Мощность двигателя ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): сколько лошадиных сил, параметры?
Двигатель – главный силовой агрегат любого автомобиля, от которого зависит и его мощность, и динамические характеристики. На моделях ВАЗ-2107 устанавливаются четырехтактные моторы, на каждый из цилиндров которого приходится два клапана. Более старые авто оснащаются карбюраторным двигателем, а новые – инжекторным.
Конструкция двигателя ВАЗ-2107
Прежде чем перейти к описанию характеристик двигателя, мы подробно расскажем обо всех элементах его конструкции, чтобы вы могли представить себе, как именно работает силовой агрегат. Состоит из следующих основных узлов:
блок цилиндров. Наиболее тяжелый компонент, выполняемый из литого чугуна. Именно здесь располагаются цилиндры, которые размещаются в один ряд. Кроме того, в блоке предусмотрены ходы для охлаждающей жидкости, благодаря чему исключается перегрев двигателя в процессе эксплуатации;
коленчатый вал, который передает вращение мотора на другие узлы автомобиля. Он также обладает достаточно большим весом. Опоры коленвала (шейки) выполнены из металла, который закаляется токами высокой частоты для максимальной прочности;
шатуны с поршневыми пальцами, выполняемые из кованой стали. Данные элементы постоянно подвергаются высоким нагрузкам;
поршни с компрессионными и маслосъемными кольцами;
головка блока цилиндров. Для изготовления этой детали используется прочный, но очень легкий алюминиевый сплав. Чтобы исключить протечку смазочной жидкости, ГБЦ оснащается уплотнительной прокладкой;
маховик, который применяется для запуска двигателя. Он находится в сцеплении со стартером, реагирующим на поворот ключа в замке зажигания;
распределительный механизм, который включает в себя распредвал и клапанный механизм.
Читайте также: Какой двигатель выбрать на ВАЗ-2107
Двигатель автомобиля представляет собой совершенный механизм, в котором грамотно продуманы системы смазки и охлаждения, подачи топливовоздушной смеси.
Характеристики двигателя ВАЗ-2107
Одной из главных характеристик является мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть различной в зависимости от модификации машины. К примеру, с момента ее появления на отечественном рынке (1976 год) было выпущено три модели с карбюраторными моторами:
ВАЗ-2107 1,5: объем двигателя 1451 см3, мощность 72 киловатта;
ВАЗ-21072 1,3: объем 1290 см3, мощность 64 киловатта;
ВАЗ-21074 1,6 л. с: объем двигателя 1569 см3, мощность 74 киловатта.
Кроме того, производитель выпустил две модификации авто с инжекторным силовым агрегатом – 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1,6МТ (73 лошадиные силы). Нельзя не упомянуть и о модели 21073 1,7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Данная разновидность «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (остальные модели – АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см3 и может похвастаться наибольшей мощностью в 76 лошадиных сил.
Читайте также: Как снять торпеду на ВАЗ-2107
Мощность двигателя напрямую зависит от объема цилиндра. Карбюраторные модификации силовых агрегатов по сей день считаются самыми надежными и способны использоваться в течение длительного времени, не требуя сложного обслуживания и ремонта. В то же время инжекторные значительно мощнее, но они сразу же требуют обращения в автосервис даже при малейших отказах или сбоях в работе. Кроме того, оснащенные инжектором моторы более экономно расходуют бензин, что сегодня является весьма важным критерием выбора.
Очень важно знать, что ни один автомобиль не сможет демонстрировать заявленную производителем мощность в течение долгого времени, если не обеспечить полное соблюдение требований по его эксплуатации. Поэтому необходимо регулярно заменять моторное масло и масляные фильтры, а также охлаждающую жидкость. Сильный перегрев или отсутствие смазки приводит не только к снижению мощности, но и к возникновению серьезных поломок отдельных элементов силового агрегата.
Читайте также: Как снять стартер на ВАЗ-2107
Вес двигателей автомобилей ВАЗ-2107 составляет в среднем 120 килограммов. Это значительно осложняет работы по их демонтажу или ремонту, требует использования специального оборудования (кран-балка).
технические характеристики штатного, какие можно устанавливать
Силовой агрегат инжекторной ВАЗ 2107 был первым на АвтоВАЗе в ряде инжекторных моделей. Поэтому новинка вызвала много вопросов и замечаний: советские водители не знали, как обслуживать и ремонтировать такой мотор. Однако практика показала, что инжекторное оснащение «семёрки» очень практично и удобно, к тому же допускает ряд переделок и доработок под самого водителя.
Какими моторами оснащался ВАЗ 2107
«Семёрка» выпускалась очень длительное время — с 1972 по 2012 годы. Разумеется, на протяжении этого периода комплектации и оснащение автомобиля менялись и модернизировались. А ведь изначально (в 1970-х годах) ВАЗ 2107 комплектовался только двумя типами двигателей:
От предшественника 2103 — мотор 1.5 литра.
От 2106 — мотор 1.6 литра.
На некоторых моделях устанавливались и более компактные 1.2 и 1.3 литра, но в широкую продажу такие автомобили не поступали, поэтому о них говорить не будем. Самым же традиционным для ВАЗ 2107 является карбюраторный мотор на 1.5 литра. Лишь более поздние модели стали комплектоваться инжекторными двигателями 1.5 и 1.7 литра.
Мало того, на ряд экспонатов заднеприводных ВАЗ 2107 монтировались двигатели с передним приводом, но конструкторы сразу же отказались от такой затеи — слишком трудоёмко и неоправданно.
Технические характеристики инжекторного мотора «семёрки»
В карбюраторных системах создание горючей смеси производится непосредственно в камерах самого карбюратора. Однако суть работы инжекторного мотора на ВАЗ 2107 сводится к другому подходу формирования топливно-воздушной смеси. В инжекторе происходит резкий впрыск самого топлива в работающие цилиндры мотора. Поэтому такая система создания и подачи топлива называется ещё и «системой распределённого впрыска».
Инжекторная модель ВАЗ 2107 оснащается с завода системой раздельного впрыска с четырьмя форсунками (по одной форсунке на каждый цилиндр). Работа форсунок контролируется ЭБУ, который и регулирует поступление топлива к цилиндрам, подчиняясь требованиям микроконтроллера.
Инжекторный мотор на ВАЗ 2107 весит 121 килограмм и имеет следующие габариты:
высота — 665 мм;
длина — 565 мм;
ширина — 541 мм.
Силовой агрегат без навесного оборудования весит 121 килограмм
Инжекторные системы зажигания считаются более удобными и современными. Например, ВАЗ 2107i имеет ряд важных преимуществ перед карбюраторными моделями:
Высокая эффективность работы двигателя благодаря чёткому расчёту количества впрыскиваемого топлива.
Сокращённое потребление топлива.
Повышенная мощность двигателя.
Устойчивость работы на холостом ходу, так как все режимы езды контролируются через бортовой компьютер.
Отсутствие необходимости постоянной регулировки.
Экологичность выбросов.
Более тихая работа мотора благодаря использованию гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.
На инжекторные модели «семёрки» легко можно установить экономичное газовое оборудование.
Однако у инжекторных моделей имеются и недостатки:
Затруднённый доступ к ряду механизмов под капотом.
Высокий риск повреждения катализатора на неровных дорогах.
Капризность в отношении потребляемого топлива.
Необходимость обращаться в автомастерские при любых неисправностях мотора.
Таблица: все характеристики двигателя 2107i
Силовой агрегат ВАЗ 2107i изначально использовал топливо АИ-93. Сегодня допускается заливать АИ-92 и АИ-95. Расход горючего у инжекторных моделях ниже, чем у карбюраторных и составляет:
9.4 литра в городе;
6.9 литра на трассе;
до 9 литров в смешанном режиме езды.
Автомобиль имеет экономичные показатели расхода топлива засчёт использования инжекторной системы
Какое масло используется
Качественное обслуживание инжекторного двигателя начинается с выбора масла, которое рекомендует сам производитель. АвтоВАЗ обычно указывает в эксплуатационных документах таких производителей, как Schell или «Лукойл» и масла вида:
5W-30;
5W-40;
10W-40;
15W-40.
Видео: отзыв владельца об инжекторной «семёрке»
Где находится номер двигателя
Номер двигателя персонален для каждого автомобиля. Это своего рода идентификационный код модели. На инжекторных «семёрках» этот код выбивается и может быть расположен только в двух местах под капотом (в зависимости от года выпуска автомобиля):
на нижней полке коробки воздухопритока справа;
на блоке цилиндров.
Все обозначения в составе номера двигателя должны быть хорошо читаемыми и не вызывать двойного толкования.
При покупке нового автомобиля важно, чтобы все знаки номера были читаемыми и не имели потёртостей или следов подделки
Какой мотор можно поставить на «семёрку» вместо штатного
Водитель начинает задумываться о смене мотора тогда, когда по каким-либо причинам его перестаёт устраивать работа штатного оборудования. Вообще модель 2107 отлично подходит для разного рода технических экспериментов и тюнинга, однако рациональность подхода к выбору нового оснащения ещё никто не отменял.
Поэтому перед тем, как вообще задумываться о новом моторе для своей ласточки, нужно взвесить все «за» и «против», а именно:
какие цели требуется достичь при замене штатного двигателя;
имеются ли технические возможности для безопасного подключения мотора;
есть ли возможность выполнить замену своими руками и т. п.
Двигатели от других моделей ВАЗ
Естественно, на ВАЗ 2107i без значительных переделок и потерь времени можно установить двигатели от автомобилей этого же семейства. Опытные автолюбители советуют «приглядеться» к моторам от:
ВАЗ 2114;
«Лады Нивы»;
«Лады Приоры».
Это более современные силовые агрегаты с увеличенным количеством «лошадей». К тому же габариты двигателей и разъёмы подключений практически идентичны штатному оснащению «семёрки».
Двигатели от иномарок
Импортные моторы по праву считаются более надёжными и долговечными, поэтому идея установить на ВАЗ 2107i иномарочный двигатель часто будоражит умы водителей. Надо сказать, что идея эта вполне осуществима, если брать в качестве донора модели Nissan и Fiat выпуска 1975–1990-х годов.
Всё дело в том, что прототипом отечественных «Жигулей» стал «Фиат», поэтому конструктивно у них много общего. А «Ниссан» так же схож технически с «Фиатом». Потому и без значительных переделок можно установить на ВАЗ 2107 двигатели от этих иномарок.
Nissan Silvia — отличный донор для ВАЗ 2107i, так как процедура замены моторов возможна без привлечения специалистов СТО
Роторные силовые агрегаты
На «семёрках» роторные моторы не такая уж редкость. На самом деле благодаря специфике своей работы, роторные механизмы способны значительно оптимизировать работу ВАЗ 2107i и придать автомобилю ускорения и мощи.
Экономичный роторный двигатель, идеально подходящий для 2107 — это модификация РПД 413i. Агрегат объёмом 1.3 литра развивает мощность до 245 лошадиных сил. Единственное, о чём водитель должен знать заранее, это недостаток РПД 413i — ресурс в 75 тысяч километров пробега.
Очень мощный роторный двигатель заставит летать любую «семёрку»
На сегодняшний день ВАЗ 2107i уже не выпускается. В своё время это была хорошая машина по доступной стоимости для жизни и работы. Инжекторная модификация «семёрки» считается максимально адаптированной под российские условия эксплуатации, к тому же автомобиль легко поддаётся разного рода подкапотным модернизациям и переделкам.
Двигатель ВАЗ 2107, 21073. Характеристика. Особенности двигателя
На ВАЗ 2107 с 1982 года устанавливались инжекторные и карбюраторные двигатели объемом от 1.3 до 1.7 литров. Силовой агрегат представляет собой доработанную модификацию ВАЗ 2105. Все двигатели ВАЗ 2107 отличаются простым обслуживанием, которое желательно производить каждые 10 тысяч километров. Для обслуживания карбюраторов допустимо использовать полусинтетику, а инжекторные модели нуждаются в хорошем моторном синтетическом масле.
Характеристика автомобиля 2107
Габариты Длина: 4145 мм Ширина: 1620 мм Высота: 1435 мм Колесная база: 2424 Колея передняя: 1365 Колея задняя: 1321 Клиренс: 170 мм Объем багажника максимальный: 325 л Снаряженная масса автомобиля: 1060 кг Допустимая полная масса: 1460 кг Диаметр разворота: 9.9 м
Версии моторов карбюраторного типа имеют маркировку 2103 и 2106. Основные неисправности связаны с плавающими оборотами мотора, троением и перегревом. Благодаря простой конструкции ремонт силового агрегата достаточно легкий.
Инжекторные варианты двигателя ВАЗ 2107 считаются более современными. В ВАЗ 2107 воздушно-топливная смесь в цилиндрах получается благодаря системе раздельного впрыска. В инжекторе 4 форсунки, которые управляются микроконтроллером. Поступление топлива регулируется в зависимости от различных параметров состояния автомобиля.
КПД инжекторного двигателя ВАЗ 2107 выше, чем карбюраторного. Двигатель устойчив к холостому ходу и редко глохнет при старте с места благодаря продуманной электронике. Мотор обладает низким шумом благодаря автоматической регулировке натяжения цепи.
Технические характеристики
К недостаткам двигателя относится его расположение под капотом, ограничивающее доступ к его деталям при необходимости. Двигатель отличается высокой требовательностью к качеству топлива и масла. Самостоятельная диагностика силового агрегата при неисправностях затруднена без специального оборудования. Для ремонта ВАЗ 2107 придется обратиться на станцию техобслуживания.
Расход топлива
расход топлива в городских условиях составляет 9.4 л на 100 км.
По ровной дороге на крейсерской скорости он будет составлять уже 6.9 литров на 100 км пути.
В смешанном режиме расход будет составлять от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот мотор экономичным, однако в данном случае многое зависит как раз от самого водителя.
Ещё один параметр, который зависит от водителя, это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с данным мотором он составляет 700 гр на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде можно уменьшить этот расход вплоть до 450-500 гр./100 км.
Вес двигателя 2103 в полностью собранном состоянии составляет 121 кг.
Описание конструкции
описание конструкции двигателя ваз 2107 В зависимости от модификации на автомобиль ваз 2107 может быть установлен один из четырех двигателей: 2103, 2104 (объемом 1,5 л) или 2106, 21067 (объемом 1,6 л).
Двигатель автомобиля ваз 2107 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Двигатели 2103 и 2106 — карбюраторные, а двигатели 2104 и 21067 — с распределенным впрыском топлива.
Двигатель 2104 создан на базе двигателя 2103, поэтому блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод газораспределительного механизма и коленчатый вал имеют одинаковую конструкцию и размеры.
Двигатель 21067 создан на базе двигателя 2106. Так как двигатели 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров, то и поршни с кольцами соответственно не взаимозаменяемы. Детали привода газораспределительного механизма и коленчатые валы этих двигателей идентичны.
На крышке привода распределительного вала инжекторных двигателей выполнены кронштейны для установки датчика положения коленчатого вала.
Двигатели автомобилей ваз 2107, оснащенные системой впрыска, соответствуют нормам токсичности отработавших газов ЕВРО II. Распределенный впрыск топлива с системой улавливания паров топлива и каталитическим нейтрализатором позволяет понизить расход топлива и облегчить запуск двигателя на автомобиле ваз 2107 в холодную погоду.
Система зажигания двигателей 2104 и 21067 включена в систему управления. Функции распределителя зажигания на автомобиле ваз 2107 выполняет электронный блок управления двигателем.
Блок цилиндров — отлит из высокопрочного чугуна. Цилиндры двигателя растачиваются в блоке и хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм и маркируются на нижней плоскости блока буквами А, В, С, D и Е. Цилиндры расположены вертикально в один ряд.
Коленчатый вал двигателя автомобиля ваз 2107, отлитый из высокопрочного чугуна, установлен в нижней части блока цилиндров на пяти опорных шейках. Коленчатый вал вращается в сталеалюминиевых вкладышах, на стальную основу нанесен слой алюминиевооловянного сплава. Отверстия под коренные подшипники обрабатываются совместно с крышками подшипников, поэтому крышки подшипников — невзаимозаменяемые.
На наружных поверхностях крышек коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от переднего конца коленчатого вала). Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала в проточках его задней опоры установлены два упорных полукольца — сталеалюминиевое и металлокерамическое. В крышке привода распределительного вала установлен передний сальник коленчатого вала, «работающий» по наружной поверхности шкива. Задний сальник коленчатого вала запрессован в держатель, крепящийся к блоку цилиндров, и «работает» по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.
Шатун — стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, и в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Отверстие в нижней головке шатуна обрабатывается совместно с крышкой, поэтому крышки — невзаимозаменяемые. Для того чтобы не перепутать крышки шатунов, на боковых сторонах шатунов и крышек нанесены номера цилиндров, в которые они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессован поршневой палец, который свободно вращается в бобышках поршня.
Поршни — отлиты из алюминиевого сплава, а их наружная поверхность (для улучшения прирабатываемости к стенкам цилиндра) покрыта слоем олова. Юбка поршня (для компенсации неравномерного теплового расширения) имеет сложную геометрическую форму: по высоте юбка поршня — коническая, а в поперечном сечении — овальная. Поэтому измерять диаметр поршня следует в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
Ось отверстия под поршневой палец смещена вправо от оси симметрии поршня. В канавках поршней установлены поршневые кольца, изготовленные из специального чугуна. Ближе к днищу поршня расположены два компрессионных кольца, а к юбке — одно маслосъемное кольцо. Верхнее компрессионное кольцо имеет выпуклую рабочую поверхность, покрытую пористым хромом, а нижнее — фосфатированное, скребкового типа. Маслосъемное кольцо — двухкомпонентное: состоит из кольца и расширителя. Рабочая поверхность маслосъемного кольца хромирована.
Головка блока цилиндров двигателя автомобиля ваз 2107 — отлита из алюминиевого сплава и крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров устанавливается прокладка из безусадочного материала. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов, изготовленные из чугуна. Сверху на направляющие втулки клапанов напрессованы маслоотражательные колпачки, которые необходимы для уменьшения поступления масла в камеру сгорания через зазоры между стержнем и направляющей втулкой. Клапаны изготовлены из жаропрочной стали и приводятся в действие (через рычаги) распределительным валом, вращающимся в алюминиевом корпусе подшипников.
Распределительный вал — пятиопорный, восьмикулачковый, отлит из чугуна. От осевого перемещения распределительный вал удерживается опорным фланцем. На переднем торце распределительного вала установлена ведомая звездочка. Привод распределительного вала и валика вспомогательных агрегатов осуществляется от ведущей звездочки коленчатого вала двухрядной роликовой цепью. Привод снабжен успокоителем и натяжителем цепи с башмаком.
Маховик установлен на заднем торце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами. Маховик — чугунный, с напрессованным зубчатым венцом, необходимым для пуска двигателя стартером. При сборке нового двигателя маховик балансируется вместе с коленчатым валом.
Двигатель ВАЗ 2107 карбюратор: характеристики, неисправности, устранение
Одним из легендарных силовых агрегатов, который производился на территории Советского Союза, является двигатель ВАЗ 2107 карбюратор. Этот мотор получил всесоюзную популярность, поскольку был простой в ремонте и обслуживании. Итак, в данной статье рассмотрим основные технические характеристики движка, а также основные неисправности и методы их устранения.
Технические характеристики
Прежде чем приступить к описанию неисправностей, стоит рассмотреть варианты моторов, которые устанавливались на ВАЗ 2107 карбюратор. Характеристика и устройство двигателя достаточно простые. Мотор имеет рядное продольное расположение цилиндров.
Итак, для ВАЗ 2107 с карбюраторными версиями силовых агрегатов, устанавливались моторы с маркировкой 2103 и 2106.
ВАЗ 2103
Наименование
Показатель
Объем
1,5 литр (1452 см куб)
Количество цилиндров
4
Количество клапанов
8
Мощность
80 л.с.
Топливо
Бензин с возможностью установки газобаллонного оборудования
Охлаждение
Жидкостное
Система впрыска
Карбюратор
Расход топлива
6,7
Диаметр цилиндра
76
Порядок работы цилиндров
1-3-4-2
ВАЗ 2106
Наименование
Показатель
Объем
1,6 литр (1569 см куб)
Количество цилиндров
4
Количество клапанов
8
Мощность
75 л.с.
Топливо
Бензин с возможностью установки газобаллонного оборудования
Система впрыска
Карбюратор
Расход топлива
6,7
Диаметр цилиндра
79 мм
Порядок работы цилиндров
1-3-4-2
Двигатели оснащались коробками передач производства ВАЗ — 4-МКПП и 5-МКПП. В отличие от новых моделей, на все силовые агрегаты имеют цепь ГРМ вместо ремня. В отличие от «пятёрок», седьмая модель Жигулей имеет более повышенную мощность двигателя и объем.
Обслуживание двигателя ВАЗ 2107 достаточно простое. Так, мотор требует планового технического обслуживания каждые 10 000 км пробега. Многие автомобилисты задаются вопросом, — какое масло лить в движок? Учитывая конструкцию двигателя, то наиболее подходящим вариантом является «полусинтетика».
Многие автолюбители утверждают, что лучше лить «минералку»” или вообще «синтетику». Конечно, двигатель на качественном масле будет работать дольше, но в случае с «семёркой» даже завод изготовитель рекомендует лить «полусинтетику». А вот для силовых агрегатов оснащённых инжектором, а не карбюратором, уже рекомендовано использовать более высшего критерия моторное масло — «синтетику».
Наиболее частые неисправности
Хоть в ВАЗ 2107 и установлен надёжный двигатель, но он не застрахован от поломок. Так, наиболее часто проблемы возникают в механизме сжигания топлива. Это связано с такими узлами, как — карбюратор, зажигание и вспомогательные узлы. Рассмотрим, основные причины неисправностей:
Плавают обороты на холодную и горячую.
Двигатель троит.
Перегрев силового агрегата.
Методы решения поломок
Теперь, когда стали известны основные неисправности, можно перейти непосредственно к методам решения проблемы. Поскольку, мотор имеет достаточно простую конструкцию, даже начинающий автолюбитель сможет устранить неисправность. Итак, перейдём непосредственно к рассмотрению ремонтных операций.
Плавающие обороты
Почему плаваю обороты мотора? Это связано со сжиганием топлива в цилиндрах. Если рассматривать этот вопрос на холостых оборотах, то зачастую причина кроется в карбюраторе. Неисправность регулятора холостого хода или неправильно отрегулирована подача воздушно-топливная смесь. Зачастую, автомобилисты, чтобы устранить эффект перебирают карбюратор, при этом заменив винт регулировки холостого хода.
В случае если плавают обороты на горячую, то, скорее всего, в цилиндрах происходит сгорание топлива не полностью или сбитое зажигание. В данном случае, необходимо отрегулировать карбюратор и провести диагностику состояния зажигания. Также, плавают обороты, когда на двигатели прогорели клапаны. В этом случае, необходимо демонтировать головку блока цилиндров и посмотреть состояние узла. Когда ГБЦ снять рекомендуется осмотреть состояние поршневого механизма.
Троит мотор
Как и в случае с плавающими оборотами, троение силового агрегата вызвано неправильной воздушно-топливной смесью или неисправностью зажигания. В данном случае, необходимо причину искать в подачи топлива, воздуха или искры. Чтобы достоверно убедиться в неисправности одной из систем, стоит провести диагностические операции каждого узла по отдельности.
Так, как показывает практика, автомобилисты начинают смотреть систему зажигания, а именно состояние и работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. В случае, обнаружении поломки, стоит заменить элемент, а затем повести диагностику — пропала ли проблема.
Если зажигание ничего не дало, то переходят к осмотру подачи воздуха, поскольку именно через этот узел лежит путь к подаче топлива. Элемент воздушного фильтра осматривается визуально и если он слишком грязный, то его рекомендуется заменить. Плановое техническое обслуживание узла должно проводиться каждые 20 000 км пробега.
Если проблема не обнаружилась, то стоит перейти к подаче топлива. Так, автомобилисту необходимо диагностировать состояние карбюратора и топливного насоса. В случае если один из элементов вышел со строя или плохо работает, его необходимо отремонтировать или заменить.
Перегрев силового агрегата
Почему греется двигатель ВАЗ 2107 карбюратор? Это связано с тем, что моет быть недостаток охлаждающей жидкости в системе. Чтобы проверить показатель необходимо посмотреть уровень ОЖ в расширительном бачке.
Самой частой проблемой всей «классики» является вышедший со строя термостат, который заклинивает в закрытом виде и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу. Таким образом, ОЖ не успевает охлаждаться за круг. Вышедший со строя термостат можно определить по частому включению электровентилятору и растущей стрелке температуры.
Чтобы устранить неисправность необходимо заменить термостат. Если этого не сделать вовремя, то частые перегревы силового агрегата могут привести к закипанию мотора, что может повлечь за собой прогиб головки блока и капитальный ремонт.
Вывод
Двигатель ВАЗ 2107 считается одним из самых надёжных силовых агрегатов с «классики». Так, автомобиль оснащался двумя вариантами моторов с маркировками — 2103 и 2106. Ремонт движка проводится достаточно легко и просто, поскольку мотор имеет простую конструкцию.
Объем двигателя ваз 21074 инжектор
На чтение 10 мин. Просмотров 12
Обновлено
ВАЗ 2107 – пятиместный легковой автомобиль классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами. Двигатель – четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Кузов несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.
Габаритные размеры ВАЗ 2107
На автомобиле ВАЗ 2107 устанавливается карбюраторный двигатель модели ВАЗ 2103 рабочим объемом 1,5 л. Модификация автомобиля ВАЗ 21074 отличается двигателем модели ВАЗ 2106 рабочим объемом 1,6 л.
В последние годы производства данной модели выпускались модификации автомобиля ВАЗ 2107-20 с двигателем ВАЗ 2104 рабочим объемом 1,5 л и ВАЗ 21074-20 с двигателем ВАЗ 21067 рабочим объемом 1,6 л, оборудованными впрыском топлива, механическая часть (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал) этих двигателей соответственно идентична двигателям ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. На двигателях ВАЗ 2104 и ВАЗ 21067 устанавливаются более мощные генераторы и стартеры с планетарными редукторами. Установка на автомобилях двигателей с распределенным впрыском топлива, а также применение системы улавливания паров бензина и каталитических нейтрализаторов в системах выпуска позволили снизить токсичность отработавших газов и расход топлива, повысить надежность пуска двигателя в холодную погоду. Кузов, ходовая часть и трансмиссия остались без изменений.
LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с., изначально создана для нужд МВД и КГБ)
LADA-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)
В таблицах ниже приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2107 и его модификаций.
Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени. А тут всё в одном месте. Сохраните эту памятку в закладках или в на своей страничке в социальной сети, и пользуйтесь на здоровье, кнопки соцсетей под статьёй.
Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры. ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 по апрель 2012. В Египте выпускается с 2006 года и по сей день. Имеет 5-ти местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, в паре с 4-х или 5-ти ступенчатой механической КПП. Входит в класс субкомпактных автомобилей, по европейской классификации — класс «B». И никакой не С, как говорят на форумах. С класс — это Ford Focus, KIA Ceed и т.д. Колесная формула 4х2, привод на задние колёса. Прародителем является итальянский Fiat 124.
Общие параметры ВАЗ 2107
Длина — 4145 мм Ширина — 1620 мм Высота — 1446 мм База — 2424 мм Колея передних колёс — 1365 мм Колея задних колёс — 1321 мм Клиренс (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм. Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки. Грузоподъёмность — 400 кг Объём багажника — 385 литров Собственная масса — 1060 кг Полная масса — 1460 кг Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.
Двигатели ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это: двигатель ВАЗ 2103 (8-ми кл.,1500 см3, 71 л.с., карбюратор) двигатель ВАЗ 2105 (8-ми кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод ГРМ) двигатель ВАЗ 2106 (8-ми кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор) двигатель ВАЗ 2104 (8-ми кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск) двигатель ВАЗ 21067 (8-ми кл., 1600 см3, 74 л.с., распределённый впрыск) двигатель РПД (роторный, 1300 см3, 140 л.с.) Диаметр и ход поршня: — для 1300 = 79 мм х 66 мм — для 1500 = 76 мм х 80 мм — для 1600 = 79 мм х 80 мм — для 1700 = 82 мм х 80 мм Степень сжатия для всех двигателей — 8,5 Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2 Для карбюраторных ВАЗ 2107 использовались карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации. В качестве топлива используется бензин А-92. Инжектор под нормы Евро-3 уже расчитан на бензин А-95. Свечи для ВАЗ 2107: — для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10; — для инжектора — А17ДВРМ. Масло для ВАЗ 2107: Для всех двигателей классики оптимальный выбор — полусинтетика 5W40. Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40 Если же у вас морозы не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40. Замена масла призводится 1 раз в 10.000 км
Цельнометалический, несущий, с 4-ми дверьми. Жёсткость кузова — 7200 Нм/град. Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от обшивок задних дверей на уровне сидения) — 1250 мм Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм Длина проёма передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.
Электрооборудование ВАЗ 2107
Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса). Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам. Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм. Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт. Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер. Катушка зажигания — Б117 или Б117-А (для карбюраторных) Стартер — СТ221 Тип ламп: — лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60+55 (по-русски) — лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1 — лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3 — лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1
Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина Система смазки (включая маслянный фильтр) — вмещает 3,75 литра масла Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литров тосола Бачок омывателя — 2 литра Картер КПП — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90)/ для 5-ти ступенчатой КПП — 1,59 литра Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетики GL-5 (75W90) Система гидропривода сцепления — 200 мл Тормозная система 660 мл
Подвеска и колёса ВАЗ 2107
Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами. Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах. Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 с вылетом 29 мм, крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм) Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13 Рекомендуемое давление в шинах: — передние колёса — 1,7 кг/см2 — задние колёса — 2,0 кг/см2 Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2
Максимальная скорость: с 4-х ступ. КПП — 145 км/час с 5-ти ступ. КПП — 152 км/час Разгон до 100 км/час: с дв. 1300 — 19 секунд с дв. 1500 — 17 секунд с дв. 1600 — 16 секунд Расход топлива, трасса/город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаково.
В 1982 году Волжский автозавод выпустил новую модель ВАЗ 2107. Изначально это был автомобиль карбюраторного типа. Объем двигателя на разных модификациях авто отличался. Модель ВАЗ 21074 инжектор имеет объем двигателя 1,6 литра, что в точности соответствует объему двигателя ВАЗ 21074 с карбюраторным двигателем от «шестерки».
В целом автомобиль создавался на базе ВАЗ 2105. Инжекторный двигатель более экономичный и стал устанавливаться на ВАЗ 21074 с 2006 года, особенно для выполнения условий по экологической безопасности.
ВАЗ 2107, а также его модификации стали бесспорными лидерами российского автопрома благодаря удачному соотношению цены и качества. ВАЗ 21074 карбюратор позаимствовал свой двигатель у ВАЗ 2106, а инжекторный ВАЗ 21074 – от модели 21067.
Технические характеристики ВАЗ 21074
Для ВАЗ 21074 инжектор присущи свои технические характеристики, определяющие его работу. Тип кузова автомобиля – седан с 4 дверями и 5 посадочными местами. Грузоподъемность автомобиля 400 кг. Вес багажа на крыше должен быть не более 50 кг. Клиренс авто в среднем составляет 16,4 см. А вот минимальное его значение составляет 9 см до нейтрализатора, что нужно учитывать при езде по некачественным дорогам. Максимальная скорость этого авто составляет до 150 км/ч. Разгон до 100 км/ ч осуществляется за 16-19 секунд.
Двигатель ВАЗ 21074 инжектор является рядным четырехцилиндровым с диаметром цилиндра 7,9 см и ходом поршня 8 см. Система питания с распределенным впрыском. Мощность двигателя 73,6 л. с. при рабочем объеме 1,6 литра и 5000 об/мин. Относительно трансмиссии ВАЗ 21074 инжектор технические характеристики можно выделить следующие. В авто установлена механическая 5-ступенчатая коробка передач. Машина с задним приводом.
Ходовая часть авто представлена двумя подвесками передней подвеской независимой на двух рычагах и задней зависимой подвеской (с жесткой балкой). Дорожный просвет у этого автомобиля на высоком уровне, еще бы, это ж российский автомобиль. Тормозная система представлена передним дисковым тормозным механизмом и задним барабанным механизмом.
В целом характеристики ВАЗ 21074 инжектор говорят о том, что автомобиль неплох и сможет долго прослужить своему владельцу. Он надежный в эксплуатации, но говорить о значительной экономичности двигателя не получится, так как расход топлива в среднем составляет 6,8-9,6 литра на 100 км в зависимости от характера езды.
Как работает схема управления ВАЗ 21074 инжектор
ВАЗ 21074 с инжекторным типом двигателя имеет свои особенности. Во-первых, это электронное управление работой двигателя. Такая система четко контролирует состав топливной смеси. Также под управлением работает и топливный насос, который включается и выключается с помощью электроники. Такое управление осуществляется над всеми частями двигателя.
Схема ВАЗ 21074 инжектор состоит из таких основных составляющих: электронного блока, нескольких датчиков, соединяющих проводов. На приборной панели имеется контрольная лампа, которая загорается в случае неисправностей в работе элементов системы. Когда автомобиль начинает свою работу и двигатель заводится, начинается проверка его работы. Сигнальная лампа сначала включается, а затем, если все в порядке, гаснет. Если в процессе работы автомобиля лампа загорается, то это свидетельствует о возможных сбоях в работе двигателя.
В ВАЗ 21074 инжектор генератор установлен трехфазный переменного тока. К нему встроен блок выпрямления и регулятор напряжения.
Самым важным элементом электронной схемы является блок управления. Именно он занимается выработкой сигналов для управления работой двигателя и обработкой, поступающих от датчиков показателей работы частей системы. Блок имеет встроенную память, данные в которой хранятся даже при отсутствии питания.
Датчики служат для выработки сигналов о работе, например, коленчатого вала и прочего, что позволяет синхронизировать работу элементов системы между собой.
В целом правильная эксплуатация ВАЗ 21074 инжектор позволяет уделять машине минимум внимания и периодически проверять ее на специальном диагностическом оборудовании. А вот карбюраторный двигатель более прихотлив и потребует больше внимания, так как его придется периодически прочищать, регулировать и тюнинговать. Например, очень часто делают тюнинг ВАЗ 2109 (карбюратор).
Также стоит отметить, что у ВАЗ 21074 (инжектор) цена является доступной (в среднем около 4000 $, если поискать, то можно найти и за 2000$, но с ней еще придется повозиться), что, безусловно, является дополнительным плюсом наряду с экономичностью и надежностью работы авто.
Ну и напоследок видео о том, как разгоняется ВАЗ 21074 инжектор до 150 км/ч:
Архивы LADA (ВАЗ) — Автовек Лада
Салон «Автовек» продает автомобили с пробегом в Екатеринбурге. Можно приехать и перед покупкой посмотреть любой автомобиль с пробегом в светлом шоу-руме.
Выбор подержанных автомобилей
Предлагаем модели Лада, Ford, Volkswagen и еще 31 бренда со следующими характеристиками:
Проверяем машины дважды. Первую проверку проводим, когда принимаем транспорт от предыдущего владельца вторую — во время продажи. Оцениваем все важные характеристики: состояние кузова, мотора, коробки передач и так далее. Составляем акт. Проверка технического состояния производится по 77 пунктам.
Организуем тест-драйв. Все подержанные авто, которые находятся в выставочном центре, можно протестировать лично. Для этого нужно позвонить консультанту и сказать, когда вам удобно приехать.
Помогаем оформить кредит и рассрочку. Сотрудничаем с 15 банками, помогаем взять кредит без первого взноса. Если вы обращаетесь к банкам-партнерам через нас, шанс получить одобрение заявки выше.
Проводим дополнительную диагностику. По вашему желанию дополнительно диагностируем двигатель, тормоза, электронику и другие системы машины после покупки.
Гарантируем юридическую чистоту. Проверяем документы предыдущего владельца, перед приемом удостоверяемся, что нет обременений и ограничений на сделки.
Цены на подержанные автомобили
Стоимость машины зависит от производителя, модели, года выпуска и технических характеристик — объема и мощности двигателя, типа коробки передач, привода и так далее. Также на цену влияет износ. Чтобы проконсультироваться по ценам и купить авто с пробегом в Екатеринбурге, звоните или приезжайте к нам. Работаем по адресу ул. Металлургов, 69 ежедневно с 08:00 до 21:00.
ВАЗ-2107
ВАЗ-2107
Базовая версия седана, с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра
ВАЗ-2107-20
Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.
ВАЗ-2107-71
Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.
ВАЗ-21070
Модификация автомобиля с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра.
ВАЗ-21072
Модификация с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.
ВАЗ-21073
Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.
ВАЗ-21074
Модификация с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра.
ВАЗ-21074-20
Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2
ВАЗ-21074-30
Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3
ВАЗ-210740
Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.
ВАЗ-21076
Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.
ВАЗ-21077
Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.
ВАЗ-21078
Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра
ВАЗ-121079
Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.
ВАЗ-2107 ЗНГ
Автомобиль оснащенный 8-клапаннм, инжекторным двигателем ВАЗ-21213, объемом 1,7 литра.
ВАЗ 2107 2 1.3 (64 л.с., бензин, 1982 г.)
Главная ›ВАЗ› ВАЗ 2107 2 1.3 (1982) — Технические характеристики
седан (седан), 4 двери, 5 мест, размеры: 4128.00 мм x 1620.00 мм x 1435.00 мм, масса: 1030 кг, объем двигателя: 1294 куб.см, верхний распредвал (OHC), 4 цилиндра, 2 клапана на цилиндр, максимальная мощность: 64 л.с. при 5400 об / мин, максимальный крутящий момент: 93 Нм при 3400 об / мин, ускорение (0-100): 18,00 с, максимальная скорость: 143 км / ч, передачи ( механика / автомат): 4 / -, вид топлива: бензин, расход топлива (городской / загородный / комбинированный): 10.0 л / — / -, шины: 175/70 S R13
Производитель
ВАЗ
Серия
2107
Модель
2 1.3
Первый год выпуска
Последний год выпуска
1990
Тип кузова
седан (седан)
Количество дверей
4 (четыре)
Количество мест 50007
)
Колесная база
2424.00 мм (миллиметры) 7,95 футов (футов) 95,43 дюймов (дюймов) 2,4240 м (метров)
Колея передняя
1365,00 мм (миллиметры) 4,48 футов (футов) 53,74 дюйма (дюймов) 1,3650 м (метры)
Колея задняя
1321,00 мм (миллиметры) 4,33 фута (фут) 52,01 дюйма (дюймы) 1,3210 м (метры)
Длина
4128,00 мм (миллиметры) 13,54 фута (футы) 162,52 in (дюймы) 4.1280 м (метры)
Ширина
1620,00 мм (миллиметры) 5,31 фут (фут) 63,78 дюйма (дюймы) 1,6200 м (метры)
Высота
1435,00 мм (миллиметры) 4,71 фут (футы) 56,50 дюймов (дюймы) 1,4350 м (метры)
Минимальный объем багажного отделения / багажного отделения
—
Максимальный объем багажного отделения / багажного отделения
325,0 л (литров) 11,48 футов 3 (кубические футы) 0.33 м 3 (кубических метров) 325000,00 кубических сантиметров
Снаряженная масса
1030 кг (килограммы) 2270,76 фунтов (фунтов)
Максимальный вес
143059 кг (3152,61 кг) фунты (фунты)
Емкость топливного бака
39,0 л (литров) 8,58 британских галлонов (британских галлонов) 10,30 американских галлонов (американских галлонов)
143 км / ч (километров в час) 88.86 миль в час (миль в час)
Расход топлива (городской)
10,0 л / 100 км (литров на 100 км) 2,20 британских галлонов / 100 км (британских галлонов на 100 км) 2,64 галлонов США / 100 км ( Галлонов США на 100 км) 23,52 миль на галлон (миль на галлон) 6,21 миль на галлон (миль на литр) 10,00 км / л (километров на литр)
Расход топлива (за городом)
—
Топливо расход (комбинированный)
—
Тип трансмиссии
механическая
Количество механических передач
4 (четыре)
Тип привода
задний привод (RWD)
Тип рулевого управления
червячно-шестеренный
Тип гидроусилителя
—
Диаметр поворота
—
Тип передняя подвеска
— на двойных поперечных рычагах
Тип задней подвески
— пружины винтовые
Тип передних тормозов
дисков
Тип задних тормозов
барабанные
0
барабанные
0
барабанные антиблокировочная тормозная система)
—
Размер обода
—
Код шины
175/70 S R13
Колесная база
10
передняя
колея
— 10%
Колея задняя
— 12%
Длина
— 8%
Ширина
— 9%
Высота
10 — 4% 9000
Максимальный объем багажника / багажного отделения
— 76%
Снаряженная масса
— 28%
Максимальный вес 9000 7
— 27%
Емкость топливного бака
— 37%
Объем двигателя
— 42%
Максимальная мощность
— 60%
Максимальный крутящий момент
65%
Разгон от 0 до 100 км / ч
+ 76%
Максимальная скорость
— 29%
Расход топлива (городской)
— 1%
ВАЗ (Лада) 2107 21079 • 1.3R (138 hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
Brand
ВАЗ
Модель
2107
Поколение
21079
Двигатель
1.3R (138 л.
Двери
4
Мощность
138
HPW
Максимальная скорость
180 км / ч
Разгон с места до 100 кмч
9.0
сек
Объем топливного бака
39 литров
Год ввода в эксплуатацию
1982 г.
год
Год остановки производства
1995 г.
год
Тип купе
Седан
Количество мест
5
Длина
4145 ММ
Ширина
1620 ММ
Высота
1440 ММ
Колесная база
2424 ММ
Колея передняя
1365 ММ
Колея задняя
1321
Клиренс
Расход топлива (эконом) в городе
10.1 Литров / 100 км
Расход топлива (эконом) в городе
7.3 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
8.9 Литров / 100 км
Масса
1040
кг.
Максимальный вес
1430
кг.
Максимальный объем багажа
325 литров
Минимальный объем багажа
325 литров
Нормы выбросов
Десять автомобилей, которые вы увидите на Кубе (сюрприз! Они не все американские классики)
Куба, пожалуй, единственная страна, где классические американские автомобили 1950-х годов ежедневно делят дороги с классическими восточноевропейскими автомобилями.Это также единственная страна, где, если современный Geely подрезает ваш Cadillac 1950-х годов, дорожная полиция обязательно приедет на Lada 1980-х годов. Страна, застывшая во времени во многих отношениях, было бы преуменьшением сказать, что Куба имеет разнообразный парк легковых и грузовых автомобилей.
Часто мы слышим об американских автомобилях 1950-х годов и видим в тех немногих новостных сообщениях, к которым у нас есть доступ, но реальность на местах резко изменилась за последнее десятилетие. На Кубе работает множество компаний из Европы и Южной Америки.Этим компаниям разрешено привозить свои автомобили и грузовики, а также есть агентства по аренде автомобилей, где туристы практически отовсюду, кроме США, могут арендовать современный автомобиль — MG, Geely или даже Audi — для путешествий по острову. .
Реальность для кубинских граждан сильно отличается, и, несмотря на предполагаемый запуск продаж новых автомобилей в начале этого года — трагическая шутка правительства, по мнению большинства, — владение автомобилем остается несбыточной мечтой для миллионов кубинцев.
Перспектива бронирования авиабилета и отеля онлайн за считанные минуты в затворническом островном государстве для большинства американцев все еще остается через несколько лет, но туристы из других стран имели возможность задокументировать сочетание удивительной техники, которая заполняет улицы Кубы. нарисовав точную картину смеси автомобилей, которую можно там увидеть.Один из этих путешественников поделился с нами своими фотографиями и впечатлениями, и мы использовали их, чтобы составить путеводитель для любителей раритетных автомобилей.
Chevrolet, как говорят, самая распространенная американская марка на Кубе, а это значит, что много Bel Air.
Рамон Ривера
Считается, что из всего классического американского чугуна на Кубе Chevrolets имеют небольшое превосходство над другими американскими марками.Это означает, что есть много шевроле Tri-Five, которые можно увидеть (хотя, как сообщается, очень мало примеров в чем-либо, приближающемся к стандартному состоянию). Модели второго поколения, выпущенные для моделей с 1955 по 1957 годы, по-видимому, представлены в относительном изобилии, хотя, как и другие американские автомобили 1950-х годов, в их жизни была одна или две пересадки двигателя. Их большие размеры моторного отсека делают их пригодными для установки практически любой силовой установки, хотя дизельные двигатели используются во многих примерах.Говорят, что на Кубе имеется ряд стандартных или близких к ним экземпляров; они в руках коллекционеров, а не бродят по улицам Гаваны как такси. Говорят, что лучшие образцы скрыты от глаз.
Что они делают на Кубе? Chevrolet была одной из самых популярных американских марок на Кубе до революции, которая привела к власти Фиделя Кастро.
Легко ли заметить? Это так, но у приверженцев марка может случиться сердечный приступ, как только они увидят, что находится под капотом среднего экземпляра.
Простота дооснащения деталей: Относительно просто … если владелец не слишком озабочен оригинальностью.
Как они все еще держатся вместе? Проволока и клей.
2141, дебютировавший в конце 1980-х годов в России, до сих пор можно увидеть на дорогах Кубы.
Рамон Ривера
Российский Москвич 2141 дебютировал в 1986 году. Заменив линейку автомобилей 1960-х годов, он отличался современным кузовом лифтбэк, заимствованным у Simca 1307, а также относительно просторным и эргономичным салоном.Оснащенный двигателями объемом от 1,5 до 2,0 литров, последний из которых был произведен Renault для роскошной модели, 2141 был устойчивым продавцом в России вплоть до середины 1990-х годов, когда он начал проигрывать. дешевый импорт, как Дэу Эсперо. 2141 имел склонность к ржавчине, поэтому трудно найти действительно аккуратный образец в его родной стране.
Что они делают на Кубе? 2141 начали поступать в страну в конце 1980-х годов, когда СССР еще был одним из крупнейших торговых партнеров Кубы.Потомки 2141 оставались в производстве до начала 2000-х годов, поэтому эта модель предлагает большой потенциал для модернизации по принципу plug-and-play с более поздними моделями Святогор, Иван Калита и Князь Владимир.
Легко ли заметить? Вероятно, один из них легче обнаружить на Кубе, чем в России, поскольку 2141-е не обладали лучшей долгосрочной надежностью и считались одноразовыми автомобилями в их родной стране — особенно с учетом избытка подержанных немецких автомобилей, которые начали продаваться. хлынул как раз тогда, когда распался Советский Союз.Если не произойдет резкого изменения политического ландшафта на Кубе, через несколько лет в Гаване будет больше бегущих машин 2141, чем в Москве.
Простота дооснащения запчастями: Относительно низкая, поскольку они не имеют отношения ни к чему другому на кубинских дорогах, но это несколько свежие автомобили по кубинским стандартам, поэтому менять двигатели не нужно. По крайней мере на данный момент.
Как они все еще держатся вместе? В основном отсутствие соли на дорогах. К тому же они относительно недавние и лишены таких причудливых технологий, как автоматические коробки передач или центральный замок.
Китай разработал заводскую табличку Emgrand с учетом экспортных рынков.
Рамон Ривера
Geelys, кажется, составляют значительную часть государственных автомобилей на Кубе, и в Гаване можно увидеть множество различных моделей. Emgrand — это суббренд класса люкс, или, по крайней мере, он задумывался как таковой, когда Geely запустил его. После нескольких неловких лет, когда Geely копировала элементы дизайна Mercedes-Benz C-класса W203, он превратился в нечто экспортируемое.Переднеприводный EC7 оснащен двигателями объемом 1,5 и 1,8 литра, а на некоторых рынках доступен даже с вариатором. EC7 размером примерно с Toyota Camry или Honda Accord, продается по цене от 10 000 долларов, что делает его популярным на развивающихся рынках.
Что они делают на Кубе? Это автомобили напрокат и правительственные машины.
Легко ли заметить? Похоже, они распространены по всей Кубе, но, очевидно, относятся к особой категории, поскольку их не так много в частной собственности.Это в первую очередь правительственные малолитражки.
Как они все еще держатся вместе? Официальная поддержка запчастей, вот как.
Простота дооснащения запчастями: Поскольку они официально импортируются, Geelys — один из немногих автомобилей, запчасти которого можно заказать у производителя.
ГАЗ 2410 дебютировал в 1980-х годах как тяжелая модификация автомобиля, впервые поступившего в продажу в 1970 году.
Рамон Ривера
ГАЗ 2410 дебютировал в 1985 году и представлял собой серьезную реконструкцию высококлассного седана ГАЗ 24, который был запущен в производство в России в 1967 году.Модель 2410 с рядными шестицилиндровыми двигателями была популярной моделью такси в своей стране — в России ее трудно найти в частной собственности. Он оставался в производстве до 1992 года, когда ему на смену пришла еще одна серьезная переработка ГАЗ 24 1970 года, получившая название 31029. Это большие плюшевые седаны, и из-за древности их конструкции мало что можно сделать. неправильно в них. Многие детали взаимозаменяемы со старыми моделями ГАЗ 24, которых также много на Кубе, поэтому практически любой вариант ГАЗ 24 (последние версии которого вышли из производства всего несколько лет назад) можно собрать с помощью дооснащения по принципу plug-and-play.
Что они делают на Кубе? С конца 1950-х годов на Кубу было экспортировано легковых автомобилей ГАЗ. На протяжении десятилетий это были одни из самых распространенных современных полноразмерных седанов, которые регулярно появлялись в стране.
Легко ли заметить? Мы считаем, что на Кубе уже может быть больше автомобилей 2410, чем в настоящее время в России, учитывая относительно короткий период производства этой модели в сочетании с тем фактом, что большинство из них использовалось в качестве такси — и были фактически врезаны в землю за считанные месяцы. в своей родной стране.
Простота дооснащения деталей: Относительно высокая, поскольку они, как правило, принимают детали семейства ГАЗ 24 с 1970 по 2005 год. Базовая компоновка и просторное пространство под капотом и под ним означает, что они с легкостью примут пересадку трансмиссии.
Как они все еще держатся вместе? 1960-х годов Советская техника производила в 1990-х, к тому времени большинство ошибок было отработано.
Beijing BJ212 является обычным продуктом китайских вооруженных сил и полиции, и они в большом количестве экспортировались на Кубу.
Рамон Ривера
Один из самых распространенных внедорожников на Кубе — Beijing BJ212. BJ212, производимый Beijing Automotive Works с 1965 года, оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем. BJ212 наиболее тесно связан с ранними послевоенными российскими автомобилями ГАЗ и УАЗ 4×4, хотя его внешний вид пытается подражать всему, от Land Rover Series I до Toyota Land Cruiser, с добавлением небольшого Jeep для хорошей меры. Были произведены версии BJ212 с жестким верхом, мягким верхом и пикап.
Что они делают на Кубе? Поскольку их производили в Китае в огромных количествах в течение нескольких десятилетий, многие из них попали на Кубу и в настоящее время используются армией и полицией, а также частными владельцами (хотя это редко).
Легко ли заметить? Они есть практически повсюду, и, поскольку они остаются в производстве, время от времени массово импортируются новые.
Простота дооснащения запчастями: Полноприводные автомобили Beijing импортируются правительством, поэтому они фактически пользуются официальной поддержкой запчастей.
Как они все еще держатся вместе? В страну ввозят новых.
Ford Fairlane по-прежнему является обычным автомобилем, который можно увидеть на Кубе, и все они были ввезены в страну в 1950-х годах.
Рамон Ривера
Седаны Ford первой половины 1950-х годов являются одними из самых распространенных классических американских автомобилей на Кубе, наряду с Chevrolets и Mercurys. Поскольку 1958 год был последним годом правления правительства Батисты, которое управляло Кубой до того, как революция привела к власти Фиделя Кастро, 1958 год, по сути, является годом прекращения поставок классического железа из Северной Америки.Другими словами, на Кубе очень мало американских автомобилей с 1959 года и более поздних лет.
Что они делают на Кубе? Они были на дорогах до прихода Кастро к власти.
Легко ли заметить? Седаны и кабриолеты Ford 1950-х годов есть практически повсюду, поскольку Куба была очень процветающей страной в течение большей части этих лет.
Простота дооснащения запчастями: Многие автомобили 1950-х годов используют третий или четвертый двигатель и пятый перекрашивают.Детали не так часто меняют на менее изношенные, а заменяют на детали, изготовленные с царапинами спереди. Существуют целые литейные цеха, которые занимаются восстановлением необходимых деталей путем создания форм и их отливки, в основном с помощью техники литья по выплавляемым моделям. Многие бензиновые двигатели V8, которыми оснащались американские автомобили, с тех пор были заменены дизельными агрегатами Mercedes-Benz 1980-х годов, заимствованными у автомобилей W123 и W201, поскольку бензиновые двигатели с показателями экономии топлива 1950-х годов просто непомерно дороги в эксплуатации.
Как они все еще держатся вместе? Только благодаря невероятному мастерству их владельцев и производителей запчастей.
Аргентинский Ford Falcon неоднократно обновлялся по сравнению с оригинальной моделью.
Рамон Ривера
Нет, это не просто сволоченный Ford с фарами Lada. На самом деле это Ford Falcon, предназначенный для аргентинского рынка, который, как и ГАЗ 24, был предан забвению — старый Falcon не покидал производство в Аргентине десятилетиями, и даже успел создать версии пикапа.Выпускавшийся с 1962 по 1991 год, Falcon начинал как что-то знакомое всем нам, но вскоре получил обновленные детали дизайна и в конечном итоге превратился во что-то, напоминающее ГАЗ 3102. Интерьер получил небольшие изменения стиля, но двигатели остались прежними. по большей части. Производство Falcon началось в виде разобранных комплектов в Аргентине, но вскоре они собирались там целиком.
Что они делают на Кубе? Отношения между Кубой и странами Южной Америки в целом были теплыми и нечеткими, поэтому нет ничего необычного в том, что бразильские и аргентинские автомобили, ориентированные на конкретный рынок, носят значки Ford и Chevrolet.
Легко ли заметить? аргентинских фордов кажутся несколько более редкой разновидностью фордов просто потому, что они всегда были моделью для одной страны, которая на самом деле не экспортировалась, но, по некоторым сведениям, их относительно легко обнаружить после блуждания по улицам Гаваны.
Простота дооснащения запчастями: Что ж, это все еще Ford Falcon, даже если он не из США, а технологии Ford 1960-х годов понятны практически каждому механику на Кубе.
Как они все еще держатся вместе? Очень простая инженерия.
Polski Fiat 126p ввозится на Кубу в большом количестве.
Рамон Ривера
Самая распространенная модель Polski Fiat на Кубе — крошечный 126p, лицензионная версия Fiat 126, производимая в Польше. Оригинальный 126p никогда широко не экспортировался из Польши в другие страны социалистического блока, но это не помешало Кубе получить впечатляющее их количество, начиная с 1970-х годов. Приведенный в действие двухрядным двигателем с рабочим объемом от 594 куб. См до колоссальных 704 куб. См, 126p не требует большого количества бензина или значительного обслуживания.
Что они делают на Кубе? 3,3 миллиона из них были произведены в период с 1973 по 2000 год, составляя основу парков частных легковых автомобилей в нескольких странах Восточного блока. Благодаря простой конструкции и экономичным двигателям «Малуч» нашел немало поклонников и на Кубе. 126p остается одним из самых доступных автомобилей на острове, а его эксплуатационные расходы остаются низкими благодаря надежной конструкции и экономичным двигателям.
Легко ли заметить? После ВАЗ 2105, Polski Fiat 126p, вероятно, является самым распространенным производным Fiat в стране.126p — популярный первый автомобиль для многих кубинцев, которым посчастливилось владеть автомобилем.
Простота дооснащения запчастями: Довольно низко, так как не так много двигателей, которые действительно поместятся в моторный отсек. Двигатели большего объема легче найти на Кубе, поэтому 126p иногда обходятся отремонтированными рядными четверками.
Как они все еще держатся вместе? Отсутствие слишком большого количества движущихся частей.
На Кубу завезено
автомобиля ВАЗ всех возрастов.
Рамон Ривера
Этот российский автомобиль 1980-х годов, кажется, составляет основу небольшого парка частных и государственных автомобилей Кубы. 2105 дебютировал в 1979 году как одно из обновлений 2101, который был лицензионной версией Fiat 124. 2105 предлагал более роскошный интерьер и ряд более мощных двигателей с рабочим объемом от 1,2 до 1,7 литра. По сути, автомобиль представляет собой полностью модернизированный Fiat 124, но более толстая сталь и некоторые сверхпрочные детали позволили ему продержаться на дорогах далеко за пределами своего предшественника 124 практически во всех странах, куда он экспортировался.
Что они делают на Кубе? Они были официально экспортированы на Кубу из СССР вместе с парой других моделей, таких как 2104 и 2107, последняя является более совершенной версией 2105.
Легко ли найти? Это, пожалуй, самая распространенная машина, которую можно увидеть на дорогах Кубы.
Простота дооснащения запчастями: Существует огромный потенциал для дооснащения по принципу plug-and-play всех автомобилей, производных от 124, и на Кубе есть все, от первоначального ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107, не считая Fiat и SEAT версии.
Как они все еще держатся вместе? Итальянская техника 1960-х, адаптированная для защиты дорог на заводе ВАЗ.
Peugeot 405 — относительно распространенный седан на Кубе.
Рамон Ривера
Peugeot 405 — один из немногих западных автомобилей 1980-х и 1990-х годов, которые получила Куба. Если вы были в Европе, Центральной или Южной Америке, вы знаете, что Peugeot 405 был гораздо более популярным в этих регионах, чем в США.S .; их по-прежнему едут на дорогах по всему миру сотни тысяч. Помимо современных автомобилей напрокат — Skodas и Renaults, которые избили иностранные туристы — Peugeot 405 — это лучший вариант после полностью современного автомобиля на Кубе на рынке подержанных автомобилей, хотя мы не будем рассчитывать на хорошую работу кондиционера. в этих. Когда речь заходит о Кубе, 405 — это особый случай, поскольку там нет современных моделей этой французской марки, таких как 205, 406, 505, 504, 604 или 605.
Что они делают на Кубе? Их ввезли в 1990-е гг.
Легко ли заметить? Да, похоже, они очень распространены.
Простота дооснащения деталей: Многие все еще используют свои оригинальные или восстановленные двигатели, и мы не хотели бы представлять себе, что нужно, чтобы установить полностью иностранную трансмиссию в один из них. Установка стандартного двигателя и трансмиссии и так достаточно сложна.
Как они все еще держатся вместе? Мы слышали, что большинство из них все еще используют свои оригинальные двигатели, так как они просто еще недостаточно взрослые, чтобы развалиться.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Устройство двигателя ВАЗ 2107 Описание. Капитальный ремонт и обслуживание
Заднеприводный седан класса В, ВАЗ 2107 известен во всем мире. Так, в Великобритании «семерка» была известна как Lada Riva 1500 GLS, в Канаде — как Dennis Signet, в ряде европейских стран — как Lada Nova или Vaz 2107.
Работа над ВАЗ 2107 началась в 1976 году, и задача была действительно сложной: снизить вред выхлопа и расхода топлива, повысить безопасность и комфорт. Причем изменения предполагалось провести в соответствии с требованиями мирового автопрома. В итоге должно было получиться — а оказалось — роскошь, имидж, версия. Более того, получилась настолько стабильная картинка, что даже спустя двадцать лет, будучи практически устаревшей моделью, она все равно не подешевела, несмотря на абсолютное и очевидное проигрыш конкурентам.
Характеристики двигателя
При промышленной реализации модели ВАЗ 2107 автомобили с таким названием оснащались различными двигателями — от двухлитрового 8-клапанного карбюратора до роторно-поршневого двигателя мощностью 140 лошадиных сил. Всего модификаций ВАЗ 2107 было выпущено более десяти.
Трансмиссия вагон
При всех тех многочисленных изменениях, которые произошли с моделью ВАЗ 2107 за почти 20 лет ее сборки, неизменным осталось одно — это трансмиссия.Коробка передач во всех версиях и модификациях была только механической. Конечно, с одной стороны, такая трансмиссия надежнее, с другой — менее удобна, особенно — для начинающих автомобилистов.
Тормозная система и гидроусилитель руля
Размер резины
Размеры
Масса автомобиля
Динамика
Расход топлива
Двигатель ВАЗ 2107 — четырехцилиндровый силовой агрегат, имеющий четыре такта.На нашем сайте мы рассмотрим основные системы работы этого двигателя
28 Aug.
Одной из ключевых частей двигателя внутреннего сгорания является распределительный вал. Со временем он развивается, и двигатель требует квалифицированного вмешательства как в нем, так и в опорных подшипниках. Распределительный вал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого требуется набор сантехнического инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма. Функции распредвала и распредвала ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизируются…
29 авг.
Замена прокладки головки цилиндра Цилиндр 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» этой работой приходится заниматься каждому автовладельцу. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей классической линейки, поэтому порядок замены прокладок GBC одинаково применим при ремонте двигателей от «первой» по «седьмой» модели. Когда нужно поменять прокладку…
Двигатель — это сердце любого автомобиля. Недаром в переводе с латыни слово «автомобиль» означает «саморазделающийся». Это силовой агрегат, который отличает любой байк от автомобиля. Двигатели классического семейства ВАЗ, к которому относится ВАЗ 2107, были продвинуты в своем классе — достаточно малошумные, экономичные, неприхотливые. Вес силового агрегата и масса автомобиля составляют 10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.
Все двигатели семейства классических, в том числе ВАЗ 2107 — бензиновые, четырехтактные.Все агрегаты имеют четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор. Агрегатный восьмиэлементный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм газораспределения, газораспределения) расположен сверху. Вверху и подача топливовоздушной смеси, которую подает карбюратор.
Изначально на ВАЗ 2107 ставился карбюраторный, двигатель «седьмой», ВАЗ 2106, его объем 1,6 л. В дальнейшем будем иметь в виду, что это карбюраторный двигатель.
Также можно установить двигатель 21067, его объем 1,6 л. Масса этих двух разновидностей двигателей практически одинакова
Кроме того, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты 2103 и 2104, размер цилиндров которых был не 79 мм, а 76. Соответственно, мощность двигателей была несколько меньше.
У всех силовых агрегатов порядок цилиндров 1-3-4-2.
Силовой агрегат, разрез во фронтальной плоскости
Мощность агрегатов, установленных на ВАЗ 2107, а больше всего на ВАЗ 2106, составляет 54.8 кВт или 74,5 л. Здесь прямая зависимость: чем больше размер цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор добавляет двигателю большей надежности, по сравнению с впрыском, при выходе из строя двигателя возможность «видеть» и прочее.
Вес двигателя в сборе составляет около 120 кг, поэтому не рекомендуется пытаться снимать силовой агрегат, не имея под рукой электрооборудования или подкрановых балок.
Устройство двигателя следующее:
Блок цилиндров — Отливка из высокопрочного чугуна.Он содержит 4 высокоточных полости — цилиндры в один ряд. На рисунке изображена схема блока цилиндров и ходы охлаждающей жидкости в нем. Его масса велика, это самая большая часть силового агрегата.
Коленчатый вал также изготовлен из высокопрочного чугуна, он опирается на пять опор, называемых шейками. Коленчатый вал имеет большой вес, одинакова и точность его обработки, шейки его закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при изготовлении коленчатого вала.
Schituns — Изготовлен из высокопрочной кованой стали, так как испытывает большие нагрузки. Их 4 штуки, по одной на каждый цилиндр. В шатун вдавливается поршневой палец. Поскольку шатуны нельзя заменить один на другой, они маркируются по цилиндрам. На рисунке показано устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и их схема предельных допусков в мм.
Поршни — отлиты из легких алюминиевых сплавов, наружные поверхности покрыты оловом.Эта технология позволяет улучшить процентное соотношение поршня к стенке цилиндра. На поршнях установлено три кольца, два из которых называются компрессионными, а одно маслоудерживающее.
Головка блока цилиндров — Изготовлена из легкого алюминиевого сплава, ее масса относительно невелика, а между ней расположена специальная прокладка и блок цилиндров не подвержен усадке. На рисунке показано устройство головки БК и клапанов.
Распределительный вал со звездочками и клапанный механизм вместе с цепью представляют собой газораспределительный механизм.Цепной привод работает вместе с натяжителем и штилем цепи.
Маховик Находится на заднем полюсе коленчатого вала. Маховик имеет зубчатый венец из чугуна, который входит в пуск со стартером для запуска двигателя. Для увеличения мощности двигателя можно уменьшить вес маховика, поставив облегченный вариант.
Принципиальная схема агрегата включает в себя множество других, например, схема смазки двигателя также будет представлена, например, таким образом:
Перемещая ностальгическую скудную слезу, констатируем, что конвейерный ресурс автомобиля ВАЗ 2107 успешно закончился.Причем закончилось оно не дома в Тольятти, а на вечеринке, на Ижевском автосборочном заводе, где сегодня был освоен выпуск Lada Vesta. Семерка производилась более 30 лет и даже экспортировалась в некоторые страны мира. Однако последние годы машина выглядела довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводные лады надежно прикрывали заднюю часть.
Что дает замена двигателя
Автомобиль ВАЗ 2107
по сути представляет собой люксовую комплектацию 2105, но вся заднеприводная классика собрана на базе автомобиля Fiat 124 и двух двигателей, которые шли по лицензии итальянского концерна.Конечно, нельзя сказать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным двигателем. Есть разница, хотя и незначительная, которую явно не потянули на новую модель в линейке завода.
Но так как других машин ВАЗ не покупал, и развить сам не мог, то авансом можно считать семерку в другой модели, хотя это далеко не все каноны автомобильного мира. Чтобы не строить иллюзий, достаточно взглянуть на разработку единственной модели, скажем, Chevrolet Cheville.Она обновлялась каждые полгода и имела с десяток совершенно разных двигателей и кузовов.
Линейка двигателей ВАЗ 2107
Семерка тоже может похвастаться не одним двигателем и в зависимости от того, какой двигатель может быть установлен на ВАЗ 2107, такой была модификация автомобиля. Если брать в расчет только двигатели ВАЗ, то их может быть установлено 14 видов. Они, правда, все одинаковы конструктивно и повторяют один и тот же Fiat 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование.Короче попробуем рассмотреть отличия потенциальных двигателей на 2107. Мы не обещаем особого разнообразия, которое есть, то есть.
Родная семерка — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом. На пятерке впервые в стране применен ременной, а не цепной привод распределительного вала, что вызвало необходимость внесения некоторых изменений в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:
В следующий раз был двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил.Также в разное время на автомобиль устанавливались моторы от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но многие считаются двигателем с трехходовым двигателем. Самый простой и самый правильный правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня, самый проверенный двигатель ВАЗа — это мотор 2103, который когда-то был мотором от Fiat 125 Special.
Поменять ВАЗ на ВАЗ
Но время шло и на вазе появились новые двигатели и системы, которые можно было прикрепить к старым двигателям классики.В первую очередь это касается системы впрыска. Инжекторный двигатель, точнее классический карбюраторный из семерки с инжектором, тоже устанавливался серийно. Кроме самой системы впрыска, была установлена система гидрокомпенсаторов, катализатор и система натяжения гидросистемы, если это был Мотор 2103.
Однако не совсем корректное использование более новых систем доставляет определенные неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, то ее установка делала обслуживание двигателя неудобным.Специально поставлен катализатор, который сократил дорожный просвет на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к поломке выхлопной системы. К тому же драйверы используются для самостоятельной диагностики и настройки карбюраторных двигателей, а с инжектором эти штуки не прошли. Здесь мне потребовалась компьютерная диагностика, которую я не мог и хотел себе позволить.
Основные трудности при выборе мотора
Доработав двигатель 2108 и превратив его в 16-ти клапанный 106-сильный мотор, можно было установить на классическую семерку и он.Это потребовало доработки как моторного щита, так и крепления подушки двигателя. Моторы от переднеприводных вазовских машин нуждались в замене картера, так как штатный картер от мотора приоритета не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку. Также потребовалась переделка и форсунок системы охлаждения, стартера и частично электрооборудования.
Многие пошли легко. Просто установили двигатель 21107 сзади 1.7 литров при объеме 1,7 литра, причем на нем уже была установлена система впрыска и гидрокомпоненты. Двигатель стал на несколько лошадей мощнее, выхлоп за счет впрыска стал чище, а реакция мотора на подачу топлива ярче. Конечно, Alpha Romeo от ВАЗ 2107 никогда не выйдет, но в стремлении к совершенству некоторые даже устанавливали на семерку двигатели от иномарок. Благо на разборке по этой причине главу, выбери, подбери мотор примерно подходящего по размерам и по комплектации навесного оборудования.Дизель к рассмотрению вообще не взяли, так как с документами могли возникнуть серьезные проблемы.
Но самая большая проблема при замене двигателя 2107 на рустик, стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого потребовалось интегрировать в маховик подшипник вала КПП, поскольку конструкция трансмиссии переднеприводных машин не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал КПП. Не исключено, что какой-то выигрыш и был при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождением техосмотра для многих стали решающими при поиске самого мощного и современного автомобиля.
Небольшое прибавление мощности в несколько лошадей, экономичность и более высокая динамика не смогли перекрыть все недостатки установки современных моторов на семёрку, поэтому она навсегда останется для нас той же семёркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в мире. Страна Советов.
Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 — четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый, рядный с верхним расположением распредвала. В зависимости от даты выхода с конвейера на него может быть установлен инжекторный двигатель.
Инжекторный двигатель по сравнению с карбюратором имеет ряд технических особенностей, таких как электронный впрыск топлива, контроль дополнительных характеристик с помощью дополнительных датчиков. Конструктивные особенности двигателей серии «Классик» не кардинальны. Разница только в диаметре поршней и цилиндров, что позволяет им развивать разную мощность, которая колеблется в пределах 56-82л.с.
Подробный пошаговый ремонт отдельных элементов двигателя и его систем, рассмотренный в записях ниже:
Для проверки уровня масла в двигателе в конструкции автомобиля предусмотрен специальный щуп, расположенный с левой стороны двигателя, который вставляется в направляющую трубку.Для проверки уровня масла необходимо: вынуть щуп из направляющей трубки и протереть чистой тканью от масла. На датчик будут нанесены две метки, соответствующие максимальному и минимальному уровню масла в поддоне картера […]
Замена прокладки крышки ГБЦ ГБЦ ВАЗ 2107 в случаях, когда масло из ГБЦ начинается через крышку, что в свою очередь может быть вызвано ее достаточно сильным износом или заводским браком.При замене прокладки на карбюраторном двигателе необходимо: снять корпус воздушного фильтра. Отсоедините крышку рычага управления дроссельной заслонкой, просто снимите […]
Регулировка натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2107 проводится в тех случаях, когда цепь при работе достаточно сильно выдергивается и в ее конце появляется металлический звон перед двигателем. Также регулировка натяжения проводится и после разного рода ремонтных работ, в результате которых выстрелила цепь или другие элементы системы.Регулировка цепи также выполняется перед прямой регулировкой […]
После демонтажных работ и снятия цепи ГРМ с автомобиля, произведена замена или любой другой ремонт, возможна установка цепи привода ГРМ ВАЗ 2107. Последовательность действий по установке следующая: Смажьте новую цепь моторным маслом и натяните ее на звездочку вала коленчатого вала, в случае, если звездочка была снята, устанавливаем […]
Цепь привода ГРМ ВАЗ 2107 расположена перед двигателем под крышкой.Независимо от инжектора или карбюратора, двигатель у вас, работа идентична. Цепь привода распредвала меняют в том случае, если она сильно выдернута и не натягивается, либо в случае ее обрыва. Прежде чем приступить к снятию цепи, необходимо снять декоративную решетку радиатора, […]
В передней правой части двигателя автомобиля установлен натяжитель цепи цепи ВАЗ 2107. Основное назначение такого механизма — натяжение цепи, которая в свою очередь при работе вытягивается.Работы по замене не представляют собой ничего сложного и выполняются в короткие сроки. Для замены натяжителя необходимо: открыть капот автомобиля и в моторном отсеке, […]
Звонок цепи ГРМ ВАЗ 2107 необходим для гашения колебаний цепи при ее вращении. Как правило, появление металлического стука в области цепи может свидетельствовать либо о слабом натяжении цепи, либо о сильном износе штифта, в таком случае его придется менять.Седатор находится в передней части двигетеля и необходимо: Снять крышку крышки ГБЦ. Исправить […]
Демонтажные работы по снятию рычагов распредвала и клапанов на ВАЗ 2107 проводятся при ремонте газораспределительного механизма, при выходе распредвала из строя и его последующей замене на новый, а также при замене рычаги и пружины клапанов. Работы по замене карбюратора и инжекторного двигателя идентичны, процесс будем смотреть на примере карбюратора.Снять распредвал […]
При появлении из-под головки блока цилиндров хаотичного выпадения звенящего оттенка необходима регулировка клапанов ВАЗ 2107. Включение клапана происходит естественным образом в процессе эксплуатации автомобиля или при выполнении любого ремонта, при разборке клапанного механизма, например, при замене колпачков шкалы. Регулировка клапана производится на холодном двигателе. Вам понадобится специальный зонд, который […]
Первым признаком, свидетельствующим о неисправности маслозаполненных крышек клапанов ВАЗ 2107, является появление сизо-синего дыма при движении ТС под нагрузкой или при торможении двигателем. Неисправные колпачки не удерживают давление масла в головке блока и оно начинает попадать в камеру сгорания, и отягощение образует синеватый выхлоп. Для проведения ремонтных работ необходимо снять корпус распредвала […]
.
Датчик давления масла 2107 расположен в левой нижней части двигателя автомобиля и необходим для контроля давления масла в системе.Внутри датчика находится активный элемент, который реагирует на перепады давления, в результате чего изменяется текущее значение, которое в свою очередь фиксируется измерительным прибором в салоне автомобиля и сигнализирует водителю о текущем состоянии давления масла в [… ]
Картер поддона ВАЗ 2107 снимается в тех случаях, когда требуется его замена, необходимо снять масляный насос или провести какие-либо работы с коленчатым валом двигателя, а поддон снимается для замены уплотнительной прокладки.Замена поддона также требуется в случае перегрева двигателя, что могло привести к возникновению поверхности поверхности поддона и в результате образования масел, которых нет […]
Ролик привода вспомогательного устройства ВАЗ 2107 отвечает за привод распределителя зажигания, шестерню масляного насоса, привод топливного насоса. Расположен перед двигателем, в конце под крышкой приводной цепи распределительного вала. Ролик заменяют, если он выходит из строя, когда перестает выполнять положенные ему функции.Для снятия катка машину необходимо загнать в смотровую яму или […]
В процессе эксплуатации автомобиля происходит постепенный износ шестерни привода масляного насоса ВАЗ 2107 и если вовремя не заменить шестерню, шестерня начинает буксовать, что влечет за собой плохую работу масляного насоса и в результате снижения давления масла в системе. Ведущая шестерня находится под валом распределителя зажигания в карбюраторном двигателе или под заглушкой при впрыске.Удалить […]
Следы масла появились в передней части двигателя, возле шкива коленчатого вала? Возможно проблема в износе сальника. Придется отремонтировать заменой переднего качающегося коленвала ВАЗ 2107 и поменять на новый. Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде, так как практически все работы будут проводиться в днище автомобиля. Загнал машину на яму, поставил […]
Прокладка выпускного коллектора и трубопровода ВАЗ 2107 на карбюраторном двигателе выполняется в случае его поломки, которая обычно сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором.Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Прежде чем приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам нужно слить систему охлаждения, отсоединить аккумулятор. Порядок удаления […]
Замена головки блока цилиндров Цилиндр Цилиндр ВАЗ 2107 производится в случае ее поломки при попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания цилиндров. Для замены прокладки необходимо снять головку блока цилиндров, ее можно снять без демонтажа впускного коллектора и карбюратора.Процедура замены прокладки GBC выглядит так: Прежде всего необходимо слить жидкость из системы […]
Замена ГБЦ ГБЦ ВАЗ 2107 на инжекторном моторе выполняется в случае его поломки, когда охлаждающая жидкость начинает поступать в цилиндры. Для выполнения ремонта необходимо слить охлаждающую жидкость из блока, открутив сливную пробку в его нижней части. Порядок выполнения демонтажных работ следующий: слить охлаждающую жидкость, снять аккумулятор автомобилем.Отключиться от […]
Снятие ресивера ВАЗ 2107 производится либо для его замены, замены уплотнительной прокладки, либо для выполнения другого ремонта, при котором его наличие будет трактоваться как работающее, например, при снятии топливной рампы, снятии впускного коллектора. Первым делом необходимо снять с ресивера все насадки, а именно: снять с ресивера корпус дроссельной заслонки. Далее ослабляем крепежный хомут […]
Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2107 на секторном двигателе производится в случае его поломки.Для замены потребуется стандартный набор инструментов, так же для удобства работы необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снять аккумулятор, чтобы она не мешала. Поговорите с машиной на смотровую яму. Порядок ремонта следующий: в моторном отсеке снять […]
Замена масляного насоса ВАЗ 2107 производится в том случае, когда он перестает выполнять возложенные на него функции. Как правило, неисправность помпы сопровождается либо повышением давления масла, либо наоборот — падением ниже допустимого на холостом ходу.Насос находится в масляном картере, поэтому для его снятия необходимо слить моторное масло в чистую емкость, после чего снять поддон, отвинтив […]
Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны двигателя. Для снятия маслоотделителя необходимо: Снять с помощью направляющего щупа замер уровня масла в картере двигателя. Далее необходимо отсоединить от маслоотделителя крышку картерных газов и трубку сапуна, для этого ослабить хомуты их крепления и откатить форсунки.Снимите крышку Сапуны, […]
Крепление двигателя к автомобилю осуществляется с помощью опорных подушек. Передняя пара опор расположена слева и справа и крепится к балке. Задняя опора напрямую удерживает коробку передач. Замена опоры двигателя ВАЗ 2107 производится при выходе из строя. Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или аллее, также потребуется стенд […]
Процесс снятия инжекторного двигателя ВАЗ 2107 по принципу действия идентичен процессу снятия карбюратора, с некоторыми изменениями, связанными с техническими особенностями конструкции инжекторного двигателя.Также вам понадобится лебедка с тросом или тросом грузоподъемностью не менее 300 кг. Ремонтные работы производятся на смотровой яме или эстакаде. Снимаем капюшон. Порядок снятия инжекторного двигателя следующий: в режущем пространстве автомобиля […]
Снятие карбюраторного двигателя ВАЗ 2107 производится для ремонта блока цилиндров или его замены на новый. Двигатель тоже снимается и для проведения различных кузовных ремонтов. В разобранном виде работу лучше проводить на яме, чтобы было удобно отключать элементы трансмиссии.Вам также понадобится лебедка или подвесной кран с тросом или тросом, способные выдержать максимальную нагрузку […] более
.
В большинстве случаев двигатель автомобиля ВАЗ 2107 снимают либо для замены блока цилиндров, либо для проведения кузовного ремонта передней части кузова. Снять двигатель с автомобиля можно двумя способами: полная разборка и снятие всего навесного оборудования, чтобы максимально сделать блок цилиндров. Этот вид работ потребует достаточно больших временных затрат, но в то же время позволит их провести […]
Снятие маховика ВАЗ 2107 производится в случаях, когда: необходимо заменить задний сальник коленвала, маховик будет мешать, закрывая сальник. При повреждении шлиц короны обычно это происходит с неисправным стартером, то есть необходимо заменить только коронку, без полной замены маховика. Также снимается маховик и для его замены на новый в случае его дисбаланса […]
Для выполнения ремонтных работ по снятию и последующей замене заднего сальника коленвала ВАЗ 2107 автомобиль необходимо отвести на смотровую яму или эстакаду.Также для ремонта понадобится стандартный набор инструментов. Сальник коленвала меняют в случае его выхода из строя, когда масло начинает через него при работающем двигателе. Порядок ремонта следующий: […]
Перед тем, как приступить к установке коленвала ВАЗ 2107 на автомобиль, его необходимо тщательно промыть чистым керосином, после чего необходимо дождаться его полного высыхания или продуть сжатым воздухом, чтобы керосин быстрее испарился. Для выполнения работы такая же выдра потребуется для снятия коленвала.Порядок выполнения ремонтных работ выглядит так: в […]
Коленчатый вал ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены в случае выхода из строя, также снимается для замены вкладышей или при проведении ремонта поверхности двигателя с поршневой группой. Для выполнения ремонта машину нужно выпить на яме. В чистой емкости слейте моторное масло, повернув пробку в нижней части картера двигателя. Порядок выполнения ремонта […]
Замена поршневых колец и поршней ВАЗ 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, уменьшением мощность двигателя, а также расход топлива.Как правило, износ поршней сопровождается износом компрессионных колец, а также расточкой […]
Топливный фильтр ВАЗ 2107 необходим для очистки идущего по топливопроводу топлива от топливного бака. Фильтр тонкой очистки находится в моторном отсеке автомобиля. Для его замены вам понадобится новый фильтр и крестовая или плоская отвертка, чтобы ослабить хомуты крепления топливного шланга. Если в конструкции автомобиля такой фильтр не предусмотрен, рекомендуется ставить его, тем самым изолируя […]
Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра, так как содержащаяся в нем пыль постепенно попадает в карбюратор и забивает его. Фильтрующий элемент можно прочистить сжатым воздухом, и лучше всего заменить на новый. Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 производится для выполнения различных ремонтных работ, связанных с разборкой и снятием карбюратора. […]
Снятие ТНВД ВАЗ 2107 производится для замены его на новый или для выполнения частичного ремонта, типа очистки топливного фильтра или замены диафрагмы.Для выполнения работ потребуется стандартный набор оттоков. Перед съемкой бензонасоса очистите его поверхность от грязи чистой тряпкой, смоченной в бензине, затем отсоедините от нее входящие и исходящие шланги подачи топлива, […]
В большинстве случаев основной причиной ремонта ТНВД ВАЗ 2107 является повреждение диафрагмы, в результате чего насос перестает реагировать на ручную подачу топлива в топливопровод, а также проводится ремонт необходимо, и когда утечки образуются из-под крышки бензана, то есть необходима замена прокладки.Порядок разборки насоса выглядит так: протереть бензонасос чистой тряпкой от грязи. Отключить […]
Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить чистку или полную замену топливного фильтра топливного фильтра ВАЗ 2107. Фильтрующий элемент расположен сразу за фланцем крепления топливного шланга внизу и представляет собой обыкновенную трубку-болт, которая вкручивается в корпус фильтра. Порядок снятия и очистки фильтрующего элемента следующий: чистим чистой тряпкой, смоченной в бензине […]
Регулировка привода карбюратора ВАЗ 2107 производится в том случае, когда автомобиль начинает реагировать на педаль газа, то есть плохо открывается дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора. Регулировочные работы необходимо производить с помощником. Регулировка открытия заслонки осуществляется изменением длины ее привода. Для ремонта необходимо снять корпус воздушного фильтра. Порядок действий следующий: […]
Регулировка поплавка карбюратора ВАЗ 2107 выполняется в том случае, когда уровень топлива в поплавковой камере карбюратора становится больше, что приводит к заселению свечей зажигания или наоборот при недостаточном уровне при просто нехватке топлива .Необходимая подача топлива в поплавковую камеру обеспечивается правильной установкой и регулировкой игольчатого клапана и поплавка, который в зависимости от уровня топлива открывается […]
Регулировка холостого хода двигателя ВАЗ 2107 проводится после проведения различных ремонтных работ с карбюратором, в результате которых были нарушены оптимальные настройки качества и количества смеси. Оптимальное значение оборотов должно составлять 800-950 об / мин, а регулировку производить только на прогретом двигателе.Регулировка производится двумя винтами, расположенными на корпусе карбюратора — винтом полюсов топливной смеси и […]
.
Карбюраторный стартер ВАЗ 2107 необходим для приготовления горючей смеси для запуска двигателя. Пусковое устройство должно приготовить достаточно сильно обогащенную смесь, которой хватит для запуска холодного двигателя. Когда двигатель начинает плохо заводиться, необходимо проверить работоспособность пускового устройства, так как проблема, скорее всего, в нем, при условии проверки всех остальных элементов системы, отвечающих […]
Снятие карбюратора ВАЗ 2107 производится для разборки или замены на новый, если он не ремонтируется. Для снятия потребуется стандартный набор инструментов. Порядок снятия карбюратора следующий: Прежде всего необходимо снять все крепления и тросы привода заслонки. Снимите корпус воздушного фильтра, отвернув четыре гайки его крепления к шпилькам карбюратора. […]
Замена поплавка карбюратора и его игольчатого клапана на автомобиле ВАЗ 2107 производится в том случае, когда была нарушена герметичность мишени, в результате чего поплавок просто не перекрывает подачу топлива в камеру карбюратора.Игольчатый клапан также меняется в том случае, когда он начинает работать с заклиниванием, что также приводит к нарушению подачи топлива в камеру. Ремонт […]
Снятие крышки карбюратора ВАЗ 2107 производится для регулировки или замены поплавка, игольчатого клапана или для продувки топливных жиклеров в корпусе карбюратора. Для снятия крышки нет необходимости снимать полностью карбюратор с автомобиля, достаточно снять корпус воздушного фильтра.Перед началом работы подготовьте очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне, также понадобится стандартный набор инструментов. […]
Разборку карбюратора на ВАЗ 2107 производят для его чистки или замены вышедших из строя отдельных элементов. Карбюратор имеет довольно большое количество различных мелких деталей, таких как жиклеры, уплотнительные кольца, поэтому разборку и последующую очистку лучше проводить на заранее определенном чистом материале с таким расчетом, чтобы все детали были размещены на его поверхности, […]
Снятие пневмобаллона дроссельной заслонки карбюратора ВАЗ 2107 производится для ремонта самого карбюратора, когда требуется его полная или частичная разборка. Ремонтные работы по снятию пневмопривода можно проводить без снятия карбюратора, достаточно просто удалить все прикрепленные элементы, которые будут мешать работе работы, в первую очередь это корпус воздушного фильтра. Также производится снятие пневмоприемника […]
В большинстве случаев нестабильная работа двигателя на холостом ходу связана с полным или частичным выходом из строя экономайзера ВАЗ 2107. Неисправность определяется в первую очередь повреждением ее диафрагмы, в результате чего клапан частично или полностью перекрывает подачу топлива. Перед началом работ по снятию и замене экономайзера его необходимо проверить на работоспособность, на […]
Для проверки блока микропереключателя ЭПХ ВАЗ 2107 потребуется мультиметр с режимом проверки сопротивления в цепи, а также стандартный набор инструментов.Порядок выполнения поверочных работ следующий: открыть колпак и очистить микровыключатель от грязи. Отсоедините от него питающие провода и протрите Уайт-спиритом. Подключите к выводам рабочего концевого выключателя и измерьте сопротивление. […]
Электропневмозахват ВАЗ 2107, его еще называют клапаном холостого хода, необходимо для поддержания стабильных оборотов двигателя на холостом ходу, то есть при низких оборотах. Подача воздуха осуществляется в обход дроссельной заслонки. Работа пневмоклипана соответствует его блоку управления, который в зависимости от оборотов двигателя открывает или закрывает клапан, уменьшая или увеличивая напряжение.Перед внедрением […]
Блок управления электропневмозадерживающим устройством ВАЗ 2107 — обычное реле, расположенное в режущем пространстве автомобиля по правому краю кузова. При обнаружении каких-либо нарушений в работе пневмоклипана первым делом необходимо проверить работу его блока управления, после чего он уже движется, чтобы проверить сам клапан. Для проверки вам понадобится мультиметр и стандартный набор инструментов. Порядок выполнения ремонта […]
Замена топливного фильтра ВАЗ 2107 производится по карте техосмотра, в которой указывается необходимость проделывать это действие каждые 30000 км пробега автомобиля или в случае непредвиденной необходимости выхода из строя топливной системы. Для ремонта ремонта потребуется стандартный набор инструментов и новый топливный фильтр. При наличии всего необходимого можно приступать к работе, для этого: […]
Сброс и проверка давления в топливной системе ВАЗ 2107 производится в случае необходимости развертывания системы, вызванной различными ремонтными работами, связанными со снятием отдельных элементов.Проверка давления производится для выявления неисправности в работе электрической разветвителя или регулятора давления в топливной системе. Стоит помнить, что в топливной системе создается довольно высокое давление, поэтому любые работы по разгерметизации […]
Регулятор давления топлива ВАЗ 2107 — это перепускной клапан, который необходим для поддержания одного давления в рампе топлива. Регулятор подключается к топливной магистрали после топливного фильтра и крепится к аппарели. Снятие проводится в случае его выхода из строя для последующей замены.Для снятия регулятора потребуется стандартный набор инструментов, а также специальный шестигранник для […]
Электродвигатель ВАЗ 2107 и датчик уровня топлива установлены в топливном баке автомобиля. Основное назначение электрического вытеснения — подача топлива в топливную систему автомобиля к форсункам. Кроме того, он создает необходимое давление в системе перед запуском двигателя, так как форсунки работают только при определенном давлении. Датчик топлива необходим для контроля уровня топлива в бензобаке.Основные поломки, […]
Замена форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 производится при их выходе из строя, что в свою очередь проверяется измерением сопротивления их обмоток. На форсунках автомобиля установлены электромагнитные клапаны, дозирующие подачу в камеру сгорания цилиндров в зависимости от данных, получаемых с датчиков системы впрыска. Управление форсункой осуществляется с помощью электронного блока управления — […]
Рампа топливная ВАЗ 2107 В большинстве случаев ее снимают для замены, в случае обнаружения каких-либо механических повреждений, а также для замены и ремонта форсунок системы впрыска автомобиля.Перед тем как приступить к ремонту, необходимо отсоединить минусовой провод АКБ, достаточно прогнать давление в топливной системе. Порядок выполнения работ по замене топливной рампы имеет вид […]
Снятие холостого хода ВАЗ 2107 производится с заменой на новую в случае выхода из строя старой в результате каких-либо механических повреждений. Перед снятием регулятора рекомендуется вызвать его тестером на работоспособность, проверка сводится к простому измерению напряжения на выходах клемм, а после снятия — измерению сопротивления на тех же выходах.Для проверки вам понадобится мультиметр […]
Ремонтные работы по замене корпуса дроссельной заслонки ВАЗ 2107 при изготовлении двигателя необходимо проводить на холодном двигателе, так как корпус демпфера сильно нагревается и снимать его неудобно. Обычно снятие и замена корпуса производятся для замены уплотнительной прокладки, замены регулятора холостого хода или замены самого корпуса в случае его механического повреждения. До как […]
В процессе эксплуатации автомобиля по техобслуживанию необходимо произвести замену фильтрующего элемента воздушного фильтра ВАЗ 2107.Замена фильтрующего элемента может производиться без снятия корпуса фильтра. Для ремонта требуется набор отверток. Порядок выполнения работ следующий: Крестовой отверткой Открутите четыре винта крышки корпуса фильтра. Отсоедините датчик расхода воздуха проводами с проводами. […]
Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 производится для его замены, с различными механическими повреждениями, в результате которых нарушена целостность его корпуса.Для снятия потребуется стандартный набор инструментов, а именно Passatage и набор отверток. При наличии всего необходимого можно приступать к работе. Чтобы произвести демонтаж корпуса фильтра, необходимо проделать следующую последовательность действий: В первую очередь […]
Снятие троса привода дроссельной заслонки ВАЗ 2107 производится для замены, в случае его выхода из строя в результате механического повреждения. Для ремонта ремонта потребуется стандартный набор инструментов, новый трос и проникающая смазка.При наличии необходимого можно приступать к замене. Для снятия троса дроссельной заслонки необходимо: в автомобиле снимаем кончик троса с пальца педали […]
Применяется на автомобилях Пенообразующая жидкость — это дистиллированная вода, в состав которой входят редкие химические добавки, придающие ей необходимые свойства, такие как устойчивость к низким температурам, антикоррозийное воздействие на внутренние каналы системы охлаждения, противодействие формирование накипи.Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому при работе с ней будьте осторожны при попадании на кожу, необходимо […]
Датчик мощности вентилятора радиатора ВАЗ 2107 необходим для своевременного включения электродвигателя вентилятора при достижении температуры охлаждающей жидкости в определенных диапазонах. Датчики различаются температурой срабатывания и в большинстве случаев на автомобилях ВАЗ Classic выставлена рабочая температура 92 °, то есть замыкание контактов и размыкание 87 °. Перед заменой датчика вентилятора его необходимо проверить […]
Снятие электровентилятора радиатора ВАЗ 2107 производится как при его замене, так и в ремонте, а также при снятии самого радиатора с автомобиля. Электровентилятор состоит из корпуса, который прикреплен к радиатору и удерживает двигатель, сам электродвигатель и собственно крыльчатку. Чтобы снять электровентилятор, вам понадобится стандартный набор инструментов для водителя. Если все есть, можно начинать. Процесс снятия вентилятора выглядит […]
Радиатор ВАЗ 2107 расположен в передней части кузова автомобиля и служит для охлаждения жидкости системы охлаждения, пропуская ее по трубкам радиатора, раздуваемым набегающим потоком воздуха при движении, а также принудительным вентилятором системы охлаждения. система.Замена радиатора проводится в случае его выхода из строя, что проявляется выпуклой коррозией трубок и в результате разгерметизации. О НАС […]
Приемная труба соединяет выхлопной коллектор двигателя автомобиля с каталитическим нейтрализатором. Замена приемной трубы ВАЗ 2107 проводится при ее механическом повреждении или коррозионном повреждении. Замена трубы производится на смотровой яме. Для выполнения работ потребуется графитовая смазка и стандартный набор инструментов.На карбюраторном двигателе отсоедините кожух крепления приемной трубы и дополнительного глушителя, открутив гайки стяжных болтов. […]
Снятие дополнительного глушителя ВАЗ 2107 производится для его замены при его повреждении и нарушении герметичности. В большинстве случаев основная причина повреждений — коррозия металла. Дополнительный глушитель расположен в центральной части между каталитическим нейтрализатором и основным глушителем. Для ремонта машину необходимо отвезти на смотровую яму или на полет, для ремонта потребуется стандартный набор инструментов.
Замена каталитического нейтрализатора ВАЗ 2107 также производится так же, как и в случае с основным глушителем, в тот момент, когда на его корпусе появляются различные механические повреждения. Это нарушило его герметичность или сильное воздействие коррозии. Для замены катализатора не обращайте внимания на свой автомобиль на яме или эстакаде, также подготовьте стандартный набор инструментов и […]
В большинстве случаев основной причиной замены главного глушителя на ВАЗ 2107 является его выход из строя в результате коррозии металла, в результате чего целостность его корпуса или соединительный шов трубы и корпуса беспокоит.Для замены основного глушителя автомобиль необходимо загнать в яму или губу. Крепление глушителя осуществляется за счет резиновых подвесов, так что вибрация […]
ВАЗ 2107 1.3 (64 л.с.) 4-х механическая. 1,3 (64 л.с.) 4-х механическое и другое оборудование на AutoTras
Технические характеристики
Двигатель
Двигатель
1,3
Код двигателя
ВАЗ-2105
Тип двигателя
ДВС
Вид топлива
Бензин
Рабочий объем, куб. См
1294
Расположение цилиндров
рядный
Количество цилиндров
4
Клапаны
8
Сжатие
8.5
Мощность, л.с.
64
Макс. Мощность, об. / мин.
5600
крутящий момент Нм
92
Макс. баллы, т. / мин.
3400
Производительность
Максимальная скорость, км / ч.
145
Время разгона (0-100 км / ч), с
18
Расход топлива (городской цикл), л.100 км
11,5
Расход топлива (городской), л. 100 км
7,8
Расход топлива (смешанный), л. 100 км
10,5
Уровень токсичности
Евро II
Размеры
Количество мест
5
Длина мм
4145
Ширина
1620
Высота мм
1446
Колесная база, мм
2424
Колея передняя, мм
1365
Колея задняя, мм
1321
Снаряженная масса, кг
1060
Масса общая, кг
1460
Объем груза, л
358
Топливный бак, л
39
Диаметр поворота, м
11.8
Клиренс, мм
164
Трансмиссия
Трансмиссия
4-мех
Коробка передач
Механика
Количество передач
5
Компания КПП
АвтоВАЗ
Страна КПП
Русский
Привод
Задний
Конец дороги для Lada 2107
ПОСЛЕ 42-летнего пробега на российских сборочных линиях автомобильные производители АвтоВАЗ недавно объявили о прекращении производства Lada 2107.
Вдохновленный Fiat 124 1960-х годов, Lada, которая была доступна как в кузове седан, так и в кузове универсал, стала доступным транспортным средством для многих людей во всем мире.
Найджел Макфарлейн, президент Ямайского клуба классических автомобилей (JCCC), сказал, что он помнит, как Lada впервые «ступила» на остров.
«В конце 1970-х годов на Ямайку въезжало множество машин. Я помню, как подростком сопровождал отца в Кингстон из Манчестера, чтобы купить одну в Motor Sales.«Машины были оценены в 13 000 долларов», — сказал он «Авто».
«После простоя в очереди почти целый день мы не получили ни одной. Спрос был настолько велик «, — продолжил Макфарлейн.
Президент клуба классических автомобилей сказал, что его отцу пришлось прибегнуть к покупке подержанного Ford Cortina.
В начале 1980-х годов по соглашению между Ямайкой и тогдашней коммунистической Россией большое количество Ladas импортировалось по бартеру в обмен на бокситовую руду.В результате «Лады» стали популярными в качестве такси благодаря своей простоте и доступности. Они заменили вездесущего, но датированного Моррисом Оксфордом.
Пятиступенчатый рядный четырехцилиндровый двигатель Lada с механической коробкой передач имел мощность 57 кВт при 5600 оборотах в минуту. Благодаря топливному баку, вмещающему 43 литра бензина, автомобиль имел крутящий момент 108,0 Нм при 3200 оборотах в минуту.
Макфарлейн сказал, что, несмотря на то, что бренд снят с производства, владельцам Lada не стоит беспокоиться о наличии запчастей.
«Большинство автомобилей в клубе [JCCC] сейчас не производятся. Обычно вы можете найти какую-нибудь предприимчивую компанию, производящую репродукции деталей, особенно если они пользуются большим спросом», — сказал он.
«У меня есть MG MGB 1979 года выпуска, и завод закрылся 32 года назад. Я обнаружил, что мне легче получить запчасти для моей классической машины, чем для моей повседневной машины», — добавил он.
Какой двигатель ваз лучше. Что означает объем двигателя? Чем отличается ваз 1.5 1.6 двигатель
На различных сайтах тюнинга двигателей есть много статей, посвященных вопросу увеличения мощности. При этом на первом месте среди способов решения этой задачи стоит « увеличения рабочего объема двигателя ». ВАЗ 16 клапанный неплохой, с доработкой ГБЦ, тюнингом распредвалов, выпуском и тюнингом идет хорошо. Но хорошая отдача от двигателя, а значит разгон, достигается на высоких оборотах двигателя в диапазоне от 4000 до 8000 об / мин.Максимальный крутящий момент двигателя 21126 объемом 1,6 л (Приора) составляет 145 Нм при 4000 об / мин. Такой же двигатель, но с увеличенным до 1,8 литра рабочим объемом, имеет крутящий момент более 160 Нм. уже при 2000 об / мин, а при доработке ГБЦ максимальное значение крутящего момента превышает 200 Нм в районе 5000 об / мин. При этом внешне двигатели идентичны. Двигатели Приора, Калина, Веста) и на 8 (21114, 11183, 11186 и др.) Клапанных двигателях ВАЗ.
В линейке АвтоВАЗа есть 1.Двигатель 8 литров, мелкими партиями собирается на ООО «СуперАвто». При его сборке используются комплектующие ненадлежащего качества (поршни AVITI или Avtramat, поршневые кольца Priora), поэтому у этого двигателя много претензий к повышенному расходу масла. При этом в комментариях многие пользователи пишут, что готовы простить масляную горелку за то, как этот мотор ездит.
Что нужно для увеличения громкости до 1,8
Итак. Для сборки двигателя 1,8 на базе 1,6 необходимо приобрести следующие детали: 1. Коленчатый вал с ходом 84 мм. 2. Шатуны 129 мм. 3. Пальцы поршневые 19X59. 4. Кованые поршни STI 218.08 (в данном случае для 16-клапанного двигателя). Вместе с поршневыми кольцами с наборным маслосъемным кольцом расход моторного масла снижен практически до нуля. Глубокие расточки под клапаном обеспечивают «отсутствие стыков» в случае обрыва ремня газораспределительного механизма. 5. Втулки шатуна для шейки 41,5 мм, коренные втулки входят в стандартную комплектацию. 6. Стопорные кольца поршневого пальца 19 мм. 7. Кольца поршневые с маслосъемным кольцом наборной конструкции (Male, NPR Europe). 8. Форсунки для Волги (ЗМЗ Дека, Bosch 107) 9. Форсунки охлаждения масляных поршней. 10. Сальники и прокладки.
Одна из важнейших характеристик любого двигателя или двигателя — его рабочий объем. С момента появления первого эта характеристика мотора была первостепенным показателем, по которому выделяется тот или иной силовой агрегат.По этой причине термин «объем двигателя» постоянно используется применительно к различным силовым установкам. На многих автомобилях указание объема двигателя выполнено в виде специальной шильдика рядом с обозначением самой модели. Например, BMW 740 означает, что это седьмая серия в модельном ряду с объемом двигателя 4,0 литра.
При сравнении мощных атмосферных и турбомоторов более надежным считается простой атмосферный двигатель.В среднем бензиновый турбомотор мощностью около 200 сил с рабочим объемом 1,8 или 2,0 литра даже при качественном обслуживании может потребовать внимания на пробеге порядка 180-250 тысяч км. При этом 3,5-литровый «атмосферник» с аналогичной мощностью без ремонта проедет около 350 тыс. Км. Также следует отметить, что сравнивать бензиновые и дизельные двигатели между собой только по объему некорректно, поскольку дизель изначально имеет более высокий КПД и ряд других отличительных особенностей.
Читайте также
Список самых надежных бензиновых и дизельных двигателей: 4-цилиндровые силовые агрегаты, рядные 6-цилиндровые двигатели внутреннего сгорания и V-образные силовые установки. Рейтинг.
В этой статье мы поговорим о двигателях, которые устанавливаются на все семейство Samar.
Двигатель — это сердце автомобиля, соответственно от типа двигателя зависят все основные характеристики автомобиля: мощность, расход топлива, надежность, ремонтопригодность.
Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л устанавливаются на ВАЗ 2114 2115 2116.
Двигатель 1,5л 8кл
Двигатель 1,5 л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
Индекс двигателя в паспорте 2111.
Характеристики двигателя 1,5л.
Объем — 1500 см³ (58 кВт).
Крутящий момент — 116 Нм (при 3000 об / мин).
Мощность — 77 л.с.
Двигатель 1.6л 8кл
1.6-литровый двигатель устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
Индекс двигателя по паспорту 21114/1116.
Объем двигателя — 1600 см³.
Мощность — 81 л.с.
Крутящий момент — 132 Нм (при 3800 об / мин).
Разгон до 100 км / ч — 13,2 сек.
Особых проблем вообще по двигателям нет, кроме разве 8кл. моторы любят по тем или иным причинам.
На ВАЗ 2114, 2113, 2115 ограниченной серией из производства «СуперАвто» были установлены 16кл.двигатели объемом 1,6 л с индексами 21124 от «Двенашки» мощностью 89 л.с. и от «Приоры» с индексом 21126 мощностью 98 л.с.
Двигатель 21124 1.6л 16кл:
Мощность — 89 л.с.
Крутящий момент — 131 Нм при 3100 об / мин мин.
Разгон до 100 км / ч — 11,5 с.
Двигатель 21126 1.6л 16кл:
Мощность — 98 л.с.
Крутящий момент — 145 Нм при 4000 (об / мин).
Разгон до 100 км / ч — 10.5 сек.
Какой двигатель лучше: 1,5 8кл или 1,6 8кл?
При выборе автомобиля люди часто задаются вопросом, какой двигатель лучше? В нашем случае все не так просто. Аналогичный вопрос может возникнуть, если рассматривать покупку машины уже лохматого года выпуска: 2006-2007. Именно в этот период на ВАЗ 2113 2114 2115 устанавливались как двигатели 1.6л, так и 1.5л, характеристики которых изложены выше.
По сути, моторы 1,5 и 1,6 л 8кл ничем не отличаются, кроме объема, норм выхлопа, системы подачи топлива и пары датчиков.Поэтому главный отличительный момент — это объем двигателя. Разница в 0,1 литра дает намного больше крутящего момента снизу, чуть больше максимальной мощности и, возможно, даже такой же или даже меньший расход двигателя, чем 1,5 литра. Единственный недостаток — он более шумный при работе на холостом ходу.
Раньше, в 2008-2012 годах люди неохотно брали моторы 1,6 моль, хрупкие, громкие и т. Д. — на самом деле мотор 1,6 превосходит мотор 1,5 л по всем параметрам, поэтому рекомендуем вам .Но это касается 8-ми ячеек двигателей, которые были установлены последовательно. Далее рассмотрим 16кл. моторы.
Какой мотор лучше 1.6 16кл или 8кл?
Моторы
16кл были установлены ограниченной серией на АвтоВАЗе или в «дочке» СуперАвто. Также тюнинговые вентиляторы самостоятельно установили моторы объемом 16 кл.
По своей технологичности моторы 16кл превосходят моторы 8кл, соответственно если есть вариант взять мотор 16кл, неплохо бы остановиться на этом варианте, но везде есть нюансы.
Льготы 16кл. двигатели свыше 8кл
Улучшенная продувка цилиндра — большая мощность.
Более стабильная работа двигателя — меньше шума.
Повышенная эффективность двигателя — меньший расход топлива.
Но! Двигатель 1.6 16кл от Приоры (21126) гнет клапана при обрыве ремня — это почему-то многих пугает. Вам просто нужно следить за состоянием машины, ремней, роликов, помпы и все будет хорошо! На всех современных автомобилях гнет клапана.
Какое масло заливать в двигатель?
Malso — это и трансмиссия, и двигатель.Масла также делятся по классам вязкости. Определенная вязкость предназначена для конкретного двигателя. Например, кто-то мотор больше любит синтетику, кто-то — полусинтетику.
16-ти клапанные двигатели ВАЗ начали серийно устанавливать на автомобили десятого семейства. Изначально устанавливались двигатели объемом 1,5 литра, двигатель 2112, а затем на замену пришел 1.6 21124. Когда машина Приора стала выпускаться серийно, на нее уже устанавливали двигатели 21126. Что ж, сначала давайте разберемся, как 1.5 Двигатели 2112 отличаются от двигателя 21124 1.6, и тогда перейдем к предыдущему двигателю.
Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.
Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров, на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком, т.к. высота 197,1 мм.
На 2112 1 устанавливается блок цилиндров 21083.5, его обычно называют низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.
Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленвалах на двигателе 2112 1,5, установлен девятый коленвал с радиусом кривошипа 35,5 мм. У этого коленчатого вала ход поршня составляет 71 мм. На двигателе 1,6 21124 устанавливается коленчатый вал с радиусом кривошипа 37,8 мм. С таким коленчатым валом ход поршня будет 75.6 мм.
Соответственно за счет того, что на двигателе 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1,6 л. Устройство автомобильного двигателя тоже в поршнях, если посмотреть на них сбоку, то разницы не видно.
Ну, если посмотреть на них сверху, разница очевидна.
Слева поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видите, на поршнях от 1.6, циковки под клапаном сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1,6 клапан прогибается не на 1,5, а на 1,5 при обрыве ремня ГРМ, так как циковки под клапаном сделаны менее глубокими , то клапан гнет … Всем рекомендую, у кого 1.5 поршни от 1.6, таким образом вы сэкономите себе много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе обрыв ремня ГРМ на 1,5, то у вас прогнется клапана и добраться до дома можно будет только на эвакуаторе, а если снабдить себя поршнями от 1.6, вам нужно будет только добраться до ближайшей станции техобслуживания на тросе или эвакуаторе, просто поменять ремень и поехать дальше. Для установки в поршни 1.5 от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.
Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал от двигателя 1.6 в блок 1.5, то нужно приобретать поршни со смещением, ВАЗ серийно их не производит, но их можно купить в интернет-магазинах .
Разница между ГБЦ на 1,5 и 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ствольной коробки, поэтому с 1,6 можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.
Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительного вала.
У 1,6 на шкивах метки для выравнивания ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.
Отличие также в клапанных крышках двигателей, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышке есть отверстие для болта индивидуальной катушки зажигания. Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как на 1.5 установлен модуль зажигания и для него на клапанной крышке есть две шпильки для ее крепления. Следующее отличие заключается в маслозаливной горловине, для 1,6 горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а для 1.5 принцип крепления пробки наливной горловины аналогичен 8-клапанной девятке, без резьбы. Клапанная крышка 1.6 в том месте, где установлен модуль зажигания на крышке 1.5, допустим, имеет шар, а уже к этой сфере идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, а штуцеры вентиляции картера находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.
Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.
Перейдем к предыдущему двигателю и сравним его с двигателем 21124. Приоровский мотор 21126 на 8 лошадиных сил мощнее мотора 21124, это связано с тем, что шатунно-поршневая группа у Приоры намного легче и меньше, чем на десятимоторном двигателе. Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и втулками шатуна для предыдущего двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов для десятого двигателя.Таким образом, шатунно-поршневая группа «Приоровская» легче десятой на солидные 440 граммов. Вес шатуна Приоровского — 402 грамма против 701 грамма у десятого. Вес поршня предшествующей модели составляет 247 граммов против 351 грамма у десятого поршня. Поршень Приорова имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и, соответственно, силовые характеристики двигателя. Но из-за того, что на поршне очень незначительные шорохи под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнет.
Вес поршневого пальца Приорова 67 грамм, десятого 93 грамм. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятичные, как и маслосъемные кольца. Вкладыш шатуна Проирова уже десятого, но из-за того, что он намного толще, вес у них практически такой же. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе не содержит асбеста и имеет толщину 1,15 мм. На двигателе Приоров прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм.У двигателей 21124 и 21126 разница в газораспределительном механизме. Ремни ГРМ различаются рисунком протектора. На Приоре он более закругленный, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распределительного вала, насос охлаждения, шкив коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.
Приоровский опорный ролик и натяжитель не имеют фланцев для центровки ремня ГРМ, в отличие от десятого.Кроме того, натяжной ролик предшествующего двигателя имеет механизм автоматического натяжения.
В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия, приоровский двигатель 21126 мощнее десятимоторного 21124 на 8 лошадиных сил.
Подскажите пожалуйста какой двигатель лучше для ВАЗ 2107 1,5 или 1,6 л. Владимир.
Re: 1,5 или 1,6 л? 1.5 надёжнее будет, проверял на себе
Re: 1.5 или 1,6 л? 2107 идет с 2103 (1,5 л) 21074 идет с 2106 (1,6 л) Разница не важна. ИМХО лучше 5КПП. Удачи, Андрей. PS. У отца 2106 на М2141 — 130 Ккм, а масло практически не выгорает, как новое.
Re: 1,5 или 1,6 л? Долговечность, как говорится и пишут, у 2103 выше, т.к. это «длинный ход», который снижает износ поршней и цилиндров. А 2106, конечно, динамичнее (лишние 5 л.с. в дороге не валяются. Удачи. Илья
Re: 1,5 или 1,6 л? Эй! Я проехал и 1500, и 1600. Вкратце достоинства и недостатки 1600 двигла. ПРЕИМУЩЕСТВА: 1. Лучшая динамика (не сильно, но все же) 2. Максимальный крутящий момент в зоне меньших оборотов (ИМХО 3200 по мануалу против 3500 для двигателя 2103 — точно не помню, есть посмотреть на это). поэтому езда внатяг приятнее, по «низу» двигатель прет ощутимо лучше. ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. Сильная тепловая нагрузка — т.е. сильно нагревается во всем диапазоне оборотов, производительности помпы не хватает, желательно заменить на помпу 21213. № 2. Предрасположен к детонации, более чувствителен к некачественному бензину из-за большей площади днища поршня при неоптимальной форме камеры сгорания. 3. Площади тарелок клапанов явно не хватает для нормального заполнения цилиндров смесью (об этом писали одно время, не зря у 21213 клапанов другие), следовательно, более чувствительна к регулировкам карбюратора.Многие люди до сих пор ездят на обедненной смеси, особенно с карбюратором Ozone 2107, который сам по себе готовит обедненную смесь. На высоких оборотах (более 4500) явно не хватает горючей смеси — становится бедной, плохо крутится … 4. Менее экономичный, расход топлива чуть выше 1500. 5. Менее надежный (см. Предыдущий п.) по опыту бегает меньше, чаще приходится регулировать клапаны Последнее рациональное объяснение не нахожу, но чисто эмпирически это: — ((( По-моему брать 1600 не стоит , не зря они экспортировались только в «Ниве».ИМХО это не лучший ВАЗовский двигатель. Удачи, Алексей.
Лучше 1.8! (-) !
Ну даешь! С трудом уловил разницу в отдаче 06 от 03. Удалось найти еще отличия. Сбейте на полградуса (не заметите!) опередите на 06 и получите 03. Двигатели почти такие же. Все отличия гораздо больше зависят от конкретного экземпляра, чем полстакана объема.
Re: Ну даешь! Трудно отличить автомобили с разными двигателями не из-за их схожести.а от разницы в основных парах. Обычно с двигателем 2106 устанавливают гп. 3.9 и 2103 4.1. Это делает их динамику разгона такой крутой. Удачи. Илья
Немного поправлю 2107 с двигателем 2103 может идти с количеством GPU 3,9 и 4,1 (чаще 4,1), а с двигателем 2106 только 3,9.
Двигатель ВАЗ 2106. Характеристика. Особенности двигателя ВАЗ 2106, 2103, 21011
Двигатель ВАЗ 2106-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.
Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости.
Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Количество цилиндров:
4
Рабочий объем цилиндров, л:
1,57
Степень сжатия:
8,5
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения
коленчатого вала 5400 об/мин,:
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м:
104
Порядок работы цилиндров:
1-3-4-2
Октановое число бензина:
91-93
Система подачи топлива:
карбюратор
Свечи зажигания:
А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Вес, кг:
121.0
Двигатель 2106-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.
Двигатель ВАЗ 2106 является результатом доработки двигателя ВАЗ -2103 с целью увеличения мощности. Изменение мощности двигателя было достигнуто за счет
рабочего объема двигателя путем увеличения диаметра цилиндра до 79мм.
Это изменение привело к появлению блока цилиндров 2106-1002011 с диаметром цилиндров 79мм. Кроме другого диаметра цилиндров,
новый блок ни чем не отличается от блока 2103 (смотреть «Блок цилиндров»).
По точности изготовления каждому цилиндру, в зависимости от диаметра, присваивается
определенный класс. Определены пять классов. Отличие в размерах между классами составляет 0,01 мм. Для обозначения классов
применяются латинские буквы: A, B, C, D, E. На нижней плоскости блока цилиндров, рядом с каждым цилиндром, наносится обозначение его класса.
Головка блока осталась от модели 21011-1005011-10. Изменение диаметра цилиндра потребовало применения новой прокладки головки блока.
На всех «классических» двигателях поршни имеют схожую конструкцию, которая им досталась от «итальянских предков».
На двигателе 2106 применяются поршни от двигателя 21011 с номинальным диаметром 79мм. Поршень модели 21011 отличается от
поршня 2101 наличием цилиндрической лунки на днище поршня и имеет увеличенный диаметр. В процессе работы, разные зоны поршня,
нагреваются неравномерно. По этому, для компенсации тепловой деформации форма поршня отличается от формы правильного цилиндра.
По этой же причине в бобышках поршня находятся стальные терморегулирующие пластины. Для снижения динамических нагрузок на поршень,
отверстие для поршневого пальца выполнено со смещением вправо от центральной оси на 2мм. Для осуществления правильной сборки,
рядом с отверстием под поршневой палец, присутствует маркировка в виде символа «П». При сборке, все поршни ориентируют так,
чтобы метки были направлены в сторону передней части блока.
Для диаметров поршней определены пять классов, с отличием в размерах на 0,01 мм. Классы обозначают латинскими буквами,
аналогично обозначению классов для цилиндров блока. Поршни, по отверстию под поршневой палец, делят на три категории
размеров — через 0,004 мм, (обозначаются категории — «1»,»2″,»3″). На днище поршня осуществляется клеймление класса
поршня и категории размера поршневого пальца.
Начиная с 1986 г. определены два ремонтных размера для поршней: с увеличением на 0,4 и с увеличением на 0,8 мм.
Комплект чугунных поршневых колец нормального размера имеет номер 2106-1000100-10. Особенность данного комплекта —
маслосъемное кольцо выполняется хромированным ( в отличие от комплекта 2101). Хромирование выполняется для увеличения ресурса
работы кольца, которое потребовалось провести при возросшей нагрузке связанной с увеличением мощности двигателя.
Кроме чугунных поршневых колец могут применяться кольца, изготовленные из стали.
Комплект стальных колец имеет свое обозначение — 2106-1004029.
Шатун стальной, кованый модели 2101.
На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103. Он отличается от коленчатого вала двигателя 2101 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа.
На коленчатом вале 2103, на щеке коренной шейки, наносится маркировка «2103». Вместо вала 2103 рекомендован к установке коленчатый вал 21213,
имеющий соответствующие посадочные размеры. Коленчатый вал 21213 имеет улучшенные динамические характеристики за счет дополнительных противовесов.
С 1990 года двигатели 2106 и 2103 комплектуются карбюраторами «Озон» 2107-1107010-20 и распределителем зажигания с вакуумным
регулятором опережения зажигания. Распределитель зажигания 30.3706.01 применяется совместно с катушкой зажигания Б-117А.
Для обеспечения электроэнергией на двигателе ВАЗ 2106 применяется генератор Г221 с током отдачи 42А.
На двигатели устанавливаются стартер модели 35.3708, с номинальной мощностью 1,3 кВт.
Остальные узлы соответствуют элементам двигателя ВАЗ-2103.
Мощность двигателя ВАЗ-2106 в лошадиных силах: технические характеристики
Двигатель является основным силовым агрегатом любого автомобиля. Не является исключением и ВАЗ 2106 – легендарная «шестерка», которая впервые вышла с конвейера автозавода в Тольятти еще в 1975 году, но продолжает пользоваться популярностью по сей день. Именно о моторе этого автомобиля и его основных технических характеристиках пойдет речь в нашей статье.
Разновидности двигателей, используемых на ВАЗ-2106
Штатный мотор «шестерки» был изготовлен в результате модернизации ВАЗ-2103, качественно выполненной силами производителей. Благодаря буквально нескольким изменениям, крутящий момент увеличен до 116 Нм.
Читайте также: Почему моргает лампочка зарядку аккумулятора ВАЗ-2106
Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя была повышена до 75 лошадиных сил.
Всего же на «шестерках» использовалось три основных типа силовых агрегатов:
мотор с объемом 1,6 литра, который представляет собой классическую модель и используется на подавляющем большинстве автомобилей, успешно доживших до сегодняшнего дня;
двигатель, объем которого составляет 1,3 литра. Для достижения данного показателя производитель немного уменьшил длину хода поршней (на 1,4 сантиметра в сравнении с предыдущей моделью). Кроме того, существенные коррективы были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, для снижения расхода горючего и повышения эффективности сгорания топлива был использован принципиально новый карбюратор;
карбюраторный мотор с объемом в полтора литра. Главная его конструкционная особенность – это уменьшение диаметра поршней, а также ряд корректив, внесенных во все основные элементы поршневой и шатунной группы.
Неограниченные возможности для модернизации двигателя
Одно из ключевых преимуществ мотора, используемого в конструкции автомобиля ВАЗ-2106 – это возможность его модернизации. Многие отечественные умельцы нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполняя следующие операции:
установка коленвала и деталей шатунно-поршневой группы, выполненных из легких металлических сплавов. Благодаря этому удалось снизить вес двигателя и, соответственно, повысить его мощность;
тщательная притирка друг к другу тех поверхностей впускного и выпускного коллекторов, которые находятся в непосредственном контакте;
полировка и шлифовка коллекторов с использованием специального оборудования. Данная процедура позволяет снизить сопротивление и обеспечить ускоренную подачу топлива;
установка, грамотная калибровка и качественная настройка современного электронного оборудования, контролирующего работу силового агрегата;
установка шестерней с уменьшенным или, напротив, увеличенным передаточным числом.
Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2106
Все эти действия дают возможность увеличить мощность двигателя. Кроме того, силовой агрегат автомобиля ВАЗ-2106 отлично поддается и модернизациям с использованием самого нового оборудования:
монтаж турбокомпрессора, который дает возможность повысить мощность со сравнительно низкими финансовыми затратами;
установка системы электронного зажигания с датчиком Холла;
чип-тюнинг, позволяющий снять практически все ограничения, установленные производителем «шестерки», «разогнать» двигатель до максимального предела.
Читайте также: Почему свечи зажигания ВАЗ-2106 стали черными
Высокая надежность, долговечность, невероятные возможности для самостоятельной модернизации и увеличения мощности, а также ремонтопригодность и доступность запасных частей – это все те преимущества, которые делают двигатель ВАЗ-2106 до сих пор популярным среди многих автолюбителей.
объем, вес, мощность, какая должна быть компрессия и другие технические характеристики, сколько масла заливать, какой можно поставить
ВАЗ 2106 (или «шестёрка», как называют эту модель в народе) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности. Популярность машина снискала не только из-за своего качества и неприхотливости, но и ввиду доступности разных трансформаций. Например, владельцу доступна такая опция, как замена двигателя на более продуктивный. Главное, правильно выбрать силовой агрегат для своей «шестёрки» и грамотно его установить.
Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 считается логичным продолжением всей линейки продукции «Волжского автомобильного завода». В частности, «шестёрка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лады» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.
ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4.3 миллиона машин.
В разные годы «шестёрка» подвергалась некоторым изменениям — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 укомплектовывался четырёхтактным, карбюраторным, рядным двигателем.
Карбюраторное устройство экономично расходует топливо, при этом не сокращая мощность мотора
Таблица: варианты комплектации двигателями
Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами — под давлением и через разбрызгивание. Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: завод установил допустимую норму в 700 гр на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть и выше.
В моторы ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:
5W — 30;
5W — 40;
10W — 40;
15W — 40.
Масла компании «Лукойл» считаются самыми доступными по стоимости, практически ничем не уступая импортным смазкам по качеству и составу
В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно находиться не более 3.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3. 5 литра.
Основные технические характеристики двигателя «шестёрки»
Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки ясна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут засчёт увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом же новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.
На двигателях «шестёрки» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, когда как номинальный ход поршня — 80 мм.
Коленчатый вал также был взят с ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип был увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. К тому же длина коленвала была тоже увеличена и составила 50, 7 мм. Из-за увеличения размеров коленвала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленвал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.
С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются карбюраторами «Озон» (до этогот периода использовались карбюраторы «Солекс»). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и продуктивностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.
Устройство карбюратора «Озон» считается довольно сложным, так как состоит из множества мелких деталей
Все модели карбюраторов «шестёрки» с 1990 г имеют рабочий объём 1.6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74.5 л.с.). Устройство не обладает крупными габаритами: в ширину всего имеет 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21.5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без заливаемого топлива) составляет 2.79 кг. Габаритные размеры всего мотора составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.
Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным завода-производителя не превышает 125 тыс. километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне можно продлить этот срок до 200 тыс. километров пробега и выше.
Где располагается номер двигателя
Важной идентификационной характеристикой любого мотора считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбивается сразу в двух местах (для удобства водителя и надзорных органов):
На блоке цилиндров с левой стороны.
На металлической пластинке под капотом.
Каждая цифра выбита максимально чётко, так как двусмысленного толкования номера допустить нельзя
Номер двигателю присваивается на заводе, исправления и перебивки цифр в номере не допускаются.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного
Главное достоинство «шестёрки» заключается в её универсальности. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.
Отечественные варианты
К ВАЗ 2106 идеально могут подойти силовые агрегаты с любых моделей ВАЗ. Однако не стоит забывать, что мотор для замены должен быть тех же размеров, веса и примерно той же мощности, что и штатный — только так можно безопасно и качественно поменять двигатель без каких-либо переделок.
Оптимальными вариантами для замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:
ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
«Лада Приора»;
«Лада Калина».
Отечественный силовой агрегат способен придать «шестёрке» дополнительную мощность и увеличить ресурс машины
Главный плюс такой замены — в простоте регистрации автомобиля с новым мотором в органах ГИБДД. Придётся указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.
Двигатель с иномарки
Чтобы увеличить мощность «шестёрки», придётся подыскать более «серьёзные» виды движков. Без изменений моторного пространства в машине можно установить на ВАЗ 2106 двигатели с Nissan или Fiat.
Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от БМВ 326, 535 и 746-ой моделей. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности придётся усиливать и всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно, потребуются вложения для усиления подвески, тормозов, разветвлений в системе охлаждения и т. п.
Установка мотора с импортных автомобилей подразумевает значительные доработки в моторном отсеке и в устройстве обслуживающих систем
Дизельный мотор на ВАЗ 2106
Дизельные силовые установки было целесообразно ставить на бензиновые отечественные машины несколько лет назад, когда стоимость солярки была ниже АИ-92. Главное достоинство дизеля — это его экономичность. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива превышает цену на бензин, поэтому ни о какой экономичности речи быть не может.
Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить различные дизельные агрегаты на ВАЗ 2106. Необходимо соблюсти три правила:
Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
Нельзя ставить на «шестёрку» двигатели с мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
Заранее убедиться в том, что все системы автомобиля будут безопасно подключаться к новому двигателю.
Дизельный мотор придаст машине дополнительную тягу и подвижность
Стоит ли ставить роторный двигатель
Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. В своё время роторно-поршневые моторы выпускал и АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства оснащение машин такими установками было решено прекратить.
Установка роторного мотора Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: понадобится расширить моторный отсек и провести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполнимы, однако целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он придаст машине те же скоростные характеристики.
Работа роторного двигателя заметна по выхлопам: отработавшие газы быстрее выходят из полости мотора
Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный с других моделей ВАЗ, так и на импортный с более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил управлять такой машиной будет небезопасно.
Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106: основы, процессы
Многие автомобилисты задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно простые, то и процесс доработки мотора тоже не сложный, и с ним может справиться автомобилист со средними познаниями конструкции. Но, прежде чем начать расписывать сам процесс, необходимо знать, какие технические характеристики имеет двигатель 2106.
Технические характеристики
Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связанные со всем представителями линейка «классика». Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи между собой. Прежде чем перейти непосредственно к доработке, рассмотрим, какими же техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:
Наименования
Характеристика
Марка, модель
ВАЗ 2106
Тип
Бензин с возможностью установки ГБО
Система впрыска
Карбюратор
Мощность
81 л.с.
Количество цилиндров
4
Количество клапанов
8
Расход горючего
10,5 л/100 км пробега
Диаметр цилиндра
79 мм
Система охлаждения
Жидкостная, с принудительным вентилятором
Увеличение мощности
Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.
Расточка
Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.
При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.
Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.
Но, все-же если автомобилист решил идти до конца, то можно устанавливать коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Стоит понимать, что его необходимо предварительно проточить до первого ремонта, поскольку коренные шейки не влезут в бугеля.
Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.
Установка зажигания
Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.
Система циркуляции ОЖ
Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.
Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:
Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
Термостат.
Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
Электровентилятор.
Датчик системы ОЖ с проводкой.
Если установить такой комплект, то двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что обезопасит мотор от перегрева.
Карбюратор
Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.
Турбина
Поскольку на двигатель установили дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Достигается это при помощи установки турбонаддува. Конечно, самый простой способ поставить турбину с трактора МТЗ, но придется многое переделать. Поэтому, уже существуют в продаже монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили типа «классика». Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.
Сцепление
Если речь идет об увеличении мощностных характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В него входят следующие элементы:
Выжимной подшипник.
Ведущий диск сцепления.
Ведомый диск сцепления или корзина.
Оптимальным вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально становиться по посадочным местам крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.
Другое
Последней доработкой можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили, вместо стандартного воздушного фильтра, устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также, вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать заслонку карбюратора, но делают это не все.
Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска другим способом — установка моноинжектора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура довольно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на монтаже двухкарбюраторной системы.
Вывод
Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому с этой процедурой может справиться даже автолюбитель без технического образования. Существует несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Так, все начинается с расточки и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеуказанные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.
Двигатель 2106 инжектор технические характеристики. Все автомобили ваз. Переоборудование ходовой части автомобиля
Характеристика двигателя ВАЗ 2106
Двигатель Ваз 1,6л. Годы выпуска – (1976 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор/инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80 мм Диаметр цилиндра – 79 мм Степень сжатия – 8,5 Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб. Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин Топливо – АИ92 Расход топлива — город 10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 км Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665 Вес двигателя 2106 — 121 кг Масло в двигатель 2106: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.
Ресурс двигателя ваз 2106: 1. По данным завода – 125 тыс.км 2. На практике – до 200 тыс.км
ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 80 л.с.
Двигатель устанавливался на: ВАЗ 2106 ВАЗ 2121 «Нива» ВАЗ 21074
Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106
Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки . Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия.
Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного. Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживани
ю превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать. Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых масл
ах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще. На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает. Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы. Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора. Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания. Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт. Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены.
Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса. Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег. Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские 1,7л. и 1,8л.
Тюнинг двигателя 2106 своими руками
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106
Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 . Наиболее экономичным и простым тюнингом является расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршень. Точить больше не получится, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только гильзовка блока. Для получения более моментного мотора и дальнейшего наращивания объема до 1,8л. нужно увеличивать ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, об установке валов об этом читаем .
Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106
Завалялся лишний приоромотор в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора. Не пугает?Тогда попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти труда не составит. С двигателем 2112 на Ваз 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобный свап лучше чем выжимать соки со старого классического мотора.
Все это реализуемо и с Нивой 1.7 и 1.8
Турбо двигатель ВАЗ 2106
Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел «Турбо классика «, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.
Двигатель ВАЗ-2106 применим к установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Двигателю увеличили объем с 1,5 литра до 1,6 литра путем увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя, 74,5 л.с. вместо 71 л.с.
Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива
Параметр
Значение
Конфигурация
L
Число цилиндров
4
Объем, л
1,570
Диаметр цилиндра, мм
79
Ход поршня, мм
80
Степень сжатия
8,5
Число клапанов на цилиндр
2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм
SOHC
Порядок работы цилиндров
1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала
54,8 кВт-(74,5 л.с.) / 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала
104 Н м / 3400 об/мин
Система питания
Карбюратор
Рекомендованное минимальное октановое число бензина
92
Экологические нормы
Евро 0
Вес, кг
121
Конструкция
Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок цилиндров свой, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.
Шатун
Шатуны кованные стальные от модели 2101.
Поршень
В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.
Параметр
Значение
Диаметр, мм
79,0
Компрессионная высота, мм
38,0
Объем внутренней выемки, сс
3,7
Вес, г
377
Наружный диаметр поршневого пальца 21101– 22 мм, его длина пальца – 67 мм. Вес пошневого пальца составляет 104 г.
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров применяется от 21011. Распределительный вал приводится во вращение двухрядной втулочной цепью.
ВАЗ 2106 (или «шестёрка», как называют эту модель в народе) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности. Популярность машина снискала не только из-за своего качества и неприхотливости, но и ввиду доступности разных трансформаций. Например, владельцу доступна такая опция, как замена двигателя на более продуктивный. Главное, правильно выбрать силовой агрегат для своей «шестёрки» и грамотно его установить.
Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 считается логичным продолжением всей линейки продукции «Волжского автомобильного завода». В частности, «шестёрка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лады» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.
ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4.3 миллиона машин.
В разные годы «шестёрка» подвергалась некоторым изменениям — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 укомплектовывался четырёхтактным, карбюраторным, рядным двигателем.
Таблица: варианты комплектации двигателями
Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами — под давлением и через разбрызгивание. Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: завод установил допустимую норму в 700 гр на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть и выше.
В моторы ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:
5W — 30;
5W — 40;
10W — 40;
15W — 40.
В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно находиться не более 3.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3. 5 литра.
Основные технические характеристики двигателя «шестёрки»
Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки ясна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут засчёт увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом же новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.
На двигателях «шестёрки» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, когда как номинальный ход поршня — 80 мм.
Коленчатый вал также был взят с ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип был увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. К тому же длина коленвала была тоже увеличена и составила 50, 7 мм. Из-за увеличения размеров коленвала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленвал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.
С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются карбюраторами «Озон» (до этогот периода использовались карбюраторы «Солекс»).
Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и продуктивностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.
Все модели карбюраторов «шестёрки» с 1990 г имеют рабочий объём 1.6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74.5 л.с.). Устройство не обладает крупными габаритами: в ширину всего имеет 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21.5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без заливаемого топлива) составляет 2.79 кг. Габаритные размеры всего мотора составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.
Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным завода-производителя не превышает 125 тыс. километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне можно продлить этот срок до 200 тыс. километров пробега и выше.
Где располагается номер двигателя
Важной идентификационной характеристикой любого мотора считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбивается сразу в двух местах (для удобства водителя и надзорных органов):
На блоке цилиндров с левой стороны.
На металлической пластинке под капотом.
Номер двигателю присваивается на заводе, исправления и перебивки цифр в номере не допускаются.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного
Главное достоинство «шестёрки» заключается в её универсальности. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.
Отечественные варианты
К ВАЗ 2106 идеально могут подойти силовые агрегаты с любых моделей ВАЗ. Однако не стоит забывать, что мотор для замены должен быть тех же размеров, веса и примерно той же мощности, что и штатный — только так можно безопасно и качественно поменять двигатель без каких-либо переделок.
Оптимальными вариантами для замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:
ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
«Лада Приора»;
«Лада Калина».
Главный плюс такой замены — в простоте регистрации автомобиля с новым мотором в органах ГИБДД. Придётся указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.
Двигатель с иномарки
Чтобы увеличить мощность «шестёрки», придётся подыскать более «серьёзные» виды движков. Без изменений моторного пространства в машине можно установить на ВАЗ 2106 двигатели с Nissan или Fiat.
Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от БМВ 326, 535 и 746-ой моделей. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности придётся усиливать и всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно, потребуются вложения для усиления подвески, тормозов, разветвлений в системе охлаждения и т. п.
Дизельный мотор на ВАЗ 2106
Дизельные силовые установки было целесообразно ставить на бензиновые отечественные машины несколько лет назад, когда стоимость солярки была ниже АИ-92. Главное достоинство дизеля — это его экономичность. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива превышает цену на бензин, поэтому ни о какой экономичности речи быть не может.
Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить различные дизельные агрегаты на ВАЗ 2106. Необходимо соблюсти три правила:
Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
Нельзя ставить на «шестёрку» двигатели с мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
Заранее убедиться в том, что все системы автомобиля будут безопасно подключаться к новому двигателю.
Стоит ли ставить роторный двигатель
Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. В своё время роторно-поршневые моторы выпускал и АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства оснащение машин такими установками было решено прекратить.
Установка роторного мотора Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: понадобится расширить моторный отсек и провести доработку ряда систем.
При желании и наличии средств все эти задачи выполнимы, однако целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он придаст машине те же скоростные характеристики.
Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный с других моделей ВАЗ, так и на импортный с более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил управлять такой машиной будет небезопасно.
Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя была повышена до 75 лошадиных сил.
Всего же на «шестерках» использовалось три основных типа силовых агрегатов:
мотор с объемом 1,6 литра, который представляет собой классическую модель и используется на подавляющем большинстве автомобилей, успешно доживших до сегодняшнего дня;
двигатель, объем которого составляет 1,3 литра. Для достижения данного показателя производитель немного уменьшил длину хода поршней (на 1,4 сантиметра в сравнении с предыдущей моделью). Кроме того, существенные коррективы были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, для снижения расхода горючего и повышения эффективности сгорания топлива был использован принципиально новый карбюратор;
карбюраторный мотор с объемом в полтора литра. Главная его конструкционная особенность – это уменьшение диаметра поршней, а также ряд корректив, внесенных во все основные элементы поршневой и шатунной группы.
Неограниченные возможности для модернизации двигателя
Одно из ключевых преимуществ мотора, используемого в конструкции автомобиля ВАЗ-2106 – это возможность его модернизации. Многие отечественные умельцы нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполняя следующие операции.
Выпуск автомобиля ваз 2106 был начат в 1976 году. Эта модель сменила ваз 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели появились новые бампера с пластмассовыми уголками и клыками, и стал более мощный двигатель в 1600 куб см. Тогда это был самый мощный легковой автомобиль советского производства.
Машина ваз 2106 выпускалась в разных модификациях с разным объемом двигателя в 1,3 и 1,5 л. Она обладает вместительным салоном с тканевой обивкой, информативной панелью, хорошими характеристиками ходовой части, и невероятной выносливостью.
Технические характеристики ваз 2106 размеры длина 4166 мм, ширина 1611 мм, и высота в 1440 мм, дорожный просвет 17см, размер багажного отделения в 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Заднеприводная, с пятью ступенями передач.
За 30 лет выпуска и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт и в области ремонта, и по тюнингу машины. Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/час — это даже не самые главные положительные характеристики данной машины. Ваз 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и с особенным отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ваз 2106 показало, что данная машина может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель знает, как проводить мелкий ремонт ваз 2106 своими руками, знает инструкцию для ваз 2106 и все технические тонкости. Ну а ремонт и эксплуатация ваз 2106 по своей стоимости одни из самых низких на отечественные автомобили.
Технические характеристики ВАЗ 2106
Двигатель
1.3л, 8-кл.
1.5л, 8-кл.
1.6л, 8-кл.
1.6л, 8-кл.
Длина, мм
4166
4166
4166
4116
Ширина, мм
1611
1611
1611
1611
Высота, мм
1444
1440
1440
1440
Колесная база, мм
2424
2424
2424
2424
Колея передняя, мм
1365
1365
1365
1365
Колея задняя, мм
1321
1321
1321
1321
Клиренс, мм
170
170
170
170
Объем багажника максимальный, л
345
345
345
325
Тип кузова/кол-во дверей
Седан/4
Расположение двигателя
Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3
1300
1452
1596
1596
Тип цилиндра
Рядный
Количество цилиндров
4
4
4
4
Ход поршня, мм
66
80
80
80
Диаметр цилиндра, мм
79
76
79
79
Cтепень сжатия
8,5
8,5
8,5
8,5
Количество клапанов на цилиндр
2
2
2
2
Система питания
Карбюратор
Мощность, л.с./об. мин.
64/5600
72/5600
75/5400
75/5400
Крутящий момент
92/3400
104/3400
116/3200
116/3000
Тип топлива
АИ-92
АИ-92
АИ-92
АИ-92
Привод
Задний
Задний
Задний
Задний
Тип КПП / кол-во передач
МКПП/4
МКПП/4
МКПП/4
МКПП/5
Передаточное отношение главной пары
4,1
4,1
4,1
4,11
Тип передней подвески
Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Тип рулевого управления
Червячный редуктор
Объем топливного бака, л
39
39
39
39
Максимальная скорость, км/ч
145
150
150
155
Снаряженная масса автомобиля, кг
1035
1035
1035
1050
Допустимая полная масса, кг
1435
1435
1435
1445
Шины
175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с
18
17
17,5
16
Расход топлива в городском цикле, л/100 км
9,5
9,8
10,1
10,3
Двигатель ваз 2106, технические характеристики и ремонт
Двигатель ВАЗ 2106 используется на легковых автомобилях малого класса. Он производится Волжским автомобильным заводом еще с 1976 года.
Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости при помощи специально предназначенной жидкости. Располагается она на самом верху распределительного вала.
Это двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный мотор. Жидкость для быстрого охлаждения емкости внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.
Для двигателя присуща комбинированная система смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания. Эти двигателя подлежат капитальному ремонту и дополнительному тюнингу. Когда конструкция полностью выходит из строя необходимо поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.
Технические характеристики
Можно выделить следующие главные характеристики двигателей ваз 2106:
Скачать .xls-файл
Скачать картинку
Отправить на email
mail
ПАРАМЕТРЫ
ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров
чугун
Система питания
карбюратор/инжектор
Тип
рядный
Количество цилиндров
4
Клапанов на цилиндр
2
Ход поршня
80 мм
Диаметр цилиндра
79 мм
Степень сжатия, атмосфер
8.5
Объем, см. куб.
1569
Мощность, л. с. при 5400 об/мин
75
Крутящий момент, Нм при 3000 об/мин
116
Топливо
АИ 92
Расход топлива на 100 км, л
— город
10.3
— трасса
7.4
— смешанный
10
Расход масла на 1000 км, гр
700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
565х541х665
Вес, кг
121
Виды масла
5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л
3.75
При замене заливать, л
3.5
Ресурс двигателя, км
1. По данным завода
125,000
2. Фактически
200,000
Тюнинг (потенциал/без потери ресурса), л/с
200/80
Свечи
А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
На какие автомобили устанавливается
ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074
Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107 и 21074.
Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно улучшена и доработана инженерами.
Отличительные особенности двигателя ваз 2106
Двигатель ваз 2106 – это достаточно успешная доработка предыдущей версии мотора ВАЗ-2103, во время создания которого использовались современные технологии.
Производители поставили перед собой задачу любыми способами усовершенствовать уже готовую деталь:
Мощность удалось увеличить с помощью общего действующего объема мотора. Особенное внимание уделялось улучшению цилиндра.
Такие доработки повлияли на появление блока цилиндра 2106-1002011. Помимо диаметра представленная конструкция мотора больше не имеет никаких отличительных особенностей.
Во время производственного процесса специалисты дают отдельному цилиндру собственный класс. Сегодня существует около пяти наименований, которые различаются одним миллиметром. Им присваиваются следующие символы – А, В, С, D и Е. Посмотреть условный класс мотора можно внизу основания.
Неизменной оставили основную головку блока мотора с обозначением 21011-1005011-10. Чтобы изменить общий диаметр цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много аналогичных характеристик между собой. Представленный двигатель оснащен поршнями от мотора 21011, где номинальный диаметр равен 79 миллиметрам.
В новой модели мотора есть лунки цилиндрической формы, а также в несколько раз улучшены объемы. Во время работы в каждой отдельной области абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Именно таким образом удалось компенсировать возможные тепловые деформации. Также производители расположили терморегулирующие пластины из высококачественной стали в бобышках поршня.
Как увеличить мощность двигателя ваз 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Нужно обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.
Обслуживание мотора ваз 2106
Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле необходимо выполнить тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме целой системы.
Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки необходимо выполнить детальные исследования силовой нагрузки. Также особенное внимание обращается на все системные компоненты.
Разборка двигателя ваз 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.
Для выполнения разборки и сборки двигателя ваз 2016 нужно обладать знаниями и опытом работы, а также иметь полный набор инструментов.
Популярные поломки двигателя
Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
Повышенный износ распредвала
Стук в двигателе ваз 2106. Наиболее популярное решение проблемы – это регулировка клапанов. Еще одной причининой может быть детонация, происходит это из-за низкооктанового топлива, нагара в камере сгорания и неверная установка зажигания. Проблема решается соответственным устранением этих дефектов. Если же ситуация не наладилась, то стук может быть еще из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться в станцию технического обслуживания.
Если же стук исходит из нижней части мотора и при этом произошло падение давления масла, это означает пополомку коренных подшипников. В таком случае необходимо заглушить мотор и использовать буксир для отправки авто на СТО.
Если стук как скрип, необходимо проверить успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
Если вдруг ваш мотор заглох на ходу, первым делом проверьте систему питания или зажигания.
Если глохнет на холостом ходу и при всем этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
Почему троит мотор? Одни из причин: неверно отрегулированные клапана, либо они просто прогорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (дополнительно на это укажут скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам можно отнести низкооктановый бензин иневерно отрегулированный карбюратор.
Вибрация мотора. Первая причина износ подушек. Другие — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и там же устраняем проблему.
Особенности капремонта мотора автомобиля ваз 2106
Перед тем, как проводить капремонт необходимо осуществить демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.
Сборка двигателя ваз 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения предварительной работы:
Отвинчивание крепежей, которые расположены на раме.
Ослабление хомута шланга бензинового насоса, а также демонтаж изделия.
Вытягивание прокладочных пластин возле бензинового насоса.
Отсоединение проводов от каждой свечи.
Достается прижимающая пластинка.
Демонтажные работы в трамблере.
Отвинчивание крепежных элементов на генераторе.
Чтобы демонтировать кожух ГБЦ и маховик необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на станцию технического обслуживания.
Сборка двигателя ваз 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить в какой части мотора имеется стук в двигателе ваз 2106. Разборка пальцев требует особенного подхода и тщательной диагностики.
Тюнинг
Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.
Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.
Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.
Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.
В процессе доработки автомобиля можно выполнить увеличение объема в двигателе ваз 2106. Во время форсировки необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.
Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.
Тюнинг своими руками в гараже
Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:
В обязательном порядке первым делом проверить проводку, которая выполнена из силикона. Практически во всех случаях она требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только высококачественные экранированные провода.
Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
Чтобы увеличить мощность мотора нужно заменить заводской генератор и перебрать систему зажигания.
Выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 можно в домашних условиях, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.
Какое масло выбрать и как его правильно заменить
Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло. Они отличаются между собой тем, что последнее способно вымывать из мотора все ненужные и лишние отложения.
Но в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрильной резины, которая способна растворяться в качественном синтетическом масле. Для полного предотвращения этого процесса необходимо заменить все резиновые детали на аналогические запчасти из акрила. Они будут работать с любым синтетическим маслом.
После того, как все комплектующие детали будут заменены, можно выполнить переход и на синтетический аналог масла.
Замена масла в двигателе ваз 2106 осуществляется самостоятельно или на станции технического обслуживания, где мастера попросту сольют старое минеральное масло и зальют новое; либо специально предназначенное моющее средство для промывания (в случае сильно загрязненных деталей).
В последнем случае – двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымывать все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.
Важно:
Такой процесс работы необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частичками использованного минерального масла.
В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Заниматься заменой масла в двигателях ваз 2106 нужно имея определенные знания. Иначе такое вмешательство приведет к поломке мотора.
Если транспортное средство эксплуатируется уже достаточно длительное время, то на гильзах и прокладках образуется налет от сгорания. В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут закупориваться.
Особенное внимание нужно обратить на общее состояние всех внутренних деталей, в особенности проверить сальники и прокладки.
Когда внутри системы наблюдаются избыточные показатели давления во время засорения подводящей трубки, то можно ожидать протечку масла.
Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая была проверена не одним десятком лет.
На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106
Многие владельцы интересуются таким вопросом: «Какой двигатель можно поставить на ваз 2106?».
Мотор 2106-1000260 идеально сочетается с маркой ВАЗ 2106, а также 2103, 2121, 21053, 2107.
На станциях технического обслуживания все клиенты получат необходимые рекомендации и советы от квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой можно поставить двигатель на ваз 2106.
Как увеличить мощность двигателя (ВАЗ 2106): форсирование
Многие приверженцы классических моделей Жигулей стараются всячески улучшить характеристики своих любимых машин.Один из главных возникающих вопросов — как увеличить мощность мотора, как это сделать на ВАЗ 2106 и на ВАЗ 21063, мощность которой ниже «чистой шестерки»?
Вернуться к оглавлению
Описание общих действий
Увеличение мощности — это целый комплекс мероприятий, имеющий целью повысить в моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя и при этом не нанести вреда агрегату. Следует отметить, что если комплекс по «раскачке» двигателя ВАЗ 2106 выполнить полностью, то неизбежно потребуется модернизация тормозной системы. Рассмотрим мероприятия по простому техническому тюнингу.
Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Эта операция не повышает мощность двигателя. Монтаж этой детали облегчает работу агрегата, высвобождая часть энергии, которая затрачивалась на преодоление сопротивления штатного фильтра.
Такой же эффект производит замена обычного глушителя на прямоточный. Отличие лишь в том, что сопротивление протока газов устраняется на выхлопе. Вкупе с предыдущей операцией установка прямотока дает ощутимое увеличение мощности двигателя. Недостаток — повышенный шум системы выпуска выхлопных газов.
Установка системы электронного зажигания обеспечит стабильную работу агрегата, а хорошее искрообразование будет способствовать более качественному и полному сгоранию топлива в цилиндрах.
Полировка внутренних поверхностей впускного коллектора также позволит снизить сопротивление потоку смеси из топлива и воздуха, агрегат станет «дышать полной грудью».
Замена карбюратора имеет свои нюансы. Если стоит штатный карбюратор ДААЗ 2105 или ДААЗ 2107, то лучше его заменить на Solex от ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л. На более старых «шестерках» встречаются карбюраторы Weber с принудительным открыванием вторичной камеры. Они вполне поддаются ремонту и менять их не всегда имеет смысл, так как конструктивно эти карбюраторы способны работать с двигателем повышенной мощности.
Разумеется, что для получения желаемого эффекта от изменений мотор вашего автомобиля должен быть в хорошем техническом состоянии. Выполнив все пункты этого перечня, вы гарантированно ощутите прирост мощности двигателя.
Вернуться к оглавлению
Мероприятия по доработке силового агрегата
Со временем многие автолюбители хотят получить больше от своего авто и задумываются над вопросом, как форсировать двигатель ВАЗ 2106. Как добиться, чтобы на ВАЗ 21063 мощность сравнялась с «чистой шестеркой»? Напомним, что форсирование двигателя — это увеличение мощности за счет повышения его рабочего объема и степени сжатия. Здесь необходим более глубокий технический тюнинг, без разборки мотора не обойтись. Приведем перечень мероприятий, которые позволят форсировать двигатель ВАЗ 2106 и дадут существенный результат (прирост до 110 л. с. и выше).
Фрезерование головки блока цилиндров по всей плоскости на толщину до 1 мм. В результате уменьшаются камеры сгорания всех цилиндров, степень сжатия возрастает, а следом за ней и мощность двигателя. Надо понимать, что после такой операции ездить на топливе с низким октановым числом не получится, минимум на 95-м. При использовании такого бензина процесс сгорания в камере значительно ускорится, возникнет детонация, удар по поршню, поршневому пальцу и так далее. Детонация значительно ускоряет износ двигателя и может привести к серьезной поломке.
Установка распределительного вала спортивной модификации. Обеспечит увеличение подъема клапанов и качественное заполнение цилиндра топливом.
Расточка цилиндров под размер поршня 82 мм. Следует убедиться, что стенка гильзы позволит выполнить эту операцию.
Установка облегченных кованых поршней и шатунов, облегченного маховика позволят освободить еще больше энергии мотора, которую тот тратит на внутренние сопротивления.
Конструкция ДВС модификации ВАЗ 2106
Вернуться к оглавлению
Особенности доработки агрегатов объемом 1,3 л
Существует модификация ВАЗ 21063, мощность агрегата которой значительной ниже. Причина — штатный мотор объемом 1,3 л, что вполне исправимо. Повысить в модификации 21063 мощность двигателя можно теми же способами, что и для «чистой шестерки». Однако достигнуть той же мощи все равно не удастся, слишком большая разница в рабочих объемах агрегатов.
Увеличить в модификации 21063 мощность двигателя за счет увеличения рабочего объема вполне возможно. Для этого необходимо приобрести новый коленчатый вал от автомобиля ВАЗ 21213 Нива и комплект специальных укороченных поршней и шатунов. Установку и подгонку этих деталей лучше доверить специалисту, который уже производил такую операцию. Результат: в модели ВАЗ 21063 мощность значительно вырастет. Это произойдет за счет значительного увеличения хода поршня.
Следует заострить внимание на следующем моменте: увеличивая в модели ВАЗ 21063 мощность путем замены коленчатого вала, фрезеровать головку блока цилиндров не рекомендуется. Дело в том, что после установки нового коленвала на рассматриваемый мотор степень сжатия увеличится и потребуется переход на 95-й бензин. Если же вы захотите дополнительно увеличить в модификации 21063 мощность двигателя за счет фрезерования головки, степень сжатия снова увеличится, результатом чего станет переход на 98-й бензин.
Все доработки, повышающие на моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя, неизбежно приводят к росту расхода топлива, так как в обоих случаях увеличивается рабочий объем агрегата. Поэтому в повседневной езде следует пренебрегать простыми правилами по экономии горючего и пользоваться полным ресурсом своего мотора с умом и бережливостью.
Знаете ли вы, что Lada производила автомобили с роторным двигателем Ванкеля?
Да, верно, в 1970-е годы СССР производил автомобили с роторными двигателями. Фактически, Lada производила Wankels с 1978 года до 1990 года.
Все началось в 1974 году, когда было создано специальное конструкторское бюро двигателей, которое после четырех лет разработки выпустило двигатель ВАЗ-311. Он использовался в вездесущих ВАЗ-2101 «Жигули», оснащая специальные экземпляры, сделанные для полиции и спецслужб КГБ; агрегат развивал около 70 л.с. при 6000 об / мин / 95 Нм при 3500–4000 об / мин, но у него были серьезные проблемы с долговечностью, которые, как сообщается, изнашивались всего через 20 000 км.
При увеличении мощности на 50 процентов по сравнению с обычным ВАЗ-2101, это сделало машину более быстрой в управлении.
Позже был произведен двухроторный двигатель, получивший название ВАЗ-411, и на самом деле он давал довольно небольшую мощность — заявленные 120 л.с. — и он тоже был разработан исключительно для КГБ и полиции. Как вы понимаете, это сильно повлияло на ходовые качества автомобиля, и мы говорим, что в советской России было довольно сложно обогнать роторную «Ладу», на чем бы вы ни ехали.
В настоящее время эти двигатели пользуются большим спросом среди российских мододелов, стремящихся сделать что-то радикальное со своими «Жигулями».Вдобавок ко всему, они не портят подлинность автомобиля, так как они были сделаны Lada для этого автомобиля — это действительно лучший обмен, который вы могли бы дать своему 2101, даже если агрегат требует довольно больших затрат на обслуживание, требует постоянного внимания и частых ремонтов. .
Двухроторный двигатель также использовался в ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, известных на некоторых рынках как Самара. Очевидно, он был способен разогнаться до 100 км / ч за 8 секунд и расходовать 7 л / 100 км бензина на постоянной скорости 90 км / ч.
Единственной моделью, не относящейся к ВАЗу, использовала роторный двигатель российского производства, был ГАЗ-3102.Он использовал двухроторный двигатель ВАЗ-411, но некоторые агрегаты были фактически оснащены трехроторной установкой ВАЗ-431, которая выдавала впечатляющие 210 л.с. предназначен для высокопоставленных сотрудников КГБ.
Источник
LADA: 50 лет истории
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет первым автомобилям LADA. В тот день 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули»: два синего цвета и четыре вишневого цвета, что символизировало цвета флага РСФСР.С тех пор тольяттинский завод успешно запустил более 50 серийных моделей.
Первая LADA — самая массовая модель в СССР и России
Продажи модели «Жигули» начались в августе 1970 года. С ВАЗ-2101 появилось самое массовое семейство легковых автомобилей в истории компании и, тем более, в истории российского автомобилестроения. С 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций.Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также следующие модели: LADA 2106 (4,3 млн шт.), LADA 2107 (2,8 млн шт.), LADA 4×4 (2,5 млн шт.).
Доработка зарубежного прототипа
Первая модель LADA была основана на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил награду «Автомобиль года» в Европе. Для производства и продажи в Советском Союзе иностранный прототип прошел серию испытаний на дорогах. внедорожные и специальные участки брусчатки.После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.
Подвеска претерпела следующие доработки: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм. В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок автомобиль стал тяжелее на 90 кг, но это компенсировалось увеличением мощности двигателя.ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним распредвалом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем. Наружный диаметр фрикционных накладок в муфте увеличен с 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, разработанные для более быстрых спортивных автомобилей Fiat. Корпус стал крепче, и вместо двух отбойных молотков (по одной с каждой стороны) были введены четыре, чтобы поддомкрачивание было более безопасным.
В бампере, кузове и радиаторе проделаны отверстия под внешнюю ручку стартера. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя использовали итальянцы; Комбинация приборов ВАЗ-2101 была оборудована указателем температуры охлаждающей жидкости.
Некоторые изменения внешние и хорошо видны. Воочию убедиться в этом можно в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, переданный в музей из частной коллекции. Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который был доставлен в корпоративный музей после 19 лет эксплуатации.
Время показало, насколько правильными были конструктивные решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным — он был высоко оценен как отечественными потребителями, так и зарубежным рынком, на который машина вышла уже в 1971 году. Первая партия машин была отправлена в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети общего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.
Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101.Эти выдающиеся автомобили до сих пор используются по прямому назначению — как средство передвижения, но все чаще они проходят ремонт, чтобы стать предметом коллекционирования.
Русский автомобиль 20 века
В 2000 году ВАЗ-2101 был объявлен «Русским автомобилем века» по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем». За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, который проводился среди более 80 тысяч человек.
История побед в автоспорте
В 1970 году вместе с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет выпуска ВАЗ-2101 стал побеждать во всевозможных автомобильных гонках, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР. В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые участвовала в ралли Tour of Europe, которое проходило в 14 странах, и выиграла Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок.Параллельно коллектив завода завоевал главные награды соревнований, проводимых на территории Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 до середины 80-х участвовали в международных гонках, а также в советских кольцевых гонках и автокроссе. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально настроенные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках.Только в 2019 году пилоты команды LADA Sport РОСНЕФТЬ более 100 раз поднимались на подиумы-победители.
Новая LADA: наследница традиций
Появление ВАЗ-2101 сформировало основные правила создания автомобилей, которые реализованы и в современных моделях LADA. Эти правила — это оригинальный и яркий стиль, надежность, лучшее качество и оснащение по доступной цене. ВАЗ-2101 был не только многочисленным, но и действительно продвинутым автомобилем своего времени. Современные модели LADA продолжают эту традицию.
LADA была и остается самым массовым автомобильным брендом в России. Доля рынка марки составляет более 20%, а парк автомобилей LADA составляет 30% от российского автопарка. Лидерами российского рынка являются модели LADA Granta и LADA Vesta.
Сейчас модельный ряд LADA представлен 5 семействами: Vesta, XRAY, Granta, Largus, 4×4. LADA предлагает своим покупателям широчайший выбор модификаций моделей: более двух десятков серийных автомобилей — седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы; а также ряд специальных версий — фургоны, пикапы с открытой и закрытой кабиной, бронетранспортеры, болотоходы, социальные такси, машины скорой помощи, кинологи или машины спасательных служб.
Сегодня АВТОВАЗ входит в состав Группы Renault, одного из лидеров мирового автомобилестроения. Технологии производства, системы контроля и оценки качества продукции компании соответствуют последним мировым стандартам и постоянно развиваются.
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2106 в сборе. Все автомобили ВАЗ
Разрабатывался Волжским автозаводом на базе силового агрегата ВАЗ-2103 для новой модели 2106. Последняя, по сути, была рестайлингом популярной «тройки».Поэтому изменения в конструкции мотора были небольшими. Объем двигателя — 1569 куб. См, мощность — 75 л.с., крутящий момент — 116 Нм.
История и конструкция двигателя ВАЗ-2106
Вообще «донор» мотор ВАЗ-2106 , двигатель ВАЗ-2103, ведет свою историю с начала производства автомобилей на Волжском автозаводе. Конструктивно силовой агрегат третьей модели был очень похож на агрегат ВАЗ-2101 и разрабатывался на его основе. Работы проводились с участием итальянских специалистов одновременно с основной модернизацией двигателя FIAT — верхнего распредвала.Это, как известно, было основным требованием советских специалистов при доработке итальянского мотора. Поэтому существует высокая степень унификации более мощной версии с первенцем ВАЗ.
Основной доработкой двигателя ВАЗ-2106 стало увеличение рабочего объема на 117 см3. за счет увеличения диаметра цилиндра на 3 мм. Этот шаг увеличил мощность на 9 л.с. и крутящий момент на 12 Нм. Но, в связи с введением нового ГОСТа, мощность двигателя ВАЗ-2106 стала составлять 75 л.с.(На 4 л.с. больше, чем у предшественника). Однако его важной особенностью было то, что повышенная мощность была достигнута при 5400 об / мин, что на 200 об / мин меньше, чем у мотора 2103. Максимальный крутящий момент также был снят на более низких оборотах — 3000 об / мин против 3400 об / мин. Поэтому двигатель стал намного эластичнее.
При всем двигатель ВАЗ-2106 имеет достаточно удачную конструкцию, что подтверждается востребованностью покупателей и длительным сроком его выпуска. Его основные конструктивные особенности: восемь клапанов, рядный, верхний распредвал, система питания карбюратора.Блок цилиндров изготовлен из низколегированного чугуна, головка блока — из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм мотора ВАЗ-2106 приводится в движение двухрядной цепью.
Двигатель ВАЗ-2106 под капот переднеприводных Москвичей
Это благодаря простой и проверенной конструкции, а также хорошим динамическим и силовым характеристикам. Двигатель ВАЗ-2106 был выбран для установки на Москвич-2141, как альтернатива уфимскому УЗАМ-412. Он был более гибким и несколько более мощным.Следовательно, это обеспечило автомобилю лучшую динамику и простоту управления. Изначально тольяттинский завод поставил на АЗЛК несколько переоборудованных двигателей ВАЗ-2106. У них были разные точки крепления, форма маслосборника и расположение маслоприемника. Эта версия получила индекс ВАЗ-2106-70. Однако доработанные силовые агрегаты устанавливались непродолжительное время. Позже начались поставки штатных двигателей ВАЗ-2106, для которых на московском заводе немного доработали подрамник.
Однако на момент начала производства «сорок первого» (1986 г.) этот двигатель был уже морально устаревшим.К тому же его объема и мощности все равно не хватало для достаточно большого хэтчбека. Поэтому, несмотря на свои достоинства, двигатель ВАЗ-2106 тоже не подходил для АЗЛК. Хотя до закрытия завода он устанавливался на автомобили АЗЛК-2141 и его семейства.
Двигатель ВАЗ 2106 применяется на легковых автомобилях малого класса. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.
Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости.Он расположен в самом верху распредвала.
Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.
Двигатель имеет комбинированную систему смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде распыления. Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.
Технические характеристики
Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:
ПАРАМЕТРЫ
ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров
чугун
Система питания
карбюратор / инжектор
Тип
рядный
Количество цилиндров
4
Клапаны на цилиндр
2
Ход поршня
80 мм
Диаметр цилиндра
79 мм
Степень сжатия, атмосфера
8.5
Объем, см
1569
Мощность, л.с. от. при 5400 об / мин
75
Крутящий момент, Нм при 3000 об / мин
116
Топливо
AI 92
Расход топлива на 100 км, л
— городской
10,3
— колея
7,4
— смешанный
10
Расход масла на 1000 км, г
700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
565х541х665
Масса, кг
121
Типы масла
5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л
3.75
При замене залить, л
3,5
Ресурс двигателя, км
1. По заводу
125 000
2. Фактически
200 000
Тюнинг (потенциал / без потери ресурса), л / с
200/80
Свечи
A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
На какие автомобили установлено
ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074
Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.
Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно доработана и доработана инженерами.
Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106
Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии двигателя, при создании которой были использованы современные технологии.
Производители ставят перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:
Мощность увеличена на общий полезный объем двигателя.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет отличительных особенностей.
В процессе производства специалисты присваивают каждому цилиндру свой класс. Сегодня существует около пяти предметов, которые отличаются на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Условный класс двигателя можно увидеть внизу основания.
Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 оставлена без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик друг с другом. Представленный двигатель комплектуется поршнями от двигателя 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
Новая модель мотора имеет цилиндрические отверстия, а объемы были увеличены в несколько раз. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Так удалось компенсировать возможные термические деформации. Также производители поместили в канал поршня термостатические пластины из высококачественной стали.
Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и минимизировать всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Необходимо обратить внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.
Техническое обслуживание двигателя ваз 2106
Чтобы выявить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Бригадир и специалист смогут настроить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.
Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки.Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.
Демонтаж двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде инструкции, которая продается в любом автомобильном магазине.
Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо обладать знаниями и опытом, а также иметь полный набор инструментов.
Популярные поломки двигателя
Несвоевременная замена масла или использование масла более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0.15 мм.
Повышенный износ распредвала
ваз 2106. Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, это связано с низкооктановым топливом, нагаром в камере сгорания и неправильной настройкой зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то детонация также может быть следствием неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обращаться в СТО.
Если стук идет снизу мотора и при этом происходит падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае необходимо выключить двигатель и с помощью буксира отправить машину на СТО.
Если стук похож на писк, необходимо проверить демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
Если вдруг ваш двигатель заглохнет на ходу, прежде всего проверьте блок питания или систему зажигания.
Если он глохнет на холостом ходу и все эти обороты на холостом ходу отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
Почему мотор троит? Одна из причин: неправильно отрегулированные клапаны, или они просто сгорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (дополнительно об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам относятся низкооктановый бензин и неправильно отрегулированный карбюратор.
Вибрация двигателя. Первая причина — износ подушки.Прочее — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем проблему там.
Особенности капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106
Перед проведением капремонта необходимо провести демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.
Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:
Откручиваем крепеж, который находится на каркасе.
Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
Вытаскиваем проставки возле бензонасоса.
Отсоединение проводов от каждой свечи зажигания.
Прижимная пластина вынимается.
Демонтажные работы в трамблере.
Откручиваем крепеж на генераторе.
Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.
Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106, практически невозможно. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.
Тюнинг
Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.
Благодаря этой возможности вы можете протыкать каналы, полировать впускные коллекторы, выбирать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, изменять впуск, расточку блоков цилиндров, выбирать оптимальные параметры поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.
Лучше всего доверить такие работы, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.
Многие автолюбители хотят сделать собственную машину более мощной, поэтому прибегают к такой процедуре. Для проведения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходима замена конкретных заводских деталей на более качественные. Это включает клапан, шатун или поршни.
В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106.Во время наддува необходимо учитывать степень сжатия и степень сжатия двигателя.
Специалисты в обязательном порядке должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ВАЗ 2106.
Тюнинг своими руками в гараже
Когда человек решает заняться тюнингом своими руками, то вам необходимо:
Обязательно сначала проверьте проводку, которая сделана из силикона.Практически во всех случаях требуется срочная замена … Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
Перед установкой убедитесь, что аккумулятор и генератор имеют достаточно энергии и мощности.
Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и утилизировать систему зажигания.
Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие мануалы.Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.
Какое масло выбрать и как правильно его заменить
Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло … Они отличаются друг от друга тем, что последнее способно смыть с мотора все ненужные и ненужные отложения.
Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле.Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые. Они подойдут для любого синтетического масла.
После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто слейте старое минеральное масло и залейте новое; или специально разработанное моющее средство для стирки (в случае сильнозагрязненных деталей).
В последнем случае двигатель 2106 будет работать в течение десяти минут, чтобы залитая жидкость могла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.
Важно:
Такой рабочий процесс необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
В противном случае можно столкнуться с засорением масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания.В противном случае такое вмешательство приведет к поломке мотора.
Если автомобиль эксплуатируется достаточно долго, то на гильзах и прокладках образуются отложения сгорания. Отверстия в сальниках и прокладках головки блока цилиндров могут быть забиты.
Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, в частности, проверять сальники и прокладки.
Когда в системе наблюдается чрезмерное давление, когда подающая трубка забита, можно ожидать утечки масла.
Следовательно, чтобы поменять масло, нужно его покупать. качественный бренд, проверенный не одним десятком лет.
На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106 на
Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»
На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных специалистов. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.
Дополнительно на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя увеличена до 75 лошадиных сил.
Всего «шестерки» использовали три основных типа силовых агрегатов:
— двигатель объемом 1,6 литра, который является классической моделью и используется в подавляющем большинстве автомобилей, успешно сохранившихся до наших дней;
Двигатель
объемом 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1,4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью).Кроме того, значительные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, был применен принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;
Двигатель карбюраторный
объемом полтора литра. Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.
Неограниченные возможности модернизации двигателя
Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции автомобиля ВАЗ-2106, является возможность его модернизации.Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.
Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ-2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя был увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя — 74,5 л.с. вместо 71 л.с.
Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива
Параметр
Значение
Конфигурация
л
Количество цилиндров
4
Объем, л
1 570
Диаметр цилиндра, мм
79
Ход поршня, мм
80
Степень сжатия
8,5
Количество клапанов на цилиндр
2 (1 вход; 1 выход)
Газораспределительный механизм
SOHC
Порядок цилиндров
1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя
54.8 кВт — (74,5 л.с.) / 5400 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя
104 Н м / 3400 об / мин
Система подачи
Карбюратор
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина
92
Экологические стандарты
Евро 0
Масса, кг
121
Конструкция
Двигатель четырехтактный с питанием от карбюраторной системы, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним распределительным валом.Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией … Комбинированная система смазки: напорная и разбрызгивающая.
Блок цилиндров
Блок цилиндров собственный, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.
Шатун
Шатуны из кованой стали от модели 2101.
Поршень
В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.
Параметр
Значение
Диаметр, мм
79,0
Высота сжатия, мм
38,0
Объем внутренней выемки, н.с.
3,7
Масса, г
377
Наружный диаметр поршневого пальца 21101 22 мм, длина пальца 67 мм. Вес швейной булавки 104 г.
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров применяется с 21011.Распредвал приводится в движение двухрядной втулочной цепью.
Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 — рядная силовая установка с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распределительного вала находится вверху в головке блока цилиндров.
Типы двигателей ВАЗ 2106
Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена 3 типами двигателей:
Изделие с двигателем объемом 1,6 л. Это самый востребованный агрегат в семействе классических автомобилей данной модели.
Изделие с мотором, объем которого близок к 1,3 л. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина хода поршневых элементов на 1,4 см меньше. Соответственно, изменения коснулись и таких элементов двигателя, как блок, коленчатый вал и компоненты цепи привода ГРМ. также в топливной системе используется другой карбюратор.
Изделие с мотором, объем которого составляет почти 1,5 литра. Отличие от штатного карбюраторного агрегата заключается в диаметре поршневой группы, который равен 0.На 03 см меньше диаметра стандартного цилиндра. Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.
Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации двигателя «тройка». В результате этого улучшения мощность двигателя увеличена до 75 л.с. при достижении крутящего момента 116 Нм. В этом случае диаметр цилиндра составляет 7,9 см.
ВАЗ 2106 тюнинг двигателя
Качественный тюнинг двигателя предназначен для увеличения динамических параметров силовой установки.Методы настройки:
форсирующий двигатель «шестерка»;
Чип-тюнинг двигателя
;
установка на автомобиль более совершенной системы зажигания.
Увеличение хода поршня и диаметра цилиндра можно считать большим прорывом в настройке двигателя. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором проще использовать цилиндры увеличенного размера. Практикуются также поршневые изделия других модификаций, что потребует хонингования отверстий втулки.Для увеличения степени сжатия требуется обработка прокладки ГБЦ.
Одним из эффективных способов тюнинга двигателя может стать т.н. доработка силовой установки, которая представляет собой перечень мер на агрегате, ведущих к улучшению динамических характеристик двигателя. Основные действия при отладке:
Уменьшение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
Шлифовка и притирка сопрягаемых поверхностей коллектора.
Калибровка и регулировка электронных систем, отвечающих за работу моторного агрегата.
Увеличение или уменьшение передаточных чисел шестерни.
Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с выбором и установкой коленчатого вала особого типа взамен штатной детали. Такая деталь монтируется с помощью рукоятки большего размера. Под расточенный под поршневую группу увеличенного диаметра блок подобраны цилиндры, оснащенные Т-образными кольцами компрессионного типа.
Далее проводится технологическая корректировка тюнинга всех составных элементов двигателя с основной задачей повышения степени сжатия в цилиндре двигателя. Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положением дроссельной заслонки.
Позиционное изменение распределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, позволяющей заполнить камеру сгорания топливом с повышенной концентрацией воздуха.Самым эффективным вариантом тюнинга двигателя считается установка турбины на силовую установку и оборудование. Автомобиль так называемый «Прямой поток», т.е. система прямоточного выпуска газа. Рекомендуется подбирать эти аксессуары у специалиста по двигателям. Если автомобиль усовершенствовать турбиной, это значительно увеличит динамические параметры двигателя.
Такой вид модернизации, например, чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функциональность автомобиля.Изменение динамических параметров происходит без использования механических регулировок. Эта услуга выполняется исключительно в автомобиле с системой ECU. Наличие в ЭБУ соответствующего ПО позволяет контролировать и изменять параметры настроек зажигания, подачи топлива, расходомера и т. Д.
Одним из прогрессивных способов настройки двигателя является регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронного коммутационного зажигания, которое у автомобилистов принято называть бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных компонентов (контактов выключателя). Кроме того, необходимо заменить элементы свечей зажигания системы на изделия более высокого качества.
ВАЗ (Lada) 2106 21063 • 1.3 (64 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
Brand
ВАЗ
Модель
2106
Поколение
21063
Двигатель
1.3 (64 л.с.)
Двери
Мощность
64
HPW
Максимальная скорость
Разгон с места до 100 км / ч
Объем топливного бака
Год ввода в производство
1976 г.
год
Год остановки производства
1993 г.
год
Тип купе
Количество мест
Длина
Ширина
Высота
Колесная база
Колея передняя
Колея задняя
Зазор
Расход топлива в городе
Расход топлива в городе
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле
Масса
Максимальный вес
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа
Нормы выбросов
Установочные размеры двигателя ВАЗ 2106.Все автомобили ваз
Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 увеличена мощность двигателя до 75 лошадиных сил.
Всего «шестерки» использовали три основных типа силовых агрегатов:
— двигатель объемом 1,6 литра, который является классической моделью и используется в подавляющем большинстве автомобилей, успешно сохранившихся до наших дней;
Двигатель
объемом 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1.4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, значительные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, был применен принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;
Двигатель карбюраторный
объемом полтора литра. Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд регулировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.
Неограниченные возможности модернизации двигателя
Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции автомобиля ВАЗ-2106, является возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.
«… А вместо сердца — зажигательный мотор». Конечно, всем известно, почему цитируемое произведение называется «Песня об авиаторах», но в контексте последних 40-50 лет возникает абсолютная уверенность, что его первый куплет посвящен двигателям линейки ВАЗ.Судите сами: серийно двигатель ВАЗ 2106 начал производиться еще в 1976 году на базе ВАЗ 2103, который, в свою очередь, родился благодаря 2101, выросшему из сырой Fiat сто двадцать четыре.
Но по разным причинам мы не хотим расставаться со старыми вещами, особенно если они верой и правдой служат нам много лет. Сборка двигателя ВАЗ 2106 оказалась довольно удачной. Об этом свидетельствует не только покупательский спрос, но и длительный срок его производства: почти 30 лет.
Особенности двигателя ВАЗ 2016
Опытным автомобилистам известны основные технические характеристики этого двигателя: в классике — бензиновый, четырехцилиндровый, диаметр цилиндра 79 мм, на каждый цилиндр — два клапана, рабочий объем 1568 см3, мощность 75-77 л.с. с., крутящий момент 3000 об / мин, ход поршня 80 мм, степень сжатия 8,5 атм, масса 121 кг.
Двигатель четырехтактный с карбюраторной системой и рядным двигателем, система охлаждения имеет принудительную циркуляцию жидкости.Примерно с 2002 года карбюратор был заменен на инжектор, что несколько улучшило технические характеристики двигателя. Такая схема «шестерки» на вторичном рынке встречается не очень часто: проблем при переоборудовании устройства очень много, и в первую очередь финансового характера, хотя за полтора-два года интенсивной эксплуатации автомобиля затраты более чем окупаются.
Справедливо сказать, что сейчас почти все современные бензиновые автомобили имеют инжектор, но не каждый автомобилист навскидку скажет, чем инжектор отличается от карбюратора, хотя все просто.
Важно помнить, что карбюратор хоть и менее надежен и более расходный, но его можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт форсунки, при ее большей стабильности и меньшем расходе топлива, проводится на СТО, так как диагностика возможна только при наличии спецтехники по установленной схеме, а такой ремонт «весят» намного дороже. Снятие мотора также вызывает меньше проблем.
Также на рынке присутствует дизельная версия ВАЗ 2106.
Еще в 1984 году болгары переоборудовали бензиновый двигатель на дизельный, оставив при этом большинство деталей двигателя Жигулей без изменений. Однако, сохранив объем двигателя, они не смогли сохранить его мощность. Несколько изменился и вес самого двигателя. Этот вариант имеет множество достоинств и недостатков. Однако при нынешних ценах солярка — не лучший аппарат со значительными переделками.
Двигатель «шестерка»: проблемные места
Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как исправить и сколько это будет стоить.Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что «шестерке» присущи и недостатки предшественников.
В целом двигатели ВАЗ «музыкальны»: стук слышен часто, разной интонации и с разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с водительского сиденья — необходимо точно отрегулировать клапаны.Кстати, регулировать их нужно не реже, чем каждые 7-10 тысяч км.
Если слышен металлический звук, срочно нужно ехать на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук выглядит как керамический, то дело в поршнях (в сервис можно попасть самостоятельно). Звук, идущий снизу двигателя при падении давления масла, говорит о том, что вам нужен буксир — неисправность в коренных подшипниках.
Неправильная настройка зажигания, нагар в камере сгорания или некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая также исчезает после устранения причин.Автолюбители, никогда раньше не имевшие дела с автомобилями «Жигули», часто задаются вопросом: а почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если он сильный, проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, то выход один: СТО и капремонт.
Если есть карбюратор, то не важно 2106 или другой (устройство у них такое же), всегда троит по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:
свеча пробила свой путь;
Обрыв высоковольтного провода
;
крышка или бегунок трамблера не в порядке;
сырость на изоляторе катушки зажигания и т. Д.
Двигатель также троит с нерегулируемым карбюратором, если смесь слишком богатая, если во впускном коллекторе избыток воздуха, или если нет компрессии в каком-либо цилиндре. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной которого может быть неисправность прокладки головки блока цилиндров.
ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа из-за бешеной популярности. Автомобиль завоевал популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций.Например, у владельца есть такая возможность, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.
Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106?
ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки Волжского автозавода. В частности, «шестерка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Жигулей» выпускалась в период с 1976 по 2006 годы.
ВАЗ 2106 — один из самых популярных отечественных автомобилей, всего выпущено более 4,3 миллиона автомобилей.
За прошедшие годы «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать автомобилю динамизма и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.
Таблица: варианты двигателей
Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и предыдущие версии: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через спрей.Смазка расходуется при таком способе подачи довольно быстро: завод установил допустимую норму 700 грамм на 1000 километров пути, но в реальности расход масла может быть выше.
В двигатели ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:
5W — 30;
5W — 40;
10Вт — 40;
15Вт — 40.
В рабочем состоянии их должно быть не более 3.75 литров масла в полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля. При смене жидкости рекомендуется заливать 3,5 литра.
Основные технические характеристики двигателя «шестерка»
Как уже было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки двигателя ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндра до 79 мм.В целом новый двигатель ничем не отличается от двигателя ВАЗ 2103.
На двигателях «шестерка» конструкция поршней такая же, как и на предыдущих моделях: диаметр 79 мм, номинальный ход поршня 80 мм.
Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, была увеличена длина коленчатого вала и составила 50.7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.
С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются карбюраторами Ozone (до этого периода использовались карбюраторы Solex). Карбюраторные силовые агрегаты позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.
Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не имеет больших габаритов: всего 18,5 см в ширину, 16 см в длину и 21,5 см в высоту. Общий вес всего механизма в сборе (без заправки топливом) — 2,79 кг. Габаритные размеры всего двигателя составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Собранный двигатель ВАЗ 2106 весит 121 кг.
Ресурс двигателей на ВАЗ 2106, по данным производителя, не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном уходе за силовым агрегатом и периодической очистке карбюратора его вполне можно продлить. срок до 200 тысяч километров и более.
Где номер двигателя
Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):
На левой стороне блока цилиндров.
На металлической пластине под капотом.
Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного
Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.
Отечественные варианты
Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ могут идеально подойти к ВАЗ 2106. Однако не стоит забывать, что заменяемый мотор должен быть таких же габаритов, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — это единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.
Лучшими вариантами замены являются двигатели АвтоВАЗа:
ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
«Лада Приора»;
«Лада Калина».
Главное преимущество такой замены — простота регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам нужно только указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.
Двигатель от иномарки
Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Не меняя подкапотного пространства в машине, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели от Nissan или Fiat.
Однако такой мощности может не хватить любителям «острых ощущений». На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от моделей BMW 326, 535 и 746. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности потребуется усиление всей конструкции автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, разветвления в системе охлаждения и т. Д.
Дизель для ВАЗ 2106
Дизельные силовые установки на отечественные бензиновые автомобили целесообразно было устанавливать несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии не может быть и речи.
Однако любители повышенной тяги двигателя вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:
Габариты и масса дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
Двигатели мощностью более 150 л.с. нельзя ставить на «шестерку». без соответствующей переделки организма и других систем.
Заранее убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.
Стоит ли устанавливать роторный двигатель
Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для привода своих автомобилей. Одно время АвтоВАЗ выпускал и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемного устройства было решено прекратить оснащение автомобилей такими установками.
Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и доработать ряд систем. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, но целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.
Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок.В любом случае необходимо максимально ответственно подойти к замене силового агрегата — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую машину будет небезопасно.
ВАЗ-2106 — настоящая классика советского автопрома. Автомобиль производился долгое время после развала Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждой единицы, доступностью запчастей и неограниченными возможностями модернизации.
Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, используемый в этом автомобиле. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюратором, а затем системой зажигания с впрыском топлива, может работать даже на бензине самого низкого качества, редко выходит из строя при сильном морозе и может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любые его проблемы устраняются даже без участия специалиста — любой мало-мальски опытный автолюбитель легко справится с текущим ремонтом.
Масса двигателя ВАЗ-2106
На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм.Поэтому категорически не рекомендуется пытаться снимать или перемещать данное устройство в одиночку — это прямой путь к серьезным травмам. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.
Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 кг.
Наконец, при сборке с коробкой передач и прикрепленными к ней принадлежностями это значение увеличится еще на 26 кг.
Как видите, вес можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для ее уменьшения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легких металлических сплавов.
В 1984 году на болгарском автомобильном предприятии была произведена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на дизельный существенно не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность энергоблока.Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделки.
Прочие характеристики двигателя ВАЗ-2106
Вес мотора хоть и важен, но далеко не главная его характеристика. Поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, установленного на различных модификациях «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор упало до 75 литров.с участием. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд обновлений.
Диаметр цилиндров силового агрегата ВАЗ-2106 — 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об / мин, рабочий объем — 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора составляет 8,5 атмосфер, а ход поршня — 80 миллиметров.
Слабые стороны двигателя ВАЗ-2106
Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 — модификация силового агрегата от «тройки».Не исключено, что поэтому в его конструкции сохранился ряд слабых мест его предшественников. Отечественные мастера научились диагностировать проблемы двигателя практически по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:
Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автомобильного завода, начавшего свою деятельность в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 — четырехтактный силовой агрегат, схема карбюраторная, устройство рядное.
Особенности конструкции
Охлаждение двигателя осуществляется по замкнутому контуру за счет циркуляции теплоносителя. Принцип работы системы охлаждения принудительный.
Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.
Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.
Устройство ДВС позволяет провести капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительную настройку двигателя ВАЗ 2106.
Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после пересмотра новых цен на данный тип двигателя.Прежде чем приступить к замене двигателя, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.
Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не оснащаются.
Двигатель шестой — описание технических характеристик
Основные технические характеристики мотора:
Блок цилиндров 2106 выполнен из чугуна.
Питание производится по карбюраторной схеме.
Тип двигателя — бензиновый, рядный.
Количество цилиндров в блоке — 4.
Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
Ход поршня 80 мм.
Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
Обороты равны 5400 об / мин.
Величина крутящего момента 116 Нм.
Рекомендуемое топливо — АИ 92.
Масса двигателя ВАЗ 2106 в сборе — 121 кг.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимый объем 3,5 л.
Рекомендуемые марки моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
Тюнинг ВАЗ 2106 — коня 200.
Каждая инженерная доработка приводила к значительному усовершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Что существенно улучшено
Улучшены характеристики ВАЗ 2106:
Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
Двигатель ВАЗ 2106 имеет увеличенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
Применение новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
Оснащен поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
Обеспечение равномерного нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и использования стальных термостатических пластин на поршнях.
Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.
Техническое обслуживание силового агрегата 2106
Для выявления возможных проблем в эксплуатации автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма.
Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится с приобретением определенного опыта и навыков. В помощь умельцам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах автозапчастей.
ВАЗ 2106 Ремонт, сборка и разборка осуществляются с опытом работы, также потребуется полный набор инструментов и необходимые запчасти.
Наиболее частые поломки шестого мотора
Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:
Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. Км. Этот дефект образуется, если не произвести своевременную замену моторной смазки.
Распредвал изношен.
Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на топливо с более высоким октановым числом. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться в ближайший СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных подшипников.
Падение давления масла. При этом смазка не попадает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывая возгорание прокладок, ускоренный износ рабочих частей, устройство приходит в негодность.
Скрипы указывают на поломку натяжителя цепи ГРМ, демпфера или подшипника насоса.
Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
Выключение двигателя на холостом ходу происходит при сбое в регулировке холостого хода или воздушной заслонке.
Конструкция двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапана, прокладку ГБЦ. Триплет также может быть вызван топливом с низким октановым числом.
Почему нагревается двигатель
Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки + 96 ° C.
Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:
термостат, возникновение шлюзовой пробки;
радиатор
, его засорение;
жидкость низкого качества, используемая для охлаждения;
вентилятор вышел из строя.
При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает нагреваться из-за поломки термостата, то это устройство необходимо заменить на новый экземпляр .
При дефектах радиатора необходимо дать время охлаждающей жидкости полностью остыть и только после этого приступить к диагностике, слить антифриз и устранить поломку.
Как повысить мощность двигателя ВАЗ
Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится с помощью тюнинга.
Наиболее действенный способ — установка турбомотора на ВАЗ 2106 и удаление продуктов сгорания через прямоточную систему.
Ваз 2106 с турбонаддувом соревнуется на дороге со многими известными брендами.
Турбина, турбонаддув установлена на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом значительно увеличивается его мощность. Установка специальных деталей внутри силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.
ВАЗ 2106 турбо используется любителями высоких оборотов. На заменяемый тюнинговый автомобиль установлено дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки до половины стоимости машины.
Какая мощность у ВАЗ 2106. Все автомобили ВАЗ
ВАЗ 2106 (или «Шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей безумной популярности.Машинка завоевала популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.
Какие моторы комплектуются ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей линейки продукции «Волжский автозавод». В частности, Sixer — это модернизированная версия ВАЗ 2103.Шестая модель «Жигули» выпускалась с 1976 по 2006 год.
ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей. Всего было выпущено 4,3 миллиона автомобилей.
В разные годы Sixer подвергался некоторым изменениям — например, инженеры производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичность и мощность. Во все годы ВАЗ 2106 комплектовался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.
Таблица: Варианты комплектации двигателя
Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через брызги.Смазка при таком способе подачи расходуется довольно быстро: я установил заводскую допустимую норму 700 грамм на 1000 км пути, однако в реальности расход масла может быть больше.
В Моторы заливают масла ВАЗ 2106 как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:
5w — 30;
5w — 40;
10 Вт — 40;
15 Вт — 40.
В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно быть не более 3х.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3, 5 литра.
Основные технические характеристики двигателя «Сикстерс»
Как уже было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом модификации мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.
В двигателях «Sixters» конструкция поршней такая же, как и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, при номинальном перемещении поршня 80 мм.
Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена и составила 50,7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.
С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются «озоновыми» карбюраторами (карбюраторы Солекс использовались до этого периода). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.
Все модели карбюраторов «Sixters» с 1990 г. имеют объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Аппарат не отличается большими габаритами: ширина всего 18.5 см, длиной 16 см, высотой 21,5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без бестопливного) — 2,79 кг. Размеры Весь двигатель имеет ширину 541 мм, длину 541 мм и высоту 665 мм. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.
Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, но при бережном обслуживании силового агрегата А периодической чистки карбюратора вполне возможно продлить этот срок до 200 тысяч километров и выше.
Где находится двигатель
Важной идентификационной характеристикой любого двигателя считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):
На блоке цилиндров с левой стороны.
На металлической пластине под капотом.
Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и номера прерывания в помещении не допускаются.
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного
Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.
Отечественные варианты
Силовые агрегаты могут идеально подойти ВАЗ 2106 с любыми моделями ВАЗ. Однако не следует забывать, что заменяемый двигатель должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — можно безопасно и качественно заменить двигатель без каких-либо переделок.
Оптимальными вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:
ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
«Лада Приора»;
«Лада Калина».
Главный плюс такой замены в простоте регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам необходимо указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.
Двигатель на иномарку
Чтобы увеличить мощность шестистеров, вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Без изменения моторного пространства на машину можно устанавливать двигатели ВАЗ 2106 с Ниссан или Фиат.
Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от BMW 326, 535 и 746-й моделей. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности придется усилить всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, ответвлений в системе охлаждения и т. Д.
Дизель на ВАЗ 2106
Дизельные электростанции целесообразно было ставить на бензиновые отечественные автомобили еще несколько лет назад, когда стоимость дизеля была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии речи не может быть.
Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:
Дизель по размерам и весу не должен сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
Нельзя ставить на «шестерку» двигатели мощностью более 150 л.с. Без соответствующей переделки кузова и других систем.
Убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.
Стоит ли ставить роторный двигатель
Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения автомобилей. В свое время роторно-поршневые двигатели производил АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства на оснащении автомобилей такие установки было решено прекратить.
Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без помех: необходимо будет расширить моторный отсек и произвести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполняются, но целесообразнее установить двигатель, например, с Fiat, так как при небольшом навесном оборудовании он будет давать такие же скоростные характеристики.
Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналог ВАЗа на другие модели, так и на импортный на более мощные иномарки.В любом случае, к замене блока питания нужно подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил это будет небезопасно.
В автомобиле ВАЗ 2106 тюнинг двигателя позволит не только увеличить мощность агрегата, но и скорость машины. Правильная доработка сделает эксплуатацию более приятной и комфортной. Ниже вы узнаете, как улучшить мотор вашего верного помощника.
Что подготовить
Полный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 — занятие довольно дорогое.Ведь придется поменять не только поршневую группу, шатуны, коленчатый вал, коллекторы подачи топлива и отвод выхлопных газов.
Все эти детали необходимо тщательно отрегулировать и сбалансировать. Без доступа к специалистам, имеющим в своем распоряжении специальное дорогостоящее оборудование и, что самое главное, опыта проведения подобных работ, никак не обойтись.
Также следует понимать, что затраты на увеличение мощности ВАЗ 2106 (тюнинг двигателя) обернутся полной переделкой коробки передач, выхлопной системы.Тут надо будет сделать тормоза эффективнее. Если на автомобиле установлен карбюратор, то его работа повлияет и на него, и на систему зажигания. В этом случае желательно увидеть полную замену впрыска топлива на форсунку. Двигатель получит новые технические характеристики, что приведет к необходимости переделывать подвеску — родные пружины и амортизаторы будут неадекватно работать с более сладким мотором. Не мешает и установка дополнительных подкосов, повышающих жесткость кузовной части.Без этих изменений увеличение мощности двигателя не будет иметь достаточно выраженного эффекта. К тому же управлять такой машиной станет опаснее, чем до вмешательства в сердце ВАЗ 2106.
Тюнинг двигателя: установка кованых поршней
При работе на увеличение мощности двигателя часто заменяют родные литые поршни на кованые.
Это сделано с одной целью — снизить нагрузку. Кованый поршень легче литого. Кроме того, при больших нагрузках (чем больше оборотов — тем выше нагрузка на детали двигателя) литье ведет себя на порядок хуже, чем кованый.Вместе с заменой поршня имеет смысл поменять или облегчить шатуны. Этот процесс более сложный — точность удаления лишнего металла должна быть не менее 0,1 грамма. Но эта процедура менее выгодна, чем полная замена на Н-образные кованые шатуны, имеющие большую длину, чем у родственников.
Такая деталь намного проще и прочнее, а последний фактор повысит степень сжатия в камере сгорания.При длинном шатуне рекомендуется использовать поршни с уменьшенной высотой сжатия. Результатом таких работ является форсирование двигателя.
Балансировка коленчатого вала
Исключив группу коврик-поршень, необходимо провести балансировку с маховиком, шкивами и желательно с корзиной сцепления. При этом родной коленчатый вал с полной противовесом лучше заменить — он тяжелее, но для этой детали более важным параметром является прочность. Отсутствие балансировки этой системы не позволит полноценно эксплуатировать обновленный мотор ВАЗ 2106.Тюнинг двигателя необходимо проводить с полным согласованием новых деталей между собой, иначе замена не приведет к желаемому результату, а вызовет только разочарование.
Многое можно сделать самостоятельно — это снизит стоимость переоборудования и даст вам право сказать, что вы все сделали сами. Но такой тюнинг двигателя ВАЗ 2106 под силу произвести лишь ограниченному кругу автомобилистов, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним за работами, где важна точность.
Расширение топливных каналов
Переоборудовав нижнюю часть двигателя, нельзя оставлять без внимания распредвал и клапан. От качественной работы этого узла зависит мощность мотора. Для более производительной подачи топливных смесей необходимо расширить и отполировать каналы, по которым она поступает. Сначала проведите расточку впускного коллектора, предварительно сняв подающие каналы в головке самого блока цилиндров. Поскольку они разветвляются глубоко в головку, необходимо будет обрезать направляющие штифты и отполировать канал.После этой процедуры со всеми каналами необходимо отполировать линию подачи от седла клапана. В этом случае необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить боковину.
Именно такую процедуру нужно проводить для выпускных коллекторов. Это более трудоемко, так как изделие изготовлено из чугуна. Вместо родного коллектора можно установить специальный «паук», имеющий необходимый диаметр магистрали.
Замена распредвала
Делая на своем автомобиле ВАЗ 2106 тюнинг двигателя, нельзя обойти газораспределительный вал, регулирующий работу впускных и выпускных клапанов.Настроенные распредвалы отличаются друг от друга и в основном бывают двух видов.
Высокие валы
Валы Hindal позволяют двигателю максимизировать свои характеристики на высоких оборотах. Установка такого элемента позволит сместить «красную» зону оборотов, тем самым позволив двигателю выдавать наибольший крутящий момент в этом диапазоне. Это достигается за счет более широких и мощных кулачков на валу. Они намного лучше толкают клапана и открывают их больше и дольше, чем кулачки на классическом валу.При этом на холостом ходу двигатель будет работать нестабильно. Проблема решается перепрограммированием электронного контроллера зажигания. В случае установки «спортивного» распредвала система зажигания в обязательном порядке также будет заменена на более современное оборудование.
Низкие валы
Низкие валы рекомендуются для установки тем автомобилистам, которые предпочитают эксплуатировать машину преимущественно на малых и средних оборотах. Это увеличит крутящий момент на низких оборотах, что дает значительное преимущество при движении по бездорожью или буксировке прицепа.К тому же такой распредвал обеспечит экономию топлива.
Система подачи топлива
Делая глубокий тюнинг двигателя ВАЗ 2106, карбюратор желательно поменять систему подачи топлива. Можно установить более производительный карбюратор солекс, подобрать куртки и т. Д. Но дело в том, что этот автомобильный агрегат очень капризен.
На качество бензина также влияет качество бензина, и атмосферный воздух подается в систему, и даже расположение автомобиля относительно горизонтальной поверхности.Установив форсунку, вы заметите в своем автомобиле массу новых положительных качеств, а именно:
Смешивание топлива и воздуха происходит непосредственно в камере сгорания, что позволяет не терять до 10% мощности мотора.
Повышенная динамика автомобиля за счет контроля датчиков — при изменении нагрузки происходит мгновенное управление впрыском.
Зимой не нужно прогревать, более легкий запуск по сравнению с карбюраторными машинами.
Высокая надежность и длительный срок службы.
Высокая экологичность.
Через 1,5–2 года вы полностью окупите стоимость форсунки за счет экономии топлива.
Установить данную систему можно своими руками. Главное — не забыть проложить для обратки еще одну топливную магистраль.
И не забывайте тут ни о чем другом о тюнинге двигателя ВАЗ 2106: дросселирующие заслонки необходимо заменить дроссельным узлом, в который установлены соответствующие демпферы и регулятор холостого хода.
Переоборудование шасси автомобиля
На что следует обратить внимание при переоборудовании ВАЗ 2106? Тюнинг двигателя и ходовая часть должны дополнять друг друга. Невозможно оставить ходовые качества автомобиля неизменными, установив более совершенный и мощный мотор. Изменениям стоит подвергнуть трансмиссии и редукторы. задний мост. Передаточное число ведущих пар агрегатов должно соответствовать возможностям нового двигателя, иначе они быстро выйдут из строя.
Сначала необходимо улучшить тормозную систему.В таких случаях на передние колеса устанавливаются вентилируемые диски, а задние барабаны меняются на дисковые тормоза.
Они намного надежнее и производительнее барабанов. Суппорт устанавливается от ВАЗ 2108, диски тормозные Тип АТЕ 412125. Самая сложная часть установки — подгонка полуоси под диаметр борта диска. Крепление суппорта производится по аналогии с передними тормозами. При установке полуоси подшипник следует заменить на SKF.Подключите новую систему к старой трассе. Кроме того, главный тормозной цилиндр требуется для замены изделия иностранного производства.
Вспоминая всю тормозную систему, обратите внимание на подвеску. Новые возможности машины требуют более жестких амортизаторов и усиленных рессор. Для повышения жесткости кузова желательно установить специальные подкосы. Один устанавливается в режущем пространстве автомобиля, усиливая жесткость между лонжеронами автомобиля и местами посадки передних стоек.Второй установлен в багажном отделении и фиксирует геометрию расположения сидений задних амортизаторов и пружин.
Отдельно отметим рулевую систему автомобиля. Усиление руля поможет повысить поперечную устойчивость стабилизатора.
Это достигается за счет немного укороченного все того же стабилизатора, который с помощью индивидуально изготовленных креплений многократно увеличивает жесткость стандарта. Да, повозиться придется, но поведение вашей машины на дороге вас приятно удивит.
Достижение
Вот и подошел к концу наш разговор на тему: «Тюнинг двигателя ВАЗ 2106». Представленное на странице фото поможет сориентироваться новичкам в вопросе, на какие детали и узлы нужно обратить особое внимание в воплощении желаемого. В результате автовладелец получает совершенно новый автомобиль, абсолютно не сопоставимый по техническим параметрам с вашим прародителем. Мощный мотор, Sensitive Box, Hardwriting Machines позволяют активно маневрировать на скоростях, доступных этому автомобилю только при движении по прямой трассе.На трассе, благодаря такой процедуре, как тюнинг двигателя, ВАЗ 2106 сможет оставить далеко позади не только аналогичные автомобили, но и некоторые иномарки.
Двигатель ВАЗ 2106 хорошо известен любителям отечественного автопрома по системе, в большинстве своем работает четко и без сбоев. Однако, как и любой другой механизм, мотор автомобиля требует своевременного ухода и, возможно, даже доработки в соответствии с условиями эксплуатации. Тюнинг способен творить настоящие чудеса даже с минимальными затратами.
Какой двигатель ВАЗ
По сути, двигатель ВАЗ 2106 — это модернизированный 4-х цилиндровый двигатель «Тройка», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться 75 лошадиными силами, которые развивают крутящий момент в 116 Нм. Однако разработчики не остановились только на одной вариации, представив на суд автомобилистов сразу несколько следующих модификаций:
классический автомобиль с внутренним контуром объемом 1,6 л;
— изделие с двигателем 1,3 л, а также доработанным карбюратором, длина ходового поршня меньше 1.4 см;
Двигатель
объемом 1,5 л с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.
Все вариации пользуются популярностью, но модели по-прежнему пользуются спросом, объем двигателя рассчитан на 1,5 литра. Этот ВАЗ 21061 довольно неприхотлив в эксплуатации и реже выходят из строя другие модификации. Всего, независимо от вариантов исполнения, двигатель ВАЗ 21061 — 21063 включает в себя:
цилиндр
и картер, на дне которого обычно устанавливается специальный поддон;
поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца расположены непосредственно внутри цилиндра;
Коленчатый вал
, движущийся внутри картерных подшипников.
Для тех, кто привык ремонтировать машину своими силами, никаких сложностей не возникает и при эксплуатации «шестерки». Другое дело, если водитель задумывается, как увеличить мощность двигателя ВАЗа. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если хозяин очень хочет улучшить свою машину, а не нанести ему непоправимый вред.
Правила тюнинга
Основная цель, которая преследует качественный тюнинг, — это улучшение характеристик двигателя.А желаемого результата можно добиться следующими методами:
машина форсажная;
Чип-тюнинг
;
замена системы зажигания на более мощную.
Самая сложная и одна из самых экономичных процедур — увеличение диаметра цилиндров и хода поршня. Вес автомобиля ВАЗ не меняется, но мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшее решение в этом случае — заменить баллоны, установить которые будет проще и дешевле.Габаритные размеры компонентов вообще изменятся и никак не повлияют на качество езды. Размеры дают о себе знать только тогда, когда автомобиль заправлен или неисправен.
Еще один действенный способ настройки — улучшение. Динамические показатели двигателя достигаются следующим образом:
масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы уменьшается;
регулировка передаточных чисел шестерни;
установочные электронные комплексы.
Крутящий момент автомобиля от таких действий сильно не изменится, мощность увеличится, но немного.
На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие тем, кто хочет провести более глубокую настройку.
Заключается в выборе специального коленвала вместо заводского агрегата. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов проводится ремонт и доводка автомобиля в целом.
Чип-тюнинг — это относительно новый метод обновления, который позволяет изменять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значений нет. Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.
Замена системы зажигания относится к разряду приемов прогрессивной настройки. Лучшее решение — это блок, который называется бесконтактным и позволяет существенно выиграть по мощности.
Эксперименты S. Собственный автомобиль «Это определенно хорошо, однако, принимая решение о следующих модификациях, вы должны подумать, не будут ли они последним, что заметит машина. Ширина экспериментального спектра велика, поэтому нет необходимости спешить. Лучше хорошенько подумать и кстати подобрать то, что действительно нужно.
Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 Шесть
Максимальная скорость: 150 км / ч Время разгона до 100 км / ч: 17.5 кл. Расход топлива на 100км по городу: 10,1 л. Объем бензобака: 39 л. Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг Допустимая полная масса: 1435 кг Размер шин : 175/70 SR13.
Характеристики двигателя
Расположение: Спереди, продольно Объем двигателя: 1569 см3 Мощность двигателя: 75 л.с. Число оборотов: 5400 Крутящий момент: 116/3000 Н * м Система питания: Карбюратор Turbocharddv: не Газораспределительный механизм: Ohc. Расположение цилиндра: Рядный Количество цилиндров: 4 Диаметр цилиндра: 79 мм Ход поршня: 80 мм Степень сжатия: 8,5 Количество клапанов на цилиндр: 2 Рекомендуемое топливо: АИ-92.
Тормозная система
Передние тормоза: Диск Задние тормоза: Барабан
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Червячная передача Усилитель рулевого управления: не
Трансмиссия
Привод: Задний Количество передач: Механическая коробка — 4 Передаточное число главной пары: 4,1
Тип кузова: седан Количество дверей: 4 Количество мест: 5 Длина станка: 4166 мм Ширина станка: 1611 мм Высота станка: 1440 мм Колесная база : 2424 мм Колея передняя: 1365 мм Шаг назад: 1321 мм Дорожный просвет (клиренс): 170 мм Объем багажника: 345 л.
Производство
Год выпуска: С 1976 по 2005 год
ВАЗ 2106 модификации
ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и плавниками из черного пластика.
ВАЗ-21062. — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым колесом.
ВАЗ-21063. — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо свадебного ремня (в варианте привод был разрешен).
ВАЗ-21064. — Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.
ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной компоновкой, выпускалась в 1990 — 2001 годах. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогенные фары, обивка салона и подголовники, а также штатное наличие заднего противотуманного фонаря Электрообработка заднего стекла. Оборудование 21065-01 оснащалось двигателем от модели 2103.
ВАЗ-21066. — Экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.
ВАЗ-21067. — Сборка «Ижавто». Двигатель ВАЗ-21067 отличался от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.
ВАЗ-21068. — выпускался как носитель агрегатов регулировки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
ВАЗ-21069. — Машины изготовлены для спецслужб. Внешне полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД. для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.
ВАЗ-2106 «Турист» — Пикап с тентом вмонтированным в кузов, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным директором завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутриводная инженерия.
ВАЗ-2106 «Милиция» — Единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу, полученный от Л.И. Брежневой или кого-то из его окружения после демонстрации высшему руководству СССР опытных ВАЗ-2107 в 1979 году, помимо экспортных бамперов. , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также улучшенной установкой под капот.
Двигатель карбюраторный ВАЗ 2106 с четырьмя цилиндрами — рядная силовая установка с вертикальным перемещением поршневой группы. Вывих распределения Вала — наверху Джи-би-си.
Двигатели ВАЗ 2106
Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена 3 типами моторов:
Товар с объемом двигателя 1,6 л. Это самый востребованный агрегат в семействе классических автомобилей данной модели.
Изделие с двигателем, объем которого приближается к 1.3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина поршневых элементов меньше 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись таких элементов мотора, как блок, коленчатый вал и элементы цепной передачи MRM. Также в топливной системе использовался другой карбюратор.
Изделие с мотором объемом почти 1,5 л. Отличие от штатного карбюраторного агрегата состоит в диаметре поршневой группы, который составляет менее 0,03 см от стандартного диаметра цилиндров.Это привело к изменению параметров блока и поршневых элементов шатуна.
Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации мотора Тройка. Благодаря этому усовершенствованию мощность двигателя увеличена до 75 л.с. При достижении крутящего момента 116 нм. В этом случае диаметр цилиндра составляет 7,9 см.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2106
Качественный тюнинг двигателя предназначен для увеличения динамических параметров силовой установки. Методы настройки:
форсированный двигатель «Шестерка»;
Чип-тюнинг двигателя
;
установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.
Серьезным прорывом в тюнинге двигателя можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндров. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором проще применить цилиндры ремонтных (увеличенных) размеров. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют обработки отверстий втулки. Для увеличения степени сжатия требуется провести обработку прокладки прокладкой.
Одним из действенных способов тюнинга двигателя можно назвать т.н. Продвинутая силовая установка, представляющая собой перечень мероприятий по агрегату, ведущих к улучшению динамических показателей мотора. Основные действия при выполнении доработки:
Снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
Шлифовальные работы и приработка сопряженных поверхностей коллекторов.
Калибровка и регулировка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного агрегата.
Увеличение или уменьшение передаточных чисел.
Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с выбором и установкой коленчатого вала особого типа взамен штатной детали. Этот элемент монтируется с помощью более крупной рукоятки. Под полужирным блоком под поршневую группу увеличенного диаметра выделены цилиндры, оснащенные кольцами Т-образной конфигурации компрессионного типа.
Далее проводится технологическая наладка настройки всех узлов элементов двигателя с основной задачей по увеличению степени сжатия в цилиндре мотора.Этот показатель напрямую связан с угловой величиной фаз газораспределения и положениями дроссельной заслонки.
Позиционное изменение газораспределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, что дает возможность заливать топливо с повышенной концентрацией воздуха камеры сгорания. Самый эффективный вариант тюнинга двигателя — установка турбины на силовую установку и оборудование. автомобиль т.н. «Директок», т. н.е. Система вывода прямоточного газа. Выбор такого вспомогательного оборудования целесообразно проводить специалисту по двигателям. Если автомобиль усовершенствовать турбиной, то это повысит динамические параметры двигателя.
Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функционал автомобиля. Изменение динамических параметров происходит без использования механической отделки. Такое обслуживание осуществляется исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ.Наличие в ЭБУ соответствующего программного обеспечения позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т. Д.
Один из путей постепенной настройки двигателя считается регулировкой системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка зажигания с электронным переключением, которое в среде автомобилистов принято называть бесконтактным, т.е.без участия механических коммутационных компонентов (контактов прерывателя).Дополнительно необходимо изменить элементы сцены системы на более качественные продукты.
ВАЗ 2104 1 1.6 (74 л.с., бензин, 2000)
Mazda 323 SV (BA) 1.3 I 16V ( бензин , 1994)
73 л.с. при 5500 об / мин (108 Нм при 4000 об / мин)
Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.
Почему стучит двигатель
Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:
полностью исчезнуть;
стать менее заметным;
остаться на том же уровне;
усиливаться с ростом температуры и нагрузки.
Износ мотора
Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.
Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.
Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.
Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.
Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.
Детонационные стуки
Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.
Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:
на холостом ходу после запуска;
в момент ускорения при резком нажатии на газ;
во время движения под нагрузкой;
в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.
Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.
Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.
Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.
Почему еще может стучать мотор
Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.
Очень часто холодный пуск может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.
Самостоятельное определение причины стуков двигателя
Для проведения диагностики необходимо убедиться в том, что стук появился в двигателе, а не в других узлах и агрегатах. Первым делом нужно оценить характер звука и его тональность. Звонкие удары, нарастающие при повышении оборотов и локализованные в верхней части ГБЦ, укажут на проблемы с зазорами клапанов.
Стук гидрокомпенсатора напоминает удары небольшого металлического шарика по клапанной крышке, который увеличивается по частоте вместе с повышением оборотов двигателя. Шелестящие, свистящие и скрипящие звуки могут быть признаком проблем с цепью, ремнем ГРМ или ремнем генератора. Такие звуки могут быть постоянными и не зависеть от оборотов.
Стуки ЦПГ обычно приглушенные, не имеют явного оттенка стучащего металла. Частота таких стуков обычно увеличивается с ростом оборотов. Детонационные стуки проявляются в виде высокочастотного звонкого постукивания. Опытные автолюбители характеризуют это явление как «пальцы звенят». Для быстрой проверки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
На автомобилях с МКПП нужно выжать сцепление, что означает разъединение трансмиссии и ДВС. Так можно определить, что стучит именно в моторе или других узлах, а не в коробке передач.
Следующим шагом станет проверка опор двигателя (так называемых подушек) и ходовой части автомобиля. Для точной диагностики нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. В полевых условиях можно воспользоваться описанным ниже методом.
капот нужно открыть, после чего двигатель запускают;
далее необходимо пригласить помощника, который становится сбоку автомобиля;
затем машину раскачивают легкими «рывками» вперед и назад на первой и задней передаче;
во время таких раскачиваний помощник определяет тот факт, не являются ли подушки двигателя причиной стука.
Источник: krutimotor.ru
Реклама наших партнеров
Акционные товары
Стук, свист и звон мотора. Чего бояться и что смотреть — Российская газета
Посторонние шумы из-под капота — повод если не для беспокойства, то уж точно для осмотра и установления причины нештатной работы силового агрегата. Рассказываем, на что именно следует обратить внимание, и как устранить возможные проблемы.
Какие-то пару десятков лет назад опытный специалист мог продиагностировать двигатель на слух и буквально через несколько секунд вынести вердикт — виновны, скажем, цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.
Сегодня, когда бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной, «выслушиванию» двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.
В первую очередь должны насторожить сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата.
Если громыхание раздается сразу после пуска холодного двигателя, велика вероятность, что виновником является натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения. Если громыхание не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. В этом случае не исключено рассогласование фаз и как следствие — то самое моторное грохотание. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные «холодные» запуски двигателя.
Еще хуже, когда непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров. Стуки могут вызывать, к примеру, неправильные зазоры в клапанном механизме. Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Впрочем, похожую симптоматику могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы. И, кстати, «здоровье» компенсаторов напрямую зависит от чистоты моторного масла. Так что нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходит эффективнее.
Сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала — причина очень звонкого моторного грохота, который возрастает с увеличением оборотов. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа после стука — резкое снижение давления масла.
Характерное позванивание в районе силового агрегата провоцируют также неправильные зазоры в клапанном механизме. Причем такой «перезвон» становится более ритмичным с увеличением оборотов коленвала мотора. Чтобы устранить проблему, используйте тестер пружин клапанов для проверки натяжения пружин. В этом случае имеет прямой смысл отогнать машину на сервис.
Многим автовладельцам знаком и такой неприятный аккомпанемент, как свист из-под капотного пространства. В подавляющем большинстве случаев это следствие изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора «на холодную» или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.
Также свист ремня генератора могут спровоцировать масло, вода, грязь и песчинки, попавшие на поверхность ремня. Под нагрузкой из-за таких загрязнений ремень проскальзывает, отсюда неприятный свист и скрипы. Чтобы убедиться в правильности диагноза, кстати, достаточно побрызгать на ремень смазкой WD40. Если посторонний шум сойдет на нет, виновник найден.
Еще один подозреваемый — шкив генератора. Если эта деталь повреждена или некорректно установлена, ремень неплотно прилегает к бороздам и начинает проскальзывать и свистеть. Довольно часто выходит из строя также подшипник генератора. В этом случае вы будете слышать навязчивый гул при передвижении.
Впрочем, позванивания, скрежет и металлические стуки могут объясняться также ослабленным креплением двигателя кузова и даже банальным повреждением выпускной системы. Проще говоря, прогоревший или пробитый глушитель может, как принято говорить, «сечь». Обнаружить поврежденное место при этом не сложно, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно заделать или заварить повреждение.
Наконец, паразитные шумы в районе мотора и выпускной системы может давать и так называемое навесное оборудование. Дрожать и гудеть могут, к примеру, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера. Проблема решается дополнительной фиксацией.
В любом случае, если вы наблюдаете у вашего автомобиля один или несколько из вышеописанных симптомов, следуйте на сервис. Промедление в данном случае чревато серьезными техническими проблемами и большими затратами на ремонт.
причины, последствия и способы устранения
Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.
Критерии звуков
Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.
Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.
Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.
Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.
Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.
Причины возникновения стука
Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.
Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.
К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.
Металлический стук (цоканье) в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы “гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.
Самостоятельная диагностика нарушений
Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.
Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части
Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.
Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.
Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.
Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.
стук в двигателе — авто
Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что у двигатель есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры.
Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.
Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.
1 Общее
2 Стук коленвала
3 Стук распределительного вала
4 Стук клапанов
5 Стук пальцев
6 Детонация
Общее
Самый страшный стук в двигателе японского автомобиля — это стук шатунов при износе вкладышей, и если он уже появился, ничего вы с ним «быстренько» не сделаете. Не помогает ни более вязкое масло, ни более позднее зажигание, ни подкладки («шуба») под вкладыши. Это может только на время чуть приглушить удары шатуна о шейку коленвала. Это капитальный ремонт. Надо снимать коленчатый вал, так как на его шейке «набит» эллипс, протачивать его под ремонтные вкладыши и т.д. Об этом стуке, о его тоне и месте, откуда он раздается, столько разного написано, но у каждого японского двигателя стук будет свой. Два «стучащих» двигателя будут стучать по-разному, но у обоих, если отключить дефектный цилиндр, стук, если он недавно начался, исчезнет; особенно сильно этот стук проявляется при сбрасывании газа.
Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому после отключения «стучащего» цилиндра грохот из-за этого «касания» остается и он очень похож на стук при «проскочившем» ремне газораспределения. Ездить на стучащем из-за шатуна двигателе нельзя, если вы не собираетесь покупать новый двигатель. «Доехать до дома» со стучащим шатуном можно только на автомобиле фирмы «Subaru» с двигателями ЕА-81 и ЕА-82, т.к. оппозитная конструкция этих двигателей делает их чрезвычайно жесткими. Коленчатый вал, поскольку он короткий, также более жесткий, чем у обычных двигателей. Известен случай, когда стучащий двигатель этой фирмы эксплуатировался больше месяца. Правда, потом его, не вскрывая, заменили. Шатунный стук в двигателе возникает только из-за нарушений правил эксплуатации. Впрочем, иногда в ремонт попадают двигатели с шатунным стуком, причиной которого является открученная гайка на шатуне. Если вы вовремя этот стук заметили, то, может быть, можно будет обойтись без расточки коленвала. Но вовремя его заметить, пока там все не размолотило, в нашей практике еще ни одному владельцу машины не удавалось, так как гайки, если уж они начали откручиваться, откручиваются очень быстро.
В японских двигателях, в общем-то, стучит все то же, что и в российских: клапаны, привод бензонасоса (очень неприятный стук, похожий на стук клапана, но может быть сильнее; неприятный еще и потому, что пока до него «дойдешь», пару раз отрегулируешь тепловые зазоры в клапанах), стучат шкивы на коленчатом валу после того, как отвернется крепящая их гайка (это случалось с двигателями серии «Toyota 2Y» и «Subaru Legacy», при этом сальник лобовины моментально разрушается, и через него начинает течь масло. Если по ряду причин зубчатый ремень проскочит на несколько зубьев (а у дизельных двигателей — на один зуб), то поршень может доставать головки клапанов, и это также вызывает стук, который легко убирается при установке ремня газораспределения на место. Но этот дефект в двигателях, за исключением дизельных, встречается крайне редко и только там, где при обрыве ремня газораспределения гнет клапаны, и при этом ощутимо снижается мощность двигателя. Если двигатель был в ремонте, и после смены прокладки головки блока у него появился стук, похожий на клапанный, то почти наверняка виновата новая самодельная прокладка головки блока. Прокладка была сделана размер в размер, но после того, как установили головку блока и обжали ее, эта прокладка слегка расплющилась, и отверстие под поршень в ней слегка уменьшилось. Теперь головка поршня при прохождении верхней мертвой точки касается выступающей части прокладки. Слегка, но достаточно, чтобы двигатель работал с хорошо различимым стуком. В общем это не страшно (один такой двигатель «Toyota 13Т» стучал, но ездил около года, да и теперь ездит, но уже почти не стучит), но если прокладка изрядно выступает, то поршнем расколотит выступающую часть прокладки, которая обвальцована металлом и, возможно, вам придется ставить диагноз: «пробита прокладка головки блока».
Если у вас двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, то эти гидрокомпенсаторы могут стучать. Это следствие каких-нибудь неполадок в системе смазки (обычно из-за грязного масла). Бывает так, что двигатель заведется, постучит немного своими компенсаторами и успокоится. Это значит, что пока еще гидрокомпенсаторы способны «набиваться», но уже надо планировать их замену, а, скорее всего, чистку их и всего двигателя. А пока надо немедленно заменить грязное масло в двигателе. Причиной стука может стать слабо натянутый зубчатый ремень. При оборотах все ветви ремня начинают вибрировать. Из-за этой вибрации ремень может касаться кожуха (например, у СА-18(S)), где кожух металлический, стук из-за этого касания очень громкий), эта вибрация может привести к стуку в приводе трамблера (Toyota 1G-GEU).
В заключение этого раздела хотелось бы сказать о детонационных стуках. Когда в японский двигатель налит наш А-76, то при резком нажатии на газ двигатель стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), вернее, его «юбка», когда проходит ВМТ. С этим все ясно: возникает детонация, т.е. взрывообразное горение топлива. Но у дизельных двигателей тоже бывают детонационные стуки. Несколько лет назад пришел в ремонт автомобиль с дизельным двигателем Toyota 2С. Стучит. Гораздо звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Отключаем цилиндр (отдаем гайку на форсунке), стук полностью исчезает. Двигатель, естественно, «троит». Поскольку опыта было еще немного, мы разобрали двигатель и обнаружили… великолепное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней — ни одного замечания! Единственное, что мы обнаружили из «ненормальностей» — это то, что поверхность вкладышей «стучащего» шатуна была чуть-чуть наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали мы двигатель обратно, он по-прежнему стучит (да так громко!), и тут только заметили, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок «летит» топливо, а из трубки, питающей «стучащий» цилиндр, ползет пена. Виноват был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, промыли, поставили обратно — больше никаких стуков. Мы решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была причиной детонации, из-за чего и был стук.
Еще в дизельных двигателях, особенно на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно долго ездить. Так же, как когда у двигателей с впрыском «щелкают» топливные инжекторы. Ни на что это не влияет. Может быть, через год-два это «щелканье» и приведет к какому-нибудь износу, и инжектор> станет «лить» больше бензина, чем задумывалось японцами, но, скорее всего, вы этого не заметите, так как по всем эксплуатационным параметрам (расход топлива, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) двигатель с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем более, российского двигателя. И последнее. Если появился подозрительный стук, покажите двигатель как можно большему количеству технически грамотных людей. Чем больше аргументированных компетентных мнений вы услышите, тем легче будет принять решение
Стук коленвала
Стук коленчатого вала — возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта.
Причиной увеличения зазора может быть:
1. Механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла (такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах).
2. Некачественное масло.
3. Недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала (что маловероятно). При таких неисправностях загорается лампочка, сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам.
4. Недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения.
5. Недопустимая овальность шеек вала (или постелей вкладышей), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со «стукнутого» двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности (допускается до 0,005 мм, в крайнем случае, до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров).
6. Наличие воды или тосола в масле.
7. Работа двигателя без масла.
Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек (что иногда также встречается).
О том, что распредвал застучал, узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники (примерно 1-2 секунды). На таком двигателе можно ещё проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения (хоть и очень небольшие) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка (при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор выберет этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан (ведь зазора больше нет), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогорание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых — говорят «пальцы стучат», для дизельных — жёсткая работа дизеля.
Стук клапанов
Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности — звонкий.
На дизелях может стучать ТНВД (топливный насос высокого давления).
Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.
Следующий тип стука, является необычным и затрудняющим выявление неисправности — это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания.
Стук пальцев
«Пальцы застучали» Наверное, бензин плохой, может зажигание сделать попозже. Так что же там на самом деле застучало и в чем причина этого стука.
Прежде всего, надо уяснить, что же такое камера сгорания и что в ней происходит. Камера сгорания — пространство в головке цилиндра, где тепло превращается в механическую работу. Подаваемая смесь топлива и воздуха сжимается во время хода поршня вверх и в определенный момент зажигается электрической искрой. Вот этот определенный момент и называется моментом зажигания. Существует также понятие опережение зажигания, измеряемое в градусах и показывающие опережение момента образования искры, времени достижения поршнем верхней мертвой точки. Данная величина зависит от множества параметров, один из которых это октановое число бензина.
При правильно подобранном топливе и при правильном распределении смеси распространение пламени при сгорании топлива происходит, со скоростью 10-30 м/сек. При такой скорости достигается максимальное использование тепловой энергии заключенной в топливе. Дело в том, что скорость горения напрямую зависит от октанового числа бензина, чем выше ОЧ, тем скорость горения ниже и, наоборот, с уменьшением ОЧ скорость возрастает. С этим и связано, что при применении на одном и том же двигателе бензинов с разными октановыми числами требуется корректировка момента опережения зажигания, при понижении ОЧ в сторону уменьшения угла, а при повышении ОЧ в сторону увеличения угла опережения зажигания. Предположим, что двигатель, отрегулированный на топливе с ОЧ равным 92 начал работу с бензином, октановое число которого значительно ниже. Что происходит? Рабочая смесь воспламеняется раньше положенного для данного ОЧ, и момент достижения максимальной тепловой энергии наступает раньше, чем поршень достигнет ВМТ, а движение поршня вверх все продолжается и значит, растет давление в камере сгорания. С ростом давления увеличивается температура. Вот и наступил момент, когда топливо начинает самовоспламеняться от чрезмерно возросшей температуры. Этот момент называется детонация.
Детонация
Один из видов аномального горения топлива в камере сгорания. Детонационное сгорание топлива — сгорание, при котором пламя распространяется со скоростью 1500-2500 м/с, что в сотни, раз превышает скорость распространения пламени при нормальном горении топлива в двигателе. Признаками детонационного сгорания топлива в двигателе являются: характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, перегрев головки цилиндров, падение мощности двигателя.
рис.1
На рис.1 изображен график нормального сгорания топлива.
Участок АВ — образование очага горения (сгорает до 10 % объема смеси от объема камеры сгорания).
Участок ВС — распространение пламени, зависящее от распыления топлива и его скорости на входе в цилиндр.
Продолжительность фаз АВ и ВС зависит
от октанового числа топлива
степени сжатия, определяемой техническим состоянием двигателя
мощностью искры
За точкой С происходит плавное догорание смеси после прохода фронта пламени.
Детонация — взрыв, что приводит к тому, что ударная волна десятки, раз за время движения поршня в НМТ отразится от поршня и головки цилиндров, вызывая при этом характерный звонкий металлический стук.
рис.2
На рисунке номер два изображен график детонационного сгорания топлива.
При детонации участок АС сокращается, и весь объем смеси сгорает практически одновременно. Максимум давления (точка С) смещается левее оси ординат и может оказаться вообще за осью. Тогда при этом поршень, не доходя до ВМТ, получает взрывной удар, при котором возможно повреждение поршней, колец. Типичный пример, когда верхнее кольцо срезает перемычку, ломает второе кольцо и перемычку под ним, зажимая маслоотражательное кольцо. Это все последствия нашего стука. Как говориться хороший стук всегда наружу выйдет.
Стук в двигателе на холодную
Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.
Содержание статьи
Почему стучит двигатель
Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:
полностью исчезнуть;
стать менее заметным;
остаться на том же уровне;
усиливаться с ростом температуры и нагрузки;
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензиновый мотор может «дизелить», то есть по своему звуку работы напоминать дизель. Из этой статьи вы узнаете о причинах такого «дизеления» бензинового двигателя.
Износ мотора
Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.
Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.
Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.
Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.
Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.
Детонационные стуки
Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.
Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:
на холостом ходу после запуска;
в момент ускорения при резком нажатии на газ;
во время движения под нагрузкой;
в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.;
Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.
Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое степень сжатия двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что характеризуется этим параметром и как степень сжатия влияет на работу ДВС.
Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.
Почему еще может стучать мотор
Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.
Очень часто холодный пуск стук может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.
Самостоятельное определение причины стуков двигателя
Для проведения диагностики необходимо убедиться в том, что стук появился в двигателе, а не в других узлах и агрегатах. Первым делом нужно оценить характер звука и его тональность. Звонкие удары, нарастающие при повышении оборотов и локализованные в верхней части ГБЦ, укажут на проблемы с зазорами клапанов.
Стук гидрокомпенсатора напоминает удары небольшого металлического шарика по клапанной крышке, который увеличивается по частоте вместе с повышением оборотов двигателя. Шелестящие, свистящие и скрипящие звуки могут быть признаком проблем с цепью, ремнем ГРМ или ремнем генератора. Такие звуки могут быть постоянными и не зависеть от оборотов.
Стуки ЦПГ обычно приглушенные, не имеют явного оттенка стучащего металла. Частота таких стуков обычно увеличивается с ростом оборотов. Детонационные стуки проявляются в виде высокочастотного звонкого постукивания. Опытные автолюбители характеризуют это явление как «пальцы звенят». Для быстрой проверки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
На автомобилях с МКПП нужно выжать сцепление, что означает разъединение трансмиссии и ДВС. Так можно определить, что стучит именно в моторе или других узлах, а не в коробке передач.
Следующим шагом станет проверка опор двигателя (так называемых подушек) и ходовой части автомобиля. Для точной диагностики нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. В полевых условиях можно воспользоваться описанным ниже методом.
капот нужно открыть, после чего двигатель запускают;
далее необходимо пригласить помощника, который становится сбоку автомобиля;
затем машину раскачивают легкими «рывками» вперед и назад на первой и задней передаче;
во время таких раскачиваний помощник определяет тот факт, не являются ли подушки двигателя причиной стука;
Читайте также
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Безусловно, если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
Смотрите также: Как можно проверить турбину и систему прямого впрыска топлива при покупке старого автомобиля
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
1. Увеличение зазора в клапанах. 2. Трещина в клапанной пружине. 3. Износ кулачков распределительного вала. 4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала). 5. Нарушение работы поршневой системы. 6. Отсутствие оптимального давления масла. 7. Температурная детонация. 8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами. 9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле. 2. Износ клапанов распредвала. 3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Смотрите также: Автозапчасти от А до Я: Устройство автомобилей для новичков
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла. 2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Смотрите также: Как работает система газораспределения и почему так важно следить за ремнем ГРМ?
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
При устранении тикающего шума двигателя в первую очередь рекомендуется проверить узел толкателя и уровень, а также качество масла. И если Ваш двигатель начнет звучать как бабушкины часы, теперь Вы знаете, что делать.
Автор: Сергей Василенков
Основные причины стука в двигателе
Любой посторонний звук, доносящийся со стороны мотора, способен серьёзно испортить настроение автовладельца. Ведь стук двигателя не сулит ничего хорошего. Что может вызвать неприятные звуки?
Причин для появления стука из подкапотного пространства достаточно много. Да и проявляется он по-разному: на холодном или наоборот, на прогретом двигателе, на холостых или исключительно на высоких оборотах. Рассмотрим несколько самых распространённых причин, почему мотор может начать стучать.
Стук при высоких оборотах двигателя
Причиной возникновения непонятных звуков из двигателя может стать детонация. Происходит она из-за раннего воспламенения топливо-воздушной смеси, что и вызывает стук. Некоторые водители описывают появившийся в результате детонации звук как звон, возникающий только при высоких оборотах двигателя. О том, что проблема именно в детонации, может свидетельствовать загоревшаяся на приборной панели лампочка «Check Engine».
Причина кроется, как правило, в некачественном топливе или в топливе с низким октановым числом. Например, ваш двигатель настроен для работы на 95-м бензине, а вы по ошибке или специально залили в него 92-й. Последствия детонации могут быть достаточно серьёзными — перегрев камеры сгорания, а также появление отложений на стенках цилиндров в результате неполного сгорания топлива.
Стучит при запуске на холодном двигателе
Иногда причиной такого звука может стать распредвал. Верный признак этого — если звук пропадает после прогрева мотора и исходит из верхней части двигателя. Со временем, когда износ увеличится, стук перестанет пропадать и будет досаждать постоянно.
Причиной может быть не только естественный износ от времени, но и некачественное моторное масло. На моторах с гидрокомпенсаторами изношенный распредвал будет задавать неправильно положение клапанам. Это не только снизит компрессию, но и увеличит расход топлива и снизит мощность двигателя.
Стучат клапана
Звонкий стук при работе двигателя способны издавать клапана в головке блока цилиндров. Если виновники именно они, то звенеть мотор будет постоянно, на холодную и горячую, на холостых и высоких оборотах. Причина — износ от времени и «усталости» пружин. В некоторых случаях поможет регулировка и выставление правильных зазоров между распредвалом и клапаном. Но иногда причина кроется в том, что поршень ударяется об клапан, что и вызывает стук. Происходит это, когда ремень ГРМ перескакивает через несколько зубьев.
Какие еще причины?
В дизельных двигателях стучать может неисправный топливный насос высокого давления. Его стук чем-то похож на стук клапанов.
Если доносящийся звук из двигателя больше похож не на стук, а на шелест, то причиной может быть растянувшийся ремень или цепь ГРМ. С увеличением оборотов двигателя звук будет менять свою тональность.
Кроме самого двигателя, стучать под капотом могут и генератор, и водяная помпа.
Фото с интернет-ресурсов
Посмотрите также наши видео
10 автомобильных шумов и их значение I Desjardins Insurance
Машины повсюду, и они везут нас куда угодно. Когда мы болеем, нас везут в больницу, но как насчет того, что с нашими машинами что-то не так?
Помимо обычных шумов, которые они издают — от грохота двигателя до гудения шин — это незнакомое тиканье или лязг может дать нам важную подсказку: что-то не так!
Воспользуйтесь нашим руководством по определению шума в машине и его значению, чтобы уделить автомобилю должное внимание, которого он заслуживает.
1. Свист
Откуда этот свистящий шум? Если вы слышите этот шум внутри автомобиля только во время вождения, скорее всего, проблема с защитной пленкой вашего автомобиля. Однако, если свистящий шум исходит из-под капота, этот звук может быть признаком чего-то более серьезного:
Шланги — важнейшие части системы охлаждения вашего двигателя, но они также и самые слабые. Постоянная циркуляция воздуха и охлаждающей жидкости через двигатель вашего автомобиля может вызвать небольшие трещины в шлангах, нарушив их вакуумное уплотнение.Свистящий звук, который вы слышите, может означать, что через эти отверстия выходит воздух.
Если вы все еще слышите свист после выключения автомобиля, возможно, звук исходит от герметичной крышки радиатора вашего автомобиля. Этот колпачок предназначен для отвода избыточного тепла от перегретой охлаждающей жидкости, но иногда уплотнение резиновой прокладки детали ломается, и воздух выходит наружу.
2. Жужжание
Если ваша машина шумит и визжит, требуя внимания, скорее всего, у вас проблема с ремнем.В дополнение к множеству прокладок, шлангов и проводов в двигателе вашего автомобиля есть несколько вращающихся ремней. Со временем эти ремни могут растягиваться или трескаться, поскольку они циркулируют с высокой скоростью вокруг системы шкивов. Замена изношенных ремней стоит недорого и избавит вас от головной боли в будущем.
3. Тикинг
Если в двигателе что-то тикает и щелкает, проверьте масляный бак автомобиля. Поскольку для их бесперебойной работы требуется смазочное масло, шумные поршни часто указывают на низкий уровень масла.Прежде чем брать машину в магазин, проверьте масляный щуп.
4. Распыление
Если после извлечения ключей из замка зажигания ваш автомобиль шумит или продолжает работать, возможно, вы слышите эффект «дизельного топлива». Короче говоря, дизельное топливо — это когда бензин продолжает воспламеняться только от сжатия в цилиндре без помощи свечи зажигания. Хотя эта проблема в некоторой степени ограничена более старыми двигателями с карбюраторами, в отличие от более новых двигателей с впрыском топлива, не удивляйтесь, если вы услышите парочку кашля из вашего двигателя после его выключения.
5. Неравномерный холостой ход
Если вы чувствуете, что ваш автомобиль сбился с обычного ритма, возможно, проблема связана с одной из свечей зажигания. Свечи зажигания несут ответственность за воспламенение топлива в двигателе вашего автомобиля, но иногда они перегорают, короткие или возникают перерывы.
6. Громкий холостой ход
Хороший двигатель должен рычать, но не слишком громко. Если вы чувствуете, что ваша машина шумнее, чем обычно, возможно, проблема связана с компрессией цилиндров. Если соотношение воздух-топливо в цилиндре неравномерное, сгорание может происходить с большей или меньшей скоростью, чем обычно.Более высокое давление в цилиндре может привести к тому, что двигатель будет звучать громче, чем обычно, или даже издаст стук. Отсутствие внимания к этой проблеме может привести к повреждению двигателя.
7. Шумный поворот
Если вы слышите странные звуки, но только при повороте, возможно, проблема с колесами или шинами вашего автомобиля. Хотя проблема может быть столь же простой, как низкий уровень накачивания или износ шин, есть и другие возможные причины, такие как изношенный ступичный подшипник или неправильная балансировка колес.
8.Шумные тормоза
Если вы слышите ненормальный звук при торможении, немедленно проверьте автомобиль, так как это может быть проблема с тормозами или тормозными колодками.
9. Стук и лязг
Слышишь сильный лязг при каждом лежачем полицейском? Возможно, проблема с подвеской вашего автомобиля. Перед тем, как пойти в магазин, загляните под машину, чтобы убедиться, что выхлопная труба или глушитель не закреплены.
10. Урчание
Если ваш автомобиль звучит как NASCAR при ускорении, вероятно, в вашем глушителе есть дыра.Хотя отверстия в глушителе не влияют на ходовые качества автомобиля, они опасны, так как могут пропускать опасные пары в салон.
Хотя эти звуки могут дать вам представление о том, что не так с вашим автомобилем, лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно, — это соблюдать график регулярного технического обслуживания. Забота о своем автомобиле также означает, что он должным образом застрахован — получите расценки сегодня, чтобы получить правильное страховое покрытие для вашего автомобиля, чтобы вы могли уверенно управлять автомобилем.
19 августа 2020
Мы убираем их, даем им особые комнаты в своих домах и гордимся ими.
Симптомы и признаки тиннитуса
Иллюстрация, объясняющая звуки тиннитуса.
У вас стойкий звон в ушах? Врачи называют этот звук тиннитусом, и он не всегда звонит.Тиннитус может звучать как любое количество раздражающих тонов, включая звон, жужжание, шипение или свист. Он может быть громким, тихим или любой другой по громкости, а звук может варьироваться от низкого рева до высокого визга. Это может происходить почти постоянно или приходить и уходить.
Когда обостряется шум в ушах, это может быть трудно игнорировать.
Симптомы тиннитуса
Как звучит тиннитус?
Общие описания симптомов шума в ушах включают в себя слышание цикад, ветра, сверчков, флуоресцентных ламп, визг, работающие двигатели, скрежет стали или капающую из-под крана воду.Некоторые люди даже говорят, что это звучит в их ушах как моторная лодка или автомобильный двигатель.
Важно знать, что шум в ушах сам по себе может быть симптомом — он связан со многими различными заболеваниями, и даже некоторые лекарства могут вызывать его. Это также сильно связано с потерей слуха и воздействием сильного шума.
Однако, если медицинская причина не может быть обнаружена, тиннитус может рассматриваться как болезнь сам по себе. В большинстве случаев нет известного лекарства, хотя лечение и связанные с ним альтернативные стратегии облегчения могут помочь.
Хронический шум в ушах: когда он не проходит
Случайные приступы короткого шума, длящиеся несколько секунд, считаются «временными», и большинство людей время от времени испытывают их. Диагноз хронического шума в ушах обычно означает, что человек сообщает об эпизодах шума в ушах, которые длятся не менее пяти минут и происходят не менее двух раз в неделю. Также могут наблюдаться всплески шума в ушах.
Звон в ушах может быть только в одном или обоих ушах, он может приходить и уходить.Тиннитус может быть достаточно громким, чтобы мешать концентрации, а иногда он может маскировать естественные звуки. Тиннитус чаще всего встречается у взрослых, особенно у людей с потерей слуха.
Тиннитус чаще всего встречается у взрослых с потерей слуха.
В очень большом опросе взрослых американцев, страдающих тиннитусом, почти треть сообщила о том, что симптомы у них почти постоянно. Примерно столько же людей заметили шум в ушах перед сном.
Примечание : Если вы испытываете шум в ушах и внезапную потерю слуха, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Эмоциональные симптомы шума в ушах
Постоянный звон в ушах неприятен, и у вас могут возникнуть проблемы с засыпанием или концентрацией внимания на работе. Постоянное раздражение, недосыпание и неспособность жить так, как вы привыкли, могут даже вызвать повышенное беспокойство. Беспокойство особенно часто возникает, если шум в ушах мешает работе или вызывает другие стрессовые ситуации. Многие люди, у которых есть тиннитус, часто описывают связь между восприятием шума в ушах и стрессом.Вы даже можете страдать от депрессии или мыслей о самоубийстве в ответ на постоянное жужжание или звон, которые кажутся неизбежными. Наряду с лечением, поведенческие стратегии могут помочь справиться с тиннитусом.
Отслеживайте симптомы шума в ушах
Хорошее понимание звуков в ушах, которые вы слышите, когда вы их слышите и как часто вы их слышите, может помочь вашему специалисту по слуховым аппаратам или врачу определить лучший способ лечения вашего шума в ушах. Хорошая идея — вести дневник симптомов в течение нескольких недель.
Осмотр тиннитуса специалистом-сурдологом начинается с серии вопросов, направленных на получение четкого описания ваших симптомов, например:
Как долго это продолжается?
Регулярно или постоянно?
Симптомы ухудшаются в определенные моменты дня?
Какое ухо вызывает проблему? Оба?
Насколько громкий шум?
Высота тона высокая или низкая?
Проблема сильно беспокоит или просто немного раздражает?
Существуют ли определенные условия, усугубляющие симптомы, например, шум или употребление кофеина?
Звук когда-нибудь меняется?
Вы также подозреваете, что у вас потеря слуха? Звон в ушах может быть признаком потери слуха.
Может ли тиннитус походить на щелчки?
В большинстве случаев нет. В большинстве случаев тиннитус похож на звон, шипение или жужжание. Однако, если вы слышите постоянный щелкающий звук, стоит изучить его.
Для некоторых людей резкие движения при быстрой ходьбе могут вызвать так называемый сейсмический эффект , , который вызывает движение мелких костей и / или сокращение мышц в области среднего уха. Вы можете поэкспериментировать, чтобы выяснить, является ли это причиной, медленно и плавно пройдясь, чтобы увидеть, присутствует ли щелчок.Затем попробуйте ходить быстро и много движения, чтобы увидеть, слышите ли вы щелчки. Вы также можете проверить сейсмический эффект, быстро двигая головой вверх и вниз.
Если вы все-таки обнаружите сейсмический эффект, скорее всего, нет ничего, что указывало бы на серьезное заболевание. Однако, если это постоянное раздражение, обязательно обсудите это со своим специалистом по слуховым аппаратам.
Обратитесь за помощью к эксперту
Найдите ближайшего к вам врача, специализирующегося на тиннитусе, в нашем справочнике поставщиков слуховых услуг.Обратите внимание, что не все слуховые клиники лечат тиннитус, поэтому вам может потребоваться просмотреть несколько страниц клиник, чтобы найти подходящего поставщика.
Перед первым визитом отметьте свои конкретные симптомы, когда они возникают и в какой среде они становятся лучше или хуже. Эта работа заранее подготовит вас к первым вопросам, которые задаст практикующий врач, и обеспечит получение максимальной отдачи от вашей оценки.
Джой Виктори, ответственный редактор, Healthy Hearing
Джой Виктори имеет обширный опыт редактирования информации о здоровье потребителей.Ее обучение, в частности, было сосредоточено на том, как лучше всего довести до общественности научно обоснованные медицинские руководства и результаты клинических испытаний. Она стремится сделать медицинские материалы точными, доступными и интересными для общественности.
Узнайте больше о Джой.
16 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать
Шум — это всего лишь часть работы транспортного средства.
Ступени шин гудят об асфальт, ветер свистит, проходя мимо боковых зеркал, пластмассовые кусочки и детали на приборной панели издают небольшой скрип, когда они трутся друг о друга и т. Д.
Большинство из нас через некоторое время даже не замечают эти безобидные записки. Но некоторые звуки не такие безобидные. Вы не должны игнорировать некоторые звуки ударов, хлопков, щелчков и визгов. Эти звуки часто поднимают голову или усиливаются, когда водитель предпринимает определенные действия, такие как нажатие на педаль акселератора, нажатие педали тормоза или резкий поворот рулевого колеса.
Слушайте эти шумы. Если что-то вдруг станет частью вашей повседневной жизни за рулем, пора действовать.Что-то, наверное, очень не так. Игнорирование симптома не устранит проблему волшебным образом. Задержка может дать время, чтобы проблема усугубилась, что обычно приводит к более масштабному и более дорогому ремонту.
Вот некоторые из наиболее распространенных шумов, которые могут вызывать проблемы, и их возможные причины:
Общие автомобильные шумы
Любой звук при повороте.
Грохот при торможении.
Хлопая.
Шлифовка МКПП при переключении передач.
Шипение или шипение под капотом.
Стук из моторного отсека.
Громкий хлопок.
Низкое гудение под автомобилем.
Выскакивает из моторного отсека.
Гремит из-под машины.
Рев, усиливающийся с ускорением.
Визг или щебетание при ускорении.
Визг колес при включении тормозов.
Царапание или скрежет при включении тормозов.
Постукивание или щелчки из моторного отсека.
Ныть.
Любой звук при повороте: скорее всего, это связано с рулевой тягой. Он либо нуждается в смазке, либо поврежден и требует замены.
Звук при торможении: тормозной суппорт или другое оборудование повреждены, отсутствуют или неправильно установлены.
Хлопанье: это может быть что-то, мешающее работе вентилятора, или разрушение ремня.
Скрежет механической коробки передач при переключении передач: вероятно, проблема со сцеплением.Он либо изношен, либо требует регулировки. Это также может указывать на более глубокую проблему в передаче.
Шипение или шипение под капотом: при первом выключении двигателя слышно, что что-то протекает. Охлаждающая жидкость или масло могут вытекать на нагретую часть двигателя, такую как выпускной коллектор; может протекать вакуумная линия; или двигатель может перегреться.
Стук в моторном отсеке: это миф о том, что использование бензина с более высоким октановым числом в вашем автомобиле дает преимущества, чем указано в руководстве по эксплуатации; однако использование низкосортного топлива вполне может вызвать детонацию в двигателе.Во всем, что касается давления масла, бензина и воздуха в шинах, соблюдайте требования руководства пользователя.
Громкий хлопок: если звук такой, как будто кто-то вставил вам в выхлопную трубу вишневую бомбу, это ответный удар. Возможно, топливовоздушная смесь слишком богата. Это также может указывать на то, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом.
Низкое гудение или жужжание под автомобилем: это может иметь множество причин. Если он изменяется с ускорением, возможно, дифференциалу потребуется смазка, трансмиссия может выйти из строя, карданные шарниры изношены или подшипник ступицы колеса поврежден.Проблема в том, что звуки под транспортным средством имеют тенденцию отражаться и эхом до такой степени, что неспециалисту невозможно определить источник.
Выскакивание в моторном отсеке: это может быть связано с рядом проблем, особенно если звук сопровождается некоторыми колебаниями двигателя. В контрольный список включены проблемы с зажиганием, забитый топливный фильтр, изношенные или грязные свечи зажигания, поврежденные провода свечи зажигания или неисправный каталитический нейтрализатор.
Дребезжание из-под автомобиля: это может быть ослабленная выхлопная система или даже ослабленные тормозные колодки.
Рев, усиливающийся с ускорением: Первое, что нужно проверить — это выхлопную систему; это могло быть повреждено. Другой причиной могут быть проблемы с передачей. В автоматическом режиме, возможно, он не переходит на следующую передачу. С механической коробкой передач сцепление могло проскальзывать.
Визг или щебетание при ускорении: обычно это означает, что ремень или ремни ослаблены и проскальзывают. Это также может означать, что приводной шкив дополнительного оборудования, такого как водяной насос, смещен.
Визжание колес при включении тормозов: это может иметь ряд причин, от чего-то простого, например, грязи на тормозных дисках, колодках или колодках, до чего-то более зловещего, например, сильно изношенных колодок или колодок. Это также может быть из-за индикатора износа на колодке, сигнализирующего о том, что пришло время для новых тормозных колодок. Независимо от причины, это проблема безопасности и требует внимания.
Царапание или скрежет при включении тормозов: если визг превратился в царапанье, это обычно указывает на трение оголенного металла о металл.Тормозные колодки сняты! Каждое нажатие на педаль тормоза повреждает хотя бы один из роторов.
Постукивание или щелчок в моторном отсеке: самая очевидная проблема — и ее легче всего исправить — это низкий уровень масла в двигателе. Проверить уровень масла. Если это нормально, проблема может заключаться в потере давления масла где-то в системе. Это также может указывать на блокировку из-за грязи в системе. Если проблема не в масле, скорее всего, она связана с клапанным механизмом.Возможно, клапаны нуждаются в регулировке или, возможно, толкатели сложены.
Нытье: это часто может указывать на чрезмерный износ дифференциала или трансмиссии.
5 причин, по которым ваш автомобиль издает высокие или визжащие звуки
Если вы просто бегаете по делам в Солт-Лейк-Сити или собираетесь провести выходные вдали от всего этого, последнее, что вы хотите слышать из машины, — это визг или другой пронзительный звук . Это верный способ вскружить всем голову и привлечь внимание к тому, что с вашей машиной не так.Итак, что в мире могло издавать такой громкий и отвратительный звук?
Высококвалифицированные специалисты нашего авторизованного сервисного центра дилерского центра Nate Wade Subaru видели практически все, и мы хотим, чтобы каждый был проинформирован о своих поездках. Вот почему мы собрали следующие пять наиболее распространенных причин визга и высоких шумов от вашего автомобиля. Независимо от того, почему ваша машина кричит на соседей и трафик, не рискуйте с каким-то случайным механиком.Вместо этого принесите его в наш магазин самого лучшего автомобильного ухода в Солт-Лейк-Сити.
5. Свист перегрева
Знаете ли вы, что перегревающийся двигатель часто издает что-то вроде печального свистящего звука? Это связано с тем, что охлаждающая жидкость двигателя достигла температуры кипения, и этот свист связан с выходом избыточного давления. Это как чайник, который дает понять, что пора пить чай. Вот только ваша машина дает понять, что пора вызвать эвакуатор и передать все дело экспертам.
Если вы слышите этот высокий звук, важно, чтобы вы были очень осторожны под капотом. Прикосновение к крышке радиатора может вызвать ожоги, а снятие крышки при таком давлении в системе может привести к выбросу кипящей охлаждающей жидкости. Эта проблема также обычно сопровождается появлением небольшого количества пара и сигнальной лампы температуры двигателя.
4. Когда в последний раз проверяли тормоза?
Для тех, кто следит за рекомендованным обслуживанием в авторизованном сервисном центре, таком как наш, редко бывает сюрприз, когда тормозные колодки изнашиваются.Это потому, что важная часть обслуживания вашего автомобиля — это следить за изнашиваемыми деталями, такими как тормозные колодки. Тем не менее, мы по-прежнему видим, что через наш сервисный центр проходит много автомобилей с тормозными колодками, которые изношены до визга. Это обычно легко диагностировать. Если вы слышите визг при каждом нажатии на тормоз, вероятно, пришло время заменить колодки. Не сомневайтесь, услышав этот визг, иначе вы, вероятно, тоже повредите тормозные диски.
3. Это может быть система рулевого управления с гидроусилителем
Новые модели Subaru начинают оснащаться электроусилителем рулевого управления.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о жидкости для гидроусилителя руля или любой другой части гидравлической системы. Тем не менее, большинство автомобилей, которые все еще используются сегодня, оснащены гидроусилителем рулевого управления, для которого требуется специальная жидкость. Когда уровень жидкости низкий или когда насос начинает выходить из строя, вы, вероятно, услышите визжащий звук. Этот звук обычно хуже всего, когда рулевое колесо полностью повернуто в сторону.
2. Плохой подшипник на шкиве вспомогательного оборудования двигателя
Хотя причины до сих пор обычно прерывистые и связаны с определенными аспектами вождения, это визг, который вы, скорее всего, услышите при работающем двигателе.Большинство современных автомобилей оснащены змеевиком, который проходит вокруг различных шкивов, по крайней мере, одного натяжителя и, вероятно, одного или двух холостых шкивов. Этот ремень вращает шкивы важных вспомогательных устройств, таких как компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос двигателя и другие. Все шкивы в этой системе имеют подшипники, которые могут выйти из строя через много миль. Когда эти подшипники выходят из строя, они часто визжат при работе двигателя.
1. Проскальзывание ремня
Было время, когда в автомобилях было несколько ремней для работы различных аксессуаров.В этих классических автомобилях каждый ремень должен быть натянут вручную правильно — не слишком туго, чтобы повредить подшипник шкива, и не слишком ослабить, чтобы соскользнуть. Как вы понимаете, шум от этих ремней был гораздо более распространенным. К счастью, большинство современных автомобилей оснащены одним змеевиком, который проходит вокруг шкивов для всех принадлежностей.
Что такое скрежет при запуске автомобиля?
Это то, чего многие из нас боятся каждый раз, когда мы поворачиваем ключ или нажимаем кнопку, чтобы завести машину.Вместо короткого жужжания, за которым следует тихий рокот запуска двигателя, мы слышим продолжительный скрежет.
Иногда после крика банши скрежета машина заводится. В других случаях это не так, и требуется несколько оборотов ключа или нажатие кнопки запуска, чтобы запустить двигатель и запустить его. Конечно, в худшем случае двигатель вообще не запускается. Звон в ушах — единственное свидетельство того, что вы когда-либо поворачивали ключ. Возникает важный вопрос: что такое скрежет при запуске автомобиля?
Вам необходимо знать, что вызывает скрежет, который вы слышите, а что нет.Кроме того, мы дадим вам способ улучшить свои навыки слушания, чтобы вы могли начать распознавать механическую проблему, с которой вы можете столкнуться, по звуку шума, который вы слышите.
Это умение, которое лучшие механики выработали за годы, когда они слышали различные шумы, исходящие от транспортных средств, на которых они работают, на основе постоянных типов звуков, которые издают различные компоненты при выходе из строя. Проблемы, связанные с аккумулятором, звучат иначе, чем, например, проблемы со стартером.
«Обычно, когда я слышу звуки, которые издает автомобиль в определенных ситуациях, я могу довольно хорошо понять, что не так», — сказал механик Эрик Чарльз, сертифицированный Automotive Service Excellence.«Через некоторое время вы просто почувствуете эти вещи».
Чем не является шлифовальный шум
При ремонте всего механического оборудования важно диагностировать причину неисправности, прежде чем устанавливать исправление. Если вы этого не сделаете, вы можете потратить хорошие деньги на ремонт чего-то, что изначально не было сломано, и в то же время не решить настоящую проблему и не решить ее. Вот почему так важно знать, чем, вероятно, не является скрежет в автомобиле.
Например, чтобы правильно диагностировать проблему, очень важно различать щелчки, шумы при запуске и скрежет. Все может произойти, когда вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку стартера, но они имеют разные причины и требуют другого ремонта.
Когда дело доходит до запуска автомобиля, проблемы с аккумулятором могут вызывать шумы, которые могут заставить вас поверить в то, что с вашим стартером что-то не так, а на самом деле это не так. Если вы поворачиваете ключ и слышите последовательность щелчков — тикать, тикать, тикать, как громкие и быстро работающие часы, — у вас нет проблемы со стартером.Вместо этого вероятная причина — слабый, плохо заряженный аккумулятор или ослабленный контакт аккумулятора.
Если вы поворачиваете ключ и слышите звук проворачивания стартера — жужжащий звук, как при вращении электродвигателя — у вас тоже нет проблемы со стартером. В этом случае аккумулятор автомобиля выглядит нормально, потому что он продолжает питать стартер, но двигатель не запускается. Это могло произойти из-за нескольких проблем — отсутствия искры в системе зажигания, засорения свечей зажигания, засорения топливных форсунок или неисправного топливного насоса.
Что такое шлифовальный шум
Если вы слышите скрежет при повороте ключа или нажатии кнопки пуска, вероятно, у вас есть стартер, который требует замены.
Одна из диковинок плохого стартера заключается в том, что он все еще может запустить двигатель. Например, может потребоваться два или три поворота ключа, чтобы включить стартер, перевернуть двигатель и запустить его, но он запустит автомобиль. Это может привести вас к ошибочному выводу, что все в порядке, и двигатель продолжит запускать двигатель.
Это не так. Шлифованный стартер близок к полному выходу из строя, и его следует заменить.
Как работает автомобильный стартер?
Поучительно знать, как работает автомобильный стартер. Стартер — это, по сути, электродвигатель, который взаимодействует с маховиком, чтобы повернуть коленчатый вал двигателя и заставить его работать.
До изобретения самозапускающегося двигателя, еще на заре автомобильной эры, водителям приходилось вручную крутить коленчатый вал, используя кривошипную рукоятку для запуска автомобиля.Это аналогично потянув за шнур стартера бензинового двигателя газонокосилки или подвесного мотора, чтобы запустить его.
Для вращения маховика у стартера есть небольшая шестерня, которая взаимодействует с зубчатым венцом маховика и вращает его. Электрический соленоид перемещает шестерню стартера на приводе Bendix, чтобы войти в зацепление с зубчатым венцом, и при запуске двигателя он быстро отключается.
Неисправности в этой системе включают смещение шестерен, сломанные зубья шестерни или даже неисправный соленоид, который может вызвать столкновение шестерен.Это создает скрежет, когда вы нажимаете кнопку стартера. Это может походить на скрежет шестерен в механической коробке передач при неправильном использовании сцепления.
Что делать со скрежетом при запуске автомобиля
Диагностика проблемы скрежета при запуске автомобиля является сложной задачей, но ремонт совсем несложен. Практически во всех случаях разумным и экономичным решением является замена стартера.
Хотя теоретически возможно отремонтировать привод Bendix, установить новую шестерню и / или заменить соленоид, для длительного ремонта замена всего блока стартера является правильным решением.Хорошая новость заключается в том, что замена стартера — обычная процедура, которая не требует больших затрат.
Однако, если есть повреждение зубчатого венца на маховике транспортного средства, новость не так хороша. Это трудоемкая и сложная работа, потому что чаще всего она связана со снятием маховика, что само по себе сложно.
Резюме
Итак, что это за скрежет, который вы слышите при запуске автомобиля? Скорее всего, если вы слышите настоящий скрежет, проблема связана со стартером.Причины включают неправильное совмещение стартера с зубчатым венцом маховика, отсутствующие или поврежденные зубья шестерни или неисправный соленоид. Чаще всего правильным решением является замена стартера. Однако, если есть повреждение зубчатого венца на маховике, зубчатый венец необходимо будет заменить.
Диагностика общих шумов в двигателе — Джеймс о двигателях # 3
Через формы обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателях от широкой общественности.Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди — проблемы, которые, хотя и являются общими для отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.
В этой серии статей главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают. Он обсуждает причины, что (если что-нибудь) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать решение такой проблемы.В этом посте Джеймс обращается к распространенным шумам двигателя.
Общая проблема: шум двигателя
Когда откуда-то из-под капота доносится незнакомый шум, люди пугаются. Они могут не знать достаточно о сложных системах двигателей, чтобы знать, есть ли это повод для беспокойства или нет. Давайте обсудим некоторые из источников, которые механики считают наиболее частыми источниками шума двигателя от
.
Шум клапанного механизма
Шум клапана и гидравлического подъемника имеет щелкающий звук, который обычно стихает при повышении оборотов двигателя.Лифт открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны. Эти шумы могут быть вызваны изношенными или заедающими гидравлическими подъемниками. Заедание подъемников в большинстве случаев вызвано скоплением лака на поверхностях подъемников. Они также могут быть вызваны низким давлением масла (которое может привести к разрушению гидравлического подъемника).
Проблемы с прихватом подъемника можно многократно решить путем добавления в масло моющих присадок. Если это не устранит шум, то изношенные подъемники, которые продолжают издавать шум, потребуют замены.Это непростая или дешевая работа, и ее должен выполнять обученный техник по ремонту автомобилей.
Шум цепи привода ГРМ
Многие из новых двигателей имеют верхние распредвалы с более длинными цепями привода ГРМ. Цепь привода ГРМ соединяет коленчатый вал с распределительным валом, чтобы клапаны открывались в нужное время. Провисание этих цепей обычно поддерживается гидравлическими натяжителями. Цепи скользят по нейлоновой направляющей (направляющей цепи), которая со временем начинает изнашиваться. В том месте, где направляющие цепи изнашиваются сверх способности гидравлического натяжителя воспринимать провисание, цепь привода ГРМ начинает дребезжать.Этот шум возникает из-за того, что цепи привода ГРМ становятся настолько ослабленными, что они ударяются взад и вперед о направляющие и, возможно, крышку привода ГРМ.
Если давление масла в норме, потребуется замена гидравлических натяжителей и направляющих цепи. Стетоскоп механика — отличный инструмент для определения этого шума. Если шум наиболее громкий при прикосновении к крышке привода ГРМ с помощью стетоскопа, потребуется разборка для подтверждения и устранения проблемы. Для большинства этих двигателей это полуосновная работа, стоимость которой обычно выражается в четырехзначном диапазоне.
Детонация, шум перед воспламенением (звон)
Обычно вы слышите этот шум при разгоне автомобиля. Большинство людей называют это звенящим или дребезжащим звуком. Этот шум вызван преждевременным воспламенением топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя из-за теплоты сжатия, когда поршень движется вверх на такте сжатия. Если воспламенение происходит до того, как поршень достигнет верхней точки своего хода, это называется предварительным зажиганием или предварительной детонацией, что может привести к повреждению поршней, клапанов и шатунов.Они повреждаются, потому что слишком раннее воспламенение топлива создает волны давления от взрыва топлива в цилиндре, которые сталкиваются с цилиндром, когда он движется вверх. И именно поэтому вы слышите звон и дребезжание.
Некоторые из причин этого состояния — неправильное октановое число топлива, перегрев двигателя, неправильная установка угла опережения зажигания, неправильная работа клапана рециркуляции ОГ и проблемы с компьютером или датчиком детонации. Все эти условия могут вызвать воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах раньше положенного срока.Это создает несколько фронтов пламени в цилиндре, которые борются друг с другом и вызывают свистящий и дребезжащий шум. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы используете правильный сорт топлива. Или вы можете на время переключиться на более высокую оценку и посмотреть, исчезнет ли шум. Если это не так, вам стоит изучить другие возможные причины.
Шум шатуна
Шум шатуна вызван чрезмерным зазором между коленчатым валом и опорной поверхностью шатуна.Это происходит, когда у вас низкое давление масла, из-за которого подшипник работает без смазки, что, в свою очередь, приводит к повреждению поверхностей подшипника и коленчатого вала. Это также может быть вызвано плохой практикой технического обслуживания, например, не регулярной заменой масла. Масло загрязняется, и песок может истирать поверхность подшипников. Вы слышите стук в нижней части двигателя. Шум обычно слышен, когда вы держите дроссельную заслонку на постоянных оборотах. Если это звучит как одиночный удар, вы (или ваш механик) можете изолировать цилиндр, отключив искру или топливную форсунку для каждого цилиндра по очереди.Когда шум утихает или становится намного тише, вы нашли проблему. Подобные проблемы требуют немедленного внимания, поскольку продолжение работы двигателя в таком состоянии приведет к повреждению коленчатого вала и потребует капитального ремонта двигателя. Практическое правило: как только вы услышите шум, высока вероятность того, что вам потребуется серьезная работа с двигателем в четырехзначном диапазоне затрат.
Шум подшипника коленчатого вала
Шум подшипников коленчатого вала также вызван низким давлением масла, которое повреждает поверхности подшипников и может в конечном итоге повредить сам коленчатый вал.Этот тип шума обычно описывается как грохот или стук глубоко в двигателе при ускорении. Если слышен этот звук, крайне важно не запускать двигатель до тех пор, пока не будет снят масляный поддон и не будут проверены подшипники коленчатого вала. Во многих случаях двигатель можно спасти, если не поврежден коленчатый вал. Механик устранит проблему, заменив подшипники и решив проблему с давлением масла. Вкладыши подшипников — это то, в чем вращается коленчатый вал. Если вы продолжите работу двигателя в этом состоянии, вы наверняка вызовете серьезную неисправность двигателя.Также велика вероятность того, что, когда вы услышите шум, будет слишком поздно сохранять его, не снимая двигатель. Это может быть дорогостоящий ремонт в четырехзначном диапазоне затрат.
Поршневой удар
Этот шум вызван чрезмерным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра и обычно встречается на автомобилях с большим пробегом. Обычная причина этой проблемы — трещины в нижней юбке поршня. Юбка поршня — это нижняя часть поршня, на которой со временем появляются трещины из-за усталости металла.Шум похож на приглушенный звук звонка или глухой грохот глубоко в двигателе и более заметен, когда двигатель холодный. Если шум уходит при прогреве двигателя, ничего делать не нужно. Зазор уменьшается из-за расширения юбки поршня по мере того, как двигатель нагревается, и во многих случаях шум полностью исчезает. Если шум уменьшается при повышении температуры двигателя, но не исчезает, то замена самого поршня будет наиболее вероятным решением.На самом деле вы ничего не можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, и, к счастью, это не такие серьезные ремонтные работы, как некоторые из перечисленных выше.
Шум поршневого пальца
Шум поршневого пальца аналогичен шуму клапанного механизма. Этот шум уникален, потому что вы услышите двойной стук, вызванный отсутствием масла и чрезмерным зазором между поршневым пальцем и поршнем. Поршневой палец прикрепляет шатун к поршню. Он смазывается маслом, которое распыляется на штифт через отверстие в шатуне противоположного цилиндра.
Это состояние можно исправить, только заменив втулки поршневого пальца, возможно, даже сам поршень, а также решив проблему давления масла или смазки. Подобные проблемы обычно возникают из-за износа подшипников шатуна и коленчатого вала, что снижает давление масла. Если у вас есть эта проблема, это приведет к серьезной работе двигателя с четырехзначным диапазоном затрат.
Ноющий шум
Воющий шум при работающем двигателе обычно указывает на то, что подшипник находится на грани выхода из строя.Этот шум будет усиливаться по мере увеличения оборотов двигателя.
Однако помните, что в двигателе есть несколько мест, где используются подшипники. Таким образом, под капотом есть несколько предметов, которые могут издавать такой хнычущий звук. Водяной насос, подшипник муфты кондиционера (который будет слышен только при выключенном компрессоре), холостые шкивы ремня вентилятора или натяжитель ремня, генератор и насос гидроусилителя рулевого управления — все это возможные источники завывания звуков, указывающих на будущую поломку подшипника.
Воющий насос гидроусилителя рулевого управления становится громче при повороте рулевого колеса из стороны в сторону, и обычно причиной является низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Лучший способ диагностировать другие шумы подшипников — использовать стетоскоп механика. Неспособность отремонтировать какой-либо из предметов, издающих воющий звук, может привести к поломке автомобиля. Не только это, но и другие компоненты двигателя могут быть повреждены, когда детали с подшипниками в конечном итоге разойдутся. Так что было бы неплохо решить эту проблему.Потратьте немного денег сейчас, чтобы сэкономить много денег позже.
Этот пост был опубликован 12 мая 2015 г. и обновлен 31 октября 2017 г.
Диагностика общих шумов двигателя | Национальный фонд почек
Что вы слышите, когда заводите машину и слушаете двигатель? Это дикий рев высокой производительности? Или это больше похоже на крик о помощи?
Никто не хочет думать, что их мотор плачет. Мы бы предпочли думать о том, как наши двигатели грациозно мурлыкают по окрестностям или пережевывают асфальт, когда мы ускоряемся.
Тем не менее, даже самый мощный из двигателей может иметь проблемы и издавать звуки, которые заставляют нас хотеть помочь отследить неисправности. Часто ничего, иногда серьезно. Мы составили краткое руководство по диагностике распространенных шумов двигателя, чтобы помочь вам избежать возможных повреждений.
Шум поршневого кольца
Похоже на: Щелчок при разгоне.
Распространенные причины: низкое натяжение колец, сломанные кольца или изношенные стенки цилиндра
Попробуйте устранить неполадки в каждом цилиндре, сняв свечи зажигания и добавив в каждый цилиндр по ложке моторного масла.Теперь проверните двигатель на несколько оборотов, чтобы позволить маслу пройти мимо колец. Установите свечи зажигания и запустите мотор. Если шум уменьшится, вероятно, причиной проблемы являются кольца.
Шлепок поршня
Похоже на: Непрерывный приглушенный глухой звук.
Распространенные причины: слишком большой зазор между поршнем и стенкой, изношенные цилиндры или недостаточное количество масла.
Продолжительный хлопок поршня указывает на то, что двигатель нуждается в обслуживании.Тем не менее, если звук слышен только при холодном двигателе, это, вероятно, не является серьезной проблемой.
Детонация коленвала
Похоже на: глухой, тяжелый металлический стук под нагрузкой.
Распространенные причины: изношенные подшипники; главный, стержневой или тяговый.
Шум изношенного или поврежденного коренного подшипника наиболее громкий при большой нагрузке. Проверьте масляный щуп на предмет металлических отражений. Металлическая стружка в масле — один из первых признаков отслаивания основного материала подшипника.Замените изношенные подшипники новыми.
Шум клапана
Похоже на: Обычный щелчок на половинной скорости.
Распространенные причины: слишком большой зазор клапана или неисправный толкатель клапана.
Вы можете проверить свои зазоры, вставив толщиномер между толкателем или коромыслом и штоком клапана. Если шум уменьшается, то причиной является чрезмерный зазор, и вам нужно будет выполнить правильную регулировку. Если шум сохраняется, то, скорее всего, это грубые кулачки или изношенные поверхности подъемника.Возможно, вы также захотите поискать свободно движущиеся подъемники в их отверстиях и слабые пружины клапана.
Детонация
Похоже на: Высокий металлический свист.
Распространенные причины: неправильное время, обедненное соотношение воздух / топливо или неправильное октановое число.
Вы можете предотвратить детонацию, увеличив октановое число топлива, снизив давление в коллекторе, обогатив топливно-воздушную смесь или затруднив опережение зажигания. Детонация часто может быть обычным явлением в приложениях с принудительной индукцией.Для некоторых операций вы можете рассмотреть вторичную систему впрыска воды.
Шум шатуна
Похоже на: легкий стук или стук.
Распространенные причины: смещенный стержень, недостаточное количество масла или изношенный подшипник или шатун.
Тест балансировки цилиндров позволяет выявить неисправный шатун. При работающем двигателе этот тест приводит к короткому замыканию свечей зажигания по одному цилиндру за раз. Вскоре вы можете сузить неисправный шатун, так как звук будет меньше, когда его основной цилиндр перестанет передавать мощность.
Шум поршневого пальца
Похоже на: Металлический, двойной стук на холостом ходу.
Распространенные причины: изношенная втулка, изношенный или ослабленный поршневой палец или недостаточное количество масла.
Проведите тест балансировки цилиндров, как описано выше, чтобы обнаружить неисправные компоненты.
Если шум двигателя вашего автомобиля — это то, что вы не можете исправить, вы всегда можете пожертвовать старые автомобили на благотворительность. Kidney Cars принимает автомобили вне зависимости от того, ходят они или нет. Ваше пожертвование автомобиля компании Kidney Cars может помочь Национальному фонду почек обогатить жизнь человека, страдающего заболеванием почек.
Помогите улучшить жизнь и подарите свой автомобиль сегодня.
Мы принимаем автомобили, даже если они больше не эксплуатируются, при условии, что у них есть название.
Для вас это бесплатно, просто позвоните нам по телефону 800.
Как проверить уровень масла в двигателе правильно?
Несмотря на простоту этой знакомой любому автомобилисту процедуры под названием проверка уровня масла, ежедневно в Интернете ответ на этот вопрос ищут сотни новичков, которые либо только что стали обладателем автомобиля, либо решили отказаться от услуг СТО по той или иной причине.
Как бы там ни было вопрос актуален, а значит на него необходимо дать ответ. Знаю, многие из вас сейчас хмыкнули, добавив, что в этом нет необходимости и в сети Интернет существует «валом» статей в которых все детально описано. Вторая половина читателей решит, что информация абсолютно не актуальна и изучена «сто лет назад». Возможно, отвечу я и тем и другим, скорее всего вы правы, однако в первом случае есть небольшое но, например когда я стал искать ответ на вопрос «Как проверить уровень масла в двигателе», я столкнулся, что большинство статей либо неполные, либо написаны для количества. Касательно тех, кто «все знает», хочу заметить, что именно такие, уверенные в себе «авто-гуру», зачастую и допускают массу ошибок, после которых «втихаря» чинят свои моторы, пеняя на заводской брак или некачественное топливо. 🙂 Если вам абсолютно неинтересно предлагаю вам почитать другие, возможно, более интересные статьи, а мы тем временем продолжим говорить о том, как проверить уровень масла в двигателе.
Проверка масла в двигателе — основные правила!
Проверка уровня масла выполняется исключительно на ровных площадках, без уклона, когда автомобиль стоит ровно.
Уровень масла в моторе проверяется на хорошо прогретом двигателе.
Перед тем как проверить уровень моторного масла, позвольте ему стечь в картер, например, когда вы только приехали, дайте мотору немножко остыть и только после этого приступайте к проверке.
Уровень моторного масла проверяется при помощи специального указателя уровня масла, который чаще всего называют «масляный щуп».
Теперь собственно о том, как проверить уровня масла в двигателе?
Остановите автомобиль и заглушите мотор.
Подождите 10-15 минут для того, чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.
Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.
Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.
Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами «min» и «max«, минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум «min», необходимо долить масло в двигатель.
Примечание! На некоторых двигателях проверять уровень масла в двигателе можно как «на горячую» так и «на холодную», для этого производителем силового агрегата были предусмотрены соответствующие метки «cold» и «hot» — «на горячую» и «на холодную» соответственно.
Следует помнить, что «перебор» — тоже не хорошо, если масло выше отметки «max» — это не правильно, поскольку излишки масла могут попасть в систему вентиляции картера, а после и в цилиндры двигателя. Также опасен избыток масла для катализатора, который дорого стоит и сложно меняется. Высокий уровень масла в двигателе станет причиной повышенного давления масла, в результате чего могут не выдержать сальники и дать течь. В итоге после нескольких дней или недель такой эксплуатации, масло снизится к отметке «min» и кто знает, когда вы обнаружите это, и как этот уровень скажется на состоянии вашего двигателя. Как правило, все заканчивается капитальным ремонтом силового агрегата.
О том, что слишком низкий уровень масла в двигателя вреден, наверное, известно каждому!? Но я, на всякий случай, повторюсь, что из-за низкого уровня масла может произойти «подсос» воздуха масляным насосом, что неминуемо ведет к масляному «голоданию» двигателя. Что такое масляное голодание? Это когда двигатель работает «насухо», то есть без масла. Чем это чревато, я думаю, все знают!? Капремонт одним словом грозит такому мотору… Низкий уровень масла в двигателе особенно страшен для тех, кто использует машину в горной местности, двигаясь под уклоном масло перетекает и его становится еще меньше, что дальше вы уже знаете — насос не получает масло и — возникает масляное голодание.
И последнее. Регулярно (не реже чем дважды в месяц) проверяйте уровень масла в двигателе, а также коробке передач, не стоит полагаться исключительно на датчики, нередко они выходят из строя и не показывают реальное состояние вещей, после чего приходится очень дорого платить за свою беспечность и доверчивость. Следите за уровнем масла в двигателе и он отблагодарит вас длительной безотказной работой.
На этом у меня все, надеюсь, вы нашли, что искали и статья была для вас полезной. Спасибо за внимание и до новых встреч на vopros-avto.ru. Пока!
Как правильно мерить масло в двигателе. Как проверить уровень масла в двигателе машины – используем специальный щуп. Подготовка к проверке уровня смазки – что важно учесть
Наличие в картере требуемого количества моторного масла гарантирует стабильную работу двигателя автомобиля. Отсутствие смазки, недостаточный либо повышенный ее объем свидетельствуют о проблемах в функционировании силового агрегата, которые способны усложнить эксплуатацию транспортного средства. Проверить уровень масла в двигателе позволяет специальный щуп. Пользоваться им рекомендуется регулярно, определяя тем самым исправность мотора и возможность безопасного управления машиной.
1 Зачем нужно знать количество масла в двигателе?
Моторное масло (ММ) необходимо для качественной смазки механизмов и узлов силового агрегата, которые постоянно соприкасаются между собой. Его отсутствие в системе в достаточном количестве приводит к выходу из строя силового агрегата. Восстановление нормального функционирования последнего требует немалых финансовых затрат.
Проверка уровня масла – обязательная процедура и для давно эксплуатируемых двигателей внутреннего сгорания (ДВС), и для совершенно новых силовых агрегатов. Некоторые водители уверены, что контролировать количество смазки в моторе недавно сошедшего с заводского конвейера автомобиля не нужно. Это неправильно.
Способ узнать почему горит CHECK!
При определенных условиях любой автомобильный двигатель расходует ММ. В режимах средних и малых нагрузок смазка почти не тратится. Но вот при езде с высокой скоростью по загородным трассам, при значительных нагрузках на мотор (агрессивное вождение по городским магистралям) масло начинает расходоваться очень активно. Связано это с тем, что некоторое количество смазки станет попадать в камеру сгорания и испаряться в ней. Если при таких условиях регулярно не доливать масло, у автомобилиста гарантированно возникнут серьезные проблемы с эксплуатацией машины:
повреждение распределительного и коленвала;
проблемы с гидрокомпенсаторами;
разрушение вкладышей валов;
образование в цилиндрах задиров.
Чересчур высокий уровень масла в моторе автомобиля приводит к появлению избыточного давления внутри картера. Из-за этого смазка уходит через прокладки-уплотнители. С течением времени объем ММ становится критически низким, что негативно сказывается на всех элементах двигателя.
Регулярная проверка уровня масла (раз в 6–8 дней либо после каждой длительной стоянки машины) дает возможность избежать указанных проблем. Она гарантирует безопасную и безаварийную эксплуатацию автомобиля.
2 Подготовка к проверке уровня смазки – что важно учесть?
Водители постоянно спорят о том, на каком двигателе – остывшем или нагретом, следует проводить проверку уровня масла. При выполнении операции «на холодную» смазочный состав полностью стекает в поддон. За счет этого уровень масла получается оценивать максимально объективно.
Но при остывании ММ сжимается, а при нагреве – расширяется. А значит, его уровень на холодном моторе будет занижен. После прогрева силового агрегата масло, налитое четко по уровню, увеличится в объеме, что чревато образованием протечек и выдавливанием сальников. Поэтому профессионалы в сфере автодела рекомендуют мерить количество масла строго на горячем ДВС.
Самостоятельно проверить уровень смазки несложно. При выполнении этой операции достаточно придерживаться нескольких правил:
Транспортное средство устанавливается на горизонтальную площадку без уклонов.
Перед проверкой двигатель заглушается. Последующие действия выполняются через 15 минут. За это время ММ успевает стечь в поддон.
Проверять уровень следует масляным щупом. Другие приспособления использовать нежелательно.
Запрещено использовать поврежденный либо изогнутый щуп для проверки уровня ММ.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…
Масляный щуп устанавливается автопроизводителями непосредственно в двигателе. Его кончик, накрытый колпачком желтого либо оранжевого цвета, торчит из блока цилиндров мотора. Визуально щуп похож на ручку прямоугольной или круглой формы.
Важно! На авто с коробкой-автоматом под капотом машины имеется два щупа. Один позволяет проверять количество моторной смазки. А второй (его колпачок окрашивают в розовый или красный цвет) необходим для замера уровня масла в автоматической коробке передач.
Щуп для проверки объема ММ на некоторых двигателях изначально приспособлен для замера смазки на остывшем и на прогретом моторе. На таком приспособлении имеется две метки. Первая (COLD) используется при проверке «на холодную», вторая (HOT) – «на горячую».
3 Замер и анализ – все по-настоящему просто
Проверить уровень масла в двигателе в состоянии каждый водитель, который способен без посторонней помощи открыть капот своего автомобиля. Операция выполняется по следующей схеме:
Из двигателя извлекается масляный щуп. Его длина варьируется в пределах 25–35 см. Поначалу щуп тянется достаточно туго. Но затем, когда его ручка извлекается из уплотнительного кольца, он выходит без затруднений.
Выполняется визуальный анализ консистенции и оттенка ММ. Он позволяет принять решение о необходимости замены смазки. Масло меняется, если его цвет черный. В случае, когда остатки смазочного состава на щупе имеют желто-коричневый оттенок, замена ММ не требуется.
Щуп тщательно протирается сухой ветошью и устанавливается обратно в двигатель до упора.
Через 5–6 секунд проверочное приспособление снова извлекается. Эту часть процедуры нужно осуществлять аккуратно. Желательно, чтобы щуп не соприкасался со стенками отверстия, через которое его достают.
Извлеченный инструмент осматривается. На нем имеются специальные отметки – насечки с обозначениями MIN и MAX. Если уровень масла на щупе располагается между ними (примерно посередине), никаких действий предпринимать не нужно. Смазка в двигателе находится на оптимальной отметке. Если уровень ниже насечки MIN, придется долить масло, когда выше риски MAX – слить некоторую его часть.
Добавление смазки в двигатель осуществляется небольшими порциями. Алгоритм выполнения работ такой:
заливается небольшое количество ММ;
мотор запускается на пару минут;
двигатель глушится;
через несколько минут следует повторно измерить уровень масла.
Добавляется (при необходимости) следующая порция смазки. Повторяются описанные выше действия. И так до тех пор, пока уровень масла не станет оптимальным.
Последний момент. Если при визуальном осмотре щупа, извлеченного из ДВС, на измерительном приспособлении присутствует желеобразный налет, взвеси, эмульсии либо пена, рекомендуется полностью слить старое масло и наполнить мотор новой смазкой. Указанные явления говорят о невысоком качестве используемого состава.
К одному из наиболее легких видов самостоятельного техобслуживания автомобиля является контроль уровня масла в двигателе и грамотная его доливка. Эту достаточно легкую процедуру может самостоятельно выполнить даже начинающий автолюбитель. Надо лишь представлять, как проверить уровень масла в двигателе, знать базовый алгоритм и некоторые нюансы.
Для чего это нужно?
Многие автовладельцы ошибочно полагают, что ежедневно проверять моторное масло на количество и качество — пустая трата времени. Однако такое пренебрежение элементарной процедуры чревато многими нежелательными поломками.
Например, именно своевременной заменой смазочной жидкости можно предупредить выход из эксплуатации вентиляции картера, поломку сайлентблоков коленвала, утечку масла из-под клапанной крышки, износ цилиндров и поршней, а значит, предотвратить необоснованно завышенный расход топлива и многое другое.
В любом руководстве по эксплуатации машиныопределенсредне-оптимальный расход смазочной жидкости. Ежедневная проверка уровня масла поможет контролировать этот показатель, и в случае перерасхода вовремя обратиться в сервис для устранения возникших неполадок, существенно сэкономив дальнейшие затраты на моторное масло.
Такие проверки помогут определить, когда необходимо полностью поменять всюсмазочную жидкость. Ведь показатели приборов не всегда дают точную информацию, особенно, если машина эксплуатируется достаточно часто да еще в условиях города.
Поэтому каждый автовладелец должен помнить основополагающее правило: проверка моторного масла методом масляного пятна должна проводиться как можно чаще, это поможет избежать на дороге нежелательных поломок и их последствий.
Алгоритм действий
Как проверить уровень масла в двигателе — этим вопросом задаются многие автолюбители. Итак, рассмотрим последовательность действий необходимую, чтобы долить масло в силовой агрегат:
Читаем руководство по эксплуатации. Именно там можно найти рекомендации производителя о том, как должна проходить проверка, на холодном или прогретом двигателе. Здесь необходимо учитывать некоторые тонкости. При разогретом моторе проверка будет корректной, если точно знать, какая отметка щупа показывает максимально точный результат. В случае если движок холодный, показатель уровня будет располагаться чуть ниже минимальной отметки. Но здесь нужно учитывать, что смазочная жидкость неизменно начнет расширяться в объеме по мере нагревания мотора до необходимой рабочей температуры. Проверка на холодном силовом агрегате актуальная также для синтетических составов, так как они значительно больше увеличиваются в объеме при движении авто, чем другие виды. В любом случае следует обратить внимание именно на рекомендации производителя.
Если проверка производится при достаточно холодной погоде, то многие профессиональные автослесари советуют проехаться на автомобиле на короткое расстояние. Тем самым немного разогреть масло в двигателе и сделать его менее вязким, чтобы получить наиболее точный результат при проверке.
Перед тем, как измерить уровень смазочной жидкости, автомобиль следует поставить на максимально ровную поверхность и выждать несколько минут, чтобы она вся стекла из силового агрегата в поддон. В противном случае проверяющий получит некорректные результаты.
Затем открывается капот и находится щуп. Как правило, он имеет пластиковый красный, желтый или оранжевый наконечник, выполненный в форме прямоугольной или круглой петли, выступающей с одной из сторон блога двигателя. В большинстве случаев масляный щуп расположен с пассажирской стороны либо в передней зоне подкапотной области.
Если автомобиль оснащен АКПП, то в подкапотном пространстве будут располагаться два щупа, один — для масла в двигателе, а второй — для смазочной жидкости коробки передач. Если их перепутать, то можно неправильно залить масло, что грозит достаточно серьезными последствиями для авто.
Начинающим автолюбителям небольшая подсказка: трансмиссионная жидкость имеет розовый или красный цвет. Достаточно лишь внимательно посмотреть.
Перед тем, как узнать уровень, следует приготовить несколько чистых бумажных салфеток или тряпок белого цвета. Выбор цвета обоснован. Именно на белом фоне отчетливо видно контрастный колер самого масла.
Теперь можно вынуть щуп. Делать это следует медленно, избегая резких движений, придерживая рядом салфетку, чтобы защитить себя от случайных брызг. Изъятию щупа может препятствовать именно сам наконечник. Возможно, стоит его слегка прокрутить. После того, как он выйдет из своего канала, то остальная часть щупа извлечется легко и быстро.
Извлеченный щуп следует промокнуть салфеткой, а затем внимательно изучить оставшийся на ней масляный след. Если он желтоватого или слегка зеленоватого оттенка, то последующая замена масла не обязательна, достаточно лишь пополнить его объем по мере необходимости. А вот если масляное пятно темного, грязноватого цвета, то это сигнализирует о том, что настало время полной замены.
На этом шаге следует тщательно протереть щуп и вновь поместить его в щупоприемник. Только второе извлечение даст точные показатели уровня масла вдвигателе.
На поверхности большинства щупов есть насечки, указывающие на максимальную и минимальную отметку уровня смазочной жидкости. При этом «минимальная» насечка расположена ближе к кончику щупа, а «максимальная» — выше на 2-2,5 см.
Если масла достаточно в двигателе, то полученный при измерении показатель будет располагаться приблизительно посередине между двумя отметками, тогда доливка не потребуется. Соответственно, если полученный при проверке уровень приближен к минимальному значению, то следует долить необходимое количество смазочной жидкости. Но стоит помнить, что объем залитого масла ни в коем случае не должен превышать максимальной отметки, иначе при разогреве двигателя образуется излишек.Это будет способствовать образованию пены при попадании масла на коленчатый вал, что чревато нежелательными поломками и неисправностями.
Как правильно замерять уровень масла в двигателе должен знать каждый, даже начинающий автолюбитель. Контролировать уровень и проводить своевременную доливку или замену необходимо для корректной работы не только силового агрегата, но и для многих других узлов автомобиля.
К тому же, данная процедура техобслуживания не требует много времени и усилий, ее вполне можно произвести самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.
Техническое обслуживание автомобиля – важное мероприятие для каждого водителя. И регулярное, а, главное, правильное его проведение позволит Вам надолго забыть о проблемах и неисправностях. Любой даже самый опытный автолюбитель, должен знать, как проверить уровень масла в двигателе транспортного средства, поэтому уделим этому вопросу особое внимание.
С чего же следует начать? Первым делом необходимо ознакомиться с тремя простыми правилами, без соблюдения которых результаты окажутся ложными.
Основные правила:
Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа для проверки уровня масла в двигателе, который имеется на любом автомобиле. Измерять жидкость самодельными щупами или другими непредназначенные для этого приспособлениями нельзя: во-первых, деревянные или пластиковые материалы могут поломаться в двигательном отсеке, а достать их оттуда будет очень проблематично, во-вторых, отметки на таком щупе могут иметь не правильное расположение.
Правильная проверка уровня масла в двигателе производится только на ровной площадке, где автомобиль не будет стоять под наклоном. Это может быть пол гаража, мастерской или просто асфальт рядом с домом. Главное, чтобы машина не была наклонена.
Проверка моторного масла в двигателе должна производиться в рабочей одежде и перчатках. Если вы не хотите оставить грязные следы на любимых вещах или получить ожог кожи, то лучше этим правилом не пренебрегать.
Техника проверки уровня масла защитной смазки
Уровень масла в двигателе измеряется в следующей последовательности:
Установите автомобиль на ровную площадку, и заглушите двигатель.
Если вы вернулись из продолжительной поездки, то сразу замерять жидкость не стоит: она не успела в полном объеме стечь на дно картера. Все, что нужно – это 10-15 минут покоя, за которые вся рабочая смазка соберется в нужном месте.
Откройте капот и извлеките масляный щуп для проверки уровня масла в двигателе из специального отверстия в силовом агрегате.
Протрите его чистой тряпочкой от следов защитной пленки. Главное, чтобы ткань не оставляла после себя загрязнений и волокон, в противном случае они попадут в рабочую зону и загрязнят состав моторного масла.
Установите щуп для проверки уровня масла в двигателе в отверстие до упора и подождите 3-5 секунд.
Извлеките его и оцените результат.
Оптимальное количество масла для любого двигателя располагается между отметками “min” и “max”. Отклонение от нормы может привести к тяжелым для автомобиля последствиям.
Холодный или горячий двигатель
Многие владельцы автомобилей спорят, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Автолюбителей условно можно поделить на два лагеря: одни будут утверждать, что проверяется масло только на холодном двигателе, другие – уверять в обратном. Но кто же прав и какую температуру двигателю все же стоит иметь во время проверки?
Главным аргументом в пользу холодного режима является то, что защитная пленка уже перестала обволакивать большую часть механизмов и благополучно стекла на дно. А, значит, можно безошибочно определить, сколько в двигателе плещется жидкости. Сторонники такой позиции забывают об очень важном моменте.
Моторное масло обладает одним важным свойством: оно реагирует на изменение температуры. При нагревании оно увеличивается в объеме, а при остывании, наоборот, сжимается. Таким образом, проверяя движок на холодную, вы рискуете быть обманутыми самой жидкостью – ее уровень будет ниже реального. Поверите показаниям и дольете масла до требуемого уровня? После прогрева мотора количество смазочного материала поднимется выше отметки “max”, а там уже и до проблем недалеко.
Уровень масла в двигателе лучше всего проверять при его температуре около 50 градусов (стрелка указателя температуры масляной жидкости располагается на среднем значении). В этом случае и жидкость сохраняет свои свойства, и основная часть ее располагается в нижнем отсеке.
Существуют случаи, когда можно проверять уровень масла на холодном и горячем двигателе. Но здесь уже имеют место рекомендации автопроизводителя. Лучший способ определить, можно ли производить замеры масла в холодном состоянии в вашей марке машины, – осмотреть щуп. Если на нем имеются дополнительные метки “HOT” и “COLD”, то заморачиваться с температурой в моторном отсеке не стоит.
Зачем надо знать количество масла?
Проверка уровня моторного масла
Проверка уровня масла в двигателе должна проводиться 1-2 раза в неделю. Но для чего это делается? Все дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель автомобиля испытывает большие перегрузки: все механизмы внутри него двигаются с огромной скоростью и трутся друг об друга. Соприкосновение металлических элементов повышает температуру рабочего агрегата и разрушающе действует на него. Для того, чтобы смягчить трение и понизить температуру, в моторный отсек заливается масло. Благодаря уникальному составу оно обеспечивает все рабочие узлы тонкой защитной пленкой, которая защищает их от деформации и износа.
Со временем уплотнительные прокладки и сальники могут выйти из строя и способствовать вытеканию смазывающей жидкости из моторного отдела. Снижение ее уровня вызовет нехватку материала для обеспечения пленки нужной толщины. Часть механизмов останется “без защиты”, а, значит, начнет подвергаться большой силе трения. Это приведет к повышению температуры внутри ДВС и заклиниванию коленвала. Катастрофические последствия можно избежать, достаточно лишь взять в привычку регулярно проверять уровень масла.
Выход “за рамки дозволенного”
Если проверка уровня масла показала, что в машине его недостаточно, то необходимо долить требуемое количество. Обратите внимание на то, что смешивать жидкости разных производителей, технических характеристик и химических основ категорически запрещено. Последствия будут плачевными и на себе их лучше не испытывать.
Новички в автомобильном деле часто полагаются на помощь приборных указателей, которые, теоретически, должны сообщать о падении уровня горюче-смазочного материала. Да, основная роль датчиков заключается в уведомлении водителя в ухудшении ситуации, но срабатывают они только при масштабной утечке. Когда под капотом недостает 200-300 мл масла, датчик об этом умалчивает.
Моторное масло в двигателе
Проверка уровня масла должна быть произведена немедленно, если вы заметили появление сторонних шумов в двигательном отсеке, стук в гидрокомпрессорах или то, что радиаторы охлаждения стали работать без остановок. Такие симптомы свидетельствуют о низком уровне смазывающей жидкости.
С недостатком масла разобрались, но что если его уровень выше максимальной отметки? Бытует мнение, что чем больше смазки, тем большую мощность выдает мотор. Это неправда. Чем больше жидкости, тем больше вероятность того, что мотор попросту захлебнется. Представьте на секунду двигатель изнутри и посмотрите на его работу: масло свободно циркулирует между усиленно работающими узлами, обеспечивая им надежную защиту и легкость в движениях. Если увеличить количество жидкости, то она станет мешать и затруднять действия элементов, а, значит, потребуется больше усилий для того, чтобы провернуть коленвал. В результате, возрастет расход топлива, возникнет чрезмерное давление на масляный насос, нарушится работа гидрокомпрессоров и ухудшится запуск самого мотора. Также следует отметить, что большое количество масла может привести к заливанию свечей зажигания.
Подытожим
Если вы собрались в продолжительное путешествие или стали счастливым обладателем автомобиля, первым делом следует проверить масло в двигателе. Как говорилось выше, любое отклонение от нормы может вызвать негативные последствия в виде дорогостоящего ремонта силового оборудования. Зная, как проверить уровень масла в двигателе, и соблюдая простые рекомендации по техническому обслуживанию транспортного средства, вы можете повысить ресурс своего автомобиля.
Привет всем! Как ни странно, но не все автомобилисты знают о том, как проверить уровень масла в двигателе. Хотя эта формулировка не совсем правильная.
Почти всем известно, что для оценки уровня и состояния смазки в картере двигателя достаточно вставить и вытащить щуп. По нему и будет видно, сколько масла на каком двигателе имеется. Уже далее делаются выводы относительно того, когда лучше его поменять или просто залить недостающее количество до плановой смены смазки.
Есть несколько правил и советов, которых следует придерживаться. В некоторых случаях можно проверить уровень без щупа. Но будет лучше, если под рукой окажется специальный измерительный инструмент.
Зачем и когда проверять
Будь у вас в распоряжении грузовой автомобиль типа МАН или какая-то легковая машина, все устанавливаемые двигатели внутреннего сгорания подразумевают заливку смазочного масла.
С течением времени масло расходуется и теряет свои физико-химические характеристики. И тогда загорается лампа на
, а автомобилист задумывается о возможности в ближайшее время поменять смазку в картере. Будет он это делать с использованием
или нет, вопрос другой.
Сначала главные вопросы. Когда и зачем? Проверка уровня масла дает возможность контролировать не только его количество, но и состояние. Езда на машине, двигатель которого охлаждается и смазывается отработанным маслом, грозит серьезными проблемами. Это замена деталей и даже капитальный ремонт. То есть даже не нужно спрашивать, зачем такая процедура. Куда важнее знать, когда это делать. Правильно ответить на такой вопрос сложно. Вообще проверять следует часто.
Особенно важно убедиться в достаточном количестве и нормальном состоянии масла, если вы собираетесь в длительную поездку. Зная по отметкам, какой должен быть правильный уровень, вы сверяетесь с текущими показателями. Если видите, что количество меньше необходимого, либо смазка стала совсем черной, ехать далеко опасно.
В повседневной жизни, если вы просто ездите на машине с работы и на работу, а также отвозите детей в школу, занимаетесь покупками, тогда достаточно делать проверку хотя бы раз в 2 недели. Кто-то делает это чаще, кто-то позже. Масло служит одним из индикаторов проблем с двигателем. Потому его проверка никогда лишней не будет.
Есть несколько базовых советов, которые вам следует обязательно придерживаться при проверке уровня масла. И тут не играет совершенно никакой роли, какой именно у вас автомобиль.
Эти правила одинаково действуют применительно к таким автомобилям как:
Ниссан Теана;
Киа СИД;
Мерседес 211;
Ауди А4;
Хонда СРВ;
БМВ;
Хендай Соната;
Шкода Октавиа;
Ниссан Жук;
Фольксваген Поло седан;
Лада Приора 16 клапанов и пр.
То есть любой мотор, предусматривающий использование двигателя внутреннего сгорания.
Зимой и летом важно заливать оптимально подходящее под требования автопроизводителя и погодные условия моторное масло. Тут, кстати, будет актуально вспомнить о
. Нужно это делать или нет, узнаете, перейдя по ссылке на наш предыдущий материал.
Чтобы не допускать ошибок и не получать некорректные данные при проверке количества смазки в картере, советую начать с изучения простых 5 правил.
Чтобы уровень масла был правильным, для проверки используйте ровные площадки. Любой уклон в сторону приведет к тому, что щуп не покажет истинного значения;
Как думаете, на каком двигателе замеры покажут правильное значение? Верно, на прогретом. Потому мотор сначала нагревают до рабочей температуры;
Все масло должно стечь обратно в картер. Если вы только заехали в гараж или остановились на парковке, не спешите вставлять щуп. Много масла еще находится в системе, и стечь вниз не успело. Ведь после нажатия
или при повороте ключа зажигания, масло начинает распределяться по всему мотору. Когда движок останавливается, смазка стекает обратно в картер;
Для корректной оценки количества смазки используйте оригинальный щуп. Пытаться сделать какую-то проволоку или самодельный щуп не стоит.
Как по мне, советы хоть и простые, но крайне важные. Не соблюдая эти рекомендации, вам точно не удастся узнать настоящий уровень смазочной жидкости в двигателе. А потому в дальнейшем можете столкнуться с дополнительными проблемами.
Последовательность проверки
А теперь непосредственно о том, как добиться получения точных сведений об уровне масла в двигателе своего автомобиля. Сначала запомните все озвученные выше правила.
После этого можно приступать к работе. Она займет буквально минуту вашего времени.
Остановите автомобиль, выключите двигатель;
Если проверка делается зимой на улице на машине после длительной стоянки, запустите мотор и дайте ему прогреться;
Летом в жаркие дни прогревать нужно не всегда, но лучше для точного значения прокрутить движок на холостых;
Через 10-15 минут после прогрева или остановки масло успеет стечь вниз;
Поднимите капот;
Найдите щуп;
Вытащите его;
Протрите сухой ветошью;
Вставьте на место до упора, и прокрутите в разные стороны;
Извлекайте щуп обратно. На нем увидите след от масла;
Правильным является тот уровень, который располагается между двумя метками минимального и максимального значения;
Если уровень стремится вниз, масло следует долить.
Проверка на холодном двигателе точные данные не дает. Но некоторые моторы оснащаются щупами, где измерительный инструмент имеет специальную разметку для проверки на холодном и горячем моторе. Ваш ориентир это горячий двигатель.
Перенасыщать двигатель маслом также не рекомендуется. Если залить слишком много, лишнее количество будет проникать в вентиляцию картера и в цилиндры. Плюс избыточное количество несет угрозу для катализатора. Менять его не только сложно, но и очень дорого.
Доброго времени суток, друзья! Продолжаем серию публикаций, связанных с обслуживание двигателя. Каждому автовладельцу доподлинно известно, насколько важной является своевременная замена масла. Однако, кроме плановой замены, которая обычно происходит на каждые 10 тысяч километров пробега, может возникнуть необходимость в доливке масла в систему. Может ли Вы вспомнить, когда проверяли его в последний раз? Итак, сегодня будем говорить о том, каким образом и как часто нужно проверять масло в моторе своего автомобиля.
Низкий уровень смазки в двигателе должен послужить сигналом для принятия безотлагательных мер по исправлению ситуации. Работающие детали и элементы подвергаются усиленному износу в тех случаях, когда они не покрыты достаточным объемом смазки со всех сторон. Все это грозит привести в необходимости досрочного капитального ремонта, а это, в свою очередь, немалые расходы.
Вот Вам видео еще раз подтверждающее необходимость проверки масла. Здесь диагностика двигателя — метод “масляного пятна”.
Опытные автолюбители знают, что проверять масло в системе следует хотя бы раз в 2 недели эксплуатации. Даже, если транспортное средство простояло в гараже, это не значит, что объем смазки остается в нем неизменным. Происходит неизбежная его утечка через различные соединительные крепежи, хомуты и прочее, а также последующее испарение. Поэтому регулярный контроль состояния позволит не допустить преждевременного износа элементов поршневой группы. Особенно опасна эксплуатация автомобиля с нехваткой смазки для любителей резкой и динамичной езды или тем, кто проживает в горной местности. Даже избыток масла может таить в себе определенные опасности. В этом случае излишки проникают в цилиндры и систему вентиляции картера. Многие автомобили на сегодняшний день оснащаются каталитическим нейтрализатором. Переизбыток масла обязательно окажется вместе со сгоревшим топливом в выхлопных газах. Впоследствии это может привести к поломке каталитического нейтрализатора и необходимости его замены.
Как производятся замеры — пошаговый алгоритм
Итак, давайте разберем с практической точки зрения, как именно проверяется уровень масла поэтапно:
Если автомобиль только что эксплуатировался, то необходимо заглушить мотор и дать ему остыть в течение 10–15 минут, поскольку проверка делается на холодном двигателе или, по крайней мере, остывшем.
После того, как масло стекло в картер, можно открывать капот. Возле головки блока цилиндров располагается масляный щуп, с помощью которого и производятся замеры.
Его нужно извлечь и насухо вытереть любым куском чистой ветоши, приготовленной для этих целей заранее. Делается это для того, чтобы убрать следы старого масла, которые не дадут возможность объективно оценить объем смазки в системе двигателя.
После этого щуп устанавливается до упора в свое прежнее положение и по прошествии пары секунд его можно извлекать наружу. За это время масло должно оставить контрольный след.
Осталось оценить уровень смазки в системе, а точнее, ее объем. На каждом щупе есть две риски, которые обозначены «min» и «max» соответственно. Правильно, когда след будет располагаться между этими 2‑мя отметками. Если он находится выше уровня max, значит смазки в системе в избытке, если ниже уровня min, то его не хватает, и понадобится сделать доливку.
Кто-то может поинтересоваться, есть ли возможность проверять уровень масла на горячем двигателе? В некоторых автомобилях производители позаботились о такой возможности. Для этих целей предусмотрены отметки «cold» и «hot», которые обозначают, что в холодном и горячем режимах контрольный замер будет показывать разные результаты.
Почему смазка в двигателе пенится или покрывается пузырями
Еще одна типичная ситуация, с которой сталкивались многие владельцы автомобилей, связана с тем, что масло пузырится на щупе или пенится. Одной из наиболее опасных причин этого является нарушение герметичности в системе охлаждения. Другими словами, охлаждающая жидкость стала попадать в систему смазки, где и произошло ее смешивание с маслом. Происходит это явление из-за того, что прокладка головки блока цилиндров была пробита или изношена чрезмерно. Таким образом, она перестала выполнять свои защитные и герметизирующие функции.
При разрыве защитного кольца тосол проникает в камеру сгорания рабочей смеси, а оттуда попадает в картер мотора. Как только происходит смешивание охлаждающей жидкости и масла, последнее начинает вспениваться, от чего щуп во время контрольного замера и покрывается пузырями. Еще одно подтверждение этому факту — снижение компрессии в двигателе, которое особенно заметно зимой или на холодном моторе. Однако такая же ситуация может проявить себя, если Вы пользовались одним сортом масла, а потом перешли на другое, но при этом недостаточно качественно промыли двигатель. Вот почему в этих случаях настойчиво рекомендуют произвести тщательную промывку с использованием специальных средств . В противном случае смазка потеряет часть своих особых свойств, и ее придется менять раньше положенного срока.
Таким образом, друзья, сегодня Вы смогли убедиться в необходимости регулярно проверять качество масла и его наличие в системе в достаточном объеме. Нельзя полагаться исключительно на показания датчиков. Регулярный уход и контроль за состоянием двигателя послужит гарантией его безотказной работы. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы получать больше полезной информации из области автотематики. Пока!
Как проверить уровень масла в двигателе: уровень масла в двигателе
Техническое обслуживание автомобиля — важное мероприятие для каждого водителя. И регулярное, а, главное, правильное его проведение позволит Вам надолго забыть о проблемах и неисправностях. Любой даже самый опытный автолюбитель, должен знать, как проверить уровень масла в двигателе транспортного средства, поэтому уделим этому вопросу особое внимание.
Основные правила при проверке
С чего же следует начать? Первым делом необходимо ознакомиться с тремя простыми правилами, без соблюдения которых результаты окажутся ложными.
Основные правила:
Проверка уровня моторного масла
Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа для проверки уровня масла в двигателе, который имеется на любом автомобиле. Измерять жидкость самодельными щупами или другими непредназначенные для этого приспособлениями нельзя: во-первых, деревянные или пластиковые материалы могут поломаться в двигательном отсеке, а достать их оттуда будет очень проблематично, во-вторых, отметки на таком щупе могут иметь не правильное расположение.
Правильная проверка уровня масла в двигателе производится только на ровной площадке, где автомобиль не будет стоять под наклоном. Это может быть пол гаража, мастерской или просто асфальт рядом с домом. Главное, чтобы машина не была наклонена.
Проверка моторного масла в двигателе должна производиться в рабочей одежде и перчатках. Если вы не хотите оставить грязные следы на любимых вещах или получить ожог кожи, то лучше этим правилом не пренебрегать.
Техника проверки уровня масла защитной смазки
Уровень масла в двигателе измеряется в следующей последовательности:
Установите автомобиль на ровную площадку, и заглушите двигатель.
Если вы вернулись из продолжительной поездки, то сразу замерять жидкость не стоит: она не успела в полном объеме стечь на дно картера. Все, что нужно — это 10-15 минут покоя, за которые вся рабочая смазка соберется в нужном месте.
Откройте капот и извлеките масляный щуп для проверки уровня масла в двигателе из специального отверстия в силовом агрегате.
Протрите его чистой тряпочкой от следов защитной пленки. Главное, чтобы ткань не оставляла после себя загрязнений и волокон, в противном случае они попадут в рабочую зону и загрязнят состав моторного масла.
Установите щуп для проверки уровня масла в двигателе в отверстие до упора и подождите 3-5 секунд.
Извлеките его и оцените результат.
Оптимальное количество масла для любого двигателя располагается между отметками «min» и «max». Отклонение от нормы может привести к тяжелым для автомобиля последствиям.
Холодный или горячий двигатель
Оптимальный уровень масла
Многие владельцы автомобилей спорят, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Автолюбителей условно можно поделить на два лагеря: одни будут утверждать, что проверяется масло только на холодном двигателе, другие — уверять в обратном. Но кто же прав и какую температуру двигателю все же стоит иметь во время проверки?
Главным аргументом в пользу холодного режима является то, что защитная пленка уже перестала обволакивать большую часть механизмов и благополучно стекла на дно. А, значит, можно безошибочно определить, сколько в двигателе плещется жидкости. Сторонники такой позиции забывают об очень важном моменте.
Моторное масло обладает одним важным свойством: оно реагирует на изменение температуры. При нагревании оно увеличивается в объеме, а при остывании, наоборот, сжимается. Таким образом, проверяя движок на холодную, вы рискуете быть обманутыми самой жидкостью — ее уровень будет ниже реального. Поверите показаниям и дольете масла до требуемого уровня? После прогрева мотора количество смазочного материала поднимется выше отметки «max», а там уже и до проблем недалеко.
Уровень масла в двигателе лучше всего проверять при его температуре около 50 градусов (стрелка указателя температуры масляной жидкости располагается на среднем значении). В этом случае и жидкость сохраняет свои свойства, и основная часть ее располагается в нижнем отсеке.
Существуют случаи, когда можно проверять уровень масла на холодном и горячем двигателе. Но здесь уже имеют место рекомендации автопроизводителя. Лучший способ определить, можно ли производить замеры масла в холодном состоянии в вашей марке машины, — осмотреть щуп. Если на нем имеются дополнительные метки «HOT» и «COLD», то заморачиваться с температурой в моторном отсеке не стоит.
Зачем надо знать количество масла?
Проверка уровня моторного масла
Проверка уровня масла в двигателе должна проводиться 1-2 раза в неделю. Но для чего это делается? Все дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель автомобиля испытывает большие перегрузки: все механизмы внутри него двигаются с огромной скоростью и трутся друг об друга. Соприкосновение металлических элементов повышает температуру рабочего агрегата и разрушающе действует на него. Для того, чтобы смягчить трение и понизить температуру, в моторный отсек заливается масло. Благодаря уникальному составу оно обеспечивает все рабочие узлы тонкой защитной пленкой, которая защищает их от деформации и износа.
Со временем уплотнительные прокладки и сальники могут выйти из строя и способствовать вытеканию смазывающей жидкости из моторного отдела. Снижение ее уровня вызовет нехватку материала для обеспечения пленки нужной толщины. Часть механизмов останется «без защиты», а, значит, начнет подвергаться большой силе трения. Это приведет к повышению температуры внутри ДВС и заклиниванию коленвала. Катастрофические последствия можно избежать, достаточно лишь взять в привычку регулярно проверять уровень масла.
Выход «за рамки дозволенного»
Если проверка уровня масла показала, что в машине его недостаточно, то необходимо долить требуемое количество. Обратите внимание на то, что смешивать жидкости разных производителей, технических характеристик и химических основ категорически запрещено. Последствия будут плачевными и на себе их лучше не испытывать.
Новички в автомобильном деле часто полагаются на помощь приборных указателей, которые, теоретически, должны сообщать о падении уровня горюче-смазочного материала. Да, основная роль датчиков заключается в уведомлении водителя в ухудшении ситуации, но срабатывают они только при масштабной утечке. Когда под капотом недостает 200-300 мл масла, датчик об этом умалчивает.
Моторное масло в двигателе
Проверка уровня масла должна быть произведена немедленно, если вы заметили появление сторонних шумов в двигательном отсеке, стук в гидрокомпрессорах или то, что радиаторы охлаждения стали работать без остановок. Такие симптомы свидетельствуют о низком уровне смазывающей жидкости.
С недостатком масла разобрались, но что если его уровень выше максимальной отметки? Бытует мнение, что чем больше смазки, тем большую мощность выдает мотор. Это неправда. Чем больше жидкости, тем больше вероятность того, что мотор попросту захлебнется. Представьте на секунду двигатель изнутри и посмотрите на его работу: масло свободно циркулирует между усиленно работающими узлами, обеспечивая им надежную защиту и легкость в движениях. Если увеличить количество жидкости, то она станет мешать и затруднять действия элементов, а, значит, потребуется больше усилий для того, чтобы провернуть коленвал. В результате, возрастет расход топлива, возникнет чрезмерное давление на масляный насос, нарушится работа гидрокомпрессоров и ухудшится запуск самого мотора. Также следует отметить, что большое количество масла может привести к заливанию свечей зажигания.
Подытожим
Если вы собрались в продолжительное путешествие или стали счастливым обладателем автомобиля, первым делом следует проверить масло в двигателе. Как говорилось выше, любое отклонение от нормы может вызвать негативные последствия в виде дорогостоящего ремонта силового оборудования. Зная, как проверить уровень масла в двигателе, и соблюдая простые рекомендации по техническому обслуживанию транспортного средства, вы можете повысить ресурс своего автомобиля.
Как правильно проверить уровень масла
В статье:
Работу двигателя внутреннего сгорания невозможно представить без смазки. Она не только снижает износ взаимодействующих деталей из-за трения, но и защищает их от коррозии, а также отводит избыточное тепло. Качество моторного масла во многом определяет ресурс силового агрегата. Но не менее важно и то, сколько масла находится в системе смазки. Масляное голодание способно вывести мотор из строя за считанные часы. Но и избыток смазки также может привести к негативным последствиям. Регулярный контроль уровня масла поможет вовремя заметить надвигающиеся проблемы и предотвратить их. Хотя в целом процедура проверки не должна вызывать затруднений, но некоторые связанные с ней нюансы полезно знать не только начинающим автолюбителям.
Как правильно определить уровень масла с помощью щупа
Для ручной проверки уровня масла в системе смазки служит щуп, представляющий собой узкую длинную металлическую пластину или стержень с приметной рукояткой, как правило, оранжевого или красного цвета.
Подняв капот и окинув взглядом силовой агрегат, вы наверняка заметите ее. В крайнем случае загляните в мануал по эксплуатации, там вы найдете информацию о расположении щупа и другую полезную информацию, связанную с заменой масла и контролем уровня.
Не используйте щуп от другого автомобиля. Они отличаются у разных модификаций двигателей и потому дадут некорректные показания.
Чтобы показания были правильными, машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности.
Проверка обязательно производится при выключенном двигателе. Мотор при этом должен быть прогретым, но не горячим. Поэтому запустите агрегат, прогрейте его до рабочей температуры и заглушите. Через 5-7 минут можно приступать к проверке.
Если вы собираетесь проверять уровень после поездки, то и в этом случае нужно выждать минут 10 после остановки двигателя. За это время смазка, оставшаяся в магистралях и на стенках агрегата, стечет в масляный картер.
Вытащите щуп и протрите его чистой тряпочкой. Ткань ветоши не должна быть пыльной или ворсистой, чтобы не загрязнять смазку. Обратите внимание на метки (насечки), показывающие минимально и максимально допустимые уровни.
Вставьте щуп до упора в штатное место и снова достаньте его. Посмотрите, до какого уровня доходит масло на стержне. В норме уровень должен находиться в пределах между метками максимума и минимума, но лучше всего, если он будет выше нижней отметки на 50…70%.
Если есть сомнения, повторите операцию.
Проверка уровня по контрольным приборам
Для контроля количества масла в системе смазки в современных автомобилях обычно имеется специальный датчик.
В зависимости от положения поплавка на дисплей выводится соответствующий сигнал. В других вариантах датчик просто срабатывает, когда уровень масла опускается ниже определенного порогового уровня, и тогда на приборной доске появляется предупреждение. На многих моделях автомобилей при этом срабатывает блокировка запуска мотора.
Если индикатор показывает низкий уровень масла, следует как можно скорее проверить его вручную с помощью щупа и принять соответствующие меры. Надо иметь в виду, что датчик тоже может выйти из строя, и в этом случае показания на приборной доске окажутся неточными. Поэтому электронный датчик нужно рассматривать лишь как вспомогательный инструмент для оперативного контроля во время движения. Его наличие ни в коей мере не отменяет необходимость периодической ручной проверки.
Если электронный датчик отказал, его следует заменить вместе с уплотнительным кольцом. Процедура замены вряд ли вызовет затруднения даже у начинающих автолюбителей. Только нужно не забыть предварительно снять минусовой провод с аккумуляторной батареи, а после установки нового датчика вернуть его на место.
Если масла меньше нормы
Когда смазки слишком мало, мотор будет функционировать в условиях масляного голодания. Из-за сухого трения детали будут изнашиваться ускоренными темпами. Если ничего не предпринимать, то можно очень быстро угробить любой двигатель.
Количество масла в системе может постепенно уменьшаться из-за естественного угара в процессе работы двигателя. Для большинства силовых агрегатов нормальный расход масла не превышает 300 мл на тысячу километров пробега. Для некоторых типов двигателей — атмосферных, турбированных или форсированных — этот показатель может быть и выше. Дизельные моторы в норме расходуют около литра масла на тысячу километров. Если перерасхода смазки нет, то нет и особых поводов для беспокойства, нужно лишь регулярно следить за ее уровнем и вовремя доливать.
В противном случае, вероятно, имеется утечка через поврежденные сальники и уплотнители или потери в масляных магистралях. Если самостоятельно найти и устранить причину не удается, долейте масло до нормы и отправляйтесь в автосервис.
Как правильно доливать
Доливать можно только масло того же типа, которое залито изначально (минеральное, синтетическое или полусинтетика). А еще лучше, если это будет продукт той же марки и того же производителя. Если выяснить тип залитого масла не представляется возможным, лучше произвести его полную замену. Добавлять то, что имеется под рукой, с риском смешивания смазок разного типа можно только в исключительных случаях, когда нет иного выхода. Помните, что содержащиеся в масле разных типов и марок присадки могут быть не совместимы друг с другом. И тогда полная замена смазки и масляного фильтра будет неизбежна. Чтобы такая проблема в дальнейшем не возникала, купите сразу не только одну порцию масла для заливки, но и запасную канистру той же марки.
Рекомендованную марку и вязкость смазки можно узнать в сервисной документации автомобиля. Часто эти данные указываются и на колпачке маслозаливной горловины или рядом с ней. Колпачок часто имеет надпись «Oil Fill», «Engine Oil» или что-то подобное.
О том, как подобрать моторное масло для двигателя, можно почитать здесь.
Доливать следует понемногу, по 100…200 миллилитров, открутив колпачок и вставив воронку в маслозаливную горловину. После каждого добавления проверяйте уровень в соответствии с описанными выше правилами.
По окончании процедуры протрите чистой ветошью горловину и плотно закрутите пробку.
Если уровень выше максимальной отметки
Многие автомобилисты убеждены, что ничего страшного не случится, если заполнить систему смазки больше указанного максимума. Но они ошибаются. Совершенно неправомерно переносить поговорку «кашу маслом не испортишь» на автомобильный двигатель.
Небольшой излишек смазки (в пределах 200 мл) особого вреда не нанесет. Тем не менее нужно помнить, что перелив приводит к повышению давления в системе смазки, из-за чего могут пострадать резиновые и пластиковые сальники, уплотнения, прокладки. Их повреждение вызовет утечку масла. Такое явление чаще всего происходит зимой при холодном запуске двигателя, когда непрогретое масло имеет повышенную вязкость, а значит, и давление в системе существенно выше обычного.
Кроме того, переизбыток смазки существенно затруднит работу масляного насоса. И если он выйдет из строя, его замена обойдется вам весьма недешево.
Если же лишний объем составляет порядка полулитра или больше, не исключено попадание масла во впускной и выпускной коллектор. Результатом будет засорение и выход из строя турбины, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра и других деталей. И тогда вам обеспечен дорогостоящий ремонт.
В некоторых случаях возможно даже возгорание двигателя и его полное уничтожение. Такое случается с некоторыми современными автомобилями, в которых отсутствует щуп для ручной проверки уровня и потому велик риск залить в систему гораздо больше смазки, чем требуется.
Перелив случается обычно в тех случаях, когда старая смазка слита не полностью. Поэтому будьте терпеливы, сливая отработанное масло, а если замена производится на СТО, требуйте применения вакуумной откачки остатков.
Как избавиться от излишка
Избыток смазки можно откачать шприцем с трубкой подходящего диаметра и длины либо слить из масляного фильтра (в нем находится примерно 200 мл масла). Некоторые рекомендуют просто заменить фильтр с оставшимся в нем маслом. Такой метод вполне уместен, если ресурс масляного фильтра уже исчерпан или близок к тому. Несколько сложнее вылить излишек через сливное отверстие в днище картера, для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник.
Сливать нужно небольшими порциями и каждый раз проверять полученный уровень.
О чем говорит повышение уровня масла
Завышенный уровень может быть не только результатом перелива. Если вы заметили, что количество масла существенно увеличилось, то у вас есть серьезный повод для беспокойства.
Если вы удалили лишнее масло, но через некоторое время уровень снова поднялся, возможно, в систему смазки попадает топливо. Масло при этом может пахнуть бензином или соляркой. Разбавленное масло теряет свои свойства и становится непригодным. Простая замена в этом случае не поможет. Проверьте мембрану бензонасоса, возможно, она повреждена. Если нет, то нужно срочно отправляться в автосервис и выяснять причину.
Кроме того, в систему смазки может проникать охлаждающая жидкость. На это укажет появление похожей на сметану эмульсии на щупе и крышке масляной горловины изнутри, а также маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Возможно, пробита прокладка ГБЦ либо возникла трещина в блоке цилиндров или головке, и происходит смешивание рабочих жидкостей. В этом случае также бесполезно производить замену масла, не устранив неисправность. И делать это необходимо безотлагательно.
Насколько часто следует осуществлять ручную проверку уровня масла
Рекомендации по периодичности контроля могут отличаться у разных автопроизводителей. Но в общем случае проверку уровня масла следует производить через каждую тысячу километров пробега, но не реже двух раз в месяц. Такой периодичности стоит придерживаться, даже если машина не использовалась, ведь всегда существует вероятность утечки масла или проникновения в систему смазки антифриза или топлива.
Если машина имеет солидный возраст, контролировать уровень масла и его качество следует чаще.
В некоторых случаях необходимы внеочередные проверки:
если предстоит дальняя поездка;
если увеличился расход горючего;
если снизился уровень охлаждающей жидкости;
если после стоянки на дороге остаются следы масла;
если бортовой компьютер сигнализирует о снижении давления масла;
если выхлопные газы приобрели необычный цвет или запах.
Как правильно проверить уровень масла в двигателе: фото и видео
В современном автомобиле большинство диагностических работ, а также проверку состояния узлов и агрегатов, всё чаще отдают на откуп электронике. Более того, ведущие автопроизводители обещают, что к 2025 году моторное масло будет заливаться один раз и работать весь срок службы двигателя. А пока любому из нас необходимо знать, как правильно проверить уровень масла в двигателе, чем мы сейчас и займёмся.
Как правильно определить уровень масла
На первый взгляд, такая пустяковая работа, как проверка уровня масла, может вызвать определённые сложности и тревогу владельца — это и внезапное увеличение уровня, падение, изменение характеристик масла. Все это можно отследить, если провести проверку с толком и знанием дела. В любом двигателе проверка производится при помощи щупа, который всегда находится в зоне простого доступа. Он вставлен в герметизированное отверстие в блоке цилиндров, а другим концом погружен в масляную ванну в картере мотора.
Проверка уровня масла
Особенности масляного щупа
На каждом щупе, независимо от модели двигателя, нанесены две метки — максимальный и минимальный уровень смазки. Тем не менее существуют определённые условия, при которых показания щупа могут быть некорректными. Чтобы минимизировать влияние этих условий и максимально точно определить количество масла в картере двигателя, необходимо пользоваться простыми правилами, изложенными ниже.
Алгоритм проверки уровня
Чтобы проверить уровень правильно, а также понимать основные моменты процесса, приведём алгоритм проверки максимально доступно:
Чтобы узнать реальный уровень масла в картере, очень важно установить автомобиль на абсолютно ровную площадку. В том случае, если двигатель будет иметь завал вперёд или назад, вправо или влево, ни о каком точном измерении речи быть не может.
Устанавливаем автомобиль на ровную площадку
Ни в коем случае нельзя проводить замер сразу после остановки двигателя, поскольку часть масла все ещё будет находиться в системе смазки, маслопроводящих каналах и, как следствие, уровень будет ниже реального. В свою очередь это может сбить с толку и заставить долить масло до нормального уровня, а после стекания масла в картер, уровень может критически вырасти, что приведёт к продавливанию сальников и прочих малоприятных вещей. После остановки двигателя должно пройти не менее 5-15 минут.
Даем автомобилю остыть, чтобы масло стекло в картер. Стрелкой указано типовое размещение масляного щупа.
Достаём щуп, протираем его ветошью, поскольку он будет забрызган маслом. Погружаем щуп обратно в картер.
Протираем щуп ветошью.
Большая ошибка — судить об уровне сразу после извлечения щупа. Контроль производится только после повторного погружения щупа в картер.
На щупе находим две метки — минимум и максимум. Нормальный уровень — масло находится между этими двумя насечками. Доливаем масло только в том случае, если его уровень ниже минимума или на несколько миллиметров выше его. Также не желательно держать уровень на максимуме.
Уровень масла в норме
Одна сторона щупа может имеет надпись Cold (холодный) и Hot (горячий)
Стоит помнить, что в большинстве двигателей с целым штатным поддоном между минимумом и максимом на щупе полный объем масла может составлять от 500 до 800 мл.
При необходимости доливаем масло, проверяем его качество по внешним признакам: следы охлаждающей жидкости (так называемая эмульсия), излишне тёмный цвет, а также потеря вязкости говорят либо о неисправности, либо об износе масла. В этих случаях необходимо либо устранение неисправности, либо замена масла и масляного фильтра.
При контроле уровня моторного масла необходимо проверять его качество
Дополнительные нюансы
Контроль уровня масла следует проводить как можно чаще — при каждой заправке, при ежедневном осмотре, а если автомобиль эксплуатируется периодически, то перед каждым запуском двигателя. Долив масла следует проводить либо на холодном, либо на слегка прогретом моторе, чтобы после долива показатели щупа были максимально реальными. При этом долив производят именно той марки масла, которая была залита до этого, либо той марки, которую рекомендует производитель.
Доливать масло лучше на холодном двигателе
Как часто проверять?
Частота проверки зависит от состояния двигателя. А вот частота замены масла сильно зависит от марки двигателя, его мощности и конструктивных особенностей. К примеру, для низкооборотистых маломощных моторов нормальным периодом замены может быть и 15 тысяч км, но регламент зависит также от качества смазки.
При этом руководствоваться стоит не столько регламентом, указанным производителем, сколько именно результатами проверки уровня. Чёрное и слишком жидкое масло на щупе — первый повод для замены смазки и фильтра. Обслуживайте двигатель правильно и своевременно, удачных всем дорог и миллионного пробега вашему мотору!
Видео о проверке уровня масла в двигателе
Как проверить уровень масла в двигателе: основные правила и ошибки
К одному из наиболее легких видов самостоятельного техобслуживания автомобиля является контроль уровня масла в двигателе и грамотная его доливка. Эту достаточно легкую процедуру может самостоятельно выполнить даже начинающий автолюбитель. Надо лишь представлять, как проверить уровень масла в двигателе, знать базовый алгоритм и некоторые нюансы.
Для чего это нужно?
Многие автовладельцы ошибочно полагают, что ежедневно проверять моторное масло на количество и качество — пустая трата времени. Однако такое пренебрежение элементарной процедуры чревато многими нежелательными поломками.
Например, именно своевременной заменой смазочной жидкости можно предупредить выход из эксплуатации вентиляции картера, поломку сайлентблоков коленвала, утечку масла из-под клапанной крышки, износ цилиндров и поршней, а значит, предотвратить необоснованно завышенный расход топлива и многое другое.
В любом руководстве по эксплуатации машиныопределенсредне-оптимальный расход смазочной жидкости. Ежедневная проверка уровня масла поможет контролировать этот показатель, и в случае перерасхода вовремя обратиться в сервис для устранения возникших неполадок, существенно сэкономив дальнейшие затраты на моторное масло.
Такие проверки помогут определить, когда необходимо полностью поменять всюсмазочную жидкость. Ведь показатели приборов не всегда дают точную информацию, особенно, если машина эксплуатируется достаточно часто да еще в условиях города.
Поэтому каждый автовладелец должен помнить основополагающее правило: проверка моторного масла методом масляного пятна должна проводиться как можно чаще, это поможет избежать на дороге нежелательных поломок и их последствий.
Алгоритм действий
Как проверить уровень масла в двигателе — этим вопросом задаются многие автолюбители. Итак, рассмотрим последовательность действий необходимую, чтобы долить масло в силовой агрегат:
Читаем руководство по эксплуатации. Именно там можно найти рекомендации производителя о том, как должна проходить проверка, на холодном или прогретом двигателе. Здесь необходимо учитывать некоторые тонкости. При разогретом моторе проверка будет корректной, если точно знать, какая отметка щупа показывает максимально точный результат. В случае если движок холодный, показатель уровня будет располагаться чуть ниже минимальной отметки. Но здесь нужно учитывать, что смазочная жидкость неизменно начнет расширяться в объеме по мере нагревания мотора до необходимой рабочей температуры. Проверка на холодном силовом агрегате актуальная также для синтетических составов, так как они значительно больше увеличиваются в объеме при движении авто, чем другие виды. В любом случае следует обратить внимание именно на рекомендации производителя.
Если проверка производится при достаточно холодной погоде, то многие профессиональные автослесари советуют проехаться на автомобиле на короткое расстояние. Тем самым немного разогреть масло в двигателе и сделать его менее вязким, чтобы получить наиболее точный результат при проверке.
Перед тем, как измерить уровень смазочной жидкости, автомобиль следует поставить на максимально ровную поверхность и выждать несколько минут, чтобы она вся стекла из силового агрегата в поддон. В противном случае проверяющий получит некорректные результаты.
Затем открывается капот и находится щуп. Как правило, он имеет пластиковый красный, желтый или оранжевый наконечник, выполненный в форме прямоугольной или круглой петли, выступающей с одной из сторон блога двигателя. В большинстве случаев масляный щуп расположен с пассажирской стороны либо в передней зоне подкапотной области.
Если автомобиль оснащен АКПП, то в подкапотном пространстве будут располагаться два щупа, один — для масла в двигателе, а второй — для смазочной жидкости коробки передач. Если их перепутать, то можно неправильно залить масло, что грозит достаточно серьезными последствиями для авто. Начинающим автолюбителям небольшая подсказка: трансмиссионная жидкость имеет розовый или красный цвет. Достаточно лишь внимательно посмотреть.
Перед тем, как узнать уровень, следует приготовить несколько чистых бумажных салфеток или тряпок белого цвета. Выбор цвета обоснован. Именно на белом фоне отчетливо видно контрастный колер самого масла.
Теперь можно вынуть щуп. Делать это следует медленно, избегая резких движений, придерживая рядом салфетку, чтобы защитить себя от случайных брызг. Изъятию щупа может препятствовать именно сам наконечник. Возможно, стоит его слегка прокрутить. После того, как он выйдет из своего канала, то остальная часть щупа извлечется легко и быстро.
Извлеченный щуп следует промокнуть салфеткой, а затем внимательно изучить оставшийся на ней масляный след. Если он желтоватого или слегка зеленоватого оттенка, то последующая замена масла не обязательна, достаточно лишь пополнить его объем по мере необходимости. А вот если масляное пятно темного, грязноватого цвета, то это сигнализирует о том, что настало время полной замены.
На этом шаге следует тщательно протереть щуп и вновь поместить его в щупоприемник. Только второе извлечение даст точные показатели уровня масла вдвигателе.
На поверхности большинства щупов есть насечки, указывающие на максимальную и минимальную отметку уровня смазочной жидкости. При этом «минимальная» насечка расположена ближе к кончику щупа, а «максимальная» — выше на 2-2,5 см.
Если масла достаточно в двигателе, то полученный при измерении показатель будет располагаться приблизительно посередине между двумя отметками, тогда доливка не потребуется. Соответственно, если полученный при проверке уровень приближен к минимальному значению, то следует долить необходимое количество смазочной жидкости. Но стоит помнить, что объем залитого масла ни в коем случае не должен превышать максимальной отметки, иначе при разогреве двигателя образуется излишек.Это будет способствовать образованию пены при попадании масла на коленчатый вал, что чревато нежелательными поломками и неисправностями.
Как правильно замерять уровень масла в двигателе должен знать каждый, даже начинающий автолюбитель. Контролировать уровень и проводить своевременную доливку или замену необходимо для корректной работы не только силового агрегата, но и для многих других узлов автомобиля.
К тому же, данная процедура техобслуживания не требует много времени и усилий, ее вполне можно произвести самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.
Полезная информация -Как проверить уровень масла в четырехтактном двигателе мотоцикла
Мотоциклу, как и любому транспортному средству, для эффективной и безопасной работы требуется периодическое техобслуживание. Один из аспектов, которому следует уделить внимание в первую очередь – это состояние моторного масла. Частота его замены зависит от типа мотоцикла и интенсивности его использования. Но какое именно масло вам требуется? Можно ли проверять его уровень, когда двигатель холодный. Или нужно его прогреть?
В эпоху великого разнообразия двигателей и типов масла многие владельцы не знают, с чего начать, особенно с учетом того, что информации чересчур много. Ниже приводится простая пошаговая инструкция по проверке уровня масла в четырехтактном мотоциклетном двигателе.
1. Нормальная и эффективная работа мотоцикла невозможна без поддержания необходимого уровня масла. В случае с четырехтактным двигателем этот показатель нужно проверять каждые 1000 км и перед каждой длительной поездкой, доливая масло до нужного уровня. Если вы собираетесь ездить по плохой дороге или провести некоторое время в более жаркой местности, чем обычно, то знайте, что проверять масло вам придётся чаще, чем обычно.
2. Таким образом, когда же нужно проверять уровень масла в двигателе мотоцикла? Должен ли мотор в этот момент быть холодным или горячим? Чтобы получить наиболее правильный результат, необходимо ненадолго завести его и прогреть, создав циркуляцию масла. После возвращения к месту стоянки и вообще в любом случае, когда вы собираетесь делать проверку, следует дать мотоциклу постоять 15 минут, чтобы масло стекло вниз и пришло к естественному состоянию. Многие рекомендуют измерять уровень при холодном двигателе, но далеко не все механики-профессионалы согласны с этим.
3. По истечении 15 минут установите мотоцикл в строго горизонтальное положение без упора, выньте масляный щуп и тщательно его вытрите. Опустите его обратно, не поворачивая вокруг продольной оси (это очень важно) и измерьте уровень масла на данный момент.
4. Щупы бывают разных типов, но на любом из них нанесены два деления, показывающие минимальный и максимальный уровень масла, необходимый для мотоцикла. Вынув щуп, вы увидите уровень на данный момент. Если он достаточен, можно установить щуп на место и отправляться в путь. Если же масла недостаточно, его нужно долить или поменять, после чего снова проверить уровень.
5. Не забывайте, что использование одной марки масла – залог безотказной работы мотора. Поэтому всегда приобретайте одну или несколько канистр одного и того же типа про запас для последующей замены.
13.09.2017, 6886 просмотров.
Как проверить масло в вашем автомобиле
Правильное количество масла в двигателе — ключ к поддержанию хорошей работы автомобиля. Если в вашем автомобиле начинает заканчиваться масло, это может означать дополнительный износ внутренних компонентов и преждевременный выход из строя деталей. Важно постоянно проверять уровень масла, чтобы гарантировать постоянную работоспособность и работоспособность вашего автомобиля. Вот как это сделать с советами эксперта.
Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техником McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как правильно и безопасно проверять масло в вашем автомобиле.Хайнс является единственным сертифицированным специалистом McLaren F1 в Северной Америке , что означает, что его повседневная работа связана с работой над экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и понимает, как проверять уровень моторного масла, так это он.
Аарон Браун
Конечно, нет двух одинаковых машин. «Между каждой машиной будут различия», — говорит Хайнс о процедурах проверки масла. «По моему опыту, работая с множеством разных автомобилей, всегда полезно проконсультироваться с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как и когда проверять масло.”
В руководстве пользователя содержатся подробные инструкции по проверке уровня масла. В зависимости от вашего автомобиля вам, возможно, придется пройти через весь многоэтапный процесс, чтобы получить правильные показания. «Иногда [производители] хотят, чтобы вы проверяли его, когда он холодный, иногда они хотят, чтобы вы проверяли его, когда он горячий, иногда, когда он работает, иногда, когда он не работает», — говорит нам Хайнс. «Иногда, как в случае с системой с сухим картером, вам нужно запустить двигатель в течение 15-20 секунд при 2000 об / мин, затем заглушить его, а затем проверить.”
Как проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа
Если в вашем автомобиле есть щуп, проверить уровень масла очень просто. Убедитесь, что автомобиль выключен, затем откройте капот (или задний капот, если ваш автомобиль со средним или задним расположением двигателя). Найдите ручку масляного щупа (обычно отмеченную желтым или красным цветом, с нанесенным на нее символом масла) и вытащите его из трубки. Чистой тряпкой сотрите масло и снова вставьте щуп обратно в трубку. Убедитесь, что он полностью переустановлен и установлен правильно, чтобы получить точные показания.
Аарон Браун
Вытяните масляный щуп во второй раз и посмотрите на отметки уровня внизу. На большинстве щупов есть отметки «Высокий» и «Низкий», указывающие уровень масла. Опять же, вам нужно обратиться к руководству пользователя, чтобы точно узнать, что искать и где должен быть уровень масла.
Если вы недавно управляли автомобилем, уровень масла может быть немного ниже, чем если бы он простоял несколько часов.Это происходит потому, что часть масла все еще может растекаться по двигателю и еще не осесть на дно поддона, где находится щуп. Так что, если вас не беспокоит, что ваша машина горит или течет чрезмерное количество масла, это не должно быть проблемой.
Как проверить уровень масла в двигателе без щупа
Некоторые новые автомобили конструируются без щупов. Вместо этого в двигателе есть датчик (или датчики), который считывает уровень масла и отображает его на панели приборов или экране информационно-развлекательной системы.Часто эти данные скрыты от водителя в подменю. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как именно отображать уровень масла в вашем автомобиле.
В BMW восьмидесятых и девяностых годов над зеркалом заднего вида есть лампа, которая загорается, если машина обнаруживает, что в ней заканчивается масло.
Брайан Сильвестро
Многие современные автомобили вообще не имеют масляного щупа.Вместо этого уровни масла проверяются с помощью датчиков в двигателе и отображаются на приборной панели.
Аарон Браун
В зависимости от автомобиля, двигатель может быть холодным и выключенным или полностью прогретым и работающим, чтобы получить точные показания. Мой Porsche Boxster 2005 года выпуска, например, нужно было выключить как минимум на 30 минут, прежде чем он отобразил бы показания. Однако мой BMW M5 2008 года должен прогреться до нормальной рабочей температуры, прежде чем он даст мне показания. Все зависит от того, как инженеры вашего автомобиля спроектировали его.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как правильно проверить уровень моторного масла вашего автомобиля
Большинство современных автомобилей имеют интервал замены моторного масла 10 000 км и более.Однако из-за увеличения трафика и снижения средней скорости двигатель имеет тенденцию работать в течение более длительного времени, что может увеличить расход масла, особенно в старых автомобилях. Низкий уровень моторного масла может нанести вред внутренним частям двигателя. В дальнейшем это может привести к полной поломке автомобиля, и если это произойдет, вы можете продать свою старую машину или даже сдать ее в утиль по адресу CARS24 . Просто шучу! Низкий уровень моторного масла не будет таким убийственным, однако рекомендуется проверять уровень масла каждые несколько недель.Вот как правильно проверить уровень масла в двигателе вашего автомобиля:
1. Дайте двигателю остыть
Никогда не проверяйте уровень масла, если двигатель горячий. Дайте ему остыть не менее десяти минут, чтобы все масло из различных частей двигателя собралось в нижнем масляном поддоне. Это также помогает в некоторой степени снизить температуру масла. Тем не менее, внимательно проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля в этом отношении, так как некоторые производители автомобилей не рекомендуют проверять уровень масла на холодном двигателе.
2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности
Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности. Избегайте съездов или неровностей дороги, поскольку наклон автомобиля может указывать на неправильный уровень моторного масла.
3. Выньте желтый масляный щуп из моторного отсека
Откройте капот и найдите колпачок масляного щупа желтого цвета, который обычно находится в центре моторного отсека. Вытащите масляный щуп и протрите его чистой тканью.Убедитесь, что ткань не загрязнена и на ней нет влаги или грязи, так как они вредны для внутренних компонентов двигателя.
4. Вставьте обратно и снова вытащите, чтобы заметить отметку масла
После того, как вы вытрите его, полностью вставьте щуп обратно. Подождите секунду и вытащите его. Обратите внимание на отметку масла — в идеале она должна находиться между отметками минимума и максимума. На щупе обычно есть показания L / H (низкий / высокий) или Min / Max (минимальный / максимальный).
Если уровень низкий, долейте моторное масло.Будьте осторожны при использовании масла того же сорта, чтобы не повредить детали двигателя. Никогда не доливайте масло выше рекомендованного уровня.
5. Долейте моторное масло и повторите процесс.
Долить масло можно через крышку маслозаливной горловины, которая также расположена рядом с крышкой масляного щупа. Будьте осторожны при доливе масла и не проливайте его на другие части двигателя. Подождите несколько секунд перед повторной проверкой уровня масла, так как масло требует времени для осаждения из-за его высокой вязкости.
Проверка уровня масла в двигателе один раз в несколько недель или перед тем, как отправиться в дальнюю поездку, вряд ли займет минуту или около того. Однако эта мера предосторожности может спасти вас от серьезного повреждения двигателя, которое также может привести к высоким затратам на техническое обслуживание.
Подпишитесь на нас, чтобы получить больше советов по обслуживанию автомобилей и поделитесь публикацией, если она вам понравилась. Хотите поделиться своим опытом? Оставьте свой отзыв в разделе комментариев ниже.
Следует ли проверять масло в двигателе: горячее или холодное? »База механика
Есть много странных вещей, о которых вы не знали, что вам нужно было знать, прежде чем купить свою первую машину.
Забота о моторном масле вашего автомобиля — одна из самых важных вещей, которые необходимо знать, чтобы убедиться, что ваш автомобиль находится в хорошей форме, и снизить риски дорогостоящих затрат на ремонт.
Проверить уровень моторного масла за короткие промежутки времени довольно просто.
Но как проверить моторное масло, чтобы получить наиболее точные показания, и должен ли двигатель быть горячим или холодным при проверке уровня моторного масла?
Следует проверять уровень моторного масла в горячем или холодном?
Рекомендуется проверять моторное масло, когда оно холодное или когда масло теплое, но двигатель не работал по крайней мере 10–15 минут.
Это связано с тем, что для того, чтобы масло вылилось из головки блока цилиндров, требуется некоторое время после того, как автомобиль какое-то время поработал.
Из соображений безопасности также лучше измерять уровень масла в холодное время года. Моторное масло может достигать температуры 250 по Фаренгейту или 120 градусов по Цельсию.
Если вы измеряете уровень моторного масла сразу после вождения автомобиля и заливаете его до знака максимума — оно станет выше знака максимума, когда моторное масло холодное и слито в масляный поддон.
Абсолютно оптимальная ситуация — прогреть машину и дать ей постоять в течение 15 минут, а затем проверить моторное масло, тогда оно будет иметь некоторую температуру, и все масло вылилось в масляный поддон.
Температура масла сама по себе не играет существенной роли при измерении уровня масла. Однако на самом деле есть небольшое расширение, которое может произойти, когда моторное масло холодное или теплое.
СВЯЗАННЫЙ: 6 причин запаха моторного масла газом
Расширение типов моторного масла
Синтетическое масло имеет более высокую скорость расширения и сжатия при изменении температуры.Эти смеси будут намного плотнее в холодном состоянии и могут расшириться даже больше, чем ожидалось, в горячем состоянии.
Обычное масло будет испытывать нормальное расширение и сжатие, что означает, что вы получите примерно одинаковые показания независимо от температуры.
Новые автомобили с электронными контроллерами уровня масла будут измерять моторное масло только в нагретом состоянии и на ровной поверхности. Поэтому рекомендуется проверять моторное масло, когда моторное масло горячее.
Проверьте руководство по ремонту, чтобы правильно измерить уровень масла в вашем автомобиле.
Холодная наружная температура
Независимо от того, используете ли вы синтетическую смесь или обычное масло, проверка вашего автомобиля, когда на улице холодно, повлияет на ваши показания. Чтобы получить наилучшие показания масла при однозначной погоде, вам может потребоваться немного поработать двигатель перед запуском процесса. Вы можете поставить автомобиль на холостой ход, пока он не прогреется, дать ему постоять 10 минут, а затем проверить уровень масла.
Для проверки уровня масла следует использовать полностью сухой щуп. Устройство откалибровано с минимальным и максимальным уровнями масла для упрощения обслуживания и точной замены масла.
Автомобиль следует парковать на ровной поверхности, чтобы уровень масла не искажался под действием силы тяжести.
Как проверить моторное масло
Многие автовладельцы не знают, как проверять уровень моторного масла. Путаница начинается с основных шагов, когда пользователи не уверены, следует ли проверять масло горячим или холодным. Это относительно простой процесс, который займет всего несколько минут.
Во-первых, убедитесь, что ваша машина стоит на ровной поверхности. Проверка масла на неровной поверхности может привести к неточным показаниям.
В целях безопасности, если у вас нет опыта работы с автомобилями, вам следует проверять масло в автомобиле при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов и ожогов горячими деталями.
Тем не менее, вы также можете проверить уровень моторного масла в горячем состоянии, особенно если у вас морозная среда. Лучше всего измерять, когда он тёплый, но перед измерением уровня масла в двигателе вам нужно выключить двигатель автомобиля на 10–15 минут.
Найдите масляный щуп в моторном отсеке.Выньте эту мерную линейку и протрите ее чистым и сухим бумажным полотенцем или тряпкой. Снова установите масляный стержень и снова вставьте. Уровень масла должен находиться между минимальным и максимальным уровнями, максимально приближенными к максимальному.
В некоторых новых автомобилях нет щупа для измерения уровня моторного масла, вместо него используется щуп с электронным управлением. Прочтите руководство по обслуживанию, чтобы выяснить это, или обратитесь за помощью к механику, чтобы проверить это для вас.
Что-то не так | AA
Телефон доверия в Великобритании 24/7
0800 88 77 66
Член или нет, мы можем помочь — убедитесь, что вы в безопасном месте, прежде чем звонить.
Сообщайте онлайн и следите за своим спасением
Или скачайте наше приложение
Это самый быстрый способ обратиться к нам за помощью и отследить наше прибытие.
Потеряли ключи от машины?
Вызов помощника по клавишам AA
0800 048 2800
пн – вс с 7 до 22
Неправильное топливо в вашей машине?
Позвоните в службу помощи топливом AA
0800 072 7420
Линии открыты круглосуточно
Телефон доверия для Европы 24/7
00 800 88 77 66 55
Или со стационарных телефонов Франции: 08 25 09 88 76 04 72 17 12 00
Или из других стран ЕС и мобильных телефонов Великобритании: 00 338 25 09 88 76 00 334 72 17 12 00
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Заявления по страхованию жилья
Чтобы сообщить о любых потерях или повреждениях, вам необходимо позвонить в службу страховой защиты и иметь под рукой номер полиса.Оба они указаны в вашем страховом свидетельстве. Консультант по претензиям поможет с вашей претензией.
UK пробойное покрытие
0800 085 2721
Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Европейская пробойная крышка
0800 072 3279
Пн – пт 8–18, сб 9–17
Автострахование
0800 316 2456
Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Страхование жилья
0800 197 6169
Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Уроки вождения
0800 587 0087
Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00 Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Купить крышку пробоя UK
0800 085 2721
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить Европейскую пробойную крышку
0800 072 3279
пн – пт 8–18, сб 9–17
Претензии на запчасти и гараж
0344 579 0042
пн – пт с 9 до 17, сб с 9 до 13
Смените аварийное покрытие
0343 316 4444
пн – пт 8–18, сб 9–17
Купить автострахование
0800 316 2456
пн – пт 9–18, сб 9–17
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Запросы политики
0370 533 2211
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить страховку мотоцикла
0344 335 2932
пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 16
Существующие клиенты по страхованию фургонов
0800 953 7537
пн – пятница с 9 до 19, сб с 9 до 13
Купить страхование жилья
0800 197 6169
пн – пт 9–18, сб 9–17
Запросы политики
0370 606 1617
пн – пт 9–18, сб 9–17
Домашняя прикрытие для экстренной помощи
— сообщите об экстренной ситуации
0800 316 3984
Линии открыты круглосуточно
Книга уроков вождения
Новый ученик
0800 587 0087
Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00 Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Обучение на инструктора по вождению
0800 316 0331
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
Присоединяйтесь к нам в качестве инструктора по вождению
0800 587 0086
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
AA Автошкола для справок
Отдел обслуживания клиентов, Автошкола AA, 17-й этаж Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG
Чтобы защитить вашу личную информацию, нам нужно задать вам несколько вопросов безопасности по телефону, прежде чем мы сможем помочь.По этой причине мы не можем отвечать на финансовые запросы по электронной почте.
Семейные инвестиции ISA, открытая после октября 2015 года
0333 220 5069
пн – пт с 9 до 19, сб с 9 до 13
Счета участников Saver / Easy Saver, открытые после февраля 2017 г.
0800 917 8612
пн – пт 8–20, сб 9–17
Сберегательные счета, открытые до 2 сентября 2015 г.
0345 603 6302
пн – сб 8–20
Кредитные карты Банка Ирландии после июля 2015 г.
0345 600 5606
пн – пт с 8 до 20, сб с 9 до 17, праздничные дни с 10 до 17
Кредитные карты
AA, выпущенные до июля 2015 года компанией MBNA
0345 603 6302
пн – сб 8–20, закрытые праздничные дни
Кредитные карты утерянные и украденные
0800 028 8997
Или, если вы находитесь за пределами
0044 800 028 8997
Линии открыты круглосуточно
Общие вопросы по кредитам AA, полученным с ноября 2015 г.
0345 266 0124
пн – сб 8–20, вс 9–17
Просроченная задолженность или запросы платежей по кредитам AA, взятым с ноября 2015 года
0800 032 8180
пн – сб 8–20, вс 9–1.30 вечера
Скачать приложение
Загрузка нашего приложения — это самый быстрый и простой способ получить доступ ко всем вашим преимуществам, включая скидки в ресторанах, уход за автомобилем, выходные и многое другое. Войдите в систему, указав свой номер участника и почтовый индекс, чтобы увидеть свои преимущества.
Ваша личная информация
Вы можете прочитать наше уведомление о конфиденциальности, политику использования файлов cookie и правила и условия веб-сайта, когда наш веб-сайт будет резервным.Или вы можете связаться с нами, используя указанную выше информацию.
На этой странице и на нашем веб-сайте используются файлы cookie, чтобы вы получили максимум удовольствия от посещения. Файлы cookie позволяют нам не только улучшать работу определенных функций, но и собирать отзывы и информацию о том, как вы использовали сайт, чтобы мы могли продолжать улучшать его для вас.
Используя этот сайт, мы предполагаем, что вы принимаете использование нами файлов cookie и других подобных технологий.
:: CLOUDFLARE_ERROR_500S_BOX ::
Как проверить уровень масла в вашем Mercedes-Benz
Важно знать, как проверять уровень масла в автомобиле, даже если вы соблюдаете все пункты графика обслуживания Mercedes-Benz.Хотя регулярное обслуживание масла Mercedes-Benz может помочь гарантировать, что у вас всегда будет высококачественное синтетическое моторное масло, работающее в вашем двигателе, вождение с недостаточным или слишком большим количеством масла может привести к длительному повреждению трансмиссии.
Если вам интересно, как быстро проверить автомобильное масло, вам повезло! Многие новые автомобили Mercedes-Benz оснащены электронным датчиком уровня масла, а многие также имеют классический масляный щуп под капотом. Мы рассмотрим оба метода проверки уровня масла ниже, чтобы вы могли уверенно вернуться на дороги Сан-Диего.
График обслуживания масел Mercedes-Benz Oil Service
Как проверить автомобильное масло с помощью электроники
Самый простой способ проверить уровень масла в вашем Mercedes-Benz — это проверить электронный датчик уровня масла на приборной панели. Вот что вам нужно сделать:
Если вы просто ехали, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение 5–10 минут. Убедитесь, что вы припаркованы на ровной поверхности.
Поверните ключ в положение два или войдите в режим дополнительных принадлежностей, нажав кнопку пуска, не удерживая педаль тормоза.Приборы должны загореться, но двигатель не должен работать.
Перемещайтесь по меню с помощью элементов управления на рулевом колесе. С помощью нескольких щелчков мыши вы должны увидеть на экране сообщение «Уровень моторного масла — Измерение сейчас».
Подождите несколько минут. Вы получите результаты автоматически!
Итак, что ваш электронный датчик масла пытается вам сказать? Значение «Уровень моторного масла — ОК» указывает на то, что в вашем автомобиле достаточно масла. Если вам нужно добавить больше, вы увидите «Уровень моторного масла», добавьте число, указывающее, сколько литров нужно добавить.Ниже мы описали, как залить свежее масло в ваш Mercedes-Benz, но если вы не чувствуете себя комфортно, наш сервисный центр находится всего в нескольких минутах езды от Rancho Santa Fe или Poway.
Как проверить автомобильное масло вручную
Если вы хотите использовать ручной метод, имейте в виду, что не все новые автомобили Mercedes-Benz оснащены масляными щупами. Если вы заглянете под капот и не увидите его, не паникуйте. Просто вернитесь к описанным выше шагам и проверьте моторное масло электронным способом. Если у вас есть щуп, вам нужно будет сделать вот что:
Убедитесь, что вы припаркованы на ровной поверхности и дайте двигателю достаточно времени, чтобы остыть.Подождите от 15 до 20 минут.
Откройте капот и найдите щуп. Ищите яркую ручку слева или справа от двигателя.
Вытяните щуп и протрите его тряпкой. Затем снова вставьте щуп в футляр.
Вытяните щуп еще раз и прочитайте уровень. На масляном щупе должны быть линии «Мин» и «Макс» или заштрихованная область, которая служит той же цели.
Иногда вы можете заметить другую проблему, когда пачкаете руки под капотом.Коррозия автомобильного аккумулятора — одна из самых распространенных, и мы можем научить вас, как ее очистить уже сегодня.
Как добавить масла в ваш Mercedes-Benz
При добавлении нового моторного масла в ваш Mercedes-Benz следует обратить внимание на одну важную вещь. Вы должны быть уверены, что используете тот же нефтепродукт, который наша команда использовала бы при выполнении вашей обычной замены синтетического моторного масла *. Если вы не знаете, какой продукт использовать, позвоните нам, посмотрите руководство пользователя или свяжитесь с нашим отделом запчастей.Готовы добавить еще масла? Найдите масляную крышку возле масляного щупа. Используйте воронку и работайте медленно, добавляя по пол-литра за раз и проверяя уровень масла по ходу.
Мы здесь, чтобы помочь, неважно, что вам нужно
Мы рады предоставить советы по уходу за автомобилем своими руками нашим соседям в районе Дель Мар. Теперь вы знаете, как быстро и легко проверить автомобильное масло, но мы готовы помочь, если вы решите, что вам нужен эксперт! Услуга онлайн-бронирования занимает всего минуту.
* Замена масла и фильтра — это базовый рекламируемый сервисный компонент.Дополнительные услуги, определенные системой ASSYST Plus вашего автомобиля, которая рассчитывает потребности в обслуживании на основе ваших привычек вождения, времени, пробега и условий окружающей среды, могут увеличить стоимость обслуживания.
Еще от Mercedes-Benz из Сан-Диего
Как заменить аккумулятор в брелоке «Мерседес-Бенц»
Вы беспокоитесь о аккумуляторе брелока «Мерседес-Бенц» или замечаете, что он не работает так хорошо, как раньше? Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать, как заменить его, пока не стало слишком поздно — неработающий брелок может привести к невозможности завести автомобиль на дорогах Сан-Диего.Обязательно свяжитесь с…
Подробнее
Что такое «Мерседес-Бенц Сервис Б»?
Mercedes-Benz Service B * — это группа автосервисов, выполняемых либо через 20 000 миль, либо за 2 года, в зависимости от того, какой маркер наступит раньше. Дополнительные задачи по техническому обслуживанию могут различаться в зависимости от вашей конкретной модели Mercedes-Benz, но все модели получат следующее при обращении в службу B: Замена синтетического моторного масла Замена масляного фильтра Уровень всех жидкостей…
Подробнее
Что такое «Мерседес-Бенц Сервис А»?
График обслуживания Mercedes-Benz Service A * — это группа услуг, выполняемых через год или 10 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.Все модели Mercedes-Benz будут получать следующие услуги: Замена синтетического моторного масла Замена масляного фильтра Все проверки и корректировки уровня жидкости зависят от интервалов обслуживания, рекомендованных заводом-изготовителем для года выпуска и модели вашего автомобиля. Накачивание шин…
Подробнее
Как проверить моторное масло профессионально
Давай мотор! Проверка моторного масла — отличный навык. Регулярная проверка масла может помочь предотвратить превращение невидимых проблем в дорогостоящий ремонт.Знание того, что делать и на что обращать внимание, может помочь вашему двигателю работать в лучшей форме.
* Обратите внимание: Некоторые новые автомобили контролируют уровень масла электронным способом и не позволяют выполнять ручную проверку масла, поскольку в них нет традиционных щупов для измерения уровня масла. Особенно это актуально для последних европейских моделей. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
Необходимый ингредиент Моторное масло — это источник жизненной силы двигателя вашего автомобиля. Регулярная проверка обеспечивает бесперебойную работу двигателя и продлевает срок его службы.Масло смазывает движущиеся части двигателя, уменьшая износ и повреждения, поддерживая чистоту двигателя и предотвращая его перегрев.
Это просто! Проверить масло проще, чем вы думаете. Контроль уровня масла гарантирует, что в вашем двигателе достаточно масла и оно не загрязнено. Все, что вам понадобится, — это тряпка или бумажное полотенце, руководство по эксплуатации вашего автомобиля и немного ноу-хау.
Как проверить моторное масло на профессиональном уровне:
1.Припаркуйте машину на ровной площадке. Это не должно быть слишком сложно, поскольку Мичиган — достаточно плоский штат, но об этом следует помнить. Ровная поверхность означает, что масло будет равномерно распределено в масляном поддоне, чтобы вы могли получить более точные показания.
2. Заглушите двигатель и выньте ключи от машины.
3. Подождите 5–15 минут, чтобы двигатель остыл и масло не отстоялось. Вы также не хотите обжечься!
Совет: Проверяйте масло утром.Двигатель и масляный щуп будут холодными, потому что вы еще не использовали машину в тот день. Самое главное, чтобы масло успело стечь обратно в масляный поддон. Однако некоторые автопроизводители рекомендуют проверять масло после прогрева двигателя. Обратитесь к вашему руководству.
4. Откройте капот.
5. Найдите масляный щуп. Ищите красный, желтый или оранжевый пластиковый язычок, кольцо или крючок. Когда вы поднимаете язычок или кольцо, вместе с ним будет длинный тонкий металлический стержень.Обычно щуп находится сбоку от двигателя. Для переднего привода щуп будет находиться рядом с передней частью двигателя. Для заднего привода щуп будет направлен к центру двигателя. Если это нелегко обнаружить, обратитесь к руководству пользователя.
6. Вытяните щуп и протрите его тряпкой или бумажным полотенцем ручкой к кончику. Хотя в этом нет необходимости, наденьте перчатки, если хотите, чтобы руки были чистыми!
7. Полностью вставьте щуп в трубку щупа.
8. Подождите три секунды.
9. Вытяните масляный щуп обратно.
10. Считайте показания щупа. На конце масляного щупа есть отметки рядом с наконечником, указывающие на безопасный рабочий диапазон. Маркировка может быть двумя небольшими отверстиями, «L» и «H» (низкое и высокое), «MIN» и «MAX», штриховкой или чем-то еще, чтобы обозначить безопасный диапазон. Если уровень масла не достигает безопасного рабочего диапазона, значит уровень масла слишком низкий, и вам необходимо его заменить.
11. Далее проверяем качество масла.*
12. Верните щуп на место и закройте крышку. Вы закончили осмотр масла. Теперь примите решение, нужно ли предпринять следующие действия.
* При проверке качества убедитесь, что: • Достаточно масла • Масло не загрязнено
Вы хотите обратить внимание на то, сколько масла осталось и хорошее ли оно. Другими словами, качество и количество!
Совет: Если вашему автомобилю постоянно требуется больше масла, вероятно, есть утечка.
Характеристики моторного масла для проверки: • Цвет • Консистенция • Запах
Моторное масло со временем загрязняется. Мусор из воздуха, крошечные металлические опилки от двигателя и побочные продукты сгорания — все это вносит свой вклад. Масляные фильтры пытаются удержать эти загрязнения, но испортится моторное масло — это лишь вопрос времени.
Если ваше масло имеет бледный цвет, непонятную консистенцию, густое, зернистое или молочное, обратитесь к врачу. Наверное, пора сменить масло!
Моторное масло светлое и прозрачное, но со временем темнеет.Если масло кажется черным, вероятно, вам нужно заменить масло (и масляный фильтр). Если цвет имеет светло-коричневый молочный цвет, это может указывать на то, что из радиатора течет охлаждающая жидкость в двигатель, и вам следует отбуксировать автомобиль.
Если масло пахнет бензином, возможно, ваш двигатель, топливная система или система зажигания нуждаются в обслуживании.
Как часто Различные источники дают разные советы, но есть несколько способов решить вопрос о том, когда пора проверять масло. Вот что рекомендуют специалисты:
Проверяйте масло один раз в месяц (или даже один раз в неделю) или при каждой или каждой другой заправке бензином.
Обратите внимание, когда вам нужно заменить масло, не полагаясь на световой индикатор вашего автомобиля. Многие новые автомобили оснащены датчиками масляного освещения, которые используют алгоритм, а не пробег, чтобы определить, когда пора менять масло. Эти новые модели показывают, что вам нужно менять каждые 6-7000 миль, в то время как вы действительно должны менять масло каждые 3-5000 миль!
Если алгоритм не предложит вам заменить масло, это может повредить ваш двигатель, и тогда вы подумываете о замене двигателя за 2–3 000 долларов! С тканью и инструкцией по эксплуатации нет причин тратить тысячи долларов без надобности. Проверка масла поможет вам узнать, когда пришло время его заменить, прежде чем вы столкнетесь с оплатой счетов, которых можно было избежать!
Совет: Техника спешит на помощь! Загрузите приложение для смартфона, которое напомнит вам о замене масла.
Заключение Относитесь к своему автомобилю хорошо, и он будет относиться к вам хорошо. Частично это включает в себя регулярную проверку моторного масла. Сделайте это, и вы сэкономите время и деньги и продлите жизнь своей машине. Вопросов? Свяжитесь со специалистами Thelen Chrysler Jeep Dodge Ram или остановитесь на нашей быстрой полосе, чтобы заменить масло!
Теги: Проверка масла Опубликовано в
Без категории |
Нет комментариев »
Как проверить масло
Для нормальной работы автомобилю необходимо масло.При отсутствии масла, слишком малом количестве масла или старом и изношенном масле двигатель может быть серьезно поврежден или разрушен. Масло отвечает за смазку всех основных компонентов двигателя, снижает износ двигателя и помогает рассеивать тепло, выделяемое двигателем. Необходима периодическая замена масла, а проверка поможет вам узнать, когда менять масло.
Масло следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что в двигателе достаточно масла и что оно не загрязнено.Рекомендуется проверять уровень масла примерно раз в месяц, и если уровень низкий, вам следует долить масло в двигатель. Проверка и добавление масла — это, как правило, простые операции, с которыми большинство людей может справиться самостоятельно.
Вот обзор того, как проверить масло в вашем автомобиле:
Как проверить масло
Дайте автомобилю остыть. — Дайте автомобилю остыть перед проверкой уровня масла.
Предупреждение : Никогда не проверяйте масло при горячем двигателе.Лучше всего проверять уровень масла утром, до того, как машина поехала, так как все масло стечет обратно в масляный поддон. Если это не вариант, дайте машине остыть не менее 10 минут.
Примечание : Автомобиль следует припарковать на ровной поверхности, чтобы масло равномерно распределялось в масляном поддоне. Автомобиль, припаркованный на холме, может дать ложные показания.
Откройте капот. — В большинстве автомобилей рычаг открывания капота расположен с левой стороны рулевой колонки под приборной панелью.
Откройте капот. — Пощупайте под капотом защелку, чтобы полностью открыть капот.
Подпорка капота — Как только капот открыт, используйте опору капота, чтобы удерживать капот вверху.
Найдите масляный щуп — В большинстве автомобилей ручка щупа желтого цвета. В автомобиле с передним приводом щуп будет расположен рядом с передней частью двигателя, тогда как щуп на автомобиле с задним приводом будет ближе к центру двигателя.
Извлеките и снова вставьте щуп. — Вытащите щуп и протрите его чистым полотенцем. Это гарантирует правильное измерение. Вставьте щуп до упора, а затем снова вытащите его, чтобы исследовать масляную пленку на щупе.
Совет : Если масляный щуп застревает на обратном пути, поверните его. Труба, в которую он входит, изогнута, а щуп изгибается в направлении трубы. Если у вас возникли проблемы с возвращением щупа обратно, вытащите его и снова протрите.
Проверить уровень масла — На щупе должны быть две отметки, указывающие уровни «добавить» и «полный». Масляная пленка должна находиться между этими двумя отметками. Если она близка к отметке «добавить» или ниже отметки « добавить », автомобилю нужно больше масла.
Совет : Если ваш автомобиль постоянно указывает на потребность в масле, вероятно, в системе есть утечка, которую следует проверить и устранить как можно скорее.
Примечание : Некоторые автомобили, особенно новые европейские автомобили, не используют масляный щуп.Если вы не можете найти щуп, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как проверить масло в вашем конкретном автомобиле.
Определите цвет масла — Потрите немного масла между пальцами и посмотрите на цвет. Если масло черного или коричневого цвета, это нормально. Если цвет имеет более светлый молочный цвет, это может указывать на то, что из радиатора течет охлаждающая жидкость в масло и он нуждается в ремонте.
Примечание : Если вы чувствуете какие-либо частицы в масле, это может указывать на повреждение двигателя, поэтому вам следует как можно скорее обратиться к сертифицированному механику для осмотра автомобиля.
Проверка масла — безболезненная и простая задача, которая необходима для правильного обслуживания вашего автомобиля. Это часть обслуживания автомобиля, которую средний владелец автомобиля может выполнить с небольшими хлопотами и которая поможет поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии. Когда вы закончите, вы можете залить масло в машину.
Специалисты по обслуживанию YourMechanic будут рады провести более тщательный осмотр масла в вашем автомобиле и дать свои экспертные советы по всем вопросам, от типов масла до фильтров.YourMechanic предоставляет высококачественное обычное или синтетическое масло Castrol при каждой мобильной замене масла.
Почему двигатель ест масло — основные причины проблемы, методы борьбы с ними
Для замедления износа деталей и узлов двигателя автомобиля в конструкции предусмотрено применение замкнутого герметичного масляного контура. Перемещаясь, смазочное вещество способствует понижению температуры всех движущихся элементов мотора, подвергающимся трению.
Повышенное расходование масла в движке машины является наиболее часто встречающейся проблемой для многих автомобилистов. Среди автолюбителей существует известный термин — двигатель ест масло. Наиболее часто встречаются симптомы, выраженные в появлении обширных характерных пятен под машиной, большого количества дымовых выхлопов, выходящих из трубы, вспенивании охлаждающей жидкости.
Расход масла при исправной работе двигателя
Номинальное количество расходования масла исправным автомобилем равно от 20 до 40 граммов на одну тысячу км пробега. Расход масла возрастает и может достичь 200 грамм в расчете на тысячу км при работе машины в тяжелых условиях. Но если расход увеличился до стаканов и даже литров, следует понимать, что возникли неполадки в двигателе. В этих случаях возникает необходимость масло лить в поддон движка все чаще и чаще. В основном смазка испаряется от воздействия высоких температур.
Факторы, влияющие на повышенный расход масла
При выявлении причин утечки масла рассматриваются следующие факторы:
Повышение температуры внутри двигателя.
Вязкость смазочного вещества не соответствует данной модели автомобиля, большое значение имеет, какое масло используется.
Маслосъемные колпачки имеют повышенный износ.
Неисправные клапаны и забитые каналы в системе принудительной вентиляции картера (PVC).
Ослабление затяжек крепежных болтов.
Выход из строя уплотнительных деталей.
Нарушение герметичности в прокладке головки блока цилиндров (ГБЦ).
При перегревании мотора повреждаются маслосъемные колпачки, появляются задиры на цилиндрах. При доведении температуры до закипания мотора возникают необратимые изменения в движке, требующие дорогостоящего ремонта.
Неправильно подобранная вязкость вызывает механические повреждения узлов и деталей мотора, что приводит к проникновению смазки в камеру сгорания.
Неисправные клапаны PVC могут вызвать повышение давления, продавливание сальников и уплотнителей. Течь продолжается несмотря на замену смазочного материала.
Крепежные болты накладных деталей нуждаются в периодических подтягиваниях для предотвращения начинающихся утечек.
Первичная диагностика повышенного расхода масла
Тревожные признаки могут появиться не одновременно с возросшим потреблением масла. Существуют различные стадии нарушения расхода:
Умеренное расходование смазочного материала — в этом случае не совсем понятно, ест ли двигатель масло сверх установленных норм.
Двигатель усиленно жрет смазочный материал.
Периодический увеличенный расход — наскоками, могут начинаться утечки после длительного пробега автомобиля.
Определение причин усиленного пожирания смазки
Для того чтобы понять, почему двигатель ест масло, необходимо изучить характер и частоту повторений случаев, вызывающих тревогу и учесть появившиеся дополнительные факторы. Данный дефект может быть вызван следующими причинами:
Сгорание смазки в совокупности с топливом, вызванное изношенностью колец поршней.
Утечка через затвердевшие прокладки и трещины в них.
Проникновение смазочного материала в систему охлаждения через прокладки ГБЦ, утратившие свои свойства.
Диагностика утечек масла
Бывают случаи, когда трудно установить, почему двигатель жрет масло в больших количествах. Выхлопная труба не дымит, нет следов масла в выхлопе, не видно ни одного признака сгорания смазочного вещества в работающем двигателе, а расход его явно увеличен.
Как определить дефект? Если двигатель жрет масло, но при этом не дымит, то причины кроются в следующих узлах и системах:
наличие утечек в смазочной системе или просто ослаблена закрутка масляного фильтра — под машиной образуются характерные жирные пятна;
требуется замена изношенного клапана PVC, нарушающего работу системы вентиляции;
механические повреждения корпуса мотора, в этом случае нужно проверить общую компрессию;
изношенность уплотнителей клапанов — их диагностика и замена должны производиться опытными профессионалами;
повреждение прокладок и уплотнительных элементов двигателя;
Повышенное вспенивание охлаждающей жидкости и окрашивание ее в темно-коричневые тона говорят о следующих неполадках:
одна из прокладок цилиндров пришла в негодность, требуется ее замена;
возникновение трещин в головке блока цилиндров — нужно ее снять, восстановить или заменить на целую;
попадание смазки в систему охлаждения, при этом необходим ремонт или замена масляного радиатора.
Если движок начал усиленно кушать масло, из выхлопной трубы повалил синий дым, сильно упала мощность автомобиля, причины состоят в следующих неполадках:
система принудительной вентиляции картера PVC засорена, что привело к всасыванию смазочного материала в двигатель, в этом случае необходима замена PVC клапана;
механические повреждения двигателя, допускающие проникновение материала в камеру сгорания;
попадание остатков разрушенного каталитического нейтрализатора в камеру сгорания, приводящее к механическим разрушениям поршневых групп, а также цилиндров;
изношенность колец и рифленых стенок цилиндра, что приводит к дорогостоящему капитальному ремонту.
Мероприятия по устранению повышенного расхода смазочной жидкости
Что делать, когда установлены причины того, что двигатель стал усиленно жрать масло и смазку?
Устранение утечек машинного масла чаще всего сопровождается полным снятием и разборкой двигателя. Демонтаж и разборка производят в соответствии с рекомендациями инструкции, составленной на заводе-изготовителе. Только такие операции приведут к тому, что мотор перестанет усиленно есть смазку.
При заметном изменении формы цилиндров их нужно заменить на новые. Замене также подлежат изношенные кольца маслосъемные и компрессионные, разрушенный поршень, подшипники турбокомпрессора.
Если имеет место протечка смазки через прокладку ГБЦ, то надлежит снять ее и заменить на новый образец. Но не следует самостоятельно браться за выполнение этих работ без соответствующей подготовки и опыта, т. к. данные операции требуют высокой квалификации и мастерства.
При использовании смазки, имеющей неподходящую вязкость для авто данной марки, необходимо произвести ее полную замену. Заливать необходимо новое масло, соответствующее модели автомобиля. Для проведения комплекса работ по замене моторной жидкости, необходимо дождаться снижения ее температуры во избежание травм кожи. Масляный фильтр потребуется заменить на новый экземпляр, подходящий по всем параметрам марке машины.
Черный дым, выходящий из выхлопной трубы, говорит о сгорании смазки в цилиндрах движка. Для устранения этого дефекта можно самостоятельно произвести регулировку зажигания в машине, руководствуясь инструкцией.
Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, многие автовладельцы применяют специальные присадки в масло двигателя. Судя по отзывам потребителей, они способствуют улучшению свойств смазочных жидкостей, уменьшают их расход и вытекание, повышают работоспособность моторов. Особенно пользуются популярностью присадки, обладающие противоизносными и антиокислительными свойствами.
[poll id=”6″]
Повышенный расход масла: причины и пути решения
С каждым годом автовладельцев становится все больше, но проблемы остаются те же. Зачастую покупая автомобиль, будь он новый или б/у, встречается такая проблема, как увеличенный расход моторного масла, который свидетельствует о неполадках в двигателе. Но всегда ли? Так оно и есть? Почему увеличился расход масла? Существуют и другие причины, которые могут повлечь за собой увеличение расхода. А именно:
изнашивание прокладки ГБЦ;
использование несоответствующего типа масла;
изнашивание прокладки крышки клапанов;
несвоевременная замена;
низкое качество;
сальники коленчатого и распределительного валов;
отработка цилиндров.
Описание причин увеличения расхода масла
1. Прокладка головки блока цилиндров ГБЦ отвечает за герметизацию и может произойти ее ранний износ. Причиной этого может быть:
заправка бензина низкого качества;
перегрев двигателя;
некачественная сборка при замене прокладки.
2. Несоответствие типа масла для двигателя машины. У каждого производителя машин прописан свой рекомендуемый допуск масла. Неверно выбранное приводит к чрезмерному его сгоранию.
3. Несвоевременная замена масла приводит к износу двигателя и поршневых колец. При изнашивании колец теряется компрессия, это и приводит к увеличению потребления масла.
4. Низкое качество масла влияет на износ двигателя соответственно и лишнему потреблению масла.
5. При износе такой прокладки клапанной крышки возможно также увеличение объема потребления. Причинами износа являются те же, что и при износе прокладки ГБЦ.
6. Отработка цилиндров. Данная проблема чаще встречается у авто с пробегом. Первый признак износа цилиндров — это повышенное потребления масла. Попробовать избавиться можно несколькими способами:
замена масла на более качественное;
замена масленых колец;
промывка двигателя, если подтвердится версия, что в него попала грязь.
7. Сальники коленчатого и распределительного валов. По сравнению с первой по списку причиной данную выявить гораздо труднее. Можно определить по масленым пятнам, протёкшим под машиной. Если таковых не найдено, то возможно, происходит выгорание масла, которое можно понять по темному и плотному дыму исходящего из выхлопной трубы, но это не всегда так, не стоит сразу делать выводы только по этому признаку.
Во избежание многих проблем, которые могут появиться со временем в автомобиле, нужно регулярно следить за машиной, вовремя менять масло, выбирать более качественных производителей, соответствующим требованиям вашего авто. И тогда ваш автомобиль прослужит вам очень долго.
Угар масла в двигателе — Причины
Большинство автолюбителей при покупке автомобиля интересуются расходом смазочных материалов. Может ли ответ на этот распространенный вопрос дать однозначную оценку технического состояния «железного коня»?
Общепринято считать, что повышенный расход масел в двигателе говорит о том, что с машиной не все в порядке. В случае, когда расход резко увеличивается, и доливка проводится на постоянной основе, однозначно, следует искать причину, проводить осмотр, диагностику и ремонт. Обычно автовладелец настроен на нормативные показатели, определенные производителем, но, когда он заглядывает на щуп и видит перерасход, то первое, что приходит в голову – это мысль о поломке и предстоящих крупных капиталовложениях. Кроме того, это дополнительные затраты на обслуживание авто. Периодически проверять уровень смазки нужно взять за правило, но давайте рассмотрим причины перерасхода масла в двигателе.
Куда уходит масло?
Увеличенный расход масла в двигателе не всегда говорит о плачевном его состоянии, кроме того, неизменный его уровень тоже не свидетельствует о нормальном состоянии мотора. Все двигатели внутреннего сгорания должны потреблять ГСМ, вопрос, сколько его уходит. Причин для разных объемов потребления есть несколько, но условно их можно разделить на две группы:
Штатный, связанный с конструктивной особенностью двигателя;
Нештатный, свидетельствующий об износе деталей и сбоях в настройках.
ДВС большого объема, особенно V-образные, отличает повышенный расход масла, чем в малолитражных однорядках. Для предотвращения сухого трения, автолубрикант образует на стенках цилиндров защитную пленку для смазки поршневых колец, соответственно угорает и в новых двигателях. Вообще, производители двигателей и масел стремятся обеспечить максимальную защиту трущихся поверхностей при этом минимизировать угар.
Лубрикант неизбежно просачивается в камеру сгорания по ходу движения поршней и клапанов. Неизбежна трата масла на впуск по системе вентиляции картера, картерные газы выносят небольшое количество смазочного материала. Турбированные двигатели нуждаются в смазке деталей турбины. Самая банальная причина повышенной траты: если смазочное вещество не угорело, то вытекло, отсюда и большой расход масла.
В этой статье не будем углубляться в диагностику течи, замену сальников и прокладок, а сделаем акцент на угар.
Диагностика чрезмерного угара масла
Самым простым диагностическим приемом оценить угар смазки является визуальная оценка выхлопных газов. Если автомасло попадает в выхлопную систему, то выхлоп на повышенных оборотах представляет собой сизый дым, сгорание качественного бензина не дает такой окраски газов. Для сравнения, при сбоях в системе впрыска из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного дыма, это уже симптомы другой болезни.
Есть еще один способ обнаружения постоянного выгорания масти в течение длительного периода: на краях выхлопной трубы нарастает черное маслянистое образование. Более точно определить попадание масла в выхлопную систему можно путем диагностики с применением газоанализатора.
Оцените свою манеру езды. Режим эксплуатации ДВС напрямую влияет на расход масла в двигателе. При работе на больших оборотах повышается давление и температура смазочного материала, при нагреве его вязкость снижается, следовательно, больше смазки просачивается в рабочие цилиндры, что влечет за собой повышенный расход масла.
Многие ошибочно привязываются к норме расхода на тысячу километров. Эксплуатация в городском цикле отмечается постоянным изменением оборотов, частым запуском и остановкой двигателя, простоями на холостом ходу, что отличается от движения по трассе. Равномерное движение со скоростью около 100 км/час на пятой передаче и манера езды на повышенных оборотах с постоянными обгонами покажут разный расход ГСМ, различный угар.
Прийти к умозаключению, что смазка угорает выше нормы, значительно проще, чем выявить причину, объясняющую повышенный угар.
Основные причины для того, чтобы моторное масло сгорало в двигателе
Залито не то масло. Оно по параметрам не подходит для вашего двигателя. Если масть слишком жидкая, то неизбежно его просачивание в камеру сгорания. Вязкое масло будет образовывать более толстую пленку, и оставаться на внутренней поверхности цилиндров, больше «парить» и угорать. Не могут похвастаться свойствами, снижающими испаряемость, некачественные масляные подделки и фальсификаты. Радует, что устранить первую причину поможет промывка двигателя и замена масла. Для ДВЗ с повышенным пробегом рекомендуется синтетическое масло сменить на полусинтетику, часто это помогает снизить расход. Обязательно примите во внимание рекомендации производителя автомобиля.
Износ маслоотражающих колпачков (или сальников клапанов) по причине некачественной резины, температурных перепадов или разрушения структуры вследствие применения неподходящего смазочного материала. Сальники клапанов стоят недорого, и их замена не очень трудоемка, однако такая операция значительно снижает угар масла.
Износ поршневых колец. Устраняется проблема путем их замены, а это уже капитальный ремонт. В некоторых случаях помогает раскоксовка, то есть кратковременная нагрузка двигателя на максимальных оборотах, чаще такая процедура может снять нагар с колец в случае, если авто долго не эксплуатировалось. В продаже есть широкое предложение специальной автохимии, но гарантировать положительный результат раскоксовки вам продавцы не смогут, а про влияние присадок на моторесурс предпочтут промолчать.
Выработка цилиндров, а именно износ или повреждение их внутренней поверхности. В этом случае, не прибегая к капитальному ремонту двигателя, вы можете сменить масло на более вязкое и смириться с постоянной доливкой, все же дешевле, чем капремонт. Эта мера – временная, и наиболее правильным решением будет замена двигателя целиком.
Из-за разрушения межклапанных перемычек на поршне ухудшается уплотнение камеры сгорания, вследствие чего давление картерных газов нагнетается, и масло из картера выносится через систему вентиляции двигателя через впрыск топлива.
Для турбированных двигателей есть еще одна причина: на повышенный расход масел в двигателе влияет неисправность работы турбины, поэтому отремонтируйте или замените ее.
Доливка или замена?
Некоторые автомобилисты считают, что при постоянной доливке масла оно обновляется, и можно игнорировать очередную его замену. Это в корне не правильно. Его необходимо менять по регламенту, так как забивается фильтр и в поддоне скапливаются вымытые продукты сгорания, которые никуда не деваются.
Удачи вам, езды без поломок и ровных дорог!
Видео «Как избавится от угара масла»
Что нужно знать о техосмотре автомобилей и получении диагностической карты в 2020 году? Как будут делать техосмотр онлайн машин и выдавать диагностические карты? Техосмотр онлайн https://texosmotr-auto.ru/
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА АВТО. На внешний слой лакокрасочных покрытий могут негативно влиять очень много факторов,например трение щёток при мойке авто,мелкие камушки, вылетающие из-под колёс;царапины, оставшиеся от веток;ультрафиолет, от которого выгорает краска и лак;дождь — от влаги может появиться ржавчина и т.д.Всё это приводит к тому, что на поверхности машины появляются царапины, загрязнения, а само авто приобретает матовый оттенок. Все эти изъяны может устранить профессиональная полировка авто. Главный упор в данном виде работ направлен не на восстановление лакокрасочного покрытия машины, а на полироль. Его защитная масса заполняет трещинки и царапинки, восстанавливает изначальный лоск. Полировку авто можно проводить самостоятельно, то вы рискуете снять больше лакокрасочного покрытия, чем необходимо и повредить этим автомобиль.По-этому,не стоит экономить,а лучше довериться специалистам автостудии,где выполняется профессиональная полировка авто.
Несоблюдение правил эксплуатации агрегата во многих случаях приводит к выходу из строя коробки переключения передач автомобиля. Причинами может быть: -несвоевременная замена трансмиссионного масла; -а также применение некачественной продукции данного плана; -эксплуатация машины с неисправно работающим сцеплением; -некорректно проведенный ремонт МКПП. К поломке КПП со временем может привести и использование несоответствующих требуемому уровню качества комплектующих, которые были использованы во время сборки машины на конвейере самим изготовителем.
Первые признаки,которые могут привести к поломке МКПП:
-шум в коробке на нейтральной передаче и завывающие звуки на скорости; -плохое переключение передач с хрустящим звуком; -выбивание скорости; -самопроизвольное выключение передачи. -протечка трансмиссионной жидкости; При любой из ранее перечисленных неисправностей нужно срочно делать ремонт КПП, иначе это чревато более сложными поломками машины. Впрочем, если систематически следить за техническим состоянием техники, то таких проблем пользования коробкой переключения передач может не возникнуть вовсе. Для этого нужно вовремя реагировать на первые признаки грядущей поломки КПП, и сразу же планировать визит в автосервис с возможным ремонтом КПП автомобиля. В автосервис АВТО-РЕМейк обратился клиент с проблемой в механической коробке передач на автомобиле Хендай Сантафе 2.0. Предварительная диагностика выявила проблему в мкпп: выбивает четвертую передачу. Требуется ремонт МКПП Хендай После работ по демонтажу трансмиссии с автомобиля была произведена разборка и дефектовка коробки. Дефектовка выявила несоосность валов и износ синхронизатора 3-4 передачи. Был произведен ремонт мкпп заменены подшипники и синхронизатор передачи.
Причины повышенного расхода масла в двигателе
Проблема повышенного расхода масла очень часто волнует владельцев тех автомобилей, пробег которых уже достаточно велик после покупки или капитального ремонта. Но даже на новых автомобилях зачастую двигатель начинает расходовать масло сверх меры. Чтобы понять причину этого, сначала давайте разберем немного теории по этому вопросу.
Для автомобилей отечественного производства, таких как ВАЗ 2106-07, или же поздних выпусков 2109-2110, допустимый расход масла в процессе эксплуатации двигателя составляет 500 мл на 1000 км пробега. Разумеется это максимум, но все же — нормальным считать такой расход явно не стоит. В хорошем исправном двигателе от замены до замены масла, многие владельцы не доливают ни грамма. Вот это отличный показатель.
Основные причины, по которым ДВС чрезмерно расходует масло
Итак, ниже будет приведен перечень причин, по которым двигатель автомобиля начинает кушать масло слишком быстро и в больших количествах. Сразу хочется отметить, что этот список не полный и сделан на основе личного опыта многих опытных владельцев и специалистов.
Повышенный износ поршневой группы: компрессионных и маслосъемных колец, а также самих цилиндров. Зазор между деталями становится увеличенным, и в связи с этим масло начинает в относительно небольших количествах поступать в камеру сгорания, после чего сгорает вместе с бензином. На выхлопной трубе при таких симптомах обычно можно заметить либо сильные масляные отложения, либо налет черного цвета. Устранить эту проблему поможет капитальный ремонт двигателя, замена деталей поршневой группы и расточка цилиндров при необходимости.
Второй случай, который является также достаточно распространенным — это износ маслосъемных колпачков. Эти колпачки надеваются на клапан с верхней стороны ГБЦ и не дают маслу проникать в камеру сгорания. Если колпачки стали негерметичными, соответственно расход повысится и единственным вариантом решения данной проблемы будет замена маслосъемных колпачков.
Бывают случаи, что вроде бы и с двигателем все хорошо, и колпачки поменяны, но масло как улетало, так и улетает в трубу. Тогда стоит обратить особое внимание на направляющие втулки клапанов. В идеале — клапан не должен болтаться во втулке и зазор должен быть минимальным. Если же люфт чувствуется от руки, и особенно — сильный, то необходимо срочно менять эти самые втулки. Они запрессовываются в ГБЦ и сделать это в домашних условиях не всегда получается, хотя большинству это удается.
Утечка масла через сальники и прокладки в двигателе. Если вы уверены, что с мотором все отлично, и не можете понять, почему уходит масло, стоит обратить внимание на все прокладки, особенно на поддон. А также проверить сальники, не подтекают ли они. В случае обнаружения повреждений необходимо заменить детали на новые.
Также стоит иметь ввиду, что стиль езды напрямую влияет на то, как и сколько будет кушать масла ваш мотор. Если вы привыкли к спокойной езде, то проблем у вас возникнуть не должно по этому поводу. А если же наоборот — выжимаете из своей машины все, на что она способна, постоянно эксплуатируете на повышенных оборотах — тогда удивляться повышенному расходу масла не стоит.
Это были основные моменты, которые стоит рассматривать, если у вас возникло подозрение, что аппетит вашего ДВС увеличился к ГСМ. Если вы имели другой опыт, то можете оставлять свои комментарии ниже к статье.
← Трещина на лобовом стекле: ремонт или замена?
Двигатель 21127: реально лучше? →
Причины повышенного расхода масла ДВС на автомобилях Opel Chevrolet Cadillac
Даже на хороших автомобилях, качество которых не вызывает сомнений, таких как Опель или Шевроле, может возникнуть повышенный расход моторного масла. «Мой автомобиль ест масло без причины!», — популярная фраза в лексиконе автолюбителей. В чем причины этого?
Cуществует нормативный расход моторного масла для всех двигателей. Это естественная убыль, о которой говорится даже в инструкции по эксплуатации автомобиля. Покрывая стенки цилиндров, смазка попадает в камеру сгорания и в составе выхлопных газов удаляется в атмосферу.
Записаться на ремонт течи масла ДВС
В зависимости от типа мотора, разнятся и нормы расхода масла. Колеблются они от 100 мл до 1.0 л на 1000 км пробега. Также в исправных агрегатах падение уровня смазывающих жидкостей зависит от режимов эксплуатации. При агрессивной манере вождения, если резко стартовать с места, с пробуксовкой и быстрым разгоном, то такому водителю обязательно придется возить с собой канистрочку моторного масла для доливки. Как минимум двойная доза потребления мала двигателя обеспечена. Такие потери уровня масла считаются нормальными.
Другое дело, повышенный расход масла происходит по неочевидным причинам. Для их выяснения, в первую очередь, надо внимательно осмотреть двигатель. Хорошо это делать в старых отечественных автомобилях: открыл капот, залез в яму, – все течи на виду. Сразу можно определить, какие сальники не держат, прокладки. Открыв воздушный фильтр, получим известие о наличии масла в картерных газах. Значит, подрабатываются поршневые колечки. По наличию масла в выхлопе можно догадаться о плохом состоянии сальников клапанов.
Намного сложнее диагностировать причину увеличенного расхода моторного масла на иномарках. Визуальный осмотр, в большинстве случаев, ничего не даст. Грязезащитные фартуки, крышки, поддоны закрывают обзор и снизу и сверху. Дешевле и быстрее сразу же обратиться в дилерский автосервис, где существует специальные методы обнаружения течи масла ДВС. Там же и посоветуют, что делать.
Полезным делом будет ведение бортового журнала. Постоянно фиксируя километраж, объёмы доливаемого масла, вы легко посчитаете реальный его расход, и станет понятно, какой опасностью это может вам грозить.
Узнать стоимость ремонта
Точную стоимость слесарного ремонта по замене тормозных колодок для любой модели Opel, Chevrolet, Cadillac с учетом скидок и спецпредложений уточняйте у мастера-приемщика механического цеха автосервиса по телефону или онлайн.
Если доливать смазывающих материалов в двигатель приходится много, то следует полагать, что это освобождает автолюбителя от плановой смены моторного масла при прохождении ТО. Продукты трения и накопившаяся грязь не вытекут через сальники или прокладки. Всё это осядет в масляном фильтре и в поддоне.
В автосервисе «Автоцентр Сити» установят на точные причины повышенного расхода моторного масла и установят фирменные запчасти и расходники (прокладка клапанной крышки, поддона картера или головки блока цилиндров, сальники колен- или распредвала), которые предназначены для конкретной модели Opel или Chevrolet.
Увеличенный расход масла в двигателе причины
Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания
В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.
Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.
Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.
Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.
Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.
В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.
Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.
Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.
Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.
Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.
Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почемуустранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.
Устранение наружных утечек.
Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.
Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,
восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.
Присадка также действует на маслосъемные колпачки,
устраняя и этот вид внутренних утечек.
Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.
Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.
Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,
частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.
Устранение внутренних утечек.
Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.
Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.
Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.
Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.
В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.
ИТОГ
У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.
Повышенный расход смазочных материалов может не на шутку встревожить владельца. А ну никак «задрало» покрытие цилиндров? Спешим успокоить – причин расхода масла может быть очень много и не все они затратные.
Одни из сценариев фильма ужасов «куда уходит масло» отнюдь не смертельные и заканчиваются хэппи-эндом. Другие же фактически фатальные и являются четкими признаками необходимости ремонта или, если такое невозможно, замены двигателя.
Несоответствующее масло
Начнем с легкоустранимых причин. Одна из них – не вполне подходящее масло, при использовании которого наблюдается повышенный угар. Подобный пример есть в нашей личной практике: немолодой Volvo с исправной «турбопятеркой» (ровная компрессия во всех цилиндрах, турбонагнетатель в добром здравии, отсутствие течей через сальники) расходовал явно выше нормы и, как говорится, на ровном месте – при спокойной манере езды.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
Удивляло то, что своим параметрам оно соответствовало рекомендациям производителя. Переход на масло с увеличенной высокотемпературной вязкостью полностью решило проблему. В порядке эксперимента выбор пал на продукцию другого, более известного и хорошо зарекомендовавшего себя бренда. Впрочем, исключать вероятность снижение угара масла на продукции прежней марки, но с более высокой вязкостью, не станем.
Маслосъемные колпачки
Еще одна причина «поджирания» масла, имеющая сравнительно легкое решение, может скрываться в изношенных маслосъемных колпачках, которые находятся на клапанах и препятствуют попаданию масла в камеру сгорания.
Со временем сальники «дубеют», то есть, теряют эластичность и начинают пропускать смазку. В замене нет ничего страшного – колпачки по сути являются расходным материалом.
Течь через сальники и прокладки
Со временем масло может начать сочиться через уплотнения, например, покидать двигатель, найдя лазейки в переднем сальнике коленвала. Подобное может происходить из-за самых разных причин. Например, при большом пробеге автомобиля, когда из-за вибраций коленвала происходит износ внутренней части сальника, длительном простое машины и, как следствие, пересохшей или «задубевшей» детали, либо ее низком качестве или неправильной установке.
Потекший сальник может вывести из строя ремень ГРМ и подлежит замене. Течь может задний сальник коленвала или распредвалов, а также сочиться из-под клапанной крышки или прокладки поддона двигателя. Следует помнить, что в месте течи гарантированно будет скапливаться пыль и грязь, делая ее источник заметным, либо после стоянки вы увидите масляные капли или даже лужу на асфальте после стоянки.
Система вентиляции картерных газов
Одна из частых причин не только «ужора» масла, но и всяких неприятных проблем, – загрязненная система вентиляции картерных газов. В поддоне двигателя находится гремучая смесь – пары несгоревшего топлива, газы, частицы воды и масляный туман. Все это самым негативным образом влияет на кондицию смазочных материалов. Система вентиляции картерных газов, удаляющая избыток всякой дряни, не только продлевает срок службы масла, но также уменьшает давление в картере, которое может выдавливать масло, и снижает токсичность выхлопа.
Если она перестает выполнять свои функции, то возрастающее давление в картере может выдавить масляный щуп с вполне предсказуемыми последствиями. Сюрпризы преподносит подклинивающий или забитый клапан, который регулирует давление подающихся во впуск газов и провоцирует масляный аппетит.
Расход масла турбонагнатетелем
Система наддува – вещь! Современные установки, как это нынче водится, делают характер агрегата эластичным – «полка» крутящего момента достигается в достаточно широком диапазоне оборотов, что удобно для езды. Но вместе с тем сложная конструкция работает в сверхэкстремальных температурных режимах, предъявляет свои требования к маслу, и сама по себе может потреблять его в силу конструктивных особенностей и при неисправностях. Подшипники смазываются маслом двигателя, а, значит, весьма болезненно относятся к падению его уровня. При снижении объема смазочного материала подшипники турбонагнетателя начинают работать «на сухую» и наддув рискует выйти из строя.
Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
Легкие неисправности
Отдельно про масло и его угар
Отдельно про тубро двигатели
ВИДЕО ВЕРСИЯ
Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.
Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.
Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.
2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.
3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.
4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.
5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.
Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.
Тут решение одно просто меняем нужные сальники.
Легкие неисправности
1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.
2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.
3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.
Отдельно про масло и его угар
Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.
1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.
Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!
2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.
Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.
Отдельно про тубро двигатели
Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 – 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.
Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.
Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.
Сейчас подробное видео, смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.
(12 голосов, средний: 4,17 из 5)
Похожие новости
Иридиевые свечи зажигания. Отзывы, срок службы, плюсы и минусы –.
Почему машина в жару плохо едет. Подробно + видео версия
Добавить комментарий
Отменить ответ
Комментарии
Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…
ТОП статей за месяц
У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…
У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…
В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…
“>
Большой расход масла в двигателе. Основные причины
Главная » Двигатели » Большой расход масла в двигателе. Основные причины
просмотров 1 116
Причины повышенного расхода масла в двигателе, и начнем не с самых распространенных, а с самых сложных:
Первая причина повышенного расхода.
Все поршни двигателя имеют специальные маслосъемные кольца, которые изготавливаются из чугуна и стали и имеют или хромовое, или керамическое покрытие. Задач у этих колец несколько, но основная – не допускать смазочное масло через поршень двигателя в камеру сгорания.Такие кольца могут изнашиваться, зазор между поршнем и стенкой цилиндра увеличивается, и масло через образовавшиеся микро-зазоры попадает внутрь двигателя.
Видео о последствии масляного голодания
Это предопределяет увеличенный расход масла, но на глаз эту проблему определить трудно. Самый вероятный симптом попадания масла в камеру сгорания через кольца – это сизый дым из выхлопной трубы, такой дым дает именно сгоревшее масло.Профилактика – покупать автомобиль с новым двигателем и правильно его эксплуатировать, не нарушая рекомендаций производителя, например, не допускать перегрева цилиндров.
Обычно маслосъемные кольца при правильной эксплуатации автомобиля имеют ресурс, сопоставимый с ресурсом самого двигателя в целом. Но если все же приходится ремонтировать поршни, заменяя вышедшие из строя кольца, то следует приготовиться к значительным тратам. Бывает дешевле заменить старый мотор на новый, чем его ремонтировать;
Вторая причина повышенного расхода.
Та же самая проблема, только уже не с кольцами, а со стенками самого цилиндра. Со временем они изнашиваются (по разным причинам, но чаще из-за неправильной эксплуатации), на их стенках образуются микро-каналы, через которые масло впрыскивается в камеру сгорания, это так называемые «задиры». При этой поломке выхлопная труба так же исторгает из себя сизый дым. Ремонту изношенные цилиндры не подлежат, можно, конечно, их расточить, но проще все же поменять весь блок;
Третья причина.
Маслосъемные колпачки, которые выполняют функцию сальников и предотвращают появление зазоров, через которые масло может попадать в клапана. Надеваются эти колпачки на штоки клапанов и снимают с них излишки масла. Состоят такие сальники из стальной втулки с пружинами и каучукового колпачка. Работают эти изделия в очень сложных условиях – при высокой температуре и постоянном трении, поэтому со временем каучук может терять свои свойства, теряет эластичность, перестает выполнять свои функции.Также проблема порчи сальников наблюдается и при длительном (год и более) простое автомобиля – в этом случае каучук, не получая смазки, просто рассыхается и трескается. Замена маслосъемных колпачков не представляет особой сложности – для этого требуется только снять крышку блока и заменить сальники на новые. Однако не следует процесс замены оттягивать, как только из выхлопной трубы начинает идти сизый или белый дым, то первое что надо сделать – это проверить именно маслосъемные колпачки;
Четвертое по расходу масла.
У блока цилиндров каждого автомобиля имеется прокладка, которая предотвращает утечку из него масла наружу. Есть две причины, которые позволяют маслу уходить из блока через эту прокладку – или если она плохо затянута (новый двигатель), или если прокладка прогорела (старый двигатель).Часто масло просто вытекает из блока, и тогда проблема хорошо видна. Но бывает так, что оно попадает в охлаждающую жидкость, и обнаружить это сложнее, хотя если все тщательно проверять, то сгустки масла в антифризе можно заметить. Ремонт заключается или в плотном закручивании гаек крепления прокладки, или в ее замене. В принципе, ничего сложного;
Пятая причина – прохудившиеся сальники валов двигателя, коленчатого и распределительного.
Противоположные концы коленчатого вала закреплены на противоположных стенках коробки двигателя, и передняя стенка имеет крышку, сняв которую, можно получить доступ к испорченному сальнику, а вот задняя часть уходит непосредственно в коробку передач.Для того чтобы диагностировать этот задний сальник, необходимо демонтировать всю коробку, что является довольно трудоемким процессом.Распределительный же вал имеет только один конец (передний), на котором стоит сальник, но это место закрыто крышкой ремня газораспределительного механизма (ГРМ), и потому подтеки можно своевременно не увидеть, но всегда следует быть наготове, потому что из-за подтекающего масла может слететь ремень, а это повлечет за собой очень серьезную поломку двигателя;
Шестая. Самая явная причина – это поломка масляного фильтра.
Когда этот фильтр начинает течь, то под автомобилем на стоянке очень быстро появляется лужа масла. Если фильтр разорвало из-за его низкого качества, то, естественно, его придется менять. Но бывает, что фильтр просто плохо закручен или прокладка, которая прилегает к блоку, прохудилась – эти проблемы решаются прямо на месте и довольно быстро;
Седьмая причина повышенного расхода.
Блок цилиндров имеет крышку, которая обычно закручивается несколькими болтами очень плотно. Под крышкой имеется прокладка, которая может дать течь. Проблема решается или путем замены прокладки, или просто нужно получше закрутить болты на крышке. То же самое касается и прокладки поддона двигателя. Менять нижнюю прокладку сложнее, для этого надо поставить машину на яму, но принципиально ничего сложного замена прокладки поддона также собой не представляет;
Восьмая причина расхода.
Тут причина повышенного расхода масла заключается в самом масле, причем не только в его качестве, но и в типе, рекомендованном тем или иным производителем автомобиля. Как бы хорошо ни была изолирована камера сгорания двигателя от попадания в нее масла, оно все равно туда попадает, хоть и в мизерном количестве, и это закономерно – полную герметичность двигателю придать не удастся никакими мерами.Но каждый тип двигателя «заточен» под тот тип масла, при котором его работа наиболее продуктивная.Например, если производитель рекомендует масло густое, то не следует использовать масло жидкое, так как чем жиже масло при условиях, рассчитанных на масло густое, тем его больше будет просачиваться даже через исправные поршневые кольца.Если же производитель указывает, что температурный режим двигателя низкий, и следует заливать именно жидкое масло, то густое масло лить нельзя ни в коем случае, иначе это может привести к очень быстрому износу колец, и, следовательно, к дорогостоящему ремонту.Мало того, масло следует подбирать не только по консистенции, но и по рекомендованной марке, так как в разных маслах содержатся совершенно разные присадки, которые улучшают работу одних типов двигателей, но ухудшают работу других.Экспериментировать на свое собственное усмотрение не стоит – производителю лучше знать, какие масла нужно использовать на его автомобиле, чтобы они не привели к преждевременному износу деталей двигателя;
Причина девятая, причем самая элементарная.
Эксплуатировать автомобиль надо разумно, а не в угоду своим собственным желаниям. Например, опытный водитель никогда не станет газовать зря, увеличивая обороты двигателя, потому что чем выше обороты, тем сильнее разогреваются поршни, тем более жидким становится масло, и тем больше его проникает в камеру сгорания, причем расход его при определенных условиях может увеличиваться многократно. Также надо понимать, что зимой масла расходуется заметно больше, чем в теплую погоду, и особенно при неправильном прогреве двигателя. Загустевшее на стоянке масло очень долго переходит из густой фазы в жидкую, и если не дать ему как следует разогреться, то это послужит причиной гораздо более быстрого износа поршневых колец с теми последствиями, которые были описаны выше.
Немного интересного о моторном масле.
Моторное масло – это одна из трех жидкостей, которые обеспечивают работу двигателя. Без бензина мотор просто не заведется, без антифриза он быстро перегреется и остановится, а вот без масла он пойдет вразнос и может испортиться полностью. Масло обеспечивает отсутствие трения между работающими деталями, конструкторами придумана очень эффективная система его распределения по тем частям двигателя, где требуется это трение смягчить.
Но всегда остается проблема износа каких-либо трущихся частей, или неправильной сборки узлов двигателя, что приводит к повышенному расходу масла. Также нельзя сбрасывать со счетов и неправильный выбор масла для конкретного автомобиля, потому что существует множество марок моторных масел, и производитель автомобиля рекомендует, а то и прямо указывает на самые оптимальные марки масла, которые в данном автомобиле следует использовать.
Моторные масла делятся по составу на три разные категории. Первыми в этой классификации идут масла минеральные, которые состоят из продуктов нефтепереработки. Они достаточно дешевые, но совершенно проблемные – температура кипения таких масел не превышает 300 градусов Цельсия, менять их надо очень часто, так как они постоянно подгорают, особенно при экстремальной езде, к тому же при смене таких масел следует хорошо промывать двигатель. Сегодня минеральные масла не популярны, понимающие водители их не покупают, потому производство их сильно упало.
Полусинтетические масла состоят из смеси минеральных веществ и чисто химических, качества таких масел заметно выше, менять их надо не так часто, но они все равно пригорают, и перед сменой также следует хорошо промывать двигатель. Сегодня абсолютную популярность имеют масла синтетические, состоящие почти на 90% из чисто химических веществ. Они хоть и сильно дороже, зато позволяют экономить на замене, а также чистке и ремонте двигателя, так что высокая цена совершенно оправдана.
Однако даже высококачественное синтетическое масло может приносить проблемы, которые выливаются в основном в повышенный их расход при эксплуатации автомобиля. Допустимая норма расхода моторного масла – не более 10 грамм на каждые 100 литров заправленного в бак топлива. Если же расход выше, то следует приниматься за поиски причины, в противном случае можно «запороть» двигатель. Проблема эта очень важная, и ее устранением необходимо заняться немедленно после обнаружения процесса повышенного расхода масла. Но при этом нужно иметь хотя бы поверхностное представление о том, почему именно масло расходуется в повышенном темпе, чтобы знать, где искать корень проблемы.
Так, все причины можно поделить на две основные категории – сложные и легкие. В первом случае придется давать двигателю довольно дорогостоящий ремонт, во втором можно обойтись обычной заменой некоторых деталей в «домашних» условиях. Но при этом еще перед началом эксплуатации автомобиля необходимо исключить все возможные причины повышенного расхода масла, и если их знать, то можно будет не допустить поломок, ведь известно, что пожар легче предупредить, чем потушить. То есть утечка масла является индикатором более мелкой поломки, которая очень быстро может привести к поломкам более существенным.
В заключение следует хотя бы немного коснуться турбодвигателей. Из-за совершенно иных принципов действия, чем у обычных «атмосферных» бензиновых двигателей, расход масла в турбинах в несколько раз выше. Ну, тут поделать ничего нельзя, повышенная мощность требует хорошей смазки всех трущихся деталей мотора. Однако при этом качество масла также должно быть повышенное, причем турбодвигатель нормально работает только на полностью синтетическом масле, которое, соответственно, и гораздо дороже, чем другие типы моторных масел.
Если не соблюдать все требования производителя, то и так высокий расход гарантированно будет еще выше, причем из-за практически экстремальных условий работы такого мощного двигателя этот перерасход масла может испортить двигатель гораздо быстрее. Поэтому каждому владельцу автомобиля с турбодвигателем следует хорошо знать нормы стандартного расхода моторного масла, и при превышении этих норм немедленно обращаться к специалистам, которые способны найти источник проблемы и устранить ее.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…
Позаботьтесь о скрытом сжигании масла и сократите потребление масла и затраты —
Конечно, вы заняты. Все в наши дни. Тем не менее, бывают моменты, когда стоит сбавить скорость и принять к сведению — например, когда вы замечаете, что уровень масла у вас постоянно низкий, и вам нужно доливать масло между интервалами обслуживания. Автомобили, которые сжигают масло из-за утечек, не доставляют удовольствия, но если вы не разобрались с ними сразу, они могут стоить вам много времени. Вы не только рискуете потратить больше на масло, но и внутренние утечки масла могут привести к проскальзыванию сцепления в механической коробке передач, появлению нежелательных запахов, если масло капает на горячий выпускной коллектор или трубу, и вызвать отказ двигателя.Итог: горение масла или небольшие внутренние утечки масла означают, что вы потребляете больше масла и платите за это.
С экологической точки зрения потребление масла в целом вызывает загрязнение воздуха в виде углеводородов и твердых частиц, последние состоят из нежелательных веществ, таких как пыль, почва, кислоты, металлы и органические химические вещества, которые попадают в атмосферу через выхлопные газы. . Если ваш автомобиль потребляет больше масла, он, вероятно, выбрасывает более высокий, чем обычно, уровень загрязнения. Кроме того, большинство консервантов для масла снижают эффективность каталитических нейтрализаторов и кислородных датчиков, поэтому, если ваш автомобиль потребляет (сжигает) масло с добавлением консервантов, каталитический нейтрализатор будет работать хуже.
По данным Агентства по охране окружающей среды, автомобили являются основными виновниками производства загрязнителей воздуха в США. На них приходится около половины выбросов летучих органических соединений (ЛОС), оксидов азота и твердых частиц и семьдесят пять процентов. выбросов оксида углерода. В городах выбросы автомобилей вызывают от пятидесяти до девяноста процентов всего загрязнения воздуха. Потребление масла не является причиной всего этого загрязнения, но это фактор, способствующий этому, что является еще одной причиной для устранения утечек масла и уменьшения количества масла, потребляемого вашим автомобилем.
Хорошо, раннее устранение проблемы с расходом / сжиганием масла — это хорошая практика, но разве это не работа для высококвалифицированного, опытного механика? Конечно, если вы подождете, пока ваш двигатель будет на последнем издыхании. Но если вы примете меры достаточно рано, Bar’s Leaks может помочь вам решить проблему самостоятельно и за очень небольшую плату. Bar’s Leaks создает безопасные, эффективные и простые в использовании продукты, которые позволяют быстро решить проблемы с потреблением масла, вернуться в дорогу и, что более важно, вернуться к своей загруженной жизни.Здесь вы узнаете, как определить и устранить потребление и сжигание масла, прежде чем они станут серьезной головной болью, и как наши продукты могут помочь вам перестать сжигать и потреблять масло и вернуться в дорогу.
Не игнорируйте признаки неисправности
Лужу или пятно на подъездной дорожке под вашим автомобилем после того, как он был припаркован на ночь, — это то, что вы просто не можете игнорировать. Если жидкость темно-коричневого или желтого цвета и кажется скользкой или жирной, скорее всего, это моторное масло. Розовый или красный и скользкий, вероятно, трансмиссионная жидкость, а зеленый или оранжевый со сладким запахом, скорее всего, антифриз.Чистая и маслянистая жидкость для гидроусилителя руля.
Если вы считаете, что у вас может быть утечка масла, убедитесь, что двигатель выключен, и проверьте уровень масла на щупе. Если он низкий, у вас, вероятно, утечка масла (если вы только что не вернулись из очень долгой поездки или не проверяли уровень масла в течение шести месяцев!). Если масляный щуп показывает, что уровень масла находится между отметками «ДОБАВИТЬ» и «ПОЛНЫЙ», вам следует проверить другие жидкости. Утечка масла — это плохо, но хороших утечек нет.
Утечки через уплотнения клапана — еще более опасные утечки масла.Это внутренние утечки масла в двигателе, которые не оставляют беспорядка на подъездной дорожке. Вместо этого происходит утечка масла, которое сгорает, и следующее, что вы знаете, — у вас все время мало масла.
Где и почему вероятны утечки
Крышка клапана и прокладки масляного поддона, крышка цепи привода ГРМ, а также переднее и заднее уплотнения коленчатого вала особенно подвержены утечкам из-за очень сильного нагрева, которому они подвергаются ежедневно. В течение шести или семи лет нагрев может привести к затвердеванию и усадке пробковых прокладок, а также может вызвать затвердевание резиновых прокладок и уплотнений, потерю эластичности и, в конечном итоге, выход из строя, и вуаля — утечка.
Утечки масла также могут возникать, если вы добавляете слишком много масла в картер или если система принудительной вентиляции картера (PCV) засоряется, что вызывает повышение давления внутри двигателя. Когда масло протекает, оно обычно притягивает грязь, поэтому следите за жирными пятнами вокруг или под швами прокладок и уплотнений. Обычно масло просачивается, что приводит к скоплению смазки в области утечки, хотя иногда вы действительно можете увидеть, как масло капает, когда двигатель работает на холостом ходу.
Но на самом деле сегодня мы хотим поговорить о утечках через уплотнение клапана и уплотнение клапана.
Уплотнения штока клапана помогают контролировать смазку клапанов и количество потребляемого масла. Направляющие уплотнений будут страдать от недостатка смазки или заливания маслом, если уплотнения установлены или установлены неправильно. В любом случае у вас есть проблема.
Долговечность уплотнения определяется качеством материала, из которого оно изготовлено; он должен выдерживать очень суровые условия внутри двигателя в течение длительного времени. Материалы более низкого качества не выдерживают высоких рабочих температур двигателей.Например, такой материал, как нитрил, имеет тенденцию затвердевать и становиться хрупким, что приводит к потере контроля масла из-за растрескивания и разрушения уплотнения. Когда уплотнение штока клапана не может контролировать количество масла, поступающего в направляющую, может возникнуть ряд проблем.
Загрязнение свечей зажигания. Зола на электродах свечи может привести к скоплению маслянистых углеродов на задней стороне впускных клапанов, что может вызвать колебания и другие проблемы с производительностью, особенно в некоторых двигателях с впрыском топлива.Отложения углерода в камере сгорания могут вызвать повышение компрессии и повреждение двигателя или проблемы с предварительным зажиганием — или и то, и другое.
Повышенные выбросы углеводородов (УВ). Уплотнения штока клапана, через которые происходит утечка масла, увеличивают выбросы углеводородов (HC) в выхлопные газы, что может привести к тому, что ваш автомобиль не выдержит испытание на выбросы. Утечки также могут повредить каталитический нейтрализатор, поскольку содержание фосфора в масле может загрязнить катализатор, засорить свечи зажигания и вызвать увеличение выбросов углеводородов по мере прохождения несгоревшего топлива через выхлоп.Это может вызвать перегрев преобразователя, плавление подложки и засорение выхлопной трубы.
Обломки изношенных уплотнений могут забивать масляные каналы, лишая коромысла или подъемники смазки. Мусор также может вызвать проблемы в картере. Если он заклинивает в маслосборном экране, это может создать препятствие, которое приведет к потере давления масла.
Течение масла через поршневое кольцо-пакет оставляет масляную пленку на стенках цилиндра. Масло может всасываться в камеру сгорания и из выпускного коллектора за счет высокого отрицательного давления, которое создается при замедлении двигателя.Это нефтяные отходы и загрязнение. Проблема усугубляется, когда кольца или цилиндры изнашиваются или повреждены, а также может возникнуть, если цилиндры неисправны или кольца установлены неправильно.
Уплотнение поршневого кольца может препятствовать перемещению и изгибу кольца. Движение кольца также может определять, где образуются отложения и как смазка движется внутри пакета колец. Движение кольца влияет на то, как долго смазка находится в кольцевом пакете, что влияет на скорость разложения смазки, а также на то, где и где будут образовываться отложения.Эти условия в сочетании с очень высокой температурой (температура пакета колец колеблется в пределах 195–340 ° C) могут ускорить износ поршневых колец и гильз, снизить эффективность сгорания, увеличить выброс картера и расход масла.
Испарение масла через стенку цилиндра может составлять до 17% от расхода масла вашим автомобилем. Неровные гильзы цилиндров (деформированная или шероховатая поверхность) приведут к более высокому уровню масляной пленки на гильзе после рабочего хода. Это масло будет потеряно из-за запотевания и испарения из-за высоких температур поверхности гильзы (80-300 градусов C).Поскольку молекулы легкого масла особенно склонны к испарению, они истощаются первыми, что приводит к меньшим потерям на испарение к концу интервала обслуживания смазочного материала.
Нет двух масел с одинаковой вязкостью, которые испаряются с одинаковой скоростью. Некоторые могут пострадать от волатильности на 50 процентов больше, чем другие. Скорость испарения определяется распределением молекулярной массы базового масла.
Температура также играет ключевую роль в испарении масла. Низкие температуры футеровки приводят к низкой скорости испарения, а нагрузка, эффективность сгорания и скорость охлаждения являются основными факторами, влияющими на температуру футеровки.Около 74% испарения масла происходит во время тактов впуска и сжатия.
Овальные отверстия цилиндров обычно возникают из-за механической обработки и тепловых деформаций и деформации под давлением. В то время как поршневые кольца могут деформироваться в цилиндры неправильной формы, обратные картерные газы и масляный туман могут перемещаться по деформациям отверстия цилиндра и к рабочей поверхности кольца. Затем масляный туман уносится через обратные продувочные газы в камеру сгорания и выводится вместе с выхлопными газами.
Условия высокого поплавка кольца можно минимизировать за счет использования масел с более низкой вязкостью, которые уменьшают условия «плавающего» кольца масляного регулятора.«Поплавок» означает наличие чрезмерной толщины пленки между масляным регулировочным кольцом и стенкой цилиндра. Чрезмерная вязкость препятствует способности кольца эффективно удалять масло со стенок цилиндра и возвращать его в поддон. При этом на стенке цилиндра остается слишком много масла, которое может попасть на компрессионные кольца или налипнуть на гильзу, что приведет к потере масла из-за запотевания и испарения.
Как потребление масла влияет на выбросы и состояние выхлопных труб
По мере того, как автомобили и их двигатели изнашиваются и становятся менее эффективными, они потребляют больше картерного масла.Сажа, твердые загрязнения и масляные суспензии влияют на износ двигателя, образование отложений и расход масла. Масло, которое сжигает ваш автомобиль, попадает в камеру сгорания, смешивается и сгорает с топливом, а затем выходит с выхлопными газами в виде частиц и летучих углеводородов.
Свежие смазочные материалы состоят из более летучих молекул легких фракций, чем более тяжелые масла, и более склонны к выбросам углеводородов. По мере старения масла выбросы углеводородов стабилизируются, но могут снова увеличиться, если масло загрязняется топливом из-за таких явлений, как короткое время работы или длительные простоя.Однако в целом моторное масло со сроком хранения не оказывает реального влияния на выбросы окиси углерода и окиси азота.
Выбросы выхлопных газов могут значительно увеличиваться со временем, поскольку ваш двигатель изнашивается и образуются масляные отложения. Обычно это приводит к увеличению выбросов твердых частиц, которые содержат более высокий процент углеводорода, который является побочным продуктом потребления масла. Так как же сократить выбросы углеводородов? Лучший и наиболее очевидный способ — снизить расход масла за счет контроля эффективности сгорания, износа и масляных отложений с помощью надлежащей смазки и фильтрации.
Оксиды азота (NOx), состоящие из оксида азота (NO) и диоксида азота (NO2), являются предшественниками озона и способствуют образованию смога при воздействии углеводородных газов и солнечного света. NOx — это загрязнитель и раздражитель, который может вызвать повреждение легочной ткани и другие проблемы со здоровьем. В последние годы нормативные требования и требования окружающей среды, направленные на снижение содержания твердых частиц и NO2, привели к изменениям — и улучшениям — в составе смазочных материалов, а также в конструкции двигателя и фильтров.
Выбор правильных материалов уплотнения клапана
Если вы собираетесь ремонтировать двигатель, имеет смысл знать, какие материалы для уплотнения штока клапана доступны, чтобы вы могли модернизировать его при необходимости.Вам обязательно стоит подумать о модернизации, если оригинальные уплотнения сильно испортились. Например, если оригинальные нитриловые уплотнения затвердели или вышли из строя, переход на полиакрилат, силикон или витон обеспечит повышенную прочность и долговечность.
Конечно, вы можете не захотеть или не будете нуждаться в ремонте вашего двигателя — вы можете предпочесть отремонтировать негерметичное уплотнение. В этом случае такие продукты, как «Ремонт расхода масла в уплотнениях клапана» компании Bars Leak (номер по каталогу VS-1), позволяют относительно просто и легко отремонтировать протекающие уплотнения клапана.Если в вашем автомобиле используется не более литра масла в день, это хороший кандидат для этого решения. Средство для восстановления расхода масла на уплотнение клапана VS-1 может использоваться со всеми типами масла и может использоваться для доливки при низком уровне масла.
Типы уплотнений
Масляные уплотнения штока клапана обычно бывают двух основных типов — зонтичные уплотнения и положительные уплотнения. Третий тип уплотнения — зонтик или дефлекторное уплотнение — используется в основном на старых двигателях с толкателем. Они перемещают шток клапана вверх и вниз, когда клапан открывается и закрывается.
Зонтичные уплотнения отводят брызги масла от направляющих клапана, чтобы контролировать количество смазки, получаемой направляющими. Уплотнительные кольца делают то же самое, предотвращая соскальзывание масла со штоков клапанов в направляющие. Зонтичные уплотнения просты, эффективны и легки в установке, но они не контролируют поток моторного масла так же, как положительные уплотнения.
Положительные уплотнения устанавливаются в большинстве двигателей последних моделей и эффективно контролируют выбросы и поток масла.Положительные уплотнения штока клапана обеспечивают герметичное уплотнение для ограничения количества масла, попадающего в направляющие, сводя к минимуму расход масла и сокращая выбросы углеводородов. Положительные уплотнения в значительной степени необходимы для предотвращения попадания масла в направляющие в большинстве двигателей с верхним распредвалом — зонтичные уплотнения не предназначены для обработки того количества масла, которое содержится в большинстве двигателей с верхним распределительным валом.
Ужасный расход масла
Вы можете сказать, что износ двигателя вашего автомобиля приведет к повышенному расходу масла — и это редко, если вообще когда-либо, является причиной неисправности масла.Как обсуждалось в этой статье, существует множество механических причин повышенного расхода масла, и изношенные штоки клапанов, направляющие и уплотнения являются одними из самых распространенных. Лучший подход для любого автовладельца — регулярно проверять уровень масла и следить за частотой, с которой вам нужно доливать масло. Через несколько лет или несколько тысяч миль вы почувствуете, когда потребление становится чрезмерным и у вас могут возникнуть проблемы с негерметичными штоками клапанов или уплотнениями.
Продукты
Bar’s Leaks могут помочь вам устранить внутренние утечки из-за изношенных или плохо установленных штоков клапанов или уплотнений.Наши продукты разработаны с учетом вашего образа жизни и бюджета. Они используются в тяжелых военных и OEM-приложениях, поэтому мы можем вернуть вас в дорогу … и быстро вернуться к вашему образу жизни. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу https://barsleaks.com/contact-us/.
Расход моторного масла — куда оно идет и почему Итак, расход моторного масла теперь увеличивается, так как интервалы замены масла увеличиваются. Но большинство современных двигателей не страдают от расхода моторного масла. Вот почему многие автовладельцы забывают регулярно проверять свой уровень.
В результате системы предупреждения об уровне масла становятся стандартным оборудованием многих автомобилей.Большинство новых двигателей сегодня используют менее половины кварты масла на расстояние от 3000 до 5000 миль.
Кроме того, у некоторых почти нет расхода моторного масла. Но по мере накопления миль износ и расход масла, естественно, возрастают. Таким образом, в большинстве случаев двигатель, работающий на масле, загрязняет свечи зажигания.
Загрязненные свечи зажигания
Это, в свою очередь, вызовет пропуски зажигания; более высокие выбросы и, вероятно, повреждение каталитического нейтрализатора.
Чрезмерный расход моторного масла, также сокращает срок службы; кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы.Таким образом, по мере износа двигателей учитываются потери от внешних и внутренних утечек масла; только добавит к увеличению расхода моторного масла.
Внешние источники потребления нефти:
Сальники коленвала
Прокладка поддона
Прокладка крышки привода ГРМ
Прокладка ГБЦ
Прокладки клапанной крышки
Прокладка впускного коллектора
Турбокомпрессор
Источники внутреннего потребления нефти:
Итак, большой клуб голубого масляного дыма из выхлопной трубы; после продолжительного простоя; обычно указывает на внутренний расход моторного масла.
Некоторые причины могут включать:
Износ поршневых колец
Износ уплотнений клапана
Утечка, прокладки впускного коллектора
Засорение, отверстия для слива масла сзади
Синий масляный дым из выхлопной трубы Итак, как моторное масло может попасть в камеру сгорания?
Следовательно, изношенные или потрескавшиеся уплотнения штока впускного клапана могут; утечка масла через направляющие клапана. Кроме того, свечи зажигания могут показывать скопление масляной золы; на стороне электрода, обращенной к впускным клапанам.
Изношенные или потрескавшиеся уплотнения штока впускного клапана
Утечка масла через направляющие выпускного клапана встречается не так часто; поскольку нормальный поток выхлопных газов создает положительное давление. С другой стороны, большая часть расхода масла; через поршни и поршневые кольца.
Промытые цилиндры
Итак, есть условие, которое способствует расходу моторного масла; обычно называется «промывка топливом». Это вызвано затоплением двигателя; при первоначальном запуске или в начале эксплуатации только что отремонтированного двигателя.
Это явление может нанести очень серьезный ущерб:
Поврежденное отверстие цилиндра
При затоплении из-за неисправности топливной системы избыток топлива; смывает масляную пленку со стенок цилиндров. В результате происходит контакт металла с металлом и задиры. Это состояние аналогично сухому запуску, а также иногда его называют.
Уплотнение поршневого кольца
Промывка маслом указывает на то, что моторное масло прошло через поршневые кольца.Итак, чтобы лучше понять расход масла, связанный с кольцом; давайте посмотрим на конструкцию поршня и поршневого кольца.
Поршневые кольца
Например, многие верхние кольца плоские; с выпуклым или бочкообразным внешним краем. Вот почему неправильная установка кольца — еще один источник этой проблемы.
Зазор подшипника коленчатого вала и расход масла
Итак, поршень и цилиндр смазываются разбрызгиванием; масло проходит через шатунный подшипник на стенку цилиндра.В результате сказывается чрезмерный люфт шатунного подшипника, расход масла.
Чрезмерный зазор в подшипниках
И, что особенно важно, на двигателях с большим пробегом или неправильно отремонтированных двигателях. Кроме того, удвоение зазора в шатунном подшипнике приведет к: увеличьте поток масла к поршневым кольцам в 4 раза. В результате резко возрастает расход масла.
Проблемы с моторными маслами высокой вязкости
Таким образом, использование высоковязкого масла может помешать поршневым кольцам низкого натяжения; соприкасаясь со стенкой цилиндра; что может увеличить расход масла.Кроме того, моторное масло стекает с коленчатого вала; не только смазывает кольца, но; их тоже охлаждает. И, поскольку масло с высокой вязкостью снижает поток масла; через шатунный подшипник; это отрицательно повлияет на смазку и охлаждение цилиндра.
Итак, пока пытаемся уменьшить поток масла к поршневым кольцам; масляная пленка все еще должна доходить до самого верха стенки цилиндра. Следовательно, универсальные масла с высокой вязкостью; может недостаточно смазывать верхнее и второе поршневые кольца; особенно при холодных пусках.
Итак, температура вспышки масла должна быть достаточно высокой; чтобы противостоять испарению при высоких температурах стенок цилиндра. Следовательно, использование несинтетических базовых масел в синтетических приложениях; позволяет этой масляной пленке выгорать во время горения.
Поврежденные канавки поршневых колец
Практически во всех случаях синтетические масла защищают верхний цилиндр. А также защищает верхнее и второе поршневые кольца от; мгновенная микросварка к стенке цилиндра; в условиях движения с высокой нагрузкой.Итак, по мере того, как мили накапливают синтетические масла; не допускайте попадания на поршни лаковых отложений; что может вызвать деформацию поршневых колец низкого давления; втыкаются в их пазы.
Основные советы:
Все двигатели потребляют масло. Итак, всегда проверяйте уровень масла; до слива масла. Кроме того, сравните пробег на одометре с пробегом на наклейке со смазкой; оценить двигатель, расход масла.
Масло течет под уклон. Используйте яркий фонарик, чтобы проверить двигатель на герметичность.Начиная с крышек распредвала или коромысел.
Если из-под колокола капает масло; помните, что масло в АКПП обычно красное. Однако моторное масло бывает черного или коричневого цвета. Итак, проверьте уровень обоих; чтобы помочь определить источник утечки.
Расход масла без видимого масляного дыма; часто указывает на разрушенные расширители маслосъемных колец или изношенные маслосъемные кольца.
Плохая смазка может вызвать деформацию современных поршневых колец; перегреваются и теряют напряжение.В сочетании с излишним лаком; поршневые кольца могут застрять в сложенном положении.
Чрезмерный прорыв компрессионного кольца; заставит моторное масло попасть во впускной воздуховод или впускной коллектор.
Также сочетание низкой скорости вождения и пренебрежения заменой масла; на двигателях переменного объема; может привести к застреванию поршневых колец в канавках; на цилиндрах дезактивации.
Отложения масляной золы на свечах зажигания и перед кислородными датчиками; являются лучшими индикаторами чрезмерного внутреннего расхода масла.
Заключение
Предотвращение расхода моторного масла сейчас еще более важно. Потому что многие современные модели автомобилей имеют; увеличенные интервалы замены масла. Так что проверяйте уровень и состояние моторного масла чаще; не реже одного-двух раз в месяц. Наконец, при необходимости замените масло; не ждите рекомендованного производителем интервала.
Влияет ли моторное масло на богатый работающий двигатель, и поможет ли правильный масляный фильтр продлить срок службы двигателя в этой ситуации? —
Для правильной работы двигателям требуется точная смесь воздуха и топлива.Идеальное соотношение, называемое стехиометрическим соотношением, составляет 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива. Смесь, содержащая менее 14,7 частей воздуха (например, соотношение 12: 1), называется «богатой». Высокое соотношение воздух / топливо может повлиять на многие различные части двигателя, включая масло.
Разведение моторного масла в топливе
В исправном двигателе почти все топливо, поступающее в цилиндр, сгорает во время сгорания. При богатой смеси несгоревшее топливо остается внутри цилиндра. Это топливо в конечном итоге проходит мимо поршня в картер, где смешивается с моторным маслом.Это может иметь катастрофические последствия, например:
• Пониженная вязкость масла: разбавление топлива снижает вязкость моторного масла. Это снижает способность масла обеспечивать защитный барьер между внутренними компонентами двигателя. Между вращающимися частями быстро начинает расти трение, вызывая их перегрев и выход из строя.
• Промывка топлива: Излишки топлива могут омывать стенки цилиндров, вытирая эфирное моторное масло. Это вызывает трение между поршнями и стенками цилиндра, что приводит к повреждению.
• Сниженная эффективность присадок к маслу: в моторное масло добавляются детергенты для предотвращения образования отложений. Топливо ослабляет эти присадки, делая двигатель уязвимым для накопления шлама.
• Повышенный расход масла: масло, разбавленное топливом, имеет очень низкую вязкость. Это позволяет ему проскальзывать мимо поршневых колец в камеру сгорания, где он сгорает. В результате двигатель потребляет больше масла.
• Ускоренное окисление: моторное масло, смешанное с топливом, быстро окисляется и плохо работает.
В каждом из этих сценариев конечным результатом является обширное повреждение двигателя или полный отказ двигателя.
Распространенные причины богатой смеси
Существует ряд проблем двигателя, которые могут привести к богатой топливно-воздушной смеси. Вот некоторые из наиболее распространенных:
• Негерметичная топливная форсунка
• Чрезмерное давление топлива
• Ограниченный воздухозаборник
• Ограничения по выпуску
• Неисправные датчики двигателя
На автомобилях последних моделей модуль управления двигателем обычно постараюсь компенсировать богатое состояние.Это достигается за счет уменьшения впрыска топлива.
Транспортные средства, подверженные риску разбавления топлива
Любой автомобиль может пострадать от разбавления топлива, но современные двигатели с прямым впрыском особенно подвержены этому. Это связано с тем, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор. В результате топливо легко смывается поршнями в картер. Двигатели, которые часто запускают холодный двигатель и / или совершают короткие поездки, также более склонны к разбавлению топлива. Почему? Потому что двигатель работает богаче при первом запуске.
Влияние на фильтрацию масла
Разбавленное топливом масло сказывается на всей системе смазки, включая масляный фильтр. В некоторых случаях фильтр может на какое-то время помочь в ситуации, задерживая загрязняющие вещества, образующиеся при разбавлении. Регулярная замена масла и фильтра может помочь избежать разжижения, но не решит проблему. Для восстановления надлежащего стехиометрического соотношения необходимо отремонтировать двигатель, работающий на богатой смеси. Правильное соотношение воздух / топливо имеет и другие преимущества, такие как улучшенные характеристики двигателя и повышенная экономия топлива.Не живите с богато работающим двигателем; почините это прямо сейчас, пока не стало слишком поздно.
Как снизить расход масла в автомобилях [Причины и симптомы] — Rx Mechanic
Моторное масло смазывает внутренние части системы двигателя, обеспечивая эффективное функционирование различных компонентов. Когда уровень моторного масла очень низкий, двигатель может перестать работать, и это потребует больших затрат на ремонт. Возможно, вам даже придется заменить всю систему двигателя. Следовательно, важно, чтобы вы знали, как снизить высокий расход масла в автомобилях, чтобы избежать негативных последствий.
Избыточный расход масла вашим двигателем может быть вызван множеством причин. Вы должны немедленно решить эту проблему после обнаружения. Эта статья покажет вам признаки, которые следует отметить, когда ваш автомобиль потребляет слишком много масла, причины и лучший способ решения этой проблемы. Вам также нужно будет прочитать дополнительную информацию, чтобы узнать, когда расход масла можно назвать чрезмерным.
Признаки слишком большого расхода масла
Вы должны знать, когда ваш двигатель потребляет много масла, чтобы вы знали, безопасно ли управлять автомобилем.Если вовремя не обнаружить эту проблему, это может привести к неблагоприятным последствиям для вашего автомобиля. В некоторых случаях это может привести к повреждению автомобиля. Признаки, свидетельствующие о высоком уровне расхода моторного масла, включают:
Датчик постоянного низкого уровня масла
Когда двигатель вашего автомобиля потребляет много масла, вы всегда будете замечать, что индикатор уровня масла регулярно показывает низкий уровень, даже если вы только что залили его. Хотя это может произойти из-за других неисправностей, вам необходимо правильно диагностировать реальную причину чрезмерного снижения уровня масла.Вы можете сравнить пробег вашего автомобиля на одометре со стикером смазки, чтобы оценить уровень расхода масла в вашем автомобиле.
Запах
Запах горящего масла — еще один признак того, что двигатель вашего автомобиля потребляет много масла. Это означает неисправность в системе вашего двигателя, либо поврежденные прокладки, утечку масла или поршневые кольца. Подобные неисправности вызывают попадание масла в камеру сгорания, что является ненормальным. Это заставит ваш двигатель израсходовать больше масла.Сначала вы почувствуете этот запах еще до того, как из выхлопной трубы выйдет дым.
Дым из выхлопных газов
Хотя сначала вы можете почувствовать запах, дым появляется вскоре после этого. Из выхлопной трубы будет выходить чрезмерное количество голубоватого дыма. Чаще всего это происходит, когда вы долгое время работаете на холостом ходу. Это указывает на высокий уровень расхода масла в вашей системе двигателя, и причиной этого в основном являются поврежденные компоненты двигателя. Вы должны знать, что вы можете испытать высокий расход моторного масла без дыма.
Итак, вы сразу почувствуете запах. Не нужно ждать дымового сигнала; ваши масляные кольца могут быть неисправны.
Забиты датчики кислорода и свечи зажигания
Любые остатки масляной золы на свечах зажигания или неисправные датчики O2 — один из верных индикаторов того, что ваш двигатель потребляет чрезмерное количество масла. Немедленно проверьте это.
Что заставляет автомобиль потреблять слишком много масла?
После того, как вы обнаружили высокий расход масла двигателем вашего автомобиля, вам необходимо знать, что могло вызвать эту проблему, прежде чем пытаться отремонтировать или устранить эту проблему.Крайне важно знать причину. Пожалуйста, не пытайтесь угадать причину или причины.
Сначала вам необходимо провести правильную диагностику, потому что вы можете устранить неисправность этой проблемы. Если вы не уверены в истинной причине, вы можете потратить впустую свое время, силы и деньги.
Нерекомендуемое моторное масло
Некоторые владельцы автомобилей не знают, какое масло рекомендуется использовать для двигателей своих автомобилей, поэтому они используют другое масло. Использование нерекомендованного типа масла может негативно повлиять на вашу систему двигателя, снизив его эффективность и срок службы.Вероятно, это причина того, что вы испытываете высокий расход масла. Вам необходимо ознакомиться с руководством производителя вашего автомобиля, чтобы узнать, какой тип моторного масла использовать для вашего автомобиля.
Нерегулярная замена масла
Вам необходимо регулярно менять моторное масло вашего автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя. Если вы не можете этого найти, я посоветую вам отремонтировать свой автомобиль на расстоянии 5000 километров с момента последнего обслуживания. Когда вы используете моторное масло больше необходимого километра, масло загрязняется, загрязняя другие части некоторыми частицами.Это может привести к быстрому износу значительных компонентов двигателя. Несоблюдение этого правила также уменьшит количество масла в вашей системе двигателя, и на этом этапе у вашего двигателя будет больше работы; это одна из причин высокого расхода моторного масла.
Возраст двигателя
Если у вас старая система двигателя, вы, скорее всего, столкнетесь с этой проблемой. Двигатель, используемый на протяжении более 120 000 миль, должен потреблять намного больше масла, чем новый двигатель, который не использовался более 30 000 миль.Некоторые компоненты вашей системы двигателя со временем изнашиваются; вот почему каждый механический компонент необходимо регулярно обслуживать.
Неисправные прокладки
Прокладки двигателя помогают избежать утечек, уплотняя сопрягаемые детали двигателя. Если вы повредили прокладки в системе двигателя, это даст возможность маслу вытечь. Это может привести к утечке масла из-под автомобиля или возгоранию в камере сгорания.
Это также можно увидеть при неисправных направляющих или уплотнениях клапанов, которые позволяют маслу попадать в камеру сгорания; это создаст избыточное давление из-за комбинации газа и нефти.Прокладка впускного коллектора, уплотнение коленчатого вала или прокладка крышки, если они неисправны, могут вызвать утечку масла в вашем автомобиле.
Поршневые кольца после аварии
Масло не предназначено для попадания в камеру сгорания, это связано с функцией поршневых колец. Неисправное поршневое кольцо позволит маслу попасть в камеру, что повлияет на эффективность вашего двигателя.
Это может привести к увеличению расхода бензина на вашем автомобиле. Поврежденное поршневое кольцо может позволить газам течь из камеры сгорания в ваш картер.Когда это происходит, эти газы соединяются с маслом, что приводит к высокому расходу масла, что может привести к детонации двигателя, если масло остается ниже манометра в течение длительного времени.
Утечка вакуума
Если в вашем автомобиле есть утечки вакуума, моторное масло может попасть в воздухозаборник вашего автомобиля. Это вызовет скопление нагара, который остановит поток воздуха.
Стиль вождения
Способ вождения автомобиля — еще один фактор, из-за которого двигатель может потреблять большое количество масла.Когда вы перегружаете двигатель во время движения, например, на высокой скорости или заносе, все это заставляет ваш двигатель работать очень тяжело, и это сжигает газойль с гораздо большей скоростью. Иногда высокий расход масла может быть только из-за вашего стиля вождения. Если это причина, вам нужно научиться водить лучше, чтобы не перегружать двигатель.
Неисправные направляющие или уплотнения клапана
Клапаны вашего двигателя обеспечивают высокую эффективность работы системы двигателя. Впускные клапаны дают место для смеси воздуха и топлива в цилиндрах двигателя, а выпускные клапаны позволяют сгоревшей смеси выходить из цилиндров.Моторное масло смазывает эту систему, не попадая в камеру сгорания.
Если вы не будете регулярно обслуживать двигатель, клапаны выйдут из строя, и масло будет стекать в камеру сгорания. Это основная причина, по которой вы замечаете, что из вашего автомобиля выходит голубоватый дым, когда вы включаете двигатель. Компрессор с клапанной пружиной можно использовать для снятия и очистки головного цилиндра, когда вы заметите, что из него выходит голубоватый дым.
Неисправность масляной крышки или фильтра
Этот тип неисправности может быть причиной того, что ваш двигатель потребляет большое количество масла.Если у вас есть поврежденный фильтр или крышка, это приведет к вытеканию масла из системы двигателя, что приведет к сокращению количества моторного масла в системе вашего автомобиля. Все это заставит ваш двигатель потреблять больше масла, чем обычно.
Как исправить расход масла
Избыточный расход масла иногда требует технического ремонта. Поэтому некоторые существенные неисправности следует оставить механику или технику по ремонту автомобилей. Однако есть несколько мер, которые вы можете принять, чтобы помочь вам решить проблему или снизить вероятность возникновения высокого расхода масла в системе двигателя вашего автомобиля:
Используйте рекомендованное моторное масло
Большинство производителей автомобилей указывают марку моторного масла для использования в любых производимых ими автомобилях.Перед рекомендацией производители проводят конкретные расчеты и соображения, чтобы убедиться, что они рекомендуют лучшее масло для эффективной работы двигателя вашего автомобиля. Таким образом, одним из основных факторов снижения расхода масла является использование рекомендованного моторного масла.
Также обратите внимание, что качество также имеет первостепенное значение. Приобретая моторное масло, вы должны внимательно следить за качеством. Некачественное моторное масло может вызвать скопление мусора, и оно загорится; масло не сможет эффективно смазывать внутренние компоненты системы вашего двигателя.Вероятно, это еще одна причина, по которой ваш автомобиль расходует большое количество масла.
Заменяйте моторное масло с интервалами
Как мы уже говорили выше, чрезмерное использование моторного масла может быть причиной неисправности вашего двигателя, потребляя большое количество масла для работы. Вы должны убедиться, что вы соблюдаете рекомендуемый интервал замены масла; вы можете увидеть это в инструкции производителя. Вы должны знать, что независимо от качества используемого моторного масла, есть оговоренный период времени, чтобы эффективно выполнять свои функции.Вот почему вы должны заменить моторное масло в рекомендованный срок. Регулярная замена масла в оговоренное время позволяет двигателю вашего автомобиля работать лучше и еще эффективнее. Это уберет шансы на высокий расход масла.
Если вы заметили, что масло в системе вашего двигателя имеет очень темный цвет, это приведет к тому, что ваш двигатель будет выпускать черный дым из выхлопных газов. Вам необходимо немедленно заменить моторное масло. Это очень легко осуществить. Вам просто нужен гаечный ключ, новое моторное масло, масляный фильтр, несколько автомобильных аппарелей и примерно 15 минут.Вы сделали.
Заменить или отремонтировать поврежденные детали двигателя
Если у вас есть поврежденные уплотнения, прокладки или поршневые кольца в системе двигателя, вам следует подумать о замене этих деталей. Эти типы неисправностей могут вызвать серьезную утечку масла в вашем автомобиле, что резко снизит количество масла в вашей системе двигателя.
Недостаточно масла для работы вашего двигателя, это приведет к его поломке. Это относительно дешевые замены, которые вы можете сделать, и от этого вы выиграете в долгосрочной перспективе.
Возможно, вам потребуется осмотреть масляную крышку или фильтр. Если вы заметили какие-либо незначительные повреждения, то вам следует заменить их. Возможно, вам потребуется заменить воздушный фильтр. Это еще и недорогой ремонт, который можно быстро провести.
Ремонт вашей системы PCV (принудительной вентиляции картера) также является простым и доступным подходом, который быстро решит эту проблему. Но ремонт, связанный с заменой направляющих клапана, может быть очень дорогим и сложным.Убедитесь, что вы не используете повторно полностью поврежденные детали.
Если у вас нет технических ноу-хау для правильного ремонта или замены этих компонентов, любезно отвезите или отбуксируйте свой автомобиль в мастерскую, чтобы помочь вам в этом. Неправильная затяжка масляного фильтра в конечном итоге ничего не решит.
Если у вас старый двигатель, то вам нужно подумать о его замене. Этот тип ремонта потребует тысячи долларов, но вы также можете рассмотреть возможность продажи своего автомобиля, чтобы купить автомобиль более высокой или равной стоимости.Но если вы чувствуете, что автомобиль того стоит, вы можете заменить всю систему двигателя.
Замена нескольких деталей в старой системе двигателя не поможет. Итак, вам следует купить новый двигатель. Вам нужно связаться со своим механиком, если вы планируете это сделать.
Как диагностировать расход моторного масла YouTube
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Как починить машину, которая горит маслом?
Когда в вашем автомобиле горит масло, это означает, что где-то в вашей системе двигателя есть утечка.Для исправления расхода масла вам необходимо понять конкретную причину сжигания масла; это очень важно для определения следующего курса действий. При внутренних проблемах сгорания масла элементы и шланги системы PCV должны быть заменены, если это является причиной проблемы.
Если клапан PCV неисправен, вы можете исправить это, тщательно очистив клапан профессиональным механиком. Если вы обнаружите какие-либо неисправности в уплотнениях и направляющих клапана, их также необходимо заменить. Устранение внешнего сжигания масла несложно.Требуются затяжка и закрепление масляного фильтра, крышки маслозаливной горловины и маслосливной пробки. Вы также можете заменить эти детали, если они сильно повреждены. Для устранения этой проблемы может потребоваться замена масляного поддона и прокладок клапанной крышки.
Q: Снижает ли более густое масло расход масла?
В большинстве случаев да, но тоже по цене. В более легкое масло можно добавить масляные присадки, которые сделают его более густым. По своему опыту работы в качестве опытного автомеханика я обнаружил, что присадки к моторному маслу перестают вызывать проблемы с маслом в автомобилях и заменяют одну кварту масла, которая использовалась бы в обычном режиме.Изношенному двигателю это не повредит, а при хорошем аккумуляторе он очень быстро перевернется.
Хотя более густое масло также является ужасным решением для современных автомобилей, использование масла, которое является более густым, чем рекомендованное, снизит экономию топлива и повысит нагрузку на двигатель автомобиля. Это может даже сократить срок службы двигателя.
Q: Почему мой автомобиль теряет масло, но утечки нет?
Одна из наиболее частых причин — износ внутренних компонентов двигателя.Из уплотнений клапана в двигателе может происходить утечка масла, которое двигатель сгорает, что приводит к уменьшению количества масла без каких-либо утечек. Если в двигателе нет признаков утечки и система PCV исправна, это означает, что ваш двигатель изнашивается изнутри. Ожог масла приведет к повреждению двигателя.
Чтобы решить эту проблему, необходимо разобрать двигатель и отремонтировать новые поршневые кольца. Также может быть, что двигатель сжигает достаточно масла из-за большого расстояния, которое преодолевает автомобиль.Забитая система вентиляции картера также может быть проблемой. При поломке или заклинивании картера происходит утечка контрольных маслосъемных колец на поршне или уплотнений впускных клапанов. Любая из этих проблем приведет к тому, что двигатель будет потреблять масло без утечки.
Q: Сколько масла сгорает в норме?
Некоторые модели автомобилей изначально рассчитаны на работу с высоким расходом масла. Считается, что литр масла, сжигаемый каждые 1200–1400 миль, является приемлемым. Кроме того, для автомобилей других марок приемлемо сжигание кварты каждые 500-800 миль.
Следует отметить, что некоторые высокопроизводительные автомобили сжигают литр масла менее чем за 1200 миль, что считается нормальным явлением. Если вашему корпоративному автомобилю требуется кварта каждые 3200 миль или меньше, это может быть признаком чрезмерного расхода масла.
Q: Что можно считать повышенным или чрезмерным расходом моторного масла?
Вы уже давно пользуетесь автомобилем, поэтому должны знать, как расходуется масло в двигателе. Когда вы замечаете, что уровень моторного масла уменьшается больше, чем обычно.Тогда пора поднять бровь. Однако вам нужно знать, что есть несколько безобидных причин, которые могут быть причиной, например, возраст вашего двигателя или то, как часто вы совершаете длительные поездки.
Скорость потребления масла автомобильными двигателями варьируется. Большинство производителей указывают цифру пробега для потребления. Однако средняя ставка должна составлять одну кварту на каждые 1400 миль; это число может варьироваться в зависимости от характеристик автомобиля. Вам необходимо принять к сведению перечисленные выше симптомы.
Заключительные слова
Надеюсь, эта статья ответила на ваши вопросы о том, почему в моей машине используется так много масла и как снизить расход масла в автомобилях. Это очень важная информация, которая должна быть у каждого автовладельца. Если вам нужны дополнительные знания по этой теме, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.
Двигатель
, использующий слишком много масла — Помощь в ремонте автомобиля
ДИАГНОСТИКА — ДВИГАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ СЛИШКОМ МАСЛА Джим Миллер
ОБЗОР СИМПТОМОВ Двигатель потребляет слишком много масла.Из выхлопной трубы может идти дым.
ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА Есть много вещей, из-за которых двигатель может потреблять слишком много масла. Если есть утечки, сначала устраните этот симптом. Система смазки двигателя обеспечивает смазку критически важных движущихся частей внутри двигателя. Некоторые из этих деталей, такие как кольца и направляющие клапана, требуют смазки и препятствуют попаданию масла в камеру сгорания. Если эти детали изнашиваются, между сопрягаемыми поверхностями будет существовать слишком большой зазор, что позволит маслу попасть в камеру сгорания, где оно сгорит и будет выходить из выхлопной трубы.Со временем уровень моторного масла станет низким. Двигатели сжигают определенное количество масла. Если вы меняете моторное масло каждые 3000 миль, низкий уровень масла на 1/2 литра во время замены масла может быть нормальным. Наиболее частая причина расхода моторного масла — изношенные направляющие клапана, обычно выпускные направляющие, или изношенные поршневые кольца.
ДИАГНОСТИКА Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу. Заглушите двигатель и дайте ему постоять примерно 15 минут. Перезапустите двигатель и немедленно увеличьте обороты двигателя, наблюдая за выхлопом.Если сильный поток голубоватого дыма выходит, а затем исчезает, а выхлоп остается относительно чистым, наиболее вероятной причиной является чрезмерный износ направляющей клапана. В этом случае требуется обслуживание направляющих клапанов или уплотнений направляющих клапанов. Если вышеупомянутый тест дает только слабый дым, и дым остается на том же уровне во всех рабочих условиях, необходимо проверить поршневые кольца. Это делается путем проверки двигателя на компрессию. Первый тест называется «сухим тестом», а второй тест называется «влажным тестом».Сухой тест заключается в измерении компрессии двигателя с помощью прибора для проверки компрессии, установленного в отверстии свечи зажигания, при отключенной системе зажигания. Затем двигатель запускается, и давление измеряется и регистрируется. Затем наливают несколько чайных ложек масла в отверстие для свечи зажигания и снова измеряют компрессию. Если показание превышает 15 фунтов на квадратный дюйм, кольца изношены и, вероятно, требуется серьезное обслуживание двигателя.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ Соблюдайте осторожность при работе с горячими или вращающимися деталями двигателя.Тестеры сжатия доступны в большинстве магазинов автозапчастей. См. Инструкции производителя для правильного использования. При выполнении теста на сжатие критически важно отключить систему зажигания, чтобы двигатель не запускался. Обычно это делается путем подключения провода к каждому из проводов свечи зажигания к надежному заземлению двигателя вдали от рабочей зоны. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию от производителя, чтобы узнать о надлежащих процедурах тестирования.
(Джим
пожизненный поклонник Dodger Baseball и участвовал в гонках на спринтерских машинах в
1980-е годы.)
Масло Расход двигателя? Что нормально? — Welland Power
Как влияет на расход масла?
У нас возникает много вопросов о том, какой расход масла в норме — ответ в зависимости от обстоятельств! От чего это зависит? Ключевые точки:
Возраст двигателя (новый или старый)
Состояние
Нагрузка двигателя
Его размер
Сорт масла
Возраст двигателя Для нового двигателя может потребоваться немного больше масла до его обкатки.Поэтому он может быть немного выше, чем указано в спецификации. Обычно он запускается через 250 часов.
Состояние Двигатель в хорошем состоянии будет использовать меньше масла, чем старый и / или в плохом состоянии. Например, если поршневые кольца предупреждены, вы можете заметить более высокий расход масла, когда масло проходит мимо колец.
Нагрузка двигателя Расход моторного масла часто указывается в г / кВтч, поэтому чем выше рабочая нагрузка, тем больше масла будет потребляться.При низких уровнях нагрузки (менее 30%) в течение длительного времени более низкое давление в цилиндрах приведет к просачиванию масла за поршневые кольца, поэтому при низких уровнях нагрузки можно ожидать, что количество масла снова увеличится по сравнению с указанным уровнем. .
Объем двигателя Конечно, чем больше двигатель, тем больше масла он может использовать.
Сорт используемого масла Если вы используете сорт масла, который отличается от рекомендаций производителя двигателя, вы можете увидеть повышенный расход масла.Использование другого сорта может вызвать износ двигателя, что приведет к сокращению срока его службы и увеличению расхода масла. Вы также должны использовать масло только из проверенных источников! Если вы не можете быть уверены в источнике, вы не можете быть уверены, что у вас правильный класс или что его характеристики будут соответствовать требуемым стандартам.
Пример расчета расхода моторного масла
Клиент спрашивает, должно ли двигатель Perkins 4012-46TAG2A израсходовать 40 л масла за первые 100 часов использования.
Мы сверяемся со спецификациями.На нем указано:
«После обкатки (обычно через 250 часов) г / кВтч 0,52»
Двигатель 4012-46TAG2A будет производить 1309 кВт · м при максимальной мощности. Среднее значение для основной нагрузки должно составлять 70%, поэтому мы будем использовать 70% в качестве показателя для расчета, поскольку заказчик не указал уровень нагрузки. 70% от 1309 кВт · м составляет 916,3 кВт · м.
За 100 часов при 916,3 кВт · м расход масла составит:
916,3 х 100 х 0,52 = 47647 граммов.
При 20 ° C плотность масла 15W40 около 0.8787 кг / л.
Таким образом, 47647 граммов масла равняются:
47647 / 0,8787 = 54,225 литров масла.
Таким образом, мы можем предположить, что расход масла на самом деле примерно правильный для этого двигателя, так как наш расчет, основанный на наших предположениях, говорит, что мы должны использовать больше, чем было фактически израсходовано.
Масло моторное с большим пробегом
Mobil 1 Extended Performance High Пробег
Если вы не уверены в истории технического обслуживания вашего автомобиля и хотите увеличить интервалы замены масла, тогда лучше всего подойдет усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 ™ Extended Performance High Capacity.Почему? Это масло с большим пробегом не только обладает преимуществами масла Mobil 1 с высоким пробегом (подробно описано ниже), оно также предназначено для защиты критически важных деталей двигателя на протяжении 15 000 миль между заменами масла.
Mobil 1 High Пробег
Если вы знаете, что в вашем автомобиле регулярно меняли масло, лучше всего подойдет синтетическое моторное масло Mobil 1 ™ High Пробег. Почему? Это масло с большим пробегом содержит базовое масло с более высокой вязкостью, что помогает уменьшить утечки и обеспечивает лучшую защиту при высоких температурах.Mobil 1 High Пробег также обеспечивает непревзойденную защиту от износа критически важных компонентов двигателя. Кроме того, если ваш двигатель содержит чрезмерные отложения шлама из-за неадекватных методов обслуживания, это масло с большим пробегом может помочь, уменьшив его.
Полностью синтетическая смесь с большим пробегом в сравнении с синтетической смесью с большим пробегом
Для дополнительной защиты рассмотрите возможность использования синтетического или синтетического масла с большим пробегом вместо обычного моторного масла. В отличие от обычного масла, которое представляет собой просто очищенную сырую нефть, синтетическое масло перегоняется, очищается и распадается на основные молекулы.Затем он восстанавливается и улучшается с помощью присадок, разработанных для лучшей защиты от износа, высоких температур, холода и образования шлама. Синтетические масла с большим пробегом помогают двигателю вашего автомобиля, молодому или старому, работать лучше и дольше. А если вы ищете лучшее моторное масло с большим пробегом, можете быть уверены, что семейство моторных масел Mobil 1 ™ предлагает непревзойденную защиту от износа — утверждение, подтвержденное принятыми в отрасли испытаниями на износ двигателей Sequence IVA.
Но какое масло с большим пробегом я должен выбрать для своего автомобиля?
Mobil Super High Пробег
Если вы знаете, что в вашем автомобиле регулярно меняют масло через рекомендованные производителем интервалы, тогда синтетическое моторное масло Mobil Super ™ High Capacity станет отличным выбором.Почему? Это масло с большим пробегом содержит кондиционеры для уплотнений, которые помогают предотвратить утечки и контролировать расход масла.
Поддержание в хорошем состоянии и бесперебойной работы вашего автомобиля — ключ к долговечности двигателя. А поскольку водители держатся за свои стареющие автомобили и грузовики, возможно, намного дольше, чем планировалось изначально, становится еще более важным оказывать им необходимую помощь.
Подогрев двигателя 220в и нагреватели топливной системы дизельного двигателя
Осуществить подогрев двигателя в зимний период можно просто и легко, если установить подогреватель. Если вы еще не в курсе о такой возможности, давайте рассмотрим, эту информацию более глубоко.
Такой подогрев можно осуществить с использованием электрических подогревателей, работающих как от сети автомобиля, так и от розетки.
Начнем с того, что электрический подогрев двигателя 220в осуществляется с установки системы предпускового подогрева.
Такие приборы осуществляют работу посредством подключения к бытовой сети.
Охлаждающая жидкость двигателя повышает свою температуру за счет того, что её нагревает термоэлемент. По системе малого круга охлаждения начинается циркуляция теплового носителя. Как только достигается нужная температура, к работе подключается термореле, с целью отключения подогревателя от сети.
Таким образом, подогрев двигателя электро не допускает перегрев жидкости охлаждения. Система температуры регулируется автоматическим способом, поэтому такое устройство можно оставлять на всю ночь, не беспокоясь о возможном перегреве.
В целом все очень просто. Однако, давайте, чтобы понять общую сущность работы рассмотрим поближе из чего состоит такая система.
В продаже можно найти несколько видов для подогрева двигателя с помощью 220 вольт. Какие котлы выбрать?!
Система подогрева DEFA WarmUp
Данное норвежское устройство хоть и простое, но очень надежное.
Подогревательные элементы разрабатываются под многие модели двигателей и устанавливаются в заглушки двигателя.
Процесс работы прост: «кипятильник» — подогревает охлаждающую жидкость, а вместе с ней происходит и нагрев масла. Это устройство может работать даже без модуля управления.
Кто предпочитает комфорт, то может воспользоваться полной комплектацией подогрева Defa и установить:
в салон нагревательный модуль, который быстро прогреет вашу машину;
зарядное приспособление на аккумулятор, которое обеспечит полную зарядку батареи на протяжении всей зимы;
модуль для управления всей системы;
пульт управления SmartStart, работает с расстояния до 1200 метров;
специальный кабель для сети 220V.
Цена системы подогрева двигателя 220в от компании Defa зависит от комплектации и марки транспортного средства.
Посмотрите интересное видео про предпусковые подогреватели Defa:
Есть подобные аналоги и отечественного производства, но, качество хромает!
Другие электрические подогреватели
На рынке можно приобрести котлы для подогрева мотора других известных марок, например:
Старт-М;
Северс-М.
Как работают подобные электрокотлы?
При подключении устройства к розетке в 220в охлаждающая жидкость нагревается в его корпусе и при помощи клапана, из-за разности давления, получается направленная циркуляция антифриза (тосола) через подогрев и систему охлаждения транспортного средства.
Устройство подогревателя
А терморегулятор призван для предотвращения перегрева самого прибора и жидкости охлаждения.
Как установить подогрев своими руками?
В приобретенном комплекте есть руководство по монтажу, которое поможет вам установить предпусковой электро котёл самостоятельно.
Все инструкции разные в зависимости от модели устройства, но принцип установки обычно такой:
слить охлаждающую жидкость;
закрепить электроприбор на блок цилиндров;
вместо датчика температуры, поставить штуцер-тройник и в него уже вкрутить термодатчик, и поставить отвод для шланга, по которому пойдет нагретая жидкость;
вместо сливной пробки (крана) на блоке цилиндров, поставить отвод для шланга для холодной жидкости, которая пойдет в подогрев;
затянуть хомуты на шлангах;
залить тосол (антифриз).
Полезное видео, подогрев двигателя 220V, принцип работы и установка на ВАЗ 2110:
Способы подогрева дизельного двигателя в зимний период и какой тип подогревателя выбрать?
На рынке есть хорошее оборудование для подогрева дизельного двигателя зимой. В основном производятся виды электрических нагревателей, работающих от сети автомобиля для подогрева топливной системы дизельного двигателя.
Какие типы бывают:
подогреватели для фильтров тонкой очистки, устанавливаются во внутрь фильтра;
проточные нагреватели, монтируются в топливную магистраль;
бандажные нагреватели, одеваются на корпус фильтра;
нагреватели позисторного типа, устанавливаются в топливозаборник в топливном баке;
автономные подогревы двигателя (жидкостные), монтируются в любые автомобили.
Посмотрите видео, фильтр сепаратор с подогревом:
Видео-обзор подогревателей дизельного топлива Номакон:
Выбирая подогреватель, рекомендую обращать внимание на конструкцию двигателя и условия стоянки. Автономные нагреватели нуждаются в запасе топлива в баке и отличном состоянии аккумуляторной батареи. Накопительные подогреватели выгодны при частом использовании.
Обратите внимание на электрические подогреватели от сети 220В. Электрический вариант выигрышный для дизельного двигателя. Они отличаются недорогой ценой. Особенно они актуальны в тех случаях, когда автомобиль располагается в гараже или дома.
Можно приобрести с целью экономии бюджета модели Северс, Электростарт или Defa.
Эффективность подогрева двигателя с помощью использования системы Webasto
Кто не стеснен в средствах, может воспользоваться подогревом двигателя Вебасто, так как он позволяет избавиться от целого ряда неприятных моментов в зимний период. Это система производится немецкими производителями в двух разновидностях.
В целом устройство представляет собой небольшую камеру сгорания. Она монтируется в подкапотную зону и соединяется с системой охлаждения. При подогреве антифриза происходит нагревание двигателя. По системе охлаждения, жидкость перемещается через радиатор печки за счет работы автономного насоса.
Жидкостной предпусковой подогреватель — устройство и принцип работы
Знайте! Система помогает поддерживать оптимальную температуру воздуха в салоне, независимо от того, сколько градусов на улице. Правда, с такой системой, расход топлива становится несколько выше.
Однако, если вы попробуете сопоставить возможность длительного прогрева двигателя при отсутствии системы подогрева, то такой расход компенсируется. При этом водитель получает максимум комфорта и удобства, так как придется забыть о такой проблеме, как холодный руль и сиденья.
Самое интересное, что управлять системой Webasto несложно. Управление осуществляется с использованием таймера, дистанционного пульта или сотового телефона.
Посмотрите видео по теме, как работает автоподогреватель Webasto:
Перед тем как приступить к использованию данной системы, постарайтесь внимательно изучить инструкцию. Не рекомендуется использовать устройство в закрытых помещениях.
Установить систему можно своими руками или воспользоваться услугами специалистов. Чтобы установить устройство самостоятельно необходимо выбрать место для отопителя в максимально низкой точке. Выполнить небольшую врезку в охлаждающую систему и систему отопления. После чего важно осуществить подключение электрических цепей и систему управления.
P.S. Надеюсь, теперь вы сможете определится с выбором электроотопителя. Удачи!
Загрузка…
Собираем предпусковой подогреватель двигателя 220в своими руками
Способы подогрева двигателя.
Наша страна характеризуется сильными морозами в зимнее время, которые делают запуск двигателя автомобиля затруднительным. К примеру, для подготовки вашего транспортного средства к зимнему периоду бывает недостаточно заменить резину или провести капитальный ремонт, или замену аккумулятора. Предпусковой подогрев различных агрегатов способен решить эту задачу.
Чтобы завести без проблем ваше авто в холодное время года, стоит лишь соорудить предпусковой подогреватель двигателя своими руками, который гарантированно обеспечит безотказный запуск с первого раза. Автономный электрический подогрев – это общеизвестный способ прогрева тосола, который отвечает за запуск крутящего момента.
Подогрев.
Наши отцы и деды пользовались немного иными методами подогрева — прогревали двигатель паяльными и керосиновыми лампами, что, к слову, не всегда приводило к желаемому результату. Современный рынок готов предоставить вам заводской электрический подогреватель, но есть ли смысл платить приличные деньги, когда можно своими руками сделать устройство подогрева, мало чем уступающее магазинному аналогу? Итак, если разобраться, то автономный предпусковой нагреватель служит для подогрева поддона и жидкости для охлаждения двигателя — тосола или антифриза, согревая ее до такого уровня подогрева, при котором двигатель сможет завестись даже в условиях экстремально низких холодов.
Первый тип подогрева – это простое и примитивное устройство, внешне напоминающее электрический кипятильник. В Интернете можно найти фактически самые различные видео по сборке агрегата своими руками, чтобы поближе познакомиться с устройством подогревателя. Применение его предельно простое – вам лишь следует опустить его «под капот», а дальше он все сделает за вас. Если рассмотреть заводские и магазинные модели подогрева, то принцип их работы выглядит несколько сложнее, но результаты они показывают такие же, как и самодельное приспособление. Помимо своей полезности,электрический нагреватель имеет один большой недостаток — огромный расход электроэнергии подогрева (за одну ночь до 15 кВт).
Что касается 2-го типа подогрева, то он не только более эффективный и экономичный, но и более опасный и сложный. Речь идет о газовом нагревателе, который уже неоднократно зарекомендовал себя в двигателях, работающих на дизельном и бензиновом топливе. Как и электрический, газовый вариант подогревателя имеет свои подводные камни – наличие опасности внезапного возгорания. Известно множество ситуаций, при которых из-за нарушения правил монтажа подогрева автомобильными владельцами возникали целые пожары и возгорания в закрытых помещениях. Ввиду этих причин мы подробно остановимся именно на электрическом нагревателе 220в, а также расскажем, как его смонтировать подогрев своими руками.
Сборка и пусконаладка оборудования подогревателя
Одним из главных преимуществ при проведении подобных работ по выполнению сборки устройства подогрева является то, что все необходимые для изготовления своими руками материалы есть в наличии чуть ли не у каждого автомобильного владельца. Итак, вам понадобится:
Подогрев в спирали накаливания. За все время, пока автолюбители изобретали подобные механизмы и приспособления, чего только не увидел мир. К примеру, спираль накаливания ТЭН от старых электрических чайников станет отличным примером;
Бак из металла. Подойдет любая емкость из твердосплавного металла, к примеру, канистра небольшого объема;
Штуцера. К счастью, сегодня подобную деталь можно купить в любом розничном магазине сантехники, которых сейчас есть множество в каждом городе;
Распределительная коробка, найти которую вам помогут консультанты из магазина электрики.
Из всего вышеуказанного получают одно комплексное решение, что раз и навсегда избавит вас от проблем холодного запуска двигателя. Кстати, помимо своего основного предназначения, подобный подогрев двигателя своими руками гарантирует экономию топлива на длительном прогреве двигателя, а также обязуется продлить срок эксплуатации вашего мотора.
Установка нагревателя для поддона двигателя
Предпусковой электрический нагреватель охлаждающих жидкостей, работающий от сети в 220В, не требует профессионального вмешательства при установке, в отличие от газового подогрева. Также вам не понадобятся специальные инструменты или оборудование, а сам процесс при правильном подходе на займет более нескольких часов. Итак, можем выделить следующие этапы так называемой установки, которую проходит подогреватель:
Необходимо слить охлаждающую жидкость. То есть, двигатель полностью очищается от тосола или антифриза;
Затем следует убрать штатный списочный патрубок, который крепится посредством двух гаек;
Место патрубка монтируется специальная прокладка, а под нее ставится специальный хомут. Фиксируется данная конструкция при помощи 2 ранее открученных гаек;
Последним этапом станет наполнение бака с охлаждающей жидкостью.
Более того, иногда встречается автономный предпусковой подогреватель, установка и пусконаладка которого производится несколько иначе. Его придется врезать в топливный шланг своими руками, который следует к радиатору. К счастью, в сети есть множество видео, которые помогут провести работы по монтажу подогрева без ошибок. Важно, что подобные подогреватели надо монтировать под углом поддона, поскольку горизонтальный тип может привести к поломке.
Как заключение
Предпусковые электрические нагреватели 220В, изготовленные своими руками, являются хоть и не менее эффективными, чем магазинные, но более опасными с точки зрения пожарной безопасности, если смонтированы неправильно. Предпусковой элемент ставится в автомобиль просто, но, чтобы совершить процесс монтажа безошибочно лучше ознакомиться с обучающими видео. В любом случае, автономный электрический подогреватель зимой для поддона двигателя — это незаменимый элемент каждого автомобиля. Осущетствляя сборку сборку своими руками можно сэкономить приличный объем денежных средств, а садится в теплый автомобиль зимой — достойная награда. Особо следует заметить, что предпусковой подогрев существенно продлит срок службы самого двигателя, радиатора и картера.
В общем для предпускового подогрева, подогреватель-электрический модуль является отличным способом обеспечить комфортную эксплуатацию автомобиля зимой.
Электрический предпусковой подогреватель двигателя 220в с помпой в Санкт-Петербурге (СПб)
Как подобрать подогреватель двигателя Дефа?
На рынке Северо-Запада подавляющая часть предпусковых подогревателей от сети 220В – это устройства норвежской фирмы Дефа (так называемые «финские кипятильники»). Казалось бы, что может быть проще: открыть каталог фирмы и по модели а/м, году выпуска и типу двигателя получить номер предпускового нагревательного элемента, рекомендуемого норвежцами.
Но не все так просто. В основном предпусковые нагревательные элементы делятся на 4 типа: блоковые, шланговые, контактные и универсальные.
1. Блоковые устанавливаются в блок двигателя на место удаленной технологической заглушки. Однако на многих а/м такая установка затруднена навесным оборудованием установленным на двигателе (коллекторы, стартер и т.п.). Часто заглушка не только не видна, но до нее даже нельзя дотянуться. Требуется значительная разборка, а в исключительных случаях и съем двигателя.
2. Шланговые элементы очень мало распространены, т.к. мало двигателей имеют конструкцию, где в малом круге охлаждения имеются патрубки диаметром более 25 мм.
3. Контактные элементы не имеют контакта с охлаждающей жидкостью. Они «прилепляются» снаружи двигателя и греют жидкость через стенку блока. При покупке следует обратить внимание на наличие тюбика со специальной термопроводящей пастой, которая наносится на место стыка блока и элемента и обеспечивает теплоотвод от него в блок.
4. Универсальные элементы — это отдельное устройство размером с небольшой утюг, которое подключается шлангами последовательно в цепь отопителя салона и может быть установлено практически на любой автомобиль – от малолитражки до грузовика.
Итак. Если каталог рекомендует элементы шланговые или контактные, их можно смело покупать, т.к. они почти всегда устанавливаемые. При этом обратите внимание, что к этим подогревателям часто идут в дополнение установочные комплекты, без которых установка невозможна. Если рекомендован блочный элемент, вначале необходимо определить имеется ли возможность его безболезненной установки, в противном случае следует ориентироваться на универсальный подогреватель. Универсальный подогреватель имеет свои плюсы и минусы. К минусам отнесем стоимость самого элемента, которая выше чем стоимость блокового элемента и несколько больший расход электроэнергии. К плюсам – универсальность и возможность переустановки с одного автомобиля на другой.
ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА!СКИДКИ на ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ!
Цена на подогреватель Thermo Top-E (4кВт, дизель) с его установкой и установкой минитаймера всего 44500р! (вместо 50800р!)
Скидка на имеющиеся подогреватели двигателя производства DEFA — 20%!
Установка предпускового подогревателя двигателя 220В
Как приятно садиться в прогретый автомобиль и сразу начинать движение. Электрический подогреватель двигателя был изобретён ещё в 1949 году, он представлял собой нагревательный элемент, встраиваемый непосредственно в блок цилиндров. Позже такой опцией стали оснащать многие автомобили с завода. Реализуем предпусковой подогрев самостоятельно, рассмотрим установку проточного подогревателя на автомобиль.
Принцип работы
За счёт разности температур в системе охлаждения создаётся циркуляция, поэтому происходит равномерный прогрев контура. Современные приборы оснащаются помпой, терморегулятором и клапаном, который направляет поток охлаждающей жидкости правильно. Если подогреватель не содержит помпу, то его следует ставить в самую нижнюю точку системы охлаждения. Монтаж производится с учётом специфики охлаждающей системы конкретного автомобиля.
По конструкции подогреватели бывают горизонтального и вертикальные исполнения. Вертикальные предназначены для автомобилей с плотной компоновкой моторного отсека, а горизонтальные считаются более безопасными потому что в них исключено попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.
Сравнение бюджетных моделей подогревателей охлаждающей жидкости
Производитель
напряжение, В
Мощность, Вт
Цена, ₽
KS-AUTO, PH-1500
220
1500
2700
Лестар, Lestar-0,8
220
800
1900
Северс-М, Severs-1,0
220
1000
1900
Longfei, Little Dragon
220
2000
2600
Установка помпового подогревателя Longfei
Согласно рекомендации производителя, подогреватель устанавливается от блока к печке, по направлению циркуляции охлаждающей жидкости. Если подогреватель ставиться в разрез шланга подачи, то быстрее нагревается салон автомобиля, если в разрез шланга «обратки», то греет в первую очередь блок двигателя.
Определить шланг подачи можно на прогретом автомобиле с включённой на максимум печкой, он будет заметно горячее обратного.
Направление движения жидкости по подогревателю помечено стрелкой на корпусе.
1
Читайте также: Как правильно мыть стекло автомобильной фары изнутри
Сложности могут возникнуть при состыковке шлангов и штуцеров разного диаметра, благо в магазинах автозапчастей есть много не дорогих переходников. Нельзя перегибать шланги или поднимать их выше контура охлаждения во избежание возникновения воздушных пробок.
Мне нравитсяНе нравится
Андрей Васильев
Задать вопрос
Сейчас читают:
Вам также может понравиться
Электроподогрев двигателя 220в своими руками
Предпусковой подогреватель – устройство, незаменимое для большинства водителей в холодное время года. Благодаря простому, но эффективному прибору, запуск двигателя при минусовой температуре будет происходить в считанные минуты. Но при этом не придется долго прогревать его на холостых оборотах.
Многие, наверное, подумают, что это невозможно. Ведь прогрев двигателя в холодный период года просто необходим, а для этого нужно завести агрегат и некоторое время постоять при заведенном моторе. Только после этого можно трогаться с места, и то, не разгоняясь до большой скорости.
Данный процесс обычно требует значительных затрат времени и бензина. И чем ниже температура окружающей среды, тем дольше придется прогревать мотор. Конечно, этот фактор не очень благоприятно влияет на состояние окружающей среды. Разумная альтернатива – это установка предпускового нагревателя для мотора. Далее расскажем, как действует данный механизм и как его можно установить на свой автомобиль. А заодно – об особенностях эксплуатации предпускового механизма. Также предоставим видео по установке предпускового подогревателя 220В на авто.
Что такое предпусковой подогреватель двигателя
Перед тем как установить механизм на свой автомобиль, следует разобраться в принципе его действия. Дело в том, что подогреватель нагревает не сам агрегат, а жидкость-антифриз. Устроен он следующим образом: вольфрамовая спираль помещена в специальный блок.
Он размещается под двигателем, работает временно, пока не разогреется механизм, и автомобиль не начнет работать в своем обычном режиме. То есть, устройство выполняет ту же функцию, что и длительный прогрев двигателя, только при этом не затрачивается топливо. Его достаточно просто включить на некоторое время, после чего завести автомобиль и начать движение.
Независимо от того, на бензине или дизеле работает мотор автомобиля, устройство будет одинаково эффективным для обоих типов моторов. Особенно актуальным предпусковой подогреватель является для дизельных агрегатов, которые запустить при низких температурах намного сложнее, чем бензиновые.
Какими бывают предпусковые подогреватели двигателя
На данный момент отбросим вариант самодельного устройства, так как большинство специалистов склоняются к мысли, что эксперименты в данной области приемлемы только при определенных навыках и знаниях. В противном случае они будут опасны.
Что касается подогревателей от производителя, они разделяются на два основных вида:
электрические предпусковые подогреватели 220 В, установку которых мы рассмотрим ниже более подробно. Одно из преимуществ – невысокая стоимость и простота, потому установить такое устройство на свое авто сможет практически каждый желающий;
автономные предпусковые подогреватели, для работы которых не требуется подключение к электросети. Такие механизмы очень удобны. Для того, чтобы их задействовать, достаточно просто нажать на кнопку. Питание происходит от топливной системы либо от бензина, находящегося в специальном топливном баке. Но их стоимость значительно выше тех устройств, которые питаются от электросети.
Автономные предпусковые подогреватели
Автономные устройства монтируются для того, чтобы машину можно было заводить в любое время года, при любой температуре, и независимо от того, есть ли рядом розетка 220 В. Они просты в исполнении и основаны на принципе рециркуляции воздуха.
В целом, подогреватель работает примерно так же, как и аналог, работающий от 220 В. Охлаждающая жидкость нагревается прямо в блоке устройства. Подогретый антифриз поднимается верх по системе, когда выходит из блока. В радиаторе она снова остывает, и посредством естественной циркуляции поступает снова в нагреватель. Так жидкость циркулирует до тех пор, пока полностью не обогреет агрегат.
В зависимости от особенностей устройства, оно может быть смонтировано двумя способами:
подключение к электросистемам автомобиля;
подключение к системе охлаждения.
Кроме стандартных функций, подогреватели достаточно быстро обогревают салон автомобиля. Установить их можно в любое свободное место под капотом авто.
Электрические предпусковые подогреватели 220 В
Как уже говорилось ранее, электрический подогреватель имеет довольно простое устройство. Всю основную работу выполняет блок с небольшим элементом, призванным нагревать охлаждающую жидкость. В данном случае она будет наоборот, подогревать агрегат. Кроме того, предпусковой подогреватель имеет кабель питания, подключаемый к розетке 220 В. Именно этот вариант предпускового подогревателя чаще всего умельцы делают вручную.
В зависимости от комплектации, подогреватель может быть оснащен следующими опциями:
устройство для подзарядки аккумулятора питания устройства;
таймер с терморегулятором;
вентилятор;
пульт дистанционного управления.
Цена предпускового подогревателя, как правило, невысока и в основном зависит от наличия тех или иных опций. Схема установки электрического предпускового подогревателя довольно проста. Монтаж не потребует определенных навыков, потому для установки можно обойтись и без посещения сервисного центра.
Как установить предпусковой подогреватель на 220 В своими руками
Установка подогревателя своими руками не потребует много времени и каких-то особенных знаний. Справиться с задачей сможет практически каждый автолюбитель, который знает, где расположены основные рабочие компоненты автомобиля. Сам процесс установки займет не более 3-х часов. Видео инструкция по установке предпускового механизма поможет в выполнении всех необходимых работ:
Но если нет уверенности в том, что установка будет выполнена нормально, лучше, все-таки, посетить техстанцию.
В случае самостоятельной установки следует придерживаться подробной инструкции. Как правило, она идет в комплекте с устройством.
Последовательность действий при установке предпускового подогревателя на 220В.
Сливаем антифриз из системы. Объем слитой жидкости должен составлять не менее 2-х литров.
Отсоединяем патрубок от печки. При этом лучше не резать «родные» шланги, которыми оснащена система охлаждения. Лучше подсоединить купленные шланги нужного диаметра. При соединении всех элементов не забываем использовать хомутики для шлангов, которые обычно идут в комплекте с подогревателем.
Устанавливаем подогреватель при помощи кронштейна, идущего в комплекте с нагревателем.
Подключаем его к печке при помощи шлангов.
Собираем всю систему, при этом важно не забыть закрутить обратно все предварительно открученные гайки и хорошенько их затянуть.
Заливаем тосол или антифриз до нужного уровня.
Эксплуатация подогревателя
Зачастую производитель обещает, что для полного разогрева агрегата потребуется не более получаса. Но при низких температурах этот показатель может составлять от одного до двух часов.
Предпусковой подогреватель, напрямую подсоединенный к печке автомобиля, быстро разогревает не только агрегат и примыкающие к нему системы, но и воздух в салоне авто. Таким образом, предпусковой подогреватель двигателя выполняет одновременно две функции. Двигатель не нуждается в подогреве, если температура окружающей среды +10 градусов и выше. В этом случае нет необходимости в лишних затратах электроэнергии.
Способы подогрева двигателя.
Наша страна характеризуется сильными морозами в зимнее время, которые делают запуск двигателя автомобиля затруднительным. К примеру, для подготовки вашего транспортного средства к зимнему периоду бывает недостаточно заменить резину или провести капитальный ремонт, или замену аккумулятора. Предпусковой подогрев различных агрегатов способен решить эту задачу.
Чтобы завести без проблем ваше авто в холодное время года, стоит лишь соорудить предпусковой подогреватель двигателя своими руками, который гарантированно обеспечит безотказный запуск с первого раза. Автономный электрический подогрев – это общеизвестный способ прогрева тосола, который отвечает за запуск крутящего момента.
Подогрев.
Наши отцы и деды пользовались немного иными методами подогрева — прогревали двигатель паяльными и керосиновыми лампами, что, к слову, не всегда приводило к желаемому результату. Современный рынок готов предоставить вам заводской электрический подогреватель, но есть ли смысл платить приличные деньги, когда можно своими руками сделать устройство подогрева, мало чем уступающее магазинному аналогу? Итак, если разобраться, то автономный предпусковой нагреватель служит для подогрева поддона и жидкости для охлаждения двигателя — тосола или антифриза, согревая ее до такого уровня подогрева, при котором двигатель сможет завестись даже в условиях экстремально низких холодов.
Первый тип подогрева – это простое и примитивное устройство, внешне напоминающее электрический кипятильник. В Интернете можно найти фактически самые различные видео по сборке агрегата своими руками, чтобы поближе познакомиться с устройством подогревателя. Применение его предельно простое – вам лишь следует опустить его «под капот», а дальше он все сделает за вас. Если рассмотреть заводские и магазинные модели подогрева, то принцип их работы выглядит несколько сложнее, но результаты они показывают такие же, как и самодельное приспособление. Помимо своей полезности,электрический нагреватель имеет один большой недостаток — огромный расход электроэнергии подогрева (за одну ночь до 15 кВт).
Что касается 2-го типа подогрева, то он не только более эффективный и экономичный, но и более опасный и сложный. Речь идет о газовом нагревателе, который уже неоднократно зарекомендовал себя в двигателях, работающих на дизельном и бензиновом топливе. Как и электрический, газовый вариант подогревателя имеет свои подводные камни – наличие опасности внезапного возгорания. Известно множество ситуаций, при которых из-за нарушения правил монтажа подогрева автомобильными владельцами возникали целые пожары и возгорания в закрытых помещениях. Ввиду этих причин мы подробно остановимся именно на электрическом нагревателе 220в, а также расскажем, как его смонтировать подогрев своими руками.
Сборка и пусконаладка оборудования подогревателя
Одним из главных преимуществ при проведении подобных работ по выполнению сборки устройства подогрева является то, что все необходимые для изготовления своими руками материалы есть в наличии чуть ли не у каждого автомобильного владельца. Итак, вам понадобится:
Подогрев в спирали накаливания. За все время, пока автолюбители изобретали подобные механизмы и приспособления, чего только не увидел мир. К примеру, спираль накаливания ТЭН от старых электрических чайников станет отличным примером;
Бак из металла. Подойдет любая емкость из твердосплавного металла, к примеру, канистра небольшого объема;
Штуцера. К счастью, сегодня подобную деталь можно купить в любом розничном магазине сантехники, которых сейчас есть множество в каждом городе;
Распределительная коробка, найти которую вам помогут консультанты из магазина электрики.
Из всего вышеуказанного получают одно комплексное решение, что раз и навсегда избавит вас от проблем холодного запуска двигателя. Кстати, помимо своего основного предназначения, подобный подогрев двигателя своими руками гарантирует экономию топлива на длительном прогреве двигателя, а также обязуется продлить срок эксплуатации вашего мотора.
Установка нагревателя для поддона двигателя
Предпусковой электрический нагреватель охлаждающих жидкостей, работающий от сети в 220В, не требует профессионального вмешательства при установке, в отличие от газового подогрева. Также вам не понадобятся специальные инструменты или оборудование, а сам процесс при правильном подходе на займет более нескольких часов. Итак, можем выделить следующие этапы так называемой установки, которую проходит подогреватель:
Необходимо слить охлаждающую жидкость. То есть, двигатель полностью очищается от тосола или антифриза;
Затем следует убрать штатный списочный патрубок, который крепится посредством двух гаек;
Место патрубка монтируется специальная прокладка, а под нее ставится специальный хомут. Фиксируется данная конструкция при помощи 2 ранее открученных гаек;
Последним этапом станет наполнение бака с охлаждающей жидкостью.
Более того, иногда встречается автономный предпусковой подогреватель, установка и пусконаладка которого производится несколько иначе. Его придется врезать в топливный шланг своими руками, который следует к радиатору. К счастью, в сети есть множество видео, которые помогут провести работы по монтажу подогрева без ошибок. Важно, что подобные подогреватели надо монтировать под углом поддона, поскольку горизонтальный тип может привести к поломке.
Как заключение
Предпусковые электрические нагреватели 220В, изготовленные своими руками, являются хоть и не менее эффективными, чем магазинные, но более опасными с точки зрения пожарной безопасности, если смонтированы неправильно. Предпусковой элемент ставится в автомобиль просто, но, чтобы совершить процесс монтажа безошибочно лучше ознакомиться с обучающими видео. В любом случае, автономный электрический подогреватель зимой для поддона двигателя — это незаменимый элемент каждого автомобиля. Осущетствляя сборку сборку своими руками можно сэкономить приличный объем денежных средств, а садится в теплый автомобиль зимой — достойная награда. Особо следует заметить, что предпусковой подогрев существенно продлит срок службы самого двигателя, радиатора и картера.
В общем для предпускового подогрева, подогреватель-электрический модуль является отличным способом обеспечить комфортную эксплуатацию автомобиля зимой.
Если вы, а также ваш автомобиль находитесь в зоне сильных холодов зимой, а нередко и летом, то очень часто после длительной стоянки бывает невозможно завести машину в сильные холода. Это еще хорошо, если автомобиль стоит в гараже. А если на открытой стоянке? В таких случаях что делать?
Надо сказать, что опытные автомобилисты ставят в таких случаях предпусковой подогреватель двигателя.
Как сделать автономный подогреватель двигателя для автомобиля
В таких случаях предлагается изготовить подогреватель собственноручно. Для этого необходимо предварительно запастись:
обрезком тонкостенной трубы длиной 80 мм
двумя патрубками по 20 мм каждый
листовым металлом, помпой от автомобиля «Газель» и нихромовой спиралью, которую используют в качестве нагревателя
Процесс:
Первоначально следует самостоятельно «окультурить» отрезок тонкостенной трубы, доведя его практически до идеального внешнего вида и размеров
Далее – из листового металла, толщина которого 1 мм вырезать аккуратно 2 диска, диаметром равным внутреннему диаметру тонкостенной трубы
Для того чтобы обеспечить лучший теплообмен и соответственно подогрев, следует вварить в диски по одной дополнительной пластине
К самому сложному виду работ следует отнести изготовление непосредственно самого теплообменника. В принципе, его можно сделать, опаяв швы мощным паяльником, чтобы обеспечить хороший подогрев места пайки. Однако будет намного лучше, если в качестве этого использовать точечную или газовую сварку. Но главное, чтобы после сварки из теплообменника не капала вода. Поэтому его следует проверить на герметичность. Не следует забывать и о качественной электроизоляции. Она лучше всего получается с помощью листового асбеста.
Нихромовую спираль, как было уже сказано выше, придется использовать в качестве нагревательного элемента. Именно она обеспечит нагрев охлаждающей жидкости. Сопротивление спирали должно находиться в пределах – 2,5 — 4 Ом. Причем необходимо помнить, что чем меньше сопротивление спирали, тем сильнее и быстрее будет нагреваться, а подогрев будет более качественным. Саму спираль рекомендуется закрепить на пароните, продев ее через проделанные в нем отверстия.
Сборка теплообменника
В процессе сборки, нагревательные элементы должны быть уложены спиралями вниз и проложена вся конструкция листом асбеста. Чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию теплообменник оборачивается теплоизолирующим материалом, в качестве которого лучше всего подойдет пеноплен.
В результате таких, не особо сложных работ, на «выходе» получился прекрасный электрический подогреватель двигателя, дающий прекрасный подогрев охлаждающей жидкости в холодное время года. Каждый нагревательный элемент которого рассчитан на 12 В, то есть — на бортсеть автомобиля.
Собираем агрегат вручную
Разрезать нижний шланг подачи охлаждающей жидкости в печку автомобиля и в получившийся разрыв подключить собранный теплообменник и водяную помпу от «Газели». Помпа необходима для того, чтобы нагретая жидкость начала циркулировать по малому кругу, быстрее прогревая систему
Для подключения всей системы в электрическую цепь желательно использовать отдельный выключатель и исполнительное реле. Кстати, будет намного лучше, если установить еще дополнительно и реле времени, которое отключит агрегат через точно установленное время
В принципе, мощности нагревателя данного теплообменника должно хватить на то, чтобы в течение 20-30 минут прогреть автомобиль до оптимальной температуры. Да и, как известно, прогретый ротор заводится и прокручивается стартером намного легче. Так что сделанный самостоятельно автономный агрегат прогрева придется весьма кстати
Данный электрический подогреватель двигателя хорош тем, что подогрев двигателя практически не «привязан» к промышленной сети 220 в. Что тоже неопасно.
Amazon.com: 220–240 В 1500 Вт Насос двигателя автомобиля Подогреватель охлаждающей жидкости Подогреватель парковки Европейская вилка: сотовые телефоны и аксессуары
В комплект входит: 1x Предварительный нагрев насоса 1x Зажимные фитинги для труб
Мы на заводе! Наша цена указана прямо с завода. Наш предпусковой подогреватель после многих лет практики и исследований разработал множество моделей подогревателя, подходящих для различных бензиновых и дизельных автомобилей. Полностью решить альпийские районы на зимних транспортных средствах, чтобы завести непросто. Подогреватель Внешний алюминиевый материал — экологически чистый алюминий Использование двойного регулируемого контура, насос работает на контроле температуры, не ограничено, даже если нагревательный элемент не работает в случае работы (в том числе сбой нагрева не влияет насос работает, и не вызовет высокотемпературный разрыв трубы). Термостат марки водонагревателя с заводским регулятором температуры продукта.
220V-240V 1500W Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя автомобиля Не Webasto Eberspacher Подогрев двигателя Подогрев воздуха Стояночный нагреватель
Описание: Название: Автомобильный нагреватель охлаждающей жидкости двигателя / Автомобильный предпусковой подогреватель Европейская вилка Материал: Экологический алюминий + Экологический ПВХ ? Мощность: 1500 Вт Применимое напряжение: 220-240 В Длина * ширина * высота: 8 см (3.1 дюйм) * 8 см (3,1 дюйма) * 12 см (4,7 дюйма) Диаметр соединения: 17 мм / 0,7 дюйма Вес: около 0,85 кг Автоматический контроль температуры: 65–70 Цельсия Подъем насоса: более 90 см / 35,4 дюйма Срок службы: более более 2000 часов Применимые автомобили: Бензиновые автомобили, дизельные автомобили Характеристики: Подогреватель предназначен для предварительного нагрева двигателей внутреннего сгорания автомобилей и агрегатов, имеющих систему жидкостного охлаждения. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Охлаждающая жидкость нагревается электрическим нагревательным элементом и перекачивается насосом, встроенным в подогреватель. Примерная технология раздельного нагрева, т.е. нагревательный элемент не контактирует с охлаждающей жидкостью, а нагревает
Мощный и эффективный нагреватель блока цилиндров 220 В
Alibaba.com предлагает вам обширную линейку мощных, эффективных и надежных устройств. Обогреватель блока цилиндров 220В , который поможет вам очистить и охладить воздух в комнате. Эти мощные и производительные. Обогреватель блока двигателя 220 В не только охлаждает воздух в комнате, но и помогает контролировать влажность, обеспечивая комфортную температуру внутри.Эти выдающиеся. Нагреватель блока цилиндров двигателя 220В достаточно прочен, чтобы работать в течение длительного времени и, как известно, постоянно выполняет функцию охлаждения. Покупайте эти невероятные товары у ведущих оптовиков и поставщиков на сайте по конкурентоспособным ценам и предложениям.
Настоящие умные. Подогреватель блока цилиндров 220В отличается прочным качеством и представляет собой очень экологичную продукцию, требующую минимального обслуживания во время использования. Эти продукты экологически чистые и не выделяют никаких токсичных газов во время работы.Эти. Нагреватель блока цилиндров 220 В блестяще оснащены всеми новейшими функциями и технологиями, которые могут способствовать интеллектуальному охлаждению, улучшать качество воздуха в помещении и поставляться с различными значениями напряжения, такими как 380/400 В переменного тока. Эти высокоточные. Подогреватель блока цилиндров 220в являются напольными машинами и оснащены различной охлаждающей способностью.
Alibaba.com представляет эти выдающиеся личности. Подогреватель блока цилиндров 220В различных размеров, цветов, форм, характеристик и мощностей, чтобы вы могли выбрать лучшее с точки зрения ваших требований.Файл. Нагреватель блока цилиндров 220В способен очищать и охлаждать температуру большого помещения, а также идеально подходит для автомобильной промышленности. Эти. Нагреватель блока двигателя 220 В предлагает идеальные решения HVAC для людей, использующих их в коммерческих местах, таких как офисы, лаборатории, испытательные лаборатории, магазины одежды и т. Д.
Эти профессиональные машины также доступны в различных типах, таких как вентиляционные установки, инвертор постоянного тока шкафные кондиционеры, центральные кондиционеры, солнечные электростанции и многое другое.Экономьте деньги, исследуя различные. Подогреватель блока цилиндров 220v диапазонов на Alibaba.com и покупайте продукцию высшего качества. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, ROHS и доступны как OEM-продукты.
Противоконденсатные обогреватели 220В | Wescap BV, запчасти для электродвигателей
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соответствовать новой директиве электронной конфиденциальности, нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie.
Выучить больше.
Разрешить файлы cookie
Большой ассортимент
Продажи @ wescap.нл
быстрая доставка DHL или UPS
Нет минимальной суммы заказа
Мы закрыты с 24 декабря 2020 года по 1 января 2021 года.
Перейти к содержанию Переключить навигацию Переключить навигацию
Антиконденсатная нагревательная лента двигателя предотвращает образование конденсата во вращающемся электрическом оборудовании.Применения включают морское оборудование, оффшорное и судовое оборудование, доковые краны, скважинные насосы и все оборудование, работающее в тропических условиях.
Указание нагревателей для предотвращения конденсации на этапе проектирования может сэкономить затраты на дорогостоящую перемотку и время простоя. Этот ленточный электрический нагреватель подходит для использования в электродвигателях для их нагрева в режиме ожидания; он предотвращает образование конденсата и предотвращает повреждение двигателей в холодных условиях от замерзания.
Противоконденсатные обогреватели 220В Детали
Артикул
Продукт
Бестельгротте
Eenheid
Цена
Акции
Кол-во
FA.ACH080B
Нагреватель против конденсации ms 080-8 Вт / 220 В, длина 203 мм
1
1-я
26 евро.86
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.ACH090B
Нагреватель для предотвращения образования конденсата ms 090-25 Вт / 220 В, длина 305 мм
1
1-я
29 евро.40
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ200Б
Противоконденсатный нагреватель мс 100-26 Вт / 220 В, длина 432 мм
1
1-я
29 евро.40
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ212Б
Противоконденсатный нагреватель ms 112-21 Вт / 220 В, длина 686 мм
1
1-я
32 €.22
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ232-160Б
Нагреватель для предотвращения образования конденсата ms 132/160 — 40 Вт / 220 В, длина 686 мм
1
1-я
32 €.22
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ280-200Б
Противоконденсатный нагреватель ms 180/200 — 26 Вт / 220 В, длина 762 мм
1
1-я
33 €.92
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ325-250Б
Нагреватель для предотвращения конденсации мс 225/250 — 42 Вт / 220 В, длина 1016 мм
1
1-я
€ 46.10
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ380Б-1
Нагреватель для предотвращения образования конденсата, ms 280 — 54 Вт / 220 В, длина 1067 мм
1
1-я
52 евро.86
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ380Б-2
Нагреватель для предотвращения образования конденсата, ms 280 — 65 Вт / 220 В, длина 1473 мм
1
1-я
64 €.44 год
Ограниченный запас
По требованию
Добавить в корзину
FA.АЧ415Б
Противоконденсатный нагреватель мс 315-99 Вт / 220 В, длина 1702 мм
Бизнес и промышленность 220 В 3000 Вт Быстрый запуск Насос двигателя автомобиля Бак для воды Нагреватель электродвигателя Подогреватель Электрооборудование и принадлежности
Бизнес и промышленность 220 В 3000 Вт Быстрый запуск Насос для двигателя автомобиля Бак для воды Электрический двигатель Нагреватель Предпусковой подогреватель Электрооборудование и принадлежности
Дом
Бизнес и промышленность
Электрооборудование и принадлежности
Другое электрическое оборудование и принадлежности
220 В 3000 Вт Быстрый запуск насоса двигателя автомобиля Водяной бак Нагреватель электродвигателя Подогреватель
3000 Вт Быстрый запуск Насос двигателя автомобиля Водяной бак Нагреватель электродвигателя Подогреватель 220 В, подсоедините выход подогревателя тройником, а другой конец подсоедините к выпускному отверстию блока двигателя, отсоедините канал теплого воздуха, подсоедините бачок подогревателя к выпуску подогревателя, а другой конец подсоедините к форсунке; отсоединить воздуховод обогревателя, быстрая доставка, предоставить вам больший выбор, чтобы предоставить вам платформу максимального комфорта.Подогреватель электродвигателя 220 В 3000 Вт Быстро запускаемый бак для воды насоса двигателя автомобиля, 220 В 3000 Вт Быстрый запуск насоса двигателя автомобиля Бак для воды Подогреватель подогревателя электродвигателя.
соедините выход подогревателя тройником. 220V 3000W Быстрый запуск автомобильного насоса двигателя Нагреватель электрического двигателя резервуара для воды, а другой конец подключен к выпускному отверстию блока двигателя. подключить бак отопителя к выходу подогревателя, Состояние :: Новое: Бренд:: Unbranded.UPC:: Не применяется: EAN:: Не применяется. Отсоедините воздуховод теплого воздуха, а другой конец подсоедините к соплу; отсоединить канал обогревателя. Номер детали производителя:: Не применяется: MPN:: Не применяется.
Инфраструктура кабельной сети
Сертифицированная гарантия специалистов по установке оптоволоконных кабелей категорий 5, 6 и 7 категорий
Узнать больше
Телефонные системы
Полная интеграция системы Подключите свою команду
Узнать больше
Разработка проекта сетевой инфраструктуры
Специалисты по развертыванию и управлению по установке оптоволокна Сертифицированные сетевые инженеры
Узнать больше
Панасоник Систем НС 700/1000
Установка и поддержка Поставщики комплексных решений
Узнать больше
Специалисты по поддержке телефонной системы
Eircom Systems, Siemens, NEC Более 30 лет опыта
Узнать больше
Интернет-магазин CDC
Проверьте наши телефоны, чтобы приобрести
Купить сейчас
Телефонные системы
Телефонные системы Panasonic и Siemens / Unify установлены и обслуживаются сертифицированными инженерами
Больше информации
Cat 5/6/7 и волоконно-оптические линии связи
Мы устанавливаем тестируемые и сертифицируем оптоволоконные кабели категорий 5-6 и 7, с сертифицированной гарантией на установку
Больше информации
Телефонные системы Eircom / EIR
Дела идут не так !!! МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ремонте и обслуживании всех Eircom / EIR Broadlink, Netlink, Siemens Hipath
Больше информации
Голосовая связь по Интернет-протоколу (VOIP) и облачная связь
Бесплатные звонки из офиса в офис Настройка удаленного офиса Дешевые звонки по всему миру Обновление до будущего
Больше информации
Решения для телефонных систем для любого бизнеса
CDC Telecom продает, устанавливает и обслуживает телекоммуникационные решения.
Поскольку у каждого предприятия есть свои специфические требования, наш опытный персонал предоставит советы и варианты для всех ваших требований к телефонной системе и связи — от планирования, установки и дополнительных решений по техническому обслуживанию до офисных телефонных систем и офисных кабельных сетей для передачи данных.
Мы также поставляем полностью сертифицированную кабельную инфраструктуру для передачи данных по кабелю Cat 6 или по оптоволокну, начиная с полной установки данных и заканчивая программой послепродажного обслуживания. Мы ваш партнер, всегда выполняющий заказы в срок и в рамках бюджета.Наши дружелюбные сотрудники CDC Telecom всегда готовы помочь! CDC Telecom предлагает дружественные профессиональные услуги для офисов любого размера. Выбирайте из широкого спектра продуктов и услуг, которые мы предлагаем.
220V 3000W Быстрый запуск двигателя автомобиля насос резервуар для воды электрический двигатель подогреватель подогреватель
Легко сочетается с разными стилями одежды. — Блузка 3/4 рукава Цветочные туники Топы Летние рубашки Распродажа Женские майки с принтом Voyage Футболка без рукавов Удобная блузка Повседневный жилет Свободные летние рубашки.США 2X-Large = Китай 3X-Large: Длина: 38. Детали Beck / Arnley по форме соответствуют заводским спецификациям на заводских табличках других производителей. Средне-туристический стиль с седлом стандартного размера и хорошей опорой для спины для райдера, ищущего традиционное сиденье для дальних приключений. Его твердость гарантирует, что собаки не будут его жевать, а дети не будут с ним играть. Обои Candice Olson Kids напечатаны на предварительно обработанной бумаге Sure Strip • Изготовлены из огнестойких материалов. Стандартная доставка: около 7-15 дней для сроков доставки. Ускоренная доставка: 3-5 дней для срока доставки, с ребристым поясом и манжетами, 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet) и одноранговой связью.Повседневный / Материал: Полиэстер / Тип узора: Толстовка / Стиль: Повседневный. Подходит для всех видов спорта. Женские высокие эластичные открытые передние шраги от GRACE KARIN, наслаждайтесь суперкомфортным ношением и сохраняйте ощущение здоровья и здоровья ног. Купите Fashion Mic Americana Solid Color Pants — Multiple Colours (SM. Акционерная компания (NASDAQ: ROLL). Оснащена эргономичной ручкой. Дизайнерские настенные накладки Decora — доступны в широком спектре цветов и стилей — могут добавить утонченной элегантности любому дом.Вы можете подключить лампу с помощью мобильного зарядного устройства. Этот стильный баннер Be mine из настоящей мешковины волшебным образом наполнит вашу вечеринку роскошным и изысканным видом. 50 шт. Перьев для рукоделия. Товары для рукоделия: Himeeu. 220V 3000W Быстрый запуск насоса двигателя автомобиля Водяной бак Нагреватель электродвигателя Предварительный нагреватель , Также предоставляет экспресс-услуги DHL. Это кольцо сделает вас более очаровательной и привлекательной. Размеры до 12-18 месяцев поставляются в форме боди, в то время как размеры 2T и больше идут в комплекте с рубашками. *** За все мои шляпы размером больше 12 месяцев я оплачиваю дополнительно 8 долларов США. Спасибо за внимание.Это красивый кружевной комбинезон. пришлите мне свои измерения, и мы изготовим на заказ размер для вашего малыша. размер: 35 мм для кабошона размер цвет: состаренная бронза кол-во: 20 шт. без свинца и никеля, 3) Храните продукты в коробке для защиты от пыли и механических повреждений. Сказочный подарок для молодых и / или, полная доска поставляется с 70-миллиметровыми колесами (любого цвета), кожаным органайзером для шнура ручной работы. Размер готового изделия 5 x 7, и его можно распечатать на стандартном 8. Цвета могут быть изменены без дополнительной оплаты по запросу.Это 19-дюймовое колье изготовлено из бусин серого ларкавита с дисками из натурального перламутра, розового золота, жемчужин, свадебных украшений, жемчужин, свадебных украшений, жемчужин, при необходимости, их можно протирать влажной тканью. Он также отлично подходит для стола или письменного стола. Если у вас есть вопросы о цвете, пожалуйста, оставьте желаемые цвета в индивидуальном разделе, и мы будем рады воплотить ваш дизайн в жизнь и отправить фотографии прогресса, чтобы держать вас в курсе, если вы хотите. Пожалуйста, поймите, я не могу гарантировать дату доставки, если вы не готовы заплатить за ускоренную доставку. Сделайте свой дизайн сияющим с помощью винила Siser Glitter Heat Transfer Vinyl.ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НУЖДАЮТСЯ В УХОДЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО, ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕ СВОИ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЮВЕЛИРНЫЙ ЧЕХОЛ, КОГДА ВЫ НЕ НОСИТЕ ЕГО. 220V 3000W Быстрый запуск насоса двигателя автомобиля Подогреватель электрического двигателя резервуара для воды . Надежно хранится и о нем хорошо заботятся. Эта рубашка 86 45 — Eighty Six Forty Five — также отличный подарок на Рождество. и мы контролировали допуск по размеру в пределах +/- 0. Его минималистичный дизайн и античная отделка дополнят любой современный декор, но также обладают отличными характеристиками. Регулируемая застежка-кнопка сделает вашу шляпу максимально уютной или вместительной.Черный): Держатели для вывесок магазинов — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Этот прямоугольник 6 x 12 дюймов имеет черные цифры, напечатанные на белых квадратах, которые легко читаются и отличают эту серию от нашей стандартной линейки. Купить Начальная классная доска с буквами и алфавитом Однодюймовые кнопки-магниты Набор из 8 букв ВЫ ВЫБИРАЕТЕ БУКВЫ: Магниты — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Хорошо подходит для стандартных папок с 3 кольцами, имеет маркировку Kite в соответствии с PAS015: 2011 и сертифицирован SEI в соответствии с ASTM F1163. Магазин Palace Skateboards Mhead Skateboard Deck Orange 8, вертикальная настройка на лету — помогает вам выбрать нужную форму и настройку очков, стоячий мольберт магнитный и включает в себя магнитные числа и математические символы, чтобы научить вашего ребенка считать и решать любые проблема, мяч на игровой площадке Crocodile Creek Fish.71775051 Автомобильная ручка переключения передач Gaiter Boot Ring Рычаг рычага переключения передач Gaiter Boot Удерживающие кольцевые проушины для Fiat 500 500C: DIY & Tools. OEM номер: JF011E / RE0F10A / F1CJA. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности и доставить вам удовольствие. Он не будет слипаться с кубиками льда во время процесса обледенения и помогает легче высвободить кубик льда, возможно небольшое отклонение. Пожалуйста, выберите положение, в котором будете осторожно придерживаться перед использованием. Удовлетворение потребностей клиентов — наше вечное стремление, 220V 3000W Быстро запускаемый насос двигателя автомобиля Подогреватель электрического двигателя резервуара для воды , Olympus все объективы для цифровых зеркальных фотокамер: камера и фото.
220V 3000W Быстрый запуск двигателя автомобиля насос резервуар для воды электрический двигатель подогреватель подогреватель
cdctelecom.com соединить выход подогревателя тройником, а другой конец подсоединить к выпускному отверстию блока двигателя, отсоединить воздуховод теплого воздуха, подсоединить бак подогревателя к выпускному отверстию подогревателя, а другой конец подсоединить к форсунке. ; отсоединить воздуховод обогревателя, быстрая доставка, предоставить вам больший выбор, чтобы предоставить вам платформу максимального комфорта.
Предпусковой подогреватель электродвигателя 220 В CE утвержден китайским производителем, производителем, заводом и поставщиком ECVV.com
Экспортные рынки:
Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа
2. Огнестойкий материал 3. Высокая тепловая эффективность
Технические данные:
Название продукта: Brother
Номер позиции: XD-8003
Номинальное напряжение: 220-240 В / 110 В
Номинальная мощность: 2000/3000 Вт
Двойные термостаты: 85 ℃
Насосный подъемник:> 90 см
Производительность насоса: 8 л / мин
Срок службы насоса:> 2000 часов
Вес: 1.15 кг
Размер: 20 * 15 * 8 см
Компания представляет:
Heilongjiang LF Bros Technology Company, Ltd. — производитель подогревателей двигателя и стояночных обогревателей воздуха. Основанная в 2003 году, мы специализируемся в этой области почти 15 лет.
Объединяя исследования и разработки, производство и маркетинг, компания LF Bros получила множество патентов. У нас есть профессиональная система обнаружения, которая гарантирует, что каждый продукт проходит строгий контроль перед отправкой с завода.
Наши обогреватели также имеют сертификаты CE, ROHS, IP 44 и EAC. Благодаря высокому качеству и разумной цене, обогреватели LF Bros хорошо приняты в 25 странах мира. Только в прошлом году в Россию и страны Северной Европы было экспортировано более 200000 шт.
Настаивая на принципе «Качество прежде всего, клиент прежде всего», LF Bros предоставит вам свои профессиональные услуги. Если вас интересуют наши подогреватели двигателя, не стесняйтесь обращаться к нам.Всегда пожалуйста.
Наши основные продукты:
Подогреватели двигателя, воздухонагреватели, односторонний клапан, бесщеточный насос постоянного тока и другие автомобильные аксессуары
Подогреватель электрического двигателя
для подогревателя 220V 3000W двигателя LF BROS
Нагреватель блока цилиндров предназначен для подогрева масла или охлаждающей жидкости, что значительно упрощает запуск холодного двигателя в холодную погоду.Кроме того, типичный двигатель легкового автомобиля наиболее эффективно работает при температуре примерно 200 градусов по Фаренгейту. Использование электрического нагревателя позволяет двигателю намного быстрее достичь этой температуры. Зимой это может улучшить экономию топлива вашего автомобиля примерно на 10 процентов. Нагреватель подключается к стандартной розетке переменного тока 220/110 В.
Все наши подогреватели двигателя просты в установке и использовании. Холодный запуск увеличивает расход топлива на 20%.Использование нашего обогревателя поможет избежать ненужных протечек двигателя и расхода топлива.
Характеристики продукта:
Характеристика
Функция
независимые двойные термостаты R&D
обеспечивают двойную предварительную защиту
огнестойкий материал
повышает безопасность продукта
встроенный насос
повысить тепловую эффективность
труба из нержавеющей стали, встроенная в нагревательный элемент
повысить безопасность продукта
первая технология разделения воды и электричества
повысить безопасность продукта
Презентация продукта:
Упаковочная коробка:
Метод установки:
Последовательная установка:
Параллельная установка:
Наша доставка:
Heilongjiang LF Bros Technology Company, Ltd.является производителем подогревателей двигателей, подогревателей воздуха для парковки и другой соответствующей продукции. Основанная в 2003 году, мы специализируемся в этой области почти 15 лет.
Благодаря независимой команде НИОКР мы могли своевременно обновлять наши технологии. Все запчасти производятся на собственных заводах, с которыми мы сотрудничаем, что может гарантировать качество нашей продукции. Если вы ищете надежного поставщика, обращайтесь к нам!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Контактное лицо: Вики
Электронная почта: lfbrothers @ vip.126.com
Мобильный и Whatsapp: 8613613600788
Skype: hfhn_2006
Wechat: Lfbrothers
Веб-сайт: www.lfbros.com или2.cn358000 www.556688
Чтобы выбрать LF Bros, чтобы выбрать качество.
Быстро Надежно Ответственно Эффективно Рентабельно
Подогреватель электродвигателя для автомобилей LF BROS обогреватель двигателя 220V 3000W Изображений
Одной из распространенных проблем, с которой приходится сталкиваться водителям, является повышенный расход масла в двигателе автомобиля. В процессе работы двигателя уменьшение количества масла в нем допустимо, вследствие расхода на угар. Но если каждую неделю или две приходится доливать масло в двигатель, необходимо разобраться с причиной, по которой возник его большой расход.
Оглавление:
1. Какой расход масла считается нормальным
2. Причины большого расхода масла в двигателе
- Некачественное масло
- Масло уходит в выхлоп
- Масло уходит в систему охлаждения
- Сильный износ цилиндро-поршневой группы
- Изношены маслосъемные колпачки
- Потеряна подвижность маслосъемных колец
- Масло утекает через неплотные соединения
Какой расход масла считается нормальным
Сложно привести конкретные цифры, которые можно считать нормальным расходом масла. Дело в том, что в зависимости от срока эксплуатации двигателя автомобиля, его режимов работы, количества лошадиных сил и других показателей, данные цифры будут варьироваться.
На маломощных двигателях нормой принято считать расход масла, при котором за срок его эксплуатации, оно уменьшается от максимальной отметки на щупе до минимальной. Что касается форсированных сильно моторов, в них нормой может считаться расход масла в 1 литр на 1000 километров, при движении автомобиля в городе.
Понятие расхода масла индивидуально для каждого автомобиля, и водитель должен по опыту эксплуатации машины понимать, какой расход масла является приемлемым для мотора, а какой чрезмерным.
Причины большого расхода масла в двигателе
Проблем, которые могут вести к повышенному расходу масла в двигателе, более десятка. При этом ряд из них водитель не сможет установить по внешним признакам. Ниже мы рассмотрим самые распространенные причины, почему быстро расходуется масло в двигателе.
Некачественное масло
Рекомендуем прочитать:
Шесть способов отличить поддельное моторное масло от оригинального
Если масло низкого качества, может происходить его быстрый угар. Вследствие этого, возникнет ускоренное образование нагара на элементах мотора и загрязнение двигателя. Повышенная загрязненность двигателя приведет к снижению компрессии, разрушению эластичных элементов и скорому выходу из строя двигателя.
Как проверить. Если имеются подозрения, что было залито в двигатель масло низкого качества, нужно взять на пробу несколько масляных капель. Лучше провести исследование в лаборатории, но в обычных условиях достаточно будет проверить на белом листе бумаги степень загрязненности смазочного компонента. Также на некачественное масло укажет образование нагара на крышке горловины.
Что делать. Необходимо выполнить полную замену масла и масляного фильтра. В идеале, провести раскоксовку двигателя.
Масло уходит в выхлоп
Возможной причиной повышенного расхода масла в двигателе является выход из строя катализатора или турбины.
Рекомендуем прочитать:
Как проверить катализатор на машине самостоятельно
Как проверить. Нужно проверить, не остаются ли под машиной следы масла после стоянки. Также при неисправностях системы выхлопа из трубы на прогретом моторе будет выходить сизый дым. Еще одним симптомом является наличие маслянистых следов на стыках выпускного тракта.
Что делать. В такой ситуации потребуется провести диагностику выхлопа. Убедиться, что не требуется ремонт или замена турбокомпрессору, а также установить новые сальники на место изношенных.
Масло уходит в систему охлаждения
Масло в охлаждающей жидкости может появляться по разным причинам. Если такая проблема имеет место быть, со временем на элементах двигателя появится коррозия, а также могут возникнуть другие проблемы.
Как проверить. Сливая охлаждающую жидкость, можно заметить частички масла в ней, особенно на самом дне бачка. Также, если масло попало в антифриз, снизится качество охлаждения мотора.
Что делать. Масло может попадать в антифриз по многим причинам, но чаще всего причиной этого является износ прокладки маслоохладителя. Кроме того, одной из распространенных причин попадания масла в антифриз считается износ прокладки блока цилиндров. Если после замены прокладок проблема сохраняется, может потребоваться переборка двигателя.
Сильный износ цилиндро-поршневой группы
Если в течение долгого времени двигатель автомобиля работал без масла или на масле низкого качества, мог произойти сильный износ цилиндро-поршневой группы. Также он мог возникнуть в результате перегрева или других неисправностей мотора.
Как проверить. Значительно снижается показатель компрессии в двигателе. Вместе с тем из выхлопной трубы выходит сизый дым, количество которого увеличивается с повышением нагрузки.
Что делать. Заменить маслосъемные кольца и выполнить раскоксовку двигателя. Если износ критический, предстоит замена цилиндро-поршневой группы.
Изношены маслосъемные колпачки
Маслосъемные колпачки — важные элементы в двигателе. Их задачей является предотвращение попадание различного мусора, а также масла, в камеру сгорания. Если они изношены, масло окажется в камере сгорания, что приведет к его повышенному расходу, а также возникновению нагара на элементах мотора.
Как проверить. При изношенных маслосъемных колпачках из-за попадания масла в камеру сгорания, во время работы двигателя из выхлопной трубы будет идти синий дым. Также признаком износа является образование нагара на свечах зажигания.
Что делать. Потребуется замена маслосъемных колпачков. Чем раньше это сделать, тем меньше вреда двигателю принесет попадание в камеру сгорания масла и образование нагара.
Потеряна подвижность маслосъемных колец
Из-за потери подвижности маслосъемными кольцами, будет возникать перекачка масла и повышенный его угар.
Как проверить. Из выхлопной трубы автомобиля будет выходить дым синего или белого цвета. Повышенное нагарообразование приведет к снижению мощности двигателя и повышенному расходу топлива. При серьезном нагаре возможно повышение компрессии.
Что делать. Необходимо провести раскоксовку двигателя. Если это не поможет, потребуется его переборка.
Масло утекает через неплотные соединения
Причина быстрого ухода масла из двигателя автомобиля может быть комплексной. Подразумевается, что сразу несколько стыковых соединений на пути следования масла плохо герметизированы, вследствие чего масло вытекает в моторный отсек.
Как проверить. Нужно посмотреть стыковые соединения на наличие на них масляных капель после работы двигателя. Возможно, неисправна вентиляция картера или имеется повышенный износ цилиндро-поршневой группы.
Что делать. Понадобится устранить неплотные соединения. Лучшим решением станет переборка двигателя.
Загрузка…
Увеличился расход масла. Повышенный расход масла. Причины, диагностика, устранение —
Вопрос о увеличенном расходе масла и способах борьбы с ним – едва ли не самый насущный и обсуждаемый среди автолюбителей. Сделаем сразу оговорку: расход масла с течением пробега – явление стандартное, от него никуда не деться. В данном случае речь идет лишь о резком его увеличении.
Вопрос о увеличенном расходе масла и способах борьбы с ним – едва ли не самый насущный и обсуждаемый среди автолюбителей. Сделаем сразу оговорку: расход масла с течением пробега – явление стандартное, от него никуда не деться. В данном случае речь идет лишь о резком его увеличении. Если вы обладатель мощного внедорожника с V8-V12, то для вас расход масла в 500-800 гр. на 1000 км – это норма, но если так «кушает» ВАЗовская «десятка» (или любой другой автомобиль с двигателем в 1-3 л. объемом), то пришло время серьезно заняться силовым агрегатом. Во всяком случае, бездействовать нельзя.
Как говорят медики, болезнь всегда проще предупредить, чем лечить. Поэтому оптимальное решение для абсолютно всех двигателей внутреннего сгорания — делать соответствующую профилактику, используя нанопрепараты, снижающие трение (например, из серии WINDIGO). Но это решение имеет смысл для новых моторов или прошедших капремонт. Если же ДВС уже потребляет масло чрезмерно, без «лечения» не обойтись. По своей физике, следствий потери масла в картере двигателя всего два: масло либо протекает, либо сгорает в ДВС. А вот причин, по которым случилась первая или вторая неприятность в каждом случае может быть несколько. Рассмотрим их подробнее.
Для устранения разорительной потери масла в моторе сперва необходимо определить причину. Протекание масла зачастую происходит через утратившие герметичность сальники и прокладки. Сама же течь образуется не только из-за износа, но и при неправильной эксплуатации и обслуживании ДВС. Продолжительный простой транспортного средства пагубно отражается на рабочих функциях резинок и сальников(если не ездить на авто несколько недель, большая часть масла стекает в поддон и резинотехнические изделия пересыхают). При возобновлении работы двигателя (после простоя) резиновые сальники и уплотнители начинают течь. В случае перелива масла образуется его избыточное давление, что также приводит к протеканию (через сальники и прокладки). Наконец, масло может быть неверно подобрано. Его вязкость, входящие в состав присадки могут просто не уживаться с материалом РТИ двигателя. Поэтому применяйте только ту марку масла, которая рекомендуется производителем. Если у вас уходит масло через утратившие герметичность прокладки и сальники, определить причину не составит особого труда. На ближайшей мойке пройдите процедуру внешней очистки двигателя, а затем прокатитесь по трассе, дав ДВС хорошие обороты. После этого внимательно осмотрите мотор и КПП на эстакаде, яме или загнав авто на подъемник. Свежие масляные «ручейки» укажут вам на проблемные места.
Выгорание масла определяется еще проще. Обратите внимание на цвет выхлопных газов: при угаре масла в двигателе из выхлопной трубы будет идти сизый дым (как из выхлопных труб двухтактных мотоциклов и скутеров), а на краю самой трубы возникнет черный маслянистый нагар. Масло сгорает в рабочих камерах цилиндров. Избыточное его количество может попадать в камеры лишь по двум путям – через изношенные поршня и кольца или систему клапанов. В этом случае вероятен дорогостоящий ремонт.
Итак, вы определили причину высокого расхода масла. Что делать дальше? Если масло протекает через сальники, резиновые уплотнители или прокладки – не спешите разбирать мотор для их замены. Можно использовать специальную добавку WAGNER Oil-stop, возвращающую эластичность резинотехническим изделиям. Во многих случаях это помогает. А заменить сальники вы всегда успеете.
При угорании масла также следует попробовать обойтись «малой кровью» — применить специальный комплекс, защищающий и очищающий мотор. Имеется в виду средство для ДВС с микрокерамической присадкой. Это самый первый и простой способ уменьшения расхода масла, при этом, весьма действенный. Увы, при большом износе поршневой группы он не сможет решить проблему. Вам придется обращаться на СТО, где механик снимет головку блока цилиндров и после нужных замеров вынесет вердикт. Скорее всего, это будет капремонт. Предварительно вы и сами можете «прозондировать почву», воспользовавшись компрессометром. Если компрессия существенно снизилась (по отношению к паспортным нормам ДВС вашего мотора), то ремонт неизбежен.
При повышенном расходе масла его нужно постоянно добавлять до уровня. Естественно, это не выход, а лишь некоторая оттяжка времени. Без определения причины ухода масла и ее устранения с каждым пройденным километром расход будет только увеличиваться. Поэтому о надежной и длительной работе ДВС следует позаботиться изначально, проводя регулярные профилактики и используя специальные противоизносные средства.
Причины большого расхода масла в двигателе
Повышенный расход масла может являться признаком различных проблем с двигателем.
Одна из возможных причин большого расхода масла – особенности и недочёты конструкции, допущенные производителем двигателя. Всегда отличался высоким расходом оппозитный или высокопроизводительный двигатель, однако для двигателей автомобилей, предназначенных для поездок в городских условиях, не характерен подобный перерасход масла.
Износ стенки цилиндров – возможная причина перерасхода масла. Подобный износ происходит из-за закоксовки двигателя мелкими частицами, которые могут оставить сильные борозды и царапины на стенках. В результате масло может попасть в камеру сгорания, что приведет к падению компрессии, а затем – к капитальному ремонту двигателя.
Еще одна частая причина перерасхода масла – потеря герметичности сальников и стыков коленчатого вала, которая может привести к появлению масляных «лужиц» после стоянки. В этом случае требуется срочная замена сальников. Наши мастера рекомендуют выполнять замену сальников коленчатого вала каждые 100 тысяч километров.
Следующая причина перерасхода масла – течь через роторную часть турбины. Эта проблема возникает только в турбированных двигателях и является одной из наиболее распространенных причин выхода турбокомпрессора из строя. Заметить подобную течь можно по сизому дыму из выхлопной трубы, который образуется при сгорании масла, попадающего туда из-за поврежденного сальника.
В случае появления сизого дыма и подозрений на протекание масла, подающегося под давлением в турбину для смазки подшипников, необходимо срочно обратиться за диагностикой и ремонтом, иначе поломка может привести к необходимости капитального ремонта, который обойдется уже значительно дороже.
Наша компания производит ремонт турбин на современном оборудовании в течение 3-4 часов. Вы также можете обменять свою турбину на новую из фонда и сэкономить таким образом и время, и деньги (до 70% стоимости). Мы предоставляем на все наши турбины гарантию до 2 лет.
Расход масла при эксплуатации | Подбор масла
Расход масла при эксплуатации
Расход масла при эксплуатации является основным показателем, по которому многие водители судят о качестве масла. Количество добавленного масла в межсервисный интервал является технической характеристикой моторных масел, которую водители могут ощутить, несмотря на то, что есть много других более важных технических характеристик моторных масел.
Некоторые проблемы, такие как износ, высокие нагрузки, образование отложений или другие проблемы, могут возникнуть в процессе работы двигателя и напрямую могут быть не связаны с качеством масла. В данном руководстве приведены некоторые причины расхода масла, относящиеся к работе двигателя внутреннего сгорания.
Расход масла бывает механический, эксплуатационный и качественный.
Механические причины расхода масла при эксплуатации
Расход масла при эксплуатации по причине утечки через уплотнительные соединения (прокладки, шайбы и т.п.).
Расход масла при использовании неисправных маслосъемных колпачков или износе направляющих клапанов. Резина маслосъемного колпачка может затвердеть и потрескаться, что будет способствовать попаданию масла во впускной коллектор.
Засорение или неисправность системы вентиляции картера двигателя (Positive Crankcase Ventilation (PCV)) может вызвать повышение давления в системе смазки двигателя. Современные двигатели – это закрытые системы с регулируемым уровнем потока воздуха и картерных газов. Если клапан PCV будет неисправен или засорены шланги и маслопроводы, то может увеличится давление в системе смазки, что, в свою очередь, может вызвать утечки масла через уплотнители двигателя. В некоторых случаях моторное масло может попасть в воздушный фильтр и карбюратор.
Износ маслосъемных или компрессионных колец, или залегание колец может вызвать чрезмерное накопление моторного масла на поверхностях цилиндра и проникновению его в камеру сгорания двигателя. Износ цилиндров также также может вызвать чрезмерный расход моторного масла. В результате износа снижается компрессия двигателя и его мощность. Вам приходится эксплуатировать двигатель в более жестких условиях для получения той же эффективности, что приведет к еще большему расходу масла.
В результате попадания топлива в масло через неисправные форсунки, протечек через топливопроводы или по причине переобогащения топливовоздушной смеси, снижается вязкость моторного масла, что приводит к увеличению расхода масла. Чрезмерная подача топлива способствует смыванию масла со стенок цилиндров, что способствует увеличению износа цилиндра.
Система охлаждения двигателя способствует эффективному отводу тепла и поддерживает рабочую температуру моторного масла. Должны применяться соответствующие смеси антифриза и воды. Для поддержания деталей системы охлаждения двигателя в чистом состоянии и отсутствия коррозии замена охлаждающей жидкости должна производиться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобильной техники. Перегрев двигателя или утечка охлаждающей жидкости могут привести не только к значительному ухудшению моторного масла, но и к уменьшению срока эксплуатации двигателя.
Эксплуатационные причины расхода масла
Эксплуатация автомобиля на нагрузках, превышающих предельно допустимые ведет к увеличению расхода масла. Перегрузка, работа двигателя на низких частотах, при высокой нагрузке и на несоответствующей передаче, приводит к увеличению потребления моторного масла и топлива, что может привести к выходу двигателя из строя.
В некоторых областях, таких как строительство и карьерные разработки, автомобильная техника эксплуатируется в условиях повышенного содержания пыли в воздухе или других ухудшенных условиях. При таких условиях эксплуатации устанавливаются сокращенные интервалы замены масла. Также требуется более частая замена воздушных фильтров и более частое обслуживание системы охлаждения двигателей.
Качество моторного масла
Необходимо тщательно подбирать уровень качества и вязкость моторного масла. Рекомендации производителя автомобильной техники помогут сделать данный выбор. Разные двигатели имеют разные нормы потребления масла, однако, при более низкой вязкости масла его расход будет выше, чем расход масла с большей вязкостью и такой же испаряемостью. Моторные масла одного класса вязкости по SAE при одних и тех же условиях эксплуатации будут показывать одинаковый расход.
Другим важным фактором, влияющим на расход масла является испаряемость базового масла. В случае всесезонного масла (мультигрейда) в состав масла вовлекаются более легкие базовые масла для достижения требуемых низкотемпературных свойств (под маркировкой «W»). При большом вовлечении легкого базового масла они могут испаряться более интенсивно и сгорать при контакте с высоконагретыми поверхностями, что приводит к повышенному расходу масла. По данному показателю моторные масла ZIC имеют превосходные характеристики за счет использования в своем составе синтетических базовых масел YUBASE, обладающих низкой испаряемостью и высоким индексом вязкости.
Низкий уровень масла также способствует повышению рабочей температуры, что приводит к повышенной испаряемости и деструкции, и, как следствие, к повышенному расходу моторного масла.
Измерение расхода масла
Зачастую, при смене марки моторного масла и/или при переходе на всесезонное масло возникают жалобы на повышенный расход масла. В этом случае необходимо узнать у потребителя следующее:
Новое моторное масло того же уровня качества, что и предыдущее?
Новое моторное масло той же вязкости? Если нет, то какое оно сейчас и почему произведена замена?
Велся ли учет расхода масла и интервалов его замены до перехода на новое масло? Часто при смене марки масла и переходе на новый бренд эксплуатация автомобилей ведется более осторожно, чем раньше.
Автомобилем управляет тот же водитель? Изменились ли маршруты и условия эксплуатации?
Произошли ли сезонные изменения (переход от зимы к лету)?
Каковы возраст, пробег и общее техническое состояние двигателя или автомобиля? Пробег двигателя имеет ключевое значение.
Есть ли видимые утечки масла? Утечки масла сложно определить при эксплуатации в пыльных условиях. Необходимо поискать подтеки масла на двигателе, капли масла на полу под двигателем и т.п.
Углеродистые отложения черного цвета на выхлопной трубе укажут на сгорание масла (не относится к дизельным двигателям).
Сине-белый цвет отработавших газов при ускорении автомобиля. Как правило, причина этого расход масла через маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.
Расход масла увеличился внезапно? Неисправность диафрагмы привода топливного насоса будет способствовать поступлению масла во впускную систему.
Нормальный уровень расхода масла
Норма расхода масла при использовании тяжело нагруженного дизельного двигателя составляет 0,2-0,5% на каждые 100 литров потребляемого топлива при нормальных условиях эксплуатации.
Анализ расхода масла
Сложно оценить расход масла по результатам лабораторных испытаний моторного масла. Рекомендуется исследовать два образца масла – новое и отработанное, по 250 мл каждого образца.
Отработанное масло Такие показатели как вязкость при 100°C, температура вспышки и содержание топлива укажет на правильность выбора масла или на то, что оно сильно разбавлено топливом.
Новое масло Показатель вязкость при 100°C укажет правильность подбора масла. По содержанию металлов можно определить используется оригинальный продукт или произошло смешение разных продуктов (пересортица).
Резюме
Расход масла при эксплуатации автомобилей, работающих в «полевых» условиях сложно определить по многим причинам. Для решения данной проблемы требуется детальное изучение каждого из факторов с проведением лабораторных анализов. Также неообходимо взаимопонимание и сотрудничество с клиентом. Однако, личные предубеждения по «брендам» или «классам вязкости» могут помешать решению проблемы или сделать невозможным ее решение.
Причины, по которым расходуется масло
Проблема повышенного расхода моторного масла будет актуальной, пожалуй, до тех пор, пока мы полностью не откажемся от автомобилей с классическими ДВС в пользу электромобилей. Пока этого не произошло, предлагаем рассмотреть столь насущный вопрос с самых разных сторон. Наиболее важные темы мы затронули в беседе с Алексеем Сыровым, бренд-менеджером производителя масел Wolf.
— Многие автовладельцы сталкиваются с большим расходом масла, хотя этот параметр вполне может находиться в заводских допусках. Какой расход масла в ДВС можно считать нормальным?
— Практически каждый автовладелец хотя бы раз задавался вопросом, куда уходит моторное масло и зачем его нужно менять. Существует много причин: от механических неисправностей до особенностей конструкции конкретного двигателя. Смазочный материал действительно может убывать. Для начала внимательно прочитайте руководство по эксплуатации к конкретному автомобилю, в котором должен быть указан допустимый расход моторного масла. Если этого параметра нет, значит, смазочный материал должен убывать незначительно: так, легковые автомобили могут потреблять 0,1–0,3 % масла от расхода топлива. Другими словами, каждые 100 литров топлива вы можете терять до 0,3 литра моторного масла. Это не считается неисправностью. Даже у двигателей одной серии расход масла может отличаться. Если вы заметили, что сгорает гораздо больше, то это может говорить о неисправностях в двигателе, некачественном или неправильно подобранном масле.
— Каковы основные причины повышенного расхода масла и каковы последствия этой неисправности?
— Повышенный расход моторного масла могут вызывать разные механические неисправности компонентов двигателя. Все они так или иначе могут привести к выходу автомобиля из строя и последующему дорогостоящему ремонту. Распознать поломку вовремя — значит спасти себя от лишних и неприятных трат.
Одна из распространенных неисправностей — это износ маслосъемных колец поршня двигателя. Основная функция колец — снимать со стенок цилиндра масло, не позволяя ему попадать в камеру сгорания. Когда кольца изнашиваются, зазоры на них увеличиваются, часть масла остается на стенках цилиндра и попадает в камеру сгорания, поэтому характерным признаком этой неисправности является сизый дым из выхлопной трубы.
Со временем стареют и маслосъемные колпачки. В двигателе они выполняют функцию уплотнения стержней клапанов и предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания по направляющим втулкам. Примерный интервал службы колпачков — около 100 тысяч километров, затем они начинают стираться, дубеть, поэтому следует произвести замену.
Если в двигателе сальники и другие уплотнения теряют герметичность и начинают пропускают масло, расход тоже будет большим. Эту проблему очень легко обнаружить: после стоянки под автомобилем появляются масляные лужи. Не затягивайте с заменой сальников — процедуру стоит проводить на пробеге до 100 тысяч километров. При повреждении прокладки головки блока цилиндра уровень герметичности также снижается, масло начинает поступать в охлаждающую систему и подтекать по внешним стенкам блока. Если заменить прокладку вовремя, это поможет избежать последующего дорогостоящего «лечения» двигателя. В турбированных двигателях может возникнуть проблема утечки масла через ротор турбины. Когда втулка на нем изнашивается, масло начинает сгорать, вследствие чего картер мотора очень быстро остается без масла. Ремонт такой неисправности следует произвести незамедлительно.
Другая причина повышенного расхода масла — это ошибки в сборке во время ремонта. Если ваш автомобиль попал в руки недобросовестной СТО, после обслуживания двигатель может начать «есть» масло. Например, некачественное хонингование цилиндров при изготовлении или капитальном ремонте двигателя или неверная установка поршневого кольца и других важных деталей двигателя могут привести к «масложору».
— Как влияют состояние самого масла и его состав на его расход?
— На повышенный расход моторного масла может повлиять слишком большой интервал его замены. Когда масло стареет, оно теряет свои свойства, увеличивается его вязкость. А если вязкость масла меняется, может нарушиться работа масляного насоса, могут загрязниться различные узлы двигателя. Отсюда вытекают еще две причины расхода: слишком высокая или недостаточная вязкость масла. Слишком густые масла с повышенной вязкостью задерживаются на стенках цилиндра с последующим образованием масляного тумана и испарением. Маловязкие масла, в свою очередь, образуют недостаточную масляную пленку, что приводит к износу колец, стенок цилиндров и других деталей шатунно-поршневой группы. Поэтому вязкость масла нужно подбирать строго в соответствии с рекомендациями производителя и погодными условиями окружающей среды.
— Каково влияние конструктивных особенностей двигателя на «масложор»?
— Многие владельцы автомобилей группы VAG (VW, Skoda, Seat, Audi) с двигателем CDAB (CDAA) 1.8 TSI до 2011 года выпуска не понаслышке знают о таком феномене, как «масложор». Основная причина большого расхода масла в этих двигателях — это конструктивные особенности поршневой системы, а именно маслосъемных колец поршней. Дренажные отверстия у них имеют диаметр менее одного миллиметра, а также присутствует тоненькая пружинка с внутренней стороны кольца. При этом высота маслосъемных колец тоже меньше относительно предыдущей модификации, что, как следствие, сказалось на ресурсе. От повышенной нагрузки маслосъемные кольца быстро изнашиваются, теряют упругость и начинают пропускать масло в камеру сгорания.
Таким образом, проблема постоянно прогрессирует до того момента, пока маслосъемные кольца не выходят из строя и не теряют свою функциональность. А владелец автомобиля начинает подливать масло в двигатель так же часто, как топливо в бензобак. И какое бы масло владелец автомобиля ни использовал, какие бы дополнительные меры очистки двигателя ни предпринимал, итогом эксплуатации двигателя будет замена либо маслосъемных колец, либо всей поршневой группы. А в случае если процесс был пущен на самотек, то и самого двигателя.
Эта проблема была устранена производителем путем модификации маслосъемных колец и увеличением дренажных отверстий. А позже на другие двигатели начали устанавливать маслосъемные кольца наборного типа.
— Что насчет особенностей эксплуатации? Интервал замены, стиль езды, климатические условия…
— Однозначно ответить на вопрос, как часто нужно менять масло, нельзя. Но заявлять, что перепробег на масле может повлиять на «масложор», можно. Ведь на интервал замены масла влияет сразу несколько факторов: классификация двигателя, тип масла, преимущественный режим эксплуатации (город с пробками, частыми остановками или трасса) и темп езды. Точно можно сказать одно: экономить на замене моторного масла не стоит. Особенно в тяжелых российских условиях эксплуатации автомобиля, где есть и нестабильное качество топлива, и суровые холода, и горы. А если вы часто ездите на высоких оборотах или с прицепом — это также будет влиять на срок эксплуатации масла и на его расход.
Не секрет, что цифры в рекомендациях по обслуживанию рассчитаны в эталонных условиях эксплуатации автомобиля при использовании эталонного топлива. Поэтому в них могут содержаться завышенные цифры интервалов замены моторного масла — в 15, 20, а то и 30 тысяч километров. В перспективе такой длинный межсервисный интервал приводит к проблемам в работе двигателя. Если хотите обезопасить себя от поломок в будущем, — сократите интервал замены, который рекомендует производитель, примерно в полтора-два раза. Для бензинового двигателя будет оптимально около 10 тысяч километров, для дизельного — около 7. Для тех, кто ориентируется на показатель нагрузки работающего мотора, примерный интервал замены масла — 200–250 моточасов.
— Какую роль играет качество используемого моторного масла?
— Первое, что нужно сделать при замене моторного масла, — это правильно его подобрать и убедиться, что это не контрафакт. Невнимательность в этом вопросе может привести к закоксовыванию поверхностей двигателя, поломке масляного фильтра или насоса, быстрому износу и перегреву узлов. При использовании поддельного масла последствия не всегда могут наступить сразу. Иногда автовладелец может отъездить на контрафактном масле с некачественным пакетом присадок весь положенный срок, затем поменять его на неподдельное, которое отмоет весь образовавшийся налет. Отмытые сгустки забьются в узкие масляные каналы, закоксуются и выведут двигатель из строя. Скорее всего автовладелец обвинит в поломке то масло, благодаря которому всплыли неисправности, и тот сервис, в котором была проведена последняя замена масла.
Масло, безусловно, должно хорошо смазывать все высоконагруженные части двигателя (поршневую группу, коленвал). Если образуемой масляной пленки будет недостаточно, детали двигателя быстро износятся. В результате внутри двигателя могут появиться мелкие металлические частицы (продукты износа), которые забьют масляный фильтр и осядут в поддоне картера, а износ поршневой группы и залегание маслосъемных колец приведут к повышенному расходу масла. Часть его будет попадать в камеру сгорания и вылетать на улицу вместе с выхлопами, образуя при этом характерный сизый дым. Неверно подобранное масло также может привести к перегреву двигателя, что чревато сильным износом, физической деформацией деталей и выходом всего механизма из строя.
— Какие советы по подбору масла вы бы дали автовладельцам и мастерам СТО?
— Чтобы двигатель служил долго, важно подбирать качественное масло по допуску и только в авторизованных точках продаж, а также регулярно его менять. Можно остановить свой выбор на брендах с широким ассортиментом, например среди моторных масел Wolf практически любой автовладелец найдет для себя подходящий продукт. В линейке Wolf OFFICIALTECH представлены моторные масла и другие смазочные материалы для самых современных и передовых двигателей, которые при этом соответствуют спецификациям и имеют официальные одобрения от многих автопроизводителей.
Рекомендованные статьи
Причины большого расхода масла в двигателе ― 130.com.ua
Автомобиль сегодня — это обычные средство передвижения. Они доступны и становятся более технологичными. Но тут важно не только купить его, но и правильно содержать. Регулярно отдавать приличную сумму за ремонт и покупку каких-то комплектующих не у каждого есть возможность. Но чем старше ваша машина, тем больше будет уходить денег на покупку специальных жидкостей, механизмов и заправку топлива.
Один из самых неприятных моментов для водителя — большой расход моторного масла. Он приводит к большему расходу финансов и преждевременному ременту. Почему расход масла такой большой? Тут нет огромного перечня возможных причин, все просто — их всего 3.
Угар
Двигатель даже самого технологичного и усовершенствованного авто получает большие нагрузки, которые становятся причиной его износа. Поэтому масло начинает выгорать: на стенках скапливается излишнее количество жидкости. Потом она соединяется с бензином и выгорает.
Это может происходить из-за износа маслосъемных колец или уменьшенной компрессии. А чаще всего — по причине некачественного масла. Поэтому отдавайте предпочтение проверенным продуктам.
Вытекание
Если машина долго будет стоять без использования, иногда можно заметить под ней лужицу масла. Если вы уверены на все 100%, что двигатель исправен, тогда у вас просто образовалась утечка. Что делать? Внимательно осмотреть двигатель. Сразу же обратите внимание на прокладку между двигателем и блоками цилиндров, ведь они могут сильно износиться и уже не удерживать масло. Если тут все хорошо, то осмотрите распредвал, коленвал.
Использование не того типа масла
И это, действительно, большая ошибка. Если использовать масло, которое не подходит для вашего двигателя, в скором будущем можно столкнуться с серьезными проблемами в работе механизмов. Поэтому перед покупкой обязательно удостоверьтесь в качестве жидкости и в соответствии его параметрам с вашим авто. Большой расход масла — это одна из причин срочного осмотра двигателя. Если не решить эту проблему, вам придется постоянно заправлять авто и даже столкнуться с дорогим ремонтом. С доставкой по Украине моторное масло можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
Материалы по теме
Причины большого расхода масла | АвтобурУм
19.08.2019, Просмотров: 1582
Большой расход масла далеко не всегда говорит об изношенности цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и необходимости капитального ремонта двигателя. Нередко причина в изношенных маслосъемных колпачках (МСК) либо неисправной системе вентиляции картерных газов (ВКГ). Давайте рассмотрим, как определить причину повышенного угара моторного масла и способы устранения неполадки.
Пути попадания масла в камеру сгорания ДВС
Масло в незначительном количестве сгорает в камере сгорания даже на полностью исправном моторе. Во время движения поршней часть смазывающего материала остается на стенках цилиндров, что необходимо для смазывания верхних компрессионных колец. Естественно, что в процессе работы двигателя из-за высокой температуры масло со стенок выгорает. Поэтому в инструкции по ремонту и эксплуатации для каждого из моделей ДВС вы найдете регламентируемый параметр нормального расхода масла.
По мере износа двигателя, вследствие перегрева или недостатка смазки зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, а натяг колец уменьшается. Приводит это к тому, что маслосъемные кольца не справляются со своей задачей, оставляя на стенках слишком много смазывающего материала.
Второй возможный вариант попадания масла в камеру сгорания – через ГБЦ. Впускные и выпускные клапаны приводятся в движение распределительными валами через рокера и коромысла, к которым также под давлением подается моторное масло. Маслосъемные колпачки при движении клапанов по направляющим снимают масло, препятствуя его попаданию из полости ГБЦ в камеру сгорания. Из-за перепада температур и повышенного термического воздействия резина сальников теряет свою эластичность. Задубевшие МСК неплотно прилегают к клапанам, из-за чего масло просачивается в камеру сгорания, где благополучно сгорает вместе с ТПВС.
Наконец, третий путь попадания моторного масла в камеру сгорания – через впускной коллектор. Причина такого явления в неисправной турбине или поломке системы вентиляции картерных газов.
Маслосъемные колпачки или ЦПГ?
Проще всего определить причину повышенного расхода масла, опираясь на косвенные признаки износа ЦПГ:
снижение компрессии в цилиндрах. Для ее измерения необходим исправный стартер, живучий аккумулятор и компрессометр. Если просевшая компрессия после добавления в цилиндр небольшого количества масла поднимается, причина большого расхода масла в износе ЦПГ либо залегших маслосъемных кольцах. В случае залегания колец стоит рассмотреть методы их раскоксовки без разборки двигателя;
повышенное давление картерных газов. При условии исправной системы ВКГ на работающем двигателе из маслозаливной горловины или отверстия для щупа не должны переть картерные газы. Точно измерить давление на холостом ходу и при перегазовках можно с помощью манометра;
неуверенный запуск по утрам. Особое внимание на этот симптом следует обратить владельцам ДВС цикла Дизеля, на которых параметр компрессии крайне важен для успешного запуска холодного двигателя.
В случае износа ЦПГ устранить повышенный расход масла можно после разборки и дефектовки поршней, колец, стенок цилиндров. Гораздо проще заменить маслосъемные колпачки. На многих двигателях эту процедуру можно осуществить без снятия ГБЦ с двигателя.
Неисправность системы ВКГ
Вентиляция картерных газов предназначена для отвода паров масла, бензина и продуктов сгорания ТВПС, прорывающихся в полость картера через компрессионные и маслосъемные кольца. Из-за высокого давления в камере сгорания прорыв небольшого количества газов – норма для всех ДВС. В задачу ВКГ входит не только отвод газов на впуск для их обратной подачи в цилиндры вместе со свежим зарядом, но и отделение частичек масла. Для этого перед попаданием из картера и ГБЦ во впускной коллектор газы проходят через одно- или двухступенчатый маслоотделитель.
Для фильтрации масляной взвеси может использоваться как простейшая спиральная пружина, установленная в сапуне, так и сложная комбинация из лабиринтного, циклического маслоуловителя и успокоительной камеры. Более подробно с устройством и принципом работы ВКГ вы можете ознакомиться в статье «Система вентиляции картерных газов». Основные неисправности ВКГ:
поломка клапана PCV. Отвечает за своевременную подачу и дозировку картерных газов;
засорение маслоуловителя.
Неправильная работа вентиляции картера приводит к повышенному давлению газов, образующих своеобразную воздушную пробку в картерном пространстве. Подпор газов препятствует нормальному съему масла кольцами. Угар в таком случае и приводит к повышенному расходу. На турбированных ДВС подпор газов препятствует отводу моторного масла, подаваемого для смазывания и охлаждения турбокомпрессора. Повышенное давление масла в каналах смазки приводит к его выходу во впускной коллектор через вал турбины. Нарушение циркуляции также приводит к перегреву и коксованию смазывающего материала, из-за чего значительно сокращается ресурс турбокомпрессора.
Для диагностики системы ВКГ необходимо измерить давление в картере, а также физически проверить количество масла в газах, подаваемых на впуск. Для этого достаточно опустить шланг вентилирования картера в чистую емкость и некоторое время эксплуатировать автомобиль. Большое количество моторного масла на дне емкости – явный симптом неисправности.
Турбина гонит масло
В турбокомпрессоре отсутствуют сальники в их привычном понимании. Препятствование попаданию масла во впуск достигается за счет гидродинамического уплотнения. При чрезмерном износе втулок и вала турбины, масло начинает просачиваться во впускной коллектор. Для проверки турбины достаточно визуально оценить количества масла в патрубках, а также проверить радиальный и осевой люфт крыльчатки.
Случаи, когда масло просачивается через горячую часть турбины в выпускной коллектор встречаются крайне редко. Примечательно, что в таком случае характерного для большого расхода масла сизого дыма из выхлопной трубы не будет.
Чрезмерный расход масла — как это диагностировать и исправить!
Моторное масло обеспечивает смазку внутренних частей двигателя и обеспечивает их бесперебойную работу. Без этого двигатель заклинил бы, что потребовало бы дорогостоящего ремонта, нового двигателя или нового автомобиля.
Есть много причин, по которым двигатель может потреблять масло с большой скоростью. Некоторые из них распространены; некоторые из них встречаются редко, но это проблема, которую нельзя упускать из виду. Есть также способы смягчить его по мере старения двигателя.
Что является чрезмерным с точки зрения расхода масла?
Чрезмерный расход масла — это расход или потеря масла более быстрыми темпами, чем «нормальные».«Что нормально, зависит от конкретного двигателя, так как каждый из них имеет свой рекомендуемый интервал замены и может сжигать масло с разной скоростью по сравнению с другими двигателями. По словам Джеймса Данста с сайта bellperformance.com, средняя скорость составляет 1 кварту каждые 1500 миль, а для высокопроизводительных автомобилей это число может быть меньше 1000 миль. Производители будут указывать общий пробег для потребления, который вы можете найти в руководстве пользователя. Важно знать, что это число может меняться в зависимости от того, какое масло используется.
Что вызывает чрезмерный расход масла?
Возраст — общий фактор, когда дело доходит до сжигания масла. По мере старения двигателя детали и уплотнения могут изнашиваться в процессе эксплуатации. Другие факторы, такие как стиль вождения, частота замены масла и тип используемого масла, могут повлиять на износ этих деталей. Есть даже модели, которые этому подвержены. Ознакомьтесь с нашим списком худших нарушителей, приведенным ниже. Если у вас есть один из этих автомобилей и вы читаете эту статью, возможно, это не совпадение! Вот несколько распространенных виновников чрезмерного потребления масла:
Изношенные прокладки
Прокладки предотвращают утечки, соединяя детали вместе.Когда это изнашивается с возрастом, масло может вытечь, что приведет к утечке на землю или сгоранию масла в камере сгорания. Это может быть обычным явлением с изношенными уплотнениями клапанов и направляющими клапанов, вызывающими чрезмерный прорыв в камере сгорания, который, когда газы соединяются с маслом, создают давление. В конечном итоге масло просачивается через прокладки, такие как прокладка клапанной крышки или уплотнение коленчатого вала. В этом случае масло также может сгореть в камере сгорания. Прокладки, такие как впускной коллектор, могут создавать утечки вакуума, а вышедшие из строя прокладки в масляном поддоне могут вызвать утечку.
Качество масла
Согласно Edmunds.com, домашние мастера или механики, не знакомые с рекомендуемым маслом, могут использовать другой тип. Это может привести к повреждению двигателя и аннулированию гарантии на трансмиссию. Многие производители создали специальные смеси для определенных двигателей, и отказ от их использования может привести к износу внутренних деталей и увеличению расхода масла.
Изношенные поршневые кольца
Поршневые кольца предотвращают попадание масла в камеру сгорания.Если поршневые кольца изношены до такой степени, что масло вытекает, масло может сгореть или образовать нагар, что может повлиять на работу двигателя и / или экономию топлива. Изношенные поршневые кольца также могут создавать прорыв, когда газы из камеры сгорания попадают в картер. Эти газы могут смешиваться с маслом, разлагая его и приводя к расходу масла.
Утечки вакуума
Утечки вакуума могут привести к попаданию масла во впускное отверстие. Это может привести к образованию нагара и шлама, которые могут ограничить поток воздуха.
Возраст двигателя
По мере того, как двигатели преодолевают 100 000 миль и более, ожидается больший расход масла. С возрастом внутренние детали, такие как направляющие клапана, уплотнения клапана и поршневые кольца, со временем изнашиваются, что может увеличить расход масла.
Стиль вождения
Способ управления автомобилем и мощность двигателя также могут влиять на расход масла. Тяга двигателя (интенсивная работа двигателя на низких оборотах, например ускорение для прохождения без переключения на пониженную передачу) или движение на высоких оборотах часто может заставить двигатель работать тяжелее, сжигая масло и бензин быстрее, чем обычно.
Пропуск интервалов замены масла
В руководстве по эксплуатации будет указан рекомендуемый интервал замены масла для вашего автомобиля. Превышение этого интервала означает, что грязное масло будет загрязнять детали двигателя, быстрее изнашивая их. Масло также может гореть с рекомендуемым интервалом, а более интенсивная работа двигателя с меньшим количеством масла может привести к увеличению расхода.
Транспортные средства, склонные к чрезмерному расходу масла
Некоторые автомобили более склонны к сжиганию масла, чем другие.Вот несколько известных жалоб на расход масла:
2012-2013 Chevy Equinox
2007 Toyota Rav4
2007-2009 Toyota Camry
2003 Honda Accord
2008-2010 Honda Accord
2012 Honda Insight
2007 Chevy Suburban
2010 Toyota Prius
Как проверить на повышенный расход масла?
Есть несколько способов проверить чрезмерный расход масла. Есть также некоторые профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность того, что это произойдет по мере старения двигателя.
Регулярно проверяйте уровень масла
Проверка моторного масла каждые 500 миль — хорошая практика, чтобы узнать, сколько масла потребляет двигатель. Чтобы проверить масло, дайте двигателю прогреться, выключите его и дайте ему отстояться, чтобы масло могло скапливаться на дне. Затем выньте масляный щуп, протрите его тряпкой и снова вставьте. Снова выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень масла. Если уровень находится рядом с отметкой «Добавить» или «Меньше», добавьте кварту, а если он находится на полпути между отметкой «Добавить» и «Полный», добавьте ½ кварты.Если вы обнаружите, что добавляете кварту каждые 500 миль, если это не одобрено производителем, у вас, скорее всего, есть проблема с расходом масла.
Это видео проведет вас через основы проверки масла, если вы немного заржавели.
Ищите синий дым, выходящий из выхлопной трубы
Синий дым, идущий из выхлопной трубы, свидетельствует о горении газовой смеси. Это означает, что масло попадает в камеру сгорания и горит.
Тест с УФ-красителем для обнаружения утечек
Если вы подозреваете утечку, масляный краситель и ультрафиолетовый свет могут помочь найти ее. Просто добавьте краситель в масло и дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и немного поработайте. При выключенном двигателе найдите места утечки с помощью ультрафиолетового излучения.
Выполните испытание на сжатие
Испытание на сжатие потребует снятия свечей зажигания и отключения топливных форсунок и катушек зажигания.Процесс включает в себя установку прибора для проверки компрессии в цилиндр, запуск двигателя и снятие показаний. Максимальное и минимальное значения компрессии в цилиндре должны отличаться друг от друга в пределах 15%.
Уведомление о скоплении в двигателе или свечах зажигания
Иногда масляные отложения и шлам могут пометить двигатель. Это также возможно из-за скопления осадка на свечах зажигания или на дне клапанов, что означает попадание масла в камеру сгорания.
Как предотвратить или исправить потребление масла?
Хотя чрезмерный расход масла может быть дорогостоящим и своевременным решением, иногда есть более легкое решение, такое как клапан PCV или прокладка масляного поддона. В случае внутренних деталей двигателя, таких как поршневые кольца, если вы не опытный домашний мастер, лучше оставить эту возможность механику. Есть несколько профилактических мер, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность чрезмерного расхода масла по мере старения двигателя.
Замена масла с рекомендованными интервалами
Соблюдение интервалов, рекомендованных производителем для замены масла, может продлить срок службы двигателя.Это также может предотвратить чрезмерный расход моторного масла.
Выполните настройку
Типичные настройки дают возможность выявить утечки на ранних стадиях или до того, как они произойдут, например, заметив грязь на свечах зажигания или пятна изношенных уплотнений. Настройка также может помочь продлить срок службы двигателя и даже может привести к ранней замене деталей, таких как клапан PCV, до того, как это станет проблемой.
Используйте моторное масло с большим пробегом
По мере старения двигателя может помочь использование моторного масла с большим пробегом, предназначенного для старых двигателей.Джеймс Данст из bellperformance.com утверждает, что более жидкое масло, такое как 0w-20, с большей вероятностью просочится через поршни. Если производитель разрешает, можно использовать более густое масло. Вы можете найти рекомендованное масло в руководстве пользователя.
Регулярно проверяйте герметичность
По мере старения вашего автомобиля и двигателя рекомендуется проверять герметичность. Это поможет обнаружить не только утечки масла, но и других жидкостей, таких как трансмиссионное масло. Чтобы определить тип утечки, см. Наше руководство по выявлению утечек.
Связанное содержимое
Магазин автозапчастей
Быстрое и простое средство для высокого расхода масла: LIQUI MOLY
Поршневые кольца перестают правильно уплотняться, что приводит к грязному сгоранию и образованию еще большего количества отложений. Тщательная очистка может остановить высокий расход масла и предотвратить дорогостоящий ремонт.
Современные моторные масла производятся с очень ограниченными допусками. С одной стороны, это делает их очень эффективными, но с другой — они очень чувствительны к загрязнениям.И загрязнение неизбежно произойдет рано или поздно, в зависимости от качества топлива, стиля вождения, качества масла и технологии двигателя.
Как в случае с владельцем Audi. Его Audi A5 2.0 TFSI модельного года 2011 имел пробег 81435 километров. Владелец жаловался на постоянно увеличивающийся расход масла, который достиг 1,5 л / 1000 км. Мастерская Audi потребовала 4700 евро за ремонт. Потом с нами связался хозяин.
«Принимая во внимание пробег, предполагалось, что грязь в двигателе способствовала высокому расходу масла», — пояснил Дитмар Шмид, инженер по применению LIQUI MOLY.По этой причине мы полезли в наш ящик с инструментами и вытащили пару химических щеток.
Очиститель топливной системы Pro-Line использовался для удаления загрязнений из топливной системы и системы впрыска. Просто залейте эту присадку в топливный бак. При каждом запуске двигателя эффективные ингредиенты растворяют отложения на форсунках. Это гарантирует, что топливо снова будет тонко распылено, что позволит ему гореть чище и производить меньше остатков. Масляный контур был промыт с помощью Pro-Line Engine Flush.Этот продукт добавляется в старое масло непосредственно перед его заменой. Он растворяет шлам и отложения, которые затем сливаются вместе со старым маслом. Наконец, загрязнение во впускной системе было удалено с помощью очистителя дроссельной заслонки Pro-Line, что позволило двигателю снова свободно дышать.
Это также помогло снизить трение в двигателе. Кроме того, в свежее масло после замены были добавлены Motor Protect и Oil Additive. Обе присадки защищают от износа. Motor Protect обеспечивает химическую защиту с помощью так называемых модификаторов трения, а Oil Additive использует твердую смазку MoS2 для физической защиты.
После короткого тест-драйва снова измерили компрессию. Значение улучшилось на 0,5–1,5 бар на всех четырех цилиндрах. Осмотр с помощью эндоскопа показал, что камеры сгорания стали значительно чище, а мокрые пятна на головках поршней больше не видны.
С тех пор автовладелец проехал 600 километров. Раньше нужно было доливать масло некоторое время назад, но сейчас расход масла почти равен нулю.И этот успех стоил менее пяти процентов от первоначальной предполагаемой стоимости ремонта . «Это отличный способ для мастерских обеспечить лояльность клиентов», — подтвердил Дитмар Шмид. «Это не только решает проблему, но и делает это за небольшую часть стоимости, указанной в конкурсе. Это быстро распространяется из уст в уста ».
Преимущества добавок в том, что они не только эффективны, но и дешевле и просты в использовании. «Присадки не являются панацеей для восстановления неисправных двигателей, — продолжил Дитмар Шмид, — но они являются полезными химическими инструментами, которые каждая хорошая мастерская должна держать в своем ящике с инструментами.«
Контрольный список расхода масла (с разобранным двигателем) — Производитель поршневых колец | Сделано в США
Ниже приведен контрольный список, который поможет вам определить причину чрезмерного расхода масла. Этот список следует использовать, когда двигатель разобран и поршни и кольца доступны для осмотра.
Неправильный набор для работы
Проверьте цилиндры увеличенного размера и используйте стандартный набор колец. Попробуйте несколько колец в цилиндре, и если зазор слишком велик, у вас неправильные кольца.Проверьте еще раз, подключив к цилиндру микрофон.
Кольца без седла. На цилиндрах показаны области, где кольца не соприкасались.
Цилиндры деформированы из-за нагрева или неправильного затяжки.
Неправильное удаление глазури в цилиндрах. Мы рекомендуем камни зернистостью 220-300.
Кольцо установлено неправильно
Компрессионные кольца установлены не в соответствии с инструкциями.
Кольца не установлены в надлежащую канавку.
Кольца не соответствуют ширине канавки.
Кольца, вращающиеся в канавке
Обычно стороны компрессионных колец должны быть сильно отполированы.
Чрезмерный прорыв.
Проверить, не слишком ли большой зазор поршня.
Скрученный или изогнутый шатун.
Слишком большой люфт коленчатого вала.
Вибрация выше нормальной.
Стенки цилиндров сильно отполированы или цилиндры не удалялись от глазури.
Кольца застряли в канавке (часто встречается в поздних двигателях)
Неправильный боковой зазор.
Просачивание воды в цилиндры.
Проверить головку блока цилиндров и поверхность блока.
Проверить прокладки головки.
Проверить на трещины.
Трещины или сломанные кольца
Детонация из-за перетаскивания низкосортного топлива, неправильной настройки зажигания.
Перегрев.
Неосторожный монтаж при установке колец и поршня в цилиндры.
Невыполнение снятия гребня цилиндра.
Боковой износ колец — износные кольца с канавкой вверху сильно изношены
Абразив.
Газовая мойка.
Вода просачивается в цилиндры.
Детонация.
Изношенная канавка, допускает истирание кольца.
Кольца изношены
Отсутствие смазки.
Низкое давление масла.
Слишком медленный холостой ход при обкатке.
Двигатель перегрет, проверить систему охлаждения.
Проверить, не просачивается ли вода или антифриз в цилиндры и не разрушается ли смазка.
Невозможность очистить углы канавки от нагара.
Деформация цилиндров.
Неправильная затяжка головки блока цилиндров.
Треснувшее или сломанное кольцо приземляется
Детонация.
Предварительное зажигание.
Невыполнение удаления всего гребня перед снятием поршней.
Поршни с трещинами
Часто встречается в поздних двигателях, чрезмерное давление из-за нагара в камере сгорания.
Детонация.
Плотно затянутые поршневые пальцы
Повлияет на свободный ход поршня, что приведет к быстрому выходу из строя кольца, повреждению поршня и цилиндра.
Проверить конус цилиндра
Проверить цилиндры в верхней части хода кольца. Многие двигатели с высокой степенью сжатия будут иметь острый конус и овальность в верхней половине дюйма. Двигатели V-8 обычно изнашиваются больше на левой стороне (сидя на сиденье водителя). Проверьте все цилиндры. Не рискуй.
Проверить зазор поршня
Майк цилиндры и поршни. Щупы перекрывают пятна износа и не дают достоверной картины. Отсутствие изменения размера поршней сократит срок службы колец из-за раскачивания поршня.
Узел обратного клапана
Первым шагом должно быть снятие впускных клапанов. Проверьте под головкой клапанов и порты клапанов на наличие отложений масла или нагара. Отложение будет указывать на то, что масло втягивается в камеру сгорания из-за неисправного подкачивающего насоса, неисправной системы сапуна положительного типа или мимо штоков клапанов. Необходимо провести полную проверку.
Проверить коленчатый вал
Проверьте шейки коленчатого вала на размер, овальность и конусность.Помните, что при увеличении зазора подшипника с 0,0015 до 0,004 в цилиндры будет в 6 раз больше масла.
Контрольные вкладыши подшипника
Проверьте вкладыши на наличие трещин, износа и задиров.
Устранение повышенного расхода масла на Subaru
от Mechanics Direct 8 апреля 2020 г.
Похоже, автомобильный мир никогда не будет свободен от скандалов. В последние годы Subaru , наряду с несколькими другими производителями автомобилей, были втянуты в противоречие вокруг производства двигателей, которые сжигают чрезмерное количество моторного масла.Давайте подробнее рассмотрим рассматриваемую проблему и рассмотрим несколько полезных способов ее решения.
Обсуждение спецификаций
Когда Subaru впервые обвинили в тревожном расходе масла их последних двигателей, 1 кварта на каждые 1–1,2 км миль , их директор по связям с общественностью заявил, что это было в пределах нормы для транспортных средств. Однако водителей не обманули. Фактически, в обзоре потребления масла, проведенном журналом Consumer Reports , четыре автомобиля Subarus попали в топ-30 по потреблению масла, и многие другие не сильно отстают.Наихудшим нарушителем, произведенным Subaru, были модели с шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра и четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 и 2,5 литра.
Фактически, водители были настолько возмущены этой проблемой, что в 2014 году против Subaru был подан коллективный иск. Это дело все еще продолжается, но, учитывая, что Audi проиграла аналогичное дело, для автовладельцев вероятен благоприятный исход.
Затронутые модели
Хотя трудно сказать, пока проблема не будет официально решена, автомобили, которые, скорее всего, будут затронуты высоким расходом масла, включают:
Subaru Forester 4-го поколения (2014-18)
Subaru Legacy 5th Поколение (2010-14)
Subaru Forester 2-го поколения (2003-08)
Subaru 6.82 4-е поколение (2014-18)
Subaru XV Crosstrek 1-го поколения (2013-15)
Решение проблемы: Subaru’s Advice
Несмотря на то, что поначалу было непросто, Subaru предприняла шаги для решения проблемы, выпустив TSB с указанием порядка действий для затронутых моделей. Официальный совет, который дал Subaru, заключается в поиске замены поршневых колец , которые Subaru будет покрывать в рамках гарантии на автомобиль . Это отличный шаг, поскольку он означает, что водителям не нужно выкладывать деньги, необходимые для выполнения этой работы.Хотя для водителей было бы предпочтительнее не сталкиваться с этой проблемой, это жест доброй воли со стороны Subaru, который может спасти репутацию бренда.
Причины чрезмерного расхода масла
Существует 6 ключевых факторов, которые могут привести к более быстрому потреблению масла вашим Subaru, а именно:
Износ уплотнений или прокладок приведет к утечкам масла.
Низкое качество масла сгорает быстрее, чем высококачественное масло.
Изношенные поршневые кольца позволят маслу вытечь и сгореть внутри камеры сгорания.
Высокое давление масла заставляет масло чрезмерно заливать двигатель и сгорать.
Старый двигатель, скорее всего, позволит маслу вытекать через крошечные пятна естественного износа.
Синтетическое масло по составу отличается от состава обычного масла и часто может вытекать через гораздо меньшие отверстия.
Устранение высокого расхода масла
Помимо дорогостоящей замены поршневых колец, которую, к счастью, Subaru покроет на подходящих автомобилях, есть лишь несколько основных вещей, которые вы можете сделать, чтобы максимально снизить расход масла.
Во-первых, инвестируйте в моторное масло качества . Это может показаться нелогичным, потому что вам может казаться, что ваш двигатель все равно просто прогорит. Однако у высококачественного масла гораздо больше шансов прослужить дольше, чем у более дешевого масла. У него также есть второстепенная функция — поддерживать ваш двигатель в лучшем состоянии, а это означает, что вам меньше нужно беспокоиться об утечках из-за износа.
Во-вторых, своевременно выполняйте плановое техническое обслуживание. Регулярное плановое техническое обслуживание поможет обеспечить отсутствие утечек в вашем Subaru и даст ему наилучшие шансы продержаться дольше, чем при неправильном уходе.
В-третьих, оперативно реагируйте на любые утечки масла. Мы все можем отложить работу, которую не хотим выполнять, но когда вы сталкиваетесь с утечкой масла в автомобиле, которая быстро проходит через масло, вам нужно быстро отреагировать. Сочетание повышенного расхода масла и утечки, вероятно, приведет к тому, что в вашем Subaru полностью закончится масло, что вызовет гораздо более серьезные проблемы для вашего автомобиля, чем просто расход масла.
Mechanics Direct
Не миритесь с некачественным обслуживанием автомобилей для вашего Subaru с высоким расходом масла.Вместо этого посетите наших экспертов в отделе механики North Chelmsford , Chelmsford , Dracut , Tyngsborough , Westford и Lowell, MA . Мы позаботимся о том, чтобы ваш Subaru стал максимально экономичным по маслу.
Коэффициенты расхода масла для реактивных двигателей
Расход масла в реактивном двигателе Понимание того, почему ставки различаются и как оптимизировать потребление Ключевые выводы Объем тумана с лабиринтными уплотнениями более чем в 10 раз больше, чем с угольными уплотнениями, что создает более высокую скорость воздуха в маслоотделителе. Введение Конструкторы двигателей стремятся к сбалансированному расходу масла. Слишком большой расход дорогостоящий для операторов и обычно требует больших масляных баков, что увеличивает нежелательный вес. Слишком низкий расход может отрицательно сказаться на состоянии масла, чистоте системы и долговечности двигателя. Двумя ключевыми факторами потребления масла являются маслоотделители и уплотнения, а также их влияние на деградацию масла. Характеристики и стабильность масла Чтобы обеспечить повышенную стабильность и эффективность, нефтяные компании добавляют присадки в основу масла.Присадки защищают смазку, но когда они приносятся в жертву и расходуются, свежие присадки, содержащиеся в масле для макияжа, противодействуют этому снижению. Свежее масло заменяет разложившееся масло, потерянное за борт из-за неэффективности маслоотделителя.
Масло, потребляемое в коммерческих самолетах с реактивным двигателем, обычно пополняется путем доливки свежего масла. При высоком потреблении масла это обновление помогает противодействовать любому накоплению кислотности. При низком расходе масла снижается скорость пополнения масла, что со временем приводит к увеличению кислотности.
В современных высокоэффективных двигателях расход масла, вероятно, будет ниже, а температура масляной системы выше, чем в более зрелых двигателях. Эти факторы отрицательно сказываются на состоянии масла. В двигателях с коротким рабочим циклом и длительным объемом / расходом — порядка 400 часов — операторы могут захотеть рассмотреть возможность периодических проверок состояния масла. Важность маслоотделителя и эффективности уплотнения Некоторые двигатели страдают от чрезмерного потребления, когда нет аномальных утечек, в то время как другие имеют низкий расход.Часто это происходит из-за эффективности маслоотделителя (маслоотделителя) и уплотнений маслосистемы. Вращающиеся маслоотделители могут находиться как в камерах коренных подшипников, так и в коробках передач двигателей.
В камеры подшипников воздух попадает в отстойники через угольные или лабиринтные уплотнения, а затем смешивается со смазочным маслом, подаваемым в подшипники. Это создает движущийся масляный туман или продувочный воздух, который циклонируется в маслоотделителе. Деойлер собирает масло и направляет воздух за борт. Объем тумана с лабиринтными уплотнениями более чем в 10 раз больше, чем с угольными уплотнениями, что создает более высокую скорость воздуха в маслоотделителе.
Редукторы обеспечивают высокую скорость вращения маслоотделителя. По мере увеличения скорости маслоотделителя потери масла уменьшаются. Скорости Deoiler на главных валах двигателя устанавливаются рабочим циклом двигателя и могут быть очень низкими, особенно в золотниках низкого давления с высокобюпасным ТРДД. Это значительно затрудняет восстановление очень мелких капель.
Двигатели с угольными уплотнениями для маслосборников и маслосборников, установленных в коробках передач, обычно имеют меньший расход, чем двигатели с лабиринтными уплотнениями и маслосборниками в картерах главного двигателя.Зазоры лабиринтного уплотнения естественным образом увеличиваются с возрастом двигателя. Когда это происходит — из-за трения при вибрации, гироскопического крутящего момента, неровной посадки или любого фактора перегрузки — поток воздуха в двигателе увеличивается, что приводит к еще большему расходу масла. Если уплотнения собраны и установлены правильно и не имеют чрезмерного износа или повреждений, высокий расход масла в основном связан с неэффективными маслоотделителями, установленными на воздушной дыхательной системе двигателя.
Разложение масла Масляные системы для коммерческих реактивных двигателей редко сливают, а вместо этого доливают свежим маслом (обычно каждый день).Из-за окислительного и термического разложения масло в системе двигателя разлагается. Это проявляется в повышенной вязкости, повышенной общей кислотности и ограниченных характеристиках масла. Деградация масла зависит от степени тяжести двигателя, которая определяется:
Время пребывания масла в различных участках двигателя при циркуляции масла
Срок службы
Рабочее давление
Температура
Температура масляной системы зависит от двигателя и плана полета, включая руление, взлет, посадку и крейсерский полет.Кратковременные / многоцикловые операции увеличивают нагрузку на двигатель из-за эффектов теплоотдачи после останова.
[извлечь диаграмму из PDF]
За дополнительной информацией обращайтесь к торговому представителю ExxonMobil в области авиации
Расход масла в зависимости от характеристик двигателя
T HE ПРОБЛЕМА расхода масла должна быть решена до решения проблемы зимнего запуска и зимней смазки, утверждает автор, поскольку зимний запуск и зимняя смазка требуют легких масел, а легкие масла дают плохие результаты в отношении расхода масла.
Восемь факторов, влияющих на расход масла, перечислены в порядке их важности. Приведены некоторые причины, по которым они влияют на расход масла, и предложены способы преодоления трудностей.
Автор приходит к выводу, что масла с низкой вязкостью, которые требуются для зимнего запуска, могут быть сделаны для обеспечения удовлетворительного расхода масла на всех оборотах двигателя путем необходимых изменений, которые, вероятно, будут включать другие механические особенности помимо тех, которые обычно рассматриваются в связи с конструкцией двигателя. система смазки.Они могут включать улучшенные подшипники, маслоохладители, воздухоочистители, масляные фильтры, улучшенный контроль охлаждения цилиндров и поршней и другие факторы. Могут потребоваться определенные изменения в некоторых смазочных материалах. Большой прогресс был достигнут в этой работе как в нефтяной, так и в автомобильной промышленности, и только постоянная работа и сотрудничество могут быть достигнуты.
Один из участников дискуссии * считает, что частота вращения двигателя и утечки масла являются единственными факторами, имеющими реальное значение, влияющими на расход масла, и указывает, что полная замена масла с интервалами в 1000 миль значительно сокращает количество миль, получаемых на кварту.Желательно сотрудничество нефтяных компаний в обеспечении общедоступности в летний период масла, пригодного для использования в период обкатки новых автомобилей. Ожидается, что маслоохладители и усовершенствования металлических подшипников для увеличения их теплопроводности и термостойкости, чтобы они могли выдерживать более высокие нагрузки, повысят безопасную температуру, при которой могут работать двигатели.
Результаты испытаний, проведенных на трассе Indianapolis Speed-way для выяснения влияния скорости и вязкости на расход масла и температуры двигателя на отложение углерода, представлены другим докладчиком.
Данные, полученные в ходе испытаний двигателя легкового автомобиля и двигателя грузовика, показали, что такие параметры двигателя, как частота вращения, синхронизация клапанов и зажигания, а также состояние поршневых колец, влияют на расход масла в гораздо большей степени, чем свойства двигателя. масло.
Обширные данные, полученные при холодном пуске и испытаниях расхода масла, представлены в письменном виде и, по-видимому, демонстрируют превосходство депарафинированных масел с нулевым испытанием на текучесть в отношении устойчивости к изменению вязкости при изменении температуры, позволяя получить один сорт масла вместо три подходят как для летней, так и для зимней эксплуатации.
8 фактов о расходе масла и давлении масла, которые следует знать
По мере того, как ваш двигатель стареет, вы, возможно, захотите сменить тип масла, которое вы используете. Независимо от того, меняете ли вы марку или вязкость, вам необходимо измерить разницу в расходе масла между исходным раствором и тем, который вы меняете. Вот еще кое-что, что вам следует знать о расходе масла и давлении:
Расход масла может кратковременно измениться при переходе с одного продукта на другой с той же вязкостью.Потребление должно стабилизироваться примерно после трех замен масла и, как правило, не должно быть никаких долгосрочных эффектов.
При переходе с масла 15W-40 на масло 10W-30 или 5W-30 изначально может наблюдаться небольшое увеличение расхода масла. Увеличение может быть выше для старых двигателей.
При переходе с масла 15W-40 на масло 10W-30 или 5W-30 изначально может наблюдаться небольшое увеличение расхода масла. Увеличение может быть выше для старых двигателей.
Переход с CJ-4 на масло CK-4 или FA-4 может привести к снижению расхода масла со временем.
При отслеживании расхода масла только после внесения изменений в продукты / составы, характеристики нового масла будет сложнее измерить (т. Е. Такой же объем расхода масла мог присутствовать с предыдущим маслом).
Если доливка масла составляет более 3–4 кварт / 500–1000 миль, это означает, что потребление масла выше. Если этот уровень потребления продолжает расти, его следует исследовать до того, как будет нанесен какой-либо ущерб после лечения.
Изменения давления масла могут варьироваться от одного двигателя к другому, поэтому нет единого стандартного показателя, с которым можно было бы сравнивать.
Ожидается, что давление масла упадет при переходе с масла 15W-40 на масло 10W-30 или 5W-30. Изменения давления масла не являются поводом для беспокойства, пока давление масла не упадет до <10 фунтов на квадратный дюйм в условиях движения.
Детали ДВС загрязняются, быстро изнашиваются, снижается компрессия и эффективность сгорания топлива, образовывается нагар, смазка сгорает.
На крышке заливной горловины образуется нагар, залитое масло быстро темнеет, если его вязкость не соответствует указанной на упаковке, как результат — снижается эффективность двигателя.
Заменить масло на оригинальную качественную смазку, купленную в проверенном магазине.
Износ цилиндро-поршневой группы.
Движение маслосъемных колец нарушено, смазка не снимается и сгорает, образовывая нагар.
Сизый дым при повышении нагрузки на двигатель, ухудшение мощности и приемистости ДВС, повышенный расход топлива.
Промыть мотор, если не поможет — перебрать двигатель.
Изношенные маслосъемные колпачки.
Смазка протекает, давление газов увеличено, есть риск прогара клапанов.
Сизый дым на перегазовках.
Заменить изношенные резиновые детали.
Неисправная система вентиляции картера.
Смазочные материалы сгорают в больших количествах, на маслоотбойниках образовывается нагар, детали трения быстро изнашиваются, повышается давление паров масла, снижается эффективность двигателя.
Нагар на крышке заливной горловины, быстрое помутнение недавно залитого масла.
Промыть систему вентиляции.
Износ резиновых деталей.
Сальники износились из-за механического (давление паров) или химического (присадки) воздействия, смазочные материалы вытекают через трещины.
Подтеки масла на деталях машины.
Заменить изношенные резиновые детали.
Попадание масла в систему охлаждения.
Нарушается герметичность теплообменника, антифриз попадает в масло, появляется эмульсия, ухудшается теплообмен, случаются гидравлические удары.
Замасливание антифриза, помутнение или значительное изменение цвета масла, эмульсия.
Перебрать двигатель.
Повышенный расход масла в двигателе может быть спровоцирован различными причинами
Качество и количество моторного масла в двигателе – одно из основных условий его долговечной и бесперебойной работы. Периодическая проверка уровня масляной жидкости, залитой в мотор, позволяет определить его потребление в процессе езды. Большой расход масла в двигателе, например, больше 1 литра масла на 1000 километров, говорит о том, что появились проблемы. Причины повышенного расхода масла в двигателе могут быть совершенно различными.
Приблизительные нормы масляных потерь
Каждый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) устроен так, что уровень смазки можно проверить щупом. Очень важно знать, сколько жидкости необходимо залить при ее смене, а также выяснить расход этого масла при эксплуатации авто.
Даже в идеальном двигателе происходят потери масла на угар – это неизбежно и связано с физикой происходящих процессов. Каждый производитель обычно указывает, сколько смазочного материала должно расходоваться в его неизношенных движках.
Какой расход масла считается нормальным? Нормой расчета для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от употреблённого топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться уровень смазывающей жидкости от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр должен быть указан в технической документации.
Причины резкого снижения уровня моторной жидкости
Каковы причины большого расхода масла в двигателе? Указанные паспортные нормативы не могут соблюдаться бесконечно – со временем ДВС изнашивается. Величина зазоров между деталями становится больше. Соответственно, норма расхода масла увеличивается. Кроме того, повышенный расход масла в двигателе может наблюдаться из-за плохой работы одного или нескольких уплотнительных соединений. Кстати, такие потери – самые распространённые. Установить причину несложно – достаточно периодически осматривать пространство под двигателем, а также сам силовой агрегат на предмет наличия масляных лужиц, пятен и подтёков. Их наличие является ответом на вопрос о том, почему большой расход масла. Основные уплотнения, выходящие из строя, – сальники и прокладки.
Причиной течи могут быть, например, сальники коленчатого или распределительного вала, а также прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) или поддона картера. Выявить их можно путём тщательного осмотра и определения места утечки на станции техобслуживания. Чтобы снизить расход масла, неисправные детали придётся заменить.
Ещё одно распространённое явление – протекание смазывающей смеси через сливную пробку, расположенную в поддоне картера, а также через масляный фильтр. Это – один из многих случаев, когда повышенный расход моторного масла в дизельном двигателе и бензиновом происходит по одной и той же причине. Обычно это случается после самостоятельной замены смазки, когда не до конца закручен фильтрующий элемент, пробка или не заменена уплотнительная прокладка.
Другие варианты масляных потерь
Самая основная, «плановая», утеря смазки – её сгорание в камерах цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателей. Можно сказать, что это – закономерные нормы расхода масел, которые покрывают плёнкой все рабочие поверхности деталей ДВС. В том числе – стенки цилиндров, о которые трутся компрессионные и маслосъёмные кольца поршней. Естественно, остатки этих плёнок уничтожаются в камерах сгорания. Со временем, когда поршневые кольца изнашиваются, зазор между ними и стенками поршней увеличился – сгорает всё больше масляной смеси. Определить это можно по цвету выхлопного дыма (только в бензиновых движителях) – он имеет сизый оттенок. Причинно-следственных явлений несколько.
Износ или перегрев маслосъёмных колец – одна из самых распространённых причин. Об их износе уже говорилось выше. Перегрев мотора – довольно опасное явление. Как одно из последствий – маслосъёмные кольца теряют свою упругость и не могут препятствовать попаданию масла в камеры сгорания, поэтому у бензиновых авто выхлоп становится сизым.
Закоксовывание колец – также довольно распространённое явление. Одна из причин – использование некачественного масляного состава, неспособного выполнять моющие функции на должном уровне. Эти случаи встречаются всё чаще, так как наряду с оригинальным продаётся поддельное моторное масло. Последствия точно такие же – кольца теряют свою упругость. Это явление может наблюдаться не во всех цилиндрах, а только в одном-двух. Сопровождается потерей мощности движка, так как компрессионные кольца тоже перестают работать. Пары топлива вместе с отработавшими газами прорываются в картер мотора, ускоряя порчу масла и коррозию металлических поверхностей деталей.
Дефекты поверхностей цилиндров – также результат износа. Через образовавшиеся трещинки и канавки жидкость беспрепятственно проходит ограждающий барьер колец и сгорает. Такие дефекты происходят вследствие попадания внутрь твёрдых частичек пыли, а также при несвоевременных заменах смазочной жидкости и фильтра. Для выравнивания поверхностей и уменьшения масляных потерь в этом случае может использоваться специальная присадка, которую добавляют в смазку.
Износ маслосъёмных колпачков (сальников) клапанов – происходит вследствие воздействия высоких температур, а также использования неподходящего моторного состава, который приводит к затвердению и потере эластичности. Как результат – высоко поднимается масляный расход, до 1 литра на 1 тыс. км. Уменьшить расход масла поможет замена этих деталей.
Применение неподходящего по вязкости масла. У многих водителей есть склонность к экспериментам. Вдобавок не все производители указывают довольно точную вязкость по SAE. Часто у высокотемпературного показателя бывают большие разбросы – от 30 до 50. Маловязкое масло, например с показателем 5W30, может сильно угорать в изношенных двигателях. Слишком вязкая смесь, к примеру 15W50, вызывает снижение КПД двигателя, увеличение потребления топлива. При низких температурах такое смазочное вещество может спровоцировать масляное голодание у некоторых деталей.
Заключение
Как видно, причин увеличения масляных потерь довольно много. К сожалению, некоторые из них – например, такие как износ поршневых колец, можно устранить только путём капитального ремонта. Для того чтобы предотвратить неприятные последствия, а также иметь нормальный расход масла, следует применять только качественный продукт с рекомендованными спецификациями. Ещё одно условие – его своевременная замена.
Основные причины большого расхода масла в двигателе автомобиля
Большой расход масла в двигателе и основные причины 4.62/5 (92.31%) 13 голос(ов)
Большой расход масла в двигателе? Многих автолюбителей серьезно волнует данный вопрос и является одним из самых распространенных.
Такие признаки, как появление больших маслянистых пятен под автомобилем, дым, выходящий с выхлопной трубы, вспенивается антифриз и многое другое может говорить о потере большого количества смазки.
Поэтому в данном вопросе стоит разобраться, чтобы в будущем избежать серьезных затрат на ремонт двигателя и не быть обманутым в автосервисе. Как свести риск обмана к нулю? Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать «развода» 👇
Что считается большим расходом масла в двигателе?
Каждый мотор, в процессе своей работы, будет немного израсходовать масло. Не существует такого, который бы не расходовал масло. Такое положение вещей считается нормой. Почему?
Во время работы, поршни в цилиндрах мотора, в качестве смазки используют моторное масло. Выходит так, что оно создает масляную пленку. Однако маслосъемными кольцами снимается не полностью. Немного все же оказывается внутри, затем сжигается и «уходит» с выхлопными газами.
Двигатель ест масло? Приезжайте прямо сейчас! Автосервисы в Москве:
Загружаем автосервисы…
Нормой считается, когда смазка «выгорает» от 0.05 до 0.25% от объема горючего. Таким образом, если менять его раз в 10 тыс. км, но уйдет масло не более 500-800 гр.
Более современные авто расходуют моторную жидкость еще меньше, в основном это 200-300 гр., 500 гр. – это максимум! Поэтому, если Ваш автомобиль расходует 1-1.5 л. моторного масла и у вас нет турбины, то явно свидетельствует о неисправности.
Основные причины большого расхода масла в двигателе
1. Маслосъемные кольца
Маслосъемные кольца подвержены износу. Во время перегрева двигателя маслосъемные кольца перегреваются, перекаливаются. Случается, при нехватке в моторе охлаждающей жидкости, кольца перегреваются, вплоть до того, что они заклинивают.
В результате из-за этого они ломаются и не снимают масло, чтобы оно не просачивалась в камеру сгорания. Признаком этого синий дым из выхлопной трубы.
Случается и закоксовка колец. По причине некачественной смазки, от пригара кольца просто перестают двигаться в своих пазах и поэтому в камеру сгорания уходит смазка.
Надо понимать! Большой расход масла — это не только проблема в маслосъемных кольцах. Это может быть износ сальников, клапанов, выработка гильх цилиндров и многие другие проблемы старого двигателя.
Маслосъемные кольца – одна из самых распространенных причин большого расхода масляной жидкости в двигателе.
Синий дым из выхлопной говорит однозначно о неисправности в маслосъемных кольцах.
2. Стенки блока цилиндров
Вторая причина вытекает из первой. Стенки блока цилиндров тоже подвержены износу. Бывает и от перегрева, маслосъемные кольца закоксовываются, начинают сдирать стенки цилиндра.
Таким образом, замена колец может не решить проблему, через повреждения на стенках цилиндра все равно будет уходить, т.е. увеличится потребление масла.
Износ возможен и в результате большого пробега.
3. Маслосъемные колпачки
Находятся они сверху на клапанах. Необходимы они для того, чтобы масло не проникало в камеру сгорания. Когда они рвутся, износились, некачественный ремонт, когда колпачок неправильно расположили на клапане, смазка уходит в камеру сгорания.
Признаки износа маслосъемных колпачков:
Существенно вырастает износ масла;
Появляется нагар на свечах зажигания;
Из выхлопной трубы дым синего цвета во время прогрева двигателя.
4. Течь через прокладку блока цилиндров
Случается по нескольким причинам:
Брак на производстве,
Плохо затянуты болты крепления,
Большой износ двигателя (прокладка прогорает).
Диагностировать неисправность не сложно. Из под данной прокладки по стенке двигателя будут наблюдаться подтеки. При их наличии, нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть саму прокладку.
Бывает и внутренняя течь, т.е. снаружи все хорошо и сухо, но в охлаждающей жидкости присутствуют сгустки моторной жидкости. При такой неисправности уровень смазки будет падать постоянно. К тому же антифриз будет превращаться в темную жидкость, вместо красного или зеленого.
Устраним течь масла!
Для исправления данной неисправности стоит обратится к специалистам. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.
Выбрать автосервис
5. Течь через сальники
Сложная причина большого потребления двигателем моторной смазки. Сальники могу течь, выходит в результате износа, брака, плохого качества, некачественного и неправильно подобранной смазывающей жидкости. В общем, эти сальники может выдавливать, изнашиваться, причин множество.
6. Потек масляный фильтр
На это несколько причин:
Его просто разорвало (брак, плохое качество).
Течь через прокладку.
Плохо закручен.
7. Течь через крышку блока цилиндров
У крышки блока цилиндров есть прокладка. Со временем, она теряет свои свойства. Также может быть некачественная прокладка, через которую происходит течь. Диагностируется это достаточно легко, по пятнам на стенках двигателя.
Течь из-за пробитой прокладки?
Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на замену прокладки ГБЦ.
Выбрать автосервис
8. Угар. Использование некачественного масла
Угар – это вполне естественный процесс работы мотора. Конечно, если его сжигается более 1 литра, то это уже не хорошо. Происходит по причине некачественного, поддельного масла.
Постоянно следите за уровень по щупу. Когда не хватает, то долейте.
Различие в вязкости, неправильно подобранная смазочная жидкость, несоответствующее параметрам Вашего двигателя является основанием увеличенного расхода масла.
Слишком жидкое быстро выгорает, слишком густое увеличивает износ колец, откуда в свою очередь вытекают другие причины.
9. Активная езда
Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.
Контроль масла в двигателе
Любой автомобиль требует внимания. Периодически необходимо проверять уровень моторной жидкости – это делается с помощью щупа, уровень должен быть между отметками «max» и min».
А также следить за периодичностью замены всех жидкостей, в частности за горюче-смазочными материалами во всех агрегатах транспортного средства.
Своевременно производить замену, а если нужно – прибегать к использованию промывочных составов. Не стоит перегружать мотор. Следить за тем, качественные ли материалы льете в свою машину, и только тогда можно быть точно уверенным, что проблема быстрого расхода масла в двигателе Вам не страшна.
Помните! Обязательно подбирайте моторные масла по рекомендациям производителя, они их дают не просто так.
Любящий свой автомобиль водитель должен знать все о своем транспортном средстве, постоянно контролироваться, как и что творится в движке его авто. Наплевательское отношение приведет к капитальному ремонту двигателя.
Помните, использование транспортного средства с низким уровнем смазки, ведет к «масляному голоданию» и быстрому его износу, что сулит дорогой ремонт.
Неисправности при большом расходе масла в двигателе
1. Потери смазки через выхлопную трубу
В следствии перерасхода капельки выходят через выхлопную трубу на холодную. Причиной этого может служить выход из строя катализатора либо турбины. Определяется это достаточно просто, достаточно взять лист бумаги и приложить к срезу трубы. Также на прогретом двигателе из выхлопной трубы идет сизый дым. Ремонт турбины дизельного двигателя дорогостоящая услуга, поэтому лучше не доводить до состояния поломки.
2. Потери масла в охлаждающую систему
Почему в антифризе может присутствовать смазка? Ничего хорошего это не сулит. Т.к. по этой причине снижается охлаждение.
Прокладка маслоохладителя пришла в негодность, либо прокладка ГБЦ в плохом состоянии. По этой причине смазка просачивается. Поэтому в антифризе появляются его частицы.
Помните! Если с двигателем производился капитальный ремонт или он в эксплуатации более 5 лет, то нормы расхода масла увеличиваются минимум на 20%.
Работы по устранению большого расхода масла в двигателе
Обнаружили большой расход масла? Что делать?
Чтобы устранить утечку смазочной жидкости прибегают к снятию и разборке мотора. Демонтаж и разборка осуществляется по регламенту. Только это поможет двигателю потреблять меньшее количество смазки.
Согласно данным Автостат, примерно 32,2 % автовладельцев (32,2%) утверждают, что их пытались «развести на деньги», предлагая ненужные работы еще до ремонта.
Чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана, кликните на любой из мессенджеров ниже 👇
Рассмотрев основные причины, разберем как устранить данную проблему.
Низкокачественная масляная жидкость. Необходимо просто заменить на подходящее для двигателя.
Течь через прокладки, неплотные соединения. Необходимо снять головку блока цилиндров и заменить прокладку. Устранить все неплотные соединения, как вариант переборка двигателя.
Износ маслосъемных колпачков. В таком случае заменяются маслосъемные колпачки и, если прогорели клапана, то и заменяются направляющие и клапана.
Износ цилиндров и маслосъемных колец. Производится раскоксовка двигателя, замена маслосъемных колец. Можно также залить более вязкое (допустимое производителем), возможно все придет в норму. При сильном износе вероятен капремонт.
Сломалась турбина. Устраняется заменой турбины.
Износ сальников клапанов. Не спешите за покупками в магазин, лучше выполнить диагностику компрессии. Делается, чтобы узнать, нужно ли покупать клапана.
Если использовать смазку, которая имеет неподходящую вязкость к Вашему автомобилю, ее полностью заменяют. Заливают новую жидкость, которая будет соответствовать.
Комплексные процедуры проводятся, когда снижается температура смазки, чтобы избежать ожогов. Масляный фильтр меняют на новый.
Наличие черного дыма в трубе свидетельствует о том, что смазка сгорает в цилиндрах мотора. Чтобы устранить данную неполадку необходимо отрегулировать зажигание.
Во избежание дорогого ремонта используют присадки. Учитывая отзывы автолюбителей, данные присадки улучшают свойства масляной жидкости, снижается расход, предотвращается утечка, увеличивается дееспособность двигателя.
Самые популярные присадки, которые обладают противоизносными и антиокислительными качествами.
Профессионально устраняем повышенный расход масла! Автосервисы в Москве:
Загружаем автосервисы…
Повышенный расход масла в двигателе
Как Вы уже узнали из статьи, причин большого расхода масла двигателя много. Серьезные причины нуждаются в серьезном ремонте, диагностировании и возможной разборке мотора.
Если ваш автомобиль потребляет большое количество смазки, следовательно, не стоит затягивать, а нужно немедленно отправляться в автосервис в Москве.
При выявлении причины повышенного расхода масла устраняйте её как можно быстрее.
Помните! Средний показатель расходуемого двигателем моторного масла после пробега 150 тыс. км составляет 0.35 — 0.55 л.
Повышенный расход масла в двигателе: причины и пути решения
4803 |
27.12.2017
Водитель, который не следит регулярно за хорошим состоянием различных механизмов автомобиля, подвергает большой опасности не только его нормальную работу, но и свою жизнь. Но, пожалуй, главным вопросом правильного функционирования авто является куда уходит масло из двигателя? Мы немного разберем, почему это важно, и какие могут быть причины этой проблемы.
Когда стоит бить тревогу
Точных норм расхода масла, как в случае с топливом, нет. Старые модели авто расходуют больше масла, чем современные двигатели внутреннего сгорания. Если в первом случае этот показатель является критическим – пол-литра на 1000 км, то для модернизированных авто эта норма может составлять 1 литр примерно на 10 тысяч км.
Но, опять-таки, это не является истиной в последней инстанции. Есть еще другие факторы, которые мы будем рассматривать ниже. Но главным критерием является резкое и постоянное падение уровня масла на протяжении нескольких дней.
Но для того чтобы «забить тревогу», необходимо заметить эту проблему. Это и является главной профилактикой аварии. Автомеханики советуют проверять уровень масла перед каждым выездом. Это является прописной истиной. Уровень проверяется на холодном двигателе (в процессе движения масло разогревается и увеличивается в объеме). И как результат, точный показатель вы не получите.
При этом, если вы заметили снижение уровня, мало просто долить смазочный материал, желательно постараться понять, почему уходит масло в двигателе. В статье вы получите советы, как поставить правильный «диагноз».
Расход масла, предусмотренный техническими характеристиками
Общеизвестно, что любая жидкость имеет свойство испаряться. Быстрее или медленнее, это вопрос другой. Этот процесс ускоряется при высоких температурах, которые свойственны работе двигателя. При нормальной работе двигателя расход масла должен быть минимальным. При этом различные марки и модели авто могут потреблять различное его количество. Если вам не приходится постоянно возить канистру с маслом, и доливать его не каждый день, а раз в неделю, тревожиться не стоит.
Качество масла
Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости и качества. Если с вязкостью все более-менее понятно, чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения, то с качеством немного сложнее. Дело в том, что большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевле».
Для примера, откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. От слишком высокой температуры дешевое моторное масло разрушается и осаждается на стенках. Происходит угар масла, и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. Значит, в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом, увы, ожидается весьма невысокой.
Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.
Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая, увы, уже не идеальный, профиль цилиндра. Итог – залегание (закоксовывание) поршневых колец. И первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.
И третье, к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это разрушение всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. И все эти проблемы возникают от желания что-то выиграть на обслуживании своего железного друга, купив ему масло подешевле.
Рассмотрим другие причины, вызывающие снижение уровня масла в двигателе. Наиболее распространенной является банальная утечка. Некоторые проблемы можно устранить самостоятельно, а с определенными без хорошего специалиста не справиться. Вначале разберем, что можно сделать самому. Если говорить о протечках, то следует обратить внимание на уплотнения двигателя. Подробности – далее.
«Простые» причины расхода масла
Проверяется просто. Снимаем клапанную крышку и смотрим. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазута на всех деталях, значит, расход масла в значительной степени вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь идет не о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух: либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе, либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает, усиленно загрязняясь при этом продуктами своего угара. Кстати, это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя.
Масло может утекать через прокладку блока цилиндров. Возникает эта ситуация, если во время сборки двигателя неравномерно затянуты силовые болты. В результате прокладка может деформироваться, и не обеспечивать плотной подгонки деталей. Явным доказательством этой проблемы станут потеки на двигателе, которые несложно определить визуально. Достаточно посмотреть под капот и факт проблемы налицо. В этом случае важно принять во внимание, что снижение уровня масла − одна часть проблемы. Куда более серьезная − возможность в этом случае попадания тосола внутрь цилиндров. Тут уже можно «потерять» двигатель. Поэтому необходимо не только заменить прокладку, но и удостовериться, что охлаждающая жидкость не попала в цилиндры. Есть сомнение в обратном – нужно заменить масло полностью.
Сальники коленчатого вала являются еще одним «ходом» для утекающего масла. Определить утечку по сальникам несложно. Если под автомобилем во время стоянки образовалась масляная лужица, то высока вероятность того, что кромки сальников, предназначенные для уплотнения, пришли в негодность (разлохматились, стерлись). Это довольно распространенная проблема поскольку резина недолговечна сама по себе. Одной из причин может быть также воздействие некачественного масла. Поэтому приобретать необходимо только современные сальники, адаптированные для работы в экстремальных условиях. Решить эту проблему несложно, достаточно произвести замену изношенных сальников на новые и вопрос, куда уходит масло из двигателя, отпадет сам по себе.
Масло может уходить через прокладки масляного фильтра. Возникает эта неприятная ситуация в результате поспешной или неумелой замены фильта. Чтобы было более понятно: фильтр или не докрутили, что исключает герметичность либо смялась прокладка и результат тот же. В первом случае необходимо фильтр закрутить более плотно. Во втором − посмотреть в нормальном ли состоянии прокладка, если нет, заменить ее, но обязательно смазав машинным маслом. Это гарантирует ее эластичность, с одной стороны, и равномерность прилегания с другой.
Маслоотражательные колпачки (они маслосъемные, они же сальники клапанов). Эти детали размещены в верхней части головки блока цилиндров. И как результат, подвергаются особо высокой температуре. Если учесть, что их изготавливают из резины (пусть даже высокопрочной и термостойкой), но это резина, и она не сможет долго выдерживать критические температуры. Колпачки по своим свойствам начинают больше напоминать пластик и не выполняют свои функции. В итоге масло начинает вытекать, покрывая выпускные клапаны органическими отложениями. Еще один вариант утечки − бракованный колпачок, эффект тот же. В этом случае поможет только замена колпачков. Для любителей быстрых стартов особое предостережение − постоянная экстремальная езда может «сорвать» его с места (если он не был правильно установлен).
«Сложные» причины расхода масла
Куда более неприятной и сложной в устранении причиной снижения уровня масла является коксование поршневых колец. Поршневые кольца хорошо исполняют свои функции исключительно в чистом состоянии. Благодаря этому они имеют прекрасную подвижность. Если они закоксовываются и западают, ни о каком уплотнении не может быть и речи. В этом случае замечается снижение компрессии одного либо нескольких цилиндров. Это невозможно не заметить по работе двигателя. Причин этого явления несколько: некачественное и «старое» масло. В этом случае можно попытаться обойтись без капитального ремонта. Существуют специальные средства (химия, способная растворить налет), которыми необходимо обработать кольца. И конечно же, потребуется полная замена масла.
Высокий износ цилиндров в большой степени влияет на расход масла, чем ранее рассмотренные проблемы поршневых колец. Расточка может в некоторых случаях решить проблему. Но существуют и «скрытые» до определенного момента нарушения целостности − это микротрещины, небольшие сколы. Они образно «заполняются» маслом и это приводит пусть к небольшому, но ежедневному снижению уровня, который становится явно заметным через неделю и тем более месяц.
Еще одна довольно специфическая проблема, связанная с конструктивными особенностями цилиндров – их деформация. При монтаже анкерных шпилек возникают своеобразные перекосы, которые влияют на установку и работу уплотнительных колец. По сути, последние не могут обеспечить достаточно плотного прилегания из-за «серповидных зазоров». Выручить может применение относительно мягких колец. Но опять-таки «кушать» масла будет больше.
Маслосъемные поршневые кольца. Эти элементы двигателя предназначены для обеспечения поступления нормативного количества масла к компрессионным кольцам. И как результат, они не имеют постоянной смазки, то есть не «купаются» в масле, как некоторые детали. Трение в этом случае усиливается и происходит более быстрый износ. Нет металла, который может существовать вечно. Это касается и этих деталей автомобиля. Высокое потребление масла показывает, что поршневые кольца значительно стерлись. Не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно. Тут без СТО можно только «дров наломать».
Масло может уходить и через поршневые кольца. Эта проблема возникает в результате перегрева. Существуют критические температуры, при которых поршневые кольца хорошо сохраняют свою упругость и прекрасно выполняют возложенные на них функции. Этот диапазон определен от 180 до 200 градусов. Небольшой «плюс» допускается, поскольку все детали создаются с дополнительным запасом прочности. Но при этом даже однократное значительное повышение рабочей температуры двигателя может привести к снижению функций поршневых колец, и как результат повышению расхода масла. Поможет хороший моторист, СТО, автосервис. В общем, не стоит заниматься «самолечением».
Межклапанные перемычки. Это один из так называемых дефектов термоусталости. В этом случае происходит дополнительное к износу поршней нарушение камеры сгорания, она теряет необходимое уплотнение. Как и в предыдущем случае, обращайтесь только к специалистам.
Специфические причины?
Хотим отметить несколько моментов, не связанных с конструкционными особенностями авто. И что более важно, на них вы можете повлиять, не обладая знаниями автослесаря.
Экстремальная езда. Любители быстрых стартов, резких торможений, поездок на пределе возможностей авто в целом и двигателя в частности, должны осознавать, что это не может не влиять на двигатель. Поршни работают с большими нагрузками, температура повышается, можете вспомнить и пересмотреть предыдущие подзаголовки и описание проблем, с этим связанных. Поэтому два варианта решения этого вопроса. Поездки в нормальном режиме, предусмотренные эксплуатационными характеристиками машины. Либо дополнительная канистра масла в багажнике и «энная» сумма денег на ремонты.
Позднее сгорание провоцирует увеличение расхода масла. Это связано с тем, что повышается температура двигателя со всеми вытекающими последствиями. В этом случае необходимо отрегулировать зажигание и использовать качественное топливо с октановым числом, которое соответствует модели вашего автомобиля.
Смазывание турбокомпрессора. Это, в принципе, естественные потери, на которые влиять сложно. Но как правило, такой расход связан с дорогими иномарками с турбодвигателем.
Некачественным маслом. Чем выше вязкостью, тем лучше смазка. С этим вроде бы все понятно. Но при этом оно создает дополнительный угар в поршнях. И вот здесь и возникает вилка: повысить ресурс двигателя или расход масла. Бесспорным является факт, что необходимо покупать лицензионное масло известных производителей и хоть как-то защитить себя.
Существует ли норма расхода масла? Нет как таковой точной цифры не существует. Но если месяц назад у вас не было такой беды, а в настоящее время это становится достаточно явным, то дело не в конструкционных особенностях авто.
При этом достаточное количество масла позволит избежать серьезных поломок двигателя. Мы рассмотрели причины, которые позволяют понять, куда уходит масло из двигателя, это поможет вам следить за правильной эксплуатацией и избежать серьезных трат на ремонтные работы.
Основные причины большого расхода масла в двигателе
Содержание
Перерасход масла в двигателе может быть вызван целым рядом причин – как очевидных, так и скрытых. Самая банальная из них – утечки, но с этим может разобраться любой автосервис или даже сам водитель. Гораздо сложнее выявить причины, связанные с неисправностями силового агрегата или с особенностями эксплуатации транспортного средства. Нормальным расходом масла считается 0,05–0,25 % от объема топлива. Это означает, что, меняя смазочный материал через каждые 10 тысяч км пробега, вы должны наблюдать уменьшение его количества максимум на 0,5 л. В современных автомобилях этот показатель составляет 0,2–0,3 л. Если же машина расходует 1–1,5 литра масла, не имея турбины, нужно искать причины этого и устранять неисправности.
Система впуска воздуха
Забывая своевременно менять воздушный фильтр, а также не уделяя должного внимания герметичности впускного тракта, водитель позволяет проникать в камеру сгорания разного рода загрязнениям. В результате усиливается абразивный износ поверхностей деталей двигателя: цилиндров, поршней, колец. На стенках цилиндров задерживаются излишки масла, впоследствии сгорающие. То же самое происходит и в канавках поршневых колец, где грязь смешивается со смазочным материалом, превращаясь в абразивную массу. Как следствие, кольца срабатываются, канавки увеличиваются, герметичность цилиндра уменьшается. Все это ведет к усилению угара масла.
Клапанный механизм
Износ направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков ведет к тому, что смазочный материал попадает в камеру сгорания. Колпачки, помимо прочего, имеют свойство затвердевать в процессе эксплуатации, окончательно утрачивая после этого способность уплотнять соединения. Выполняя замену этих деталей, нужно проверять, в каком состоянии направляющие втулки. Увеличенный люфт клапанов приведет к быстрому выходу из строя уплотнителей, и масло снова будет проникать в камеру сгорания.
Турбокомпрессор
Определенное количество масла выгоняет даже исправный турбокомпрессор. Это связано с тем, что газодинамические уплотнения турбины, используемые в качестве сальников, не вполне герметичны. Если возникает перепад давления на входе и выходе узла, через эти уплотнения проходит часть газов из горячей улитки в холодную. При этом вместе с газами перемещается и масляная взвесь: это можно заметить по запотевшим стыкам патрубков турбины и наличию частичек масла в интеркулере. Если же сальники изношены, потери масла заметно увеличиваются, особенно при сильных перепадах давления.
Вентиляция картерных газов
Система вентиляции картера должна обеспечивать отвод несгоревших углеводородов в камеру сгорания вместе с воздухом и горючей смесью. Если система засоряется, газы выводятся менее эффективно, во впускной клапан попадает больше масла, что ведет к образованию дополнительных загрязнений. Оседая на маслосъемных кольцах, грязь ускоряет их износ.
Угар смазочного материала
Угар масла – вполне естественный процесс, который характерен для любого двигателя внутреннего сгорания. В процессе работы смазочный материал формирует на стенках цилиндров тонкую пленку, которая защищает пары трения от преждевременного износа. Маслосъемные кольца удаляют эту пленку, но небольшая ее часть (в исправных двигателях – очень незначительная) все же остается в камере сгорания. Именно эта часть и сгорает при воспламенении топливной смеси, а продукты сгорания масла выводятся вместе с выхлопными газами. Важно, чтобы в двигатель вашего авто был залит качественный смазочный материал проверенного бренда, например из линейки масел Sintec.
Повышенный расход масла в двигателе: основные причины
Многие водители сталкиваются с такой проблемой, как большой расход масла двигателя. Не стоит откладывать решение этой неполадки в долгий ящик. Своевременное устранение неисправности позволит сэкономить ваши средства на дальнейшем ремонте.
Немного о расходе масла
Как правило, замену моторного масла производят каждые 10-15 тысяч километров пробега. За этот период автомобиль «съедает» до одного литра масла. Таким образом, нормальным показателем расхода считается 0,1 литра на каждую тысячу километров. В особо тяжелых условиях этот параметр может доходить до 0,3-0,4 литров.
Беспокоиться необходимо, когда расход масла доходит до 0,5 литров на 1 тысячу при обычных условиях езды. Это считается ненормальным показателем, поэтому следует срочно искать утечку. Большие потери сопровождаются характерным синеватым оттенком выхлопных газов, который образуется из-за попадания в камеру сгорания больших объемов масла.
Также к признакам перерасхода масла для мотора могут относиться:
формирование нагара на клапанных тарелках, поршнях, свечах зажигания и на поверхностях ГБЦ;
возникновение преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси, вызывающее некорректную работу мотора;
появление детонации;
характерный запах горелого масла;
визуальное обнаружение утечек.
Основные причины повышенного расхода масла в двигателе: способы их устранения
Существует огромное разнообразие причин, из-за которых происходит повышенный расход масла. Обращать внимание стоит на признаки, свидетельствующие о возникновении проблемы. Они помогут предварительно определить область работ.
Образование синеватого дыма
Когда машина дымит, первое, что необходимо проверить, – это перерасход масла. Появление характерного дыма также вызывает значительное падение мощности. Перерасход масла при таких признаках может происходить по следующим причинам:
Масло вместе с топливом сгорает в камере, что приводит к изменению цвета выхлопного газа.
Разрушение каталитического нейтрализатора, а также повреждение цилиндра.
Повышенный износ поршневых колец.
Попадание масла через заборник воздуха в двигатель. Происходит из-за засорения системы PCV (вентиляции картера).
Износ уплотнителей клапанов мотора.
Решением всех вышеописанных причин является замена износившегося компонента или очистка системы PCV. Будьте осторожны, так как поломки в моторе могут стать причиной более серьезных проблем, которые полностью выведут из строя агрегат.
Утечка без появления дыма в выхлопной
В этом случае необходимо проводить визуальный осмотр, а также искать протечку. Масло не сжигается двигателем, а значит, вытекает из-за нарушения герметичности системы. Причинами чрезмерного расхода масла в таких вариантах могут быть:
Разгерметизация в масло-смазочной системе. Как правило, сопровождается появлением пятен под мотором. Рекомендуется проверить все крепления. Особенно это касается масляного насоса и пробки сливного отверстия на картере.
Некорректная работа системы вентиляции газов в картере. Водителям придется заменить клапан вентиляционной системы.
Повышенный износ уплотнительных клапанов, через которые происходит утечка. Необходима замена.
Проблема в прокладках и уплотнителях двигателя. Характерный признак – появление потеков и пятен непосредственно на моторе. Замену компонентов рекомендуется производить в автосервисе.
Не стоит забывать, что эксплуатация автомобиля на предельных оборотах и агрессивный стиль вождения также приводят к ускоренному расходу моторного масла.
Утечка в систему охлаждения
Когда визуально не наблюдается каких-либо потеков или синих газов из выхлопной трубы, но уровень масла постоянно падает, тогда стоит произвести осмотр охлаждающей системы. В радиаторе водители могут обнаружить вспенивание охлаждающей жидкости, а ее цвет изменится на коричневый.
Это явный признак того, что в радиатор попадает моторное масло. К ключевым причинам такого явления относится:
Повышенный износ или повреждение прокладки цилиндра рядом с отверстием для прохождения охлаждающей жидкости. Решить проблему может замена прокладки.
Термическое или механическое воздействие, вызванное трещинами в головке блока цилиндров. Рекомендуется обратиться в специализированный автосервис.
Утечка в районе масляного радиатора. Необходимо тщательно осмотреть маслопровод на наличие повреждений рядом с магистралями охлаждающей жидкости.
Использование низкокачественного масла
Перерасход может происходить не только из-за поломки. В техническом руководстве вашего автомобиля даны четкие рекомендации, какое масло необходимо заливать. Если вы купили изделия с рук, возможно, даже кустарного производства, тогда не стоит удивляться подобной проблеме. Такое масло не только очень быстро расходуется, но и не выполняет поставленных задач, что приведет к повышенному износу компонентов мотора.
Некачественное масло может иметь примеси воды, неправильный индекс вязкости или сторонние примеси. Это в свою очередь приведет к появлению нагара и других отложений, которые будут нарушать работу ДВС. Водителям придется тщательно промывать всю систему, а затем заливать новое масло, чтобы избавиться от высокого расхода.
Что будет, если не исправить неполадки
Выяснить причину, а также устранить большой расход масла рекомендуется в кратчайшие сроки. Пренебрежение этим может вылиться водителям в серьезные проблемы, среди которых:
появление масляного угара;
образование нагара на компонентах двигателя, соответственно, все вытекающие последствия;
ускоренный износ деталей при трении;
уменьшение компрессии мотора;
необходимость производить частую замену масла;
неполное сгорание топлива;
ухудшение эластичности уплотнителей, сальников и прокладок.
В худшем случае, естественно, вам понадобится капитальный ремонт двигателя. Это процесс долгий, при этом достаточно дорогой. Большинство проблем решается элементарной заменой износившихся деталей. Часть работ водители могут произвести самостоятельно в гаражных условиях. Если это не представляется возможным, обратитесь в специализированное СТО. Механики имеют весь необходимый инструмент и оборудование для качественного ремонта.
Уменьшить расход масла в двигателе можно при помощи специальных составов с присадками. Также следует исключить агрессивный стиль вождения, так как в будущем это обязательно приведет к какой-либо поломке.
Что делать, если в дороге резко повысился расход моторного масла
В дальней дороге съехали на ровную обочину, выждали несколько минут, проверили уровень масла, а он гораздо ниже отметки «минимум». Что предпринять в такой ситуации?
Можно ли ехать с маслом ниже «минимума»
Вопреки распространенной фобии, даже если уровень масла на щупе значительно ниже отметки MIN, движок не заклинит. Дело в том, что масляный насос располагаются гораздо ниже щупа — в поддоне картера. Оттуда смазывающий материал поступает в масляный фильтр, а потом под давлением доставляется к трущимся элементам двигателя. Иными словами, масла в поддоне залито с запасом.
Это сделано для того, чтобы скомпенсировать возможный масляный дефицит, вызванный отливом смазки при резких маневрах автомобиля.
Соответственно, если вы обнаружили вдали от цивилизации, что моторного масла меньше, чем регламентировано, просто следуйте в ближайший автомагазин или на АЗС, избегая резких ускорений и маневров. Купите масло и долить его до нужного уровня. Есть правда одно «НО». Сначала убедитесь, что под машиной нет больших масляных пятен, свидетельствующих о крупных утечках и неисправностях. В противном случае масло уйдет гораздо быстрее, чем вы ожидаете.
Что делать, если загорелась лампочка давления масла
Совсем другая история, когда на «приборке» загорелся индикатор низкого давления масла — обычно это значок масленки с каплей у носика. Причин для такой индикации может быть несколько — от недостаточного количества моторного масла в картере до использования неподходящего масла, бракованного масляного фильтра, неисправности маслонасоса или датчика уровня масла.
Первым делом откатите автомобиль на обочину, выждите несколько минут, если двигатель работал, и опять-таки проверьте уровень масла. Если его значительно ниже минимума, имеет смысл, чтобы вас взяли на буксир и дотащили до ближайшей АЗС или автомагазина. Там вы дольете масло и проверите, не погаснет ли индикатор. В противном случае — выход один — транспортировать ваш автомобиль в ближайший сервис на эвакуаторе.
Какое масло доливать в мотор
Если вы точно знаете, какое масло залито в ваш мотор, — вы ответственный водитель, а если возите с собой маленькую или большую канистру для долива, — то ответственный вдвойне. В противном случае — звоните в ваш дилерский центр и уточняйте марку смазки или возможные аналоги. На крайний случай, можно долить масло, не вполне сочетающееся с формулой того, которое уже находится в вашем моторе.
По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Также не понижайте уровень масла — в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику — синтетику желательно того же производителя, а вот наоборот делать не стоит. Однако все же при первой же возможности полностью замените масло в моторе на новое.
Причины повышенного расхода масла
Самая банальная причина «масложора» — активная езда на высоких оборотах и длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Однако повышение расхода масла — это повод также для проверки вашего силового агрегата. К примеру, часто причиной большого расхода смазочного материала становятся износ маслоотражающих колпачков.
А эту проблему чаще всего провоцирует использование неподходящей смазки. Еще одна нередкая причина масляного выгорания — закоксовывание и залегание поршневых колец. Для решения данной проблемы необходимо заменить кольца и провести капитальный ремонт двигателя. Впрочем, некоторые эксперты рекомендуют для начала провести раскоксовку колец механическим или химическим способом — может сработать. Засоренная система охлаждения — еще одна возможная причина «масложора».
Ржавчина, накипь или осадок в водяной рубашке и радиаторе не позволяют системе охлаждения эффективно отводить тепло, что может в итоге вызвать деформацию трущихся элементов силового агрегата. Наконец, повышенный расход масла может вызвать неадекватная фильтрация воздуха. Забитый воздушный фильтр или негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания, что влечет за собой износ цилиндропоршневой группы и, как следствие, «масложор».
Причины высокого расхода масла в дизельном двигателе
Если вы страдаете от высокого расхода масла в вашем дизельном двигателе, то есть ваш двигатель потребляет больше, чем допустимый диапазон масла при нормальных условиях эксплуатации, то вы попали в нужное место. Высокий расход масла может повлиять на долговечность вашего двигателя, поэтому важно определить причину высокого расхода масла. Давайте рассмотрим шесть распространенных причин высокого расхода моторного масла, чтобы вы могли быстро решить проблему.
Что вызывает высокий расход масла?
1. Чрезмерный зазор подшипника в турбонагнетателе
При нормальном режиме движения подшипники турбонагнетателя подвергаются высоким нагрузкам. Если подшипники турбокомпрессора имеют признаки износа, уплотнения рабочего колеса больше не будут обеспечивать идеальное уплотнение из-за увеличенного зазора подшипников. Затем моторное масло всасывается и сжигается в камере сгорания и топливовоздушной смеси.
2.Возвратный маслопровод турбонагнетателя засорен
Если обратный маслопровод от турбонагнетателя к блоку цилиндров становится слишком горячим, масло в масле закоксовывается. Закоксовывание возвратной линии предотвращает возврат масла в поддон без давления. Возникающее в результате высокое давление масла вызывает утечку масла через подшипники крыльчатки турбонагнетателя. Масло попадает во впускной тракт, затем всасывается в камеру сгорания и сжигается вместе с топливовоздушной смесью.
3.Изношенные ТНВД
Смазка движущихся частей рядного ТНВД обычно осуществляется через масляный контур двигателя. Утечки из-за изношенных деталей приведут к смешиванию топлива и моторного масла. В процессе впрыска топлива эта смесь масла и дизельного топлива затем впрыскивается в камеру сгорания и сжигается.
4. Ненормальное сгорание и переполнение топливом
В случае неправильного сгорания из-за заполнения камеры сгорания топливом несгоревшее топливо остается в камере сгорания.Отложения несгоревшего топлива на стенках цилиндра приводят к полусухому трению. Последствиями этого являются высокий и быстрый износ поршней , поршневых колец и рабочих цилиндров, а также высокий расход масла.
5. Износ уплотнений штока клапана и направляющих клапана
Если зазор между клапаном и направляющей клапана слишком велик или уплотнение штока клапана было повреждено во время установки, в этот момент будет вытекать повышенное количество масла. . Масло во впускном тракте сгорает, масло в выхлопном тракте выбрасывается напрямую.
Если вы страдаете от высокого расхода масла в вашем дизельном двигателе, что означает, что ваш двигатель потребляет больше допустимого диапазона масла при нормальных условиях эксплуатации, то вы попали в нужное место. Высокий расход масла может повлиять на долговечность вашего двигателя, поэтому важно определить причину высокого расхода масла. Давайте рассмотрим шесть распространенных причин высокого расхода моторного масла, чтобы вы могли быстро решить проблему.
6. Неправильный выступ поршня
Если выступ поршня не соответствует диапазону допуска, указанному изготовителем двигателя, поршень может удариться о головку цилиндра .В результате привод коленчатого вала подвергается значительному увеличению. Это может привести к повреждению коленчатого вала, поршней и подшипников шатуна или вызвать сбои сгорания из-за неправильного впрыска топлива.
Как узнать, чрезмерно ли используется моторное масло?
У каждого производителя двигателей есть диапазон или предельные значения расхода масла для каждого из своих двигателей. Обычно эту информацию можно найти в руководствах по ремонту или напрямую связавшись с OEM.
Если вы не можете получить доступ к этой информации от оригинального производителя, вы можете использовать следующие рекомендации:
Грузовики
Обычный расход моторного масла колеблется от 0.25% — 0,5% пропорционально фактическому расходу топлива для грузовых автомобилей. Например, грузовик потребляет около 40 литров топлива на 100 км, что примерно соответствует примерно 400 литрам топлива на 1000 км. 0,25% от 400 литров топлива эквивалентно расходу масла на 1 литр. 0,5% от 400 литров топлива эквивалентно расходу масла 2 литра.
Легковые автомобили
Небольшие легковые автомобили обычно потребляют масло примерно на 0,1% — 0,5% от расхода топлива. Обычно легковой автомобиль потребляет около 8 литров топлива на 100 км, что примерно соответствует 80 литрам топлива на 1000 км.0,1% от 80 литров топлива эквивалентно расходу масла 0,08 литра. 0,5% от 80 литров топлива эквивалентно расходу масла 0,4 литра.
При чрезмерном расходе масла вы не только заметите это на трубке маслоизмерительного щупа, но и увидите синий дым от двигателя во время движения. Оба этих симптома также актуальны при утечке масла. Чтобы узнать больше о симптомах и распространенных причинах утечек масла , прочтите наш специальный пост. Или, если вы ищете частей дизельного двигателя после повреждения ваших текущих частей двигателя, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой для получения помощи.
Кредит на www.ms-motor-service.com
Чрезмерный расход масла в дизельных двигателях
Нормальный расход масла для судового двигателя зависит от многих факторов, таких как модель двигателя, окружающая среда, тип лодки, часы работы, нагрузка и область применения. Лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к руководству производителя. Когда ваш дизельный двигатель начинает потреблять больше, чем обычно, вам нужно действовать быстро, чтобы поддерживать оптимальный рабочий уровень вашего коммерческого двигателя.
Diesel Pro Power расскажет вам о причинах чрезмерного расхода моторного масла и его влиянии на вашу работу. Чем больше у вас будет информации, тем лучше вы сможете бороться с внутренними проблемами.
Что считается чрезмерным расходом масла?
Чрезмерный расход масла — это когда в вашем судовом судовом двигателе используется масло выше допустимого диапазона при нормальных условиях эксплуатации. Масло играет решающую роль в работе любого двигателя, потому что жидкость смазывает компоненты, обеспечивая плавный процесс.
Каждый двигатель имеет естественный уровень потребления, но когда он начинает использовать слишком много масла, это означает, что есть проблемы с его условиями эксплуатации или конструкцией. Слишком много масла может повредить ваш двигатель и другие части вашей морской эксплуатации. Например, часто наблюдается повышенный расход в камере сгорания, клапанах или поршневых кольцах. Хотя непропорциональное использование отличается от типичной утечки масла, внутренние утечки обычно являются основной причиной, которая также может привести к горению жидкости.
Если ваш дизельный двигатель сливает больше масла, чем необходимо, важно понимать различные показания.Если вы обнаружите, что добавляете больше масла чаще, это хороший намек. Другие способы узнать об этом — это дым, выходящий из выхлопной трубы, когда вы включаете зажигание, и запах горелого масла.
Четыре фактора, способствующие высокому расходу масла
Некоторые факторы, влияющие на средний расход масла в Detriot Diesel, Cummins или другом судовом двигателе, не всегда связаны с внутренними проблемами. Вместо этого некоторые элементы часто находятся под вашим контролем. Ниже приведены четыре причины чрезмерного расхода масла в дизельных двигателях:
1.Возраст двигателя: Уровень расхода масла в каждом двигателе в течение всего срока службы меняется. Например, у вашего дизельного двигателя будет период обкатки, в течение которого он будет потреблять больше масла. Затем он будет использовать разумное количество жидкости в течение длительного времени, пока срок службы двигателя не начнет сокращаться. Ближе к концу жизненного цикла двигателя он снова будет потреблять больше масла, поскольку он изнашивается больше, чем раньше. Если у вашего коммерческого двигателя истек ожидаемый срок службы, инвестируйте в новый, чтобы повысить эффективность использования масла на лодке.
2. Вязкость жидкости: Толщина вашего масла также влияет на уровень расхода. Двигатель будет потреблять более жидкую жидкость в больших количествах по сравнению с более вязким маслом. Вязкость жидкости исправить просто — выберите лубрикатор, соответствующий требованиям к вязкости модели. Некоторые смазочные материалы могут иметь на 50% большую потерю летучести по сравнению с другими версиями.
3. Высокие требования к двигателю: Чем сильнее вы толкаете судовой двигатель, тем больше масла он потребляет.Например, установка экстремальных нагрузок на рыболовное судно в условиях неспокойной воды вызовет нагрузку на поршни. Напряжение приведет к чрезмерному потреблению, поэтому уменьшите нагрузку на двигатель, чтобы уменьшить последствия.
4. Интервалы замены масла: Убедитесь, что вы меняете масло в судовом двигателе через правильные интервалы, и придерживайтесь фиксированного графика. Если вы пренебрегаете заменой масла, ваш двигатель будет потреблять больше топлива и получит больше повреждений, чем необходимо.
Уровни расхода масла часто являются причиной неисправимых проблем. Когда вы работаете с эффективным двигателем, обращайтесь к руководству, меньше нагружайте машину и придерживайтесь графика регулярного технического обслуживания, вы можете увеличить срок службы вашего дизельного двигателя.
Причины повышенного расхода масла
Если возраст двигателя, вязкость масла, неоправданная нагрузка и интервалы замены не являются проблемой, механическая кульминация может быть причиной высокого расхода масла, если вы работаете в нормальных условиях.
Ваш первый шаг — выяснить, как расходуется масло. Устранение чрезмерного расхода моторного масла сводится к двум возможным проблемам — утечкам жидкости и сгоревшему маслу.
1. Утечки масла
Утечки масла — одна из самых распространенных проблем, которые приводят к высокому расходу масла и часто приводят ко второй причине чрезмерного использования — сжиганию масла. Утечки возникают, когда какой-либо компонент, например крышка клапана, не герметичен. Убедитесь в отсутствии утечек в следующих частях судового двигателя:
— Сапун картера
— Вал коленчатый
— Прокладка поддона
— Поршни
— Уплотнения
— Клапаны
Многие утечки являются результатом износа деталей, плохих уплотнений и неисправных соединений.Часто эти протечки нетипичны, так как они могут оставить лужу на подъездной дорожке или в воде. Как вариант, утечки происходят внутри двигателя и сгорают. Так что не думайте, что отсутствие луж означает, что вы в чистом виде.
Симптомы утечки масла включают дымящийся двигатель, запах горелого масла и сигнальные лампы на приборной панели. Некоторые причины утечки масла включают:
Прокладки или уплотнения повреждены
Масло может просочиться через изношенные сальники и прокладки коленчатого вала, поэтому вам придется постоянно доливать масло.Вместо того, чтобы тратить масло впустую, вы можете устранить проблему, чтобы сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Когда вы начнете замечать, что используете больше жидкости, чем обычно, замените поврежденные уплотнения и прокладки.
Старый двигатель
Ожидаемый срок службы судового дизельного двигателя составляет около 5000 часов при нормальных условиях эксплуатации. Когда двигатель находится в отличной форме, он потребует наименьшего количества масла, потому что он имеет новые и надежные компоненты.
Но чем больше миль вы пробежите на своем коммерческом двигателе, тем больше он будет изнашиваться.Хотя со временем износ является нормальным явлением, различные резиновые детали могут начать изнашиваться, вызывая образование утечек и приводя к тому, что двигатель потребляет больше масла, чем обычно.
Синтетическая жидкость
Синтетическая жидкость отличается от обычного масла, и иногда она лучше смазывает определенные детали. Однако формула синтетического масла может способствовать его более легкому проникновению через более мелкие отверстия.
Старые судовые дизельные двигатели с неисправными деталями, такими как уплотнения и прокладки, могут привести к более высокому расходу синтетического масла.Если вы перейдете на обычную жидкость, это поможет предотвратить утечки. Имейте в виду, что в новом двигателе не следует использовать синтетический материал, потому что он не позволит прокладкам гильзы, подшипникам и кольцам хорошо сидеть.
Поврежденные шестерни ГРМ
Если синхронизация между поршнями двигателя и клапанами выключена, это может нарушить весь график работы двигателя, вызывая люфт. Поврежденные шестерни могут вызвать втягивание масла в камеру сгорания с большей скоростью, чем обычно. Более высокий расход также идет рука об руку с сжиганием масла, которое достигает камеры.
Утечка масла является основной причиной чрезмерного расхода масла, но вы можете решить любую проблему, заменив поврежденные детали, работая с более новым судовым двигателем и используя подходящую жидкость.
2. Горючее масло
Судовой двигатель может сжечь излишки масла, если жидкость проходит через кольцевой ремень и компоненты поршневого кольца. Многие проблемы начинаются, когда на вашей лодке начинают образовываться грязь и углеродистые отложения, вызывая различные эффекты и позволяя большему количеству масла просочиться и сгореть.
Использование высококачественного масла может предотвратить образование отложений и ожогов. Это также может помочь поддерживать чистоту кольцевого ремня и секций поршневых колец.
К числу причин утечки масла в камеру сгорания двигателя относятся:
— Подшипники забиты
— Поршни, гильзы и поршневые кольца повреждены
— Неправильная установка промежуточных колец
— Негерметичность уплотнительного кольца турбовального вала
— Износ стержней и направляющих клапанов
Дым из выхлопных газов часто является признаком сгоревшего масла в камере сгорания двигателя в результате износа компонентов.К причинам возгорания масла относятся:
Нефть низкого качества
Использование неподходящего, старого или грязного масла может привести к увеличению расхода жидкости. Если вы замените оригинальное масло более дешевым и менее эффективным, это может повлиять на всю систему. Если вы не соблюдаете график технического обслуживания или масло загрязнено, оно не сможет правильно смазать двигатель.
Выберите подходящее масло для своего судового двигателя и проверьте, нет ли в масле мусора. Он может казаться темно-коричневым или черным.Вы также можете искать нагар, который влияет на эффективность смазки. Если качество масла плохое, компоненты будут потреблять больше жидкости, а такие детали, как цилиндры, подшипники, поршни и поршневые кольца, будут испытывать чрезмерный износ.
Накопление углерода и загрязнение ухудшают качество топлива, изменяют степень сжатия в коммерческом двигателе и сокращают срок службы масла. Обязательно придерживайтесь регулярного графика замены масла в двигателе и масляного фильтра.
Высокий уровень давления масла
Высокое давление масла приведет к разливу жидкости в судовом дизельном двигателе.Перелив может быть результатом добавления слишком большого количества масла, неисправного предохранительного клапана или проблемы с центральной компьютерной системой вашей лодки. Высокое давление масла также может быть результатом забивания вашего картера грязью. Накопление мусора приведет к растрескиванию или утечке уплотнений и прокладок. При слишком большом давлении масла жидкость в цилиндрах сгорит.
Более высокий вакуум двигателя
Многие новые двигатели, представленные на рынке, обладают большей силой вакуумирования из-за внутренних факторов, которые изменились, таких как перекрытие клапанов и частота вращения.Увеличение мощности требует масляного кольца для уплотнения верхней и нижней части кольцевых канавок, чтобы жидкость не проходила, когда двигатель находится в высоком вакууме или при торможении. Вакуум может стать причиной чрезмерного расхода масла и курения.
Для решения проблемы используйте поршневое кольцо с боковым уплотнением.
Изношенные поршневые кольца
При износе поршневых колец масло может попасть в камеру сгорания. Старые кольца не имеют необходимого натяжения и зазоров, из-за чего горячие газы и масло проходят через них без обслуживания.Когда масло горит внутри камеры, на цилиндрах, кольцах и поршнях образуется нагар.
Сломанные поршневые кольца наносят еще больший ущерб системе, поскольку они могут порезать канавки поршня, что приведет к поломке площадки и разрушению всего поршневого узла. Вы можете заметить снижение компрессии при неисправности поршневых колец.
Обязательно замените поршневые кольца при необходимости.
Поршневые кольца, теряющие подвижность
Если поршневые кольца застревают в канавках поршня, они мало что могут сделать для регулирования количества масла, попадающего в цилиндр.Неподвижное кольцо заставит скребковое кольцо увеличить подачу и вызвать чрезмерный расход масла. Оттуда масло будет гореть. Это может вызвать потерю мощности, а также ослабление отклика дроссельной заслонки в вашем судовом двигателе.
Установите чистые кольца, чтобы предотвратить их прилипание и обеспечить достаточный боковой зазор.
Недостаточный зазор на концах поршневых колец
Торцевой зазор поршневого кольца подвергается прямому воздействию более высоких температур в процессе сгорания — в большей степени, чем цилиндр.Если поршневое кольцо не получает достаточного торцевого зазора, оно будет перемещаться по другому поршневому кольцу во время работы морского двигателя. Постоянный контакт может привести к образованию задиров и задиров на кольцах, что приведет к увеличению расхода масла.
Повреждение концевого зазора может стать серьезнее, если вы буксируете тяжелый груз. Поршневые кольца могут изгибаться внутрь, образуя пространство между цилиндром и кольцами. В результате масло и газы просачиваются и сгорают с большой скоростью. Во избежание проблем используйте комплект поршневых колец с правильным торцевым зазором.
Когда в вашем двигателе Detroit Diesel или Cummins обнаруживаются утечки и горение масла, вы можете исправить и предотвратить чрезмерное потребление, уделив внимание своим операциям. Также используйте качественное масло, рекомендованное производителем. Устраните любые утечки и замените изношенные детали, чтобы двигатель оставался здоровым.
Знание того, как исправить чрезмерный расход моторного масла, сводится к поиску проблемы и работе с подходящим дилером для поиска лучших решений.
Влияние низкого потребления масла
Последствия чрезмерного расхода масла могут отрицательно повлиять на ваш судовой двигатель по-разному, включая следующие:
— Вся система подвергается дополнительным нагрузкам.
— Масло, оставшееся в двигателе, также испытывает напряжение.
— Двигатель быстрее потребляет присадки и сокращает срок службы масла.
— Сгоревшее масло может образовывать нагар на клапанах камеры сгорания.
— Когда жидкость достигает внутренней части камеры, она может образовывать нагар на поршнях.
— Накопление углерода снижает поток воздуха в цилиндр, что приводит к потере мощности и ухудшению характеристик двигателя.
Если ваш двигатель будет поглощать масло, то последствия могут быть обширными и могут потребовать дорогостоящего ремонта. Если не лечить, высокий расход масла может привести к отказу компонентов, ненужной дозаправке и возможному капитальному ремонту двигателя.
Правильные детали для оптимального использования судового двигателя
Diesel Pro Power предоставляет все детали, необходимые для борьбы с чрезмерным расходом масла вашим дизельным двигателем, через наш удобный интернет-магазин.Мы предлагаем доставку по всему миру, и наша отличная команда по работе с клиентами работает над тем, чтобы наладить с вами личную связь, чтобы лучше понять вашу ситуацию. Мы можем помочь диагностировать вашу проблему с расходом масла и предложить подходящие решения.
Найдите наши запчасти для двигателей Cummins, Detroit Diesel, Twin Disc и Allison Marine. Вы также можете связаться с нами через Интернет или поговорить с представителем Diesel Pro Power по телефону 1-888-433-4735.
Изучение причин чрезмерного расхода масла
Это уже не просто гигантский F-100 1975 года, выпускающий синий дым из выхлопной трубы.За последнее десятилетие большое количество двигателей поздних моделей легковых и грузовых автомобилей с малым пробегом потребляли чрезмерное количество моторного масла. Механические неисправности различаются, но основная причина, по-видимому, заключается в том, что каждый производитель спешит выполнить требования EPA по экономии топлива и выбросам.
Да, каждый четырехтактный двигатель обычно сжигает небольшое количество масла.
Прежде чем мы перейдем к техническим аспектам расхода масла, давайте посмотрим, сколько это слишком много. Большинство производителей публикуют то, что мы считаем «прикрытием задницы» — обычно одна кварта сжигается каждые 1000 миль, что является нормальным порогом.А теперь давайте подумаем об этом. С рекомендованными интервалами замены масла, увеличивающимися с старых-верных 3000 миль и приближающимися к 7000, вы могли бы добавлять 6 или 7 литров масла между обслуживаниями. Допустим, ваш двигатель имеет емкость 5 литров масла, теперь вы покупаете до 12 литров масла на обслуживание, и все это лишнее масло сжигается и выбрасывается в атмосферу. Не говоря уже о скоплении углерода в камере сгорания и в задней части клапанов, что еще больше ухудшает характеристики двигателя и срок его службы.
Эти характеристики расхода масла кажутся нелепыми, и, к счастью, большинство, но не все, производители и сервисные службы дилерских центров выполнят ремонт до того, как расход масла достигнет такой степени.
Типичными точками входа масла в камеру сгорания являются поршневые кольца и направляющие клапана. В каждом поршне используются кольца, подпружиненные к стенке цилиндра. Эти поршневые кольца изолируют высокое давление в камере сгорания от моторного масла, разлетающегося внутри картера.
Посмотреть все 3 фотографии
Обычные конфигурации включают верхнее компрессионное кольцо и второе компрессионное кольцо, за которыми следуют два более тонких масляных кольца, разделенных прокладкой. Каждое кольцо свободно перемещается внутри своей кольцевой канавки. Изготовленное из чугуна (или стали) поршневое кольцо не является замкнутым кругом, так как в нем используется «торцевой зазор», позволяющий подпружинить стенку цилиндра, а также расширяться и сжиматься под действием тепла.
Торцевые зазоры колец во время сборки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы они не совпадали друг с другом.Торцевые зазоры, расположенные непосредственно друг над другом или под другим, обеспечивают путь для потерь на сжатие и попадания избыточного масла в камеру сгорания.
Готовая стенка цилиндра обработана штриховкой из крошечных каналов. Это позволяет удерживать очень небольшое количество масла из картера на стенке цилиндра и смазывать поршневые кольца, когда поршень перемещается вверх и вниз в своем отверстии цилиндра.
Вот как выглядит процесс. Поршень движется вверх на такте сжатия, и впускные и выпускные клапаны закрываются.Два верхних компрессионных кольца обеспечивают уплотнение между стенкой цилиндра и головкой поршня (вверху), и воздушно-топливная смесь сжимается. Искра воспламеняет сжатую топливно-воздушную смесь, вызывая сгорание и расширение в камере сгорания над поршнем. Это расширение приводит к опусканию поршня во время рабочего хода, когда поршень, прикрепленный к шатуну, вращает коленчатый вал.
Высокое давление от сгорания также заставляет поршневые кольца входить в соответствующие канавки и упираться в стенку цилиндра, что еще больше улучшает герметичность.В то время как все это происходит, масляные кольца (с помощью компрессионного кольца №2) соскабливают излишки масла со стенок цилиндра и предотвращают попадание большей части его в камеру сгорания. Небольшое количество масла в заштрихованных каналах, смазывающих поршневые кольца, проходит и сгорает в камере сгорания (обычно).
Чрезмерный расход масла в конечном итоге будет иметь место с любым двигателем, который достигает определенного плато с большим пробегом, в зависимости от конструкции двигателя, надлежащего обслуживания и условий движения.Что касается поршневых колец и кольцевых канавок, они могут быть изношены до такой степени, что адекватное уплотнение давления сгорания и / или контроль масла больше не возможны. Чрезмерное скопление углерода в канавках для колец может препятствовать свободному перемещению колец (заеданию). Стенки цилиндров с зазубринами, изношены слишком большими или перестают быть прямыми (чрезмерная конусность или некруглость) также могут препятствовать сжатию и контролю масла из-за ослабления уплотняющих свойств поршневых колец. Конечно, неправильная обработка, сборка и детали низкого качества будут иметь значение после ремонта.
Внутри головки блока цилиндров находятся впускной и выпускной клапаны, которые обеспечивают вход воздуха и топлива и выход выхлопных газов соответственно. Каждый клапан имеет вал, называемый штоком клапана, который перемещается вверх и вниз в направляющей клапана. Направляющая — это просто просверленное отверстие для перемещения штока клапана с заданным зазором между ними. Верхняя часть клапана приводится в движение поворотным коромыслом (управляемым вращением распределительного вала), открывая и закрывая каждый клапан. Коромысло и верх штока клапана находятся внутри картера и смазываются моторным маслом.Чтобы предотвратить прохождение избыточного масла через шток клапана и направляющую, к верхней части направляющей клапана прикреплено уплотнение клапана, изготовленное из различных резиновых и синтетических материалов.
Опять же, нормальный износ в конечном итоге приведет к ухудшению уплотнений клапана и расширению штока клапана до направляющего зазора, позволяя избыточному маслу проходить мимо клапанов в камеру сгорания.
Другими причинами чрезмерного расхода масла являются переполнение, блокировка системы вентиляции картера или даже чрезмерный отстой, блокирующий каналы возврата масла.Масло перекачивается к головке блока цилиндров для смазки компонентов клапанного механизма. Если масло больше не может стекать обратно в масляный поддон (резервуар), направляющие клапана полностью погружаются в масло, и уплотнения клапана не имеют возможности защитить направляющие до такой степени.
Просмотреть все 3 фотографии
Водителей раздражает необходимость доливать масло между сервисами. Производители обычно рекомендуют проверять уровень масла при каждой заправке топливного бака, но подавляющее большинство водителей этого не делают. Это приводит к незнанию о низком уровне масла до тех пор, пока он не достигнет предела.Симптомы варьируются от мигания индикатора низкого давления (или уровня масла), контрольной лампы неисправности, шума двигателя и, наконец, повреждения двигателя (заедания), если ранние предупреждающие признаки не обнаружены.
Почему большой расход на молодых двигателях?
Одна не очень актуальная проблема — вязкость масла. Более жидкое масло труднее запечатать, чем более толстое (0W20 против 10W40). А автопроизводители постоянно снижают рекомендуемую вязкость, чтобы уменьшить трение вращения своих двигателей и, следовательно, повысить экономию топлива.Однако современные технологии двигателей позволяют преодолеть дифференциал смазки.
Некоторые производители настаивают на том, что добавление литра масла на пробеге в 1000 миль является нормальным явлением, особенно для двигателей с конкретными характеристиками и двигателей с турбонаддувом. Это утверждение, возможно, является полупостижимым, но оно не объясняет проблемы с высоким расходом масла в широком диапазоне неэффективных безнаддувных двигателей.
Все это приводит к трению вращения или силе, необходимой для вращения двигателя на коленчатом валу.Если исключить сжатие (свечи зажигания сняты), общее трение двигателя включает всюду, где соприкасается движущаяся часть, а также натяжение пружины. Хороший пример — вращение распредвала. Существует трение в подшипниках кулачка, которые смазываются маслом (в зависимости от вязкости), а также сила, необходимая для открытия клапанов, которые удерживаются закрытыми пружинами клапана.
Существенный вклад в трение в двигателе вносят поршневые кольца — более 20 процентов от общего количества. Инженеры изучали этот фактор в течение многих лет, пытаясь найти золотую середину, чтобы уменьшить трение поршневых колец, чтобы помочь в экономии топлива, сохраняя при этом их достаточно прочными, чтобы выдерживать нормальный срок службы двигателя в реальных условиях вождения.
Это личный анализ, основанный на непосредственном опыте и разделяемый многими другими, но обычно не раскрываемый производителями. Инженеры просто переборщили, уменьшив трение поршневых колец (натяжение пружины), чтобы улучшить экономию топлива, но конструкция не выдерживает нагрузок на дороге.
Способности поршневых колец изолировать моторное масло от камеры сгорания достаточно прямо из коробки на динамометрическом стенде, но при нормальном износе масло проходит. В некоторых случаях расход масла незаметен на раннем этапе, но когда избыток масла образует нагар на масляных кольцах (захватывая их в канавке), расход масла резко падает.
Еще одним фактором стала технология переменного рабочего объема, доступная на некоторых автомобилях. В условиях движения с малой нагрузкой и малым дросселем отдельные цилиндры отключаются, чтобы улучшить экономию топлива. При этом подача топлива прекращается, а впускной и выпускной клапаны остаются закрытыми. Отсутствие давления сгорания снижает способность поршневых колец к уплотнению, поэтому, когда этот цилиндр снова срабатывает, избыток масла увеличивает нагар на масляном кольце. Бывают также случаи, когда кольцевые зазоры на деактивированных цилиндрах имеют тенденцию к выравниванию.Комбинация двух кабин приводит к такому большому расходу топлива, что смазка цилиндров загрязняется свечами зажигания. В этих случаях водители испытывают нестабильную работу из-за пропусков зажигания, диагностического кода неисправности пропусков зажигания и включения индикатора проверки двигателя.
Просмотреть все 3 фотографии
Consumer Reports опубликовал статью в июне 2015 года, посвященную проблеме. Жалобы на потребление масла были проанализированы в ходе опроса почти 500 000 автомобилей модельного ряда «10–14».Конкретные двигатели Audi, BMW и Subaru возглавляли список дизельных горелок по мнению клиентов.
Ремонт двигателя стоит дорого для владельцев легковых и грузовых автомобилей и тем более для производителей, исправляющих крупные дефекты двигателя. Кроме того, автопроизводители, как известно, борются изо всех сил, чтобы избежать ответственности. В отношении потребления масла первый этап — объяснить клиентам, что это нормально, и продолжать доливать. Следующим этапом является выполнение послегарантийного ремонта двигателя (гудвилл) в индивидуальном порядке для удовлетворения клиентов и минимизации огласки.Далее следует бороться с коллективным иском. Последний этап — это юридическое обязательство по выдаче расширенной гарантии, предусматривающей бесплатный ремонт сверх гарантии на трансмиссию, а также возмещение затрат на ранее оплаченный ремонт.
Ауди, Субару, Хонда и Тойота в настоящее время находятся в процессе коллективных исков из-за расхода масла на определенных моделях / двигателях или урегулировали вопрос и проводят ремонт в рамках расширенной гарантии на трансмиссию.
Исправления в расширенной гарантии различаются, но большинство из них включает замену поршневых колец, поршней, обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией или все вышеперечисленное.Некоторые обновления программного обеспечения включают уменьшение «своевременности» переменного рабочего объема, что действительно влияет на экономию топлива.
По поводу этих ремонтов возникают большие вопросы: устанавливают ли они должным образом модифицированные детали, чтобы предотвратить повторный расход масла, или этого достаточно, чтобы вывести автомобиль за пределы продленного гарантийного срока? А как насчет всего остаточного накопления углерода?
Перед покупкой подержанного автомобиля или грузовика выясните, есть ли причастность к коллективному иску о расходе масла, расширенной гарантии или большому количеству жалоб.Это повлияет на стоимость ремонта и будущую стоимость автомобиля.
Водители должны , а не заправлять газом и маслом каждую заправку.
OELCHECK: Повышенный расход масла
Условия использования и поведение при вождении
Полный дроссель, использование которого в основном носит характер «стоп-энд-гоу» или требовательные подъемы на холмы, вызывают повышение температуры и, следовательно, потерь из-за испарения.
Слишком высокий уровень масла в двигателе
При слишком большом количестве масла или при слишком большом количестве топлива в масле из-за постоянных коротких поездок коленчатый вал опускается в масляный поддон.Но если используется слишком много масла, в результате возникает повышенное разбрызгивание и, следовательно, больше работы по изгибу. В результате температура масла повышается.
Неправильное качество масла
Недаром производители автомобилей включают спецификации масел ACEA или API в свои руководства по эксплуатации или свободно сообщают свои названия. Если не соблюдаются особые требования, например, Что касается потерь из-за испарения, существует риск повышенного расхода масла. Если используются моторные масла, которые не распространяются бесплатно, предельные значения выбросов выхлопных газов часто не соблюдаются.Особенно страдают двигатели поколений Euro V и VI с их сложными системами очистки выхлопных газов. Их функция снижается, возникает угроза повреждения и значительно сокращается срок службы.
Нерегулированные интервалы замены масла
Если анализы масла не проводятся, то обычно следует придерживаться интервалов замены масла, указанных производителем или бортовым компьютером. В экстремальных условиях эксплуатации анализ отработанного масла может показать, что интервалы следует сокращать.
Неисправности в системе впрыска или управления клапаном
Подвижные части системы впрыска частично смазываются через масляный контур двигателя. В случае внутренней утечки масло может контактировать с топливом в камере сгорания двигателя. Даже если выпускные клапаны открываются, когда на стенке цилиндра еще есть масло, частично несгоревшее масло может вытечь через выхлопную систему. Это часто приводит к увеличению нагрузки на системы очистки выхлопных газов. Если количество частиц сажи в масле увеличивается из-за неисправностей в системе впрыска или в результате неправильного управления клапаном, присадки больше не смогут контролировать все частицы.Снижается способность моторного масла предотвращать повторное осаждение и возрастает опасность образования отложений. Вязкость моторного масла также будет увеличиваться, густеет и теряет объем. Безотказная смазка больше не может быть гарантирована, особенно при холодном пуске. Одновременно повышается расход топлива.
Расход грязеотталкивающих добавок
Все моторные масла через короткое время приобретают более темную окраску. Их моющие / диспергирующие добавки предотвращают образование шлама и лакообразных отложений, которые образуются в виде сажи, продуктов кислотных реакций, азотистых газов, несгоревших остатков топлива и воды.Грязь разбивается на мелкие частицы, взвешивается в эмульсии и транспортируется к фильтру. Таким образом, масло обеспечивает чистоту двигателя и оптимальное сгорание. Но рано или поздно наступит момент, когда запас этих добавок закончится. Снижается способность моторного масла предотвращать повторное осаждение и возрастает опасность образования отложений. Безотказная смазка больше не может быть гарантирована, особенно при холодном пуске. Одновременно повышается расход топлива.
Недостаточное уплотнение поршневого кольца
Если изношенные или сломанные поршневые кольца не обеспечивают достаточного уплотнения поршня цилиндра или если вокруг маслосъемного кольца образовались отложения, расход масла может увеличиться, поскольку масло, которое не соскребает со стенок поршня и попадает в масляный поддон, будет гореть.
Как избежать частых причин прорыва и расхода масла
Вот некоторые общие причины прорыва и чрезмерного расхода масла, а также способы их предотвращения при следующей сборке двигателя.
Процесс горения никогда не бывает идеальным. Даже лучший уличный двигатель никогда не заглушает все это давление сгорания. Определенное давление в цилиндре всегда будет попадать в масляный поддон. Смешанные с вращающимся коленчатым валом, побочные продукты сгорания смешиваются с частично испарившимся маслом в колдовском пиве, что, если его не удалить должным образом и не обработать, может быть проблематичным.
Windage также участвует в любых обсуждениях, касающихся давления в картере, поскольку масло — это вязкая жидкость, с которой мы должны иметь дело. Это сочетание масла и давления создает эту парусность, поэтому мы должны бороться с ними вместе.
Чтобы получить еще больше советов, приемов и приемов по сборке двигателя, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!
Чрезмерный расход масла вызывает накопление нагара на поверхности днища поршня. Это может повлиять на степень сжатия и эффективность сгорания.
Вы когда-нибудь видели уличный двигатель с частично выдвинутым из трубки масломерным стержнем? Если это так, то это тонкий намек на то, что в двигателе накопилось достаточное давление, чтобы толкнуть этот стержень достаточно вверх, чтобы вывести его из седла и сбросить давление.Немногие производители уличных двигателей следят за прорывами, но это может существенно повлиять на производительность. Большинство справляется с этим путем установки клапана PCV или просто дополнительных вентиляционных отверстий. Хотя достаточное количество вентиляционных отверстий снизит давление, которое в противном случае может вытолкнуть прокладки прямо из места, все это на самом деле сводится к наложению лейкопластыря на артериальную рану. Настоящее решение — устранить источник проблемы.
Не требуется авиационного физика, чтобы знать, что большая часть любых проблем с прорывом может быть связана с утечкой через кольца.Но есть несколько разных путей. Да, слабое соединение между поверхностью кольца и стенкой цилиндра является обычным источником, но не игнорируйте возможность того, что давление выходит за заднюю сторону верхнего или второго кольца из-за изношенных зазоров кольцевой канавки. Кольца сконструированы так, чтобы соответствовать очень специфическим зазорам, чтобы кольца могли функционировать должным образом. Twist встроен в верхнее и второе кольца, что позволяет им работать с максимальной эффективностью. Если контактные площадки кольца изношены или не совсем плоские, это снизит эффективность уплотнения.Единственный правильный ремонт этого вопроса — новый комплект поршней.
Уплотнительные кольца JE Pro Seal предлагаются с увеличенным размером 0,005 дюйма, чтобы позволить строителям адаптировать кольцевые зазоры к каждому отверстию, минимизируя прорыв и увеличивая кольцевое уплотнение.
Широкие кольцевые зазоры на концах — частый источник утечки. Это причина того, что JE предлагает кольца увеличенного диаметра 0,005 дюйма, позволяющие изготовителю двигателя устанавливать индивидуальные зазоры на концах для двигателя с высокими рабочими характеристиками. Мы должны даже добавить к этому обсуждению масляные кольца, так как выбор низкого натяжения масляного кольца может привести к перегрузке количества масла, которое должно обрабатывать второе кольцо, и, следовательно, способствовать как чрезмерному расходу масла, так и увеличению прорыва.Стандартные маслосъемные кольца — лучший выбор для уличного двигателя.
Лучший способ минимизировать давление паров в картере — выброс картера — это максимально эффективно изолировать двигатель от давления в цилиндре. Один из способов — минимизировать зазоры между торцами колец, настроив индивидуальные зазоры на двух верхних кольцах в соответствии с режимом работы двигателя. Двигатели с наддувом или азотом требуют более широкого торцевого зазора верхнего кольца по сравнению с двигателями без наддува.
Появляется все больше информации о преимуществах того, что раньше называлось техникой плоского хонингования.Этот процесс по существу удаляет пики стандартной процедуры хонингования, которая создает немного более гладкую верхнюю часть следов хонингования, оставляя впадины, которые удерживают масло, смазывающее поршень и кольца. Этот процесс более труден и требует много времени, но результат стоит затраченных усилий, поскольку он дает более тонкий рисунок хонингования, улучшающий кольцевое уплотнение и стабилизирующий расход масла.
Еще один классический подход к уменьшению сопротивления воздуха — контроль количества масла, обтекающего коленчатый вал при его вращении.Есть каталоги, полные масляных поддонов, поддонов, скребков и других устройств, которые могут внести свой вклад. Мы рассмотрим всего несколько простых идей, которые могут помочь уменьшить эту проблему с ветром.
Переполнение картера двигателя может привести к потере контроля масла и значительному увеличению расхода масла, когда масляное и второе кольца перегружаются и начинают пропускать масло в камеру сгорания.
Самый простой и наименее затратный способ минимизировать парусность — избегать переполнения маслом двигателя с мокрым картером.Это может показаться простым, но мы видели это много раз. В ситуации, которая недавно произошла на Westech Performance, оператор дино Стив Брюле стал свидетелем значительного падения давления масла выше 5000 об / мин на 600-сильном двигателе Chevy 468ci с большим блоком. Владелец случайно залил двигатель двумя литрами масла в поддоне глубокого картера — добавив 9 литров в рекламируемый 8-литровый поддон.
Стив сначала проверил эту проблему с давлением масла, добавив пол-кварты (на всякий случай) и зафиксировал еще больший перепад давления.В конце концов он слил 2 ½ литра масла из двигателя, и не только стабилизировалось давление масла, но и мощность увеличилась на целых 20 л.с. Это показывает, сколько лошадиных сил может быть потеряно из-за хлестания масла вокруг коленчатого вала при высоких оборотах двигателя.
Контроль масла имеет решающее значение для предотвращения чрезмерного расхода масла. Высококачественный масляный поддон следует считать обязательным для любой высокопроизводительной сборки.
Не все проблемы с ветровым стеклом будут такими простыми, но часто использование высококачественного синтетического масла улучшает его устойчивость к высоким температурам и снижает количество паров, образующихся в картере.Это мелочь, но заслуживает внимания.
Еще одно простое дополнение, которое снизит давление в картере на частичной дроссельной заслонке для уличных двигателей, — это правильно работающий клапан PCV. Компания под названием M / E Wagner выпустила высокофункциональный регулируемый клапан PCV с заготовкой, который позволяет пользователю настраивать количество паров картера, выводимых из двигателя. Это двухступенчатый клапан, который предлагает преимущества настройки, которые ранее были недостижимы для стандартных клапанов.
M / E Wagner создает этот хорошо обработанный заготовочный клапан PCV, который также полностью регулируется.Фактически есть два отдельных контура для холостого хода и частичного открытия дроссельной заслонки, где объем вытягиваемого давления в картере полностью регулируется.
Этот клапан работает настолько хорошо, что часто сопровождается уловителем или системой сепаратора пара. Эти простые устройства работают для отделения жидкого масла от паров картера, чтобы минимизировать объем масла, поступающего во впускной коллектор через клапан PCV. Это может быть проблемой с регулируемым клапаном PCV, поскольку он работает намного лучше, чем обычные клапаны PCV, которые часто очень мало работают.
Сепараторы пара помогают предотвратить попадание масляного тумана во впускное отверстие системы PCV.
Пароотделители — отличная идея для многих уличных электростанций, особенно для двигателей LS, которым трудно справляться с парами картера. Первым доказательством этого были бегунки впускного коллектора LS и покрытые моторным маслом. Многие энтузиасты думали, что масло получено из-за плохой заводской подготовки стенок цилиндров, но правда в том, что плохая отводка паров картера и более высокое давление в картере из разделенного на отсеки блока цилиндров вызвали большинство этих ранних проблем с контролем масла.
В то время как неочищенный улов может быть изготовлен из вашей любимой алюминиевой банки для напитков, в более совершенных системах используется какой-либо тип внутренней перегородки, чтобы позволить банке охлаждать горячий входящий пар, отделяя пары жидкого масла в отдельный резервуар, который позже можно слить. .
Изношенное отверстие цилиндра, вероятно, является самой большой причиной расхода масла и прорыва. Однако не менее важно начинать любое строительство / восстановление с надлежащей подготовки стенок цилиндра. Размер отверстия и качество поверхности жизненно важны для исправного и долговечного двигателя.
Еще один популярный метод уменьшения парусности — увеличение объема картера за счет более глубокого масляного поддона. В двигателях соревнований часто используется очень большой масляный поддон, чтобы как можно дальше отводить масло от вращающегося кривошипа. Часто это невозможно для уличных автомобилей из-за проблем с низким дорожным просветом, но более широкий поддон может способствовать улучшению контроля масла, в то же время содержащий достаточный объем масла, который находится достаточно далеко от кривошипа, чтобы уменьшить парусность.
Если вы планируете новый двигатель, рассмотрите преимущества использования масляного насоса стандартного давления и объема.Если масляные зазоры в двигателе установлены правильно, стандартный нагнетательный и объемный насос обеспечит более чем достаточное давление масла. Добавление большего насоса большого объема часто приводит к тому, что насос просто пропускает больше масла, что только увеличивает температуру масла, потому что большинство масляных насосов рециркулируют масло внутри, а не сбрасывают его обратно в поддон. В любом случае, это напрасная трата усилий.
Если ваш уличный двигатель имеет тенденцию пропускать слишком много масла через клапан PCV или сапуны клапанной крышки постоянно влажные, убедитесь, что клапанные крышки оснащены подобными сепараторами пара.Если клапанные крышки не оборудованы этими сепараторами, PCV будет всасывать слишком много масла во впускной канал.
Еще одна идея, которая отлично работает, — это вакуумный насос, работающий от привода вспомогательных агрегатов. Насос соединен с картером через соединение с перегородкой, при этом остальная часть двигателя герметична. Это создает низкое давление внутри двигателя. Дрэг-рейсеры используют эти вакуумные насосы, чтобы высвободить мощность, которая в противном случае была бы затрачена на повышение давления внутри картера. Нередко можно увидеть прирост на 8-10 л.с. от простого вакуумного насоса.Еще одним преимуществом является то, что вакуумные насосы прекрасно справляются с практически устранением утечек моторного масла. Недостатком является их высокая начальная стоимость.
Если вы планируете приобрести систему вакуумного насоса, имейте в виду, что картер теперь должен быть полностью герметичным. Для этого также потребуется специальный герметичный впускной патрубок, позволяющий легко добавлять масло в двигатель. Некоторые компании также предлагают подпружиненный предохранительный клапан вакуума, который можно предварительно настроить на заданный уровень вакуума.
Исправная система PCV, кольца с правильными зазорами и рекомендуемый зазор между поршнем и стенкой помогут сохранить ваши поршни и камеры сгорания в чистоте.
Несмотря на то, что многие из этих устройств, которые часто могут быть как престижными, так и функциональными, лучший способ контролировать давление в картере и пары — это минимизировать утечку через кольца. Это сделает больше для повышения производительности и работы с более чистым двигателем, чем все остальное, что вы можете сделать.
Расход масла в двигателе Audi 2.0 TFSI — Коррекция — Atlantic Motorcar
В чем проблема?
Ранние версии бензиновых двигателей TFSI, используемые в A5, A4 и Q5, имеют конструктивный недостаток, который приводит к высокому расходу масла.
Основная проблема, по-видимому, связана с поршневыми кольцами, которые позволяют небольшому количеству масла просачиваться вокруг поршней в цилиндры, где оно горит и, следовательно, приводит к высокому расходу масла. Обычно водители узнают об этом, когда на приборной панели появляется сообщение «добавьте один литр масла». Когда это произойдет, вам не нужно немедленно останавливаться, но вы должны как можно скорее добавить литр масла правильного сорта.
Со временем эта проблема усугубляется, и диапазон, в котором вы можете проехать до того, как потребуется добавить масло, будет постепенно снижаться.В запущенных случаях может быть заметен дым из выхлопа при сильном ускорении, а также известно, что он повреждает сами цилиндры, вызывая задиры в отверстиях. Одна из теорий заключается в том, что эти канавки вызывают утечку все большего и большего количества масла вокруг поршней, следовательно, проблема становится все хуже.
Обратите внимание, что спецификация Audi для двигателей 2.0 допускает использование литра масла каждые 1000 миль, и они не будут считать такой уровень использования неисправностью. Об этом написано в мануале, если заглянуть в раздел о масле.Однако многие владельцы 2.0 TFSI обычно проезжают всего около 500-600 миль, что определенно не соответствует спецификации. (Другие двигатели могут иметь другие характеристики, пожалуйста, проверьте свое руководство, чтобы подтвердить)
Какие двигатели затронуты?
Двигатели TFSI 2.0 и 1.8 до 2012 года. Коды двигателей, которые, как известно, затронуты, включают CAEB, CDNC и CNDC (список обновляется). Проблема вроде была исправлена, когда была выпущена подтяжка лица. Но все двигатели A5 TFSI до этого, т.е.е. 2008-2012 гг., Восприимчивы.
Подавляющее большинство отчетов относится к версии 2.0, но также затрагивается 1,8 TFSI. От владельцев 1.8 было гораздо меньше отчетов, и найти информацию сложнее. Неясно, связано ли это с тем, что 1.8 менее подвержен этой проблеме, или просто существует меньше двигателей 1.8.
Дизельные двигатели
не затронуты, но были отдельные сообщения о том, что более крупные бензиновые двигатели, такие как те, что установлены в S5, также имеют проблемы с маслом, но неясно, является ли это той же проблемой.Опять же, S5 гораздо реже, чем 2.0 TFSI A5, так что, возможно, поэтому сообщений об этом немного.
Следующий совет должен быть применим к любому владельцу, у которого есть проблемы с маслом, но в первую очередь он основан на опыте владельцев 2.0. Если у вас другой движок и вы найдете информацию, противоречащую этому FAQ, опубликуйте ее ниже, и я обновлю ее.
Как узнать, есть ли у меня проблема?
Проверить это довольно просто. Долейте масло, затем сбросьте одометр.Когда появляется сообщение об одном литре, если вы проехали менее 1200 миль, значит, проблема. На практике, если вы проезжаете менее 2000 миль, у вас, вероятно, есть проблема, но Audi не признает это, пока вы не наберете менее 1200 миль. (это верно для двигателей 2.0, я не уверен в пробеге для других двигателей)
Однако для того, чтобы Audi выполнила какие-либо работы по устранению неисправностей, вам необходимо пройти официальную проверку расхода топлива у основного дилера. Для этого они сливают из вашего автомобиля масло, а затем заливают его тщательно отмеренным объемом, чтобы точно знать, сколько масла в двигателе.Затем вас просят проехать 500 миль или до тех пор, пока не загорится предупреждение об одном литре, в зависимости от того, что наступит раньше. В этот момент вы возвращаетесь к дилеру, они снова сливают двигатель и тщательно измеряют, сколько осталось. Таким образом они могут получить чрезвычайно точное измерение масла, использованного на расстоянии. Если более половины кварты было использовано на расстояние более 500 миль, автомобиль не прошел тест, и они порекомендуют ремонт. Очень важно не доливать масло во время проверки расхода, так как это приведет к недействительности результата.
Дилеры Audi обычно берут 80–125 долларов за проверку потребления, хотя иногда от нее отказываются из соображений доброй воли.
Могу я игнорировать это?
В течение долгого времени, особенно когда Audi не предлагала большого финансового вклада, многие владельцы TFSI считали, что это не вредит двигателю, и покупать 4-литровую бутылку масла каждые несколько месяцев было много. дешевле ремонта.
Однако теперь было подтверждено, что проблема вредит двигателю, она вызывает образование задиров и канавок в отверстиях цилиндров.В краткосрочной перспективе это усугубляет проблему, в долгосрочной перспективе это может в конечном итоге привести к отказу двигателя.
Поэтому вам настоятельно не рекомендуется просто игнорировать эту проблему.
Это можно исправить?
Audi предлагает три известных решения.
1 этап
Это включает замену картера и обновление программного обеспечения управления двигателем до последней версии. Хотя в некоторых случаях это, кажется, уменьшает проблему и иногда предлагается вместе с тестом потребления в качестве начального исправления, это не кажется постоянным решением, и Audi, похоже, больше не предлагает его очень часто.Дилеры Audi обычно берут за это 200 долларов, но иногда это предлагается бесплатно с тестом в качестве доброй воли.
2 этап
Это включает снятие двигателя с автомобиля, разборку его до цилиндров и замену поршней, поршневых колец и шатунов. На это уходит около 12 часов, так что это нетривиальная работа. При отсутствии других повреждений решение этапа 2 полностью устранит проблему. Дилеры Audi обычно берут за это от 5000 до 6 долларов.
Однако перед выполнением ремонта этапа 2 дилер должен проверить цилиндры, чтобы убедиться, что они не повреждены.Это делается либо путем снятия изоляции с двигателя, либо путем введения эндоскопа в патроны свечей зажигания. Если отверстия повреждены, фиксатор этапа 2 не подходит, так как канавки все равно будут вызывать утечку масла вокруг колец.
3 этап
Последний вариант ремонта — это полностью новый или подержанный двигатель хорошего качества, и это единственное исправление, которое будет работать, если цилиндры были повреждены. Это постоянное исправление, замена двигателя не будет иметь такой же проблемы. Дилеры Audi обычно берут от 12 000 до 14 000 долларов за новый двигатель.
Обратите внимание, что и этап 2, и этап 3 являются постоянными решениями, ни один из них не является более эффективным, чем другой, и нет необходимости иметь этап 2 до того, как вы получите этап 3, на самом деле это произойдет только в том случае, если дилер пропустил повреждение двигателя в цилиндрах.
Единственное, что решает, нужна ли вам стадия 2 или 3, — это наличие задиров в цилиндрах.
Другие решения.
Некоторые водители сообщают, что использование различных сортов масла или обработки двигателя, такой как STP, может решить проблему.Но хотя могут быть некоторые небольшие дополнительные улучшения, нет никаких доказательств того, что они значительно уменьшают проблему или обеспечивают исправление. Важно отметить, что Audi, похоже, никогда не рекомендовала эти решения, и, учитывая, насколько дороги другие варианты, кажется вероятным, что они хотя бы попробовали это, если бы была хоть какая-то возможность, что это может сработать.
Что Audi с этим делает?
В течение долгого времени дилеры Audi неохотно признавали наличие какой-либо проблемы, и, хотя они предоставляли различные исправления, перечисленные выше, за исключением случаев, когда автомобиль все еще находился на гарантии, владельцев обычно просили внести значительный вклад в покрытие стоимости, иногда на сумму в несколько тысяч фунтов.Гарантии после выхода на рынок также, похоже, не решали проблему, поскольку она была либо классифицирована как дефект производителя, либо как износ. Это привело к тому, что многие владельцы столкнулись с проблемой из-за огромных затрат на ее устранение.
Однако в 2014 году против Audi в Америке был подан коллективный иск, и, хотя они официально не признали ответственности, они сделали предложение об урегулировании спора американским владельцам. Это расширяет гарантию производителя на двигатель до 8 лет или 80 000 миль и полностью покрывает стоимость необходимого ремонта, включая новый двигатель.Американские владельцы TFSI должны прочитать этот веб-сайт, чтобы узнать подробности об этом и о том, как они могут потребовать.
По-видимому, в результате этого открытия в Америке, по состоянию на 2015 год Audi в других странах, похоже, изменила свое мнение и теперь вносит 100% вклад в ремонтные работы для поврежденных автомобилей, которые соответствуют их критериям. В марте 2015 года я лично получил исправление этапа 3, то есть совершенно новый двигатель, предоставленный совершенно бесплатно, несмотря на то, что на мою машину не давала гарантия производителя на два года.
В июне 2015 года Audi UK сделала следующее заявление в ответ на статью о проблеме на BBC Watchdog. По сути, это подтверждает, что они вносят свой вклад, но при этом необходимо соблюдать определенные критерии обслуживания. (исходное заявление здесь https://www.audi.co.uk/about-audi/la…june-2015.html)
Цитата:
Audi UK стремится расследовать и оперативно решать любые технические проблемы, связанные с нашими автомобилями, о которых нам сообщают через нашу сеть.
Как мы заявляли ранее, небольшой процент старых двигателей 2.0 TFSI, устанавливаемых на определенные модели, превышал заводское допустимое значение расхода масла в 0,5 литра на 1000 километров (примерно 620 миль). Начиная с середины 2011 года, в производственные допуски поршней и колец этого двигателя были внесены изменения, и клиенты с автомобилями 2.0 TFSI, выпущенными после этой даты, не должны иметь никаких оснований для беспокойства.
Полная гарантия Audi UK (3 года / 60 000 миль), охватывающая все новые автомобили Audi, уже разрешила большинство этих случаев бесплатно для клиента.Для остающихся затронутых клиентов с автомобилями, на которые больше не распространяется эта гарантия, у нас есть политика для решения проблем в каждом конкретном случае. Эта пересмотренная политика действует на национальном уровне с начала года и применяется к новым и ретроспективным делам. Квалификационные критерии применяются в каждом отдельном случае, чтобы подтвердить, что транспортное средство было обслужено в соответствии со справочником владельца в Центре Audi или другой профессиональной мастерской, которое соответствует стандартам качества Audi Service.
Мы приглашаем всех клиентов Audi, у которых есть какие-либо вопросы или опасения относительно недавно обнаруженного или ранее заявленного расхода масла в двигателях 2.0 TFSI, обращаться в местный центр Audi. Кроме того, наши консультанты будут доступны до 22:00 четверга 4 июня, а затем с 8:00 до 20:00 по бесплатному телефону 0800 093 0110 со стационарного телефона *.
* Оплачивается с мобильных телефонов.
Каковы критерии бесплатного получения исправления?
Есть два основных критерия.
1. У вас есть полная история обслуживания Audi 2. Ваш двигатель не подвергался никаким изменениям, например переназначение производительности или любое другое после рыночной модификации
Если у вас не идеальная история обслуживания, Audi может уменьшить свой вклад, и вам нужно будет компенсировать разницу. Однако есть некоторые свидетельства того, что если вы можете предъявить гаражные квитанции, подтверждающие, что использовалось масло правильного сорта, это может смягчить это. Соответствующая строка в заявлении для прессы Audi: «автомобиль прошел техническое обслуживание в соответствии со справочником владельца в AudiCentre или другой профессиональной мастерской, которая соответствует стандартам качества Audi Service., поэтому, если вы использовали независимый гараж, вам может потребоваться предоставить доказательства того, что они следовали стандартам Audi.
Переназначение двигателя или подобное изменение после рыночной модификации, вероятно, приведет к тому, что Audi откажется от всех взносов, и против этого будет трудно возразить. Хотя, вероятно, это будет тяжелая работа, и, очевидно, нет никаких гарантий.
Другой неофициальный фактор — это конкретный дилер, к которому вы обращаетесь. Похоже, Audi ожидает, что дилеры также внесут свой вклад в стоимость, и некоторые дилеры, похоже, более готовы взять на себя эту работу, чем другие.Здесь также может помочь ваша личная история с дилером, если у вас было несколько услуг и другие работы, выполненные основным дилером, они с большей вероятностью помогут. Но если вы подъезжаете с проблемной машиной и разговариваете с ней впервые, возможно, вам будет труднее.
У меня поврежденная машина, и я почти уверен, что она не соответствует требованиям, что мне делать?
Если вы находитесь в США, прочитайте ссылку на страницу группового иска.
Расчет расхода нефти> на главную> На главную
В других странах отнесите его к местному дилеру и скажите, что у вас проблема с расходом масла и вы хотели бы, чтобы они ее рассмотрели. BE POLITE , это дилер, который от вашего имени обратится в Audi с просьбой о взносе, поэтому вы хотите, чтобы они были на вашей стороне. Если вы отстаиваете свои права, цитируете судебные иски и, как правило, причиняете боль, они, как и любой другой человек, вряд ли пойдут на лишнюю милю, работая от вашего имени с Audi. Вы всегда можете ударить по столу позже, если ваш вклад окажется не таким, как вы хотите. Я спросил очень вежливо, и они предложили мне полностью бесплатную замену двигателя без каких-либо переговоров.
Если дилер отказывается сотрудничать, обратитесь к другому дилеру или обратитесь напрямую к Audi. Вы можете попросить в этой теме порекомендовать полезного дилера или с кем поговорить в Audi. Тем не менее, этот вопрос становится все более и более заметным и публичным, поскольку он был опубликован в национальной прессе Великобритании, а в последнее время в программе BBC Watchdog по работе с потребителями. Это должно привести к тому, что все больше и больше дилеров будут следовать линии Audi и устранять проблему.
Я уже отремонтировал свою машину год назад и заплатил солидный взнос
Некоторые владельцы, которые раньше платили большие взносы на исправление, теперь по понятным причинам расстроены тем, что оплаченная ими работа теперь предоставляется бесплатно.Когда эта проблема была представлена на Watchdog, были показаны четыре владельца, которые ранее внесли взносы, и в рамках их ответа на статью Audi согласилась вернуть все четыре из них. Поэтому, если вы ранее заплатили за устранение этой проблемы, вам следует вежливо поговорить с дилером, который выполнил эту работу, процитировав другие примеры владельцев, у которых такая же работа была исправлена бесплатно. Похоже, есть очень большая вероятность, что вам вернут деньги.
Я подумываю о покупке бензинового автомобиля TFSI до 2012 года выпуска и слышал об этой проблеме, что мне делать?
Многие владельцы, которые осознали, что у них есть эта проблема, но не знали или не верили, что Audi исправит ее, частично поменяли свой автомобиль, чтобы избавиться от него, поэтому, вероятно, на рынке подержанных автомобилей будет довольно большое количество затронутых автомобилей.Если вы подумываете о покупке любого автомобиля с этим двигателем до 2012 года, вы должны исходить из предположения, что в нем есть проблема, и она, вероятно, станет еще хуже. Имейте в виду, что даже на сильно поврежденных автомобилях вам придется проехать несколько сотен миль, чтобы иметь возможность диагностировать проблему, поэтому дилеры, которые взяли эти автомобили для частичного обмена, вполне могут полностью не обращать на это внимания, и вы не можете полагаться на какого-либо дилера. заверения. Хотя письменное заверение будет полезно, если вы позже захотите предъявить претензию.
Однако это не обязательно означает, что вам не следует покупать машину, и на самом деле в результате вы можете получить довольно выгодную сделку. Но имейте в виду следующее.
1. Не трогайте экземпляры, у которых нет полной истории обслуживания Audi, или, по крайней мере, обсуждайте очень серьезную скидку, например 4 тыс. Долларов для покрытия потенциального вклада 2. Не трогайте автомобиль, который, по вашему мнению, мог быть переназначен или модифицирован 3. Даже если автомобиль выглядит на уровне, имейте в виду, что вам, возможно, придется пройти через несколько месяцев хлопот, чтобы решить проблему, и, как и в случае с любой подержанной покупкой, всегда есть риск, что что-то неожиданно возникнет (например,г. переназначение или хитрая услуга), в результате чего вам нужно будет внести свой вклад. Используйте обычные правила покупки подержанного товара, чтобы минимизировать этот риск, то есть дилер безопаснее, дилер Audi еще безопаснее, а если это частная продажа, покупатель остерегается!
Если вы вообще сомневаетесь или просто не хотите хлопот, отойдите от машины с этим двигателем. Либо выбирайте дизель, либо подождите год или около того, пока модели Facelift не снизятся до вашей ценовой категории. Не рискуйте застрять с умирающим двигателем, который Audi не тронет, и вы не можете себе позволить его починить.
Анализ расхода масла при высоких оборотах двигателя путем визуализации поведения поршневых колец
Выражение «движок троит» возникло в эпоху засилья четырехцилиндровых двигателей. «Троит» означало, что один из цилиндров мотора не работает, а за него отдуваются оставшиеся три.
Выражение настолько пришлось ко двору, что автоматически распространилось и на остальные моторы — вне зависимости от числа цилиндров. Поэтому даже двухцилиндровая Ока частенько «троила» — хотя правильно было бы говорить «однила». А с современными европейскими тенденциями к распространению 3-цилиндровых двигателей такие моторы получат возможность «двоить». Но использовать все равно будут слово «троить».
Что может вызвать неработоспособность одного цилиндра? Основных причин, как мы знаем еще со времен карбюраторных моторов, всего две: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Что ж, начнем загибать пальцы:
Не работает свеча зажигания
Барахлит высоковольтный провод (у кого остался…)
Капризничает индивидуальная катушка зажигания и ее проводка (часто бывает, что ею пообедали крысы)
Отказала форсунка (либо переливает, либо не открывается) или ее проводка
Свеча и высоковольтный провод. Эта парочка заставляла троить не одно поколение двигателей.
Свеча и высоковольтный провод. Эта парочка заставляла троить не одно поколение двигателей.
Если форсунка забастовала, нормально цилиндр работать уже не сможет.
Если форсунка забастовала, нормально цилиндр работать уже не сможет.
Пока всё вроде бы просто — да и способы ремонта при подобных неисправностях вполне очевидны: неисправные детали следует заменить. Но бывают ситуации, когда и топливо поступает, и зажигание в порядке, но смесь все равно не загорается. Тому могут быть иные причины.
Недостаточное сжатие смеси в цилиндре (плохи поршневые кольца, задрана стенка цилиндра, прогар в поршне или клапане, неправильная регулировка клапанов, зависание гидрокомпенсатора в открытом состоянии и т.п.)
Обеднение смеси вследствие негерметичности впускного трубопровода, прокладки, трещины или подсоса воздуха через шланг вакуумного усилителя тормозов.
Негерметичность цилиндра (или проникновение в него охлаждающей жидкости) вследствие пробоя прокладки, трещины головки блока и т.п.
Разрегулированные клапаны — и вот мотор уже троит.
Разрегулированные клапаны — и вот мотор уже троит.
Достаточно прокладке впускного трубопровода утратить герметичность, как двигатель начнет троить из-за обеднения смеси.
Достаточно прокладке впускного трубопровода утратить герметичность, как двигатель начнет троить из-за обеднения смеси.
В пять минут подобное «троение» уже не излечить — разве что заменить негодный шланг от вакуумника можно довольно быстро. А вот дефекты типа прогара клапана потребуют капитальной возни.
Расскажите, бывали ли у вас случаи, когда двигатель «троил» по какой-то иной экзотической причине.
Наше новое видео
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем на Яндекс.Дзен
Троит двигатель: что это такое?
Двигатель троит (троение двигателя) — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Содержание статьи
Почему мотор начинает троить
Начнем с того, что троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:
подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому оценить состояние свечей зажигания, а также определить качество работы двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, которые указывают на выход из строя свечей зажигания или на поломки ДВС, ухудшающие работу указанного элемента.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Читайте также
Двигатель не тянет: возможные причины
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Двигатель троит в Фольксваген, как устранить и что делать?
Москва
+7 (495) 023-57-03
Позвонить
Заказать звонок
Доставка
Оплатить заказ
Контакты
Личный кабинет
Сервис
Ремонт Ford
Ремонт Ford Focus
Ford Focus 1 (1999-)
Ford Focus 2 (2004-)
Ford Focus 2 (2008-)
Ford Focus 3 (2011-)
Ford Focus 3 (2015-)
Ремонт Ford Mondeo
Ford Mondeo 3 (2001-)
Ford Mondeo 4 (2007-)
Ford Mondeo 5 (2014-)
Ремонт Ford Fusion
Ford Fiesta/Fusion (2002-)
Ремонт Ford Fiesta
Ford Fiesta 6 (2008-)
Ford Fiesta 6 (2012-)
Ремонт Ford Kuga
Ford Kuga 1 (2008-)
Ford Kuga 2 (2013-)
Ремонт Ford Explorer
Ford Explorer 5 (2011-)
Ремонт Ford Transit
Ford Transit 6 (2000-)
Ford Transit 7 (2006-)
Ford Transit 8 (2014-)
Ремонт Ford Transit-Tourneo
Ford Transit Connect
Ford Transit/Tourneo Custom (2012-)
Ремонт Ford Galaxy
Ford Galaxy 1 (2000-)
Ремонт Ford Ranger
Ford Ranger 2 (2006-)
Ford Ranger 3 (2012-)
Ремонт Ford Escape-Maverick
Ford Maverick 2001-
Ремонт Ford C-MAX
Ford C-Max (2003-)
Ford C-Max (2007-)
Ремонт Ford EcoSport
Ford EcoSport
Ремонт Ford S-MAX
Ford S-Max/Galaxy (2006-)
Ремонт Skoda
Ремонт Skoda Octavia
Skoda Octavia 1
Skoda Octavia 2
Skoda Octavia 3
Ремонт Skoda Rapid
Skoda Rapid 1
Ремонт Skoda Yeti
Skoda Yeti 1
Ремонт Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq 1
Ремонт Skoda Karoq
Skoda Karoq 1
Ремонт Skoda Roomster
Skoda Roomster 1
Ремонт Skoda Fabia
Skoda Fabia 1
Skoda Fabia 2
Skoda Fabia 3
Ремонт Volkswagen
Ремонт Volkswagen Passat
Volkswagen Passat B6
Volkswagen Passat B7
Volkswagen Passat B8
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC 2
Ремонт Volkswagen Polo
Volkswagen Polo 4
Volkswagen Polo 5
Volkswagen Polo Sedan
Ремонт Volkswagen Golf
Volkswagen Golf 5
Volkswagen Golf 6
Volkswagen Golf 7
Volkswagen Golf Plus
Volkswagen Golf Plus 6
Ремонт Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan 2
Volkswagen Tiguan с 2009
Ремонт Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta 4 /Bora
Volkswagen Jetta 5
Volkswagen Jetta 6
Ремонт Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg 2
Volkswagen Touareg с 2002
Ремонт Volkswagen Beetle
Volkswagen New Beetle
Ремонт Volkswagen Scirocco
Volkswagen Scirocco с 2008
Ремонт Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok с 2009
Ремонт Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy 4
Volkswagen Caddy с 2002
Ремонт Volkswagen Transporter
Volkswagen Transporter 6
Volkswagen Transporter с 2004
Ремонт Volkswagen Caravelle
Volkswagen Caravelle 6
Volkswagen Caravelle с 2004
Ремонт Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan 6
Volkswagen Multivan с 2004
Ремонт Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter с 2006
Ремонт Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Ремонт Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran 2
Ремонт Opel
Ремонт Opel Antara
Opel Opel Antara
Ремонт Opel Astra
Opel Opel Astra G
Opel Opel Astra H
Opel Opel Astra H GTC
Opel Opel Astra J
Opel Opel Astra J GTC
Ремонт Opel Corsa
Opel Opel Corsa C
Opel Opel Corsa D
Ремонт Opel Insignia
Opel Opel Insignia A
Ремонт Opel Meriva
Opel Opel Meriva A
Opel Opel Meriva B
Ремонт Opel Mokka
Opel Opel Mokka
Ремонт Opel Vectra
Opel Opel Vectra
Ремонт Opel Zafira
Opel Opel Zafira B
Opel Opel Zafira C
Ремонт Mazda
Ремонт Mazda 2
Mazda 2 (DE)
Mazda 2 (DE2)
Ремонт Mazda 3
Mazda 3 (BK)
Mazda 3 (BL)
Mazda 3 (BM,BN)
Mazda 3 (BP)
Ремонт Mazda CX-5
Mazda CX-5 (KE,GH)
Mazda CX-5 (KF,KE)
Ремонт Mazda 5
Mazda 5 (CR19)
Mazda 5 (CW)
Ремонт Mazda CX-3
Mazda CX-3 (DK)
Ремонт Mazda 6
Mazda 6 (GG,GY)
Mazda 6 (GH)
Mazda 6 (GJ,GL)
Ремонт Mazda BT-50
Mazda BT-50 (CD,UN)
Ремонт Mazda CX-7
Mazda CX-7 (ER)
Ремонт Mazda CX-9
Mazda CX-9 (TB)
Mazda CX-9 (TC)
Ремонт Mazda MX-5
Mazda MX-5 (NC)
Mazda MX-5 (ND)
Ремонт Mazda TRIBUTE
Mazda Tribute (EP)
Ремонт Mazda RX-8
Mazda RX-8 (SE,FE)
Ремонт Audi
Ремонт Audi A1
Audi A1 8X
Ремонт Audi A3
Audi A3-S3 8P
Audi A3-S3 8P restyle 2
Audi A3-S3 8P restyle 3
Audi A3-S3 8V
Audi A3-S3 8V restyle 2
Ремонт Audi A4
Audi A4 Allroad B8
Audi A4 Allroad B8 restyle 2
Audi A4-S4 B7
Audi A4-S4 B8
Audi A4-S4 B8 restyle 2
Audi A4-S4 B9
Ремонт Audi A5
Audi A5-S5 8T
Audi A5-S5 8T restyle 2
Ремонт Audi A6
Audi A6 Allroad C6
Audi A6 Allroad C6 restyle 2
Audi A6 Allroad C7
Audi A6 Allroad C7 restyle 2
Audi A6-S6 C6
Audi A6-S6 C6 restyle 2
Audi A6-S6 C7
Audi A6-S6 C7 restyle 2
Audi A6-S6 C8
Ремонт Audi A7
Audi A7-S7 4G
Audi A7-S7 4G restyle 2
Audi A7-S7 4K
Ремонт Audi A8
Audi A8-S8 D3
Audi A8-S8 D3 restyle 3
Audi A8-S8 D3 restyle 2
Audi A8-S8 D4
Audi A8-S8 D4 restyle 2
Audi A8-S8 D5
Ремонт Audi Q3
Audi Q3 8U
Audi Q3 8U restyle 2
Ремонт Audi Q5
Audi Q5 8R
Audi Q5 FY
Audi Q5-SQ5 8R restyle 2
Почему троит двигатель — блог Вилгуд.
Еще в недалеком прошлом подавляющее большинство автомобильных двигателей имело четыре цилиндра. «Троит» – это когда работают только три из них. Слово оказалось настолько благозвучным, что ныне им обозначают пропуски в работе моторов с любым количеством цилиндров.
Но если термин один, то причин может быть несколько. Как и вариантов, когда проявляется проблема. Двигатель может троить на прогреве, пока он еще холодный, или же наоборот, перебои могут проявляться по мере прогрева. Часто неприятный эффект исчезает с повышением оборотов, но бывают случаи, когда проблемный цилиндр не подключается ни в какую. Обычно, если нет четких симптомов, поиски неисправности начинают с тех систем, где неисправность относительно легко устранить.
ЗАЖИГАНИЕ
В карбюраторные времена компоненты системы зажигания были главными виновниками троения двигателя. Выход из строя распределителей зажигания, высоковольтных проводов и свечей из-за перепадов температур и сопутствующему им повышению влажности, под воздействием химически активных веществ или из-за банального износа был обыкновенным явлением. Зажигание современных автомобилей намного совершеннее, но и оно не застраховано от поломок. Нарушается контакт в проводах, выходят из строя индивидуальные катушки, не работают или же выдают слабую искру свечи. Причем последние – не только «по своей воле», но и в случае проблем с другими системами двигателя.
ПОДАЧА ТОПЛИВА
Очевидно, что пропуски в работе могут возникнуть не только, когда топливо не загорается в цилиндрах, но и когда его там нет. В этом случае будет троить даже дизельный двигатель. Главная причина отсутствия, недостаточного или излишнего количества топлива – форсунки. Засоренность, изменение геометрии потока (очень актуально для дизелей), или отсутствие электрического питания на форсунках приводят к неправильному сгоранию топлива, как следствие – троению.
В некоторых случаях появление похожих симптомов возможно и из-за неисправности других узлов топливной системы: засорения фильтра или снижения производительности насоса.
Загрязнение топливного фильтра.
ПОДСОС ВОЗДУХА
Топливная смесь и так небогата топливом: на одну долю бензина приходится около 15-ти (в идеале – 14,7) долей воздуха. А если еще увеличить снабжение цилиндров забортным кислородом, горение может прекратиться. Подсос излишнего воздуха происходит из-за нарушения герметичности впускного тракта (чаще всего виноваты прокладки коллектора) или в случае повреждения шланга вакуумного усилителя тормозов.
НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Впрочем, иногда проблемы кроется гораздо глубже, и троит двигатель из-за причин своих собственных. Неисправности мотора можно поделить на следующие группы:
Нарушение фаз газораспределения. Происходит это как при неправильной установке ремня или цепи ГРМ, а также их перескакивания в результате эксплуатационных ошибок (например, при попадании масла на ремень или провисании цепи), так и при износе распределительного вала или его постели.
Неисправность клапанной группы. Прогорание клапана, разрушение его седла, износ рокеров приводит к неплотному закрыванию камеры сгорания и нарушению компрессии внутри цилиндра и, как следствие, его неправильной работе. Подобного рода неисправности могут возникнуть и при игнорировании регламентных работ по регулировке клапанов, и при использовании топлива, на которое не рассчитан двигатель – с высоким октановым числом или сжиженного газа.
Прогорание клапанной группы.
Поршневая группа двигателя также напрямую влияет на компрессию, в первую очередь – поршневые кольца, маслосъемные и компрессионные, залегание которых кроме того может привести и к попаданию в цилиндр моторного масла, которое, сгорая, образует на свечах зажигания отложения, препятствующие нормальному искрообразованию.
Нагар на свече зажигания.
МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Вряд ли среди водителей найдется много желающих продолжить ездить на автомобиле при ощутимом падении мощности, увеличении расхода топлива и общего дискомфорта от управления. Но на всякий случай необходимо отметить: эксплуатация троящего двигателя крайне нежелательна. В первую очередь, из-за того, что некорректная работа цилиндра может спровоцировать другие проблемы. Не до конца сгоревшее топливо попадает либо в выхлопную систему, что приведет к выходу из строя катализатора, либо в моторное масло, что неизбежно приведет к его разжижению и может стать причиной дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому необходимо как можно быстрее найти причину неисправности и устранить ее.
ДИАГНОСТИКА
Чтобы понять, почему троит двигатель, лучше всего провести проверку автомобиля диагностическим сканером – особенно, если о проблеме сигнализирует лампочка check engine. Для первичной диагностики сгодится даже простой блютуз-адаптер: по крайней мере, он укажет направление, в котором вести дальнейшие поиски. Если же такого оборудования нет, обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы, наличие в нем капель масла, характер перебоев и обстоятельства, при которых они проявляются.
Определить, какой именно цилиндр не работает, можно, поочередно отключая его. Сделать это можно отключая либо свечи (снимая высоковольтные провода или отключая катушки), либо топливные форсунки. Второй способ намного лучше – он исключает попадание несгоревшего топлива в выпускную систему. Отключение исправных цилиндров приведет к изменению работы мотора, а отсутствие напряжения или подачи топлива на нерабочий цилиндр пройдет незаметно.
РЕМОНТ
Несмотря на то, что в некоторых несложных случаях устранить вышеописанные проблемы можно и самостоятельно, наиболее правильное решение – обратиться на станцию технического обслуживания. Хотя бы потому, что только в этом случае у вас будет уверенность в том, что все причины выявлены, и двигатель через короткий промежуток времени не затроит снова. Выбирая автосервис, обращайтесь туда, где есть современное диагностическое оборудование, а специалисты имеют опыт проведения работ различного характера, от электрики до ремонта двигателей. Например, на любую из СТО сети умных автосервисов Wilgood. Будем рады видеть вас – и справиться со всеми проблемами вашего автомобиля.
что это такое? Причины и последствия
Причины, по которым двигатель троит, могут быть самыми различными. Поэтому перед началом поиска этих причин следует выяснить, к чему эти неисправности могут привести, и что означает троение мотора. Другими словами это явление часто называют «миссингом». Это проявляется в перебоях в работе нескольких цилиндров мотора. Понятие «троения» появилось во время создания четырехцилиндровых двигателей. При неисправности одного из цилиндров, остаются функционировать только три.
В результате двигатель будет плохо тянуть, это особенно заметно при разгоне. В современных автомобилях троить могут двигатели, имеющие шесть или двенадцать цилиндров. Выявить признаки троения можно по другому звуку функционирования двигателя. Это особенно ощущается, если стоять вблизи выхлопной трубы.
Следующими признаками неисправности работы являются неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, повышение расхода топлива, вибрация кузова, снижение мощности (мотор слабо тянет). Так как каждый признак специфичен для других неисправностей, то их следует рассматривать только совместно. Выявлять неисправности троения мотора необходимо незамедлительно, так как могут возникнуть серьезные последствия, и придется производить капитальный ремонт или менять двигатель новым.
Почему мотор троит
Если слишком не вникать в суть проблемы, то причины сразу видны: в цилиндре нет горючей смеси, или нет ее воспламенения. Но это так представляется на первый взгляд. На самом деле не всегда просто понять, почему троит двигатель при разгоне или запуске, и выявление может занять несколько дней, особенно при самостоятельном поиске в гараже.
Важным фактором являются условия такого поведения двигателя, когда он троит, и когда не тянет: на непрогретом моторе или после достижения рабочей температуры, при движении на холостых оборотах или при езде с нагрузкой, на больших или малых оборотах, при равномерном движении или при ускорении. Здесь подсказкой может оказаться любая мелочь, часто даже не подходящая для дела.
Основными причинами, создающими эту неисправность, являются:
Подсасывание воздуха в коллекторе впускной системы.
Сгоревший конденсатор.
Поврежденные провода высокого напряжения.
Дефектные свечи зажигания, это наиболее популярная причина.
Подсос воздуха в усилителе тормозов.
Неправильно отрегулированный момент зажигания.
Износ маслоотражательных колпачков (разрушение или затвердевание).
Пробой или прогар головки цилиндров.
Значительный износ рокеров клапанов.
Нарушена работа фаз газораспределительного механизма.
Деформация, износ или поломка поршневых колец.
Прогар поршней или клапанов.
Применение свечей зажигания, не соответствующих по параметрам марке двигателя.
Снижение герметичности из-за износа или деформации мембраны регулятора угла зажигания.
Загрязнение воздушного фильтра.
Износ вала прерывателя трамблера или подшипника вращающейся пластины.
Неверная регулировка карбюратора.
Выявление недействующего цилиндра
Эта задача совсем не сложная. Единственным делом при этом является поочередное отключение на работающем моторе колпачков свечей зажигания. Если будет отключен исправно функционирующий цилиндр, то звук двигателя сразу изменится. А если при снятии наконечника со свечи звук мотора остается прежним, то это и есть неисправный недействующий цилиндр.
Отключая провода высокого напряжения, нужно делать это осторожно, так как можно получить электрический удар. Кто уже сталкивался с этим, тот знает, что приятного в таком ударе током немного. Чтобы как-то защитить себя от этого под ноги лучше положить диэлектрический материал в виде резинового коврика, сухой доски и т. д. Отключать свечу необходимо, держась за провод, а не за наконечник, при этом нельзя касаться кузова машины.
Что в итоге
Как видно, список потенциальных причин троения мотора достаточно широкий. При этом следует отдельно учитывать тип двигателя (инжектор, карбюратор), особенности ГРМ на конкретном моторе, общее состояние ДВС и т.д. В случае с карбюраторным агрегатом может быть достаточно прочистить и настроить карбюратор, тогда как для инжектора может понадобиться углубленная компьютерная диагностика, замена датчиков ЭСУД, чистка инжекторных форсунок и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему вибрации от двигателя начинают передаваться на кузов на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах повышенных вибраций двигателя, а также как точно определить неисправность.
Если же говорить о проблемах, которые непосредственно связаны с самим двигателем, автовладельцам всегда следует быть готовыми к тому, что мотор потребуется разбирать для предварительной дефектовки и последующего ремонта.
Напоследок еще раз отметим, если троит двигатель автомобиля, тогда это важный признак того, что в работе силового агрегата возникли сбои. В такой ситуации главной задачей владельца является быстрое обнаружение и устранение неисправности для предотвращения других возможных последствий и нормализации работы силового агрегата.
Причины троения мотора
Имеющий такую неисправность двигатель подает одинаковые признаки, но устранить эту проблему будет проще, если известны особенности причин появления этой неисправности. Ранее мы рассмотрели основные причины, из-за которых двигатель сильно троит на небольших оборотах, не тянет на больших оборотах, при запуске или ускорении, на холодном моторе или после достижения эксплуатационных параметров. Эти причины стоит рассмотреть со всеми подробностями.
Не отрегулирован угол опережения зажигания
При троении двигателя из-за неверного зажигания, слышны своеобразные хлопки, при которых мотор дергается. Для точной диагностики этой неисправности, необходимо слушать двигатель на небольших оборотах, так как на повышенных оборотах его функционирование становится ровным, и пропуски зажигания уже не заметны. Чаще всего рассмотренные признаки свидетельствуют о раннем зажигании. Это подтверждают рывки, совершаемые мотором, при запуске его стартером.
Подсасывание воздуха в усилителе тормозов
При оснащении автомобиля тормозным вакуумным усилителем, проникновение воздуха появляется при поломке клапана, патрубка или диафрагмы. В результате в систему проникают излишки воздуха, которые перемешиваются с горючей смесью, уменьшая его концентрацию. В итоге смесь в цилиндре воспламеняется не всегда, свеча становится мокрой и не способной создать искру нормальной мощности, чтобы воспламенить горючую смесь. Эту неисправность очень сложно обнаружить, так как не существует специального оборудования, позволяющего определить, в каком месте система негерметична.
Неисправность свечи зажигания
Явным признаком, подтверждающим нерабочую свечу зажигания, можно считать троение двигателя на холодную. После прогревания эта проблема быстро исчезает, либо становится не так заметной. После выявления неисправного цилиндра, нужно вывернуть свечу и провести ее визуальный осмотр. Свеча в моторе является индикатором его работоспособности. Ее состояние говорит о многом, а вовремя принятые меры по предотвращению неисправностей помогут не допустить тяжелых последствий для двигателя.
Для начала следует осмотреть цвет изолятора среднего электрода. При этом выявить нормальную и неисправную свечу не трудно. У нормальной свечи изолятор белый, или светло-коричневый. Если цвет значительно отличается, то необходимо выяснить причину. Нагар или следы масла на изоляторе свидетельствуют о том, что горючая смесь, поступающая в цилиндр, слишком богатая, она заливает свечу, или происходит заброс масла. В итоге нарушается нормальный процесс образования искры.
Мотор прогревается длительное время, и долго работает на холостом ходу.
Далее следует осмотреть всю свечу. Корпус не должен иметь трещин. Особо нужно уделить внимание отсутствию черных точек и черных линий. Если они есть можно сделать вывод, что свечу пробивает разряд высокого напряжения, и она подлежит замене новой свечей.
Следует проверить качество образования искры. Но просто соединить на массу боковой электрод будет недостаточно. Так проверяют только ее работоспособность. Для определения качества искры, необходимо держать свечу на удалении от массы на два сантиметра и крутить двигатель стартером. Если при этом между свечей и массой пробивает большая синяя искра, то свеча функционирует нормально. Отсутствие искры или ее небольшая сила свидетельствует о том, что катушка зажигания неисправны, или провода высокого напряжения получили повреждение, и стали обладать большим сопротивлением.
Пробитый конденсатор или провода высокого напряжения
Если произошел пробой свечных проводов, то мотор, как и в ранее рассмотренных случаях, будет троить непрогретым. После нагревания и достижения рабочей температуры неисправность исчезает, или становится незаметной. Интенсивное троение двигателя, будучи прогретым, говорит о других неисправностях.
Простым методом определения пробоя проводов высокого напряжения является визуальный осмотр их в полной темноте при работающем моторе. Если по проводам видны проскакивающие искры, то их следует заменить новыми. Так же поступают с конденсатором. Провода следует менять не сразу все, а только их часть. Исправность проводов можно диагностировать путем измерения их сопротивления обычным тестером. Исправный провод имеет сопротивление до 20 килом. Также необходимо помнить, что сопротивление зависит от длины проводника, а они все разной длины. Поэтому у каждого провода будет свое значение сопротивления.
Во время визуального осмотра необходимо обратить внимание на свечные наконечники, которые не должны иметь внутри светло-серого налета, а также серо-коричневых точек на внешней поверхности.
Проникновение воздуха во впускной системе
Эта причина свидетельствует о других неисправностях двигателя и является их результатом. Подсос может появиться из-за износа прокладки, некачественной сборки. Обычно под нагрузкой эта проблема становится более ярко выраженной.
Прогар поршней или клапанов
Эту неисправность можно выявить только с помощью замера величины компрессии с дальнейшей разборкой силового агрегата. Из-за большой сложности ремонта проверка прогара выполняется в последнюю очередь. Двигатель в таких ситуациях всегда троит, как в прогретом состоянии, так и в холодном виде, на холостом ходу, а также под нагрузкой.
Поврежденные или изношенные поршневые кольца
Эта поломка возникает редко. Для диагностики необходимо измерить компрессию во всех цилиндрах. После измерения в цилиндр заливают небольшое количество моторного масла и снова повторяют измерения. Если в результате компрессия увеличилась, то причина была в поршневых кольцах. Эта неисправность часто приводит к перегреву мотора, поэтому нужно быстро ее устранять.
Изношенные рокеры и неотрегулированные клапана
Ввиду неверной регулировки клапана начинают закрываться и открываться не вовремя и не до конца. В итоге в цилиндры поступает не весь объем горючей смеси, а отработанные газы выходят не полностью. Поэтому двигатель начинает работать неравномерно, и троить.
Ко всему прочему в цилиндре повышается образование нагара. На величину открытия клапанов оказывает влияние и работоспособность рокеров. Если у них большой износ, то клапана тоже не будут нормально работать.
При этой неисправности двигатель будет троить больше при прогревании. При достижении рабочей температуры вследствие теплового расширения зазоры между деталями уменьшаются, и двигатель в горячем состоянии начинает работать более равномерно.
Неисправный распределитель зажигания
Иногда бывает так, что двигатель начинает троить из-за неисправности трамблера, то есть, его износившегося вала, подшипников поворотной пластины или втулки. Это приводит к пропуску тактов зажигания, а также зазора между контактами. Часто при прогревании двигателя троение снижается, либо исчезает вовсе. Это означает, что зазоры между деталями уменьшаются.
Загрязненный воздушный фильтр
Ввиду сильного загрязнения фильтрующий элемент значительно хуже обеспечивает прохождение воздуха, что создает нарушение образования горючей смеси (смесь становится излишне богатой). Обычно работа двигателя входит в норму сразу после установки нового воздушного фильтра. Мотор начинает сильнее троить в холодном состоянии, а также после прогревания с нагрузкой, при потребности большого объема воздуха.
Первоначальные действия, если двигатель затроил
Если подвести итог рассмотренных неисправностей, то следует составить перечень рекомендаций о том, как поступать при возникновении признаков троения мотора. В первую очередь необходимо выяснить, при каком режиме начинает троить мотор. После этого можно искать причину.
Если он троит на холодную или при запуске, то искать следует со свечей зажигания и их проводов. Если мотор троит больше под нагрузкой, а также на горячем двигателе, то лучше произвести диагностику воздушного фильтра.
Как устранять троение двигателя
После диагностики и определения причины неисправности мотора, необходимо начинать устранять эту неисправность. Хорошо, если вопрос только в проводах высокого напряжения или в свечах, их просто заменяют новыми. Такая же ситуация и с коммутатором, катушками зажигания. Но если проблема в засоренной воздушной или топливной системе, то все гораздо сложнее. Засоренные форсунки можно промыть средством для промывки, при необходимости следует заменить датчик кислорода, так как он, скорее всего, будет функционировать некорректно.
При плохом результате после промывании форсунок (топливо так и продолжает поступать в большом количестве), то необходимо форсунки заменить новыми. Это же необходимо выполнить и с топливным насосом, а также другими деталями системы подачи топлива, которые повреждаются при троении двигателя, их целесообразно заменить новыми. При ремонте необходимо также заменить элементы с нарушенной герметизацией, и воздушный фильтр.
Что означает термин и как понять, что двигатель троит
В первую очередь разберёмся, что значит «троит двигатель». Особенно интересен будет этот момент начинающим автовладельцам, но, как правило, это явление становится понятным интуитивно, как только возникает.
Обычно опытные водители употребляют такое выражение, когда двигатель начинает терять ритм и выдаёт посторонние шумы. Обычно его работа сравнима со швейной машинкой, ровный однотонный ритм является гарантом стабильности. Как только мотор начинает допускать перебои с частотой, кратной частоте вращения следует незамедлительно обратить на это внимание.
Если пользователь машины начинает замечать усиленные вибрации мотора, потерю мощности двигателя, пропуски зажигания, сопровождающиеся громкими хлопками, то непременно следует показать автомобиль специалисту.
Троит двигатель (что это такое, причины, признаки, проверка)
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 565
Если двигатель работает неустойчиво или с перебоями, это значит, что неисправна одна из систем автомобиля. Одной из причин является троение двигателя.
Фраза «троит двигатель» появилась, когда на автомобили начали устанавливать четырехцилиндровые ДВС, и означала, что работают только три цилиндра из четырех. Четвертый цилиндр не работает или работает с перебоями. Впоследствии понятие распространилось и на многоцилиндровые ДВС.
Не стоит затягивать с ремонтом, если мотор троит, иначе последствия этой неисправности приведут к выходу из строя других деталей автомобиля, и неизвестно, где вас застанет полная остановка автомобиля. Кроме того, повысится расход топлива.
Характерные признаки троения двигателя
Существует несколько признаков троения двигателя, некоторые из них свидетельствуют и о других неисправностях в автомобиле.
Верный признак троения ДВС — изменившийся звук его работы и появление вибрации. При этом увеличивается расход топлива, падает мощность мотора (особенно при ускорении), наблюдаются неустойчивые обороты холостого хода, рывки машины при движении, происходит образование нагара или копоти на свече зажигания.
Почему двигатель троит
Чтобы определить точную причину троения, необходим опыт и специальный инструмент.
Рассмотрим возможные причины троения ДВС:
Неисправности в системе электрооборудования автомобиля (свечей зажигания, высоковольтных проводов, трамблера, конденсатора, электронный блок управления для инжекторных двигателей), несоответствие параметров свечей зажигания, рекомендованных для автомобиля.
Неисправности в системе питания автомобиля (нарушение регулировки карбюратора, частичное засорение топливной системы, для инжекторных ДВС – неисправность топливной форсунки).
Нарушения при смесеобразовании топливовоздушной смеси (нарушение герметичности в районе впускного коллектора, подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов, засорение воздушного фильтра).
Неисправность ДВС или неверно настроенная система зажигания (износ цилиндропоршневой группы и деталей газораспределительного механизма).
Некачественное топливо.
При определении точной причины троения мотора вспомните изменения в работе двигателя, даже те, которые вам казались незначительными. Стоит обратить внимание на то, когда начинается, усиливается или уменьшается троение ДВС — на холодную или после прогрева, при равномерном движении или ускорении, на высоких или низких оборотах и т.п.
Распространенные неисправности, которые приводят к троению силового агрегата, — это неисправность свечей зажигания, высоковольтных проводов, трамблера, вакуумного усилителя тормозов. Кроме того, в инжекторных ДВС к этому списку добавляется неисправность топливных форсунок.
Рассмотрим каждую причину, при которой троит мотор.
Неисправность системы электрооборудования
Неисправности деталей системы электрооборудования автомашины — наиболее частые причины троения ДВС.
Среди деталей электрооборудования причиной троения бывает неисправность свечей зажигания и пробой высоковольтных проводов.
Определить неисправность свечи зажигания несложно. Если проблема в свече зажигания, то на ней будет нагар. Кроме того, у работающей свечи изолятор центрального электрода имеет светлый или слегка коричневый цвет.
Черные точки или полосы на корпусе свечи говорят о том, что свеча пробивается и ее пора менять. Корпус свечи должен быть без сколов и трещин.
Симптомы троения при неисправной свече зажигания проявляются только при пуске автомобиля на холодную, а после прогрева симптомы либо исчезают, либо становятся не столь явными.
Проверить высоковольтные провода без использования мультиметра можно в темном помещении. Если они пробиты, то увидите вспышки. Кроме того, об исправных свечах, высоковольтных проводах, катушки зажигания и трамблера свидетельствует ярко-синяя искра между свечой и массой автомобиля.
Для этого соединяем снятую свечу с высоковольтным проводом и держим ее на расстоянии 1-2 см от массы автомобиля, затем проворачиваем стартером мотор. Если искра хорошая и яркая, то система электрооборудования исправна.
Влияние системы питания на троение мотора
Неисправности системы питания не являются частыми причинами троения двигателя. При неисправностях в данной системе (нарушенная регулировка карбюратора, частичное засорение топливной системы, неисправные топливные форсунки в инжекторных двигателях) симптомы троения ДВС проявляются на всех режимах работы. При этом под нагрузкой симптомы только усиливаются. Связано это с тем, что происходит неправильное смесеобразование, и горючая смесь либо не воспламеняется, либо это происходит с перебоями, поэтому падает мощность двигателя. Устраняется данная проблема прочисткой и регулировкой системы питания, заменой фильтрующих элементов. В инжекторных силовых агрегатах стоит уделить внимание состоянию топливных форсунок. Если после их прочистки проблема не устранилась, то требуется их замена. Исправность форсунок определяется только при наличии специального оборудования.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильное смесеобразование
В обедненной горючей смеси мало топлива, она плохо воспламеняется. Как следствие, двигатель неустойчив. В обогащенной смеси топлива больше, чем нужно, в результате чего свечи заливает и они не производят искру для воспламенения.
Бедная горючая смесь получается за счет подсасывания воздуха. Происходит это вследствие нарушения герметичности места соединения впускного коллектора или неисправности вакуумного усилителя тормозов. При этом неисправный усилитель — частая причина троения мотора. Его состояние проверяется просто. Для этого отсоединяем шланг, идущий от вакуумника к мотору, и закупориваем его. Если ДВС стал работать нормально, то причина в нем и меняем.
Обогащенная смесь получается в результате нарушения регулировки карбюратора, засорении воздушного фильтра, а у инжекторных машин — неисправности топливных форсунок.
Проблемы с двигателем и системой зажигания
Устранение неисправностей в двигателе и настройках системы зажигания – сложная и дорогостоящая процедура, требующая знаний, опыта и наличия специальных инструментов. И если неправильная настройка системы зажигания исправляется ее регулировкой, то выход ее из строя за счет неисправных деталей цилиндропоршневой группы и частей газораспределительного механизма требуют ремонта мотора. Перечислим данные неисправности:
Определение неработающего цилиндра
Простой и проверенный способ определить неработающий цилиндр без использования инструмента — поочередное отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания при работающем моторе. При отсоединении высоковольтного провода от свечи на работающем цилиндре звук работы силового агрегата изменится и появится еще большая вибрация. При отключении высоковольтного провода от свечи на неработающем цилиндре в работе ДВС ничего не изменится.
Высоковольтные провода являются деталями повышенной опасности из-за возможного поражения электрическим разрядом, поэтому выполняя диагностику данным способом, стоит позаботиться о своей безопасности и следовать правилам
руки и одежда сухие;
при отсоединении провода держитесь за колпачок.
Как определить причину и устранить троение двигателя
Подводя итог, рассмотрим порядок действий при троении силового агрегата без применения специального инструмента.
Запоминаем (вспоминаем), при каких условиях работы двигателя наиболее ярко выражено его троение.
Определяем неработающий цилиндр.
Отсоединяем шланг от вакуумного усилителя тормозов и проверяем изменения в работе ДВС, при этом шланг должен быть закупорен (например, его отверстие зажато большим пальцем руки).
Проверяем свечи зажигания на соответствие параметров, рекомендованным для вашей автомашины и состояние электродов свечей.
Проверяем высоковольтные провода и трамблер.
В инжекторных ДВС осмотрите состояние топливных форсунок.
Заменяем неисправную деталь.
В случаях если электрооборудование автомобиля и тормозная система (вакуумный усилитель тормозов) исправны, то троение двигателя говорит о сложном и дорогостоящем ремонте.
Самое сложное — правильно диагностировать причину неисправности, для чего необходим опыт и специализированный инструмент.
Выполнить работы по диагностике и ремонту можно самому или обратиться в автосервис. В автосервисе проведут диагностику автомобиля, а ремонтные работы выполните сами. Такой подход поможет вам сэкономить время на поиск неисправных деталей и правильно их выявить, а ремонт, проведенный своими руками, сохранит семейный бюджет.
Троит двигатель на холодную: причины и что делать
Довольно часто автомобилистам приходится сталкиваться с таким понятием, как двигатель троит на холодную. Происходит это при запуске мотора, проявляет себя проблема по-разному – начиная неравномерными выхлопами, заканчивая падением оборотов после завода механизма, появлением запаха горючего и т.д. После прогрева силовой агрегат начинает работать нормально, а автовладелец забывает о том, что троит двигатель до следующего аварийного запуска. Чтобы справиться с неисправностями, нужно сперва выявить причину их возникновения.
Содержание:
Что представляет собой троение двигателя на холодную
Такое выражение, как «холодный мотор троит», появилось во времена выпуска на автомобильный рынок машин с 4-цилиндовым двигателем. При отказе одного из них оставалось лишь три работоспособных цилиндра. Выявить проблему можно довольно быстро, если уделять внимание признакам, указывающим на то, что двигатель троит:
Почему троит двигатель на бензине
Современный автомобиль, оснащенный многоцилиндровым силовым движком, может троить по разнообразнейшим причинам. Условно эти проблемы можно подразделить на два типа. Первый, если первопричина кроется в отсутствии топлива. Второй, когда причины связаны с отсутствием искры. После этого классифицировать и диагностировать причину поломки можно по источнику неисправности.
Почему троит двигатель при запуске мотора – самые распространенные причины:
Также причиной проблемы может стать низкокачественное топливо. Это актуально в случае, когда автомобиль оснащен автоматической системой впрыскивания. Для нормализации работоспособности в моторах делают промывку форсунок. Для предупреждения дальнейших проблем желательно сменить заправку.
Причины троения на холодную дизельных двигателей
Несмотря на расхожее мнение автовладельцев, на холодную троит дизельный двигатель ничуть не реже своих бензиновых аналогов. Зато диагностировать первопричину поломки в этом случае куда проще, так как круг поиска значительно сужается. В случае с движками на дизеле, лишенную стабильности работу двигателя, сопровождает серый или белый дым, идущий рывками из выхлопной трубы – первые признаки троения.
К числу основных первопричин стоит отнести:
Также мастера иногда выявляют иные причины, например, клапанные засоры или неграмотно выставленные метки ГРМ и ТНВД. Определить истинную причину проблемы поможет только профессиональная диагностика неисправности, проведенная на современном оборудовании. Она позволит быстро решить вопрос, избегая «слепого ремонта». Для этого в специализированных сервисах выполняют компьютерную диагностику двигателя, быстро определяющую, почему холодный мотор троит.
Чем чревато троение двигателя на холодную
Многие автомобилисты не замечают проблемы, игнорируют ее, не обращая внимания на сбои в работе двигателя, пока моторы приходят в полную непригодность. Такой подход приводит не только к финансовым потерям, но и к большой вероятности заглохнуть на оживленной трассе, подвергая себя и окружающих огромному риску. Опытные водители прекрасно знают, во сколько обходится полноценный ремонт силового агрегата или его замена. Но огромные расходы на исправление усугубленной проблемы – не единственное последствие халатности современных автовладельцев.
Если причиной троения на двигателях становится прогар тарелки клапана, то она сперва покрывается мелкими незаметными трещинами, расширяющимся по мере использования авто. Продолжение эксплуатации может обернуться полным перегоранием части тарелки, попадающей в цилиндр, что приводит к полной неисправности мотора.
Если причина кроется в прогоревшем выпускном клапане на моторах, то топливный расход значительно повышается. Дорогостоящий бензин или дизель будет тратиться впустую, а водителю придется постоянно переплачивать за топливо. Это происходит из-за остановки процесса сгорания, влияющего на работоспособность катализатора или лямбда-зонда. Бензин будет попадать в поддон. А это позволяет ему разжижать моторное масло, неспособное в дальнейшем создавать надежную пленочную защиту на моторных элементах.
Как результат, эксплуатационные ресурсы цилиндров, поршней, коленчатых и распределительных валов сокращается, что приводит к внеочередному капремонту и финансовым потерям. Но избежать лишних трат поможет своевременное обращение в СТО, где опытные мастера быстро диагностируют причину, почему троит двигатель на холодную, и отремонтируют автомобиль. Наш автосервис оснащен высокотехнологичным и производительным оборудованием, инструментами. Здесь всегда найдутся фирменные запчасти, позволяющие быстро избавиться от троения путем ремонта или замены неисправных элементов, мешающих нормальной работе одного из цилиндров мотора. А опытный автоэлектрик — диагност выявит и устранит любую неисправность в автомобиле.
Лучшие двигатели для грузовиков + Худшие двигатели для грузовиков
Какие двигатели для грузовиков лучшие, а какие худшие?
Как мне узнать, какой двигатель грузовика лучше всего удовлетворит мои потребности в качестве оператора-собственника?
Каким бы простым ни был вопрос, на эти вопросы нет простых ответов.
Однако есть несколько важных факторов, которые следует учитывать, чтобы определить лучший выбор дизельного двигателя для вашего грузового полуприцепа.
НАЧНЕМ С ЛУЧШИХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
ТОП-10 лучших двигателей для грузовиков — наш выбор
Мы рассмотрели:
Надежность (низкий уровень поломок)
Долговечность (время до капитального ремонта / необходимых работ)
Вот 10 наших лучших вариантов двигателей для грузовых автомобилей в произвольном порядке:
300 л.с. Mack — Какой крепкий и надежный двигатель были эти двигатели Mack. Это были мощные двигатели и отличные холодные стартеры. Если вы фанат грузовиков Mack, вам может понравиться эта галерея старых грузовиков Mack.
350 Cummins — Двигатели Cummins 350 и Big Cam Cummins были надежными, но не особенно хорошими по экономии топлива.
Big Cam Cummins
1693 Cat — это один из лучших двигателей Cat для грузовиков. Немного глупо, но надежно и мощно.
380 Cat — Этот дизельный двигатель Cat был сильным, надежным, мощным и имел приличный расход топлива.
3408 Cat — Этот двигатель грузовика класса 8 был сильным, имел около 450 л.с., но действительно выдавал около 550 л.с.Экономия топлива была плохой.
C15 Cat — дизельные двигатели C15 и C16 Caterpillar были рабочими лошадками. Еще они были надежными, неплохой экономией топлива и имели большие гарантии.
C16 Cat
60 Series Detroit — Эти двигатели Detroit — единственный «новый» дизельный двигатель в лучших двигателях для грузовиков. Детройт, кажется, преодолел проблемы систем выбросов, с которыми сталкиваются другие производители дизельных двигателей.
DD 15
3406 Cat — Этот дизельный двигатель от Caterpillar не попал в первую десятку списка, так как у него было много проблем с прокладкой головки блока цилиндров.
Новые дизельные двигатели Cummins + Paccar — Эти двигатели Paccar и двигатели Cummins также не попали в список 10 лучших, так как они не были очень надежными из-за проблем, с которыми производитель сталкивался с оборудованием для выбросов.
10 факторов, которые следует учитывать при выборе лучшего двигателя для полугрузовика
Тип работы
Во-первых, как владелец оператора, вам необходимо знать, какой тип работы вы будете выполнять, например:
средний вес груза
тип местности, по которой вы будете путешествовать
тип прицепа, который вы будете тянуть
знать характеристики остальной части трансмиссии
знать, что такое трансмиссия и задняя часть передаточное число
Учет размеров
Чем больше, тем лучше — это несколько устаревшая философия мышления для лучших двигателей грузовиков.
Больше лошадиных сил — это лучше, сейчас это уже не так, как когда-то.
В зависимости от типа работы, которую вы собираетесь выполнять, больший размер не всегда лучший выбор для двигателя грузовика. Я подозреваю, что в прошлом при выборе многих двигателей было задействовано гораздо больше мужских гормонов.
Поскольку владелец-оператор занимается бизнесом для получения прибыли, а не для хвастовства у прилавка на стоянке грузовиков, «малые» блочные двигатели (13 л) сейчас намного лучше, чем в прошлом.
Большинство этих дизельных двигателей могут уверенно перейти на 500 лошадиных сил 1850 TQ, что является довольно приличным рейтингом.
Эти двигатели легче, имеют меньшую собственную массу и могут дать довольно впечатляющую экономию топлива по сравнению с «старшими братьями» 15/16 литров.
Выберите требуемый размер и мощность, НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗМЕР И МОЩНОСТЬ .
Помните, что мощность стоит денег как на момент покупки, так и в течение всего срока службы грузовика.
Большинство двигателей могут быть позже увеличены до более высокой мощности для лучшей перепродажи.
Перепродажа
Владелец-оператор должен также рассмотреть возможности перепродажи в будущем. Ничто не может сделать грузовик достойным эквивалента «камешка», как неправильный привод (двигатель).
Трансмиссия
У всех производителей грузовиков есть собственные запатентованные трансмиссии.
Итак, если вам нужен продукт Paccar, но похожий на двигатель Detroit, дни, когда любой двигатель практически в любой грузовик, давно прошли.
Cummins — единственный двигатель, доступный практически для всех типов шасси, кроме Volvo. Это был вариант много лет назад, но сейчас это не так.
Все производители шасси имеют хороший выбор двигателей для грузовиков под собственной торговой маркой, поэтому, как только вы выберете своего производителя грузовиков, ваш выбор двигателей станет проще.
Каждый производитель грузовиков предлагает варианты малых и больших блоков под своим собственным брендом. Лошадиные силы такие же, как и спецификации TQ.
Затраты на двигатель — краткосрочные и долгосрочные
Поскольку в бизнесе мелких собственников-операторов основное внимание уделяется прибыли, первостепенное значение имеют затраты.
Стоимость двигателя грузовика — это ближайшая краткосрочная стоимость.
Некоторые производители будут предлагать специальные скидки на комбо трансмиссии, например, на конкретную модель двигателя с конкретной трансмиссией и задним дифференциалом, особенно если это их собственная марка.
Иногда производитель предлагает скидку при оплате наличными или бесплатную расширенную гарантию.
В долгосрочные затраты на двигатель входит:
экономия топлива
интервал замены масла
стоимость замены масла
накладные расходы и частота
затраты на расширенную гарантию
Все эти затраты могут сильно различаться в зависимости от производителя.
Ремонт двигателей грузовых автомобилей и доступность дилерской сети
Производители грузовых автомобилей обращают внимание на автомобильную промышленность и делают практически невозможным любой ремонт двигателя где-либо, кроме как на заводе-изготовителе.
Cummins по-прежнему предлагает ремонт независимо от поставщика шасси, как и Caterpillar, но, если вы не строите планер, у вас не будет этого двигателя в качестве опции.
Итак, для нового покупателя сеть дилеров и ваши отношения с дилером, возможно, станут более важным фактором при выборе двигателя, чем марка грузовика.
По теме> Переживут ли комплекты планеров шторм в грузовой отрасли?
Гибкость
Поговорка «никогда не говори никогда» может пригодиться при выборе двигателя для своего нового грузовика.
Тип работы, которую вы сейчас выполняете как оператор-собственник, почти несомненно изменится.
Сегодня заменить двигатель намного проще, чем раньше.
Современные двигатели предлагают различные настройки мощности и TQ с использованием одного и того же блока, головки и форсунок.
Если на текущей работе вы тянете 80000 фунтов или меньше, то, возможно, мощность 450–475 лошадиных сил будет более чем достаточной для вашего приложения.
Однако, если у вас есть возможность для тридема или тяжелой перевозки, вы можете модернизировать свой двигатель до 500 лошадиных сил.
Экономия топлива
Самая большая переменная стоимость — это расход топлива.
Помните, что больший рабочий объем и большая мощность будут стоить каждый раз дороже, без исключений.
Ознакомьтесь с нашими советами по повышению экономии топлива.
Собственная масса
Двигатели меньших грузовиков весят меньше.
Если вы работаете в секторе, где требуется минимальный вес тары, вес становится очень важным фактором при выборе двигателя и марки грузовика, которые вам нужно купить.
Расширенная гарантия
Это могут быть огромные расходы.
Стоимость расширенной гарантии следует учитывать при покупке грузовика.
Большинство гарантий распространяется не только на двигатель, но и после лечения. Прочтите мелкий шрифт.
Убедитесь, что вы понимаете ограничения приобретаемой гарантии.
Убедитесь, что вы понимаете свои обязанности как владелец, чтобы гарантия действовала, если она вам когда-либо понадобится.
Ваша расширенная гарантия — это в основном страхование.
Вы держите пари, что двигатель не продержится долго. Производитель делает ставку на это.
Иногда, если на двигатель остается гарантия, это может увеличить стоимость при перепродаже или торговле в будущем.
СОВЕТ — Сначала выберите производителя грузовика. Большинство производителей предлагают двигатели Cummins, а также двигатели собственной марки.
Связанные> 2004 Peterbilt 379 — В нем на большие расстояния
Лучшие двигатели для грузовиков класса 8
У меня были грузовики с Big Cams, Twin Cam ISX, Single Cam ISX, и мне очень повезло со всеми из них, HP до 605, TQ 2050.
Доступны в шасси PACCAR, Freightliner, Western Star и Navistar.
Большим преимуществом этих вариантов является то, что их может обслужить почти любой магазин.
Дилерская сеть довольно большая, в зависимости от количества требуемых ремонтов или запчастей.
Paccar имеет собственную линейку дизельных двигателей для грузовиков.
13 литров — У них были некоторые проблемы, но, похоже, они разобрались со многими из своих проблем.
Мощность до 500 TQ 1850.
Двигатель Paccar доступен для грузовиков Peterbilt и Kenworth.
Дилерская сеть значительно улучшилась по сравнению с прошлым.
Нехватка запчастей раньше была проблемой, но теперь, похоже, ситуация улучшилась.
Связанные> Почему грузовики Kenworth и Peterbilt (все еще) лучше остальных
Freightliner / Western Star
Detroit Diesel принадлежит той же материнской компании, что и Freightliner и Western Star.
У них есть двигатели объемом 13, 15 и 16 литров различной мощности, до 600 и TQ2050. Они основаны на дизайне Mercedes из Европы.
Все, с кем я разговаривал, у которых есть именно эти двигатели в своих грузовиках, очень ими довольны.
Это не то же самое, что двигатель Mercedes, который был так популярен в небольших грузовиках Freightliner и Sterling с начала 2000-х годов.
16-литровый двигатель оснащен вторичным турбонаддувом, который приводит в действие зубчатую передачу на задней части двигателя, чтобы добавить двигателю мощность, помогая управлять зубчатой передачей.
Их дилерская сеть довольно обширна, и дилеры доступны в большинстве крупных центров.
Volvo / Mack выпускает двигатели собственной марки. У них 13 литров и 16 литров, различной мощности и TQ 600 л.с., TQ 2050
.
В настоящее время Volvo предлагает двигатели объемом 13 и 16 литров, 13-литровый двигатель является самым популярным и используется в подавляющем большинстве их грузовиков.
Доступен 1850TQ мощностью до 500 лошадиных сил, и он хорошо для них справляется. Есть много опубликованных отчетов о хорошей экономии топлива на этих двигателях.
С 16-литровым двигателем возникли проблемы. Сообщается, что из-за отсутствия популярности и наличия специализированных компонентов некоторые драйверы вынуждены долго ждать запасных частей.
Двигатели
Mack основаны на блоке Volvo и используют многие из тех же компонентов.
Прошли те времена, когда двигатель Mack выкуривал шоссе, когда водитель нажимал на педаль газа.
Volvo имеет хорошую доступную сеть, в то время как дилерская сеть Mack меньше по размеру и более региональна.
Navistar имеет множество двигателей меньшего размера для устройств класса 5-6, но их единственный настоящий двигатель класса 8 — это Cummins ISX.
У большинства центров есть дилер Navistar поблизости, так как Navistar продает большое количество устройств меньшего класса. У них хорошая дилерская сеть.
Связанные> Пусть решает водитель грузовика, а НЕ двигатель грузовика!
Двигатели для грузовых автомобилей, которых следует избегать
Каждый, у кого когда-либо был полуавтомат, может рассказать страшную историю.Производители двигателей ничем не отличаются.
Знание лучших дизельных двигателей может быть полезным, но знание двигателей, которые не работают, бесценно.
Гусеница
Cat производит очень хорошие двигатели. На протяжении многих лет у меня было несколько двигателей Caterpillar, и я могу сказать о них много хорошего.
Однако, когда вступили в силу нормы выбросов, Cat пришлось очень тяжело.
Их головы с базовыми блоками были по-прежнему сильны.Но они просто не могли заставить их работать с плохо продуманной техникой, которая имела место.
Некоторые из двигателей Acert были ужасными, как и агрегаты с двойным турбонаддувом с блоками горелок на раме. Это были довольно неприятные моменты для Кэт.
Cummins
Cummins не застрахован от проблем.
Их двигатели с двумя верхними распредвалами ISX были известны некоторыми постоянными проблемами.
Кулачки были серьезной проблемой, поскольку плохое покрытие на выступах приводило к проблемам с подшипниками кулачков из мягкого металла.Также была случайная поломка штока или кривошипа.
У меня был один из этих двигателей Cummins ISX. Чтобы исправить ситуацию, я решил сократить старый интервал замены.
Cummins предлагал интервалы замены масла 40-50000 км, но я сразу сократил свой до 20000 км.
Когда я недавно обменял свой грузовик, в июле 2018 года, у него было 1,4 миллиона км без серьезных проблем с двигателем.
Mercedes / Стерлинг / Freightliner
В начале 2000-х Freightliner и Sterling устанавливали малолитражку Mercedes в большое количество своих грузовиков.
В местном профессиональном учебном заведении, не относящемся к 8-му классу, они работали нормально.
Но в условиях дальних перевозок класса 8 они оказались не на высоте.
Volvo / Mack
Двигатели Volvo / Mack объемом 12 и 13 литров работали достаточно хорошо, хотя у 16-литрового двигателя было множество проблем.
Детали для них было трудно найти, так как их ремонтировал должным образом обученный механик.
В результате они становятся все менее популярными.Я предполагаю, что они могут быть прекращены в ближайшем будущем.
Всем производителям приходилось иметь дело с правилами выбросов и борьбой, связанной с их соблюдением.
Никто не был застрахован от этих проблем.
Похоже, что большинство обнаруженных проблем находятся в процессе исправления или уже устранены.
Похоже, экономия топлива улучшается.
Они становятся лучше и снова становятся более надежными, а истории о «застрявшей на дороге» истории рассказываются все реже.
Почти все двигатели работают на гораздо более низких оборотах, чем предыдущие модели.
Они разработаны для работы на низких оборотах до 1000 об / мин, поэтому быстрое и медленное движение приобрело новое определение.
Было время, когда прогон двигателя так далеко приводил к его повреждению.
Сегодня становится нормой запускать двигатель на низком уровне, поскольку производители стремятся к большей экономии.
Время покажет, справятся ли эти двигатели на низких оборотах.
Связанные темы> Краткое руководство Ultimate Jake Brake для профессионального водителя грузовика
Получение лучшего двигателя для грузовиков
— Советы владельцу-оператору
Если это ваш самый первый грузовик в качестве оператора-собственника, то у вас должен быть бизнес-план и бюджет.
Норма прибыли в сфере грузоперевозок для оператора-собственника меньше, чем когда-либо.
Обязательно знать свои номера. Цифры должны определять ваше решение.
Если вы провели исследование и знаете свои цифры, то выбор лучшего двигателя и шасси для грузовика — простой процесс.
Задайте много вопросов.
Проведите исследование. Найдите время, чтобы провести более глубокое исследование. Это не включает в себя прослушивание приятеля, который рассказывает хорошую историю, но на самом деле понятия не имеет, прибыл он или нет.Посмотрите в Интернете. Информации огромное количество.
Спросите текущих владельцев-операторов. Обратитесь к успешным, опытным владельцам-операторам.
Поговорите с некоторыми экспертами. Поговорите с мастером цеха из уважаемой мастерской и их механиками по тяжелым грузовикам. Если вы не уверены в конкретной марке двигателя и хотите, чтобы он был по-настоящему обтягивающим, зайдите в магазин в выбранном вами представительстве и поговорите с мастером цеха или с настоящими механиками.Это огромное количество информации. Они не движимы «корпоративными» продажами или стремлением к увеличению доли рынка, как это может быть отдел продаж.
Каждый, с кем вы разговариваете о различных аспектах вашего бизнеса собственника-оператора, будет иметь что-то ценное, чтобы добавить его в уже имеющийся у вас банк информации.
Один из самых проницательных способов узнать, какие двигатели для грузовиков самые лучшие, — это наладить отношения с некоторыми из этих парней.
Они будут окном в то, что они видят на полу в магазине, относительно реальности надежности и целостности интересующего вас двигателя.
Очень важно сделать правильный выбор для лучшего двигателя грузовика.
Найдите время и силы, чтобы сделать это правильно.
Всегда ли двигатель большой мощности — лучший выбор?
Это довольно устаревшая философия, когда речь идет о двигателях грузовых автомобилей. Когда это абсолютно необходимо, это нормально. Однако более высокая мощность стоит больше денег во время покупки, а также в течение всего срока службы грузовика.
Кто лучше всего посоветует, какой двигатель для грузовика купить?
Поговорите с как можно большим количеством людей.Поговорите с другими операторами-владельцами и их опытом, а также с несколькими механиками по дизельным двигателям, которые знакомы с современными двигателями и их характеристиками.
Какой двигатель для грузовиков самый лучший из когда-либо созданных?
Двигатели Cat были отличными двигателями. Однако, к сожалению, они больше не производятся для грузовиков класса 8. Компания Caterpillar отказалась от производства, когда не смогла создать надежный двигатель, когда были введены стандарты выбросов.
Еще статьи, которые могут вам понравиться
Detroit Diesel, серия 60 Распространенные неисправности и проблемы
У вас есть двигатель Series 60 из Детройта? По большей части, это, вероятно, отлично работает для вас.Этот двигатель с электронным управлением имеет благоприятную историю, разделяемую всеми тремя версиями, и, несмотря на то, что он уже много лет снят с производства, он остается популярным выбором для многих операторов.
Несмотря на то, что многие люди полагались на этот двигатель в течение многих лет, он, как и любой другой, имеет свои недостатки. Ниже мы рассмотрим некоторые из распространенных проблем и жалоб, связанных с двигателями Detroit Series 60, и их возможные причины. Это ни в коем случае не исчерпывающий список всех проблем, с которыми вы можете столкнуться, но на них стоит обратить внимание, если вы обнаружите, что ваш движок не работает так, как раньше.
Погружение в проблемы
Мы кратко обсудили некоторые из этих проблем в нашем обзоре Series 60, но здесь мы рассмотрим их более подробно. В It Still Runs также упоминаются некоторые из этих проблем.
Холодный пуск
Холодный запуск, удачно названный в честь запуска двигателя при низких температурах, вызывает проблемы с двигателями Series 60. Они могут потерять свой расцвет и не запуститься должным образом. Использование пусковой жидкости должно помочь в решении этой проблемы, и у вас не должно возникнуть никаких других проблем после запуска двигателя.Замена SRS (синхронный эталонный датчик) и TRS (синхронизирующий эталонный датчик) также может помочь в решении этой проблемы. Эти два датчика следует заменять одновременно, чтобы обеспечить нормальную работу.
Неисправный штифт на запястье
Эта конкретная проблема касается двигателей Series 60, выпущенных до 2002 года. По какой-то причине в некоторых пальцах запястья обнаружился дефект, который привел к разделению поршневого пальца и головки. Это разделение позволило также отсоединить шатун, и один из незакрепленных компонентов повредил блок двигателя, часто создавая в нем отверстие.Эта проблема не затрагивала все двигатели Series 60 до 2002 года, но возникла проблема, которая могла вызвать катастрофический отказ двигателя.
Система охлаждения
Как и в случае с большинством двигателей, рекомендуется следить за своей системой охлаждения. Перегрев является причиной многих серьезных проблем с дизельными двигателями, поэтому обслуживание этой системы может помочь со многими предотвратимыми проблемами.
Проблемы с дроссельной заслонкой
Эта проблема также не является самой распространенной и затрагивает в основном тех, у кого установлены определенные виды послепродажных моторных тормозов.Эти тормоза могут потребовать другого программирования, чем стандартное для Series 60, и отключение может привести к потере газа. Если проблема не в этом, и вы все еще испытываете проблемы с дроссельной заслонкой, вы, вероятно, захотите взглянуть на свой TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Этот датчик работает с электронной системой управления в приложениях с электроприводом, таких как двигатели Series 60, что позволяет осуществлять электронное управление. Если есть проблема с дроссельной заслонкой, это хорошее место для начала.
Проблемы с подшипниками
Проблемы с подшипниками, особенно с вращающимися подшипниками, обычно возникают на старых моделях Series 60 из-за низкого давления масла на холостом ходу. Закрученный подшипник возникает при недостатке смазки, вызывающем перегрев. Подшипник со временем может заклинивать, создавая еще больше проблем. Низкое давление масла на холостом ходу — проблема, на которую часто жалуются эти конкретные двигатели, поэтому, если он у вас есть, рекомендуется следить за своими нижними подшипниками, чтобы убедиться, что они получают надлежащую смазку.
Проблемы с EGR
Чтобы снизить выбросы NOx, более поздние двигатели Series 60 оснащены системой рециркуляции отработавших газов. На эту систему часто жалуются, как на причину проблем с двигателем. Особенно это касается охладителя системы рециркуляции ОГ. Если у вас возникла проблема с охладителем системы рециркуляции ОГ, вы можете заметить утечку выхлопных газов, особенно выхлопных газов белого цвета. Это может указывать на утечку охлаждающей жидкости. Если есть такая утечка, вы также можете заметить более низкий уровень охлаждающей жидкости в вашем двигателе, но в остальном все выглядит нормально.Это может привести к перегреву двигателя.
Операторы
часто обнаруживают, что у них возникают проблемы с системой рециркуляции отработавших газов, в частности, на их 14L серии 60.
Экономия топлива
Еще одна распространенная жалоба, особенно на 14L, — это низкая экономия топлива. По мере того, как двигатель становился больше и рассчитывался на большую мощность, казалось, увеличивалось и потребление топлива. Некоторые утверждают, что это снижение экономии топлива происходит не из-за конструкции двигателя, а из-за плохой эксплуатации. Если вы испытываете плохую экономию топлива, убедитесь, что ваш двигатель не работает постоянно на высоких оборотах.
Некоторые из этих проблем встречаются чаще, чем другие, но все они хороши, если вы используете Series 60. Как и в случае со всеми двигателями, небольшое профилактическое обслуживание может иметь большое значение.
Является ли Detroit Diesel 60-й серии хорошим двигателем?
Этот двигатель очень популярен и хорошо известен в дизельном сообществе. Серия 60 Detroit Diesel заняла второе место в списке лучших дизельных двигателей в истории, составленном журналом Diesel Power Magazine. Это был самый популярный дизельный двигатель для тяжелых условий эксплуатации в Северной Америке с 1992 года.Это что-то говорит!
Мы можем помочь вам найти запчасти, необходимые для вашего дизельного двигателя Series 60. Позвоните по телефону 844-304-7688, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных специалистов, или вы всегда можете запросить расценки онлайн.
Список лучших дизельных двигателей Detroit для грузовых автомобилей и транспортных средств
Неудивительно, что двигатели Detroit Diesel чаще всего используются в грузовиках Freightliner и Western Star. В конце концов, все три компании принадлежат одной и той же материнской компании Daimler Trucks North America LLC.Компания Detroit Diesel, основанная в 1938 году в Детройте, штат Мичиган, производит шесть различных моделей двигателей. Каждый член семейства двигателей пронумерован в зависимости от количества литров рабочего объема, которое цилиндры могут переместить.
Detroit DD5
Detroit DD5 имеет три вариации: от 200 до 240 лошадиных сил и от 560 до 660 фунт-фут крутящего момента. Разработанный для грузовиков средней грузоподъемности, таких как Freightliner M2 106, он имеет ресурс B10 400 000 миль. Это означает, что при испытаниях 90% всех двигателей DD5 проработали 400 000 миль, прежде чем потребовался полный капитальный ремонт двигателя.
Кроме того, двигатель сконструирован для экономии топлива и оснащен усовершенствованной системой, которая каждый раз оптимизирует количество впрыскиваемого топлива. Detroit Diesel заявляет, что при эффективном использовании двигатель может в среднем более 12,0 миль на галлон (MPG) дизельного топлива.
С точки зрения графика технического обслуживания Детройт рекламирует DD5 как лучший в своем классе. Для основных длительных перевозок моторное масло и фильтр нужно менять только каждые 50 000 миль; такой же пробег относится и к топливному фильтру.Зазор клапана необходимо регулировать каждые 100 000 миль, сажевый фильтр следует заменять каждые 225 000 миль, а фильтр насоса для отработанной жидкости дизельного двигателя (DEF) необходимо заменять каждые 500 000 миль.
Detroit поддерживает DD5 с 3-летней гарантией на 250 000 миль, что означает, что фильтр насоса DEF будет дольше, чем гарантия на двигатель.
Технические характеристики
Конфигурация: рядный 4-цилиндровый
Рабочий объем: 313 кубических дюймов / 5,1 литра
Степень сжатия: 17.6: 1
Диаметр цилиндра: 4,33 дюйма
Ход: 5,3 дюйма
Вес (сухой): 1188 фунтов
Электроника: DDEC
Заправка для обслуживания: 18 кварт / 17,5 литров
Диапазон мощности: 200-240
Крутящий момент Диапазон: 560-660
Для получения всей информации, касающейся DD5, ознакомьтесь с листом технических характеристик.
Detroit DD8
Detroit DD8 имеет много общего с DD5. Оба имеют срок службы B10 400 000 миль, оба имеют усовершенствованную систему впрыска топлива и имеют стандартную трехлетнюю гарантию на 250 000 миль.
Отличия в характеристиках, топливной экономичности и техническом обслуживании. DD8 имеет семь вариаций, в диапазоне от 260 до 375 лошадиных сил и от 660 до 1050 фунт-футов крутящего момента (хотя самый высокий предел, 375 лошадиных сил и 1050 фут-фунт крутящего момента, зарезервирован только для аварийных автомобилей и автомобилей для отдыха). С лучшими практиками вождения DD8 получает 8,5 миль на галлон.
У DD8 более щедрые интервалы технического обслуживания, чем у его младшего брата: 60 000 миль для моторного масла, фильтра и топливного фильтра, 120 000 миль для регулировки зазора клапана, 150 000 миль для очистки сажевого фильтра и 500 000 миль для DEF фильтр насоса.
Detroit использует DD8 в грузовиках специального назначения, таких как автовышки, самосвалы, эвакуаторы и аналогичные грузовые автомобили.
Технические характеристики
Конфигурация: 6-цилиндровый рядный
Рабочий объем: 470 кубических дюймов / 7,7 литров
Степень сжатия: 17,6: 1
Диаметр цилиндра: 4,33 дюйма
Ход: 5,3 дюйма
Вес (сухой): 1437 фунтов
Электроника: DDEC
Сервисная заправка: 26,9 кварт / 25.5 литров
Диапазон мощности: 260-375
Диапазон крутящего момента: 660-1050
Для получения дополнительных сведений о DD8 см. Его лист продаж.
Detroit DD13
При весе чуть менее 2500 фунтов Detroit DD13 имеет только два варианта, в зависимости от того, какой это задний вал отбора мощности двигателя (REPTO) или передний вал отбора мощности двигателя (FEPTO). ). Detriot Diesel рекламирует REPTO как превосходную модель, предлагая преимущества меньшей длины грузовика, такие как лучшая маневренность и возможность перевозить больше грузов без нарушения правил максимальной длины грузовика.
И REPTO, и FEPTO в среднем дают 410 лошадиных сил и 1325 фунт-фут при 1625 об / мин. Экономия топлива колеблется от 6,0 до 6,9 миль на галлон, в зависимости от времени простоя. Моторное масло и фильтр, а также топливный фильтр необходимо заменять каждые 55 000 миль. Зазор клапана необходимо отрегулировать на «100 000 [миль], 500 000, а затем каждые 500 000».
Пожалуй, самым уникальным в DD13 является информация о гарантии. Для DD5 и DD8 гарантия распространяется только на двигатель, а для DD13 на двигатель, форсунки и основные компоненты гарантия распространяется отдельно.Гарантия на двигатель составляет 2 года и неограниченное пробег миль, на форсунки 2 года и 200 000 миль, а на основные компоненты распространяется гарантия от двух лет до пяти лет с момента покупки или 500 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.
Технические характеристики
Конфигурация: рядный 6-цилиндровый
Рабочий объем: 781 кубических дюймов / 12,8 литра
Степень сжатия: 18,4: 1
Диаметр цилиндра: 5,2 дюйма
Ход: 6,15 дюйма
Вес (сухой): 2487 фунтов
Электроника: DDEC
Заправка для обслуживания: 40 кварт / 38 литров
Диапазон мощности: 350-505
Диапазон крутящего момента: 1250-1850
Передний или задний ВОМ двигателя: дополнительно
Информация о гарантии является относительной сбивает с толку, поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификацией, чтобы понять ее полностью.DD13 работает как с полуприцепами, так и с другими грузовиками.
Detroit DD15
Подобно тому, как DD8 и DD5 имеют схожий рост, DD15 очень тесно связан с DD13. Интервалы технического обслуживания такие же (60 000 60 000 100 000/500 000/500 000), но DD15 также требует замены сажевого фильтра и фильтра насоса DEF каждые 500 000 миль. Он также имеет такую же гарантийную политику, которая вызывает головную боль, что и DD13.
Топливная эффективность также сопоставима с DD13, варьируется от 6.От 0 до 6,9 миль на галлон в зависимости от времени простоя.
Самая большая разница между ними — производительность. При 1625 об / мин восемь вариантов DD15 развивают мощность от 400 до 505 лошадиных сил и крутящий момент от 1471 до 1671 фунт-фут. В спецификации указывается, что оптимальный крутящий момент достигается при 925 оборотах в минуту, но использование этого количества оборотов менее распространено.
Новым для двигателей Detroit в нашем туре является включение Detroit Connect Virtual Technician, который отправляет информацию в центр поддержки клиентов Detroit Diesel, который затем быстро информирует менеджера автопарка о важной информации, такой как серьезность проблемы и качество ремонтных мастерских. рядом с текущим местонахождением грузовика.
Благодаря большей мощности и преимуществам, созданным для менеджеров автопарка, DD15 чаще встречается в тяжелых грузовиках.
Технические характеристики
Конфигурация: рядный 6-цилиндровый
Рабочий объем: 906 кубических дюймов / 14,8 л
Степень сжатия: 18,5: 1
Диаметр цилиндра: 5,47 дюйма
Ход: 6,42 дюйма
Вес (сухой): 2718 фунтов
Электроника: DDEC
Сервисная заправка: 45 кварт / 43 литра
Диапазон мощности: 400-505
Диапазон крутящего момента: 1550-1750
Detroit DD16
Detroit Diesel говорит, что DD16 является «Самый большой, прочный и мощный двигатель, который [мы] когда-либо производили.«Они не шутили; он весит всего 3000 фунтов!
DD16 очень похож на DD15, так же как DD15 был похож на DD13 до него. У DD16 есть Detroit Connect Virtual Technician, перк, который лучше всего подходит для владельцев-операторов и менеджеров большегрузных полуприцепов. Грузовик с DD16 разгоняется от 6,0 до 6,9 миль на галлон, в зависимости от подготовки водителя.
Как и следовало ожидать, DD16 обладает лучшими характеристиками в линейке Detroit Diesel. Его шесть вариантов развивают мощность от 500 до 600 лошадиных сил и крутящий момент от 1751 до 1951 фунт-фут при 1800 об / мин.Он чрезвычайно долговечен: его ресурс B50 составляет 1 200 000 миль, а это значит, что есть большая вероятность, что вы будете управлять этим двигателем очень долгое время.
К сожалению, интервалы технического обслуживания немного более узкие, чем у DD15 (и DD13), так как моторное масло и фильтр, а также топливный фильтр необходимо менять каждые 55 000 миль, а не 60 000 миль.
Технические характеристики
Конфигурация: рядный 6-цилиндровый
Рабочий объем: 952 кубических дюйма / 15.6 литров
Степень сжатия: 17: 1
Диаметр цилиндра: 5,47 дюйма
Ход: 6,73 дюйма
Вес (сухой): 2837 фунтов
Электроника: DDEC
Сервисная заправка: 45 кварт / 43 литра
Диапазон мощности : 500-600
Диапазон крутящего момента: 1850-2050
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со спецификациями DD16.
Заключение
Detroit Diesel предлагает множество двигателей для различных нужд.Планируете ли вы купить полуприцеп или бетономешалку, вы можете быть уверены, что двигатель в нем подойдет для средств передвижения. Каждое транспортное средство может иметь разные типы двигателей, например, тяжелый Freightliner с DD15 или DD16, поэтому не помешает спросить, какой тип двигателя установлен у любого транспортного средства, которое вы покупаете.
Если вам все равно, весит ваш двигатель 2700 или 2800 фунтов, вы можете утешиться, зная, что все двигатели проходят испытания и позволяют с минимальными трудностями доминировать на дороге.
О ФИНАНСИРОВАНИИ TOPMARK
TopMark Funding — это ведущая компания по финансированию грузовых автомобилей и оборудованию, расположенная в Розвилле, Калифорния. Мы специализируемся на коммерческих грузоперевозках и тяжелом оборудовании. Наша миссия — стать вашим долгосрочным финансовым партнером, помогая вам развивать свой автотранспорт и автопарк.
Мы здесь не надолго, мы с вами надолго!
У нас есть варианты финансирования для коммерческих грузовиков, прицепов и малого бизнеса.У нас отличные ставки, низкие первоначальные взносы и гибкие ежемесячные платежи независимо от кредитной истории.
Узнайте больше о: Как получить коммерческое финансирование грузовых автомобилей
Заполните контактную форму или позвоните нам по телефону (866) 627-6644. Один из наших специалистов по финансированию грузовых автомобилей свяжется с вами как можно скорее, чтобы обсудить ваши потребности в аренде грузовиков и узнать больше о вас и целях финансирования вашего бизнеса.
НАЖМИТЕ >> БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЦИТАТА >> БЕЗ СЛОЖНЫХ ЗАПРОСОВ
Detroit Diesel DD15 Diesel Engine
Detroit Diesel Dd15 — результат 1 доллара.5 миллиардов и почти пять лет разработки, что делает его крупнейшей инвестицией, когда-либо сделанной производителем для разработки двигателя. Detroit Diesel не смущает эта гигантская фигура. Фактически, компания настолько гордится этой заменой Series 60, что можно подумать, что десятизначный счет был выгодной сделкой, и после того, как вы увидели дебют DD15, трудно спорить.
Совершенно новый дизайн 14,8-литровый двигатель DD15 не является промежуточным двигателем, созданным для того, чтобы закрепить старую платформу и обеспечить соответствие новым нормам выбросов в течение нескольких лет.Это чистый лист, который был создан, чтобы превзойти строгий контроль, который станет законом в течение следующих нескольких лет, но это еще не все. Помимо очистки выхлопных газов, инженеры нацелены на экономию топлива, шум, управляемость и отзывчивость, стремясь при этом улучшить огромную выходную мощность классической серии 60.
Турбина с маховиком? Изобретая новый тип турбонагнетателя. Инженеры DD15 нашли способ увеличить мощность на 50 л.с. и при этом улучшить экономию топлива на 5 процентов.Система работает с использованием обычного турбокомпрессора Holset HX55 без перепускного клапана, который подается на уникальную «турбо-составную осевую силовую турбину», которая передает мощность непосредственно на маховик двигателя. Отводя тепло выхлопных газов, которое обычно выходит из выхлопной трубы, «осевая силовая турбина» способна вращать небольшую коробку передач, которая помогает создавать крутящий момент до 100 фунт-фут, когда двигатель находится под полной нагрузкой.
Amplified Common-Rail System (Acrs) DD15 имеет уникальную топливную систему, которая не совсем HEUI (электронный впрыск с гидравлическим приводом) и не обычный Common Rail.Он обеспечивает полное давление впрыска при любой частоте вращения двигателя, до пяти впрысков за цикл сгорания и даже имеет возможность контролировать скорость подачи топлива во время одного впрыска. ACRS использует относительно низкое давление в рампе, которое внутри форсунок повышается до более чем 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Электроника двигателя DDEC vI и двойные соленоиды внутри каждой форсунки придают DD15 исключительную гибкость при заправке топливом, позволяя ему обеспечивать сильный и чистый крутящий момент на низких оборотах наряду с высокими уровнями мощности, которые можно ожидать от современного дизельного двигателя с общей топливной магистралью.
Интегрированный тормоз Jacobs Внутри алюминиевой коромысла клапанов на верхней части головки из утюга с утрамбованным графитом вы найдете сдвоенные верхние распредвалы. Алюминиевые кулачки предназначены либо для впускных, либо для выпускных клапанов и являются полыми, чтобы уменьшить вес трансмиссии и улучшить реакцию дроссельной заслонки на всех оборотах двигателя. Кулачок на стороне выпуска оснащен встроенной тормозной системой двигателя Jacobs, которая закрывает выпускные клапаны, обеспечивая три уровня торможения на уклоне и работу круиз-тормоза на длинных спусках.
EGR и DPF Сложная топливная система DD15 помогает значительно снизить выбросы, но система рециркуляции выхлопных газов (EGR) и сажевый фильтр (DPF) необходимы для соответствия текущим и будущим нормам по выбросам. Чтобы улучшить старую систему рециркуляции отработавших газов, команда DD15 разработала интегрированный коллектор охлаждающей жидкости, чтобы лучше снизить выбросы оксидов азота, одновременно уменьшая «штраф за расход топлива», характерный для традиционной системы рециркуляции отработавших газов. Система DPF очень похожа на те, что используются в нынешних пикапах на 3,4 и 1 тонну, но она также имеет форсунку «дозатор топлива», которая может распылять сырое топливо прямо в выхлопные газы, когда DPF регенерируется, чтобы гарантировать, что все захваченные частицы сгореть.Для соответствия будущим нормам DD15 может быть оснащен системой селективного каталитического восстановления (SCR) с распылением мочевины.
Больше мощности Все инновации, внедренные в DD15, помогают ему достичь большей мощности, чем его преемник, при этом работая чище и потребляя меньше топлива. Используя обе свои турбины, DD15 способен производить 560 л.с. и 1850 фунт-фут крутящего момента в максимальной конфигурации — это примерно на 50 л.с. и 200 фунт-фут крутящего момента больше, чем у надежной серии 60.
НОВИНКА против СТАРОЙ
DD15
СЕРИЯ 60
ТИП
Рядный шестицилиндровый
Рядный шестицилиндровый
СМЕЩЕНИЕ
906 куб.8L)
858 ci (14.0L)
ДВИГАТЕЛЬ ПО ОСИ X (ВНУТРЕННИЙ)
5,47 x 6,42
5,17 x 6,61
СООТНОШЕНИЕ СЖАТИЯ
18,4: 1 17827
TURBO (S)
Двойной фиксированный / маховик
Одиночный регулируемый
МАТЕРИАЛ ГОЛОВКИ
Чугун с уплотненным графитом
Чугун
МАТЕРИАЛ БЛОКА
Чугун
Чугун
560 л. об / мин
ВЫПУСКНОЙ ТОРМОЗ
575 л.с.
НЕТ
ВЕС
2970 фунтов.
2557 фунтов.
B50 LIFE
1,2 миллиона миль
850 000 миль
Показать все
Двигатель Volvo D13 и двигатель Detroit DD13
Двигатель — это сердце любого автомобиля. В транспортном средстве размером с полугрузовик он должен быть очень мускулистым.
Когда вы сравниваете два самых популярных двигателя для грузовиков на рынке — Volvo D13 и Detroit DD13 — какой из них дает более сильные результаты?
Водители
Индианаполиса, Эйвона и Плейнфилда могут узнать об этом, просмотрев этот обзор от команды Энди Мора Truck Center.
Volvo D13 против Detroit DD13: Performance Power
Чтобы преодолевать крутые подъемы с тяжелым грузом позади вас или преодолевать плохую погоду, необходимы чистые мускулы.
Несмотря на то, что Volvo D13 и Detroit DD13 во многом схожи в характеристиках, они различаются по мощности. Например, минимальная мощность Volvo D13 составляет 375 лошадиных сил. С другой стороны, Detroit DD13 демонстрирует меньшую мощность в 350 лошадиных сил.
Та же проблема возникает и при рассмотрении крутящего момента.Detroit DD13 развивает крутящий момент не менее 1250 фунт-фут. Это приличная сумма, но она заметно уступает минимуму Volvo D13 в 1450 фунт-футов.
Если говорить только о мощности и крутящем моменте, Volvo D13, кажется, выдает немного больше.
Характеристики эффективности
Двигатели такого размера, естественно, потребляют тонну топлива. Однако важно, чтобы каждая из них имела дополнительные функции повышения эффективности не только для экономии денег водителя, но и для уменьшения общего углеродного следа.
Система впрыска Common Rail — это то, что вы найдете как в Volvo D13, так и в Detroit DD13. Эта система впрыска оптимизирует управление сгоранием и помогает двигателю более рационально расходовать топливо.
Помимо этой системы впрыска топлива, Detroit DD13 использует модернизированную систему охлаждения двигателя для повышения топливной экономичности, но не более того.
Volvo D13, однако, имеет поршневую конструкцию с низким коэффициентом трения и доступную систему турбонаддува. Последний, в частности, может улавливать и использовать энергию, которую вы обычно теряете через выхлоп, что значительно повышает топливную экономичность.
Множество номиналов мощности
Одна из областей, в которой Volvo D13 явно опережает конкурентов, — это номинальная мощность. В одном двигателе он имеет 12 различных рейтингов:
3 XE оценок
6 Эко-крутящий момент
3 Номинальные значения двойного крутящего момента
Переключение между различными номинальными мощностями означает, что водители могут получить экономию топлива при более низком крутящем моменте или мышечную производительность при более высоком крутящем моменте именно тогда, когда им это необходимо.
Этого диапазона нет в Detroit DD13. Есть ли у него функции, которые могут улучшить крутящий момент для использования в определенных приложениях? Да, как и доступный Powertrain Take-Off. Однако его диапазон не приближается к вариации, предлагаемой в Volvo D13.
Выберите двигатель для своего грузовика
В очном противостоянии двигателя Volvo D13 и двигателя Detroit DD13 становится ясно, что D13 просто более эффективен и универсален.
Водители Индианаполиса, Эйвона и Плейнфилда могут лично испытать Volvo D13 в Центре грузовых автомобилей Энди Мора.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.
Ремонт грузовиков и оборудования на месте
Что касается дизельных двигателей, то Detroit DD15 лучше всех. Он обладает множеством впечатляющих функций, которые делают его высокопроизводительным и надежным двигателем. Вот некоторые особенности дизельного двигателя Detroit DD15.
DD15 Pros
Реакция на требуемый крутящий момент
Двигатель Detroit DD15 обеспечивает надлежащую реакцию, когда это необходимо. Это называется реакцией на крутящий момент. Он обеспечивает мощность, необходимую для подъема на холмы, обгона, когда вы хотите, и своевременной доставки.Он может достичь 90 процентов своего пикового крутящего момента за полторы секунды, что позволяет подниматься по холмам, не нажимая ногой на педаль газа и не удерживая руку на рычаге переключения передач. Другим дизельным двигателям обычно требуется 4,4 секунды для достижения 90% крутящего момента.
Высокая производительность
Двигатель DD15 имеет топливную систему с усиленной топливной магистралью или ACRS, которая работает с электроникой DDEC IV. Эта комбинация создает оптимальную систему сгорания, которая дает нужный крутящий момент в нужное время.Его степень сгорания, равная 18:41, дает лучшее давление в цилиндре, чем другие конструкции двигателей, что дает более высокую мощность и более быструю реакцию крутящего момента.
Его турбокомпрессор и сдвоенные полые верхние распредвалы работают в тандеме, чтобы двигатель дизельного грузовика DD15 набирал обороты и разгонялся быстрее, чем старые модели двигателей Detroit. Это дает двигателю невероятную производительность.
Снижение эксплуатационных расходов
Конструкция двигателя Detroit DD15 разработана таким образом, чтобы сделать техническое обслуживание простым и доступным.Подсистемы двигателя изготовлены так, чтобы упростить замену и консервацию деталей. Это сводит к минимуму время простоя при плановом обслуживании. Кроме того, в нем предусмотрены интервалы для ключей между плановым обслуживанием, что снижает затраты на частое обслуживание двигателя.
Масляные фильтры двигателя DD15 расположены в верхней части направляющих рамы и имеют картриджную конструкцию для легкой замены. Это делает двигатель простым и доступным в обслуживании.
Тихое торможение
Дизельный двигатель Detroit DD15 оснащен тормозной системой Jacobs Engine, которая позволяет нажимать на тормоз без рывков.Он имеет три уровня торможения, чтобы вы могли лучше контролировать торможение. Тормозная система Jacobs позволяет снизить уровень шума двигателя при торможении, поскольку она легче, чем другие конструкции тормозных систем.
Больше тяги меньше переключения
Этот двигатель имеет большой диапазон крутящего момента, то есть время, в течение которого ваш дизельный двигатель может работать с почти максимальным крутящим моментом. Крутящий момент на низких оборотах может доходить до 1000 об / мин. Этот низкий крутящий момент и минимальное переключение передач помогут вам нести самые тяжелые нагрузки без какой-либо нагрузки на двигатель.Когда вы поднимаетесь на холм, вам не придется так сильно замедляться или переключаться.
Наиболее частые проблемы с DD15
Как и у любого другого оборудования, у дизельного двигателя DD15 есть свои недостатки, некоторые из которых более серьезны, чем другие. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с дизельным двигателем Detroit DD15.
1. Низкое давление масла
Дизельный двигатель Detroit DD15 может испытывать пониженное давление масла после прохождения более полумиллиона миль. Это связано с тем, что со временем уплотнительные кольца на всасывающем масляном коллекторе затвердеют и потеряют способность поддерживать надлежащее уплотнение.Когда уплотнительные кольца теряют свою силу всасывания и уплотнение, вам необходимо заменить их, уронив масляный поддон и заменив каждую отдельную деталь.
Важно убедиться, что вы обращаетесь в соответствующую сервисную станцию, поскольку большинство из них делают распространенную ошибку, предполагая, что масляный насос выходит из строя после такого пробега. Замена масляного насоса обходится дороже, чем установка новых уплотнительных колец. Фактически, некоторые магазины могут заменять двигатели целиком, когда вы описываете им проблему с двигателем. Опытный сервисный центр, который испытал дизельный двигатель DD15, будет знать различные компоненты и распознает низкое давление масла через 500 000+ миль.
2. Утечки масла
Иногда в двигателе DD15 возникают утечки масла вокруг топливного насоса, воздушного компрессора, системы масляного охлаждения и корпуса распределительного вала. Эти утечки часто возникают из-за ослабленных уплотнительных прокладок вокруг них. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо повторно запечатать прокладки вокруг этих компонентов. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше будет ваш двигатель в долгосрочной перспективе.
В дополнение к этому лучший способ обслуживания этих уплотнительных прокладок — использование масел, указанных производителем. Более тяжелые масла могут вызвать более быструю утечку из двигателя, что отрицательно скажется на вашем двигателе.Очень важно поддерживать детали двигателя в надлежащем состоянии, чтобы обеспечить их долговечность и оптимальную работу.
3. Проблемы с запуском после PM
Иногда станции обслуживания не выполняют надлежащую заливку двигателей после планового обслуживания. Это приведет к тому, что у вашего дизельного двигателя DD15 начнутся проблемы с запуском вскоре после проведения ТО. Важно обратиться на станцию техобслуживания, где есть одобренная Детройтом грунтовка.
Если двигатель вашего грузовика не заправлен должным образом, он может испытывать проблемы с запуском или не запускаться.Это может повредить жизненно важные компоненты и подсистемы вашего двигателя. Если вы не решите эту проблему сразу же, как только она возникнет, это может привести к серьезным повреждениям, на ремонт которых уйдет много времени и денег. Простой грузовика может привести к потере денег или даже к полной потере двигателя.
4. Не использует стартерную жидкость.
Детройт не рекомендует использовать стартерную жидкость для своих двигателей.
5. Проблемы с сапуном картера
Дизельный двигатель Detroit DD15 не имеет обычного сапуна картера, регулирующего давление в картере.Он очищает отводимые картерные газы, которые попадают во впускное отверстие картера картера. Это компонент, который подвержен множеству проблем и часто выходит из строя. Это жизненно важная часть двигателя, и если с ней возникают какие-либо проблемы, важно как можно скорее их устранить.
Дизельный двигатель Detroit DD15 является активом любого водителя грузовика или строительной компании. Пока у вас есть этот двигатель, вам необходимо знать наиболее распространенные проблемы, связанные с ним, и знать, как сохранить его долговечность.Эта информация поможет вам избежать проблем с дизельным двигателем Детройта и позволит вам насладиться всеми преимуществами двигателя DD15. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Детройтские дизельные двигатели | Купить подержанные двигатели Detroit Engines
Уточнить результаты поиска
Инженерная модель
Сделайте выбор12.7L DDEC V12.7L DDEC IV12.7L DDEC III12.7L DDEC II11.1 DDEC II14.0L DDEC V12V7112V71TT (TWIN TURBO) 16V713-533-714-534-714-71T6-716-71TMTU-S2000SERIES 506V536V71T926V92T6.28.2T8V718V92TA6-71TA6V7112.7L DDEC IV EGR6V53T8V71TA8.2T TURBO8.2L12V71TT4-53T11.1 L DDEC II11.1 L DDEC III8.2N12V92EDD1512.7L DDEC IV — СЕРИЯ 6014.0L СЕРИЯ 60, DDEC12.7LV92.1 DDEC III — СЕРИЯ 60DD1311.1L DDEC IV — СЕРИЯ 6014.0L DDEC V — СЕРИЯ 6011.1L DDEC II — СЕРИЯ 6014.0L DDEC VI- СЕРИЯ 60DD15 (TC) Серийный номер двигателя
Сделать Selection06R088411906R071565206R060516406R054284906R027188906R010120406R013678306R093415612VA3034216VA1152516VA1302716VA139293D1494123D1501143D968493A295743A352124D528874D30279004D307934A1413214A1852404A2813734A28116A1958146A2031066A43788504R00360916A2118486A2631916D78946VA1050026VF0245596VF0479146VF0513116VF0547796VF09463908G000765508G017457508G011881708G012663708GR0132228VA2073988VA2115978VA3596668VF0795558VF0856768VF1066988VF122217F06R09595886A2883733D1746634A1878146A46572306R09582424A02729574D1516294A11586506RE1136488VF0983138FF0057858G00657686A40747006R0953706D01488028VA344546VA1093598VF1171998VF13965606R052851606R06768054D565886D23252924D13683306R07763024D5453308G00658186A86117706R03511553D01053086D016366406R074533806R07154058VF1240138VF0794358VA6
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 / CPL / Модель
Сделать Selection6067MV6E6067BK606067MK606067GK606067GU606067WU606067HV6E7123-73307163-70007163-70307163-85115033-71015033-70015034-7201RC5043-72015043-5001RA1043-50001043-7300RD1067-8703R0837K376047MK2E1067-85175063-52007063-73308067-77218067-78218067-78408067-78004087-7300 8087-75217087-70277087-75218087 -78408087-78991067-85051067-80401043-71001067-86405044-7108RD КОНФИГУРАЦИЯ1067-80005067-50007087-70007063-70005063-50005043-71085043-52115033-50016067MK6E7087-70405067-534070874087408700-79506780-87-707-70405067-53407087408740-7950-80-80-87 73011063-50008078-789
67EK604729276067WU4047901SD472909Hor
Сделайте выбор225230210275350175350 @ 2100365435165455430/500430370/430450 350 @ 1800515605/650 @ 2100335230 @ 2800318333 @ 2300445 @ 2100180 @ 2100170430 @ 2100239500205 @ 300047042000 @ 2800470430 @ 2100239500205 @ 300047041600 @ 28003 НАБОР НА 350 л.с.) 515 при 1800320270 при 2100 НАБОР ECM при 485470 С НАБОРОМ ECM @ 350335 при 2100165 при 3000470 (НАБОР ECM при 430) 625 при 2100470 (НАБОР ECM при 330) 470 (НАБОР ECM при 370) 470 л.с. (НАБОР ECM при 360 Л.
Сделайте выбор ВСЕ ЗАВЕРШИТЬ И ЗАПУСТИТЕ ИСПЫТАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ.V8, БЕЗ ТУРБОЛА В КОМПЛЕКТЕ И ЗАПУСК ИСПЫТАН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. V8, ТУРБОНАДДУВ ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ИСПЫТАННЫЕ В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТО. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБОЛА В КОМПЛЕКТЕ И ЗАПУСК ИСПЫТАН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. 4 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ ВСЕ В СБОРЕ И РАЗРУШЕНИЕ ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ВЫБОР. СЕРИЯ 60, 12,7 ЛИТРА, DDEC 5. ВЫБРОСЫ РЕГ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ЗАПУСКНЫЕ ИСПЫТАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ. СЕРИЯ 60, DDEC4 ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ЗАПУСКАЮТСЯ ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ. СЕРИЯ 60, DDEC 4 ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТО. СЕРИЯ 60, DDEC 3 ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ ИСПЫТАНЫ ВЗЯТО.СЕРИЯ 60, DDEC 2 ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТО. СЕРИЯ 60, DDEC 5, ВЫБРОСЫ РЕГ. ВЫТЯНУТ ИЗ ПОЗДНЕГО КРУШЕНИЯ МОДЕЛИ. ДВИГАТЕЛИ РАБОТАЮТ ХОРОШО, НО БЫЛ ПОВРЕЖДЕН ЭБУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ПРОВЕРЕНЫ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫБОРКЕ. V12, БЕЗ ТУРБОЛЫ, ПОЛНАЯ И ЗАПУСК ИСПЫТАННАЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРИЕМКЕ. V12, TWIN TURBOCHARGED ВСЕ ПОЛНЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИЕМКИ. V16, БЕЗ ТУРБОЛЫ, ПОЛНАЯ И ЗАПУСКНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИЕМКА. V16, БЕЗ ТУРБОЛА ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ИСПЫТАНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО.FW HOUSING ALL COMPLED AND RUN TESTED ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНЕШНИЙ. 3 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБОЛА В КОМПЛЕКТЕ И ЗАПУСК ИСПЫТАН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. РАЗБИЛ ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ПРОВЕРЕНЫ ИСПЫТАНЫ. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RC ВСЕ ЗАВЕРШЕНА И ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RA ЗАВЕРШЕНА И ЗАПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ DETROIT 453 TAKEOUT. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RA ЗАВЕРШЕНА И ЗАПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТЬ. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБО. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ.4 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ. КОНФИГУРАЦИЯ RC ВСЕ ЗАВЕРШЕНА И ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. 6 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RD ВСЕ ЗАВЕРШЕНА И ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. 6 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ. КОНФИГУРАЦИЯ RD ВСЕ ЗАВЕРШИТЬ И ЗАПУСТИТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТЗЫВЫ. Электронный DDEC, 605 л. ЭЛЕКТРОННЫЙ, 4 ЦИЛИНДРОВЫЙ, DDEC 4, 351K МИЛЬ ПОКАЗАНО. 6 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RD.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСТИТЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ.V6, БЕЗ ТУРБОЛА В КОМПЛЕКТЕ И ЗАПУСК ИСПЫТАН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. ПРОМЫШЛЕННЫЙ V6, С ТУРБОНАДДУВОМ ВСЕ ПОЛНЫЕ И ИСПЫТАННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ИСПЫТАННЫЕ В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЕ. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЕ. СЕРЕБРЯНАЯ СЕРИЯ 92, V6, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.DETROIT DIESEL 8V71 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗНОС. ВСЕ ПОЛНЫЕ И ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 71 СЕРИИ V8, БЕЗ ТУРБОДЕТРОЙТА ДИЗЕЛЬ 8V71 БЫЛИ ВЫБРАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 71 СЕРИИ V8, БЕЗ ТУРБОЛА И ИСПЫТАНЫ ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.V8, СЕРЕБРЯНАЯ СЕРИЯ 92, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАХОВИКА) ИСПЫТАННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЕННЫЕ УБЫТКИ. V8, СЕРЕБРЯНАЯ СЕРИЯ 92, С ЗАВЕРШЕННЫМ ТОРМОЗОМ JAKE И ИСПЫТАННЫМ В РАБОТЕ. V8, СЕРЕБРЯНАЯ СЕРИЯ 92, С ЗАВЕРШЕННЫМ ТОРМОЗОМ JAKE И ПРОВЕРЕННЫМ ЗАПУСКОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТИЕ. СЕРИЯ 60, 14.O ЛИТРА, DDEC 5. ВЫБРОСЫ РЕГ. 233K МИЛЬ, ПОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ECMALL ЗАВЕРШЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 6 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДА ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ЗАПУСКНЫЕ ИСПЫТАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ. 60 СЕРИЯ, 14.ОЛИТР, DDEC 5. ВЫБРОСЫ РЕГ. 700K МИЛЬ, ПОКАЗАННЫЕ НА ПРОДАЖЕ Б / У ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ECMDETROIT 4-53. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБО. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЗЯТИЯ. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. ПРИЛОЖЕНИЕ TEREX ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРЕНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗЯТЬ. ЭЛЕКТРОННЫЙ DD4, СЕРИЯ 60. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЕННЫЕ ОТБОРЫ. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ JAKE BRAKE DETROIT ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ В НАЛИЧИИ. БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 1-800-643-2001 ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА BRIAN ([электронная почта защищена]) ИЛИ ВИНС ([электронная почта защищена]) ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.ВСЕ ПОЛНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯМ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT 6-71 В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДВИГАТЕЛИ DETROIT 60 СЕРИИ 14,0 ЛИТРОВ В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ. ВЫБРОСЫ EGRDETROIT 6V53, ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ПРОВЕРЕНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ. V6, БЕЗ ТУРБО СЕРИИ 53. ДИЗЕЛЬ ДЕТРОЙТ 6V71 ВЗЯТО. ВСЕ ПОЛНЫЕ И ИСПЫТАННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 71 СЕРИИ V6, БЕЗ ТУРБО, ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ DETROIT DIESEL 8V92TA, С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, Б / У ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ЗАПУСК ИСПЫТАН И ВСЕ ЗАВЕРШЕНА ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 12.ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ 7 ЛИТРОВ 60. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ДВИГАТЕЛЯ ЗДЕСЬ: http://youtu.be/QQ7YsADYnPIDETROIT DIESEL 60 СЕРИИ 12,7 ЛИТРА DDEC 4 БЫЛ ВЫБРАН ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 4-53. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RC ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 6V53 Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ТУРБОДЕТРОЙТА 12,7 ЛИТРА СЕРИИ DDEC 5 Б / У ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 4-53. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРОДАЖА Б / У ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ТУРБО ДЕТРОЙТ С ТУРБОНАДДУВОМ 8,2 ЛИТРА. ВСЕ ПОЛНЫЕ И ЗАПУСКАЕМЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ V8.DETROIT 6-71 ИСПЫТАНЫ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЯМИ.DETROIT DIESEL 60 СЕРИИ 12,7 ЛИТРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. DDEC 4 ECM.DETROIT DIESEL 3-53 Б / У ВЫБИРАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RA DETROIT DIESEL 12.ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ 7 ЛИТРОВ 60. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ВИДЕО РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ ЗДЕСЬ: http://youtu.be/6oE9DByWi4c DETROIT DIESEL 60 СЕРИИ 12,7 ЛИТРА Б / У ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. DDEC 4, БЕЗ EGR. ДЕТРОЙТ ДИЗЕЛЬНЫЙ 8V92 ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. СЕРИЯ СЕРЕБРЯНАЯ, С ТОРМОЗАМИ JAKE.DETROIT DIESEL 8V92 БЫЛ ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ JAKE BRAKES.V8, ДИЗЕЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕТРОЙТ 8V71 Б / У ВЫБИРАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, БЕЗ ТУРБОДЕТРОЙТА ДИЗЕЛЬНЫЙ 14,0 ЛИТРОВ СЕРИИ 60, Б / У ДВИГАТЕЛЬ DDEC 5 НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ. ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 6V53T С ТУРБОНАДДУВОМ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6DETROIT DIESEL 8V71TA ИСПЫТАН НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.DETROIT DIESEL 12,7 ЛИТРА ДВИГАТЕЛЬ DDEC 3 Б / У ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЗАПУСК ИСПЫТАНИЯ.DETROIT DIESEL 8V92TA ИСПОЛЬЗУЕТ НА ПРОДАЖУ ВОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, С ТОРМОЗАМИ JAKE.DETROIT DIESEL 6V63 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНЕШНИЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕЗ ТУРБОДЕТРОЙТА 4-71 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕЗ ТУРБО. ДЕТРОЙТ, СЕРИЯ 60 12,7 ЛИТРА DDEC 3 ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.DETROIT DIESEL, СЕРИЯ 60 12,7 ЛИТРА DDEC 4 ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ. ДИЗЕЛЬНЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT СЕРИИ 60, 14 ЛИТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. DDEC 5, ВЫБРОСЫ EGR ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ВСТРОЕННЫЙ 6 ЦИЛИНДР, Б / У ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 4-71T Б / У ВЫБИРАЮТ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ПОЛНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ НА ЗАПУСКЕ, 4 ЦИЛИНДРА, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ СЕРИИ 60, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 12,7 ЛИТРА ВЫБИРАЮТ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.DDEC 3. ПРОДАЖА Б / У ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 3-53. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕЗ ТУРБОДЕТРОИТА 4-53 Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ВЫБОР НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРОДАЖА 4-ЦИЛИНДРОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ТУРБОДЕТРОИТА 8,2 Т С ТУРБОНАДДУВОМ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8DETROIT DIESEL 6-71 ИСПЫТАН НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. РАБОЧИЙ 6 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО.DETROIT ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6V53 Б / У НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, БЕЗ ТУРБО.ДЕТРОЙТ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 14,0 ЛИТРА Б / У ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ВЫБРОСЫ EGR. DETROIT ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 12,7 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ И ЗАПУСКАЕМЫЕ ДВИГАТЕЛИ.DETROIT DIESEL 8V92TA ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПРОДАЖУ ВОЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ. ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ С ТОРМОЗАМИ JAKE.DETROIT DIESEL SERIES 60, Б / У ДВИГАТЕЛЬ 14,0 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ВЫБРОСЫ РЕГ. МАЛЫЙ ПРОБЕГ! DETROIT DIESEL 4-71 Б / У ВЫБИРАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RC ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 4-71 Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RC.DETRIOIT DIESEL 8,2 ЛИТРА С ТУРБОНАДДУВОМ Б / У ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8DETROIT 8V92TA Б / У ВЫБИРАЮТ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ПРОДАЖА Б / У ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ JAKE BRAKESDETROIT DIESEL 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, С ТОРМОЗАМИ JAKE.DETROIT DIESEL 8V92TA БЫЛ ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (БЕЗ МАХОВИКА) И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. С ТОРМОЗАМИ JAKE DETROIT DIESEL 8.2T С ТУРБОНАДДУВАТЕЛЕМ Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВЕСЬ ИСПЫТАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT DIESEL 4-71 В КОМПЛЕКТЕ И ЗАПУСКАХ ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ, ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕЗ ТУРБОДЕТРОИТА 8V92 Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ВЫБОР НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ВОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 8V92TA, С ТУРБОНАДДУВОМ, ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. С ТОРМОЗАМИ JAKE.DETROIT DIESEL 6-71T С ТУРБОНАДДУВОМ Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.ВЫСОКОМОНТАЖНЫЙ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RD. С JAKE BRAKEDETROIT DIESEL 4-71 Б / У ВЫБИРАЮТ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RCDETROIT DIESEL 4-71 Б / У ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ. КОНФИГУРАЦИЯ RC.DETROIT ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 8,2 ЛИТРА ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕЗ ТУРБОДЕТРОЙТА 8V71 Б / У ВЫБИРАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, БЕЗ ТУРБО. КОНФИГУРАЦИЯ RC.ДЕТРОЙТ ДИЗЕЛЬ 6В92ТА Б / У ДВИГАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 6 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДА ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРИЯ 92, С ТОРМОЗАМИ JAKE.DETROIT DIESEL СЕРИИ 60 12,7 ЛИТРА DDEC 4 БЫЛ ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. DETROIT DIESEL Б / У ДВИГАТЕЛЬ НА ВЫБОР 8,2 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ V8, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ С ТУРБОНАДДУВОМ 4-71. ВСЁ КОМПЛЕКТУАЛЬНО И ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОВЕРЕННО. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RC.DETROIT DIESEL 6V92TA БЫЛ ВЫБРАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 6 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДА ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ПРОДАЖА Б / У ВЫБОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 6-71. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 6 ЦИЛИНДРОВ, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RDDETROIT DIESEL 6V71 Б / У ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT 8V71 Б / У НА ПРОДАЖУ БЕЗ ТУРБО ДВИГАТЕЛЯ V6, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ RC. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, БЕЗ ТУРБО, КОНФИГУРАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЕТРОЙТ 12,7 ЛИТРА СЕРИИ 60 Б / У ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 3. ВЫВОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT DIESEL 8,2 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ БЕЗ ТУРБОНА 6V92 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 12V71 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V12, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ БЕЗ ТУРБОНА 6V53 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕЗ ТУРБОДЕТРОЙТА 4-71 Б / У ВЫБИРАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО.КОНФИГУРАЦИЯ RC.DETROIT ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ 12,7 ЛИТРА 60 ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ DETROIT СЕРИИ 60, 14,0 ЛИТРОВ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 5, ВЫБРОСЫ РЕГ. ДВИГАТЕЛЬ DETROIT DIESEL 12V71TT TWIN TURBO Б / У НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРИЛОЖЕНИЕ TEREX. V12USED DETROIT DIESEL 4-71T ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V53 НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, БЕЗ ТУРБОНА. ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT 4-53T ПРИНЯТЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР, С ТУРБОНАДДУВОМ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ DETROIT DIESEL 3-53 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3-ЦИЛИНДРОВЫЙ, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ БЕЗ ТУРБОНА 8.2T ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ.DETROIT DIESEL 8V92TA ПРОДАЕТСЯ Б / У ВОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, С ТОРМОЗАМИ JAKE.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 14.0 ЛИТРОВ СЕРИИ 60 ДВИГАТЕЛЬ НА ВЫБОР НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 5, ВЫБРОСЫ EGR. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT СЕРИИ 60 DDEC 2 11,1 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ДВИГАТЕЛЬ DETROIT DIESEL 8V71 Б / У ВЫБИРАТЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT V8, 12,7 Л СЕРИИ 60, БЕЗ ТУРБОНА. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ELECTRONIC DDEC III.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ DETROIT DIESEL 6-71 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ПРОДАЖА 6-ЦИЛИНДРОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92 БЕЗ ТУРБОНА.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШИТЬ И ЗАПУСТИТЬ ПРОВЕРЕННЫЙ ВОЕННЫЙ V8. С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДЯНЫМ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ПРОДАЖА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6-71T С ТУРБОНАДДУВОМ 65 ФУНТОВ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 55 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6-71T НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 6 ЦИЛИНДРОВ, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V92T НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6-71 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 6 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 12V71 ВЫБИРАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ПРОВЕРЕННО. V12, БЕЗ ТУРБО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 50 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 12,7 ЛИТРА СЕРИИ 60 ПРИНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 3, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 3-53 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 6-71TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ТУРБОКОМПЕНСАТОР НИЗКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. Б / У ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 8V92TA НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЕННЫЙ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ДВИГАТЕЛЬ DETROIT DIESEL 4-71T Б / У ВЫБИРАЮТ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЕННЫЙ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V92TA ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, СЕРЕБРЯНЫЙ 92, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92TA ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, ВОЕННЫЙ, С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. 65 ФУНТОВ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, ВОЕННЫЙ, С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. ПРОДАЖА Б / У ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. 65 ФУНТОВ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. Б / У DETROIT DIESEL 3-53 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС СТАРТЕР) И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 55 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 11,1 ЛИТРА СЕРИИ 60 ПРИНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 3, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. НИЗКИЙ ПРОБЕГ! Б / У DETROIT DIESEL 4-71 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT СЕРИИ 60 12,7 ЛИТРА ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 3, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 55 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 4-53 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.4 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 8,2 ЛИТРА ВЫБИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, БЕЗ ТУРБО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 80 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT СЕРИИ 60 12,7 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 4, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V71TA ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V71TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 4-71T НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.DETROIT Б / У ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ 8,2 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ПОЛНЫЕ И ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ V8, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V53 НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. 70 ФУНТОВ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. Б / У DETROIT DIESEL 3-71 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8,2 Т НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT СЕРИИ 60, 12.ВЫБОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 7 ЛИТРОВ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 4, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. ПРОДАЖА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ DETROIT 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 4-53 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 80 ФУНТОВ.ДВИГАТЕЛЬ DETROIT DIESEL 8,2 ЛИТРА ВЫБИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8,2 ЛИТРА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 75 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V71 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ПОЛНЫЕ И ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ, V6, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 35 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 12,7 ЛИТРА СЕРИИ 60 ПРИНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 3, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ. МАЛЫЙ ПРОБЕГ! Б / У DETROIT DIESEL 3-53 ВЫБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 8,2 Т ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 75 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ВОЕННЫЙ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.ВОЕННЫЙ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 4-53T НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V53 НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 45 ФУНТОВ. ПРОДАЖА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ DETROIT 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V53 НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT СЕРИИ 6V92TA СЕРЕБРЯНЫЙ ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 6V53 НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V6, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 4-71T НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДРА, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 4-71T НА ПРОДАЖУ.ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 4 ЦИЛИНДР С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕМ МАСЛА 45 ФУНТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ DETROIT 3-53 ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ. ПРОДАЖА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ DETROIT 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ.DETROIT DIESEL 12V92E ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. GOOD RUNNER, V12, TWIN TURBO, ELECTRONIC DDEC 2. СЛОМАН ЛЕВЫЙ ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК, ВОДЯНАЯ КУРТКА И ГОЛОВКА ТРЕЩАЕТСЯ В ГДЕ БОЛТОВ ВОДЯНОЙ КУРТКИ.ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 12,7 ЛИТРА СЕРИИ 60 ВЫБИРАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 4, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ. ПРОДАЖА ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 8V92TA ВОЕННО-ОТБОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДЯНОЙ ОХЛАЖДЕНИЕМ С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT, 12,7 ЛИТРА СЕРИИ 60 ПРИНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 4, ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 8V92TA 60 ФУНТОВ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНЫ И ИСПЫТАНЫ, V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДООХЛАЖДЕНИЕМ, ВОЕННЫЕ, С ТОРМОЗАМИ JAKE.ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 14 ЛИТРОВ, СЕРИЯ 60 ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 50 ФУНТОВ. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ DETROIT DIESEL 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ВОЕННЫЙ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО С ДЖЕЙКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ. 65 ФУНТОВ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТА! ХОРОШО Б / У ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 8V92TA ВЫБИРАЮТ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО (МИНУС МАХОВИК) И ПРОВЕРЕННО.V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И С ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ВОЕННЫЙ УБОР. 70 ФУНТОВ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТА! ХОРОШО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДЕТРОЙТ 3-53 ВЫБИРАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. 3 ЦИЛИНДР, БЕЗ ТУРБО, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 80 ФУНТОВ. ДОРОЖНЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 12,7 ЛИТРА, СЕРИЯ 60 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 5 С ВЫБРОСАМИ EGR. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 55 ФУНТОВ. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ОСНОВАНИЯ! ХОРОШО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 8.2Т ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТА! ХОРОШИЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT 8V92TA НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 65 ФУНТОВ, С ТОРМОЗАМИ JAKE. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СЕРДЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ! ПРОДАЖА Б / У ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT 8V92TA. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО.V8, С ТУРБОНАДДУВОМ И ВОДОЙ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 70 ФУНТОВ, С ТОРМОЗАМИ JAKE. ГАРАНТИЯ 30 ДНЕЙ НА БЛОК И РУКОЯТКУ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТА! ХОРОШИЙ ДИЗЕЛЬ DETROIT 12,7 ЛИТРА СЕРИИ 60 ВЫБИРАЕТ ДВИГАТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ. ВСЕ ЗАВЕРШЕНО И ЗАПУСКНО ПРОВЕРЕНО. ЭЛЕКТРОННЫЙ, DDEC 3, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 60 ФУНТОВ.
Термостат двигателя. Устройство, принцип работы и возможные поломки
Поддержание оптимальной температуры двигателя важно не столько для эффективной работы печки (хотя её водитель ощущает в первую очередь), сколько для полного сгорания рабочей смеси, снижения токсичности отработанных газов и увеличения ресурса двигателя. На некоторых моторах даже устанавливают несколько термостатов и/или термостаты с электронным управлением, чтобы более точно регулировать температуру в каждом контуре системы охлаждения.
Причины и признаки неисправности термостата
Иногда термостат выходит из строя, попросту заклинивая. Чаще всего это происходит из-за коррозии внутри радиатора, некачественного или старого антифриза: частицы накипи или ржавчины оседают на термоэлементе термостата, из-за чего тот становится нечувствительным к изменению температуры жидкости в системе и перестаёт двигать клапан. Но иногда термостат заклинивает и механически.
Термостат может заклинить в разных положениях: в полностью открытом, закрытом или промежуточном. Если термостат полностью закрыт, антифриз циркулирует только по малому кругу, что вызовет перегрев двигателя практически в любом режиме работы, при этом радиатор останется холодным. Полностью открытый заклинивший термостат тоже нетрудно вычислить: с ним двигатель будет прогреваться очень долго, а зимой даже не достигнет рабочей температуры.
А вот заклинивший в промежуточном положении термостат вычислить непросто. Поэтому, в случае проблем с системой охлаждения, термостат часто меняют превентивно, на всякий случай — просто чтобы исключить его из списка возможных причин. Благо, стоит он недорого.
Другая распространённая проблема — утечка охлаждающей жидкости — связана не с самим термостатом, а с его прокладкой, которая со временем перестаёт обеспечивать герметичность. Если вы меняете термостат, обязательно смените и прокладку, чтобы не пришлось сливать антифриз и разбирать систему охлаждения заново, обнаружив утечку.
Как проверить термостат
Снятый с машины термостат можно проверить в домашних условиях. Для этого его помещают в закипающую воду и смотрят, открывается ли клапан. Выглядит эффектно, но такая проверка, к сожалению, мало что даёт — лишь подтверждение, что термостат сохранил подвижность. Но при какой температуре он открывается? Чтобы тест был действительно полезным, нужно использовать термометр и контролировать температуру воды, сравнивая её с номинальной температурой начала открытия термостата.
Термостат системы охлаждения двигателя
Термостат системы охлаждения двигателя
В системе охлаждения двигателя предусмотрено два круга циркуляции охлаждающей жидкости, которые включаются в работу при разной температуре мотора. Функция управления кругами возложена на простое устройство — термостат. О том, что такое термостат, как он устроен и работает, читайте в этой статье.
Назначение термостата в системе охлаждения
На современных автомобилях применяется гибридная система охлаждения двигателя — отбор тепла от наиболее нагретых участков производится циркулирующей охлаждающей жидкостью, а охлаждение происходит в радиаторе благодаря проходящему сквозь него потоку воздуха. Система устроена таким образом, что в ней присутствует два круга циркуляции охлаждающей жидкости: малый, включающий все элементы, кроме радиатора, и большой, в который входит и радиатор. Это сделано для быстрого выведения двигателя на оптимальный температурный режим при пуске.
Работают круги следующим образом. При запуске мотора вода циркулирует только по малому кругу — через водяную рубашку и насос. Так достигается быстрый прогрев двигателя до оптимальной температуры 85-90°C. Однако по мере прогрева мотора наступает момент, когда жидкость нужно охлаждать — здесь включается большой круг, и вода поступает в радиатор, где отдает излишнее тепло в атмосферу.
За переключение между кругами отвечает простое и компактное устройство — термостат. Это устройство состоит из клапана (или клапанов) и термоэлемента, изменяющего свои свойства при изменении температуры. Термоэлемент управляет клапаном, открывая и закрывая его при повышении и понижении температуры.
Термостат подключается к системе охлаждения между водяной рубашкой двигателя, насосом и радиатором, причем применяются три схемы подключения:
Термостат включается между насосом, установленным на входе в водяную рубашку, и радиатором (его нижним бачком, то есть контактирует с охлажденным теплоносителем). При такой установке малый круг при открытии большого тоже остается открытым и по нему циркулирует жидкость. Используется одноклапанный термостат;
Термостат включается между выходом водяной рубашки, радиатором (его верхним бачком) и насосом. При такой схеме подключения малый круг при открытии большого перекрывается и вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор. Используется двухклапанный термостат;
Термостат включается между выходом водяной рубашки, входом насоса и нижним бачком радиатора. При таком подключении малый круг полностью перекрывается при включении большого. Используется двухклапанный термостат.
В двухконтурных системах охлаждения используется два термостата — по одному в каждом контуре. Схемы подключения термостатов в таких системах не отличаются от описанных выше.
Чтобы понять различие между термостатами и схемами их включения, нужно рассказать об их классификации, устройстве и принципе работы.
Типы и виды термостатов
Существует четыре типа термостатов:
— Одноклапанный;
— Двухступенчатый;
— Двухклапанный;
— С электронным управлением.
Основное отличие между разными типами термостатов заключается в количестве клапанов и схеме их открытия.
Одноклапанный термостат. Самый простой и распространенный вариант (особенно на машинах иностранного производства). Термостат содержит всего один клапан, который при открытии включает в работу большой круг циркуляции воды, но не отключает малый.
Двухступенчатый термостат. На самом деле это тот же одноклапанный термостат, но предназначенный для работы в системах охлаждения с высоким давлением охлаждающей жидкости. Клапан такого термостата состоит из малой и большой тарелки, сначала открывается малая тарелка, которой из-за меньшей площади проще преодолеть давление жидкости, а следом за ней — большая, которая включает в работу большой круг.
Двухклапанный термостат. Еще одна распространенная конструкция, которая особенно широко применяется отечественным автопромом. Термостат содержит два клапана — для большого (основной клапан) и малого (перепускной клапан) круга. Клапаны имеют один привод, поэтому при открытии клапана большого круга закрывается клапан малого, и наоборот.
Термостат с электронным управлением. Принципиально это все тот же термостат, однако его термоэлемент может нагреваться не только охлаждающей жидкостью, но и встроенным нагревательным элементом. Этот элемент подключен к электронному блоку управления, который автоматически, в зависимости от режима работы двигателя, может управлять термостатом и всей системой охлаждения.
Устройство и принцип работы термостата
Большинство современных термостатов, независимо от типа, имеют одинаковое устройство. В основу термостата положен простой принцип увеличения объема тел при их нагреве, а в качестве рабочего тела используется вещество с высоким коэффициентом объемного расширения — обычно это воск в смеси с медным порошком (а иногда с алюминиевым и графитовым). При нагревании такая смесь плавится и увеличивается в объеме — это расширение и используется для открытия и закрытия клапана.
Основу термостата составляет рамка, внутри которой зафиксирован термоэлемент и клапан (или клапаны). Термоэлемент представляет собой капсулу с воском, помещенную в корпусе клапана (это небольшой цилиндрик), в который через направляющее устройство (еще один цилиндр или конус с проделанным в оси каналом) помещен шток, жестко закрепленный в рамке. К корпусу клапана присоединена тарелка (или две с разных сторон в двухклапанном термостате), она удерживается в закрытом положении возвратной пружиной.
Работает термостат очень просто. При нагревании термоэлемента воск плавится, увеличивается в объеме и толкает корпус клапана, который движется вдоль штока, преодолевает сопротивление возвратной пружины и открывает клапан. При охлаждении термоэлемента воск снова кристаллизуется и уменьшается в объеме, и возвратная пружина закрывает клапан.
Обычно термостат выполняется в виде отдельного компактного узла, который монтируется в патрубки и может быть легко извлечен для осмотра или замены.
В завершение скажем, что термостат — устройство очень простое, но важное для работы двигателя. Поэтому термостат необходимо менять сразу же при обнаружении его неисправности (что выражается перегревом двигателя) — только так можно обеспечить качественное функционирование двигателя и продлить его ресурс.
Другие статьи
#Палец штанги реактивной
Палец штанги реактивной: прочная основа шарниров штанг
23.06.2021 | Статьи о запасных частях
В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.
#Клапан МАЗ включения привода сцепления
Клапан МАЗ включения привода сцепления
16.06.2021 | Статьи о запасных частях
Многие модели автомобилей МАЗ оснащаются приводом выключения сцепления с пневматическим усилителем, важную роль в работе которого играет клапан включения привода. Все о клапанах включения привода сцепления МАЗ, их типах и конструкции, а также о подборе, замене и ТО данной детали — узнайте из статьи.
Авто термостат. Принцип работы и неисправности
Если двигатель охлаждается при помощи жидкости, в системе охлаждения имеется термостат. Расскажем что такое автомобильный термостат, принцип работы и какие бывают неисправности в работе.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостат — это регулятор температуры антифриза (тосола) в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает нужный тепловой режим работы. Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости — антифриза в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Он позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым уменьшая износ двигателя и вредные выхлопы.
КАКИЕ БЫВАЮТ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОСТАТА?
Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.
Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. С исправной системой охлаждения при температуре воздуха ноль градусов двигатель должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 минут. В случае неполного открытия — температура двигателя не будет подниматься выше 70 градусов.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕТ?
Нужно прогреть двигатель, чтобы температурная стрелка немного не доходила до красной зоны. Затем выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Он крепится сверху и представляет черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре. Найти нижний шланг, он выглядит как и верхний.
Дотроньтесь до шлангов, но осторожно, так как они могут быть горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что он нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, вероятнее клапан термостата закрыт и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.
Есть «народный способ» проверки на работоспособность. Нужно положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан открывается — рабочий. Если нет — нерабочий термостат, меняем на новый. Данный способ предусматривает снятие термостата с машины.
При замене термостата следует узнать температуру открывания клапана (если покупаете неоригинал) — она может варьироваться в широком диапазоне. Как понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывания, ведь в этом случае мотор начнет перегреваться.
Система охлаждения двигателя. Что нужно знать и как проводить профилактику системы
При сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя температура газов достигает 2500 °С, а в среднем при работе двигателя составляет около 900 °С. Это вызывает сильный нагрев деталей и может привести к заклиниванию поршней, обгоранию головок клапанов, выгоранию смазки, выплавлению подшипников и другим неисправностям.
Чтобы этого не происходило, в двигателе необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Его обеспечивает система охлаждения. Разбираемся, как она работает, и что будет, если она выйдет из строя.
Воздушная и жидкостная системы охлаждения
Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.
Воздушная система охлаждения
Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».
При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.
Основные недостатки воздушной системы охлаждения:
значительные затраты мощности на привод вентилятора;
воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.
Именно поэтому современные производители отдают предпочтение жидкостной системе охлаждения.
Жидкостная система охлаждения
Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.
Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.
Первые признаки неисправности системы охлаждения
Очевидные признаки неисправности одного из агрегатов системы охлаждения:
утечка охлаждающей жидкости;
резкий сладковато-едкий запах в салоне автомобиля при включении системы отопления;
плохой прогрев двигателя в холодную погоду;
перегрев двигателя.
Столкнулись с чем-то из вышеописанного — пора на станцию техобслуживания. Там проведут диагностику и определят неисправный узел.
Что же может пойти не так в работе системы охлаждения?
Сломался термостат
Начнем с неисправности термостата — самой неявной среди очевидных проблем системы охлаждения.
Основная роль термостата — это регулирование циркуляции охлаждающей жидкости по одному из «кругов»: малому, минуя радиатор охлаждения при первоначальном прогреве двигателя, или большому, по достижении его рабочей температуры.
Когда клапан термостата открыт, охлаждающая жидкость движется по большому кругу, когда закрыт — по малому. Обычно эта деталь меняет свое положение в зависимости от температуры двигателя. Сломанный же термостат «заклинивает» в одном из этих двух состояний.
Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. Но хуже, если Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.
Если индикатор температуры двигателя неохотно двигается вверх при прогреве либо зашкаливает в красной зоне, вероятнее всего, возникла проблема с термостатом.
Нарушилась герметичность системы охлаждения
Система охлаждения имеет множество патрубков, шлангов, стыковых соединений и уплотнительных прокладок. Каждое из таких соединений может стать брешью в системе — тогда охлаждающая жидкость будет протекать.
Последствия варьируются от траты средств на покупку охлаждающей жидкости «на долив» до перегрева и капитального ремонта двигателя.
Основные причины нарушения герметичности системы охлаждения:
эксплуатационный износ деталей;
некачественный ремонт;
заводской брак.
Увидели под машиной водянистую жидкость, а уровень антифриза в расширительном бачке уменьшается? Нужно искать течь.
Сломалась водяная помпа
Поломка водяной помпы может быть выявлена по схожим с предыдущими неисправностями признакам. Однако такой дефект быстрее других приведёт к печальным последствиям.
Если помпа сломана, охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю, регулируя его температуру. Индикатор температуры будет в красной зоне, и даже при самой краткосрочной эксплуатации неизбежен перегрев двигателя.
«На глаз» проблему определить сложно, но некоторые первичные признаки можно обнаружить на плановом техническом осмотре:
посторонние шумы из подкапотного пространства;
течь охлаждающей жидкости из-под корпуса водяной помпы;
повышенная температура двигателя.
Перегрев двигателя — проблема, которая может обернуться самыми печальными последствиями:
эмульсия (смешивание) охлаждающей жидкости и моторного масла в результате разрыва прокладки ГБЦ от перегрева;
капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы, замена коренных и шатунных вкладышей.
Предупредить такие поломки помогает регулярный технический осмотр и своевременная замена узлов.
Профилактика системы охлаждения
Регламент проверки, обслуживания и замены узлов системы охлаждения зависит от производителя и прописан индивидуально под каждый автомобиль в сервисной книжке.
Конкретный пробег или период замены жидкостей и агрегатных узлов нужно уточнять в инструкции по эксплуатации или в сервисной книжке.
Регулярно осматривайте все узлы системы охлаждения на предмет дефектов. Своевременная замена отслуживших свой срок деталей спасет вас от больших затрат в будущем.
Всё про термостат системы охлаждения автомобиля
Термостат системы охлаждения – маленькая, но важная деталь, отвечающая за поддержание температуры двигателя. Нормально функционирующий термостат не требует к себе внимания, какого-либо техобслуживания и вообще вмешательства в работу. Зато при его поломке автомобиль придется доставлять на СТО эвакуатором. Это полностью автономное устройство, о котором обычно вспоминают только в случае его выхода из строя.
Назначение термостата
Для двигателя есть строго определенная рабочая температура, обеспечивающая оптимальные условия работы. Как правило, это диапазон от 80 до 97°С, в зависимости от типа двигателя. При более низких температурах не обеспечивается достаточная текучесть моторного масла, а значит, увеличивается его сопротивление при движении поршней. Выше – перегрев двигателя, при котором происходит нештатное расширение тонко подогнанных металлических деталей, усиливается трение, повреждаются поверхности поршней, цилиндров и клапанов.
Система охлаждения и предназначена для поддержания оптимальной температуры: при старте автомобиля требуется быстрый разогрев, а затем, в процессе движения, нужно качественное охлаждение. Регулировку этого процесса и берет на себя термостат, который устанавливается на «развилке» между большим и малым кругом системы охлаждения и управляет направлением потока охлаждающей жидкости.
Пока двигатель не разогрет, термостат перекрывает патрубок к радиатору, направляя охлаждающую жидкость по малому кругу: от рубашки мотора, через термостат, байпасный канал и снова к двигателю. Антифриз не проходит через радиатор и не охлаждается, давая мотору возможность быстрей прогреться.
Движение охлаждающей жидкости по малому контуру во время разогрева двигателя
Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат открывает клапан, ведущий к радиатору, и антифриз начинает охлаждаться сам и охлаждать двигатель. В зависимости от температуры антифриза, термостат может закрыть клапан в байпасный канал полностью (когда двигатель нуждается в интенсивном охлаждении) или частично.
Умеренная нагрузка на двигатель: частично открыты оба контура (большой и малый)
Таким образом, термостат в полностью автономном режиме регулирует количество антифриза, поступающего в радиатор охлаждения, чтобы поддерживать температуру двигателя на постоянном рабочем уровне.
Интенсивное охлаждение: байпасный канал полностью закрыт,
вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор
Конструкция и принцип действия
Термостат состоит из цилиндра, наполненного материалом с большим коэффициентом термического расширения. Наполнитель может быть жидким (у сильфонных термостатов смесь воды и спирта) или твердым. Твердый наполнитель, как правило, состоит из дистиллированного гранулированного воска, смешанного с медным, алюминиевым и графитовым порошком.
Корпус цилиндра делается из гофрированной меди, имеющей хороший коэффициент теплопроводности. Герметично закрытый медный цилиндр наполнен теплочувствительным материалом (твердым в холодном состоянии), в котором установлен металлический шток. Вся конструкция загерметизирована резиновым уплотнителем.
С обеих сторон цилиндра расположены два клапана: клапаны большого и малого контуров системы охлаждения. Вся конструкция закреплена в корпусе-тарелке с верхней и нижней рамками, и снабжена пружинами, обеспечивающими нужное сопротивление штоку.
Когда термочувствительный наполнитель плавится от высокой температуры, он увеличивается в объеме и выталкивает шток наружу (приблизительно на 2 см). Клапан, закрепленный на штоке, поднимается и перекрывает патрубок. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем больше сила выталкивания штока. При остывании восковой наполнитель уменьшается в объеме, и шток вместе с клапаном возвращается на место с помощью пружины.
Точность работы термостата достигается за счет состава наполнителя: в зависимости от ингредиентов и их пропорции можно точно подобрать температуру плавления и коэффициент расширения наполнителя. В конечном итоге именно наполнитель влияет на температурный диапазон работы термостата.
Технические характеристики
Принцип действия всех термостатов примерно одинаковый: что для европейских, что для американских, азиатских или отечественных автомобилей. Но некоторые особенности конструкции и технические параметры отличаются, чтобы полностью соответствовать параметрам двигателя и системы охлаждения.
Температурный режим
В зависимости от того, какая температура нужна для работы двигателя, будет использоваться соответствующий термостат с точно выверенным температурным диапазоном. Как правило, этот показатель пишется на корпусе, а в описании указывается как «температура плавления».
Примеры обозначения рабочей температуры
на корпусе термостата
Чем жарче климат, тем «холодней» должен быть термостат: в условиях сильной жары двигатель прогревается быстро, а радиатор может не обеспечить нормальное охлаждение антифриза. Следовательно, для «Африки» используются термостаты с низкой температурой плавления, а для «Сибири» — с высокой.
Количество клапанов
В старых автомобилях использовались (и до сих пор используются) одноклапанные термостаты: наиболее простые по конструкции. Более новые модели – двухклапанные, которые используются практически во всех новых машинах.
Одноклапанный (слева) и двухклапанный (справа) термостаты
В двухклапанных моделях верхний и нижний клапан работают синхронно: если один патрубок открыт, другой закрыт.
Двухступенчатые термостаты
Используются в охлаждающих системах с высоким давлением, в которых требуется преодолевать сильное сопротивление жидкости. В таких термостатах клапан состоит из двух «тарелок»: сначала открывается меньшая, для которой необходимо меньшее усилие, а затем, когда давление падает, открывается основная.
Корпусные и бескорпусные
В большинстве случаев термостат продается без корпуса: при установке необходимо разобрать место его размещения, вынуть старый и установить новый. Но некоторые производители предлагают уже установленные в распределительный корпус термостаты, которые при установке нужно подключить к соответствующим патрубкам системы охлаждения.
Дополнительные устройства
На современных автомобилях термостаты могут оснащаться дополнительным термодатчиком и подогревателем, работающим в паре с электронным блоком управления. На средних оборотах двигателя температура охлаждающей жидкости поддерживается на более высоком уровне, а при максимальной нагрузке включается дополнительный подогрев, и термостат срабатывает раньше, что позволяет уменьшить температуру антифриза примерно на 10°С. Такое решение дает заметную экономию топлива.
Габаритные размеры
Для термостатов имеют значение диаметры малого клапана, «тарелки» и высоты. Для корпусных моделей указываются размеры патрубков, их длина и углы наклона.
В большинстве случаев термостаты продаются вместе с уплотнительной прокладкой из специальной резины, стойкой к воздействию антифриза.
Поскольку устройство термостата достаточно простое и не подвергается интенсивным механическим нагрузкам, проработать он может достаточно долго. Причин поломки может быть несколько:
Накипь на штоке, коррозия на металлических частях. Как правило, отложения в системе охлаждения появляются из-за некачественного антифриза и несвоевременной его замены. Накипь на деталях термостата затрудняет движение штока и клапанов, после чего термостат перестает правильно реагировать на изменение температуры ОЖ;
Разрушение от вибрации. Чаще такая неприятность случается с бракованными или некачественными изделиями, в которых недостаточно завальцованы стыки и соединения. Если медный цилиндр недостаточно загерметизирован, внутрь попадает охлаждающая жидкость и препятствует работе термостата;
Разрушение резинового уплотнителя из-за высокой температуры. Перегрев может вывести из строя уже «подуставшую» резину, после чего в ней образуются трещины и протечки. Мембрана внутри рабочей части (между восковым наполнителем и штоком) также страдает от перегрева.
При поломке термостат начинает хуже откликаться на изменения температуры, а затем и заклинивает. Клапаны термостата могут перекрыть патрубок, ведущий к радиатору или к байпасному каналу, либо могут остановиться в среднем положении.
Признаки неисправности:
Двигатель долго греется – открыт патрубок к радиатору, антифриз охлаждается, не давая мотору прогреться;
Двигатель перегревается (стрелка в красной зоне) – антифриз не попадает к радиатору;
Двигатель греется дольше обычного, а при нагрузке резко повышается температура – клапаны заклинило в среднем положении, часть охлаждающей жидкости постоянно проходит через радиатор, но при интенсивном движении этого охлаждения недостаточно;
Также косвенными признаками поломки термостата может быть неработающее отопление салона («печка» дует холодным воздухом), повышенный расход топлива, ухудшение динамики двигателя.
Самым тяжелым последствием отказа термостата будет перегрев двигателя: в жару достаточно нескольких минут, чтобы привести мотор в аварийное состояние. Но и езда с недостаточно прогретым мотором сказывается на его ресурсе: увеличивается износ деталей, неэффективно работает моторное масло.
Как проверить термостат?
Проверить работу термостата можно самостоятельно. Для этого отслеживается работа системы охлаждения, то есть переход антифриза по большому и малому контуру в зависимости от температуры двигателя.
1. Завести мотор. До того как он прогреется до рабочей температуры, антифриз не должен поступать в радиатор. Следовательно, патрубок, ведущий к радиатору должен быть холодным. Если он теплый – антифриз поступает в радиатор раньше времени;
2. Когда мотор прогреется, охлаждающая жидкость должна идти в радиатор, патрубок должен быть теплым. Мотор прогрет, а антифриз в радиатор не идет – перекрыт клапан;
3. Если двигатель хорошо прогрет (почти до красной зоны), антифриз не должен поступать в байпасный патрубок, а весь проходить через радиатор охлаждения. Соответственно патрубок к радиатору будет горячим, а байпасный – холодным.
Еще один способ проверки, который рекомендуют автолюбители старой школы – демонтаж термостата и проверка его в горячей воде. Конечно, при желании можно и так оценить работу устройства, только понадобится отслеживать температуру открытия клапанов. Но если возникают нарекания на работу термостата, лучше его просто заменить.
О том, как выбрать новый термостат на замену старому, читайте наш «Гид покупателя».
Строение термостата
Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в системе охлаждения и позволяет быстро прогреть холодный двигатель при пуске.
Термостаты двигателей бывают жидкостные и с твердым наполнителем, а также одно клапанные, которые ограничивают только поток жидкости, и двух клапанные, распределяющие поток жидкости между радиатором и малым кругом циркуляции жидкости. Устанавливают термостат либо на пути движения жидкости к радиатору (верхний патрубок), либо перед насосом.
Жидкостной термостат двигателя состоит из корпуса с окнами, гофрированного баллона, заполненного легко испаряющейся жидкостью — смесью дистиллированной воды и 1/3 этилового спирта и клапана. Нижняя часть баллона жестко соединена с кронштейном корпуса. К верхней части баллона припаян шток с клапаном. Шток может перемещаться в направляющей корпуса. Если жидкость в системе охлаждения не прогрета, то давление в сильфоне понижено и жидкость находится в сжатом состоянии (клапан закрыт). По мере прогрева системы охлаждения жидкость в сильфоне испаряется, давление повышается, сильфон расширяется, открывается клапан. С этого момента жидкость начинает циркулировать через радиатор. Клапан начинает открываться при температуре жидкости 70—80 градусов С не полностью открывается при температуре 85—95 градусов С.
Термостаты двигателя жидкостного типа вследствие образования микроскопических трещин в стенках сильфона и потери герметичности имеют ограниченный срок службы.
В настоящее время применяют термостаты двигателя с твердым наполнителем.
Они состоят из капсулы, заполненной активной массой (кристаллическим воском с медными опилками и церезином). Капсула закрыта резиновым буфером-мембраной, соединенным со штоком. Шток упирается в регулировочный винт, расположенный в верхней рамке термостата, кольцо которой образует седло для основного клапана. Клапан и вместе с ним капсула поджимаются пружиной, которая вторым своим концом упирается в нижнюю рамку. При расширении активной массы шток, упирающийся в регулировочный винт, отжимает всю капсулу вместе с основным клапаном и открывает проход жидкости к радиатору.
Неисправности системы охлаждения
Термостат, регулирующий работу системы охлаждения двигателя
Для охлаждения двигателя используется малый и большой круг движения охладителя, которые начинают работать в зависимости от температуры работающего мотора. Управляет этими включениями небольшой прибор – термостат.
Зачем нужен термостат
Двигатель охлаждается при помощи гибридной системы, то есть тепло от двигателя отводиться при помощи охладителя, который в свою очередь отдает его в окружающее пространство. Охладитель проходит через радиатор, который обдувается потоком воздуха, вследствие чего ее температура понижается до допустимых пределов.
Система охлаждения состоит из двух кругов циркуляции охлаждающей жидкости, в малый круг не входит только радиатор. Такая система сделана для того, чтобы двигатель начинал быстрее работать в оптимальных параметрах.
Когда происходит запуск двигателя, охладитель движется по малому кругу охлаждения, что позволяет быстро двигателю прогреться. Но при работе двигателя жидкость все время нагревается и приходит время, когда требуется снизить ее температуру. В этом случае запускается в работу большой круг, охладитель начинает поступать в радиатор, отдавая свое тепло и в охлажденном виде, поступает в двигатель.
За включение большого круга отвечает небольшое устройство – термостат, который состоит из термического элемента и клапана. Термический элемент изменяет свои свойства при различной температуре, что позволяет закрывать или открывать клапан. Термостат может быть разной конструкции и устанавливается тремя способами:
1.Если термостат с одним клапаном установить между насосом на входе в рубашку охлаждения и радиатором, то при включении термостата малый круг не закрывается;
2.Если термостат с двумя клапанами установить между радиатором, выходом рубашки охлаждения и насосом, то малый круг работать не будет и весь охладитель движется через радиатор охлаждения;
3.Если термостат с двумя клапанами установить между выходом рубашки охлаждения, входом насоса и низом радиатора, то будет работать только большой круг охлаждения.
Для двухконтурных систем необходимо использовать два термостата, но схемы их подключения остаются такими же, как описано выше.
Существует разные термостаты, которые работают по-разному и поэтому есть различия в их подключении. Термостаты делятся на четыре типа:
— с одним клапаном;
— с двумя клапанами;
— с двумя ступенями;
— управляемой электроникой.
Все термостаты различаются в первую очередь числом клапанов и порядком их работы.
Термостат с одним клапаном считается самым простым в использовании, при включении он открывает доступ охладителю в большой круг охлаждения, не перекрывая, маленький.
Термостат с двумя ступенями ничем не отличается от одноклапанного механизма, так как нужен для систем с повышенным давлением. Сам клапан состоит из двух частей, сначала происходят, открытие небольшой части, так как у нее более низкое сопротивление набегающей жидкости, потом большей части, включая большой круг.
Термостат с двумя клапанами чаще всего используется там, где необходимо во время включения большого круга охлаждения отключить малый. Конструкция такого устройства проста, оба клапана имеют общий привод, если один открывается, то другой закрывается.
Электронное устройство в термостате не делает его другим, просто нагрев термоэлемента происходит при помощи нагревательного элемента. При подключении элемента к электронному блоку, происходит автоматическая регуляция температуры охлаждающей жидкости.
Из чего состоит термостат и как он работает
Почти все термостаты одинаковы, так как используется физический закон, когда под воздействием температуры тело увеличивается. Просто в качестве рабочего элемента используется материал, сильно расширяющийся при нагреве. Чаще всего, это воск, смешанный с медным, графитовым или медным порошком. Внутри термостата есть направляющая рамка с закрепленным в ней клапаном и капсулой термоэлемента. Также есть возвратная пружина, которая закрывает клапан, когда жидкость охлаждается до нужной температуры и термоэлемент уменьшается в объеме. Когда термоэлемент нагревается, при помощи штока происходит открытие клапана и открывается большой круг охлаждения.
Чаще всего термостат, это отдельная деталь системы охлаждения, которая устанавливается при помощи резиновых патрубков. Это позволяет быстро поменять его при необходимости.
Так как термостат является важной частью системы охлаждения, его необходимо менять при обнаружении неисправности, так как он отвечает за качественную работу двигателя и сроков его эксплуатации.
Как работает автомобильный термостат? [Простое руководство]
Средняя температура человеческого тела составляет около 98,6 ° F , если она всего на несколько градусов выше, это говорит о том, что что-то не так.
Двигатель автомобиля работает примерно так же, в среднем 195-220 ° F . Одним из основных компонентов, отвечающих за регулирование температуры и холода, является термостат.
Как работает автомобильный термостат?
Проще говоря, он реагирует на изменение температуры охлаждающей жидкости двигателя.Если холодно, термостат остается закрытым, удерживая его в двигателе.
Если он становится слишком горячим, термостат открывается, позволяя воде течь к радиатору, где она остывает.
Все еще не уверены?
Не беспокойтесь, потому что в этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать об автомобильном термостате.
Сюда входит, что это такое в целом, как оно работает и как определить, работает ли он неправильно. Наконец, мы предоставим пошаговое руководство, объясняющее, как проверить автомобильный термостат.
Что такое автомобильный термостат?
Термостат — один из основных компонентов системы охлаждения двигателя, служащий для регулирования потока охлаждающей жидкости между радиатором и двигателем.
Несмотря на то, что он может быть небольшим по размеру (умещается в ладони), работа, которую он выполняет, имеет решающее значение для вашего двигателя, чтобы поддерживать безопасную рабочую температуру.
Слишком много тепла в течение слишком долгого времени, и вы можете получить треснувший блок двигателя или взорванную прокладку головки (в основном два наихудшего сценария ).
Как работает автомобильный термостат?
Охлаждающая жидкость, протекающая через двигатель, улавливает излишки тепла. Покидая двигатель, он попадает в радиатор, где отводится избыточное тепло. Затем он делает еще несколько остановок по пути через систему охлаждения и возвращается обратно в двигатель.
Термостат представляет собой клапан между двигателем и радиатором.
Когда охлаждающая жидкость в двигателе становится слишком горячей, этот клапан открывается, позволяя ей пройти к радиатору, где она остынет.Если он не нагревается, термостат остается закрытым, позволяя охлаждающей жидкости продолжать циркуляцию внутри блока.
Как термостат знает, когда открывать или закрывать? В его состав входит воск уникального типа , который действует как расширяющий агент. Когда тепло достигает определенной температуры, агент расширяется, что открывает клапан.
Когда тепло спадает, агент сжимается, возвращая клапан в его обычное закрытое положение.
Как вы могли догадаться, двигатель, работающий на горячей охлаждающей жидкости, не сможет остыть, а это значит, что он подвержен риску перегрева.А теперь давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных признаков, указывающих на то, что вашему термостату нужно уделять внимание.
Каковы симптомы неисправного термостата?
Плохая работа двигателя
Представьте, что вы отправляетесь в долгий поход жарким летним днем и обнаруживаете, что у вас нет воды. Вы не сможете продолжать так долго.
Именно так это работает и в вашем автомобиле. Если термостат не работает должным образом, двигатель не может охладиться.Когда это произойдет, вы заметите падение производительности двигателя, поскольку он изо всех сил старается не отставать.
Одним из наиболее очевидных признаков того, что что-то внутри вашей системы охлаждения неисправно, является снижение расхода топлива.
Перегрев / недогрев двигателя
Являясь одним из основных устройств, отвечающих за контроль температуры внутри двигателя, если термостат не работает, датчик выйдет за пределы допустимого диапазона.
Если термостат застрял в открытом положении, охлаждающая жидкость будет непрерывно течь.Это может помешать достижению двигателем оптимальной рабочей температуры, уменьшая такие вещи, как мощность двигателя и экономия топлива .
Другая сторона уравнения — это двигатель , который перегревает , что может быть серьезной проблемой. Это происходит, когда термостат заклинивает, не давая горячей охлаждающей жидкости остыть в радиаторе. Если это не лечить слишком долго, это может нанести серьезный вред вашему двигателю.
Хотя многие вещи могут вызвать перегрев двигателя, неисправный термостат — это одна из первых вещей, которую вы должны проверить.
Колебания температуры двигателя
Еще один симптом, связанный с температурой, — это колебания манометра. Если вы замечаете, что он часто переходит с горячего на холодное (или наоборот), это может быть связано с неисправным термостатом.
Если термостат не открывается / закрывается должным образом, охлаждающая жидкость, выходящая из двигателя, не может регулироваться. Это может сбить с толку систему и привести к тому, что она будет отображать неверные показания.
Утечки охлаждающей жидкости
Еще один признак того, что ваш термостат неисправен, — это если вы видите оранжевых или зеленых луж с жидкостью под вашей машиной.Когда клапан не позволяет жидкости вытекать из двигателя, это может вызвать повреждение окружающих шлангов, что приведет к их утечке.
Если этот признак совпадает с любым из других в этом списке, возможно, пора проверить термостат.
Как проверить термостат?
К счастью, проверить термостат довольно просто.
Сначала запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу пару минут. После этого найдите и снимите крышку радиатора и загляните внутрь, чтобы проверить, не течет ли охлаждающая жидкость.
К этому моменту двигатель не должен быть достаточно горячим, чтобы охлаждающая жидкость могла понадобиться, поэтому она не должна течь. Если это так, вероятно, клапан открыт.
Другая возможность состоит в том, что клапан заклинивает.
Чтобы проверить это, дайте двигателю прогреться, пока он не достигнет оптимальной рабочей температуры, затем посмотрите, не течет ли охлаждающая жидкость. Если это не так, он должен совпадать с показателем повышающейся температуры, показанным на приборной панели.
Любой сценарий предполагает, что вам нужен новый термостат.В зависимости от того, насколько вы подкованы под капотом автомобиля, вы можете самостоятельно заменить за 50–150 долларов. В противном случае магазин сделает это за вас по цене от 200 до 300 долларов.
Маленький размер дает большую ответственность
Помимо размера, термостат в вашем автомобиле выполняет жизненно важную работу. Если он не работает должным образом, и вы игнорируете симптомы, указывающие на это, в конечном итоге вы получите большой счет за ремонт (что имеет значение).
Будьте ответственным автовладельцем и заботьтесь о нем на протяжении всего срока его службы .Это, без сомнения, лучший способ сохранить его работоспособность.
как это работает, симптомы, проблемы, тестирование
Обновлено: 19 июля 2021 г.
Термостат — ключевой компонент системы охлаждения двигателя. Система охлаждения предохраняет двигатель от перегрева. Система заправлена жидким теплоносителем (антифризом) и соединена в контур с радиатором, см. Схему.
Охлаждающая жидкость проходит через двигатель, поглощая тепло, и попадает в верхнюю часть радиатора.Радиатор состоит из множества плоских алюминиевых трубок, окруженных ребрами. Воздух, проходящий через радиатор, охлаждает охлаждающую жидкость, стекающую по радиатору.
Один или два электрических вентилятора, прикрепленных к задней части радиатора, включаются, когда это необходимо, чтобы пропустить больше воздуха через радиатор. Водяной насос вытягивает охлаждающую жидкость из радиатора и перемещает ее обратно в двигатель.
Нормальная рабочая температура современного двигателя составляет от 194 ° F (90 ° C) до 221 ° F (105 ° C). Задача термостата — помочь двигателю быстрее прогреться и поддерживать температуру двигателя выше минимальной рабочей температуры (194 ° F или 90 ° C).
Обычный термостат — это простой двухходовой клапан с регулируемой температурой, который открывается при заданной температуре.
В большинстве автомобилей термостат устанавливается на двигатель и подключается к верхнему или нижнему шлангу радиатора. См. Несколько примеров: термостат в двигателе Ford 2.3L EcoBoost. На этом фото показан корпус термостата двигателя Mazda 2.3L Turbo DISI. Это фотография корпуса термостата в двигателе Dodge Charger SRT Hemi.
Как работает термостат:
Термостат внутри корпуса.Разрез двигателя Ford.
Нажмите, чтобы увеличить фото Когда двигатель запускается холодным, термостат (главный клапан) закрыт; нет потока через радиатор. Меньший перепускной клапан открыт, и охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя и через систему обогрева автомобиля.
По мере того, как двигатель нагревается до рабочей температуры, термостат постепенно открывается, позволяя охлаждающей жидкости проходить через радиатор. В холодную погоду, если температура двигателя падает близко к нижнему пределу рабочего диапазона (194 ° F или 90 ° C), термостат снова закрывается.
Признаки неисправного термостата
Симптомы неисправности термостата можно разделить на два типа: Термостат застрял в открытом положении: Когда термостат застрял в открытом положении, температура двигателя во время движения опускается ниже нормы, особенно на шоссе в холодную погоду. Заклинивший термостат также может вызвать недостаток тепла в системе отопления. Также может загореться индикатор Check Engine.
Термостат застрял в закрытом положении: Когда термостат застрял в закрытом положении, двигатель может перегреться.Помимо этих двух случаев, может потребоваться замена термостата, если из корпуса термостата течет охлаждающая жидкость.
Двигатель очень долго прогревается, может ли это быть вызвано термостатом?
Да, термостат, который застрял в открытом положении, является одной из возможных причин, по которой двигателю может потребоваться слишком много времени для прогрева. Низкий уровень охлаждающей жидкости также может вызвать ту же проблему. Однако во многих современных автомобилях это нормально.
Многие автомобили последних моделей имеют более экономичные двигатели меньшего размера.Это означает, что они сжигают меньше топлива и, как следствие, производят меньше тепла. Кроме того, новые технологии, снижающие трение внутри двигателя, также уменьшают количество тепла, выделяемого трением.
Во многих новых автомобилях требуется до 20-25 минут езды, прежде чем вы сможете получить приличное тепло зимой. Обогреватель также может быть не таким мощным, как в старых автомобилях с более мощным двигателем. Это компромисс для увеличения расхода топлива. Как мы уже упоминали, один из признаков того, что термостат застрял в открытом положении (или отсутствует), — это когда температура двигателя падает ниже нормы при движении по шоссе в холодную погоду.
Как проверяется термостат
При решении любой проблемы с системой охлаждения в первую очередь проверяется уровень охлаждающей жидкости. Подробнее: как проверить уровень охлаждающей жидкости. Раньше при тестировании термостата его снимали и нагревали, когда он был погружен в воду. При температуре, указанной на термостате, он начнет открываться. В современных автомобилях за работой термостата следит компьютер двигателя (PCM). В большинстве случаев, если термостат застрял в закрытом или открытом положении, загорится индикатор Check Engine.Наиболее распространенные световые коды проверки двигателя, связанные с термостатом, — это P0128 и P0126. Механик измеряет температуру шланга радиатора с помощью инфракрасного термометра
Можете ли вы проверить термостат, не снимая его? Механики проверяют термостат, измеряя температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора с помощью инфракрасного термометра, одновременно контролируя температуру двигателя с помощью диагностического прибора. См. Таблицу ниже.
На этой диаграмме желтая линия — это температура двигателя, красная линия — температура верхнего шланга радиатора, а синяя линия — температура нижнего шланга радиатора.
Когда двигатель запускается холодным, верхний шланг нагревается вместе с двигателем, но поскольку нет потока через радиатор, нижний шланг радиатора остается холодным.
Двигатель прогревается на холостом ходу. Желтая линия — это температура двигателя. Термостат открывается при 185 ° F (85 ° C), и температура нижнего шланга радиатора (синяя линия) становится почти такой же, как температура верхнего шланга радиатора (красная линия). В этой модели Honda, показанной на диаграмме, термостат начинает открываться при температуре около 185 ° F (85 ° C).Когда термостат открывается и охлаждающая жидкость начинает течь через радиатор, температура нижнего радиатора быстро повышается, приближаясь к температуре верхнего шланга. При температуре около 96 ° C (204 ° F) включается вентилятор радиатора, и температура падает на несколько градусов. Термостат в этой машине работает исправно.
Если термостат застрял в открытом положении, нижний шланг радиатора начал бы нагреваться, как только запустится двигатель. Если термостат заклинивает, поток не будет даже после того, как двигатель достигнет рабочей температуры, а нижний шланг радиатора останется холодным.
Конечно, отсутствие потока через радиатор может быть вызвано многими другими причинами, помимо заклинивания термостата.
Если термостат заклинивает, двигатель может перегреться, что может привести к дорогостоящему ремонту. Если есть подозрение, что термостат заклинило, его обычно заменяют.
Замена термостата
Замена термостата
В среднестатистическом автомобиле замена термостата может стоить 150-370 долларов за детали и труд. В некоторых автомобилях доступ к термостату затруднен, что требует больше труда.Новый термостат обычно идет с новой прокладкой. При замене термостата необходимо залить в двигатель свежую охлаждающую жидкость (антифриз). Из системы охлаждения нужно будет как следует прокачать воздух, чтобы удалить все воздушные карманы.
После обслуживания системы охлаждения всегда важно убедиться, что вентиляторы включаются, когда двигатель полностью прогрет, а система обогрева внутри автомобиля может обеспечивать хороший нагрев на холостом ходу. Недостаток тепла на холостом ходу может быть вызван воздушными карманами внутри системы охлаждения.
Следует ли заменять термостат в рамках регулярного технического обслуживания? Однако в этом нет необходимости, может быть хорошей идеей заменить термостат при ремонте или замене двигателя. Термостат также часто заменяют вместе с водяным насосом, особенно если они расположены в одном месте.
Некоторые производители рекомендуют обновлять компьютерное программное обеспечение двигателя при наличии кода проверки двигателя, связанного с термостатом, после его замены.
Мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ к руководству по заводскому ремонту на основе абонентской платы в этой статье.
Что на самом деле делает термостат моей машины
Когда температура наружного воздуха летом достигает восьмидесяти пяти градусов или выше, вы можете настроить термостат своего дома, чтобы в доме было прохладнее и комфортнее для вашей семьи. В конце концов, задача термостатов — регулировать температуру или активировать другое устройство, например кондиционер, когда температура достигает определенного уровня. Вы можете быть удивлены, узнав, что большинство автомобилей оборудовано термостатом как часть системы охлаждения двигателя .В то время как термостат вашего дома используется для наблюдения за интерьером вашего дома, термостат вашего автомобиля используется для регулирования температуры двигателя, чтобы он оставался холодным.
Большинство двигателей с жидкостным охлаждением снабжены термостатом диаметром около 2 дюймов, расположенным между двигателем и радиатором. Его задача — контролировать температуру охлаждающей жидкости двигателя, чтобы точно регулировать поток охлаждающей жидкости через радиатор, обеспечивая работу двигателя при оптимальной температуре.
Неотъемлемая часть системы охлаждения и принцип ее работы
Помимо контроля температуры, термостат также блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору при низкой температуре двигателя. пока двигатель не прогреется. Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость не протекает через двигатель. Однако при повышении температуры термостат начинает медленно открываться. К тому времени, когда температура двигателя достигнет примерно 200 градусов по Фаренгейту, термостат будет полностью открыт.Поскольку отверстие позволяет горячей охлаждающей жидкости в двигателе проходить через радиатор, водяной насос проталкивает охлаждающую жидкость с более низкой температурой от радиатора к двигателю. Позволяя двигателю максимально быстро прогреться, термостат помогает снизить износ двигателя, отложения и выброс ненужных выбросов.
Термостаты пользуются успехом благодаря своей эффективной конструкции. Они представляют собой небольшой цилиндр, расположенный со стороны двигателя устройства, который заполнен воском, который медленно плавится при температуре примерно 180 градусов по Фаренгейту, однако это может сильно варьироваться от автомобиля к автомобилю.Шток, соединенный с центром клапана, вдавливается в воск, и когда воск тает, он расширяется, выталкивая шток из цилиндра, чтобы открыть клапан и позволить охлаждающей жидкости течь. Воск значительно расширяется, потому что воск переходит из твердого состояния в жидкое в дополнение к расширению под действием тепла. Когда двигатель выключен, процесс меняется на противоположный, и при перезапуске двигателя все начинается заново.
Общие проблемы с автомобильными термостатами
Чаще всего при выходе из строя термостатов происходит одно из двух: термостат либо застревает в открытом положении, либо застревает в закрытом положении.Вот как узнать, застрял ли термостат вашего автомобиля в открытом или закрытом положении:
Застрял в открытом положении — когда термостат застрял в открытом положении, в радиатор идет непрерывный поток охлаждающей жидкости, в результате чего двигатель работает холоднее, чем рекомендуется. Это хорошо, правда? К сожалению нет. Переохлажденные двигатели фактически работают неэффективно, что приводит к увеличению расхода топлива, повышению уровня выбросов и увеличению износа компонентов двигателя.Поскольку поток охлаждающей жидкости постоянный, а температура двигателя не достигает подходящего уровня, двигатель может иметь проблемы с производительностью. Кроме того, нагреватель может не нагреваться должным образом, так как нагреватель использует охлаждающую жидкость двигателя для производства тепла.
Застрял в закрытом положении — Когда термостат застревает в этом положении, циркуляция охлаждающей жидкости полностью блокируется, предотвращая попадание охлаждающей жидкости в радиатор для охлаждения. Это приведет к очень высокой температуре двигателя, что приведет к перегреву автомобиля.
Замена термостата — довольно недорогой ремонт по сравнению со стоимостью замены двигателя из-за повреждений, вызванных чрезмерным нагревом или повторяющимся перегревом. Вот три наиболее распространенных симптома, с которыми может столкнуться ваш автомобиль при необходимости замены термостата:
Датчик температуры показывает высокие значения или перегрев двигателя — Через несколько минут после запуска двигателя вы заметите датчик температуры автомобиля, показывающий, что температура быстро повышается и может перейти в красную зону датчика.Это может быть первым признаком неисправности термостата.
Неустойчивые изменения температуры — Колебания температуры, например, показания манометра, показывающие, что температура резко снижается до немедленного и необычно высокого значения, могут возникнуть, что приведет к ухудшению работы двигателя.
Утечки охлаждающей жидкости — Утечки охлаждающей жидкости могут быть заметны в нескольких местах, но довольно часто они обнаруживаются вокруг корпуса термостата.
Термостат хоть и маленький, но мощный.Обеспечение правильной работы термостата жизненно важно для того, чтобы ваш двигатель поддерживал надлежащую температуру для работы. Не ждите, пока ваш автомобиль проверит сертифицированный техник , если он указывает на то, что двигатель работает слишком горячо или слишком холодно. Пренебрежение устранением симптомов, указывающих на то, что ваш термостат находится под принуждением, может привести к необратимому повреждению двигателя, что приведет к дорогостоящему и обширному ремонту.
Описание термостата двигателя
— saVRee
Введение
Термостаты регулируют температуру охлаждающей воды двигателя ( воды рубашки охлаждения ) при работе двигателя.Термостат позволяет двигателю быстро нагреваться в холодном состоянии и поддерживать заданную температуру после ее достижения. Термостаты установлены на многих двигателях внутреннего сгорания с водяным охлаждением , оба четырехтактных и двухтактных .
Термостат двигателя
Компоненты термостата
Главный клапан / Первичный клапан
Главный клапан регулирует поток охлаждающей воды двигателя к радиатору.По мере увеличения температуры охлаждающей воды клапан постепенно открывается и выпускает больше охлаждающей воды в радиатор, где она охлаждается.
Компоненты термостата двигателя
Перепускной клапан / вторичный клапан
Когда перепускной клапан открыт, охлаждающая вода обходит радиатор двигателя и циркулирует в замкнутом контуре. При повышении температуры охлаждающей воды двигателя перепускной клапан начинает закрываться, и охлаждающая вода направляется в сторону радиатора.Двигатель быстро перегреется, если охлаждающая вода не будет направлена на радиатор для охлаждения.
Зарядный цилиндр
Зарядный цилиндр заполнен парафином , который начинает плавиться (переход из твердого состояния в жидкое состояние ) по мере повышения температуры охлаждающей жидкости двигателя. При плавлении воска перепускной клапан закрывается, а главный клапан открывается; это приводит к тому, что охлаждающая вода направляется к радиатору. Когда температура охлаждающей воды ниже i.е. на холодном двигателе воск находится в твердом состоянии, а перепускной клапан радиатора открыт.
Уплотнение / прокладка
Уплотнение используется для предотвращения нежелательного потока через главный клапан термостата. Седло, на котором находится уплотнение, должно быть чистым для правильной работы уплотнения.
Пружина
Пружина возвращает главный клапан в закрытое положение, как только температура охлаждающей воды упадет ниже определенного значения.
Вторичная пружина
При понижении температуры в системе охлаждающей воды парафин зарядного цилиндра изменяет состояние, и шток вжимается в зарядный цилиндр. Вторичная пружина позволяет штоку втягиваться до определенной точки, после чего остаточное напряжение пружины предотвращает дальнейшее втягивание штока.
Выпуск воздуха
Воздухоотводчик используется для удаления воздуха ( отводимый воздух ) из системы охлаждающей воды.При установке термостата необходимо убедиться, что воздухозаборник повернут в максимально возможное положение, так как именно здесь будет собираться воздух. Не все термостаты имеют воздухоотводчик.
Как работают термостаты двигателя?
Видео ниже представляет собой отрывок из нашего онлайн-курса «Основы двигателя внутреннего сгорания» .
Термостат состоит из первичного клапана , вторичного клапана (перепускного клапана) , уплотнения , пружин и зарядного баллона .Цилиндр загрузки заполнен парафином с заранее определенной температурой плавления (точка, при которой парафин переходит из твердого состояния в жидкое). Парафин меняет свое состояние с твердого на жидкое примерно при 80 ° C в большинстве систем водяного охлаждения двигателя.
После изменения состояния внутри зарядного цилиндра жидкий парафин занимает больше места, чем когда он был в твердом состоянии. Шток , вставленный в зарядный цилиндр, линейно выталкивается наружу, поскольку теперь в зарядном цилиндре больше нет места для штока.Шток закрывает перепускной клапан, одновременно открывая главный клапан. Таким образом, температура двигателя регулирует движение штока и, следовательно, количество охлаждающей воды, направляемой в радиатор или в обход радиатора.
Радиатор автомобиля
Термостат имеет пропорциональный отклик конструкции . Температура охлаждающей воды определяет, насколько термостат открывается или закрывается, и направляется ли охлаждающая вода в радиатор или в обход радиатора; это фактически цепь обратной связи .
Температура горячей охлаждающей воды (> 80 ° C) = охлаждающая вода направляется в радиатор.
Температура холодной охлаждающей воды (
Хотите узнать больше? Щелкните здесь, чтобы узнать о системе водяного охлаждения двигателя .
Детали 3D-модели
Эта 3D-модель показывает все основные компоненты, связанные с типичным термостатом, в том числе:
Автомобильный термостат регулирует поток охлаждающей жидкости через двигатель и играет чрезвычайно важную роль в работе двигателя вашего автомобиля. Вы можете услышать фразу «термостат застрял в открытом или закрытом положении». Когда двигатель не прогреется некоторое время, термостат будет закрыт.Как только двигатель заработает и достигнет определенной рабочей температуры, датчик внутри термостата заставит его открыться, позволяя охлаждающей жидкости течь к радиатору и из него, понижая температуру, чтобы она снова могла рециркулировать через двигатель. Этот постоянный поток (в сочетании с несколькими другими компонентами системы охлаждения) поддерживает работу двигателя вашего автомобиля при оптимальной температуре.
Открытие и закрытие термостата в правильное время имеет решающее значение для поддержания надлежащей температуры двигателя.В случае, если термостат «заклинивает» в закрытом состоянии, охлаждающая жидкость не может циркулировать через радиатор и, в конечном итоге, обратно через двигатель, что приводит к очень высокой температуре двигателя. Точно так же, если термостат «застрял» в открытом положении, поток охлаждающей жидкости постоянен, это приводит к тому, что температура двигателя транспортного средства никогда не достигает оптимального уровня нагрева, что создает проблемы с производительностью и ускоряет износ деталей. Есть 4 общих симптома, связанных с плохим или неисправным термостатом.
1. Показания при высокой температуре и перегрев двигателя
Первым и потенциально наиболее тревожным признаком будет показание указателя температуры высоко в красном в течение первых 15 минут работы двигателя вашего автомобиля. Часто это первый признак того, что термостат не работает должным образом. Это означает, что охлаждающая жидкость не попадает в двигатель, потому что термостат заклинивает, и ваш автомобиль может быстро выйти из строя двигатель.
2. Низкотемпературные показания и недогретый двигатель
Термостат, застрявший в открытом положении, постоянно проталкивает охлаждающую жидкость в двигатель и вызывает более низкую рабочую температуру.На указателе температуры будет стрелка, которая едва увеличивается или остается на самом низком уровне. Это снизит эффективность двигателя и со временем увеличит выбросы, а также ускорит износ деталей.
3. Неустойчивое изменение температуры
Также могут возникать беспорядочные колебания температуры, вызывающие резкие скачки и падения температуры, что в конечном итоге приводит к снижению производительности двигателя и сокращению расхода бензина. В этом случае вы можете увидеть аномально низкую температуру в какой-то момент и, вскоре после этого, подняться до аномально высокого уровня.Сам термостат не застрял в каком-либо одном положении, но он все равно будет давать ложные показания и вызывать проблемы с регулированием охлаждающей жидкости.
4. Утечки охлаждающей жидкости вокруг корпуса термостата или под автомобилем
Еще одним признаком может быть утечка охлаждающей жидкости, которая может возникнуть, когда термостат не позволяет охлаждающей жидкости течь, когда он застрял в закрытом положении. Это может быть заметно в разных местах, но чаще всего вокруг корпуса термостата. В конечном итоге это может привести к утечке и других шлангов охлаждающей жидкости, что часто приводит к утечке охлаждающей жидкости на землю под вашим автомобилем.
Замена термостата — это довольно недорогой ремонт вашего автомобиля, который предотвращает потенциальное повреждение двигателя на тысячи долларов из-за чрезмерного нагрева. Если какой-либо из вышеперечисленных симптомов кажется вам знакомым, возможно, пришло время обратиться к опытному механику для диагностики вашего автомобиля.
Функции клапана термостата в автомобиле
Хорошая машина может служить Вам верой и правдой долгие годы. Фактически, это может растянуться на десятилетия, если за автомобилем ухаживать и ухаживать.Если вы решите обменять свой автомобиль на более новую модель, его общее состояние повысит его стоимость. Знание функций некоторых ключевых частей вашего автомобиля и своевременное техническое обслуживание имеют важное значение для любого водителя. Одной из таких частей является клапан термостата . Давайте посмотрим, что делает эта деталь, как диагностировать сбои и как это исправить.
Что делает клапан термостата?
Также известный как клапан термостата или просто термостат, этот клапан отвечает за регулирование температуры двигателя автомобиля.Хотя многие из нас осознают потенциальную опасность перегрева двигателя, он также не будет работать должным образом, когда он слишком холодный. Следовательно, задача термостата — регулировать температуру между этими крайними значениями, создавая золотую середину, которая способствует оптимальному вождению, контролируя поток охлаждающей жидкости , которая может циркулировать в двигателе. Клапан термостата обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости и поддерживает охлаждение двигателя.
В качестве клапана термостат имеет 2 положения: открытое и закрытое.Когда клапан находится в открытом положении, охлаждающая жидкость может проходить через него, что снижает температуру двигателя. Когда клапан закрывается, он блокирует поступление свежей охлаждающей жидкости в двигатель, позволяя ему прогреться. Эта часть работает вместе с радиатором вашего автомобиля . Когда охлаждающая жидкость становится слишком горячей, она возвращается к радиатору, который работает, чтобы вернуть ей подходящую температуру.
Холодный двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель слишком холодный, он закрывается.Это предотвращает выход охлаждающей жидкости из двигателя и ее циркуляцию в радиаторе для охлаждения. Это позволяет охлаждающей жидкости нагреться за счет тепла двигателя , нагревая двигатель в целом.
Горячий двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель становится слишком горячим, он открывается. Это позволяет свежей холодной охлаждающей жидкости попадать в систему, что начинает охлаждать ее до более безопасной температуры. Нагревшаяся охлаждающая жидкость направляется в радиатор для охлаждения.
Короче говоря, без термостата вашего автомобиля ваш двигатель может работать слишком горячим и перегреваться или работать слишком холодно и отключаться.Термостат поддерживает оптимальную температуру двигателя , что означает, что части вашей системы двигателя могут работать с максимальной отдачей и прослужат дольше, обеспечивая при этом наилучшую управляемость.
Застрявший клапан
Самая распространенная проблема с клапаном термостата, из-за которой он перестает функционировать, если он застревает в открытом или закрытом положении. Это приведет к тому, что ваш двигатель станет слишком горячим или слишком холодным, что серьезно скажется на характеристиках вашего автомобиля.
Если вас беспокоит, что клапан может заклинивать, вы можете проверить и протестировать клапан самостоятельно, выполнив следующие действия:
Подготовка: Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и слейте часть охлаждающей жидкости из системы. Это предотвратит проливание во время тестирования.
Снятие — Снять верхний шланг радиатора . Это позволит вам снять корпус термостата и, наконец, сам термостат.При снятии термостата запишите температуру, которая на нем нанесена.
Тестирование — Наполните кастрюлю холодной водой и вставьте термометр . Добавьте термостат и поставьте кастрюлю на плиту. Следите за термометром. Как только температура достигнет записанного вами числа, он должен начать открываться. Если это произошло, значит, ваш термостат в рабочем состоянии. Если этого не происходит или термостат начинает открываться только при более высоких температурах, он неисправен и требует замены.
Сервисное обслуживание
Не стоит беспокоиться, если вы не разбираетесь в механике, так как ваш термостат может быть проверен профессионалом в рамках регулярного обслуживания и ремонта. Не волнуйтесь, если вы какое-то время не обслуживали свой автомобиль, ведь лучше поздно, чем никогда. Если вы живете около Spring или Houston, TX , вам следует сделать Das European Autohaus своей первой остановкой. Мы специализируемся на импортных автомобилях , а также на 4.5 Рейтинг , команда в Das European Autohaus точно знает, как
.
Руководство для начинающих: что такое термостат двигателя (и для чего он нужен)?
Термостат — это устройство, которое реагирует на температуру для открытия клапана или включения переключателя. Термостат двигателя автомобиля — это компонент в его системе охлаждения, который открывается и позволяет охлаждающей жидкости циркулировать после прогрева двигателя.Это дает два основных преимущества: 1) он позволяет двигателю максимально быстро нагреться до оптимальной температуры и 2) поддерживает оптимальную температуру двигателя во время работы.
Большинство термостатов регулируют подачу охлаждающей жидкости к радиатору двигателя, где она охлаждается и возвращается в двигатель. В этих термостатах используется камера, содержащая восковую гранулу, которая плавится при температуре от 175 до 200 градусов, освобождая пружину. Это приводит в действие шток, который затем открывает клапан при превышении рабочей температуры, пропуская горячую охлаждающую жидкость в радиатор.Рабочая температура определяется составом воска.
Если указатель температуры никогда не поднимается выше отметки 1/4 или обогреватель вашего автомобиля дует только холодным воздухом, возможно, термостат застрял в открытом положении. Если кажется, что ваша машина сильно нагревается даже в прохладные дни или перегревается, возможно, она застряла в закрытом состоянии. В довершение ко всему, термостат может выйти из строя и закрываться или открываться только время от времени, что гораздо сложнее диагностировать.
Ваш первый шаг — убедиться, что система охлаждения заполнена антифризом.Затем, если у вас есть электрический вентилятор, убедитесь, что он работает правильно и ремень привода вспомогательных агрегатов вращает водяной насос. Если в системе охлаждения вашего автомобиля нет утечек, а вентилятор и насос работают, неисправность, скорее всего, будет связана с термостатом, который необходимо заменить.
В Haynes у нас есть инструкции по замене термостата на большинстве марок и моделей автомобилей, и, как правило, это несложная работа для домашнего механика.