причины и способы решения проблемы

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак — это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

1. Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
2. Не герметичность датчика уровня моторной жидкости — если утечка наблюдается в районе датчика.
3. Не герметичность фильтрующего элемента — если жидкость течет в района масляного фильтра.
4. Протечка сальников мотора.
5. В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
6. Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
7. Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
8. Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал.
9. Пробита прокладка ГБЦ. Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

1. Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
2. Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
3. Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
4. После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

1. Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
2. Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
3. Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
4. Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче — обычно после этого проблема пропадает.

Если утечка из-под трамблера

1. Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
2. При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
3. Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
4. Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

1. Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
2. Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
3. Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
4. Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Течь масла из двигателя: причины, решение | SUPROTEC

Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.

Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло

Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.

Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.

Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.

Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.

Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. остановить авто на ровном участке дороги;
2. подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
3. извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
4. вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Причины течи масла

Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:

• течет датчик масла,
• протекает передний или задний сальник коленвала,
• течь масла из-под клапанной крышки,
• протекает распределитель зажигания,
• течет масляный фильтр,
• неполадки вентиляции картера,
• залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
• поврежденный поддон картера,
• низкое качество моторного масла.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Течет датчик масла

При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.

Если протекает передний или задний сальник коленвала

Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).

Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.

Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.

Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.

Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.

Течь масла клапанной крышки

Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.

Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.

Течь масла из-под трамблера

Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.

Когда течет фильтр масла

Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.

В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.

При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.

Неполадки вентиляции картера

Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.

Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.

Повреждения поддона

Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.

Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто

При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.

Не всякое масло подходит конкретному двигателю

Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.

Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.

Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.

Низкое качество моторного масла

Если в двигатель залить некачественное масло, проблемы могут появиться как сразу же, так и через несколько дней или недель. Отложение нагара на гильзе, закоксовка колец и другие напасти могут дополниться и течами масла.

Если после замены масла появился синеватый дым из выхлопной трубы, значит, смазывающая жидкость попадает в камеру сгорания. Течь может сигнализировать как о недостаточной вязкости масла, так и о больших зазорах ЦПГ.

На начальном этапе, когда мотору еще не нанесен ущерб, достаточно слить некачественный продукт, прочистить двигатель промывкой «Супротек» или аналогичными средствами. Чтобы нейтрализовать негативные последствия, рекомендуется залить в свежее масло триботехнический состав Suprotec Active Plus. Это средство восстанавливает микроповреждения. Также оно защищает детали от износа, удерживая на поверхностях пар трения плотную масляную пленку.

Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения

Течь масла из под клапанной крышки. Почему

Воздействие прокладочных дефектов

Чаще всего течь происходит в местах, где установлены прокладки

Дефекты прокладок ГБЦ имеют тенденцию проявляться вытеканием масла, охлаждающего состава или отработанных газов. Протечка охлаждающей жидкости может произойти на наружную поверхность конструкции; в камеру сгорания или в масляную систему. Отработавшая газовая смесь может проникать из одной камеры в последующую через поврежденную перегородку, в охлаждающую систему. Масляная утечка обнаруживается по следам на внешней поверхности, в охлаждающей жидкости или по характерным признакам попадания внутрь цилиндра.

Верный признак нарушения герметичности – проникновение газов под окантовкой камеры сгорания. Показателем такого повреждения становятся следы почернения на металле окантовки или на соприкасающихся участках прокладки. Материал прокладки в месте попадания перегретых газов подвергается активной термической деструкции, что и вызывает его разрушение. При этом равномерное потемнение по всей поверхности не указывает на разрушительное воздействие.

Как определить утечку прокладки крышки клапана

Выпускной коллектор

Во-первых, давайте удостоверимся, что у вас действительно есть утечка из прокладки крышки клапана. Нет ничего более расстраивающего, чем тратить много времени и сил на решение проблемы, только чтобы выяснить, что вся эта работа была напрасной, а проблема с клапанами была на самом деле чем-то другим. К счастью, прокладки крышки клапана обычно довольно легко диагностировать. Прокладка крышки клапана — почти всегда самое высокое уплотнение в двигателе. Ваша задача — найти признаки утечки или капающего масла. Это может быть довольно легко, если он находится на передней или боковой стороне двигателя, но если утечка находится сзади, то это может быть трудно сделать без фонаря и зеркала. Лучший способ проверить наличие утечек на крышке клапана — это сместить достаточно вещей, чтобы вы могли проверить весь периметр крышки клапана с верхней стороны. Это может включать удаление проводов свечей зажигания, дроссельной тяги или даже впускного коллектора.

Как только у вас будет виден весь периметр прокладки крышки клапана, необходимо проверить несколько вещей:

Проверка крышки клапана:

• Ослабленные или отсутствующие болты или винты
• Трещины в крышке клапана
• Часть прокладки торчит из-под крышки клапана
• Свидетельство об утечке в виде масла или черного остатка по краю крышки клапана.

После того, как вы докажете, что у вас есть, что у вашего автомобиля проблемы с клапаном, вам нужно решить, какой оптимальный вариант решения проблемы. Если у вас отсутствует болт или винт, его следует немедленно заменить. Самый простой способ сделать это — снять второй болт и доставить его в местный магазин бытовой техники и попросить их сопоставить. При замене обоих болтов обязательно используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты до заводских настроек. Если вы затянете их слишком сильно, вы рискуете сломать крышку клапана, а если они слишком ослаблены, они могут снова выпасть или вызвать утечку.

Рекомендуем посмотреть видео

https://youtube.com/watch?v=-oPOSgLeZnk

Типы дефектов прокладки

Нарушение целостности газами. Одна из распространенных причин повреждения связана с сильным проникновением отработавшего газового состава между вторым и третьем цилиндрами (при цикле выпуска). Разрушается эластомер прокладки в районе отверстия для прохождения охлаждающего состава. Такое явление порождается следующими причинами: проникновение газов в жидкость для охлаждения из-за плохой затяжки болтов; опускание гильзы цилиндра; деформация элементов; шероховатость поверхности деталей; неправильная регулировка начала подачи топлива.

Система смазки двигателя.

Еще одно проявление – повреждение в виде расслоения в зоне отверстия для толкателя. Наиболее распространенные причины: частые перегрузки двигателя; неправильная установка выступа гильзы; неплоская поверхность ГБЦ. Прорыв двухслойной металлической оболочки газами происходит в результате слабой затяжки болтов или деформации элементов при термической перегрузке. Повышение давления в системе охлаждения из-за проникновения отработавших газов приводит к повреждениям прокладки возле водяных каналов в виде линейных оттисков. К таким дефектам приводит некачественная обработка поверхности головки, остаток воздуха в охлаждающей системе, блокирование подачи охлаждающей жидкости, высокое давление отработавших газов.

Повреждение при перегреве. Термический перегрев двухслойной прокладки приводит к разрыву уплотнений. К такому типу тепловой нагрузки приводит слишком низкое октановое число топлива, завышенная степень сжатия, неправильная регулировка свечей, некачественная герметизация болтами. Достаточно часто перегрев вызывает вспучивание материала прокладки возле отверстий для прохождения охладителя. Основные причины: перегрев двигателя в результате излишне высокой температуры охлаждающей жидкости; нарушения в работе помпы или термостата; помехи для движения жидкости по охлаждающей системе.

Протечки жидкости по поверхности. Обычно применяются прокладки, сочетающие металл и эластомер. В ГБЦ формируются канавки с размерами, рассчитанными на герметизацию уплотнительными элементами прокладки. Если такие канавки плохо очищены от грязи или нагара, то по ним происходит утечка масла. Кроме того, при неаккуратном монтаже иногда допускается смятие слоя эластомера, что повышает вероятность разгерметизации.

В ряде случаев масляная протечка обусловлена качеством шлифовки поверхности стыкуемых узлов. Поверхности блока цилиндров и головки цилиндров должны быть очень тщательно обработаны, на них не допускается волнистость. Разные типы прокладок – сочетание металл – мягкий материал, металлические прослойки и металл-эластомер, имеют специфические требования к качеству поверхности деталей, и они должны четко выполняться.

Ошибки монтажа. Самая частая причина протечки масла – некачественная затяжка болтов. В этом случае может отмечаться общее ослабление затяжки из-за боязни пережать материал, а также неравномерное закручивание болтов, когда возникает локальный канал. Именно из-за высокой вероятности появления таких дефектов рекомендуется ремонт или замену прокладки проводить на станции обслуживания.

Другой распространенной причиной является неправильный подбор прокладки. Она выбрана, исходя из толщины, и строго по габаритам старой детали. Однако часто возникает несовпадение размеров камеры сгорания соответствующей выборке на прокладке. При установке такого элемента наблюдается его повреждение при эксплуатации автомобиля. Еще чаще встречаются совсем прозаические причины: установка нефирменных прокладок, приобретенных неизвестно у кого. В результате некачественного монтажа возникает существенная масляная течь из-под головки, что приводит к незапланированным потерям жидкости. Если падение уровня достигнет критических величин, то возможно повреждение всего двигателя, что приведет к необходимости капитального ремонта.

Течь масла в ГБЦ является достаточно опасным для автомобиля дефектом. При обнаружении такой неисправности необходимо срочно принять меры по устранению причин. Такие работы рекомендуется проводить в сервисных центрах.

Способы устранения неполадок

1. Деформация резинки

Иногда, устанавливая резинку масляного фильтра, забывает ее отдельно смазать, отчего она деформируется при установке, и ее, например, может перекосить. Если это случилось, то следует снять фильтрующий барьер, а на резинку нанести смазочные материалы. После этого нужно повторно установить ее на место.
Если деформацию прокладки невозможно исправить, то ее лучше заменить.

2. Недокрученный фильтр

Во время очередной замены смазки, при установке маслофильтра его могут не докрутить, из-за чего тоже иногда течет масло. Чтобы исправить это и удалить течь, нужно с помощью рук, не применяя никаких других средств, чтобы не повредить его, просто докрутить фильтр до упора.

3. Фильтр перетянут

Эта проблема возникает, если во время замены смазки в очередной раз фильтр слишком сильно затянули. В таких случаях советуют снимать фильтр, чтобы оценить состояние прокладки — если резинка повреждена ее нужно заменить другой. После этого фильтр устанавливают на место, как и в предыдущем случае, без приложения особых усилий — руками закручивают до упора.

4. Повреждение поверхности барьера

Гонит масло также Под резинки фильтра в том случае если повреждена было привалочная поверхность самого барьера на моторе отлив который непосредственно прилегает к резинке должен иметь ровную поверхность в противном случае его стоит заменить.

5. Повышенное давление масла в двигателе

Давление масла может быть излишним из-за множества причин. Как правило, тогда приходится заменять смазку на более качественную или же искать другой барьер В первом случае это может быть вызвано некачественными присадками, из-за чего большое количество газов от перегорания смазывающей жидкости накапливается в системе, а вентиляция не успевает отводить их. В этом случае сначала нужно обнаружить причину повышения давления, а тогда приступать к ремонту.

6. Холодный мотор

Когда гонит масло из-за холодного двигателя, то проблема, скорее, во внутреннем устройстве автомобиля. Об этой причине уже говорилось выше. Поскольку на старых автомобилях чаще всего нет клапана для регуляции давления смазки, то его (давления) изменение может повлечь за собой утечку масла. В этом случае, скорее всего, в автомобиле не установлен автоматический клапан снаружи, а если он есть, то, возможно, его стоит проверить на исправность. Для того чтобы избежать дальнейших утечек стоит прогреть двигатель и провести осмотр клапанов и масляного фильтра.

7. Загрязнение фильтра

Все, что нужно сделать в этом случае, — это просто заменить фильтр. Также стоит рассчитывать силу, чтобы не привести к деформации резиновой прокладки — для этого не стоит использовать ключ. Достаточно плотно закрутить фильтр рукой.

8. Повреждение автоклапана редукции

Из-за этого гонит масло обычно, когда смазка и фильтрующий элемент находятся в удовлетворительном состоянии, а течь продолжается. Чтобы устранить течь, сначала снимают клапан, не снимая насоса, с помощью ветоши и ключей. Снимают крышку ремня газораспределительного механизма, отвинчивают заглушку клапана, извлекая пружину. Клапан вынимают, проводя ревизию на наличие повреждений и задиров. Иногда нужно заменить пружину, если обнаружится перегиб или номинальная высота (44,72 мм) будет отличаться от реальной.

Как определить причину образования пятна

Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся  почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое

Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.

Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.

Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.

Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.

Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.

Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить  по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает. 

Устранение причин течи масла ваз 2106

Наверное многие владельцы авто 2106 да и владельцы других  марок авто сталкивались с такой ситуацией, когда при открытии капота под ним обнаруживалось большое скопление брызг масла но это пол беды ,а вот если масло еще подтекает и из под низа так это еще более не приятная ситуация последствия которой являются масленые пятна под машиной после длительной ее стоянки .Соответственно масло вытекает из двигателя и его постоянно приходится доливать. Мало того что приходится заливать бензин каждый день так еще и на масло таким образом возрастают затраты.

От куда может течь масло в двигателе.

1 . Масло течет из под крышки головки блока.

2 . Масло течет из под поддона картера.

3 . Это пробой какой либо прокладки.

Причины течи масла.

На самом деле причин всего лишь три (Основных) и они не такие уж и страшные.

Причина номер один: возможно Вы перетянули болты которыми крепится головка блока ,что привело к искривлению плоскости ,а далее к течи масла.

Причина номер два: Банальна до простого ,это простой перегрев двигателя. Видите ли при перегреве двигателя нагревается и находящееся там  масло ,что в свою очередь тоже приводит к искривлению головки блока и поддона.

Причина номер три: это простой пробой какой либо прокладки.

Устранение причин течи масла.

И так сейчас я вам по порядку расскажу как устранить ту или иную причину. После того как откроете капот вы должны  уточнить из какого места течет масло и только после этого устранять причину.

Как устранить течь масла из под крышки ГБЦ.

1. Для начала снимаем саму крышку под которой должна быть масло стойкая резиновая прокладка. Внимательно осматриваем  эту прокладку на предмет разрыва, пробоя и т.д. Если вдруг ничего не обнаружили не торопитесь радоваться сейчас объясню почему. Понимаете эти якобы масло стойкие прокладки могут рассыхаться ,что приводит к микротрещинам на прокладке, которые  не видны не вооруженному глазу. Они соответственно и пропускают масло при давлении .Как вы должны были заметить решение проблемы не зависимо от причины только одно это замена самой прокладки ,увы но это так.
2. Бывает такое ,что после замены прокладки масло все равно сочится и причиной этому может служить искривление самой крышки после частого ее затягивания. Что бы убедится в этом ,нужно снять крышку и положить ее на ровную плоскость и внимательно смотрим на нее по периметру если сильных перепадов нет значит все ОК ,если же перепады сильные то придется менять саму крышку ,иначе ни как.
3. Если вдруг с крышкой все в порядке и прокладку вы уже заменили ,а течь все еще есть то причиной могло послужить следующее .При сильном затягивании головки болты как бы продавливают   металл в том месте где их затягивают .И что бы устранить этот дефект можно отшлифовать поверхность крышки с помощью большого наждачного круга .Хочу заметить что эта работа должно проводиться очень аккуратно ,если не уверены в своих силах то не стоит за нее браться ,а то на шлифуете так ,что кроме как для рассады цветов вашей жене ,больше никуда эта крышка не пойдет. Если же все таки решитесь сами то еще раз предупреждаю ,что увлекаться этим не стоит. Если и это не помогло то как и в предыдущем случае остается только замена самой крышки.

Важный совет.

Помните ,затяжка болтов достигается правильным порядком их затяжки и чувством меры силы .Не допустимо тянуть болты со всей дури.

Как устранить течь масла из под поддона картера.

Устранение течи из под поддона в принципе ,особо не отличается от способа устранения из-под крышки . Разве ,что для большей герметизации тут можно воспользоваться герметиком  .Ну и не забываем протягивать болты масляного поддона крест накрест и с умеренной силой что бы не погнуть фланец.

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Использование масел для двигателя и трансмиссии

Для двигателя и трансмиссии можно применять минеральную, синтетическую или полусинтетическую жидкость. Популярной является синтетический вариант горючего. Он обеспечивает облегчение пуска силового агрегата. При низкой температуре данное масло:

• не густеет;
• сохраняется оптимальную текучесть.

Трансмиссионная жидкость Mobil 1

Такими качествами обладает масло Mobil 1. Даже при -40°C оно не теряет своих свойств.

На большинстве машин моторное масло меняется при 10000 км пробега, трансмиссионная жидкость подлежит замене при 50000 или 60000 км пробега.

Таким образом, жидкости для двигателя и трансмиссии отличаются по своим рабочим свойствам. Автомобильная система нуждается в проверке, если между двигателем и КПП имеется подтеки. Приводит к подтекам добавление, например, синтетического масла к минеральному. В данном случае следует заменить залитое масло, добавить то, что было ранее.

Как обнаружить течь

Схема проверки уровня масла.

Масло – это один из главных компонентов автомобиля, который обеспечивает его работоспособность. Его утечки ни в коем случае не стоит игнорировать, поскольку они не только могут привести к засорению двигательной установки или вывести ее из строя, но также могут стать причиной возгорания автомобиля. Опасность заключается и в потенциальном повреждении двигателя из-за недостатка смазки во время роботы, к тому же может возникнуть проскальзывание сцепления. С проблемами подобного характера во многих случаях справиться самостоятельно бывает затруднительно, поэтому лучше все-таки обратиться к специалистам.

Чтобы выяснить, что происходит течь, сперва необходимо проверить уровень масла; определяем это через щуп. Необходимо вынуть его, протереть насухо тряпкой, чтобы видна была отметка, указывающая необходимый уровень, а затем опустить обратно в отверстие и снова вынуть. Так вы увидите, насколько уровень масла меньше обычного, тогда добавьте масло, после чего проверяйте уровень каждые полчаса. Если смазка уходит быстро, это может свидетельствовать о повреждении масляного поддона.

Обнаружить небольшую утечку можно и сочетая ультрафиолетовый свет и флуоресцентный краситель. Для этого вместе с маслом добавляем в двигатель краситель и заводим автомобиль, двигатель должен поработать на холостом ходу около 10 минут, после чего глушим его и светим ультрафиолетом, течь масла происходит в областях, которые светятся ярче всего.

Если же проблема в маслопроводе, во время завода двигателя масло будет струиться из-за повышения давления. В таком случае производят замену масляного трубопровода.

Течет масло между коробкой и мотором почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается

Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если проще, использование маловязких смазок в КПП и ДВС может привести к появлению течей. Итак, что нам дает эта информация. Самое главное, если масло в моторе или коробке окажется неподходящим, тогда подтекание можно легко устранить путем замены смазочного материала на рекомендуемый.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы

Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем

Теперь перейдем к проверке. Сразу отметим, что точно определить причину обычно мешает ограниченный доступ. Другими словами,  возможность визуального осмотра места соединения двигателя и коробки может отсутствовать. В такой ситуации самым простым способом определения, откуда течет жидкость, является проверка уровня масла в двигателе.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Причины утечки масла и способы ее устранения

Если течь масла через прокладку поддона не удается устранить подтяжкой болтов, значит прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

Важно не то, куда уходит масло, а то, откуда оно взялось. Чаще всего утечки происходят в таких местах:

• сальник;
• масляный фильтр;
• тумблер;
• крышка клапана;
• прокладка поддона картера;
• шкив ремня либо цепи;
• уплотнения коленчатого вала.

Чем более стар двигатель, тем вероятнее, что проблема возникнет в результате старения прокладки или уплотнителя, которые при долгой эксплуатации могут повредиться или потерять эластичность. Конечно, в таком случае необходима замена этих деталей.

Гораздо хуже, если причиной того, что сальник пропускает, есть выработка вала. От трения об сальник на нем может образоваться канавка, через который и происходит утечка. Устранение проблемы заключается в замене самого вала, что обойдется дорого; процедура эта трудоемкая, поскольку необходимо разобрать двигатель. Передний сальник изнашивается более интенсивно, чем задний. Если вам пришлось менять сальники коленвала, то советуем одновременно заменить их и в распредвале.

Еще одним вариантом ответа на вопрос, почему течет масло из двигателя, может быть плохая вентиляция картера. В картере накапливаются газы, которые создают давление, а вентиляция картера это давление должна снижать.

Если потеки масла появляются из под клапанной крышки, то её нужно снять, промыть, промазать герметиком прокладку и установить на место.

Если же каналы вентиляционной системы засорены, то давление выдавливает масло из двигателя. Поэтому прежде чем устранять любую течь, необходимо обеспечить правильное функционирование вентиляции.

Важно знать, что в случае сильной изношенности поршневой системы двигателя течь масла неизбежна, даже если вентиляционная система картера работает как нужно. Она попросту не справится с избытком газов, которые прорываются в картер, и образуется высокое давление

Потоки из-под масляного фильтра можно устранить, потуже затянув его. Если это не помогло, потребуется замена.

Чтобы устранить течь из поддона картера двигателя, сперва нужно снять сам поддон, в случае обнаружения деформации отрихтовать и установить на место, используя герметик.

Ели потеки появляются из крышки клапана, помойте ее, смажьте ее прокладку герметиком и установите на место.

Течи масла могут образоваться в месте крепления трамблера. Чтобы устранить проблему, нужно отвинтить болты крепления, снять трамблер, смазать герметиком место стыка, а затем установить трамблер обратно.

Обнаруженные в других местах утечки устраняем теми же способами – подтягиванием креплений, герметизацией стыков или заменой деталей.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

По этой причине важно обращать внимание на появление шумов и стуков в двигателе и трансмиссии. Для КПП (особенно АКПП) также никак нельзя оставлять без внимания затрудненное переключение, появление рывков, толчков или задержек при включении передач.  Что касается утечек масла, затягивать с ремонтом в этом случае никак не стоит.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние

Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке  быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке  быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.

Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом

При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)

Помните, перегревы двигателя приводит к тому, что нарушается геометрия клапанной крышки и ГБЦ, дефекты могут возникнуть на самом блоке цилиндров и т.д. От значительного повышения температуры из строя выходит прокладка крышки клапанов, погорает прокладка головки блока цилиндров.

В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться  рекомендуемой технологии его нанесения.

Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и  работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС

Вытекло масло на ходу… АВС

Собственно миниотчетик…:very_cool:
еще раз убедился, течет стык теплообменника и двигателя …. открутил фильтр и оставил сливаться масло. В общей сложности вылилось около литра и в процессе работы из трубки постоянно капало масло… Теплообменник был затянут нормально открутился без проблем (гайка на 27). Дальше стала дилема зажимать шланги охлаждения, делать пробки…
Короче пошел по третьему пути…Снял пятую (переднюю) опору двигателя (пять болтов, пять минут работы, за одно и проверил ее ), дальше выкрутил два болта крепящие трубку охлаждения, проходящей впереди двигателя…и без пролем вывел тепообменник в сторонку. Резиновая прокладка на стыке с теплообменником превратилась в пластиковую и треснула в двух местах ( в районе уха прокладки, фото прокладки было выше… )
Дальше протер стык, новую прокладку и все на место, затянул теплообменник (момент затяжки гайки 30 Нм), новый фильтр, поставил назад трубку охлаждения и закрепил ее, привернул назад пятую опору, долил масла до «мах» и аккуратненько пашел заводить :rotate: , завел без проблем… давление двигатель набрал почти моментально, естественно загремели гидрики в обоих головах (грохот кстати не кислый..:very_cool: ) Дождался когда убавяться прогревочные обороты заглушил. Отстоял 10 минут, проверил уровень было чуть меньше «мин» долил литрушку и опять завел. Минут через пять гидрики начали потихоньку утихомириваться и остались два упорных гидрика, который стучали до полного прогрева масла до рабочей температуры (прям как в мурзилке написано ) о главном можно сказать и все …
Дальше эстетика, оттер от масла (всетаки больше 4 л выдавило ) где смог низ движка, коробку, полуоси короче где дотянулся, водрузил назад защиту долил ещее 300 мл масла и с чувством выполненного долга пошел убирать инструмент….:rzunimagu

зы: всетаки с маслом кататься намного приятней, чем когда оно вытекло…. … и ты об этом знаешь…

Причины утечки масла из двигателя. Что делать, если подтекает масло из двигателя

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

[ Скрыть ]

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак – это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

1. Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
2. Не герметичность датчика уровня моторной жидкости – если утечка наблюдается в районе датчика.
3. Не герметичность фильтрующего элемента – если жидкость течет в района масляного фильтра.
4. Протечка сальников мотора.
5. В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
6. Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
7. Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
8. Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал.
9. . Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза – он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

1. Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
2. Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
3. Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
4. После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

1. Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
2. Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
3. Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
4. Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче – обычно после этого проблема пропадает.

Если утечка из-под трамблера

1. Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
2. При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
3. Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
4. Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

1. Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
2. Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
3. Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
4. Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители замечают течь масла из-под масляного фильтра. Данная проблема может быть актуальной как для владельцев достаточно старых автомобилей с большим пробегом, так и для относительно новых .

В первом случае течет масло в районе масляного фильтра по причине того, что может не иметь редукционного клапана, который не допускает превышения давления в системе. Чаще всего проблема проявляется после холодного пуска в зимний период, когда масло густеет в картере силового агрегата. Густой смазочный материал попросту не успевает пройти через фильтр, в результате чего происходит выдавливание масла.

Что касается современных моторов, утечки по этой причине в норме не допускаются, так как наличие клапан сброса избыточного давления в конструкции современных систем исключает такую возможность. По этой причине течь масла из-под корпуса масляного фильтра является неисправностью и становится поводом для диагностики силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам течет масло с масляного фильтра, что делать, если обнаружена течь масла из-под крышки масляного фильтра или корпуса, а также как ее устранить.

Читайте в этой статье

Почему течет масло из-под масляного фильтра

Начнем с того, что список причин, по которым выдавливает масло в области масляного фильтра, достаточно широкий. Чаще всего виновником является сам владелец, который долго не менял масляный фильтр.

• Загрязнения фильтра масла при определенных условиях могут привести к тому, что пропускная способность сильно снижается, смазка практически не проходит через фильтрующий наполнитель. При этом для защиты от масляного голодания двигателя в конструкции фильтра обычно имеется специальный перепускной клапан (позволяет маслу идти в обход фильтрующего элемента), но исключать возможность сбоев во время его работы никак нельзя.

В том случае, если чистота и «свежесть» фильтра не вызывает сомнений, тогда могли быть допущены ошибки во время его установки. Если течь проявилась сразу после замены фильтра, вполне возможно, что сам фильтр недостаточно затянут или не закручен корпус (в случае разборной конструкции). Это указывает на необходимость дотяжки. Данную процедуру осуществляют от руки или при помощи специального пластикового ключа-съемника.

Обязательным условием можно считать отсутствие усилия при закручивании, так как перетяжка приводит к разрывам уплотнительной резинки и деформации уплотнительного кольца. Если такое происходит, фильтр нужно менять на новый или решать проблему путем замены поврежденного уплотнителя.

Добавим, что очень часто во время монтажа автовладельцы и механики забывают смазать указанное выше уплотнительное резиновое кольцо на корпусе масляного фильтра моторным маслом. Это приводит к тому, что после закручивания фильтра возможно неплотное его прилегание, уплотнитель может деформироваться или размещаться с перекосом.

В любом случае, масляный фильтр нужно снять, проверить целостность уплотнителя, смазать резинку и установить фильтрующий элемент на место с учетом особенностей его монтажа. Еще следует помнить, что в продаже может попадаться бракованный масляный фильтр. В такой ситуации дефектным может быть сам корпус, на котором имеются трещины, уплотнитель может быть выполнен из некачественной резины, клапан в фильтре не срабатывает и т.п.

• Повышенное давление масла в двигателе является второй по степени распространенности причиной утечек масла в области масляного фильтра. Рост давления в системе смазки может возникать по разным причинам, начиная от значительного загустения смазочного материала в совокупности с превышением уровня масла и заканчивая определенными механическими неисправностями.

Начнем с перепускного клапана. Указанный клапан необходим для сброса давления масла в случае превышения заданного показателя. Клапан может стоять в области держателя фильтра, а также на самом маслонасосе (зависимо от особенностей конструкции). Для проверки нужно добраться до клапана и оценить его работоспособность.

Заклинивание в закрытом положении приводит к тому, что элемент не работает. В этом случае устройство нужно почистить и отмыть. Для очистки подойдет бензин, жидкость для промывки карбюраторов, керосин и т.д. Отметим, что как показывает практика, заклинивающий клапан лучше заменить при такой возможности, особенно с учетом его относительно доступной цены.

• Еще одной причиной протечек, связанных с масляным фильтром, стоит выделить проблему с резьбой на штуцере, куда накручивается фильтр. Если резьба сорвана или повреждена, тогда при установке корпус фильтра не удается нормально затянуть, в результате масло будет выдавливаться. В такой ситуации необходимо менять штуцер или нарезать новую резьбу.

Также стоит выделить, что если , то есть становится слишком жидким или вязким, тогда нередко возникают утечки в области прокладок и уплотнителей. Масляный фильтр не является исключением. Смазочный материал следует подбирать в соответствии с требованиями производителя автомобиля, а также учитывать особенности и условия эксплуатации.

Отметим, что если водитель постоянно использует один и тот же тип масла, фильтр не загрязнен, никаких значительных изменений в погодных условиях не произошло, а также отсутствуют явные неисправности ДВС, тогда может иметь место факт заливки поддельного моторного масла в двигатель. Получается, некачественная смазка попросту не имеет заявленных свойств, в результате чего появляются течи.

Выход в такой ситуации очевиден – необходима немедленная замена фильтра и смазочного материала, а также может понадобиться дополнительная . Напоследок добавим, что закупорка патрубков системы вентиляции картера двигателя приводит к тому, что газы скапливаются внутри ДВС, внутри мотора растет давление и масло выдавливает через прокладки и уплотнители. Указанную систему вентиляции картера нужно проверять в процессе диагностики, а также периодически чистить в целях профилактики.

Как устранить течь из-под масляного фильтра

Итак, в большинстве случаев бывает достаточно залить качественное масло с учетом рекомендаций производителя и сезонности, сменить или правильно установить масляный фильтр.

При наличии базовых навыков вполне можно справиться и с чисткой системы вентиляции картера. Это значит, устранить течь масла своими руками в большинстве случаев может практический каждый водитель в гаражных условиях.

Что касается более сложных неисправностей, к таковым можно отнести вышедший из строя редукционный клапан и поврежденную резьбу на штуцере для закрепления масляного фильтра. На практике чаще встречается проблема с клапаном, так что давайте отдельно заострим внимание на его проверке.

Главной задачей является поверка пружины клапана, которая находится под заглушкой. Именно она отвечает за работу устройства, от состояния пружины будет зависеть общая работоспособность. Указанную пружину нужно извлечь из гнезда для осмотра. Наличие задиров, заломов, изгибов и других дефектов не допускается. Также пружина должна быть тугой, не прослабленной.

Если пружину удается с легкостью растянуть от руки, это говорит о прослаблении данного элемента. Также не должна быть увеличена общая длина пружины, что указывает на вытягивание. Уменьшение длины является указанием на то, что часть пружины отломалась. В подобной ситуации из гнезда клапана нужно также извлечь обломки. Обнаружение любых дефектов пружины является поводом для ее замены.

Подведем итоги

Снижение компрессии в цилиндрах укажет на возможный прорыв газов из камеры сгорания и рост давления в картере двигателя. Показания жидкостного манометра помогут быстрее определить отклонения по давлению в смазочной системе в случае их наличия.

Напоследок добавим, что если выдавливает масло из-под масляного фильтра при запусках или смазка постоянно течет, при этом двигатель исправен и давление в системе смазки нормальное, а сам фильтр правильно установлен и надежно закреплен, тогда причиной может быть низкое качество изготовления самого фильтра. В этом случае перед углубленной проверкой ДВС лучше для начала сменить фильтр на проверенное изделие известного производителя.

Читайте также

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Опытные водители, после того как выгнали машину из гаража, смотрят, не осталось ли на полу под машиной каких либо пятен или подтеков. Увидев капли масла на полу, многие начинающие автолюбители сразу же спешат отдать автомобиль на ремонт в автосервис, при этом, не понимая причин утечки масла и оценить примерные затраты на ремонт.

Существуют несколько причин утечки масла, рассмотрим их подробно:

1. Плохая вентиляция картера. Износ поршневой группы.

Бывает так, что часть выхлопных газов попадает в картер, минуя поршневые кольца. Обычно это происходит, когда двигатель изношен и требует ремонта. Скопившиеся в картере газы создают избыточное давление, тем самым, выдавливая масло.

2. Течь масла в области масляного датчика.

Прокладка масляного датчика со временем изнашивается и в месте соединения начинает подтекать масло.

3. Течь масла в области масляного фильтра.

Если имеется утечка в области масляного фильтра – то обычно это не представляет большой угрозы. Нужно лишь подтянуть масляный фильтр или же при необходимости его поменять.

4. Протечка сальников.

Со временем сальники на автомобиле грубеют и не могут справиться со своей задачей. Иногда также случается, что сальник рвется и поэтому из под него начинает бежать масло. Сами сальники недорогие, чего не скажешь об их замене.

5. Подтекание из под прокладки поддона двигателя или коробки передач.

Также довольно часто встречаемая причина утечки масла. Решается заменой прокладок на новые или же использованием автомобильного герметика.

Стоит помнить, что масло – это одна из главных жидкостей в автомобиле, которая обеспечивает его работоспособность. Поэтому если вы обнаружили утечку масла, то откладывать ремонт на потом не стоит. Если ваших знаний и навыков достаточно для проведения ремонта по устранению утечки масла, то можете действовать самостоятельно. Но как быть, если познаниями в области механики автомобиля вы не блещете? Тогда лучше доверить ремонт профессионалам в специализированном

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя – клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях – “двигатель потеет”) – зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя.

Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимум, в старом же – довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двгателя.

У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции:

1. одна работает только на холостом ходу,
2. вторая – на больших оборотах двигателя.

Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор.

Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор.

Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястить или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при “пережаренном” двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) – после дроссельной заслонки.

Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший – при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу.

Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя.

При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крушку (“Mitsubishi”, “Mazda”) или сорвать резьбу (“Toyota”).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное – следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас “твинкамовский” двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче “пробить” крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда мотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться.

Все, что можно сделать – это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6):

металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть.

Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены “по ветру”, и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу.

Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.

Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см.

Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр).

Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом “сам взял и разобрался”.

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, – выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и “посадить” поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под “лапы”, после чего можно опустить домкрат и начать “добывать” поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять “лыжу” – и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное – равномерно затягивать болты, не забывая о том, что “сорвать” или обломать болтик крепления поддона – проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний – большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только трапкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке “Литол” защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете “садить” сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник “сидит” на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира (“Mitsubishi”), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник – это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать “Литолом”, снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать “правильный” сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка “неправильный”, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, “деревянная”), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле – меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай – течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски – вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель “замокрел” снизу в передней части – не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший забчатый ремень очень “не любят”. Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня – удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти “родной” сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на “родном” месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

Статья о протечках масла из двигателя автомобиля — причины, последствия, способы устранения проблемы. В конце статьи — видео о том, как определить, откуда течет масло.

Разновидности протечки

Последствия протекания масла

Другое опасное последствие протечки масла кроется в возможном повреждении мотора из-за отсутствия или недостатка смазки в процессе работы. Кроме того, по этой же причине может пробуксовывать сцепление.

Решить самостоятельно подобные проблемы зачастую либо затруднительно, либо вообще невозможно, и тогда надежнее будет обратиться в автосервис.

Как обнаружить утечку

Но для того, чтобы конкретно выявить протекание масла, в первую очередь нужно замерить его уровень . Сделайте это при помощи специального щупа. Его надо извлечь, протереть досуха чистой ветошью до такой степени, чтобы вы видели отметку. После этого окунуть до конца и затем вынуть.

Таким образом вы сможете определить уровень смазки. И, если он окажется меньше нормы, то масло следует добавить. А после добавления начните каждые тридцать минут контролировать его уровень. Если он падает весьма стремительно, это значит, что повредился масляный поддон.

Следующий способ нахождения утечки – использования флуоресцентного красителя и ультрафиолетового света. С этой целью растворите в масле краситель и залейте полученную смесь в мотор. Далее заведите машину. Дождитесь, чтобы мотор проработал на холостом ходу минут десять, затем заглушите двигатель и осветите ультрафиолетом.

Протекание масла вы обнаружите в том месте, которое будет высвечиваться ярче всего. При поврежденном маслопроводе при запуске мотора масло начнет протекать из-за большого давления. При таком обстоятельстве маслопровод необходимо заменить.

Еще один способ – применение талька . Обсыпьте возможные места утечки тальком как можно обильнее. После этого запустите мотор и зафиксируйте на нем холостой ход на 10-15 минут.

Смысл подобной методики заключается в том, что во время работы мотора точки ухода масла проявятся именно там, где присыпано тальком. Это достаточно удобный и дешевый метод обнаружения протекания масла. Очень важно вовремя отыскать утечку масла и оперативно устранить эту проблему.

Причины протекания и способы решения проблемы

• сальник;
• масляный фильтр;
• трамблер;
• крышка клапана;
• прокладка поддона картера;
• шкив ремня или цепи;
• уплотнения коленвала.

Намного неприятнее, если причиной понижения уровня масла через сальник стал выработанный вал. Дело в том, что иногда от регулярного трения о сальник на валу возникает выщерблина, через которую и протекает масло.

Чтобы устранить эту неисправность, необходимо заменить вал, а это весьма дорогое «удовольствие». Да и сам демонтаж вала – процесс довольно трудоемкий, потому что приходится разбирать весь двигатель.

Передний сальник изнашивается намного быстрее, чем задний. Если вам придется заменять сальники коленчатого вала, то нелишнем будет сразу сменить и сальники распределительного вала.

Следующая возможная причина утечки – некачественное вентилирование картера . Дело в том, что в картер накапливает газы, из-за которых возникает давление. А назначение вентиляции в том и заключается, чтобы это давление понижать.

При засорении вентиляционных путей давление в картере начинает вытеснять масло наружу, и в результате образуется течь. Поэтому прежде, чем устранять любое протекание, стоит отладить правильную вентиляцию.

Еще одна причина протекания – чрезмерная изношенность поршневой группы мотора . При такой неисправности течь неизбежна даже при идеальном вентилировании картера. Оно просто не сможет справляться с большим количеством газов, попадающих в картер, и в результате возникает высокое давление. При такой причине остается только один выход – замена поршневой.

Если вы заметили потоки масла, исходящие из-под масляного фильтра, эту проблему можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно лишь посильнее затянуть фильтр, и масло бежать перестанет.

Если вы обнаружили, что смазка выбегает из поддона картера, снимите поддон и осмотрите его. Если поддон деформирован, стоит провести рихтовку, а затем поставить поддон на место, заделав герметиком места присоединения.

Подтеки из крышки клапана устраняются следующим образом: прокладку нужно снять, промыть ее, и затем, покрыв герметиком, поставить на место.

Помимо всего, масло может начать протекать в точках закрепления трамблера. Для того, чтобы решить эту проблему, вам придется открутить крепежные болты, демонтировать трамблер, после этого покрыть герметиком место соединения и в завершение процедуры поставить трамблер на его законное место.

В заключении скажем, что в большинстве случаев проблему потери масла в двигателе можно решить самостоятельно. Разумеется, немало таких ситуаций, когда возникает необходимость отправить машину на станцию техобслуживания – и это нужно делать.
А главное, перед каждой поездкой очень внимательно осматривать автомобиль. Эта несложная процедура поможет сохранить вам как время, так и деньги.

Смотри вытекло все масло из двигателя причины и другое видео

Когда пора насторожиться

Стоит осознавать тот факт, что масло – это не топливо, для которого установлен и определен точный расход. Так, модели автомобилей со старыми двигателями по определению расходуют больше масла, а современному авто впору обходиться совсем без масла, настолько минимален расход. Конечно возраст машины не является основным критерием для паники. Существует масса других причин, когда можно начинать беспокоиться, конечно, если все это вовремя замечается.

Главным поводом, который служит основанием для визита в автосервис, является значительное и постоянно продолжающееся падение уровня масла в двигателе, вынуждающее автовладельца постоянно его подливать, что говорит о его утечке. Для своевременной и самостоятельной диагностики такой серьезной проблемы требуется постоянно проверять уровень масла в двигателе – некоторые специалисты рекомендуют делать это перед каждым выездом на автомобиле. Нетрудно понять, что на практике этого практически никто не делает, поэтому утечка его из двигателя может обнаруживаться не сразу. Чем грозит такая невнимательность к собственному двигателю показано на видео:

Почему течет масло из-под фильтра на старых двигателях

Для старых автомобильных двигателей подтекание масла из-под фильтра может считаться нормальной ситуацией. Зачастую подтеки образуют на стыке фильтра по причине того, что маслонасос в таких двигателях не обладает редукционным клапаном.

Задача редукционного клапана маслонасоса — исключить вероятность превышения давления в системе

Особенно важно его наличие при эксплуатации автомобиля при отрицательной температуре окружающей среды. При отсутствии редукционного клапана масло не может пройти сквозь фильтр по причине высокой густоты, что приводит к выдавливанию масла

В современных двигателях имеется система сброса избыточного давления, которая исключает вероятность описанной выше проблемы. Но актуальные для современных моторов неисправности также могут касаться и старые двигатели.

Из двигателя подтекает масло выбираем герметик.

Герметик можно отнести к тем вещам, которые в умелых руках способны творить чудеса. И наоборот – при неправильном выборе или некорректном применении герметик может стать причиной поломки автомобиля, которая потребует в лучшем случае сложного, а в худшем ещё и дорогостоящего ремонта.

Выбираем герметик правильно.

Разнообразие представленных в автомагазинах герметиков может ввести в заблуждение не только обычного автовладельца, но и специалиста. Что нужно знать, собираясь за герметиком?

По своей основе герметики бывают анаэробные, силиконовые и сделанные на основе синтетических смол. Различаются они особенностями затвердения.

Анаэробные герметики застывают без доступа кислорода. С одной стороны это удобно, так как после нанесения на деталь анаэробный герметик долгое время может оставаться в жидком состоянии.

Силиконовые герметики затвердевают в случае взаимодействия с влагой, которая содержится в воздухе. Поэтому силиконовый герметик после нанесения на поверхность нельзя оставлять без внимания.

Иногда герметиками называют клеи-фиксаторы, которые обычно применяют для закрепления резьбовых

соединений. При этом достаточно нанести на поверхность всего две-три капли состава, затянуть резьбовое соединение и подождать пару часов – герметик резьбовой без доступа воздуха превратится в прочную стекловидную массу. В свою очередь клеи – герметики  отличаются степенью прочности клеевого слоя: для ответственных соединений применяются более прочные, в то время как для малонагруженных – менее прочные.

Кроме того, автомобильные герметики обычно различаются по стойкости к бензину и маслу, температурному диапазону (+235, +345, +375 градусов), эластичности получившейся прокладки и цвету.

Немаловажное значение имеет упаковка герметика – идеальный вариант, если в комплекте идёт дозатор, который предотвращает пересыхание герметика на конце тюбика. Размер упаковки тоже имеет значение – большая ёмкость обходится дешевле, но может засохнуть после истечения срока годности

И ещё один важный момент – обычные силиконовые герметики должны использоваться  вместе с прокладкой. Если же на упаковке написано «Формирователь прокладок», то это термостойкий герметик нового поколения, который с успехом заменяет резиновые, паронитовые или картонные прокладки.

Как правильно наносить герметик?

1. 1. 1. 1. Внимательно читаем инструкцию, смотрим, не истёк ли срок годности.
         2. Обезжириваем рабочую поверхность.
         3. Аккуратно наносим герметик на одну поверхность. Нанесение герметика тоже имеет свои особенности: его недостаточное количество повлияет на качество прокладки, а избыток может закупорить масляные каналы.
         4. Оставляем деталь на 10-15 минут, чтобы герметик немного подсох.
         5. Соединяем детали, слегка стянув их болтами,  ждём 20-25 минут.
         6. Затягиваем болты. Даём герметику высохнуть, при этом время высыхания может колебаться от нескольких минут до 10-12 часов (информация об этом указана на упаковке).

Причины повышенного расхода

По большей части причина «пропажи» масла связана с банальной его утечкой, и тому, как правило, становятся нижеперечисленные детали:

1. Деформированная прокладка блока цилиндров. Такая ситуация фиксируется, если после ремонта/сборки двигателя крепежные элементы оказываются стянуты «с перекосом». В результате из-за возникшей деформации о качественном прилегании деталей говорить не приходится. Следствием этого становятся масляные подтеки на двигателе, заметные невооруженным глазом. При этом сам факт утечки масла не является особо страшным. Куда хуже, что у тосола появляется возможность попасть в цилиндры – «потерянный» двигатель практически гарантирован. Отчасти поможет замена прокладки, но оптимально будет после этого полностью заменить масло.
2. Сильный износ сальников коленвала. Несмотря на легкость определения такой проблемы – масляные следы после стоянки авто, устранить ее не так просто. Стандартные резиновые сальники и сами по себе не отличаются долговечностью, а если заливается некачественное масло, срок их службы сокращается еще быстрее. В результате страдают их кромки, теряется герметичность и начинается потеря масла. Для того, чтобы обезопасить себя от повторения подобной ситуации в будущем, имеет смысл приобретать более дорогие сальники для экстремальных условий, а масло покупать лишь в крупных торговых точках и известных брендов.
3. Утечка масла из двигателя часто вызывается непрофессиональной заменой прокладки масляного фильтра. На практике это означает либо фильтр был попросту недокручен, либо, наоборот, перетянут, что и вызвало деформацию прокладки. В ряде случаев виноват и сам фильтр.
4. На верхней части головки блока расположены специальные маслосъемные колпачки. Само их расположение подразумевает высокие температурные нагрузки. Поэтому даже термостойкая резина, из которой они изготовлены, долго не выдерживает, теряет свою эластичность и становится не в состоянии справляться со своей задачей. Вытекающее масло достаточно быстро покрывает выпускные клапаны отложениями. Еще один вариант – некачественная установка, использование бракованного изделия, а также экстремальная езда.
5. Коксование колец на поршнях. В норме они обладают хорошей подвижностью и прекрасно справляются со своими обязанностями. Но если они сильно загрязнены, свою функцию выполнять не в состоянии. Кроме попадания масла в цилиндры, в них снижается компрессия, что неизбежно приводит к ухудшению работы двигателя. Чтобы попробовать обойтись без сложного ремонта можно использовать специальную химию, а в случае удачи потребуется полностью обновить смазку.

Другие причины большого расхода масла:

• езда в режиме «экстрим» автомобиля. У таких водителей очень часто уходит масло из двигателя, причем в достаточно больших количествах. Мотор в этом случае работает с высокими перегрузками, очень сильно нагревается, не успевают «отдохнуть» и поршни. Устранить проблему можно либо переходом на нормальное вождение, либо постоянными ремонтами и доливами масла;
• неотрегулированное зажигание, приводящее к позднему сгоранию, также приводит к увеличенному расходу масла, поскольку провоцирует повышение температуры в двигателе;
• некачественное масло с неадекватной вязкостью.

Все вышеописанные ситуации, при должном опыте можно устранить самостоятельно. Следует помнить о том, что без специального образования заниматься ремонтом в таких ситуациях не совсем разумно, поскольку последствия такого устранения утечки могут быть еще хуже.

Почему течет прокладка крышки клапана

Течь масла из под клапанной крышки может быть из-за большого количества причин. Клапан может быть сжат, треснут или гнил, или крышка клапана может быть треснута или сломана, или один из болтов крышки клапана может быть просто ослаблен, что может привести к небольшой утечке.

Ваш автомобиль может иметь 1 или 2 крышки клапанов в зависимости от конфигурации. Прямой двигатель с 4 или 6 цилиндрами будет иметь 1 клапанную крышку, в то время как двигатели с V-образной конфигурацией, такие как V6 или V8, будут иметь 2 клапанные крышки, по одной с каждой стороны. Крышка клапана расположена сверху головки цилиндров и выполняет только то, что предполагает ее название, закрывает клапаны. Клапаны в вашем двигателе открываются и закрываются либо кулисным рычагом, который перемещается либо непосредственно с помощью кулачков распределительного вала, либо с помощью толкателей, которые соприкасаются с выступами кулачкового вала. Клапаны, толкатели или распределительный вал должны быть смазаны моторным маслом, чтобы они оставались холодными и не изнашивались. Масляный насос вытягивает масло из масляного поддона и проталкивает его через масляный фильтр, затем в головку двигателя, где оно может смазывать все движущиеся компоненты, а затем через небольшие отверстия стекает обратно в масляный поддон через блок.

Это означает, что вокруг клапанов не должно быть масла под высоким давлением. Отсутствие масла вылетающим под высоким давлением из-под прокладки крышки клапана означает, что большая часть утечек через прокладку крышки клапана будет очень медленной. Это может затруднить их диагностику, поскольку будет меньше доказательств утечки

Несмотря на то, что они могут вытекать медленнее, быстрое устранение утечки на прокладке крышки клапана важно по нескольким причинам. Во-первых, масло может вытечь на выпускной коллектор, что приведет к образованию дыма и возгоранию

Кроме того, медленная утечка все еще может быстро истощить ваше моторное масло, вызывая преждевременный износ или даже катастрофическое повреждение вашего двигателя. Более детально об обнаружении утечки описано ниже.

Более детально можно посмотреть в видео:

Причины течи масла между коробкой и двигателем на автомобиле

В моторном отсеке присутствуют сальники. Основная функция сальника – предотвращение утечек и горючего на движущихся элементах силовой установки, а также коробки передач. Чтобы данный расходный элемент заменить, стоит слить горючее, снять все крепежные элементы. Вооружившись отверткой, демонтируется сальник.

Каждые 10000 км автомобиль нужно отправлять на диагностику, где работники могут проверить состояние сапуна. В случае если данный элемент засорился, возникает течь масла из КП, двигателя из-за того, что не осуществляется необходимая вентиляция. Следствием этого является возрастание давления в автомобильной системе. Это приводит к тому, что выдавливаются из штатного места сальники, в результате водитель сталкивается с такой проблемой, как течь масла.

Если подтекает масло на автоматической КПП необходимо:

• проверить рабочую способность гидротрансформатора;
• состояние маслонасоса.

Еще одной причиной того, почему вытекло масло из коробки, является неправильно установленный щуп. Данный предмет позволяет точно определить уровень масла. В том случае, если он не будет хорошо закрывать канал, имеется риск того, что будет отмечаться течь.

Таким образом, причин того, почему течет масло из коробки передач несколько. Во-первых, это износ сальников, уплотнительных элементов. Это нередко является следствием их естественного износа. Приводит к износу сальников и применяемое низкое по качеству масло. В данном случае расходник подлежит замене.  Во-вторых, ослабленные крепления, болты. Необходима их регулировка. Проверить нужно и сапун. Все это является распространенными причинами того, которые легко самостоятельно устранить. В данном случае нужно определить участок течи. Найти подтеки можно под автомобилем.

Список источников

• okeydrive.ru
• prokpp.ru
• teritoriya-auto.ru
• mashintop.ru
• avtomastersam.ru

5 причин утечек моторного масла и что с ними делать

В предстоящие долгие зимние месяцы обеспечение безопасности на дороге имеет решающее значение. Одна из самых частых причин поломки автомобиля — утечка моторного масла. Если в вашем автомобиле подтекает масло, двигатель может быстро выйти из строя и вообще перестать работать. Утечки моторного масла могут даже привести к потере контроля над автомобилем во время движения, что может привести к аварии.

Вот почему понимание основных причин утечки масла в автомобиле и точное знание того, что с ними делать, имеют решающее значение.Читайте дальше, чтобы узнать, почему в вашей машине может течь масло, и что вы можете с этим сделать прямо сейчас.

1. Изношенный масляный фильтр

Одной из наиболее частых причин утечки масла под автомобилем является сломанный или поврежденный масляный фильтр. Фильтр автомобильного масла отвечает за отфильтровывание загрязняющих веществ из масла до того, как они могут повредить ваш двигатель. Большинство из них работают по плану, но через несколько тысяч миль по дороге они начнут выходить из строя из-за чрезмерного использования.

Когда фильтр перестанет работать, масло начнет вытекать.Кроме того, давление внутри двигателя может привести к ослаблению или смещению масляного фильтра. В любом случае, исправить или заменить масляный фильтр — несложная задача, которую можно выполнить дома.

2. Неплотная или сломанная крышка заливной горловины

Другой очень распространенной причиной утечек моторного масла является ослабление или разрыв крышки заливной горловины масляного бака. Обычно легко определить, когда это произошло, так как контрольные лужи масла быстро образуются под вашим автомобилем или лужи вокруг самого двигателя.

Устранение утечки моторного масла может занять всего несколько секунд. Сначала отрегулируйте крышку заливной горловины, чтобы убедиться, что она не болтается. Если она не будет оставаться на месте, вы можете просто купить новую крышку заливной горловины и прикрепить ее самостоятельно.

3. Сломанная прокладка

Прокладки являются важным компонентом любого автомобильного двигателя. Они несут ответственность за перенос жидкостей, таких как масло, охлаждающая жидкость и газ, по всему автомобилю. Однако прокладки обычно со временем разрушаются, что приводит к ослаблению создаваемых ими уплотнений.

Обычно это происходит по прошествии длительного времени, обычно после 100 000 миль. Если это причина вашей утечки масла, вам нужно будет вызвать профессионала, который точно знает, как исправить утечку масла в автомобиле такого характера.

4. Слишком много масла

Часто то, что вы считаете утечкой масла, может быть просто результатом простой ошибки, и не о чем беспокоиться. Если вы замечаете масляные лужи под автомобилем, но индикатор уровня масла в двигателе на приборной панели не мигает, возможно, вы просто залили слишком много масла в двигатель, что вызвало переполнение.

Также возможно, что вы просто пролили немного масла при заправке. В этом случае просто используйте тряпку, чтобы удалить пролитое масло на двигатель. Кроме того, используйте трубку щупа для удаления излишков масла, и проблема должна быть решена.

Устраните утечки моторного масла сегодня

Мы можем решить любую причину утечки моторного масла. Если у вас есть утечка масла в результате износа или повреждения вашего автомобиля, обязательно свяжитесь с нами, чтобы организовать быстрый и простой ремонт, не разбивая банк.

Утечки моторного масла: причины утечек и способы их устранения

Если не считать того, что ваш автомобиль внезапно взорвался впечатляющим огненным шаром голливудского типа, есть несколько общих проблем, которые вызывают наибольший стресс у владельцев транспортных средств: странные звуки из моторного отсека, спущенные шины, автомобили, которые не заводятся, а затем самое тревожное — найти масляные пятна там, где вы припарковали свой автомобиль.

Причины утечки масла

Утечки масла могут быть неприятными, потому что они происходят не из одного места в автомобиле. Если у вас есть утечка масла, вам почти гарантирована поездка к механику. Они возникают во всех автомобилях, от незначительных утечек до медленных капель, которые превращаются в серьезную угрозу для автомобиля.

Хотя это трудно найти на автомобиле, вы можете избежать некоторых догадок, рассмотрев наиболее распространенные причины:

Масляный фильтр

Масляные фильтры изношены, неправильно отрегулированы или ослаблены.Некоторые модели автомобилей имеют дополнительные детали в системе фильтрации, на фильтре, которые могут протекать. Независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или механиком, фильтр следует менять каждый раз при замене масла и проверять правильность установки.

Пробка для слива масла

В основании масляного поддона находится сливная пробка, доступная с нижней стороны вашего автомобиля. Изношенная резьба, перекос резьбы или ослабленная пробка сливного отверстия могут быть частыми причинами утечки масла. Это легко заметить, так как вокруг пробки и на той стороне, где оно стекает, будет свежее масло.

Крышка маслозаливной горловины

Масло не просто стекает. Если крышка заливной горловины, закрывающая место заливки масла в двигатель, отсутствует, ослаблена или сломана, давление в двигателе может привести к вытеканию масла во время движения автомобиля.

Прокладка клапана

Прокладка, вероятно, является наиболее частой причиной утечки масла, особенно в старых транспортных средствах или транспортных средствах, которые часто используются и имеют большое количество миль. Прокладка представляет собой уплотнение, которое соединяет две металлические части головки двигателя, например, между блоком и головкой (головками), а также блоком двигателя и масляным поддоном.Со временем и из-за накопления осадка (масла, которое со временем разрушается из-за длительного воздействия температуры) давление увеличивается, что может вызвать утечки и разрушение уплотнения прокладок.

Иногда повреждение масляного поддона на нижней стороне может привести к утечкам от незначительных до серьезных. Это происходит при наезде на дорожный мусор, большие камни при движении по бездорожью и даже при случайном наезде на животное во время путешествия. Любой из них может повредить масляный поддон и повредить уплотнение или пробку маслосливного отверстия.

Как остановить утечку масла

Правильное регулярное обслуживание и плановая замена масла могут устранить проблемы, описанные выше, и помочь вам избежать дальнейшего повреждения основных компонентов двигателя, по существу предотвращая повреждения и утечки до того, как они произойдут. Хороший подход — использовать контрольный список регулярного технического обслуживания, чтобы всегда оставаться в курсе. Даже контрольный список для хранения автомобиля может помочь вам сосредоточиться на критических областях обслуживания вашего автомобиля.

Если у вас возникнет утечка в любой из вышеперечисленных областей, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с запасными частями, приобретенными в местном автомобильном магазине.Если время, опыт или нехватка инструментов ограничивают то, что вы можете делать дома, то вариант с механиком.

Если утечка небольшая, используйте добавку для остановки утечки, такую ​​как No Leak. Эти продукты для остановки утечки безопасны для использования на вашем автомобиле и эффективны при большинстве утечек. По мере старения уплотнений на вашем автомобиле они могут сжиматься, высыхать и становиться хрупкими. Добавка для предотвращения утечек смягчает и кондиционирует старые прокладки, заставляя их снова набухать и предотвращая дальнейшую утечку. Имейте в виду, что эти добавки могут не работать при более серьезных утечках.

, такие как No Leak®, устраняют большинство утечек и могут сохраняться месяцами или годами, в зависимости от возраста автомобиля и степени естественного износа. Это может быть временное решение, пока вы не замените уплотнения, или вы можете продолжать использовать продукт снова, если начнет появляться утечка.

Почему в моем автомобиле течет масло: причины и способы устранения

Часто говорят, что замена масла — это самое важное, что вы можете сделать для ухода за автомобилем.Тем не менее, это то, что многие автовладельцы откладывают, и результаты промедления могут быть ужасными.

Масло предназначено для уменьшения трения в двигателе. Когда у вас есть высококачественное чистое масло, которое выполняет свою работу должным образом, это означает, что компоненты вашего двигателя работают хорошо, не трения друг о друга и не вызывают коррозии. Однако со временем масло загрязняется и теряет вязкость. Одним словом, пачкается. И когда это происходит, он теряет способность предотвращать трение — это означает, что компоненты вашего двигателя буквально изнашивают друг друга, вызывая эрозию и потенциально серьезные механические поломки.

Общие признаки утечки масла

Один из способов узнать, что вы слишком долго не меняли масло, — это утечка масла из вашего двигателя. Один из наиболее типичных признаков утечки масла — это лужа жирной коричневой жидкости под вашим автомобилем после того, как он некоторое время был припаркован. (Напротив, если жидкость розового цвета, это трансмиссионная жидкость; если она зеленая или оранжевая, это охлаждающая жидкость.)

Однако сегодня у многих транспортных средств есть защита под ней, которая, скорее всего, уловит масло до того, как оно упадет на землю.Это может скрыть потенциально серьезную утечку масла. В этом случае индикатор низкого уровня масла будет вашим признаком утечки.

Мы можем исправить утечку моторного масла — Найти магазин Meineke поблизости

Двигатель, залитый маслом, также является хорошим признаком утечки. Время от времени открывайте капот и проверяйте жидкости в автомобиле. Вы сможете заметить, течет ли масло или просачивается из нескольких мест. И последнее, но не менее важное: при утечке масла оно может соприкасаться с горячими поверхностями двигателя, а это значит, что оно горит, и вы сможете почувствовать его запах.

Но что именно вызывает утечку масла?

Обычно это происходит из-за поврежденных прокладок двигателя или сальников. Иногда эти компоненты со временем разрушаются, но, скорее всего, если у вас есть такая утечка, это связано с тем, что у вас старое грязное масло — возможно, потому, что вы не меняли масло достаточно недавно.

Поврежденные масляные прокладки или поддоны

Масляные поддоны и прокладки вашего автомобиля могут быть легко повреждены дорожным мусором, поскольку они расположены в нижней части двигателя.Неровная дорога может привести к образованию ямы, которая вызовет протечку масляного поддона. Прокладка поддона обычно сильно изнашивается или может быть повреждена, что приводит к утечке масляной прокладки.

Неправильная установка

Может случиться так, что одна из прокладок, удерживающих масло внутри, установлена ​​неправильно. Чаще всего это происходит, когда прокладка масляного поддона или прокладки клапанной крышки перетянута. Это также может произойти, когда герметичность распределена неравномерно.Другой причиной может быть неправильное крепление масляного фильтра, поскольку моторное масло постоянно течет через него, и если он ослабнет, вы можете столкнуться с утечкой.

Плохие кольца или уплотнения клапана

Негерметичные кольца или уплотнения клапанов также могут способствовать потере масла в автомобиле. Однако, если в ваших прокладках нет отверстий, масло не выйдет за пределы двигателя, поэтому вы этого не заметите, поскольку оно сгорит в процессе сгорания.

Независимо от конкретной причины, необходимо срочно устранить утечку масла, поэтому немедленно отвезите свой автомобиль в магазин Meineke.После утечки масла вы можете почувствовать запах горелого масла, за которым следует синий дым и, в конечном итоге, серьезное повреждение вашего двигателя. Не откладывайте решение этой проблемы.

Предотвращение утечек масла

Как часто менять масло

В связи с этим возникает вопрос: как часто нужно менять масло в машине? Невозможно при визуальном осмотре узнать, нуждается ли ваше масло в замене, так как чистое черное масло приобретет коричневый «грязный» вид почти сразу после того, как оно будет залито в ваш автомобиль.

Таким образом, простое решение — менять масло так часто, как рекомендует производитель, чтобы предотвратить серьезную утечку масла. Производитель рекомендует держать автомобиль в рабочем состоянии в течение длительного времени; вы можете узнать, что это за рекомендация, просмотрев руководство пользователя, посетив веб-сайт производителя или позвонив в службу поддержки вашего местного представительства. К счастью, слишком частая замена масла не причинит вреда, хотя это может сказаться на вашем кошельке.Нет необходимости менять масло чаще, чем рекомендует производитель.

Еще один совет: не ждите, пока вы не увидите признаки утечки масла или не загорится индикатор «низкий уровень масла» — и если вы все же видите, что этот индикатор загорелся, сделайте замену масла высшим приоритетом. Этот свет почти наверняка означает, что масло, оставшееся в вашем двигателе, утратило способность работать должным образом, а это означает, что ваш двигатель подвергается значительному износу.

Сколько миль между заменами масла?

Обратите внимание, что рекомендация вашего производителя будет включать пробег, который является более надежным показателем, чем временные рамки.Некоторые автовладельцы просто сдают свои автомобили на замену масла каждые пять-шесть месяцев, но при этом не учитываются сезоны, в которых автомобили эксплуатируются больше или меньше, чем обычно.

Что касается конкретного пробега, то все машины разные. Стандарт для старых автомобилей часто составлял не более 3500 миль, но новые автомобили часто могут получить от 7000 до 10000 миль за одну замену масла. Опять же, критически важно посмотреть на рекомендации производителя и не откладывать замену масла по мере необходимости, надеюсь, до того, как загорится ваш свет или вы увидите утечки масла, окрашивающие вашу подъездную дорожку.Чтобы запланировать замену масла вместе с командой Meineke, свяжитесь с ближайшим к вам местным автомобильным центром Meineke в удобное для вас время.

Часто задаваемые вопросы:

В: Почему в моем автомобиле течет масло, когда он припаркован?

A: Если вы видите лужу маслянистой жидкости на земле после того, как ваш автомобиль некоторое время был припаркован, это означает, что у вас есть утечка из масляного поддона, которая обычно указывает на отверстия в масляном поддоне или прокладках вашего автомобиля. Немедленно отвезите свой автомобиль в магазин.

Вопрос: Сколько стоит устранение утечки масла?

A: Стоимость будет зависеть от того, большая это утечка масла или небольшая, поскольку для ее устранения доступны разные решения. Это также зависит от типа автомобиля, двигателя и места утечки.

В: Нужна ли мне замена масла, если в моем автомобиле подтекает масло?

Простая замена масла не устранит утечку. Сначала вам нужно определить причину утечки, провести необходимый ремонт, а затем, в зависимости от того, сколько масла вы потеряли, либо долить, либо заменить.

В. Могу ли я водить машину с утечкой масла?

A: Всегда рекомендуется не садиться за руль, если в вашем автомобиле есть утечка масла, но поездки на короткие расстояния, менее 10 миль, не так опасны, когда речь идет о снижении уровня масла до опасной точки.

В: Серьезна ли утечка масла?

A: Серьезность утечки масла в автомобиле зависит от нескольких факторов, таких как место утечки и ее размер. Очевидно, что крупная утечка масла приведет к более быстрому снижению уровня масла и приведет к другим, более серьезным проблемам.Для небольших утечек место имеет наибольшее значение, поскольку утечка из переднего уплотнения кривошипа или крышки привода ГРМ сократит срок службы ремня привода ГРМ или приводных ремней двигателя, в то время как утечка из прокладки крышки клапана приведет к попаданию масла на горячий выпускной коллектор, потенциально вызывая дым или даже пожар.

В: Как остановить утечку масла?

Несмотря на то, что на рынке есть несколько продуктов, предназначенных для ликвидации утечек, сделанных своими руками, лучший способ действий — это отвезти свой автомобиль в магазин, потому что правильное определение основной причины имеет решающее значение.

Почему в моем автомобиле течет масло? Как исправить утечку масла.

Утечки масла в автомобилях — обычное дело; Так происходит все время. Случайные разливы и брызги масла — это то, с чем сталкивается каждый автовладелец. Есть несколько причин утечки масла. И даже более того, способы, которыми это может произойти. Нужно выяснить причину, по которой это расстраивает.

Но «Почему в моей машине течет масло?», «Каковы различные причины утечек масла?» «Как узнать, есть ли утечка масла?» и «Как исправить утечку масла в машине?» В этой статье мы ответим вам на все эти вопросы.

Утечки масла в автомобилях могут происходить по многим причинам. Возможно, у вас повреждена прокладка или плохое уплотнение. Или, может быть, ваш автомобиль получил какие-то повреждения. В зависимости от уровня разлива масла следующие факторы могут вызвать утечку масла.

Масляный фильтр делает то, на что он похож; он отфильтровывает загрязнения из моторного масла. Это помогает маслу оставаться чистым, не вызывая засорения или износа внутри двигателя.В то же время масляный фильтр действительно забивается, если масло не менять. По мере роста давления масляный фильтр может лопнуть, что приведет к утечке масла.

Еще одна причина утечек масла — неплотно установленный масляный фильтр. Поскольку масло внутри двигателя движется с определенным давлением, небольшого пространства достаточно, чтобы вызвать утечку. Следите за этой ситуацией после замены масла, когда механик мог неправильно установить фильтр.

Утечки масла из масляных фильтров также могут произойти, если используется неправильный масляный фильтр.В этом случае масляный фильтр может не герметизироваться должным образом, что приведет к проблемам с давлением масла и утечкам.

Изношенная прокладка крышки клапана

Прокладка клапанной крышки — это резиновое уплотнение, предназначенное для уплотнения клапанной крышки и верхней части головки блока цилиндров двигателя. Со временем прокладка затвердевает под воздействием тепла и давления, образуя трещины. Это вызывает неожиданные и внезапные утечки при повышении давления масла. Или медленно, когда вы ежедневно ведете машину.

В зависимости от типа двигателя ваш автомобиль может иметь одну или несколько прокладок.Если вы водите двигатель V-6 или V-8, у вас будет две крышки клапана. В то время как в рядном 4- или 6-цилиндровом двигателе у вас есть только один.

Обычно прокладка клапанной крышки служит от 20 000 до 50 000 миль. Если не заменить, утечка масла может вызвать дым или пожар из-за выделяемого тепла. Или постоянно истощающееся масло может разрушить ваш двигатель из-за износа.

Сливные пробки — это пробки, которые используются для слива моторного масла.Он расположен под автомобилем и прикреплен к масляному поддону. Если ты под машиной, промахнуться сложно. Поскольку все моторное масло скапливается в масляном поддоне, незакрепленная сливная пробка может вызвать утечку масла. Протекающая сливная пробка будет иметь масляные пятна вокруг и прямо под ней. Если вы недавно меняли масло, это еще одна причина для проверки сливной пробки.

Масляный поддон — это резервуар для хранения масла, в котором собирается все масло, когда оно не используется.Это когда вы не едете или когда двигатель выключен. Это также место, где масло охлаждается воздухом, проходящим по поверхности масляного поддона.

Как правило, утечки масла из масляных поддонов случаются редко, поскольку они плотно прилегают. Но любое повреждение или плохо закрепленный поддон могут вызвать утечку масла. Утечка масла также может произойти, если прокладка масляного поддона изношена, как и изношенная прокладка крышки клапана.

Ну, это были частые причины утечек масла.Но как узнать, есть ли утечка масла? Какие симптомы нам следует искать?

Утечки масла в автомобилях имеют несколько прямых и очевидных симптомов. Немного осмотревшись, вы обнаружите симптомы, которые могут включать:

Разливы масла являются наиболее очевидным признаком утечки масла. Если ваша машина протекает, это приведет к образованию брызг или брызг под вашим автомобилем.В зависимости от интенсивности утечки вы можете увидеть несколько капель или небольшую лужу. Как бы то ни было, пролитое масло прямо под автомобилем означает, что моторное масло протекает. И вы должны немедленно взглянуть на это.

. Если на приборной панели горит индикатор проверки моторного масла, это еще один признак утечки масла. Поскольку он предназначен для включения только при слишком низком уровне масла, он является идеальным индикатором утечки масла.Если свет загорается во время движения, вам следует остановиться и осмотреть свой автомобиль. Если он загорается, когда вы включаете машину, ищите разливы масла.

В любом случае, когда загорается индикатор проверки моторного масла, проверьте уровень масла.

Дым, исходящий от двигателя, может быть вызван несколькими причинами, в том числе неисправной системой охлаждения, неисправностями проводки или утечками жидкости. Например, трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость или моторное масло могут задымиться при попадании на горячий компонент двигателя.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель дымит, остановите машину в безопасном месте. Заглушите двигатель и дайте ему немного остыть. Затем откройте капюшон, чтобы обнаружить проблему. Кроме того, не используйте огнетушитель, если не видите пламя. Иначе огнетушитель больше испортит, чем спасет.

Моторное масло работает не только как смазка и фильтр, но и как охлаждающая жидкость. Он охлаждает двигатель, проходя через различные компоненты.В случае утечки масла уровень масла снижается с уменьшением охлаждающего эффекта. Это может вызвать перегрев двигателя.

Запах горящего масла

Утечка масла из крышки клапана может попасть на другие детали двигателя. И, поскольку они очень горячие во время движения, они создают запах горящего масла. Если вы чувствуете резкий запах, вероятно, под капюшоном горит масло.

Хотя существует несколько причин утечки масла, найти ее причину довольно просто.Осмотрев несколько участков, вы легко найдете причину утечки масла. Начало:

Проверка симптомов: Начните с поиска любых симптомов. Посмотрите, откуда происходит разлив нефти и с какой интенсивностью. Или, если у вас нет разливов нефти, есть дым или запах гари? И то, и другое может произойти из-за утечки масла в моторном отсеке. Помните, что перегрев двигателя может быть вызван сильными утечками масла или низким уровнем моторного масла.

Посмотрите под автомобилем: Если у вас разлилось масло, проверьте под автомобилем.Посмотрите, не протекает ли масляный поддон или сливная пробка. Быстрый способ убедиться в этом — очистить масло и снова проверить его через некоторое время. Если вы видите больше масла, вероятной причиной является масляный поддон или сливная пробка.

Загляните под капот: Еще одно место для осмотра — ваш двигатель. Откройте капот и посмотрите, нет ли на нем масляных пятен. Осмотрите крышку клапана или масляный фильтр, если он там находится. Если прямо под фильтром есть масло, то в этом проблема.

Хотя несколько капель вытекшего моторного масла могут показаться незначительными, это может быть ранним признаком чего-то более значительного.Заметив пролитое масло, проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте масло перед запуском двигателя. Если уровень в норме, то езжайте в автомастерскую. Если вы видите большое количество пролитого масла, вы можете подумать о том, чтобы отбуксировать ваш автомобиль механику.

В зависимости от основной причины утечки масла устранить проблему может быть просто.

Сначала определите проблему.Если утечка происходит из масляного фильтра или сливной пробки, попробуйте ее затянуть. Конечно, всегда обращайте внимание на горячие детали двигателя и убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке, включен аварийный тормоз и можно безопасно смотреть в автомобиль или под ним.

Затем рассмотрим добавку, предотвращающую утечку масла, для более старого автомобиля с протекающей прокладкой. Эта жидкость добавляется в моторное масло и помогает расширить зазоры в уплотнении. Этот подход не является постоянным решением, но может быть полезным временным исправлением.

Сложные проблемы с утечкой масла, такие как поврежденный масляный поддон или уплотнения клапанной крышки, лучше всего решать в ремонтной мастерской. Никогда не игнорируйте утечку моторного масла. Как и в случае любой проблемы с автомобилем, если вы не знаете, что делать, обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Когда пришло время новой поездки, обратите внимание на Trust Auto в Сайксвилле, где можно найти высококачественные подержанные автомобили и грузовики с небольшим пробегом.

Покупаете подержанный автомобиль в Вирджинии? Покупка подержанной машины в Вашингтоне, округ Колумбия? Тогда самые подержанные автомобили находятся всего в нескольких минутах езды от отеля.Покупаете подержанный автомобиль в Пенсильвании? Покупаете подержанный автомобиль в Нью-Йорке? Тогда узнайте, как наши службы удаленных покупок могут помочь вам найти идеальный автомобиль, даже не выходя из дома.

Когда ваш поиск требует поиска ближайшего ко мне автосалона с лучшими подержанными автомобилями, вам подойдет Trust Auto. В Балтиморе и за его пределами мы специализируемся на продаже подержанных автомобилей. Позвоните или зайдите сегодня, чтобы изучить наш обширный выбор новинок.

Сколько стоит ремонт утечки моторного масла?

Что вызывает утечку масла? Сколько стоит их ремонт?

Утечки моторного масла могут быть вызваны множеством причин, но большинство утечек масла вызваны либо поврежденными прокладками двигателя, либо плохим сальником.Стоимость ремонта утечки моторного масла — одна из тех вещей, которые невозможно запланировать при техническом обслуживании вашего автомобиля. Независимо от того, какой у вас автомобиль марки или модели, утечка моторного масла может подкрасться к вам в любой момент. Даже в новых автомобилях могут быстро возникнуть утечки масла из-за дефектов материала или производственных проблем.

Помимо грязи, утечки масла могут вызвать серьезные проблемы с двигателем. Масло в вашем автомобиле — это то, что сохраняет охлаждение и смазку во время нормальной работы. Низкий уровень масла из-за утечки — один из самых быстрых способов нанести серьезный ущерб двигателю и в конечном итоге привести к еще большему счету за ремонт.

Так как утечки масла могут быть очень разрушительными, затраты на устранение утечки почти всегда окупаются, чтобы ваш автомобиль продолжал работать и не оставил вас в затруднительном положении или того хуже. Стоимость ремонта утечки моторного масла во многом зависит от того, где находится утечка масла. Сальники и прокладки в вашем автомобиле сделаны из относительно обычных материалов, и их легко найти, и их часто делают несколько производителей, что помогает снизить стоимость деталей до 5-30 долларов. Большая часть затрат на устранение утечки моторного масла связана с работой по удалению и замене любых компонентов, необходимых для замены этой прокладки или уплотнения.Например, при замене прокладки крышки клапана для герметизации утечки часто возникает одна из наименее дорогих утечек масла, которую необходимо устранить, поскольку необходимо удалить очень мало компонентов, чтобы работу можно было выполнить быстро. С другой стороны, замена уплотнения распределительного вала может быть очень дорогостоящей работой, поскольку требует снятия множества компонентов, включая ремень ГРМ и некоторые аксессуары двигателя.

В зависимости от типа вашего автомобиля, двигателя, который в нем установлен, и места утечки масла, затраты на ремонт могут варьироваться от 150 до 1200 долларов.

Хорошая новость в том, что часто есть другое решение для устранения утечки моторного масла. Замена протекающего уплотнения или прокладки в некоторых случаях необходима, но часто бывает излишним. Прокладки и уплотнения иногда могут иметь небольшие утечки из-за нормальных циклов нагрева и охлаждения вашего двигателя, недостаточной эксплуатации или других факторов, которые могут вызвать высыхание или растрескивание уплотнений. Утечки такого типа часто можно устранить с помощью BlueDevil Oil Stop Leak. BlueDevil Oil Stop Leak может отремонтировать и восстановить старые или протекающие уплотнения до их первоначального размера и формы, остановив утечки масла и обеспечив безопасность вашего двигателя.

Для получения дополнительной информации о BlueDevil Oil Stop Leak посетите страницу с информацией о продукте здесь: Oil Stop Leak

Вы можете найти BlueDevil Oil Stop Leak в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Автозапчасти
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Автозапчасти
• Автозапчасти NAPA
• Автозапчасти O’Reilly
• Pep Boys
• Fast Track
• Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
• S&E Quick Lube Distributer
• DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

engine_oil_leak.jpg — Автор Kurapy11 — Лицензия Thinkstock Photos — Оригинальная ссылка

Как найти и исправить утечки моторного масла

Авторские права AA1Car.com

Нельзя игнорировать утечки моторного масла. Помимо того, что на подъездной дорожке остаются жирные уродливые пятна, существует риск повреждения или поломки двигателя, если в вашем двигателе слишком мало масла из-за утечки.

Утечка масла в задней части двигателя может также вызвать пробуксовку сцепления, если на вашем автомобиле установлена ​​коробка передач с ручным переключением передач. Масло также может выделять синий дым и неприятный запах, если оно капает на горячий выпускной коллектор или выхлопную трубу.

Первым признаком неисправности обычно являются капли или пятна под автомобилем после того, как он был припаркован на ночь. Если цвет жидкости темно-коричневый или желтый, и она кажется скользкой или жирной, это, вероятно, моторное масло. Розовая или красная скользкая жидкость, скорее всего, будет жидкостью для автоматической коробки передач, а зеленая или оранжевая жидкость со сладким запахом, скорее всего, будет антифризом.Прозрачная маслянистая жидкость, вероятно, будет жидкостью для гидроусилителя руля.

Если вы подозреваете утечку масла, проверьте уровень масла на щупе (двигатель выключен), чтобы убедиться, что уровень масла низкий. Если он низкий, вероятно, есть утечка масла. Если уровень масла в порядке (между отметками ADD и FULL на щупе), проверьте уровни других жидкостей (ATF, охлаждающая жидкость и жидкость для гидроусилителя руля), чтобы убедиться в низком уровне какой-либо из этих жидкостей.

ГДЕ ЧАСТО ИМЕЮТСЯ УТЕЧКИ МАСЛА

Чаще всего утечки моторного масла происходят через клапанную крышку и прокладки масляного поддона, крышку цепи привода ГРМ, а также переднее и заднее уплотнения коленчатого вала.По мере старения двигателя нагрев может привести к затвердеванию и усадке пробковых прокладок. Нагрев также может привести к затвердеванию и потере эластичности резиновых (неопреновых) прокладок и уплотнений. Через шесть или семь лет эксплуатации из двигателя может начать течь масло. Чем старше двигатель, тем выше вероятность утечки масла из-за старения прокладок и уплотнений.

Утечка масла также может произойти, если картер переполнен маслом или если система принудительной вентиляции картера (PCV) засорена, что приводит к повышению давления внутри двигателя.

Когда масло вытекает из двигателя, оно притягивает грязь. Поэтому ищите жирные пятна вокруг швов прокладок и уплотнений или под ними. Иногда можно увидеть, как масло капает, когда двигатель работает на холостом ходу. Но чаще всего масло просто медленно просачивается, вызывая скопление смазки в непосредственной близости от места утечки.

ИСПРАВЛЕНИЕ УТЕЧЕК МАСЛА

Присадки к маслу картера иногда могут помочь замедлить утечку, вызывая набухание старых прокладок и уплотнений, но никакая присадка не остановит серьезную утечку или не отремонтирует сломанную прокладку или изношенное уплотнение.Рано или поздно придется заменить негерметичную прокладку или уплотнитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые моторные масла специально разработаны для двигателей с большим пробегом (более 75 000 миль). Эти масла содержат дополнительные кондиционеры для уплотнений, которые помогают сохранять прокладки и уплотнения мягкими и податливыми, чтобы они не протекали. Использование этого типа продукта в двигателе с большим пробегом может уменьшить развитие утечек масла.

Чтобы исправить протекающую прокладку, снимите крышку или компонент над прокладкой и соскребите весь мусор старой прокладки с обеих сопрягаемых поверхностей.Протрите поверхность чистой тряпкой. Затем нанесите герметик для прокладки на обе стороны новой прокладки, если она пробковая (НЕ используйте герметик на резиновых прокладках), затем установите и установите прокладку на крышку. Затем установите крышку и затяните болты в соответствии со спецификациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перетягивать болты крышки поддона, так как это может привести к раздавливанию и повреждению новой прокладки. Некоторые прокладки имеют встроенные стальные втулки, которые ограничивают степень сжатия прокладки при затягивании болтов. При затяжке болтов на клапане или крышке поддона начните с центральных болтов и двигайтесь к концам, затягивая поочередно болты с обеих сторон, чтобы выровнять нагрузку на прокладку.Используйте точный динамометрический ключ и следуйте рекомендациям производителя транспортного средства по крутящему моменту. Дважды проверьте каждый болт, чтобы убедиться, что все они затянуты.

Прокладки крышки клапана обычно легко заменить, но прокладки впускного коллектора, прокладки поддона и уплотнения коленчатого вала сделать намного сложнее. Для замены некоторых задних главных уплотнений необходимо снять трансмиссию / коробку передач и маховик.

Чтобы исправить негерметичное соединение без прокладок, которое герметизировано силиконом RTV, снимите крышку, соскребите весь старый герметик и протрите обе сопрягаемые поверхности начисто.Для многих из этих применений вы можете установить послепродажную прокладку (если таковая имеется). Если прокладки нет, нанесите новую полоску силиконового герметика RTV, чтобы снова запечатать стык. При использовании герметика нанесите полоску силикона толщиной 1/8 дюйма на одну сопрягаемую поверхность. Обязательно обходите все отверстия для болтов. Будьте осторожны, чтобы не размазать герметик во время установки. Затем установите крышку и затяните болты. Перед запуском двигателя подождите около 30 минут, чтобы силикон застыл.

В двигателях последних моделей с датчиками кислорода используйте силикон с низкой летучестью, одобренный для использования с датчиками кислорода.Некоторые силиконы содержат химические вещества, которые могут проходить через систему PCV двигателя и загрязнять датчик кислорода.

Чтобы заменить негерметичное уплотнение на передней части коленчатого вала, необходимо снять шкив кривошипа / гармонический балансир, прежде чем можно будет удалить уплотнение. Для этого требуется съемник шестерен. НЕ стучите по шкиву / противовесу, так как это может повредить его. Если поверхность коленчатого вала изношена, для восстановления поверхности можно установить съемную ремонтную втулку. С ремонтной втулкой обычно требуется специальное уплотнение.

Негерметичные задние сальники главного коленчатого вала требуют много времени для замены, так как это связано с падением масляного поддона и откручиванием задней крышки главной опоры коленчатого вала внутри двигателя. В тех случаях, когда вместо разъемного уплотнения используется неразъемное заднее основное масляное уплотнение, маховик должен сниматься, что означает отделение двигателя от коробки передач или трансмиссии. Это, в свою очередь, может потребовать снятия двигателя с автомобиля или снятия коробки передач или трансмиссии. Как только это будет выполнено, следующим шагом будет снятие сцепления и маховика (механическая коробка передач) или гидротрансформатора и маховика (автоматическая коробка передач) с задней стороны двигателя.вытаскивая трансмиссию. Это большая работа, поэтому, если вы не справляетесь с задачей, позвольте профессионалу сделать это.

Статьи по теме:

Горит сигнальная лампа давления масла

Предупреждающая лампа: что следует и не следует делать

Отслеживание причин отказа двигателя

Проблемы при замене двигателя

Устранение неполадок Низкий Давление масла

Диагностика масляного насоса

Диагностика шума двигателя

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

002 Carley Automotive Software

OBD2HELP

Случайная осечка

Справка диагностического прибора

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Почему в моем автомобиле течет масло при парковке? Вот все, что вам нужно знать!

Вы только что заканчиваете долгий рабочий день и собираетесь покинуть офис.Вы садитесь в машину, включаете зажигание и начинаете уезжать. Внезапно кто-то останавливает вашу машину. Вы опускаете окно, чтобы увидеть, что их беспокоит, когда они говорят вам, что под вашей машиной образовалась темная лужа . Угу. Похоже на признаки утечки масла. Давайте рассмотрим, как определить, течет ли в вашей машине масло, почему оно течет, можно ли водить машину с утечкой и как это исправить.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Важно определить, какая жидкость течет из вашего автомобиля.Существуют различные варианты загадочной жидкости, образовавшей лужу под вашей машиной, и каждый ответ имеет свою проблему и решение.

Если жидкость красного цвета, это обычно означает, что это трансмиссионная жидкость, хранившаяся в автомобиле в течение длительного времени. В некоторых случаях антифриз может вытечь красным, но обычно это трансмиссионная жидкость. Если утечка синего цвета, это похоже на утечку жидкости для стеклоочистителя. Если жидкость более розового цвета, то обычно это утечка жидкости рулевого управления.

Если жидкость, вытекающая из вашего автомобиля, имеет темно-коричневый цвет, то обычно это моторное масло или старая тормозная жидкость. Поэтому, если вы видите темную лужу под автомобилем, значит, вы испытали утечку масла, и вам необходимо определить, почему она течет и как ее отремонтировать.

Сломанное уплотнение или прокладка

Когда вы прекращаете движение и припарковываете машину, блок двигателя и голова становятся горячими из-за тепла, выделяемого во время движения.Металлические компоненты расширяются при нагревании, что, в свою очередь, оказывает давление на уплотнения и прокладки. Уплотнения и прокладки двигателя предназначены для предотвращения утечки масла. Однако, как только двигатель начинает остывать, металлы сжимаются, что оставляет зазоры между уплотнениями и металлическими частями. Эти зазоры могут вызвать утечку масла, так как давление не будет достаточным для предотвращения разлива масла. Если вы отправитесь в автомагазин к механику, это поможет определить, неисправна ли масляная прокладка, негерметичное уплотнение или плохое уплотнение клапана, изношенное с течением времени и позволяющее маслу протекать.

Поврежденный масляный фильтр или масляный поддон

Если ваш масляный фильтр поврежден, масло может вытечь, поскольку оно проходит через фильтр и попадает в двигатель автомобиля. Если это не масляный фильтр, а поврежден масляный поддон, после того, как вы закончите движение, под автомобилем может остаться лужа масла. Когда ваш автомобиль проезжает по низинным участкам дороги или дорогам с выбоинами, масляный поддон может получить вмятину, если по нему ударить с достаточной силой, чтобы вызвать некоторые повреждения.Последствием этой травмы может стать быстрая утечка, которая происходит, когда автомобиль припаркована, и со временем становится все хуже.

Пробка масляного поддона не в нужном месте

Пробка масляного поддона может быть повреждена, если вы увидите, что на ней оборвалась резьба, или она неправильно вставлена ​​или полностью затянута. Чтобы обеспечить быстрое исправление, которое может временно заменить механизм, используется резиновая заглушка. К сожалению, со временем вам придется получить полноценную замену долговечными материалами.Чтобы получить постоянный ремонт, обычно нужно заменить заглушку на стальную резьбу, размер которой соответствует уникальной форме вашего автомобиля. Это исправление может помочь исправить автомобиль, в котором на стоянке течет масло.

Прокладка с выдуванием головки блока цилиндров или уплотнения блока цилиндров

Когда вы водите старый автомобиль, взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров может быть частой причиной утечки масла из вашего автомобиля. Кроме того, резиновые материалы, которые должны герметизировать блок двигателя, могли со временем разложиться.Это может привести к вытеканию масла из верхней части блока цилиндров.

Если вы ведете автомобиль без достаточного количества охлаждающей жидкости, это может вызвать перегрев двигателя. Перегретый двигатель может привести к деформации головки цилиндра и потере ее прокладки. Если вы живете в холодном климате, двигатель может замерзнуть, если в вашем автомобиле недостаточно антифриза, чтобы вода в вашей системе не замерзла из-за более холодной погоды.

Существуют различные факторы, которые влияют на способность управлять автомобилем при утечке масла. Факторы определяют безопасность вождения, а также возможность ее. Серьезность утечки масла зависит от размера и места утечки, времени или миль, которые вы проехали в этот день, емкости моторного масла и количества раз, когда вы меняли масло. Оценка всех этих факторов может определить, безопасно ли управлять автомобилем, а также может определить, почему в вашем автомобиле течет масло, когда он припаркован.

Возможно, самым большим фактором, влияющим на то, можно ли или нет ли вам водить машину с утечкой масла, является размер и место утечки. Размер утечки имеет решающее значение, потому что чем больше размер утечки, тем больше масла может просочиться через вашу машину. Утечка большего размера также означает, что масло вытечет из нее быстрее, увеличивая количество масла, которое будет потрачено впустую. Место утечки также влияет на определение того, можете ли вы водить машину. Если у вас есть утечка в прокладке крышки, это также может привести к утечке масла в выпускной коллектор.В этом случае тепло, выделяемое в выхлопных газах, может вызвать дым или даже пожар. Если вы обнаружите утечку в крышке привода ГРМ, масло может попасть на ремень ГРМ, что приведет к его быстрому повреждению, а также вызовет беспорядок в вашем автомобиле. Самый идеальный тип утечки, если она вообще будет протекать, — это утечка через заднее главное уплотнение, поскольку она низка для вашего двигателя и не повредит другие части вашего автомобиля.

Второй фактор, влияющий на то, следует ли вам водить машину с утечкой масла, — это время суток, в которое вы обычно водите.Количество, которое вы водите в день, также влияет на опасность движения с утечкой. Если вы едете только на короткие расстояния, обычно менее 10 миль, у вас меньше шансов снизить уровень масла до опасной точки. Если вы проезжаете более 10 миль или длительное время находитесь в пробке по дороге на работу, уровень вашего масла может достичь чрезвычайно опасного уровня всего за несколько дней. Кроме того, утечки масла могут стать более опасными по мере того, как ваш двигатель нагревается. Повышенный нагрев заставляет масло увеличивать скорость потока, что ускоряет утечку масла.Если вы едете на большие расстояния или в течение длительного времени, ваш двигатель имеет больше шансов стать более горячим и вызвать сильную утечку. Наконец, если вы едете на очень короткие расстояния, но находитесь в пробке с остановками и запуском, вам следует чаще проверять масло и менять его из-за условий вождения, которые требуют частых остановок и ускорений.

Третий фактор, который может повлиять на то, следует ли вам водить машину с утечкой масла, — это то, сколько масла может вместить двигатель вашего автомобиля.Если у вас есть автомобиль, который может вместить несколько литров масла, то даже небольшая капля не сильно повлияет на ваш уровень масла. Если у вас есть автомобиль с меньшим объемом масла, то несколько капель масла, вытекшего из вашего автомобиля, в большей степени повлияют на уровень масла.

Последний фактор, который может определить, следует ли вам водить машину с утечкой масла или нет, — это то, как часто вы меняете масло. После замены масла ваш автомобиль останется со свежим баком масла. Большинство людей, использующих обычное масло, будут пытаться менять масло каждые 3000 миль.Для тех, кто использует синтетические масла, небольшая утечка может вызвать очень низкий уровень масла, что обычно происходит до следующей плановой замены масла.

Поддержание надлежащего уровня масла в автомобиле гарантирует, что процесс перемещения масла из масляного поддона и через масляный фильтр будет происходить беспрепятственно, так что оно может попасть в другие части автомобиля. Кроме того, хороший уровень масла обеспечивает надлежащую смазку механизмов, таких как коленчатый вал, шатуны, поршневые кольца и сами поршни.Наконец, правильный уровень масла гарантирует, что масло может перегреться до нужной температуры и сможет сломаться и правильно двигаться.

Эти факторы, которые мы только что обсудили, сильно влияют на вероятность и безопасность того, сможете ли вы управлять автомобилем с утечкой масла. Утечку масла не следует упускать из виду, так как если вы позволите ей закончиться слишком долго, это может вызвать больше проблем в будущем. Если вы обнаружите утечку масла, вам нужно будет заплатить, чтобы устранить утечку, чтобы ваш автомобиль перестал протекать при парковке.

В зависимости от ущерба, нанесенного утечкой масла, и от того, как долго вы ждали начала процесса ремонта, может зависеть сумма, которую вам придется заплатить, чтобы устранить утечку масла. Средняя стоимость ремонта масла составляет примерно 150-1200 долларов. Очевидно, что это огромный диапазон цен, поэтому вам придется обратиться к техническому специалисту, чтобы получить оценку и узнать, какую цену вам придется заплатить. Чем меньше повреждений вашему автомобилю в результате утечки, тем меньше вам придется заплатить.

Если ваша основная проблема — сломанная крышка заливной горловины или сломанный масляный фильтр, цена ремонта деталей будет составлять всего около 100 долларов. При повреждении масляного поддона вам придется заплатить более 1000 долларов, чтобы устранить проблему. Цена на испорченную или сломанную прокладку зависит от того, какое это уплотнение. Если это выдувная прокладка головки блока цилиндров, то для ее ремонта потребуется гораздо больше денег и труда, а правильная фиксация прокладки будет стоить более 2000 долларов.

К сожалению, отсюда цены только повышаются.Если у вас есть треснувший блок двигателя, вам сначала нужно определить, можно ли отремонтировать треснувший блок двигателя. Средняя стоимость ремонта треснувшего блока двигателя обычно составляет от 2500 до 3500 долларов. После этого также придется заменить двигатель. Замена обычного двигателя стоит от 4000 до 5000 долларов и более 10000 долларов для высокопроизводительного двигателя.

Получайте замену масла чаще

Регулярно меняя масло, вы можете быть уверены, что все работает без сбоев.Обязательно проверьте масляный фильтр, что является обязательным условием для оценки качества масла и может вызвать утечку, если он не выровнен. Обязательно проверьте масляный поддон, крышку заливной горловины и сливную пробку, чтобы убедиться, что все они в хорошем состоянии и работают должным образом. Обязательно соблюдайте график обслуживания, составленный производителем или вашим техническим специалистом. Некоторые более современные автомобили оборудованы только для замены масла каждые 10 000 миль, но убедитесь, что вы перепроверили, прежде чем предполагать.

Тип масла в вашем автомобиле

Некоторые новые марки масла содержат дополнительные ингредиенты, которые останавливают или предотвращают возникновение утечек из-за старых и изношенных прокладок.Добавки, входящие в состав масла, называются кондиционерами уплотнения, которые обеспечивают гибкость уплотнения и его правильную работу.

Добавки для остановки утечки

Вы можете приобрести масло, которое предотвращает утечки, смягчая уплотнения и предотвращая небольшие утечки. Несмотря на то, что это не долгосрочное решение, это хорошо для остановки небольших утечек за короткий период времени.

Если у вас треснул блок двигателя, и у вас нет денег, чтобы заплатить за ремонт, вы всегда можете сдать машину за дополнительные деньги.

Если уровень масла в двигателе авто выше/ниже нормы (последствия)

Неисправности в системе смазки двигателя автомобиля — опасны. Расскажем что делать, если уровень масла в двигателе выше или ниже нормального уровня. Какие бывают последствия.

Ниже нормы

Обнаруженные небольшие течи масла свидетельствуют о нарушении герметичности системы смазки из-за поврежденных прокладок либо ненадежных креплений, что недопустимо. Рекомендуется обратиться в авто сервис для устранения причин течи.

Выше нормы

Залили масла больше уровня

Если залили масло выше нормы — могут возникнуть проблемы. В системе смазки создаться повышенное давление, а это может повлечь износ сальников и впоследствии их может «выдавить». Это не касается новых машин, у которых состояние сальников не позволит маслу их выдавить.

Как уровень масла в двигателе влияет на работу двигателя

В этой статье мы рассмотрим вопросы, которые касаются уровня масла в двигателе. Узнаем, как уровень моторного масла влияет на работу двигателя, что будет если уровень масла в двигателе ниже или выше чем положено.

Уровень масла лучше всего проверять на не прогретом двигателе, утром перед выездом. Если двигатель уже поработал, следует подождать около 10 минут, чтобы масло стекло в картер. Обратите внимание на то, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности, чтобы избежать неверных замеров.

В блоке цилиндров двигателя автомобиля имеется специальный щуп, который и является указателем уровня моторного масла в двигателе.

Для проверки уровня масла в двигателе достаньте масляный щуп и протрите его ветошью от моторного масла. В нижней части измерительного прибора имеются две отметки «min» и «max» — это два уровня масла.

После того как протерли щуп, аккуратно вставляем его обратно и снова вытаскиваем. При нормальном уровне масла масляная отметина будет находится между «min» и «max». Если уровень находится вне пределов отметок, может загоратся лампа давления масла, которая будет сигнализировать о недостаточном или чрезмерном давление в системе смазки. 

Проверка уровня масла в картере двигателя производится с помощью щупа. Перед тем как приступить к замеру уровня масла необходимо выждать 5-10 минут после того, как двигатель поработал, для того, чтобы все масло стекло в картер. Нормальный уровень масла должен находится между отметками minи max.  

Если в результате проверки было обнаружено, что уровень масла ниже метки min, необходимо выявить и устранить причины расхода масла (это может быть негерметичность прокладок, повреждения и .т.д.  После чего долить моторное масло до требуемого уровня.

Для выявления подтеканий масла обратите внимание на прокладку крышки клапанного механизма, блока цилиндров, фильтра, пробки заливной горловины или даже уплотнитель щупа.

Если вы обнаружили незначительные подтекания это говорит о нарушении герметичности системы смазки двигателя, из-за повреждения прокладок или ненадежного соединения. В этом случае следует принять меры, так как расход масла это расход денег. Постоянно доливать масло это не вариант. А ездить на автомобиле, в котором уровень масла в двигателе ниже нормы себе дороже. Ведь при низком уровне масла повышается износ деталей двигателя, это может закончится ремонтом двигателя.

Некоторые начинающие автомобилисты считают, чем больше масла в двигателе, тем лучше, меньше трения – меньше износа. Но это полное заблуждение, ведь при уровне масла выше отметки «max» грозит двигателю ничем не меньше, чем пониженный уровень масла.

Повышенное давление масла ничем не лучше, чем пониженное. Качество и вязкость масла должна быть на должном уровне. Повышение давления в системе смазки может привести к разгерметизации, износу и выдавливанию сальников. Поэтому, в таком случае лучше немного слить масла, чтобы уровень находился между отметками «min» и «max».

Как правильно проверить уровень масла в двигателе по щупу: правильная методика

Вопрос о том, как проверить уровень масла в двигателе ежедневно фигурирует в поисковых системах. На самом деле это довольно простая процедура и о том, как ее произвести самостоятельно интересуются в основном начинающие автомобилисты.

Сотни новичков, которые по каким-либо причинам не хотят пользоваться услугами автосервисов, желают произвести замер самостоятельно Да и нет особого смысла отдавать деньги за столь простую процедуру. В этой статье вы получите ответ на то, как произвести сам замер, а также узнаете о последствиях его несвоевременного осуществления..

Какой бы простой ни казалась проверка уровня масла в двигателе, в этом деле можно допустить ошибки. Их не всегда избегают даже автомобилисты с многолетним опытом. Поэтому эта статья пригодна для чтения и новичкам, и профи.

Содержание статьи

Подготовка и проведение проверки

Перед тем как рассказать  непосредственно о процессе проверки, как правильно проверять уровень масла, перечислим основные правила ее осуществления:

• Перед тем как определяться со значением, необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Даже небольшой угол наклона автомобиля повлияет негативно на итоговые показатели.
• Уровень масла двигателя проверяется исключительно на прогретом моторе, так как на холодном он будет значительно отличаться от настоящих показаний..
• Перед проверкой, в случае, если перед этим осуществлялась поездка, автомобилю необходимо дать постоять. Это делается для того, чтобы масло стекло в картер. Также, если поездка была длительной, двигатель должен немного остыть, но ни в коем случае не до             конца.
• Уровень масла следует проверять только специальным щупом, который и показывает его количество в картере. Он предусматривается производителем и устанавливается в двигатель.

Как правильно определить уровень масла:

• После поездки останавливаемся и глушим мотор.
• После остановки проверяющий должен подождать 10-15 минут.  Именно за это время масло полностью сольется в картер и замер покажет правильный данные. Как только прошло необходимое количество времени, открываем капот.
• Затем достаем щуп, для проверки уровня масла, и очищаем его. Для этого подойдет чистая тряпка, которая не оставит волокон ткани на щупе. Это позволит получить правильные данные, так как контраст поверхности, опущенной в масло, будет значительным.
• После устанавливаем щуп обратно, плотно закрутив его. Ожидаем несколько секунд, чтобы маслянистый след остался на шкале.
• В заключении снова выкручиваем щуп и вынимаем его. Так какой уровень масла должен быть в двигателе автомобиля? Определившись с уровнем следует считать его правильным в том случае, если он будет находиться между значением минимум и максимум, что обычно обозначается на шкале как min и max. Если значение оказалось меньше минимума, тут все просто — доливаем жидкость. В случае, если показатель оказался выше максимальной отметки, необходимо обязательно слить некоторое его количество.

Возможные последствия

Теперь поговорим о последствии повышенного и пониженного значения.

Как может показаться, повышенное значение не несет каких-либо негативных последствий для двигателя, но на самом деле это не так. Излишки масла имеют свойство попадать в вентиляционную систему картера из-за его вспенивания на дне поддона. Это в свою очередь может привести к его попаданию непосредственно в цилиндры, что несет уже серьезные последствия. Также из-за повышенного уровня быстро выйдет из строя катализатор, который проблемно и дорого менять.

Еще одно последствие — значительное повышение давления масло, которого не выдержат сальники. После пробоя сальников уровень масла по щупу снизится уже через несколько дней и уйдет далеко за отметку минимума. Все может закончиться в лучшем случае ухудшением состояния, а в худшем — капитальным и дорогостоящим ремонтом.

Про то, что недостаток смазки вызывает еще более неприятные последствия, наверное слышал каждый. Недостаток обеспечивает подсос воздуха, который в свою очередь приводит к его отсутствию в узлах двигателя и начинается “масляное голодание”.

Мотор работает практически без масла, что может привести даже к заклиниванию. И, если до клина дело не дойдет, капитальный ремонт все равно гарантирован даже при небольшом сроке эксплуатации в таком состоянии. Если же значение на щупе будет понижено незначительно, а водитель при этом часто двигается по горной местности и другим местам, где угол наклона дороги является значительным, риск масляного голодания увеличивается в разы.

Основное правило

В заключение хочется дать наставление — правило. Для то, чтобы проверить масло в двигателе, не требуется много времени, поэтому старайтесь ее производить не реже, чем раз в полмесяца.

Полагаться только на датчики, установленные в машине не стоит, так как это электроника, которая имеет свойство давать сбои. Не стоит лениться и осуществлять регулярную проверку, чтобы не поплатиться за это дорогостоящим капитальным ремонтом. Про КПП не стоит забывать, так как эта составляющая автомобиля боится отсутствия масла не менее сильно, чем главный узел. Проверка также осуществляется специальным щупом и перед ней обязательно необходимо разработать коробку, меня положение рычага скоростей.

Помните, что определенный уровень масла и его замена — залог долгого срока службы автомобиля.

Рекомендуем видео к просмотру:

Как проверить уровень масла в двигателе правильно

Привет всем! Как ни странно, но не все автомобилисты знают о том, как проверить уровень масла в двигателе. Хотя эта формулировка не совсем правильная.

Почти всем известно, что для оценки уровня и состояния смазки в картере двигателя достаточно вставить и вытащить щуп. По нему и будет видно, сколько масла на каком двигателе имеется. Уже далее делаются выводы относительно того, когда лучше его поменять или просто залить недостающее количество до плановой смены смазки.

Есть несколько правил и советов, которых следует придерживаться. В некоторых случаях можно проверить уровень без щупа. Но будет лучше, если под рукой окажется специальный измерительный инструмент.

Зачем и когда проверять

Будь у вас в распоряжении грузовой автомобиль типа МАН или какая-то легковая машина, все устанавливаемые двигатели внутреннего сгорания подразумевают заливку смазочного масла.

С течением времени масло расходуется и теряет свои физико-химические характеристики. И тогда загорается лампа на приборной панели, а автомобилист задумывается о возможности в ближайшее время поменять смазку в картере. Будет он это делать с использованием промывочного масла или нет, вопрос другой.

Сначала главные вопросы. Когда и зачем? Проверка уровня масла дает возможность контролировать не только его количество, но и состояние. Езда на машине, двигатель которого охлаждается и смазывается отработанным маслом, грозит серьезными проблемами. Это замена деталей и даже капитальный ремонт. То есть даже не нужно спрашивать, зачем такая процедура. Куда важнее знать, когда это делать. Правильно ответить на такой вопрос сложно. Вообще проверять следует часто.

Особенно важно убедиться в достаточном количестве и нормальном состоянии масла, если вы собираетесь в длительную поездку. Зная по отметкам, какой должен быть правильный уровень, вы сверяетесь с текущими показателями. Если видите, что количество меньше необходимого, либо смазка стала совсем черной, ехать далеко опасно.

В повседневной жизни, если вы просто ездите на машине с работы и на работу, а также отвозите детей в школу, занимаетесь покупками, тогда достаточно делать проверку хотя бы раз в 2 недели. Кто-то делает это чаще, кто-то позже. Масло служит одним из индикаторов проблем с двигателем. Потому его проверка никогда лишней не будет.

Основные рекомендации

Есть несколько базовых советов, которые вам следует обязательно придерживаться при проверке уровня масла. И тут не играет совершенно никакой роли, какой именно у вас автомобиль.

Эти правила одинаково действуют применительно к таким автомобилям как:

• Ниссан Теана;
• Киа СИД;
• Мерседес 211;
• Ауди А4;
• Хонда СРВ;
• БМВ;
• Хендай Соната;
• Шкода Октавиа;
• Ниссан Жук;
• Фольксваген Поло седан;
• Лада Приора 16 клапанов и пр.

То есть любой мотор, предусматривающий использование двигателя внутреннего сгорания.

Зимой и летом важно заливать оптимально подходящее под требования автопроизводителя и погодные условия моторное масло. Тут, кстати, будет актуально вспомнить о прогреве двигателя. Нужно это делать или нет, узнаете, перейдя по ссылке на наш предыдущий материал.

Чтобы не допускать ошибок и не получать некорректные данные при проверке количества смазки в картере, советую начать с изучения простых 5 правил.

Если у вас есть дополнительные рекомендации на этот счет, обязательно пишите в комментариях. Возможно, вы знаете какие-то особые и интересные лайфхаки.

• Чтобы уровень масла был правильным, для проверки используйте ровные площадки. Любой уклон в сторону приведет к тому, что щуп не покажет истинного значения;
• Как думаете, на каком двигателе замеры покажут правильное значение? Верно, на прогретом. Потому мотор сначала нагревают до рабочей температуры;
• Все масло должно стечь обратно в картер. Если вы только заехали в гараж или остановились на парковке, не спешите вставлять щуп. Много масла еще находится в системе, и стечь вниз не успело. Ведь после нажатия кнопки Старт Стоп или при повороте ключа зажигания, масло начинает распределяться по всему мотору. Когда движок останавливается, смазка стекает обратно в картер;
• Для корректной оценки количества смазки используйте оригинальный щуп. Пытаться сделать какую-то проволоку или самодельный щуп не стоит.

Как по мне, советы хоть и простые, но крайне важные. Не соблюдая эти рекомендации, вам точно не удастся узнать настоящий уровень смазочной жидкости в двигателе. А потому в дальнейшем можете столкнуться с дополнительными проблемами.

Последовательность проверки

А теперь непосредственно о том, как добиться получения точных сведений об уровне масла в двигателе своего автомобиля. Сначала запомните все озвученные выше правила.

После этого можно приступать к работе. Она займет буквально минуту вашего времени.

• Остановите автомобиль, выключите двигатель;
• Если проверка делается зимой на улице на машине после длительной стоянки, запустите мотор и дайте ему прогреться;
• Летом в жаркие дни прогревать нужно не всегда, но лучше для точного значения прокрутить движок на холостых;
• Через 10-15 минут после прогрева или остановки масло успеет стечь вниз;
• Поднимите капот;
• Найдите щуп;
• Вытащите его;
• Протрите сухой ветошью;
• Вставьте на место до упора, и прокрутите в разные стороны;
• Извлекайте щуп обратно. На нем увидите след от масла;
• Правильным является тот уровень, который располагается между двумя метками минимального и максимального значения;
• Если уровень стремится вниз, масло следует долить.

Проверка на холодном двигателе точные данные не дает. Но некоторые моторы оснащаются щупами, где измерительный инструмент имеет специальную разметку для проверки на холодном и горячем моторе. Ваш ориентир это горячий двигатель.

Перенасыщать двигатель маслом также не рекомендуется. Если залить слишком много, лишнее количество будет проникать в вентиляцию картера и в цилиндры. Плюс избыточное количество несет угрозу для катализатора. Менять его не только сложно, но и очень дорого.

Превышение уровня смазки ведет к образованию течи, поскольку прокладки и сальники не выдерживают увеличивающегося давления. Избыток провоцирует масляное голодание, и тогда детали очень быстро изнашиваются. Так что крайне важно держать смазку на оптимальном уровне, доливая или отливая по мере необходимости.

Думаю, на этом у меня все. Если есть вопросы, задавайте!

Спасибо всем за ваше внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте своих друзей!

Какой должен быть уровень масла на щупе

Каждый водитель должен знать, как проверяется уровень масла в картере двигателя своего автомобиля. Если же планируется дальняя поездка, то одной из важных подготовительных операций будет проверка состояния системы смазки. Если количество смазочного материала достаточно, то вероятность поломок силовой установки в процессе движения сведена к минимуму.

Главная задача, которую выполняет система смазки – это снижение трения во всех механизмах. Поэтому узлы и детали изнашиваются крайне медленно, давая мотору длительный моторесурс. Автолюбители со стажем знают, что недолив моторного масла опасен. Они могут рассказать о вреде перелива.

Особенности проверки уровня масла в моторе автомобиля

Чтобы начать проверку, нужно выполнить ряд основных требований:

• автомобиль должен находиться на горизонтальной площадке. Если корпус располагается с уклоном в какую-либо сторону, то положение свободной поверхности жидкости также меняется. Отличие в показаниях бывают довольно значительными. Продольный наклон влияет меньше, чем поперечное смещение. Реальные показания могут значительно отличаться от полученных при неправильном замере;
• отечественные автомобили рассчитаны на измерение уровня только на непрогретом двигателе. Поэтому во всех руководствах по эксплуатации транспортного средства указывается, что подобные замеры выполняют только после остановки мотора и остывания. За это время вся имеющаяся смазочная жидкость может стечь из трубок, по которым она подается под давлением;
• щуп перед проверкой необходимо протереть ветошью, тогда поверхность не будет иметь посторонних загрязнений, мешающих определить показания;
• вынимая стержень из отверстия, следует следить, чтобы капли масла не попадали на поверхность силовой установки. Иначе при нагревании начнется образование дыма. Образуется загрязнение, которое придется смывать, используя различные моющие средства;
• после замера нужно плотно вставить измерительный щуп на место. В практике автолюбителей можно услышать рассказы о том, что неплотно установленный измеритель при движении может выпасть. Тогда масло беспрепятственно выбрасывается наружу.

Как определять реальный уровень

Вынув щуп, следует оценить количество имеющейся смазки. На измерительном стержне имеются две риски:

• MIN указывает предельно допустимое снижение имеющегося масла в картере двигателя. Если наблюдается выход за этот показатель, то нужно произвести доливку;
• MAX показывает верхний уровень жидкости, допускаемый по правилам эксплуатации данного ДВС. Переливать не следует (хотя в большинстве современных моторов допускается перелив на 3…5 мм выше предельного верхнего значения).

При проектировании авто конструкторы рассматривают возможные условия эксплуатации. Если приходится преодолевать длительный подъем, то при недостатке смазки в системе возможно длительное масляное голодание. Жидкость смещается назад, а расположенный спереди шестеренчатый насос может оказаться в таком положении, когда зеркало жидкости не покрывает приемное отверстие.

Чем опасен недолив

Некоторые водители продолжают ездить при уменьшении смазки в двигателе. Они утверждают, что еще успеют долить недостающую порцию. Однако, следует помнить, чем чревата эксплуатация автомобиля или иного транспортного средства при низких показателях на щупе.

1. Если в картере не произошло понижение уровня ниже отметки MIN, то при подъеме на гору с уклоном 15 ⁰ количества масла будет достаточно, чтобы в систему смазки поступило необходимое количество смазочной жидкости. Поэтому при испытаниях устанавливают датчики, которые фиксируют уровень давления масла в системе.
2. Особенно актуален уровень для сельскохозяйственных машин. При эксплуатации в условиях холмов приходится проводить обработку плантаций на уклоне. Поперечное склонение у многих машинно-тракторных агрегатов может достигать до 12…17 ⁰. Если оголится приемное отверстие шестеренчатого насоса, то дефицит подачи смазки может привести к заклиниванию двигателя.
3. При динамичном разгоне силы инерции отбрасывают жидкость назад, здесь также возникает возможность сухого трения. Особенно опасно подобное для коленчатого вала. Коренные шейки редко испытывают недостаток смазки. Но шатунные шейки располагаются дальше, условия доступа к ним масла более сложные. Оно должно поступить по отверстиям, диаметр которых составляет 3,5…5,5 мм. Если в каком-либо отверстии имеется засорение, то смазка вовремя не поступит в зону трения. Возможна поломка мотора.

Внимание! Для отечественных автомобилей критическим следует считать пробег более 10…15 тыс. км после предыдущей смены масла. Желательно слить отработавшую смазку, заменить фильтр и залить новую порцию. Тогда вероятность понижения уровня ниже критических значений будет маловероятной.

Чем опасен перелив

Перелив также нежелателен, как и недолив. Здесь замечаются свои недостатки в работе мотора.

Увеличение уровня моторного масла выше допустимого значения может нанести вред двигателю по следующим причинам.

1. У коленчатого вала имеются противовесы, которые балансируют приведенные массы шатунов и поршней. Они заметно выступают за пределы основной конструкции. Особенно велики противовесы на дизелях. Поэтому при высоком уровне смазки они вступают в контакт. Внутри начинает образовываться пена.
   Если происходит длительное вспенивание, то масляный насос вынужден качать не жидкость, а механическую смесь жидкости и воздуха. В результате наблюдается разрыв потока. Прекращается подача смазки, так как пена имеет способность сжиматься при сжатии. Масло перестает поступать в удаленные зоны (коленчатый вал, распределительный вал). Заклинивание – это работа в течение ограниченного времени. Часто достаточно всего несколько минут в подобном режиме.
2. Разбрызгивание масла у бензиновых двигателей ведет к забросу смазки на свечи. Исчезает зазор, в котором образуется искра. Мотор глохнет. Многие автолюбители могут наблюдать подобное явление у ДВС транспортных средств с большим пробегом.
3. Бывает и так, что заброс настолько высок, что капли масляной жидкости попадают даже в воздушный фильтр. Он забивается смазкой, проходное сечение уменьшается многократно. Сопротивление движению свежему заряду воздуха настолько снижается, что начинается работа ДВС на богатых топливных смесях.
   Результат: перегрев; потеря мощности; отсутствие приемистости у мотора.
4. У дизелей при забросе масла в камеру сгорание возникает явление выхода «в разнос». Начинает сжигаться не только топливо, поступающее через форсунки. Капли смазки при сжатии превращаются в пар, способный самовоспламеняться. Начинается неконтролируемый режим работы.
   Частота вращения коленчатого вала увеличивается. Возможно разрушение блока из-за выхода на режим, непредусмотренный конструкцией. Такая работа будет происходить до полного прекращения попадания масла в цилиндры.
5. Увеличение давления внутри картера не может компенсироваться сапуном (переходным устройством, уравнивающим давление внутри и снаружи). Возможно выдавливание сальника коленчатого вала. Смазка вытекает через подшипники с обеих сторон двигателя.
6. При низкой температуре приходится преодолевать избыточное сопротивление вращению коленчатого вала. Бывает, что энергии аккумулятора недостаточно для запуска ДВС.
7. Наличие лишних гидравлических сопротивлений способствует ухудшению разгонных характеристик мотора. Автомобиль теряет динамику, хуже ведет себя на дороге. Автолюбитель старается резче давить на газ, чтобы удерживаться в динамичном разгоне, находясь в потоке.

Внимание! Перелив устранять гораздо сложнее. Только в условиях станции технического обслуживания возможен отсос избыточного количества моторного масла.

Сколько масла нужно доливать при обнаруженном недостатке

У автолюбителей часто возникает вопрос: «Сколько нужно долить масла, чтобы двигатель работал в нормальном режиме?»

Для «Тойоты» в свое время предлагалась таблица, пользуясь которой можно приблизительно оценить нужное количество при доливке. Проверка для ряда ДВС показывает, что подобными данными можно пользоваться для большинства современных моторов автомобилей.

Таблица: Количество масла для доливки в картер на 1 мм щупа

Чем больше объем у двигателя, тем обширнее площадь свободной поверхности в картере. Поэтому наблюдаются довольно значительные различия у моторов разной мощности.

Внимание! Даже производители «Тойота» утверждали, что данная таблица дает только предварительное количество масла, нужного для доливки. Следует контролировать реальные значения по щупу.

Порядок проверки и доливки уровня масла

1. Вынимается щуп и протирается ветошью.
2. Снова устанавливается в отверстие и производится замер.
3. Контролируются показания.
4. Замеряется расстояние по щупу и рассчитывается нужное количество для доливки.
5. Заливается недостающее количество.
6. Через 5…7 минут проверяются показания по щупу.
7. При необходимости выполняется доливка.

Внимание! При доливке следует подождать, когда растечется масло.

Проверка уровня масла в двигателе Toyota Camry

Когда двигатель разогрет до рабочей температуры и выключен, проверьте уровень масла на щупе (рис. 1)

Для получения верного показания автомобиль должен стоять на ровной площадке.

После выключения двигателя подождите несколько минут, пока масло стечет назад в поддон двигателя.

Вытяните щуп и протрите, придерживая ветошью за конец щупа.

Снова вставьте щуп – вставляйте до упора, иначе показание будет неправильным.

Рис. 2 измерительный щуп уровня масла

Вытяните щуп и проверьте уровень масла, придерживая конец щупа ветошью.

Если масло ниже или чуть выше нижнего уровня, добавьте масло такого же типа, как в двигателе.

Рис. 3. крышка маслоналивной горловины

Снимите крышку маслоналивной горловины (крышка отворачивается против часовой стрелки) и добавляйте масло небольшими порциями, проверяя уровень щупом.

Рис. 4. Снятие крышки маслоналивной горловины

Для добавления масла рекомендуется использовать воронку.

Ниже для справки указан примерный объем масла, соответствующий отметкам между нижним и верхним уровнем на щупе.

Когда уровень станет нормальным, установите на место крышку маслоналивной горловины и затяните рукой.

Объем масла, L (л):

Двигатель 1AZ-FE 1,0 — между рисками щупа

Двигатели 2-АZ-FE и 1MZ-FE1,5  — между рисками щупа

Маркировка идентификации масел

Для облегчения выбора масла на некоторые канистры наносится одна или обе зарегистрированные маркировки API. Символ классификации API находится на наружной стороне канистры.

Вверху этикетки с помощью обозначений указывается качество масла по классификации API (American Petroleum Institute-Американский нефтяной институт), например, SL.

В центре этикетки указывается класс вязкости по SAE, например, SAE 10W-30.

Надпись «Energy-Conserving» внизу указывает, что масло обладает свойствами, повышающими топливную экономичность.

Маркировка сертификации ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee – Международный комитет по утверждению и стандартизации смазочных масел) указывается спереди канистры.

Для обеспечения соответствующего смазывания двигателя предлагается использовать моторное масло «Toyota Genuine Motor Oil» (оригинальное моторное масло Toyota), которое прошло специальную проверку и утверждено для всех двигателей Toyota.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Объем масла (слив и наполнение), л:

двигатель 1AZ-FE:

с фильтром – 3,8;

без фильтра – 3,6.

двигатель 2AZ-FE:

с фильтром – 4,3;

без фильтра – 4,1.

двигатель 1MZ-FE:

с фильтром – 4,7;

без фильтра – 4,5.

В автомобиле Toyota используется масло «Toyota Genuine Motor Oil» (оригинальное моторное масло Toyota).

Используйте разрешенное компанией Toyota масло «Toyota Genuine Motor Oil» или аналогичное масло, удовлетворяющее характеристикам и вязкости следующих классов.

Сорт масла: 20W-50H 15W-40 – API класс SJ или SL, всесезонное моторное масло 10W-30h5W-30 – API класс SJ «Energy-Conserving», SL «Energy-Conserving» или всесезонное моторное масло ILSAC

Как правильно проверить и долить масло в двигатель?

Одна из обязанностей водителя, прописанная в руководстве по эксплуатации — следить за уровнем масла в двигателе. Что делать, если уровень упал ниже минимального: как срочно нужно доливать, какое именно? Ответы на эти и другие частые вопросы — в нашей статье.

Нормальный уровень масла необходим для максимально эффективной защиты деталей от износа. Для контроля уровня в двигателях предусмотрен щуп, который легко доступен из подкапотного пространства. Проверка осуществляется визуальным способом. На щупе нанесены отметки Min и Max (обычно пространство между ними выделают пластиковой насадкой, рифлением или другими способами). На вынутом щупе масло должно находиться между этими отметками.

На относительно новых автомобилях уровень масла всегда находится в допустимых пределах. Доливать его нет необходимости: достаточно просто заезжать на сервис для своевременной замены. Специалисты ГК «Фаворит Моторс» напоминают, что для каждого транспортного средства установлена своя периодичность: например, для европейских моделей с бензиновыми двигателями она составляет 15 000 км или (при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля) 10 000 км. Точный межсервисный интервал можно узнать в руководстве по эксплуатации. Необходимость замены связана с тем, что масло теряет свои свойства: присадки вырабатывают ресурс, накапливаются мельчайшие продукты износа, которые не может задержать фильтр. Даже, если вы ездите на машине редко, следует менять масло раз в год.

«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»

Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.

Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.

Как правильно проверять уровень масла?

Хотя такая проверка — элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне — в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.

Почему уровень масла падает?

В сильно изношенных двигателях смазка утекает через негерметичные уплотнения. Также масло расходуется «на угар», то есть сгорает в цилиндрах двигателя. Чем сильнее изношены масляные кольца на поршнях, тем больше будет уходить масла. Современные двигатели иногда расходуют достаточно большой объем и это прописано в инструкции: например, у немецких авто нормой считается расход масла до 1 л на 1000 км.

Доливка масла в двигатель: как это правильно сделать?

Если вы видите, что уровень масла ниже нормы, его необходимо долить как можно быстрее, иначе силовой агрегат будет испытывать масляное голодание и интенсивно изнашиваться. В идеале доливать такое же масло, что уже залито в ваш двигатель внутреннего сгорания. Тем, кто обслуживается в дилерских центрах ГК «Фаворит Моторс», советуем поискать смазочные материалы на нашем сайте – здесь можно купить емкости как по 1 л, так и по 4-5 л.

Почему не рекомендуют использовать другие масла, даже того же производителя? В каждом наименовании масла используются свои присадки, которые не всегда совместимы с другими. В итоге после долива может образоваться осадок, помутнение, измениться вязкость — словом, масляная смесь будет иметь другие характеристики.

Если вы находитесь далеко от своего сервиса и не можете найти необходимое, руководствуйтесь следующими правилами. В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику». Постарайтесь доливать масло до минимально допустимого уровня, чтобы при возможности купить «родное» и заполнить им полный объем.

В самом крайнем случае, когда масла нет, а ехать надо, можно долить любое в любое. Здесь мы фактически выбираем из двух зол: ехать без масла гораздо хуже. В поездке старайтесь не нагружать двигатель без необходимости, не раскручивать его до высоких оборотом. По возвращении получившаяся «моторная жидкость» должна быть заменена на нормальное масло, желательно с промывкой.

Заливать масло нужно через воронку или из горлышка канистры порциями по 200-300 грамм, ждать несколько минут пока оно дойдет от заливной горловины до картера и только потом проверять уровень.

Можно ли заливать моторное масло «с запасом»?

Если двигатель довольно активно потребляет моторное масло, возникает логичный вопрос: нельзя ли налить его «с запасом», чтобы не так часто залезать под капот? Нет, нельзя. При излишке масла оно будет выдавливаться через все прокладки, к тому же есть риск выдавливания сальников коленвала. Зимой масло густеет, и чем больше его в моторе, тем сложнее прокрутить вал для запуска. Поэтому перелив недопустим.

Можно ли реже менять масло при частом доливе?

Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей — не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.

Недостаток масла: причины для беспокойства

Масляное голодание двигателя — опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя — записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.

Как проверять уровень масла в двигателе и как часто [шаг за шагом]

от Zutobi · Обновлено 14 июня 2021 г.

В любом автомобиле есть ряд жидкостей, которые необходимы для работы двигателя автомобиль , такой как жидкость для омывателя ветра, охлаждающая жидкость автомобиля и моторное масло. В этой статье мы сосредоточимся на моторном масле:

• Как проверить уровень моторного масла с помощью пошаговой инструкции
• Когда пришло время менять масло
• Как залить или заменить моторное масло
• Как узнать, загрязнено ли масло и его нужно заменить

Зачем проверять уровень масла?

Проверяя уровень масла, вы можете поддерживать двигатель вашего автомобиля в хорошем состоянии и избегать ненужных поломок и дорогостоящего ремонта.

Контроль и проверка уровня масла значительно улучшит работу двигателя и снизит риск поломки. Масло снижает трение в двигателе, обеспечивая плавное движение всех частей, и имеет важное значение для работы двигателя. Слишком мало масла в двигателе приведет к ухудшению работы двигателя и повреждению.

Как часто следует проверять уровень масла?

Вы хотите проверять уровень масла в автомобиле не реже раз в месяц . Проверка уровня моторного масла в вашем автомобиле — это простой процесс .

4 простых шага для проверки уровня моторного масла

1. Припаркуйте автомобиль на ровной улице.

Парковка на ровной улице важна, так как моторное масло должно быть ровно в емкости. После стоянки подождите не менее 10-15 минут или пока двигатель не остынет, прежде чем начинать проверять уровень масла. Если вы проверяете жидкость, пока двигатель еще горячий, вы рискуете получить серьезные ожоги.

2. Найдите масляный щуп в автомобиле.

Масляный щуп можно найти по желтому кольцу на масляном баке или рядом с ним.Расположение масляного щупа будет другим, если вы ведете автомобиль с задним приводом и с передним приводом, но желтое кольцо будет выглядеть так же.

3. Вытяните масляный щуп и протрите его чистой тряпкой.

Перед считыванием показаний масляный щуп необходимо протереть, так как масло может разбрызгиваться на щуп во время движения, что сделает показания неточными. После того, как вытерлись, вы можете снова вставить масляный щуп обратно в трубу, чтобы получить точные показания.

4. Вставьте маслоизмерительный щуп на место и снова вытащите его.

Вставьте маслоизмерительный щуп обратно в трубу и снова вытащите его. Обратите внимание на высоту масляной пленки на щупе. На масляном щупе есть отметки, которые указывают, когда вам нужно добавить больше масла — масляная пленка должна доходить до выемки или минимальной части масляного щупа, или вам нужно добавить больше масла.

На рисунке ниже показан масляный щуп.Вы можете увидеть МИН отступ, МАКСИМАЛЬНЫЙ отступ и ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА. Уровень масла в вашем двигателе должен находиться между отметками MIN и MAX.

Как долить или заменить моторное масло

Когда вам все-таки придется долить уровень масла, поищите крышку со значком «моторное масло». Он должен быть на двигателе или рядом с ним. Затем осторожно долейте масло и примените тот же метод, который вы использовали при проверке уровня масла, чтобы определить, достаточно ли вы залили.

Если моторное масло загрязнено и его необходимо заменить, вы можете слить моторное масло через сливную пробку в нижней части двигателя. Чтобы добраться до вилки, вам, возможно, придется залезть под машину.

Как пахнет загрязненным маслом?

Вы также должны понюхать масло, чтобы убедиться, что оно не загрязнено бензином. Если масло пахнет бензином, значит, оно загрязнено. , и его следует заменить.

Вот и все! Если вам нужны дополнительные советы по вождению, см. Курс Zutobi Drivers Ed для вашего штата!

Как проверить уровень масла

Почему?

Проверка уровня масла в автомобиле — самое важное, что вы можете сделать, чтобы продлить срок службы двигателя.В то время, когда вы собираетесь написать сообщение, вы можете проверить уровень масла с помощью щупа. Помните, масло — это действительно кровь для вашего автомобиля. Без масла двигатель не доведет вас и вашу машину до двух миль, прежде чем больше никогда не заработает. Этот краткий список позволит вам позаботиться о самом важном элементе текущего обслуживания вашего автомобиля.

Автомобиль необходимо припарковать на ровной поверхности. Это важно, потому что вы не хотите, чтобы все масло попадало в двигатель, пока вы проверяете уровень масла спереди.Щуп — это металлический стержень, который проникает глубоко в двигатель и позволяет вам проверять уровень масла в двигателе. Щуп обычно размещают так, чтобы его было легко достать, и он должен иметь яркую ручку. Не забудьте припарковаться в хорошо освещенном месте.

Там, где есть насосы на большой заправке, обычно бывает достаточно света. По возможности лучше подождать хотя бы пару минут, чтобы масло осело. Если у вас нет времени, это не должно помешать вам проверить масло, потому что вы все равно можете получить довольно точное показание уровня масла.Поднимите капюшон и убедитесь, что он надежно закреплен. Затем вытащите щуп из блока цилиндров, протрите торец, который должен быть покрыт маслом, протрите тряпкой или полотенцем. Вставьте щуп обратно в двигатель и убедитесь, что он полностью вошел в отверстие, предназначенное для него. Затем вытащите его и помните, что не следует переворачивать щуп вверх дном, чтобы посмотреть на него, потому что масло будет течь вверх, и показания будут неточными.

Внизу щупа есть две отметки.Это могут быть либо вытравленные на нем линии, либо отверстия в палочке. Уровень масла можно определить, посмотрев на щуп и увидев, где заканчивается масляная часть и начинается сухая часть, которую вы стерли. Если это между двумя отметками, ваш уровень масла в порядке. Когда он ниже нижней отметки, вы должны добавить литр масла. Вы не должны добавлять более литра за раз, не проезжая между ними, а затем вам следует снять новые показания уровня масла. Переполнение двигателя может быть опасным и неприятным.

Запомните это, чтобы проверить свое масло

• 1 Всегда паркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• 2 Убедитесь, что место проверки уровня масла хорошо освещено.
• 3 Никогда не добавляйте более одной литра масла за раз.

Как проверить уровень масла в автомобиле или внедорожнике

Часы и маршрут

1501 Alpharetta Highway, Alpharetta, GA, 30009

Информация о представительстве

 
 Если необходимо проверить уровень масла, то это следует выполнить в следующей последовательности.
 

Отличие дизельного двигателя от бензинового

Автолюбители, выбирая себе машину, смотрят в первую очередь на возможности двигателя и его характеристики. Часто возникают сомнения при выборе между бензиновым и дизельным мотором. Нельзя сказать точно какой из них лучше, потому как между ними существуют отличия, и делать выбор надо, ориентируясь на них. Успешность выбора будет зависеть от их слабых и сильных сторон. С чем можно смириться, а что неприемлемо для условий дорог, по которым они будут ездить. Мы же постараемся рассказать обо всех нюансах этих двух устройств.

Отличия при работе устройств

По конструкции оба двигателя идентичны. Каждый из них имеет шатуны, цилиндры и поршни. Но для того чтобы дизельный мотор воспринимал серьезные нагрузки на нем стоят усиленные клапаны, поэтому он имеет большие габариты, а также весит тяжелее бензинового аналога. Его устройство намного сложнее, а это отражается на стоимости автомобиля.

Главное отличие дизельного двигателя от бензинового — их топливо. Один работает на дизтопливе, а другой на бензине, что и заложено в их названиях. При этом стоит учесть, что бензин относится к легко возгораемым веществам. Мотор на дизтопливе более безопасен.

Такты в дизельном двигателе

Формирование топливно-воздушной смеси у них происходит по-разному. Что влияет на работу моторов. В дизельном двигателе сначала в цилиндр подается воздух. Он нагревается при движении поршня вверх, температура может достигать 900 градусов за счет уменьшения объема воздуха и увеличения его давления, достигающего порой 5 МПа. Затем уже через форсунки поступает топливо под давлением, которое тут же возгорается от горячего воздуха. Оно, расширяясь, вызывает резкое нарастание давления в цилиндре, поэтому дизель отличается высокой шумностью работы.

Регулировку момента впрыска и количества топлива производит топливный насос высокого давления (ТНВД) — главный узел дизельного мотора. Из-за впрыска высокого давления дизель нетребователен к летучести горючего, поэтому ездит даже на низкосортных маслах. Мощность агрегата регулируется подачей топлива и из-за этого даже на низких оборотах давление не падает. Автомобиль с таким двигателем может набрать большую мощность уже при 2000 оборотов, а бензиновый аппарат не так скор.

В бензиновом двигателе топливная смесь образуется прямо во впускной системе и ее воспламенение в цилиндре происходит от искры свечей зажигания. Регулировка мощности осуществляется при помощи потока воздуха, который дозируется дроссельной заслонкой. Старт автомобиля с таким двигателем менее мощный, так как его топливный насос не может дать такого высокого давления, как у дизельного собрата.

Мощность и производительность двигателя

Дизельный агрегат выигрывает у бензинового по экономичности. Хотя сейчас и подняли стоимость дизтоплива, все же она стоит дешевле бензина. И еще надо учесть, что дизельные двигатели меньше потребляют топлива, чем их бензиновые аналоги. Сейчас на всех европейских дизельных авто установлена топливная система Common Rail. Она предусматривает установку датчиков, которые передают информацию на блок управления и на основе ее компьютер определяет время подачи топлива и его количество. Примечательно, что доза рассчитывается с точностью до миллиграмма. Такое дозирование обеспечивает плавное нарастание давления, и двигатель работает без рывков при переключении передач. С этой системой расход топлива уменьшился на 20%, а крутящий момент на малых оборотах увеличился на 25%. Поэтому у дизельных агрегатов КПД больше на 40%, чем у аналоговых аппаратов. То есть сгорание топлива внутри их устройств более эффективно по сравнению с бензиновыми моделями. Хотя существуют и экономные агрегаты на бензине.

Мощность больше, конечно же, у бензиновых двигателей, но дизельные установки компенсируют этот показатель ровной тягой на любых оборотах, до чего их аналогам надо еще стремиться.

Производимый шум и выхлопы

Дизельные агрегаты более шумные, их работа сопровождается вибрацией. А все из-за того, что давление в камере сгорания очень высокое. Но это не так ощутимо в салоне авто, если в нем предусмотрена хорошая звукоизоляция. На холостом ходу звук двигателя напоминает урчание и поэтому не раздражает слух.

В европейских странах популярность дизельных двигателей постоянно растет. Это объясняется не только экономичным расходом топлива, но и их экологичностью. В их выхлопах меньше угарного газа, чем в агрегатах на бензине.

Эксплуатационные особенности

Дизельные двигатели более долговечны, они отличаются своей надежностью от бензиновых собратьев. Это объясняется конструкцией блока цилиндров и продуманностью топливной системы. Их детали, такие как коленчатый вал, головка, цилиндры, форсунки выполнены из прочных материалов, которые исключают быстрый износ. А также от выхода из строя их спасает дизтопливо, которое выполняется две функции: служит горючим и смазкой. Но здесь, надо учесть, что на это будет влиять ее качество, а, как известно отечественное дизтопливо включает в себе различные примеси. Они могут стать причиной сокращения жизнедеятельности дизельного мотора, хотя его показатель даже при этом нюансе будет выше, чем у бензиновых аналогов. Последние реагируют на качество топлива менее чувствительно, поэтому выдерживают примеси и другие включения, которые встречаются в бензине низкого качества.

Дизельные двигатели плохо реагируют на низкие температуры, для их нормальной работы надо предусмотреть специальные зимнее топливо или установить современные системы отопления. Также в большинстве дизельных двигателей устанавливаются свечи накаливания для облегчения пуска мотора в холодное время, ведь дизтопливо неохотно испаряется при невысоких температурах воздуха. Они представляют собой обычный нагревательный резистор. В основном свечи устанавливаются в цилиндры двигателя, после поворота ключа в замке зажигании они включаются и в момент поступления топлива в камеру сгорания нагревают его до температуры при которой оно начинает испаряться. После запуска двигателя свечи работают до нескольких минут для уменьшения вредных выбросов и стабилизации процесса горения на холодном двигателе.

Еще одним вариантом может быть присадка – антигель. Ее заливают в топливо при каждой заправке, и она не дает ему сворачиваться. Бензиновые двигатели в этом не нуждаются. Зато дизельные моторы совершенно не реагируют на воду. Электричество в них используется только для запуска мотора. Поэтому их часто устанавливают на военную технику и внедорожники.

Обслуживание дизельного и бензинового мотора

На частоту ремонта и осмотров влияет много нюансов: условия эксплуатации автомобиля, климат, качество топлива, состояние автомобиля и материал деталей. Ремонт дизельного агрегата более трудоемкий, так как в его конструкции есть свои особенности. Наиболее дорогой его деталью является ТНВД. Но так как ремонт дизельного двигателя происходит гораздо реже, чем бензинового, то это не сильно ударит по карману. В случае использования последнего потребуется постоянно производить смазку его деталей, чтобы они не изнашивались.

Достоинства и недостатки двигателей на бензине и на дизтопливе

Вначале рассмотрим отрицательные стороны каждого из указанных моторов. Они не такие уж критичные, но при рассмотрении характеристик двигателей их надо учесть.

Недостатки дизельного мотора:

• чувствительность к качеству топлива;
• малое число сервисов техобслуживания дизельных двигателей. Но это скорее не его недостаток, а отсутствие специалистов по его ремонту в стране;
• как следствие высокая стоимость ремонтных работ;
• в зимнее время, если не придерживаться рекомендаций по эксплуатации может быть затруднен запуск двигателя и его работа. Но качественное топливо сможет обеспечить работу двигателя и при –55 ⁰С;
• не всегда выдерживает большую скорость и высокие обороты;
• повышенный шум и вибрация;
• большие габариты двигателя;
• небольшая мощность;
• он имеет малые пределы рабочих оборотов (максимальная величина — 4500), тогда как у бензинового мотора средние показатели от 3000 и до 7000.

Недостатки бензинового мотора:

• вредные выхлопы угарного газа;
• менее долговечен по сравнению с дизельным аналогом;
• большой расход топлива;
• его топливо – взрывоопасное вещество;
• поломки его деталей более частые.

Теперь перейдем к положительным сторонам, каждого из них. Достоинства продемонстрируют, что может предоставить выбранный агрегат, какие функции он выполняет на отлично.

Преимущества дизельного двигателя:

• экологичность, в его выхлопах меньше угарного газа;
• дизтопливо безопаснее, чем бензин;
• действенней на бездорожьях;
• имеет большие тяговые усилия на низких оборотах;
• меньший расход топлива;
• высокий КПД;
• отсутствует система зажигания;
• не боится грязи и воды;
• его горючее используется не только как топливо, но и исполняет роль смазочного материала;
• меньшая стоимость дизтоплива.

Преимущества бензинового мотора:

• простота изготовления и ремонта;
• бесшумность работы;
• большая мощность;
• высокая устойчивость к некачественному топливу;
• хорошо реагирует на низкие температуры;
• запчасти имеют доступную стоимость.

Рассмотрев особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания, мощность и производительность можно сделать заключение, что каждый из этих двух двигателей по-своему хорош. Приобретая более дорогой автомобиль с дизельным двигателем, можно в дальнейшем сэкономить на дизтопливе. При правильном использовании он более долговечен и как следствие надежен.

Глядя вперед на перспективу, то будущее однозначно за экологическими автомобилями, а, значит, спрос на дизельные двигатели будет постоянно расти. Бензиновый же более мощный и простой. Проблем в обслуживании и ремонте не возникнет, да и запчасти на него более дешёвые. Каждый выбирает, что ему предпочтительней самостоятельно. Можно принимать советы, но окончательное решение за вами.

Бензин и дизель: преимущества и недостатки

Большинство людей при покупке автомобиля очень тщательно подходят к выбору. Причем смотрят не только компанию-производителя и модель, но и комплектацию машины. И не удивительно, ведь нередко два одинаковых внешне автомобиля абсолютно по-разному ведут себя в эксплуатации, а разница между ними заключается лишь в деталях. Самая главная «деталь» — силовой агрегат. И тут у многих автомобилистов возникает принципиальный вопрос: какой тип двигателя — бензиновый или дизельный — предпочесть. Бензин вроде бы привычнее и стоит автомобиль с ним значительно (на 15-30%) дешевле. С другой стороны, цены на стелах АЗС на дизтопливо выглядят привлекательнее — почти всегда на 50-60 копеек дешевле. Да и производители в теххарактеристиках заявляют большую экономичность автомобиля с дизельным «сердцем». Еще один аргумент — европейцы ценят дизеля больше. Не просто же так! 

Советы же автомобилистов из числа «бывалых» кардинально разнятся. С одной стороны, многие рассказывают ужасы о том, что зимой «дизеля» не заводятся, что одна заправка некачественным топливом выведет из строя топливную аппаратуру, а ремонт каждой мелочи обходится в сумасшедшие суммы (несколько тысяч долларов). С другой стороны, владельцы «дизелей» называют все эти доводы надуманными слухами, а поломки связывают исключительно с ошибками водителей. 

Эксперты выяснили главные преимущества и слабые места дизельных моторов, а также то, как избежать поломок владельцам автомобилей с таким типом двигателя. 

Главное отличие бензина и дизеля

Этот вопрос часто мастера задают механикам во время собеседования при приеме на работу. Странное дело, но опрошенные нами специалисты грузовых станций (почти все грузовики ездят на дизеле) не могут объяснить главное отличие. А ответ довольно простой. 

В первом случае бензиновые пары, перемешанные с воздухом, поджигаются электрической искрой. А во втором самовоспламенение паров дизельного топлива происходит под действием высокой температуры предварительно сжатого воздуха. Это обусловливает и различный подход к конструкции деталей и узлов моторов: в дизельном двигателе свечи зажигания заменены на свечи накала, а основные детали и узлы дизеля отличаются большей массивностью и запасом прочности (при воспламенении каждый раз происходит вспышка с детонацией и дизель рассчитан выдерживать такие «взрывы»). 

Аргументы «за» и «против» покупки машины с дизельным двигателем 

Такой автомобиль экономичнее бензина, но капризен в эксплуатации. 

Преимущества

• Экономичность. Потребляет на 30-40% меньше топлива 
• Срок службы. Выхаживают в двое больше бензинового (до миллиона км без капремонта) 
• Цена топлива. Дизтопливо на 10-15% дешевле 
• Проще конструкция. Отсутствует система зажигания, а значит, надежность выше 
• Экологичность. Уровень CO2 очень мал, а сажа и дым вылетают только на неисправных моторах 

Недостатки

• Надежность. Плохое топливо быстро выводит форсунки из строя 
• Обслуживание. Стоит на 15-20% дороже бензинового мотора 
• Комфорт. «Стучит» вначале движения и долго прогревается 
• Практичность. Зимой могут возникнуть проблемы при заправке летним топливом 
• Удобство. В случае с ручной КПП передачи приходится переключать чаще 
• Источник данных: эксперты газеты Сегодня 

Почему дизель набирает популярность?

По данным исследования консалтингового агентства J.D. Power Asia Pacific, около 25% всех новых автомобилей в мире оснащены именно дизельными моторами, причем популярность этого вида топлива с каждым годом растет. Так, еще 10 лет назад дизельным был лишь каждый 10-й легковой автомобиль. Согласно прогнозам экспертов, до 2018 года доля таких машин будет ежегодно увеличиваться на полтора-два процентных пункта. Причины — рост цен на топливо и ужесточение экологических норм по выбросу автомобилями вредных веществ (во многих странах мира по этой причине водителям авто с дизельными моторами дают скидки на транспортный сбор). Еще один плюс — возможность заправки биодизелем (рапс), который в свете сокращения запасов нефти является все более актуальным. 

В Украине же легковые авто на дизтопливе только сейчас начинают приобретать популярность. По данным информационно-аналитического агентства Автоконсалтинг, за последних 10 лет популярность дизеля выросла вдвое, но число таких автомобилей составляет до 10%, да и то, речь идет в основном о внедорожниках, для которых вопрос экономичности является приоритетом (бензиновые моторы на таких авто расходуют 14—15 л на 100 км, против 9-10 л на дизеле). 

Главная причина — авто, оснащенное таким мотором, стоит дороже — в среднем, на 30%. Например, разница в цене Ford Focus в двух модификациях двигателей составляет 50 тыс. гривен. Для нашего человека такое удорожание — серьезный аргумент в пользу выбора автомобиля на бензине. 

Проблемы зимой

Абсолютно все опрошенные нами эксперты говорят, что проблемы с дизельным двигателем могут возникнуть зимой в случае заправки несоответствующим сезону топливом. Дело в том, что по физическим свойствам дизтопливо разделяется на летнее и зимнее. Первое при производстве дешевле на 30%, однако и застывает оно уже при -5 градусах Цельсия (этот процесс называется парафинизацией). Зимнее же дизтопливо не застывает до -35 градусов. По идее, с наступлением первых холодов на АЗС должны завозить только сезонное топливо, однако, во-первых, делают это не всегда, во-вторых, заправщики стараются перед завозом распродать остатки летнего. Для автомобилиста результат заправки не соответствующим сезону топливом может быть плачевен. 

«У меня автомобиль стал уже через 3-4 км, — говорит киевлянка Зоряна. — Когда его дотянули до СТО, выяснилось, что топливная система забита светлыми хлопьями — ремонт обошелся в 2 тыс. грн.». 

Чтобы избежать конфликта с клиентами, на многих заправках химичат — добавляют депрессорные присадки. Однако на некоторых АЗС вместо них льют керосин или, еще хуже, бензин — заправка такой бодягой может привести к преждевременному капремонту (от $3 тыс.). Увы, распознать подделку можно лишь в лаборатории. 

Особенности дизеля

1. Эксплуатация

Сразу после запуска двигателя на многих автомобилях слышен характерный «тракторный» звук, который проходит лишь после достижения мотором рабочей температуры (правда, на многих современных автомобилях за счет конструктивных особенностей его уже не слышно). При этом двигатель медленно прогревается — если вы живете в 10 минутах от работы, то двигатель не будет успевать прогреваться и в салоне будет холодно. Зато тронуться с места не составляет труда — момент на низких оборотах у дизелей близок к максимальному, машина поедет на оборотах, чуть выше холостых: для внедорожника такая особенность хорошо помогает в преодолении препятствий. 
Еще одно качество, за что дизельные двигатели так любят устанавливать на внедорожники — такой двигатель может нормально работать полностью погруженный в воду, главное, чтобы она не попала внутрь (поэтому для забора воздуха джиперы часто устанавливают трубку-перископ, который возвышается над водой. А вот бензиновый двигатель повышенной влажности может и не простить — выходит из строя электрика, если, конечно, ее тщательным образом не загерметизировать. 

2. Обслуживание

Топливная система требует более дорогостоящего постпродажного обслуживания: нужно чаще менять масла и фильтры. А для диагностики и ремонта современных дизелей необходимо дорогостоящее оборудование. Следовательно, стоимость этих операций тоже будет высокая. Cтандартное ТО стоит порядка 1—1,3 тыс. грн. (против 700-1000 у бензинового аналога). При этом в Украине есть дефицит хороших специалистов по дизелям. 
Отметим, что топливная система даже при правильной эксплуатации может потребовать капремонта (порядка $700) уже после пробега в двести пятьдесят — триста тысяч километров (6—7 лет). На автомобилях, оснащенных турбиной, к этому сразу также наступает «смерть» турбины, правда, ее можно отремонтировать ($150-300). 

3. Установка ГБО

Как и в случае с бензиновым двигателем, на автомобиль можно дополнительно установить газобалонное оборудование (ГБО). Но, как мы уже говорили, дизтопливо самовоспламеняется под давлением, а бензин и газ нужно поджечь. Спецы решают проблему, организовав процесс так, что вначале в цилиндры подается некоторое количество солярки, которая, воспламеняясь, поджигает газо-воздушную смесь, поступающую в цилиндры на такте выпуска. Есть ли смысл? Такое переоборудование стоит недешево (10—15 тыс. грн.), а в связи с тем, что дизель дешевле и экономичнее бензина изначально, отбивает себя такое переоборудование в 1,5—2 раза дольше, чем в случае с бензином. 

4. Враги дизеля

Топливо несоответствующего качества способно вывести дизельный двигатель из строя даже после одной заправки у знакомого тракториста или дальнобойщика. Дело в том, что старая техника, например, советский трактор, спокойно переносит некачественное сернистое топливо, а вот если им заправить современный автомобиль, поломка гарантирована, особенно если топливо наливали в бак при влажной погоде либо в канистру попало немного воды. 

Помните школьные уроки химии? Высокая температура (при сгорании), сера и вода приводят к возникновению серной кислоты, а она действует на все детали двигателя и топливной системы крайне агрессивно. 

Но даже если в топливе не было воды, но превышено содержание серы, она при попадании картерных газов в масло сокращает срок его службы. Кроме того, сера сокращает срок службы катализатора и сажевого фильтра. Поэтому, если вам по каким-то причинам приходится (или пришлось) заправляться сомнительным топливом, рекомендованный производителем срок службы замены масла необходимо сократить вдвое. Отметим, что ремонт последствий некачественного топлива обойдется в серьезную сумму — $500-1000, а отличить на глаз сернистое топливо от бессернистого невозможно. 

Итоги

Как видим, проблем у автовладельца с дизельным двигателем может возникнуть немало — понять автомобилиста, не желающего рисковать ради экономичности, вполне можно. Однако все мои знакомые, которые ездят на автомобилях с дизельным двигателем, утверждают, что при грамотной эксплуатации дизель работает очень долго. Так, известно немало случаев, когда автомобили с таким типом мотора даже на украинском топливе невысокого качества пробегали по 1-1,2 млн км (в течение 20-ти лет), тогда как срок службы их бензиновых собратьев на точно такой же модели не превышал и 400-500 тысяч километров. То есть, дорогие автомобили, рассчитанные на долгие годы жизни, есть смысл брать именно в дизельном варианте. 

Второй аспект — экономичность. На каждых 100 километрах можно выгадать порядка 30% топлива (например, 3 литра), что оправдывает более высокую первоначальную стоимость авто уже через 2 года (при годовом пробеге около 30 тыс. км экономия составляет порядка 25 тыс. грн. в год, правда, из этой цифры нужно вычесть 2—2,5 тыс. грн. лишних затрат на сервис). Стоят ли эти преимущества описанных выше проблем — решайте сами. Но подумать однозначно нужно.

Автор: Владислав Бовсуновский 

советы, нюансы, правила :: Autonews

Современные дизельные двигатели разбивают старые мифы о том, что топливо для них является уделом медленных и чадящих грузовиков. Даже в России, где культура использования дизеля развита не так хорошо, как в Европе, в отдельных сегментах его доля оказывается очень высокой.

По данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2019 г. в России было продано почти 100 тыс. дизельных легковушек, что составляет более 8% парка, а в сегменте внедорожников и больших кроссоверов она превышает 50%. При этом доля дизельных машин у бренда BMW в России составляет 70,6%, а Land Rover продает 79% таких автомобилей — хороший дизель обходит бензиновые моторы даже в сегменте автомобилей для водителя.

Чем технически отличается дизельный двигатель

Если в бензиновом двигателе горючая смесь воздуха и топлива формируется во впускном коллекторе, подается в цилиндр и там воспламеняется с помощью свечи зажигания, то в дизельном смесь самовоспламеняется от сжатия после того, как впрыскивается под высоким давлением в цилиндр с уже сжатым и нагретым воздухом, мгновенно образуя горючую смесь.

В дизельном двигателе свечи зажигания не используются вовсе, а само топливо испаряется медленнее, поэтому вероятность возгорания минимальна. Благодаря использованию более жесткого и прочного блока цилиндров и элементов цилиндропоршневой группы дизельные моторы в целом долговечнее бензиновых, а сама конструкция менее требовательная к обслуживанию.

За что любят дизель

Главное преимущество дизеля — экономичность: при примерно равных мощностных характеристиках дизельный двигатель потребляет на треть меньше топлива, чем бензиновый. Даже те, кто не считает затраты на топливо, ценят большие пробеги без необходимости тратить время на заправках. Но важно при этом выбирать качественное топливо вроде «Дизель Опти» c улучшенными характеристиками от АЗС «Газпромнефть» — оно напрямую влияет на экономичность.

Дизельные моторы отличаются более высокой тяговитостью и большим крутящим моментом на низких оборотах. Это значит, что автомобиль с таким двигателем быстрее реагирует на акселератор и легко ускоряется в городском потоке, не тратя время на переключения передач. Эта легкость с лихвой компенсирует более спокойное поведение на высоких оборотах, так как 99% времени автомобиль проводит в потоке транспорта, а не на треке. Кроме того, характеристики дизеля удобнее на бездорожье, где требуется крепкая и легко контролируемая тяга.

Что с зимним пуском и прогревом машины

Проблема зимнего пуска дизельного двигателя напрямую связана со свойствами самого топлива. Если летний дизель густеет при -5 градусах и не прокачивается через фильтры и трубопроводы топливной системы, то зимний может работать и при -45 градусах. В итоге любой исправный дизельный автомобиль с сезонным топливом и качественным моторным маслом пускается так же легко, как бензиновый.

Высокая эффективность дизельных двигателей обуславливает более медленный прогрев силовой установки, поэтому считается, что зимой они не могут нормально прогреть салон машины. На самом деле, любой современный мотор, включая бензиновый, не спешит отдавать тепло, но эта проблема легко решается двумя способами. Во-первых, термостаты эффективно перераспределяют тепло двигателя, а во-вторых, почти все дизельные машины комплектуются дополнительными электрическими обогревателям салона, благодаря которым тепло начинает поступать в первые минуты после пуска.

Тем, кто любит садиться в уже теплый автомобиль, можно посоветовать систему дистанционного пуска, но лучше поставить более экологичный и экономичный предпусковой подогреватель, который работает на том же дизеле, но тратит его только на обогрев салона и прогрев охлаждающей жидкости двигателя. Такую опцию можно установить на все дизельные автомобили штатно или в специализированных мастерских.

Как правильно запускать двигатель

Для облегчения зимнего пуска дизель использует свечи накаливания — устройства, которые быстро прогревают камеру сгорания в течение нескольких секунд. После поворота ключа зажигания на панели приборов зажжется символ работы свечей (обычно спираль), который гаснет через две-пять секунд в зависимости от температуры двигателя — можно включать стартер. На автомобилях с кнопкой пуска двигателя все еще проще: после нажатия клавиши система сама выдержит нужную паузу до включения стартера.

В особенно холодных условиях можно несколько раз подряд включить свечи накаливания, поворачивая ключ зажигания, но не включая стартер, либо нажимая кнопку пуска без удержания педали тормоза (стартер в этом случае не включится). Но это уже избыточные меры для очень холодных зим, потому что современные дизели при использовании зимней солярки и правильных масел легко пускаются с первого раза после ночной стоянки даже в -30 градусов.

Каким топливом заправляться

Зимой дизель следует заправлять исключительно зимним дизтопливом, поэтому на крупных сетевых АЗС всегда тщательно соблюдают сезонность. Современные двигатели очень требовательны к качеству топлива, поэтому оно должно соответствовать всем действующим стандартам. Хорошее топливо не только обеспечивает надежный пуск, но и чистит топливную систему от нагара и отложений, заметно повышает экономичность машины и уменьшает стоимость ее содержания. Именно так работает «Дизель Опти», который реализуется на заправках сети «Газпромнефть».

Еще одним преимуществом фирменного топлива является стабильность его характеристик на любой заправки сети. Так, во время испытаний топлива «Дизель Опти» подопытный Toyota Land Cruiser 200 заправлялся в разных регионах страны при температурах от -5° до +25° и демонстрировал абсолютную стабильность характеристик динамики, расхода и легкости пуска. После 7000 км пробега топливная система была разобрана, и инженеры отметили ее идеальное состояние, а некоторые характеристики даже улучшились благодаря очищающим свойствам топлива.

Кроме того, топливо «Опти» из года в год подтверждает свое высокое качество в экстремальном ралли-марафоне «Шелковый путь», который проходит по территории России, Монголии и Китая. Сеть АЗС «Газпромнефть» заправляет автомобили организаторов и участников ралли, заодно тестируя твое топливо в жесточайших условиях песчаных пустынь, безлюдных степей и крепких утренних морозов.

Эксперты развеяли мифы о дизельных двигателях — Российская газета

Нашествие автомобилей с дизельными двигателями на наш рынок поставило автовладельцев в тупик. Что предпочесть: дизель или бензин? Этот вопрос встает практически перед каждым будущим собственником автомобиля.

Увы, ответ на него не так прост. Дизель имеет массу преимуществ перед бензиновым двигателем. Он также имеет массу недостатков. Шумный, очень шумный… Ленивый — с большим трудом заведешь при температуре ниже +5 градусов. Ленивый еще и потому, что не разгонишь его в горку. И вообще, зимой он не заводится, холодно в салоне, а еще он фыркает.

Этот перечень недостатков можно было бы продолжать. Но все они относятся к двигателям предыдущего поколения.

Современные дизели — другие.

Развеем мифы вокруг дизеля

Главный миф: зимой в лютые морозы двигатели не заводятся. Но это касается двигателей 20-летней давности.

Новые дизели работают с другим топливом, с другими системами подогрева и вообще по-другому. В новых автомобилях, ориентированных на северные регионы, предусмотрена система «Вебасто». Именно она подогревает в дороге двигатель и форсунки, через которые впрыскивается топливо. А еще производители устанавливают в них свечи накаливания, которые не дают искры, но нагревают саму камеру сгорания.

Дизель внутри двигателя не воспламеняется за счет искры, как в бензиновых двигателях. Он взрывается за счет очень высокой компрессии, то есть давления на него. Но если двигатель холодный, то старта не будет. Двигатель заработает, если топливо разогрето до нужной температуры, если свечи подогрева раскалены до красного состояния и если топливо соответствует сезону.

25 лет назад дизель получил те изменения, благодаря которым может конкурировать с бензиновыми двигателями сегодня. Он был вонючим потому, что не полностью перерабатывал топливо, громким потому, что перерабатывал топливо рывками. И это — его особенность.

Современные технологии позволили произвести в дизеле буквально революцию, которую заметили лишь специалисты. Теперь дизель заводится с пол-оборота, причем при любой погоде. В отличие от бензинового двигателя, никогда не требовал прогрева. Не требует и сейчас. Завел и поехал (Но про прогрев поговорим отдельно.)

Да, дизель не сможет стартануть с ревом и визгом на светофоре. Это тоже его особенность. Он довольно резво тронется с места, еще резвее наберет скорость и никогда не подведет вас на обгоне. Но ускоряться резво он будет только после набора определенного количества оборотов двигателя.

О плюсах дизеля детально

В последнее время дизель лишился таких неприятных моментов, как предварительный подогрев и выключение после остывания турбины. Все это за вас сделает техника.

То есть остались те же функции, что и у обычного бензинового двигателя: повернул ключ, завел, включил скорость, нажал на газ, поехал.

Я не даром разделил два понятия — выключил зажигание и заглушил машину. Дело в том, что на дизелях зажигание как таковое не предусмотрено. Поэтому старые модели могут завестись только потому, что поехали.

Разогрев дизеля, как это выглядит на машине с бензиновым двигателем, абсолютно бесполезен. На холостом ходу он не прогреется ни на йоту. Только в движении. Именно потому на него в наших климатических условиях необходимо ставить «Вебасто» — подогрев двигателя. Иначе вы зимой в пробке начнете мерзнуть. Двигатель работает, но при этом его рабочая температура сравнима с комнатной. А в салон автомобиля поступает воздух от охладительной системы.

Что касается запуска дизеля при температурах ниже нуля. Большой прогресс в последнее время случился в подготовке топлива. То есть зимняя солярка вполне обеспечит вам нормальный старт двигателя даже при минус 20. Еще 10 лет назад такого топлива на наших российских просторах было не отыскать днем с огнем. Теперь почти каждая заправка зимой готова предоставить его вам, но за несколько завышенную цену. И все равно соглашайтесь. Залить дизель неправильным топливом гораздо опаснее, чем обычный бензиновый двигатель. Если вы вместо 95-го зальете 80-й, то почувствуете это только при резком нажатии на педаль газа: машина не захочет двигаться дальше. Залив бензин в дизель, вы, во-первых, почувствуете почти взрыв, во-вторых, ваш автомобиль больше не заведется.

Обратная сторона медали

Именно дороговизна ремонта и обслуживания дизелей становится преградой на их пути к потребителю. А у нас в стране — еще и нехватка качественного топлива. Но серьезный и дорогой ремонт, при соблюдении ряда требований, может понадобиться только лет через 5. При этом надо внимательно отнестись к тому, что вам предложат отремонтировать.

Замена форсунок — самая дешевая часть ремонта, если бы не стоила в разы дороже, чем на бензиновых двигателях. У вас понизилась отдача двигателя, он стал вялым? Проблема в снабжении топливом. Но кто вам сказал, что форсунки в этом виноваты? Вы их заменили, ощутили улучшение ситуации. Но через пару тысяч км пробега все вернулось обратно. Опять форсунки менять? Проблема в насосах, которые качают дизель в эти форсунки. Они износились и гонят металлическую стружку по бензопроводу. А через форсунки эта стружка не пролезает. Итог: замена насосов и форсунок. А это уже очень дорогое удовольствие.

Стоит отметить еще несколько больших плюсов дизельных двигателей. Главный из них — высокая мощность при низких оборотах. Представим на примере. Чтобы выжать более-менее приемлемую мощность из бензинового двигателя «Жигулей», требуется раскрутить его до 3 тыс. оборотов. Дизель выдаст вам эту приемлемую мощность уже на 1,5 тысячи. Вы сможете тронуться на скользком льду, выехать из сугроба, просто пролезть по глубокой грязи только за счет двигателя, не включая пониженных передач и прочего. Вы почувствуете себя водителем внедорожника, несмотря на то что клиренс вашей переднеприводной машинки только при прыжке с бордюра составит 15 см.

Однако при таком преимуществе в грязи и на льду дизель проиграет высокооборотистым моторам на старте. То есть на светофоре он никого и никогда не сделает, если не будет особенным образом подготовлен к подобным стартам. Сколько цилиндров в него ни напихай, сколько турбин ни подключи, возможности быстро набрать высокие обороты ему это не прибавит. Тут однозначно преимущество за бензином. Дизель — не для резких водителей.

В последнее время даже цены на бензин и дизель почти сравнялись. 95-й стоит лишь на 50 копеек дешевле. Однако потребление топлива — это преимущество дизеля. Он ест в 1,3-1,5 раза меньше. Все зависит от двигателя и машины, на которой он установлен. И это довольно серьезная экономия в бюджете.

Однако стоит иметь в виду, что дизельные автомобили стоят заметно дороже своих бензиновых собратьев. Хотя в последнее время цена нивелируется.

Экологичность современных дизелей гораздо выше бензиновых двигателей. Это обусловлено самим топливом. Оно менее летучее.

Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель

Сегодня на рынке представлен большой выбор моторных масел, которые можно заливать как в бензиновые, так и дизельные двигатели. Их называют универсальными. Считается, что они не могут нанести непоправимый вред двигателю. Некоторые специалисты все же склоняются к мнению, что такие составы ведут себя хуже, чем жидкости, рассчитанные на конкретный тип мотора. За помощью к специалистам часто обращаются водители, которые залили в  бензиновый двигатель дизельное масло

Отличие дизельного и бензинового мотора

Двигатели, работающие на бензиновом и дизельном топливе, отличаются друг от друга по нескольким параметрам:

• Степень сжатия. В цилиндре дизельного мотора воздух сжимается почти в 1,7-2 раза сильнее, чем в бензиновом. Это нужно, чтобы газ разогрелся до температуры, при которой происходит воспламенение топлива. Чем выше степень сжатия, тем более высокую нагрузку испытывают детали и узлы движка.

• Средняя температура. Тепловая нагрузка, оказывается на дизельный мотор, выше. Это касается и камеры сгорания и такта сжатия. В двигателе на бензине тепло выделяется только в результате горения топлива.

• Средние обороты. Этот показатель у дизеля составляет 4-5 тысяч. На бензине такая частота вращения коленвала отмечается довольно часто.   

• До недавнего времени и иногда сейчас можно встретить дизельное топливо с повышенным содержанием серы. Повышенное содержание серы вызывает большее образование кислот, с которыми должны бороться присадки в масле, чтобы не допустить быстрого окисления. Конечно, ресурс масла снижается, при применении топлива с повышенным содержанием серы.

Отличие масла для дизельного и бензинового двигателя

Между смазками для дизельного и бензинового моторов немного различий. Многое зависит от условий, в которых работает техника. Как уже говорилось выше, в дизельном топливе гораздо больше серы, чем в бензиновом. В процессе работы мотора образуются оксиды серы, которые вступаю в реакцию с маслом. Для воспламенения топлива нужна высокая степень сжатия. Из-за этого из камеры сгорания в картер мотора проникает большее по сравнению с бензиновым двигателем количество газов. Они также способствуют окислению масла. По этой причине к дизельному маслу предъявляются высокие требования. Они касаются моющей способности и стойкости к окислению.

У обоих рассматриваемых групп масел практически одинаковая основа. Главное отличие заключается в наборе присадок (их свойствах, составе). Для разных автомобилей (легковых, грузовых) применяют разные пакеты присадок. В дизельных маслах используют большее кол-во специальных диспергирующих и моющих присадок для борьбы с неизбежным накоплением сажи..

Как различить виды масел?

Сделать это можно по маркировке. В символах зашифрованы основные характеристики продукта. Важно уметь их правильно прочитать.

• Надпись DIESEL на этикетке или упаковке означает, что масло предназначено исключительно для дизельного двигателя;

• SJ – спецификация для бензиновых моторов;

• SN – масло для бензиновых моторов с самыми высокими характеристиками по классификации API;

• CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, СI-4, CJ-4, CK-4 – спецификации для дизельных двигателей тяжелой техники.

Буквы в маркировке тоже имеют свое значение. S используется для легкового транспорта, а С – для коммерческой и тяжелой техники, и  транспорта.

Универсальные моторные масла

Этот тип масел появился относительно уже достточно давно. Его основная характеристика – усредненные показатели по всем параметрам. Такую жидкость можно использовать как в бензиновых, так и дизельных агрегатах. Это возможно благодаря высокотехнологичным присадкам, входящим в состав смеси. Вещества обладают хорошим моющим эффектом, стабильно удерживают степень вязкости, имеют повышенное щелочное число.

Заключение

Если есть возможность, не заливайте масло для дизеля в бензиновый двигатель. Лучше использовать «родные жидкости». Когда выбора нет, допускается замена бензинового масла дизельным.

Смешивать масла не рекомендуется, так как они содержат разные по свойствам присадки. В процессе езды они могут вступить в реакцию друг с другом, последствия которой трудно предсказать. Результат подобных манипуляций часто негативно отражается на работе узлов и деталей двигателя внутреннего сгорания. Допускается использовать масла для дизеля в бензиновом моторе только для его промывки.

Дизельные ‘Жигули’ — ЧТО ЭТО?

Как снять вентилятор печки на Шевроле Нива для замены: видео

Чтобы осуществить подвод холодного или прогретого воздуха внутрь салона Шевроле, производитель установил электромотор с крыльчаткой. Как и все другие элементы, этот мотор может перестать выполнять свои функциональные особенности. Главная причина выхода его из строя – несвоевременная замена фильтров при продолжительной эксплуатации или простой износ агрегата.

Определение неисправности вентилятора печки

Печка в Нива Шевроле включается с салона. Регулятор располагается на торпедо. Он имеет четыре положения. Три из них предназначены для переключения работы обогревателя в разных режимах мощности. Четвёртый служит для включения электромоторчика.

Вентилятор обогревателя включается в четвертом положении.

Когда поставить регулятор в положение «1», то звук мотора не будет слышен, если он вышел из строя. Также его работу следует проверить во всех остальных положениях. Если он не будет работать, то его придётся заменить.

Основные причины неполадок:

1. Нет питания от аккумулятора.
2. Повреждён кабель подачи питания к вентилятору.
3. Вышел из строя предохранитель.
4. Предварительное сопротивление неисправно. В таком варианте вентилятор не будет работать только в некоторых положениях.
5. Не включено зажигание.
6. Срок службы вентилятора закончился. Требуется его полная замена.

Из-за проблем с проводкой и обмоткой вентилятор печки расплавил крыльчатку.

Снимаем вентилятор своими руками на Ниве Шевроле

Когда причина неисправности вентилятора будет установлена, потребуется его снятие с авто. Перед началом работ требуется отсоединить минус на аккумуляторе (зажигание в авто должно быть при этом выключено).

Отсоединяем минусовую клемму.

Чтобы работу можно было производить более удобно, предварительно следует демонтировать приборную панель с салона. Далее потребуется отсоединить впускные патрубки на печке. Потом следует рукой проверить лёгкость проворачивания крыльчатки.

Если нет возможности или желания снимать панель приборов, можно попробовать подлезть снизу к печке. В таком случае обязательно придётся снимать бардачок, так как по-другому вытащить моторчик не представляется возможным.

Снимаем бардачок, откручивая всё, что нам помешает.

Потом надо отсоединить разъем на моторчике. Если мотор не работает только в одном положении, следует просто заменить плату.

Отсоединяем питание вентилятора и резиновые шланги.

Процесс снятия:

1. Отжать стопорные ушки при помощи отвёртки.

   Отверткой выкручиваем три винта крепления электродвигателя вентилятора.

2. Проворачивать корпус отопителя.

   В воздухозаборнике откручиваем 4 гайки крепления короба

   После проделанных операция короб станет подвижным

3. Вывести таким способом моторчик к середине приборной панели и вытянуть его полностью.

   Немного покрутив вентилятор и сдвигая короб к себе, снимаем электродвигатель вместе с крыльчаткой.

Далее требуется осмотреть воздуховоды на предмет повреждений. В них могут быть посторонние элементы. Прочистить воздуховоды. Затем следует проверить работу самого мотора. Для этого можно его напрямую подключить к аккумулятору.

Замена вентилятора печки

К новому агрегату следует прикрутить соединительную плату. Потом вставить моторчик на место и повернуть его влево.

Устанавливаем вентилятор с моторчиком, проворачивая его как показано на рисунке.

Когда он будет в гнезде, его нужно застопорить, предотвратив проворачивание в процессе работы.

К планке подсоединить провода и патрубки к печке. Проверить работу моторчика с включённым зажиганием. На этом работы можно считать завершёнными.

Прикручиваем вентилятор, подключаем провода, резиновый шланг и проверяем работоспособность.

Как снять и заменить моторчик печки на Нива Шевроле

Для того чтобы обеспечить комфортную атмосферу в салоне любого автомобиля, в том числе и Нива Шевроле, предусмотрена система обогрева и охлаждения воздуха. Завод изготовитель позаботился об этом и оборудовал автомобиль мотором печки, а конкретно электрическим мотором, крыльчаткой и надетым на него валом.

Видео о замене моторчика печки на Нива Шевроле:

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 21011 объемом 1,3 литра является более современным вариантом первого мотора «копейки». Основное отличие заключается в увеличении диаметра поршня с 76 мм до 79 мм, что позволило увеличить объем и более удачно скомпоновать короткий ход поршня и больший диаметр цилиндра, гарантирующие двигателю высокие обороты, весьма небольшой расход топлива и лучшую динамику.

Среди болезней ДВС, как и других двигателей вазовской классики — завод в морозы. Чтобы избежать проблемы нужно содержать двигатель в хорошем состоянии, залить перед зимой более жидкое масло и иметь хороший аккумулятор.

Возвращаясь к двигателю можно отметить, что данный мотор является самым используемым в линейке классики ВАЗа, применялся абсолютно на всех моделях Жигули. Модели, оснащенные им обозначились дополнительными индексами «1» и «3»: ВАЗ 21011, ВАЗ 21021, ВАЗ 21033, ВАЗ 21063.

Система питания двигателя ВАЗ 21011 это двухкамерный вертикальный карбюратор ДААЗ-2105 «Озон» с последовательным открытием дросселей. Охлаждение жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Рекомендуемое топливо — АИ-93, а по опыту автовладельцев работает и на 76-м, на 80-м бензине.

Технические характеристики