Инжекторный двигатель Ваз 2107,особенности и преимущества

“Семерка” — последний представитель серии заднеприводных машин ВАЗ. Седьмая модель разработана на основе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• состав выхлопных газов.

Система зажигания ВАЗ 2107 инжектор

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящем из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию подвижных деталей, система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент формирования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от оборотов коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
• Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

[tip]Примечание: на инжекторный двигатель можно установить газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтительный — четвертое поколение ГБО более экономично и предотвращает возможность возникновения “хлопков” в двигателе.[/tip]

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

• Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
• Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
• Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
• При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

• Двигатель работает неустойчиво.
• Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
• В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.

Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Инжекторная модель ВАЗ 2107, методы оптимизации работы двигателя

Платформой для создания ВАЗ 2107 послужила модель 2105. Серийное ее производство началось в 82-м году. Для продажи на ринках Азии была доступна модель с мощностью 1,45 л. Чтобы выдержать конкуренцию на европейском рынке инженеры разработали модель с инжекторным агрегатом. В дальнейшем инжектор начали устанавливать на все моторы.

Характеристика ВАЗ 2107

Изначально семерка комплектовалась движком с кубатурой 1,5 л. , но в процессе производства силовой ряд был расширен.

Модификации моторов установленных на ВАЗ 2107.

Характеристика и принцип работы двигателя

Работа инжекторной системы питания заключается в подачи топлива отдельно в каждый цилиндр. Такой механизм называют распределительным впрыском. Системой распределительного или электронного впрыска оборудованы все современные автомобили.

Инжекторный механизм классифицируется по принципу работы, места установки и количеству инжекторов. «Семерка» оборудована 4 форсунки, которые управляются электронным блоком управления. ЭБУ готовит смесь в зависимости от нагрузки на двигатель, положения дроссельной заслонки и прочих параметров, считываемых специальными модулями.

Главный управляющий элемент ВАЗ 21074 инжектор — это электронный блок управления. С помощью встроенных датчиков, ЭБУ контролирует качество подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания, выставляет опережение зажигания в зависимости от оборотов, включает и отключает топливный насос. Кроме этого, он регулирует обороты холостого хода, контролирует выброс СО в отработанных газах и определяет режим работы вентилятора охлаждения.

Инжектор ВАЗ 21074 работает в следующем порядке.

Насос подает горючее из бензобака через фильтры на топливную рампу. Далее топливо подается на форсунки. Давление в форсунках поддерживается специальный регулятор в пределах 300 МПа. Излишки топлива отправляются обратно в бак. Форсунка представляет собой распылитель с электромагнитным клапаном, который работает от импульсов ЭБУ.

Считывая показания с модуля положения поршня в цилиндре, центральный блок определяет момент открытия и закрытия форсунки. Подготовка оптимального качества воздушно-топливной смеси происходит исходя из показаний датчика массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки.

Также учитываются других параметры:

• температура системы охлаждения — необходима для определения степени прогрева двигателя, корректировки холостого хода. Температурная поправка влияет на степень обогащонности смеси;
• концентрация кислорода — используется для измерения содержания кислорода в выхлопных газах;
• напряжения бортовой сети — считываются датчиком скорости для передачи импульсов в определенном порядке.

Недостатки и достоинства модели

Двигатель ваз 2107 инжектор имеет ряд преимуществ перед карбюраторными модификациями:

• электронный механизм управления обеспечивает устойчивую работу движка при любых условиях эксплуатации;
• наличие катализатора и оптимальное соотношение воздуха к топливу уменьшает количество вредных веществ в отработанных газах;
• хорошо заводится в холодное время и реже глохнет при неумелом запуске;
• зазоры в клапанах и натяжение цепи регулируются автоматически, что уменьшает шумность силового агрегата;
• плавная диаграмма крутящего момента — высшая точка достигается в большом диапазоне оборотов.

Наряду с позитивными качествами существуют некоторые недостатки:

• высокие требование к качеству топлива. Использование низкокачественного бензина приведет к засорению фильтров, форсунок и поломке подкачивающего насоса;
• низкое расположение катализатора выхлопной трубы, поэтому проезжать препятствия нужно осторожно;
• мало места в подкапотном пространстве. Это затрудняет доступ до некоторых узлов. Однако инжекторное питание имеет длительный ресурс и не требует частого обслуживания;
• не ремонтируется в гаражных условиях. При возникновении неисправностей нужно обращаться в сервисный центр. Диагностика поломок проводится с использованием специального оборудования, которое считывает данные с датчиков и ЭБУ;
• наличие автоматического оборудования повышает стоимость в ремонте.

Варианты оптимизации работы двигателя

Многие водители с целью повышения производительности и увеличения мощности проводят тюнинг двигателя ВАЗ 2107. Важный фактор, который влияет на мощностные показатели это чистые форсунки. Их загрязнение понижает отдачу двигателя, ухудшает эффективность, уменьшает впрыскиваемый объем топлива, что приведет к провалам при нажатии на педаль газа.

Обычно проблема возникает из-за использования некачественного бензина. Такое топливо сдержит тяжелые парафины, которые отлаживаются на тарелках клапанов, форсунках и дроссельной заслонке. Есть несколько вариантов их очистки.

Первый, это очистка и проверка на стенде.

Допустимый разбаланс должен быть в пределах 1,5%. При отклонение более чем на:

• 2,5% — повышается расход топлива;
• 3,5% — проявляется неустойчивая работа на холостых оборотах, затруднительный холодный старт;
• 4% — возникают провалы при резком ускорении;
• 5% — двигатель плохо запускается, появляется устойчивое троения.

Второй вариант заключается в применении специальной промывочной жидкости и оборудования. Очистку можно выполнить в домашних условиях. Для этого нужно разбавить промывочную жидкость с бензином и добавить в систему питания. В итоге отложения разъедаются и попадают в цилиндр, где полностью сгорают.

Большое влияние на поддержку автомобиля в рабочем состоянии оказывает качество используемого масла.

Характеристика масел для ВАЗ

Ресурс работы двигателя зависит от правильного подбора масла для инжекторных ВАЗ 2107. Рекомендуемый стандарт качества для смазывающей жидкости дает завод изготовитель. В автомобиль можно заливать любой тип масла, который соответствует стандартам качества API SJ/CF, SG/CD.

Аббревиатура API означает соответствие смазывающей жидкости основным критериям:

• моющие свойства;
• температурный режим;
• показатель отложений на узлах мотора до первой замены масла;
• выброс вредных веществ;
• коррозийные способности;
• эффективность защиты узлов от трения.

Буквы указывают на эксплуатационные характеристики. Чем дальше от А буква расположена, тем качественней продукт.

Рекомендовано использовать следующие типы масел.

Когда проводить замену

Согласно инструкциям завода изготовителя замену нужно проводить после прохождения 10 тыс.  км при езде на дальние расстояние и каждые 6 тыс. км, если поездки осуществлялись преимущественно на короткие дистанции.

Также момент замены можно определить по датчику давления масла. Длительный срок эксплуатации разжижает масло, поэтому холодный двигатель показывает высокое давление, но после прогрева показатель существенно понижается. Такие перепады сигнализируют о необходимости выполнения обслуживания.

Советы специалистов

1. Заливать масло нужно той марки, которая использовалась прежде. Если есть желание поменять марку, необходимо выполнить промывку системы.
2. Не нужно лить синтетику в старые двигатели. Она обладает моющими свойствами, которые вымоют отложение, закрывающие микротрещины картера.
3. На новых движках рекомендуется использовать исключительно синтетику. Это увеличит его ресурс и защитит от перегрева.
4. Выполнять техническое обслуживание независимо от пробега. В разных условиях работы период ТО может меняться.

Двигатель ваз 2107. Особенности устройства и преимущества

Двигатель ваз 2107 можно считать прогрессивным для линейки автомобилей ВАЗ. Так как эта первая машина этого производителя, в которой используется двигатель с инжекторной системой, когда в других транспортных средства ВАЗ-а применялась карбюраторная.

Одну часть автовладельцев такое нововведение порадовало, а другую нет. Конечно, есть поклонники одной системы, а есть другой. Но как бы там ни было, что сделано, то сделано. Поэтому давайте разберемся, в чем же преимущества такого двигателя перед его предшественником и в чем основные недостатки.

Это интересно

Как таковой инжектор изобрели давно. Первая модель была представлена в 1894 году, еще до того, как придумали карбюраторную систему. Но воссоздать такую модель на практике в то время оказалось невозможно. Поэтому на время про инжектор забыли и вспомнили только в 40-х годах прошлого века.

Отличия между карбюратором и инжектором

Если говорить о функциях, то тут принципиальных отличий нет — и та и другая системы выполняют задачу подачи горючего из бака в рейку топлива, потом в цилиндр. Однако разница как раз состоит в способах подачи этого самого топлива.

В двигателе, в котором используется карбюраторная конструкция смесь горючего с воздухом попадает в камеру сгорания при помощи разности давления. Минусом такой системы можно считать то, что для осуществления такого метода затрачивается мощность самого двигателя.

Что касается инжекторной системы, то тут горючее попадает сразу в камеру сгорания под некоторым давлением. Но здесь попадание топлива контролирует компьютер. Это одно из главных преимуществ данной конструкции. Так как система, которую контролирует электроника, использует топливо точными дозировками, что делает двигатель экономнее.

Основные плюсы и минусы карбюратора и инжектора

Огромное количество производителей двигателей отказываются от карбюраторных систем и используют инжекторы. Так в чем же главные причины?

Это:

1. Меньшее загрязнение окружающей среды. Инжекторные двигатели выпускают приблизительно в два раза меньше вредного вещества нежели их предшественники. Можно сказать, что это и является главной причиной того, что от карбюраторов отказались. Так как эта система не соответствует установленным ЕВРО — 3 стандартам;
2. Экономичность. Двигатель с такой системой используется примерно на 40-50 процентов меньше топлива;
3. Увеличенные показатели мощности. Благодаря усовершенствованной конструкции, производители смогли увеличить мощность двигателя на 15 процентов. Также благодаря этому, динамика автомобиля улучшается в несколько раз;
4. Качество и надежность. Двигатель с инжектором является очень надежным. Представленная система достаточно редко ломается;
5. Легко заводится. В отличие от карбюратора, прогревать инжектор в холода нет необходимости;

Все о ремонте и обслуживании автомобиля читайте здесь. Обзоры и тест-драйвы представлены тут.

Несмотря на большое количество преимуществ, инжекторная система имеет неприятные недостатки:

1. Сложность в диагностике и ремонте. Ввиду того, что устройство управляется электронным путем, то без специального оборудования и профессионала в этой области, провести диагностику и ремонт будет невозможно;
2. Цена. Составляющие элементы данной системы имеют не только большую стоимость, но и низкую пригодность для ремонта;
3. Необходим качественный бензин. Если использовать плохой бензин, то эта очень плохо повлияет на надежность и работоспособность системы. При использовании горючего, которое содержит большое количество примесей твердого характера, необходимо будет делать регулярную промывку инжектора;

Карбюратор все еще остается достаточно популярным. На это есть следующие причины:

1. Простой ремонт. Для обслуживания карбюратора нет необходимости в дорогом оборудовании. Его починить в домашних условиях может любой, кто хоть какое-то представление имеет о двигателях;
2. Цена. Запчасти для карбюратора в несколько раз дешевле, нежели инжектора;
3. Можно использовать топливо любого качества. Этот механизм почти не чувствует разницы в топливе.

На заметку. Транспортные средства с карбюраторной системой можно заправить даже АИ-76 и это не скажется на качестве работы.

И на этом преимущества карбюратора заканчиваются, что касается недостатков, то они являются полным отражением преимуществ инжекторной системы:

• большое потребление горючего;
• для того, чтобы завести двигатель с карбюраторной системой на морозе, необходим долгий прогрев.

И это далеко не все недостатки.

Инжектор и ваз 2107

Инжекторная система ваз 2107 представляет собой клапан электромагнита.

Это устройство работает в очень сложных условиях и на него оказываются большие нагрузки, особенно в российских реалиях и на отечественных автомобилях. Поэтому инжектор на 2107 требует хорошего обслуживания. Даже при небольшом засорении системы может повлиять на подачу и экономию горючего. Это снижает эффективность работы двигателя.

Поэтому при выявлении следующих признаков необходимо прочистить инжектор:

1. Сбой в работе систем зажигания;
2. Двигатель работает неровно;
3. Снижение мощности;
4. При нажатии на педаль газа происходит «спотыканье».

Если говорить о недостатках инжектора именно ваз 2107, то сюда можно добавить из всех вышеперечисленных недостатков системы инжектора только:

• Низкое расположение катализатора. Всего лишь 10 сантиметров от земли, поэтому следует выбирать ровные дороги, иначе его можно задеть.

Схема инжектора ваз 2107 представлена на изображении.

Современные инжекторные двигатели не обошли стороной и отечественный автопром. Это, безусловно, хорошо. Так как инжектор обладает большим количеством преимуществ перед карбюратором.

Двигатель ваз 2107 с введением системы инжектора стал мощнее и надежнее в работе. Это должно порадовать всех будущих автовладельцев этого автомобиля.

Двигатель трясет на холостых — 5 ответов

Перепробовал все. Крутил трамблер, менял ВВ провода, карбюратор тоже регулировал. Контакты все в норме, не окислены. Зажигание стоит контактное, карбюратор «озон». Подскажите в чем может быть причина?

1

Последння редакция:

Ваз 2107 инжектор двигатель

Двигатель ВАЗ 2107 инжектор: технические характеристики штатного, какие можно устанавливать

Силовой агрегат инжекторной ВАЗ 2107 был первым на АвтоВАЗе в ряде инжекторных моделей. Поэтому новинка вызвала много вопросов и замечаний: советские водители не знали, как обслуживать и ремонтировать такой мотор. Однако практика показала, что инжекторное оснащение «семёрки» очень практично и удобно, к тому же допускает ряд переделок и доработок под самого водителя.

Какими моторами оснащался ВАЗ 2107

«Семёрка» выпускалась очень длительное время — с 1972 по 2012 годы. Разумеется, на протяжении этого периода комплектации и оснащение автомобиля менялись и модернизировались. А ведь изначально (в 1970-х годах) ВАЗ 2107 комплектовался только двумя типами двигателей:

1. От предшественника 2103 — мотор 1.5 литра.
2. От 2106 — мотор 1.6 литра.

На некоторых моделях устанавливались и более компактные 1.2 и 1.3 литра, но в широкую продажу такие автомобили не поступали, поэтому о них говорить не будем. Самым же традиционным для ВАЗ 2107 является карбюраторный мотор на 1.5 литра. Лишь более поздние модели стали комплектоваться инжекторными двигателями 1.5 и 1.7 литра.

Мало того, на ряд экспонатов заднеприводных ВАЗ 2107 монтировались двигатели с передним приводом, но конструкторы сразу же отказались от такой затеи — слишком трудоёмко и неоправданно.

Технические характеристики инжекторного мотора «семёрки»

В карбюраторных системах создание горючей смеси производится непосредственно в камерах самого карбюратора. Однако суть работы инжекторного мотора на ВАЗ 2107 сводится к другому подходу формирования топливно-воздушной смеси. В инжекторе происходит резкий впрыск самого топлива в работающие цилиндры мотора. Поэтому такая система создания и подачи топлива называется ещё и «системой распределённого впрыска».

Инжекторная модель ВАЗ 2107 оснащается с завода системой раздельного впрыска с четырьмя форсунками (по одной форсунке на каждый цилиндр). Работа форсунок контролируется ЭБУ, который и регулирует поступление топлива к цилиндрам, подчиняясь требованиям микроконтроллера.

Инжекторный мотор на ВАЗ 2107 весит 121 килограмм и имеет следующие габариты:

• высота — 665 мм;
• длина — 565 мм;
• ширина — 541 мм.

Инжекторные системы зажигания считаются более удобными и современными. Например, ВАЗ 2107i имеет ряд важных преимуществ перед карбюраторными моделями:

1. Высокая эффективность работы двигателя благодаря чёткому расчёту количества впрыскиваемого топлива.
2. Сокращённое потребление топлива.
3. Повышенная мощность двигателя.
4. Устойчивость работы на холостом ходу, так как все режимы езды контролируются через бортовой компьютер.
5. Отсутствие необходимости постоянной регулировки.
6. Экологичность выбросов.
7. Более тихая работа мотора благодаря использованию гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.
8. На инжекторные модели «семёрки» легко можно установить экономичное газовое оборудование.

Однако у инжекторных моделей имеются и недостатки:

1. Затруднённый доступ к ряду механизмов под капотом.
2. Высокий риск повреждения катализатора на неровных дорогах.
3. Капризность в отношении потребляемого топлива.
4. Необходимость обращаться в автомастерские при любых неисправностях мотора.

Таблица: все характеристики двигателя 2107i

Силовой агрегат ВАЗ 2107i изначально использовал топливо АИ-93. Сегодня допускается заливать АИ-92 и АИ-95. Расход горючего у инжекторных моделях ниже, чем у карбюраторных и составляет:

• 9.4 литра в городе;
• 6.9 литра на трассе;
• до 9 литров в смешанном режиме езды.

Какое масло используется

Качественное обслуживание инжекторного двигателя начинается с выбора масла, которое рекомендует сам производитель. АвтоВАЗ обычно указывает в эксплуатационных документах таких производителей, как Schell или «Лукойл» и масла вида:

• 5W-30;
• 5W-40;
• 10W-40;
• 15W-40.

Видео: отзыв владельца об инжекторной «семёрке»

Где находится номер двигателя

Номер двигателя персонален для каждого автомобиля. Это своего рода идентификационный код модели. На инжекторных «семёрках» этот код выбивается и может быть расположен только в двух местах под капотом (в зависимости от года выпуска автомобиля):

• на нижней полке коробки воздухопритока справа;
• на блоке цилиндров.

Все обозначения в составе номера двигателя должны быть хорошо читаемыми и не вызывать двойного толкования.

Какой мотор можно поставить на «семёрку» вместо штатного

Водитель начинает задумываться о смене мотора тогда, когда по каким-либо причинам его перестаёт устраивать работа штатного оборудования. Вообще модель 2107 отлично подходит для разного рода технических экспериментов и тюнинга, однако рациональность подхода к выбору нового оснащения ещё никто не отменял.

Поэтому перед тем, как вообще задумываться о новом моторе для своей ласточки, нужно взвесить все «за» и «против», а именно:

• какие цели требуется достичь при замене штатного двигателя;
• имеются ли технические возможности для безопасного подключения мотора;
• есть ли возможность выполнить замену своими руками и т. п.

Двигатели от других моделей ВАЗ

Естественно, на ВАЗ 2107i без значительных переделок и потерь времени можно установить двигатели от автомобилей этого же семейства. Опытные автолюбители советуют «приглядеться» к моторам от:

• ВАЗ 2114;
• «Лады Нивы»;
• «Лады Приоры».

Это более современные силовые агрегаты с увеличенным количеством «лошадей». К тому же габариты двигателей и разъёмы подключений практически идентичны штатному оснащению «семёрки».

Двигатели от иномарок

Импортные моторы по праву считаются более надёжными и долговечными, поэтому идея установить на ВАЗ 2107i иномарочный двигатель часто будоражит умы водителей. Надо сказать, что идея эта вполне осуществима, если брать в качестве донора модели Nissan и Fiat выпуска 1975–1990-х годов.

Всё дело в том, что прототипом отечественных «Жигулей» стал «Фиат», поэтому конструктивно у них много общего. А «Ниссан» так же схож технически с «Фиатом». Потому и без значительных переделок можно установить на ВАЗ 2107 двигатели от этих иномарок.

Роторные силовые агрегаты

На «семёрках» роторные моторы не такая уж редкость. На самом деле благодаря специфике своей работы, роторные механизмы способны значительно оптимизировать работу ВАЗ 2107i и придать автомобилю ускорения и мощи.

Экономичный роторный двигатель, идеально подходящий для 2107 — это модификация РПД 413i. Агрегат объёмом 1.3 литра развивает мощность до 245 лошадиных сил. Единственное, о чём водитель должен знать заранее, это недостаток РПД 413i — ресурс в 75 тысяч километров пробега.

На сегодняшний день ВАЗ 2107i уже не выпускается. В своё время это была хорошая машина по доступной стоимости для жизни и работы. Инжекторная модификация «семёрки» считается максимально адаптированной под российские условия эксплуатации, к тому же автомобиль легко поддаётся разного рода подкапотным модернизациям и переделкам.

Мотор ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 с 1982 года устанавливались инжекторные и карбюраторные двигатели объемом от 1.3 до 1.7 литров. Силовой агрегат представляет собой доработанную модификацию ВАЗ 2105. Все двигатели ВАЗ 2107 отличаются простым обслуживанием, которое желательно производить каждые 10 тысяч километров. Для обслуживания карбюраторов допустимо использовать полусинтетику, а инжекторные модели нуждаются в хорошем моторном синтетическом масле.

Характеристика автомобиля 2107

ГабаритыДлина: 4145 ммШирина: 1620 ммВысота: 1435 ммКолесная база: 2424Колея передняя: 1365Колея задняя: 1321Клиренс: 170 ммОбъем багажника максимальный: 325 лСнаряженная масса автомобиля: 1060 кгДопустимая полная масса: 1460 кг

Диаметр разворота: 9. 9 м

Версии моторов карбюраторного типа имеют маркировку 2103 и 2106. Основные неисправности связаны с плавающими оборотами мотора, троением и перегревом. Благодаря простой конструкции ремонт силового агрегата достаточно легкий.

Инжекторные варианты двигателя ВАЗ 2107 считаются более современными. В ВАЗ 2107 воздушно-топливная смесь в цилиндрах получается благодаря системе раздельного впрыска. В инжекторе 4 форсунки, которые управляются микроконтроллером. Поступление топлива регулируется в зависимости от различных параметров состояния автомобиля.

КПД инжекторного двигателя ВАЗ 2107 выше, чем карбюраторного. Двигатель устойчив к холостому ходу и редко глохнет при старте с места благодаря продуманной электронике. Мотор обладает низким шумом благодаря автоматической регулировке натяжения цепи.

Технические характеристики

К недостаткам двигателя относится его расположение под капотом, ограничивающее доступ к его деталям при необходимости. Двигатель отличается высокой требовательностью к качеству топлива и масла. Самостоятельная диагностика силового агрегата при неисправностях затруднена без специального оборудования. Для ремонта ВАЗ 2107 придется обратиться на станцию техобслуживания.

Расход топлива

• расход топлива в городских условиях составляет 9.4 л на 100 км.
• По ровной дороге на крейсерской скорости он будет составлять уже 6.9 литров на 100 км пути.
• В смешанном режиме расход будет составлять от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот мотор экономичным, однако в данном случае многое зависит как раз от самого водителя.
• Ещё один параметр, который зависит от водителя, это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с данным мотором он составляет 700 гр на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде можно уменьшить этот расход вплоть до 450-500 гр./100 км.
• Вес двигателя 2103 в полностью собранном состоянии составляет 121 кг.

Описание конструкции

описание конструкции двигателя ваз 2107В зависимости от модификации на автомобиль ваз 2107 может быть установлен один из четырех двигателей: 2103, 2104 (объемом 1,5 л) или 2106, 21067 (объемом 1,6 л).

Двигатель автомобиля ваз 2107 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Двигатели 2103 и 2106 — карбюраторные, а двигатели 2104 и 21067 — с распределенным впрыском топлива.

Двигатель 2104 создан на базе двигателя 2103, поэтому блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод газораспределительного механизма и коленчатый вал имеют одинаковую конструкцию и размеры.

Двигатель 21067 создан на базе двигателя 2106. Так как двигатели 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров, то и поршни с кольцами соответственно не взаимозаменяемы. Детали привода газораспределительного механизма и коленчатые валы этих двигателей идентичны.

На крышке привода распределительного вала инжекторных двигателей выполнены кронштейны для установки датчика положения коленчатого вала.

Двигатели автомобилей ваз 2107, оснащенные системой впрыска, соответствуют нормам токсичности отработавших газов ЕВРО II. Распределенный впрыск топлива с системой улавливания паров топлива и каталитическим нейтрализатором позволяет понизить расход топлива и облегчить запуск двигателя на автомобиле ваз 2107 в холодную погоду.

Система зажигания двигателей 2104 и 21067 включена в систему управления. Функции распределителя зажигания на автомобиле ваз 2107 выполняет электронный блок управления двигателем.

Блок цилиндров — отлит из высокопрочного чугуна. Цилиндры двигателя растачиваются в блоке и хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм и маркируются на нижней плоскости блока буквами А, В, С, D и Е. Цилиндры расположены вертикально в один ряд.

Коленчатый вал двигателя автомобиля ваз 2107, отлитый из высокопрочного чугуна, установлен в нижней части блока цилиндров на пяти опорных шейках. Коленчатый вал вращается в сталеалюминиевых вкладышах, на стальную основу нанесен слой алюминиевооловянного сплава. Отверстия под коренные подшипники обрабатываются совместно с крышками подшипников, поэтому крышки подшипников — невзаимозаменяемые.

На наружных поверхностях крышек коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от переднего конца коленчатого вала). Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала в проточках его задней опоры установлены два упорных полукольца — сталеалюминиевое и металлокерамическое. В крышке привода распределительного вала установлен передний сальник коленчатого вала, «работающий» по наружной поверхности шкива. Задний сальник коленчатого вала запрессован в держатель, крепящийся к блоку цилиндров, и «работает» по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

Шатун — стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, и в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Отверстие в нижней головке шатуна обрабатывается совместно с крышкой, поэтому крышки — невзаимозаменяемые. Для того чтобы не перепутать крышки шатунов, на боковых сторонах шатунов и крышек нанесены номера цилиндров, в которые они устанавливаются.В верхнюю головку шатуна запрессован поршневой палец, который свободно вращается в бобышках поршня.

Поршни — отлиты из алюминиевого сплава, а их наружная поверхность (для улучшения прирабатываемости к стенкам цилиндра) покрыта слоем олова. Юбка поршня (для компенсации неравномерного теплового расширения) имеет сложную геометрическую форму: по высоте юбка поршня — коническая, а в поперечном сечении — овальная. Поэтому измерять диаметр поршня следует в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Ось отверстия под поршневой палец смещена вправо от оси симметрии поршня. В канавках поршней установлены поршневые кольца, изготовленные из специального чугуна. Ближе к днищу поршня расположены два компрессионных кольца, а к юбке — одно маслосъемное кольцо. Верхнее компрессионное кольцо имеет выпуклую рабочую поверхность, покрытую пористым хромом, а нижнее — фосфатированное, скребкового типа. Маслосъемное кольцо — двухкомпонентное: состоит из кольца и расширителя. Рабочая поверхность маслосъемного кольца хромирована.

Головка блока цилиндров двигателя автомобиля ваз 2107 — отлита из алюминиевого сплава и крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров устанавливается прокладка из безусадочного материала. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов, изготовленные из чугуна. Сверху на направляющие втулки клапанов напрессованы маслоотражательные колпачки, которые необходимы для уменьшения поступления масла в камеру сгорания через зазоры между стержнем и направляющей втулкой. Клапаны изготовлены из жаропрочной стали и приводятся в действие (через рычаги) распределительным валом, вращающимся в алюминиевом корпусе подшипников.

Распределительный вал — пятиопорный, восьмикулачковый, отлит из чугуна. От осевого перемещения распределительный вал удерживается опорным фланцем. На переднем торце распределительного вала установлена ведомая звездочка. Привод распределительного вала и валика вспомогательных агрегатов осуществляется от ведущей звездочки коленчатого вала двухрядной роликовой цепью. Привод снабжен успокоителем и натяжителем цепи с башмаком.

Маховик установлен на заднем торце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами. Маховик — чугунный, с напрессованным зубчатым венцом, необходимым для пуска двигателя стартером. При сборке нового двигателя маховик балансируется вместе с коленчатым валом.

Инжекторный двигатель Ваз 2107,особенности и преимущества

“Семерка” — последний представитель серии заднеприводных машин ВАЗ. Седьмая модель разработана на основе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• состав выхлопных газов.

Система зажигания ВАЗ 2107 инжектор

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящем из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию подвижных деталей, система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент формирования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от оборотов коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

• Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
• Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
• В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
• Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
• Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
• Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

[tip]Примечание: на инжекторный двигатель можно установить газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтительный — четвертое поколение ГБО более экономично и предотвращает возможность возникновения “хлопков” в двигателе.[/tip]

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

• Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
• Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
• Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
• При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

• Двигатель работает неустойчиво.
• Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
• В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
• Провалы при нажатии на педаль акселератора.
• Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
• Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.

Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Инжекторный двигатель ваз 2107

Раньше на автомобиле ВАЗ 2107 устанавливали карбюраторный движок, имеющий объем равный полутора литрам. В данный момент в «семерках» под капотом находится 1,7 литровый инжекторный двигатель ВАЗ 2107.

Как работает инжекторный двигатель ваз 2107

В карбюраторных движках воздушно-топливная жидкость образуется внутри камер карбюратора, а в инжекторах топливо впрыскивается прямо в цилиндры. Двигатели седьмой модели имеют раздельный впрыск 4-х форсунок для каждого цилиндра.

Контроль за работой каждой форсунки ведется при помощи микроконтроллера, расположенного в электронном блоке управления (ЭБУ) двигателем. В задачу элемента входит регулировка поступления горючей смеси в камеры сгорания в соответствии с положениями педали газа, с рабочими режимами и другими параметрами, которые считываются при помощи специальных датчиков и передаются на ЭБУ.

Основные функции ЭБУ — электронного блока управления:

• Контроль количества воздуха и топлива, поступающих в цилиндры двигателя.
• Формирование искры зажигания на свечах, устанавливая угол опережения в соответствии с оборотами двигателя.
• Включение и выключение топливного насоса.
• Регулирование оборотов холостого хода.
• Контроль количества углекислого газа, содержащегося в выхлопе.
• Слежение за температурой жидкости в системе охлаждения блока цилиндров.

Работа происходит в соответствии с определенным алгоритмом:

1. Топливо из бензобака поступает в специальную распределительную трубку — рампу, где расположен регулятор давления, регулирующий подачу горючего к форсункам. Здесь поддерживается постоянное давление, равное 300 Мпа, излишки бензина возвращаются в бак.
2. ЭБУ управляет открытием и закрытием форсунок, подавая бензин через коллекторы впускные при каждом обороте двигателя.
3. В зависимости от длительности времени открытия форсунки количество подаваемого топлива разное. Время открытия рассчитывается на основании показаний датчиков, главные из которых —расход воздуха и положение заслонки дроссельной.
4. Положения поршней в цилиндрах также влияют на момент открытия форсунок, об этом ЭБУ получает данные с датчика коленчатого вала.
5. Не менее важны и такие параметры, как температура жидкости системы охлаждения, напряжение в электрической сети авто, обороты мотора, содержание газов в выхлопе.

Электронный модуль зажигания в ВАЗ 2107 включает в свой состав пару катушек и электронную плату. Этот узел отличается надежностью и не требует регулярных обслуживаний. В зависимости от количества оборотов коленвала и благодаря сигналам, поступающим с электронного блока управления двигателем, формируется искра.

Описание преимуществ и недостатков инжекторов ВАЗ 2107

Устройство двигателя инжекторного типа дает все основания говорить о неоспоримых преимуществах в сравнении с карбюраторными движками:

1. Коэффициент полезного действия намного выше, соответственно уменьшено потребление топлива.
2. Мощность мотора имеет более высокие показатели при аналогичных с карбюраторными движками объемах.
3. Устойчивость работы мотора на холостых оборотах.
4. Гарантированный холодный запуск.
5. Нет необходимости в регулировках системы зажигания и подачи бензина.
6. Оптимальность состава топливовоздушной смеси способствует уменьшению количества вредных элементов в выхлопных газах.
7. Отсутствие шумовых эффектов при работе мотора благодаря наличию гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсатора, регулирующего зазоры клапанов.
8. Достижение высокого крутящего момента на разных оборотах.

Инжекторные двигатели также могут работать на газе. Наиболее предпочтительным является четвертое поколение газового оборудования.

К наиболее часто встречающимся недостаткам относятся следующие пункты:

• Инжекторный двигатель, расположенный в прежнем неудобном подкапотном пространстве, имеет затрудненный доступ к рабочим узлам и деталям.
• Повышенные требования к качеству бензина, при использовании топлива низкого качества наблюдается ускоренное загрязнение топливной системы, требующее проводить внеплановые обслуживающие мероприятия.
• При выходе из строя впрыскивающей системы необходимо обращаться к услугам специалистов, чтобы они произвели необходимое обслуживание, настройки, восстановление работы мотора.

Самостоятельно найти поломку и произвести ремонт инжекторного двигателя ваз 2107 своими руками стало не так-то просто. Переборка мотора также производится в условиях автомастерских, оснащенных специализированным оборудованием.

В условиях гаража можно производить такую операцию, как срочная или плановая замена масла в двигателе ВАЗ 2107.

Наиболее распространенные неисправности мотора ВАЗ 2107

Во время эксплуатации движка «семерки«инжекторного типа автовладельцы часто сталкиваются со следующими проблемами:

• Неустойчивая работа силового агрегата.
• Засорение форсунок.
• Увеличение расхода бензина.
• Повышенное содержание углекислого газа в выхлопе.
• Проваливается педаль акселератора.
• Мощность снижается.

Диагностика и ремонт двигателя ВАЗ 2107 также, как и замена двигателя ВАЗ 2107 должны производиться на специальном оборудовании в автомастерской при участии высококвалифицированных специалистов. Считывание ошибок, проверка показаний датчиков, оценка работы электронного блока управления производятся при помощи компьютера с установленной специальной программой.

Автовладельцы часто задаются вопросом, где расположен номер двигателя. Индивидуальный номер двигателя находится в сопроводительных документах на автомобиль. Возможно также искать и находить номер двигателя в области расположения свечи 4-го цилиндра на наплыве корпусной детали. Номер двигателя на корпусе должен быть идентичен номеру, указанному в документации.

Почему появляются проблемы в системе впрыска

Низкое качество бензина является основной причиной засорения форсунок. Всему виной служат парафиновые отложения, оседающие на стенках и перекрывающие пути прохождения топлива.

При производстве горючего высокого качества производители включают в его состав специальные присадки (детергенты), способствующие растворению тяжелых отложений. Некачественные сорта топлива имеют в своем составе парафин в избыточных количествах, с которыми присадки не успевают справиться.

Низкая температура окружающей среды также оказывает негативное влияние на интенсивность образования вредных отложений. Частая эксплуатация автомобиля с холодным движком вызывает ускоренное засорение форсунок инжекторной системы.

Кроме форсунок, от парафиновых скоплений страдает также заслонка дроссельная, что может вызвать изменение пропорций воздуха и топлива в смеси, подаваемой в цилиндры. Впускные клапаны также собирают на своих поверхностях тяжелые отложения, что приводит к их прогоранию и детонационным взрывам.

Очищение впускной системы от отложений можно произвести самостоятельно в условиях гаража при помощи специальной промывочной жидкости и спринцовки.

Порядок действий для промывки инжектора:

1. Смешать бензин с промывочной жидкостью.
2. Залить раствор в систему при помощи шланга вакуумного усилителя тормоза.

Раствор сначала запускается маленькими количествами при выключенном моторе, затем — при работающем. Нейтрализованные отложения проходят в цилиндры и полностью сгорают, о чем свидетельствует дым, кратковременно выходящий из выхлопной трубы.

Возможности переоснащения авто ВАЗ 2107

Для усовершенствования возможностей своего автомобиля водители часто применяют тюнинг двигателя ВАЗ 2107, производя замену штатного силового агрегата на мотор, имеющий большую мощность. Для проведения данного мероприятия необходимо проконсультироваться с квалифицированными специалистами. При переоснащении авто нужно учитывать следующие возможности:

1. Подходит ли вновь выбранный мотор к «семерке» по габаритам и весу.
2. Имеются ли возможности состыковать новый движок с трансмиссией машины.
3. Совместим ли этот мотор с каждой из систем данного автомобиля.

Практика показывает, что по совместимости с автомобилем ВАЗ 2107 наиболее близки силовые агрегаты фирм Фиат либо Ниссан. Установка таких моторов требует минимальных последующих доработок.

Инжекторная ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 инжектор, она же «семерка» – последний экземпляр из линейки машин ВАЗ с задним приводом. «Семерка» создана на основе ВАЗ 2105 с существенными отличиями: мощностью мотора, внешним видом световых приборов, оформлением салона, формой сидений. В данной статье мы рассмотрим основные параметры, функции, неисправности, плюсы и минусы инжекторных ВАЗ 2107, в частности систему зажигания.

Также читайте как уменьшить расход топлива на карбюраторной ВАЗ 2107

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Инжекторная система по методам работы кардинально отличается от принципов работы карбюраторной системы, в которой воздушно – топливная смесь подготавливается в камере карбюратора. В инжекторном двигателе ВАЗ 2107 происходит впрыскивание топливной смеси напрямую в цилиндры. За это она получила название «система распределенного впрыска».

Инжекторные системы характеризуются по принципу работы и по наличию разного количества инжекторов. На «семерке» установлена система разрозненного впрыска с 4 форсунками. То есть впрыск происходит в каждый цилиндр, которыми управляет микроконтроллер электронного блока управления двигателем. При помощи датчиков специального назначения идет считывание информации о режиме работы, положении педали газа и других важных параметров. Исходя из этого, идет контролируемое поступление топлива в цилиндры.

От электронного блока управления (ЭБУ) зависит не только количественная пропорциональность топлива и воздуха, попадающего в камеру сгорания двигателя, но и контроль по созданию искры на свечах зажигания.

ЭБУ также принадлежит контроль следующих функций:

• контроль работы, включение и выключение насоса, подающего горючее; • регулировка количества оборотов двигателя на холостом ходу; • контроль количественного содержания углекислого газа в выхлопных газах;

• температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.

Как это все выглядит в работе?

Первостепенно бензин из бака для горючего проходит через топливный фильтр и при помощи насоса попадает в топливную рампу. На ней расположен регулятор давления, от которого зависит контроль подачи топлива непосредственно на форсунки. В топливной рампе сохраняется и поддерживается давление 300 МПа, а лишнее горючее возвращается обратно в бак для бензина при помощи трубопровода обратной подачи.

При обособленном обороте двигателя, электронный блок управления контролирует открытие и закрытие форсунок, создавая таким образом подачу топлива во впускные коллекторы. Промежуток времени, на который открывается форсунка, влияет на количество бензина, который поступает в цилиндр. Это самое время ЭБУ исчисляет, основываясь на показаниях различных преобразователей (датчиков).

Информация, поступающая с преобразователя массового расхода топлива и преобразователя положения дроссельной заслонки, является главным показателем, который воздействует на время открытия форсунки. Момент, когда должна открыться форсунка, зависит от положения поршней в цилиндре. Информация о нем поступает с датчика контроля коленчатого вала на электронный блок управления.

Также в расчет берутся такие параметры:

• температурный режим охлаждающей жидкости, оказывающей влияние на процесс горения топлива; • напряжение бортовой сети. От него зависит время открытия форсунок; • количество оборотов двигателя;

• количественный состав выхлопных газов.

Зажигание инжекторных ВАЗ 2107

В инжекторном двигателе «семерки» имеется электронный узел зажигания, в который входит электронная плата и несколько катушек. Она имеет высокую надежность в работе, и не требовательна в обслуживании благодаря отсутствию двигающихся деталей.

Момент подачи искры задает ЭБУ двигателя, который зависит от количества оборотов, который поддерживает коленчатый вал.

Какие преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107?

• Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 расходует меньшее количество горючего. При этом более мощный, чем карбюраторный двигатель с таким же объемом. Это достигнуто за счет оптимального формирования качественного и количественного состава смеси топлива. Соответственно КПД инжекторного двигателя выше, чем карбюраторного.

• Благодаря электронной регулировке оборотов, двигатель работает надежнее на холостом ходу, меньше глохнет при старте, хорошо заводится при низкой температуре окружающей среды.

• По сравнению с карбюраторным, инжекторный двигатель не требует частой настройки систем зажигания и подачи горючего.

• Воздушно-топливная смесь, которая поступает в цилиндры, имеет наиболее благоприятный состав. А имеющийся катализатор контролирует минимальное количество вредных выхлопных газов. Это играет большую роль в сохранении окружающей среды и заботе о здоровье.

• Отсутствует необходимость вручную регулировать механизм, поскольку это делают гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. А также они гарантируют меньше шума (шумоизоляцию) при работе двигателя.

• Графическая крутящего момента «плавная», больший диапазон оборотов позволяет достигнуть высокого крутящего момента.

СТОИТ ЗАМЕТИТЬ! На двигатель с инжекторной системой возможна установка газо-баллонного оборудования не только 2-го, но так же и 4-го поколения. Это более современный и привлекательный вариант, поскольку установка 4-го поколения ГБО дает большую экономию и сводит к нулю возникновение «хлопков» в двигателе.

Недостатки инжекторных моделей двигателя ВАЗ 2107

Конечно, как обычно помимо достоинств инжекторной «семерки» имеют место и отрицательные моменты, которые заключаются в следующих ситуациях:

• Проблемный доступ к некоторым составляющим, по причине нахождения мотора и других механизмов под капотом в том же формате, как и у моделей старого образца. Хотя при этом, система, обеспечивающая впрыск горючего, надежна, и не нуждается в частом обслуживании при эксплуатации. Фото ВАЗ 2107 под капотом

• Инжекторный ВАЗ 2107 оснащен катализатором, который очень просто повредить при езде по плохой дороге с большими неровностями и препятствиями. В таких случаях, конечно, необходимо соблюдать осторожность во время езды по проблемным дорогам. Фото катализатора ВАЗ 2107

• Наличие инжекторного двигателя повышает требования к качеству горючего, в отличие от карбюраторного варианта. Если применять низкокачественный бензин не избежать засорения топливной системы. Это приводит к не запланированному техническому обслуживанию автомобиля.

• Если произошла поломка системы впрыска самому выполнить ее ремонт в гаражных условиях не реально. Тут необходимо только обращаться к профессионалам на специализированом СТО.

Неисправности инжекторных двигателей ВАЗ 2107

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107 дают о себе знать проявлением следующих проблем:

• Работа двигателя становится неустойчивой и не стабильной; • Повышается в разы расход горючего; • Увеличивается количественное содержание углекислого газа в выхлопе; • При нажатии на педаль газа появляются провалы;

• Падает мощность двигателя, двигатель перестает «тянуть».

Для поиска неисправностей системы впрыска требуется специальное оборудование. Например, чтобы определить правильность работы датчиков и ЭБУ двигателя и определить коды ошибок, требуется специальное программное обеспечение с компьютером, тестер. По этой причине диагностику и ремонт «семерки» инжектор нужно проводить на профессионально оснащенных СТО. Частой причиной неисправностей инжекторов является засор самих форсунок.

Причины засорения инжектора ВАЗ 2107

Бензин не очень хорошего качества в основном вызывает проблемы с системой впрыска. В таком бензине содержится высокое количество тяжелых парафинов. Они оставляют наслоения на стенках топливной системы, засоряя ее, и затрудняют подачу горючего. При производстве качественного бензина добавляют специальные добавки (детергенты) которые разрушают такие отложения. В низкокачественном бензине содержится очень высокое количество парафинов, что детергенты не успевают справляются с их отложениями.

1. Такие наслоения скапливаются не только в форсунках. Они так же могут оседать на дроссельной заслонке, что нарушает пропорциональность топливной смеси, которая поступает в цилиндры.
2. Наслоение так же могут появиться на тарелках выпускных клапанов, с их обратной стороны, по этой причине может прогореть клапан и происходить детонация при сгорании бензина.
3. Для очистки системы впрыска от подобных отложений, необходимо применение специальной жидкости для промывки и некоторое оборудование. Прочистить инжектор можно и в домашних условиях (в своем гараже). Что бы это сделать понадобится жидкость для промывки и спринцовка.

Промывочная жидкость добавляется в бензин и вливается с систему впрыска через тормозной шланг. Сперва, эта процедура делается на неработающем двигателе затем в его рабочем состоянии. Смесь в работающий мотор подается не большими дозами, медленно. Это способствует разрушению образовавшихся наслоений, которые затем, попадая в цилиндры мотора, там прогорают. Надо иметь ввиду, что при проведении данной процедуры, может временно возникать выделения черного дыма из глушителя.

Видео-обзор ВАЗ 2107

Устройство инжекторной модели ВАЗ 2107

Платформой для создания ВАЗ 2107 послужила модель 2105. Серийное ее производство началось в 82-м году. Для продажи на ринках Азии была доступна модель с мощностью 1,45 л. Чтобы выдержать конкуренцию на европейском рынке инженеры разработали модель с инжекторным агрегатом. В дальнейшем инжектор начали устанавливать на все моторы.

Характеристика ВАЗ 2107

Изначально семерка комплектовалась движком с кубатурой 1,5 л., но в процессе производства силовой ряд был расширен.

Модификации моторов установленных на ВАЗ 2107.

Характеристика и принцип работы двигателя

Работа инжекторной системы питания заключается в подачи топлива отдельно в каждый цилиндр. Такой механизм называют распределительным впрыском. Системой распределительного или электронного впрыска оборудованы все современные автомобили.

Инжекторный механизм классифицируется по принципу работы, места установки и количеству инжекторов. «Семерка» оборудована 4 форсунки, которые управляются электронным блоком управления. ЭБУ готовит смесь в зависимости от нагрузки на двигатель, положения дроссельной заслонки и прочих параметров, считываемых специальными модулями.

Главный управляющий элемент ВАЗ 21074 инжектор — это электронный блок управления. С помощью встроенных датчиков, ЭБУ контролирует качество подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания, выставляет опережение зажигания в зависимости от оборотов, включает и отключает топливный насос. Кроме этого, он регулирует обороты холостого хода, контролирует выброс СО в отработанных газах и определяет режим работы вентилятора охлаждения.

Инжектор ВАЗ 21074 работает в следующем порядке.

Насос подает горючее из бензобака через фильтры на топливную рампу. Далее топливо подается на форсунки. Давление в форсунках поддерживается специальный регулятор в пределах 300 МПа. Излишки топлива отправляются обратно в бак. Форсунка представляет собой распылитель с электромагнитным клапаном, который работает от импульсов ЭБУ.

Считывая показания с модуля положения поршня в цилиндре, центральный блок определяет момент открытия и закрытия форсунки. Подготовка оптимального качества воздушно-топливной смеси происходит исходя из показаний датчика массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки.

Также учитываются других параметры:

• температура системы охлаждения — необходима для определения степени прогрева двигателя, корректировки холостого хода. Температурная поправка влияет на степень обогащонности смеси;
• концентрация кислорода — используется для измерения содержания кислорода в выхлопных газах;
• напряжения бортовой сети — считываются датчиком скорости для передачи импульсов в определенном порядке.

Недостатки и достоинства модели

Двигатель ваз 2107 инжектор имеет ряд преимуществ перед карбюраторными модификациями:

• электронный механизм управления обеспечивает устойчивую работу движка при любых условиях эксплуатации;
• наличие катализатора и оптимальное соотношение воздуха к топливу уменьшает количество вредных веществ в отработанных газах;
• хорошо заводится в холодное время и реже глохнет при неумелом запуске;
• зазоры в клапанах и натяжение цепи регулируются автоматически, что уменьшает шумность силового агрегата;
• плавная диаграмма крутящего момента — высшая точка достигается в большом диапазоне оборотов.

Наряду с позитивными качествами существуют некоторые недостатки:

• высокие требование к качеству топлива. Использование низкокачественного бензина приведет к засорению фильтров, форсунок и поломке подкачивающего насоса;
• низкое расположение катализатора выхлопной трубы, поэтому проезжать препятствия нужно осторожно;
• мало места в подкапотном пространстве. Это затрудняет доступ до некоторых узлов. Однако инжекторное питание имеет длительный ресурс и не требует частого обслуживания;
• не ремонтируется в гаражных условиях. При возникновении неисправностей нужно обращаться в сервисный центр. Диагностика поломок проводится с использованием специального оборудования, которое считывает данные с датчиков и ЭБУ;
• наличие автоматического оборудования повышает стоимость в ремонте.

Варианты оптимизации работы двигателя

Многие водители с целью повышения производительности и увеличения мощности проводят тюнинг двигателя ВАЗ 2107. Важный фактор, который влияет на мощностные показатели это чистые форсунки. Их загрязнение понижает отдачу двигателя, ухудшает эффективность, уменьшает впрыскиваемый объем топлива, что приведет к провалам при нажатии на педаль газа.

Обычно проблема возникает из-за использования некачественного бензина. Такое топливо сдержит тяжелые парафины, которые отлаживаются на тарелках клапанов, форсунках и дроссельной заслонке. Есть несколько вариантов их очистки.

Первый, это очистка и проверка на стенде.

Допустимый разбаланс должен быть в пределах 1,5%. При отклонение более чем на:

• 2,5% — повышается расход топлива;
• 3,5% — проявляется неустойчивая работа на холостых оборотах, затруднительный холодный старт;
• 4% — возникают провалы при резком ускорении;
• 5% — двигатель плохо запускается, появляется устойчивое троения.

Второй вариант заключается в применении специальной промывочной жидкости и оборудования. Очистку можно выполнить в домашних условиях. Для этого нужно разбавить промывочную жидкость с бензином и добавить в систему питания. В итоге отложения разъедаются и попадают в цилиндр, где полностью сгорают.

Большое влияние на поддержку автомобиля в рабочем состоянии оказывает качество используемого масла.

Характеристика масел для ВАЗ

Ресурс работы двигателя зависит от правильного подбора масла для инжекторных ВАЗ 2107. Рекомендуемый стандарт качества для смазывающей жидкости дает завод изготовитель. В автомобиль можно заливать любой тип масла, который соответствует стандартам качества API SJ/CF, SG/CD.

Аббревиатура API означает соответствие смазывающей жидкости основным критериям:

• моющие свойства;
• температурный режим;
• показатель отложений на узлах мотора до первой замены масла;
• выброс вредных веществ;
• коррозийные способности;
• эффективность защиты узлов от трения.

Буквы указывают на эксплуатационные характеристики. Чем дальше от А буква расположена, тем качественней продукт.

Рекомендовано использовать следующие типы масел.

Когда проводить замену

Согласно инструкциям завода изготовителя замену нужно проводить после прохождения 10 тыс. км при езде на дальние расстояние и каждые 6 тыс. км, если поездки осуществлялись преимущественно на короткие дистанции.

Также момент замены можно определить по датчику давления масла. Длительный срок эксплуатации разжижает масло, поэтому холодный двигатель показывает высокое давление, но после прогрева показатель существенно понижается. Такие перепады сигнализируют о необходимости выполнения обслуживания.

Советы специалистов

1. Заливать масло нужно той марки, которая использовалась прежде. Если есть желание поменять марку, необходимо выполнить промывку системы.
2. Не нужно лить синтетику в старые двигатели. Она обладает моющими свойствами, которые вымоют отложение, закрывающие микротрещины картера.
3. На новых движках рекомендуется использовать исключительно синтетику. Это увеличит его ресурс и защитит от перегрева.
4. Выполнять техническое обслуживание независимо от пробега. В разных условиях работы период ТО может меняться.

Почему загорается чек на ВАЗ?

20.02.2018

автор Антон Герасимов

Покупая новый автомобиль наслаждаешься его использованием, но чем больше пробег, тем сильнее изношены элементы его конструкции, тем чаще вы будете сталкиваться с различными поломками. Многих водителей беспокоят причины, по которым загорелся чек ВАЗ 2114. Сразу отметим, что этот датчик сигнализирует о проблемах с двигателем ВАЗ. В конструкции автомобилей устанавливается электронный блок управления, который выявляет неисправности и предупреждает водителя об их наличии.

“Check Engine” в переводе на русский означает “проверьте мотор”. Не стоит расстраиваться, если загорелся чек Лада Гранта, то это еще не означает, что есть серьезные проблемы с силовым агрегатом. Проблема может быть в плохом качестве топлива или неисправности свечей зажигания. При появлении этой ошибки рекомендуется провести диагностику автомобиля, чтобы точно определить поломку. В худшем случае умирает двигатель, на восстановление которого потребуется большой бюджет или даже полная замена.

Можно ли продолжать движение, если горит индикатор Check Engine?

Чтобы разобраться, почему загорается чек на ВАЗ 2114, нужно остановить автомобиль у обочины и прислушаться к работе силового агрегата. Если не скачут обороты, он не издает посторонних шумов, уровень жидкостей не превышает норму, то можно продолжить движение. Но и диагностику откладывать не стоит, при первой возможности стоит посетить сервисный центр. После устранения проблемы чек может гореть еще некоторое время. Как правило, он гаснет спустя несколько дней. Если этого не происходит, значит проблема решена не полностью.

Распространенные причины возникновения ошибки Check Engine на автомобилях ВАЗ

1. Наиболее вероятная причина — плохое качество топлива. Первое, что нужно сделать в такой ситуации — слить его из бензобака и заправить качественный бензин на другой заправке;
2. Свечи зажигания. Часто проблема кроется в их повреждении или выходе из строя. Решением станет их полная замена;
3. Заканчивается топливо. В данном случае проблема связана с недостаточным давлением в топливной системе;
4. Проблемы, связанные с катушкой зажигания. Если загорелся чек двигателя ваз 2110, то стоит проверить состояние катушки зажигания. При обнаружении неисправности она заменяется на новую;
5. Неисправность лямбда-зонда. В этом случае ремонт не представляется возможным, остается лишь найти новый датчик кислорода и заменить его. Другой вариант — попробовать прочистить его, но это очень редко приводит к положительному результату;
6. Поломка катализатора. Такая проблема нередко появляется на автомобилях с солидным пробегом. Ломается катализатор вследствие проблем с маслом, когда мотор потребляет его с особой интенсивностью. В результате его остатки попадают в катализатор и собираются на его сотах. Другой вероятной причиной поломки катализатора служит некачественное топливо.

Теперь вы знаете распространенные причины, по которым может загореться чек на ВАЗ 2107 инжектор, и знаете, что делать в такой ситуации.

Сообщения не найдены

Какое масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 2107

vaz 2107 motoru satilir Azərbaycanda: EHTIYAT HISSƏLƏRI Lalafo-da

Brend

• 000

  Acura

• 000
• 000

  Acura

• 9000 9000 9000 Alcate

• ВАЗ (LADA)

• Alpina

• Aro

• Азия

• Aston Martin

• Audi

9000 9000 9000
• 9000 9000 BY 9000 BYR

• Bentley

• Brilliance

• Buick

• Cadillac

• Changan

• Chery

• Chevrolet

• Chrysler

• Citroen

• Dacia

• Дэу

• Daihatsu

• Daimler

• Datsun

• Derways

• Dodge

• Dongfeng

• Ford

• QAZ

• GMC

• Geely

• Great Wall

• Hafei

• Hyundai

• IZH

• Infiniti

• Iran Khodro

• Isuzu

• Iveco

• 000
• 000
• 000 Jaguep
• 000 Jaguep
• Jagu 9 0003

• Kia

• LDV

• LIFAN

• Lamborghini

• Lancia

• Land Rover

  9000

• Land Rover

• Land Rover

  ЛуАЗ

• MG

• Maserati

• Mazda

• Mercury

• Microcar

• Mini

  ç000
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Oldsmobile

• Opel

• Perodua

• Peugeot

• Plymouth

• Pontiac

9000 9000 9000 9000 9000 Pro0003
9000 9000 9000 Pro 008

• Reliant

• Renault

• Rolls-Royce

• Rover

• Saturn

• Scion

• Seat Ssangyong

• Subaru

• Suzuki

• TagAZ

• Tata

• Tianye

• 000
• 000
• 000
• 000
• 000
• 000
• 000
• 000 9000 9000
  Vauxhall

• Volkswagen

• Volvo

• Vortex

• ZAZ

• ZİL

• ZX

  000
• 000

• 000

  Susmaya görə

• Əvvəlcə yenilər

• Əvvəlcə ucuz

• Əvvəlcə bahalı

Уже много лет пользуюсь «старушкой» ВАЗ 2105, и она ни разу не подводила, а домой всегда ездила сама.Поэтому я стараюсь относиться к ней так же, как она относится ко мне. Но годы машинного возраста берут свое, и это не так …

Статья о локальном ремонте кузова автомобиля — подготовка, порядок действий, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля. Содержание статьи: Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к…

Добро пожаловать! Свечи зажигания — их всего четыре во всех ладах, в некоторых автомобилях к ним подключены высоковольтные провода, идущие от трамблера (автомобили Carburetor), в некоторых автомобилях они также подключены …

5.3.7. Электродвигатель вентилятора отопителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), в которые входят подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности.Перед работой с датчиками …

Как пользователь может узнать, есть ли проблема с приводным ремнем? На неисправные детали указывают определенные признаки: коды ошибок, посторонние звуки.Узнайте, как можно диагностировать поломку самостоятельно, что …

5.3.7. Электродвигатель вентилятора отопителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), в которые входят подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Перед работой с датчиками …

Сигнализация перегрева охлаждающей жидкости Большинство автомобилей оборудовано датчиком температуры, который измеряет рабочую температуру двигателя. Если сигнализация перегрева (или стрелка …

Модификации LADA 21120 (ВАЗ-21120): 16-ти клапанный 1.5-литровый двигатель 21120 стандартная версия и GLI deluxe версия LADA 21121 (ВАЗ-21121): 8-клапанный 1,6-литровый двигатель 21114 LADA 21122 (ВАЗ-21122): 8-клапанный …

Сейчас ВАЗ выпускает автомобили под своей основной маркой? Как известно, после мирового экономического кризиса компания перешла под контроль государства, так как задолжала инвесторам около 14,5 млрд …

Ветеран Волжского автозавода — легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), являвшаяся прототипом итальянского FIAT-124.Модель была изменена российскими и итальянскими дизайнерами, доработана и выпущена в …

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Чтобы исправить эту ситуацию, автовладельцы часто …

Среди существующих причин, из-за которых двигатель плохо запускается, необходимо выделить несколько: Разряженный аккумулятор.Это частая причина и обычно возникает зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля …

Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и в течение длительного времени, чрезвычайно важно следить за качеством и количеством масла в нем. Для ВАЗ 2109 рекомендованная частота замены моторного масла — 10 тысяч километров …

Расходные материалы включают, в том числе, салонный фильтр ВАЗ 2110, который по рекомендации производителя следует менять каждые 15 тысяч км пробега на автомобиле.Это, допустим, максимальный пробег, который …

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2106 шестерка Максимальная скорость: 150 км / ч Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с Расход топлива на 100 км в городе: 10,1 л Объем бензобака: 39 л Снаряженная масса автомобиля: 1035 …

канул в Лету

Долгое время ВАЗ2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом.Потом пришла «девятка», и «семерка» потеряла титул. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда и 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречалась только 4- или 5-ступенчатая механика — как известно, классики на автомате в природе не существует.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную силовую систему, поэтому их простота иногда поражала. Инжектор ВАЗ 2107 выпущен заводом в 2002 году.Карбюратора нет, а топливо в каждый цилиндр подается с помощью форсунок. Сама система питания запускается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому попадает в фильтр тонкой очистки. Последний плотно затягивается гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, не смотря на это, обслуживание автомобилей мало отличается.Например, регулировка клапанов ВАЗ 2107. Форсунка не влияет на работу газораспределительного механизма, поэтому об этой процедуре нельзя забывать. Если ее не провести вовремя, на седлах образуется нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Сразу скажу, осталась бывшая и неисправности. Естественно, что износ деталей следует отнести в отдельную группу, но на «болезни» можно заострить некоторое внимание. Например, серьезная уязвимость передней подвески.Его «больным местом» принято считать шаровые опоры и сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, к которому, подумав, можно привести еще десяток. Но, несмотря на это, дизайнерам нужно отдать должное. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет проблем своему двигателю. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтроэлементов, а также к некоторой регулировке.

Среди прочего стоит отметить сравнительную популярность этого автомобиля. В России много людей, предпочитающих «классические» автомобили иностранного производства, а также модели с передним приводом. Так что кроме инжектора ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет.И все же этот ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, а ее цена была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автозавод свернул это производство, и теперь Lada Granta будет собираться на тех же линиях. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она победить «семерку».

Форсунка Ваз 2107 не включается вентилятор радиатора

Сегодня поговорим о том, почему не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор).Чуть раньше мы разобрались, как улучшить систему охлаждения двигателя. Вся процедура проста и не требует особых знаний. Но не менее актуальная проблема — вентилятор отказывается своевременно включаться. Постараемся выяснить, почему это происходит.

Карбюратор Семерки

В этих автомобилях система управления включением электровентилятора очень проста. Его даже можно назвать аналогом. Вся цепочка состоит в простейшем виде из следующих элементов:

1. Электродвигатель вентилятора.
2. Датчик включения.
3. Электропроводка.

Все, больше ничего, искать повреждения нужно только в этих частях конструкции. В 70% случаев выходит из строя датчик, в 5% электровентилятор, в 20% виновата проводка.

Совет! Для диагностики автомобиля советую использовать довольно дешевое решение: — ставь один раз и всегда пользуйся.

Но в некоторых автомобилях применяется чуть более совершенная схема, в которую включено электромагнитное реле.С его помощью получается снять с датчика большие токи. Это увеличивает ресурс устройства.

Некоторые водители, не привыкшие доверять автоматике, устанавливают обычную кнопку параллельно датчику (а иногда и вместо этого). Такая схема имеет право на существование, но сам водитель должен быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить повышение температуры и включить электровентилятор.

Алгоритм поиска неисправностей

Если у вас не работает охлаждение ВАЗ 2107 (карбюратор), необходимо выполнить следующие действия:

1. Заглушить двигатель и включить зажигание.
2. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы закрыть клеммы датчика включения вентилятора. Обратите внимание, что весь контроль является массовым. Если вентилятор включается, датчик неисправен. Если не работает, то причина кроется глубже.
3. Отсоедините башмак от электровентилятора и напрямую включите аккумулятор. Вращающийся ротор указывает на то, что двигатель работает. Если электровентилятор все равно не работает, придется подумать о его замене.
4. Если вентилятор и датчик исправны, проверьте электромагнитное реле (при наличии в цепи).
5. Провода проверяются в последний раз. Очень часто окисление происходит на стыке с кузовом автомобиля. А иногда и вовсе случается банальный обрыв.

Тот же алгоритм частично применим к автомобилям, на которых установлен инжектор.

Но чтобы сравнить и оценить разницу, стоит рассмотреть такие машины.

Инжекторные двигатели

Здесь все несколько сложнее, так как за работу электродвигателя радиатора отвечают следующие устройства:

1. Электронный блок управления.
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
3. Реле электромагнитное.

Причина, по которой электровентилятор может не работать (или часто слишком сильно включаться) кроется в одном из этих узлов. Конечно, двигатель слишком часто включается, если ячейки радиатора снаружи или внутри сильно загрязнены, если есть воздушные пробки. Но не включается из-за наличия поломок в системе управления.

Итак, вам нужно найти датчик температуры для диагностики.Он находится в одной из трубок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107. Если посмотреть на двигатель сверху, то вы найдете его под трубкой, соединяющей топливную рампу с дроссельной заслонкой. Чтобы проверить это, отсоедините клемму и измерьте сопротивление между центральной клеммой и землей. При температуре 20 градусов сопротивление должно быть около 3,5 кОм. Если температура близка к 90 градусам, то сопротивление будет порядка 0,25 кОм.

Если сопротивления нет, или оно существенно отличается от вышеуказанных значений, то очевидно неисправность датчика, ремонт его невозможно.Цена нового будет примерно 100-200 рублей (в зависимости от аппетита продавца). Но если датчик исправен, а электровентилятор не работает, то нужно проверить его электродвигатель и силовое реле. Если проблем не обнаружено, проведите диагностику проводки.

На автомобилях предусмотрен электровентилятор для обдува радиатора системы воздушного охлаждения. Загорается при установке датчика-выключателя 37101B, который установлен в нижней части правого бачка радиатора.Раньше питание двигателя вентилятора подавалось через реле. В данном случае использовался датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена, и электродвигатель получает питание напрямую через контакты датчика-переключателя. Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить.

Рис. 1. Схема электрических соединений двигателя вентилятора охлаждения двигателя

Технические характеристики электровентилятора и датчика 37101B (TM-108).

Электродвигатель МЭ-272 (или аналогичный) постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.Устанавливается в кожух на кронштейнах радиатора. В процессе эксплуатации электродвигатель не требует обслуживания, неисправный необходимо заменить.

Для проверки электродвигателя вентилятора подаем напряжение 12 В с АКБ на клеммы электродвигателя — исправный двигатель будет работать.

Для проверки датчика-выключателя электровентилятора отключив провода от датчика, соединяем их вместе при включенном зажигании. Если вентилятор работает, датчик неисправен.

Подключив к выводам датчика омметр и опуская его на длину нити в воде, измеряем температуру включения и выключения датчика термометром.Для этого воду нагреваем почти до кипения, а затем контролируем охлаждение. Для исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной выше.

В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа этой конструкции — электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого мероприятия, как правило, начинают задумываться об улучшении дизайна.И есть несколько способов сделать апгрейд.

Метод первый — принудительное охлаждение механического типа

Пожалуй, это можно так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не применялись электровентиляторы. В них продувка радиатора происходила за счет крыльчатки, прикрученной к ротору насоса. Точно такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции.Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому внутри может быть довольно прохладно. Летом это хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.

Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

1. Установите пластиковый диффузор, который направляет воздушный поток в ячейки радиатора.
2. Верхнюю часть радиатора необходимо установить чуть ближе к лопастям крыльчатки.Крепежные детали для изготовления небольших полосок из твердого металла. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.

Эти маленькие хитрости помогут улучшить охлаждение ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

Второй способ электрический

Если у вас новый автомат, установлен инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько разумнее было бы оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения кнопкой.В магазине приобретите несколько предметов и материалов:

1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
2. Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами.
3. Красный провод сечением 0,75 кв. мм
4. Кнопка для установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
5. Термоусадочная изоляция.
6. Розетки типа «мама» и колодка для реле.

Схема подключения изображена на фото.Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик на включение. Затем соберите схему.

Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно горят. Острые нагрузки по-прежнему быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в цепь электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода из строя реле становится выше.Правда, поменять будет проще.

Установите кнопку принудительного вентилятора в приборную панель и протяните от нее два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй к выходу датчика. Получается, что ваша кнопка и контакты датчика подключены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

Метод третий — Идеальные поклонники

Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные.Прекрасно подходят тем, что ставят на автомобили модели «Калина», «Приора». Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями. Поток воздуха от него будет намного сильнее, следовательно, ячейки радиатора будут остывать быстрее.

Дергается на средней скорости ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что ВАЗ 2107 дергается, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно же, жутко раздражает.

Обычно визуальный осмотр двигателя не приносит результатов.Чтобы выявить причину, необходимо определить, при каких условиях дергается машина.

Наиболее распространенные варианты:

• при разгоне машина начинает дёргаться и глохнуть;
• машина дергается при нажатии на педаль сцепления;
• при торможении;
• на скорости с нажатой педалью акселерометра.

Если автомобиль ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние.Остальные случаи могут быть предвестниками самых разных неисправностей.

Основные причины

Чаще всего дергается ВАЗ 2107 из-за некачественного бензина. Если топливо было залито почти в пустой бак, текущие первые рывки начнутся практически сразу. Если уже было определенное количество бензина, то некоторое расстояние машина сможет относительно спокойно проехать.

Также признаком некачественного топлива является черный цвет выхлопа при движении.Двигатель теряет мощность, но машина продолжает движение. Есть небольшая вероятность, что при езде будет производиться весь некачественный бензин. Как вариант, можно разбавить его более качественным, например, на ближайшей заправке.

Еще одна причина, объясняющая рывки при работе ВАЗ 2107 — конденсат, образующийся в топливном баке. Поскольку вода и бензин имеют разную плотность, они стратифицированы. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок.В частности, инжектор подает воду в один цилиндр и бензин в три других.

Еще одна причина, по которой дергается ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не произвести замену, то даже на малых скоростях машина может двигаться рывками. Бензонасос создает давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне или на ходу на скорости автомобиль дергается.

Если в топливе присутствует вода, то листы для очистки фильтров разбухают, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор.Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которая блокирует работу газового насоса. Условия явки:

• двигатель имеет слишком высокую температуру;
• в жаркую погоду;
• на малых оборотах.

Из-за этой пробки на форсунку не попадает нужное количество топлива, и двигатель глохнет. Это может произойти при движении на небольшой скорости, а также при трогании с места. Самый быстрый, простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы — положить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если автомобиль дергается при разгоне, то скорее всего это карбюратор, а точнее проблема в засорении клапана холостого хода и жиклеров. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого лишний воздух из трещин попадает в карбюратор. Проверьте все шланги на предмет трещин и порезов.

Если форсунка и топливо в порядке, а при движении и удалении с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер.Для этого нужно снять его и внимательно изучить контакты. Они отвечают за распределение импульса по каждой свече. Если возгорание не происходит в одном или нескольких цилиндрах, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоиться при движении.

Если с дозатором все в порядке, то нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, что нарушается изоляция, что приводит к «пробитию». Следующим шагом будет осмотр катушки зажигания.Отказы в этом элементе или отходящей проводке тоже могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях до этого они могут давать искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если автомобиль ВАЗ 2107 дергается, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего в форсунку. После можно проверить остальные элементы.

Необходимое объяснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа.В повседневной эксплуатации, как правило, бывает серия рывков;
— сбой — заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали газа. Примерно это можно рассматривать как крайний случай рывка.

Условно можно выделить три типа рывков:

В момент начала движения;
— при разгоне;
— при устойчивом движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора DAEX Solex возникает очень неприятный дефект: при нажатии на педаль газа происходит серьезный отказ, двигатель глохнет, часто нет холостого хода.Движение возможно только тогда, когда вы нажимаете педаль «газа» в пол или вам приходится постоянно «качать» педаль. Причина — засорение топливного жиклера основной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автомобилисту необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, открутить два жиклера воздуха, тонкой отверткой открутить два жиклера и вынуть их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палкой. Не перепутайте жиклеры при повторной установке! Затем шприцем или чистой безворсовой тряпкой удалите газ из поплавковой камеры и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно осторожно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автомобилисту лучше сразу обратиться в автосервис. Чтобы попасть в сервис, отрежьте кусок виниловой трубки длиной 1-1,5 см (хотя бы от трубок омывателя лобового стекла) и наденьте стопорный рычаг привода второй камеры. Обороты двигателя будут примерно 2000 мин –1. Используйте педали сцепления и тормоза, чтобы поддерживать безопасную скорость.

Рывок в начале движения

В момент начала движения чаще встречается крайний случай рывка — провал.Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет.

Причиной выхода из строя может быть как неисправность ускорительного насоса карбюратора, так и неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы понадобятся: ключи «8» и «10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно переносная лампа.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или забитый топливный фильтр в карбюраторе, неисправность топливного насоса или забитый дополнительный топливный фильтр, неисправность в системе зажигания.

Для работы понадобятся: ключи на «8», «10» и «13», отвертки крестообразные и шлицевые, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

Устойчивый рывок

Такие рывки чаще возникают из-за неисправности в системе зажигания.Требуется диагностика обратиться в автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самому:

Внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на выключателе, катушке и распределителе зажигания надежно закреплены. Завести двигатель и послушать его работу — потрескивание при пробое высокого напряжения «на массу» слабое, но отчетливое. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;
— заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега.Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется на обратиться в автосервис .

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании, как правило, бывает серия рывков. Предельный случай рывка — отказ, заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

— в момент начала движения;

— при разгоне;

— с установившимся ходом, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обращаться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной магистрали двигателя («рампа») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии навыков причину подергивания можно определить самостоятельно.

Рывок в начале движения

В момент начала движения чаще встречается крайний случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает, когда дроссельная заслонка начинает открываться, когда ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки по сигналу датчика положения дроссельной заслонки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного запуска.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной магистрали. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии клапана на большой угол, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать.Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Устойчивый рывок

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью в системе зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самому:

— внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на модуле зажигания и высоковольтные провода надежно закреплены и установлены.Завести двигатель и послушать его работу — трещина, но пробой высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

— заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется отремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и, следовательно, ремонту не подлежит. Если обнаружена неисправность датчика (см. Раздел 9 «Электрооборудование» , «Система управления двигателем»), он заменяется в сборе.

Как устранить запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор): советы

ВАЗ-2107 — последняя классическая модель «Жигули». «Семерка» последних лет выпуска характеризовалась не только обновленным двигателем, но и новой системой питания. ВАЗ-2107 — единственная классика, на которую инжектор можно было поставить с завода. Но даже после таких изменений владельцы жалуются на запах бензина в салоне. У ВАЗ-2107 (инжектор) он может появиться по разным причинам. Не всегда техническая поломка.Подробнее об этой проблеме, а также о том, как устранить запах бензина в салоне на ВАЗ-2107 (инжектор), читайте далее в статье.

Особенности топливной системы

«Семерка» — это улучшенная версия «Шестерки». Последний в свою очередь, как и все его предшественники, отличался карбюраторной системой питания. На ВАЗ-2107 можно использовать инжектор для подачи горючей смеси.

Эта система более надежна и эффективна. Применение на ВАЗ-2107 инжекторной системы питания позволило увеличить мощность на 5 процентов и снизить расход топлива на 7 процентов.

Система впрыска представляет собой целый комплекс частей, объединяющий следующие элементы:

• Блок управления.
• Датчики (массовый расход воздуха и лямбда-зонд).
• Регулятор холостого хода.
• Топливный бак с клапаном адсорбера.
• Насос.
• Фильтр.
• Форсунки
• Соединительные трубы и шланги, а также проводка.

Более подробная схема топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор) представлена ​​ниже.

Как это работает? В форсунки топливо подается под давлением. Он намного выше, чем у карбюраторных машин, но накачивается не механическим, а электронасосом. На Injection Sevens погружной насос устанавливается непосредственно в резервуар. На карбюраторе он механический и находится в моторном отсеке. Из-за этого он часто перегревался в жаркие дни.

Погружной насос перекачивает топливо из бака, где оно поступает во впускной коллектор по трубкам 3–3.5 атмосфер по трубам. Предварительно бензин проходит процедуру очистки. Для этого предусмотрен фильтр тонкой и грубой очистки (последний находится непосредственно перед насосом). Количество топлива, поступающего в цилиндры, дозируется самими форсунками с помощью электроники. Избыточный бензин течет через обратный топливный клапан в бак. Этот элемент двусторонний. Он обозначен цифрой 10 на схеме топливной системы ВАЗ-2107 (инжектор), которая представлена ​​выше.

Все процессы подачи и приготовления бензиновой смеси происходят автоматически.По отзывам, система достаточно надежна и не требует регулировок, как в случае с карбюратором. Но иногда это может вызвать проблемы. Например, в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) внезапно появляется запах бензина. Что делать и чем опасно, рассмотрим дальше.

Какие последствия

Внутри работающей машины не должно быть запахов, в том числе и бензина. Если внутри пахнет бензином, значит, в системе течь. Это прямая причина несанкционированного возгорания, что очень опасно.

Также стоит помнить, что пары бензина очень ядовиты для человеческого организма. Водитель и пассажиры почувствуют головокружение, вялость и даже тошноту. Поэтому не сомневайтесь и решайте эту проблему.

Крышка контрольного бачка

Дело не в заливной горловине. Даже в открытом состоянии запах бензина не проникает в салон. Причину нужно искать в самом баке. У инжектора «Семерки» она немного другая конструкция. Если на карбюраторных машинах он неразъемный, то есть отверстие для помпы.Крышка прикручивается равномерно по периметру. Возможно, из-за ослабленных креплений пары начинают вытекать.

Где танк?

На большинстве легковых автомобилей он расположен под подушкой заднего сиденья. Но на классических «Жигулях» он располагается с правой стороны в багажнике (ВАЗ-2107 — не исключение). Обнаружить это несложно — этот элемент не скрыт ни за каким кожухом или покрытием.

Следовательно, его можно проверить на герметичность, не снимая с автомобиля.Багажник ВАЗ-2107 очень маленький: с одной стороны — цистерна, с другой — запаска. Но рассмотрим другие причины запаха бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор).

Прокладка

Как упоминалось ранее, на таких автомобилях используется погружной насос. Чтобы закрыть отверстие в емкости, производитель применил резиновую прокладку. Из-за него в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) пахнет бензином. Причины очень банальные — прокладка со временем может дать усадку или потрескаться.

Как решить проблему?

Требуется новая прокладка. Заменить его очень просто. Для начала нужно сбросить давление в системе питания форсунки. Для этого необходимо запустить двигатель и снять предохранитель, отвечающий за помпу при работающем двигателе. Через пару секунд машина сама заглохнет. Далее нужно открыть багажник и ключом на 7 открутить по порядку болты погружного насоса. Это цельная конструкция, которая объединяет в себе фильтр грубой очистки, указатель уровня бензина, топливопроводы, скиммер и крышку.

Открутив все восемь болтов, нужно снять помпу, сняв фишку проводов. Будьте осторожны — при снятии может застрять указатель уровня топлива (он немного погнут и имеет поплавок на конце).

Далее нужно поработать с самой прокладкой. Необходимо достать и очистить место от грязи, если таковая имеется. Затем таким же образом установите новый. Убедитесь, что элемент четко входит в отверстия в шпильках бака. Затем нужно поставить помпу обратно и затянуть болты, подключить микросхему, предохранитель и попробовать завести двигатель.Запах бензина в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) должен исчезнуть.

Полезный совет

Ремонтируя топливную систему, вы можете выполнить обслуживание фильтра грубой очистки. Он представляет собой полимерную сетку и расположен в нижней части противоотливного стекла. Фильтр можно промывать ацетоном или любым другим растворителем. Затем очистите жесткой щеткой и продуйте сжатым воздухом. Что ж, лучший вариант — заменить сетку на новую. Проблема только в том, что он часто продается только в сборе с помпой, а стоит около тысячи рублей.

Топливопроводы

Если проблема не исчезла, а в салоне ВАЗ-2107 (инжектор) при открытых окнах по-прежнему чувствуется запах газа, следует проверить герметичность топливопроводов. Они тянутся по всему телу. Утечки могут произойти где угодно. Обычно причина — механическое повреждение (например, после преодоления высокого препятствия машина зацепилась низом за землю). Бензин не всегда будет хлестать речку из машины. Топливопроводы очень надежны, и зачастую все ограничивается лишь небольшими пятнами.Но именно из-за них возникает на ВАЗ-2107 (инжектор) запах бензина в салоне.

Стоит присмотреться к днищу повнимательнее. Если на трубках потекли темные пятна, значит, произошла разгерметизация. Такие элементы нужно срочно менять. Обратите особое внимание на места, где шланги соприкасаются с другими предметами. В процессе эксплуатации их можно просто перетереть.

Клапан адсорбера

Этот элемент установлен на всех форсунках автомобиля, и «Семерка» не стала исключением.Что это за предмет? Клапан адсорбера представляет собой своего рода канистру, установленную в моторном отсеке рядом с воздушным фильтром и заполненную активированным углем. Для чего это? Клапан адсорбера на «Семерке» служит для конденсации и поглощения паров бензина. Пары испарения снова превращаются в жидкость и отправляются обратно в систему питания двигателя.

Как проверить этот товар? Главный симптом неисправности — скопление паров бензина и резкий запах в салоне. Также проблема сопровождается сбоями на холостом ходу и пропаданием мощности при разгоне.Если бак шипит при открытии, это означает, что клапан адсорбера пришел в негодность. Менять всю банку не нужно — достаточно одного клапана. После замены машина снова работает исправно, и резкие запахи больше не проникают внутрь.

Проверка клапана мультиметром

Также диагностику можно произвести с помощью вольтметра. Как проверить обратный клапан топливного адсорбера? Необходимо открыть капот и отсоединить от клапана жгут микросхем.Затем подключите минусовой щуп мультиметра к массе и включите зажигание. Затем поднесите положительный щуп к проволочной микросхеме и посмотрите значения устройства. Показания не должны быть ниже 12 В.

Чтобы осмотреть сам клапан, ослабьте зажим шланга с помощью отвертки и выньте трубку. Далее нужно снять сам клапан, поддев его шлицевой отверткой. Необходимо включить зажигание и поставить «плюс» и «минус» на соответствующие выводы на элементе.Если клапан исправен, вы услышите характерный щелчок. В противном случае товар неисправен и подлежит замене. Стоимость нового элемента 350 — 370 рублей (подходит от ВАЗ десятого семейства).

Для замены клапана вам понадобится только шлицевая отвертка. Ей нужно открутить хомуты бензиновых шлангов и поддеть края элемента. Новую необходимо установить плотно в пазы до щелчка. Далее наденьте шланги на вентиль и затяните хомуты. На этом замена клапана адсорбера «Семерка» успешно завершена.

Можно ли повредить бак?

В отличие от других автомобилей, где бак находится под сиденьем, риск повреждения «Жигулей» значительно увеличивается. Ведь он ничем лишним не защищен. Это также может вызвать протечки и неприятный запах в салоне, исходящий из багажника.

Поэтому при транспортировке крупногабаритных грузов необходимо обеспечить максимальную сохранность цистерны (хотя в большинстве случаев она просто мнется). В случае поломки этот элемент не ремонтируется, а полностью меняется.Использование герметика или холодной сварки не может гарантировать полную безопасность.

Заключение

Итак, в статье описаны причины неприятного запаха бензина в салоне на классических «Жигулях». Как видите, отремонтировать ВАЗ-2107 (инжектор) своими руками вполне реально. Бачок не спрятан под сиденьем, поэтому заменить любую деталь можно за считанные минуты.

Fiat ls своп

Перейти к основному содержанию

Fiat ls своп

<шрифт над трассой !!! Шасси: - Шасси S-10 сужено для установки в кабину 46 - Полностью коробчатая и с C-образным вырезом - Триангулированные четырехрычажные с новыми амортизаторами - Новые шаровые шарниры и наконечники рулевых тяг на переднем конце - 4 пневматических регулируемых угловых компрессора - 2 компрессора Vivair и алюминий 5 гал.Все перечисленные ниже предметы - это то, что вам нужно будет рассмотреть, изучить и запланировать при обмене LS. 31 декабря 2013 г. · Но сегодня мы рассмотрим первый важный шаг, который в конечном итоге может привести к замене двигателя: замену автоматической коробки передач в полицейском перехватчике Crown Vic на 5-ступенчатую механическую коробку передач Mustang. Двигатель GM LS произвел революцию в маслкарах и на рынке высокопроизводительных двигателей V-8. И если вы что-нибудь знаете о телах третьего поколения, то знаете, насколько хорошо они с ними справляются. Fh5 Engine Swap List и другие детали двигателя.0L LQ4 V8 4-х ступенчатая автоматическая на продажу 6. Замена двигателя - это бизнес, основанный на честности! Мы гордимся тем, что предоставляем ОДНУ СПРАВЕДЛИВУЮ цену, которая не приведет к неприятным сюрпризам или скрытым платежам при завершении вашего двигателя. 11 Fiat Twin-Cam; 9. Известные в первую очередь выпускными коллекторами, опорами двигателя, проставками и переходниками для карбюраторов, а также аксессуарами для настройки из хрома и алюминия, эти две новаторские компании имеют тысячи компонентов, которые помогут вашему автомобилю или грузовику GM, Ford или MOPAR работать сильнее и выглядеть круче.12 поршневой двигатель Mazda; 9. Привет, друзья, я хочу купить fiat uno и модифицировать его. Это нужно остановить! С каждым обменом другая часть истории - 27 июля 2019 г. · Этот нестандартный блейзер Chevy K5 продается на ICON 4 × 4 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, за 265 000 долларов. Холли и Хукер объединились, чтобы предложить самые универсальные и полные сменные комплекты LS на рынке, чтобы вы могли установить двигатель GM LS на свое любимое шасси! Короче говоря, лучший двигатель для свопа LS или Vortec - это тот, который вы можете себе позволить. Этот Fiat-rarri - названный "Tarantulo" в честь большего, можно с уверенностью сказать, что мы все знакомы со свопом LS.Форд. Каждый подержанный автомобиль на продажу поставляется с бесплатным отчетом CARFAX. 7- или 6. Каждый продаваемый подержанный автомобиль поставляется с бесплатным отчетом CARFAX. Его мощность составляет 426 лошадиных сил, что было бы улучшением по сравнению с 382 лошадьми Model S. Porsche 944 - спортивный автомобиль, производившийся немецким производителем автомобилей Porsche с 1982 по 1991 год. Я бы делал полную установку BPU с задним дифференциалом Aristo. 09 марта 2015 г. · Контроллер включает датчик MAP и совместим со всеми катушками зажигания серии LS. Если вы хотите увеличить возможности настройки своего двигателя LS, есть несколько вариантов.0 LS подкачки с кулачком и заголовками, а также автомат 4L60. Для радиаторов Universal Fit LS Swap используйте эту ССЫЛКУ. Чтобы максимизировать производительность вашего LS Swap, вам понадобится двухходовой радиатор Griffin серии LS. Это всегда был летний джип выходного дня, никогда не виданный зимой, хранящийся в отапливаемом / охлаждаемом гараже Capital Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat. Интересно, легко ли это исправить, просто замените серебристый. Я согласен, что это было бы слишком много двигателя для этой машины и немного страшно. Текущий контроллер начального уровня для двигателей серии LS имеет одну ключевую особенность, которая значительно упрощает любую замену LS: самообучающуюся настройку.Студебеккеры обычно не лучший выбор для рестомодирования / про-турингового проекта, но это то, что делает эту сборку такой замечательной. 13 Двигатель Mazda Wankel 24 июля 2019 г. Свежая энергия от более мощного двигателя Honda в маленьком Fiat X-1/9. Все, что было изменено, - это лонгблок со стандартного LS1 на стандартный LQ4. Сделать по-настоящему спортивным. Предыдущий владелец - наш очень хороший клиент, который в итоге пошел в другом направлении. Fiat Panda 4x4 с заменой двигателя fiat punto 1. Автомобиль ранее был оснащен двигателем 1000… 8 Oct 2018 Новый Fiat 500 - отличный компактный автомобиль с итальянской историей, благодаря его замене LS предлагает водителю больше мощности и лучшую надежность.Двигатель Ferrari за 4000 долларов выиграл в конечном итоге за счет крутящего момента, звука и мощности - как и должно быть. Rolls-Royce. Смотрите больше идей о ls engine, engineering, crate motors. Однако это типично по сравнению с дикими LS-заменами, такими как грузовик USPS, измельчающий шины. Новый инвентарь поступает ежедневно. но меня беспокоят его более дорогие запчасти. 3 LS MotorBig cam3200 Stall4l60e w / External CoolerAeromotive in tank fuel system Custom GaugesVintage A / C Коллекторы из нержавеющей сталиFlowmaster выхлопная труба GM с 10 болтами сзади 4.Доля. Он стал любимым двигателем для замены классических автомобилей, потому что он предлагает превосходное сочетание мощности, крутящего момента и отзывчивости в компактном корпусе. Независимо от того, хотите ли вы установить современный двигатель Chevy LS или классический малый блок, малый блок Ford Windsor или другую высокопроизводительную силовую установку, эти комплекты избавят вас от догадок и помогут вам в поездке. X1 / 9 дебютировал в 1972 году и, кажется, обладает идеальными характеристиками. Теги: ls1, ls2, ls3, двигатель ls1, преобразование двигателя ls1, patrol ls1, nissan ls1, nissan patrol, преобразование двигателя, 4wd, 4wd patrol, ls swap серый 1972 Jaguar XJ6 LS swap 4.2-литровый V8 в Wrangler, эти ребята будут. 00 каждый 6AN топливопровод на 500 фунтов на квадратный дюйм 66 футов Добавить мощность V8 в ваш Wrangler YJ еще никогда не было так просто. 12 февраля 2020 г. · Процесс легализации выбросов двигателя при замене двигателя варьируется в зависимости от государственных и местных законов и является наименее привлекательной частью. Найдите свой идеальный автомобиль с помощью обзоров экспертов Edmunds, сравнений автомобилей и инструментов ценообразования. Я также заменил все втулки подвески спереди и сзади грузовика. Хотя это тоже может быть забавный проект, я думаю, что многим людям было бы полезно отложить резак и плазменный резак и посмотреть на такие проекты, как fiat Ditchdigger (IMO, одна из самых впечатляющих сборок здесь), чтобы увидеть, что можно сделать, улучшив то, что 10 августа 2018 г. · Автомобиль, который построили Симус и его команда из Tailored Chassis Solutions, с другой стороны, в некотором роде похож на мой гоночный Accord V6 со спецификацией World-Challenge, только в гораздо меньшем корпусе.8 до популярных LS3 или LS7 от GM. Смотрите выгодные предложения, выгодные предложения и многое другое на подержанном FIAT 124 Spider. 3L Ls swap Turbo 350 трансмиссия Ps, pb, кондиционер и обогрев Am, fm cd с 2 задними динамиками и 2 звуковыми панелями, 4 разных светодиодных точечных и дальних света Jw sound Светодиодные головные и задние фонари. 8 или я могу оставить это заранее, спасибо Silver 1967 Chevrolet C10 Bagged LS Swap Restomod 6. Honda CR-V первого поколения 3. С более легкой стороны у нас есть старые автомобили и грузовики аналоговой эпохи. Масляные поддоны также являются большой проблемой при замене двигателя LS.Также новые передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости. Предлагаем широкий выбор запчастей на все годы Mazda MX-5 Miata. автор: admin Комментариев нет. Коробка передач 4Л60Е слокаршифтером. Найдите лучший Lexus LS на продажу рядом с вами. Было бы здорово, если бы двигатель с турбонаддувом мне всегда нравился, это 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель, который они устанавливали в старый VW. Это единственный и единственный подающий заявку на патент комплект модернизации двигателя "K20" для Fiat и Bertone X1 / 9, Среднего Запада. Эксклюзив Bayless! Превратите свой Fiat X1 / 9 в автомобиль 20 марта 2017 г. Обычно мы не работаем над X19, но я чувствовал, что он все равно хорошо впишется в наш магазин, поскольку это легкий спортивный автомобиль со средним расположением двигателя.В зависимости от степени обновления вполне вероятно, что цена немного вырастет по сравнению с LS 2020 года. Позиции 1-15 из 520 LS Swap Systems. Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы увидеть лучшие грузовики C10 1986 года, которые отлично ездят и едут с холодным кондиционером 60 км. 5 миль. Я уверен, что это должно быть сложнее, чем мои вопросы, но Fiat 124 был доставлен во время ND1 Miata фаза. Следовательно, «Линкольн LS1». 00 каждый 90-градусный фитинг 6AN - еще 4 доступны при заказе $ 9. Этот конкретный 90-градусный V8 использовался в Ferrari, Роман Гуршлер и его кастомный гоночный автомобиль Fiat 500 участвовали в соревнованиях по слалому (автокросс) и восхождению на холмы.У него 2003 5. 13 июля 2015 г. · Мы хотели узнать, насколько дешево мы могли бы заменить LS на более старый полноразмерный автомобиль GM, и какие еще элементы нужно было учесть во время обмена. Дилерский центр Chrysler Jeep Dodge Ram FIAT в Эдмонтоне с более чем 1000 новых, подержанных и сертифицированных автомобилей, бывших в употреблении, Ford F100 Rat Rod 1972 года. F100 короткий кузов с патиной грузовик (передняя подвеска crown vic) Найдите лучшую Mazda Miata LS на продажу рядом с вами.FIAT Bravo 2ª серия - 2009. 0 т 16в. 2L LS3 4-х скоростной автоматический. Популярный малоблочный двигатель GM на базе LS, впервые появившийся между крыльями в конце 90-х, сразу имел успех и уже более десяти лет является горячим билетом для хот-роддеров, и его популярность постоянно растет. 00 Распродажа. Holley and Hooker 16 декабря 2019 Это руководство поможет вам ответить на все ваши вопросы о замене двигателя, от того, о чем следует подумать перед запуском проекта, до того, сколько стоит 10 августа 2019 года.Однако есть те (редкие) люди, которые все еще ценят старые добрые двигатель с воспламенением от сжатия, и кто пойдет на все, чтобы дооснастить кузов g ls swap топливная система Test Drive Autolife Test Ride Bajaj BMW коронавирус DATSUN Ducati Fiat FORD Hero Motocorp HONDA HYUNDAI Hyundai… 28 января 2013 Где все эти свалки Fiat 124 Sport Spiders родом из? одна из этих машин могла бы стать отличным проектом по замене двигателя с ошибочными рекомендациями.Установите двигатель серии GM LS на трансмиссионные поперечины GM S10 или Sonoma 1994-2004 годов. Варианты: Th450, Th500, 700R4, 4L60E, 4L70E, 4L75E, 4L80E, Powerglide или T56. Предназначены для использования со сменными коллекторами, выпускными коллекторами и выхлопными системами. Разработан для этой замены двигателя 18 июля 2011 г. · Мы писали о Lincoln LS и восхищались им с тех пор, как он впервые вышел в 2000 году (и мы являемся владельцем безупречной модели 16k 2006 года). Сообщить о сохранении. 3L длинный блок от 1970-81 GM F-Body LS Замена компонентов Camaro / Firebird 2-го поколения с большой решеткой для рта имеет вид, который просто необходимо модернизировать.Ls swap полный выхлоп 350 долларов с карбюратором Fiat Spider 2-литровый двигатель 350 долларов 2003-06 chevy LS впускной дроссель-корпус-топливораспределители, коллекторы масло в год 1 доллар SWAP C10 FORD F100 COYOTE SWAP PTOJECT 1971 Fiat 124 Задний левый боковой бампер 300 долларов (Лос-Анджелес ) pic скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию. 2 декабря 2018 Эти компактные автомобили, названные в честь родины производства в то время, Югославии, на самом деле были созданы на основе лицензионных чертежей старого Fiat 127. Является ли это верным признаком неисправности датчика коленвала? UsedPart. 10 ноября 2017 г. - Изучите доску «ls engine» на доске A 1, за которой следят 562 человека на Pinterest.29 ноября 2020 г. · Пошаговое руководство по ремонту автомобилей о том, как найти и устранить неисправность двигателя, работающего на холостом ходу с высокой (быстрой) или низкой (медленной) скоростью. 3 LS Swap, Ride Tech, Daily Driver, Solid 1967 Cadillac DeVille coupe Дополнительная информация: 1967 Cadillac Coupe DeVille Сохраните оригинальное название 1967Califorinatle в качестве сувенира5. 13 февраля 2011 г. · Итак, мы ждали, когда кто-нибудь сделает V-8 LS самостоятельно… и кто-то, наконец, это сделал. Лотус Элиза. Показано 1 - 15 из 106 результатов для классических автомобилей Fiat, выставленных на продажу. -ft @ 5200 об / мин. Но их можно купить очень дешево, так как их много, и многие люди не пользуются ими.. 2700 долларов. Перекрашено переднее правое крыло. 8L LS на базе V8 4-х ступенчатый автомат. Радиаторы Griffin серии LS разработаны для обеспечения высокопроизводительного охлаждения и простоты установки в любом приложении LS Swap. Fiat X1 / 9 · 4. Творчество, которое вдохновляет двигатель LS, несомненно, сохранится на протяжении десятилетий. 4 на 1. Anti LS Swap Motor Club. 1782 долл. США. Инстаграм Pistons & Petrol https: // www. Ведущий поставщик систем трансмиссии для электромобилей (EV) и компонентов для электромобилей. Уже будучи близок к классическому Mercedes, его внимание привлекла невероятная форма, в которой находился 43-летний автомобиль.0L LQ4 V8 4 ступенчатая автоматическая. 2 Mazda B6 DOHC с заменой головок; 7. Интерфейс на шаг впереди остальных. Сделал замену SC300 около 7 лет назад и хотел бы вернуться в другой Lexus с двигателем 2JZ. Поскольку для семейства LS разрабатывается все больше и больше сменных комплектов и рабочих деталей, замена этого утомленного, изношенного старого маленького или большого блока не означает тратить месяцы на его установку или жертвовать мощностью. ОРЛАНДО - ИНВЕНТАРЬ. 2 8v 95hp + потрясающее ускорение 0-110 км / ч + звук двигателя и выхлопа + детали.Читатель Дэвид Р. В процессе двигатель LS стал самым популярным двигателем V-8, который используется во многих американских и зарубежных маслкарах, спортивных автомобилях, грузовиках и легковых автомобилях. Щелкните для получения более подробной информации. Этот монтажный комплект включает новые кронштейны рамы, которые крепятся болтами к существующим отверстиям в раме. 56 передачPosiCPP дисковые тормозаСветодиодная подсветкаCd Bluetooth StereoPheonix Gold SpeakersFi Audio Subwoofer Custom В Fiat 124 Spider все элементы управления находятся у вас под рукой, поэтому вы можете сосредоточиться на вождении. Я действительно не думал, что они могут сделать Miata более захватывающим (прекратите шутки о замене LS, народ).Мануале. Добавьте немного Scorpion Sting в свой FIAT ® Spider Abarth с доступной знаковой наклейкой Abarth Scorpion на капоте и боковыми полосами красного или черного цвета rosso, чтобы придать легендарный вид. Извините, ребята застряли в сцене из "Форсаж - 2001". Этот сабреддит субъективен! твое представление о дерьме принадлежит не всем, и наоборот. 29 ноября 2018 г. · Я бы хотел взять GS300 '01 и провести замену зимой. 1967-1969 1-е поколение GM F-Body LS Swap 2 x 3 дюйма, длинные трубные заголовки с матовой отделкой, для использования с DSE (Дет.Чтобы выбрать лучший двигатель для замены двигателя LS, вам необходимо внимательно рассмотреть приложение. 00 $ 249. По крайней мере, представление об этом. Теги: ls1, ls2, ls3, двигатель ls1, преобразование двигателя ls1, patrol ls1, nissan ls1, nissan patrol, преобразование двигателя, 4wd, 4wd patrol, ls swap Streetside Classics - крупнейший источник классических автомобилей для продажи с 6 местами по всей стране. Атланта, Шарлотта, Даллас (Форт-Уэрт), Нэшвилл, Феникс и Тампа. 1967–1969 F-Body, 1966–1972 GM A-Body: Эти коллекторы построены с легкими 13⁄4-дюймовыми первичными валами настроенной длины 18-го калибра и 3-дюймовыми коллекторами с плавным переходом и скользящей посадкой.Как мы уже говорили ранее в разделе нашего веб-сайта Lincoln LS и в блоге Lincoln LS, это была потрясающая разработка платформы Ford и Jaguar под кодовым названием «DEW-98». Я не Fiat 125 R32 Coupe - двигатель, звук выхлопа /// wolfsgruppe. Автомобиль был построен для участия в Hot Rod Power Tour. Просмотрите самый большой в Великобритании ассортимент одобренных подержанных автомобилей FIAT. Не волнуйтесь, он не должен висеть слишком далеко под поперечиной вашего автомобиля. Я заменил всю подвеску на RIDE TECH STREET GRIP.Это ресто-мод 1980 pontiac trans am coupe, который подвергся полной косметической и механической реставрации. Это не будет обмен, это будет строительство совершенно новой машины. Помечено как chevrolet astro, краш-тест, семья, ls swap astro, lsx-ftw, lsx-ftw astro, минивэн, безопасность, налоговая декларация, своп V8 50 Комментарии Получайте обновления лучших из TheTruthAboutCars. Искать из 302 Подержанных автомобилей FIAT 124 Spider, выставленных на продажу, включая FIAT 124 Spider 2017 года, FIAT 124 Spider Abarth 2017 года и FIAT 124 Spider 2018 года.2-литровый LS3 V8 под капотом новенькой ND Miata, но мы не знали, что эта замена будет. Этот комплект LS был специально разработан для 1963-1972 GM ½ тонны и 3/4 тонны 2wd и 4wd. грузовики и внедорожники. 8 vtec это f18b2. Мне нужно будет заменить блок предохранителей на 1. 5 июля 2018 г. Разница в производительности после замены двигателя настолько велика, что Мэтт настоятельно предлагает установить подвеску гоночного стиля. В этом безумном проекте были допущены ошибки, и необходимы другие изменения для повышения безопасности, производительности и долгосрочного здоровья моего любимого Apollo 911.Польский Fiat имеет двигатель, трансмиссию и подвеску от старого итальянского Fiat 1300/1500, кузов и тормоза от итальянского Fiat 125.

Установка предпускового подогревателя двигателя 220В

Как приятно садиться в прогретый автомобиль и сразу начинать движение. Электрический подогреватель двигателя был изобретён ещё в 1949 году, он представлял собой нагревательный элемент, встраиваемый непосредственно в блок цилиндров.  Позже такой опцией стали оснащать многие автомобили с завода. Реализуем предпусковой подогрев самостоятельно, рассмотрим установку проточного подогревателя на автомобиль.

Принцип работы

За счёт разности температур в системе охлаждения создаётся циркуляция, поэтому происходит равномерный прогрев контура. Современные приборы оснащаются помпой, терморегулятором и клапаном, который направляет поток охлаждающей жидкости правильно. Если подогреватель не содержит помпу, то его следует ставить в самую нижнюю точку системы охлаждения. Монтаж производится с учётом специфики охлаждающей системы конкретного автомобиля.

По конструкции подогреватели бывают горизонтального и вертикальные исполнения. Вертикальные предназначены для автомобилей с плотной компоновкой моторного отсека, а горизонтальные считаются более безопасными потому что в них исключено попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.

Сравнение бюджетных моделей подогревателей охлаждающей жидкости

Установка помпового подогревателя Longfei

• Согласно рекомендации производителя, подогреватель устанавливается от блока к печке, по направлению циркуляции охлаждающей жидкости. Если подогреватель ставиться в разрез шланга подачи, то быстрее нагревается салон автомобиля, если в разрез шланга «обратки», то греет в первую очередь блок двигателя.
• Определить шланг подачи можно на прогретом автомобиле с включённой на максимум печкой, он будет заметно горячее обратного.
• Направление движения жидкости по подогревателю помечено стрелкой на корпусе.

Сложности могут возникнуть при состыковке шлангов и штуцеров разного диаметра, благо в магазинах автозапчастей есть много не дорогих переходников.  Нельзя перегибать шланги или поднимать их выше контура охлаждения во избежание возникновения воздушных пробок.

Оцените запись

Установка предпускового подогревателя двигателя 220в

Основной проблемой, с которой сталкиваются водители в зимнее время года, является затрудненный пуск двигателя автомобиля. С целью решения данной проблемы многие мастера советуют устанавливать специальные приборы – предпусковые подогреватели двигателя. Они не только позволяют запустить мотор автомобиля в любую погоду, но и значительно снижают количество выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов. Некоторые модели подогревателей позволяют сэкономить топливо, при этом снижая трение между деталями и уменьшая износ силового агрегата.

Разновидности предпусковых подогревателей

Принцип работы подогревателя основывается на процессе нагрева антифриза в системе охлаждения двигателя, что облегчает его запуск при низких температурах окружающей среды. Устанавливать такое оборудование не рекомендуют при условии, если автомобиль постоянно находится в теплом гараже.

Предпусковые подогреватели можно разделить на две основные категории в зависимости от источника питания и варианта исполнения:

• Электрические. Питаются от внешнего источника электроэнергии. Отличаются невысокой стоимостью, простотой конструкции и работают от обычной розетки с напряжением в 220 В.
• Автономные. Конструкция таких приборов более сложная по сравнению с электрическими моделями, да и стоимость значительно выше. В качестве источника питания используется топливо.

Электрические подогреватели двигателя

Конструкция электрического подогревателя достаточно проста и включает в себя размещенную в блоке цилиндров вольфрамовую спираль. Подключается такой прибор к обычной розетке, что позволяет нагреть саму спираль и охлаждающую жидкость.

Функционал электрического подогревателя может варьироваться в зависимости от модели и стоимости и может включать в себя:

• Вентилятор;
• Устройство, предназначенное для зарядки аккумуляторной батареи;
• Пульт дистанционного управления;
• Таймер.

Основными минусами таких моделей можно назвать высокий расход электроэнергии.

Автономные подогреватели

В основе принципа работы автономных моделей лежит естественная циркуляция жидкости. По сравнению с электрическими приборами автономные более удобные, так как не привязывают автомобиль к розетке.

Первые подобные приборы появились в северных странах, в том числе в Скандинавии. Со временем они стали устанавливаться и на российские автомобили. Основной задачей подобного оборудования является поддержание постоянной температуры антифриза в пределах 20 градусов Цельсия.

Принцип работы автономного прибора прост:

• В камеру сгорания прибора поступает топливно-воздушная смесь, воспламеняющаяся от свечи зажигания;
• Внутри стенок камеры сгорания циркулирует антифриз;
• Антифриз нагревается до нужной температуры в результате сгорания топлива;
• Подогретый антифриз подается насосом в систему охлаждения двигателя.

Преимуществом подобной модели подогревателя является фактически моментальный обогрев салона автомобиля и полное оттаивание стекол. Установить такой прибор можно в любое доступное  место под капотом.

Функционал автономного подогревателя весьма широк и включает в себя:

• Пульт дистанционного управления;
• Таймер с терморегулятором;
• Возможность подключения системы к мобильному телефону.

Как выбрать подогреватель двигателя

Перед покупкой подобного оборудования желательно определиться с тем, какая именно модель подойдет больше всего. К примеру, автономный подогреватель с тепло аккумулятором электрического типа способен сохранять тепло на протяжении двух-трех суток. Однако если автомобиль проведет на морозе больше времени, то прибор будет бесполезен. Электрический подогреватель отличается невысокой стоимостью, но он абсолютно бесполезен, если поблизости отсутствует розетка.

За дизельный либо бензиновый автономный подогреватель придется выложить неплохую сумму, однако он позволит завести автомобиль в любое время и в любом месте. Затем стоит определиться с тем, кто будет устанавливать оборудование: будет ли работа проводиться самостоятельно или этим будет заниматься специалист в автосервисе.

Стоит сразу отметить, что подогреватели, работающие на топливе, при установке требуют серьезного вмешательства в топливную систему автомобиля. Малейшая ошибка при проведении подобных работ может стать причиной перерасхода топлива, некорректной работы двигателя или возгорания. Процесс установки подогревателя лучше доверить специалистам, прошедшим обучение.

После определения конкретного типа подогревателя можно выбирать модель. Оборудование высокого качества всегда сопровождается сертификатами соответствия, которые выдаются агентством по техническому регулированию и метрологии. По сути, подогреватели сертифицируются не в обязательном порядке, однако крупные компании стараются не пренебрегать подобной документацией.

Комплектация подогревателя

Стандартная комплектация предпускового подогревателя включает в себя болты и специальные кронштейны. Специальная промежуточная втулка, идущая в комплекте, позволяет надежнее закрепить прибор. В верхней части самого устройства располагаются два болта и две гайки, при помощи которых он крепится. К ним в комплекте идут шайбы – как обычные, так и гравёрные. При помощи штуцеров к системе охлаждения двигателя подсоединяется тройник. На штуцер, как правило, нанесена маркировка: в случае с подогревателем с напряжением в 220В надпись должна быть 14К. Хомуты используются с целью обезопасить устройство от повреждений.  Выполняются они в большинстве случаев из обычного нейлона.

Мощность электрического  подогревателя

Мощность подогревателя двигателя во многом зависит от его предельной частоты. В большинстве моделей данный параметр равен 50 Гц, однако он может варьироваться в зависимости от конструкции и модификации. Также учитывается размер поршня, от которого зависит скорость, с которой будет циркулировать поток жидкости. Скорость набора температуры напрямую зависит от мощности подогревателя. В среднем тосол в двигателе прогревается до температуры в 60 градусов за 3 минуты. Многое зависит и от расположения подогревателя – он должен быть надежно закреплен и не обдуваться.

Самостоятельная установка электрического подогревателя

Процесс установки предпускового подогревателя может изменяться в зависимости от его модификации. Стоит помнить о том, что устройство в обязательном порядке подключается к однофазной сети с заземлением контакта. Делается это при помощи автоматического выключателя, на который устанавливается защита от тока. Помимо этого, многие специалисты советуют одновременно с установкой подогревателя монтировать специальную систему отключения: она не только облегчит процесс установки подогревателя, но и сведет к минимуму риски поражения электрическим током.Перед установкой подогревателя проводится тщательный осмотр системы охлаждения двигателя.

Практически все модели подогревателей двигателей, за исключением работающих на принципе естественной циркуляции жидкости, подключаются к нижнему, или возвратному, патрубку печки. Подсоединять такой прибор к верхнему шлангу рискованно – это может не только снизить эффективность его работы, но и отрицательно сказаться на работе двигателя. Причиной этому становится низкий уровень антифриза в ГБЦ.

Для прибора подготавливается крепление, посредством которого он будет фиксироваться. Желательно, чтобы подогреватель не прилегал к другим узлам автомобиля – это позволит сохранить его корпус в целостности при езде по неровной дороге. Электрические провода обязательно связываются в жгут и аккуратно крепятся к кузову и двигателю посредством специальных фиксаторов – приобрести их можно в любом автомобильном магазине. Такой способ распределения проводки позволит избежать ее обрыва или перетирания. К топливному баку автомобиля прокладывается отдельный топливо провод, посредством которого будет питаться сам подогреватель. Благодаря этому можно будет не совершать серьезных вмешательств в топливную систему автомобиля и обеспечить работу оборудования в случае, если топливный насос, расположенный в баке, не будет функционировать.

Процесс установки предпускового подогревателя:

1. Автомобиль поднимается на яму либо подъемник, после чего проводится тщательный осмотр подкапотного пространства. Желательно заранее отыскать место, где будет располагаться подогревать. Прибор размещается на выбранном участке без подключения. Все провода, топливо провод и шланги не должны соприкасаться с остальными узлами и деталями автомобиля.

2. Проводится проверка термостата и, при необходимости, его замена. Если оставить неисправный термостат, то разогретый антифриз будет циркулировать по внешнему кругу, а не во внутреннему, что значительно снизит эффективность работы подогревателя. При установке автономной модели изначально прокладывается система топливо провода. Желательно проложить его таким образом, чтобы во время езды по неровной дороге он не подвергался тряске и повреждениям. Соединение системы прибора с топливным баком автомобиля должно быть полностью герметичным.

3. Сливается вся охлаждающая жидкость. Если разместить подогреватель поблизости от нижнего шланга печки невозможно, то берется отдельный шланг аналогичного диаметра, после чего со шланга печки откручиваются хомута, и он снимается.

4. Подходящие по длине отрезки шлангов подключаются от двигателя до подогревателя и от прибора до печки, после чего фиксируются новыми хомутами.

5. В моторном отсеке прокладываются и подключаются все провода. В систему охлаждения автомобиля заливается новый тосол либо антифриз с учетом увеличения объема всей системы, после чего заводится двигатель и проверяется отсутствие утечек. Только затем можно подключать топливопровод подогревателя. Если в течение 15-20 минут с момента подачи питания на насос не будет найдено утечек топлива, то процедура по установке оборудования прошла успешно.

Основные преимущества 220В подогревателей

Главными достоинствами подогревателей 220В является их надежность и небольшая стоимость, а также простота и легкость установки. Подключить его к системе значительно проще по сравнению с аналогичными приборами, работа которых завязана на бортовой сети автомобиля. Помимо этого, подобное оборудование способно не только разогревать двигатель, но и прогревать салон, одновременно заряжая аккумуляторную батарею, в то время как остальные модели, напротив, расходуют энергию аккумулятора. Установка такого подогревателя в автомобиль позволяет за короткое время прогреть полностью салон и двигатель, не тратя нервы на запуск мотора. Подогреватель, к тому же, значительно продлевает срок эксплуатации не только самого силового агрегата, но и остальных узлов машины.

Многие модификации прибора обладают широким функционалом, который включает в себя обогрев салона, продув стекол и поддержание заряда АКБ.

Установка предпусковых подогревателей двигателя в СПб

Случаются ситуации, когда снаружи очень низкая температура и во время движения салон достаточно не прогревается. Например, на дизельных автомобилях или на задних сиденьях любых автомобилей. А также во время длительной стоянки или сна в автомобиле, возникает необходимость прогрева салона без работы мотора. Все эти задачи решают автономные воздушные отопители.

Автономные воздушные отопители Eberspacher (Эберспехер) — оборудование для поддержания комфортной температуры в транспортных средствах (кабины, салоны, спальные места, кемперах, фургонах, каютах, рабочих в спецтехнике) и их отапливания. Автономные воздушные отопители Eberspacher в зависимости от своей модели имеют отопительную мощность от 2,2 до 8,0 киловатт. Для транспортных средств, которые используют дизельное топливо или бензин, Eberspacher выпускает соответствующую версию автономного отопителя.

AIRTRONIC — название серии воздушных отопителей Eberspacher. Для использования в транспортных средствах с номинальным напряжением в 12 или 24 вольта разработана соответствующая модификация AIRTRONIC. Для обеспечения максимального комфорта и экономии топлива отопители AIRTRONIC могут работать в автоматическом режиме поддержания температуры (функция зависит от органа управления). В случаях, когда функция отапливания не требуется, AIRTRONIC может работать как вентилятор, что позволяет поддерживать комфортные условия в летний период эксплуатации.

Продукция компании Eberspacher:

Тип отопителя	Мощность отопителя, Квт	Область применения
Аэртроник D2 дизель (12 В/ 24 В) (с минирегулятором)	2. 2	Легковые а/м, кабины грузовиков со спальным местом, строительной и сельскохозяйственной техники или яхт.
Аэртроник В4 бензин (12 В) (с минирегулятором)	4	Автофургоны и небольшие автобусы, внедорожники и минивэны, большие кабины грузовиков со спальным местом, большой строительной и сельскохозяйственной техники, домах на колесах, яхт.
Аэртроник D4 дизель (12 В/ 24 В) (с минирегулятором)	4	Автофургоны и небольшие автобусы, внедорожники и минивэны, большие кабины грузовиков со спальным местом, большой строительной и сельскохозяйственной техники, домах на колесах, яхт.
Аэртроник В5/D5 бензин/ или дизель (12 В) (с минирегулятором)	5.5	Автофургоны, автомобили-мастерские для автофургонов, машин скорой помощи, больших такси, микроавтобусов, грузовых отсеков или яхт.
Аэртроник D5 дизель (24 В) (с минирегулятором)	5.5	Автофургоны, автомобили-мастерские для автофургонов, машин скорой помощи, больших такси, микроавтобусов, грузовых отсеков или яхт.

Электрические предпусковые подогреватели Calix | Установочный центр ЭлитГаз Екатеринбург

Электрические предпусковые подогреватели, выпускаемые концерном CALIX AB (Швеция), предназначены для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания работающих на бензине и дизельном топливе. Питание подогревателя осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 вольт. Использование подогревателя CALIX позволяет облегчить «холодный» пуск двигателя, существенно снизить расход топлива необходимого для прогрева двигателя, сократить время достижения двигателем рабочей температуры, что позволяет не только увеличить ресурс двигателя вследствие снижения его износа, но и значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Установка подогревателя двигателя 220 В и воздушного отопителя салона за 18000 руб под ключ

Системы предпускового подогрева CALIX могут включать в себя – подогреватель двигателя, отопитель салона, зарядное устройство аккумулятора автомобиля, подогреватель топливного бака с электронным и механическим таймерами и т. д. и предназначены для установки на:
– легковые, грузовые автомобили и автобусы,
– строительную и специальную технику,
– стационарные промышленные двигатели,
– двигатели генераторов и источников резервного электропитания,
– водную технику – катера, яхты и т.д.

Время, необходимое для уверенного подогрева двигателя составляет 1-3 часа в зависимости от внешней температуры. Нагреватель может находиться во включенном состоянии неограниченно долгое время без каких-либо негативных последствий.

Схема установки системы подогрева Calix

1. Внешний питающий кабель для подключения к сети 220 В
2. Внутренний кабель с розеткой
3. Автоматическое зарядное устройство аккумулятора
4. Реле управляемое по радиоканалу для коммутации сети 220 В
5. Межблочные соединительные кабели
6. Тройник
7. Нагревательный элемент
8. Еврозетка для подключения отопителя салона
9. Отопитель салона Slim Line 800-1800 Вт
10. Программируемый таймер с управлением по радиоканалу.
11. Термозащита
12. Насос для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости Pump Kit

Компоненты системы подогрева Calix

Система подогрева может состоять из следующих компонентов:
1) Нагревательный элемент. Минимальная комплектация (предназначена только для подогрева двигателя) может состоять только из нагревательного элемента RE…

Для легковых автомобилей мощность нагревательного элемента составляет 400-550 Вт, для грузового автотранспорта элементы мощностью 500-2000 Вт могут быть оборудованы термостатом на 50°С или 80°С и рассчитаны на объем системы охлаждения от 4 л до 30 л и более.

2) Кабели. Комплект бронированных кабелей MKMS…, GL…, SK…

3) Тройники. Для соединения отдельных комплектующих системы используются межблочные кабели SK…. различной длины и тройники GU403.

4) Воздушный обогреватель. Для обогрева салона (кабины) автомобиля используются воздушные обогреватели CALIX серии Slim Line мощностью от 800 до 1800 Вт. , оборудованные терморегулятором позволяющим поддерживать температуру 250С, после достижения заданной температуры потребляемая мощ-ность плавно снижается. Для подключения необходимо использовать комплект кабелей с тройником и розеткой GL1,5 (2,5).

5) Зарядное устройство. Для зарядки аккумуляторной батареи используются полностью автоматические импульсные зарядные устройства BL…, рассчитанные на разные зарядные токи для бортовой сети напряжением 12В и 24В.

6) Таймер. Для автоматического включения системы в заданное время применяются два вида таймеров – внешний механический Calix Outdoor Timer на котором времена включения и выключения устанавливаются вручную или электронный беспроводной программируемый Calix Remote Timer 2010 имеющий в комплекте брелок дистанционного вкл./выкл. с дальностью действия до 30 м.

Электронный таймер позволяет задавать 12 временных интервалов включения/выключения для 16 независимых устройств. На дисплей таймера выводится текущее время, номер выбранной программы, времена включения и выключения, номер выбранного устройства, уровень заряда батареи и др.

Таким образом, конфигурация системы подогрева CALIX в зависимости от предъявляемых к ней требований может сильно отличаться. Минимальная комплектация может состоять только из подогревателя двигателя. В полной комплектации в систему могут входить подогрев двигателя, отопитель салона, зарядное устройство аккумулятора автомобиля, таймеры и т.д. По мере возникновения необходимости систему можно последовательно укомплектовывать необходимыми компонентами.

Здесь вы можете подобрать предпусковой подогреватель Calix на свой автомобиль на сайте производителя.
По комплектации и наличию звоните +7 (343) 253-2-888, +7 (963) 275-2-888, многие компоненты есть на складе, если нет, можно привезти в сжатые сроки.

Цены вместе с установкой:

Смотрите также

Установка подогревателя двигателя 220в на уаз 3303.

В поисках средств для обеспечения легкого запуска силовой установки в условиях сниженных температур многие автовладельцы останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях антифриза, работающих от сети 220 В. В таких приборах мощные нагревательные элементы обеспечивают достаточно быстрый прогрев мотора зимой.

При этом часто автомобилисты отдают предпочтение таким устройствам отечественного производства, среди которых и предпусковой подогреватель «Альянс».

Такое решение зачастую обусловлено тем, что отечественные приборы стоят дешевле зарубежных, при сносном качестве сборки и приемлемом выполнении своих функций.

Этот производитель на рынке оборудования для подогрева силовых установок появился достаточно давно, и продукция его пользуется спросом.

Виды подогревателей, особенности

Компания предлагает на выбор ряд моделей с разной конструкцией и техническими характеристиками. В большинстве случаем устройства предназначены для использования на отечественных легковых и грузовых авто – ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, «ГАЗель» и пр. Но при этом установка подогревателя «Альянс» вполне возможна и на иномарки.

Каталог предпусковых подогревателей этой компании включает в себя модели:

«Альянс-2-ПЦ»

Единственная в перечне модель резервуарного типа, в конструкцию которой входит насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости по системе во время работы подогревателя. Благодаря этому обеспечивает более равномерный прогрев блока цилиндров. Оборудование имеет вертикальное исполнение. Мощность нагревательного элемента составляет 2 кВт;

Эта модель бывает двух типов – на 1,5 и 2,0 кВт. Внешне он идентичен модели с помпой, но насоса у этой версии нет. Циркуляции жидкости – самотечная;

«Альянс -07»

Горизонтальная модель проточного типа с перпендикулярным расположением выводов. Предназначена для установки на авто, в конструкции которых используется укороченный патрубок обратки системы охлаждения и угловой подвод подачи антифриза на корпус термостата (ВАЗ классических моделей и некоторые переднеприводные модели). Мощность нагревательного элемента составляет всего 0,7 кВт, поэтому он больше годиться для поддержания температуры, а не нагрева охлаждающей жидкости;

«Альянс-08» и «08 Универсал»

Проточная модель с горизонтальным положением выводов. Первая версия предназначена для установки на автомобили ГАЗ, вторая же – универсальная и может использоваться на иномарках. Мощность нагревателя – 0,8 кВт;

Горизонтальная модель резервуарного типа с перпендикулярными выводами и мощностью 3 кВт. Этот обогреватель рассчитан на использование с двигателями грузовых авто;

Тип устройства сказывается на принципе работы. Если с резервуарным подогревателем, оснащенным помпой, все понятно – при включении насос обеспечивает циркуляцию, то самотечные следует рассмотреть подробнее, поскольку схема его функционирования достаточно интересна.

Конструкция и принцип работы

Конструкция устройства «Альянс 1,5» состоит из корпуса с двумя выводами – подающим боковым и отводящим центральным. Этот корпус и играет роль резервуара, поэтому внутри него помещен нагревательный элемент. Выводы ТЭНа проходят через нижнюю крышку, где он подключается к питающему кабелю. Дополнительно в конструкции применяется термостат, который включает/выключает прибор при достижении определенной температуры (верхний предел составляет 85 град. С, а нижний – 50 град. С).

Чтобы обеспечить самотечное движение охлаждающей жидкости, в подводном выводе установлен шариковый клапан.

Работает все так: изначально клапан открыт, поэтому резервуар заполняется антифризом из системы. По мере нагрева ОЖ нагревательным элементом, она начинает расширяться, в результате чего клапан перекрывает подачу. Дальнейшее расширение приводит к тому, что уже нагретый антифриз выталкивается через центральный (сточный) вывод. Внутри корпуса происходит падение давления и клапан снова открывается, запуская очередную порцию ОЖ.

Что касается проточных моделей, то представляю они собой обычную трубку, в которую установлен нагревательный элемент. В таких устройствах самотечная циркуляция осуществляется за счет разницы температуры.

Схемы подключения

Для каждого типа модели имеется своя схема подключения, которой обязательно нужно следовать, иначе циркуляция антифриза не будет обеспечиваться (касается самотечных моделей).

Вариантов врезки подогревателя в систему может быть несколько. К примеру, на некоторых автомобилях используется классическая схема подключения, при которой подача жидкости осуществляется с отверстия для сливной пробки (вместо нее устанавливается штуцер), а вывод ведет на верхний патрубок, идущий от радиатора (врезка осуществляется при помощи тройника).

Но чаще применяется несколько другая схема подключения. В ней подача антифриза делается через все ту же сливную пробку, а вот слив производится в отверстие термодатчика блока цилиндров. Для такого подключения в комплекте с устройством идет штуцер-тройник. Он вворачивается вместо термодатчика. Сам датчик затем вкручивается в торец штуцера, а патрубок от подогревателя надевается на боковой вывод тройника.

Что касается проточных моделей, то их монтаж значительно легче, поскольку они просто врезаются в требуемый патрубок системы охлаждения.

В целом проведение монтажных работ трудностей вызвать не должно, поскольку переделывать ничего не нужно, достаточно лишь правильно сделать врезку.

Напоследок немного об эксплуатации устройства. После подключения подогревателя к системе охлаждения сам прибор (резервуарного типа) необходимо закрепить на двигателе (для этого в комплекте имеется кронштейн)

Все патрубки и проводку, идущую от оборудования следует прокладывать так, чтобы они не касались подвижных и сильно разогревающихся в процессе работы силовой установки элементов.

Все модели «Альянс» хоть и оснащены термостатом, но надеяться только на него не стоит. Поэтому подключать к питанию прибор лучше через переходник с таймером.

Видео с описанием подогревателя «Альянс»

Статьи в тему:

На всех автомобилях Уаз-3151 и на отдельных автомобилях Уаз-31512, Уаз-31514, Уаз-31519 и Уаз-31513 устанавливался пусковой подогреватель, предназначенный для облегчения запуска двигателя при температурах окружающего воздуха ниже минус 15 градусов за счет подогрева охлаждающей жидкости в и масла в картере двигателя. Топливом для пускового подогревателя служил бензин применяемый для двигателя.

Пусковой подогреватель Уаз-3151, общее устройство.

Основной частью подогревателя является котел не разборной конструкции, полости которого постоянно соединены с системой охлаждения двигателя с помощью подводящего и отводящего штуцеров и резиновых шлангов с хомутами. Жидкостные рубашки котла окружены двумя газоходами, по которым проходит образующийся при сгорании топливовоздушной смеси газ, нагревая охлаждающую жидкость.

В нижней части котла находятся сливной краник и дренажная трубка соединенная с камерой сгорания котла. В камере сгорания котла имеются два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернута свеча накаливания, а в другое — штуцер топливопровода. Для залива охлаждающей жидкости подогреватель имеет воронку с пробкой, соединенную с жидкостной рубашкой котла резиновым шлангом.

Воздух в камеру сгорания котла поступает от вентилятора через шланг. К выпускному патрубку котла подсоединена насадка с откидным удлинителем. Горячий газ через него отводится от газоходов и с помощью лотка подводится к масляному картеру двигателя.

Схема экранированного электрооборудования автомобилей Уаз-3151 и Уаз-31513 с включением электрической схемы пускового подогревателя.

Топливо в котел пускового подогревателя подается самотеком из поплавковой камеры через краник с регулировочной иглой. В более ранних версиях подогревателя, он оснащался собственным отдельным топливным бачком. Для подачи воздуха в подогреватель на щитке облицовки радиатора установлен вентилятор с односкоростным электроприводом.

Топливо в карбюратор подкачивается электробензонасосом, установленным на левой передней части двигателя. Электробензонасос включен в параллельно основному насосу и предназначен для кратковременной работы, поэтому после пуска двигателя необходимо его выключить.

Поскольку электровентилятор подогревателя имеет одну скорость, то первоначально при разжигании котла рекомендуется включать его прерывисто с периодом 1-2 секунды, не давая развивать большую частоту вращения, чтобы не переохладить свечу накаливания и не погасить возникающее пламя. При появлении устойчивого горения, которое определяется по шуму, надо включить вентилятор постоянно.

Зажигание топливовоздушной смеси производится свечой накаливания, которая остается включенной до получения устойчивого процесса горения в котле. Дальнейшее воспламенение смеси происходит от нагретых деталей камеры сгорания.

Горячие газы отдают часть тепла подогреваемой жидкости, обеспечивая ее термосифонную циркуляцию по кругу: котел — трубопровод отводящий — рубашка системы охлаждения двигателя — трубопровод подводящий — котел. Выхлопные газы, выходящие из котла, подогревают масло в картере двигателя.

Управление подогревателем осуществляется со щитка управления. Спираль накаливания на щитке служит для уменьшения напряжения в цепи свечи накаливания до 4 Вольт и визуального контроля ее включения.

Порядок запуска пускового подогревателя Уаз-3151.

Если в качестве охлаждающей жидкости применяется вода.

В исключительных случаях, в качестве охлаждающей жидкости для двигателя Уаз-3151 допускается применение воды. В условиях низких температур окружающего воздуха, после окончания дневной эксплуатации автомобиля, при постановке его на длительную стоянку, вода сливается из системы охлаждения двигателя. В этом случае перед запуском пускового подогревателя надо предварительно подготовить 10 литров чистой воды в одной емкости и отдельно еще 3 литра в другой.

Перед началом работы с пусковым подогревателем надо вывернуть пробку из его заливной воронки и снять крышку радиатора, затем прочистить отверстие дренажной трубки для обеспечения слива избытка бензина в момент пуска подогревателя.

После этого откинуть удлинитель насадки выпускного патрубка в рабочее положение и включить выключателем на щитке управления электробензонасос, подкачав топливо в карбюратор. Включить электродвигатель вентилятора на 10-20 секунд, при этом произойдет продувка воздухом камеры сгорания и газоходов подогревателя. Выключить электродвигатель вентилятора и включить свечу накаливания.

Рычажок выключателя удерживать в течении 15-20 секунд во включенном положении до накала свечи. Накал свечи определять по свечению контрольной спирали на щитке управления подогревателем. Открыть краник подачи топлива на 1-1.5 оборота и через 3-5 секунд включить вентилятор.

Как только послышится первый хлопок-вспышка в камере сгорания, включить вентилятор постоянно. При этом должен быть слышен ровный гул горения топлива в котле. Если пусковой подогреватель не будет работать, то прекратить подачу топлива, продуть камеру сгорания и газоходы котла и повторить пуск заново.

После того как пусковой подогреватель начнет работать устойчиво, отключить свечу накаливания, отрегулировать подачу топлива таким образом, чтобы не было выброса пламени, и без промедления залить через заливную воронку котла подогревателя 3 литра воды. Когда охлаждающая жидкость в двигателе нагреется, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, затем запустить двигатель обычным порядком и заполнить систему охлаждения водой до нормы.

После этого выключить электробензонасос, закрыть краник подачи топлива в котел и после прекращения горения топлива выключить электродвигатель вентилятора. Из-за несоблюдения указанного порядка выключения подогревателя может произойти обратный выброс пламени и подгорание воздухоподводящего шланга.

Вернуть удлинитель насадки выпускного патрубка в походное положение и начинать движение автомобиля после прогрева жидкости в системе охлаждения двигателя до температуры 60-70 градусов по температуры на щитке приборов.

Если в качестве охлаждающей жидкости используется низкозамерзающая жидкость.

Порядок запуска пускового подогревателя остается тот же, за тем исключением, что уже не надо будет готовить воду и заполнять жидкостью систему охлаждения двигателя после запуска и начала устойчивой работы подогревателя.

Возможные неисправности пускового подогревателя Уаз-3151.

Если пусковой подогреватель вообще не запускается, то возможно неисправна свеча накаливания или контрольная спираль накаливания, в прорези не видно ее свечения. Или напряжение аккумуляторной батареи недостаточное. Если во время запуска и работы пускового подогревателя происходит срыв пламени или затухание горения, то следует немного увеличить открытие топливного крана.

Обслуживание и уход за пусковым подогревателем Уаз-3151.

Уход при повседневной эксплуатации заключается в контроле за герметичностью трубопроводов, шлангов, кранов и их соединений, осмотре и протяжке креплений пускового подогревателя, очистке от нагара свечи накаливания.

При подготовке к периоду эксплуатации, надо очистить котел пускового подогревателя от грязи, промыть его жидкостные рубашки, прочистить дренажную трубку, продуть газоходы сжатым воздухом, очистить от грязи резьбу пробки заливной воронки котла, насадку с удлинителем и лоток. При переходе на летний режим эксплуатации — вывернуть пробку заливной горловины котла подогревателя и смазать ее.

Задача: установить самодельный предпусковой подогреватель двигателя 220В на УАЗ 31512

Ход работ по установке самодельного предпускового подогревателя 220В для УАЗ 31512

Установил на раму ниже крана слива ОЖ из блока. У меня как специально на раме был какой-то кронштейн. К нему и притянул хомутом.

Вид со стороны радиатора охлаждения

Вместо этого крана ввернул штуцер с резьбой К1/4 — это забор холодной ОЖ.

Подачу подогретой ОЖ сначала планировал вывести тоже в блок, там над масляным фильтром стоит заглушка под штуцер K1/2…

Должно было получиться как то вот так

…но выкрутить её мне не удалось и пришлось через тройник подключить в шланг который идёт из головки блока к радиатору печки.

Залил слитый антифриз + ещё около литра. Завел, прогнал систему от воздушных пробок.
Утром, после ночного мороза включил на подогрев. через 2-3 минуты шланг от подогревателя уже тёплый. Через пол часа нагрелась головка блока. через 40 мин уже сам блок.
Теперь двигатель заводится с пол оборота, как летом, и не троит первые 5 секунд, как раньше.

Схема работы подогревателя

Схема работы подогревателя. Стырена с инета

Добавлено 02.02.2015

Выкладываю небольшой отчетец о работе.
Температура после ночёвки -4,7 градуса. Можно было и не греть, но прибор оказался под рукой и решил провести замер.

Включаем подогреватель и через 20 минут головка блока прогрелась до +12,2 градусов

Рейтинг 0.00

Подогреватель предпусковой электрический АВТО+ СПУТНИК для моделей УАЗ с двигателем УМЗ 1,5 кВт предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов в холодное время года.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, Вт не более 1500
Температура срабатывания терморегулятора (отключение), 95°C
Температура возврата терморегулятора (включение), 65°С
Класс защиты от поражения электрическим током I
Степень защиты от влаги IP34
Установка и эксплуатация:

Установка:

Электроподогреватель не должен касаться корпусом двигателя и других частей автомобиля.

Электроподогреватель должен быть установлен в вертикальном положении выходным патрубком вверх, при этом допускается незначительный наклон (не более 15°).

Нарезать рукав отрезками длиной: входной рукав 400 мм, выходной 230 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек. Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.
Открыть сливной краник и слить охлаждающую жидкость. Отвернуть сливной краник. Вывернуть пробку с резьбой К1/2 из блока цилиндров двигателя с правой стороны по ходу автомобиля. Прочистить отверстия. Отвернуть болт крепления лапы двигателя с правой стороны по ходу автомобиля.
Нанести герметик на резьбу штуцера К1/4 и ввернуть его вместо сливного краника.
Нанести герметик на резьбу штуцера К1/2 и ввернуть его вместо пробки.
Закрепить кронштейн с подогревателем болтом лапы двигателя.
Надеть хомут на выходной рукав. Выходной рукав надеть на штуцер К1/2 и закрепить соединение хомутом. Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл охлаждающей жидкости. Входной рукав надеть на штуцер с резьбой К1/4 и закрепить соединение хомутом. Заполнить систему охлаждения.
Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.
Проверить соединения на наличие подтекания охлаждающей жидкости, при наличии — устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
Подготовка к первому запуску:

Заполнить систему охлаждения, проверить соединения на предмет течи.
Запустить двигатель автомобиля и дать ему поработать в течении 5-10 минут. Затем остановить двигатель и при необходимости добавить охлаждающей жидкости.
Подсоединить электроподогреватель к сети.
По истечении 2-5 минут работы электроподогревателя, проверить входной и выходной рукава. Выходной рукав должен быть теплее входного.
Меры предосторожности:

Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.
Запрещается использовать электрические удлинители без заземляющего провода и рассчитанные на ток менее 15 А.
Запрещается включать в сеть электроподогреватель при снятой крышке.
Запрещается использовать подогреватель при отсутствии в нем охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ ! Монтаж электроподогревателя Сибирь на автомобили УАЗ с карбюраторным двигателем УМЗ 414,417,421 рекомендуется прово-дить специалистами на станции технического обслуживания.

Перед началом монтажа и эсксплуатации электроподогревателя Сибирь внимательно прочтите руководство по монтажу.

Комплект поставки электроподогревателя :

Примечание: в случае необходимости предприятие может по Вашему заказу изготовить и выслать нобходимые для монтажа детали .

Рисунок 1

Внимание! Электроподогреватель не должен касаться двигателя и других частей автомобиля. Электроподогреватель должен быть установлен в вертикаль-ное положение выходным патрубком вверх (см. рис.1 ),при этом допускается незначительный (не > 15 градусов) наклон.

1. Слить охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку блока цилиндров, прочистить отверстие.
2. Нанести герметик на резьбу штуцера К1/4 и ввернуть его вместо сливного крана (Рис.1 ).
3. Закрепить кронштейн на электроподогреватель болтами М6*45 при помощи пружинных шайб и гаек.
4. Нарезать рукава длиной: входной L=400 мм и выходной L=600 мм.
5. Вывернуть болт крепления правой подушки опоры двига-теля, затем кронштейн с подогревателем закрепить этим болтом (Рис.1 ).
6. Входной рукав надеть на штуцер К1/4 и соединить с вход-ным патрубком подогревателя. Затянуть хомуты (Рис.1 ).
7. Разрезать рукав, соединяющий патрубок радиатора отопителя и кран в головке цилиндров на расстоянии 60мм от ме-ста выхода рукава из отверстия в кузове. Укоротить кусок рукава со стороны крана на 25мм. Вставить в разрез рукава тройник и уплотнить соединения, затянув хомуты (Рис.1 ).
8. Соединить тройник и выходной патрубок электроподогре-вателя выходным рукавом, затянуть хомуты (Рис.1 ).
9. Убедиться, что рукава проходят на достаточном расстоя-нии от выпускной трубы и выпускного коллектора.
10. Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.
11. Зафиксировать электрошнур на кузове автомобиля так, чтобы не было контакта с подвижными и нагревающимися частя-ми двигателя.

Подготовка к работе

1. Проверить соединение на предмет течи.
2. Запустить двигатель автомобиля и дать ему поработать в течение 5-10 минут. Затем остановить двигатель и при необхо-димости добавить охлаждающей жидкости.
3. Подсоединить электроподогреватель к сети.
4. По истечении 2-5 минут работы электроподогревателя, проверить входной и выходной рукава. Выходной рукав должен быть теплее входного

ВНИМАНИЕ ! Эксплуатацию электроподогревателя мож-но производить только после прогрева двигателя до ра-бочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных про-бок в системе охлаждения.

Установка подогревателя двигателя 220в на джетта самостоятельно

Volkswagen Jetta 1,6(75) EZ карб › Бортжурнал › История №9 Как и обещал, установка подогрева движка.

И так, сегодня, напрасившись с гараж, решился я на установку электрмческого предпускового подогревателя двигателя Старт-м с универсальным монтажным комплектом на свой авто.
Хозяин гаража (он же делал двиг) начал советовать ставить приблуду в разрез сливного патрубка печки, на что я долго сопративлялся и стал всеже делать как по инструкции. Подобрал подходящие тройники, начал думать как их врезать в патрубки и сразу проблема. Нужный нижний сливной патрубок печки разного диаметра( у помпы толще). Т.е. его резать нельзя, а ставить только в него (от него идет забор холодной жидкости). Покумекав, решил отрезать около 7-8 см от металяческой трубки патрубка ( под масляным фильтром) оставив 3 см до изгиба, наростив его потом другим диуритовым шлангом подходящего диаметра. как решил, так и сделал, Слил антифриз, снял трубку, отрезал от нее кусок, одел шланг, замерил сколько этого шланга нужно оставить на трубке (приложил сбоку старый кусок и тройник к одетому шлангу) и отрезал шланг, так, чтоб трубка + шланг + тройник = длине трубке в исходном положении. Собрал все это, поставил трубку на место, соединил все патрубки, затянул хомуты. Прикинул место установки прибора, нашел к чему крепить крепежную пластину ( крепежный болт помпы), изогнул пластину, закрепил ее, прикрепил к ней прибор, подогнул пластину с прибором, чоб поставить ниже и выравнять положение. Отрезал, прилагающийся шланг нужной длины, одел, затянул хомуты. Разрезал верхний входящий патрубок радиатора, вставил в него тройник, затянул хомутами, это будет вход горячей жидкости от прибора. Одел шланг на выход из прибора, затянул хомут, отрезал по нужной длине до верхнего тройника, приготовил второй хомут, начал заливать антифриз, не соединяя шланга с тройником. Налил 2/3 слитого антифриза, ртом прососал антифриз через прибор и одел шланг на место, затянул хомутом. Объясню почему просасывал антифриз: по инструкции не должно быть перегибов шланга в виде бугров, чтобы небыло воздушной пробки, а у меня не получилось, небольшой перегиб есть, вот я эту возд. пробку и прососал.
Потом долил антифриз, проверил, надежность крепления и соединения всего, что я снимал, завел двигатель, прогрел, чтобы выгнать остатки воздуха и проверить церкуляцию и гермитичность, собрался и уехал домой. Дома дал машине остыть, включил прибор в сеть и ждал, пошел тихий шумок закипающего самовара, через 2-3 мин начал нагреваться верхний шланг от прибора, долго я не грел, дождался пока не станет горячим верхний патрубок радиатора, ну и все, выключил, ушел домой вам хвалиться. Ниже смотрите фотки и картинки, извините, фоток мало и на телефон, фотик разбил, в смотровую яму упал, благо старый.

www.drive2.ru

Установка подогрева двигателя от сети 220В — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1991 года на DRIVE2

На дворе наступила вторая зима для меня и гольфика. Прошлой зимой заводилась при любом морозе без проблем. Но тратить время на прогрев и сжигая бензин просто так не очень хочется, да и любому двигателю в мороз тяжко заводиться. Были мысли о подогреве, вот и наткнулся в одном магазине на него. Опыта в них у меня не было, взял что посоветовали. В итоге имеем подогреватель СТАРТ-Классик Универсал вертикального исполнения без насоса и без терморегулятора. Мощность 1.5 кВт. отключение при 70 гр включение при 50 гр.
Думал куда и как поставить… Спасибо драйву) нашел тут пример для установки. При установке не фотографировал, руки были грязные и делал один. После установки и стравливания воздуха из системы начал проверять. включил и ждем чуда)) эффект хороший! но термостат у подогревателя стоит на входе поэтому на выходе температура может доходить до 95-100 градусов а отключится только когда снизу из блока на вход будет 70 гр. Установил отдельную розетку с дифференциальным автоматом на 10А для защиты (при малейшей утечке тока отключение). теперь присмотрел на алиэкспресс недельный электронный таймер на дин рейку в щит управления. там можно настроить дни, часы минуты включения и отключения. Жду морозов. поставил подогрев, на улице уже неделю +2+4)

такой таймер буду заказывать

Общий вид. подачу взял с обратки печки. выход врезал в верхний патрубок радиатора

открутил один из 4х болтов крепления помпы и на него одел крепления из комплекта. ток согнул его как мне надо, снизу защита поэтому там грязь лететь не будет. кабель уложил в шланг и обмотал изолентой <img src=

«>

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 162 321 км

www.drive2.ru

установка подогрева от 220V — Volkswagen Golf, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Полный размер

новое место обитания

Так как Вишенка в ближайшее время будет проживать возле домика в деревне, где есть розетка на улице, я счёл целесообразным установить подогрев.
Кстати, тёплый салон и уверенный запуск в морозы — это всего лишь приятные бонусы.

Полный размер

Основная польза предварительного подогрева — это увеличение ресурса мотора. Ибо самый большой износ — во время холодного старта. Благодаря Драйву и его обитателем мне не пришлось тратить время на поиски, сразу поехал в проверенное место (нынче, увы, закрывшееся), где, прямо скажем, минут на 30 впал в ступор перед витринами

и это только одна из 10-ти секций…

Если отбросить всякие разновидности автономных обогревателей, просто электроподогревов, оказывается, огромный выбор. Не было только тэнов, которые вставляются непосредственно в блок, вместо технологической заглушки. В итоге я взял одну из последних моделей на 1, кВт с циркуляционным насосом

Полный размер

Северс-М

к нему прилагался монтажный комплект, в котором были и элементы для крепления, и шланги с хомутами, и переходники на разные диаметры.
Крепление придумалось быстро

Полный размер

удобно, когда в соседнем боксе работает сварщик:-)

Полный размер

как будто тут и було:-)

Полный размер

аккумулятор подвинулся, но места хватило всем

По схеме подключения рекомендовалось врезаться в цепь отопителя. Так как у меня АКПП, удалось обойтись без длинных шлангов, заодно обеспечить и прогрев самой коробки

Полный размер

Правда я, как самый умный, сначала инсталлирую, а уже потом читаю инструкцию. Оказалось, что я поставил подогреватель вверх ногами. Ну да перевернуть — пара минут.

Полный размер

И вот — первый запуск

Полный размер

пока что розетка у бокса

на шлангах сразу ощущаемая вибрация, говорящая о наличии циркуляции, быстро появился и нагрев. На улице было -1, уже через час все(!) шланги были тёплыми, а так же и сам мотор приятно грел руки. Стрелка температур визуально оставалась на месте, но через пару минут после запуска на стёкла подул тёплый воздух, и сразу оно (стекло) стало оттаивать.

Полный размер

Правда через несколько поездок столкнулся с проблемой. Вроде бы слышно, что насос работает, вроде бы сам корпус — горячий, а шланги — холодные. Снял верхний, оттуда вышел пузырёк воздуха. Видимо из-за некоторой петли они тут будут постоянно скапливаться. Потому я быстренько сделал отвод, как раз в патрубок, отводящий воздух в расширительный бачок

Полный размер

и это помогло!
Буду вести наблюдения.

www.drive2.ru

Great Wall Hover 2,0 TD AT Hopper › Бортжурнал › Установка предпускового подогревателя Лунфей 2 кВт на дизель.

Всем привет!
Спустя некоторое время после «полевых» испытаний установленного подогревателя антифриза на 220 вольт решил таки написать об этом, возможно, пригодится кому-нибудь.
Итак, почти на всех своих машинах ставил подогреватели от розетки, т.к. климат наш достаточно суров, что бы пренебрегать возможностью подогревать двигатель после продолжительной ночной стоянки. Озадачился этим вопросом и с Хоппером. Помониторив интернет, выявил, что не очень как то и много информации об установке подогревателей на дизельный двигатель Ховеров. Пришлось самому разбираться, изучать по незначительным крупицам информацию во всемирной паутине… Приступим!
После непродолжительных размышлений был сделан выбор в пользу подогревателей антифриза с помпой, т. е. такого подогревателя, что сам может гонять нагреваемый антифриз по системе, ускоряя процесс нагрева, да и для более равномерного прогрева ДВС. Из наших (отечественных) подогревателей был опыт использования подогревателей Старт-М и Северс-М (они без помпы), а котлы отечественных производителей с помпочкой стоят как то неоправдано многовато (по моему мнению), решил попробовать подогреватель родственный по производителю Ховеру — китайский. Был заказан Лунфей 2 кВт. По ссылке понятно где я его покупал.

Полный размер

Собственно, сам — Красавчик (фото с сайта продавца)

Полный размер

Пришел в оригинальной упаковке

Полный размер

Полный размер

Схема движения антифриза от печки до помпы

Полный размер

Схема подключения подогревателя

Полный размер

Планировалось поставить как то так

Полный размер

Все видно. Пластину крепления, приходящий и выходящий из Лунтика патрубки.

Полный размер

Полный размер

Собран вот такой узел

Полный размер

Мешает просмотру трубка кондея, но, думаю, тут все ясно

Полный размер

Полный размер

К тройнику прицепил температурный датчик от сигнализации

www.drive2.ru

Jeep Grand Cherokee WG 3,1 TD › Бортжурнал › Установка предпускового подогрева двигателя «Лунфей» с принудительной циркуляцией жидкости (помпой) 220в.

Немного о самом подогревателе.

Вот такую штуковину прикупил

Схема подогревателя

Схема установки подогревателя

Рекомендуется использовать таймеры на 220В которые в назначенное время включат подогреватель.

Таймер 220В

Полный размер

Место врезки

Полный размер

Приобрел два шланга и хомута

Полный размер

Также заменил заводское крепление

Полный размер

Слил антифриз

Полный размер

Подогнал шланги по месту

Полный размер

Место для крепления подогревателя.

Полный размер

Ну и уже сам установленный подогреватель!

При -15С через 10 мин двигатель был теплым!

www.drive2.ru

Установка подогревателя Лунфэй на пассат б3 — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Приветствую читателя моего бж. Сегодня расскажу и покажу как я установил на пассат б3 предпусковой подогреватель Лунфэй. Вот сам подогреватель.

Полный размер

Полный размер

Мощность подогревателя.

Полный размер

Для начала разобрал подогреватель, что бы увеличить входное и выходное отверстие уж очень оно заужено на мой взгляд. Внутренний диаметр составляет 11мм. Взял сверло на 12мм и расширил оба отверстия благо толщина позволяет это сделать.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Теперь собираем все обратно по контуру идет уплотнительная резинка, но для перестраховки промазал герметиком.

Полный размер

На разборе подобрал шланг оригинал от ауди от цэшки.

Полный размер

Номер шланга 8A0121109D И два оригинальных само зажимных хомута.

Полный размер

Номер хомута 23.

Теперь сливаем антифриз можно не весь главное слить с печки что бы снять шланги.Далее определил место установки подогревателя (очень долги крутил его в моторном отсеке не зная куда его там закрепить) нашел за двиготелем на перегородке болт крепления корпуса печки. Выгнул крепление на корпусе подогревателя вот так.

Полный размер

Полный размер

И установил.

Полный размер

Теперь режим шланг от ауди по размеру у меня получилось так.

Полный размер

Теперь длинный шланг подключаем от нижнего отверстия подогревателя к выходу обратки с печки, а короткий шланг с верхнего отверстия подогревателя к металлической трубке.

Полный размер

Вот так.

Все заливаем антифриз выгоняем из системы воздух и только потом проверяем подогреватель.

Полный размер

В работе.

www.drive2.ru

Skoda Octavia › Бортжурнал › Установка предпускового электроподогревателя «СТАРТ-ТУРБО»

С момента моего переезда в Сибирь, учитывая климатические условия данной местности, мною на все мои автомобили устанавливались предпусковые электроподогреватели.
У каждого конечно свое предпочтение, кто РТС, кто вебасто, я лично предпочитаю именно предпусковые электроподогреватели.
Вчера установил подаренный на днюху предпусковой электроподогреватель «Старт-Турбо» с встроенным центробежным насосом.

1

2

3

4

5

6

7

«Старт-Турбо» предназначен для предпускового разогрева и подогрева двигателей легковых и среднетоннажных автомобилей отечественного и зарубежного производства в зимний период эксплуатации.

Принцип работы электроподогревателя:
При подключении подогревателя к сети переменного тока напряжением 220В электроподогреватель – ТЭН, находящийся внутри корпуса, начинает нагревать охлаждающую жидкость. Одновременно включается центробежный электронасос. Центробежный электронасос обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости через подогреватель и рубашку системы охлаждения двигателя, к которой подключен подогреватель. Этим достигается быстрый и равномерный прогрев двигателя, а также исключается перегрев ТЭНа и увеличивается срок его службы. Терморегулятор автоматически поддерживает температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах и предотвращает её перегрев при длительной работе подогревателя. Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).

Установка и техническое обслуживание:
Электроподгреватель встраивается в систему охлаждения двигателя автомобилей отечественного и зарубежного производства(способ монтажа наружный), источник питания от электросети напряжением 220 В. Монтаж электроподогревателя рекомендуется производить на станции технического обслуживания автомобилей. Благодаря простой конструкции электроподгреватели не требуют частого технического обслуживания.

Технические данные электроподогревателя:
Род тока – Переменный, частота 50Гц
Номинальное напряжение — 220 В
Класс защиты от поражения электрическим током – I
Степень защиты — IP 34
Масса не более – 0,98 кг
Габаритные размеры – 101×130×130 мм
Потребляемая мощность — 1,5; 2 кВт
Температура срабатывания (отключения) терморегулятора – 70 °С
Температура возврата (включения) терморегулятора – 55 °С

ДОСТОИНСТВА:
Электроподогреватель может быть установлен в любом свободном месте моторного отсека и в любом пространственном положении, но при выборе пространственного положения подогревателя следует помнить, что центробежный насос, примененный в данной модели подогревателя, обеспечивает циркуляцию жидкости только при отсутствии в подогревателе и подходящем рукаве воздуха. Этим он выгодно отличается от подогревателей, работающих на принципе термосифонной циркуляции;
Терморегулятор обеспечивает включение и выключение электроподогревателя в заданных температурных пределах, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию ;

www.drive2.ru

Предпусковой подогреватель 220в Лунфэй на 2,3 кв — Toyota Wish, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!
Зима близко, и пора готовить авто к суровым зимним испытаниям.
Т.к. не всегда есть возможность поставить в гараж свой автомобиль, сильно заметает в хороший снегопад, а иногда и просто лень туда ходить по утрам, решил поставить предпусковой подогреватель двигателя на 220в, для случаев если придётся ставить машину на ночь под окном. Розетка под окном у меня уже есть и проблем с питанием не возникнет.
Долго выбирал себе предпусковой котёл, до этого был печальный опыт использования на дизельной Делике российского Северс + на 3 кв. с помпой, у которого постоянно плавилась крельчатка, и в итоге перегревался, и выключался, авто приходилось заводить на холодную в -30. Кому интересна подробная история мучений с ним вот ссылка: www.drive2.ru/l/488719725480640596/
Выбор остановился на китайском подогревателе Лунфэй на 2.3кв с помпой. Стоит не дорого и отзывов положительных много. Купил у местных барыг за 1550р. Прежде чем ставить проверил работоспособность в домашних условиях, ведро холодной воды нагрел за 5мин, не до кипятка но руку уже держать тяжело, вода горячая и напор хороший для циркуляции.
Дождался отпуска, хорошей погоды и приступил к монтажу. Слил антифриз из радиатора, вытекло литра 4,5, решил его заменить. Котёл установил в разрыв печки, на выход из печки. Родной шланг не резал, оставил на всякий случай, использовал покупной на 16 диаметром, российский посоветовали не брать, так как он лопается от напора, взял корейский 1м, говорят хороший, посмотрим. Закрепил сам котёл в нижней части к корпусу АКПП подходяшим болтом на динрейку, котёл не тяжёлый, зафиксировался хорошо. Шланг садил на герметик и затяжные хомуты, покупал отдельно, хомуты из комплекта с котлом использовать не стал, пишут, что они не очень. После залил антифриз, проехался кружок, долил ещё не много, залил в бачёк выше урованя, ещё проехал с печкой на полную пока печка не начала шпарить горячим, и вновь проверил уровень, всё ок, шланги горячие, воздух вышел, паралельно следил за температурой ДВС чтобы не перегревался. В общем покатавшись и убедившись что система не завоздушена, чуть позже проверил работоспособнось котла, всё работает, антифриз циркулирует, ДВС греется. Осталось дождаться морозов и проверить эффективность устройства.
По мере эксплуатации буду дополнять.
Всем удачи!

Дополнение от 27.11.2018
Пока ноябрь, но котлом уже пользуюсь во всю. Включаю за час до выхода, греет хорошо, проблем с запуском двс нет. Ночью пока опускается до -23 градусов. Воздух из печки сразу тёплым дует.

Дополнение от 08.02.2019
Зима в самом разгаре, котёл запускается каждое утро и ни разу не подвёл. Сегодня утром за бортом было чень холодно -42, котёл работал чуть больше часа, машина завелась легко. С Северс + в это время по прошлому году я уже третий или четвёртый раз в сервис ездил на ремонт. Так что резюмирую, что китайский лунфей гораздо надёжней и на много дешевле, учись Тюмень!

Дополнение от 15.11.2019
Снова зима на носу, и вновь запускаю котёл, ночью уже холодает до -20, котёл работает без сбоев, всё отлично. Один минус, нужен доступ к розетке 220в )))

Дополнение от 29.01.2020
Всё работает отлично, проблем ни каких. Запускается каждое утро по таймеру заданному в Wifi разметке. Грею 1час, затем отключаю разметку перед выходом и завожу машину с брелка, пока одеваюсь, спускаюсь, отключаю провод, в салоне уже тепло, двигатель прогрет и можно ехать.

Полный размер

Тестирование дома

Полный размер

Закрепил динрейку

Полный размер

Снял воздушный фильтр

П

www.drive2.ru

Установка предпускового подогрева 220v Северс-М 1,5кВт — Nissan Teana, 2.5 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет. Подогрев ставил давно, но фото остались. Покупал тут: podogrev.com, называется Северс-м 1,5 квт с бамперным разьемом, так же нужен монтажный комплект(с двумя тройниками, один 19х14х19, второй на верхний большой патрубок радиатора !32х14х32!-возможно неточно проверю ). Двс VQ25DE. Места установки и комментарии смотрите на фото. Сливаем антифриз сняв шланг с нижней трубки печки(обратки печки), подложив под него воронку из отрезанной бутылки со шлангом и на конце 5 литровка.

Производитель рекомендовал подключение подачи (холодного антифриза) в нижнее сливное отверстие блока движка, но это, как я понял, не представляется возможным ввиду того, что очень близко находится выпускной коллектор, ограничено место для установки подогрева, мешают трубки идущие на печку и кожух коллектора, поэтому установил подачу холодного антифриза в трубку обратки печки (смотрите фото)

Подогрев закрепил на подушку двигателя на правый болт. Просунуть подогрев к месту крепления возможно только без скобы крепления, скобу прикручиваем к подогреву после просовывания. Фото загиба скобы с размерами в приложении, под скобу необходимо подкладывать дополнительную шайбу чтобы подогрев не ложился на балку. Фото шайбы и фото болта подушки приложил

Для подключения подачи ОЖ необходимо распилить алюминиевую нижнюю трубку обратки печки, предварительно ослабив её крепления и вытащив её из магистрали. Причем саму трубку без демонтажа кожуха проводки идущей к двигателю мне вытащить не удалось, поэтому пришлось резать трубку на месте гравером с отрезным небольшим кругом. После разрезания трубка вытаскивается с двух сторон. Потом на разрезанную трубку с двух сторон одеваем шланг на 19 и в шланг вставляем тройник 19х14х19 .

С подключением выхода горячей ОЖ проблем нет. Шланг от подогрева идет вертикально вверх и подключается к верхнему шлангу радиатора.

Так же посмотрите на сайте более современный подогрев с циркуляционным насосом Северс+ 2квт, т.к.если Северс-М должен стоять в самом нижнем месте для поддержания естественной циркуляции, то Северсу+ месторасположение безразлично. Только единственное у него габариты больше, поэтому есть вероятность, что не встанет на мое место, но можно попробовать закрепить под креплением аккумулятора. И соответственно прогревать движок будет быстрее и качественнее.
Антифриз который нужно заливать тоже на фото.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Подогреватель двигателя 220В — Daewoo Nexia, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Давно хотел поставить подогрев двигатель, объехал все магазин автомобильные в городе искал именно с помой или по другому принудительной циркуляцией, некоторые продавцы уверенны в том что сам этот котел(боченок) к примеру «сибирь», «северс-м», «старт-м» (по которым я не нашел информации что они бывают с помпой)это и есть помпа, все они друг от друга отличаются качеством сборки и в каких-то есть клапан(шарик) в каких-то нету ну это так чисто визуально, С помпами выпускают фирмы «Гольфстрим 5х», «Атлант», «Лунфэй»(китай) и еще попадалась какая-то китайская ерунда ужасно сделанная))
Остановил я было выбор на «Гольфстриме 5х» но продавец мне отказывался давать какие либо гарантии на товар и проверять его он тоже его никаким образом не хотел, мол езжай на сервис там устанавливай если он не рабочий то пусть они тебе пишут бумагу и т.д. и т.п.(не ну может он и прав, но с другой стороны кратковременно и чайники в магазине проверяю, а тут даже работоспособность помпы(крыльчатки) не захотел проверять)Ну бог с тобой золотая рыбка будем искать дальше, пусть он дальше у тебя на полке лежит)))
На следующий день заехал в магазин(супермаркет) за продуктами там автомобильный отдел-магазинчик, захожу туда говорю что мне нужно они достают два варианта фирмы «лунфей» один (сделан как «гольфстрим 5х») 1.5квт. второй напоминает утюжок («Атлант» тоже такие есть) 2.0 или 2.2квт. Ну так как проводку я пока что поменял только внутри дома, а от гусака до счетчека еще идет старенькая, я и искал 1.5квт.
Продавцы оказались адекватные, (но включать в розетку все же побоялись)))дали товарный чек на 1500р. и все претензии в течении двух недель, это конечно не гарантия но хотя бо что-то))
По глупости или так на всякий случай прикупил еще переходники с 16на18мм, и шланг на 16 кусочек см.20 при сборке они не пригодились так как на печки патрубки на 16. меньше соединений меньше вероятности течи))
Ходил вокруг капота и думал как слить антифриз, в итоге просто разрезал патрубок обратки печки.в который и монтировал подогреватель, сколь не пытался аккуратно слить так и не получилось все вокруг забрызгал видно на фото(( Были запасы антифриза больше пол канистры пяти литровой, ее потом все и вылил как раз хватило до maxимума, а то что поймал в обрезанную канистру при сливе, вышло где то около 2 литров но они не пригодились
Встал по месту вроде не плохо только вот с креплением проблемка не придумал еще как его по жестче закрепить пока прикрутил кабелем трех жильным к креплению вакумника и поджался он к тормозным трубка, метал по металлу не есть хорошо, поэтому подложил резину.
Подлазить туда очень хреново(((
Все собрал завел пока пузыри с системы выгонял движка нагрелся поэтому что как греет за сколько сказать не могу, на работу печки пока ехал домой разницы не заметил чтоб она хуже стала греть из за того что в ее схему вмешались.
По приезду домой на запуск ставить не стал, завтра проснусь пойду проверять, погода как раз походящая днем -25-27 ночью -30-35 )))
Продолжение

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 70 335 км

www.drive2.ru

Установка предпусковых подогревателей 220В

Купить и установить предпусковые подогреватели двигателя вы можете в сервисном центре «Агрегат69» в Твери.

Принцип работы подогревателя заключается в нагреве охлаждающей жидкости до рабочей температуры. Жидкость перемещается по патрубкам системы охлаждения, нагревая детали двигателя. Многие модели оснащены помпами, которые создают давление в малом контуре охлаждающей системы и ускоряют теплообмен.

Устройство компактно, располагается в моторном отсеке и весит не более 4 кг. Разнообразие моделей позволяет оснастить любые автомобили: дизельные и бензиновые, легковые и грузовые, КамАз.

Ознакомиться со всеми моделями и характеристиками предпусковых подогревателей вы можете на сайте поставщика.

Устройство подогревателя

Существует два вида автономных подогревателей: жидкостные и воздушные. Жидкостные расходуют 0,5-1 литр топлива за 1 час работы, нагрев происходит быстро (15-20 минут). Работу контролирует электронный управляющий блок. Воздушные тратят до 250 грамм топлива за 1 час, их основная задача – нагрев салона.

Установка подогревателя позволяет автомобилю получить ряд преимуществ

Стоит ли вам устанавливать подогреватель или нет зависит от периодичности использования автомобиля зимой. Если владелец выезжает раз в месяц, прогрев можно делать и без дополнительного оснащения. Но если работать предстоит каждый день или проводить долгое время в салоне (особенно это актуально для дальнобойщиков), дополнительный обогреватель необходим.

Лучше всего готовить автомобиль к холодном времени года заранее. Летом лучше всего устанавливать предпусковой отопитель, проводить его профилактику и ремонт, так как вам не придется ждать поступления запчастей, да и очередей практически нет.

Если вы собрались установить подогреватель в свой автомобиль, обращайтесь в наш сервисный центр. Мы будем рады помочь вам.

Позвоните нам:
+7 (4822) 39-54-52, +7 (903) 631-83-82

Заменить термостат двигателя

Неисправный термостат — частая причина перегрева двигателя. Термостат регулирует поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором. Термостат обычно находится в корпусе, где ВЕРХНИЙ шланг радиатора соединяется с двигателем.

Если термостат не открывается, внутри двигателя будет накапливаться тепло, в результате чего он станет горячим и перегреется. Это может привести к потере охлаждающей жидкости при выкипании радиатора и возможному повреждению двигателя, включая повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Если не удается закрыть термостат, двигатель может очень медленно прогреваться после холодного запуска и может никогда не достичь нормальной рабочей температуры. Это может привести к снижению мощности нагревателя в холодную погоду, а также к увеличению расхода топлива и износу двигателя.

Как работает термостат

Внутри термостата находится небольшая нержавеющая латунная трубка, заполненная воском, которая увеличивается в длину по мере нагрева охлаждающей жидкости.Когда воск внутри латунной трубки расширяется, он открывает клапан термостата, и охлаждающая жидкость течет через термостат. Температура, при которой термостат откалиброван для открытия, обычно указывается на устройстве. Большинство термостатов последних моделей откалиброваны с открытым верхом в диапазоне от 195 до 200 градусов по Фаренгейту. Термостат должен быть полностью открыт примерно на 20 градусов по Фаренгейту выше, чем его номинальная температура для максимального потока, и должен поддерживать температуру двигателя в диапазоне от 200 до 230 градусов.

Поскольку охлаждающая жидкость циркулирует между двигателем и радиатором, термостат обычно остается открытым для поддержания постоянной рабочей температуры (что важно для экономии топлива и выбросов).Однако, когда двигатель работает на холостом ходу или когда обороты двигателя и нагрузки очень низкие, в двигателе выделяется меньше тепла, поэтому термостат может временно закрыться, чтобы ограничить поток охлаждающей жидкости, пока температура двигателя не вернется в нормальный диапазон.

Когда двигатель выключается и остывает, восковой элемент внутри термостата сжимается, позволяя давлению пружины на клапан термостата закрыть термостат, чтобы он был готов к следующему ездовому циклу.

Термостаты с электронным управлением

Термостаты в некоторых последних моделях автомобилей также управляются электроникой с помощью компьютера двигателя или модуля управления термостатом.Термостаты с электронным управлением имеют небольшой электрический нагревательный элемент, добавленный к латунной трубке, заполненной воском. Вы увидите электрический разъем на корпусе термостата для нагревателя. Температура двигателя контролируется датчиком охлаждающей жидкости. Термостаты с электронным управлением остаются закрытыми для ускорения прогрева двигателя и обычно минимизируют поток для поддержания оптимальной температуры двигателя в диапазоне от 220 до 230 градусов по Фаренгейту. Когда требуется дополнительный поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором для работы с более высокими нагрузками или оборотами двигателя, на нагревательный элемент подается питание, заставляя термостат полностью открываться.Преимущество этого подхода — лучший контроль температуры в любых условиях движения, более быстрый прогрев двигателя (более высокая мощность нагревателя раньше в холодную погоду), улучшенная экономия топлива и меньшие выбросы.

В некоторых новых автомобилях даже не используется термостат для регулирования температуры двигателя. В пикапах GM Silverado и Sierra 2020 года с турбонаддувом 2,7 л V6 не используется термостат в системе охлаждения. Вместо этого PCM регулирует температуру охлаждающей жидкости с помощью узла с двумя клапанами, который разделяет поток охлаждающей жидкости между радиатором, нагревателем и маслоохладителем.Второй поворотный клапан внутри узла затем направляет охлаждающую жидкость к нагревателю в холодную погоду, когда двигатель прогревается. PCM контролирует температуру двигателя с помощью датчиков охлаждающей жидкости. PCM также контролирует поток охлаждающей жидкости с помощью электрического водяного насоса. Это сложная, но изощренная система для оптимизации потока охлаждающей жидкости в широком диапазоне рабочих условий. Подобная установка также используется некоторыми другими автопроизводителями и, вероятно, со временем будет использоваться во все большем количестве приложений.

Диагностика неисправного термостата

имеют ограниченный срок службы, поэтому чем старше термостат, тем больше вероятность, что он неисправен.

Если ваш двигатель перегревался, внимательно ощупайте ВЕРХНИЙ шланг радиатора после того, как двигатель проработает 5–10 минут. Если верхний шланг не ГОРЯЧИЙ, термостат не открывается и блокирует поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору.

Вероятно, это означает, что термостат вышел из строя и его необходимо заменить. Однако такое же состояние может быть связано с низким уровнем охлаждающей жидкости, пузырьком воздуха, застрявшим под термостатом, или даже из-за неисправного водяного насоса.Проверьте уровень охлаждающей жидкости, и, если он в порядке, следует снять термостат для проверки (см. Ниже).

Подозрительный термостат можно проверить, сняв его с двигателя и бросив в ведро с кипящей водой (будьте осторожны!). Термостат должен быть полностью закрыт, когда он холодный, и открыт, когда он подвергается воздействию горячей воды. Он должен снова закрываться, когда вы вытаскиваете его из горячей воды. Если это не удается, замените термостат.

Если в вашем автомобиле есть электронный термостат, вы можете проверить целостность нагревательного элемента с помощью омметра.Отсоедините разъем нагревателя и подключите омметр к двум контактам на термостате. Хороший нагревательный элемент покажет некоторое сопротивление (посмотрите точные характеристики для вашего автомобиля). Если сопротивление за пределами спецификации, замените термостат. Отсутствие сопротивления указывало бы на короткое замыкание нагревательного элемента, в то время как бесконечное сопротивление указывало бы на открытый или сгоревший нагревательный элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш двигатель перегрелся, рекомендуется установить новый термостат, поскольку чрезмерное нагревание может повредить восковой элемент внутри латунной трубки.

Если ваш обогреватель не выделяет много тепла в холодную погоду или ваш датчик температуры показывает, что двигатель очень медленно прогревается или не достигает нормальной рабочей температуры, возможно, термостат заблокирован открытым. Наиболее частой причиной может быть плохой термостат из-за неисправного воскового элемента или сломанной возвратной пружины. В любом случае вам нужен новый термостат.

Еще одна причина для замены термостата — профилактическое обслуживание старых автомобилей с большим пробегом.Новый термостат снизит риск выхода термостата из строя и перегрева. Если вы выполняете другой ремонт системы охлаждения, такой как замена водяного насоса, радиатора или шлангов обогревателя или радиатора, или вы меняете прокладку головки блока цилиндров или восстанавливаете двигатель, замените также термостат, особенно если ему больше 10 лет.

Выбор термостата на замену

Во-первых, убедитесь, что термостат на замену имеет ТАКОЕ номинальное значение температуры, что и оригинал.Если кто-то ранее заменил оригинальный термостат на термостат с другим температурным режимом (слишком холодным или слишком горячим для вашего двигателя), попросите человека в магазине автозапчастей найти рекомендуемую температуру термостата для вашего автомобиля и продолжить.

Мы также настоятельно рекомендуем покупать качественный термостат NAME BRAND (оригинальное оборудование или вторичный рынок). Некоторые дешевые термостаты могут не открываться при правильной температуре или могут выйти из строя через несколько тысяч миль.

В некоторых старых мощных маслкарах или автомобилях с сильно модифицированными двигателями может потребоваться более холодный термостат, чтобы двигатель не работал слишком горячим. Но для большинства уличных применений и, конечно, всех последних моделей двигателей с компьютерным управлением, установка более холодного термостата НЕ рекомендуется, потому что вы ничего не получите, и это испортит работу системы контроля двигателя и выбросов. Ваш двигатель будет работать хуже, а не лучше!

В очень холодном климате можно установить немного более горячий термостат для увеличения мощности нагревателя.Но эту уловку следует использовать только в холодную погоду. Более горячий термостат может оказаться слишком горячим в теплую погоду, что может привести к тому, что ваш двигатель будет работать слишком горячим и взорваться (искровый стук или свист, повреждающий двигатель).

ВНИМАНИЕ! НЕ запускайте двигатель без термостата. Поток охлаждающей жидкости необходимо регулировать, чтобы различные части двигателя не работали слишком горячими или слишком холодными. Если в системе нет термостата для регулирования температуры, неравномерное охлаждение может увеличить риск растрескивания головки блока цилиндров, повреждения / утечки прокладки головки, повышенного износа цилиндра и накопления влаги / шлама внутри картера.Отсутствие термостата в холодную погоду также означает отсутствие тепла от нагревателя, потому что охлаждающая жидкость никогда не будет достаточно горячей, чтобы обеспечить значительное тепло.

Если ваш автомобиль сильно нагревается или перегревается в жаркую погоду, удаление исправного термостата, вероятно, не поможет. Когда охлаждающая жидкость нагреется, термостат должен быть широко открыт и не ограничивать поток. Поэтому, если ваш двигатель работает горячим или перегревается, скорее всего, причина не в плохом термостате, а, скорее, в грязном, забитом или забитом радиаторе, охлаждающем вентиляторе, который не работает или не пропускает достаточное количество воздуха через радиатор, или слабом водяном насосе (изношено или ослаблено рабочее колесо внутри насоса или проскальзывает приводной ремень).Если у вашего автомобиля высокая мощность или модифицированный двигатель и он сильно нагревается, вам, вероятно, понадобится радиатор большего или более толстого размера, чтобы отводить дополнительное тепло, выделяемое вашим двигателем.

Доступны сменные термостаты с различными номиналами тепла. К ним относятся термостаты от 160 до 165 градусов по Фаренгейту для старых автомобилей для вождения в жаркую погоду. Этот тип термостата НЕ подходит для применения на поздних моделях автомобилей, потому что система управления двигателем откалибрована для температуры двигателя в диапазоне от 195 до 200+ градусов по Фаренгейту.классифицировать. Если охлаждающая жидкость не достигает надлежащей температуры, система управления двигателем не переходит в режим «замкнутого цикла», что отрицательно влияет на выбросы, экономию топлива и производительность. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Компьютеризированная система управления двигателем .

Как заменить термостат

Единственные инструменты, которые вам могут понадобиться для замены термостата, — это гаечный ключ, плоскогубцы, возможно, отвертка, что-то, чем можно поскрести, воронка и ведро.Для деталей вам понадобится новый термостат и новая прокладка для корпуса термостата (или силиконовый герметик RTV, чтобы сделать свою прокладку) и антифриз, если вы также планируете заменить антифриз в это время. На более старом автомобиле с большим пробегом может также потребоваться замена корродированного корпуса термостата.

1. Слейте немного охлаждающей жидкости из системы охлаждения, поместив ведро под сливную пробку радиатора и открыв пробку. Вам не нужно полностью сливать воду из радиатора или двигателя, если вы также не меняете антифриз.Слейте только достаточно охлаждающей жидкости, чтобы ее уровень был ниже уровня термостата.

2. Найдите корпус термостата на двигателе (обычно там, где ВЕРХНИЙ шланг радиатора присоединяется к двигателю) и снимите два или три болта, которыми корпус термостата крепится к двигателю. Вытяните корпус. Слегка постучите по корпусу, чтобы ослабить его, если он застрял. Нет необходимости отсоединять верхний шланг радиатора от корпуса, если только шланг не затрудняет снятие корпуса.

3. Отметьте положение термостата в корпусе (какая сторона обращена вверх и относительное положение любых спускных отверстий или качающихся клапанов, если они используются), затем снимите термостат. Обратите внимание на состояние оригинального корпуса термостата. Алюминиевые корпуса могут сильно корродировать. Если в месте соединения шланга с корпусом есть изъязвления, замените корпус, чтобы предотвратить утечки.

4. Вставьте тряпку в отверстие двигателя, чтобы мусор не попал в систему охлаждения, затем соскребите старый прокладочный материал как с фланца корпуса, так и с сопрягаемых поверхностей двигателя. Обе поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и ровными перед установкой новой прокладки (что всегда рекомендуется!). Будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не выдолбить корпус из мягкого металла.

5. Поместите новый термостат в корпус или на монтажную поверхность двигателя (в зависимости от того, что проще) так, чтобы термочувствительный элемент был обращен к двигателю.Будьте осторожны, потому что если термостат установить задом наперед, он не откроется, и ваш двигатель перегреется!

Некоторые термостаты имеют небольшое сливное отверстие или вентиляционное отверстие для предотвращения попадания пузырьков воздуха под термостат (что может помешать его открытию и вызвать перегрев двигателя). Отверстие для выпуска воздуха также облегчает заправку системы охлаждения.

6.Нанесите слой герметика для прокладок на обе стороны новой прокладки, затем установите прокладку и установите на место корпус. Некоторые прокладки поставляются с клейкой подложкой, чтобы удерживать их на месте, поэтому дополнительный герметик не требуется. Если вы используете силикон RTV для изготовления собственной прокладки, нанесите полоску герметика шириной 1/8 дюйма вдоль сопрягаемой поверхности двигателя или корпуса.

7. Убедитесь, что термостат установлен правильно, затем затяните болты корпуса. Не затягивайте болты корпуса слишком сильно, потому что слишком большой крутящий момент может сломать или деформировать алюминиевый корпус.

8. Осмотрите шланги и хомуты радиатора в это время. Зажмите шланги, чтобы проверить их на предмет старения и трещин. Также проверьте на предмет физических повреждений, вызванных трением или чрезмерно затянутыми зажимами. Если шланги не в идеальном состоянии A-1, замените их. Шланги, которым больше 10 лет, следует заменять, чтобы снизить риск их выхода из строя. При замене каких-либо шлангов не используйте повторно оригинальные зажимы для оборудования кольцевого типа. С возрастом они теряют напряжение. Замените их новыми навинчиваемыми зажимами с червячной передачей из нержавеющей стали.

9. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость из ведра или свежую смесь воды и антифриза в соотношении 50/50. Используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную для вашего автомобиля.

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких холостых оборотах, пока не откроется новый термостат и не начнет течь охлаждающая жидкость. Добавьте охлаждающую жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать полный уровень. Закройте крышку радиатора, дайте системе создать давление и проверьте герметичность.

11. После того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, выключите двигатель, дайте ему остыть, затем еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость по мере необходимости.Уровень охлаждающей жидкости должен поддерживаться между отметками FULL и LOW. Не перелей.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть или загрузить эту статью в виде файла PDF

Статьи по теме:

Охлаждающая жидкость (разные типы)

Утечки охлаждающей жидкости

Ремонт и замена радиатора

Системы рекуперации охлаждающей жидкости

Датчики охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Сервисный насос системы охлаждения

Диагностика

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

Перегрев, причины, последствия и обслуживание

Прежде всего, это самая распространенная проблема, с которой сталкивается автомобильный радиатор; засорение (как внутреннее, так и внешнее), а также утечки.

Таким образом, средний бензиновый двигатель имеет КПД только около 22–28 процентов. По иронии судьбы, чем горячее работает двигатель, тем он становится эффективнее. Но есть предел, потому что алюминиевые поршни и головки могут только сильно нагреваться; прежде, чем они станут мягкими и тают.Вы не хотите заходить так далеко, поэтому стоит связаться с инспекционной службой штата Мэриленд или с автосервисом в вашем районе, особенно если вы начинаете видеть знаки.

То же самое и для чугуна. Инженеры возились с экзотическими керамическими материалами и металлокерамическими сплавами; в попытке построить высокотемпературные сверхэффективные двигатели. Они добились значительных успехов, но керамика по-прежнему слишком дорога для повседневного использования.

Относительно постоянная рабочая температура абсолютно необходима; для надлежащего контроля выбросов, хорошей экономии топлива и производительности.

Смесь воды и этиленгликольного антифриза в соотношении 50/50 в системе охлаждения будет кипеть при 225 градусах. Крышка радиатора, рассчитанная на 15 фунтов на квадратный дюйм, увеличит температуру кипения смеси 50/50 до 265 градусов.

Зазоры между поршнем и цилиндром намного меньше, чтобы уменьшить прорыв и снизить выбросы.Зазоры между штоком клапана и направляющей также уменьшены, что также снижает расход масла и выбросы. Кроме того, многие двигатели сегодня имеют алюминиевые головки с верхними распредвалами. Такие двигатели плохо переносят температуры выше нормы; и очень уязвимы для теплового повреждения. В результате температура в любой момент выходит за пределы нормального диапазона; двигатель работает в опасной зоне.

Если двигатель перегреется, первое, что произойдет, — бензиновый двигатель начнет детонировать.Двигатель издаст звуковой сигнал и начнет терять мощность под нагрузкой. Следовательно, сочетание тепла и давления превышает октановое число топлива. Если проблема с детонацией не исчезнет, ​​удары, похожие на удары молотка, могут повредить кольца, поршни или подшипники штока.

Перегрев также может вызвать преждевременное зажигание. Внутри камеры сгорания образуются горячие точки, которые становятся источником воспламенения топлива. Неустойчивое горение может вызвать детонацию; а также обкатку двигателя на старых автомобилях с карбюраторами.Горячие точки также могут быть очень опасными и прожигать дыры прямо через верхнюю часть поршней.

Прорвавшаяся прокладка головки также может быть результатом перегрева. Тепло заставляет алюминий набухать почти в три раза быстрее, чем чугун.

Возникающее в результате напряжение может деформировать головку и вызвать ее разбухание в наиболее горячих местах. Как между выпускными клапанами в соседних цилиндрах. Кроме того, участки с ограниченным потоком охлаждающей жидкости, такие как узкая область, разделяющая цилиндры.Типичная алюминиевая головка больше всего разбухает посередине, что может привести к раздавливанию прокладки головки. Это вызовет потерю крутящего момента в прокладке, что приведет к утечкам охлаждающей жидкости и продуктов сгорания.

Если охлаждающая жидкость станет достаточно горячей и закипит, это может привести к разрыву старых шлангов или устаревшего радиатора. Поршни могут вздуваться, задирать или заедать в отверстиях, вызывая серьезное повреждение двигателя. Штоки выпускных клапанов могут заедать или задевать направляющие.Это, в свою очередь, может вызвать зависание клапанов в открытом состоянии, что может привести к повреждению поршней, клапанов и других компонентов клапанного механизма. Наконец, если охлаждающая жидкость попадет в картер, вы можете поцеловать подшипники и нижнюю часть двигателя на прощание.

Никогда не игнорируйте контрольную лампу или датчик, показывающий высокую температуру. Посоветуйте своим клиентам прекратить водить машину при первых признаках перегрева. Выключите двигатель, дайте ему остыть и попытайтесь найти и устранить причину, прежде чем рисковать дальнейшим путешествием.

• Низкий уровень охлаждающей жидкости
• Потеря охлаждающей жидкости (из-за внутренних или внешних утечек)
• Плохая теплопроводность внутри двигателя; из-за накопившихся отложений в водяной рубашке
• Неисправный термостат, который не открывается
• Плохой воздушный поток через радиатор
• Пробуксовка муфты вентилятора
• Не работает электрический вентилятор охлаждения
• Развалившийся нижний шланг радиатора
• Эродированное или неплотное рабочее колесо водяного насоса
• Даже неисправная крышка радиатора

Тепло всегда течет из области с более высокой температурой в область с меньшей температурой.Следовательно, единственный способ охладить горячий металл; заключается в том, чтобы поддерживать его в постоянном контакте с более холодной жидкостью.

Итак, единственный способ сделать это — поддерживать постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Как только циркуляция прекращается, температура начинает расти, и двигатель начинает перегреваться. Хладагент также должен избавляться от всасываемого тепла; при прохождении блока и головы (ов). Итак, радиатор должен выполнять свою работу; что требует помощи эффективного охлаждающего вентилятора.Наконец, термостат должен делать свою работу, чтобы поддерживать среднюю температуру двигателя в пределах нормы. Если термостат не открывается; он эффективно перекрывает поток охлаждающей жидкости, и двигатель перегревается.

Что проверять при техническом обслуживании радиатора:

Сильный перегрев часто может привести к повреждению хорошего термостата. Если двигатель перегрелся, замените термостат.Шланг не должен быть слишком горячим, пока двигатель не прогреется и не откроется термостат. Если шланг не нагревается, значит, не открывается термостат.

На новых автомобилях с компьютеризированным управлением двигателем; неправильный термостат может помешать компьютерной системе перейти в замкнутый цикл. В результате возникают серьезные проблемы с производительностью и выбросами; если двигатель не достигает нормальной рабочей температуры.

Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки — частая причина перегрева.Возможные точки утечки включают:

• Шланги
• Радиатор
• Сердечник нагревателя
• Водяной насос
• Корпус термостата
• Прокладка головки
• Морозильные пробки
• Маслоохладитель АКПП
• Головка (и) блока цилиндров и блок

Сделайте тщательный визуальный осмотр всей системы охлаждения. А затем проверьте под давлением систему охлаждения и крышку радиатора.

У механических вентиляторов неисправная муфта вентилятора вызывает большинство проблем с перегревом.С помощью электрических вентиляторов убедитесь, что вентилятор включается, когда двигатель нагревается. Если вентилятор не включается, проверьте электрические соединения двигателя вентилятора, реле и датчик температуры. Попробуйте прыгнуть вентилятором прямо на аккумулятор. Если он работает, проблема в проводке, реле или датчике.

Любое биение вала насоса или просачивание требует замены. Неправильный насос также может вызвать перегрев двигателя. Некоторые двигатели со змеевидным приводным ремнем требуют специального водяного насоса, который вращается в обратном направлении.

Проверить натяжение и состояние ремня. Свободный ремень, который проскальзывает, может помешать водяному насосу циркулировать охлаждающую жидкость или вентилятору вращаться достаточно быстро. Порекомендуйте новые шланги, если старым больше 5 лет. Иногда нижний шланг радиатора разрушается под вакуумом на высокой скорости. Это может произойти, если усиливающая пружина внутри шланга отсутствует или повреждена.

Самыми распространенными проблемами радиаторов являются засорение (как внутреннее, так и внешнее) и утечки.Грязь, насекомые и мусор могут блокировать поток воздуха через сердечник; и уменьшить способность радиатора рассеивать тепло. Внутренняя коррозия и накопление отложений также могут препятствовать циркуляции охлаждающей жидкости и уменьшать охлаждение. Хороший способ найти засоры — использовать инфракрасный термометр; «Сканировать» поверхность радиатора.

Промывка системы охлаждения и / или использование химических чистящих средств может удалить ржавчину и накипь от жесткой воды. При заправке системы охлаждения убедитесь, что вы заправили ее полностью.Воздушные карманы в головке (ах), сердечнике нагревателя и под термостатом могут мешать правильной циркуляции охлаждающей жидкости и охлаждению. Возможно, вам придется временно ослабить шланг обогревателя, чтобы удалить весь воздух из системы.

Обычно виной всему забитый каталитический нейтрализатор. Но не упускайте из виду возможность поломки трубы. Проверить вакуум на впуске на холостом ходу. Наконец, если он показывает низкий уровень и продолжает падать, осмотрите выхлопную систему.

Может также способствовать детонации и преждевременному воспламенению.

Итак, суппорт заедает или стояночный тормоз не отпускает; может заставить двигатель работать слишком тяжело.

Итак, один совет — поищите тепловые петли на двигателе. В оригинальных двигателях их нет, но на восстановленных двигателях вкладки обычно устанавливаются изготовителем.Потому что нагревательные вкладки предназначены для плавления в случае перегрева двигателя. Наконец, перегрев указывает на недостаток обслуживания клиентов и часто приводит к аннулированию гарантии производителя.

Проблемы с перегревом, которые обычно относятся к категории ответственности пользователя или технического специалиста, включают следующее:

1. Старые медные и алюминиевые радиаторы имеют тенденцию к засорению.
2. Термостаты; Либо установлен неправильно, либо заклинило.
3. Неспособность заменить старые или вышедшие из строя насосы или правильно установить новый насос.
4. Утечка в сердечнике нагревателя; Обычная проблема.
5. Утечка охлаждающей жидкости из шланговых соединений или из головки блока цилиндров из-за перегрева.
6. Плохие шланги или ремни радиатора.

Владельцы автомобилей часто не обслуживают свои системы охлаждения должным образом. Итак, каждые два года или 30 000 миль охлаждающая жидкость должна заменяться. Также смесь антифриза и воды всегда должна быть 50/50.Смесь с более чем 50-процентным содержанием антифриза приведет к неправильной работе охлаждающей жидкости. А менее чем на 50 процентов двигатель может замерзнуть и треснуть.

Радиатор важен, потому что это единственный способ отвода тепла от двигателя во время работы. Наконец, наиболее частой причиной неисправности радиатора являются физические повреждения.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Reiff Preheat Systems Подогреватели авиационных двигателей

Длительный срок службы двигателя начинается с Reiff

Быстрый Проверка цен | Место заказ | Контакт Нас | FAQ

СОДЕРЖАНИЕ

* На нашем Cherokee 235 температура поднимается выше уровня окружающей среды через 12 часов. с Lyc 0-540.Самолет был в нашей неотапливаемой ангарах, воздухозаборники были забиты. с заглушками из поролона, капот прикрывался одеялом которые лежали сверху и свешивались примерно на полпути вниз по бокам, а поддон имел 9 кварт масла. Температуры измерялись откалиброванным цифровым термометром. с удаленным датчиком, вставленным между двумя верхними ребрами в центре слева цилиндр, а второй зонд опустился в маслозаливную трубку с наконечником приостановлено на уровне 4,5 кварт.

Фактическая температура на нашем Cherokee 235 с Lyc 0-540.Самолет был в нашей неотапливаемой ангарах, воздухозаборники были забиты. с заглушками из поролона, капот прикрывался одеялом которые лежали сверху и свешивались примерно на полпути вниз по бокам, а поддон имел 9 кварт масла. Температуры измерялись откалиброванным цифровым термометром. с удаленным датчиком, вставленным между двумя верхними ребрами в центре слева цилиндр, а второй зонд опустился в маслозаливную трубку с наконечником приостановлено на уровне 4,5 кварт.

Подробнее о HotBand см. Здесь нагреватели цилиндров и HotStrip масляные радиаторы

Быстрый Проверка цен | Место заказ | Контакт Нас | FAQ

Последнее обновление 22.08.2019

«И как только у вас будет вкусивший полет ты будешь ходить по земле глазами в небо,

для вот вы были и так долго хотите вернуться.»Леонардо да Винчи

Купить онлайн LF bros 220V 240V 1500W / 3000W Автоматический обогреватель двигателя Автомобильный предпусковой подогреватель Охлаждающая жидкость Двигатель грузовика Может проветривать дизельный стояночный обогреватель

Продажа надежных брендов.

Водонагреватель | Раритан Инжиниринг

Судовой водонагреватель — это просто небольшой изолированный резервуар после насоса. Для работы водонагревателя необходима система подачи воды под давлением. Насос забирает воду из накопительного бака (ов) и наполняет бак водонагревателя. Внутри водонагревателя находится электрический нагревательный элемент и обычно спиральная труба, называемая теплообменником.При наличии переменного тока электрический элемент (управляемый термостатом) нагревает воду. Вдали от причала горячая охлаждающая жидкость двигателя направляется через спиральную трубу для нагрева воды в баке при работающем двигателе.

Водонагреватели имеют четыре отверстия с резьбой. Вход бака соединяется тройником с выходным шлангом от насоса. В этой линии или в нагревателе требуется обратный клапан, чтобы предотвратить обратное перемещение горячей воды к насосу. Выходное соединение подает нагретую воду к горячей стороне всех кранов, в том числе через тройники.Два других порта предназначены для подключения теплообменника, которое зависит от установки двигателя. Для подключения водонагревателя используйте только металлические детали, а не пластиковые. Если клапан сброса давления не является встроенным, у нагревателя будет пятый порт для этого важного компонента.

Raritan серии 1700 созданы для долгих перевозок. Стальной бак со стеклянной облицовкой и нержавеющая куртка позволяют водонагревателю Raritan выглядеть великолепно и служить долгие годы. Исследования показали, что стальные резервуары со стеклянной футеровкой более долговечны, чем резервуары, изготовленные только из нержавеющей стали.Для увеличения долговечности и колебаний качества воды Raritan включает в себя жертвенный магниевый анод, который обеспечивает долгий срок службы резервуара.

Изоляция из пеноматериала высокой плотности без CFC помогает резервуару дольше поддерживать горячую воду, что является плюсом, если вы не хотите запускать генератор для горячей воды. В дополнение к только электрическим агрегатам Raritan предлагает агрегаты с теплообменниками. Теплообменник позволяет пользователю нагревать воду во время движения за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя через змеевик длиной почти 7 футов внутри резервуара.

Компания Raritan спроектировала серию 1700 с нуля для работы в морских условиях. Скорость восстановления дока составляет 13 галлонов в час. С нагревательным элементом на 240 В он может достигать 18 галлонов в час. Поскольку нагреватель включает в себя регулируемый термостат, его можно установить на высоту 160 ^o F. Горячая вода при 160 ^o при смешивании с холодной водой может значительно увеличить полезную емкость бака.

Установка водонагревателей серии 1700 проста и понятна: все подключения к водопроводу находятся на одной стороне.Он без труда модифицирует большинство бортовых систем давления. Фитинги для горячей и холодной воды имеют стандартную наружную резьбу ¾ «NPT и внутреннюю резьбу теплообменника ¾» NPT. Доступны конфигурации на 6, 12 или 20 галлонов.

работает в холодную погоду | lycoming.com

Записка, пришедшая по почте от читателя Flyer , содержала примерно такое предложение: «Как насчет статьи, в которой более подробно рассматривается проблема холодного запуска?» Это предложение было хорошим, так как давало возможность поделиться информацией о различных соображениях, связанных с холодной погодой, чтобы помочь запустить двигатель и поддерживать его работу в холодных погодных условиях.

Хотя предложение, сделанное в первом абзаце, было направлено на помощь при запуске в холодную погоду, эта статья была расширена за счет советов и информации о предполетной подготовке, запуске, безопасности в полете и соображениях по эксплуатации двигателя. Имейте в виду, что этот материал предназначен для нормальной работы в холодную погоду при температурах до -25˚F, а не при чрезвычайно низких температурах, которые могут быть в арктических регионах. Работа в этих регионах может потребовать более специализированных знаний.

Начнем с общего исправности двигателя. При попытке запуска в неблагоприятных условиях крайне важно, чтобы двигатель содержался в хорошем состоянии и находился в отличном рабочем состоянии. Свечи зажигания и точки магнето должны быть правильно закрыты и готовы к эффективной работе. Помимо системы зажигания, правильное функционирование других систем, таких как впускная, заправочная, выхлопная и карбюраторная, может повлиять на запуск и работу двигателя.

Регулярное техническое обслуживание должно включать проверку системы отопления на герметичность.Этот совет в холодную погоду заслуживает отдельного небольшого предложения — помните, вы не чувствуете запаха окиси углерода.

В холодную погоду предварительный нагрев — еще один фактор, который необходимо учитывать перед запуском двигателя. В инструкциях по обслуживанию Lycoming есть конкретные указания, которые устанавливают, когда следует использовать предварительный нагрев, но сколько или метод предварительного нагрева, как правило, остается на усмотрение пилота или специалиста по техническому обслуживанию, выполняющего предварительный нагрев. Лайкоминг не рекомендует использовать подогреваемый щуп для измерения уровня масла, хотя большинство других методов считаются удовлетворительными.Для большинства моделей Lycoming предварительный нагрев следует применять всякий раз, когда температура достигает 10˚F или ниже. Исключением из этого правила являются модели серии 76, в которые входят O-320-H и O / LO-360-E. Эти двигатели следует предварительно нагревать при температурах ниже 20 ° F. Рекомендуется соблюдать эти рекомендации даже при использовании мультивязкого масла. Помимо жесткого запуска, отказ от предварительного прогрева всего двигателя и системы подачи масла в соответствии с рекомендациями может привести к незначительному ненормальному износу внутренних деталей двигателя и, в конечном итоге, к снижению производительности двигателя и сокращению времени межремонтного времени.

Вода является одним из наиболее вероятных загрязнителей авиационного бензина. Двигатель не будет работать на воде, и, хотя в теплую погоду нам может сойти с рук небольшое количество влаги в топливе, полет при отрицательных температурах делает любое количество влаги в топливной системе очень критичным. Даже крошечный пузырек влаги может замерзнуть в топливной магистрали и полностью перекрыть поток топлива. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо предпринять два шага. Во-первых, по возможности избегайте попадания воды. Держите топливные баки полными, чтобы предотвратить конденсацию, и убедитесь, что крышки топливных баков не допускают утечки, если дрон припаркован на улице под дождем или снегом.Во-вторых, перед каждым полетом проверяйте наличие загрязнений, неукоснительно опорожняя топливные баки и отстойники.

Если полет планируется в плохую погоду, предполетный осмотр должен включать осмотр разгрузочного отверстия в сапуне двигателя, чтобы любое замерзание влаги на конце сапуна не привело к потере моторного масла.

Находясь на борту самолета, проверьте клапан переключения топлива на предмет свободы движения. Он может быстро заморозиться (это уже произошло), и вам лучше узнать об этом, пока он еще находится на земле.

В большинстве случаев мы думаем о запуске любого двигателя как о очень простом процессе. Просто включите стартер и послушайте, как двигатель начнет мурлыкать. К сожалению, когда становится холодно, не всегда все так просто. При работе с поршневым авиационным двигателем может оказаться важным запустить его с первой попытки, чтобы избежать обледенения свечей зажигания и сделать немедленный запуск невозможным. Чтобы добиться старта с первого раза, необходимо учитывать ряд факторов.Эти факторы будут обсуждаться в следующих параграфах.

Хотя использование внешнего источника питания для запуска в очень холодную погоду может быть хорошей процедурой, большинство из нас ожидает, что наша батарея сделает эту работу. Следует помнить, что аккумуляторная батарея сильно страдает от холода. В частности, когда используется масло с одной вязкостью, чем ниже температура, тем больше требуется энергии для запуска. Добавьте к этому пониженную мощность батареи при более низких температурах, и это может стать серьезным препятствием.

Говоря об аккумуляторах, помните, что низкие температуры предоставляют прекрасную возможность разрушить аккумуляторную батарею самолета. Батарея с полным зарядом выживает неплохо, но разряженная батарея замерзнет. Как только это произойдет, проблему можно будет решить только путем замены батареи, поэтому стоит принять профилактические меры. Если аккумулятор разрядился во время попытки запуска, не оставляйте его; немедленно зарядите его. И, наконец, убедитесь, что главный выключатель всегда находится в положении ВЫКЛ, пока самолет находится на стоянке между рейсами.Если оставить включенным, аккумулятор разрядится и замерзнет. Эти довольно незначительные ошибки могут стоить довольно дорого.

Масло — еще один фактор, который следует учитывать при запуске в холодную погоду. Все масла подвержены влиянию температуры и имеют свойство загустевать при понижении температуры. Двигатель может не захотеть переворачиваться, когда масло загустеет; масло летнего веса не подходит в холодную погоду. Это также условие, которое демонстрирует главное преимущество мультивязкостных масел и предварительного нагрева. Поскольку мультивязкие масла более жидкие (более низкая вязкость), они позволяют двигателю легче переворачиваться.Более легкий и быстрый поток масла также способствует более быстрой смазке внутренних деталей двигателя, когда двигатель действительно запускается. Так как правильная вязкость масла очень важна во всех аспектах запуска и эксплуатации двигателя, следует соблюдать рекомендации по качеству масла в зависимости от диапазона температур, приведенные в Сервисной инструкции Lycoming № 1014.

Вероятно, наиболее важным фактором при запуске двигателя является получение смеси топлива и воздуха, удовлетворительной для сгорания. Поскольку двигатель обычно запускается очень легко, многие пилоты не знают или игнорируют изменение процедуры запуска, необходимое для успешного запуска в различных температурных условиях.В теплую погоду воздух менее плотный, поэтому в него необходимо добавлять меньшее количество топлива, чем в холодную погоду. Кроме того, в теплую погоду топливо будет легко испаряться и облегчит запуск. Проще говоря, по мере снижения температуры становится все более и более важным, чтобы у нас был план заправки, который обеспечит правильную топливно-воздушную смесь.

При заправке карбюраторного двигателя план пилота должен учитывать температуру, количество цилиндров, в которых установлены заправочные трубопроводы, и количество ходов капсюля, необходимого для получения правильной топливно-воздушной смеси.Праймеры заказываются или устанавливаются производителем планера, и не все самолеты имеют одинаковую конфигурацию. Некоторые самолеты фактически выпускались с заправленным только одним цилиндром, и эти двигатели чрезвычайно трудно запустить в холодную погоду. Необходимо учитывать количество заправленных цилиндров, поскольку все топливо, подаваемое заправщиком, будет разделено и отправлено в эти цилиндры. По мере того, как воздух становится холоднее и плотнее, количество используемого праймера должно быть увеличено, но количество используемых гребков следует планировать в результате некоторых экспериментов методом проб и ошибок для каждого самолета, на котором летает пилот.Когда установлено правильное количество ходов праймера для каждого диапазона температур, двигатель обычно запускается очень быстро. Мы можем обнаружить, что двигатель запускается легко, когда один ход капсюля используется в диапазоне 60 °, два хода в диапазоне 50 °, три хода в диапазоне 40 ° и т. Д. Это пример метода проб и ошибок, который мы может использоваться для определения количества штрихов грунтовки для использования при любых конкретных температурных условиях.

При обсуждении заправки двигателя были случаи, когда линии заправки забивались.Это затрудняет запуск двигателя и сводит на нет любые эксперименты, которые могли проводиться методом проб и ошибок. Когда техническое обслуживание самолета проводится до начала зимы, может быть целесообразно проверить эти трубопроводы заправки, чтобы убедиться, что топливо будет течь через них.

Количество топлива, необходимое для получения правильной топливно-воздушной смеси для запуска двигателя с впрыском топлива, регулируется по времени, а не по количеству ходов капсюля. При включенном электрическом топливном насосе перевод регулятора смеси в положение богатой смеси позволяет топливу течь в цилиндры.Для запуска в холодную погоду может потребоваться выдержка смеси в богатой несколько дольше, чем в теплую погоду.

Топливная часть топливно-воздушной смеси может быть той частью, над которой мы в наибольшей степени контролируем во время запуска двигателя, но имейте в виду, что степень открытия дроссельной заслонки действительно влияет на воздух, который прокачивается через двигатель. Так же, как мы компенсируем холодный / плотный воздух, добавляя больше топлива для запуска, также может быть целесообразно уменьшить долю воздуха в смеси, когда температура очень низкая.Например, если дроссельная заслонка обычно открыта на полдюйма для запуска в теплую погоду, может быть полезно уменьшить это значение до четверти дюйма в холодную погоду. Опять же, потребуется некоторое экспериментирование, чтобы определить, что необходимо для достижения правильной топливно-воздушной смеси для любого конкретного самолета в любом температурном диапазоне.

Когда двигатель запускается с трудом, это может расстраивать. Конечно, это может произойти в любое время года, и очень заманчиво просто продолжать измельчать стартер, пытаясь запустить его.Если это случится с вами, РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ. Позаботьтесь об этом стартере, иначе он может выйти из строя. Общее правило для стартеров заключается в том, что они должны работать только в течение коротких периодов времени, а затем дать им остыть. Если запуск двигателя не произошел после трех 10-секундных периодов работы с паузой между каждым, требуется пятиминутный период охлаждения. Без этого ограничения по времени работы и адекватного периода охлаждения стартер перегреется и, вероятно, выйдет из строя или полностью выйдет из строя.

В предыдущих параграфах рассмотрено несколько вопросов, связанных с предполетной подготовкой в ​​холодную погоду и запуском в холодную погоду.Есть и другие холодные погодные условия, которые следует учитывать при работе двигателя.

Предполагая, что двигатель завелся, проверьте показания давления масла. Изучите характеристики, связанные с реакцией на показания давления масла вашей комбинации самолета / двигателя. На большинстве одномоторных самолетов наблюдается почти немедленная реакция. На двухмоторных самолетах реакция может быть намного медленнее. На некоторых близнецах давление масла может повышаться, а во время прогрева может снова на короткое время упасть, а затем снова подняться до нормы.Все упомянутые случаи могут быть нормальными, но важно знать, чего ожидать от комбинации самолета и двигателя.

После запуска не запускайте двигатель на холостом ходу ниже 1000 об / мин. Не рекомендуется оставлять двигатели на холостом ходу ниже 1000 об / мин в любое время. Это особенно актуально в холодную погоду, чтобы предотвратить загрязнение свечей зажигания свинцом. (Исключение — Пайпер навахо под давлением)

А теперь совет для начинающих пилотов. При настройке круизной конфигурации будьте точны, считывайте показания приборов и запоминайте, что вы читали.Пример: Если вы выбрали 22 дюйма давления в коллекторе, установите его прямо на 22. Если частота вращения должна быть 2350, установите 2350. Выберите высоту. Настройте дрон на выбранную высоту. Обратите внимание на воздушную скорость. Теперь, если что-то и меняется, за исключением турбулентного воздуха, это должно быть изменение мощности. Возможно это карбюраторное или индукционно-воздушное обледенение. Предположим, вы набрали немного льда на карбюраторе, и в двигателе наблюдается небольшая потеря мощности. Произойдет небольшое падение давления в коллекторе, потеря скорости полета, и самолет захочет потерять высоту, а если вы удерживаете высоту, вы обнаружите, что требуется обратное давление на штурвал.Следовательно, даже если вы не обнаружили потери мощности при сканировании прибора, вы получите предупреждение через «тяжелое» колесо или палку.

Во время полета при очень низких температурах каждые 30 минут проверяйте винты с постоянной скоростью, чтобы предотвратить застывание масла в куполе винта.

Если в одном из двигателей сдвоенного двигателя по какой-либо причине указывается, что винт необходимо опереть, не откладывайте слишком долго с пониженной мощностью в очень холодную погоду. При пониженной мощности масло может застывать, что делает растушевку невозможной.

Совет для каждого пилота: не запускайте один комплект топливных баков почти полностью сухим перед заменой баков. Переключитесь с большим количеством топлива, оставшимся в баках, использованных первым. Это «деньги в банке», если вы обнаружите, что селекторный клапан замерзнет.

Хотя обледенение карбюратора не обязательно является зимним явлением, проверка нагрева карбюратора должна производиться во время обкатки двигателя. В общем, можно сказать, что нагрев карбюратора никогда не следует использовать для взлета, но есть одно исключение.Это исключение возникает при работе при таких низких температурах, что нагрев карбюратора приводит к увеличению числа оборотов в минуту. Большинство пилотов никогда не окажутся в условиях, требующих использования тепла карбюратора для взлета и набора высоты; Те, кто летает на карбюраторных двигателях, почти наверняка будут иметь возможность использовать обогрев карбюратора во время круиза или остановки. Рекомендуется использовать полностью горячее или полностью холодное положение. Промежуточную настройку следует выбирать только в том случае, если самолет оборудован датчиком температуры воздуха карбюратора (CAT).

Рабочая температура двигателя — еще один параметр, которому обычно не уделяют должного внимания в холодную погоду. Обычно мы очень осторожно относимся к высокой температуре масла, которая, как мы знаем, вредна для хорошего состояния двигателя, в то время как низкую температуру масла легче принять. Желаемый диапазон температуры масла для двигателей Lycoming составляет от 165˚ до 220˚ F. Если на самолете есть комплект для подготовки к зиме, его следует устанавливать при эксплуатации при температуре наружного воздуха (OAT), которая ниже диапазона от 40˚ до 45˚F.Если комплект для подготовки к зиме не входит в комплект и двигатель не оборудован термостатическим перепускным клапаном, может потребоваться импровизированное средство для перекрытия части воздушного потока, поступающего в маслоохладитель. Поддержание температуры масла выше минимально рекомендуемой температуры является фактором долговечности двигателя. При низких рабочих температурах не происходит испарения влаги, которая собирается в масле, поскольку двигатель дышит влажным воздухом для нормального сгорания. Если минимальные рекомендованные температуры масла не поддерживаются, масло следует менять чаще, чем обычно рекомендуется 50-часовой цикл замены.Это необходимо для удаления влаги, которая собирает и загрязняет масло.

И, наконец, следует избегать сбоев при отключении питания. Это особенно применимо к работе в холодную погоду, когда вероятно резкое охлаждение головок цилиндров. Рекомендуется, чтобы изменение температуры головки блока цилиндров не превышало 50 ° F в минуту. Планируйте заранее, постепенно уменьшайте мощность и сохраняйте некоторую мощность на протяжении всего спуска. Также держите топливно-воздушную смесь обедненной во время спуска. Если датчик температуры выхлопных газов установлен с двигателем без наддува, держите его на пике, чтобы обеспечить максимально возможный нагрев двигателя для выбранной настройки мощности; для установки с турбонаддувом — наклон до пика во время спуска, если иное не указано в Руководстве пилота по эксплуатации, или в условиях, когда предельная температура на входе в турбину может быть превышена.

Воздействие снега, мороза и холода во время полета требует учета многих факторов, связанных как с корпусом самолета, так и с двигателем. Это обсуждение касается вопросов, связанных с двигателем. Хотя могут быть и другие вопросы, обсуждались наиболее часто задаваемые вопросы. Более безопасный полет и более длительный срок службы двигателя могут стать результатом тщательного рассмотрения рассматриваемого материала.

5 причин, по которым ваши электродвигатели продолжают перегреваться

Перегретый электродвигатель остановит ваше оборудование.И хотя чрезмерный нагрев может быть проблемой, с которой вы сталкиваетесь, совершенно необходимо знать, как и почему ваш мотор перегревается. Пока вы не доберетесь до корня проблемы, ваш двигатель будет продолжать достигать пиковых температур, снова и снова выходя из строя.

Квалификация перегретого электродвигателя

Первый шаг в работе с перегретым двигателем — убедиться, что перегрев действительно является проблемой. Если вы не будете активно следить за ним, когда он выходит из строя, вы можете не подозревать о перегреве. Чтобы проверить перегрев, вам нужно будет снова запустить двигатель — на этот раз с помощью методов его контроля:

• Проверьте кнопку сброса температуры на двигателе, если она есть.Это самый быстрый и простой способ квалифицировать перегрев.
• Простой термостат даст вам четкое указание на то, что температура поднимается выше безопасного уровня эксплуатации.
• Если у вас есть передовая инфракрасная камера (FLIR), она быстро покажет вам, когда машина достигает температуры перегрузки.
• Хотите высокотехнологичное решение? Умные датчики температуры будут делать больше, чем просто сообщать вам о перегреве — они точно определяют, когда это произошло и при какой температуре.

Любой из этих методов квалифицирует перегрев, поэтому вы можете быть уверены, что именно с этим вы имеете дело. После подтверждения вам нужно будет понять , почему ваш электродвигатель продолжает превышать безопасные рабочие температуры.

Общие проблемы, приводящие к перегреву

Как и в любой другой электрической системе, тепло является результатом плохих условий эксплуатации. В случае электродвигателей перегрев чаще всего связан с одной из следующих пяти основных проблем:

1.Электрическая перегрузка , вызванная чрезмерным напряжением питания или перегрузкой из-за потребления большего тока, приведет к проблемам с перегревом. По мере того как двигатель работает интенсивнее или при необычной нагрузке, основным побочным продуктом, приводящим к отказу, будет тепло.

2. Низкое сопротивление — наиболее частая причина выхода из строя электродвигателя. Деградация обмоток двигателя под воздействием тепла откроет путь к коротким замыканиям и утечкам, которые подвергают двигатель риску выхода из строя.

3. Загрязнение пылью и мусором повысит внутреннюю температуру двигателя и не даст ему остыть, что приведет к чрезмерному нагреву в течение более длительного периода времени.Обычно это происходит без надлежащего обслуживания или удаления частиц.

4. Частота пуска-останова играет большую роль в тепловом повреждении. Чрезмерный запуск, остановка и повторный запуск двигателя не позволят ему остыть должным образом. В результате создается высокотемпературная среда, которая нарушает целостность компонентов.

5. Вибрация из-за мягкости стопы приводит к чрезмерному нагреванию. Если вибрации достаточно сильные, они поднимут температуру до опасного уровня и нагружают компоненты, превышающие их тепловую способность.

Большинство техников-электриков могут обнаружить такие катализаторы, вызывающие нагрев, при разборке или осмотре двигателя.

Спросите у техника

Предотвращение отказов из-за перегрева

Проблема с отказами, вызванными нагревом, заключается в том, что они будут происходить до тех пор, пока техническое обслуживание не решит основную проблему. К счастью, есть способы пресечь эти проблемы в зародыше без особых изменений в плане обслуживания:

• Тщательное плановое обслуживание гарантирует, что отдельным компонентам электрической системы уделяется необходимое внимание, чтобы свести к минимуму перегрузку и перегрев.
• Интеллектуальная установка датчика может предупреждать технических специалистов о проблемах, вызванных перегревом, в режиме реального времени, позволяя вносить исправления и модификации до полного выхода из строя.
• Установка предохранителей от перегрузки и правильная конфигурация предотвратят проблемы с нагрузкой, напрямую устраняя несколько катализаторов повреждения головки.

Наряду с трением в механическом оборудовании, тепло является отравой для электрических устройств любого предприятия. Контроль температуры начинается с понимания того, что ее вызывает, и того, что вы можете сделать, чтобы свести к минимуму или устранить эти переменные.

Запросить цену

Помпа системы охлаждения двигателя: описание, устройство, принцип работы

Водяной насос — это неотъемлемая часть системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, любого транспортного средства. Устройство этого узла достаточно простое, а предназначение понятно с самого названия.

Описание и устройство помпы

Помпа охлаждения двигателя или водяной насос — это часть системы, которая охлаждает нагретый мотор. Без работоспособности системы или выхода со строя компонентов, моторы перегреваются и приносят много бед своим владельцам.

Водяной насос или помпа системы охлаждения двигателя обеспечивает циркуляцию жидкости через силовой агрегат к охладительным элементам, чем обеспечивает постоянную рабочую температуру внутри конструкции.

Прежде чем приступить непосредственно к разбору основных элементов водяного насоса, стоит понимать общую систему охлаждения движка. Для этого стоит рассмотреть, какие элементы в нее входят, и как проходит процесс циркуляции охлаждающей жидкости:

• Радиатор.
• Расширительный бачок.
• Водяной насос.
• Термостат.
• Водяная рубашка внутри двигателя.
• Комплект патрубков.
• Сливные краны и заглушки.

К расширенному кругу деталей системы охлаждения двигателя стоит отнести также: радиатор печки и патрубки печки.

Помпа системы охлаждения двигателя проводит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Таким образом, стоит понимать, что и как любой насос, она состоит из деталей, а именно:

• Корпус.
• Крыльчатка.
• Приводной вал.
• Подшипник.
• Уплотнительное кольцо.
• Пружинка зажимная (на старых моделях отечественных автомобилей).
• Шкив (на большинстве моделей съемная часть помпы).

Как работает изделие? При помощи приводного ремня, который зацеплен за шкив система приводится в работу. Движение со шкива передается на вал, а затем и на крыльчатку, которая уже и проводит циркуляцию охлаждающей жидкости.

Стоит отметить, что больше обороты коленчатого вала, тем больше греется двигатель, поэтому шкив коленвала спарен при помощи ремня со шкивом водяного насоса.

Таким образом, чем быстрее крутится главный вал силового агрегата, тем большие обороты помпы, а поэтому циркуляция охлаждающей жидкости проводится быстрее. Проще говоря, чем быстрее крутится коленчатый вал, тем быстрее нужно проводить охлаждение, поэтому и спаривают обороты к/вала и помпы.

Основные неисправности

Неисправный водяной насос может принести немало бед для владельца своего автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора. Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей оснащены неразборными помпами. Поскольку стоимость детали низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.

Итак, как распознать неисправность водяного насоса:

• При запуске двигателя на холодную слышен глухой звук с подкапотного пространства. Стоит отметить, что это может быть связано с другими неисправностями, такими как генератор или приводной ремень.
• Из-под шкива помпы видны подтеки охлаждающей жидкости. Это означает, что появился люфт между валом и корпусом, или износился резиновый уплотнитель.
• При проведении диагностики слышен люфт подшипника водяного насоса, но не видно подтеков охлаждающей жидкости. В данном случае, если помпа разборная достаточно заменить подшипник, если нет — придется менять весь элемент.

Методы устранения неисправностей

Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.

Ремонт разборной помпы

Ремонт разборного водяного насоса стоит доверить профессионалам, поскольку они знают допустимые зазоры между валом и корпусом, а также могут определить ремонтнопригодность элемента. Так, если было решено, что насос пригодный для ремонта, необходимо провести следующие действия:

1. Снимаем ремень со шкива насоса.
2. Демонтируем сам шкив (обычно закреплен на 3 или 4 болтах).
3. Откручиваем корпус и снимаем помпу в сборе.
4. С внутренней части демонтируем крыльчатку и стопорные кольца вала.
5. Проводим выпрессовку приводного вала.
6. Выпрессуем подшипник, который наверняка остался в корпусе.
7. Теперь необходимо заменить детали, которые были изношены.
8. Сборка проводится в обратном порядке.

Конечно, для каждой модели автомобиля этот процесс будет проводиться по-разному, все зависит от конструктивных особенностей транспортного средства и силового агрегата.

Замена неразборного водяного насоса

Процесс замены неразборного водяного насоса достаточно типичный для всех автомобилей. Так, нет необходимости снимать шкив, поскольку он идет в сборе. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленные на замену помпы:

1. Снимаем приводной ремень со шкива водяного насоса.
2. Откручиваем болты крепления корпуса от блока цилиндров.
3. Вынимаем водяной насос.
4. Сборку проводим в обратном порядке.

Стоит отметить, что большинство автомобилистов не знают, что между водяным насосом и корпусом двигателя есть прокладка, которая в комплекте с новой деталью зачастую не идет и ее необходимо покупать отдельно.

Последствия несвоевременной замены водяного насоса

После того, как были рассмотрены основные вопросы, которые касаются устройства, работы и неисправностей водяного насоса стоит рассмотреть вопрос последствий несвоевременной замены изделия.

Многие автомобилисты после появления свиста или подтекания помпы продолжают ездить в таком неисправном техническом состоянии, при этом, не задумываясь, чем это ожжет грозить. Таким образом, появляются косвенные признаки того, что ситуация подошла к критической отметке.

Например, постоянно работающий вентилятор охлаждения может не только указывать на неработоспособный термостат, а и о недостатке «охлаждайки» в системе, из-за того, что она вытекает из-под шкива.

Итак, рассмотрим, к каким последствиям стоит готовиться автомобилисту при несвоевременном ремонте узла:

• Постоянные подтекания жидкости снижают уровень охлаждающей жидкости в системе, что приводит сначала к постоянной работе термостата и доливке жидкости, а затем к перегреву.
• В свою очередь, перегрев чреват серьезными последствиями, такими, как повреждением внутренних элементов головки блока цилиндров. Самым страшным вариантом становится прогиб и деформация плоскости ГБЦ, что тянет за собой другие страшные последствия.
• Также, постоянные перегревы способствуют тому, что в корпусе головки блока и блока цилиндров появляются трещины, которые достаточно тяжело устранить.
• Самым страшным последствием является то, что после деформации ГБЦ охлаждающая жидкость может пойти вовнутрь камер сгорания, а это гидроудар, последствием которого становится полный и бесповоротный капитальный ремонт силового агрегата или замена движка вовсе. Это может серьезно ударить по карману владельца.

На основании выше изложенного, ремонт водяного насоса системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут стать плачевными для двигателя и владельца транспортного средства.

Вывод

Насос системы охлаждения двигателя — неотъемлемая часть системы охлаждения силового агрегата. Неисправность данного элемента может привести к тому, что двигатель начнется перегреваться, а это в свою очередь может привести к негативным последствиям. Первыми признаками выхода со строя помпы является глухой свист после запуска на холодную и подтеки со шкива.

симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Симптомы неисправности

1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

Какую помпу выбрать

Как правильно выбрать водяную помпу

Водяной насос – не очень сложное автомобильное устройство, которое относительно часто выходит из строя. Назначение данного насоса, который также часто называют просто помпой, заключается в доведении до максимума эффективности системы охлаждения автомобиля. Поскольку водяное охлаждение на порядок эффективнее воздушного, но вместе с тем система, использующая для охлаждения воду, включает в себя множество элементов, каждый из которых должен работать исправно. Мы рассмотрим основные неисправности водяного насоса, его конструкция и методики подбора новой детали в случае выхода из строя старой.

Как работает помпа

В автомобиле для охлаждения используется как обычный воздух, так и специальные жидкости, называемые антифризами. С последними напрямую работает насос, обеспечивая их циркуляцию по системе – к примеру, жидкость во внутренних полостях радиатора не может двигаться самостоятельно, ее нужно как бы подталкивать. Такой процесс инженеры называет принудительной циркуляцией.

Насос устроен просто: по входным патрубкам антифриз от печки и автомобильного радиатора движется внутрь, где, попав на вращающуюся крыльчатку, двигается дальше через отводящий патрубок. Далее происходит циркуляция жидкости по системе охлаждения и она снова возвращается к насосу. Если он не работает, двигатель автомобиля перегревается очень быстро. Даже вынужденная конвекция при всех своих достоинствах не обеспечивает главного: движения антифриза по трубкам.  

Что касается силы, приводящей вал с закрепленной на нем крыльчаткой, то она отбирается от двигателя. Запуская автомобиль, вы автоматически приводите в движение крыльчатку. По сути, водяная помпа является механическим устройством. Вал крепится на двух особо прочных подшипниках, патрубки уплотняются резиной, а материалом корпуса является алюминий или сталь – казалось бы, ломаться нечему.

Как показывает практика, в водяном насосе чаще всех других элементов выходит из строя сальник. В нем находится пружина, которая прижимает друг к другу трущиеся колеса. Механическое повреждение сальника или старение металла пружины – очень частые неполадки.
Учимся выбирать водяной насос правильно

Как и обычно, мы рекомендуем вести поиску по VIN-коду транспортного средства. Так вы точно найдете оригинальную деталь или ближайшие к ней аналоги, которые будут на порядок дешевле.

Найти насос можно и самостоятельно, особенно если вам привычен поиск каких-либо товаров в интернете. Задаются следующие критерии поиска: характеристики двигателя, модель транспорта, марка и год выпуска.

Какие бренды в приоритете

Вы точно не прогадаете, взяв OEM-насос. Оригинал идеально подойдет к вашему автомобилю и прослужит очень долго. Его высокая цена оправдана на все сто процентов.

Хоть японские фирмы и создают качественные помпы, лучшие все-таки производят в Европе: SKF (Швеция), HEPU (Германия), GEBA (Германия), Valeo (Франция). Изделия выполнены из очень качественного металла. Подшипники в них очень живучи, то же можно сказать о крыльчатке. Цена высокая, но и качество на высоте.

Обратите также внимание на фирму GEBA (Германия), Их продукция не слишком дорогая, однако, прослужит очень долго.

Разбираемся с неисправностями и их причинами

Конструкция насоса предусматривает наличие специального дренажного отверстия, из которого может стекать антифриз. Отверстия высверливаются намеренно: если герметичность нарушена, давления внутри устройства сбрасывается и жидкость отводится, что можно наблюдать при поломке.

Иногда изнашиваются подшипники. В этом случае помпа работает очень шумно. Поскольку подшипники могут функционировать даже при очень сильных вибрациях, они выходят из строя по той же причине, что и многие другие движущиеся компоненты автомобиля: недостаток смазки приводит к слишком быстрому износу материала детали.

Как следствие, владелец авто может столкнуться со следующим:

• У вала насоса появился люфт, причем не всегда при его наличии помпа перестает работать;
• Ухудшилось охлаждение двигателя, что особенно заметно в летнюю пору;
• Перестала работать печка даже когда мотор прогрет.

Все автолюбители знают, что в систему охлаждения можно заливать дистиллированную воду. Однако, даже очищенная вода не обеспечивает должного охлаждения, а вода с примесями, как-то водопроводная, образовывает накипь. Кроме этого, в обычной воде образуются пузырьки. Так называемая кавитационная эрозия будет наблюдаться во всей красе: схлопывание пузырьков производит шум и воздействует на металл, вследствие чего на нем появляются выемки круглой формы. По этой причине частое использование чего-то кроме антифриза сказывается даже на насосе, а конкретнее на состоянии его крыльчатки.

К антифризу требования всегда очень высокие. Как минимум должно соблюдаться следующее:

1. Он должен быть чистым, без наличия грязи и мелких твердых частиц;
2. В нем должны быть антикоррозионные присадки и антивспениватели.

Достаточно редко на корпусе водяного насоса появляются трещины. К причинам их появления можно относить вибрацию, перепады давления и температуры. Причем изменение давления меняет температуру кипения охлаждающей жидкости. Как видите, все взаимосвязано. Правильно подобранная помпа исправно функционирует в определенных условиях и с правильно выбранным антифризом.

Как избежать неприятностей с водяным насосом

Ресурс насоса составляет 60-160 тысяч километров, хотя бывает и так, что его не меняют на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Чтобы продлить эксплуатацию, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Следите за уплотнителями патрубков и меняйте их своевременно. Из-за высоких температур их материал теряет в эластичности и начинает трескаться;
• Покупайте только качественный антифриз и следите за его уровнем в системе. Без сомнений, важнейшая рекомендация – половину дела по сохранению водяного насоса сделают присадки в охлаждающей жидкости, от вас многого требуется;

Также важно следить за общим состоянием мотора. Не забывайте следить за показаниями датчиков – в перегретом двигателе ломается множество деталей, не только насос.

Гарантируем покупку оригинальной запчасти

Водяные помпы подделывают не очень часто, и, что интересно, внешне подделка от фирменных запчастей почти не отличаются – различают их разве что специалисты. Работа с металлом хорошая. В плане функциональности все неоднозначно: такие помпы то служат почти как оригинальные, то выходят из строя через первые 40 тысяч километров.

Дабы купить качественную деталь, обращайте внимание на следующее:

• Упаковка. Во-первых, ее дизайн должен бросаться в глаза. Во-вторых, текстовая информация на ней должна быть четко пропечатана. В-третьих, коды на упаковке и детали должны совпадать. Особенно интересна ситуация с защитными кодами: если вы зайдете на сайт производителя и введете там код запчасти с коробки, то вы с первого раза должны найти помпу. Если поисковой системой сайта код не воспринимается, то перед вами однозначно подделка;
• Работа по металлу. Хоть подделки и выглядят симпатично, есть несколько особенностей. Во-первых, код запчасти должен быть четко виден. Во-вторых, выдавленная на металле информация о совместимости должна совпадать с таковой на коробке.

Не советуем покупать помпу в сомнительных местах, как-то на рынках. Если вам привычно совершать там покупки, то будьте готовы провести небольшую «экспертизу»: изучить упаковку, сравнить коды (они не должны быть затерты). Кстати, помпу покупайте только новую – если видны царапины и сколы, а продавец говорит, что это слегка потертая б/у запчасть, вы не можете быть уверены в сроке ее службы.

Вывод

Водяная помпа не относится к категории запчастей, которые нужно часто менять. Если замены регулярны, причина кроется в самой детали – она или бракованная, или поддельная, или произведена сомнительной фирмой. Закрывать глаза не неисправности помпы нельзя ни при каких условиях. Вы рискуете серьезно навредить своему двигателю. Если подошло время замены, советуем брать помпы от ТМ Geba.

Водяный насос двигателя погрузчика (помпа)

Водяной насос двигателя погрузчика (помпа)

ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ (ПОМПЫ) ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ 94 вида (образцов) фото

Производители и модели двигателей погрузчиков : 
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Mitsubishi: S4E, S4E2, S4S, S4Q2, S6E , S6K, S6S, 4DQ5, 4DQ7, 4G63, 4G64, 6D16, 4D56, 4D56T …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Toyota: 1DZ, 1DZ-II, 1Z, 2Z, 2J, 2H, 4P, 4Y, 5K, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Nissan: TD27, h25, h30, h30-II, h35, K15, K21, K25, TD42, TB42 …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Yanmar (Komatsu): 4D94E, 4D94LE, 4D92E, 4D98E, 4TNE92, 4TNE98, 4TNV92, 4TNV98, 4D95L, 4D95S, 4D105-5, 6D95L, 6D95 …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Isuzu: C240, DC24, 4FE1, 4LB1, 4JG2, 4JB1, 4BD1, 6BB1, 6BD1, 6BD1, 6BG1, 6BG1T, 6BG1TC . ..
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Cummins: A2300, DB33, B3.3 …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Perkins: D3900, D2500, 700 351-03(PERKINS)903.27(CP80820,CP80891,CP81079,CP81149)903.27S(CT81007)351-01/02（PERKINS）1004-4
（AA80427,AG80757）G4.236(LE80479） …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Mazda: FE, EX, FX, FA, XA …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем KUBOTA v2200, V2300, D1503, V2403 …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем XINCHAI 490BPG, 485BPG, C490, Xinchai 498BPG, JMC 493 …
Водяной насос (помпа) погрузчика с двигателем Yangchai 480,485,490 diesel …

Компания «СкладТехРесурс» осуществляет поставки запасных частей — «Водяной насос (помпа)» для вилочных погрузчиков разных производителей:

Япония — NISSAN, MITSUBISHI, KOMATSU, TCM, TOYOTA, NYCHIYU, BT
Ю. Корея — DOOSAN, DAEWOO, HYUNDAI
США — BOBCAT, CATERPILLAR, YALE
Евросоюз — JUNGHEINRICH, LINDE, STILL, HYSTER, AUSA
Болгария — BALKANCAR, DIMEX
Китай — DALIAN, HELI, HANGCHA, JAC, MAXIMAL, FEELER

Чтобы отправить запрос/заявку на водяной насос для погрузчика нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗЯВКУ», в тексте письма укажите по возможности максимум информации о Вашем погрузчике:

1) Бренд погрузчика
2) Модель погрузчика
3) Модель двигателя погрузчика
4) Серийный номер погрузчика
5) Год выпуска погрузчика
6) Название нужной детали (Водяной насос (помпа)

Любая информация может нам помочь.

Имея необходимую информацию, мы безошибочно подберем нужную деталь для Вашего погрузчика.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!!!

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ!
8 800 100 71 48
[email protected]

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ Япония —ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ NISSAN, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ MITSUBISHI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ KOMATSU, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ TCM, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ TOYOTA, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ NYCHIYU, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ BT
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ Ю. Корея — ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ DOOSAN, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ DAEWOO, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ HYUNDAI
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ США — ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ BOBCAT, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ CATERPILLAR, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ YALE
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ Евросоюз — ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ JUNGHEINRICH, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ LINDE, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ STILL, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ HYSTER, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ AUSA
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ Болгария — ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ BALKANCAR, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ DIMEX
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ Китай — ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ DALIAN, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ HELI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ HANGCHA, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ JAC, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ MAXIMAL, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ FEELER

 
ВЫКУП БУ ПОГРУЗЧИКОВ

Насос системы охлаждения (помпа)

Насос системы охлаждения обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя

Для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости, отводящей тепло от блока цилиндров двигателя применяется насос (как правило, центробежной конструкции), который устанавливается ближе к передней части блока цилиндров и приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала. Насос обеспечивает непрерывную подачу охлажденной в радиаторе жидкости в рубашку охлаждения в блоке цилиндров двигателя.

Устройство центробежного насоса охлаждающей жидкости

Помпа системы охлаждения состоит из:
 корпуса,
 вала с расположенной внутри корпуса крыльчаткой, сальника, обеспечивающего герметичность насосной камеры.

Изготавливают корпус и крыльчатку методом литья из алюминиевых или магниевых сплавов. Иногда для изготовления крыльчатки используются пластмассы.

Работающая помпа создает давление примерно в 1 атмосферу. Этого достаточно, чтобы поднять точку кипения антифриза примерно на 20 градусов

Вращение вала обеспечивают подшипники, закрепленные в корпусе насоса. Корпус центробежного насоса имеет каналы для подвода и выброса охлаждающей жидкости. Из нижнего бачка радиатора жидкость, через канал, расположенный в центре корпуса, поступает внутрь помпы. При вращении крыльчатки возникает центробежная сила, отбрасывающая охлаждающую жидкость к наружным стенкам корпуса насоса. Созданное давление нагнетает жидкость в водораспределительную трубку, расположенную в головке блока цилиндров через специальный канал. Далее, через отверстие трубки, охлаждающая жидкость попадает к патрубкам выпускных клапанов. Благодаря такой последовательности, в первую очередь охлаждаются самые теплонагруженные детали двигателя.

При закрытом основном клапане термостата, охлаждающая жидкость, после прохождения «рубашки охлаждения», попадает в перепускной канал и снова возвращается в центробежную помпу. При движении по большому кругу она снова поступает в насос из нижнего бачка радиатора через нижний подводящий патрубок.

Водяной насос для Volkswagen Golf и ВАЗ 2108 похожи внешне и по габаритам. Это связано с тем, что в создании «восьмерки» принимали участие немецкие инженеры из VAG

Важную роль в работе центробежного насоса играют его герметизация и уплотнение. Вытеканию охлаждающей жидкости из помпы в месте ее соединения с «рубашкой охлаждения» препятствует прокладка, а в месте выхода вала из корпуса помпы  — сальник.                                         

Характерные поломки помпы охлаждающей жидкости

Подшипники, на которых вращается вал центробежного насоса, являются закрытыми. Поэтому они и не нуждаются в дополнительной смазке и не подлежат замене. Впрочем, также как и сальник — при возникновении протекания через него охлаждающей жидкости починить или поменять его нельзя. Иными словами, замена отдельных деталей помпы системы охлаждения невозможна — если поломка все-таки произошла, его меняют в сборе.

Когда менять помпу на приоре 16 клапанов

Работа автомобиля без системы охлаждения, практически, невозможна. В холодное время года автомобиль проработает полчаса, а в теплое – не более 5-10 минут. Помпа служит для создания циркуляции охлаждающей жидкости по автомобилю. Если водяной насос неисправен, жидкость перестает циркулировать, вызывая перегрев. Каковы признаки неисправности детали, и когда менять помпу?

Температура датчиков отображает вовсе не рабочую температуру двигателя – его показатели в несколько раз выше. На них отображается температура внутри системы охлаждения. Это значит, что жидкость нагревается до 80-90 градусов.

На приоре, как и любом другом автомобиле, невозможна работа двигателя без подключенной к нему помпы. Не важно,8 или 16 клапанов в системе, а важно, что если ремень ГРМ не будет надежно зафиксирован, то двигатель не заведется. Кстати, на обоих типах двигателя расположение водяного насоса не меняется. Сам же ремень ГРМ на приоре 16 клапанной версии двигателя отличается большей длиной.

Неисправности водяного насоса и способы устранения

Как показала практика, из строя выходят два элемента помпы:

• подшипник;
• сальник.

Это основные составные части, которые подвержены износу. Если они пришли в негодность, то в ремонте помпы нет необходимости – ее просто заменяют. Вызвано это тем, что количество потраченного времени и сложность использования ремкомплекта абсолютно неоправданные – выход из строя происходит немного раньше, чем при полной замене узла.

Что говорит о поломке?

Признаки неисправности помпы достаточно просто определить, например:

• утечка охлаждающей жидкости;
• посторонний шум в насосе;
• люфт;
• просачивание жидкости на самой помпе.

Если проблема выхода воды или тосола из системы не означает неотлагательный ремонт, то шум и люфт говорят об износе подшипника. Такое развитие событий может привести к печальным последствиям – может заклинить помпу. В результате ремень ГРМ под действием силы натяжения рвется или просто слетает.

В таком случае поршень начнет ударять клапана двигателя, приводя к их деформации. Сами же клапана сильно гнуться, повреждая корпус и рабочие поверхности. Вот так выход из строя одной небольшой детали смежного блока приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя автомобиля.

Проверка новой помпы

Очевидно, что на новой детали невозможна утечка жидкости. До момента установки и запуска двигателя распознать повреждение сальника будет невозможно. Если устанавливаются б/у запчасти, то на ее поверхности не должно быть потеков.

Для проверки целостности подшипника нужно интенсивно расшатывать и крутить шкив – люфта быть не должно. Даже минимального. Если какие-то минимальные отклонения все же имеют место, то нужно обратить внимание на стопорный винт и, при возможности, подкрутить его. Люфт остался? Значит нужно заменить помпу на новую.

Немного о трудностях ремонта

Система охлаждения выполняет важную функцию. К замене ее составляющих, а тем более помпы, нужно подходить ответственно, тщательно взвешивая свои силы. Для проведения работы потребуется:

• понимание принципов работы узла;
• набор ключей, в том числе и для натяжного ролика;
• помощник;
• наличие 6-8 часов свободного времени.

Основная трудность замены заключается в труднодоступности точек крепления. Проведение работы подразумевает умение регулировать фазу газораспределения.

Для чего нужен помощник? Некоторые операции, такие, как натяжение ремня ГРМ, невозможно провести в одиночку.

Если процедура замены водяного насоса вызывает затруднения или опасения, то можно обратиться на СТО. Стоимость работы достаточно невысокая, как и самой помпы. Потому не стоит откладывать с заменой – это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Смотрите также:

Все статьи

Водяная помпа системы охлаждения двигателя

Помпа в автомобиле необходима для постоянной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. С неисправной помпой мотор быстро перегревается и закипает. К счастью, помпа чаще всего предупреждает о своей “кончине” заранее, и у водителя есть время, чтобы отремонтировать ее или купить новую.

По конструкции водяные помпы разных марок отечественных автомобилей похожи друг на друга: в крышке на двух шарикоподшипниках («Москвич») или одном сдвоенном (ГАЗ, ВАЗ) закреплен вал, на который с одной стороны надета крыльчатка, а с другой – приводной шкив и вентилятор (на некоторых моделях). Между крыльчаткой и корпусом помпы установлен сальник довольно “хитрой” конструкции. Если он ”прохудился”, антифриз или тосол начинает поступать в полость к подшипникам, проникает под их уплотнительные кольца и вымывает смазку. Подшипник помпы начинает шуметь и, в конце концов, заклинивает. Правда, процесс этот достаточно долгий и может растянуться на несколько тысяч километров.

Частичный ремонт водяной помпы

В “Москвичах” и “Волгах” полость между сальником и подшипником помпы имеет специальное контрольное отверстие внизу: если из него начинает течь – пора менять сальник. Однако некоторое время можно еще проездить, загерметизировав “контрольку”. Кроме того, в помпе “Москвича”, например, можно поменять только один из подшипников, обычно первым выходит из строя передний – он принимает основную нагрузку от натяжения приводного ремня. Это заметно дешевле, чем менять помпу в сборе. Кстати, чаще всего причиной “безвременной кончины” подшипника становится слишком сильно натянутый ремень. У “Жигулей” и “Волги” вал водяной помпы одновременно является внутренним кольцом сдвоенного подшипника, и его замена выльется уже в несколько большую сумму.

Подробнее об уходе за системой жидкостного охлаждения современных двигателей читайте в статье «Обслуживание системы охлаждения двигателя».

Как работает масляный насос?

Хотите знать, как масляный насос влияет на общее состояние и работу двигателя вашего автомобиля? Краткая версия связана с необходимостью поддерживать постоянное давление масла внутри вашего двигателя, чтобы смазка продолжала течь к каждому компоненту, щели и каналу, встроенному в агрегат. Для этого требуется масляный насос, способный создавать нужные фунты на квадратный дюйм или фунты на квадратный дюйм давления масла. Думайте об этом как о сердце вашего двигателя, гарантирующем, что смазка никогда не перестанет течь.

Как он выполняет свою работу? Давайте разберемся.

Если вы когда-либо водили машину с точным датчиком масляного насоса, который отслеживает фактическое давление, вы заметите, что величина давления в двигателе не остается постоянной. Это не недостаток конструкции — двигатель на холостом ходу не требует такого большого давления для поддержания смазки всех его движущихся частей, как двигатель, работающий с гораздо более высокой скоростью. Обычно для каждых 1000 об / мин требуется давление 10 фунтов на квадратный дюйм, хотя это значение может варьироваться в зависимости от высокопроизводительных двигателей.

Прямая зависимость между давлением масла и частотой вращения двигателя связана с самой конструкцией масляного насоса. Устройства связаны с коленчатым валом двигателя, чтобы обеспечить работу привода, обычно работающего с половинной частотой вращения коленчатого вала. Величина создаваемого давления является функцией самой скорости двигателя.

В большинстве двигателей используется система смазки с мокрым картером, что означает, что нижняя часть вращающихся компонентов двигателя проходит через масляный поддон и разбрасывает смазку на цилиндры во время вращения. Масляному насосу предлагается протолкнуть масло в верхнюю часть двигателя.

Существует множество конструкций насосов, но каждая из них основана на концепции набора шестерен или роторов, нагнетающих давление масла, прижимая его к корпусу, в котором происходит вращение шестерен или ротора. Шестеренчатые насосы имеют более старую конструкцию, в то время как роторы — особенно конструкции с эксцентриковым ротором, которые состоят из двух роторов с большим количеством лопастей с одной стороны, чем с другой, — более распространены в современных транспортных средствах. Существуют также конструкции, в которых используются скользящие лопасти на роторе, а также системы смазки с сухим картером, которые полностью исключают масляный поддон и полагаются на пару масляных насосов для поддержания смазки всего вращающегося узла.

Насосы каждого типа проталкивают масло через масляный фильтр двигателя, затем вверх через двигатель наверх, где оно в конечном итоге снова стекает вниз в масляный поддон. Есть также клапаны давления, которые открываются, чтобы убедиться, что давление масла не превышает определенного фунта на квадратный дюйм, что может повредить внутренние компоненты.

Короче говоря, в современных транспортных средствах существуют различные конструкции насосов, но это необходимый компонент для правильной работы двигателя вашего автомобиля.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы получить дополнительную информацию о масляном насосе вашего двигателя, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Зачем они нужны и что они делают?

Грегори П. Зукко, владелец GZ Motorsports LLC

Это некоторые из наиболее частых вопросов, которые мы получаем здесь, в GZ Motorsports, от наших клиентов, желающих узнать больше о вакуумных насосах и о том, как они могут помочь увеличить мощность и продлить срок службы двигателей. Помните, что вы также можете позвонить нам по телефону (270) 856-8890 или по электронной почте [email protected], если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Когда вакуумный насос полезен для двигателя?

Вакуумный насос, как правило, является дополнительным преимуществом для любого двигателя, обладающего достаточно высокой производительностью, чтобы создать значительный объем утечки газа. Вакуумный насос, как правило, добавляет немного мощности, увеличивает срок службы двигателя и дольше сохраняет масло чистым.

Как работают вакуумные насосы?

Входной патрубок вакуумного насоса подсоединен к одной или обеим крышкам клапана, иногда к поддону.Он всасывает воздух из двигателя, тем самым уменьшая давление воздуха, создаваемое ударом из-за газов сгорания, проходящих мимо поршневых колец в поддон. Вакуумные насосы различаются по объему воздуха (CFM), который они могут всасывать, поэтому потенциальный ВАКУУМ, который может создать насос, ОГРАНИЧЕН количеством воздуха, который он может пропускать (CFM). Выхлоп из вакуумного насоса направляется в бак BREATHER с фильтром наверху, который предназначен для удержания любых жидкостей (влаги, неизрасходованного топлива, воздушного масла), всасываемых из двигателя.Отработанный воздух попадает в атмосферу через воздушный фильтр.

Итак, что на самом деле происходит при высоких оборотах в процессе сгорания и как Вакуумный насос изменить это?

По мере увеличения числа оборотов кольца начинают выталкиваться вверх по краю внешнего кольца из-за давления за ними из-за продувки, накапливающейся в поддоне, это вызывает уменьшение кольцевого уплотнения на стенках цилиндра, это вызывает больший удар -к. Это также заставляет кольца «трепетать», что еще больше увеличивает прорыв.

Повышенное давление в поддоне (из-за того, что в двигателе с более высокими характеристиками вы не можете удалить все избыточное давление воздуха из двигателя только с помощью сапунов (тем более двигателей с герметичными системами из ПВХ)), а затем УДАЛЯЕТ масло, захваченное воздух проходит через кольца на такте впуска, когда двигатель ВСАСЫВАЕТ воздух. Во время такта впуска масло также всасывается через направляющие клапана. Конечный результат — масляное загрязнение топлива (точно так же, как система PCV загрязняет топливо, всасывая масло во впуск), что эффективно снижает октановое число топлива.Это снижает МОЩНОСТЬ, и на закиси азота или сумматоре мощности двигатель может фактически прожечь дыру в поршнях из-за повышенного тепла в камере из-за более быстрого фронта пламени.

Вакуумный насос может решить любую из этих проблем, уменьшая, устраняя или даже создавая отрицательное давление в двигателе. Конечный результат — лучшее кольцевое уплотнение, меньшее или полное отсутствие масляного загрязнения, меньшее количество утечек масла, более чистое масло, более длительный срок службы двигателя и БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ. Дополнительным преимуществом является то, что производитель вашего двигателя может использовать комплекты колец с низким коэффициентом трения, поскольку возникающий в результате прорыв смягчается вакуумным насосом.

Как насчет потери давления масла нам говорят?

Обычно вакуумные насосы имеют более низкое манометрическое давление, этому есть много объяснений. Тем не менее, у нас есть информация из испытаний, показывающих, что поток масла не уменьшается и что более низкое давление масла является результатом того факта, что манометр показывает ноль при атмосферном давлении, следовательно, если датчик не расположен внутри двигателя (датчик считает, что это окружающее атмосферное давление) он будет считывать более низкое давление, поскольку снижение давления воздуха в поддоне начинается при атмосферном давлении и уменьшается с этого момента.

Есть и другие причины, одна из которых — плохой возврат масла в поддон, неспособность возвращать масло так быстро, поскольку в крышках клапанов создается вакуум, вызывающий масляное голодание. Кроме того, более высокий вакуум в крышках клапанов, чем в поддоне, приведет к ВСАСЫВАНИЮ масла через коромысла, следовательно, меньшее сопротивление потоку масла и более низкое давление. Мы предлагаем установить ТРУБКУ ВОЗДУШНОГО БАЛАНСА между зоной поддона и крышкой клапана, чтобы помочь сбалансировать давление воздуха в поддоне и позволить маслу легко стекать обратно.

Почему GZ Motorsports LLC Вакуумные насосы — одни из лучших на рынке

Это просто, по сравнению с другими производителями, они обычно имеют более высокий максимальный поток воздуха (CFM), что приводит к более высокому потенциальному вакууму, они требуют гораздо меньше обслуживания и имеют гораздо больший срок службы между ремонтами. По этим причинам они очень хорошо работают на уличных транспортных средствах, гоночных автомобилях и лодках, а также на транспортных средствах, предназначенных только для гонок.

Хотите узнать больше? Прочтите наше полное руководство по вакуумному насосу для более подробного обсуждения.

Руководство по работе различных автомобильных масляных насосов | Мерсад Берберович

Знаете ли вы, что вашему автомобилю требуется масло для бесперебойной работы? Не знаете, как работает масляный насос? В любом транспортном средстве есть много сильно нагруженных и постоянно движущихся компонентов, которые требуют постоянной смазки, чтобы помочь снизить риск чрезмерного износа, а также предотвратить заклинивание компонентов. Общая функция масляного насоса — подавать необходимое количество масла в те части, когда они находятся под давлением.Надежность двигателя во многом зависит от того, насколько эффективна смазка и насколько хорошо работает масляный насос. Работа масляного насоса заключается в том, чтобы вытеснить необходимое масло из поддона в систему под достаточно высоким давлением, чтобы достичь всех точек контакта и подшипников. Из-за этой важной задачи масляный насос должен быть долговечным и надежным. Тип автомобиля будет зависеть от того, какой тип масляного насоса используется. Ниже приводится руководство по работе различных масляных насосов.

Различные масляные насосы и их работа

Масляный насос шестеренчатого типа

Масляный насос шестеренчатого типа является одним из наиболее распространенных типов, используемых в транспортных средствах. Этот тип состоит из двух зацепляющихся шестерен, которые предназначены для легкого вращения в плотно прилегающем корпусе. Когда шестерни вращаются, они помогают переносить масло по корпусу и к нему. Зубья зубчатой ​​шестерни вытесняют масло из масляного насоса. Масляный насос шестеренчатого типа подает положительный поток масла к многочисленным компонентам двигателя, чтобы все оставалось смазанным. В качестве альтернативы, если используемое моторное масло густое, оно может вызвать повышение давления из-за силы, необходимой для проталкивания масла через небольшие зазоры подшипников.Это, в свою очередь, может повредить насос. Чтобы этого не произошло, установлен предохранительный клапан давления масла. Это помогает вернуть масло в поддон, когда создаваемое давление превышает максимальное значение.

Роторный масляный насос

Другой распространенный тип масляного насоса — это роторный масляный насос. Этот насос имеет ротор с четырьмя или пятью внешними лопастями. Эти лепестки вращаются внутри внешнего кольца, которое имеет от пяти до шести внутренних лепестков. Ось внутреннего ротора смещена относительно оси внешнего кольца.Эффект от этой настройки состоит в том, чтобы иметь сбалансированный объем между лепестками, когда они вращаются. Это приводит к тому, что масло втягивается между лопастями и выталкивается в нагнетательную трубку насоса. Это действие аналогично действию роторного двигателя. Масляный насос ротора также имеет предохранительный клапан в своей конструкции.

Масляный насос с эксцентриковым ротором

В современных автомобилях масляный насос с эксцентриковым ротором является наиболее часто используемым масляным насосом. Внешний и внутренний ротор, установленные эксцентрично друг относительно друга, составляют основные компоненты этого масляного насоса.В каждом роторе есть несколько лепестков. Например, внутренний ротор имеет до четырех лопастей, установленных на внешней стороне. Внешний ротор имеет до пяти лопастей, обращенных внутрь. Конфигурация каждого насоса отличается, однако количество лопастей, которые находятся на внешнем роторе, всегда больше, чем количество, которое имеет внутренний ротор. Эти роторы установлены внутри корпуса насоса и имеют выходное и входное отверстия в форме полумесяца. Внутренний ротор вращается при перемещении распределительного вала, что приводит к вращению внешнего ротора.Во время этого процесса автомобильное масло втягивается внутрь через впускное отверстие, прежде чем попасть между каждым противоположным выступом.

Зазор между лопастями уменьшается, когда ротор вращается быстрее. Это может вызвать повышение давления до тех пор, пока не откроется выпускное отверстие. Когда край ротора проходит под давлением через выпускное отверстие, масло нагнетается в систему смазки. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет создан непрерывный поток масла. Роторный насос является наиболее эффективным из всех насосов и в настоящее время устанавливается многими производителями.

Масляный насос с двойным зубчатым колесом

Масляный насос с двойным зубчатым колесом, хотя и не так широко используется в современных автомобилях сегодня, все еще используется в некоторых автомобилях Audi. Этот тип насоса работает аналогично насосу с эксцентриковым ротором, однако разница заключается в том, что масло перекачивается через зазоры, которые образуются между каждым из зубьев шестерни, а не через лопастные роторы. Обе шестерни находятся в зацеплении, одно приводится в движение распределительным валом, а другое вращается по очереди. Они размещены в корпусе насоса с небольшим зазором.На противоположных сторонах насоса расположены впускной и напорный патрубки. Вращение шестерен формирует впадину впускного канала и втягивает масло в насос. Затем масло проходит между соседними зубьями шестерни и вокруг насоса. Зацепление зубчатых колес на противоположной стороне насоса заставляет масло поступать в нагнетательный канал из зазоров между зубьями и в систему смазки. В зависимости от конструкции насоса с двумя шестернями некоторые шестеренчатые насосы имеют на один зуб меньше, чем другие.Это способствует равномерному износу зубчатого колеса с течением времени. Этот тип масляного насоса надежен и прост, но имеет тенденцию к утечкам при воздействии более высокого давления. Однако этого можно избежать, установив масляный насос ниже в картере, где он погружен в масло. Это может быть на 25 процентов менее эффективным, чем роторный насос.

Заключение

Вышеупомянутые масляные насосы — лишь некоторые из них, которые используются в транспортных средствах по всему миру. Масляный насос — одна из важнейших частей всей функции транспортного средства.Без этого компоненты внутри транспортного средства заклинили бы, что привело бы к неспособности транспортного средства двигаться, как обычно. Масляные насосы необходимо обслуживать каждый год, чтобы обеспечить правильную работу и работу. Это должно выполняться обученным специалистом. Итак, как движется ваш автомобиль? Как вы думаете, масляный насос нуждается в обслуживании?

Отказ масляного насоса и его причины

Раньше масло доставлялось к компонентам двигателя иначе, чем сегодня.Первые двигатели смазывались системами капельной подачи, которые подавали масло во все его движущиеся компоненты, а на кораблях были рабочие, известные как «нефтяники», которые наполняли емкости маслом над движущимися частями.

Однако с начала 20-го века в двигателях внутреннего сгорания начали использовать систему принудительной подачи, при которой масло перекачивается или нагнетается ко многим частям двигателя. Сегодня в двигателях используется полностью система смазки с принудительной подачей, а важнейший компонент этой системы называется масляным насосом.

Масляный насос — это сердце системы смазки. Насос всасывает масло из масляного поддона и проталкивает его по масляным каналам двигателя, после чего масло стекает обратно в поддон и рециркулирует. Масляный насос абсолютно необходим для работы двигателя, и если он выйдет из строя, это приведет к дорогостоящему отказу двигателя.

В этом удобном руководстве мы объясним, что происходит при отказе масляного насоса. Вы также научитесь распознавать признаки неисправности и понимать их причины, чтобы вы могли позаботиться о двигателе лодки.

Отказ масляного насоса — что это такое и что нужно знать

Масляный насос предназначен для создания давления масла и его циркуляции ко всем движущимся частям двигателя. Если масляный насос этого не делает, движущиеся части двигателя вашей лодки перестают работать должным образом — вот почему отказ масляного насоса является такой серьезной проблемой и почему так важно понять, что может его вызвать.

Общие симптомы отказа масляного насоса

Итак, что происходит, когда ваш масляный насос выходит из строя? Судовые двигатели — это сложные машины — каждая часть служит определенной цели, и когда одна часть перестает работать, другие части следуют ее примеру.Когда несколько деталей начинают выходить из строя, ваш судовой двигатель может проявлять самые разные симптомы, что затрудняет определение корня проблемы.

Существует множество предупреждающих знаков, когда дело доходит до отказа масляного насоса, наиболее распространенными из которых являются:

Световой индикатор двигателя или масла начинает мигать: Это наиболее частый первый симптом неисправности масляного насоса, хотя это не обязательно означает, что масляный насос вышел из строя. Индикатор масла обычно означает, что давление масла низкое, что является обычным признаком неисправности масляного насоса, но также может означать утечку или двигатель горит масло.Вы можете решить эту проблему, просто проверив щуп и, если уровень масла низкий, добавив еще немного. Если вы это сделаете, а свет не погаснет, проверьте другие признаки.

Низкое давление масла: Неисправный масляный насос не сможет прокачать масло должным образом через систему, что приведет к низкому давлению масла, что может привести к значительному повреждению двигателя.

Гидравлические подъемники шумят: Гидравлические подъемники критически важны для правильной работы вашего двигателя и должны быть правильно смазаны.Если двигатель работает нормально, подъемники практически бесшумны, но если поток масла перекрыт, они начнут шуметь. Замена этих подъемников обходится чрезвычайно дорого, поэтому их надлежащая смазка имеет первостепенное значение.

Клапанный механизм издает шум: Этот компонент также может издавать шум, если масляный насос начинает выходить из строя. Как и в случае с гидравлическими подъемниками, если эта деталь будет хорошо смазана, она будет работать тихо. Клапанный механизм включает в себя уплотнения, толкатели и направляющие клапана.

Температура двигателя увеличивается: Масло, проталкиваемое через двигатель, помогает охладить двигатель, смазывая его движущиеся части. Без достаточного количества масла детали начнут тереться друг о друга, увеличивая общую температуру двигателя. В этом случае должен включиться световой индикатор, чтобы предупредить оператора о проблеме. Следует как можно скорее решить проблему перегрева двигателя, поскольку эта проблема может привести к гораздо более серьезным проблемам.

Шумит сам масляный насос: Хотя эта проблема встречается реже, но известно, что она возникает.Если ваш масляный насос издает шум, вы услышите громкое жужжание или завывание, что связано с износом внутреннего зубчатого механизма.

Выход из строя масляного насоса маловероятен, но если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов, велика вероятность того, что масляный насос вышел из строя. В этом случае настоятельно рекомендуется немедленно проверить двигатель.

10 причин отказа масляного насоса

Поскольку судовые двигатели настолько сложны и взаимосвязаны, существует множество проблем, которые могут привести к отказу масляного насоса.Выявление этих проблем и их устранение — ключ к бесперебойной работе вашего судового двигателя.

Различные проблемы могут привести к отказу масляного насоса, но наиболее частыми причинами являются:

1. Низкий уровень моторного масла

Если в двигателе недостаточно масла, у вас может быть проблема. В двигателе должно быть достаточно масла, чтобы должным образом циркулировать в двигателе, и достаточно, чтобы покрыть все требуемые поверхности. Если уровень недостаточно высок, насос будет вынужден иметь дело с дополнительным трением, возникающим из-за недостаточной смазки.Это вызовет некоторые механические проблемы, включая деформацию компонентов насоса, что в конечном итоге приведет к полному выходу насоса из строя.

Если вы решили долить масло самостоятельно, убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации, рекомендованные производителем. Обратитесь к руководству производителя двигателя, чтобы узнать, какой тип масла они рекомендуют для вашего двигателя.

2. Редкая смена масла

Если вы боитесь замены масла, мы полностью понимаем — для многих это почти постоянная рутинная работа, а покупка нового масла и фильтров может быть довольно затратной.Однако мы не можем переоценить важность своевременной замены масла, поскольку она абсолютно необходима для поддержания свежести масла в двигателе. Если вы когда-либо выполняли замену масла самостоятельно, вы, вероятно, замечали, что цвет масла, выходящего из вашего двигателя, не похож на цвет нового прозрачного масла, которое вы заливаете.

Когда масло проходит через двигатель, оно собирает шлам, сажу и мусор в результате износа движущихся компонентов двигателя. Все это накапливается в масле и не позволяет ему должным образом смазывать детали.Вместо того, чтобы защищать детали от износа, эти частицы фактически вызывают еще больший износ деталей, особенно масляного насоса.

3. Износ со временем

Эта проблема касается практически всего механического оборудования, и масляные насосы не исключение. Независимо от качества вашего масляного насоса, он не прослужит вечно и в конечном итоге выйдет из строя из-за неизбежного износа. Даже если он не выйдет из строя полностью, в какой-то момент он перестанет работать оптимально, и его придется заменить, чтобы ваш двигатель мог восстановить свою нормальную работу.

4. Осадок двигателя

Осадок двигателя — это вещество, которое образуется на двигателе и вокруг него, когда масло начинает разрушаться. Если на вашем двигателе имеется осадок, это означает, что масло не может должным образом смазывать движущиеся компоненты вашего двигателя.

Вот несколько советов, которые помогут вам определить шлам двигателя:

1. Проверните двигатель: Убедитесь, что лампа двигателя горит. Также обратите внимание на индикатор уведомления о замене масла. Любой из них может означать отстой двигателя.

2. Выключите двигатель: Подойдите к двигателю и осмотрите его.

3. Проверьте наличие предупреждающих знаков: Обратите внимание на признаки загрязнения двигателя или брызг масла на внешней стороне двигателя. В общем, осадок двигателя имеет вид темного густого масла и образуется крошечными комками. Если вы заметили какой-либо осадок двигателя на внешней стороне двигателя, скорее всего, вы имеете дело с осадком двигателя.

4. Проверьте масляный поддон: Снимите масляную крышку с масляного поддона и загляните внутрь.Возможно, вам придется использовать фонарик, чтобы увидеть это. Если все в порядке, содержимое масляного поддона должно выглядеть чистым. Хотя детали и стены должны быть покрыты маслом, они все равно должны выглядеть серебристо-металлически под ними. Если на масляном поддоне есть какой-либо намек на отстой, это означает, что в двигателе есть отстой.

5. Загрязнение масла

Загрязнение маслом означает попадание в масло чего-либо, кроме масла. Это часто случается, если масло не менять регулярно, так как масло, которое остается в двигателе слишком долго, будет собирать слишком много мусора.Однако масло может быть загрязнено и другими способами — например, другие жидкости могут попасть в ваше масло, например, ваше топливо. Загрязненное масло может серьезно повредить масляный насос.

6. Откройте перепускные клапаны

Если перепускные клапаны моторного масла установлены в положение «открыто», в результате давление масла может снизиться. Открытые перепускные клапаны часто возникают из-за наличия в масле мусора, который может состоять из грязи или стружки с распредвала, поршней, коленчатого вала или других внутренних твердых частей двигателя, которые были повреждены.Эту проблему можно решить, сняв каждый из перепускных масляных клапанов и очистив от мусора. Также рекомендуется очистить отверстия перепускного клапана. После очистки перепускных клапанов следует заменить масло и масляный фильтр.

7. Неисправные масляные каналы или маслопроводы

Открытый маслопровод или маслопровод, отсоединенный или сломанный, приведет к снижению давления моторного масла. Изготовитель двигателя должен проверить масляные каналы на предмет износа и мусора.В некоторых случаях масляные галереи могут не быть выровнены, чтобы масло могло течь нормально. Осмотрите маслопроводы и убедитесь, что они правильно подсоединены и на них нет разрывов.

Причиной также могло быть повреждение или отсутствие форсунки охлаждения поршня. Сопло охлаждения поршня служит для охлаждения поршня, направляя масло на его дно, а также для смазки поршневого пальца. Неправильная установка этой форсунки, ограничение ее нормального движения или поломка могут привести к прекращению работы самого поршня.

8. Ограничение всасывающей масляной трубки

В маслосборной трубке имеется входная сетка, которая может быть повреждена или засорена. Это ограничение приведет к кавитации и снижению давления моторного масла. Чтобы решить эту проблему, осмотрите входной экран маслозаборной трубы и удалите все материалы, которые могут ограничивать поток масла.

Низкое давление моторного масла также может быть вызвано неправильной посадкой маслозаборной трубки и засасыванием воздуха вместо масла.Внимательно осмотрите соединения маслозаборной трубки и посмотрите, есть ли какие-либо трещины, поврежденные уплотнительные кольца или проблемы со центровкой. Мы рекомендуем вам снять масляный поддон, чтобы получить доступ к маслозаборной трубке.

9. Неправильный зазор подшипника

Если слишком большой зазор для подшипника двигателя, это может привести к снижению давления масла. Осмотрите компоненты внутреннего двигателя, где находятся подшипники, и убедитесь, что они в хорошем состоянии. Если они изношены, мы рекомендуем вам заменить их или отремонтировать.

10. Неправильная установка

Если масляный насос выходит из строя сразу или вскоре после его замены, велика вероятность, что он был установлен неправильно. Правильная установка масляного насоса может быть немного сложной — от достаточного люфта шестерни до правильной установки регулировочных прокладок в насос, легко сделать ошибки, которые приведут к выходу насоса из строя.

Приходите в Diesel Pro Power для всех ваших потребностей в дизельных компонентах

Определить, когда следует заменить масляный насос, может быть сложно.К счастью, Diesel Pro Power здесь, чтобы помочь.

Если вы хотите покупать запчасти Detroit, не вставая с компьютера, вы находитесь в нужном месте. В Diesel Pro Power мы гордимся тем, что являемся первым онлайн-дилером деталей для двигателей Detroit и универсальным магазином всех дизельных деталей на протяжении более 20 лет. Мы всегда стремимся предоставить вам максимально удобный опыт работы с клиентами — вы можете наслаждаться прямыми покупками без хлопот, связанных с неудобным самовывозом или специальными контактами, а мы отправляем прямо к вам и предлагаем широкий выбор продуктов, что упрощает вам задачу получите необходимые детали.

Наш обширный инвентарь включает детали двигателя Cummins, морскую трансмиссию Allison, детали морской трансмиссии с двумя дисками, морские водяные насосы, морские и промышленные датчики дизельного топлива, комплекты для восстановления двигателя Detroit и многое другое. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не можете найти нужный компонент, позвоните нам по телефону 1-888-433-4735 (США) или 305-545-5588 (международный) и нашей дружной, знающей команде. поможет вам в кратчайшие сроки.

Компоненты системы смазки турбины — Масляный насос

Масляный насос предназначен для подачи масла под давлением к деталям двигателя, которые требуют смазки, а затем для циркуляции масла через охладители по мере необходимости и возврата масла в масляный бак.Многие масляные насосы состоят не только из элемента подачи давления, но и из продувочных элементов, например, в системе с сухим картером. Однако есть некоторые масляные насосы, которые выполняют единственную функцию; то есть они либо поставляют масло, либо собирают его. Эти насосные элементы могут быть расположены отдельно друг от друга и приводиться в действие разными валами от двигателя. Количество подкачивающих элементов (двух шестерен, перекачивающих масло), напорных и продувочных, во многом зависит от типа и модели двигателя. Несколько элементов промывочного масляного насоса могут использоваться для размещения большей емкости смеси масла и воздуха.Элементы продувки имеют большую перекачивающую способность, чем элемент давления, чтобы предотвратить скопление масла в поддонах подшипников двигателя.

Насосы могут быть одного из нескольких типов, каждый из которых имеет определенные преимущества и ограничения. Два наиболее распространенных масляных насоса — это шестеренчатый и героторный, причем чаще всего используется шестеренчатый. Каждый из этих насосов имеет несколько возможных конфигураций.

Шестеренчатый масляный насос имеет всего два элемента: один для масла под давлением и один для продувки.[Рисунок 6-32] Однако некоторые типы насосов могут иметь несколько элементов: один или несколько элементов для давления и два или более элементов для продувки. Зазоры между зубьями шестерни и сторонами стенки насоса и пластины имеют решающее значение для поддержания правильной производительности насоса.

Регулирующий (сбросной) клапан на стороне нагнетания насоса ограничивает давление на выходе насоса путем перепуска масла на впуск насоса, когда давление на выходе превышает заданный предел.[Рисунок 6-32] Регулирующий клапан можно отрегулировать, если необходимо, для приведения давления масла в допустимые пределы. Также показан участок среза вала, который вызывает срезание вала, если шестерни насоса заедают и не вращаются.

Героторный насос, как и шестеренчатый насос, обычно содержит один элемент для давления масла и несколько элементов для удаления масла. Каждый из элементов, давление и продувка, почти идентичен по форме; однако емкостью элементов можно управлять, варьируя размер героторных элементов.Например, нагнетательный элемент может иметь пропускную способность 3,1 галлона в минуту (галлонов в минуту) по сравнению с производительностью 4,25 галлона в минуту для продувочных элементов. Следовательно, прижимной элемент меньше, поскольку все элементы приводятся в движение общим валом. Давление определяется оборотами двигателя при минимальном давлении на холостом ходу и максимальном давлении на промежуточных и максимальных оборотах двигателя.

Типичный набор героторных насосных элементов показан на Рисунке 6-33.Каждый комплект героторов разделен стальной пластиной, что делает каждый комплект отдельным насосным агрегатом, состоящим из внутреннего и внешнего элементов. Маленький внутренний элемент в форме звезды имеет внешние выступы, которые подходят внутрь и соответствуют внешнему элементу, имеющему внутренние выступы. Маленький элемент устанавливается на вал насоса, фиксируется на нем и действует как привод для внешнего свободно вращающегося элемента. Внешний элемент помещается в стальную пластину с эксцентриковым отверстием. В одной модели двигателя масляный насос имеет четыре элемента: один для подачи масла и три для продувки.В некоторых других моделях насосы имеют шесть элементов: один для подачи и пять для продувки. В каждом случае масло течет, пока вращается вал двигателя.

Бортовой механик рекомендует

Распространенные проблемы масляного насоса в вашем автомобиле

Каждый автомобиль требует соответствующего обслуживания и ухода, чтобы он функционировал должным образом и функционировал в течение длительного периода времени. Чтобы автомобиль работал нормально, одна из основных обязанностей владельца автомобиля по регулярному техническому обслуживанию — менять масло так часто, как это необходимо.Обычно для среднего водителя это необходимо делать примерно раз в 3 месяца или каждые 3000 миль . Хотя это может показаться дорогостоящим и утомительным, то, что может произойти, если вы не проведете замен масла , может оказаться гораздо более дорогостоящим и трудоемким.

Когда вы приносите свой автомобиль для замены масла и проверки, двигатель вашего автомобиля проходит общий осмотр с целью диагностики любых других проблем, которые могут возникнуть у вашего автомобиля; Это одна из главных причин, по которой так важно не только поддерживать хорошее, чистое масло, протекающее через двигатель, но и регулярно проводить регулярных замен масла.Одна из таких проблем, которая может быть диагностирована, — это проблема с масляным насосом в вашем автомобиле. Масляный насос в автомобиле является неотъемлемой частью общей функции двигателя, что делает его одной из наиболее важных рабочих частей. Вот некоторые другие распознаваемые симптомы или проблемы, которые могут возникнуть при выходе из строя масляного насоса.

Падение давления масла

Хотя вы можете не быть экспертом в автомобилестроении, датчик температуры на вашей консоли обычно показывает более высокую температуру как признак неисправности масляного насоса.Масляный насос помогает двигателю остыть во время работы, прокачивая через него масло. Если вы заметили, что указатель температуры поднимается выше, возможно, проблема с масляным насосом; двигатель начинает нагревать двигатель , когда масло не может течь должным образом, и уменьшает количество тепла, выделяемого другими рабочими частями двигателя. Еще одна проблема, которая может возникнуть из-за неисправного масляного насоса, — это падение давления масла на . Давление масла, которое регулируется масляным насосом, уменьшит необходимое количество масла, протекающего через компоненты автомобиля, которые необходимо смазывать, что может привести к отказу других важных частей двигателя.Обычно, когда это происходит, автомобиль уведомит вас, включив масляную лампочку на приборной панели.

Ненормальный громкий шум двигателя

Есть и другие признаки того, что масляный насос может работать неправильно. Когда вы запустите двигатель, выключите музыку и послушайте, как машина работает на холостом ходу . Если есть проблема с масляным насосом, вы можете заметить необычные громкие звуки , исходящие из вашего двигателя. Это может быть связано с клапаном или проблемами с гидравликой , опять же, вызванными недостаточным количеством масла, протекающего через двигатель, возможно, из-за неисправного механизма масляного насоса.Масло, которое течет через ваш автомобиль, является источником жизненной силы вашего двигателя — это то, что поддерживает его жизнь и помогает всем другим рабочим частям продолжать нормально функционировать. Проблемы с гидравликой и клапанами могут стать довольно дорогостоящими; Этого можно избежать, если вы регулярно меняете масло и проходите плановые проверки для контроля состояния масляного насоса.

Заключение

Несмотря на то, что пропуск регулярной замены масла позволит вам сэкономить несколько долларов время от времени, пренебрежение основной важностью замены масла и регулярные проверки могут нанести ущерб общей функции вашего автомобиля.Хотя масляные насосы обычно служат долго, если вы заметили какой-либо из упомянутых симптомов, возможно, пришло время сдать ваш автомобиль на сервис . Каждый раз, когда вы замечаете необычный шум, запах или отклонение от нормы в способности вашего автомобиля работать должным образом, крайне важно не упускать из виду техническое обслуживание и ремонт — чем дольше ваш автомобиль не обслуживается, тем больше вероятность того, что другие части двигателя выйдут из строя. отрицательно сказывается, что в конечном итоге обходится дороже. Простая замена масла может быть профилактической во многих отношениях; как вы можете видеть, одна часть двигателя, которая не работает должным образом, может привести к пагубной цепной реакции событий, которая приведет к необходимости замены еще более дорогих частей.Лучший способ продлить срок службы вашего автомобиля — это позаботиться о нем. Не пренебрегайте его базовым обслуживанием и заменой вашего автомобиля, потому что это только вызовет более серьезные проблемы.

Масляные насосы — пульс двигателя (Часть 1)

Широкий ассортимент масляных насосов FAI охватывает все распространенные конструкции насосов и типы приводов. FAI может предложить более 130 масляных насосов, охватывающих более 1300 применений.

Масляные насосы

Основное назначение масляных насосов — циркуляция моторного масла под давлением к подшипникам, поршням и распределительному валу. Это смазывает эти системы, позволяет использовать жидкостные подшипники с большей пропускной способностью, а также способствует охлаждению двигателя.

Помимо смазки, масло под давлением все чаще используется в качестве гидравлической жидкости для привода небольших приводов. Одним из первых заметных применений этого способа были гидравлические толкатели в распределительных валах и приводах клапанов.В последнее время все чаще используются натяжные устройства для цепи привода ГРМ или ступицы VVT для систем с изменяемыми фазами газораспределения.

21030100026001 Двигатель ВАЗ-2103 (1.5 8 кл. 71 л.с.) АвтоВАЗ — 21030-1000260-01 21030100026001 2103-1000260-01

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Предназначен для установки на модели ВАЗ-2101-07.

Двигатели ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 конструктивно выполнены одинаково. Различия между ними обусловлены разными диаметрами цилиндров. Диаметр цилиндра на 2103-1000260 составляет — 76,00 мм.

Блок цилиндров выполнен с межцентровым расстоянием — 95 мм. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Для цилиндра приняты межремонтные размеры — 76,40 мм и 76,80 мм. Высота блока, расстояние от центра коленчатого вала до верхней поверхности блока, составляет 215,9 мм.

Блок цилиндров отливается из специального чугуна. Для размеров диаметра цилиндров блока определены пять классов. Классы обозначаются латинскими буквами: А, В, С, D, Е. Каждый последующий класс отличается от предыдущего на 0,01 мм. На нижней поверхности блока рядом с отверстием каждого цилиндра указывается его класс.

Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки — 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см³. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .

Двигатель ВАЗ-2103 комплектуется распределительным валом 2101-1006010-20. Отличительной особенностью вала является одна необработанная шейка, имеющая форму правильного шестигранника. Расположена она между кулачками второго цилиндра.

Для привода ГРМ используется двухрядная втулочно-роликовая цепь 2103-1006040 в 116 звеньев. Для привода генератора и водяного насоса применяется клиновый ремень длиной 944 мм с сечением (10х8).

Устанавливается коленчатый вал мод. 21213. Он взаимозаменяем с коленчатым валом мод. 2103, но обладает улучшенными характеристиками. По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80 мм (радиус кривошипа – 40 мм).

Двигатель комплектуется поршнями и пальцами модели 2101. Поршень изготавливается из алюминиевого сплава. Наружная поверхность покрывается слоем олова. Выемка на днище поршня отсутствует. Поршень должен подбираться того же класса, что и класс цилиндра. Для отверстия под поршневой палец определены три категории точности размеров. Маркировка на днище поршня позволяет определить принадлежность его к определенному классу (буква) и категории отверстия пальца (цифра).

Поршневые кольца, устанавливаемые на двигатель, имеют маркировку комплекта — 2101-1000100-10, под нормальный размер 76 мм. Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную наружную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, подвергнуто упрочнению путем фосфатирования. Маслосъемное кольцо для поршневой ВАЗ-2103 выполнено не хромированным. Маслосъемное кольцо укомплектовывается пружиной-расширителем. На вазовских кольцах пружина навита с переменным шагом и подвергнута шлифовке по торцам и наружному диаметру.

Шатун мод. 2101. Длина шатуна 129 мм. Каждому шатуну соответствует своя крышка шатуна, совместно с которой он обрабатывался. Чтобы исключить ошибки при сборке, на шатуне и крышке шатуна присутствует клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются.

Карбюратор 2107-1107010-20 устанавливается вместе с распределителем, имеющим вакуумный регулятор опережения зажигания.

На двигатель может устанавливаться классическая система зажигания или бесконтактная. При контактной системе зажигания используется распределитель зажигания 30.3706 с катушкой зажигания Б117А. В бесконтактной системе зажигания (БЗС) применяется катушка — 27. 3705.

Генератор Г-221 ( 42 А). Для пуска применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 22.03.2021 03:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103

Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не производится, но остается популярным. И многие владельцы тройки после покупки задумываются, а какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.

Если следовать оригинальному руководству по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла двигателя ВАЗ 2103 или 2106 подойдут:

• М — 6/12Г;
• М — 8 ГИ;
• М — 5/ 10 ГИ.

Не все магазины смогут предложить моторное масло с такой маркировкой. Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы оказались счастливым обладателем этого автомобиля?

Какое масло оптимально заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103

Есть достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетическое 10W40. Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях автомобилей старого образца, например, Лада или Жигули. Приобрести такое масло можно в интернет-магазине TopDetal.ru. Продавцы могут предложить на выбор:

Все моторное масло бутилировано в четырёхлитровые пластиковые емкости и содержит сбалансированный набор современных присадок. Составы масел запатентованы и имеют высочайший уровень качества.

Вы можете не сомневаться, какое масло заливать в двигатель тройки, 10W40 является улучшенной заменой масел старых марок. Среди преимуществ применения масла:

• дисперсия сведена к минимуму;
• снижение угара при запуске двигателя;
• экономия горючего за счет снижения коэффициента трения;
• оптимальное соотношение — цена/качество.

Полусинтетические масла рекомендуется применять в любых бензиновых автомобилях с пробегом более 100 000 км.

Это же касается заправки маслом и «шестерок». Чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106? Только лишь передаточным числом шестеренок. В двигатель льем одинаковое количество масла — 3,5 литра.

Если вы еще не решили, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обратитесь в интернет-магазин TopDetal.ru — специалисты расскажут о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.

Двигатель 2103 ВАЗ 8 клапанный карбюраторный 1,5 л.

Описание

ВАЗовсткий движок 2103

В продаже четырехтактный, с карбюратором. У него распределительный вал вверху. Движок охлаждается посредством закрытой жидкостной установки. Обладает сборной системой смазывания.

Сколько штук — цилиндров:	4
Уровень сжатия:	8,3
Цилиндр в диаметре, мм:	76
Поршневой ход, мм:	80
Количество клапанов:	8
Последовательность функционирования цилиндров:	1-3-4-2
Сколько октана в топливе:	91-93
Как подается бензин:	Карбюратор
Масса:	120,7 кг.

Отличительная специфика

Вазовский мотор представленной модели можно применять для монтажа на разные машины.

Модели 2106 и 2103 по конструкционным особенностям сделаны так, что они абсолютно идентичны. Различия лишь в диаметрах цилиндров. Так, диаметр для тройки равен 76 мм.

Цилиндрический блок произведен с межцентровым промежутком в 95 мм из специального чугуна. Диаметр составляет 76 мм. У цилиндра межремонтные габариты от 76,4 до 76,8 мм. Промежуток от блока сверху до центра коленчатого вала равно 215 мм.

Размерам цилиндрического диаметра присвоили пять разных классов. Прописаны они как А, B, С, Е, D. Последующие отличны от предшествующих на 0,01 мм. Снизу блока этот показатель проставлен, близко к отверстиям цилиндров.

Цилиндрическая головка движка 21011 равна 1005011-10 отлита с использованием алюминиевого сплава.

ДВС ВАЗ 2103

Собирают в совокупности с распределительным валом. Он отличен необработанной шейкой в виде шестигранника. Шейка находится в промежутке у кулачков второго цилиндра.

Применима двухрядная втулочная цепь, состоящая из 116 деталей ГМР. Монтируется коленчатый вал тринадцатой модели. Его можно менять на тройку, но тринадцатая и дает возможность поршневого хода – 80 мм. (с радиусом кривошипа в 40 мм.).

В комплекте с движком идут пальцы с поршнями от «копейки». Произведен поршень из алюминия. Снаружи покрыт сплавом олова. Не имеется выемки на дне. Его необходимо подбирать согласно класс самого цилиндра. На дне маркировка дает возможность определения принадлежности к какому-либо классу и определенной категории пальцевых отверстий.

Колечки поршня, которые монтируются на мотор, промаркированы, как и комплект в целом, для оптимальных габаритов 76 мм. Они произведены с использованием чугунного сплава. Сверху такие колечки обладают хромированной поверхностью в форме бочки. Нижнее в виде скрипка, упрочнено посредством фосфатирования.

Двигатель 2103 (1,5л 71л.

с.)

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2103-1000260.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2103.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1,45
Степень сжатия:	8,5
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,:	52,5 кВт/71,4 л.с.
Диаметр цилиндра, мм:	76
Ход поршня, мм:	80
Число клапанов:	8
Минимальная частота вращения коленвала , об/мин:	850-900
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м:	104
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	91-93
Система подачи топлива:	карбюратор
Свечи зажигания:	А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Вес, кг:	120. 7

Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 2103 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.

Двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 конструктивно выполнены одинаково.

Диаметр цилиндра на 2103 — 76,00 мм.

Блок цилиндров выполнен с межцентровым расстоянием — 95 мм.

Для цилиндра приняты межремонтные размеры — 76,40мм и 76,80мм.

Высота блока, расстояние от центра коленчатого вала до верхней поверхности блока, составляет 215,9мм

Блок цилиндров из специального чугуна.

Для размеров диаметра цилиндров блока определены пять классов: А, В, С, D, Е.

Каждый последующий класс отличается от предыдущего на 0,01мм. (класс указывается на нижней поверхности блока рядом с отверстием каждого цилиндра).

Головка цилиндров 21011-1005011 из алюминиевого сплава. Высота головки — 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм.

Двигатель ВАЗ 2103 комплектуется распредвалом 2101-1006010-20.

Особенность вала — одна необработанная шейка, имеющая форму правильного шестигранника (расположена между кулачками второго цилиндра).

Цепь ГРМ двухрядная 2103-1006040 в 116 звеньев.

Ремень генератора и водяного насоса — 944мм (10х8).

Коленвал -21213 (взаимозаменяем с коленвалом 2103 но обладает улучшенными характеристиками. Соответствует коленвалу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм).

Поршни и пальцы — 2101.

Поршень изготавливается из алюминиевого сплава. Наружная поверхность покрывается слоем олова. Выемка на днище поршня отсутствует. Поршень должен подбираться того же класса, что и класс цилиндра. Для отверстия под поршневой палец определены три категории точности размеров. Маркировка на днище поршня позволяет определить принадлежность его к определенному классу (буква) и категории отверстия пальца (цифра).

Поршневые кольца — 2101-1000100-10, под нормальный размер 76мм.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную наружную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, подвергнуто упрочнению путем фосфатирования. Маслосъемное кольцо для поршневой ВАЗ-2103 выполнено не хромированным. Маслосъемное кольцо укомплектовывается пружиной-расширителем. На кольцах пружина навита с переменным шагом и подвергнута шлифовке по торцам и наружному диаметру.

Шатун — 2101. Длина шатуна 136 мм.

Каждому шатуну соответствует своя крышка шатуна, совместно с которой он обрабатывался. Чтобы исключить ошибки при сборке, на шатуне и крышке шатуна присутствует клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются.

Карбюратор 2107-1107010-20 устанавливается вместе с распределителем, имеющим вакуумный регулятор опережения зажигания.

На двигатель может устанавливаться классическая система зажигания или бесконтактная. При контактной системе зажигания:

распределитель зажигания 30.3706

катушка зажигания Б117А.

В бесконтактной системе зажигания (БЗС):

катушка зажигания — 27.3705.

Генератор Г-221 ( 42 А).

Стартер 35.3708.

Снятие и установка двигателя в сборе ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

3. Снятие и установка двигателя в сборе

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм; отвертки, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, электроталь или другое подъемное устройство, стропы (трос).

1. Установить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой и расположить упоры под передними колесами.

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

2. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.

Продолжение работ для всех автомобилей:

3. Отвернуть болт крепления (1) и отсоединить провод «массы» от корпуса коробки передач. Затем отсоединить оттяжную пружину (2) вилки выключения сцепления.

4. Извлечь шплинт из отверстия в толкателе рабочего цилиндра сцепления.

5. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

6. Снять скобу оттяжной пружины.

7. Извлечь толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления.

8. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя шланг, и отвести цилиндр в сторону, закрепив его проволокой так, чтобы он не висел на шланге.

9. Отвернуть нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

10. Отвернуть четыре болта крепления пыльника маховика.

11. Отвернуть нижние гайки крепления подушек двигателя.

12. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

13. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

14. Отвернуть по три гайки крепления капота с каждой стороны. Сжать упор капота и отсоединить его от кузова. Затем снять капот с автомобиля.

15. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.

16. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»),

17. Слить моторное масло (см. «Замена моторного масла и фильтра»).

18. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Шланг подвода охлаждающей жидкости

Шланг отвода охлаждающей жидкости

19. Отвернуть гайку крепления и отсоединить кабель «массы» от впускного коллектора.

20. Снять термостат (см. «Система охлаждения»),

21. Снять радиатор в сборе с вентилятором (см. «Система охлаждения»),

22.Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

23.Отсоединить все топливопроводы, жгуты проводов, трубки и тяги от карбюратора (см. «Система питания»).

ВНИМАНИЕ
Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

24. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.

25. Отсоединить разъем топливного клапана.

26. Отсоединить шланг системы вентиляции картера от сапуна.

27. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

28.Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).

29. Отсоединить шланг от вакуумкорректора.

30. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.

31. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

32.Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).

33. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.

34. Ослабить хомут и отсоединить шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.

35. Ослабить хомут и отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.

36.Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора…

…после чего ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

37. Ослабить хомут и отсоединить патрубок от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя…

. ..затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

38.Ослабить хомут и отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Примечание
Для автомобилей, оборудованных ГБО: патрубок подогрева газового редуктора.

39. Отвернуть гайку крепления трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на выпускном коллекторе.

40. Отвернуть четыре гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Примечание
Прокладку приемной трубы заменить новой.
При установке, на резьбу болтов нанести графитную смазку.

41. Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости.

42. Отсоединить два разъема датчика давления масла.

43. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на насосе охлаждающей жидкости.

44. Отвернуть три болта крепления стартера и затем снять его.

Примечание
На фото показаны два верхних болта.

45. Отсоединить провода от генератора.

Примечание
Пометить провода для правильной их установки.

46.Ослабить хомут и отсоединить топливопровод с клапаном.

47. Ослабить хомут и отсоединить подводящий шланг от топливного насоса.

ВНИМАНИЕ
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить проливание топлива.

48.Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

49. Подпереть коробку передач домкратом.

50.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

Примечание
Способ 1: с правой стороны застропить за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Способ 2: с обеих сторон застропить за кронштейны крепления двигателя.

51. Слегка натянуть цепь (трос) тали, отвернуть гайки крепления подушек опор двигателя.

Примечание
Следует соблюдать осторожность, чтобы не погнуть защиту опоры двигателя.

52. Извлечь двигатель из моторного отсека.

53.Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления на маховике.

Примечание
Ниже описаны операции по установке двигателя.

54. Подпереть коробку передач домкратом.

55.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

56. Медленно опустить двигатель в моторный отсек и, соблюдая осторожность, подсоединить его к картеру сцепления.

ВНИМАНИЕ
Следует уделить особое внимание соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен войти в шлицы ведомого диска сцепления. Также необходимо следить за тем, чтобы двигатель «сел» на подушки опор.

57. Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

58.Убрать траверсу.

59. Затянуть гайки крепления подушек опор двигателя.

60.Убрать домкрат из-под коробки передач.

61. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

62. После установки двигателя:

— Выполнить регулировку карбюратора.

— Выполнить регулировку натяжения ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

— Залить в двигатель моторное масло и охлаждающую жидкость.

— Проверить качество монтажа, запустить и дать поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, затем проверить на отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости, подтянуть соединения.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

Автомобили ВАЗ 2103 долгое время были самыми популярными машинами в нашей стране. Многие хотели купить «тройку», отдавая должное ее надежности в эксплуатации и сравнительно низкой цене. До сих пор эта модель очень распространена, хотя многие машины уже имеют солидный возраст. Старение автомобилей не проходит бесследно, многим из них требуется замена некоторых деталей и реставрация отдельных узлов. Например, может потребоваться капремонт двигателя ВАЗ 2103.

Есть определенные признаки, по которым можно понять, нужна ли реставрация мотору.

• На это указывает снижение мощности, когда автомобиль с трудом набирает скорость, хотя он и не перегружен.
• О необходимости ремонта двигателя ВАЗ 2103 говорит повышенный расход моторного масла и топлива.
• На потребность в реставрации указывает изменение цвета выхлопа — на нетипичный синий окрас.
• К таким признакам относится и регулярный перегрев мотора, даже если вы спокойно ездите, не превышая скорость и не по бездорожью.
• Вы должны насторожиться при возникновении постоянного стука, скрежета или другого шума под капотом во время работы двигателя.
• Появление сильного нагара на свечах зажигания также должно насторожить вас.
• Если наблюдается дымление мотора, это явный признак каких-то неполадок.

Каждый из приведенных признаков является поводом для обращения в автосервис по поводу ремонта двигателя ВАЗ 2103. Причем стоимость реставрации мотора зависит от того, насколько сильно изношены детали и как много неисправностей в их работе наблюдается в настоящий момент. Своевременная помощь от профессионалов в капремонте двигателя ВАЗ 2103 помогает снизить расходы на восстановление агрегата.

Выполнение ремонта двигателя 2103

В компании «Механика» вы всегда можете рассчитывать на помощь в вопросах ремонта автотранспортной техники. Мы много лет предоставляем такие услуги по одним из самых низких цен на рынке, давая гарантию высокого качества своей работы. Мастера нашей компании многократно выполняли капремонт двигателя ВАЗ 2103 и знают всё необходимое для успешного выполнения данной работы. В ремонте мы опираемся не только на собственные знания и умения, но и на современное оборудование, а также на профессиональные инструменты. Автосервис компании «Механика» оборудован по последнему слову техники, здесь всегда найдется место для работы с двигателем автомобиля любой марки и модели.

Если вам требуется ремонт двигателя ВАЗ 2103, мы примем ваш автомобиль и незамедлительно приступим к восстановительным работам.

• Сначала мастера «Механики» аккуратно демонтируют силовой агрегат, исключив вероятность повреждения сопряженных с ним автомобильных узлов.
• Затем мотор разбирается до мельчайших деталей, каждая из которых тщательно очищается, проверяется на степень износа и наличие неисправностей.
• Мы восстанавливаем геометрию и выполняем другие реставрационные действия с отдельными элементами двигателя.
• Если восстановление детали невозможно или нецелесообразно, ей обязательно находится замена — в виде нового качественного аналога с высоким ресурсом.
• Следующий этап — аккуратная сборка мотора в правильной последовательности.
• Завершающий шаг — обкатка агрегата на проверочном стенде, в ходе которой на холостом ходу регулируются рабочие параметры мотора.
• Когда наши специалисты добиваются лучших результатов в регулировке двигателя, его ремонт заканчивается и мотор устанавливается обратно на автомобиль.

Нравится 8

Похожие статьи

Алгоритм действий при поиске размеров на большинство двигателей таков. Для наглядности рассмотрим на конкретном примере. Отыщем например размеры шеек коленчатого вала двигателя Mersedes M 102.985

30 Сентября 2017

7956

Несмотря на «одноразовость» современных моторов, их по-прежнему ремонтируют. А если учесть, что еще есть и относительно «старые» моторы, то качественный ремонт головки блока без правки сёдел клапанов просто не представляется возможным. Стереотип, засевший в наших мозгах, говорит нам, что «хорошие» инструменты и станки — импортные. Но не всегда это так. А если учитывать кризисные явления и экономическую составляющую производства (ремонта в частности), то оказывается, что и российское оборудование «очень даже ничего».

Какое масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 2103

На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя ВАЗ 2103. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!

FAQ, ликбез по подбору:

1. Какая вязкость подходит в двигатель ВАЗ 2103?
   Подходит 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40. Зависит от окружающей среды и состояния двигателя.
2. Какой объем масла в двигателе ВАЗ 2103?
   Для любого двигателя тройки достаточно канистры в 4 л – 3,75 л в двигатель и остаток на доливку.
3. Какой интервал замены масла в ВАЗ 2103?
   Каждые 15 000 км или один раз в год. Но я рекомендую менять чаще:)

Содержание статьи:

Критерии подбора масла ВАЗ 2103

Все масла подбираются исходя из соответствия SAE, ACEA, API. По составу оптимально использовать для ВАЗов с пробегом полусинтетику.

ACEA А3/В3-В4.

API SF и выше.

АвтоВАЗ для выбора подходящей вязкости предлагает такую таблицу:

Минимальная температура холодного пуска двигателя, °C	Класс вязкости по SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, °C
-35	0W-30	25
-35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Но чаще всего водители заливают 10w-40.

Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor

Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.

Объем масла в двигателе ВАЗ 2103

Двигатель			л.с.	Год выпуска (начало-конец)		Объем масла в двигателе, л
1.2	B	ВАЗ-2101	64	1973	1981	3.75
1.3	B	ВАЗ-21011	69	1977	1983	3.75
1.45	B	ВАЗ-2103	77	1972	1983	3.75

Оригинальные масла LADA

• LADA PROFESSIONAL 5W-40, полусинтетика, Артикул 1 л – 88888L15400100.
• LADA PROFESSIONAL 5W-40, полусинтетика, Артикул 4 л – 88888L15400400.

Поставщиком оригинальных масел для АвтоВАЗ является компания Роснефть, так что фирменные масла может заменить любая подходящая по спецификациям продукция от этого производителя.

Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)

Год	Вязкость SAE всесезон от +25 до -25 °C зима от -35 до 0 °C лето от 0 до +35 °C	Бензин API	Дизель API	Тип	Рекомендуемые производители
1975	15W-20 10W-20 10W-30 5W-20 10W-20 20W-20 25W-20	SG	CD-II	минералка	Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly
1976	15W-20 10W-20 10W-30 5W-20 10W-30 10W-20 20W-20 25W-20	SG	CD-II	минералка	Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Lliqui-Moly, Select, Esso
1977	15W-20 10W-20 10W-30 5W-30 5W-20 10W-20 20W-20 25W-30 25W-20	SG	CD-II	минералка	Mannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly
1978	15W-30 15W-20 10W-30 5W-20 10W-20 20W-30 20W-20 25W-20	SG	CD-II	минералка	G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly
1979	15W-20 10W-30 5W-20 10W-20 10W-30 20W-20 25W-30 25W-20	SG	CD-II	минералка	Роснефть, Mannol, Lotos
1980	15W-20 10W-30 5W-20 10W-20 10W-30 20W-30 20W-20 25W-30 25W-20	SG	CD-II	минералка	Роснефть, G-Energy, Mannol, Lotos
1981	15W-30 15W-20 10W-30 5W-30 5W-20 10W-20 20W-20 20W-30 25W-20	SG	CD-II	минералка	Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos
1982	15W-20 15W-30 15W-40 10W-40 5W-30 5W-20 10W-40 20W-20 20W-30 25W-20	SG	CD-II	минералка	Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть
1983	15W-30 15W-20 15W-40 10W-40 5W-30 5W-20 10W-40 20W-20 20W-30 20W-40 25W-20	SG	CD-II	минералка	Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos

Данные взяты с сайта autogener. ru. Они приближены к официальным, но такими не являются. По своему опыту скажу, что информацию применять можно, но с умом. Сильно доверять я бы ей не стал, но для ознакомления не помешает.

Подборка лучших масел для ВАЗ 2103

LUKOIL

СТАНДАРТ 5W-30
СТАНДАРТ 10W-40
СТАНДАРТ 15W-40
Люкс 10W-40
Люкс 5W-40
SUPER 10W-40
SUPER 15W-40
Genesis Advanced 10W-40

Mobil

Mobil 2000 10W-40
Super 2000 X1 10W-40

OSM

Ultra Stabil 10w40

SHELL

Helix HX7 10W-40

LIQUI MOLY

Mos2 Leichtlauf Sae 10w-40
Optimal 10W-40

CASTROL

Magnatec Stop-Start 5W-30 C3
Magnatec A3/B4 5W-40
Magnatec A3/B4 5W-30
Magnatec A3/B4 R 10W-40
GTX A3/B3 15W-40

Total

QUARTZ 9000 5W-40
QUARTZ 7000 10W-40

MOTUL

2100 POWER+ 10W-40
4000 MOTION 10W-30
4100 TURBOLIGHT 10W-40
4100 TURBOLIGHT 10W-40
QUARTZ 7000 10W-40
6100 SYNERGIE+ 10W-40

ESSO

ULTRA 10W-40
UNIFLO 10W-40
UNIFLO 15W-40

ОМСКОЙЛ ЛЮКС

ОМСКОЙЛ ЛЮКС 5W-30
ОМСКОЙЛ ЛЮКС 5W-40
ОМСКОЙЛ ЛЮКС 10W-30
ОМСКОЙЛ ЛЮКС 10W-40
ОМСКОЙЛ ЛЮКС 15W-40
ОМСКОЙЛ ЛЮКС 20W-40

ЮКОС-СУПЕР

ЮКОС-СУПЕР 5W-40
ЮКОС-СУПЕР 10W-40
ЮКОС-СУПЕР 15W-40

НОВОЙЛ СИНТ

НОВОЙЛ СИНТ 5W-30

Какой производитель лучше, что выбрать?

Я подготовил много тематических рейтингов для своего сайта, основываясь на сравнении отзывов по брендам и сравнивая лабораторные анализы каждой модели. Рекомендую ознакомиться. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Однозначного ответа никогда не бывает.

Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел

Если у Вас уже есть предпочтения в бренде, то все еще проще. Достаточно зайти на любой сервис подбора автомобильных масел нужного бренда и производитель сам подберет масло, которое будет совместимо с вашим мотором. В таблице есть самые популярные бренды и сервисы подбора от этих брендов.
Заходим на любой из сайтов в таблице и выбираем марку, модель авто, двигатель и год выпуска.

ВАЗ (Lada) 2103 2103 • 1.5 (78 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand	ВАЗ
Модель	2103
Поколение	2103
Двигатель	1.5 (78 л.с.)
Двери	4
Мощность	72,5 HPW
Максимальная скорость	150 км / ч
Разгон с места до 100 км / ч	19 сек
Объем топливного бака	39 литров
Год ввода в эксплуатацию	1972 г. год
Год остановки производства	1983 г. год
Тип купе	Седан
Количество мест	5
Длина	4116 ММ
Ширина	1611 ММ
Высота	1440 ММ
Колесная база	2424 ММ
Колея передняя	1365 ММ
Колея задняя	1321
Клиренс
Расход топлива (экономичный) в городе
Расход топлива (экономичный) в городе	8.4 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный
Масса	965 кг.
Максимальный вес	1430 кг.
Максимальный объем багажа	400 литров
Минимальный объем багажа
Нормы выбросов

Знакомьтесь, российский автомобильный коллектив, вдохнув новую жизнь в старую «Ладу»

«Главный приз розыгрыша — Лада.Второй приз — две Лады ».

Конечно, вы слышали эту шутку и многие другие ей подобные. Ведь на протяжении многих лет «Лада» — народный автомобиль Советского Союза — считалась кульминацией. Комедийный автомат и детская шутка.

Тем не менее, за последние 15 лет или около того этот скромный советский автомобиль, который когда-то высмеивали за некачественную конструкцию, низкую надежность и сельскохозяйственную основу, пережил — и все еще переживает — возрождение дома и за рубежом.

В западном мире (бывший Ground Zero шуток о восточноевропейских автомобилях) Lada сейчас очень востребована в сообществе классических автомобилей благодаря своей низкой стоимости покупки и относительной механической простоте.В период с 1970 по 2012 год было продано более 20 000 000 из них, поэтому запасные части также дешевы и в большом количестве.

Автомобиль также завоевал сердца многих энтузиастов тюнинга благодаря своей несложной механике, конфигурации с задним приводом и небольшой снаряженной массе около 1000 кг.

Только в Соединенном Королевстве эта новообретенная любовь тюнеров к Lada очевидна — в последние годы Retroford переработал Lada 2101 с большим количеством старой ходовой части Fast Ford, чтобы справиться с ее экспериментальными 235 л.с.3-литровый двигатель Cosworth.

Не верите? Проверьте это на SpeedHunters.

Более того, легендарный реставратор классических автомобилей Ян Никсон также потратил более 100 тысяч фунтов стерлингов на создание стильной Lada 2103, а также, по слухам, в разработке находится универсал Lada 2102 с двигателем Ferrari V8 …

Мята или «мята» Lada 2101 — лишь одна из многих «Лад», получивших новую жизнь благодаря движению LowDaily

© LowDaily.ru / Valowcardin

Возникает вопрос: почему прежняя автомобильная шутка теперь рассматривается не просто как досадное удовольствие, а как нечто, чего на самом деле хотят любители классических автомобилей во всем мире?

Чтобы выяснить это, Дайлер поехал (виртуально, через Instagram!) В Россию, чтобы встретиться с Ильей Шимановским — автомобильным фотографом и видеооператором, журналистом и энтузиастом Lada.

Что наиболее важно для нас сегодня, Илья также является основателем сообщества по настройке и настройке LowDaily — движения, которое последние 10 лет взращивало автомобильную культуру в России и меняло представления об автомобилях советской эпохи в стране и за рубежом.

Учитывая ту роль, которую и он, и LowDaily сыграли в российском автомобильном возрождении, мы не думали, что есть у кого-нибудь лучше спросить о недавно обнаруженной любви к Lada.

Вам слово, Илья …

Dyler.com: Откуда взялась идея LowDaily, когда вы начали ее еще в 2011 году?

Илья Шимановский: На самом деле все началось лет 10 назад. Большинство из нас, работающих с LowDaily, уже какое-то время работали с автомобильными журналами и другими автомобильными изданиями в России в качестве фотографов, писателей и редакторов.Я бы сказал, что 2011 год стал поворотным, потому что многие журналы были закрыты из-за экономического кризиса, и это очень сильно сказалось на печати.

Там, где большинство из нас — фрилансеры, мы решили попробовать заниматься своими делами, потому что у нас было почти все необходимое для этого — у нас был опыт освещения историй и фотосессий различных модифицированных автомобилей за границей, и мы решили использовать это как ссылки на создание чего-то подобного в России.

Это не просто показ Lada — привлекательный лоурайдер «Волга» Сергея Белого также является частью движения LowDaily

Только в конце 2000-х годов автомобильная культура — особенно модификация и положение — действительно начала развиваться.Хотя у нас здесь было несколько действительно хорошо сделанных, стильных проектных автомобилей, их было не так много. Как я уже сказал, мы хотели создать что-то, что демонстрирует русскую автомобильную культуру, поэтому мы организовали первое мероприятие LowDaily, на котором мы решили собрать все эти автомобили вместе, чтобы показать, что у нас есть автомобильная культура и что нам нужно изменить больше машин.

Так и появился LowDaily. Я бы не сказал, что это конкретно сообщество, автомобильный клуб, блог, веб-сайт или хотя мы тоже продаем машины — гараж.Для меня это всего лишь одна большая дружная семья, которая любит тюнинговать всевозможные автомобили как в нашей стране, так и везде!

Dyler.com: Почему старые советские автомобили так популярны среди молодежи и тюнинговых компаний в России и на территории бывшего СССР?

Илья С .: Сейчас самые популярные автомобили среди модеров в России — ВАЗ и его модели «Жигули», или «Лада», как ее называли на Западе. Вы можете купить один из них примерно за 20 000–50 000 рублей, что сейчас составляет от 250 до 600 евро.ГАЗ Волга тоже популярен, но они немного дороже, потому что они больше и считались автомобилями класса люкс.

Ни один из этих старых автомобилей советской эпохи не пользуется такой популярностью в России, как когда-то, поэтому многие из них просто припрятаны в гаражах и сараях и о них забыты. На территории бывшего СССР также есть много запчастей, к тому же они совсем не дорогие. Я думаю, что редкость этих старых автомобилей дает новичкам возможность выделиться на сцене за небольшие деньги.

Что бы ни говорили русские для «полной отправки», вот что происходит с этой Lada 2103 — по цене напитка в Лондоне вы тоже могли бы делать это на автостоянке в России

Помимо того, что они позволяют легко войти в сцену тюнинга, они также делают отличные автомобили для дрифта. Когда-то эти машины были очень легкими, и по сравнению с современными машинами они довольно маленькие.

У них также есть задний привод, поэтому они делают потрясающие машины для дрифта. Честно говоря, они внесли огромный вклад в развитие зимнего дрифта в нашей части мира. Я имею в виду, что вы можете купить машину за 250 евро с друзьями, потратить ту же сумму на некоторые модификации и получить себе дрифт-кар за небольшие деньги!

В России также много местных соревнований по дрифту, которые проводятся на замерзших озерах и на автомобильных стоянках в городах. Они действительно веселые, все очень дружелюбны. Я думаю, что такого рода встречи — отличный способ пообщаться с сообществом.

Dyler.com: Правда ли, что модная сцена в России и соседних странах восходит к Советскому Союзу?

Илья С .: Да, конечно. По всей стране модифицированные «Волги» использовались в качестве раллийных и туристических автомобилей в ряде внутренних мероприятий с 1970-х годов до распада СССР в 1991 году.В Литве VFTS также начала настраивать Жигули для домашних ралли в 70-е годы

Тем не менее, я думаю, что люди настраивали автомобили на протяжении всей истории автомобилестроения. Неважно, где они в мире. В России все изменилось в 2005 году, когда возникло сообщество лоу-райдеров OnlyDropped.

Движение LowDaily помогло энтузиастам улучшить общее качество своих реставрационных проектов

До этого все просто играли и плохо работали, когда дело доходило до модификации «Лад» и тому подобного.Благодаря OnlyDropped в середине 200-х годов появилась новая волна модифицированных классических советских автомобилей.

Мы называем эти типы автомобилей Resto Cars, потому что они были восстановлены в их первоначальном виде в соответствии с действительно высокими стандартами. Но что отличает их от других, так это то, что люди, настраивающие их, вкладывают свою индивидуальность в модификации — вот что делает эти Resto Cars действительно особенными.

Dyler.com: Как вы знаете, в Западной Европе бытует мнение, что автомобили, произведенные в СССР и в России в ранний постсоветский период, — это мусор.Есть ли правда в этом утверждении?

Илья С .: Да, это правда. Многие из этих автомобилей производятся дешево, часто ломаются, а поскольку большинство из них было изготовлено из низкосортной стали, они страдают от ржавчины. Но опять же, там, где это дешевые машины, все запчасти тоже дешевые.

При этом самые первые автомобили «Жигули» — особенно 2101, представленный в 1970 году, и более поздний 2103 — становятся очень редкими и востребованными среди поклонников классических автомобилей в России и во всем мире.В результате и сами автомобили, и их детали становятся довольно дорогими даже там, где они были произведены.

Лоурайдер Богдана Шаповала Волга 24 «Вишневое пламя» в Украине

Если честно, ранние автомобили «Жигули» изготавливались из более толстой стали, чем более поздние модели, и они намного лучше и надежнее, чем автомобили, собранные в период поздней перестройки СССР или первые дни Российской Федерации. в 1990-е гг.На самом деле, довольно часто можно найти автомобиль раннего периода, который проехал 500000 километров — или проехал полмира — ни разу не сломался.

Dyler.com: Почему, по вашему мнению, после того, как многие годы советские автомобили считались шуткой, теперь они стали культовыми в Западной Европе?

Илья С .: Я думаю, это потому, что они что-то другое, не так ли? Все они имеют русские надписи на циферблатах и ​​двигателях, и я думаю, что если вы этого не понимаете, это неизвестное — это что-то весьма привлекательное и выглядит круто.

Если мы говорим о ВАЗ 2101 или «Копееке», как мы ее здесь назвали, это тоже во многом классика, потому что она существует уже 50 лет и была первой серийно производимой машиной в Советском Союзе. Приобрести машину в СССР всегда было сложно, но 2101 означала, что владение автомобилем теперь стало возможным для людей, которые никогда не думали, что у них будет такая возможность.

Как видите, в сообществе LowDaily нет предела тому, что можно сделать с Lada

© LowDaily.ru / LoonyRantic

Не забывайте, что 2101 также была разработана Советским Союзом и итальянцами. Он начал свою жизнь как FIAT 124 еще в 1960-х годах, и итальянские автомобили всегда популярны в классическом мире!

2101 был в основном более прочной версией 124, который был разработан ВАЗом для суровых дорог и различных климатических условий Советского Союза.

Как я уже говорил ранее, ранние модели были очень прочными маленькими автомобилями и были намного жестче, чем стандартный 124, который, очевидно, разлетелся на части при испытаниях на неровных дорогах СССР.

Dyler.com: Считаете ли вы, что тюнинг и модификация автомобилей советских времен дает им новую жизнь?

Илья С .: Безусловно, да! Сколько любви и денег люди вкладывают в то, чтобы эти автомобили выглядели эффектно. Я знаю одного парня, и с той суммой денег, которую он вложил в эту 2101, он мог бы купить новенький BMW.

Но он не единственный, и я думаю, что это действительно что-то особенное, что можно увидеть — я могу честно сказать, что я действительно счастлив видеть, как люди должным образом модифицируют свои машины и развивают российскую автомобильную культуру по-своему.

Чтобы подписаться на Илию в Instagram, нажмите здесь. Чтобы получить дополнительную информацию о LowDaily, нажмите на эти три слова, чтобы посетить их веб-сайт, и не забудьте также подписаться на них в Instagram.

Если вы хотите приобрести какой-либо из автомобилей советской эпохи, упомянутых в этой истории, посетите сайт dyler.com.

Продажа

ваз 2101

Продажа

ваз 2101

---

1 оценка товара — ВАЗ 2101 Копейка Классический Белый Седан СССР 1970 Год Литье Модель Автомобиля в масштабе 1:43.Модель: ВАЗ 2101 / Год: 1980 / Пробег: 200000 км В продаже. ВАЗ-2101 1980 года выпуска — автомобиль с одним владельцем. Связаться с продавцом. Все части оригинальные. ВАЗ-2101, обычно прозванный «Жигули» и «Копейка» (самая маленькая монета в копейке), представляет собой компактный седан (малый класс, легковой автомобиль, модель 1 в советской классификации), произведенный советским производителем АвтоВАЗ и представленный на рынке. в 1970 году — первый продукт компании. Этот автомобиль, принадлежащий одному владельцу, содержится в очень хорошем состоянии, и все его детали оригинальные.Автомобиль для некурящих и по-прежнему сохраняет подлинный запах нового автомобиля LADA. Год: 1984 Пробег: 57000. Сортировать по. ВАЗ 2101 Объявления от автосалонов и частных лиц. ВАЗ 2101 ВАЗ. ВАЗ 2101 ВАЗ. В частной коллекции Продается уникальный советский автомобиль ВАЗ 2101 в отличном для своего возраста техническом состоянии, 1971 года выпуска. Лада Рива 2101 Оборудована двухвальным двигателем Fiat и коробкой передач. Я мало что знаю об истории этого автомобиля, но расскажу. попробуй ответить на любые вопросы Левая рука … 9. gumtree.com. 1. год выпуска.ВАЗ начал производство универсала в 1972 году, а также более роскошно оснащенного ВАЗ 2103. ВАЗ-2101 на продажу Купить сейчас автомобиль. Лучшие цены и лучшие предложения на автомобили ВАЗ 2101 в Латвии. ГАЗ 23. Применяемость: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Продажа классических автомобилей ВАЗ 2101 недалеко от Ривертона, штат Юта. Обзор и покупка подержанных автомобилей ВАЗ онлайн на OOYYO. Посмотреть детали. Все запасы подлежат предварительной продаже, а цены могут быть изменены без предварительного уведомления. LADA 2101 ВАЗ-2101 ЖИГУЛИ 1984 г. Год: 1984 Пробег: 28 190.Главная> Ваз Классика Продажа автомобилей ВАЗ. Получите лучшие предложения для ВАЗ на eBay.com. Новинка в блистере. год состояние топливные цилиндры трансмиссия 1974 хорошее газ 4 цилиндра механическая В частной коллекции автомобилей Продается автомобиль ВАЗ 2101 в отличном техническом состоянии, 1974 года выпуска. Масса: 6.095 кг. 2101 — это модернизированная версия Fiat 124, производимая по лицензии Fiat и предназначенная для стран Восточного блока, но широко экспортировавшаяся на Запад. ГАЗ-21 Волга. Проверьте 15 фото, продавца, одометр, цену и повреждение с 2020 года.ВАЗ-2101 «Жигули», широко известный под прозвищем «Копейка» (от самой маленькой советской монеты, 1/100 рубля), представляет собой компактный седан (малый класс, легковой автомобиль, модель 1 по советской классификации), производимый Советским Союзом. производитель АвтоВАЗ и представил в 1970 году первый продукт компании .. 14,36 фунтов стерлингов. Наличие индивидуальной фирменной упаковки: упаковка ОАТ. Продажа мотоциклов Ваз 2101 других марок. Ваз лада, ваз лада подержанные автомобили. Колекционная модель идеальна для гонок по раллиспринту или рекчекарам. У нас есть отличный онлайн-выбор по самым низким ценам с быстрой и бесплатной доставкой на многие товары! Отчет.Товары в продаже. 1967г. Цена 17 679 $ Подробнее. Продам РЕДКИЕ начала 1976 года ВАЗ 2101 КОПЕЙКА. Белый Универсал 1.2л ВАЗ-2101 И4 Бензин. Новейшие классические автомобили ВАЗ в продаже. Найдите новые и подержанные Ваз Модель 2101 Классика на продажу у ближайших к вам дилеров по продаже классических автомобилей и частных лиц. Все запчасти оригинальные. ВАЗ-1111 Ока (русский язык: Ока ВАЗ, «Глаз» (СеАЗ, КамАЗ) -1111) — городской автомобиль, разработанный в России в 1988 году АвтоВАЗом с двухцилиндровым двигателем SOHC объемом 750 куб. Разработан на АвтоВАЗе коллективом Юрия Кутеева, но в серийное производство он так и не поступил.CZD. Также доступна Волга Классика ЗАЗ Газ. Запись о продаже в г. Спенсер, Массачусетс, 01562. ВАЗ 2101. Делайте другие вещи. Подробнее Другое Делает продажу классических автомобилей. ЛАДА ВАЗ-2101.1.6л.67кВт.Этиопия. Зачем гулять, когда можно взять эту машину на грейфер с автомобильной зоной. 14,39 фунтов стерлингов. Другие марки: лада ваз 2101 2101 1971 года лада ваз 2101 советский автомобиль все оригинал. Сортировать по: Показывать: 1. Классический 1977 Lada Vaz 2101 продается в Боснии и Герцеговине за 5 000 EUR на Dyler. 9 тысяч долларов за оба: ВАЗ 2103 1980 года и ВАЗ 2106 1981 года Эта пара ВАЗ 2103 1980 года и ВАЗ 2106 1981 года была импортирована из России и в настоящее время зарегистрирована во Флориде.Посмотреть все предыдущие продажи и состояние автомобиля. Русский ретро-автомобиль ВАЗ-2101 восстановлен и отполирован в… На Alibaba.com поставщики выставили на продажу 555 моторных продуктов lada 2101, из которых на автостартер приходится 20%, на двигатель постоянного тока — 1%, а на двигатель переменного тока — 1%. . Популярные марки и модели автомобилей Найдите подержанные и новые автомобили — покупайте автомобили из подержанных и новых автомобилей на авторынке carlist24.com $ 14 999. Оранжевый экстерьер — редкий цвет, будто только что с завода. Мариетта, Грузия.Изображение автомобилей, раритетов, на природе — 182754961 … Русский Ретро Автомобиль ВАЗ-2101 1977 года выпуска. 1959. Цена 60 107 $ Подробнее. В этом примере года состояние топливные цилиндры трансмиссия 1974 год хороший газ 4 цилиндра механическая В частной коллекции автомобилей В продаже имеется автомобиль ВАЗ 2101 в отличном техническом состоянии, 1974 года выпуска. Редакционная стоковая фотография. Лучшие классические и винтажные автомобили только здесь! Фото о русском ретро Автомобиль ВАЗ-2101, восстановленный и отполированный в Москве, Россия. Проверьте полный отчет о VIN на BADVIN.Возможно, у вас никогда не будет другого шанса купить такую ​​уникальную и классическую икону! Продам свой Ваз 2101 1971 года выпуска. Он же Копейка. 5261 … и плата за документацию дилера в размере 385 долларов. Марка: LADA, Модель: ВАЗ 2101 ЖИГУЛИ, Год: 1978, VIN: 295414. Модернизированная версия FIAT 124. Год 1971. 1:36 Винтажная модель автомобиля Lada VAZ-2101, литая под давлением, подарочная игрушечная машина Kids Pull Back. Расширенный поиск + Посмотреть все автомобили. Комплект дисков сцепления (200 мм). Изменить местоположение. 20,31 канадского доллара. Бесплатный P&P. Аукционные записи, цена продажи, фотографии.Автомобиль 1971 года постройки, пришлите, пожалуйста, письмо! В 2000 году ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем ХХ века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». Оповещение о новых объявлениях. Вам доступен широкий выбор вариантов двигателей Lada 2101. На Alibaba.com есть 156 поставщиков, которые продают моторы Lada 2101, в основном расположенные в Азии. Посмотреть весь ассортимент можно здесь. 1977 ВАЗ 2101 LADA 2101 FIAT 124 SEAT 124 PREMIER 118NE TOFAS MURAT 124 CLASSIC.Комментарии LADA 2101 1.3 в продаже раллийный автомобиль. 1962г. Цена 140 250 $ Подробнее. модель. ВАЗ (он же Жигули и Лада) ВАЗ 2101 он же Копейка Годы выпуска: 1970-1988. 1981 г. Машины долгое время стояли в гараже. ВАЗ 2101 / Fiat 124 Сегодня мало кто знает, что легендарный советский «Копейщик» является лицензионной копией итальянского Fiat 124 модели 1966 года, который в том же году получил титул «Автомобиль года в Европе». LADA 2101 ВАЗ-21013 ЖИГУЛИ … 1977 ВАЗ 2101 LADA 2101 FIAT 124 SEAT 124 PREMIER 118NE TOFAS MURAT 124 CLASSIC Год: 1977 Пробег: 39000.Скачать превью. м) и 4-ступенчатая МКПП на задние колеса … Лада ВАЗ 2104 1300 1990 года выпуска 5 261 км. Каталожный номер: 21060-1601000-00. 1-5 из 5. Ни ржавчины, ни аварий. Пара мелких царапин и вмятин, но ничего серьезного для машины сорокалетней давности. Производитель: ООО «ТД ОАТ» г. Тольятти. Вообще советский автопром стал поистине массовым, начав с ВАЗ-2101. Продажа легковых автомобилей — Категория: Легковые автомобили — Марка: LADA — Модель: ВАЗ-2101 — Детали для продажи Аренда Аренда $ 1,499. Все запчасти оригинальные Цена: $ 8950 Оставьте свои контактные данные, чтобы связаться с продавцом. Посмотреть больше автомобилей в этой категории Самый популярный продавец Самый популярный продавец.За весь период производства АвтоВАЗ выпустил 4,85 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан. Он значительно превзошел 2101 со своим двигателем объемом 1198 куб. См, мощностью всего 62 л.с. и 87 миль в час. Пишите на почту, отвечу на все ваши вопросы. 1. … Продаются классические автомобили… ГАЗ-21 Волга. Версия универсал была известна как ВАЗ-2102. Да, нынешний ВАЗ 2101 1986 года действительно выглядит как реликвия из фильма Феллини, но на самом деле он был построен АвтоВАЗом по лицензии с 1970 по 1988 год. На основе Fiat 124, ВАЗ 1200 выпускался на ВАЗ в России как 2101, или « Жигули.В этом раннем экземпляре много запчастей Fiat, он оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,2 л, оснащенным одним карбюратором Weber и соединенным с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Русские сборники об автомобилях Советского Союза и стран Социалистического Востока. ВАЗ-2101. … (но не может принять во внимание причину продажи, модификацию автомобиля или его состояние продавцом). 1980г. Цена. Найдите новый и подержанный Vaz Model 2101 Classics 1977 года на продажу… Четыре фары отличают его от его более плебейского кузена, но настоящей новостью стал четырехцилиндровый двигатель объемом 1,452 куб.Модель Лада Ваз 2101. Марка: LADA, Модель: ВАЗ 2101 ЖИГУЛИ, Год: 1978, VIN: 295414. Лада 2106 Жигули, ЗАЗ (с запчастями) Цена за каждую машину! Рекламное объявление. Все запчасти оригинальные Цена: $ 8950 Оставьте свои контактные данные, чтобы связаться с продавцом. Больше автомобилей в этой категории 7 подержанных автомобилей ВАЗ 2101 на продажу из Латвии. версия. 24205; РУКОВОДСТВО ; Правый руль; Ссылочный код: AETV49117135; 7. Винтажная Лада ВАЗ-2101 Масштабная модель автомобиля 1:36. Коллекция подарочных игрушечных машин. 6 482 $ Продам другие наши классические автомобили! Реквизиты артикула по номенклатуре производителя: 21060-1601000-00.1975 Другие марки Ваз 2101 (Лада 2101) Автомобиль был разработан на основе Fiat 124. Продавец заявляет, что они находятся в хорошем механическом и косметическом состоянии, с некоторыми, но ожидаемыми царапинами и дефектами окраски. Тачанка ком. 2101 (1) 2101 (1) Посмотреть все модели ВАЗ.

---

АвтоВАЗ — Лада 1500 ВАЗ-2103 (1972-1984)

1972–1984
Обзор
Производитель	АвтоВАЗ
Также называется	Лада 1500 Лада 1600
Производство	1972–1984
Кузов и шасси
Класс	Семейный автомобиль
Кузов	4-дверный седан
Планировка	FR макет
Платформа	Передний двигатель задний привод
Связанные	Fiat 124 специальный
Трансмиссия
Двигатель	1.5 и 1,3 и 1,2 литра, карбюратор
Трансмиссия	4-х ступенчатая механика
Размеры
Колесная база	2424 мм (95,4 дюйма)
Длина	4,116 мм (162,0 дюйма)
Ширина	1611 мм (63,4 дюйма)
Высота	1446 мм (56,9 дюйма)
Снаряженная масса	1030 кг (2271 фунтов)
Хронология
Преемник	ВАЗ-2106

ВАЗ-2103 — компактный седан класса люкс ( малый класс, легковой автомобиль, модель 3 по советской классификации), произведенный АвтоВАЗом и представленный в 1972 году.Более известный за пределами своей родной России как Lada, это была локализованная версия Fiat 124 Special модели 1968 года, предназначенная для советского и восточноевропейского рынка. Модель ВАЗ-2103 отличается от ВАЗ-2101 экстерьером, с четырьмя фарами, накладками по бокам кузова и большими задними фонарями. Его главное отличие — более мощный двигатель объемом 1,5 л (75 л.с.). Кроме того, эту модель отличает наличие вакуумного усилителя тормозов и автоматической регулировки зазора между задними тормозными колодками и барабаном, «спортивная» панель приборов с тахометром.

Известный как Жигули в Советском Союзе, основные различия между ВАЗ-2103 и Fiat 124 заключаются в использовании более толстой стали для кузова, двигателя с верхним распределительным валом (вместо оригинального Fiat OHV), и использование алюминиевых барабанных тормозов на задних колесах вместо дисковых. Ранние версии автомобиля имели пусковую рукоятку для ручного запуска двигателя в случае разряда аккумулятора в условиях сибирской зимы и вспомогательный топливный насос.

АвтоВАЗу запретили продавать автомобиль на конкурирующих рынках вместе с Fiat 124; однако экспорт в страны Западной Европы начался в 1974 году, когда производство модели 124 было прекращено в пользу более новой модели Fiat 131 Mirafiori. ВАЗ-2103 продавался на экспортных рынках как Lada 1500 с середины 1970-х до начала 1980-х годов. В Великобритании он продавался как Lada с мая 1976 по май 1979 года и был вторым автомобилем Lada, продававшимся в России. этот рынок.

Модификации

• ВАЗ-2103 (1972-1984) — 4-дверный седан оснащался 1.Двигатель 5 л. По сравнению с Fiat 124. В подвеску, карбюратор и некоторые другие детали были внесены специальные изменения, чтобы соответствовать широкому диапазону климатических условий России. Все эти модели имели адаптированную к местным дорогам и при этом достаточно мягкую подвеску, что обеспечивало очень комфортную езду даже по жестким гравийным дорогам. После обширных испытаний даже западная пресса признала ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 более совершенными автомобилями, чем их создатель (Fiat 124 и Fiat 124 Special). В кратчайшие сроки Lada стала настоящим хитом Советского Союза.Автомобили «Жигули» открыли новую эпоху в российской автомобилизации. Более дорогой ВАЗ-2103 считался престижной моделью и пользовался большой популярностью у советских служащих. К сожалению, тольяттинский завод, на котором производились Lada, не успевал за покупательским спросом, и людям приходилось годами ждать возможности купить автомобиль.
• ВАЗ-21033 (1977-1983) — аналог ВАЗ-2103, двигатель 1,3 литра (ВАЗ-21011), экспортируется как Lada 1300SL.
• ВАЗ-21035 (1973-1981) — аналог ВАЗ-2103, двигатель 1.2 литра (ВАЗ-2101), на экспорт как Lada 1200DL.
• ВАЗ-21023 (1977-1985) — тормозная версия ВАЗ-2102 оснащалась двигателем ВАЗ-2103 (1,5 л) и панелью, также известной как Lada 1500 Combi (1500 DL Estate). Продажа Lada 1500 Estate в Великобритании началась в октябре 1977 года и закончилась в октябре 1985 года как Lada 1500 DL Estate.

Лада 1500 и 1600 в The Living Daylights, Фильм 1987 года

The Living Daylights ВАЗ-2106 Чехословацкая полиция Несколько человек преследуют и уничтожены от рук Aston Martin Бонда, первый разрезан пополам лазерным шредером Aston, второй затонул в замерзшем озере после порезов Aston дыра во льду, а другой падает с рампы и проходит через сарай.

ВАЗ (Лада) 2103 4-дверный седан 1 поколения. 1.5 MT (1972–1983) ❤️

Модель автомобиля: ВАЗ (Лада) (ВАЗ (Лада)) Название: ВАЗ (Лада) Модель: 2103 Поколение: 4-дверный седан 1-го поколения. Модификация: 1.5 MT Год выпуска: 1972–1983

Основные характеристики

Кузов:

000

Максимальный объем багажа (л)	400
Колея передних колес (мм)	1365
Колесная база (мм)	2424
Высота (мм)	1440
Ширина (мм)	1611
Дорожный просвет (мм)	170
Допустимая полная масса (кг)	1430
Снаряженная масса (кг)	965
Длина (мм)	4116 0005 Двигатель: 140004 Двигатель Диаметр цилиндра (мм) 76 Количество клапанов на цилиндр 2 Количество цилиндров индеров Четыре Ход поршня (мм) 80 Максимальный крутящий момент (Н • м) 104 Максимальное число оборотов крутящего момента, макс.(об / мин) 3400 Обороты максимальной мощности, мин. (об / мин) 5600 Тип впуска Карбюратор Конфигурация двигателя Рядный Мощность двигателя (л.с.) 72 Тип двигателя Бензиновый Трансмиссия: 74 9000 Тормоза и трансмиссия 74 9000 Трансмиссия 9000 : Количество ступеней Четыре Привод Задний 75 75 Двойной рычаг Задние тормоза Барабанные Передние тормоза Дисковые приводы Задняя подвеска Винтовая пружина Передняя подвеска Расход топлива в смешанном цикле (л / 100 км) 9. Двигатель ваз 2105 характеристики: лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес 20.03.202109.03.2021 alexxlabОставить комментарий Мотор ВАЗ 2105: особенности, конструкция, тюнинг «Пятерочный» двигатель — это выражение и сейчас еще в ходу среди обладателей старой вазовской классики. Одни считают этот мотор достаточно прогрессивным для своего времени. Другие отзываются о нем резко критически. Где же истина? Как всегда, она где-то посередине. Не помешает напомнить читателям некоторые сведения о движке, который устанавливали на ВАЗ 2105, — «ящике для помидоров», как звали его за прямоугольные очертания. Немного цифр Два седана: ВАЗ 2105, —07 и универсал —04 представляли новую линейку вазовской классики, пришедшую на смену поколению «копейки» (2101, —02, —03, —06). Первенец этого семейства, — 5-я модель комплектовалась тремя силовыми агрегатами: Модель машины Индекс двигателя Объем, см³ Мощность, л. с. ВАЗ 21051 -2101 1200 60 ВАЗ 2105 -2105 1300 64 ВАЗ 21053 -2103 1500 75 Двигатель 2105 был задуман при этом как базовый. Самый слабый особой популярностью не пользовался. Два остальных агрегата имеют своих сторонников и противников. Некоторые технические характеристики «пятерочного» движка: Блок цилиндров — чугунный, неогильзованный. Расположение 4-х цилиндров — рядное. Диаметр расточки — 79 мм. Перемещение поршня — 66 мм. Мощность* — 64 л. с. (примечание — в начале выпуска указывалась цифра 68). Поскольку никаких конструктивных переделок не было, очевидно, это вызвано изменением методики определения. Момент кручения — 9,5 кГм при 3400 об/мин. Объемное сжатие — 8,8. Расход бензина АИ-92: город — 10,2; трасса — 6,2; смешанный цикл — 7,9. Шаг вперед Основой для двигателя 2105 послужил мотор 21011 объемом 1,3 л. Новый моторный агрегат воплотил в себе перспективные конструкторские решения. Можно спорить — насколько он получился удачным. Тем не менее, автостроителям из Тольятти нельзя отказать в технической смелости. Двигатель ВАЗ 2105 с ремнем стал работать тише. Это связано с двумя моментами. Использование в приводе ГРМ зубчатого ремня вместо металлической цепи, которая не отличается бесшумностью, особенно когда вытянута. При этом натяжка ременной передачи стала автоматической, а по надежности оказалась даже лучше, чем у Ford Pinto, выбранного в качестве прототипа. Да и лишняя точка смазки отпала, что сократило потери моторного масла. Недостатком «классических» вазовских моторов являлся стрекот привода клапанов, — гидрокомпенсаторов тогда еще не было. Использование на «пятом» движке литой алюминиевой крышки, закрывающей газораспределительный механизм, значительно снизило уровень шума. Новый двигатель автомобиля ВАЗ 2105 буквально шелестел, в отличие от своего цепного собрата. Компоновка ременного привода не требовала снятия приводного шкива с коленчатого вала, как это было на Ford Pinto. Для подстраховки в случае обрыва ремня поршни снабжены торцевыми цековками, исключающими «встречу» с клапанами. Еще одним достоинством являлась модульная конструкция привода клапанов. На американском прототипе последние размещались в головке блока цилиндров (ГБЦ). ВАЗовцы применили отдельную клапанную коробку с постелью для распредвала, что значительно облегчило ремонт двигателя и обслуживание ГРМ. Карбюратор «Озон», получивший электромагнитный клапан принудительного холостого хода (ЭПХХ), способствовал повышению экологических показателей и топливной экономичности. Почему не состоялся триумф Единственным недостатком нового двигателя был короткий срок службы зубчатого ремня. Его рекомендовалось менять через 60 тыс. км. На деле ремни «умирали» даже раньше этого срока. Никакой катастрофы при этом не происходило, не считая того, что машина вставала там, где случился обрыв. Опытные водители возили в багажнике запасной экземпляр, поскольку замена зубчатого ремня ГРМ ВАЗ 2105 не составляла слишком большого труда. Еще одной причиной, почему двигатели считались проблемными, являлся дефицит запчастей, характерный для того времени. Поршни ВАЗ 2105 были взаимозаменяемы с деталями 21011, не имеющими цековок. Иногда недобросовестные механики либо сознательно, либо за неимением штатных, устанавливали не те комплектующие. Естественно, при обрыве ремня тарелки клапанов и головки поршней вступали в жесткий «клинч», и водитель был вынужден делать капитальный ремонт двигателя. Общим недостатком всех «классических» движков являлась необходимость периодической регулировки клапанов, а на первых тысячах пробега еще и подтяжки болтов крепления ГБЦ. Кроме того, отличалось небольшим ресурсом навесное оборудование (водяная помпа, стартер, генератор, трамблер). Последний, правда, в последние годы отсутствовал, в связи с применением инжекторного впрыска. Один из законов Мэрфи гласит: если в устройстве есть деталь, которую можно поставить наоборот, — всегда найдется человек, который это сделает. Такой деталью оказалась дистанционная пластмассовая проставка привода бензонасоса. Признаки ее неправильной установки: глохнет двигатель во время ускорения, в жару, при движении с боковым креном. Крепежные отверстия на фланце проставки расположены асимметрично, причем разница на глаз почти незаметна. Этот «косяк» присутствовал на всех «классических» двигателях, и перекочевал, возможно, еще с FIAT 124. Случалось, на заводе проставку устанавливали вверх ногами. Двигатель при этом работал, однако уменьшался ход толкателя бензонасоса, что приводило к уменьшению его производительности. После определенного пробега уровень бензина в поплавковой камере еле покрывал подающий топливный жиклер, и движок начинал глохнуть. Поскольку причина является довольно неожиданной, определить ее порой бывает затруднительно. Некоторые любят погорячее Молодые владельцы вазовской «классики» иногда делают тюнинг своих аппаратов. Конечно, нового обвеса, прямоточного выхлопа или оглушающей музыки, не всегда достаточно. Поэтому прибегают и к модернизации силового агрегата. Самый простой способ сделать мотору 2105 тюнинг — установить карбюратор ДААЗ 21053 следующего поколения Solex. Прибавка, конечно, будет незначительной. Более высокий прирост мощности обеспечивает расточка цилиндров и увеличение хода поршня. Возможные варианты: Растачивание цилиндровых отверстий в размер 82 мм увеличивает объем до 1400 см³. Использование тех же поршней, но более длинного колена (вал 2103 с кривошипом 80 мм) и укороченных на 7 мм шатунов дает 1600 кубиков. При сочетании обоих вариантов рабочий объем становится равным 1700 см³. Такой тюнинг двигателя ВАЗ 2105 позволяет достичь мощности 100 л. с. Более радикальным способом повысить технические характеристики является замена штатного мотора на роторный силовой агрегат (двигатель Ванкеля ВАЗ 413), выпускавшийся на ВАЗе небольшими партиями. Несмотря на небольшие размеры, тюнинговый привод выдает 140 «лошадок». Конечно, достать его весьма проблематично. Мотор с индексом ВАЗ 2105 был недооценен, поскольку опередил свое время. Он стал первым отечественным двигателем с зубчатым ремнем вместо традиционной цепи. Время показало жизнеспособность этого решения. На современных авто (особенно малого и среднего класса) ремни встречаются чаще цепей. В немалой степени этому способствовало увеличение ресурса этих изделий. Двигатель ВАЗ 2105 – первый ДВС с зубчатым ремнем ГРМ Изготовитель ВАЗ Марка ДВС ВАЗ-2105 Годы производства 1979 – 1994 Объем 1,3 л (1294 см3) Мощность 47,2 кВт (64 л. с.) Крутящий момент 94 Нм (3400 об/мин) Вес 104 кг Степень сжатия 8,8 Питание карбюратор ДААЗ-2105 Озон Тип мотора рядный Число цилиндров 4 Местонахождение первого цилиндра возле ремня грм Число клапанов на каждом цилиндре 2 Материал ГБЦ сплав алюминиевый Допустимое коробление прокладки коллекторов (впуск/выпуск) 0,08 мм прокладка головки цилиндров 0,05 мм Седло клапана ширина 2 – 2,4 мм, угол 45° Распредвал один верхний внутри ГБЦ, ширина фаз 232°, опережение выпускного клапана 42°, запаздывание впускного клапана 40° Сальник распредвала диаметры – 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм Материал блока цилиндров чугун Диаметр цилиндра класс А – 79 – 79,01 мм класс В – 79,01 – 79,02 мм класс С – 79,02 – 79,03 мм класс D – 79,03 – 79,04 мм класс Е – 79,04 – 79,05 мм Поршни и кольца поршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее) Диаметр поршня класс А – 78,94 – 78,95 мм класс С – 78,96 – 78,97 мм класс Е – 78,98 – 78,99 мм Зазоры поршень/стенка цилиндра – 0,153 – 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум) поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза Кольцо компрессионное верхнее 1,535 – 1,555 мм Кольцо компрессионное нижнее 3,957 – 3,977 мм Кольцо маслосъемное 2,015 – 2,035 мм Зазор между поршневой канавкой и кольцом 0,03 – 0,07 мм Коленвал чугун, литье Количество подшипников коренных 5 Диаметр шейки КП 50,795 – 50,775 мм Зазор коренной шейки 0,1 – 0,5 мм Подшипники шатунные диаметр шейки вала – 47,814 мм толщина вкладыша – 1,448 мм ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм Сальники коленвала передний – диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм Ход поршня 66 мм Горючее АИ-93 (допускается А-76) Нормативы экологии Евро-1 Расход топлива трасса – 6 л/100 км, смешанный цикл 8 л/100 км город – 10 л/100 км Расход масла максимум 0,7 л/1000 км Моторное масло для 2105 5W-30 и 15W-40 Объем масла моторного 3,75 л Периодичность замены каждые 55000 км Температура рабочая 80° Ресурс мотора заявленный 200000 км реальный 500000 км Регулировка клапанов гайками и щупом Система охлаждения принудительная, тосол-А40 Количество ОЖ 9,75 л Помпа крыльчатка полимерная, крепление на блоке Зажигание трамблер АТЭ-2 Свечи на 2105 оригинал – А17-ДВ, Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм Ремень зубчатый ГРМ 122 зуба Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и предочистителем, регулировкой температуры по сезону Масляный фильтр рекомендуемый Mann W914/2 Маховик 129 зубьев, 0,62 кг диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм диаметр наружный – 27,75 мм количество посадочных отверстий – 6 штук смещений нет Болты крепления маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм, Маслосъемные колпачки производителей Хорс или Corteco Компрессия давление в цилиндрах от 11 – 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара Температура масла 80°С Температура срабатывания термостата 80 – 84°С Давление клапана внутри радиаторной пробки 0,7 – 1 бар Содержание в выхлопе вредных продуктов СН <200%, СО <0,5% Обороты ХХ 700 – 800 мин-1 Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 20 Нм маховик – 60 + 90° Нм болт сцепления – 20 Нм крышка подшипника – 65 Нм + 90° (коренной) и 30 Нм + 90° (шатунный) головка цилиндров – 4 стадии 40 Нм, 60 Нм + 90° + 90° Двигатель ВАЗ 2105: характеристики, неисправности и тюнинг Бензиновый четырехцилиндровый двигатель ВАЗ с рабочим объемом 1,3 литра, который устанавливался на автомобили ВАЗ 2105, зарекомендовал себя как достаточно надежный, экономичный и простой в эксплуатации силовой агрегат. Двигатель ВАЗ 2105 появился в 1979 году и с небольшими изменениями смог продержаться на конвейере до 2006 года. Изначально этот силовой агрегат имел карбюраторную систему питания, однако впоследствии получил надежный инжектор, который позволил существенно поднять показатели мощности мотора. Технические характеристики Технические данные двигателя 2105: Скачать .xls-файл Скачать картинку Отправить на email mail ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ Годы выпуска 1979 — 2006 Вес 115 кг Материал блока цилиндров чугун Система питания карбюратор Тип рядный Рабочий объем 1.3 Мощность 64 лошадиных силы Количество цилиндров 4 Количество клапанов 2 Ход поршня 66 мм Диаметр цилиндра 79 мм Степень сжатия 8.8 Крутящий момент 94 Нм / 3400 об.мин Экологические нормы ЕВРО 1 Топливо Аи 93 Расход топлива 8/100 км в смешанном цикле Масло 5W-30 — 15W40 Объем масла 3,75 литра При замене лить 3,5 литра Замена масла проводится 15 тысяч км Ресурс мотора — по данным завода 125 — на практике 200 Двигатель устанавливается на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105 и ВАЗ 21072. Особенности В конце семидесятых годов Волжский автопроизводитель активно расширял свое предложение, выпуская новые модификации своих автомобилей. На новый ВАЗ 2105 был установлен модифицированный двигатель от ВАЗ 21011. Основным отличием нового мотора от ВАЗ 21011 является наличие ременного привода, что позволило снизить показатели шумности моторов. При этом двигатель ВАЗ 2105 имеет специальную конструкцию, которая в случаях обрыва ремня ГРМ исключает повреждение клапанов. Все это позволило существенно повысить надежность мотора, который отличался нетребовательностью и простотой в уходе. При своем небольшом рабочем объеме, который составлял 1,3 литра, даже первоначальная карбюраторная версия выдавала 64 лошадиных силы. В последующем, когда двигатель ВАЗ 2105 получил инжектор, показатели мощности составили более 70 лошадиных сил. Отметим лишь, что инжекторная модификация отличалась повышенными требованиями к качеству топлива и могла работать исключительно на бензине с октановым числом 93. Как и большинство других вазовских двигателей, мотор от ВАЗ 2105 получился достаточно надежным и долговечным. Блок цилиндров был выполнен из чугуна, при этом используемый сплав отличался повышенной устойчивостью к перегреву, выход двигателя из строя по причине перегрева был редкостью. Этот мотор не отличался сложностью в ремонте, что позволяло весь сервис и достаточно простые ремонтные работы выполнять автовладельцу самостоятельно. Двигатель ВАЗ 2105 с учетом небольшого объёма обладал отличными мощностными показателями и обеспечивал ВАЗ 2105 неплохую динамику. Автомобиль резво разгонялся и имел максимальную скорость порядка 140 километров час. Определенные нарекания у владельцев автомобилей с этим двигателем вызывал повышенный расход топлива. Так, например, в городских условиях этот мотор употреблял порядка 11 литров топлива. На трассе показатели расхода топлива составляли 8 литров на 100 километров. Также из недостатков можно отметить повышенный расход масла, поэтому автовладельцам требовалось каждые 2-3 тысячи километров пробега доливать масло и часто проводить его замену. Расход на одну тысячу километров пробега составлял порядка 700 грамм масла. Причём подобное не считалось поломкой, и исправить как-то такой масложор не представлялось возможным. Неисправности НИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ Глухой удар и потеря мощности двигателя. Подобная проблема характерна для обрыва ремня ГРМ. При этом специальная конструкция мотора защищала клапана от их повреждения при обрыве ремня ГРМ. Водителю в данном случае необходимо было провести замену роликов и самого ремня. Зачастую подобного ремонта было достаточно для устранения данной проблемы. Стук клапанов при увеличении оборотов. Сервисные работы с этим двигателем подразумевали частую регулировку зазора клапанов. В том случае, если появился стук, необходимо навестить сервис или же самостоятельно провести регулировку зазора клапанов. Клин двигателя ВАЗ 2105 с повреждением клапанов и поршней. Подобные поломки обычно вызывались отсутствием качественного обслуживания автомобиля, при котором автовладелец игнорировал требования по замене масла. Ремонт в данном случае имеет высокую стоимость, так как требуется заменить повреждённые клапана, головку блока цилиндров, поршни с коленвалом. Мотор быстро перегревается. Причин подобной проблемы может быть несколько. Это выход из строя механической помпы, недостаточный уровень охлаждающей жидкости или же загрязнился радиатор охлаждения. Тюнинг Следует сказать, что увеличение мощности двигателя ВАЗ 2105 неизменно приводило к снижению его ресурса. Так, например, после увеличения мощности до 90 лошадиных сил средний ресурс мотора составлял лишь 80 000 километров пробега до капитального ремонта. Именно поэтому автовладельцу необходимо было определиться с тем, хочет ли он увеличивать мощность, неизменно жертвуя при этом показателями надежности. Эффективным способом тюнинга двигателя 2105 является расточка цилиндров по поршень с диаметром 82 миллиметра. Отметим, что такая работа представляет собой определенную сложность, поэтому выполнять тюнинг двигателя ВАЗ 2105 должен исключительно опытный специалист. Одновременно с расточкой цилиндров могут устанавливаться спортивные распределительные валы, новая масляная помпа и компрессор. В последнем случае мощность силового агрегата достигает отметки в 100 лошадиных сил. В экстремальных версиях тюнинга двигателя ВАЗ 2105 производят замену мотора на роторный мотор ВАЗ 413. Мощность этого силового агрегата составляет 140 лошадиных сил. Такой тюнинг позволяет увеличить показатели максимальной скорости автомобиля до 180 километров в час, а разгон до сотни занимает около 9-10 секунд. Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-2105 «Пятёрка» была последней серьёзной попыткой сделать что-то на старой платформе ВАЗ-2101, но при этом заметно отличающееся от прародителя. Поначалу у неё была масса «детских» болезней, но от большинства из них избавились за годы производства. Однако некоторые «болезни» появились в поздние годы (похожие истории переживали Москвич и Ока), а то, что казалось данностью или особенностями конструкции, с течением времени превратилось сплошное неудобство и архаизм. Примерно то же самое и с плюсами этой машины: если поначалу её ценили за новизну и стиль, то сейчас – за совершенно другие качества. Ненависть #5: устаревший дизайн «Пятёрке» почти не досталось лавров, пожатых на благодатной почве стиля ретро – в отличие, скажем, от «копейки», «тройки» или «шестёрки». Её стилистика – модный в 1980-х «кубизм», не переживший свой век, и поэтому к классике её теперь причисляют не в силу вызывающих ностальгию утончённых линий кузова или интерьера, а исключительно из-за заднего привода. Владельцы про внешность «пятёрки», равно как и о дизайне интерьера, высказываются в том смысле, что «что с неё возьмёшь». Когда она только появилась, она выглядела действительно здорово, но теперь на её внешность всем просто плевать. Так что это, собственно говоря, даже не повод для ненависти. Любовь #5: эффективный отопитель Отличная «печка», по большому счёту унаследованная от ВАЗ-2101, сослужила добрую службу и «пятёрке», и многим другим вазовским автомобилям. Единственным автомобилем, в котором этой печки хватало с трудом, была вышеупомянутая Ока (в силу двухцилиндрового мотора и большой площади остекления салона), но что касается «классики», то все автомобили этого вазовского семейства хвалят за тёплый салон. Это одна из тех черт, которая делает «пятёрку» по-настоящему российским автомобилем. Как и лёгкий аромат бензина, проникающий в салон через воздуховоды вместе с тёплым воздухом. Ненависть #4: плохие эргономика и комфорт салона Создатели ВАЗ-2105 действительно пытались добавить комфорта какими-то средствами помимо неплохого отопителя, но с тех пор прошло слишком много лет. Ныне «пятёрка» с натяжкой удовлетворяет даже самым скромным требованиям к комфорту. Владельцы жалуются на посадку за рулём «родом из 1960-х» (она такая и есть!), на собственно передние сиденья (даром что в поздних машинах использовались некогда люксовые «семёрочные»), в которых едва ли можно сносно существовать в мало-мальски дальней дороге, на отсутствие гидроусилителя и кондиционера, на тесноту заднего ряда… Вдобавок к этому на машинах поздних лет выпуска в ноги заднего пассажира немилосердно дует из щели между дверью и средней стойкой кузова. Любовь #4: надёжный двигатель На ВАЗ-2105 за всё время производства ставили несколько двигателей, являющихся вариациями самого первого двигателя ВАЗ-2101. Поначалу на «пятёрки» ставили «собственный» 1,3-литровый 69-сильный двигатель с ременным приводом ГРМ, но наилучшим образом на ней прижился так называемый «троечный» (с индексом ВАЗ-2103) 1,5-литровый 71-сильный мотор с более надёжной (хоть и более шумной) цепью привода ГРМ. Объективно, это самый удачный «классический» двигатель ВАЗа, и «пятёрки» под индексом ВАЗ-21053 комплектовались им вплоть до завершения выпуска в 2010 году. Двигатель с годами несколько модернизировался – перевёлся с карбюратора на распределённый впрыск и обзавёлся погружным электрическим бензонасосом в системе питания – но своих главных плюсов не растерял: надёжность, ресурс, низкая чувствительность к качеству топлива и способность завестись в любой мороз. Ненависть #3: слабые элементы ходовой части Когда-то вся вазовская «классика» считалась чуть ли не эталоном «неубиваемости», ведь из утончённого итальянского седанчика некогда получилась вазовская «копейка», которая, в отличие от прародителя, по выживаемости на российских дорогах давала фору иным представителям тогдашнего отечественного автопрома. Но годы идут, и всё познаётся в сравнении: шаровые опоры передней подвески и кронштейн тяги Панара в задней – это частая головная боль многих водителей «классики». Любовь #3: большие возможности для тюнинга На фото: Lada Sport VFTS ‘1982–86 С другой стороны, способов повышения любых качеств вашей «пятёрки» — надёжности, управляемости, проходимости – существует масса. Рынок забит недорогими тюнинговыми комплектами для подвески, тормозов, рулевого управления, трансмиссии, двигателя… Вообще на вазовской «классике» в России держатся многие направления тюнинга, любительского спорта и просто молодёжного фана: стрит, дрифт, БПАН, «боевая классика» и прочее веселье. Ненависть #2: коррозия кузова Как незаметно эта процедура ушла в историю – сразу после покупки загонять автомобиль на полную антикоррозийную обработку. Большинство современных автомобилей в этом не нуждается, несмотря на агрессивные составы, которыми поливают дороги, а вот «пятёрка» в этом нуждалась (и нуждается) весьма. Хотя процесс окраски «классических» кузовов на ВАЗе и претерпевал некоторые изменения, по нынешним меркам коррозионная стойкость кузова ВАЗ-2105 далека от великолепной. Всё начинается с банальных «рыжиков» по кузову и заканчивается сквозными дырами в днище, порогах и крыльях, которые, в отличие от более поздних моделей ВАЗа, нельзя просто так снять и заменить на новые, ибо они не прикручены, а приварены. Любовь #2: дешевизна обслуживания и ремонта За это любят «пятёрку» большинство владельцев. Конструкция её максимально проста, запчасти в большинстве своём дёшевы и совершено доступны, поэтому осуществить почти любой ремонт буквально в поле, имея в распоряжении пару ключей, отвертку, молоток и такую-то матерь, не составляет труда для мало-мальски рукастого автомобилиста. Ненависть #1: низкая надёжность А ремонтироваться приходится часто. Комментарий, максимально чётко описывающий этот пункт, выглядит так: «она может сломаться, стоя в гараже». Как мы уже говорили, когда-то над надёжностью ВАЗ-2105 всерьёз работали, избавляя её от огрехов первых лет выпуска, но потом на смену этим огрехам пришли не слишком качественные комплектующие и провалы в системе качества сборки. Теперь надёжность этого автомобиля называют «лотерейной» — опять-таки, как у Оки, она сильно разнится от автомобиля к автомобилю. И да, ВАЗ-2105 – это один из тех автомобилей, которым нужен постоянный уход. Любовь #1: идеальный автомобиль для начинающих Но согласитесь, этот самый «постоянный уход» и делал автомобили прошлого столь притягательными, вместе с капризностью наделяя их характером и заставляя воспринимать почти живыми. Да, ВАЗ-2105 по сравнению с современными машинами довольно часто ломается, но если бы кто-то хотел изобрести идеальный тренажёр для начинающего автомобилиста, он должен был бы выглядеть и работать именно так, заставляя вашего взрослеющего отпрыска разбираться в особенностях настройки карбюратора, учиться регулировать клапана или менять шаровые. Только… всё это было здорово 15 или 10 лет назад, а нужно ли это теперь? Нужно, и ещё как! Но не крупных городах, где вы даже в самом жёстком случае не ковыряетесь в моторе, а вызываете эвакуатор и везёте машину в сервис. *** Сегодня «пятёрка» — это не автомобиль для начинающих, а, скорее, автомобиль для энтузиастов (то есть автомобилистов в изначальном смысле этого слова), и неважно, начинающих или опытных. И пусть среди слабых качеств есть никакая безопасность или неважная управляемость – с помощью нескольких толковых железок поправить можно всё, уверены фанаты таких машин. Зато среди сильных сторон этой машины мы нашли высказывание о том, что ВАЗ-2105 ездит там, где, извините, волки боятся заниматься отправлением естественных надобностей. Вероятно, автор имел ввиду проходимость, но она, объективно говоря, у ВАЗ-2105 не слишком выдающаяся. На наш взгляд, у этой фразы обнаруживается ещё один смысл: в современном мире ареал обитания «пятёрки» – провинция, которая в России, как известно, повсюду за окружными дорогами двух столиц. Двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ: характеристики и фото Автомобили серии ВАЗ, как и подавляющее большинство машин, производимых компанией «Лада», стали настоящей легендой российского автопрома. Большая популярность машин не только приносит громкое имя и статус компании, но и возводит ответственность за их производство на высокий уровень. Несмотря на старания производителей, отдельные детали и механизмы машин ломаются и нуждаются в ремонте. Даже такие важные, как двигатель. Но все же при правильной эксплуатации авто работа может быть весьма продуктивной, и на ремонт не придется тратиться сверх обычных профилактических осмотров. ВАЗ-2105: настоящий прорыв! Рассмотреть такой случай можно на примере силового агрегата ВАЗ-2105, потому как он сделал весьма немалый прорыв среди своих коллег по цеху. Дело в том, что до него все модели использовали в себе ременной привод газораспределительного механизма. В его предшественниках использовалась цепь, что приводила к неприятному шуму. Но с 80-х это изменилось. Идею использовать газораспределительный двигатель отечественное автодело позаимствовало у автомобиля Ford Pinto. Применять такую систему никто не хотел, так как при интенсивной работе разрыв ремня был более вероятен, чем разрыв цепи. Но особенности строения этого механизма позволяли избежать неприятного инцидента, который будет не только очень опасным на дороге, но также обойдется весьма дорогим ремонтом. Напротив каждого из клапанов есть специальные отверстия, которые находятся на работающих поршнях. Читайте также: Расход топлива на 100 км на ВАЗ-2105 Такая конструкция позволяет избежать прогиба клапана, если с ремнем что-то случится или он оборвется. Отличия и преимущества двигателя 2105 Разумеется, этот экспериментальный проект должен был стать во многом лучшей заменой двигателей других популярных моделей ВАЗ.  Кроме вышеупомянутого преимущества в строении, двигатель 2105 и мотор от Ford Pinto вместе составили крепкую комбинацию, которая в свое время была очень востребованной и хорошо служила владельцам авто. Недостаток лошадиных сил (64) стал чуть ли не единственным минусом этой механической связки: при работе на большом количестве оборотов в минуту, когда двигатели 2101 и 2106 теряли высокий вращательный момент, двигатель 2105 все также работал; несмотря на меньшую мощность, его продуктивность побеждала «соперников» именно в качестве стабильности и скорости работы; достигнуть такого результата удалось именно благодаря строению поршней и большим диаметром цилиндра. Это положительно повлияло на продуктивность именно на больших оборотах. Несмотря на явные преимущества, такой газораспределительный механизм двигателя, который по всему миру считался очень продуктивным, на территории СНГ не прижился. Обусловлено это было тем, что он был якобы менее надежен, чем его предшественники. Так, в 1994 году был снят с продажи двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ. Характеристики, которые явно выступали положительной старой, не смогли этого изменить, даже после почти двадцати лет проверки на практике. Действительно, ряд неприятностей все же был. В особенности, в выборе масла и поездкам в зимнее время. Он мог заглохнуть, из-за немного загустевшего под минусовой температурой масла. Его нужно было прогревать. Вместе с тем характеристики двигателя ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ базируются на поршнях с маленьким ходом: 66 мм. Это указывает на быстроту в работе, как, собственно, и диаметр цилиндра (79 мм). Конечно, ряд негативных сторон был весьма ощутим, но отказываться от выпуска потенциально глобального двигателя – весьма неверное решение. Он легко поддавался модификациям, но усовершенствование требует труда, усилий и, главное, вложений, тогда как остальные двигатели и без того хорошо работают. Читайте также: Распиновка щитка панели ВАЗ-2114 Характеристики и фото модели несложно найти на официальном сайте www.lada.ru. Может быть, в будущем автомобильный рынок будет более податлив к экспериментальным решениям в пользу продуктивности, дешевизны и комфорта. Но пока пользуйтесь только лучшим! Ретротест ВАЗ-2105 — журнал За рулем Погружаемся в атмосферу 80-х за рулем Жигулей ВАЗ-2105 1981 года выпуска. ВАЗ-2105 ВАЗ-2105 Жигули ВАЗ-2105 Жигули Материалы по теме Выбирая автомобиль для ретротеста, я неспроста остановился на ВАЗ-2105. Пятая модель Жигулей 1982 года выпуска была первым автомобилем в нашей семье. Именно на нем я учился ездить самостоятельно, а не сидя на коленях. Учитывая, что было выпущено больше двух миллионов «пятерок», я не думал, что с поиском возникнут проблемы. Как оказалось, большинство живых автомобилей свежие, выпущенные уже в этом веке. ВАЗ-2105 собирался до 2010 года и стал самым долгоиграющим из всего семейства Жигулей. А вот найти живую вазовскую «пятерку» начала восьмидесятых в приличном состоянии, да еще и с родным пятерочным мотором оказалось ой как непросто. Сейчас куда легче отыскать аутентичные «копейки», «двойки» или «трешки». И все же мне повезло, и я нашел ВАЗ-2105 1981 года выпуска. При виде бежевой «пятерки» у меня заколотилось сердце — ведь именно такого цвета была и наша машина (да и год почти тот же). И тоже с ременным двигателем ВАЗ-2105. Хорошее состояние «жигуленка» впечатлило. Родная краска неплохо сохранилась. На кузове почти нет ржавчины — только несколько сколов и царапин. Полностью оригинальный салон редкого синего цвета с объемными дверными картами. Сохранился даже советский радиоприемник А-275В, работающий на УК-волнах. Удивило, что остались родные металлические форсунки омывателя, хромированные поводки дворников с клеймом «Made in USSR» и хромированные же окантовки задних фонарей. ВАЗ-2105 На щитке приборов необходимый для начала восьмидесятых минимум. У первых «пятерок» были антибликовые стекла приборов, которые со временем заменили обычными — для удешевления. На щитке приборов необходимый для начала восьмидесятых минимум. У первых «пятерок» были антибликовые стекла приборов, которые со временем заменили обычными — для удешевления. ВАЗ-2105 Классическая 4-ступенчатая коробка передач даже спустя годы радует четкими переключениями. Классическая 4-ступенчатая коробка передач даже спустя годы радует четкими переключениями. ВАЗ-2105 Оценить работу родного советского радиоприемника А-275В, к сожалению, не удалось. Время взяло над ним верх, но все можно починить. Оценить работу родного советского радиоприемника А-275В, к сожалению, не удалось. Время взяло над ним верх, но все можно починить. ВАЗ-2105 В сравнении с предыдущими моделями Жигулей панель «пятерки» выглядела современно. Автомобили первых лет можно отличить по замку вещевого ящика, расположенному в левой части крышки. Позже он переехал в центр. В сравнении с предыдущими моделями Жигулей панель «пятерки» выглядела современно. Автомобили первых лет можно отличить по замку вещевого ящика, расположенному в левой части крышки. Позже он переехал в центр. ВАЗ-2105 Оригинальные пластиковые шильдики «1300 S» сейчас редкость и уже становятся предметом охоты недобросовестных торговцев ретрозапчастями. Оригинальные пластиковые шильдики «1300 S» сейчас редкость и уже становятся предметом охоты недобросовестных торговцев ретрозапчастями. ВАЗ-2105 Хромированные крышки дверных пепельниц сегодня настоящий фетиш для любителей вазовской классики. Хромированные крышки дверных пепельниц сегодня настоящий фетиш для любителей вазовской классики. ВАЗ-2105 На большинстве ВАЗ-2105 первых лет выпуска ставилась формованная обивка дверей. На большинстве ВАЗ-2105 первых лет выпуска ставилась формованная обивка дверей. Материалы по теме Стоило сесть за руль, как я почувствовал знакомый с детства запах жигулевского салона. Знакома и посадка за рулем — ноги согнуты в коленях, руки прямые. Запустить двигатель сразу не вышло — клеммы аккумулятора сброшены. Оказалось, фонари освещения салона не выключаются при закрытых дверях, и рычажок, отключающий их совсем, тоже не работает — проблема многих Жигулей в возрасте. Вот батарея и отсоединена от греха подальше. Подсоединил клеммы, вытягиваю ручку «подсоса» и поворачиваю ключ зажигания. Двигатель, чуть прокашлявшись, затарахтел как новый. Даже с учетом того, что один из клапанов требует регулировки, двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 литра с ремнем ГРМ все равно самый тихий из всех «классических» двигателей. Но с годами от этого агрегата отказались — все из-за того же ремня, надежность которого оставляла желать лучшего. ВАЗ-2105 Под капотом «пятерки» все точно так же, как и у других классических ВАЗов. Родной двигатель 2105 выдают лишь оригинальные клапанная крышка и крышка ремня ГРМ. Под капотом «пятерки» все точно так же, как и у других классических ВАЗов. Родной двигатель 2105 выдают лишь оригинальные клапанная крышка и крышка ремня ГРМ. ВАЗ-2105 Даже при легком морозе замок крышки багажника быстро замерзает. Даже при легком морозе замок крышки багажника быстро замерзает. ВАЗ-2105 Приличную часть багажного отделения занимают запаска и топливный бак. Вместе с машиной владельцу досталось немало интересного антиквариата, в том числе и провода для прикуривания с тканевой оплеткой. Приличную часть багажного отделения занимают запаска и топливный бак. Вместе с машиной владельцу досталось немало интересного антиквариата, в том числе и провода для прикуривания с тканевой оплеткой. ВАЗ-2105 Благодаря прозрачной крышке блока о состоянии предохранителей можно судить, не снимая ее. Это в теории. Со временем пластик мутнеет, и что-либо разглядеть уже невозможно. Благодаря прозрачной крышке блока о состоянии предохранителей можно судить, не снимая ее. Это в теории. Со временем пластик мутнеет, и что-либо разглядеть уже невозможно. ВАЗ-2105 Металлические форсунки омывателя — большая редкость. Металлические форсунки омывателя — большая редкость. ВАЗ-2105 Отличительная особенность машин первых лет выпуска — хромированные окантовки задних фонарей. Отличительная особенность машин первых лет выпуска — хромированные окантовки задних фонарей. Материалы по теме Мощность в 64 л.с. по сегодняшним меркам выглядит смешно. Тем не менее «пятерка» трогается довольно бодро и уверенно разгоняется. До определенного момента — на высоких оборотах весь задор сходит на нет. Поэтому орудовать рычагом коробки передач приходится часто. Благо делать это очень приятно — четкость механизма переключения «классической» коробки великолепна даже на фоне современных автомобилей. А вот ждать хорошей управляемости от ходовой родом из шестидесятых было бы наивно. Отсутствие усилителя компенсируется большим диаметром руля — крутить его несложно. Но точность реакций на вращения баранкой растворяется в червячном редукторе. Приходится работать на опережение, закладывая время на выбор зазоров в большом количестве соединений рулевой трапеции. Зато разбитой дороги Жигули никогда не боялись. Подвеска без труда справляется с нашими «направлениями». А большой клиренс выручает на заснеженных парковках. Ходом можно брать даже небольшие сугробы. На тестовой машине почти все элементы ходовой до сих пор родные, за что спасибо тольяттинским инженерам. Рентген ВАЗ-2105 По компоновке ВАЗ-2105 ничем не отличается от братьев по «классическому» семейству. По компоновке ВАЗ-2105 ничем не отличается от братьев по «классическому» семейству. Материалы по теме Изначально нежная подвеска донора, Fiat 124, после адаптации к нашим условиям стала очень живучей. Чем еще покоряют классические автомобили, так это своим обзором. Даже отсутствие правого наружного зеркала не смущает. Тоненькие стойки кузова и большая площадь остекления позволяют уверенно «мониторить» ситуацию по периметру «пятерки». Современные автомобили способны подарить схожее чувство лишь с помощью многочисленных электронных помощников. Конечно, сегодня ездить по городу на Жигулях тяжело: динамика, управляемость и, самое главное, тормоза — все это из прошлого. Но это же прошлое вызывает ностальгическую улыбку. Так что регулярно садиться за руль классических Жигулей, Москвичей или Волг я бы советовал всем. Вы не только окунетесь в молодость, но и пересмотрите некоторые автомобильные ценности, навеянные нынешними реалиями. Тем паче, что представителей того времени с каждым годом становится все меньше. За этот экземпляр я спокоен — его владелец наверняка продолжит прикладывать все усилия, чтобы сохранить частичку нашей истории. ВАЗ-2105 У «пятерок» первых лет выпуска (как и у ВАЗ-2104 и 2107) были свои собственные 13-дюймовые штампованные диски с оригинальным дизайном. Позже их сменили колеса, унифицированные с ВАЗ-2106. У «пятерок» первых лет выпуска (как и у ВАЗ-2104 и 2107) были свои собственные 13-дюймовые штампованные диски с оригинальным дизайном. Позже их сменили колеса, унифицированные с ВАЗ-2106. ВАЗ-2105 Первый прототип ВАЗ-2105 1976 года с точки зрения дизайна был куда ближе к «копейке». Первый прототип ВАЗ-2105 1976 года с точки зрения дизайна был куда ближе к «копейке». ВАЗ-2105 Передняя панель предсерийного автомобиля 1978 года. К моменту запуска на конвейере изменился, по сути, только цвет. Передняя панель предсерийного автомобиля 1978 года. К моменту запуска на конвейере изменился, по сути, только цвет. Модель ВАЗ 2105 21051 21053 21053i 21054 21055 21059 ОБЩИЕ ДАННЫЕ Размеры, мм: длина /ширина / высота / база 4130 / 1620 / 1446 / 2424 Колея спереди/сзади 1365/1321 Объем багажника, л 345 Снаряженная / полная масса, кг 995 / 1395 995 / 1395 995 / 1395 995 / 1395 1060 / 1460 995 / 1395 995 / 1395 Время разгона 0–100 км/ч, с 18 20 17 17 16 23 9 Максимальная скорость, км/ч 145 142 148 148 150 125 180 Топливо / запас топлива, л Аи-92 / 39 Аи-92 / 39 Аи-92 / 39 Аи-92 / 39 Аи-92 / 39 ДТ / 39 Аи-92 / 39 Расход топлива город / загород  / смешанный 10,1 / 7,5 / 10 10,1 / 7,5 / 10 9,6 / 6,9 / 9,2 9,5 / 6,9 / 9,2 9,6 / 6,9 / 9,2 8,0 / 5,8 / 6,7 12,5 / 9,5 / 11 ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый дизельный бензиновый Расположение спереди продольно Конфигурация / число клапанов Р4/8 Р2/4 Рабочий объем 1290 1198 1452 1451 1568 1524 1654 Мощность, л.с. при об/мин 64 / 5600 59 / 6500 71 / 5600 67 / 5600 74 / 5600 50 / 4600 140 / 6400 Крутящий момент, Н*м при об/мин 92 / 3400 85 / 3400 104 / 3400 103 / 3400 120 / 3000 92 / 2500 186 / 4500 ТРАНСМИССИЯ Тип Заднеприводная Коробка передач М4 М4 М4 М5 М4 М4 М5 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади пружинная независимая рычажная/пружинная зависимая Рулевое управление червячное без усилителя Тормоза спереди / сзади дисковые / барабанные Размер шин 175/70 R13 1980 Lada 2105 1.3 (64 лс) Технические характеристики Lada 2105 1.3 (64 лс) 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 Базовая информация Марка Lada Модель 2105 Поколения 2105 Модификация (двигатель) 1.3 (64 лс) Начало выпуска 1980 г Оконч. выпуска 1992 г Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания Тип кузова Седан Количество мест 5 Количество дверей 4 Эксплуатационные характеристики Расход топлива в городе 10.2 л/100 км 23.06 US mpg 27.69 UK mpg Расход топлива на шоссе 7.6 л/100 км 30.95 US mpg 37.17 UK mpg Расход топлива Смешанный цикл 9 л/100 км 26.13 US mpg 31.39 UK mpg Топливо Бензин Время разгона 0 — 100 км/ч 18 сек Время разгона 0 — 62 mph 18 сек Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) 17.1 сек Максимальная скорость 145 км/ч 90.1 mph Соотношение мощность/вес 15.5 кг/лс, 64.3 лс/тонна Двигатель Мощность 64 лс @ 5600 об./мин. Мощность на литр рабочего объема 49.5 лс/л Крутящий момент 92 Нм @ 3400 об./мин. 67.86 lb.-ft. @ 3400 об./мин. Расположение двигателя переднее, продольное Объем двигателя 1294 см378.96 cu. in. Количество цилиндров 4 Расположение цилиндров Рядный Диаметр цилиндра 79 мм 3.11 in. Ход поршня 66 мм 2.6 in. Степень сжатия 8.5 Количество клапанов на цилиндр 2 Система питания Карбюратор Тип наддува Безнаддувный двигатель Газораспределительный механизм OHC Объем и вес Снаряженная масса автомобиля 995 кг 2193.6 lbs. Объем багажника максимальный 385 л 13.6 cu. ft. Объем топливного бака 39 л 10.3 US gal | 8.58 UK gal Габариты Длина 4130 мм 162.6 in. Ширина 1620 мм 63.78 in. Высота 1446 мм 56.93 in. Колесная база 2424 мм 95.43 in. Колея передняя 1365 мм 53.74 in. Колея задняя 1321 мм 52.01 in. Трансмиссия, тормоза и подвеска Архитектура привода ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля. Привод Задний привод Количество передач (Механическая коробка передач) 4 Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг Тип задней подвески Винтовая пружина Передние тормоза Дисковые Задние тормоза Барабанные Тип рулевого управления Червячный редуктор Размер шин 175/70 SR13 Сравнить автомобили Чтобы добавить автомобиль для сравнения, щелкните в поле с информацией об автомобиле или перейдите в раздел «Сравнить автомобили». Mazda CX-7, 2007 г. Комфортный и мощный автомобиль. Большой расход топлива. Но за … 8 /10 нужно платить Citroen C5, 2010 г. Надежный, тихий, комфортный, управляемый, хороший… Двери низкие, чтобы попасть внутрь, приходится наклоняться. 9 /10 Kia Ceed, 2013 год Хорошее оборудование Плохая звукоизоляция и очень плохая подвеска … 7 /10 Skoda Octavia, 2020 год. Качественный салон. Удобные сиденья. Good FULL LED … Все климат-контроль, радио, управление обогревом сидений … 6 /10 Mazda Premacy, 1999 г. Радость для возраста, в очень хорошем состоянии… Япония … Rusts .. Короткая коробка передач, 100 км / ч -… 7 /10 Porsche Cayenne, 2013 год. Дизайн экстерьера и салона супер, отделка, … Порше — считай, если что, то … 10 /10 Peugeot 207, 2007 г. Очень маленькая, удобная машинка. Бензина потребляет много, не мощный … 4 /10 Найдите лучший автомобиль, задав параметры поиска в любой комбинации.Вы сможете отсортировать результаты поиска по цене, расходу топлива, мощности двигателя и другим критериям. Обзоры автомобилей и технические характеристики — выберите производителя автомобиля -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (ВАЗ) Land RoverLexusRorscheMazdaMercedesMinivaultSystemSystemSkuz — выберите модель автомобиля — Последние обзоры автомобилей Chrysler Voyager, 2005 год Если присматривать — очень хорошая машина как для семьи, так и для поездок с друзьями.Сидишь повыше — видишь лучше, легко водишь и не устаешь. Плохое освещение 9 /10 Mazda CX-7, 2007 г. Комфортный и мощный автомобиль. Большой расход топлива. Но за удобства надо платить 8 /10 Citroen C5, 2010 г. Надежный, тихий, комфортный, отличная управляемость, хороший пробег. Двери низкие, чтобы попасть внутрь, нужно наклониться. 9 /10 Kia Ceed, 2013 год Хорошая комплектация Плохая звукоизоляция и очень низкая энергоэффективность подвески (пробивание мельчайших ямок) 7 /10 Skoda Octavia, 2020 год. Качественный салон.Удобные сиденья. Хорошая ПОЛНАЯ светодиодная подсветка. Все климат-контроль, магнитола, управление обогревом сидений ТОЛЬКО на планшете … В течении 6 месяцев месяца висел тачскрин или вообще не включался … 6 /10 Mazda Premacy, 1999 г. Радость для возраста, в очень хорошем состоянии, универсальная, подойдет тем, кто только получил водительское удостоверение. Япония … Ржавчина .. Короткая коробка передач, 100км / ч — 3000 об / мин, поэтому по трассе не очень экономичен. 7 /10 Porsche Cayenne, 2013 год. Дизайн экстерьера и салона супер, отделка, комфорт, комплектация, динамика хорошая (правда 245 л.с. + фишка) любые 6 с / 100км / ч, управляемость, поездка, дальний свет … Porshe — считай, если что, то в оригинале все будет дорого, но это Porshe, как например BMW X5 4.8. Будет … 10 /10 Добавьте отзыв о своей машине Это только последние отзывы, у нас еще минимум на 1000 отзывов.Чтобы просмотреть отзывы о конкретном автомобиле, выберите марку и модель. Auto ABC — комплексный репозиторий технической информации по автомобилям, содержащий информацию о более чем 1500 моделях автомобилей и более чем 12000 их модификациях. У нас есть информация о технических параметрах автомобиля, включая мощность, расход топлива, цены на автомобили, оценку качества и безопасности. Вы можете сравнить автомобили рядом , чтобы найти свой идеальный автомобиль! Также здесь вы найдете отзывов владельцев на автомобили — рейтинг, реальный расход топлива, , положительные и отрицательные характеристики, а также стоимость ремонта.Пожалуйста, оставьте отзыв о вашем автомобиле ! Если вы ищете подержанный, но надежный автомобиль — наш рейтинг надежности подержанных автомобилей вам поможет. Также здесь есть предложения по повышению надежности вашего автомобиля. Также «Auto ABC» предлагает полезные инструменты — калькулятор стоимости автомобиля, который рассчитывает реальную стоимость владения автомобилем, и калькулятор пробега автомобиля, который в зависимости от модели автомобиля и возраста рассчитывает ожидаемый пробег. В основном наша база данных включает автомобили, представленные на европейском рынке и произведенные с 2000 года. Сравнить автомобили Чтобы добавить автомобиль для сравнения, щелкните в поле с информацией об автомобиле или перейдите в раздел «Сравнить автомобили». Mazda CX-7, 2007 г. Комфортный и мощный автомобиль. Большой расход топлива. Но за … 8 /10 нужно платить Citroen C5, 2010 г. Надежный, тихий, комфортный, управляемый, хороший… Двери низкие, чтобы попасть внутрь, приходится наклоняться. 9 /10 Kia Ceed, 2013 год Хорошее оборудование Плохая звукоизоляция и очень плохая подвеска … 7 /10 Skoda Octavia, 2020 год. Качественный салон. Удобные сиденья. Good FULL LED … Все климат-контроль, радио, управление обогревом сидений … 6 /10 Mazda Premacy, 1999 г. Радость для возраста, в очень хорошем состоянии… Япония … Rusts .. Короткая коробка передач, 100 км / ч -… 7 /10 Porsche Cayenne, 2013 год. Дизайн экстерьера и салона супер, отделка, … Порше — считай, если что, то … 10 /10 Peugeot 207, 2007 г. Очень маленькая, удобная машинка. Бензина потребляет много, не мощный … 4 /10 Найдите лучший автомобиль, задав параметры поиска в любой комбинации.Вы сможете отсортировать результаты поиска по цене, расходу топлива, мощности двигателя и другим критериям. Обзоры автомобилей и технические характеристики — выберите производителя автомобиля -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (ВАЗ) Land RoverLexusRorscheMazdaMercedesMinivaultSystemSystemSkuz — выберите модель автомобиля — Последние обзоры автомобилей Chrysler Voyager, 2005 год Если присматривать — очень хорошая машина как для семьи, так и для поездок с друзьями.Сидишь повыше — видишь лучше, легко водишь и не устаешь. Плохое освещение 9 /10 Mazda CX-7, 2007 г. Комфортный и мощный автомобиль. Большой расход топлива. Но за удобства надо платить 8 /10 Citroen C5, 2010 г. Надежный, тихий, комфортный, отличная управляемость, хороший пробег. Двери низкие, чтобы попасть внутрь, нужно наклониться. 9 /10 Kia Ceed, 2013 год Хорошая комплектация Плохая звукоизоляция и очень низкая энергоэффективность подвески (пробивание мельчайших ямок) 7 /10 Skoda Octavia, 2020 год. Качественный салон.Удобные сиденья. Хорошая ПОЛНАЯ светодиодная подсветка. Все климат-контроль, магнитола, управление обогревом сидений ТОЛЬКО на планшете … В течении 6 месяцев месяца висел тачскрин или вообще не включался … 6 /10 Mazda Premacy, 1999 г. Радость для возраста, в очень хорошем состоянии, универсальная, подойдет тем, кто только получил водительское удостоверение. Япония … Ржавчина .. Короткая коробка передач, 100км / ч — 3000 об / мин, поэтому по трассе не очень экономичен. 7 /10 Porsche Cayenne, 2013 год. Дизайн экстерьера и салона супер, отделка, комфорт, комплектация, динамика хорошая (правда 245 л.с. + фишка) любые 6 с / 100км / ч, управляемость, поездка, дальний свет … Porshe — считай, если что, то в оригинале все будет дорого, но это Porshe, как например BMW X5 4.8. Будет … 10 /10 Добавьте отзыв о своей машине Это только последние отзывы, у нас еще минимум на 1000 отзывов.Чтобы просмотреть отзывы о конкретном автомобиле, выберите марку и модель. Auto ABC — комплексный репозиторий технической информации по автомобилям, содержащий информацию о более чем 1500 моделях автомобилей и более чем 12000 их модификациях. У нас есть информация о технических параметрах автомобиля, включая мощность, расход топлива, цены на автомобили, оценку качества и безопасности. Вы можете сравнить автомобили рядом , чтобы найти свой идеальный автомобиль! Также здесь вы найдете отзывов владельцев на автомобили — рейтинг, реальный расход топлива, , положительные и отрицательные характеристики, а также стоимость ремонта.Пожалуйста, оставьте отзыв о вашем автомобиле ! Если вы ищете подержанный, но надежный автомобиль — наш рейтинг надежности подержанных автомобилей вам поможет. Также здесь есть предложения по повышению надежности вашего автомобиля. Также «Auto ABC» предлагает полезные инструменты — калькулятор стоимости автомобиля, который рассчитывает реальную стоимость владения автомобилем, и калькулятор пробега автомобиля, который в зависимости от модели автомобиля и возраста рассчитывает ожидаемый пробег. В основном наша база данных включает автомобили, представленные на европейском рынке и произведенные с 2000 года. Сравнить автомобили Чтобы добавить автомобиль для сравнения, щелкните в поле с информацией об автомобиле или перейдите в раздел «Сравнить автомобили». Mazda CX-7, 2007 г. Комфортный и мощный автомобиль. Большой расход топлива. Но за … 8 /10 нужно платить Citroen C5, 2010 г. Надежный, тихий, комфортный, управляемый, хороший… Двери низкие, чтобы попасть внутрь, приходится наклоняться. 9 /10 Kia Ceed, 2013 год Хорошее оборудование Плохая звукоизоляция и очень плохая подвеска … 7 /10 Skoda Octavia, 2020 год. Качественный салон. Удобные сиденья. Good FULL LED … Все климат-контроль, радио, управление обогревом сидений … 6 /10 Mazda Premacy, 1999 г. Радость для возраста, в очень хорошем состоянии… Япония … Rusts .. Короткая коробка передач, 100 км / ч -… 7 /10 Porsche Cayenne, 2013 год. Дизайн экстерьера и салона супер, отделка, … Порше — считай, если что, то … 10 /10 Peugeot 207, 2007 г. Очень маленькая, удобная машинка. Бензина потребляет много, не мощный … 4 /10 Найдите лучший автомобиль, задав параметры поиска в любой комбинации.Вы сможете отсортировать результаты поиска по цене, расходу топлива, мощности двигателя и другим критериям. Обзоры автомобилей и технические характеристики — выберите производителя автомобиля -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (ВАЗ) Land RoverLexusRorscheMazdaMercedesMinivaultSystemSystemSkuz — выберите модель автомобиля — Последние обзоры автомобилей Chrysler Voyager, 2005 год Если присматривать — очень хорошая машина как для семьи, так и для поездок с друзьями.Сидишь повыше — видишь лучше, легко водишь и не устаешь. Плохое освещение 9 /10 Mazda CX-7, 2007 г. Комфортный и мощный автомобиль. Большой расход топлива. Но за удобства надо платить 8 /10 Citroen C5, 2010 г. Надежный, тихий, комфортный, отличная управляемость, хороший пробег. Двери низкие, чтобы попасть внутрь, нужно наклониться. 9 /10 Kia Ceed, 2013 год Хорошая комплектация Плохая звукоизоляция и очень низкая энергоэффективность подвески (пробивание мельчайших ямок) 7 /10 Skoda Octavia, 2020 год. Качественный салон.Удобные сиденья. Хорошая ПОЛНАЯ светодиодная подсветка. Все климат-контроль, магнитола, управление обогревом сидений ТОЛЬКО на планшете … В течении 6 месяцев месяца висел тачскрин или вообще не включался … 6 /10 Mazda Premacy, 1999 г. Радость для возраста, в очень хорошем состоянии, универсальная, подойдет тем, кто только получил водительское удостоверение. Япония … Ржавчина .. Короткая коробка передач, 100км / ч — 3000 об / мин, поэтому по трассе не очень экономичен. 7 /10 Porsche Cayenne, 2013 год. Дизайн экстерьера и салона супер, отделка, комфорт, комплектация, динамика хорошая (правда 245 л.с. + фишка) любые 6 с / 100км / ч, управляемость, поездка, дальний свет … Porshe — считай, если что, то в оригинале все будет дорого, но это Porshe, как например BMW X5 4.8. Будет … 10 /10 Добавьте отзыв о своей машине Это только последние отзывы, у нас еще минимум на 1000 отзывов.Чтобы просмотреть отзывы о конкретном автомобиле, выберите марку и модель. Auto ABC — комплексный репозиторий технической информации по автомобилям, содержащий информацию о более чем 1500 моделях автомобилей и более чем 12000 их модификациях. У нас есть информация о технических параметрах автомобиля, включая мощность, расход топлива, цены на автомобили, оценку качества и безопасности. Вы можете сравнить автомобили рядом , чтобы найти свой идеальный автомобиль! Также здесь вы найдете отзывов владельцев на автомобили — рейтинг, реальный расход топлива, , положительные и отрицательные характеристики, а также стоимость ремонта.Пожалуйста, оставьте отзыв о вашем автомобиле ! Если вы ищете подержанный, но надежный автомобиль — наш рейтинг надежности подержанных автомобилей вам поможет. Также здесь есть предложения по повышению надежности вашего автомобиля. Также «Auto ABC» предлагает полезные инструменты — калькулятор стоимости автомобиля, который рассчитывает реальную стоимость владения автомобилем, и калькулятор пробега автомобиля, который в зависимости от модели автомобиля и возраста рассчитывает ожидаемый пробег. В основном наша база данных включает автомобили, представленные на европейском рынке и произведенные с 2000 года. Размеры моторного отсека ВАЗ 2105. Все автомобили ваз. Размеры и характеристики Из истории Модель разработана как замена «копейке» — ВАЗ 2101, производство начато в 1980 году, относится ко «второму поколению» заднеприводных автомобилей ВАЗ. ВАЗ-2105 появился в результате серьезной модернизации выпускаемых ранее моделей. На базе модели 2105 позже были разработаны седан ВАЗ-2107 и универсал ВАЗ-2104. ВАЗ-2105 — базовая модель глубоко модернизированного семейства, в которое входят универсал 2104 и седан 2107 класса «люкс». Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов. Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще долгие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах начали сдавать свои позиции переднеприводным моделям. Этот классический седан с момента своего создания (а сейчас тем более) не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа.Это не помешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией до появления переднеприводных ВАЗов. Семейные автомобили отличаются угловатыми крыльями, прямоугольными фарами и более функциональными бамперами. В салоне модернизированная приборная панель с вольтметром. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Электрообогрев заднего стекла входит в стандартную комплектацию. Блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке.Комплектуется 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Кроме того, водительское сиденье в автомобилях этого семейства смещено назад на 20 мм, что делает сидение за рулем более комфортным для высоких водителей. Базовая машина оснащена двигателем объемом 1300 куб. См с ременным приводом ГРМ. Модификация 21051 оснащается двигателем объемом 1,2 л, а 21053 — двигателем 1,5 л. Интерьер претерпел значительные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей.Салон не очень большой — под стать всем «Жигулям», но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье отодвинуто назад, что позволяет рослым водителям чувствовать себя за рулем более комфортно). Впечатление больше, чем от предшественника — ВАЗ-2101. Однако, как и прежде, нам троим на заднем сиденье все равно тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка в связи с оборудованием с панелью приборов от модели ВАЗ-2107. С начала производства ВАЗ 2105 оснащался карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3 л мощностью 64 л.с. (с ременной передачей распредвала) эти автомобили также оснащались 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года комплектовались масляными фильтрами типа 2101. Впоследствии на смену им пришел компактный тип 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с.(по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу). С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов, сделанными из стали 40Х, распредвалы подвергались азотированию для повышения износостойкости вместо закалки HFC, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. С 1985 года распредвалы стали устанавливать с выбеленными кулачками.Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С этого же года на модели устанавливались топливные баки объемом 45 литров для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками. Карбюраторы Тип 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (EPHH), позволяющим снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого CO) и снизить расход топлива, устанавливались на двигатели до 1985 года. Затем стали устанавливать карбюраторы 21051 более простой конструкции, которые до 1987 года оснащались эконостатом.С 1986 года вместо стартера СТ-221 устанавливают стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения. Так, с 1988 года на «пятерках» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в среде шофера) стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались спроектированные на их основе унифицированные пятиступенчатые ВАЗ-2112, а позже — ВАЗ-21074.С свертыванием производства на АвтоВАЗе маломощных моделей двигателей 1,2 и 1,3 литра в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, компоновка которой может существенно отличаться отделкой салона (из кожзаменителя). на велюр) и др. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются мелкосерийно по спецзаказу ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб, которые дополнительно оснащаются вторым бензобаком и второй аккумулятор. ВАЗ-21057 (Lada Riva) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правой рулевой колонкой. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они движутся слева направо, что связано с механизмом привода «зеркального» стеклоочистителя. Это экспортная версия с правым рулем и объемом 1,5 л. двигатель выпускался в 1992-1997 годах для Великобритании С 2001 года принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «стандарт» и «норма». В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у не избалованной отечественной публики, готовой простить за дешевизну и доступность запчастей многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость «классики» на скользкой зимней дороге также давно не соответствует мировым требованиям. Модификации ВАЗ-2105 — 1,3 л. карб. Двигатель ВАЗ-2105 с 4-х ступенчатой ​​КПП. ВАЗ-21050 — 1.3 литра. карб. Двигатель ВАЗ-2105 с 5-ступенчатой ​​КПП. ВАЗ-21051 — 1,2 л. карбюраторный двигатель ВАЗ-2101 с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-21053 — 1,5 л. карб. двигатель ВАЗ-2103 или инжекторный ВАЗ-2104 с 5 ступенями. Пропускной пункт. ВАЗ-21054 — малотоннажная модификация для ГАИ, МВД и ФСБ с дополнительным бензобаком и аккумулятором. ВАЗ-21055 — 1,5 л. дизель ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш, малогабаритная модификация для такси. ВАЗ-21057 (Lada Riva) — экспортная версия ВАЗ-21053 с правым рулем, выпускавшаяся в 1992-1997 годах для Великобритании. ВАЗ-21058 — экспортная версия ВАЗ-21050 с правым рулем, выпускавшаяся в 1982–1994 годах для Великобритании. ВАЗ-21059 — 1,3 л. роторный двигатель ВАЗ-4132 мощностью 140 л.с. Количество ступеней редуктора Передаточное число главной передачи Максимальная скорость, км / ч 165 / 70R13 175 / 70R13 Обогрев заднего стекла Исполнения : Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, четырехцилиндровый дизель поворотный Тип корпуса Кол-во дверей Объем багажника, дм 3 Габаритные размеры, мм: Собственная масса, кг Колесная база, мм Колея передних колес Колея задних колес Колеса рабочие Дорожный просвет до днища Расстояние до балки заднего моста Расстояние до балки передней подвески Двигатель 341- дизельное топливо ВАЗ 4132 рабочий объем, м куб. См Макс.мощность, кВт (при об / мин) Макс. мощность, л. из. Макс. крутящаяся мина., Нм (при об / мин) система питания карбюратор карбюратор карбюратор Передаточное число: реверс разгон до 100 км / ч, с Расход топлива, л / 100 км: расход топлива при 90 км / ч расход топлива при 120 км / ч городской расход топлива Емкость топливного бака, л Передние тормоза диск Задние тормоза барабан Тормозной путь с грузом от 80 км / ч Привод стояночного тормоза кабель Привод сцепления гидравлический Передняя подвеска независимый Задняя подвеска пятистержневой Рулевое управление червяк — ролик Наименьший радиус поворота Масса буксируемого прицепа штормового. Масса буксируемого прицепа без тормозов Макс.вес багажника на крышу Максимальный подъем без ускорения Ресурс до первой шапки. ремонт, км Температура холодного старта, С Приборная панель Вентилятор охлаждения механический механический механический алюминий Наружные зеркала Обивка сиденья Потолок Обшивка двери унифицированный * — по мере освоения ** — устанавливается в специальной конфигурации (02.09.13 Антон) Добрый день! Хотелось бы отремонтировать машину, в связи с чем хотелось бы узнать, от чего зависит геометрия кузова «пятерки» Лады? Обычно при внешнем ремонте этого автомобиля используют геометрические размеры кузова ВАЗ 2105. Чаще всего они включаются в инструкцию по эксплуатации станка при его покупке. Они представляют собой специальный контрольный лист для «Жигулей». Однако если автомобиль приобретен с пробегом далеко не пяти лет, то вряд ли стоит рассчитывать на то, что продавец приложит такие бумаги.В этом случае геометрию кузова вашего автомобиля можно будет узнать, обратившись к специальной базе данных современных стендов для редактирования и контроля состояния «рамы» автомобилей. Кроме того, вышеупомянутая документация предоставляет информацию о креплении различных узлов производителем, а также о размерах отверстий контрольного органа и взаимном расположении основных частей. Приведенные данные постоянно используются соответствующими СТО. С их помощью можно произвести качественный ремонт рамы ВАЗ 2105 любой сложности.Их важность трудно переоценить, ведь они несут исчерпывающую информацию о конструктивном составе кузова Лады Пятерки. Так, например, невозможно будет зафиксировать труднодоступное место на крыле автомобиля, если вы ничего не знаете о типе крепления к другим частям тела. И это лишь один из немногих примеров, причем самый упрощенный. Руководствуясь такой инструкцией о внешней геометрии автомобиля с указанием всех необходимых размеров элементов кузова, можно понять, как самостоятельно выпрямить транспортное средство в гараже.Подробные графические схемы параметров кузова позволят вам подобрать оптимальное соответствие по количеству материалов, необходимых для ремонта вмятин и других дефектов на поверхностях автомобиля. Инструкция позволит сохранить прежние размеры детали для нормального функционирования в будущем. Кроме того, зная геометрические параметры ВАЗ 2105, вы сможете самостоятельно убедиться в качестве ремонта автомобиля, произведенного автосервисами. Таким образом, любой автомобилист, имеющий под рукой данную документацию, сможет оценить реальное соответствие между ценой услуг СТО и уровнем их надежности. Иными словами, повреждения поверхностей Жигулей могут быть совершенно разными. Следовательно, правила выпрямления в отдельных случаях должны быть индивидуальными. Так что в любой ситуации придется снимать даже неповрежденные части, чтобы обнаружить повреждение каркаса. И информация о геометрических параметрах модели ВАЗ так или иначе здесь пригодится. Итак, основные габариты корпуса: диагональ проема ветровых стекол — 1375 ± 4мм; диагональ проема заднего стекла — 1322 ± 2мм; интервалы между фланцами оконных проемов по оси станка должны быть одинаковыми, так для переднего проема он составляет 537 ± 3 мм, а для заднего — 509 ± 3 мм; разница в размерах диагоналей не должна быть более 2мм. Второе поколение классики АвтоВАЗа побило рекорды всех собратьев по продолжительности производства. Лада 2105 выпускается тридцать лет. Это была самая дешевая и продаваемая машина на российском рынке. Новый оригинальный облик автомобиля ВАЗ, отвечающий последним тенденциям дизайнерских идей того времени, стал самой популярной моделью. История создания, модификации, годы выпуска Первая коммерческая партия из пятерок была выпущена в октябре 1979 года.Несмотря на серьезные изменения внешнего вида автомобиля, а также некоторых его компонентов, по сравнению с предыдущими моделями, основание кузова осталось в первозданном виде. Изменены основные внешние элементы: крыла; двери; передняя / задняя панели; фары / задние фонари; бампер передний / задний. У новой модели более стильный интерьер, оригинальный интерьер, новая приборная панель с антибликовым дизайном, обновленные анатомические сиденья и обшивка дверей, большие передние окна без дефлекторов, удобный руль.Базовая версия ВАЗ 2105 оснащалась собственным 1,3-литровым карбюраторным двигателем, оснащенным ременным приводом ГРМ, имеющим более динамические характеристики. На первых моделях устанавливались маслостойкие зубчатые ремни от Pirelli, а поршни имели выемки для клапанов, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ они не сталкивались с поршнями. Оригинальные двигатели «пятерки» с пятиступенчатой ​​коробкой передач хорошо зарекомендовали себя среди автомобилистов, но были сняты с производства из-за ненадежности отечественных приводных ремней.На их место стали устанавливать моторы от ВАЗ 21011. В 1980 году появилась модификация 21051. В 1981 году была выпущена «пятерка» с двигателем от модели ВАЗ 21053. Далее последовали различные модификации экспортных автомобилей с правым рулем, зеркальным расположением приборов. Особенности кузова, габариты «пятерки» Кузов ВАЗ 2105 представляет собой неразъемную несущую конструкцию типа седан. Он сконструирован таким образом, что при столкновении передней или задней части автомобиля с препятствием сила удара поглощается в результате деформации частей тела.Это необходимо для обеспечения безопасного пространства для водителя и пассажиров. Все детали кузова изготовлены из листовой мягкой стали толщиной 0,7 мм методом штамповки, для пола и крыши — 0,9 мм, для опорных элементов — стоек, лонжеронов — 1,5 мм. Для снижения шума и усиления защиты от коррозии низ кузова и колесные арки покрывают пластизолем, а скрытые полости — пороги — обрабатывают антикоррозийным составом, например NGM-ML. Бамперы «пятерки» действительно сделали свое дело.Изготовленные из прочного алюминиевого сплава с резиновым амортизатором, закрепленные на трубчатых элементах, они достойно восприняли удар, защищая корпус от деформации. Размеры пятой модели: Все модификации ВАЗ 2105, в том числе версия 2107 «Люкс» и универсал 2104, имеют одинаковые габариты. Технические характеристики ВАЗ 2105 Несмотря на сохранившуюся основу кузова Жигулей первого поколения, «пятерка» стала серьезным прорывом в автомобилестроении как в дизайне, так и в других технических решениях.Первое поколение этого модельного ряда оснащалось собственным двигателем, который отличался более белыми динамическими характеристиками благодаря зубчатому ремню привода газораспределительного механизма, модернизированному карбюратору и пятиступенчатой ​​коробке передач. Помимо дизайна, к положительным решениям можно отнести функциональный бампер, а также новую форму диска, обеспечивающую хорошую вентиляцию тормозной системы. Основные технические характеристики базовой модели ВАЗ 2105: Во избежание недоразумений в терминологии: масса автомобиля является мерой его инерции, а вес, или сила тяжести, является произведением его массы и ускорения свободного падения.Часто эти понятия подменяются, но масса тела постоянна, а его вес зависит от ускорения свободного падения. Например, вес автомобиля на вершине Эвереста будет меньше, чем у его подножия при таком же весе. С 2004 года инжекторные двигатели с электронным устройством управления были установлены на ряде моделей, что значительно повысило их привлекательность. Салон пятой модели даже на первый взгляд отличается от традиционной ВАЗовской классики.Это цельная штампованная панель, анатомически регулируемые сиденья, новая антибликовая панель приборов, новая обшивка дверей и панорамные передние боковые окна без дефлекторов. Они оснащены высокоэффективной системой защиты от запотевания. В целом салон выглядит аскетично, соответствует бюджетному назначению. Матовое покрытие без хромированных элементов не утомляет глаз в дальних поездках. Важным дополнением для более высоких водителей является возможность перемещать водительское сиденье. ВАЗ 2105 — одна из самых ярких страниц отечественного автопрома, дизайнерское исполнение внешнего облика отражало мировые тенденции восьмидесятых годов.Ряд инновационных решений заставил кардинально пересмотреть потенциальные возможности АвтоВАЗа. Выпуск автомобилей второго поколения заложил основу для дальнейшего развития отечественного автопрома. 0 — исходный; 1 — опора радиатора верхняя; 2 — крепление корпуса рулевого механизма и маятникового рычага; 3 — ось педалей тормоза и сцепления; 4 — центр рулевого механизма; 5 — колесная база; 6 — крепление амортизаторов задней подвески; 7 — центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 — задняя опора глушителя выхлопа; 9 — передняя насадка глушителя; 10 — крепление поперечной тяги задней подвески; 11 — ось заднего колеса; 12 — оси болтов крепления верхних продольных тяг задней подвески; 13 — оси болтов крепления нижних продольных тяг к кронштейнам кузова; 14 — крепление кронштейнов нижних продольных тяг; 15 — центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 — центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 — колесный центр; 18 — точки крепления поперечины передней подвески; 19 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 — нижняя опора радиатора; 21 — ось автомобиля; 22 — опора радиатора верхняя; 23 — ось переднего колеса; 24 — опора двигателя задняя; 25 — крепление опоры карданного вала; 26 — опора амортизаторов задней подвески Контрольные точки пола кузова 0 — опорная линия; 1 — пересечение осей болтов крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов; 2 — центр осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага; 3 — пересечение центров передних технологических отверстий переднего пола с поверхностями лонжеронов; 4 — пересечение задних технологических отверстий передних лонжеронов пола с поверхностями лонжеронов; 5 — центр осей болтов нижних продольных тяг; 6 — центр осей крепления верхних продольных тяг; 7 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова; 8 — пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя; 9 — центр осей передних болтов стабилизатора поперечной устойчивости; y 10 — пересечение центров осей нижних болтов корпуса рулевого управления и кронштейна маятникового рычага с поверхностями лонжеронов брызговиков; 11 — центры передних технологических отверстий передних лонжеронов пола; 12 — центры задних технологических отверстий передних лонжеронов пола; 13 — пересечение осей болтов нижних продольных тяг с внешними поверхностями кронштейнов кузова; 14 — пересечение осей болтов верхних продольных тяг с внешними поверхностями средних лонжеронов; 15 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова; 16 — центр заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола; 17 — продольная ось автомобиля Установка для ремонта и осмотра кузовов с правым приспособлением Базовые линейные размеры ветрового и заднего оконных проемов Значительная часть кузовных ремонтных работ приходится на автомобили скорой помощи, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля. Для контроля геометрии точек крепления узлов шасси показаны на рис. Основные размеры проверки узлов крепления узлов и рис. Пункты контроля пола кузова, а также при комплексном ремонте с одновременным контролем применяется установка кузовного ремонта и осмотра в сочетании с правильными устройствами (см. Рис. Система кузовного ремонта и контроля с правильным устройством). Правильное устройство крепится к раме со стороны деформированной части корпуса. Повреждения кузова могут быть самыми разными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений. Практически во всех случаях повреждения необходимо удалить некоторые детали, чтобы обнаружить повреждение, выпрямить и выровнять каркас. В случае серьезных повреждений удалите все легко снимаемые внутренние части обивки, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов. Путем редактирования необходимо восстановить исходные линейные размеры каркаса кузова. Размер диагонали оконных проемов должен быть для ветрового окна (см. Рис. Справочные линейные размеры ветрового и заднего оконных проемов) 1375 ± 4 мм, для заднего — 1322 4 (1322–2) мм. Расстояния между фланцами оконных проемов по оси автомобиля должны быть равными, соответственно, для ветрового стекла 537 3 мм, для заднего стекла — 509 3 мм. Разница диагональных размеров проема ветрового стекла, а также проемов заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм. Чаще всего при ремонте рамы необходимо заменить крылья, панели крыши, передние и задние. Способы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте других деталей каркаса. Также необходимо знать расположение сварных швов. Технические подробности зимнего дрифта Ladas и другие Зима меняет все в России. Советские автомобили 40-летней давности становятся королями дрифта, а фургоны приобретают поистине волшебные свойства. Здесь только что закончился зимний дрифт-сезон, и все водители снова сосредоточились на своих летних дрифт-карах.Но прежде чем это станет древней историей, давайте поближе познакомимся с несколькими примечательными автомобилями из серии Winter Drift Battle 2018-2019. В этом сезоне снова доминировал универсал Lada 2102, первые четыре места в чемпионате занял универсал. У Lada также есть универсал 2104, но они не так доминируют, как предыдущая модель, в основном из-за длины шасси. Если вы не понимаете, что есть что, 2102 отличается своими круглыми фарами, а 2104 — прямоугольными. Трехкратный чемпион Евгений Лосев с комфортом завоевал свой третий титул Winter Drift Battle в этом году на своей верной 2102. Впервые эта модель выиграла чемпионат в 2014 году. Автомобиль Лосева — одна из самых чистых и продуманных сборок в серии, с двигателем объемом 1,7 л, аналогичным тем, что использовались в раллийных «Ладах» советской эпохи. Модифицированная головка блока цилиндров, облегченные поршни и клапаны, а также более высокая степень сжатия — все это помогает развивать крутящий момент около 120 л.с. и 150 фунт-футов. Последовательная четырехступенчатая механическая коробка передач обеспечивает более быстрое ускорение, а для Lada подержанный агрегат стоит всего лишь эквивалент 1200 долларов. Именно в отделении подвески происходит все настоящее волшебство. Рычаги управления и рулевые тяги модифицированы, чтобы обеспечить больший угол наклона и положительный поворот; винтовые пружины на 30 мм короче, но сохраняют исходную жесткость пружины; В амортизаторах Lada Niva задние блоки раздвинуты друг от друга для повышения устойчивости. Последний штрих — дифференциал повышенного трения. Интерьер вагона во многом оригинальный, внесены только необходимые изменения. К ним относятся сиденья Subaru WRX STI для лучшей боковой поддержки, спортивное рулевое колесо и модификация электронного тормоза. Одна вещь, которую я нашел интересной, — это педаль газа, у которой было увеличено движение для улучшения модуляции газа на скользкой дороге. Автомобиль установлен на оригинальные колеса Work Equip 03. Кавалада Другой выдающейся Ладой стал синий универсал, построенный Форвардавто, профессиональной командой по дрифту, которой руководит чемпион FIA по дрифту Георгий «Гоча» Чивчян. Самая примечательная особенность 2102 — это установка с правым рулем. Гоча построил его для себя, но это была очевидная машина для Масато Кавабата — легенды японского дрифта и еще одного чемпиона FIA по дрифту — для гостевой езды. Кавабата-сан понравился 2102, и он упомянул, что он ощущается «аналогом» Toyota AE86. Чтобы завершить переоборудование с правым рулем, приборная панель была разрезана и переключена слева направо, а рулевое управление Suzuki было адаптировано. Трансмиссия аналогична автомобилю Лосева и включает 8-клапанный двигатель «Нива» с доработанной головкой и карбюраторы Weber. Дисковые тормоза установлены спереди, а барабаны — сзади. Учите историю, дети Еще в СССР в 1982 году один из лучших автогонщиков ВАЗ Николай Бахмуров подготовил 2102 к зимним гонкам.Это был первый раз, когда кто-то использовал более тяжелый универсал Lada для соревнований, и поэтому другие участники не воспринимали его всерьез. Но это быстро изменилось. Вскоре после дебюта на 2102 Николай выиграл гонку на зимнем ипподроме. На подиуме он объяснил, что во время испытаний он быстро понял, насколько тяжелее было вращать универсал при избыточной поворачиваемости, чем на седане, и что, учитывая этот факт, он мог разгоняться на гораздо большей скорости в каждом повороте. Уже тогда он говорил об аэродинамическом преимуществе фургона при длительных спусках. На некоторых моих фотографиях вы можете увидеть, что фургоны едут под более экстремальными углами. Дамир Идиятулин был первым зимним дрифтером в современной истории, который вывел советский фургон на бой с преобладанием JDM. Он убедительно выиграл чемпионат Winter Drift Battle 2014 в свой первый год, выиграв три из четырех раундов. На некоторых трассах соревнования просто не отставали от советского кирпича, и к концу сезона пятерка лучших выглядела так: ВАЗ 2102, Nissan Skyline R33, Mazda RX-8, Mazda RX-8, Nissan Skyline. R34.После этого на подиуме не было ни одной иномарки. До сих пор. Японский захват Один человек из Владивостока решил попытаться сломить господство ВАЗов и поэкспериментировал с двумя японскими автомобилями в течение сезона. Его зовут Максим Седых, он чемпион Восточной России по дрифту. Для тех из вас, кто не знаком с географией России, город Владивосток расположен на восточном берегу России, рядом с Японией. Этот регион является крупным импортером подержанных японских автомобилей, поэтому Максим смог выбрать надежное шасси JDM для зимнего дрифта. Он знал, что автомобиль должен быть очень легким и иметь вес, необходимый для того, чтобы толкать оси без создания эффекта маятника спереди или сзади. Его первым выбором был маленький 3-дверный хэтчбек Toyota Starlet 1980-х годов. С небольшими изменениями, в основном в подвеске, автомобиль мгновенно стал конкурентоспособным, доминировал над всеми Lada и одержал победу. Затем он обратился к небольшому автомобилю Mitsubishi i kei , хотя и с двигателем 1.5-литровый турбомотор от Mitsubishi Colt Ralliart. Двигатель и соответствующая ему 5-ступенчатая трансмиссия Getrag были установлены в задней части автомобиля (на Mitsubishi i установлен заводской двигатель объемом 660 куб. См.), Колесная база была увеличена на 13 мм с каждой стороны, а передняя подвеска была переработана. больший угол поворота. Общий вес составляет всего 1800 фунтов (816 кг). Этих нескольких изменений было достаточно, чтобы сделать Mitsubishi крошечной ракетой, которая относительно легко справлялась с задним входом. Максим снова доминировал и одержал очередную победу, доказав, что иностранных дрифт-каров есть способные к зимнему дрифту, их просто нужно найти — или, в данном случае, создать. Седаны, которые пробовали Эта последняя глава посвящена некоторым седанам ВАЗ, которые пытались положить конец господству универсалов. Сначала считалось, что именно вес делает фургоны быстрее, поэтому седаны добавляли дополнительный балласт в их заднюю часть. Некоторые участники дошли до того, что прикрутили высокие спойлеры, которые были заполнены свинцом для дополнительного веса наверху. Но все эти доработки оказались напрасными, потому что вагоны 2102 были еще быстрее. Ответ открыл автогонщик Александр Андреди. Несколько лет назад Александра пригласили принять участие в Winter Drift Battle. Ему удалось пройти квалификационный этап и в топ-32 противостоять Евгению Лосеву. Когда он увидел, насколько быстрее универсал, то задумался о нюансах. Александр купил седан Лада 2105 и записался на полный сезон. Александр дружил с компетентным российским раллийным гонщиком Станиславом Грязиным, и пара провела несколько добрых четырех-пятичасовых встреч, обсуждая эту тему и размышляя о том, как сделать седан конкурентоспособным.Они сосредоточились на двух основных аспектах: динамическом распределении веса (у фургона высокая крыша, которая простирается до самого конца, соответственно точка этого рычага веса больше толкает заднюю ось при ускорении автомобиля) и боковом аэродинамическом сопротивлении. Позже Александр нашел доказательства этого в архивных номерах российского автомобильного журнала, где тестировали классику ВАЗа в аэродинамической трубе. Было доказано, что универсал в два раза превосходил седан по устойчивости. На основании всех этих данных были изготовлены три задних спойлера.Первому не хватало сопротивления, у второго его было слишком много, но нынешний монстр — который имеет некоторое сходство с крылом автомобиля Subaru Impreza WRC — оказался полезным во время дрифта и ускорением. Крыло, сделанное из пенопласта и покрытое стекловолокном, имеет наименьшее сопротивление при максимальной прижимной силе. На скорости выше 45 миль в час (72 км / ч) автомобиль опускается и сцепление улучшается, а боковое сопротивление похоже на фургон. Александр уверенно завершил сезон на 12-м месте, квалифицируясь на каждом этапе, и уступил лишь одному седану. Японское влияние Вы можете заметить, что многие машины, участвующие в Winter Drift Battle, сильно зависят от стиля JDM. Но дело не только в машинах. После того, как мероприятие закончилось на трассе Красного кольца, на следующий день было организовано еще одно. Мотул Зимхана (Зимняя хана) — это специальное мероприятие, которое проводится на реплике знаменитого поля Эбису Минами, но находится в городе Красноярск рядом с магазином автозапчастей Форвардавто, принадлежащим Георгию Чивчяну. Масато Кавабата одобрил и сказал, что это очень похоже на настоящую сделку, за исключением снега. Он закрепил свое требование, заняв второе место с результатом 99,50 балла. Мероприятие было разовым, и все восприняли его весело. Атмосфера была действительно прохладной, и все просто наслаждались раздвижными машинами на следующий день, пока машут на прощание зиме. Владимир Лядов Instagram: wheelsbywovka потому что @ wheelsbywovka.com Другие истории из России на Speedhunters Финальная галерея Lada Riva с 20 милями на одометре, проданная за 7300 евро Lada Riva, Lada Nova, Lada Classic или ВАЗ-2105, как бы вы его ни называли, это российское творение итальянского происхождения занимает третье место в рейтинге самых продаваемых автомобилей. платформы после Beetle и Model T. Производство началось в России в 1980 году и закончилось в 2012 году. Единственное место, где вы можете получить новую, — это Египет, хотя у меня есть некоторые сомнения относительно состояния отрасли в стране, столь же проблемной, как Египет сейчас. Популярная коммунистическая машина до и после падения Берлинской стены, Lada Riva с каждым годом становится все более коллекционируемой. Я знаю, что трудно понять, что их мотивирует, но в мире есть такие люди, которые хотели бы заполучить такую ​​безупречную Lada Riva, проехав всего 32 км. Согласно объявлению на сайте mobile.de, изображенный автомобиль находится в Германии и представляет собой модель 92-го года со значком Nova JR на передних крыльях.Продавец непреклонен в том, что на этой Riva ездили немного, а потом большую часть 24 лет прятали. Когда машину вывели из дремлющего заточения, владелец решил ее отремонтировать. Это включает сцепление, тормоза, зажигание и топливную систему, а также новые фильтры и жидкости. Под капотом находится двигатель объемом 1189 куб. См и мощностью 60 лошадиных сил (44 кВт), соединенный с механической коробкой передач. Мельница может работать на обычном (октановое число 91) и неэтилированном E10 (бензин плюс этанол, октановое число 95).Поскольку Евро 1 был введен в июле 1992 года, эта Lada соответствует европейскому стандарту выбросов для легковых автомобилей. Что еще может желать энтузиаст Lada от машины своей мечты? Велюровые сиденья? Эта Рива может похвастаться ими, и они выглядят так, как будто они новенькие. И да, даже шины оригинальные и российского производства. Вот и все. Для тех, кто хочет приобрести практически новую Lada Riva, потому что им не интересны классические автомобили лучшего происхождения, за 7300 евро вы купите первозданный образец этой породы.По текущему курсу это будет 8 320 долларов. Это дешевле, чем Nissan Versa Sedan (11 990 долларов), наименее дорогой новый автомобиль, который вы можете купить в Соединенных Штатах Америки. ВАЗ Лада 2105 2105 2003 г. Технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент Автомобиль имеет 4-дверный кузов седан с расположенным спереди двигателем, приводящим в действие задние колеса. ВАЗ Лада 2105 относится к модельному ряду автомобилей ВАЗ 2105. Двигатель ВАЗ Лада 2105 — безнаддувный бензиновый 1.5 литров, одинарный верхний распредвал, 4 цилиндра с 2 клапанами на цилиндр. В этом приложении он развивает мощность 70,3 л.с. (71 л.с. / 52 кВт) при 5600 об / мин и максимальный крутящий момент 110 Н · м (81 фунт · фут / 11,2 кгм) при 3400 об / мин. 5-ступенчатая механическая коробка передач передает мощность на ведущие колеса. Заявленная масса в снаряженном состоянии — 1460 кг. Максимальная заявленная скорость составляет 152 км / ч (94 миль / ч), официально заявленный расход топлива составляет 6,9 / 9,5 / 9,2 л / 100 км, 90 км / ч / 120 км / ч / город. Советы по автострахованию ВАЗ Ваш возраст, водительские права, пол, семейное положение и кредитная история — все это может повлиять на оценку, которую вам дадут.Не забудьте сравнить расценки на автострахование, прежде чем выбрать страховщика. Основные факты ВАЗ Лада 2105, 2003 г.в. 2105 21070 краткие данные Какой тип кузова? 4-дверный седан / седан с 4/5 местами Как долго? 4130 мм Насколько тяжелый? 1460 кг Двигатель какого размера? 1,5 литра, 1452 см 3 Сколько цилиндров? 4, прямой Сколько мощности? 71 PS /70.3 л.с. /52 кВт при 5600 об / мин Какой крутящий момент? 110 Нм /81 фут-фунт / 11,2 кгм при 3400 об / мин Как быстро? 0-100 км / ч : 17 с Как быстро? 152 км / ч , 94 миль / ч Насколько экономично? 6,9 / 9,5 / 9,2 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу. Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc , чтобы сделать пожертвование. 2003 ВАЗ Лада 2105 технические характеристики руб. руб. на данный момент не продается. Просмотрите дополнительную информацию об объекте недвижимости, историю продаж и данные Zestimate на Zillow. Уезжайте сегодня с пластиной и сплавами 6500 фунтов стерлингов или 6000 фунтов стерлингов без пластины и сплавов в новом году. Машина после первого хозяина. Изменить местоположение. Лада 1983 года выставлена ​​на продажу во Флориде. Ньютаунабби, Антрим и Ньютаунабби. Питермарицбург, Квазулу Натал. Я согласен принять версию 4.5, поэтому, пожалуйста, напишите мне. Интересует обмен на тойоту. (Я знаю, что их мало). Кроме того, у меня есть ограниченный бюджет, поэтому не связывайтесь со мной, если вам нужна дурацкая цена.Найдите классические автомобили для продажи в Олимпии, штат Вашингтон, на объявлениях Oodle. LADA • Парковка — это система поиска подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира. Автомобиль в отличном состоянии, механических проблем нет. Лада 2101 1977 года. Лада 2102, 1984 бежевый — 9 950 долларов. 10 995 фунтов стерлингов. Зачем покупать щенка Лхаса Апсо на продажу, если можно усыновить и спасти жизнь? Рекламное объявление. ВАЗ-2106 — автомобиль российского производителя АвтоВАЗ. Я действительно должен поблагодарить Barn Finder Roger за то, что он заметил для нас эту фантастическую маленькую классику.Найдите новые и подержанные Lada Classics на продажу у ближайших к вам дилеров по продаже классических автомобилей и частных лиц. Справедливая цена. 93 и 96. Вы любитель старинных автомобилей или классических грузовиков? Площадь 1584 кв. Пожалуйста, звоните! Сортировать по . Подвеска без проблем заменяется заводской, есть крыша — Лада 2101, 1978 красный — 10 950 долларов. Я нахожусь в Восточном Лондоне, но хочу посмотреть автомобили во всем ЕС. 4-ступенчатая оригинальная советская машина, производства СССР. 40 60. Эти уши, Контент © 2021, Car And Classic Ltd. Все права защищены, Сохраните этот поиск и получайте уведомления о новых объявлениях, 1971 Vaz Lada 21051, 1981г.несколько автомобилей Lada на продажу все модели для поездки / клубных гонок наше ралли также много деталей для ралли. Спрашивайте цены и модели. Вот некоторые из близлежащих районов. Торговля (посмотреть все акции) Сравнить: Котировки на страхование; Советский автомобиль мечты 1974 года на продажу. Дата (недавняя) Цена (сначала самая высокая) Цена (сначала самая низкая) На странице. Звоните: +7 (987) 965-78-40 Авторизация. Цвет внутри: красный Однако машина была в эксплуатации и имеет небольшие дефекты. Легендарный автомобиль ВАЗ 2101 («копейка») с пробегом 40 000 км (!!! У вас есть на продажу старый автомобиль или проектный автомобиль? Связь с продавцами, авторизация или управление вашими автомобилями на продажу.Или лучшее предложение. Ft. Дом на одну семью, построенный в том, что продано 12.01.2003. Сообщить об объявлении. Изменить местоположение. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, чтобы помочь нам сделать этот веб-сайт лучше. Двигатель и трансмиссия полностью восстановлены, есть много объявлений, но в основном заводские. Просматривайте фотографии объявлений, просматривайте историю продаж и используйте наши подробные фильтры недвижимости, чтобы найти идеальное место. Объявления Lada от автосалонов и частных лиц. 2121-3512010-01, Регулятор тормозного давления Лада Нива 4х4, 2121-3501800-82, Комплект тормозных колодок (4) Лада Нива 4х4, 21213-2910000-86, Комплект тяг задней подвески Лада Нива 4х4, 2108-1117010-82, Топливный фильтр (со сборным поддоном), 21213-1601000-82, Комплект сцепления Нива 4×4 Valeo, 2121-2904004-05, Комплект шарниров стоек передней подвески, 2101-3502090-86, Комплект тормозных колодок (4) 2101-7 и Нива 4х4 .Все объявления Voiture Lada d’occasion — Particuliers et Professionnels — Annonces sécurisées avec La Centrale ® £ 3 290. Просматривайте историю продаж, налоговую историю, оценку стоимости дома и прогнозы накладных расходов. Оптом и в розницу. Потрясающая машина крутит практически всем кругом. Просто подлежит капитальному ремонту в размере 4500 фунтов стерлингов в мастерской MG Owners Club в Суавси и публикуется в ежемесячном журнале. 5-ступенчатая механическая коробка передач с преобразованием V8. Войти / Зарегистрироваться. Найдите лучшее предложение на автомобильные запчасти в ближайшем ко мне магазине автозапчастей НАПА.Гав! Classics на Autotrader содержит объявления о продаже новых и подержанных Lada Classics рядом с вами. — Moose jaw canada) .. Информация: Собираетесь импортировать в США Lada Niva 1985 года выпуска из Канады, и вам необходимо получить письмо о соответствии, чтобы сообщить, что она соответствует нашим федеральным правилам безопасности — Port angeles wa .. Детали F / S: 2 lada nivas для продажа. Автомобиль имеет очень небольшой пробег. узнать больше. Изучите 177 Lada на продажу по лучшим ценам. Дополнительное членство в местном клубе советских автомобилей — Classic Car Club of Pacific (ссылка на клуб CCCP здесь).OOYYO — Двигатель сравнения цен на автомобили — 852 555 автообъявлений в прошлом месяце OOYYO.SHOP Radius. доставка по всему миру, круглосуточный гастроном Описание на другие марки LADA 2106 1980 г .: Lada 2106 1600 1980 г.в. Продажа классических автомобилей Lada недалеко от Эдмондса, Вашингтон. Мы рады предложить на продажу LADA VAZ 21053. Футовый односемейный дом с 4 спальнями и 4,0 ванными комнатами. 110,49 $ доставка. ВАШИНГТОН IDAHO OREGON Voir toutes les régions Choisir uniquement les régions en France. Год . Или лучшее предложение. Будьте готовы получить посылку, в противном случае посылки будут возвращены.Продается Лада 2106 Petawawa 02.07.2021. Продажа классических автомобилей / Другие марки / Lada 2106 FIAT Sedan 1984 г., СДЕЛАНО В СССР. • Вы найдете его в списке для продажи здесь, на Craigslist. всего 37850мил Корпус на 90% в оригинальной краске. 01133238823. 2 спальных места, 1 санузел, 832 кв. Цвет корпуса: белый 40 60. ВАЗ-2103 продавался на экспортных рынках как Lada 1500 с середины 1970-х до начала 1980-х годов. Изменить местоположение. — общего обслуживания. Из-за covid-19 время доставки может быть увеличено, поэтому, если вы выберете доставку обычной почтой или EMS — наберитесь терпения.Машиной управлял мой (как для левой, так и для правой стороны). Этот комплект актуален только в том случае, если вы хотите поднять свою LADA Niva. 1-24 из 27 машин. Продажа жигулей — Выберите модель. футов. Односемейный дом — это кровать, баня в собственности. Ce chef-d’oeuvre a les options suivantes: Tige extérieure en fiber de carbone, étriers • Одним из четырех новых автомобилей, которые Lada планирует ввести в Россию к 2025 году, является Niva второго поколения. Сертифицировано на этой неделе. Первая машина, которая… Но в отличие от диабета 1 типа, с LADA вам часто не понадобится инсулин для нескольких… BRETAGNE (43)… Лада Нива 1.7. Новейшие классические автомобили Lada в продаже. Fa All Y’all, Luxor Hotel Deaths, Ведущий новостей Терри Мерриман, Список романов Одиа, Лодки на продажу — Порт Клинтон, Огайо, Музей истории Fallout 3, Винчестер Наследие 53 51 Оружейный сейф, Карбюратор ДВС ВАЗ 2106. Автомобильный завод Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 146232291. Карбюратор двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106. Автомобильный завод Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 146232291. Карбюратор двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106. Автомобильные запчасти и запчасти. Часть двигателя карбюратора автомобиля изолированная на белой предпосылке. Запасные части автомобильного карбюратора автомобильного двигателя для гоночных двигателей. Деталь двигателя внутреннего сгорания, железный двигатель ВАЗ. карбюратор для сгорания двигателя или ускорения двигателя.Автозапчасти, моторная часть с металлическими поршнями. Ремонт деталей двигателей внутреннего сгорания. Ваз-канатная дорога ремонт векторных объектов. S M L XL Таблица размеров 2003 ВАЗ Лада 2105 данные кузов Тип кузова 4/5 местный седан / седан Кол-во дверей 4 Дизайнер размеры и вес мм дюйм Колесная база 2424 мм 95.4 дюймы Колея / протектор (перед) 1365 мм 53,7 дюйм Колея / протектор (зад) 1321 мм 52 дюймы Длина 4130 мм 162,6 дюйм Ширина 1620 мм 63.8 дюймов Высота 1446 мм 56.9 дюймы Дорожный просвет длина: передаточное отношение колесной базы 1,7 Снаряженная масса 1460 кг 3219 фунтов Распределение веса объем топливного бака аэродинамика Коэффициент лобового сопротивления Фронтальная зона CdA двигатель Тип двигателя безнаддувный бензин Производитель двигателя Код двигателя 2103 Цилиндры Прямой 4 Вместимость 1.5 литров 1452 куб.см (88,606 куб.дюймов ) Диаметр цилиндра × ход поршня 76 × 80 мм 2,99 × 3,15 дюйм Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 0,95 Шестерня клапана одинарный верхний распредвал (SOHC) 2 клапана на цилиндр Всего 8 клапанов максимальная выходная мощность 71 PS (70.3 л.с. ) (52 кВт ) при 5600 об / мин Удельная мощность 48,4 л.с. / литр 0,79 л.с. / куб. Дюйм максимальный крутящий момент 110 Нм (81 фут-фунт ) (11,2 кгм ) при 3400 об / мин Удельный крутящий момент 75,76 Нм / литр 0,92 фут-фунт / куб. М 3 Конструкция двигателя поддон степень сжатия Топливная система 1 карбюратор bmep (среднее эффективное давление тормоза) 952 кПа (138.1 фунт / кв. Дюйм ) Максимальная частота вращения подшипники коленчатого вала Охлаждающая жидкость двигателя Вода Единичная мощность 363 куб.см Аспирация Нормальный Компрессор НЕТ Интеркулер Нет Каталитический нейтрализатор Y производительность Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч) Разгон 0-60 миль / ч Время разгона 0-100 км / ч 17 с Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч) Стоячая четверть мили Постоянный километр Максимальная скорость 152 км / ч (94 миль / ч ) Удельная мощность Чем выше, тем лучше 48.82 л. ) 48,15 л.с. / кг 0,02 л.с. / фунт Отношение массы к мощности Чем ниже, тем лучше 27,85 кг / кВт 46,52 фунт / л.с. расход топлива Расход топлива 6.9 / 9,5 / 9,2 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / в городе универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого) л / 100 км 6,9 / 9,5 / 9,2 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город км / л 14,5 / 10,5 / 10,9 км / л 90 км / ч / 120 км / ч / город UK MPG 40,9 / 29,7 / 30,7 UK MPG 90 км / ч / 120 км / ч / город US MPG 34,1 / 24,8 / 25,6 US MPG 90 км / ч / 120 км / ч / город Выбросы углекислого газа Расчетный портфель CO 2 ? 212.05 г / км Группа VED (Великобритания) CO 2 Effizienz (DE) шасси Положение двигателя перед Схема двигателя продольное Ведущие колеса задний привод Разделение крутящего момента НЕТ Рулевое управление оборотов от упора до упора Диаметр поворота Передняя подвеска Подвеска задняя Размер переднего колеса Размер заднего колеса Шина передняя 175/70 13 Шины задние 175/70 13 Тормоза переднее / правое Диаметр переднего тормоза Диаметр заднего тормоза Зона торможения Коробка передач 5 ступенчатая механика Передаточное число высшей передачи Передаточное число главной передачи 4.10 общий Carfolio.com ID 112563 Всего произведено Код модели 21070 Семейство моделей 2105 RAC рейтинг 14,3 Страховая классификация Информация отсутствует Налоговая группа Информация отсутствует 2003 ВАЗ Лада 2105 добавлен 2004-08-04. Двигатель ваз 2106: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито 22.02.202109.03.2021 alexxlabОставить комментарий Двигатели ВАЗ-2106: модификации, типичные проблемы На автомобили ВАЗ-2106 устанавливают четырехцилиндровые карбюраторные двигатели. Стоит заметить, что новые модели оснащены уже инжекторными двигателями. Цилиндры расположены вертикально в ряд, распределительный вал имеет верхнее положение. Существует несколько модификаций автомобилей ВАЗ-2106, на каждую из которых магазин AvtoALL.ru предлагает большой ассортимент различных качественных запчастей. В зависимости от модификации автомобиля может быть установлен один из трех двигателей: 2106 — основным рабочим объемом двигателя для автомобилей ВАЗ-2106 является объем 1,6 л; 21011 — рабочий объем 1,3 л. Такой тип двигателя устанавливают на автомобили марки ВАЗ-21063. От предыдущего этот двигатель отличается тем, что имеет меньший на 14 мм ход поршня. В результате этого изменяются размеры коленчатого вала, цепного привода газораспределения и блока цилиндров. Также такой тип двигателя имеет немного видоизмененный карбюратор; 2103 — рабочий объем двигателя составляет 1,45 л. Таким двигателем оснащены автомобили ВАЗ-21061. От двигателя 2106 этот отличается тем, что цилиндр имеет меньший на 3 мм диаметр. Поэтому двигатель имеет другой блок цилиндров, а также шатунно-поршневую группу. Стоит заметить, что полностью собранный двигатель вместе с коробкой передач и сцеплением устанавливают на три эластичных опоры. Эти опоры, в свою очередь, берут на себя не только вес двигателя, но и выносят все нагрузки, которые возникают в результате его вибрации, разгона и торможения автомобиля. При помощи двух передних опор двигатель закрепляется на поперечине передней подвески машины, задняя опора служит для крепления на поперечине задней подвески. Как и любой другой автомобиль, ВАЗ-2106 рано или поздно потребует ремонта. В таком случае обязательно понадобятся качественные автозапчасти на ВАЗ, которые можно приобрести только в специализированном магазине. Какие проблемы могут возникать с двигателем 2106? Двигатель может не запускаться, работать неустойчиво или глохнуть на холостом ходу, не развивать полной мощности. При различных неисправностях двигателя часто слышится стук шатунных или коренных подшипников коленчатого вала, стук поршней, выпускных и впускных клапанов. Двигатель может перегреваться или расходовать чрезмерное количество бензина или масла. В случае возникновения хотя бы одной из вышеперечисленных проблем стоит незамедлительно ее устранить. Отдельно следует сказать о работе системы охлаждения ВАЗ-2106. Действительно, от нормального теплового режима зависит как расход топлива, так и мощность, надежность и долговечность двигателя автомобиля в целом. Одинаково плохо, если двигатель недостаточно нагрелся и если двигатель перегрелся. Если двигатель плохо прогрет, это приводит к усиленному износу цилиндров, поршневых колец и поршней, повышается смесеобразование. Если двигатель работает в условиях пониженного теплового режима, это приводит к повышенной конденсации топлива в цилиндрах. Небольшая часть топлива попадает в картер, смывая смазку с деталей, что приводит к разжижению масла в картере. Это, в свою очередь, вызывает не только повышенный расход масла, но и ускоряет износ деталей. Конечно, пары топлива могут попасть в картер даже если двигатель будет хорошо прогрет. Но в таком случае система вентиляции с ними справится, они попадут в цилиндры двигателя, где быстро сгорят. Если же двигатель холодный, пары топлива конденсируются, опускаясь и попадая в масло. В том случае, если двигатель будет постоянно перегреваться, это приведет к повышению нагрузки на детали и механизмы, в результате чего мощность двигателя уменьшается, а расход масла и топлива увеличивается. Цилиндры, поршни, кольца очень быстро изнашиваются. При высокой температуре прогорают днища поршней, обгорают рабочие поверхности головок клапанов. Каждый автовладелец должен знать, что при возникновении малейших неисправностей в работе двигателя стоит немедленно диагностировать проблему и устранить ее, используя только оригинальные качественные автозапчасти на ВАЗ. Только при таком подходе двигатель автомобиля сможет проработать долгие годы, сохранив все свои первоначальные характеристики. Двигатель ВАЗ 2106 и его модернизация Двигатель ВАЗ 2106 монтируется на легковых авто производства Волжского автомобильного завода, деятельность которого начала вестись в 1976 году. Мотор Ваз 2106 — это четырехтактный силовой агрегат, схема — карбюраторная, устройство — рядное. Особенности конструкции Охлаждение мотора производится в замкнутом контуре при помощи циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы охлаждающей системы— принудительный. Схема работы смазочной системы комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением. Порядок работы цилиндров следующий: 1—3—4—2. Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106. Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный вид мотора. Перед тем как приступать к замене движка, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106. Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, «НИВА», ВАЗ 2106.Транспортные средства марки УАЗ не комплектуются данными моторами. Шестой движок — описание технических характеристик Основные технические характеристики мотора: Блок 2106 цилиндров изготовлен из чугуна. Питание производится по карбюраторной схеме. Тип мотора — бензиновый, рядный. Число цилиндров в блоке равно 4. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами. Величина хода поршня равна 80 мм. Степень сжатия движка равна 8,5 атмосфер. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 лс. Обороты равны 5400 об/мин. Величина крутящего момента 116 Нм. Рекомендуемое топливо — АИ 92. Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе равен 121 кг. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — требуемое количество 3,5 литров. Виды рекомендованных марок моторного масла:10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30. Тюнинг ВАЗ 2106 — лошадиный равен 200. Каждая инженерная доработка привела к значительному улучшению конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106. Что удалось существенно улучшить Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106: Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром. Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров. Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров. Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели. Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях. Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества. Техническое обслуживание силового агрегата 2106 Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярное диагностирование всей машины. При помощи мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма. Ремонтные работы подразделяются по категориям сложности в зависимости от дефектов систем и изношенности узлов и деталей движка. В процессе детальной диагностики систем проводятся исследования под силовыми нагрузками. Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится приобладании определенным опытом и навыками. В помощь мастерам выпущена специальная книга-руководство, приобрести которую можно в торговой сети в магазинах, которые торгуют автомобильными запасными частями. ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка производятся при наличии опыта работы, также необходим полный свой набор инструментов и необходимых запчастей. Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя: Увеличивается внутренний диаметр цилиндрана 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Данный дефект образуется, если не производится своевременная замена моторной смазки. Изнашивается распределительный вал. Шумовые эффекты в виде постукиваний в двигателе. Данный дефект устраняют при помощи регулировки клапанов, замены топлива на более высокооктановое горючее. Если эти мероприятия не помогли, то необходимо обратиться в ближайшее СТО, где будут проведены диагностика и ремонт поршней и подшипников шатуна. Падает давление масла. При этом смазка не поступает к трущимся поверхностям, вследствие чего возрастает сила трения, вызывающая сгорание прокладок, ускоренный износ рабочих деталей, устройство приходит в негодность. Скрипы свидетельствуют о поломках в натяжителе цепи газораспределительного механизма, успокоителе или в подшипнике помпы. Если двигатель глохнет на ходу, необходимо заняться системами зажигания либо питания. Выключение мотора при холостых оборотах происходит при сбое в регулировках оборотов холостого хода или воздушной заслонки. Троение движка, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны, прокладку ГБЦ. Причиной троения также может стать горючее, обладающее низким октановым числом. Почему греется двигатель Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С. Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов: термостат, возникновение воздушной пробки; радиатора, его засорение; низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения; вентилятор вышел из строя. При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр. При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки. Как форсировать двигатель ВАЗ Чтобы усилить мощность мотора применяются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится при помощи тюнинга. Самый эффективный способ — это установка турбо на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему. Ваз 2106 турбо конкурирует на дорогах со многими именитыми брендами. Турбина, турбонаддув устанавливаются на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом ее мощность существенно увеличивается. Установка специальных деталей внутрь силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина. Ваз 2106 турбо используют любители высоких скоростей. Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат по уходу и контролю за работой всех систем, по периодическому техосмотру. Стоимость установки доходит до половины цены машины. Отзывы владельцев ВАЗ 2106 Одноклассники ВАЗ 2106 по цене К сожалению, у этой модели нет одноклассников… Отзывы владельцев ВАЗ 2106 ВАЗ 2106, 1986 г Владею уже третий год, особых проблем нет. Кузов отличный, на совесть обработан, родная краска, только чуть выгорела, в основном все заводское стояло (уже кое-что по ходу пользования менял). За время эксплуатации ВАЗ 2106 заменил всю ходовую, хотя заднюю часть можно было и не трогать. Поменял масло в КПП и редукторе. Полностью заменил все колеса в сборе. Накатал 60 тыс. км, двигатель уже требовал съема ГБЦ (потекла прокладка), да и масло стал «брать». Так как у самого условия не особо имеются, СТО, где работал, уже нет, нашел хорошего мастера и решил мотор вскрыть весь, а не только ГБЦ. Так вот, по свидетельству мастера у двигателя ВАЗ 2106 это первый ремонт за 27 лет эксплуатации при пробеге 200 тыс. км, причем я ее эксплуатировал достаточно серьезно, все стояло еще заводское. По проходимости машинка отличная, при наличии хорошей резины, ездит везде (в разумных пределах, конечно). Комфорт — да, сиденья по возможности можно поменять (я пока не менял, салон полностью кожаный, подголовники от ВАЗ 2109). Многие пишут, что очень как устают. Знаете ли, я на «Шевроле Авео» за 900 км пути тоже как-то устал, и на «Лэнд Крузере» за 1400 км тоже уставал. Или пишут, мол, то там, то там что-то сломалось, надоело постоянно что-то делать. Так тут не всегда ВАЗ 2106 виновата. Виноваты качество сборки и качество запчастей. Старайтесь покупать в проверенных местах у проверенных людей. И еще: если хотите, чтобы все было как надо, то учитесь делать по максимуму сами: наши СТО оставляют желать лучшего, мягко говоря, найдите тогда уж проверенного хорошего мастера, они ведь там тоже не просто так сидят, сам видел, как все это бывает, заварят, закрасят, а говорят, что заменили. В любой, абсолютно любой машине есть свои плюсы и минусы. И любая машина ломается, если за ней не ухаживать и не менять все, что надо вовремя.    Достоинства: простота в обслуживании. Предсказуемость. Ремонтопригодность практически в любых условиях с минимумом инструментов. Мягкость хода. Наличие запчастей везде. Сборка и качество СССР (не России). Заводится в морозы без проблем.    Недостатки: отсутствие обогрева заднего стекла. Слабоватый генератор. Передние сиденья.   Андрей, Ставрополь ВАЗ 2106, 1987 г Комплектация по сегодняшним дням — даже «нулевой» назвать сложно, а когда она производилось — это был обычный стандарт советской машины. Но вот, на что хотелось бы обратить внимание и вызвать зависть владельцем бюджетных иномарок — особенно «японцев», так это качество отделочных материалов. Пластик внутри ВАЗ 2106 мягкий, изготавливался по той же технологии, по которой до сих пор выпускают автопластик для машин от класса D. Дверные обшивки сверху имеют мягкий пластик, а далее обшиты «кожзамом» — но опять-таки мягким. На ходу ничего не гремит, не скрипит, не стучит, за 10 лет не заводятся «сверчки». Шумоизоляция в целом, конечно крайне слабая, её можно сказать, что нет вовсе, хотя ковёр на полу, конечно, частично гасит шум от дороги. Двигатель работает — такое ощущение, что в салоне, а не в моторном отсеке, зато слышишь, как работают клапана и знаешь, когда требуется подстроить зажигание, покрутив трамблёр. Эргономика крайне неудачная, устроиться удобно за рулём ВАЗ 2106 нереально — если отодвигаюсь, что бы было удобно ногам, то не достать до руля. Если устраиваешься удобней за рулём, то ноги как у кузнечика поджаты вверх. В моей предыдущей машине «Москвич 412» посадка была, по сравнению с ВАЗ 2106 — просто эталонной. Спинка сиденья низковата, в общем, в дальней дороге — всё же устаёшь. Приятель в своё время ставил сиденья от «Форд» — идеала не получалось, но было намного приятней и удобней. Двигатель 1.5 л — для машины весом 950 кг нельзя сказать, что совсем беда, но в современном потоке держаться сложно. Приходится газ держать в пол — что не добавляет комфорта. Сзади места, конечно, маловато, хотя сам задний диван достаточно мягкий. Но, к сожалению, это не компенсирует усталость и затекания ног задних пассажиров при дальних поездках. В общем, ВАЗ 2106 — машина для неспешной езды, без резких манёвров. Надёжность узлов и агрегатов — оставляет желать лучшего найти качественные детали крайне сложно.    Достоинства: внешний вид. Цена владения. Качество материалов салона. Мягкость подвески.    Недостатки: эргономика. Безопасность. Надёжность деталей.   Сергей, Санкт-Петербург ВАЗ 2106, 1998 г Мне машина досталась от владельца, который в ней ничего не делал и ездил только летом. Кузов отличный, всё промазано, конечно, возраст даёт о себе знать, кое-где коррозия. Но не до дыр и легко устранимая. ВАЗ 2106 — очень выносливая машинка, не подводит. Даже если и «забарахлила», то всегда доеду до нужного места — нечета старым иномаркам (друг намучился, но с упором хочет иномарку), да и новым порой даст прикурить, таким как «Рено», «Пежо». За всё время эксплуатации ВАЗ 2106 поменял трамблёры, помпу, все патрубки, поставил итальянские тормозные диски, поменял тормозные цилиндры передние по два раза с каждой стороны, заменил корзину сцепления, коробка и мост не тронуты. Задние тормоза — только колодки менял один раз, двигатель тоже не тронутый, только регулировал, карбюратор поменян, но собран из нового и родного, который стоял, так надёжнее. В принципе, в машине много родных запчастей, подвеска не тронута, всё родное, только рулевое поменял полностью. Интересный факт, на головке блока стоит штамп не «сделано в России», а «сделано в СССР», даже свечи были вкручены советские. В салоне ВАЗ 2106 тихо, как для Жигулей, при негромкой музыке двигатель не слышно. Пластик хороший, приборы хорошо видны и читаемы ночью. Салон у ВАЗ 2106 меня устраивает, достаточно просторный и удобный, сиденья мягкие, можно переночевать вдвоём. По динамике она меня устраивает, хотя хотелось бы и побыстрее. Без проблем «бежит» 120, а так до 150. Сейчас постарела и за 140 с трудом переваливает, но всё от бензина зависит, лучше лить 95-й, так она резвее и заводится лучше, регулировок не делаю, так как уже всё подогнано и лучше не сбивать. Управляемость хорошая, руль можно крутить одной рукой в движении, а на зимней резине на месте ладошкой руль кручу по асфальту. Расход немного завышен, но это от стиля вождения. Никаких стуков и скрипов нет. Лучший привод — это задний. В отличие от переднего привода, задний более предсказуем и зимой управлять легче. Кто говорит тяжело или носит машину так, что не остановить, замените подвеску. Головная оптика на ВАЗ 2106 неплохая (если она не ржавая). Четыре фары дают лучшую освещённость, чем блок фары. В общем хорошая, надёжная машина.    Достоинства: хороший. Надёжный. Достаточно скоростной. Красивый. Манёвренный.    Недостатки: возраст.   Юрий, Санкт-Петербург ВАЗ 2106, 1991 г Ну в общем думаю, настало время оставить свой отзыв о ВАЗ 2106. Начну сначала, купил «шестерку» весной 2013 года, скопил денег, и хватало только на данный экспонат. Внешне она мне не очень понравилось, но внутри все было хорошо. Это моя официальная первая машинка. До этого была «четверка», но это грустная история не будем о ней. Денег было 32000, за нее просили 35, но поторговавшись, отдали за 28 с зимней резиной, которая до сих пор в гараже. Первая поездка была по трассе начал привыкать по чуть-чуть к машине. Но когда обратно ехал домой, кто помнит, выпало снега по капот, так сказать первый опыт. Кое-как добрался медленно ехал, страшно было. Но зато первый опыт. Тогда в машине пробега было 65 тысяч, сейчас на ней 95 и того на ней уже отъезжено 195 тыс. Лил и лью полусинтетику. В двигатель никто не лазил, и технари сказали и не надо. Машинка хороша зимой, когда во дворе дядьки своих джипов завести не могли в -30 в -35 и когда ВАЗ 2106 с 1-2 раза заводился. Они смотрели с завистью. Минут через 15 в машине крематорий. Печка просто супер. По трассе ездил в шлепках и футболке, так как просто жара. По кузову — машину смотрели сразу, видно, что нет дыр, ничего нет. Сам тоже обработал. Есть косяки, но они не значительны. Откатался я в общем год я на ВАЗ 2106, менял расходники 2 раза, масло-фильтры, и свечи 2 раза передние колодки и 1 раз задние плюс барабаны. А и чуть не забыл, передние рычаги все тоже менял и задние амортизаторы. Итого где то вложил 9000 за год. Делал все сам, кроме сход-развала. Машина хороша, если бы не было столько косяков по кузову, то я бы и не продавал ее. Но вот решил себе поискать что-нибудь другое, пора и продавать ВАЗ 2106. Вот такой отзыв первый мой, так что не судите строго.    Достоинства: едет всегда и везде. Недорогие запчасти. Сделанная в СССР не ломается просто так. Лить можно любой бензин. Поцарапать не жалко.    Недостатки: ржавеет прилично. Постоянный сход развал надо делать. Рычаги, словив ямку, можно сразу ехать менять.   Дмитрий, Смоленск ВАЗ 2106, 1997 г Брать ли подобное авто — думаю, да. Если денег мало и нужно ездить, если мало опыта — причин отказываться от покупки ВАЗ 2106 я не вижу. Объясню почему. Первое — цена. Жигули «классика» — это самый дешевый автомобиль, как в плане покупки, так и в плане эксплуатации. Особенно если покупать живой экземпляр. Лично я приобрел в хлам укатанные «дрова» за 30 тысяч и вложил в них около 150 за два года, считая резину и расходники. Итого 180. Покупка и эксплуатация при таком бюджете машины классом выше возможна только при условии очень тщательного выбора и определенного везения. При условии хотя бы условно живого кузова из моего бюджета можно смело исключать порядка 40-50 тысяч. Имея 140 на покупку и ремонт в течение двух лет, включая расходники, смотреть иномарки, или даже приоры я бы не стал. Второе — надежность. Ее практическое отсутствие, компенсируется ремонтопригодностью и обеспеченностью запчастями. Там где на древнюю иномарку надо пару недель ждать, либо искать по разборкам деталь, Жигули ремонтируется за полдня. При этом вероятность наглухо встать на трассе довольно невелика, при хотя бы не совсем наплевательском отношении к автомобилю. Третье — безопасность. ВАЗ 2106 — это капсула смерти, спорить с этим глупо. Тем не менее, в означенный бюджет рассчитывать на адекватную безопасность в современном понимании — значит тешить себя иллюзиями. Как поведут себя подушки и силовые элементы кузова в 20-30-летней иномарке, не раз ремонтированной непонятно как и кем — вопрос удачи. Безопасность, это дорого, и если во главе угла стоит она — надо копить деньги на свежий/новый автомобиль. Все остальное — дело вкуса. Жигули «классика» позволяет добираться из пункта «А» в пункт «Б», более-менее динамичен для движения в городе, и может обгонять фуры на трассе. Имеет отличную обзорность и, в случае шестерки, неплохой головной свет.    Достоинства: обзорность. Головной свет. Проходимость.    Недостатки: надежность. Безопасность.   Максим, Томск ВАЗ 2106, 1987 г Читал много отзывов о ВАЗ 2106. Видать только мне так повезло с автомобилем. Если коротко, то машина очень проста в обслуживании, на даче у соседей куча запчастей и сгнивших доноров. Запчасти дешевые, к тому же машина в городе не зимовала, поэтому не сгнили пороги с арками с восьмидесятых годов. Машина из салона смотрится шикарно, ретро салон под дерево, тонкий руль и т.д. С двигателем не заморачивался ни разу, по ходовой да — менял шаровые и т.д., но так у всех. Машина «неубиваемая», а для новичков ВАЗ 2106 вообще идеальный вариант, плюс круглые фары шикарно смотрятся в отличии от семерок, пятерок и т.д. Ну а главным положительным отличием «шестерки» от др. Жигулей, является то, что блок предохранителей находится в салоне, а не под капотом, что гарантирует его сухость.    Достоинства: просто в обслуживании. Красивый салон. Много доноров. Дешевые запчасти. Задний привод. Дешевый автомобиль.    Недостатки: не подчеркивает ваше материальное богатство. Возраст, гниет.   Сергей, Москва ВАЗ 2106, 1998 г Это был мой первый и последний автомобиль отечественного производства. Трос, набор ключей и отверток — были неотъемлемой частью ВАЗ 2106. Регулярно выходили из строя различные запчасти, было много внепланового ремонта. Некоторые свежеустановленные запчасти приходилось менять в скором времени. 2 месяца — это был рекорд, когда с этой машиной ничего не случалось. В итоге автомобиль целиком состоял из новых запчастей, осталось только сменить редуктор и двигатель. Следующий владелец заменил редуктор, до капитального ремонта двигателя ВАЗ 2106 видать недалеко осталось. За год на машину уходило кол-во денег ровно столько, сколько была его рыночная цена, это еще с учетом того, что половину ремонта я делал сам, не пользуясь услугами автосервиса. Так что лучше добавить денег в 2 раза больше и купить такого же года «японца». Через год окупит себя, зато все время будешь ездить на нормальной машине. И еще перед зимой на нее был куплен комплект всесезонной резины на Барнаульском шинном заводе. При монтаже и установке колеса, сразу вылезла грыжа. Завод отказался менять, сославшись на плохой шиномонтаж, хотя до этого я там много раз делал другие колеса и все было хорошо. Еще как-то раз на этой резине я ехал по подмороженной дороге в -1-2 градуса мороза. Не газовал, не тормозил, ехал ровно не рулил, но машина резко потеряла управления и ушла влево. Успел только еще больше выкрутить руль влево и дать газу, чтобы войти не передом в сугроб, а боком. Хорошо «встречка» не ехала. Наверно такая резина плюс особенности ВАЗ 2106 поспособствовали этому событию.    Достоинства: заводилась с толкача благодаря механике.    Недостатки: все в отзыве.   Юрий, Барнаул   Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине Никополь Сегодня 00:22 Львов, Галицкий Сегодня 00:22 500 грн. Договорная Киев, Деснянский Сегодня 00:22 313 905 грн. Договорная Кривой Рог, Саксаганский Сегодня 00:21 Киев, Дарницкий Сегодня 00:21 400 грн. Договорная Киев, Шевченковский Сегодня 00:21 Киев, Голосеевский Сегодня 00:21 ВАЗ-2106: Классическая арифметика — Автоцентр.ua Индексы модификаций ВАЗ-2106 с моторами разного объема Какие индексы носят «Жигули» ВАЗ-2106 с разными по объему двигателями? В частности, 21063 – это с «троечным» или «копеечным» мотором? Как их различать? Вопрос с интернет-сайта «АЦ» Самая комфортабельная модель выпускавшегося на «ВАЗе» первого заднеприводного семейства «Жигулей» комплектовалась тремя двигателями. Кроме «чистой» ВАЗ-2106 – самой мощной версии с 1,6-литровым мотором, выпускались еще две. Так, модификация «шестерки» с 1,5-литровым силовым агрегатом 2103 называлась ВАЗ-21061, а машина с двигателем 21011 объемом 1,3 л – ВАЗ-21063. Эти автомобили можно отличить по «шильдику» на крышке багажника, где указан объем мотора в кубических сантиметрах – «1300», «1500», «1600». В первые годы выпуска на багажниках «люксовых» версий «Лад», предназначенных для внутреннего рынка, крепилась табличка с надписью «Жигули» без указания объема двигателя. Но отличия можно найти под капотом. В менее мощных машинах вместо электровентилятора радиатора нередко применялся вентилятор с ременным приводом от шкива насоса охлаждающей жидкости. Более точно модель мотора можно определить по цифровой маркировке на боковой стенке блока цилиндров. Наконец, ориентиром для определения объема двигателя может быть цвет его блока цилиндров: у 1,3- и 1,6-литровых моторов (диаметр цилиндров 79 мм) он синий, а у 1,5-литрового – серый (диаметр 76 мм). Кстати, серым был и «копеечный» 1,2-литровый силовой агрегат, но «шестерки» таким не комплектовались. Кроме названных, в разные годы выпускались модификации ВАЗ-21062 (правое расположение руля и двигатель 1,6 л), -21064 (правый руль, 1,5 л) и -21066 (правый руль, 1,3 л). Более поздняя версия «шестерки», ВАЗ-21065, отличается в первую очередь бамперами, пятиступенчатой коробкой передач, а также (у части машин) бесконтактной системой зажигания и карбюратором 21053-1107010 с увеличенным диаметром диффузоров. Подготовили Юрий Дацык, Владимир Корницкий, Игорь Широкун Фото Владислава Бойко, Юрия Нестерова и Андрея Яцуляка Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. ВАЗ-2106. Трудным путем С начала нашего «газового тест-драйва» прошел почти год. Можно подводить первые итоги. Отдел Экспертиз С начала нашего «газового тест-драйва» прошел почти год. Можно подводить первые итоги.   Постоянные читатели, вероятно, помнят: для работы на сжиженном газе мы переоборудовали два автомобиля «Жигули» с задним приводом. Учитывая богатую биографию «ветеранов», замену агрегатов и кузовов, о моделях просто умолчим.   На газе начали с моторов в 1,6 литра, потом — по разным причинам — заменили их. Впрочем, обо всем по порядку. Двигатель первого испытуемого, ВАЗ-2106, обкатанный на бензине, верой и правдой отходил 10 тыс. км и уступил место полуторалитровому ВАЗ-2103 по причинам, с тестом не связанным. Преемник до установки на «носителе» прошел 100 тыс. и был перебран из профилактических соображений. Выработка цилиндров и шеек коленвала оставалась в допустимых пределах, поэтому дело ограничилось установкой новых поршневых колец SM, отечественных вкладышей, сальников, прокладок и маслоотражающих колпачков Goetze. На юбки поршней в порядке эксперимента было нанесено антифрикционное покрытие от «ВМП-Авто». Вскрытие снятого двигателя никаких аномалий не выявило. Единственная неисправность — подтекание масла через передний сальник коленвала, что для нового мотора негоже, но к газу отношения не имеет. О первых впечатлениях от езды на пропан-бутане мы уже писали. Едва закончились проблемы с «уходящими» регулировками, начались отказы — электроники, редукторов, клапанов. Через год от «родного» комплекта оборудования остались лишь баллоны и трубопроводы. На изготовителя — питерский завод «Компрессор» — грешить не решаемся: до установки на машины аппаратура несколько лет пылилась в гараже, а время губительно для резиновых диафрагм. Поставили новые редукторы, теперь не с электронным, а с вакуумным управлением. Изменения почувствовали сразу — провалы, неустойчивый холостой ход. Путем регулировок (осуществленных установщиком и самостоятельных) довели прием и холостые обороты до приемлемого уровня. Но, по общему признанию, старый редуктор, когда работал, вел себя лучше. Что за страна у нас такая, что ни электронику, ни резину толком делать не умеют?.. Ездить стали спокойнее, утешая себя тем, что дешевле. Хотя экономия относительна. Расход газа в городе ниже 12 литров на 100 километров не опускается. На бензине удается уложиться в десятку. Цена самого дешевого «девяносто второго» в Питере — 6,90, самого дорогого газа — 5,00. Похоже, газовые заправщики очень хотят оставить себя без работы. Утешает лишь то, что есть в городе и пропан по 4,20. Второму нашему подопечному повезло меньше. Двигатель собирался из того, что осталось от бурного гоночного прошлого автомобиля. Самое главное, что использовалась «зажатая» головка блока. С одной стороны, степень сжатия около 11 дала возможность перейти на газ без потери динамики, с другой — вызвала неудобства и даже технические проблемы. К первому отнесем необходимость в качестве альтернативы газу заправляться «девяносто восьмым» бензином, который и дорог, и относительно дефицитен. Второе выяснилось при разборке двигателя. «Пробежав» около 25 тысяч километров, двигатель задымил. При снятии головки мы были удивлены обилием нагара на днищах поршней. Такого на «газовом» двигателе быть не должно. Неисправностей оказалось две — одна «сверху», другая «снизу». Маслосъемные колпачки «задубели», полностью потеряв эластичность. Одна из направляющих втулок имела миллиметровую (!) выработку. К стыду своему, мы изначально не удосужились промерить «боевую» головку, посему не можем с уверенностью сказать, возник ли износ при работе на газе, или разрушительный процесс, начавшийся ранее, был всего лишь ускорен. Зато «деревянные» колпачки, без сомнения, на совести газа. Точнее, неоптимального момента зажигания. Больше пострадали уплотнения выпускных клапанов, что легко объяснимо. Слишком позднее зажигание при медленно горящем газе привело к тому, что заряд топлива догорал уже в выпускном тракте. Отсюда — перегрев и затвердение резины. С зажиганием связана и «нижняя» проблема — прогорание перемычки между канавками поршневых колец в одном из цилиндров. Но в этом, по нашему мнению, виноват не газ, а бензин, на котором ездить время от времени все-таки приходилось. Заправлять «лохматку» неопределенного года выпуска «девяносто восьмым» бензином удавалось (и, честно говоря, хотелось) далеко не всегда. А на других сортах двигатель, как правило, работал с детонацией. Усугубило ситуацию и то, что каждый раз лезть под капот, чтобы подкрутить зажигание, ой как не хотелось. Сейчас на перебранный «низ» установлена все та же спортивная головка. Завидуем тем, кто пользуется фирменным газовым оборудованием: на некоторых моделях изменение угла опережения зажигания происходит автоматически при переключении с одного вида топлива на другой. Но мы не ищем легких путей. Раз мы на этом этапе испытаний сознательно имеем дело только с отечественной аппаратурой, то и с проблемой «переключения» зажигания постараемся справиться отечественными средствами. Кстати Система зажигания газового двигателя требует особого подхода. Для надежного поджига горючей смеси необходимо повышенное напряжение, пуск холодного двигателя затруднен. Выше температура в камере сгорания (см. график). Чешская фирма Brisk для решения этих проблем предлагает использовать в двигателях, работающих на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутане), специальные свечи Brisk Silver. Воспламенение газа улучшается за счет изменения конструкции разрядника. Диаметр среднего серебряного электрода уменьшен, расстояние между электродами — 0,55 мм. Серебряный электрод обеспечивает стабильность параметров свечи в течение всего срока ее службы. Высокая теплопроводность серебра позволяет применить более длинный наконечник изолятора. «Газовые» свечи Brisk Silver можно использовать и при работе двигателя на бензине. Кстати-2 Рабочий процесс двигателя при работе на газе несколько отличается от «классического бензинового». Сгорание газовоздушной смеси происходит медленнее, температура в камере сгорания оказывается выше, масляная пленка не смывается со стенок цилиндров каплями топлива. Есть различия и в «химии». При сгорании содержащего серу бензина в картере постепенно накапливаются сульфаты и серная кислота. Газ дает нитраты и азотную кислоту. Многие ведущие мировые производители нефтепродуктов выпускают специальные моторные масла для газовых двигателей. Основная их особенность — пониженная сульфатная зольность (0,3-0,6% вместо 0,8-1,5%). Пакет присадок подбирается таким образом, чтобы наиболее эффективно нейтрализовать соединения азота и не допускать преждевременного старения (окисления и термического разрушения) масла. К сожалению, под газовыми нефтепереработчиками чаще всего подразумевают почти исключительно стационарные двигатели больших рабочих объемов. В результате продукты, для них предназначенные, либо выпускаются по спецификациям конкретных моторостроителей, либо не подпадают под существующие «автомобильные» классификации. Наш беглый анализ предлагаемой на российском рынке продукции позволяет сделать вывод, что единственный, кто заботится о «газовиках», — итальянский… Fiat. Масло VS Gas, выпускаемое входящей в концерн компанией FL Italia, — и автомобильное, и моторное, и «газовое». Учитывая родословную АвтоВАЗа, наши «жигулисты» должны быть довольны. Но неужели всем, кто ездит на газе, нужно переходить на итальянское масло? В информации других производителей ссылок на возможность использования их материалов в автомобильных газовых двигателях мы не нашли. Везде только бензин и дизель, с турбонаддувом и катализатором, и без таковых. Между тем некоторые автопроизводители имеют свои «газовые» спецификации (DAF MAT 703 10, MAN M3271, MB 226.9 и др.). Специалисты из исследовательского центра, принадлежащего одному из мировых лидеров в сфере производства смазочных материалов, в личной беседе c представителем отдела экспертиз нашего журнала утверждали, что их продукты вполне «совместимы» и с бензином, и с соляркой, и с газами (природным и сжиженным нефтяным). Тем не менее во всех проспектах по автомобильным материалам компании — о газе ни слова, зато есть специальный раздел «Масла для газовых двигателей». Теоретический вопрос остается открытым. Мы очень надеемся, что к разговору на эту тему подключатся специалисты. А пока можем лишь посоветовать не пренебрегать установленными сроками замены масла. Для справки и сравнения: FL Italia рекомендует заменять VS Gas после 10 тыс. км в бензиновых и 15 тыс. — в газовых двигателях. Хочу получать самые интересные статьи Lada Samara EVA — двухкрылый раллийный автомобиль группы B СССР Расцвет ралли группы B был коротким, жестоким и, прежде всего, блестящим. Благодаря крупным достижениям в технологии турбонаддува и внедрению полного привода автомобили этой эпохи стали быстрее, чем все, что было раньше. На короткое время Группа B сделала чемпионат мира по ралли настоящим соперником Формулы 1. Автопроизводители участвовали в большом количестве, включая легендарные гоночные автомобили Audi, Lancia и Peugeot, а также малоизвестные автомобили Citroën, MG и Toyota. .Если бы не череда несчастных случаев со смертельным исходом в группе B и последующая отмена категории, к этим автомобилям присоединилась бы советская марка Lada, которая приложила серьезные усилия для выхода на международную арену с прототипом под названием Samara EVA. Эта история начинается в 1984 году в Таллинне, в мекке автоспорта Эстонии, где, согласно Rally Group B Shrine , рабочие завода по производству грузовиков перепрофилировали боковую комнату для секретной разработки гоночного автомобиля.Согласно некоторым источникам, этот автомобиль, получивший кодовое название «Лада Турбо», представлял собой силуэт гонщика по образцу Lada Samara (или ВАЗ-2108). От серийного автомобиля он позаимствовал только двери, фары и лобовое стекло. Под его обшивкой из стекловолокна лежало скелетное, но жесткое трубчатое шасси, которое в сочетании с легким корпусом снижало вес примерно до 2100 фунтов согласно World Rally World . В отличие от дорожного автомобиля с передним приводом, Lada Turbo была заднеприводной, с установленным двигателем в средней части для улучшения распределения веса. Его двигатель представлял собой сильно модифицированную версию 1,6-литрового четырехцилиндрового ВАЗ-2106, который был расточен почти на 300 куб. Двигатель имел двухклапанную 16-клапанную головку, в отличие от стандартной восьмиклапанной конструкции с одним кулачком. Как и все успешные раллийные автомобили той эпохи (простите, MG Metro 6R4), он был с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, и, что необычно для советских автомобилей той эпохи, имел электронный впрыск топлива.Самарский дорожный автомобиль не получал впрыска топлива до 1996 года. В совокупности это давало мощность в 300 лошадиных сил и 282 фунт-фут крутящего момента, согласно Superrally . Несмотря на то, что эта статистика была далека от конкуренции в безумной Группе B, эта статистика была чертовски впечатляющей для гоночного автомобиля, построенного в рамках, но не санкционированного Советским правительством. Когда проект привлек внимание советских властей в 1986 году, как ни странно, власть имущие были настолько довольны второстепенным проектом рабочих, что превратили его в поддерживаемую государством программу автоспорта.Lada Turbo была передана под руководство литовского раллийного гонщика Стасиса Брундза, который выиграл одно ралли ADAC и несколько внутренних соревнований в СССР. При Брундзе программа Lada Turbo была перенесена на завод в Вильнюсе, Литва, где производился раллийный автомобиль Lada 2105 VFTS. Там Lada Turbo была переименована в Samara EVA, где EVA было сокращением от «Экспериментальный Вильнюсский автомобильный завод». С выделением средств на производство 200 серийных автомобилей — требование для омологации группы B — казалось, что Советы вот-вот будут представлены в чемпионате мира по ралли. Вскоре после начала серийного производства Samara EVA, где было построено от трех до 30 автомобилей, группа B пережила череду смертельных аварий, унесших жизни как участников, так и зрителей. Орган, санкционирующий WRC, FISA (предшественник FIA) отключил группу B, оставив не только самарский EVA, которому негде участвовать в гонках, но и его конкурентоспособность как гоночного автомобиля загадкой. Учитывая дефицит лошадиных сил по сравнению с автомобилями-победителями того времени и отсутствие полного привода, вполне вероятно, что Samara EVA в лучшем случае работала бы так же, как Lancia 037, которая устарела еще до того, как Samara EVA даже вошла в разработку. lada продается вашингтон Лада Нива 1.7. Все оригинальное, без модификаций, в прекрасном состоянии и безупречно чистое. Посмотрите цены, фотографии и найдите ближайших к вам дилеров. Проверьте это! Сортировать по. lada niva 1700. 2016. Ознакомьтесь с последними новостями о продаже домов в Леде, штат Вашингтон, с данными о продажах недвижимости, средними ценами, профилями пригородов и т. д. 80 000 км. Cadillac, MI 49601, США Cadillac, MI 14 995 долларов США. Продажа классических автомобилей Лада недалеко от Сноквалми, Вашингтон. Сортировать по: Показать: 1. На этом аукционе продается lada niva в очень хорошем состоянии, бывшая в употреблении всего несколько раз.NewsNow Объявления. В заниженном виде машина действительно круто смотрится, как винтажный BMW 3 серии. ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Жигули в продаже в Англии. Ищете классические автомобили, маслкары, проектные машины или хот-роды на продажу? связь с продавцами, вход в систему или управление вашими автомобилями для продажи. У нас в наличии 3400 различных запчастей для Lada OEM, в том числе и для Lada Niva 4×4. Заводской кожаный салон. 2499 куб. Продам автомобили lada niva бесплатно. Судя по фотографиям, машина выглядит очень хорошо. Лада Ваз 21051,1981г, 1.2л бензин, кожаный салон, только что прошел мотор / тув, работает и отлично выглядит, установлены новые детали, багажник, могу организовать дешевую транспортировку по всему миру, Лада, на которой я собираюсь потерять тысячи, не говоря уже о времени, потраченном на нее. Также известен как «подлокотник». Отправлено из Грузии. Этот дом был построен в 2020 году и в последний раз продан 6 декабря 2020 года за 1 625 000 долларов. Автомобиль изначально был представлен в кузове шезлонг, который со временем дополнили седаном и пикапом. Пожалуйста, введите место или почтовый индекс на языке местонахождения автомобиля.У меня чистый титул «Нью-Йорк». 125,00 долларов США. 3300 фунтов стерлингов. лада 2106, 1984 г., модель — 2106, двигатель 1600 куб.см, 4-ступенчатая ~ 45к км, мощная и абсолютно красивая! Дизель. Вы можете просматривать все виды моделей и фильтровать результаты по ряду соответствующих критериев, включая марку, модель, год выпуска и т. Д. В корзину Подробнее. Лада не являются чем-то необычным в остальном мире, но в США они представляют собой странное зрелище. Вот модифицированный и заниженный образец, выставленный на продажу на Craigslist в Майами, Флорида. Советские инженеры для проектов в U.S. были созданы марки трех кузовов: купе, седан и… Двигатель: inte, 1989 Lada Riva 1200 с бортовым журналом MSA, раллийный автомобиль грубый и готовый, оснащенный двигателем 2.0 Vauxhall c20xe Red Top SFI, установленным на Коробка передач manta gte с прямой зубчатой ​​передачей и модифицированным дифференциалом сопровождения? По сути, практически вся история советского автопрома — это история копирования и заимствования западных аналогов .GAZ A / Ford A Первый серийный автомобиль нового советского государства, который выпускался с 1932 по 1936 год.Я рад представить этот полностью оригинальный бывший советский LHD 1974 Lada 2101 1.2 бензиновый двигатель в потрясающем и безупречном состоянии. Crédit auto. Продажа подержанных автомобилей Lada Niva в 1995 году и в Австралии, а также Lada Niva — информационные обзоры, ресурсы и новости Подробнее. Купить и поиск подержанных lada niva, выставленных на продажу, в wa. Ваз 2106 2004 года выпуска в продажу. Посмотреть 1 фотографии для 570 Lada Dr, Newport, WA 99156 a 2 спальни, 3 ванные, 1,584 кв. Дизель. Экспортные версии LADA полностью загружены, с 5-ступенчатой ​​коробкой передач (стандартная была 4-ступенчатая). Полностью оригинальные, даже оригинальные шины СССР.Самая дешевая машина стоит от 800 фунтов стерлингов. 2545 подержанных автомобилей Lada на продажу из России. ), заветная мечта советских воротил брежневской эпохи, может стать любимым предметом вашей коллекции. 10 дней назад. Переднее колесо Lada Niva — на продажу — trabant -601s, 1990, знаменитый автомобиль советских времен ddr, инженерное чудо восточной германии ~ низкий пробег — 6550 долларов. 10 450 долларов США. ), заветная мечта советской эпохи Брежнева… Читайте обзоры автомобилей Lada и сравнивайте цены и характеристики Lada на carsales.com.au. ВАЗ 2102 ВАЗ 21053.1989 Лада ВАЗ 2107 1500 л. 25 995,00 $. Сентябрь 2017 Шасси LDV Maxus 2.5 с кабиной. Сниженная цена! Запчасти Wtd: 1993 лада наива цепь ГРМ и вентилятор нагнетателя. Выставлена ​​на продажу Лада Ваз 2106 1990 года с пробегом 61568 км. shopping_cart Корзина (0) Искать NIVA 1600 Кузовные детали Тормоза Тормозной комплект Тормозные диски Тормозные барабаны Тормозные колодки Тормозные цилиндры Вакуумные усилители тормозов Тормозные трубки Ремкомплекты тормозов Аксессуары для тормозов Система охлаждения сцепления • Парковка — это поисковая система для подержанных автомобилей, объединяющая тысячи объявлений со всего мира.Не торопился продавать. Найдено несколько местных результатов. Лада 2107 2006 года. 3400 фунтов стерлингов. Официальный партнер Lada * Доставка по всему миру * Доставка со склада * Доступно 4000 различных запчастей Lada Covid-19 / Corona Virus: Имейте в виду, что мы продолжаем принимать все меры для продолжения наших услуг. 110,00 kr -30% В наличии. Жигули на продажу в ЮАР. Продажа Лады. 20. LADA SAMARA 1.3L — ВЛАДЕЛЬЦА 2, ГАРАЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. Автоэкспорт и доставка авто из США / Канады. Самый дешевый подержанный автомобиль начинается от 111 долларов. Посмотрите хорошие предложения, выгодные предложения и многое другое на Подержанных автомобилях в Пуйаллапе, штат Вашингтон.Или лучшее предложение. без с удерживаемым номером. Быстрый просмотр. Любите ли вы экзотику или маслкары, Classics на… Зарегистрировано в штате Вашингтон, Clean Title. Раскладывающаяся на 3 страницы брошюра lada niva 4wd великобритании, публикация no. у обоих нет бегунов. 01133238823. Самовывоз. £ 1 НДС за больше… (Я не тороплюсь, так как… Новые шины, полный ремонт несколько лет назад. Лада 2101 1977 года. 1300-е годы. Этот автомобиль, принадлежащий одному владельцу, содержится в очень хорошем состоянии, и все его детали оригинальные. Автомобиль для некурящих и по-прежнему сохраняет подлинный запах нового автомобиля LADA…. Вашингтон, и у него чистое название. 1990 г. Онлайн магазин. • 4 февраля АВТОВАЗ приступил к серийному производству обновленного семейства LADA Largus. Легендарный автомобиль ВАЗ 2101 («Копейка») с пробегом 40 000 км (!!! футов. Дом построен на одну семью. За драгоценную… LADA SAMARA 1.3L — 2-Й ХОЗЯИН, ГАРАЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ … (р. 1936) / 1-й владелец 1937 г.) — ва … 26. $ 37.00 доставка. HO HO HO Favoris. Не стесняйтесь использовать парковку, чтобы найти машину своей мечты. Распродажа! 290,00 долларов США. Ни в электронных письмах, ни в текстах на это нет времени.Благодаря выгодным предложениям на тысячи автомобилей Autotrader Australia делает покупку новых и подержанных автомобилей для продажи через Интернет проще, чем когда-либо прежде. Продам РЕДКИЕ начала 1976 года ВАЗ 2101 КОПЕЙКА. футов дома, расположенного по адресу 564 Lada Dr, Newport, WA 99156. Я полагаю, что автомобиль с полным каркасом безопасности, оснащенным раллийными сиденьями с 4-точечными ремнями безопасности, припаркован с 2013 года, Lada 2101 1974 MINT LHD RARE original Ex Soviet classic in concours условие. Этот дом был построен и продан в последний раз 14.07.1997 за 20 000 долларов.1999 г. 12,345 км Бензин, механическая коробка передач. Лада 2107 Темно-красный — Км Бени Суэф. Двигатель объемом 3,3 литра, 40 л.с. : 1984 Лада, один из самых желанных автомобилей советских времен, модель 2106, с двигателем 1300 куб.см, 4-ступенчатой ​​• В 2019 году был проведен сервисный техосмотр. Лада 2105 1983 г. 19 января 2021 г. Найдите новые и подержанные Lada 4×4 на AutoScout24 — крупнейшем в Европе… Только для настоящих любителей ретро-автомобилей.3520 Loma Lada Dr, Los Angeles, CA Размер изображения Идеально подходит для S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения. млн Брошюры и каталоги, журналы и открытки. л Плакаты и баннеры для дома и улицы. XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны. 4336 x 3264 пикселей | 36,7 см x 27,6 см | 300 точек на дюйм | JPG Масштабирование до любого размера • EPS 4336 x 3264 пикселей | 36.7 см x 27,6 см | 300 точек на дюйм | JPG Скачать Купить одно изображение 6 кредита Самая низкая цена с планом подписки Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб Загрузите 10 фотографий или векторов. Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц 221 ру за изображение любой размер Цена денег Ключевые слова Похожие изображения Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами @ +7 499 938-68-54 Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie . Принимать Масло ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2103 Почему важно для двигателя правильное масло ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2103? Правильное моторное масло важно для правильной работы, а значит и долгой долговечности и надежности автомобиля. Правильное масло обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Масло образует между механическими частями слой и, таким образом, не позволяет частям друг друга напрямую образовываться и opotřebovávali и защищает двигатель. Кроме того, масло предохраняет двигатель автомобиля ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2103 от загрязнения и окисления. Просто зависит от масла. Масло производится в различных viskozitách. Вязкость — это мера внутреннего трения. Что такое тепло масла, это внутреннее трение с большей скоростью. Для сравнения — например, мед имеет более высокую вязкость, чем вода. Вязкость напрямую зависит от температуры окружающей среды и помещения и должна соответствовать конкретному двигателю. Вязкость масла узнавайте прямо по обозначению.Масла обозначаются как 5W-30. Первая цифра указывает на вязкость холода, которая обозначает следующую букву (W = ЗИМА). Первая цифра ниже, масло менее вязкое. Более низкая вязкость на холоде помогает двигателям лучше запускаться в холодных условиях, поскольку создает меньшее сопротивление. Вторая цифра указывает на вязкость при высоких температурах. Это, опять же, должно соответствовать требованиям вашего двигателя. Масла минеральные и синтетические подходят для ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2103? Есть минеральное, частично синтетическое и полностью синтетическое масло.Минеральные масла производятся из сырой нефти, которая обрабатывается промышленным способом и лишена примесей и нежелательных компонентов, таких как воск. Синтетические масла производятся более сложным химическим процессом, что обеспечивает их чистоту. Потому что синтетическое масло лучше защищает двигатель, особенно при запуске, когда детали подвергаются наибольшей нагрузке. Кроме того, они более устойчивы к нагреванию и лучше защищены от окисления. Однако при переходе от nesyntetického к синтетическому маслу в старых автомобилях необходимо учитывать состояние двигателя: синтетическое масло лучше растворяется и может привести к засорению масляного фильтра и смазочных каналов, а также к заклиниванию двигателя.Регулярно обслуживайте автомобиль, соблюдайте интервалы замены масла и фильтров и используйте масла высокого качества, однако такой опасности нет. двигатель ваз 2106 — купе двигатель ваз 2106 с бесплатной доставкой на AliExpress версии nl content Geweldig nieuws! U Bent op de juiste plaats for the engine vaz 2106. Inmiddels weet u dat al, wat u ook zoekt, u zult het zeker vinden op AliExpress.We hebben letterlijk duizenden geweldige producten in all productcategorieën. Of u nu op zoek bent naar hoogwaardige label of goedkope, goedkope bulkaankopen, wij garanderen, dat het hier op AliExpress is.U vindt officiële winkels voor merknamen naast kleine onafhankelijke verkopers van kortingen, die allemaal beverzeend en béelemaal verzeebe , ongeacht hoeveel u ervoor kiest te besteden. AliExpress zal nooit verslagen worden op het gebied van keuze, kwaliteit en prijs.Elke dag vind je nieuwe aanbiedingen, allen online, winkelkortingen en de mogelijkheid om nog meer te besparen door kortingsbonnen te verzamelen. Maar misschien moet u snel handelen omdat deze top the engine vaz 2106 binnenkort een van de meest populaire bestsellers wordt. Bedenk hoe jaloers je vrienden zullen zijn wanneer je hen vertelt dat je je двигатель vaz 2106 op AliExpress hebt gekregen. Встретились с другими предложениями онлайн, goedkope verzendtarieven en lokale inzamelingsopties, kunt u een nog grotere besparing realiseren. Все кони в твистриде, склонившиеся над двигателем ВАЗ 2106, а также другие товары, продаются на AliExpress. Мы помогаем вам найти нужную вещь, чтобы сделать ее более доступной для высококачественной версии этой книги.En, als je jezelf gewoon wilt trakteren op de duurste versie, zorgt AliExpress er altijd voor dat je de best prijs krijgt voor je geld, zelfs als je weet dat je beter kunt wachten to een promotie begin en de besparingen die u kunt verwachten. AliExpress — это er trots op ervoor te zorgen dat u altijd een geïnformeerde keuze hebt wanneer u koopt bij een van de honderden winkels en verkopers op ons platform.Elke winkel en verkoper wordt beoordeeld op klantenservice, prijs en kwaliteit door echte klanten. Bovendien kunt u de winkel- отдельных verkopersbeoordelingen lezen, evenals prijzen, verzend- en kortingsaanbiedingen voor hetzelfde product vergelijken door opmerkingen en beoordelingen te lezen die door gebruikers zijn achtergelaten. Elke aankoop heeft een sterrenclassificatie en bevat vaak opmerkingen van eerdere klanten die hun transactie-ervaring beschrijven, zodat u elke keer met vertrouwen kunt kopen.Kortom, u hoeft ons niet te geloven — luister gewoon naar onze miljoenen tevreden klanten. En als je AliExpress nieuw bent, laten we je een geheim achter. Net voordat u op ‘Nu kopen’ klikt in het transactieproces, neemt u even de tijd om te controleren op kortingsbonnen — en bespaart u nog meer. U kunt winkelbonnen, AliExpress-kortingsbonnen vinden of elke dag kortingsbonnen verzamelen door games te spelen in de AliExpress-app.En omdat de meeste van onze verkopers gratis verzending aanbieden, denken we dat u het ermee eens zult zijn dat u deze the engine vaz 2106 online krijgt tegen een van de best prijzen. We hebben altijd de nieuwste technologie, de nieuwste Trends en de meest besproken labels. AliExpress это kwaliteit, prijs en service standaard — elke keer weer. Замена масла и масляного фильтра в двигателе: Замена масляного фильтра в двигателе и в АКПП в Санкт-Петербурге — СТО SPOT 11.02.202108.03.2021 alexxlabОставить комментарий Замена масляного фильтра в двигателе и в АКПП в Санкт-Петербурге — СТО SPOT Своевременная замена масляного фильтра в машине помогает содержать важные узлы ДВС и трансмиссии в отличном рабочем состоянии. Система фильтрации уберегает детали от износа, который приводит к дорогостоящему ремонту или полной замене мотора. Во время работы в активной зоне узлов трения образуются мелкие металлические частицы, нагар и другие примеси разной фракции. Фильтр задерживает все включения и не дает частичкам разносится по всему ДВС: в подшипники скольжения, шатунные шейки, цилиндры, поршни, поршневые пальцы, опорные шейки распредвалов и в другие системы. Замена масла и масляного фильтра вызывает много вопросов, особенно у автовладельцев машин современных марок. Например, чаще всего у нас спрашивают какому производителю отдать предпочтение, какая вязкость должна быть у горюче-смазочного, как часто менять жидкость. А коробка передач современных машин — это мишень, о которую ломает копья каждый второй водитель: кто-то говорит, что ГСМ с фильтром в АКПП рассчитано на весь срок эксплуатации машины, кто-то, наоборот, придерживается мнения, что замена масла и фильтра по регламенту — обязательная процедура для всех, кто избегает дорогих ремонтов трансмиссии. Мы тоже рекомендуем пользоваться регламентом и здравым смыслом в любых спорных вопросах в обслуживании автомобиля, потому что исправное транспортное средство — это ваша безопасность и безопасность близких вам людей. Замена масляного фильтра в ДВС Основное правило — замена масляного фильтра обязательно производится одновременно со сменой моторного масла. Период смены указан в мануале к каждому авто. Если инструкции по каким-то причинам нет, можно ориентироваться на усредненные цифры и заливать свежее ГСМ каждые 10-15 км, не забывая, конечно, обновить фильтр. Покупая новый фильтр, уделите внимание его качеству. Конструктив оригинала и подделки может быть на первый взгляд одинаковым, но во время поездок так называемые аналоги создадут серьезные проблемы. Например, фальсификат чаще, чем оригинальный фильтр задействует перепускной клапан, через который масло проходит не очищаясь. Когда машина не прогрета или ГСМ с фильтрующим элементом не меняли на протяжение длительного периода, оригиналы тоже могут «запустить» аварийный затвор, но некачественные аналоги пользуются клапаном гораздо чаще. В результате сажа и металлическая стружка оседают на поверхности деталей двигателя. Аналоги не выдерживают низкие температуры, на их корпусе появляются трещины, что приводит к утечке масла. Двигатель серьезно пострадает, если автовладелец вовремя не заметит и не устранит возникшую проблему. Замена масляного фильтра в коробке-автомат Замена фильтра в автоматах кажется не актуальным вопросом для большинства автовладельцев подержанных марок авто. Более того,автолюбители утверждают, что замена масла и масляного фильтра убивают коробку. Немалую сумятицу вносят и сами автоконцерны, указывая в регламенте некоторых моделей своих авто, что срок службы масла и фильтра рассчитан на весь срок эксплуатации машины. Но «весь срок службы» у каждого свой. Почему новое ATF убивает АКПП? Возьмем для примера коробку с проскальзыванием блокировки гидротрансформатора. Механизм удобный: он делает езду и динамику комфортными, более уверенно передает поток мощности с двигателя на АКПП. Но из-за проскальзывания интенсивнее стирается накладка блокировки, генерируя большое количество абразива с фрикциона. Следы износа смешиваются с трансмиссионной жидкостью и образуя абразивный ATF, который курсирует по всем узлам коробки переключения скоростей и благополучно их губит. Главные места износа — втулки, через которые проходят входной и выходной валы. Втулки разграничиваются масляными ваннами автоматической коробки. Из-за износа втулок масляные ванны смешиваются, а давление падает. Проблема проявляется пробуксовками, толчками или рывками, при которых ЭБУ командует соленоидам увеличить проход потока ATF, чтобы повысить давление. Но это приводит к еще большим разрушениям. Результат — коробка требует замены. Приобретая машину на вторичном рынке, покупатель не знает реальное состояние коробки, так как процент износа коробки у каждой машины разный. Если новый владелец решит поменять масло и фильтр, появится рабочее давление, которое вымоет старые отложения и поднимет всю взвесь — это станет настоящей причиной выхода АКПП из строя. Если бы предыдущий владелец вовремя менял жидкость, поломки бы не произошло. К аналогичным проблемам приводит несвоевременная замена фильтра, когда меняют только ATF. Действительно, есть модели машин, в которых фильтр представляет собой завальцованную металлическую коробочку с мелкой сеточкой внутри. Такой фильтр не очистить просто так, не разобрав коробочку и чаще всего сетка очищается при заливке новой ATF. Исключение — горелая масляная взвесь, которая образует на ячейках сетки несмываемые отложения: при таких загрязнениях ставится новый масляный фильтр. Но есть еще варианты фильтра из пластика с вкладышем из фетра — его нужно менять не задумываясь. Почему замена масляного фильтра должна быть своевременной Автомобили прошлого отличаются более простым конструктивом и меньшей требовательностью. Машины настоящего — аэродинамичностью, электроникой и функционалом, что предполагает абсолютную стабильность и чистоту используемых ГСМ. Качество очистки масел должно быть безупречным и современные фильтры «научились» более тонкой очистке, поэтому их замена должна производиться чаще. Цена работ и масляного фильтра несопоставима с затратами на ремонт, если понадобится полная замена коробки передач. Максимальный период пробега без замены фильтрующего элемента и ATF не должен быть больше 100 км. Конечно, с новыми требованиями к очистке инженеры полностью пересмотрели конструкцию фильтра. Сейчас в автоматах используются несколько видов фильтров. Типы фильтров в коробке передач Самая частая проблема, с которой сталкивались владельцы моделей авто с металлическим фильтром — осадок клеевого состава на мелкоячеистой сетке. С потоком масла включения попадали на рабочие агрегаты автомобиля, из-за чего детали быстрее изнашивались. Современные автомобили, которыми управляют электронные системы нельзя подвергать такой нагрузке, поэтому конструкторы разработали однослойный фильтр с мембраной из фетра. Фетровая мембрана помогает делать тонкую очистку от чистичек клея, но замена масляного фильтра обязательно производится каждые 100 000 км или каждую вторую замену масла. Также есть коробки, на которых фильтр меняется еще чаще: каждые 50 000 км. А на некоторых шестиступках каждые 30 000 км. Малая периодичность замены позволяет сохранять АКПП в отличном состоянии. Двухслойный фильтр и фильтр-гармошка были созданы в 90-е годы. Они также были в фетровом исполнении, но с более сложной фильтрующей частью. Такое решение помогло увеличить длительность использования масляного фильтра в условиях повышенных нагрузок. Фильтр из фетра не промывается, а подлежит полной замене. Частные случаи моделей фильтров выделим отдельно. Такие фильтрующие элементы не выпускались массово, но их установка на определенные модели авто стало конструктивно необходимым решением. Масляный фильтр доочистки. Устанавливался на машины с вариатором CVT в качестве дополнительной функции: фильтр фиксировал ремень и поверхности конусов, не позволяя ремню скользить. Дополнительный внешний фильтр также можно видеть и на коробках автомат: замена внутреннего на внешний происходит в случаях, когда заменить штатный фильтр слишком трудоемко. В конструкции предусмотрена магнитная фильтрация, которая значительно снижает нагрузку на основной фильтр, удерживая частицы клея и металлической стружки. Фильтры, встроенные в поддон. Встречаются на авто с низкой посадкой и отличаются высокой ценой, поэтому замена такого масляного фильтра — больше редкость, чем типовая операция. При приобретении расходников важно знать, где купить оригинальный масляный фильтр и не попасть на фальсификат. Ведь замена масляного фильтра ДВС или коробки передач обойдется дешевле, чем капремонт важных узлов. На СТО SPOT производится не только профессиональная замена масла и масляного фильтра: наша сеть является лицензированным дилером популярных брендов трансмиссионных и моторных масел. Чтобы задать вопрос, получить помощь в выборе расходников или записаться на замену масляного фильтра, позвоните: +7 (812) 603-44-80. Замена масла в двигателе авто Если моторное масло не менять долгое время, то можно «убить» двигатель. Расскажем как заменить моторное масло, какой интервал замены и зачем ставят новый масляный фильтр. Как происходит Замена масла в двигателе различных марок авто не сильно отличается и проходит по одинаковой схеме. Сначала выбираем подходящее масло по типу и марке двигателя. Далее прогреваем мотор до рабочей температуры. Если прогрет, то подождать несколько минут, чтобы не обжечься. Потом находим подходящую емкость, куда будем сливать отработанную жидкость. Подойдет старая канистра, если отрезать ножиком боковую крышку. Далее откручиваем пробку на картере двигателя. Как правило, это самая нижняя точка на поддоне или для большей уверенности сверьтесь с инструкцией по эксплуатации. Откручиваем пробку гаечным ключом, а в конце руками, потому что масло польется сразу и быстро (заранее подставьте емкость для слива), иначе сливную пробку потеряете. Масло сливается быстро, обычно не больше пяти минут. Но на 100% слить не получится. Это не страшно, т.к. обычно в моторе остается не более 2-3% старой жидкости. Старое масло сливается, оценивается цвет, наличие посторонних примесей. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя или необходима замена без промывки. После, заливается новое, меняют масляный фильтр. На этом работы завершены. Когда заливаете масло, постоянно следите за уровнем при помощи масляного щупа — оно должно быть между отметками «min» и «max». Залейте 80% от общего объема и после доливайте, корректируя с помощью щупа. Интервал замены Следует ли придерживаться рекомендациям завода-изготовителя? Для современных моторов при повышении качества масел рекомендуют замену производить через 10—15 тысяч километров. Эта величина определяется производителем при нормальных условиях эксплуатации. Чем хуже условия, тем ранее нужно менять. Что считать тяжелыми условиями? Сюда относят: морозы, частую смену температур, влажный климат, большую запыленность воздуха. Частые перегрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов) тоже не способствуют сохранению работоспособности. Обычно, если условия вождения определены как тяжелые, рекомендуют пробег до замены уменьшать на 25—30 процентов. Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к тяжелой — вяло текущая пробка убивает масло так же активно, как бездорожье, езда в горах или автоспорт. Средние сроки замены: 5000 — 7000 км для «минералки» и 10 000 — 12 000 км для «синтетики». Нужно ли менять масляный фильтр Да, обязательно. Работа с засоренным фильтром двигателя эквивалентна работе без него, т.к. масло пропускается мимо фильтрующего элемента. Это предусмотрено его конструкцией. При пробеге 10 000 км он будет забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет неочищенным. Отсюда — интенсивный износ двигателя. Хотя лампочка аварийного давления гореть не будет. Если меняете фильтр самостоятельно, не забудьте залить в него масла примерно до половины объема (для лучшего «первого» запуска) и смазать резинку на корпусе фильтра. Советы 1. Тщательно выбирайте моторное масло. Покупайте те, которые соответствуют допускам и одобрениям авто концерном. Помните, вязкость – не самый важный параметр. В выборе поможет статья — «выбираем масло для двигателя». 2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами. Вакуумная замена плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ чередуем с традиционным, сократив сервисный интервал или вовсе от него отказаться. 3. Меняйте масло чаще! Ни один воздушный фильтр не задержит всей пыли и грязи, которые присутствуют в воздухе. Соответственно, ни один топливный фильтр не задержит примеси, которые продаются на заправках вместе с топливом в виде бесплатного бонуса. 4. Не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки могут навредить, положительный эффект от таких примесей бывает кратковременным (какие бывают присадки). 5. Следите за уровнем масла по меткам на щупе. Недолив до нижней метки способен привести к масляному голоданию трущихся деталей, что приведет к их быстрому износу. Перелив также отрицательно сказывается на работе трущихся деталей. Что делать, если залили масла больше уровня. 6. Не покупайте масло у сомнительных продавцов! Поддельная продукция 100% не будет соответствовать требованиям производителя, поэтому мотор достаточно быстро выйдет из строя. Покупайте только оригинальное на фирменных АЗС или найдите ближайший магазин, где торгуют надёжной продукцией. Также защитой от подделки служат металлические канистры. Замена масла в двигателе Самара – цена В любом автомобиле периодически нужно производить замену моторного масла в двигателе, так как его смазывающие свойства со временем уменьшаются, что негативно сказывается на работе мотора. В среднем, его нужно менять каждые 10 тысяч километров пробега. Его объем зависит от объема двигателя. К примеру, если в вашем автомобиле стоит мотор объемом до 2-х литров, то вам понадобится приблизительно 4,5 литра масла для замены. Порядок замены Данная процедура в автосервисе «Гэмбл» происходит следующим образом: основательно прогревается двигатель, а затем охлаждается; откручивается сливная пробка и жидкость стекает; выкручивается масляный фильтр; приводится в порядок посадочное место, смазывается уплотнительное кольцо и устанавливается новый фильтр; после того, как масло полностью вытекло, закручивается сливная пробка и заливается точное количество нового. Очень важно использовать четко отмеренное количество масла, так как его недостаток или переизбыток будет негативно сказываться на работе двигателя автомобиля. Периодически нужно контролировать уровень масла в моторе и доливать его, если возникает такая необходимость. Специалисты рекомендуют запомнить или записать данные одометра для того, чтобы не пропустить следующую замену моторного масла. Для замены масла в двигателе в Самаре, обращайтесь с сервисный центр «Гэмбл». Наши специалисты выполнят замену быстро и качественно! Техническое обслуживание Вид ремонта Оказываемая услуга Цена отечественные авто Цена иномарки Сроки выполнения Замена масла и технических жидкостей Замена масла в МКПП от 350 руб от 500 руб от 30 мин Замена охлаждающей жидкости от 855 руб от 1000 руб от 40 мин Замена масла в АКПП от 350 руб от 500 руб от 30 мин Замена масла в двигателе и масляного фильтра от 400 руб от 800 руб По запросу Замена жидкости ГУРа от 700 руб от 1000 руб от 40 мин Замена тормозной жидкости от 570 руб от 1000 руб от 30 мин Автоцентр «Гэмбл» занимается обслуживанием, диагностикой и ремонтом иномарок в Самаре: Renault, Нyundai, KIA, Toyota, Ford, Mazda, SKODA, NISSAN, OPEL, Volkswagen, и других марок иностранных производителей. Также вам может быть интересно:       Компания «Гэмбл Сервис» специализируется на ремонт автомобилей, мы предоставляем качественные услуги по доступным ценам. Одним из направлений нашей деятельности является замена масла в двигателе в Самаре. Моторное масло выступает в качестве важнейшего элемента, который обеспечивает смазку подвижных механизмов, кроме того моторное масло способствует очищению и охлаждению двигателя автомобиля. В процесс эксплуатации жидкость теряет свои качественные свойства, что приводит к необходимости ее замены. Стоит отметить, что регулярная замена масла оказывает положительное влияние на стабильное функционирование мотора в долгосрочной перспективе. Для многих водителей, вопрос о том, сколько стоит замена масла в двигателе является очень актуальным. У нас можно произвести замену масла в двигателе по доступным ценам. Наши специалисты при осуществлении замены подбирают расходный материал с учетом технических характеристик автомобиля, также они ориентируются на рекомендации, представленные в технической документации от производителя. В большинстве случаев замена масла должна производиться через каждые 5-7 тысяч километров пробега, этот показатель является оптимальным для всех автомобилей. В нашем магазине можно купить качественное моторное масло от ведущих отечественных и отечественных производителей.   В рамках своей работы наши специалисты используются вакуумный метод, также допускается применение традиционной схемы, в данном случае много зависит от пожеланий клиента. С точки зрения экономии и оперативности лучше отдавать предпочтение первому способу, однако его не рекомендуется использовать на постоянной основе. Также в ходе эксплуатации автомобиль сильно засоряется масляный фильтр, поэтому его тоже заменяют вместе с маслом. У нас можно осуществить замену масляного фильтра в комплексе с заменой масла на выгодных условиях.   Наши специалисты заменяют масло в прогретом двигателе с помощью современного оборудования. Процедура замены состоит из нескольких этапов. Произвести замену масла в двигателе по ценам, которые приятно вас удивят, можно в нашем автосервисе с гарантией качественного результата.   В большинстве случае на полную замену масла уходит около часа. Этот показатель является средним. При сложных условиях эксплуатации или смене марки масла наши специалисты рекомендуют предварить провести промывку двигателя, что позволит удалить остаточные отложения и прочистить масляные каналы. После этого можно приступать к замене масла. Замена масла, расходников Замена масла и технических жидкостей  Замена масла в двигателе (с фильтром) от 700 р. Замена масла в МКПП (механической коробке передач) от 600 р. Замена масла в АКПП (автоматической коробке передач) от 800 р. Замена масла в редукторе от 500 р. Замена масла в ведущем мосту от 500 р. Замена масла с промывкой и фильтром от 800 р. Замена масла и фильтра АКПП от 1000 р. Замена тормозной жидкости от 800 р. Замена охлаждающей жидкости (антифриз, тосол) от 1200 р. Замена жидкости ГУР от 800 р. Замена ремня ГРМ (+ролики) от 3500 р. Замена приводного ремня (генератора, кондиционера) от 1500 р. Замена фильтров и свечей Замена масляного фильтра (при замене масла) бесплатно! Замена воздушного фильтра от 400 р. Замена салонного фильтра от 500 р. Замена топливного фильтра от 500 р. Замена свечей зажигания от 200 р.   Каждый автовладелец обязан знать, что мероприятия по замене масла, а так же фильтров и свечей необходимо проводить регулярно. Как правило, масло в двигателе меняют перед началом зимнего и летнего сезона или каждые 10.000 километров в общей сложности два-три раза в год. Любой автосервис быстро и качественно проведет данный вид работ. Так же несложные манипуляции по замене масла можно осуществить самостоятельно. Для начала следует приготовить: собственно моторное масло для двигателя, промывочную жидкость и масляный фильтр. Загустевшее старое масло в двигателе необходимо для начала удалить, а затем тщательно промыть весь механизм. Обычное промывочное масло, весьма доступное по цене, способно очень деликатно очистить двигатель. На начальном этапе рекомендуется слить старое масло в специально приготовленную емкость. Промывочное масло призвано привести двигатель порядок в течение 5–10 минут, в течение этого времени включенный двигатель будет выполаскиваться от отходов. После чего мотор в машине глушится, сливается промывочное масло и заливается новое моторное. Владельцам новых автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании, нет необходимости заботиться о замене технических жидкостей, так как все мероприятия по их смене проводятся у официального дилера. Всем остальным автомобилистам рекомендуется взять это дело под личный контроль. Трансмиссионное масло подлежит замене еще реже. Главным показателем, что техническую жидкость пора сменить служит ее расход на ¾ и более. Тормозная жидкость заменяется на новую если прослеживается ее кинематическая вязкость и несоответствующая температура кипения. Согласно правилам, срок службы данного вида технической жидкости не должен превышать два года (гликолевая основа). Охлаждающая жидкость способна прослужить в течении 4–5 лет. Тем не менее и она подлежит периодической проверке, а именно, перед наступлением холодов. Фильтра не менее важные детали в автомобиле, чем все другие. Их предназначение очищать воздушные потоки, а так же освобождать жидкости от посторонних примесей, нарушающих работу автомобильного двигателя. Воздушные, топливные, масляные, трансмиссионные, а так же фильтр системы вентиляции подлежат периодической замене. Казалось бы, не значительная деталь – фильтр, а в то же время ее своевременная замена способна моментально отразиться на работе всего автомобиля. С облегчением фильтрации будет увеличиваться воздушный поток, что скажется на увеличении тяги двигателя и на уменьшении его шума. Таким образом, если вовремя менять фильтра, можно значительно продлить срок службы двигателя. Даже самое хорошее топливо должно быть подвигнуто фильтрации. Благодаря встроенной системе фильтров пыль, грязь и частички ржавчины надежно удерживаются. Тогда как без очистки топливо со временем будет нарушать работу двигателя, в виду того, что посторонняя взвесь способна скапливаться в тонких каналах и сужать их просвет. Поэтому важно не забывать и о замене топливных фильтров.Для очистки масла в автоматических КПП применяется фильтр трансмиссии. От того насколько в автомобиле будет очищен воздух от содержащейся посторонней пыли и копоти, так же зависит от своевременной смены фильтров системы вентиляции. Преобразовать энергию электричества в искровой разряд можно при помощи свечей зажигания. Именно благодаря работе свечей топливо воспламеняется и приводит в движение мотор автомобиля. Но к свечам зажигания предъявляются некоторые требования: топливная смесь должна сгорать эффективно, поэтому свечи обязаны создавать полноценный искровой разряд без перебоев в работе. Так же, хорошие свечи легко очищаются от нагара. Свечи меняют довольно часто, как правило, любые отклонения в функционировании автомобильного двигателя служат поводом для установки нового оборудования. Если вы намерены замену свечей осуществить самостоятельно, то необходимо придерживаться следующих рекомендаций: Свечи зажигания привинчиваются с помощью специального ключа. Так же монтаж можно провести вручную, но при данном способе установки запрещена смазка резьбы. Специалисты советуют менять свечи своевременно и регулярно – это позволит продлить полноценную работу двигателя на долгое время. Замена масла и масляного фильтра двигателя Lada Largus / Лада Ларгус Проверка уровня масла Проверять уровень масла в двигателе необходимо, по меньшей мере, перед каждой длительной поездкой, чтобы избежать повреждения двигателя. Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера — только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп (1) , протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.       1 — масляный щуп и его расположение на разных модификациях двигателя Lada Largus, 2 — заливная горловина Нормальный уровень масла — между метками МАХ (A) и MIN (B) . Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства. Ни в коем случае нельзя превышать максимальный уровень заправки А: это может привести к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.  Для долива обычно используют то же моторное масло, которое было залито в машину при прохождении техобслуживания. Но можно доливать и другое масло, группа качества которого не хуже, чем у требуемого. Никакое современное масло ваш мотор с ходу не погубит. Другое дело, если в дороге пришлось долить что-то сомнительное, — в этом случае при первой же возможности поменяйте масло целиком. При доливе масла не перепутайте заливную горловину двигателя и, например, коробки передач — такие случаи известны. Чтобы не вылить полканистры мимо, пользуйтесь воронкой (ее можно купить в магазине запчастей или сделать из горлышка пластиковой бутылки). У автомобиля Lada Largus между рисками (метками) МАХ и MIN на щупе «вмещается» от 1,5 до 2 литров масла, в зависимости от модели двигателя. Доливая масло, не торопитесь: нужно дать ему стечь в поддон. Поэтому перед замером уровня сделайте небольшую паузу. Перелив масла не столь опасен, как недолив, но и его лучше избегать. КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ МАСЛО Масло подлежит замене каждые 15 000 км. пробега СКОЛЬКО МАСЛА ЗАЛИВАТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ Средний объём заливаемого при смене масла, включая масляный фильтр, зависит от модели двигателя: двигатель K7M : 3,3 литра двигатель K4M (1.6 16V): 4,8 литра двигатели ВАЗ-11189, 21129: 4,1 литра  КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ Моторные масла с классом качества API: SL; SM и уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40 ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА Замена показана на примере двигателя 1,6 (16V). Работа проводится на разогретом, неработающем двигателе. Снимите защиту двигателя. Для этого: Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.  Откройте капот и открутите крышку маслозаливной горловины. Снизу очистите от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. С помошью четырехгранного ключа «на 8» ослабьте затяжку сливной пробки… Подставьте ёмкость, объёмом не менее 5 литров, и отвернув полностью пробку, слейте старое масло. Обратите внимание, что под пробкой установлена уплотнительная обрезиненная шайба. Если она сильно повреждена — замените её. Если такой же шайбы нет, то установите обычную медную (диаметр отверстия 18 мм). Подождите пока стекут все остатки (порядка 10 минут). Заверните и пробку на место и затяните её. Отверните масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки. Оботрите ветошью посадочное место от грязи и потёков масла. Нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнение нового фильтра и вкрутите его на место руками. Не используйте для затягивания какие-либо инструменты. Залейте через горловину новое масло (количество масла зависит от двигател — см.выше). Запустите двигатель, убедитесь что не горит индикатор аварийного давления масла, дайте поработать 1-2 минуты и заглушите. Убедитесь в отсутствии подтекания масла из под сливной пробки и из под масляного фильтра. Проверьте уровень и при необходимости доведите его но нормы. Совет Часто многие автовладельцы заменяют сливной болт в поддоне двигателя болтом с магнитным наконечником, ведь не все железные частицы отлавливаются масляным фильтром. Предлагаю помочь ему в этом трудном деле. Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые — они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем  два мощных магнита. Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь. (А. Черцов) Об интервалах замены и качестве масла Регулярная замена масла в двигателе — залог его длительного здоровья. Однако любые графики ТО составляются для усредненных режимов эксплуатации, а в реальной жизни мотор не всегда работает в комфортных условиях — взять, например, дорожные заторы. Поэтому большинство автопроизводителей рекомендует при тяжелых режимах эксплуатации сократить интервал замены масла в два раза. Им вторят производители масел, основываясь на собственном опыте исследований. Наконец, это мнение подкрепляют результаты экспертиз, которые проводит и наш журнал в течение многих лет. К тяжелым условиям относится длительная эксплуатация автомобиля при низких температурах, что сопряжено с частыми холодными пусками и длительными прогревами мотора. Или, наоборот, в жаркую погоду, когда возникает повышенная термическая нагрузка на смазочный материал. Сюда же относятся режимы максимальной мощности и нагрузки, например движение с высокой скоростью или буксировка прицепа. Но, пожалуй, самый губительный для масла режим — пробки. Это движение с малой скоростью и продолжительная работа на холостом ходу. Преждевременное старение организма человека называют синдромом Вернера. Подобное происходит и с моторным маслом при тяжелых режимах эксплуатации. Состарившееся масло не может работать в полную силу, а следовательно, снижается ресурс двигателя. При испытаниях моторных масел учитывается масса параметров, по которым судят о темпах его старения. Основные браковочные характеристики — чрезмерное изменение кинематической вязкости, а также кислотного и щелочного чисел. Среди дополнительных параметров — содержание продуктов износа в масле, изменение температуры вспышки, высоко- и низкотемпературные отложения в двигателе. Давайте проанализируем, что происходит со всеми этими величинами, к примеру, в условиях частого пребывания в пробках. Кинематическая вязкость — важнейший параметр, определяющий работоспособность масла. От нее зависит качество смазывания узлов трения, скорость износа, потери на трение, а также, косвенно, расход на угар и перегрев деталей двигателя. В обычных условиях эксплуатации вязкость меняется по классическому сценарию: сначала немного падает, а затем растет, оставаясь долгое время в относительно безопасных границах. А вот при длительном режиме холостого хода и частых холодных пусках она быстро выходит за допустимые значения. Сначала вязкость существенно падает, а затем резко повышается, что однозначно говорит о преждевременном старении масла. Склонность масла к образованию низкотемпературных отложений определяется по изменению массы контрольных весовых элементов — деталей двигателя, устанавливаемых в клапанной крышке (сетка маслоотделителя) и в масляном поддоне (приемный грибок масляного фильтра). Падение вязкости на первом этапе связано с увеличением пропуска отработавших газов в картер (неизбежный эффект режима холостого хода), а вместе с ними -несгоревшего топлива, смешивающегося с маслом. Это ведет к снижению несущей способности масляной пленки и смазывающих свойств, что особенно опасно для подшипников скольжения (вкладышей). К тому же попавшее в масло топливо значительно снижает температуру вспышки масла и повышает его испаряемость. При достижении двигателем рабочей температуры топливо начинает выпариваться, а вместе с ним и масло — повышается его угар. Длительное взаимодействие масла с избытком картерных газов вызывает его ускоренное окисление (увеличение кислотного числа) и резкое повышение вязкости, отчего угар опять-таки растет. В итоге замыкается порочный круг: чем меньше остается масла в поддоне, тем быстрее оно стареет. При этом становится гуще, а значит, растет толщина слоя, оставляемого кольцами в цилиндре, и угар возрастает еще активнее. Через какое-то время после существенного снижения щелочного числа (характеризует моющую способность масла) начинается быстрый рост кислотного, который сопровождается повышением вязкости масла. Вкупе со срабатыванием моющих присадок это приводит к росту объема отложений в двигателе. Лаковые высокотемпературные наросты наиболее опасны. Они образуются на боковых поверхностях поршней, закоксовывая кбльца, а также на направляющих клапанов. Низкотемпературные отложения (подобие гудрона) оседают в масляном поддоне, на стенках картера двигателя и в зоне распределительных валов. Они скапливаются также в масляных каналах и могут их даже закупорить, что приведет к масляному голоданию. Состарившееся масло имеет крайне низкие защитные свойства, и износ деталей двигателя резко возрастает. И образуется еще один порочный круг: в масле накапливаются продукты износа (абразивные частицы), которые еще больше сокращают ресурс компонентов мотора. Вдобавок наблюдается рост токсичности выхлопных газов и повышенный расход топлива. Многочисленные исследования говорят, что современные синтетические масла способны выдерживать межсервисный интервал 15000 км в городском цикле. Однако никто не скрывает, что масло при этом значительно стареет. Поэтому специалисты сходятся во мнении, что в условиях мегаполиса для продления жизни двигателя интервал замены масла необходимо сокращать. Дистанция и продукты Рекомендация менять масло в полтора-два раза чаще вызывает массу вопросов. Оценка тяжести условий эксплуатации конкретного автомобиля с двигателем определенной модели — вещь индивидуальная. Однако есть пара практических советов. Общепринятый признак «пробочной» эксплуатации — средняя скорость движения менее 30 км/ч. При его достижении идеальный интервал замены масла — 7500 км. Есть и другие подходы. К примеру, специалисты фирмы Castrol рекомендуют пропорциональное снижение интервала: при средней скорости 30 км/ч — 15000 км; при 25 км/ч -12500 км и так далее. Это неплохой калькулятор для владельцев постгарантийных машин. А для гарантийных автомобилей и очень ответственных владельцев проще сократить интервал до 7500 км. Можно поэкспериментировать и с вязкостью масла, если автопроизводитель предлагает вилку. Для примера рассмотрим спецификацию концерна Volkswagen VW 50200. Указанные требования покрывают классы вязкости SAE 0W-30; 0W-40; 5W-30; 5W-40. Защитные характеристики масла определяются по изменению массы контрольных деталей (вкладыши коленчатого вала и поршневые кольца), изменению размера деталей, содержанию продуктов износа в пробе моторного масла, отобранной после испытаний. Склонность масла к образованию высокотемпературных отложений определяется визуальной оценкой уровня загрязнений боковых поверхностей поршней. В данном случае «тридцатки» необходимо рассматривать как отправную точку. Именно на маслах с наименьшим допустимым высокотемпературным классом вязкости снимаются и отрабатываются тактико-технические характеристики двигателя. Согласно данным фирмы Castrol, переход на более вязкие продукты (0W-40 и 5W-40) приведет к небольшому росту расхода топлива (в пределах 1-2%), а значит, и к снижению эффективности мотора. Однако в некоторых условиях такой переход более чем оправдан. Применение более густого масла может несколько сократить объем его выноса в камеру сгорания. По опыту исследований, при переходе с масел вязкости 5W-30 на масла 0W-40 сокращение расхода жидкости на угар может достигать 40-50 мг/1000 км для двигателя со средним по семейству конструктивным расходом 70-80 мг/1000 км. Если мотор постоянно эксплуатируется в режимах максимальной нагрузки, то из-за повышенной температуры масла снижается его вязкость, что может привести к повышенному износу деталей. Применение «сороковок» позволит остаться в рамках установленной производителем нижней границы высокотемпературной вязкости и уберечь здоровье двигателя. Более густые масла предпочтительны также в условиях частых коротких поездок, провоцирующих обильный прорыв несгоревшего топлива в картер двигателя, что приводит к разжижению масла. Универсальным выбором в нашем примере (для спецификации Volkswagen) будет масло 0W-40. Вдобавок к описанным выше важным преимуществам более вязких продуктов с ним мотор увереннее пускается в мороз. К тому же для изготовления «нулевок» (0W-30,0W-40) применяются, как правило, базовые масла более высоких групп качества, чем для «пятерок» (5W-30, 5W-40), а это способствует повышению их термо- и антиокислительной стабильности и общего ресурса в целом. Видео Процесс замены масла в двигателе Возможно не все владельцы автомобилей Фольксваген представляют, как происходит замена масла в двигателе. Давайте рассмотрим поэтапно этот процесс. Для того, чтобы старое масло быстро и в полном объёме стекло из двигателя оно должно быть жидким, а для этого двигатель надо прогреть. Далее автомобиль устанавливается на подъёмник. Открывается маслоналивное отверстие. Если масляный фильтр находится сверху, то он откручивается и после этого автомобиль поднимаем. На многих современных автомобилях установлена защита двигателя. Если защита имеется, то её необходимо снять, так как она закрывает собой сливное отверстие. После снятия защиты откручивается пробка сливного отверстия и масло сливается в специальную ёмкость для сбора масла. Для того, чтобы масло стекло в полном объёме необходимо выждать несколько минут до того момента, когда оно перестанет капать. В это время меняем масляный фильтр если он находится снизу. После того как масло полностью стекло закручиваем новую сливную пробку с помощью динамометрического ключа. На ключе предварительно устанавливаем момент затяжки, предписанный заводом-изготовителем. Превышение момента может привести к повреждению резьбы сливного отверстия в масляном поддоне. Устанавливаем масляный фильтр, предварительно смазав уплотнительное кольцо новым маслом. Масляный фильтр также закручиваем с предписанным моментом затяжки. Превышение момента может привести к затруднению откручивания фильтра при следующей замене масла. Автомобиль опускаем. Если масляный фильтр расположен сверху, то он устанавливается аналогично как было описано выше. Далее заливается масло согласно предписанию завода-изготовителя для данного двигателя. Уровень залитого масла контролируется с помощью масляного щупа. На следующем шаге двигатель запускается, чтобы масло заполнило масляную систему и новый масляный фильтр. После чего двигатель выключается и уровень масло в двигателе доводится по отметке «Max» на масляном щупе. Это потребует некоторого времени, так как новое заливаемое масло густое и ему необходима время чтобы полностью стечь в картер двигателя. После этого автомобиль поднимается. Контролируется герметичность новой масляной пробки и нового масляного фильтра. Если замечаний нет, то устанавливается защита при её наличии. В заключении необходимо обнулить индикатор масляного сервиса, чтобы он корректно проинформировал Вас о следующей замене моторного масла через 15 000 км или 1 год в зависимости от того, что наступит раньше. Замена масла в двигателе автомобилей в Новочеркасске Двигатель — механическое «сердце» автомобиля. От технического состояния мотора зависит безопасность авто на дороге и срок эксплуатации. Моторное масло используется для сохранения комплектующих и узлов двигателя: его используют в качестве смазки между трущимися частями. Смазочная жидкость охлаждает части мотора в процессе движения и отводит продукты трения, сгорания топлива, копоть, пыль и мусор, попадающие в двигатель. Так же выступает защитой от коррозии. По мере эксплуатации автомобиля, моторное масло постепенно теряет эксплуатационные свойства: оно забивается различным мусором, химические «присадки», повышающие качество, «выгорают». Масло, отработавшее срок, плохо охлаждает мотор, отчего происходит перегрев, не предохраняет его от коррозии, не способно обеспечить смазку при трении элементов двигателя, не выводит мусор, и масляные каналы засоряются. Периодический уход за автомобилем в плане замены масла и фильтров обязателен: продлит срок службы двигателя и поспособствует его безупречной работе. Возникают вопросы: Периодичность замены моторного масла? Сколько масла заливать при замене в двигатель? Как поменять масляный фильтр? Так ли необходима промывка двигателя? Какой сорт моторного масла использовать, и как заменить масло собственноручно? Автомастерская Т+ рекомендует производить замену масла с помощью специалистов: цена не настолько высока, да и определенный профессионализм требуется, чтоб сделать все грамотно. К тому же, при самостоятельной замене масла промывка двигателя, выполненная без спецоборудования, не будет качественной, застарелые загрязнения не будут удалены полностью и попадут в свежее масло. Как часто должна производиться замена масла в двигателе? Рекомендацию по срокам замены можно прочитать в техническом регламенте на обслуживание авто, выпущенном производителем. В среднем, замена необходима при пробеге от десяти до пятнадцати тысяч км. На новых авто масло меняют в процессе первого ТО. Лучшее время для замены моторного масла — осень: зимой авто эксплуатируется в экстремальных условиях, и свежее масло облегчит работу двигателя. Какое количество масла используется при замене? Точную информацию можно увидеть в мануале по эксплуатации — для каждой модели и модификации мотора объем будет разный. Специалисты при заливке выясняют уровень специальным щупом, важно не перелить масла избыточно — сверх максимальной черты на щупе. Систематически, каждые две недели, проверяйте уровень масла в двигателе — если столкнетесь с его недостатком, двигатель может выйти из строя. Какой сорт масла заливать в мотор? Используются масла минеральные, синтетические и полусинтетические. Минеральные масла уходят в прошлое: полусинтетика и синтетика имеют лучшие эксплуатационные свойства. С выбором можно определиться, исходя из рекомендаций производителя. Насколько необходима замена масляного фильтра? Профессионалы говорят об обязательной одновременной замене масла и фильтра: если оставить старый фильтрующий элемент, загрязнения вновь попадут в свежезалитое масло, сведя целесообразность процедуры до нуля. Промывка двигателя Перед заменой масла необходимо удалить из мотора остатки продуктов горения топлива, продукты, образующиеся при трении, и мусор. Иначе попадания всей этой грязи в свежее масло не избежать. Рекомендуем процедуру доверить специалистам — цена не настолько высока, чтоб экономить на безопасности эксплуатации. Замена масла в двигателе своими руками В принципе, процедура проста, но требует специальных инструментов и в ней множество нюансов, с которыми легко справится опытный профессионал сервисной службы, а неопытный автовладелец, желающий сэкономить, может организовать себе недешевое развлечение в виде капитального ремонта двигателя при ошибках. Цена на замену масла не высока — ремонт двигателя выйдет дороже! Доверьте процедуру профессионалам! Специалисты сделают все правильно, с гарантией, используют высококачественные моторные масла, подобранные безошибочно конкретно для вашего автомобиля! Ждем вас в числе наших клиентов! Мы предоставляем гарантию на услуги сервисного центра при покупке автозапчастей в TYREPLUS Новочеркасск Как заменить масло Замена масла Часто задаваемые вопросы Нужно ли использовать стабилизатор или присадку при каждой замене масла? Нет. Формула современных моторных масел полностью защищает двигатель. Им не нужна дополнительная помощь. Когда нужно менять масло? Вам следует менять масло и фильтр в конце или до окончания интервалов замены масла, предусмотренных производителем вашего автомобиля.Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Таким образом вы сможете поддерживать моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту всех ваших компонентов. Как мне утилизировать старое масло после замены масла? Отработанное масло может загрязнять окружающую среду, и его нельзя сливать в канализацию. Pennzoil помогает домашним мастерам защищать окружающую среду. Вы можете сдать старые масло и масляные фильтры в ближайшем к вам Jiffy Lube ® , Walmart Tire & Lube Express или в большинстве центров замены масла для надлежащей утилизации. В чем разница между полностью синтетическим моторным маслом Pennzoil Platinum ® с технологией PurePlus ® и полностью синтетическим моторным маслом Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ™? Pennzoil Platinum ® Полностью синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® — это полностью синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками. Однако Pennzoil хотел еще больше проверить границы технологий, поэтому мы представили моторное масло Pennzoil Ultra Platinum ™ Full Synthetic с технологией PurePlus ® , продукт, обеспечивающий лучшую чистоту и защиту в линейке моторных масел Pennzoil ® . . Каковы различия в эксплуатационных характеристиках между моторными маслами Pennzoil Platinum ® и полностью синтетическими моторными маслами Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® ? Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® содержит дополнительную технологию очистки и дополнительные модификаторы трения для поддержания более низкого трения между движущимися частями. Считается ли полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® прямой заменой полностью синтетического моторного масла Pennzoil Ultra ™? Да, полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® со временем будет постепенно прекращать использование полносинтетического моторного масла Pennzoil Ultra ™. Производство Pennzoil Ultra Euro 5W-40 прекращается? Будет ли выпущен продукт под названием Pennzoil Ultra Platinum 5W-40 Euro с технологией PurePlus ® ? Да, производство Pennzoil Ultra Euro 5W-40 прекращено. Новый продукт получил название Pennzoil Platinum ® Euro Full Synthetic моторное масло с технологией PurePlus ® 5W-40. Чем новая формула «с технологией PurePlus ® » отличается от более старой формулы Platinum, которая в настоящее время продается? Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® — это первые в своем роде синтетические моторные масла, смешанные с чистым прозрачным базовым маслом, полученным из природного газа.Базовое масло PurePlus ® содержит меньше примесей, содержащихся в сырой нефти, что является началом для многих других традиционных и синтетических моторных масел. Разница заключается в базовом масле, которое составляет 75-90% от состава типичного моторного масла. В моторных маслах Pennzoil Platinum Full Synthetic используется 100% базовое масло PurePlus ® . Каким образом использование полностью синтетических моторных масел Pennzoil Platinum ® и Pennzoil Ultra Platinum ™ с технологией PurePlus ® принесет пользу двигателям новой конструкции с прямым впрыском? Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® обеспечивают полную защиту двигателей без компромиссов.Полная защита определяется как покрытие пяти ключевых областей, которые потребители считают наиболее важными для характеристик моторного масла: 1) чистота двигателя, 2) экономия топлива, 3) сохранение мощности, 4) защита от износа и 5) производительность при экстремальных температурах. Эти преимущества делают полностью синтетические моторные масла Pennzoil Platinum ® с технологией PurePlus ® отличным выбором для современных двигателей, включая двигатели с прямым впрыском. Не истощается ли пакет присадок новых моторных масел со временем? Все пакеты присадок истощаются по мере использования.Поскольку добавки выполняют свою функцию, они расходуются, например, в нейтрализующих кислотах. Это истощение — веская причина, по которой проверка уровня масла и доливка масла являются отличной практикой. В последние годы была проделана огромная работа по разработке технологии присадок, которая продержится дольше на протяжении всего срока службы масла, и моторные масла Pennzoil Platinum ® Full Synthetic с технологией PurePlus ® были разработаны, чтобы дольше оставаться свежими в течение всего срока службы. слив масла по сравнению с обычными моторными маслами. Оседает ли содержимое пакета присадок в масле-носителе GTL (газ-жидкость) с течением времени, что требует встряхивания бутылки для повторного смешивания содержимого? Кроме того, вы рекомендуете встряхнуть бутылку, чтобы снова перемешать содержимое? Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® могут иметь срок годности до четырех лет при правильном хранении и нет необходимости встряхивать баллон с моторным маслом перед разливом. Наши составы тщательно сбалансированы, чтобы присадки оставались взвешенными в моторном масле.Вы можете связаться с горячей линией Pennzoil, если хотите узнать дату, когда ваша покупка была разлита в бутылки. Превышают ли эти новые масла стандарты GF-6? Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® соответствуют и превосходят ключевые отраслевые стандарты и спецификации OEM, включая API SN и ILSAC GF-5 для моторных масел для легковых автомобилей и европейские последовательности масел ACEA для сервисного заполнения масла. Базовые масла PurePlus ® были разработаны с расчетом на будущее, и они представляют собой надежную платформу для удовлетворения будущих требований к маслам по стандартам GF-6. Каков срок хранения (в годах) новых моторных масел Pennzoil ® с технологией PurePlus ® ? Pennzoil Platinum ® Полностью синтетические моторные масла с технологией PurePlus ® могут иметь срок годности до четырех лет при правильном хранении. Как заменить моторное масло и фильтр в автомобиле Бернард Джучли, из Big Dog Garage Джея Лено Сложность: Средняя Расчетное время: 60 минут Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить свою машину в лучшем виде Состояние возможное это поменять моторное масло и фильтр.Масло в машине — это как кровь в нашем теле — она ​​течет по двигателю автомобиля и удерживает все работает без сбоев. Очень важны частые замены масла и фильтров. в увеличении срока службы вашего автомобиля и его производительности. Когда придет время менять моторное масло (обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать интервалы пробега), вы есть варианты: можно отнести на СТО, быстро смазки или автосалона, а можно сделать самому. Пока механики и другие специалисты по обслуживанию автомобилей отлично справляются с работой с помощью этой рутинной процедуры замена собственного масла относительно легко и недорого.Это простое руководство будет покажу, как правильно менять моторное масло и фильтр одно из самых дорогих и ценных вещей для вас. Автосервис Прежде чем открывать капот и браться за эту задачу, убедитесь, что у вас есть все необходимые расходные материалы и оборудование. Вот что вам понадобится: Правильное количество и сорт моторного масла. Попробуйте наши селектор товаров, который поможет вам узнать, какие масло и фильтр для использования. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя для правильная вязкость и необходимое количество квартов.Если у вас нет уже рассмотрите возможность перехода с синтетической смеси или обычного масла на полностью синтетическое моторное масло, такое как Mobil 1 ™ — это повысит эффективность и производительность двигателя. Качественный масляный фильтр — воспользуйтесь нашим селектором продуктов или требования см. в руководстве пользователя. Торцевой ключ Гаечный ключ для масляного фильтра Воронка Что-нибудь для сбора старого моторного масла, например, поддон картера или ведро. Газеты Тряпки Слить старое моторное масло Перед тем, как слить моторное масло, заведите машину и дайте ей поработать минуту. или два, или возьмите его для быстрой езды по кварталу; это согреет моторное масло и дайте ему беспрепятственно стечь.Далее убедитесь, что у вас есть безопасное место для замены масла — подъездная дорожка или гараж подойдут, и ровная площадка — необходимость. Найдите под автомобилем масляный поддон и сливную пробку. Если для этого недостаточно места, чтобы проскользнуть под машину, возможно, вам придется поднять машину, чтобы попасть под нее. Помните: никогда не садитесь под машину поддерживается только домкратом; всегда используйте подставку. Определив сливную пробку, разложите газету и поместите поддон картера внизу.Ослабьте сливную пробку торцевым ключом, повернув ее. против часовой стрелки. После откручивания медленно извлеките пробку рукой и дайте стечь моторному маслу. из. Осторожно: моторное масло может быть горячим. Как только поток масла замедлится до капнуть, установите сливную пробку вручную и затяните ее на четверть оборота. по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Заменить масляный фильтр Держите поддон для слива масла под автомобилем и найдите масляный фильтр. Ослабьте его с помощью ключа для фильтра, повернув его против часовой стрелки.Удалить масляный фильтр своими руками. Перед установкой нового масляного фильтра нанесите немного моторного масла на новый. прокладка. Это предотвратит прилипание прокладки, растрескивание или утечка масла. Наконец, вручную установите и затяните новый масляный фильтр. Долить новое моторное масло Пришло время залить в двигатель новое моторное масло. Узнайте, какое масло прямо для вашего автомобиля с помощью нашего инструментария выбора продуктов. Держать в Имейте в виду, что моторное масло, которое вы используете, должно быть рекомендованного сорта и количества как указано ранее в руководстве пользователя. Ослабьте крышку маслозаливной горловины и залейте моторное масло в бак. Используя воронка поможет избежать просыпания. Когда закончите, установите на место масляную крышку и вытрите пролитое моторное масло. Запустите двигатель и дайте ему поработать минутку для полной циркуляции нового моторного масла. Вы почти закончили. Но пока не уезжайте, потому что вам нужно проверить уровень масла. Для этого выключите автомобиль, выньте и очистите щуп. Вставьте и снимите его еще раз, на этот раз убедившись, что масло имеет правильное чтение.Снова закрутите колпачок и похлопайте себя по спине. Очистите и утилизируйте моторное масло Вы выполнили задачу; теперь пора прибраться. Залить старый мотор масло из кастрюли в емкость для отработанного масла или, если необходимо, в пустую кувшин для молока — и поместите старый масляный фильтр в полиэтиленовый пакет. Лучший способ утилизировать моторное масло — это переработать его. Это легко сделать потому что многие СТО и смазочные материалы принимают отработанное моторное масло. и использованные масляные фильтры бесплатно.Пункты утилизации вы можете найти в своем область на Earth911.com. Кроме того, если вы спросите местный орган власти или координатор по утилизации, они скажут вам если ваш масляный фильтр и масло можно переработать вместе с мусоропроводом. Наконец, выбросьте газету и грязную тряпку. Вы и ваш набор колеса идут хорошо. Запишите дату замены масла и количество миль. автомобиль был так, чтобы вы знали, когда ваша следующая замена. Не забывай регулярно меняйте моторное масло. Как заменить масло Идея выполнения технического обслуживания, даже относительно простой задачи, такой как замена масла, может показаться сложной, если не просто невозможной. Однако замена собственного масла может быть более удобной и менее затратной, чем доставка автомобиля в местный магазин экспресс-смазок. В следующих коротких видеороликах мы покажем вам, как это сделать правильно, безопасно и по доступной цене. Возможно, вам даже будет весело работать над автомобилем — так же, как и нам. Если вы не уверены, какое масло вам следует использовать или как часто вы должны его менять, обратитесь к техническим характеристикам или разделу обслуживания в руководстве пользователя.В этом видео-руководстве из шести шагов мы проведем вас через стандартную замену масла — в данном случае на Acura TSX, но процесс практически идентичен, независимо от того, водите ли вы Hyundai, Hummer или что-нибудь еще. Прежде чем вы даже начнете этот процесс, обратитесь к руководству пользователя (или в надежном Интернете), чтобы точно определить, сколько масла вам понадобится для замены того, что вы сливаете. И вам также понадобится масляный фильтр. Таким образом, вы отправитесь в магазин автозапчастей или крупную розничную торговлю, чтобы получить то, что вам нужно.Пока вы там, вам нужно будет подобрать ключ для масляного фильтра и гаечный ключ подходящего размера для сливной пробки, если у вас их еще нет. И вам понадобятся перчатки, чтобы держать руки в чистоте; старомодные латексные медицинские перчатки работают нормально. Теперь вы готовы к работе. Чтобы заменить собственное масло, выполните следующие действия: Шаг 1: Поднимите, откройте Во-первых, вам нужно поднять машину достаточно высоко, чтобы под ней было место для работы. Независимо от того, используете ли вы подъемник, пандусы или домкраты, убедитесь, что вы в полной безопасности.Никогда не работайте под автомобилем, который поддерживается только напольным домкратом. Мы подняли наш исследуемый автомобиль на подъемник в испытательном гараже Car and Driver , чтобы вы могли видеть, что мы делаем. Большинство современных автомобилей оснащено пластиковым поддоном для улучшения аэродинамики и защиты жизненно важных компонентов на нижней стороне двигателя. Чтобы получить доступ к масляному поддону и масляному фильтру на TSX, необходимо снять крышку; большинство поддонов крепятся с помощью болтов, винтов или пластиковых зажимов, которые можно отстегнуть с помощью основных ручных инструментов.Перед вторым шагом обязательно осмотрите место на предмет утечек масла. Если они обнаружены, рассмотрите возможность осмотра вашего автомобиля механиком. Шаг 2. Отключите от сети, слейте воду Установите емкость для масла — ведро на пять галлонов, поддон для слива масла (можно приобрести в магазине автозапчастей), резервуар для масла или любой другой вместительный резервуар для хранения жидкости — таким образом, чтобы масло стекало в него, не попадая полностью. по земле или иным образом создавая беспорядок. Помните, что масла будет много: у большинства автомобилей в картере хотя бы один галлон, а у некоторых намного больше.Снимите сливную пробку, ослабив ее (против часовой стрелки) подходящим ключом и открутив. При извлечении держитесь за сливную пробку; масло начнет выливаться, когда вы снимете его с масляного поддона. Дайте двигателю стечь в течение пяти минут или пока масло не станет тонкой струйкой. Шаг 3. Отключение со старым фильтром Найдите масляный фильтр. Это цилиндрический компонент размером с мяч для софтбола, навинченный на двигатель (хотя в некоторых двигателях есть корпус, в который вы вставляете картридж фильтра).Рукой или гаечным ключом для масляного фильтра (вам, вероятно, понадобится последний) ослабьте масляный фильтр (поверните против часовой стрелки) настолько, чтобы масло начало выходить из верхней части и капать в вашу емкость. Подождите, пока поток не спадет, и закончите извлекать фильтр. Перед установкой нового фильтра убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра — тонкое резиновое уплотнительное кольцо — не осталась позади. Это особенно важно; Если старая прокладка не будет удалена, новый фильтр не будет герметично закрываться должным образом, что обычно заканчивается тем, что все ваше новое свежее масло выливается на землю в течение нескольких минут после запуска, что потенциально приводит к нехватке масла в двигателе и приводит к катастрофе.Перед заменой сливной пробки и масляного фильтра рекомендуется протереть все покрытые маслом поверхности. Шаг 4: сливная пробка, фильтр включен Установите сливную пробку на место и затяните ее до упора, но не слишком сильно: чрезмерное затягивание может привести к повреждению масляного поддона и сливной пробки. Приложите немного усилий, чтобы затянуть его, но не изо всех сил. У некоторых производителей есть требования к крутящему моменту, которым вы можете следовать, используя динамометрический ключ. Ни в коем случае не пытайтесь оторвать головку сливной пробки .В некоторых автомобилях за сливной пробкой используется шайба, которую необходимо заменить при установке пробки (см. Руководство пользователя, чтобы узнать, нужно ли заменять эту шайбу). Затем возьмите новый масляный фильтр и нанесите тонкий слой масла (нанесенный на кончик пальца) вокруг резиновой прокладки в верхней части фильтра. Это поможет создать надлежащее уплотнение при затягивании фильтра. То же правило применяется при установке фильтра: не завинчивайте слишком сильно, а лучше поворачивайте его, пока он не станет «плотно прилегающим», а затем еще немного, чтобы он плотно прилегал. Шаг 5: Долейте масло После замены масляного фильтра и сливной пробки установите поддон на место и снова опустите автомобиль на землю. Откройте капот и снимите масляную крышку, на которой должен быть символ масленки. С помощью воронки залейте в двигатель указанный производителем объем масла. Шаг 6: Проверьте уровень масла, проверьте на утечки Наконец, подождав несколько минут, пока масло не осядет в поддоне, используйте щуп, чтобы убедиться, что ваше масло на должном уровне.Проверить масло очень просто: вытащите масляный щуп из трубки, вытрите все масло бумажным полотенцем, снова вставьте щуп, извлеките щуп и убедитесь, что уровень масла совпадает с полной отметкой на кончике щупа. Наконец, запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу и прогреться; проверьте герметичность под автомобилем и вокруг масляного фильтра. Поздравляем! Вы поменяли масло и сэкономили кучу денег. Теперь, разве это не здорово? Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте. Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем Перчатки Venom Steel — 100 шт. amazon.com Стойки Torin Big Red Steel Jack Ключ с трещоткой Jaeger Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. замена моторного масла и масляного фильтра Разделы Для чего нужно моторное масло? Двигатель состоит из очень напряженных ценных компонентов, многие из которых вращаются на огромной скорости. Для смазки и защиты движущихся частей, управления трением и нагревом, а также для поддержания чистоты этих драгоценных компонентов требуется моторное масло. Из-за различий в конструкции, используемых материалах и разной скорости движения компонентов для разных двигателей часто требуется моторное масло разных сортов. Это также известно как его вязкость и по сути является мерой текучести масла в холодном и горячем состоянии. Все масла разработаны с учетом определенных измерений вязкости, и автопроизводители рекомендуют определенный сорт масла для использования с конкретным двигателем. Какое масло нужно моей машине? Определить, какое моторное масло необходимо двигателю автомобиля, просто.Проконсультируйтесь со справочником по автомобилю или, если его нет, обратитесь в авторитетную мастерскую или в отдел обслуживания клиентов производителя транспортного средства. Как часто нужно менять моторное масло? По мере старения масла его способность защищать двигатель ухудшается. В то же время масляный фильтр, который используется для улавливания мельчайших частиц грязи и мусора и защиты двигателя от повреждений, забивается. Производители автомобилей рекомендуют интервалы обслуживания для своих моделей, в которых указывается, какие операции и когда следует выполнять, включая замену моторного масла и масляного фильтра.Они могут варьироваться от одного раза в шесть месяцев или 3000 миль до одного раза в 24 месяца или около 20 000 миль. Чтобы установить правильные интервалы для вашего автомобиля, обратитесь к справочнику по автомобилю или поговорите с дилерами производителя автомобиля или отделом обслуживания клиентов. Когда нужно менять масляный фильтр двигателя? Масляный фильтр следует менять каждый раз при замене моторного масла. Утилизация старого моторного масла Масло должно быть безопасно утилизировано с использованием специальных средств.В местных центрах по переработке отходов будет специальный контейнер для сбора моторного масла. Как заменить моторное масло и масляный фильтр Время работы Необходимые инструменты Защитные перчатки Набор головок Домкрат Осевые стойки Воронка и емкость или поддон для сбора масла Детали, которые могут вам понадобиться Замена моторного масла: пошаговая инструкция Чтобы слить как можно больше масла, запустите автомобиль, чтобы прогреть двигатель, прежде чем приступить к работе.Вы не должны доводить его до полной рабочей температуры, так как масло и двигатель станут слишком горячими, но только до тех пор, пока датчик температуры не начнет двигаться. 2. Наденьте защитные перчатки, откройте капот и снимите крышку маслозаливной горловины — это поможет слить масло быстрее. Затем на твердой ровной поверхности приподнимите автомобиль домкратом и закрепите на осевых опорах. Вам нужно будет работать под автомобилем, поэтому жизненно важно, чтобы он был надежным и безопасным. Колодки, расположенные по обе стороны от задних колес, могут помочь предотвратить его перемещение. 3. Многие автомобили имеют большой пластиковый поддон. Возможно, вам придется удалить его, чтобы получить доступ к пробке поддона, хотя в некоторых автомобилях есть «откидная створка» или съемная секция меньшего размера. Обратитесь к справочнику по автомобилю или в Интернете, если не уверены. 4. Найдите пробку масляного поддона, используя руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы определить правильную деталь. Поместите сливную емкость подходящего размера под пробку поддона. Отверните пробку поддона с помощью гаечного ключа или трещотки подходящего размера. Это может быть довольно сложно.Будьте готовы переместить емкость, чтобы собрать масло, и убедитесь, что пробка не упала в емкость с маслом, и что вы не потеряете медную шайбу. 5. Найдите масляный фильтр канистрового типа или корпус фильтра со съемной крышкой. Иногда они доступны из-под машины, а в некоторых — над двигателем. Опять же, справочник по транспортному средству может помочь определить его местонахождение. Отвинтите канистру или снимите крышку корпуса фильтра.Масло также будет выходить из фильтра, поэтому будьте готовы собрать любые отходы. 6. Когда все масло слито из двигателя, замените пробку масляного поддона. Желательно использовать новую деталь в комплекте с новой медной шайбой. 7. Затем установите масляный фильтр на место. Если это канистровый тип, очистите место сопряжения с двигателем и нанесите немного масла на черное резиновое уплотнение. Плотно затяните вручную; НЕ затягивайте слишком сильно. Если это тип элемента, установите новый элемент и закрепите крышку корпуса.Скорее всего, это будет пластиковый корпус, так что не затягивайте слишком сильно. 8. Пока не устанавливайте поддон (если он установлен). Перед заливкой нового масла в двигатель необходимо проверить запас масла в двигателе автомобиля — добавление слишком большого количества масла может вызвать катастрофический отказ двигателя. Используйте воронку для предотвращения разливов и всегда добавляйте масло постепенно, проверяя щуп (или любое цифровое считывание), когда вы идете. Убедившись, что уровень масла «полный», отмеченный на щупе, закрутите крышку маслозаливной горловины в верхней части двигателя. 9. Запустите двигатель, но не увеличивайте его обороты. Ему необходимо создать давление масла, поэтому индикатор давления масла будет гореть дольше, чем обычно. Он должен погаснуть в течение нескольких секунд. Оставьте двигатель работать и проверьте фильтр и сливную пробку на герметичность. 10. Если все в порядке, установите поддон на место. Дайте двигателю немного остыть, чтобы масло отстоялось, и снова проверьте уровень масломерным щупом. Как удалить застрявший масляный фильтр Иногда навинчивающийся масляный фильтр канистрового типа не сдвигается с места.В таком случае наденьте пару резиновых перчаток (для захвата), собрав всю свою силу, и поверните против часовой стрелки. Если он не отстегивается, у вас есть несколько вариантов. Разумный подход — приобрести ключ для масляного фильтра. Обычно это резина или металл, они захватывают стенки канистры, обеспечивая дополнительное усилие, не повреждая корпус. В качестве альтернативы, если магазины закрыты и работа должна быть завершена, вы можете подумать о том, чтобы продеть длинную отвертку через край канистры и использовать ее, чтобы, надеюсь, усилить усилие.Однако масло разольется, и металлическая канистра может разорваться, а это значит, что вам понадобится специальный ключ для фильтра. Признаков засорения масляного фильтра Каждые 3000 миль; дайте это обещание своему автомобилю, грузовику или внедорожнику. Вам следует менять масло и масляный фильтр каждые 3000 миль, чтобы не повредить двигатель. Почему так часто? Потому что моторное масло быстро загрязняется, а забитый масляный фильтр может положить конец вашему автомобилю. Есть признаки засорения масляного фильтра, помимо отказа от замены масла.Вот что они собой представляют, чтобы вы могли их быстро обнаружить. Низкая производительность Низкая производительность может быть множеством причин, и забитый масляный фильтр — одна из них. Вы заметите, что вы нажимаете на акселератор, и кажется, что ничего не происходит. Ваш двигатель будет отставать и не набирать скорость, как обычно. Это также указывает на забитый топливный фильтр, проблемы с карбюратором или топливной форсункой, забитый воздушный фильтр или неисправность трансмиссии. Брызги двигателя Масляный фильтр очищает масло от загрязнений, а затем выпускает его в двигатель, чтобы оно могло циркулировать через движущиеся части, смазывая их и собирая тепло.Если масляный фильтр не выпускает моторное масло в двигатель, пострадают детали, и ваш двигатель начнет шипеть. Вы заметите, что чем быстрее вы двигаетесь, тем больше шипение разбрызгивается, и эту проблему нельзя игнорировать, потому что разбрызгивание приводит к повреждению двигателя. Слышимый металлический шум Если ваш двигатель не получает достаточно масла, детали не смазаны должным образом. В результате движущиеся части создают металлический шум. Обычно это скрежет, и если вы слышите этот шум, немедленно остановитесь, выключите двигатель и позвоните в службу технической помощи на дороге, чтобы вас отбуксировали в автосервис.Если вы позволите частям продолжать измельчать вместе, вы приведете в исполнение смертный приговор двигателю, о котором говорилось выше. Низкое давление масла Вы никогда не должны видеть падение давления масла на манометре во время вождения. Если да, то у вас проблема с маслом. Падение давления масла может быть вызвано засорением фильтра или серьезной утечкой масла, хотя утечки обычно не происходят спонтанно. Независимо от причины, если датчик давления масла быстро опускается вниз, выполните указанные выше действия. Остановитесь и вызовите буксир в автомагазин.Не продолжайте водить машину. Грязный выхлоп Наконец, забитый масляный фильтр может повлиять на выхлоп вашего автомобиля. Вы не должны видеть дыма, выходящего из выхлопной трубы, за исключением, может быть, небольшого белого дыма, когда на улице холодно. Если вы видите коричневый или черный дым, выходящий из трубы, ваш автомобиль может сжигать топливо или масло. Запах горящего масла сильный, поэтому вы можете сразу понять, что выхлоп вызван засорением масляного фильтра. Не ездите с забитым масляным фильтром.Приходите в Demore’s Automotive, чтобы сменить масло и фильтр сегодня. Сделай сам — Замена масляного фильтра без слива масла Если вы подозреваете, что пора замените масляный фильтр в автомобиле, возможно, на вашем пути что-то стоит: само масло! Не забирая машину в магазин, можно заменить масляный фильтр без слива масла. Вот как. Могу ли я заменить масляный фильтр? Без слива масла? Да, вы можете полностью заменить масляный фильтр без слива масла.Размещение масла фактически не затрагивается замена фильтра. Если какое-либо масло выходит, это только то, что задерживается за пределами вашего обратная дренажная прокладка внутри фильтра. При замене фильтра вы можете закончить потерять где-то от половины кварты до целая кварта в зависимости от вашего автомобиля. С этим нет проблем, и на самом деле, это не причиняет вреда. Могу ли я поменять фильтр дома? Если вы хотите изменить свой фильтр, вы можете Измени это. Большинство людей рекомендуют «заправить» фильтр. во-первых, но на машине с таким крошечным масляным фильтром это не так важно.Этот это практика, сохраненная чаще всего для дизельных фильтров. Если до него легко добраться, там это не повредит, и если до него нелегко добраться, грязный. Как заменить масляный фильтр Без слива масла? Масло вашего автомобиля находится в масляном поддоне, который удаляется только путем снятия масляной пробки. Это в масляном поддоне, где находится где-то от 70 до 80% автомобильного масла. Оставшееся масло в свой фильтр и маслобойки. Это масло, которое будет стекать, когда замена фильтра.Когда вы меняете фильтр и только фильтр, вы только потеря небольшого количества масла. Потеря такого количества масла не вредна для автомобиль, и не следует ускорять необходимость замены масла После потери этого небольшое количество масла, вы можете долить масло подходящей заменой. Убедитесь, что уровни правильные с помощью щупа. Заведи машину и убедись утечек не происходит, и все должно быть в порядке. Нефть имеет решающее значение, и изменение Фильтр — лишь часть процесса Заменить масляный фильтр несложно, но если вы Ищете место для замены масла, отправляйтесь в Palumbo Automotive.Любой Ремонт большого или малого размера может выполняться командой экспертов Palumbo Automotive. Масло, шины, что угодно: звонок в Palumbo Automotive — лучший выбор автовладелец может сделать. 10 шагов по замене моторного масла Замена моторного масла в вашем автомобиле — одна из самых простых операций по техническому обслуживанию автомобилей. Двигатель вашего автомобиля — это чудо инженерной мысли, в этом нет никаких сомнений. По сути, он состоит из множества металлических деталей, которые постоянно двигаются при включении двигателя.Поскольку эти металлические части трутся друг о друга, они требуют достаточной смазки, чтобы не допустить чрезмерного нагрева деталей и убедиться, что все работает оптимально. Это, по сути, подчеркивает важность замены моторного масла. Однако вместо того, чтобы приносить свою машину в магазин, вы можете самостоятельно заменить моторное масло. Вот как. 1. Проверьте масло и масляный фильтр, рекомендованный производителем вашего автомобиля. Прежде чем вы начнете поднимать автомобиль, чтобы получить доступ к пробке слива моторного масла, вы должны закрепить все свои материалы.И два самых важных материала, которые вам когда-либо понадобятся, — это само масло и масляный фильтр. Хотя легко получить готовые продукты с полки, вы должны сначала проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы проверить масло и масляный фильтр, рекомендуемые для вашего автомобиля и производителя. Однако примите во внимание среду, в которой вы живете, поскольку она может существенно повлиять на ваш выбор моторного масла. Хотя руководство по эксплуатации даст вам рекомендации, знайте, что это в общих чертах — с автомобилем в нормальных условиях.К сожалению, если вы живете в более теплом или даже более холодном месте, вам, возможно, придется выбрать наиболее подходящее моторное масло для вашего автомобиля в зависимости от температуры окружающей среды. Хорошо, что у некоторых производителей уже есть рекомендации для таких случаев. Помимо проверки рекомендаций по маслу и масляному фильтру в руководстве, обязательно подготовьте все остальные инструменты и материалы для самостоятельной замены моторного масла. 2. Дайте двигателю поработать около 5 минут. Если вы не заметили, масло обладает уникальной способностью превращаться в один твердый блок жира при низкой температуре окружающей среды. Хотя ваше моторное масло не обладает этой характеристикой, к счастью, масло все еще имеет тенденцию оседать с металлическими частицами и грязью в случае холодного двигателя. Вот почему вам нужно запустить двигатель и дать ему поработать около 5 минут, чтобы масло стало менее вязким. Это позволяет легко сливать масло. После прогрева не сливайте масло сразу.Подождите еще 5 или даже 10 минут, чтобы температура масла немного снизилась. Это помогает предотвратить травмы, вызванные ожогами маслом. Если ваш автомобиль проработал несколько часов, не забудьте увеличить время для снижения температуры масла, прежде чем пытаться слить масло. 3. Закрепите автомобиль на ровной, устойчивой и ровной поверхности и поднимите его. Припаркуйте автомобиль на ровной и устойчивой поверхности. Обязательно поставьте автомобиль в положение «Парковка», если оно автоматическое, или в нейтральное, если оно установлено вручную.Включите также стояночный или ручной тормоз. Теперь используйте гидравлический домкрат типа «крокодил», чтобы поднять автомобиль. Если у вас есть автомобильная эстакада, сейчас самое время использовать ее для поддержки одной или двух подъемных балок на днище вашего автомобиля. Никогда не используйте только один домкрат, так как это довольно рискованно. 4. Слейте старое моторное масло. Если в вашем автомобиле есть брызговик, который защищает нижнюю часть автомобиля, вы должны сначала снять его, чтобы получить доступ к пробке поддона.Чтобы снять пробку поддона, вам понадобится гаечный ключ. Убедитесь, что поддон для слива масла установлен прямо под пробкой поддона, чтобы после снятия пробки масло стекало прямо в поддон. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы почистить и пробку поддона. Вы также можете заменить дробильную шайбу, чтобы предотвратить утечку. Подождите несколько минут, чтобы полностью слить масло из двигателя. Даже если из поддона больше не видно капель масла, возможно, вам придется подождать еще пару минут, чтобы полностью слить его.Как только это будет сделано, вы можете снова завинтить пробку поддона. Теперь, если вам не нравится идея попасть под автомобиль и рискнуть попасть под брызги масла на лицо, вы можете купить маслосъемник и просто слить моторное масло с верхней части двигателя. Он больше похож на отсасывающий аппарат. 5. Снимите масляный фильтр и очистите отсек фильтра. Вот суть в замене масляного фильтра. Если у вас есть автомобиль со вставным масляным фильтром, который обычно находится в верхней части двигателя, рекомендуется сначала снять масляный фильтр, прежде чем сливать масло.Это помогает удалить масло из фильтра и направить его в двигатель для добавления в масло для последующего слива. Если вы удалите масляный фильтр после слива масла, масло из фильтра все равно может вернуться в двигатель, а это означает, что вы не полностью слили двигатель. Если у вас масляный фильтр пластинчатого типа, расположенный в нижней части двигателя, вы можете снять его после слива масла. Чтобы снять масляный фильтр, вы можете использовать съемник масляного фильтра или даже обычную наждачную бумагу, чтобы усилить захват крышки фильтра.После снятия очистите отсек масляного фильтра, используя старые, но чистые тряпки. Убедитесь, что из отсека фильтра не видно следов старого масла. 6. Установите новый масляный фильтр. Каждый раз, когда вы меняете моторное масло, уже ожидается, что вы собираетесь заменить и масляный фильтр. Также меняйте уплотнительные кольца во время работы, чтобы обеспечить герметичность системы. Смажьте уплотнительное кольцо новым моторным маслом, которым собираетесь залить двигатель.Это помогает обеспечить идеальное уплотнение. Теперь установите масляный фильтр и закрутите крышку фильтра. При затягивании колпачка обязательно прикладывайте рекомендуемое усилие затяжки. 7. Залейте новое моторное масло. Всегда используйте воронку, чтобы облегчить заправку двигателя новым маслом. Масляная крышка расположена в верхней части двигателя. Обычно это обозначается знаком масленки. Прежде чем вы дойдете до этого шага, вы уже должны знать, сколько масла вам нужно залить в двигатель. Если нет, убедитесь, что вы сначала прочитали свое руководство, чтобы понять, сколько масла нужно вашему двигателю.Вы также можете использовать щуп, чтобы определить уровень масла, которое вы уже залили. Не переполняйте двигатель маслом, так как это также может вызвать проблемы в вашем автомобиле. Закройте и закрутите крышку после того, как залите в двигатель нужное количество моторного масла нужного типа. 8. Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать несколько минут. Всегда запускайте двигатель на пару минут после каждой замены масла. Это необходимо для того, чтобы новое масло могло циркулировать по двигателю, включая масляный фильтр и шейки.Это также отличный шанс проверить наличие утечек. Если есть, нужно выключить двигатель, дать ему немного остыть и подтянуть те детали, где была замечена утечка. 9. Проверьте уровень моторного масла. После того, как вы дадите двигателю поработать пару минут, давая возможность маслу циркулировать, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение примерно 5 минут или около того. Затем проверьте уровень масла с помощью щупа. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на щупе, хотя некоторые производители автомобилей фактически рекомендуют уровень масла на щупе на МАКС.Опять же, вам нужно проверить руководство пользователя. 10. Задокументируйте замену масла. Это шаг, который нельзя забывать. Вам необходимо задокументировать выполненную замену масла, включая пробег, который отображается на одометре вашего автомобиля. Это даст вам представление о том, когда будет следующая замена масла. Большинство производителей автомобилей рекомендуют замену масла и масляного фильтра каждые 3000 миль или каждые три месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. Тем не менее, мы также видели, как автомобили работают нормально с промежутком в 10 000 миль между заменами масла.Опять же, это руководство. Записав пробег недавно завершившейся замены масла, вы поймете, когда вам следует снова начать проверку масла на предмет возможной замены. Двигатель от приоры на классику: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито 06.12.202006.03.2021 alexxlabОставить комментарий роторный, 16 клапанный или от Приоры Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов. Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил. То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п. Первоначально «семёрки» оснащались карбюраторными моторами, позже стали устанавливать и инжекторные Технические характеристики стандартного мотора «семёрки» Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок». Силовой агрегат мощностью 71 л.с. обеспечивал необходимые скоростные характеристики и тягу автомобилю Таблица: основные параметры мотора Больше о ремонте двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html Двигатели от других моделей ВАЗ На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания. Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора: Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле. Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата. Модификация подкапотного пространства под опредённый тип мотора — занятие долгое и затратное Узнайте о возможностях тюнинга двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-dvigatelya-vaz-2107.html Мотор от «Лады Нивы» Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил. Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора: К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию. Мотор от «Лады Приоры» На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил. Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека). Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно. При монтаже мотора потребуется не только сварка, но и пайка и подгонка самых разных элементов и узлов Читайте также о двигателе ВАЗ 2103: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/dvigatel-vaz-2103.html 16-клапанный мотор: стоит ли того На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора? Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата. 16-клапанные двигатели очень чувствительны к обслуживанию и режиму езды водителя Роторный двигатель Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами: Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата). Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды). Экономичный расход горючего. На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1.3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта. Роторные моторы обладают большим набором преимуществ, но срок их работы очень мал Движки от иномарок Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов». Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным. Двигатель от иномарки более продуктивен, при этом монтаж проходит без значительных подгонок и сварки Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее. Турбо ВАЗ, тюнинг автомобиля ВАЗ Как собрать оптимальный для города турбо мотор. В последнее время многие владельцы автомобилей ВАЗ интересуются, как собрать оптимальный для города турбо мотор. В связи с этим мы решили предоставить вам конкретные рекомендации, как собрать его наиболее грамотно и без лишних затрат. Основой нашего будущего турбо-двигателя будет служить весьма популярный в настоящее время ВАЗовский шестнадцатиклапанник с индексом 21126 от автомобиля Лада-Приора. Но наше руководство можно считать универсальным, ведь следуя ему, вы сможете собрать турбо мотор на любой другой базе. Ключевым моментом выступает не столько специфика отдельных двигателей, сколько сам подход и объём будущих их трансформаций. И так, первым делом нужно разобрать двигатель и оценить его состояние. Если двигатель «с хорошим пробегом», то блок цилиндров отдаётся на расточку под следующий ремонтный размер. При сборке блока используются так называемые турбо-поршни. Самый распространённый и хорошо зарекомендовавший себя вариант – это турбо-поршни, доработанные из заводских «Нивских» поршней. Они отличаются увеличенной (до 20 куб. см) камерой сгорания и цековками под шестнадцатиклапанную ГБЦ. Штатные «Приоровские» шатуны также не подойдут для двигателя с турбонаддувом. Лучшей их заменой станут стандартные шатуны ВАЗ 2110. А вот коленчатый вал остаётся «родной» – 75,6 мм. В результате мы получаем двигатель с прежним объёмом (1.6L), но с уменьшенной до 7.6:1 степенью сжатия. Подобные конфигурации «низа» активно используются при построении турбо моторов с мощностью до 400 л.с. На следующем этапе нужно определиться с самой турбиной. На наш взгляд наиболее подходящим для повседневной эксплуатации является турбокомпрессор TD04L (штатный для Subaru Impreza WRX), ему свойственен ранний подхват и достаточно широкий рабочий диапазон – прекрасный выбор для езды в условиях города. Максимальная мощность порядка 250 л.с., что в том числе позволит демонстрировать достойные результаты в любительских соревнованиях Drag-racing. Хотите больше мощности, тогда выбирайте турбокомпрессор TD05 или же GT28. Для выбранной турбины понадобится соответствующий турбоколлектор. Также к турбине нужно подвести масло и реализовать масло-слив, организовать подачу и слив охлаждающей жидкости. Очень важно использовать армированную маслоподачу и силиконовые армированные тосольные магистрали. Именно армирование этих узлов позволит вам навсегда забыть о возможных с ними проблемах. Выбирая интеркулер, помните, что обдув со штатным бампером весьма плох. При установке большого интеркулера, обдув радиатора окажется совсем неэффективным, а значит, постоянный перегрев вам гарантирован. Для эксплуатации в городе можно ограничиться интеркулером 450х180х65. Он подходит под стандартный бампер, полностью удовлетворяя потребности в охлаждении. К тому же лучше не создавать воздушную магистраль с большим диаметром в автомобиле для города. Не стоит усложнять себе процесс установки и получить в результате турболаг – это медленная реакция мотора с турбонаддувом на нажатие педали газа из-за потребности в увеличении давления в самой воздушной магистрали. Исходя из этого, чем меньше её объём, тем меньше будет турболаг. Используйте алюминиевый пайпинг-кит диаметром 51 мм – это лучший выбор для установки воздушной магистрали. Если же вы строите мотор с мощностью под 300 л.с. и планируете довольно часто участвовать в соревнованиях, выбирайте интеркулер 550х230х65 и пайпинг диаметром 57 мм. Штатный ресивер потребуется заменить специальным турбо-ресивером, отличающимся от атмосферных версий маленьким объёмом и изменённой геометрией. Желательно заменить и стандартный дроссельный патрубок. Наиболее подходящим является патрубок с диаметром заслонки 54 мм. Перед заслонкой на воздушную магистраль устанавливается клапан сброса избыточного давления, другими словами блоу-офф. Именно эта деталь издаёт эффектный «пшик» при переключении передач, т.е. при отпускании педали газа. Не забудьте правильно подобрать топливные форсунки. Делать это нужно исходя из мощности мотора, ведь возросшее количество воздуха важно обеспечить в нужном объёме подачей топлива. Планируемая мощность двигателя 200 л.с. – остановитесь на форсунках ACCEL 378 cc. Для нужд мотора в 250 л.с. следует использовать форсунки с производительность 432 см3/мин от FORD RACING или ACCEL 462 см3/мин. А вот для движка более 300 л.с. рекомендуются форсунки Siemens Deka 630 cc/min. Вместе с форсунками меняем и топливный насос, так же отличающийся большей производительностью. Например, для бензонасоса Walbro характерно то, что он может выдержать нагрузки мощнейших двигателей, которые можно встретить на большинстве гоночных автомобилей. Кроме подачи топлива доработайте и саму систему управления двигателем. В частности, лучше не использовать традиционный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), его обычно заменяют датчиком абсолютного давления (ДАД) и датчиком температуры воздуха (ДТВ). Таким образом, вы обеспечите себе надёжность и возможность работать со всеми сверхсовременными программами, контролирующими работу мотора. Подбирая датчик абсолютного давления, остановитесь на модели, верхний диапазон которого наиболее всего близок к рабочим характеристикам. Другими словами, если в ваших планах использовать давление в турбо моторе приблизительно в один бар, то нецелесообразно применять ДАД с верхним значением в 3 бара, иначе вам не удастся точно настроить турбо мотор. Решая проблему выбора оптимальных вариантов для датчиков и форсунок, рациональнее всего будет воспользоваться советами мастера, который будет заниматься настройкой собранного турбо мотора. Ещё один ответственный момент – подбор распределительных валов. Вся сложность в том, что их выбор индивидуален для отдельного турбо мотора. Так, для простого проекта хватит и стандартных распредвалов. Но их придётся заменить, если планируется рост мощности в самом верхнем диапазоне. Наш совет — установка распределительных валов, разработанных специально для турбо-двигателей. Такие турбо-распредвалы позволяют отлично работать мотору, как в городском цикле, так и в условиях соревнований. Сборка турбо-двигателя затрагивает и вопросы ГБЦ. Так, для езды по городу можно ограничиться стандартной головкой блока. Но если вы планируете выжать из мотора по максимуму, и автомобиль готовится для участия в дрэг-рейсинге, то целесообразна установка головки блока цилиндров с увеличенными каналами и клапанами. Это позволит получить большую мощность и переместит полку момента на более высокие обороты. Отдача турбодвигателя будет максимальной при увеличении диаметра выпускной магистрали, начиная от самого даунпайпа и до оконечной банки. Помните, что заузив магистраль хотя бы в одном месте, вы уменьшите весь её диаметр. Для двигателей с мощностью от 200 л.с. оптимальным считается использование выхлопной системы с диаметром трубы 60 мм. В качестве готового решения можно смело использовать резонатор, гиб и универсальный глушитель из нержавеющей стали от Российского производителя MG-RACE. Эти элементы выпускной системы отлично себя зарекомендовали и часто используются нами на практике. Сцепление для турбомотора, в частности городского – особенно важный момент. Мы рекомендуем использовать комплект PILENGA Sport с металлокерамическим ведомым диском с демпфером. Конечно, использование такого сцепления в условиях городских пробок доставляет некоторые неудобства, но зато оно отлично справляется с передачей крутящего момента двигателя мощностью до 300 л.с. Из всего вышесказанного можно сделать важный вывод, что переоборудовать стандартный двигатель в турбо мотор гораздо проще, дешевле и выгоднее, чем работать с моделью, прошедшей полноценный атмосферный тюнинг, т.к. замене подвергаются практически все элементы двигателя. Тщательно подбирайте комплектующие, при сборке уделяйте внимание каждой мелочи, не экономьте на квалифицированной настройке собранного турбо мотора – именно это гарантирует высокий ресурс и мощностные характеристики вашего двигателя.  Для вашего удобства мы добавили в каталог полноценные турбо киты, включающие в себя все необходимые детали для сборки турбо-двигателя. Приобретая такой комплект, вы существенно экономите своё время и деньги. Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине Белгород-Днестровский Сегодня 18:06 77 698 грн. Договорная Кривой Рог, Саксаганский Сегодня 18:06 Харьков, Индустриальный Сегодня 18:06 5 500 грн. Договорная Русское Поле Сегодня 18:05 Донецк, Кировский Сегодня 18:05 Киев, Шевченковский Сегодня 18:05 Львов, Железнодорожный Сегодня 18:05 Каменское Сегодня 18:05 Винница, Ленинский Сегодня 18:05 Киев, Дарницкий Сегодня 18:05 Киев, Шевченковский Сегодня 18:05 Киев, Оболонский Сегодня 18:05 конструкция, отличия и применяемость на двигатели Ваз Поршень, является наиболее важным элементом любого двигателя внутреннего сгорания. Именно на эту деталь, выпадает основная нагрузка по преобразованию энергии расширяющихся газов в энергию вращения коленчатого вала. Свойства, которыми должен обладать поршень, трудно совместимы и технически тяжело реализуются. Требования, которым должна соответствовать эта деталь: температура в камере сгорания может достигать более 2000°С а температура поршня, без риска потери прочности материала, не должна превышать 350°С после сгорания бензино-воздушной смеси, давление в камере сгорания может достигать 80 атмосфер.  При таком давлении, оказываемое на днище усилие, будет составлять свыше 4-х тонн. Толщина стенок и днища поршня должна обеспечивать возможность выдерживать значительные нагрузки. Но любое увеличение массы изделия приводит к увеличению динамических нагрузок на элементы двигателя, что в свою очередь, ведет к усилению конструкции и росту массы двигателя; зазор между поршнем и поверхностью цилиндра должен обеспечивать эффективную смазку и возможность перемещения с минимальными потерями на трение. Но в тоже время зазор должен учитывать тепловое расширение и исключить возможность заклинивания. изготовление должно быть достаточно дешевым и отвечать условиям массового производства. Очертания поршня за более сто пятидесятилетнюю историю двигателя внутреннего сгорания мало изменились.    В конструкции поршня можно выделить несколько зон, каждая из которых, имеет свое функциональное назначение: 1)   Днище поршня – поверхность, обращенная к камере сгорания. Днище, своим профилем, определяет нижнюю поверхность камеры сгорания. Форма днища зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, от особенности подачи топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и объема самой камеры. Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке: Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой. Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец. На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23». На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10». Поршень 2108 имеет диаметр 76 мм , модели 21083 и 2110 — 82 мм. Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана. Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром. 2)   Если углубления на днище увеличивают объем камеры сгорания, то для уменьшения объема применяют вытеснители. Вытеснителем называют объем металла, который находится выше плоскости днища. 3)  «Жаровым поясом» (огневым) называют расстояние от днища до канавки первого поршневого кольца. Чем ближе располагаются поршневые кольца к днищу, тем более высокой тепловой нагрузке они подвергаются, тем больше сокращается их ресурс. 4)  Уплотняющий участок — это участок канавок, расположенных на боковой цилиндрической поверхности поршня. Канавки предназначены для установки поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают подвижное уплотнение. На всех моделях для двигателей ВАЗ, выполнены две канавки под компрессионные кольца и одна канавка под маслосъемное кольцо. В канавке под маслосъемное кольцо есть отверстия, через которые отводится излишек масла во внутреннюю полость поршня. Уплотняющий участок выполняет еще одну очень важную функцию — через установленные поршневые кольца, осуществляется отвод значительной части тепла от поршня к цилиндру. Если конструкция изделия не будет предусматривать эффективный отвод тепла от днища, то это приведет к его прогоранию. По расчетам, через компрессионные кольца, передается до 60-70% выделенного тепла. Однако это требует плотного прилегания поршневых колец к цилиндру и к поверхностям канавок. Для обеспечения работоспособности, торцевой зазор первого компрессионного кольца в канавке должен составлять 0,045-0,070 мм. Для второго компрессионного кольца зазор — 0,035-0,060 мм, для маслосъемного – 0,025-,0050 мм. Между внутренней поверхностью кольца и канавки должен быть радиальный зазор — 0,2-0,3 мм. 5)  Головку поршня образуют днище и уплотняющая часть. Расстояние от оси поршневого пальца до днища, называют компрессионной высотой поршня. 6)  «Юбкой», называют нижнюю часть поршня. На этом участке находятся бобышки с отверстиями – место, куда устанавливается поршневой палец. Внешняя поверхность юбки, исполняет роль опорной и направляющей поверхности. Юбка обеспечивает соосность положения детали к оси цилиндра блока. Кроме того, боковая поверхность юбки участвует в передаче к цилиндру возникающих поперечных усилий. На поверхность юбки (или на все изделие) могут наноситься защитные покрытия улучающие прирабатываемость и снижающих трение. Покрытие слоем олова позволяет сгладить неточности профиля и предотвратить наволакивание алюминия на поверхности цилиндра. Могут применяться покрытия созданные на основе графита и дисульфида молибдена. Другой способ, снижающий потери на трение – нанесение на юбке канавок специального профиля. Глубина канавок составляет 0,01-0,015 мм. При движении, канавки не только удерживают масло, но и создают гидродинамическую силу, которая препятствует контакту со стенками цилиндра.     Одним из факторов определяющих геометрию поршня, является необходимость снижения сил трения.    Для этого требуется обеспечение определенной толщины масляного слоя в зазоре между поршнем и стенками цилиндра. Причем маленький зазор повлечет за собой увеличение сил трения и как следствие повышение нагрева деталей и их ускоренный износ а возможно и заклинивание. Слишком большой зазор, увеличит шумность двигателя, приведет к росту динамических нагрузок на сопрягаемые детали и будет способствовать их ускоренному износу. Поэтому величина зазора подбирается в соответствии с рекомендациями для конкретного типа двигателя.    В истории применения конструкций поршней для двигателей ВАЗ, просматриваются этапы влияния нескольких европейских конструкторских школ. На первых моделях двигателей ВАЗ применяется «итальянская» конструкция. Поршни отличаются большой компрессионной высотой, широкой опорной поверхностью юбки. Поверхность изделия покрыта слоем олова.   В разработке последующих конструкций принимают участие немецкие компании. У поршней уменьшается компрессионная высота. На юбке применяется микропрофиль – специальный профиль канавок, для удержания смазки в зоне трения. Поршни моделей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 получают Т-образный профиль и рассчитаны на установку «тонких» поршневых колец. Так внешне сравнивая модели от 2101 до 21126, можно получить представление об общих тенденциях совершенствования конструкции , основанных на новых научных разработках.   В процессе работы, различные участки поршня нагреваются не равномерно, следовательно, и тепловое расширение будет больше там, где выше температура и больше объем металла. В связи с этим, на уровне днища размер выполняют меньшим, чем диаметр в средней части. Таким образом, в продольном сечении профиль будет коническим. Нижняя часть юбки тоже может иметь меньший диаметр. Это позволяет, при движении вниз, в пространстве между юбкой и цилиндром, создавать масляный клин, который улучшает центрирование в цилиндре.    Для компенсации тепловых деформаций, в поперечном сечении поршень выполнен виде овала. Это связано с тем, что в районе бобышек под поршневой палец сосредоточен значительный объем металла. При нагреве, в плоскости поршневого пальца, расширение будет осуществляться в большей степени. Овальность и бочкообразность детали в холодном состоянии, позволяет иметь поршень, приближающийся к цилиндрической форме, при работающем двигателе. Такая форма изделия создает сложности при контроле его диаметра. Фактический диаметр можно определить, только замеряя его в плоскости перпендикулярной оси отверстия под поршневой палец на определенном расстоянии от днища. При этом, для разных моделей это расстояние будет отличаться.    Тепловые нагрузки порождают еще одну проблему. Поршни изготавливают из алюминиевого кремнесодержащего сплава, а для блока цилиндров используют чугун. У этих материалов разная теплопроводность и разный коэффициент теплового расширения.    Это приводит к тому, что в начале работы двигателя, поршень нагревается и увеличивается в диаметре быстрее, чем увеличивается внутренний диаметр цилиндра. При и без того малых зазорах, это может приводить к повышенному износу цилиндров, а в худшем случае, к заклиниванию поршня.   Для решения этой проблемы, во время отливки поршня, в тело заготовки внедряют специальные стальные или чугунные элементы, которые сдерживают резкое изменение диаметра. Для уменьшения теплового расширения и отвода тепла, на некоторых типах двигателя, используются системы подачи масла во внутреннюю полость поршня.   Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня и верхней головки шатуна. Во время работы двигателя, на поршневой палец воздействуют значительные переменные силы. Палец и отверстия под палец должны сопрягаться с минимальным зазором, обеспечивающим смазку.   На двигателях ВАЗ используется два типа шарнирного соединения «поршень-палец-шатун». На поршнях моделей 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 – палец устанавливается в верхней головке шатуна по плотной посадке, исключающей его вращение. Отверстие в поршне под поршневой палец выполнено с зазором, обеспечивая свободное вращение.   В дальнейшем от этой схемы отказались и перешли на схему с «плавающим» пальцем. На поршнях моделей 21213, 2110, 2112, 21124, 21126, 11194, 21128 – палец устанавливается с минимальным зазором и в головке шатуна, и в отверстиях поршня. Для исключения осевого смещения пальца, в поршне, в отверстиях под поршневой палец устанавливаются стопорные кольца. Во время работы, у пальца есть возможность проворачиваться, обеспечивая равномерный износ поверхностей.   Для обеспечения надежной смазки пальцев, в бобышках предусмотрены специальные отверстия. По результатам фактического замера отверстия под поршневой палец, поршням присваивается одна из трех категорий(1-я, 2-я, 3-я). Разница в размерах для категорий составляет — 0,004мм. Номер категории клеймится на днище. Для обеспечения необходимого зазора, поршневые пальцы, по наружному диаметру подразделяются на три класса. Отличие в размерах составляет — 0,004 мм. Маркировка класса производится краской по торцу пальца: синий цвет — первый класс, зеленый — второй, красный — третий класс. При сборке, поршню первой категории должен подбираться палец первого класса и т.д.   Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра. При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возрастающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра.   Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения. Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром. На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.   Существуют поршни, в которых применяется не только горизонтальное смещение оси пальца, но и вертикальное. Такое смещение ведет к уменьшению компрессионной высоты. Поршни, с дополнительным смещением оси отверстия под палец вверх, применяются для тюнинговой доработки двигателя. В качестве основной характеристики для таких поршней используется величина смещения, указывающая на сколько смещен центр отверстия под палец, по сравнению со стандартным изделием.   На рынке продаж, поршень представлен значительным количеством отечественных и иностранных производителей. Независимо от производителя, они должны соответствовать требованиям, рассчитанным для конкретной модели двигателя. Поршни, входящие в комплект, не должны отличаться по массе более чем на ±2,5 грамм. Это позволит снизить вибрации работающего двигателя. Для розничной сети, в комплекты подбираются поршни одной весовой группы. В случае необходимости можно осуществить подгонку поршня по массе.   Зазор между цилиндром и поверхностью поршня должен соответствовать величине установленной для данной модели двигателя. Поршни номинального размера по своему диаметру относят к одному из пяти классов. Различие между классами составляет 0,01 мм.   Классы маркируются на днище буквами — (А, В, С, D, Е). В качестве запасных частей поставляются поршни классов — А, С, Е. Этих размеров достаточно, чтобы осуществить подбор деталей для любого блока цилиндров и обеспечить необходимый зазор.   Поршни ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 имеют только три класса (A, B, C) с размерным шагом — 0,01 мм.   Кроме номинальных размеров, изготавливаются поршни 2-х ремонтных размеров, с увеличенным наружным диаметром на 0,4 и 0,8 мм. Для распознавания, на днищах ремонтных изделий ставится маркировка: символ «треугольник» соответствует первому ремонтному размеру(с увеличением наружного диаметра на 0,4 мм), символ «квадрат» — увеличение диаметра на 0,8 мм. До 1986 г. ремонтные размеры отличались от современных. Так для двигателя 2101 существовало три ремонтных размера: на 0,2 мм., 0,4 мм., 0,6 мм; для двигателя 21011 два размера: 0,4 мм. и 0,7 мм. Применяемость моделей поршней на различных двигателях Ваз:   В качестве материала для изготовления поршней применяются сплавы алюминия. Использование кремния в составе сплава, позволило снизить коэффициент теплового расширения и увеличить износостойкость. Сплавы, где содержание кремния может достигать 13%, называют – эвтектическими. Сплавы с более высоким содержанием кремния относят к заэвтектическим сплавам. Повышение процента содержания кремния улучшает теплопроводные характеристики, однако приводит к тому, что при охлаждении в сплаве происходит выделение кремния в виде зерен размером 0.5-1.0 мм. Это приводит к ухудшению литейных и механических свойств. Для улучшения физико-механических свойств, в сплавы вводят легирующие добавки меди, марганца, никеля, хрома.   Существует два основных способа получения заготовки поршня. Отливка в кокиль – специальную форму, является более распространенным способом. Другой способ — горячая штамповка (ковка). После этапов механической обработки, изделие подвергают термической обработке для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для снятия остаточных напряжений в металле.   Структура кованого металла позволяет повысить прочностные характеристики изделия. Но есть существенные недостатки кованых изделий классической конструкции( с высокой юбкой)– они получаются более тяжелыми. Кроме того, в кованных деталях, невозможно использовать термокомпенсирующие кольца или пластины. Увеличенный объем металла ведет к увеличенной тепловой деформации и необходимости увеличивать зазор между поршнем и цилиндром. И как следствие – повышенный шум, износ цилиндров, расход масла. Применение кованых поршней оправдано в тех случаях, когда большую часть времени двигатель автомобиля эксплуатируется на предельных режимах.   В современном конструировании поршней, наблюдаются следующие тенденции: уменьшение веса, использования «тонких» поршневых колец, уменьшение компрессионной высоты, использование коротких поршневых пальцев, применение защитных покрытий. Все это, нашло свое применение, в конструкции Т-образных поршней. Наименование конструкции обусловлено схожестью профиля детали с буквой «Т». На этих изделиях, юбка уменьшена и по высоте и по площади направляющей части. В качестве материала для изготовления таких поршней используется заэвтектический сплав, с большим содержанием кремния. Поршни Т-образной конструкции практически всегда изготавливаются горячей штамповкой.   Принятие разработчиками решения о применении той или иной конструкции поршня всегда предшествует расчет и глубокий анализ поведения всех узлов шатунно-поршневой группы. Детали современных двигателей рассчитаны на пределе возможностей конструкции и материалов. В таких расчетах предпочтение отдается конструкциям с минимальной стоимостью обеспечивающих утвержденный ресурс и не более. Поэтому любое отклонение от штатных режимов работы двигателя ведет к сокращению ресурса тех или иных деталей и узлов. Сколько масла заливать в двигатель, КПП и мост ВАЗ 2107 Очень многие владельцы автомобилей ВАЗ 2107 интересуются вопросом, а сколько же заливать масла в основные агрегаты машины, такие как двигатель, коробку передач или задний мост? На самом деле эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы обладатель подержанного транспортного средства или по каким-либо другим причинам не знаете, каковы основные заправочные емкости важных агрегатов, то ниже будет приведена эта информация более детально. Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107 Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливали на «классику» имеют одни и те же заправочные емкости. Так, например, в двигателе масло должно быть 3,75 литра. Не всегда получается отметить этот уровень самостоятельно, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому ориентироваться нужно еще и по щупу. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимально допустимый уровень масла в ДВС. Заливать необходимо до тех пор, пока уровень не будет находиться между эти двумя отметками, примерно посредине. Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107, вам понадобится канистра с объемом 4 литра, так как она уйдет практически полностью. Во многих же СТО автомеханики при заправке, заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они свыше рекомендуемого значения. Сколько заливать трансмиссионного масла в КПП «классики» Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что на сегодняшний день встречаются модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатыми КПП. Разумеется, что уровень этих двух коробок немного, но отличается. Разумеется, что в 5-ступку лить необходимо немного больше по понятным для всех причинам. 5-ступенчатая КПП — 1,6 литра 4-ступенчатая КПП — 1,35 литра Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107 Вы не поверите, но есть и такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля также нуждается в регулярной смазке, хоть и не так часто, как двигатель. Также, есть и такие водители, которые полагают, что если масло не выгоняет и не сочится, но менять его вовсе не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру также обязательно, как и в ДВС, и в КПП. Объем смазки должен быть равен 1,3 литрам. Чтобы залить необходимый уровень, нужно дождаться того момент, пока масло не потечет из заливного отверстия, это как раз и будет считаться оптимальным объемом. Самый мощный двигатель Lada станет «безвтыковым» — Российская газета Волжский автогигант продолжает масштабную модернизацию существующей линейки силовых агрегатов. Планируется, что самый мощный (122 л.с.) «вазовский» 1,8-литровый двигатель с индексом ВАЗ-21179 вскоре получит «безвтыковую» версию. Случится это в середине лета текущего года, сообщает портал Quto.ru. Тем самым отечественный автопроизводитель полностью перейдет на «безвтыковые» двигатели. Тем не менее, несмотря на нововведение, сотрудники дилерской сети компании сообщили «РГ», что из всех случаев обрыва ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на 1,8-литровых моторах ни разу не встречались гнутые клапана. Напомним, с июля 2018 года АвтоВАЗ начал применять во всех моторах объемом 1,6 литра новые так называемые «безвтыковые» поршни (с выточками). При обрыве ремня ГРМ клапана благодаря оптимизации формы поршней с ними не встречаются (не гнутся). Это позволяет автовладельцам избежать дорогостоящего и трудоёмкого ремонта. На таких двигателях можно смело ездить до момента обрыва ремня или заклинивания помпы. Поставщиком поршней со специальными «выборками» выступает компания Federal Mogul. Новая поршневая группа предназначена для целого ряда двигателей: 8-клапанного ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с., 16-клапанных моторов ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), а также 106-сильного ВАЗ-21129 (Lada Vesta, Xray, Largus) и 122-сильного ВАЗ-21179. Последний устанавливают исключительно на семейство автомобилей Lada Vesta и Xray. К слову, современные моторы большинства автопроизводителей поршней с проточками не имеют, поскольку их наличие негативно сказывается на мощностно-экологические параметры силовых агрегатов. Кстати, ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что 1,8 литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. получит новую модификацию с индексом ВАЗ-21178. Новая версия мотора способна выдавать до 136 лошадиных сил (+14) за счет внедрения двойной системы смены фаз газораспределения и системы переменной длины впускных каналов. Стоит отметить, что под капотом самой дорогой и мощной в истории бренда Lada серийной модели — Vesta Sport — располагается форсированный двигатель 1,8 литра мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Доработанный мотор отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Более того, зарегистрированная АвтоВАЗом в декабре 2017 года некая Lada Vesta R предположительно может оснащаться 1,8-литровым двигателем, форсированным уже до 180 лошадиных сил. Ранее мы рассказывали, что АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск двигателей собственного производства до рекордных показателей. Установка 16-клапанного двигателя на «классику»: преимущества и недостатки Для чего необходима установка 16-клапанного двигателя на «классику»? И стоит ли овчинка выделки? Однозначный ответ можно дать, только если проанализировать все преимущества и недостатки такой переделки. Для начала нужно рассмотреть, что собой представляют двигатели классической серии и более современные, например, устанавливаемые на ВАЗ-2112. При проведении работ могут возникнуть некоторые трудности, но их можно преодолеть, если подойти к делу со светлой головой. Для большинства людей тюнинг – это крепление пластиковых обвесов и наклеек на кузов автомобиля. Появилось даже такое понятие, как «колхозный тюнинг». Данным словосочетанием описывают машины, которые с трудом передвигаются по дорогам, зато обвешаны с крыши до колес наклейками с эмблемами каких-либо брендов. Намного приятнее, когда простой автомобиль, который не выделяется из толпы, обладает техническими характеристиками, сравнимыми с транспортными средствами зарубежного производства, причем не низшего класса. Можно, кстати, просто доработать родной двигатель- способов для этого много. Законна ли такая замена? С недавних пор действует закон, по которому мотор автомобиля не нуждается в обязательной регистрации. По сути, двигатель на «классику» становится обычной запасной частью, как бампер или термостат. Но нужно придерживаться рекомендаций, которые поступают от специалистов. При покупке мотора заключайте договор купли-продажи. Если есть возможность, то пробейте по базе ГИБДД автомобиль, с которого снят силовой агрегат. Продавец должен представить вам документы, которые подтверждают его абсолютное право на владение машиной или мотором. При условии чистоты сделки к вам не будет никаких претензий. К следующему шагу можно переходить после того, как проведена установка 16-клапанного двигателя на «классику». Это регистрация в ГИБДД. Отношение к процедуре у многих двоякое, так как одни стараются оформить переделку, чтобы все было официально, другие же пользуются тем, что ни один инспектор не имеет права проводить осмотр двигателя, да и открыть капот потребовать тоже не может. Даже на гостехосмотре на подобные переделки особого внимания не обращают. Какие моторы можно поставить на ВАЗ «классику» ВАЗ 2107, безусловно, считается классикой отечественного автомобилестроения. Поэтому для этой модели «работают» те же правила, что и для всей «классической» линейки АвтоВАЗа. Оптимальными вариантами для «семёрки» можно считать два мотора: У этих 16-клапанных двигателей практически идентичные крепления, для монтажа потребуется совсем небольшая доработка. К тому же (что тоже важно) к этим моторам вполне подойдёт и действующая коробка переключения передач от ВАЗ 2107, тем самым водитель сэкономит время на монтаж КПП. Да и покупка такого двигателя целесообразна уже б/у, что существенно сбережёт имеющийся бюджет. Однако подержанный мотор следует покупать у знакомых или у продавца, который может дать гарантию на свой товар. Шестнадцатиклапанный двигатель Такие моторы характерны для более современных версий ВАЗ — например, для «Приоры» или «Калины». Конструкция 16-клапанного силового агрегата сложнее, чем у 8-клапанного за счёт наличия двух распредвалов, разведённых в разные стороны. Соответственно, и количество клапанов на цилиндрах увеличивается в два раза. Благодаря такой компоновке каждый цилиндр имеет по два клапанника на впрыск и по два клапана на вывод газов. Автомобилю это даёт более высокую мощность и сокращение шума во время сгорания топливовоздушной смеси. Все преимущества 16-клапанного мотора Установка более мощного 16-клапанного двигателя на «семёрку» даёт следующие преимущества: Повышение мощности силового агрегата как в обычных режимах езды, так и при разгоне и обгоне. Понижение шумовых эффектов при движении (это достигается за счёт установки вместе цепи  ГРМ резинового ремня). Надёжность функционирования — более современные моторы обладают повышенным ресурсом и более продуманной конструкцией. Экологичность выбросов (в катализаторе устанавливается два лямбда-зонда). Недостатки установки Однако при всех плюсах замены 8-клапанного двигателя на 16-клапанный следует выделить и минусы. Традиционно водители говорят о трёх недостатках такой установки: Необходимость преобразований нескольких систем автомобиля: тормоза, электрооборудование, зажигание, сцепление. Дороговизна нового 16-клапанного двигателя. Переделка креплений под нужды нового мотора. Таким образом, установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2107 не считается простой процедурой. Потребуется не только опыт и специальные знания, но и правильная организация всего процесса работы, в котором не последнее значение имеет выбор подходящего силового агрегата. Переделка электрики Для качественной работы нового силового агрегата придётся выполнить замену бензинового насоса. Можно взять этот механизм как с «Приоры», так и с «двенадцатой», а можно сэкономить и купить насос от инжекторной модели «семёрки». Бензонасос подключается по обычному алгоритму и не требует каких-либо переделок. На ВАЗ 2107 мотор подключается всего тремя проводами. Новый же двигатель нуждается в качественно ином подключении. Первым делом необходимо будет выполнить следующие этапы работы: Установить блок управления мотором (например, от модели ВАЗ 2112). Подключить к нему все входящие в комплект датчики — провода следует тянуть по тем же местам, где они протянуты на ВАЗ 2107 (в некоторых случаях потребуется удлинение штатной проводки). Рекомендуется выполнять все подключения и новообразования на ВАЗ 2107 так, как это выполнено на ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем. Тормозная система Новый мотор обладает более высокими мощностными характеристиками, а это значит, что машина будет быстрее набирать скорость и медленнее тормозить. В связи с этим рекомендуется доработать и систему торможения на ВАЗ 2107. Для этого достаточно поменять главный цилиндр на более мощный, а также при необходимости и заменить все цилиндры, если они сильно изношены. Система охлаждения Как правило, имеющегося потенциала штатной системы охлаждения на «семёрке» достаточно для того, чтобы своевременно охлаждать новый мощный двигатель. Однако если мотор испытывает недостаток охлаждения, потребуется небольшая переделка: залить в расширительный бачок не тосол, а более качественный антифриз. Таким образом, установка 16-клапанного мотора на ВАЗ 2107 — процедура сложная, так как требует не только значительных физических усилий, но ещё и продуманности действий. Главной же сложностью этой операции является подключение проводки и доработки системы. Источники https://FB.ru/article/183143/ustanovka—klapannogo-dvigatelya-na-klassiku-preimuschestva-i-nedostatki https://avto-lover.ru/novosti/vaz-2107-na-16-klapannom-motore.html https://avtika.ru/shema-ustanovki-16-klapannogo-dvigatelya-na-klassiku/ [свернуть] Waylay Engine, Часть 2: Программирование на основе байесовского вывода с использованием интеллектуальных агентов Это вторая часть нашей вводной серии из двух частей, посвященной механизму правил Waylay. Вы можете прочитать первую часть здесь и узнать больше о шаблонах правил на нашем сайте технической документации. В этой статье мы в первую очередь рассматриваем возможности движка по умолчанию. Если вас интересует расширенный экспертный режим, вы можете найти дополнительную информацию в нашем патенте US20160125304. Механизм экспертного режима доступен корпоративным клиентам. Рациональный агент — центральное понятие в искусственном интеллекте. Агент — это то, что воспринимает окружающую среду с помощью датчиков и воздействует на эту среду с помощью исполнительных механизмов. Например, робот может полагаться на камеры как на датчики и воздействовать на окружающую среду с помощью двигателей. Байесовская сеть — это вероятностная направленная ациклическая графическая модель, которая представляет набор случайных величин и их условных зависимостей через направленный ациклический граф. Один простой пример байесовской сети: дождь влияет на то, будет ли активирован спринклер, а дождь и дождевик влияют на то, будет ли трава влажной.(пример взят из википедии) В статистике таблица условной вероятности (CPT) определяется для набора дискретных (не независимых) случайных величин, чтобы продемонстрировать предельную вероятность одной переменной по отношению к другим. В нашем предыдущем примере таблица CPT может выглядеть так: Используя таблицу CPT, можно ответить на такие вопросы, как: «Какова вероятность того, что идет дождь, учитывая, что трава мокрая?» или «Какова вероятность того, что разбрызгиватель будет включен, если трава мокрая?» или «Какова вероятность того, что трава будет влажной, если идет дождь?» и так далее. Можно пойти еще дальше и ввести пасмурную погоду или влажность в качестве переменных в ту же задачу, как в примере ниже: [SCM] actwin, 0,0,0,0; BBN (n · hled) — Microsoft Word WINWORD 30.1.2011, 14:15:17 В нашем предложении SaaS по умолчанию дизайнер Waylay моделирует только независимые случайные переменные, которые мы называем датчиками, а условные зависимости моделируются с использованием CPT (как показано на рисунке выше) , связь спринклер <-дождь была бы невозможна).Кроме того, в нашем предложении SaaS условные зависимости выражаются с помощью «упрощенных» таблиц CPT (где мы создаем только нули и единицы в таблице), которые мы называем воротами . Активации — это простые функциональные вызовы (запустить и забыть), связанные с результатами (наблюдениями) датчиков или ворот, которые должны полностью соблюдаться (апостериорная вероятность равна 1), что означает, что датчик вернул состояние или ворота находятся в одно из состояний с апостериорной вероятностью 1. Например, правило, которое вы видите ниже: отправить SMS (срабатывание) в случае, если погодное условие (датчик) — шторм (состояние), будет смоделировано только с одним датчиком, без ворот, где исполнительный механизм прикреплен к датчику погоды. . В Waylay случайная величина (узел) — это датчик, который инкапсулирует конкретную случайную переменную, которую можно наблюдать с помощью присоединенной функции датчика. Для каждого узла есть три группы настроек: Настройки, которые контролируют, когда датчик будет запущен : путем опроса, выполнить в потоке данных с использованием концепции ресурса, выполнить в тике задачи (опрос / cron…), порядковый номер, изменение состояния от другого датчика, запускающего выполнение и т. д. Параметры, которые управляют сроком действия информации датчика : выселение по времени или флагом resetObservation — который просто сбрасывает наблюдаемый узел непосредственно перед выполнением функции датчика Входные параметры, которые используются функциями датчика : такие как город, идентификатор устройства и т. д. Подробнее о параметрах задачи / узла можно узнать здесь. Функция датчика — это вызов без сохранения состояния, который возвращает либо состояние, либо необработанные данные, либо и то, и другое.Вот один из примеров результата JSON: {"state": "OK", "rawData": {"temperature": 23,34, "влажность": 45}} В случае, если датчик не наблюдается , или если узел сброшен задачей (что мы называем resetObservation), состояния датчика вернутся к априорным. В нашем предложении SaaS это означает, что априорные значения будут одинаковыми для всех состояний, при этом общая сумма всех априорных значений будет равна 1 (например, если узел имеет два состояния, априорное значение будет 0,5 для каждого состояния). Функция привода представляет собой простой вызов «активировал и забыл», который запускается либо по заданному состоянию, либо по набору состояний, либо по изменению состояния узла, к которому подключен исполнительный механизм. Более подробную информацию о датчиках и исполнительных механизмах можно найти здесь. Давайте рассмотрим эти два предложения: Я очень счастлив, когда ем шоколад И когда смотрю футбол. Я очень счастлив, когда ем шоколад ИЛИ когда смотрю футбол. Из этого простого примера мы видим, как часто мы используем AND в предложении, чтобы фактически выразить отношение OR. В Waylay мы придумали простые абстракции для CPT, которые мы называем воротами, и мы определяем три типа таблиц CPT: Первые два элемента ( И , ИЛИ ) несколько напоминают логическую логику, хотя есть несколько важных отличий: Первое отличие состоит в том, что все ворота могут быть присоединены к «недвоичному» датчику (датчик, имеющий более двух состояний), Второе важное отличие состоит в том, что вы не должны Предположим, что необходимо наблюдать за обоими датчиками, чтобы иметь состояние логического элемента с апостериорной вероятностью 1 (в случае логического элемента И, который будет состоянием ЛОЖЬ, а для элемента ИЛИ, которое будет состоянием ИСТИНА, см. ниже). Это второе различие очень важно, если мы присоединяем к воротам исполнительный механизм или датчик, поскольку они оба ожидают, что ворота будут полностью наблюдаться (1) перед срабатыванием или перед срабатыванием другого датчика, который прикреплен к этим воротам. В случае сомнений мы предлагаем всегда начинать с шлюза GENERAL , если вам нужно отношение или , что означает «либо это состояние nodeX, либо это состояние nodeY». Предположим, мы бросаем кости и хотим иметь ИСТИНА состояние Gate_1 , когда либо dice_1 находится в состоянии ONE ИЛИ dice_2 находится в состоянии THREE .ОБЩИЕ настройки гейта будут выглядеть так: Во время выполнения вы должны увидеть что-то вроде этого: Вот пример логического элемента И для двух узлов только с двумя состояниями, где мы моделируем единственное условие, которое приводит к ИСТИННО государственный. И вот соответствующая ему таблица CPT: Если мы посмотрим на приведенную выше таблицу CPT, мы увидим, что как только один из узлов находится в состоянии FALSE, вентиль будет в состоянии FALSE. С другой стороны, оба узла должны находиться в состоянии ИСТИНА, чтобы вентиль И также находился в состоянии ИСТИНА. Один и тот же вентиль может применяться более чем к 2 узлам и более чем к 2 состояниям на узел. Вот пример логического элемента ИЛИ для тех же узлов, где мы моделируем только условие, которое приводит к состоянию ЛОЖЬ. и соответствующая ему таблица CPT: Эта таблица сообщает, что только если оба узла вернут состояние ИСТИНА, шлюз будет в состоянии ИСТИНА. Опять же, мы можем применить один и тот же вентиль для нескольких узлов и с более чем двумя состояниями, но таблица CPT всегда будет выглядеть одинаково, только с одной комбинацией, приводящей к состоянию FALSE. Причина, по которой некоторые люди считают это вентилем ИЛИ-ИЛИ, состоит в том, что в логической логике ИЛИ-ИЛИ является вентилем, который для двух двоичных входов создает состояние ИСТИНА, только когда оба входа ЛОЖЬ. В нашем случае мы можем моделировать любые комбинации состояний, которые приводят к единственному ЛОЖНОМ состоянию шлюза, поэтому в этом смысле мы пытаемся еще больше не запутать пользователей. Ниже приведен пример с двумя датчиками, с двумя состояниями (ИСТИНА, ЛОЖЬ), присоединенными к логическим элементам И и ИЛИ, случайным образом меняющим свои состояния с течением времени.0,5 означает, что датчик еще не наблюдается (начальное состояние), а 1,0 означает, что датчики находятся в одном из двух возможных состояний. С другой стороны, значения логического элемента И и ИЛИ представляют апостериорные вероятности, которые изменяются от 0,5 до 0,75 и 1,0, в зависимости от таблицы CPT. Например, в начальном состоянии, когда оба состояния датчика имеют априорность 0,5 для состояний ИСТИНА и ЛОЖЬ, вентиль И будет с вероятностью 0,75 в состоянии ЛОЖЬ, а вентиль ИЛИ с апостериорной вероятностью 0,75 в состоянии ИСТИНА. Это тот же пример, что и раньше, с той лишь разницей, что теперь состояния датчиков удаляются через некоторое время (с использованием флага выселения), что означает, что датчики переключаются с полного наблюдения (1.0) обратно на приоритетные 0.5, что также изменяет апостериорные условия для присоединенных вентилей: Как упоминалось ранее, существует также возможность связать любой набор состояний для любого количества узлов, как в следующем примере, где мы связываем 36 различных результатов из 2 узлов с 6 состояниями, к желаемому результату, используя общие ворота.В отличие от использования деревьев решений, для которых потребовалось бы 72 узла в графе (6 6 2), мы можем достичь того же результата только с 3 узлами! В следующем примере мы используем три разных гейта одновременно. Учтите, что разработчику ничто не мешает ставить ворота друг на друга! Разница между представлением SaaS и представлением эксперта для одного шаблона заключается в следующем: когда мы моделируем шаблон на портале SaaS, мы фактически создаем байесовскую сеть (рисунок ниже). На этом рисунке вы уже видите некоторые из наблюдаемых датчиков с изменением задних частей для каждого узла по мере того, как это происходит: Давайте подробнее рассмотрим одну задачу: Как упоминалось ранее, будет ли выполняться конкретная функция датчика зависит только от настроек узла или задачи. Мы можем решить запускать каждый датчик отдельно, с опросом, или запускать датчик на основе часов задачи (cron / polling /…), или путем запуска датчика по результату другого датчика, или запускать выполнение датчика, когда поток данные поступают.Мы можем даже смешать эти условия вместе. Когда датчик запускается, в контекст задачи передаются как данные о состоянии, так и необработанные данные. Этот контекст доступен для всех датчиков и исполнительных механизмов в любое время. На рисунке ниже красным прямоугольником мы показываем контекст узла, когда он становится доступным в контексте задачи, а желтой стрелкой мы представляем состояние любого данного датчика (как долго он остается в данном состоянии, зависит от выселения. и следующий вызов датчика). Например, здесь мы видим, что узел 5, непосредственно перед выполнением, уже имел возможность доступа к контексту других 4 узлов (их состояниям и необработанным данным).Из этого совершенно очевидно, что, просто связав датчики друг с другом, без каких-либо ворот, мы можем легко реализовать любое правило на основе потока. После успешного выполнения датчика происходит несколько вещей: состояние распространяется по сети с использованием алгоритма вывода; каждый узел или затвор, к которому прикреплены исполнительные механизмы, оценит, должен ли исполнительный механизм сработать; и, наконец, результат срабатывания датчика сохраняется в контексте задачи (красные поля). Контекст задачи всегда доступен для всех функций датчика. На рисунке ниже мы показываем состояния узлов в цвете только в том случае, если они заданы с вероятностью 1. Мы покажем два примера, где одни и те же датчики сначала присоединяются к логическому элементу И, а затем во втором примере, где такие же датчики прикреплены к воротам ИЛИ. Наблюдения (отмеченные красными и зелеными прямоугольниками вверху) будут одинаковыми в обоих случаях. Желтый значок прямо под полями показывает, когда происходит вывод (сразу после любого наблюдения за узлами). Мы также предполагаем, что к вентилю присоединен исполнительный механизм с условием ИСТИНА, что обозначено маленькой желтой стрелкой на графике вентилей. В этом коротком видео мы показываем пример, где оба наблюдения становятся ИСТИННЫМИ, вызывая срабатывание логического элемента И: Давайте посмотрим на некоторые другие возможные сценарии: В зависимости от политики выселения состояние датчика может оставаться неизменным. то же самое до следующего наблюдения, или узел может просто сбросить до априорных значений (белая стрелка) по истечении времени выселения. В первом примере, приведенном выше, node1 и node2 имеют одинаковую политику выселения, что позволяет полностью наблюдать за шлюзом только до тех пор, пока оба узла полностью наблюдаются (см. Раздел о таблице CPT).Во втором примере состояния оставались наблюдаемыми до следующего наблюдения (функция датчика). В третьем примере для флага resetObservations было установлено значение true, что приведет к автоматическому сбросу узла на приоритетные значения непосредственно перед выполнением функции присоединенного датчика. Используя тот же пример, что и выше, только теперь с логическим элементом ИЛИ, мы можем увидеть, как правило будет развиваться во времени. Глядя на последний пример, вы можете заметить, что срабатывание произошло дважды, когда первый датчик возвратил состояние ИСТИНА, а затем, когда второй вернул состояние ИСТИНА, поскольку вывод происходит каждый раз, когда появляется новое наблюдение в сеть, и в обоих случаях вентиль ИЛИ привел к состоянию ИСТИНА.Если таких вещей избежать, разработчик может либо выбрать активацию при изменении состояния (только когда ворота впервые становятся ИСТИННЫМИ), либо путем ограничения частоты срабатывания с помощью политики запуска. Теперь, когда вы знаете больше о принципах программирования механизма вывода Waylay, вы можете просмотреть эту страницу, где вы можете узнать больше о различных шаблонах интеграции, таких как: Поднимите сигнал тревоги, если данные потока превышают пороговое значение для предопределенный период времени Подсчет количества сигналов тревоги в пределах временного окна или количества выборок Правила на основе потока Обработка необработанных данных CEP Использование шлюзов в качестве потока управления Простое управление с использованием шлюзов Поднимите сигнал тревоги, если нет данных во временном окне Сопоставление с образцом состояния — во временном окне Преобразование и обогащение полезной нагрузки JSON Смешивание событий push и pull с условным выполнением датчика Смешивание событий push и pull, общий случай Как для синхронизации различных потоков данных Управляющий поток с использованием функции последовательности Пересечение порога с помощью st ream data Сроки в Waylay — объединение потоков данных и применение формулы (PDF) Байесовский оценщик приводит к классическим оценщикам при некоторых условиях предварительного распределения для экспоненциального распределения: исследование моделирования 610 Md.Хасинур Рахаман Хан и Разия Султана Journal of Statistics & Applications поддержали бы очень широкую интерпретацию вероятности, которая связана с его именем . Теорема Байеса является результатом теории вероятностей, которая связывает условных и предельных распределений вероятностей случайных величин. В некоторых интерпретациях вероятности теорема Байеса говорит, как обновить или пересмотреть убеждения в свете новых свидетельств : апостериори.Апостериорное распределение суммирует текущее состояние знаний обо всех неопределенных величинах, включая ненаблюдаемые параметры. Аналитически апостериорная плотность является произведением априорной плотности на вероятность. Среднее значение апостериорного распределения называется оценкой Байеса. Классическая статистика, восходящая к Р.А. Фишер, Дж. Нейман и Э.С. Pearson, включает методы точечной и интервальной оценки, проверки значимости и проверки гипотез .На первый взгляд, это может показаться умозрительным подходом, с использованием выборочных данных в качестве единственного источника соответствующей информации. Любой конкретный подход должен включать концепции, инструменты и интерпретации для внутреннего управления. В этом отношении классическая статистика опирается на частотную концепцию вероятности, представляет выборочных данных через то, что называется их вероятностью, и устанавливает определенные критерии на основе выборочных распределений для оценки эффективности своих методов.Например, может потребоваться, чтобы оценщики были беспристрастными или непротиворечивыми. В классической оценке для параметра может существовать множество альтернативных точечных оценок. Наиболее известными классическими процедурами оценки параметров являются оценка максимального правдоподобия, оценка равномерно минимальной дисперсии без смещения и оценка минимальной среднеквадратичной ошибки . В литературе хорошо известно, что общий вид трех вышеуказанных классических оценок параметров может быть получен из общего экспоненциального семейства с помощью путем некоторых алгебраических вычислений.Но некоторые распределения, особенно , которые состоят из более чем двух параметров, будут иметь трудности с существующими надлежащими сопряженными априорными числами , которые, в свою очередь, не приведут к закрытой форме апостериорного распределения. Следовательно, для байесовских оценок для соответствующих параметров придется применять либо численное интегрирование, либо метод Монте-Карло с цепью Маркова. . Кроме того, проблемы получения одновременных байесовских интервалов достоверности и их классического аналога одновременных доверительных интервалов могут стать трудноразрешимыми аналитически.Вот почему для простоты использовалось широко популярное распределение, одно параметрическое экспоненциальное семейство , во всем анализе. Однопараметрическое экспоненциальное распределение часто используется для иллюстрации концепций , таких как оценка параметров в математической статистике и вероятности. Экспоненциальным распределением легко аналитически манипулировать, а также оно обеспечивает хорошую отправную точку для обсуждения более общих распределений.Кроме того, его аналитическая управляемость Пять лучших Jeep Wranglers для покупки бывшего в употреблении Если вы считаете себя большим поклонником Jeep, вы можете в конце концов подумать о поиске подержанного Jeep Wrangler. В конце концов, этот автомобиль — один из самых популярных внедорожников в мире, и их 70 с лишним лет владения (ранее он назывался CJ) доказывает, что это любимая, надежная и уважаемая табличка с именем. Однако, какого Wrangler вы преследуете? Вы выбираете легендарный CJ5 или, может быть, хотите впечатляющую модель LJ? Как вы увидите, независимо от вашего выбора, вы останетесь довольны своим подержанным Jeep. Ниже мы собрали пять лучших подержанных автомобилей Wrangler, которые могут облегчить ваше решение, когда вы решите купить или модифицировать Jeep Wrangler. Джип CJ5 У CJ5 есть несколько возможностей. Во-первых, это надежный и веселый автомобиль, и фанаты могли ожидать, что джип, который давно вышел на пенсию (последний год выпуска был в 1983 году), по-прежнему будет работать грамотно (при условии, что вы работали над двигателем и механикой). Во-вторых, он невероятно недорог на рынке подержанных автомобилей, так как вы можете найти даже классические модели 1960-х или 1970-х годов менее чем за 7000 долларов (более поздние модели YJ и TJ можно будет купить значительно дешевле). Впервые выпущенный в 1954 году, CJ-5 был основан на множестве идей, таких как корейский военный джип M38 и снятый с производства CJ-3B. Кроме того, новый владелец компании, Кайзер, хотел внести свой вклад в развитие автомобиля. Результат? Вероятно, наш первый настоящий взгляд на Jeep, который в конечном итоге превратился в Wrangler, который мы знаем сегодня. Для модели начала 60-х годов покупатели, вероятно, встретят 3,7-литровый двигатель V6 Dauntless от Buick, который может выдавать 155 лошадиных сил.Когда компания была продана American Motors в 1970 году, этот двигатель был заменен агрегатом, произведенным новыми владельцами. В 1970-х годах было выпущено множество дополнительных двигателей, включая 3,8-литровый, 4,2-литровый и 5,0-литровый V8. Как Шон Белл, сценарист и автолюбитель, написал на Quora.com, все еще довольно легко найти запчасти для CJ5, особенно для моделей, выпущенных после 1976 года. Конечно, если вы ищете такой устаревший автомобиль, есть большая вероятность, что вы захотите улучшить механику.Однако, если вы энтузиаст, которому нравится использовать все оригинальные детали, это, безусловно, стоит учесть. Джип CJ7 В то время как CJ6 обычно рассматривается как CJ5 с более длинной колесной базой, CJ7 включает в себя ряд новых функций и обновлений, что делает его популярным на рынке подержанных автомобилей. Впервые произведенный в 1976 году, Wrangler отличался улучшенной управляемостью и устойчивостью (автоматическая система полного привода Quadra-Trac помогла превратить автомобиль в бегемота по бездорожью), а интерьер был переработан, чтобы обеспечить более комфортную и роскошную езду. (инженеры включили ковшеобразные сиденья с высокой спинкой, регулируемое рулевое колесо и потрясающий хромированный комплект). Потенциальные покупатели могут быть ошеломлены выбором различных двигателей, так как на паспортной табличке за 10 лет эксплуатации было указано шесть различных единиц. Список включает 2,5-литровый AMC I4, 2,5-литровый Iron Duke I4, 3,8-литровый AMC I6, 4,2-литровый AMC I6, 5,0-литровый AMC V8 и 2,4-литровый дизельный агрегат Isuzu C240 ​​I4. Этот автомобиль сейчас пользуется популярностью в гонках по грязи, а также среди тех, кто любит ползать по скалам. Поскольку за время владения CJ7 было произведено почти 400 000 единиц, неудивительно, что он по-прежнему остается таким популярным выбором. Вы можете повеселиться, но это будет стоить вам денег. Фактически, бывшие в употреблении CJ7 намного дороже, чем любые другие Wrangler, перечисленные в этом списке. Большинство продавцов ищут как минимум 10 000 долларов за свой подержанный Jeep, в то время как некоторые Wrangler с небольшим пробегом (менее 50 000 миль) получают более 30 000 долларов! Джип YJ Wrangler середины 1980-х пришел на смену всеми любимому CJ, и первоначальная реакция на этот автомобиль была невысокой. Многие пуристы Jeep критиковали добавление квадратных фар и длинного прямоугольного лобового стекла, в то время как другие были выключены невероятно длинным капотом.Тем не менее, было несколько замечательных изменений, в том числе более широкая колея, меньший дорожный просвет и более просторный и удобный салон. YJ работал с 2,5-литровым двигателем AMC 150 I4 или опциональным 4,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем AMC 258, выдавая впечатляющие 112 лошадиных сил. В 1991 году эти агрегаты были заменены 4,0-литровым двигателем AMC 242 с впрыском топлива, который мог развивать мощность 180 лошадиных сил. Если вы в конечном итоге будете искать подержанный YJ, вероятно, в ваших интересах будет приобрести одну из более поздних моделей с более мощным двигателем. Несколько функций были добавлены до кончины автомобиля в 1995 году. Антиблокировочные тормоза были добавлены в 1993 модельном году, а автоматическая трансмиссия появилась в 1994 году. К тому времени, когда автомобиль был снят с продажи, он действительно отличался всем. (в 1990-е годы) возможно захотелось от джипа. Несколько мест для отдыха использовали YJ в качестве источника для буксировки своих трамвайных вагонов. В Оушен-Сити, штат Мэриленд, вы можете увидеть, как YJ Islanders тянут с собой пассажиров, пока они едут по променаду.В 2013 году было объявлено, что производство автомобилей будет прекращено в пользу JK Sport 2013 года, который оснащен гораздо более мощным 3,6-литровым двигателем Pentastar V6. Тем не менее, это свидетельство того, что автомобиль прослужит почти 20 лет. YJ также доступен по цене: бывшие в употреблении модели конца 1980-х годов обычно стоят от 1500 до 8000 долларов. Джип ТДЖ TJ был следующим в очереди на Wrangler, заменив YJ в 1997 модельном году.Инженеры добавили подвеску с винтовой пружиной, а также вернули классические круглые фары, предоставив поклонникам две очень желанные функции. Оригинальный TJ включал стандартный 4,0-литровый двигатель AMC 242 Straight-six, но покупатели также могли выбрать доступный 2,5-литровый агрегат AMC 150 Inline-4. За эти годы TJ претерпел несколько изменений, включая добавление пластиковых зеркал, четырехступенчатой ​​автоматической коробки передач (с повышающей передачей) и топливного бака емкостью 19 галлонов. Немного переработан и интерьер, обновлен дизайн сидений. Хотя TJ был последним Wrangler, использовавшим детали AMC, это не значит, что будет сложно найти замену. Вам все равно следует ожидать, что вы будете платить низкие цены за любую деталь TJ, которая вам может понадобиться, если только вы не решите выбрать более новую (возможно, более надежную) замену. TJ может быть самым дешевым подержанным Wrangler на рынке, большинство продавцов просят менее 5000 долларов. Джип LJ Несмотря на то, что на рынке всего пару лет, 2001 1/2 Wrangler Unlimited (обычно именуемый «LJ») является популярным выбором среди тех, кто ищет подержанный Wrangler.Автомобиль отличался более длинной колесной базой (дополнительные 10 дюймов), задней осью Dana 44 и раздаточной коробкой Command-Trac 231. Автомобиль вскоре затмил Rubicon Unlimited, выпущенный менее чем через год. Автомобиль отличался той же колесной базой и дизайном, что и LJ, но включал в себя популярные внедорожные возможности Rubicon. Модернизированный автомобиль оснащен системой полного привода Rock-Trac, защитными кожухами с ромбовидной пластиной, громоздкими шинами Goodyear MT / R, шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и буксировочной способностью, которая почти вдвое больше, чем у других автомобилей бренда. Эти Wrangler, как правило, немного дороже, начиная с 3500 долларов. Однако, учитывая возможности автомобиля, это действительно разумная цена. Джип JK В 2001 году компания DaimlerChrysler разработала преемника любимой платформы TJ. Эта новая версия Wrangler была известна как JK, и ее первоначальный выпуск на рынок появился в 2007 году как еще одна полная переработка модели Wrangler. Шасси TJ было заменено на совершенно новую платформу JK, а сам автомобиль стал заметно шире предыдущей модели.Добавьте к этому доступные 32-дюймовые шины заводского размера, и получится один агрессивный и мускулистый Wrangler. Как ни странно, модель короче TJ. на 2,5 дюйма, что дает JK Wrangler угол въезда 44,3 градуса и угол съезда 40,4 градуса. Он также был доступен как в двух-, так и в четырехдверных моделях. У двухдверной модели колесная база на 2 дюйма длиннее, чем у TJ, но при этом общая длина короче. JK Wrangler был первоначально выпущен в 2007 году с 3,8-литровым двигателем V6, способным производить 202 лошадиных силы и 237 фунтов.-фт. крутящего момента. Триммер Rubicon отличался усиленными мостами, сверхнизкой передачей благодаря раздаточной коробке Rock-Trac, а также передним и задним дифференциалами с электронной блокировкой. Перенесемся в 2017 год, когда JK Wrangler достигнет своего 10-летнего периода господства среди внедорожных внедорожников. Раздаточные коробки Rock-Trac, мосты Dana для тяжелых условий эксплуатации и электронные передние и задние дифференциалы по-прежнему присутствуют. Но теперь Wrangler Rubicon имеет электронную систему отключения стабилизатора поперечной устойчивости при движении в режиме 4LO и питается от 3.6-литровый двигатель Pentastar V6, вырабатывающий 285 лошадиных сил и 260 фунт-фут крутящего момента. Десятилетняя эволюция JK Wrangler многими (включая сам Jeep) считается самой производительной версией из когда-либо созданных. Некоторые по-прежнему предпочитают старые CJ или TJ Wrangler, но с JK трудно спорить, учитывая, что модель 2015 года можно купить (использовать) для бездорожья, готовую со значком Trail Rated, прямо со стоянки дилера. Все цены на автомобили получены от CarGurus и обновлены по состоянию на март 2017 года. Технология дистанционного управления Внедорожная рабочая платформа с дистанционным управлением McConnel повышает безопасность, удаляя операторов из крутых, опасных зон и зон с ограниченным доступом. ROBOCUT способен преодолевать склоны с углом 55 градусов, имеет рабочий диапазон 150 м и до 25 раз более производительный, чем ручная резка. Обзор Разработанный специально для работы на пересеченной местности, ROBOCUT2 RC40 отличается низким центром тяжести и прочными резиновыми гусеницами, которые делают его выдающейся вездеходной косилкой, способной преодолевать уклоны до 55 градусов, одновременно повышая безопасность оператора, снимая их с косилки. зона опасности. Power исходит от трехцилиндрового дизельного двигателя Yanmar мощностью 40 л.с., в котором используется система фильтров DPF, обеспечивающая соответствие последним нормам Stage V по выбросам без использования Adblue. Основные характеристики Проверенная технология двигателей Yanmar — соответствует Stage V Двойные дуги защиты от опрокидывания Полностью закрытые, цельнометаллические панели Цепи шириной до 1,6 м Адаптивный пульт ДУ Рабочий диапазон 150 м Инновационная конструкция с низким центром тяжести Выбор опций гусеницы Надежное качество сборки Широкий ассортимент навесного оборудования Характеристики Доступ ко всем областям ROBOCUT прекрасно работает в самых сложных условиях, облегчая работу на загруженных автомагистралях, насыпях, железнодорожных подъездных путях, крутых склонах или берегах рек.Это обеспечивает безопасную и продуктивную работу без риска для жизни и здоровья. Универсальность McConnel продолжает расширять ассортимент навесного оборудования, предлагая инструмент практически для любой задачи. McConnel может предоставить безопасное и производительное решение для удаленного управления: от уборки снега до лесного хозяйства, стрижки травы до обслуживания карьеров. Преимущества До 25 раз быстрее, чем ручная резка Преодолевает склоны до 55 градусов Более экономичен, чем триммер из трех человек Возможность многофункционального дистанционного управления Проверенная технология двигателей обеспечивает исключительную надежность Простые в использовании пропорциональные регуляторы Безопасная работа вне опасных зон ROBOCUT2 RC40 Спецификация Двигатель Марка YANMAR, 3 цилиндра, Stage V Мощность 40 л.с. (27.5 кВт) при 3000 об / мин Крутящий момент 105 Нм Топливо Дизель Емкость топливного бака 21 литр Радиатор водяного охлаждения 3-х стержневой груз Самоочистка (реверсивный вентилятор) Стандарт ручной и автоматический Трансмиссия Гидростатическая точная регулировка Максимальный уровень шума 80 дБ (А) Гидравлика Независимый контур цепной передачи Поршень замкнутого цикла Макс. 55 л / мин при 280 бар Независимая цепь привода гусеницы 2 поршня замкнутого цикла Макс.57 л / мин при 250 бар Вспомогательное обслуживание 1 вспомогательная служба двойного действия Независимый интеркулер Стандартный Емкость масляного бака 11 литров Грузоподъемность навесного оборудования 550 кг Дорожки Резина Стандартный ~ макс. Рабочий угол 40 ° Резина с шипами Опция ~ максимальный рабочий угол 55 ° Самозатягивающийся Стандартный Длина (от оси до оси) 1192 мм Пульты дистанционного управления Рабочий диапазон 150 м Частота 434 МГц (сертифицировано законодательством CE) Аккумулятор Сменный, перезаряжаемый, по 2 на каждый блок, зарядка на станке Пропорциональные джойстики Стандартный Размеры Общая ширина 1310 мм Общая длина (без насадки) 1960 мм Общая высота 1120 мм Вес ROBOCUT2 RC40 1150 кг Производительность Потенциометр регулировки скорости (0 — 100%) 1-я передача (низкий диапазон) Вперед и назад, 0-4 км / ч 2-я передача (низкий диапазон) Вперед и назад, 0-7 км / ч Зубчатая головка / приспособление Расход масла 59 л / мин Давление 350 бар Скорость ротора 3300 об / мин Заслонки передние и задние Стандартный Цепи Y — Цепи для стрижки травы и светлого дерева диаметром до 30 мм J (молоток) — Цепы для стрижки густой травы и дерева диаметром до 50 мм Ширина ротора 1.От 3 м до 1,6 м Диаметр ролика 100 мм Диапазон высоты стрижки (с помощью роликов) 20 мм — 85 мм (5 позиций) Цепной нож можно поднять, чтобы резать выше Гидравлический подъемник от -300 мм до + 400 мм Плавающий (угол) 14 ° вверх и вниз (+/-) Гистерезис в преподавании эконометрики Когда я был аспирантом — около 25 лет назад — была практическая причина того, почему байесовские методы мало или не играли никакой роли в учебниках.Несмотря на то, что классические методы задавали неправильные вопросы * и заставляли людей пробираться через множество сложных и противоречивых способов ответа на них, по крайней мере было возможно извлечь точечные оценки из данных. Практикующий, который хотел решать проблемы более сложные, чем модель линейной нормальной регрессии, обнаружит, что байесовские методы мало что могут дать в виде конкретных советов, поэтому ее можно простить за то, что она пришла к выводу, что тратить на них время практически бессмысленно. Но это уже не так. Развитие методов Монте-Карло цепи Маркова (MCMC) означает, что нет никаких вопросов, которые классические эконометристы могли бы решить легче, чем их байесовские коллеги, и есть довольно много когда-то трудноразрешимых моделей — стохастическая волатильность, полиномиальный пробит — где MCMC сделал оценку рутиной. Но по учебникам нынешнего поколения этого не узнать. (Есть, конечно, несколько текстов, которые обеспечивают отличное обоснование современной байесовской эконометрики, но они в значительной степени являются исключением.) Это классический пример гистерезиса: сохранение явления после устранения его причины. Студенты, которым не преподают байесовские методы, почти никогда не прикладывают усилий, чтобы выучить достаточно, чтобы научить их, когда они становятся профессорами. Байесовские методы лучше всего подходят для решения наиболее интересных вопросов, и их проще использовать. К сожалению, для следующего поколения экономистов — и почти наверняка для следующего поколения — эта точка зрения еще не вошла в существенную часть того, как преподают эконометрику. * Спросите себя, что вас интересует больше: a) Утверждения о вероятности наблюдаемой статистики, обусловленные ненаблюдаемой интересующей характеристикой. b) Утверждения о вероятности ненаблюдаемой интересующей характеристики, обусловленные наблюдаемой статистикой. Если вы ответили а), значит, вы Бог — или, возможно, одно из меньших божеств, которому надоело просто знать Истину, и который хочет заработать немного дополнительных денег, делая ставки на то, что статистики сделают вывод из того, что Природа извлекает из своего урна из цветных шаров.Но если ваша судьба — жить среди смертных, зная только то, чему смертные могут научиться, тогда б) — единственный вопрос, над которым стоит задуматься. Байесовская статистика: руководство для новичков За последние несколько лет мы потратили много времени на QuantStart, рассматривая модели цены опционов, анализ временных рядов и количественную торговлю. Мне стало ясно, что многие из вас заинтересованы в изучении современных математических методов, которые лежат в основе не только количественных финансов и алгоритмической торговли, но и новых областей науки о данных и статистического машинного обучения . Количественные навыки сейчас пользуются большим спросом не только в финансовом секторе, но и в стартапах в области потребительских технологий, а также в крупных компаниях, работающих с данными. Следовательно, мы собираемся расширить темы, обсуждаемые на QuantStart, чтобы включить не только современные финансовые методы, но и статистическое обучение применительно к другим областям, чтобы расширить ваши карьерные перспективы , если вы сосредоточены на количественных показателях. Чтобы начать обсуждение современных «передовых» методов, мы должны сначала получить твердое понимание математики и статистики, лежащих в основе этих моделей.Одна из ключевых современных областей — это Байесовская статистика . Мы еще не обсуждали байесовские методы сколько-нибудь подробно на сайте. Эта статья написана, чтобы помочь вам понять «философию» байесовского подхода, сравнить его с традиционным / классическим частотным подходом к статистике и его потенциальные приложения как в количественных финансах, так и в науке о данных. В статье нас будет: Определение байесовской статистики (или байесовского вывода) Сравните классическую статистику («частотную») и байесовскую статистику Вывести знаменитое правило Байеса, важный инструмент для байесовского вывода Интерпретировать и применить правило Байеса для выполнения байесовского вывода Провести конкретный вероятностный пример байесовского вывода. Что такое байесовская статистика? Байесовская статистика — это особый подход к применению вероятности к статистическим задачам .Он предоставляет нам математические инструменты, чтобы обновить наши представления о случайных событиях в свете новых данных или свидетельств об этих событиях . В частности, байесовский вывод интерпретирует вероятность как меру достоверности или уверенности , которой может обладать человек относительно наступления конкретного события. У нас может быть предшествующих убеждений о событии, но наши убеждения могут измениться, когда появятся новые доказательства.Байесовская статистика дает нам надежные математические средства включения наших прежних убеждений и свидетельств, чтобы произвести новые апостериорных убеждений. Байесовская статистика предоставляет нам математические инструменты для рационального обновления наших субъективных убеждений в свете новых данных или свидетельств. Это контрастирует с другой формой статистического вывода , известной как классическая или частотная статистика , которая предполагает, что вероятности — это частота конкретных случайных событий, происходящих в течение длительного периода из повторных испытаний . Например, если мы многократно бросаем справедливый (т.е. невзвешенный) шестигранный кубик, мы увидим, что каждое число на кубике имеет тенденцию выпадать в 1/6 случаев. Статистика Frequentist предполагает, что вероятности — это долгосрочная частота случайных событий в повторных испытаниях. При выполнении статистического вывода, то есть вывода статистической информации из вероятностных систем, два подхода — частотный и байесовский — имеют очень разные философии. Частотная статистика пытается устранить неопределенность , предоставив оценок . Байесовская статистика пытается сохранить , а уточнить неопределенность путем корректировки индивидуальных убеждений в свете новых данных. Частые против байесовских примеров Чтобы прояснить различие между двумя различными статистическими философиями, мы рассмотрим два примера вероятностных систем: Подбрасывание монет — Какова вероятность того, что выпадет орел нечестная монета? Выборы конкретного кандидата на пост премьер-министра Великобритании — Какова вероятность победы отдельного кандидата, который ранее не баллотировался? В следующей таблице описаны альтернативные философии частотного и байесовского подходов: Пример Специалист по интерпретации Байесовская интерпретация Недобросовестная подбрасывание монет Вероятность увидеть голову при подбрасывании несправедливой монеты — это долгосрочная относительная частота увидеть голову при повторных подбрасывании монеты.То есть по мере того, как мы выполняем больше подбрасываний монеты, количество выпавших орлов, полученное как доля от общего числа подбрасываний, стремится к «истинной» или «физической» вероятности того, что монета выпадет орлом. В частности, человек, проводящий эксперимент , не имеет собственных убеждений относительно честности других монет. Перед любым подбрасыванием монеты человек может поверить , что монета справедливая. После нескольких подбрасываний монета постоянно выпадает орлом. Таким образом, представление предшествующего о честности монеты изменено, чтобы учесть тот факт, что три орла выпали подряд, и, таким образом, монета может быть несправедливой.После 500 бросков с 400 орлами человек считает, что монета вряд ли будет честной. Апостериорное представление сильно модифицировано по сравнению с предшествующим представлением о честной монете. Выборы кандидата Кандидат баллотируется только один раз на этих выборах , поэтому мы не можем проводить «повторные испытания». В частотной сетке мы строим «виртуальные» судебные процессы над избирательным процессом.Вероятность победы кандидата определяется как относительная частота победы кандидата в «виртуальных» испытаниях как доля от всех испытаний. Человек имеет предварительную веру в шансы кандидата на победу на выборах, и их уверенность может быть определена количественно как вероятность. Однако другой человек также может иметь отдельное отличающееся предварительное мнение о шансах одного и того же кандидата. По мере поступления новых данных оба убеждения (рационально) обновляются с помощью байесовской процедуры. Таким образом, в байесовской интерпретации вероятность — это краткое изложение мнения человека . Ключевым моментом является то, что разные (умные) люди могут иметь разные мнения (и, следовательно, разные прежние убеждения), поскольку у них разный доступ к данным и способы их интерпретации. Однако, поскольку оба эти человека сталкиваются с новыми данными, к которым у них обоих есть доступ, их (потенциально отличающиеся) предыдущие убеждения приведут к последующим убеждениям, которые начнут сближаться друг с другом в соответствии с процедурой рационального обновления байесовского вывода. В байесовской системе индивид применил бы вероятность 0, когда он не уверен в происходящем событии, а он применил бы вероятность 1, когда он абсолютно уверен в том, что событие произойдет. Если они присваивают вероятность от 0 до 1, это позволяет получить взвешенную уверенность в других потенциальных результатах. Чтобы выполнить байесовский вывод, нам нужно использовать знаменитую теорему о вероятности, известную как правило Байеса и интерпретируют ее правильно .В следующем блоке мы выводим правило Байеса, используя определение условной вероятности . Однако для использования байесовских методов необязательно следовать выводам, поэтому не стесняйтесь пропустить поле , если вы хотите сразу перейти к изучению того, как использовать правило Байеса. Вывод правила Байеса Мы начинаем с рассмотрения определения условной вероятности , которое дает нам правило для определения вероятности события $ A $ при наличии другого события $ B $.Пример вопроса в этом ключе может быть «Какова вероятность выпадения дождя при условии , что в небе есть облака?» Математическое определение условной вероятности выглядит следующим образом: \ begin {eqnarray} P (A | B) = \ frac {P (A \ cap B)} {P (B)} \ end {eqnarray} Это просто утверждает, что вероятность возникновения $ A $ при условии, что произошло $ B $, равна вероятности того, что они оба произошли, относительно вероятности того, что произошло $ B $. Или на языке приведенного выше примера: вероятность дождя с учетом того, что мы видели облака , равна вероятности того, что дождь и облака встречаются вместе, относительно вероятности увидеть облака вообще. Если мы умножим обе части этого уравнения на $ P (B) $, получим: \ begin {eqnarray} P (B) P (A | B) = P (A \ cap B) \ end {eqnarray} Но мы можем просто сделать то же утверждение относительно $ P (B | A) $, которое сродни вопросу «Какова вероятность увидеть облака, учитывая, что идет дождь?» : \ begin {eqnarray} P (B | A) = \ frac {P (B \ cap A)} {P (A)} \ end {eqnarray} Обратите внимание, что $ P (A \ cap B) = P (B \ cap A) $ и поэтому, подставив указанное выше и умножив на $ P (A) $, мы получим: \ begin {eqnarray} P (A) P (B | A) = P (A \ cap B) \ end {eqnarray} Теперь мы можем установить два выражения для $ P (A \ cap B) $ равными друг другу: \ begin {eqnarray} P (B) P (A | B) = P (A) P (B | A) \ end {eqnarray} Если теперь разделить обе стороны на $ P (B) $, мы придем к знаменитому правилу Байеса: \ begin {eqnarray} P (A | B) = \ frac {P (B | A) P (A)} {P (B)} \ end {eqnarray} Однако для дальнейшего использования правила Байеса будет полезно изменить знаменатель, $ P (B) $ в правой части приведенного выше отношения, чтобы он был записан в терминах $ P (B | A) $.Фактически мы можем написать: \ begin {eqnarray} P (B) = \ sum_ {a \ in A} P (B \ cap A) \ end {eqnarray} Это возможно, потому что события $ A $ являются исчерпывающим разделом пространства выборки. Итак, подставляя определение условной вероятности, получаем: \ begin {eqnarray} P (B) = \ sum_ {a \ in A} P (B \ cap A) = \ sum_ {a \ in A} P (B | A) P (A) \ end {eqnarray} Наконец, мы можем заменить это правило Байеса сверху, чтобы получить альтернативную версию правила Байеса, которое широко используется в байесовском выводе: \ begin {eqnarray} P (A | B) = \ frac {P (B | A) P (A)} {\ sum_ {a \ in A} P (B | A) P (A)} \ end {eqnarray} Теперь, когда мы вывели правило Байеса, мы можем применить его к статистическому выводу. Применение правила Байеса для байесовского вывода Как мы заявили в начале этой статьи, основная идея байесовского вывода состоит в том, чтобы постоянно обновлять наши прежние убеждения о событиях по мере представления новых свидетельств. Это очень естественный способ думать о вероятностных событиях. По мере того, как накапливается все больше и больше доказательств, наши прежние убеждения постепенно «размываются» любыми новыми данными. Рассмотрим предварительное (довольно бессмысленное) предположение, что Луна столкнется с Землей.Для каждой прошедшей ночи применение байесовского вывода будет иметь тенденцию исправлять нашу предыдущую веру в апостериорную веру , что вероятность столкновения Луны с Землей все меньше и меньше, поскольку она остается на орбите. Чтобы продемонстрировать конкретный числовой пример байесовского вывода, необходимо ввести некоторые новые обозначения. Во-первых, необходимо рассмотреть концепцию параметров и моделей .Параметр может быть взвешиванием несправедливой монеты, которую мы можем обозначить как $ \ theta $. Таким образом, $ \ theta = P (H) $ будет описывать распределение вероятностей наших убеждений в том, что монета выпадет орлом при подбрасывании. Модель является фактическим средством математического кодирования этого флипа. В этом случае подбрасывание монеты можно смоделировать как испытание Бернулли. Суд над Бернулли Испытание Бернулли — это случайный эксперимент с двумя исходами, обычно обозначаемыми как «успех» или «неудача», в котором вероятность успеха одинакова каждый раз, когда проводится испытание.Вероятность успеха определяется значением $ \ theta $, которое является числом от 0 до 1. Таким образом, $ \ theta \ in [0,1] $. В ходе проведения некоторых экспериментов с подбрасыванием монеты (повторных испытаний Бернулли) мы сгенерируем около данных , $ D $, о орле или решке. Естественный примерный вопрос, который следует задать: «Какова вероятность увидеть 3 решки в 8 бросках (8 попыток Бернулли) при наличии честной монеты ($ \ theta = 0,5 $)?». Модель помогает нам определить вероятность увидеть эти данные, $ D $, при значении параметра $ \ theta $.Вероятность увидеть данные $ D $ при определенном значении $ \ theta $ дается следующими обозначениями: $ P (D | \ theta) $. Однако, если вы на мгновение задумитесь, нас на самом деле интересует альтернативный вопрос — «Какова вероятность того, что монета справедливая (или несправедливая), учитывая, что я видел определенную последовательность орла и решки? «. Таким образом, нас интересует распределение вероятностей , которое отражает нашу веру в различные возможные значения $ \ theta $, учитывая, что мы наблюдали некоторые данные $ D $.Это обозначается $ P (\ theta | D) $. Обратите внимание, что это обратное $ P (D | \ theta) $. Так как же нам попасть между этими двумя вероятностями? Оказывается, правило Байеса — это связующее звено, которое позволяет нам переходить между двумя ситуациями. Правило Байеса для байесовского вывода \ begin {eqnarray} P (\ theta | D) = P (D | \ theta) \; П (\ тета) \; / \; P (D) \ end {eqnarray} Где: $ P (\ theta) $ — это до . В этом сила нашей веры в $ \ theta $ без учета доказательств $ D $. Наш предыдущий взгляд на вероятность того, насколько честна монета. $ P (\ theta | D) $ — это задний . Это (уточненная) сила нашей веры в $ \ theta $ после того, как были приняты во внимание доказательства $ D $. После того, как мы увидели 4 орла из 8, скажем, это наш обновленный взгляд на честность монеты. $ P (D | \ theta) $ — это вероятность . Это вероятность увидеть данные $ D $ как сгенерированные моделью с параметром $ \ theta $. Если бы мы знали, что монета честная, это говорит нам о вероятности увидеть несколько орлов при определенном количестве подбрасываний. $ P (D) $ — это свидетельство . Это вероятность данных, определяемая суммированием (или интегрированием) всех возможных значений $ \ theta $, взвешенная по тому, насколько сильно мы верим в эти конкретные значения $ \ theta $. Если у нас было несколько представлений о том, что такое честность монеты (но мы не знали наверняка), то это говорит нам о вероятности увидеть определенную последовательность подбрасываний для всех возможностей нашей веры в честность монеты. Вся цель байесовского вывода состоит в том, чтобы предоставить нам рациональную и математически обоснованную процедуру включения наших предыдущих убеждений с любыми имеющимися доказательствами, чтобы произвести обновленное апостериорное убеждение. Что делает эту технику такой ценной, так это то, что апостериорные убеждения сами могут использоваться как предыдущие убеждения при генерации новых данных . Следовательно, байесовский вывод позволяет нам постоянно корректировать наши убеждения в соответствии с новыми данными, многократно применяя правило Байеса. В предыдущих двух разделах было много теории, поэтому я собираюсь привести конкретный пример с использованием старинного инструмента статистики: подбрасывания монеты. Пример подбрасывания монет В этом примере мы собираемся рассмотреть несколько подбрасываний монеты с неизвестной справедливостью. Мы будем использовать байесовский вывод, чтобы обновить наши представления о справедливости монеты по мере того, как станет доступно больше данных (то есть больше подбрасываний монеты).Монета действительно будет честной, но мы не узнаем этого, пока не будут проведены испытания. Вначале у нас нет до веры в честность монеты, то есть мы можем сказать, что любой уровень справедливости одинаково вероятен. На языке статистики мы собираемся выполнить $ N $ повторных испытаний Бернулли с $ \ theta = 0.5 $. Мы будем использовать равномерное распределение как средство характеристики нашего предыдущего убеждения в том, что мы не уверены в справедливости. Это означает, что мы считаем каждый уровень справедливости (или каждое значение $ \ theta $) одинаково вероятным. Мы собираемся использовать байесовскую процедуру обновления, чтобы перейти от наших предыдущих убеждений к последующим убеждениям , когда мы наблюдаем новые подбрасывания монеты. Это выполняется с использованием особенно математически сжатой процедуры с использованием априорных конъюгатов . Мы не будем вдаваться в подробности сопряженных априорных значений в этой статье, так как они лягут в основу следующей статьи о байесовском выводе. Тем не менее, это даст нам возможность объяснить, как пример с подбрасыванием монеты выполняется на практике. Равномерное распределение на самом деле является более конкретным случаем другого распределения вероятностей, известного как бета-распределение. Удобно, что в рамках биномиальной модели, если мы используем бета-распределение для наших априорных убеждений, это приводит к бета-распределению для наших апостериорных убеждений. Это чрезвычайно полезный математический результат, поскольку бета-распределения довольно гибки в моделировании убеждений. Однако я не хочу здесь слишком подробно останавливаться на деталях, так как мы обсудим это в следующей статье.На данном этапе это просто позволяет нам легко создать несколько визуализаций ниже, которые подчеркивают байесовскую процедуру! На следующем рисунке мы видим 6 конкретных точек, в которых мы провели ряд испытаний Бернулли (подбрасывание монеты). На первом подграфике мы не проводили никаких испытаний, и, следовательно, наша функция плотности вероятности (в данном случае наша априорная плотность) является равномерным распределением. В нем говорится, что мы одинаково верим во все значения $ \ theta $, представляющие честность монеты. На следующей панели показаны 2 проведенных испытания, и оба они оказались успешными. Наша байесовская процедура с использованием сопряженных бета-распределений теперь позволяет нам обновиться до апостериорной плотности . Обратите внимание, как вес плотности теперь смещен в правую часть диаграммы. Это указывает на то, что наша предыдущая вера в равную вероятность честности монеты в сочетании с двумя новыми точками данных приводит нас к мысли, что монета, скорее всего, будет несправедливой (смещенной в сторону орла), чем решкой. На следующих двух панелях показаны 10 и 20 испытаний соответственно. Обратите внимание, что даже несмотря на то, что мы видели 2 решки в 10 испытаниях, мы по-прежнему считаем, что монета, вероятно, будет несправедливой и смещенной в сторону орла. После 20 испытаний мы увидели еще несколько хвостов. Плотность вероятности теперь сместилась ближе к $ \ theta = P (H) = 0,5 $. Следовательно, теперь мы начинаем верить, что монета, возможно, справедливая. После 50 и 500 испытаний, соответственно, мы начинаем верить, что честность монеты, скорее всего, будет около $ \ theta = 0.5 $. На это указывает уменьшение ширины плотности вероятности, которая теперь плотно сгруппирована вокруг $ \ theta = 0,46 $ на последней панели. Если бы мы провели еще 500 испытаний (поскольку монета на самом деле честных), мы бы увидели, что эта плотность вероятности станет еще более жесткой и центрируется ближе к $ \ theta = 0,5 $. Байесовская процедура обновления с использованием бета-биномиальной модели Таким образом, можно видеть, что байесовский вывод дает нам рациональную процедуру для перехода от неопределенной ситуации с ограниченной информацией к более определенной ситуации со значительными объемами данных.В следующей статье мы обсудим понятие сопряженных априорных чисел более подробно, что значительно упрощает математику выполнения байесовского вывода в этом примере. Для полноты картины я предоставил код Python (сильно прокомментированный) для создания этого графика. Он использует статистическую модель SciPy, в частности, бета-распределение: импортировать numpy как np из статистики импорта scipy из matplotlib импортировать pyplot как plt если __name__ == "__main__": # Создать список количества подбрасываний монеты («Испытания Бернулли») number_of_trials = [0, 2, 10, 20, 50, 500] # Провести 500 подбрасываний монет и вывести их в виде списка из нулей и единиц # где 0 представляет хвост, а 1 представляет голову данные = статистика.bernoulli.rvs (0,5, размер = число_попыток [-1]) # Разбиваем ось x на 100 отдельных точек построения х = np.linspace (0, 1, 100) # Перебирает список number_of_trials, чтобы постоянно добавлять # больше данных о подбрасывании монеты. Для каждого нового набора данных мы обновляем # наше (текущее) предшествующее убеждение, что оно новое апостериорное. Это # выполняется с использованием так называемой бета-биномиальной модели. # На данный момент мы не будем слишком об этом беспокоиться.Это # будет предметом следующей статьи! для i, N в перечислении (number_of_trials): # Суммируем общее количество голов для этого # конкретное байесовское обновление Heads = data [: N] .sum () # Создайте подзаголовок осей для каждого обновления ax = plt.subplot (len (число_попыток) / 2, 2, я + 1) ax.set_title ("% s испытаний,% s голов"% (N, голов)) # Добавить метки к обеим осям и скрыть метки по оси Y plt.xlabel ("$ P (H) $, вероятность голов") plt.ylabel («Плотность») если я == 0: plt.ylim ([0.0, 2.0]) plt.setp (ax.get_yticklabels (), visible = False) # Создание и построение бета-распределения для представления # апостериорная вера в честность монеты. y = stats.beta.pdf (x, 1 + головы, 1 + N - головы) plt.plot (x, y, label = "наблюдать% d бросков, \ n% d голов"% (N, голов)) plt.fill_between (x, 0, y, color = "# aaaadd", альфа = 0,5) # Расширьте график, чтобы покрыть всю ширину / высоту и показать его plt.tight_layout () plt.show () Я хотел бы выразить особую благодарность моему хорошему другу Джонатану Бартлетту, который руководит сайтом TheStatsGeek.com, за чтение черновиков этой статьи и за полезные советы по интерпретации и исправлениям. Спасибо, Джон! Classics сияют в Sandown Автор: Шеннонс, 21 сентября 2006 г. Подлинные автомобили Sebring MGA Coupe 1961 года выпуска Иэна Прайора с завода на исторической встрече VHRR в Сэндауне с 10 по 12 ноября. Ежегодная гоночная встреча Sandown Historic, которая пройдет с 10 по 12 ноября, станет таким же большим событием для энтузиастов как на трассе Спрингвейл, так и на трассе Мельбурн. Дисплеи ряда автомобильных клубов в сочетании с Shannons Show & Shine под главной трибуной сформируют ядро ​​крупного автомобильного шоу для классических автомобилей и автомобилей особого интереса, в том числе ряда исторических гоночных автомобилей. Клуб владельцев HSV, Клуб владельцев FPV + XR, Автомобильный клуб Cobra и Lotus Club уже посвятили себя основным показам автомобилей, в то время как GT Car Club, Triumph Sports Owners Association, Peugeot Car Club и Maserati Owners Club также также был приглашен. Группа из 25 купе MGA сформирует отдельную экспозицию, чтобы отпраздновать 50-летие модели. С заводными окнами, другой внутренней отделкой, более шумозащитными и запираемыми дверями купе было намного более цивилизованным, чем его родстер, но его более гладкая форма также позволяла ему двигаться на 4 мили в час быстрее, что делало его подлинным. Серийный спортивный автомобиль со скоростью 100 миль в час. Он также быстрее переключался на передачи, а его лучшие характеристики позволили этой модели участвовать во многих спортивных соревнованиях. Хотя купе использовалось во всех вариантах MGA -1500, 1600, 1600 Mk 11, Twin Cam и Deluxe, оно не стало крупносерийной моделью, и общий объем производства составил всего 9 887 единиц, что составляет менее 10 процентов от общего объема производства. Построено 101 081 МГА. Одно из самых известных купе MGA станет звездой выставки MG Car Club в Сандауне. Автомобиль Яна Прайора, GHD 100148, был одним из двух купе MGA, специально подготовленных Департаментом соревнований BMC для 12-часовой гонки в Себринге 1961 года. Автомобиль и его сестра, GHD100149, были построены в Абингдоне с использованием оставшегося шасси Twin Cam и сильно модифицированных толкателей. Они также были значительно легче, имели улучшенные системы охлаждения, увеличенные топливные баки, четырехколесные дисковые тормоза, дифференциалы повышенного трения ZF и регулируемые задние амортизаторы. MGA Coupe № 44 Иэна Прайора участвовал в гонке в Себринге двумя калифорнийцами, Джеком Флаэрти и Джимом Паркинсоном, выиграв свой класс в классе спортивных автомобилей до 15600 куб. См и заняв 14-е место в общем зачете.Его сестра заняла 2-е место в классе и 16-е место в общем зачете. Ян и его жена Пэм обнаружили машину в 1977 году во Флориде, путешествуя по США. Он был в плохом состоянии, но так как MGA в то время не ценились, они купили его по дешевке. Вскоре после этого началась полная реставрация автомобиля в Австралии с постоянными ссылками на его родственный автомобиль, оставшийся в США. Проект был завершен в июне 2005 года, как раз к тому времени, когда автомобиль присоединился к празднованию 50-летия MGA Coupe. Автомобиль теперь участвует в избранных исторических событиях и будет среди около 300 автомобилей, участвующих в гонках и регулярных заездах на историческом собрании VHRR в Сандауне, которое спонсируется VACC, Shannons, Tattersall’s и Wurth. Синий дым при запуске холодного двигателя бензин: Утром идет синий дым при запуске на холодную! — Страница 2 — Народ, подскажи !!! 08.11.202006.03.2021 alexxlabОставить комментарий Почему идет дым на холодном двигателе. Дымит на холодную белым, синим, черным — основные причины Автомобиль дымит на холодную чаще всего при износе маслосъемных колпачков, при залегании поршневых колец, при использовании неподходящего по вязкости либо просто некачественного моторного масла. У дизельных моторов это может быть симптомом проблем со свечами накала, с топливной системой (насосом высокого давления) и проявляется при использовании несезонного дизельного топлива. Содержание: Ситуация Причина дыма на холодную Дымит при запуске на холодную износились маслосъемные колпачки; частично запали поршневые кольца; неисправные датчики двигателя; некачественное топливо. Дымит на холодную, а потом перестает неправильно подобранное моторное масло; некачественный либо забитый масляный (а иногда и топливный) фильтр; пропускают форсунки. Дымит белым дымом на холодную попадает антифриз в цилиндры; много конденсата, который испаряется через выхлопную трубу. Дымит синим на холодную попадание небольшого количества масла в цилиндры по причине неисправных МСК либо поршневых колец; низкая вязкость моторного масла. Дымит черным дымом при запуске на холодную переобогащение топливной смеси; у дизельных двигателей черный дым может пойти если неправильно работают свечи накала. Почему дымит на холодную бензиновый двигатель Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов. Задубели маслосъемные колпачки Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается. Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит. Залегают поршневые кольца Достаточно часто двигатель дымит при запуске на холодную из-за того, что «залегают» поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы может выходить как сизый, так и белый дым. Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя. Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей. Выяснить, в каком состоянии находятся кольца поможет разборка двигателя. Однако перед этим лучше выполнить проверку компрессии двигателя. Если не прибегать к ремонту двигателя, то временно решить проблему помогают присадки в масло. Неправильно подобранное моторное масло Эта причина характерна для изношенных двигателей со значительным пробегом. Дело в том, что в большинстве случаев автопроизводитель допускает использование моторных масел с различными вязкостями в зависимости от состояния двигателя машины. Если мотор изношен, то зазоры между его трущимися парами будут большими, например, на поршневых кольцах. Соответственно, более жидкое масло может просачиваться в цилиндры до того момента, пока мотор не разогреется и зазоры не увеличатся. С густым же маслом подобного произойти не может. Как выбрать моторное масло Правильный подбор моторного масла будет отражаться на работе двигателя автомобиля. Чтобы выбрать лучшее масло для двигателя следуйте рекомендации автопроизводителя и смотрите на спецификацию, допуски, а также оригинальность Подробнее   Встречаются случаи, когда машина дымит на холодную даже при том, что вязкость масла, как казалось бы, подобрана правильно. Обусловлено это низким его качеством, проще говоря, в мотор залита подделка или низкокачественное масло. У некоторых автолюбителей машина может дымить на холодную, потом перестает после замены масляного фильтра если он тоже оказывается поддельным. Конденсат в выхлопной В холодное время года машина почти всегда дымит сразу после заводки. Обусловлено это тем, что после остывания двигателя на стенках выхлопной системы образуется конденсат. В мороз он может даже замерзнуть. Соответственно, когда на утро запускается двигатель, то выхлопные газы разогревают этот конденсат и он превращается в пар. Поэтому после запуска требуется несколько минут для того, чтобы конденсат испарился из выхлопной системы. Время испарения будет зависеть от температуры на улице, объема двигателя и конструкции выхлопной системы. Обратите внимание, что в туман и просто при высокой относительной влажности воздуха выхлопные газы из трубы видно гораздо лучше, чем в сухую погоду. Поэтому, если вы видите, что машина дымит белым дымом именно во влажную погоду, а в сухую нет — скорее всего, беспокоиться не о чем. Если нет других побочных симптомов, конечно! Сбой в работе датчиков двигателя У инжекторных двигателей за состав топливной смеси отвечает электронный блок управления двигателем. Он ориентируется на показания различных датчиков, в том числе датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры всасываемого воздуха. Соответственно, при запуске вполне возможно использование переобогащенной топливной смеси, результатом чего и будет черный дым на холодную. После прогрева двигателя топливная смесь обедняется и все становится на свои места! Дымление после капитального ремонта После выполнения капитального ремонта двигателя машина также может некоторое время поддымливать на холодную. Связано такое поведение с притиранием деталей друг к другу. Дымит на холодную дизель У дизельных двигателей существуют другие причины, почему дымит на холодную: Неисправность форсунки. Происходит неполное сгорание топлива. Если хотя бы одна из форсунок работает некорректно, то двигатель начинает троить на холодную. Обычно это происходит по причине загрязнения форсунки либо ее некачественного распыления. По мере прогрева мотора топливная смесь сгорает более качественно, соответственно, мотор начинает работать получше. Забита вентиляция картерных газов. По этой причине дизельный двигатель подтягивает масло, и оно сгорает вместе с топливом. Как результат — на выходе черный или темно-синий дым до момента, пока мотор достаточно прогреется. Свечи накала. Когда свеча накала прогревается не правильно либо и вовсе не работает, то в цилиндрах, на холодную, может не происходить воспламенения топлива либо топливо сгорает не до конца. Как результат — в выхлопе появляется черный дым. Он будет присутствовать до тех пор, пока мотор достаточно не прогреется. Топливо. Дым дизеля на холодную часто имеет черный цвет, ведь даже при незначительной утечке из форсунок топлива приводит к такому явлению после запуска двигателя. Что делать если на холодную дымит двигатель В случае, если после длительного простоя машина сильно дымит, а через некоторое время это прекращается, то проверку нужно выполнять по следующему алгоритму: Оцените пробег двигателя автомобиля, а также вспомните какое моторное масло залито в картер и как давно его меняли. Соответственно, если мотор изношенный, а туда залито маловязкое масло, то имеет смысл заменить его на более густое. Вместе с заменой моторного масла не забывайте заменить масляный фильтр, причем желательно брать оригинальный фильтр. Если масло старое, а двигатель с большим пробегом, то перед непосредственной заменой масла желательно воспользоваться промывкой масляной системы. Появления сизого либо черного дыма на холодном двигателе повод проверить компрессию и состояние поршневых колец. Если компрессия низкая — необходимо узнать причину. В некоторых случаях причину сможет устранить раскоксовка колец. Вместе с раскоксовкой также желательно залить в двигатель промывочное масло в целях очистки, а после этого поменять масло на новое, однако с учетом вязкости по состоянию двигателя и его пробегу. Если имеет место стабильно высокий расход масла, то имеет смысл поменять поршневые кольца. Проверить состояние маслосъемных колпачков. Это достаточно частая причина, почему машина дымит на холодную. Для отечественных автомобилей приблизительный пробег до очередной замены колпачков составляет около 80 тысяч километров пробега. У иномарок же с учетом использования качественного масла этот пробег может быть больше в два-три раза. Выполнить проверку датчиков с помощью диагностического прибора. Если он покажет ошибку в каком-либо из узлов, то стоит отнестись к нему более внимательно и выполнить замену. Проверить уровень масла и его состояние. Повышение объема либо изменение его в цвете могут указывать на наличие антифриза. При уменьшении уровня одной из жидкостей нужно выполнять дополнительную диагностику — проверять маслосъемные колпачки, кольца, прокладку головки блока цилиндров. Для владельцев дизельных двигателей кроме вышеприведенных рекомендаций также желательно сделать несколько дополнительных процедур. Если кроме дымности после запуска двигатель еще и «троит», то нужно проверить состояние топливных форсунок. При выявлении вышедшей из строя либо загрязненной форсунки ее нужно для начала почистить, а если это не помогло — заменить на новую. Проверить и при необходимости почистить ЕГР. Проверить работу насоса высокого давления, обратного клапана и топливной магистрали в целом на предмет утечек топлива. Заключение По статистике, приблизительно в 90% случаев причиной того, что машина дымит на холодную, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки. Поэтому в первую очередь нужно проверять их состояние. После этого нужно проверить состояние поршневых колец, вязкость и общее состояние масла. Не будет лишним диагностировать блок управления на наличие ошибок. Как вариант самой быстрой диагностики и выяснения происхождения дыма, может стать обычный лист белой бумаги у выхлопной. По оставшимся на нем следах и запаху можно быстро определить что попадает в камеру сгорания — жидкость, топливо или масло. Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно! Черный дым при запуске холодного двигателя: причины и решение проблемы Цвет выхлопных газов во время запуска двигателя и в процессе его дальнейшей работы является своеобразным индикатором состояния силового агрегата и систем. Различные неполадки могут приводить к тому, что двигатель дымит белым, черным, синим или сизым выхлопом. Как правило, на исправном моторе водители кратковременно наблюдают только белый дым при запуске дизельного двигателя или бензинового ДВС. Отметим, что данное явление в ряде случаев не является неисправностью, особенно когда указанное дымообразование после прогрева ДВС становится менее интенсивным или полностью исчезает. Если же при запуске двигателя идет синий дым или водитель замечает черный дым при запуске холодного двигателя, тогда это является поводом для проверки силового агрегата. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам может появляться черный дым при запуске двигателя в мороз, на что указывает сизый дым при запуске холодного двигателя, а также почему при запуске двигателя идет белый дым. Содержание статьи Дым из выхлопной трубы при запуске двигателя: белый, черный, синий цвет выхлопных газов Как уже было сказано, при запуске двигателя дым из выхлопной системы может быть разного цвета, при этом не всегда дымление становится поводом для беспокойства. Начнем с белого цвета выхлопа. Дело в том, что после стоянки в выпускной системе накапливается конденсат. После запуска конденсат начинает испаряться, также на количество дыма и его плотность влияет наружная температура и влажность воздуха (чем холоднее и влажнее, тем гуще и дольше будет сохраняться белый дым). В морозы такое дымление может быть постоянным, то есть установка дымит белым независимо от степени прогрева ДВС. Повышенного внимания требует ситуация, когда на улице тепло, при этом после запуска мотора из выхлопной трубы идет густое облако белого дыма. В этом случае высока вероятность попадания рабочей жидкости (тосола или антифриза) из системы охлаждения прямо в цилиндры. Данная неисправность появляется в результате перегревов двигателя, пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров, образования трещин БЦ и ГБЦ в тех местах, где проходят каналы рубашки охлаждения ДВС. В такой ситуации  понадобится снимать головку, при необходимости шлифовать привалочную плоскость, менять прокладку ГБЦ, проверять головку на герметичность, ремонтировать трещины и т.п. Рекомендуем также прочитать статью о том, как отшлифовать головку блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым головку блока нужно шлифовать, а также о доступных способах шлифовки ГБЦ. Для подтверждения диагноза следует открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения на заведенном моторе. Бурление и пузыри четко укажут на прорыв газов в систему охлаждения, при этом уровень ОЖ также может повышаться. После остановки ДВС указанный уровень в бачке понижается, часть ОЖ попадает в цилиндры. Отметим, что не всегда жидкость будет бурлить, особенно в случае наличия микродефектов. В подобной ситуации следует ориентироваться только по цвету, состоянию и уровню ОЖ. Запах гари, наличие масляных пятен на поверхности, снижение уровня в бачке без видимых причин и ряд других косвенных признаков укажет на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры. Также не лишним будет достать масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Дело в том, что при интенсивном проникновении охлаждающей жидкости в камеру сгорания возникают протечки из надпоршневого пространства через поршневые кольца в картер ДВС. Результатом становится разжижение и помутнение моторного масла, появление характерной коричневатой эмульсии. Добавим, что при интенсивном скоплении ОЖ в пространстве над поршнем может произойти гидроудар двигателя. По указанным причинам сильное дымление белым дымом является тревожным симптомом и требует немедленного устранения. Другими словами, эксплуатацию ДВС лучше прекратить до устранения проблемы. Черный дым при запуске двигателя Черный цвет выхлопных газов зачастую возникает в том случае, когда имеются проблемы с системой питания и качеством топливно-воздушной смеси. Такой дым образуется в результате того, что происходит сильное обогащение рабочей смеси топлива и воздуха применительно к конкретному режиму работы ДВС. Под обогащением следует понимать большое количество горючего по отношению к количеству воздуха. В этом случае могут появляться следующие дополнительные признаки: двигатель легко крутится от стартера, но с трудом запускается; достаточно часто заливает свечи, даже новые или исправные; после запуска мотор «троит», работа ДВС неустойчивая; в глушитель может «стрелять» и сильно хлопать; силовой агрегат теряет мощность и перерасходует топливо; на приборной панели может гореть «чек», БК выдает ошибку; в выхлопе присутствует явный запах бензина или солярки; По оттенку дым может изменяться в различных случаях от серого до густого черного. Почернение возникает от избытков сажи, которая образуется в результате неполноценного сгорания топливного заряда. Дымить черным мотор может как «на холодную», так и после прогрева, во время перегазовок и т.п. Если постоянный черный выхлоп отмечен на дизельном двигателе, тогда еще одной причиной может стать выход из строя или другие неполадки сажевого фильтра. Список причин, которые приводят к нарушениям топливоподачи, смесеобразования и сгорания смеси, достаточно широкий. На двигателях с карбюратором необходимо начинать проверку с самого дозирующего устройства, поплавковой камеры и уровня топлива в ней, а также воздушных и топливных жиклеров. Еще внимание следует уделить системе холостого хода. Параллельно на инжекторном и карбюраторном моторе рекомендуется проверить систему зажигания, так как выход из строя отдельных элементов (свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, катушка и т.д.) вызывает сбои в работе ДВС и может приводить к пропускам воспламенения. Еще одним пунктом во время диагностики считается система впуска, так как загрязнение воздушного фильтра является частой причиной слишком «богатой» смеси. Добавим, что на ДВС с инжектором к избытку подаваемого топлива приводят сбои в работе датчиков ЭСУД. Неверные данные подаются на ЭБУ, после чего контроллер инициирует увеличенную подачу горючего. В этом случае следует проверять дроссельный узел, ДПДЗ, ДМРВ, кислородный датчик и другие элементы. Относительно редко, но также возможен выход из строя самого электронного блока управления двигателем. Что касается системы питания инжекторного ДВС, сами форсунки могут стать негерметичными и переливать топливо в цилиндры. Такая неполадка свойственна как бензиновым моторам, так и дизельным. Это может происходить по причине сильного загрязнения, износа или возникновения других дефектов инжекторов. На бензиновых моторах следует также проверить топливную рампу и регулятор давления. Опасность данной ситуации в том, что при сильном переливе топлива увеличивается не только расход, заливает свечи и возникают другие проблемы, но и происходит смывание горючим масляной пленки со стенок цилиндров. В результате во время запуска возрастает общий износ ЦПГ. Если в цилиндр попадает много топлива, которое не сгорает, тогда горючее также может в избытке стекать в картер ДВС. Для проверки будет достаточно извлечь масляный щуп и понюхать моторное масло, оценить его состояние. Сильное разжижение и отчетливый запах горючего укажут на значительный перелив. В подобной ситуации двигатель нуждается в углубленной диагностике, может понадобиться чистка, настройка или даже замена топливных форсунок. Сизый дым после запуска мотора Синий цвет выхлопных газов или сизый оттенок является признаком того, что в камеру сгорания активно попадает моторное масло. Такой дым голубоватый, масляный и густой. Попадание масла легко установить простым способом. Достаточно завести мотор и прислонить к выхлопной трубе чистый лист бумаги. Наличие жирных пятен, которые не высыхают, укажет на частицы смазки в выпускной системе. Дополнительным признаком можно считать повышенный расход масла, который заметно превышает допустимый показатель для данного типа ДВС. Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам: Значительный износ элементов ЦПГ. Неисправности газораспределительного механизма. В первом случае речь идет об износе поршневых колец, появлении дефектов самого поршня или стенок цилиндров (задиры, эллипсность и т.д.). Во втором случае масло протекает по причине того, что отсутствует должное уплотнение в области стержня клапана и направляющей втулки клапана. На начальном этапе для ремонта может быть достаточно замены сальников клапанов (маслосъемных колпачков). Состояние ЦПГ помогает определить замер компрессии в двигателе. Если снижение компрессии по цилиндрам незначительное, тогда двигатель может иметь сизый или синий выхлоп только после запуска и до момента прогрева. Дело в том, что после прогрева зазоры между деталями уменьшаются, масло прекращает попадать в  камеру сгорания. В случае сильно увеличенных зазоров разжиженное от нагрева масло все равно будет попадать в рабочую камеру. Если автомобиль оснащен турбокомпрессором, тогда сизый дым после запуска мотора или в процессе его работы может оказаться следствием неисправностей данного элемента. В случае износа подшипников турбины, а также уплотнителей ротора, масло через турбонагнетатель будет проникать в систему выпуска и там гореть. В результате из выхлопной трубы идет синеватый дым с частицами смазки. Дым из-под капота при запуске двигателя Указанное явление чаще всего можно встретить в том случае, если в каком-либо месте (сальники, прокладки) имеется утечка масла. Смазочный материал попадает на выпускной коллектор и начинает выгорать по мере прогрева ДВС, а водитель видит дым из моторного отсека. Также не следует исключать и возможность попадания посторонних предметов на нагретые элементы ДВС или выпускную систему. Аналогичный эффект может вызывать и утечка топлива, которая возникает по причине потери герметичности определенных элементов системы топливоподачи и топливного впрыска. В обоих случаях проблему нужно немедленно решать, так как значительно повышается риск возгорания и пожара в подкапотном пространстве. Параллельно негерметичность в выхлопной системе или проблемы с турбонаддувом также могут оказаться причиной того, что из-под капота появился дым при запуске мотора или дымит постоянно во время его работы. Например, искривление фланца приемной трубы или прогар прокладки станет причиной появления дыма в моторном отсеке. Еще следует уделить внимание тому, стоит ли на автомобиле  жидкостной предпусковой подогреватель салона и двигателя. Появление дыма из-под капота в этом случае больше свойственно дизельным агрегатам, так как предпусковой подогрев более востребован на данном типе моторов. Если просто, подогреватель на конкретном авто может являться автономной камерой для сжигания топлива (Webasto и т.п.). Так как устройство внутри себя сжигает горючее, для горения порции топлива необходима подача воздуха, а также должна быть реализована система для отвода газов после сгорания. При неквалифицированной самостоятельной установке или  по другим причинам система отвода газов из подогревателя может быть выведена так, что патрубок для отвода выхлопа идет в подкапотное пространство. В норме предпусковые жидкостные подогреватели практически не дымят, а продукты горения выводятся в области переднего крыла (за колесом). При этом определенные неисправности вполне могут приводить к тому, что из-под капота появляется дым. В этом случае установленную систему следует проверять отдельно. Советы и рекомендации Как видно, для устранения причины черного, белого или синего цвета выхлопа в одних случаях может быть достаточно замены фильтров и прочистки инжектора. В то же самое время для других моторов  единственным выходом будет замена изношенных элементов ЦПГ, ГРМ или даже капитальный ремонт двигателя. Добавим, что если двигатель начал неожиданно дымить черным выхлопом при запуске без явных причин, тогда в самом начале рекомендуется сменить топливо. Заправка некачественным горючим или топливом с высоким содержанием присадок и примесей часто приводит к трудностям воспламенения смеси и изменению цвета отработавших газов. Не следует забывать и о том, что от фаз газораспределения,  качества регулировки клапанов и  нормально выставленного зажигания напрямую зависит стабильность работы агрегата и полноценность сгорания топливно-воздушной смеси. Ремень ГРМ (при наличии) должен быть выставлен строго по меткам, тепловой зазор клапанов необходимо тщательно регулировать. Отметим, что в процессе проведения первичной диагностики можно оценить состояние ДВС по свечам зажигания, цвету нагара на электродах и резьбовой части. Например, мокрые свечи или черный маслянистый нагар дополнительно укажут на причину и степень серьезности проблемы. Напоследок добавим, что для быстрого поиска неисправности инжекторного бензинового или дизельного мотора рекомендуется сразу провести полную компьютерную диагностику двигателя. С учетом невысокой стоимости данной операции на СТО можно выявить неполадки и сбои в работе отдельных датчиков ЭСУД. Также можно проверить ДВС на ошибки самому при помощи диагностического адаптера в OBD разъем. Читайте также Почему дизель дымит черным дымом Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей. Синий дым на холодную бензин – АвтоТоп О чем говорит синий дым, струящийся из выхлопной трубы вашего автомобиля? Не напоминает он Синюю Бороду из сказки Шарля Перро? Этот злодей убивал своих жен якобы из-за их чрезмерного любопытства, которое он считал нравственным изъяном. Ну, что можно сказать, маньяк он и во Франции маньяк. Тем более что некоторые считают: любопытство — не порок, но источник знаний. Любознательные читатели узнают из предлагаемой статьи — что приводит к такой красивой окраске автомобильного выхлопа. Почему бензиновый мотор дымит? Когда на дороге встречается дымящий автомобиль, с уверенностью можно сказать о наличии проблем с его двигателем. Если тот находится в исправном состоянии, выхлоп будет прозрачным, поскольку в нем не содержится никаких окрашивающих веществ. Из чего состоят выхлопные газы бензинового двигателя? 95% их объема составляют азот, кислород, а также газообразные продукты горения бензина: оксиды азота, углерода и углеводородные радикалы. Все эти вещества не имеют цвета, поэтому глаз человека их не обнаруживает. Наконец, от 3 до 5% выхлопа занимают водяные пары, которые являются продуктом пиролиза (термического разложения) молекул бензина. Остается предположить, что дым из трубы глушителя появляется при сгорании в цилиндрах мотора, кроме бензина, каких-то посторонних веществ. И это действительно так. Бензиновый мотор во время работы использует некоторые вспомогательные материалы. Для смазки деталей применяется жидкое моторное масло, а для охлаждения цилиндров — охлаждающая жидкость (тосол или антифриз). По ряду причин эти жидкости могут попадать в цилиндры, где смешиваются с горючим. Продукты их сгорания и придают окраску выхлопным газам — движок начинает дымить. Причем выходящий дым может иметь различные цвета и оттенки. Их можно разбить на три группы: белый, синий и черный дым. Опытный механик по характеру дымления способен определить причину неисправности. О чем говорит синий дым Чтобы понять — почему двигатель дымит синим дымом, достаточно использовать простой индикатор. К трубе глушителя подносят лист писчей бумаги. Через некоторое время бумажная поверхность покрывается масляными каплями. Это свидетельствует о том, что голубой или синий цвет выхлопу придают частицы масла. Но, если оно присутствует в отработанных газах, значит, каким-то образом попадает в камеру сгорания. Если читатель мысленно представит ее устройство, нетрудно определить вероятные источники. Ими могут быть: Каналы впускного коллектора. При такте всасывания открываются впускные клапаны, через которые теоретически вместе с воздухом (или топливно-воздушной смесью в карбюраторных двигателях) может попадать и масло. Картер двигателя. Происходит подсос масла из картерного пространства при каких-либо неисправностях поршневых колец. Клапанная коробка. Масло проникает через изношенные уплотнения впускного или выпускного клапана (маслосъемные колпачки). Масло из воздуха При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра. У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры. У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания. Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя. Братство колец Теперь о том, как масло попадает из картера в рабочую камеру напрямую. Поршни двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях высоких температур и значительных сил трения. Для смазки и охлаждения трущихся поверхностей используется масло, заливаемое в картер двигателя. На стенки цилиндров оно подается разбрызгиванием или под давлением с помощью специальных поршневых форсунок. При ходе поршня вверх на поверхность гильзы наносится масляная пленка, при ходе вниз — маслосъемное кольцо удаляет нагретую смазку, забирая тепло от стенок цилиндра. Для изоляции камеры сгорания от моторного масла, а также для создания в ней определенного давления (компрессии) используются компрессионные кольца. Обычно поршни бензинового мотора имеют по 3 кольца (как у племени эльфов): одно нижнее — маслосъемное и два верхних — компрессионных. В результате износа компрессионных колец горячие рабочие газы начинают прорываться в картерное пространство, что приводит к повышению в нем давления среды. А за счет разрежения, образующегося над головкой поршня, масло из картера подсасывается в полость цилиндра. Таким образом, масло поступает в цилиндры по причине износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Что может способствовать развитию этого процесса: Износ маслосъемных и компрессионных колец. Приводит к увеличению зазоров, в результате чего пропадает барьер между газовой и масляной средами. Выработка поршневых канавок. При увеличении их ширины ухудшается работа лабиринтного уплотнения, а также возникает подсасывающий эффект, за счет которого масло качается из картера в цилиндр, словно насосом. Разрушение межканавочных перемычек. Этот дефект часто наблюдается на поршнях из-за такого явления, как термическая усталость материала. Закоксовывание колец. При сгорании масла образуется нагар, который лишает кольца подвижности, и они теряют возможность упруго поджиматься к стенкам цилиндра. Изменение формы стенок цилиндра, геометрии поршня. Задиры, образующиеся на стенках цилиндров вследствие неправильной работы смазочной системы (масляное голодание). Некачественные смазочные материалы или использование масла с несоответствующими эксплуатационными характеристиками, например, — не той вязкости. Монтаж колец без использования специального съемника. Деталь при этом деформируется, что ведет к ускоренному износу зеркала цилиндра. Когда дубеет сальник клапана Наконец, последний маршрут попадания масла в выпускной тракт бензинового ДВС — через клапанные уплотнения: маслосъемные колпачки или сальники клапана. В качестве уплотнения направляющих втулок применяются резиновые кольца. Резина вообще чувствительна к температурным перепадам. А рассматриваемые детали бросает, словно Ивана-дурачка, «из котла с водой студеной да в другой котел — с вареной». Зимой пред запуском двигателя они могут быть насквозь промороженными, а через некоторое время нагреваются свыше ста градусов. Например, втулки выпускных клапанов нагреваются до 120 — 220С, а их стержни — до 220 — 400С. Неудивительно, что со временем сальники теряют свою эластичность, «дубеют», как говорят водители. В результате качество уплотнения ухудшается, и масло начинает засасывать или гнать через направляющие втулки: в камеру всасывания, либо напрямую в выпускной коллектор, где и сгорает. Симптомы масляного угара Признаки поступления масла в горючую топливно-воздушную смесь: Двигатель дымит синим или голубовато-сизым цветом, при этом возрастает потребление масла. Особенно дым сгущается на динамических режимах движения. В начале изнашивания дымление происходит только в момент прогрева двигателя («на холодную»), пока тепловые зазоры не пришли в норму. При дальнейшем нагреве дымность нормализуется. Поэтому проверка компрессии в цилиндрах не всегда выявляет неисправность. Когда износ прогрессирует, картина меняется. Несмотря на то, что с нагревом двигателя тепловые зазоры уменьшаются, они уже не в состоянии сдержать проникновение масла сквозь щелевые промежутки. С ростом нагрева последнее все более разжижается, в результате чего расход смазочного материала увеличивается. Масло, попадающее в цилиндры, забрызгивает свечи, из-за чего они покрываются нагаром. А это вызывает ослабление искры и пропуски воспламенения. Мотор, как говорят, «не тянет» или начинает «троить». Разрыв диафрагмы на вакуумном датчике автоматической коробки диагностируется выворачиванием свечи цилиндра, расположенного рядом с местом подключения вакуумного шланга. Эта свеча будет забрызгана маслом, в то время как остальные остаются сухими. Поиск неисправности следует начинать с проверки компрессии. Если же, как было сказано выше, результаты не являются достоверными, проверяют состояние маслосъемных колпачков, поскольку эта работа менее трудоемка по сравнению с разборкой ЦПГ. И только в последнюю очередь приступают к основательной разборке двигателя. Даже если вы не в состоянии своими силами устранить причины синего дымления бензинового двигателя, хотя бы получить представление о возможных неисправностях вполне реально. А это позволит избежать лишних расходов при составлении план-графика восстановительных работ, который должны составить работники ремонтного сервиса. Дым при запуске двигателя Синий дым при запуске на холодную! Все двигатели, независимо от того, в каких условиях используются и на каком топливе работают, имеют определенный ресурс работы. У каких-то двигателей он больше, а у каких-то он меньше. Одной из основных поломок, которая влечет за собой капитальный ремонт, является выработка в цилиндрах, износ компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, износ втулок клапанов и износ маслосъемных колпачков, которые находятся непосредственно на клапанах. Все это можно самостоятельно продиагностировать. Следует просто обратить внимание на следующие признаки: 1. При запуске двигателя идет синий дым из выхлопной трубы; 2. Наличие масла на резьбе свечей зажигания (данный признак относится только к бензиновым двигателям и свидетельствует об износе маслосъемных колпачков на стержнях клапанов). Если при запуске двигателя появляется синий дым, но потом он пропадает – это говорит о том, что в скором времени пропадать он не будет, и чем дольше владелец будет переносить строки визита на станцию технического обслуживания (СТО), тем дороже для него обойдется та самая «капиталка». Нередки случаи, когда двигатель дымит синим дымом «на холодную», причиной этому может быть то, что после длительной поездки, когда масло в ДВС достаточно горячее и имеет более жидкую форму, оно протекает через изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Таким образом, масло попадает непосредственно в камеру сгорания уже тогда, когда двигатель заглушен. Из-за этого при первом пуске, когда горючая смесь воспламеняется, одновременно с топливом выгорает и то масло, которое находилось в камере сгорания. Синий дым при заводке двигателя может появиться от того, что на стенках цилиндров всегда образовывается масляная пленка, которая помогает скользить поршням. Это масло также выгорает, только дыма в таком случае гораздо меньше, и заметить его может человек, глаза у которого «натренированы», проще говоря, тот, кто имеет большой опыт эксплуатации транспортных средств. Сизый дым у дизельных авто, диагностика, причины Почему дымит дизельный двигатель синим дымом? Дизельные двигатели, как уже было сказано, также подвергаются постепенному износу. Ускорить процесс износа может перегрев. Для того, чтобы его избежать, необходимо контролировать: 1. Количество тосола/антифриза в расширительном бачке; 2. Исправность датчика включения вентилятора охлаждения; 3. Исправность датчика температуры охлаждающей жидкости; 4. Целостность патрубков и радиаторов системы охлаждения и печки; 5. Наличие подтеков масла между блоком цилиндров и головкой клапанов; 6. Исправность термостата. Каким же образом перегрев влияет на то, что дизельный двигатель при запуске выдает сизый дым? А самым простым. Еще из школьного курса физики нам известно, что металлы при нагреве расширяются. И вследствие того, что рабочая температура двигателя увеличена как минимум в полтора раза, поршни немного расширяются и создают вертикальные канавки на стенках цилиндров. Маслосъемные кольца уже не могут «достать» масло из этих канавок, таким образом, оно попадает в камеру сгорания. Это сопровождается повышенным расходом масла, топлива, а также синим дымом из выхлопной трубы. Если же перегрева никогда не было, но двигатель прошел больше 200000 километров пробега (не предел), а дым синий появился, это свидетельствует о залегании маслосъемных и компрессионных колец, либо об их износе. Для того, чтобы узнать точнее, придется вскрывать двигатель. Иногда достаточно просто снять головку блока цилиндров и рукой попробовать пошевелить поршни в цилиндрах. Если люфт большой, тогда следует снять поршни, замерить выработку в цилиндрах, посмотреть кольца. В самом худшем случае автовладельцу грозит «гильзовка» и фрезеровка. А в лучшем случае просто замена колец (только в том случае, если выработка в цилиндрах не критическая). Вот и все причины, по которым дизельный двигатель дымит сизым дымом. Синий дым у бензиновых авто, диагностика, причины Причины, по которым бензиновый двигатель дымит синим дымом, аналогичны причинам, которые описаны в разделе об дизельных двигателях. Проверить, что именно случилось, можно замерив компрессию. Для этого понадобится: 1. Прибор для измерения компрессии; 2. 100 грамм моторного масла; 3. Еще один человек. Для начала снимите со свечей высоковольтные провода и выкрутите все свечи. Посадите помощника за руль и вставьте прибор в отверстие для свечи. Человек в салоне должен выжать педаль газа, включить зажигание и несколько раз провернуть двигатель стартером, до тех пор, пока стрелка на приборе не отклонится на максимальное значение. Повторите для каждого цилиндра данную процедуру. Критически допустимое значение – 10 атмосфер. Если значение меньше 10-ти атмосфер, тогда в отверстие для свечи налейте масло и снова померяйте компрессию. Если компрессия выросла в полтора раза или больше, тогда проблема в поршневой группе, а если незначительно, тогда ищите проблему в головке блока цилиндров. Бензиновый двигатель больше всего «боится» перегрева. Подводя итог: если вы заметили синий дым при запуске двигателя, лучше сразу обратиться на станцию технического обслуживания, провести диагностику и сделать ремонт. В таком случае Ваш железный конь будет служить вам верно долгие годы. Цвет выхлопных газов во время запуска двигателя и в процессе его дальнейшей работы является своеобразным индикатором состояния силового агрегата и систем. Различные неполадки могут приводить к тому, что двигатель дымит белым, черным, синим или сизым выхлопом. Как правило, на исправном моторе водители кратковременно наблюдают только белый дым при запуске дизельного двигателя или бензинового ДВС. Рекомендуем также прочитать статью о том, что может стучать, свистеть или скрежетать в двигателе и подкапотном пространстве во время запуска мотора. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах появления посторонних шумов и звуков под капотом. Отметим, что данное явление в ряде случаев не является неисправностью, особенно когда указанное дымообразование после прогрева ДВС становится менее интенсивным или полностью исчезает. Если же при запуске двигателя идет синий дым или водитель замечает черный дым при запуске холодного двигателя, тогда это является поводом для проверки силового агрегата. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам может появляться черный дым при запуске двигателя в мороз, на что указывает сизый дым при запуске холодного двигателя, а также почему при запуске двигателя идет белый дым. Дым из выхлопной трубы при запуске двигателя: белый, черный, синий цвет выхлопных газов Как уже было сказано, при запуске двигателя дым из выхлопной системы может быть разного цвета, при этом не всегда дымление становится поводом для беспокойства. Начнем с белого цвета выхлопа. Дело в том, что после стоянки в выпускной системе накапливается конденсат. После запуска конденсат начинает испаряться, также на количество дыма и его плотность влияет наружная температура и влажность воздуха (чем холоднее и влажнее, тем гуще и дольше будет сохраняться белый дым). В морозы такое дымление может быть постоянным, то есть установка дымит белым независимо от степени прогрева ДВС. Повышенного внимания требует ситуация, когда на улице тепло, при этом после запуска мотора из выхлопной трубы идет густое облако белого дыма. В этом случае высока вероятность попадания рабочей жидкости (тосола или антифриза) из системы охлаждения прямо в цилиндры. Данная неисправность появляется в результате перегревов двигателя, пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров, образования трещин БЦ и ГБЦ в тех местах, где проходят каналы рубашки охлаждения ДВС. В такой ситуации понадобится снимать головку, при необходимости шлифовать привалочную плоскость, менять прокладку ГБЦ, проверять головку на герметичность, ремонтировать трещины и т.п. Рекомендуем также прочитать статью о том, как отшлифовать головку блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым головку блока нужно шлифовать, а также о доступных способах шлифовки ГБЦ. Для подтверждения диагноза следует открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения на заведенном моторе. Бурление и пузыри четко укажут на прорыв газов в систему охлаждения, при этом уровень ОЖ также может повышаться. После остановки ДВС указанный уровень в бачке понижается, часть ОЖ попадает в цилиндры. Отметим, что не всегда жидкость будет бурлить, особенно в случае наличия микродефектов. В подобной ситуации следует ориентироваться только по цвету, состоянию и уровню ОЖ. Запах гари, наличие масляных пятен на поверхности, снижение уровня в бачке без видимых причин и ряд других косвенных признаков укажет на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры. Также не лишним будет достать масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Дело в том, что при интенсивном проникновении охлаждающей жидкости в камеру сгорания возникают протечки из надпоршневого пространства через поршневые кольца в картер ДВС. Результатом становится разжижение и помутнение моторного масла, появление характерной коричневатой эмульсии. Добавим, что при интенсивном скоплении ОЖ в пространстве над поршнем может произойти гидроудар двигателя. По указанным причинам сильное дымление белым дымом является тревожным симптомом и требует немедленного устранения. Другими словами, эксплуатацию ДВС лучше прекратить до устранения проблемы. Черный дым при запуске двигателя Черный цвет выхлопных газов зачастую возникает в том случае, когда имеются проблемы с системой питания и качеством топливно-воздушной смеси. Такой дым образуется в результате того, что происходит сильное обогащение рабочей смеси топлива и воздуха применительно к конкретному режиму работы ДВС. Под обогащением следует понимать большое количество горючего по отношению к количеству воздуха. В этом случае могут появляться следующие дополнительные признаки: двигатель легко крутится от стартера, но с трудом запускается; достаточно часто заливает свечи, даже новые или исправные; после запуска мотор «троит», работа ДВС неустойчивая; в глушитель может «стрелять» и сильно хлопать; силовой агрегат теряет мощность и перерасходует топливо; на приборной панели может гореть «чек», БК выдает ошибку; в выхлопе присутствует явный запах бензина или солярки; По оттенку дым может изменяться в различных случаях от серого до густого черного. Почернение возникает от избытков сажи, которая образуется в результате неполноценного сгорания топливного заряда. Дымить черным мотор может как «на холодную», так и после прогрева, во время перегазовок и т.п. Если постоянный черный выхлоп отмечен на дизельном двигателе, тогда еще одной причиной может стать выход из строя или другие неполадки сажевого фильтра. Список причин, которые приводят к нарушениям топливоподачи, смесеобразования и сгорания смеси, достаточно широкий. На двигателях с карбюратором необходимо начинать проверку с самого дозирующего устройства, поплавковой камеры и уровня топлива в ней, а также воздушных и топливных жиклеров. Еще внимание следует уделить системе холостого хода. Параллельно на инжекторном и карбюраторном моторе рекомендуется проверить систему зажигания, так как выход из строя отдельных элементов (свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, катушка и т.д.) вызывает сбои в работе ДВС и может приводить к пропускам воспламенения. Еще одним пунктом во время диагностики считается система впуска, так как загрязнение воздушного фильтра является частой причиной слишком «богатой» смеси. Добавим, что на ДВС с инжектором к избытку подаваемого топлива приводят сбои в работе датчиков ЭСУД. Неверные данные подаются на ЭБУ, после чего контроллер инициирует увеличенную подачу горючего. В этом случае следует проверять дроссельный узел, ДПДЗ, ДМРВ, кислородный датчик и другие элементы. Относительно редко, но также возможен выход из строя самого электронного блока управления двигателем. Что касается системы питания инжекторного ДВС, сами форсунки могут стать негерметичными и переливать топливо в цилиндры. Такая неполадка свойственна как бензиновым моторам, так и дизельным. Это может происходить по причине сильного загрязнения, износа или возникновения других дефектов инжекторов. На бензиновых моторах следует также проверить топливную рампу и регулятор давления. Опасность данной ситуации в том, что при сильном переливе топлива увеличивается не только расход, заливает свечи и возникают другие проблемы, но и происходит смывание горючим масляной пленки со стенок цилиндров. В результате во время запуска возрастает общий износ ЦПГ. Если в цилиндр попадает много топлива, которое не сгорает, тогда горючее также может в избытке стекать в картер ДВС. Для проверки будет достаточно извлечь масляный щуп и понюхать моторное масло, оценить его состояние. Сильное разжижение и отчетливый запах горючего укажут на значительный перелив. В подобной ситуации двигатель нуждается в углубленной диагностике, может понадобиться чистка, настройка или даже замена топливных форсунок. Сизый дым после запуска мотора Синий цвет выхлопных газов или сизый оттенок является признаком того, что в камеру сгорания активно попадает моторное масло. Такой дым голубоватый, масляный и густой. Попадание масла легко установить простым способом. Достаточно завести мотор и прислонить к выхлопной трубе чистый лист бумаги. Наличие жирных пятен, которые не высыхают, укажет на частицы смазки в выпускной системе. Дополнительным признаком можно считать повышенный расход масла, который заметно превышает допустимый показатель для данного типа ДВС. Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам: Значительный износ элементов ЦПГ. Неисправности газораспределительного механизма. В первом случае речь идет об износе поршневых колец, появлении дефектов самого поршня или стенок цилиндров (задиры, эллипсность и т.д.). Во втором случае масло протекает по причине того, что отсутствует должное уплотнение в области стержня клапана и направляющей втулки клапана. На начальном этапе для ремонта может быть достаточно замены сальников клапанов (маслосъемных колпачков). Состояние ЦПГ помогает определить замер компрессии в двигателе. Если снижение компрессии по цилиндрам незначительное, тогда двигатель может иметь сизый или синий выхлоп только после запуска и до момента прогрева. Дело в том, что после прогрева зазоры между деталями уменьшаются, масло прекращает попадать в камеру сгорания. В случае сильно увеличенных зазоров разжиженное от нагрева масло все равно будет попадать в рабочую камеру. Если автомобиль оснащен турбокомпрессором, тогда сизый дым после запуска мотора или в процессе его работы может оказаться следствием неисправностей данного элемента. В случае износа подшипников турбины, а также уплотнителей ротора, масло через турбонагнетатель будет проникать в систему выпуска и там гореть. В результате из выхлопной трубы идет синеватый дым с частицами смазки. Дым из-под капота при запуске двигателя Указанное явление чаще всего можно встретить в том случае, если в каком-либо месте (сальники, прокладки) имеется утечка масла. Смазочный материал попадает на выпускной коллектор и начинает выгорать по мере прогрева ДВС, а водитель видит дым из моторного отсека. Также не следует исключать и возможность попадания посторонних предметов на нагретые элементы ДВС или выпускную систему. Аналогичный эффект может вызывать и утечка топлива, которая возникает по причине потери герметичности определенных элементов системы топливоподачи и топливного впрыска. В обоих случаях проблему нужно немедленно решать, так как значительно повышается риск возгорания и пожара в подкапотном пространстве. Параллельно негерметичность в выхлопной системе или проблемы с турбонаддувом также могут оказаться причиной того, что из-под капота появился дым при запуске мотора или дымит постоянно во время его работы. Например, искривление фланца приемной трубы или прогар прокладки станет причиной появления дыма в моторном отсеке. Еще следует уделить внимание тому, стоит ли на автомобиле жидкостной предпусковой подогреватель салона и двигателя. Появление дыма из-под капота в этом случае больше свойственно дизельным агрегатам, так как предпусковой подогрев более востребован на данном типе моторов. Если просто, подогреватель на конкретном авто может являться автономной камерой для сжигания топлива (Webasto и т.п.). Так как устройство внутри себя сжигает горючее, для горения порции топлива необходима подача воздуха, а также должна быть реализована система для отвода газов после сгорания. При неквалифицированной самостоятельной установке или по другим причинам система отвода газов из подогревателя может быть выведена так, что патрубок для отвода выхлопа идет в подкапотное пространство. В норме предпусковые жидкостные подогреватели практически не дымят, а продукты горения выводятся в области переднего крыла (за колесом). При этом определенные неисправности вполне могут приводить к тому, что из-под капота появляется дым. В этом случае установленную систему следует проверять отдельно. Советы и рекомендации Как видно, для устранения причины черного, белого или синего цвета выхлопа в одних случаях может быть достаточно замены фильтров и прочистки инжектора. В то же самое время для других моторов единственным выходом будет замена изношенных элементов ЦПГ, ГРМ или даже капитальный ремонт двигателя. Добавим, что если двигатель начал неожиданно дымить черным выхлопом при запуске без явных причин, тогда в самом начале рекомендуется сменить топливо. Заправка некачественным горючим или топливом с высоким содержанием присадок и примесей часто приводит к трудностям воспламенения смеси и изменению цвета отработавших газов. Не следует забывать и о том, что от фаз газораспределения, качества регулировки клапанов и нормально выставленного зажигания напрямую зависит стабильность работы агрегата и полноценность сгорания топливно-воздушной смеси. Ремень ГРМ (при наличии) должен быть выставлен строго по меткам, тепловой зазор клапанов необходимо тщательно регулировать. Отметим, что в процессе проведения первичной диагностики можно оценить состояние ДВС по свечам зажигания, цвету нагара на электродах и резьбовой части. Например, мокрые свечи или черный маслянистый нагар дополнительно укажут на причину и степень серьезности проблемы. Напоследок добавим, что для быстрого поиска неисправности инжекторного бензинового или дизельного мотора рекомендуется сразу провести полную компьютерную диагностику двигателя. С учетом невысокой стоимости данной операции на СТО можно выявить неполадки и сбои в работе отдельных датчиков ЭСУД. Также можно проверить ДВС на ошибки самому при помощи диагностического адаптера в OBD разъем. Густой белый дым из выхлопной трубы, сизый или черный, — свидетельство того, что двигатель чем-то болен. В одних случаях виновники очевидны, а в других они с легкостью пародируют друг друга, сбивая с толку рядового автовладельца. Отработавшие газы образуются в цилиндре двигателя при сгорании топливовоздушной смеси. Соответственно, если этот процесс идет по какому-то аномальному сценарию, то дым из выхлопной трубы приобретает характерный цвет и запах. Основные причины таких явлений: неполное сгорание топливовоздушной смеси и попадание в камеру сгорания масла или антифриза. К сожалению, далеко не всегда можно с уверенностью связать их с конкретным изменением цвета дыма из выхлопной трубы, но свои закономерности в этом все же есть. Неполное сгорание топливовоздушной смеси возникает из-за ее некорректного соотношения (слишком богатая или бедная) либо, к примеру, по причине снижения компрессии в цилиндрах. При этом цвет выхлопных газов варьируется от светло-серого до темно-серого или черного. Более явно это проявляется у дизельных моторов, ведь они работают в более широком диапазоне соотношения топливовоздушной смеси. Изменение цвета выхлопных газов сопровождается и появлением характерного запаха бензина или солярки. Если смесь слишком богатая (переизбыток топлива), то дым переходит в темные оттенки серого, а в более светлые — при обедненной (переизбыток воздуха). Среди виновников масса конкретных причин: от неисправности топливной аппаратуры до потери герметичности системы впуска воздуха. Сизые оттенки выхлопных газов четко указывают на сгорание масла в цилиндре. В камеру сгорания оно попадет по многим причинам: от износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы в целом до усталости маслосъемных колпачков. Износ маслосъемных колпачков проявляет себя довольно специфично — большой выброс сизого дыма из выхлопной трубы происходит при пуске холодного мотора и потом полностью сходит на нет. Дело в том, что при длительном простое машины масло потихоньку просачивается через изношенные маслосъемные колпачки и накапливается в цилиндре. После пуска мотора этот объем быстро сгорает. При работе двигателя масло просачивается через колпачки в очень малых объемах, поэтому его сгорание не приводит к появлению сизого дыма, если, конечно, клапаны откровенно не болтаются в своих направляющих. Если же сизый дым наблюдается постоянно, значит масло всегда попадет в камеру сгорания в больших объемах и это может говорить о сильном износе стенок цилиндров или, к примеру, поршневых колец, то есть о дорогостоящем ремонте. Еще один виновник — система вентиляции картерных газов, которая из-за неисправности начинает активно гнать масло во впускную систему двигателя. При этом активный масложор наблюдается при езде именно на высоких оборотах. Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы. Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогорание прокладки ГБЦ. Однако под такой вид дыма частенько подстраиваются и другие факторы: от законов физики и заложенных алгоритмов работы конкретных моторов до пресловутого попадания масла в камеру сгорания. Частенько густой белый дым наблюдается при прогреве мотора после холодного пуска в сырую погоду. С ростом температуры идет активное испарение скопившего в выхлопной системе конденсата. Спустя пару минут этот эффект сойдет на нет. Более того, на многоцилиндровых моторах большого объема в момент прогрева из трубы может даже бежать отчетливая водяная струйка — это абсолютно нормально и говорит, что двигатель чувствует себя хорошо. Неожиданное появление густого белого дыма на ходу на полностью прогретом дизельном двигателе может вызвать система регенерации сажевого фильтра, которая увидела для себя подходящие условия движения автомобиля и решила провести процедуру выжигания сажи. Главное не паниковать, процесс обычно занимает всего пару минут. В этом режиме система управления мотором принудительно обогащает топливовоздушную смесь, чтобы поднять температуру отработавших газов до необходимого уровня для выжигания сажи. Под густой белый дым с едва различимыми темноватыми оттенками иногда подстраивается и сгорание масла в камере сгорания в больших объемах. Такое частенько происходит, когда изношенная турбина начинает активно гнать жидкость во впускную систему мотора или тем же самым занимается неисправная система вентиляции картера. Проблема в том, что характерный запах горелого масла может перебивать каталитический нейтрализатор. Однако можно пролить свет на источник бед, если подержать у выхлопной трубы белую салфетку или лист бумага (только не обожгитесь!). Масляный туман обязательно оставит характерные следы на самодельном индикаторе. Благодарим ООО «Иномотор» (г. Москва) за помощь в подготовке материала. Истории болезней подержанных автомобилей различных моделей вы найдете в подборке публикаций журнала «За рулем». Синий дым при запуске холодного двигателя бензин О чем говорит синий дым, струящийся из выхлопной трубы вашего автомобиля? Не напоминает он Синюю Бороду из сказки Шарля Перро? Этот злодей убивал своих жен якобы из-за их чрезмерного любопытства, которое он считал нравственным изъяном. Ну, что можно сказать, маньяк он и во Франции маньяк. Тем более что некоторые считают: любопытство — не порок, но источник знаний. Любознательные читатели узнают из предлагаемой статьи — что приводит к такой красивой окраске автомобильного выхлопа. Почему бензиновый мотор дымит? Когда на дороге встречается дымящий автомобиль, с уверенностью можно сказать о наличии проблем с его двигателем. Если тот находится в исправном состоянии, выхлоп будет прозрачным, поскольку в нем не содержится никаких окрашивающих веществ. Из чего состоят выхлопные газы бензинового двигателя? 95% их объема составляют азот, кислород, а также газообразные продукты горения бензина: оксиды азота, углерода и углеводородные радикалы. Все эти вещества не имеют цвета, поэтому глаз человека их не обнаруживает. Наконец, от 3 до 5% выхлопа занимают водяные пары, которые являются продуктом пиролиза (термического разложения) молекул бензина. Остается предположить, что дым из трубы глушителя появляется при сгорании в цилиндрах мотора, кроме бензина, каких-то посторонних веществ. И это действительно так. Бензиновый мотор во время работы использует некоторые вспомогательные материалы. Для смазки деталей применяется жидкое моторное масло, а для охлаждения цилиндров — охлаждающая жидкость (тосол или антифриз). По ряду причин эти жидкости могут попадать в цилиндры, где смешиваются с горючим. Продукты их сгорания и придают окраску выхлопным газам — движок начинает дымить. Причем выходящий дым может иметь различные цвета и оттенки. Их можно разбить на три группы: белый, синий и черный дым. Опытный механик по характеру дымления способен определить причину неисправности. О чем говорит синий дым Чтобы понять — почему двигатель дымит синим дымом, достаточно использовать простой индикатор. К трубе глушителя подносят лист писчей бумаги. Через некоторое время бумажная поверхность покрывается масляными каплями. Это свидетельствует о том, что голубой или синий цвет выхлопу придают частицы масла. Но, если оно присутствует в отработанных газах, значит, каким-то образом попадает в камеру сгорания. Если читатель мысленно представит ее устройство, нетрудно определить вероятные источники. Ими могут быть: Каналы впускного коллектора. При такте всасывания открываются впускные клапаны, через которые теоретически вместе с воздухом (или топливно-воздушной смесью в карбюраторных двигателях) может попадать и масло. Картер двигателя. Происходит подсос масла из картерного пространства при каких-либо неисправностях поршневых колец. Клапанная коробка. Масло проникает через изношенные уплотнения впускного или выпускного клапана (маслосъемные колпачки). Масло из воздуха При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра. У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры. У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания. Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя. Братство колец Теперь о том, как масло попадает из картера в рабочую камеру напрямую. Поршни двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях высоких температур и значительных сил трения. Для смазки и охлаждения трущихся поверхностей используется масло, заливаемое в картер двигателя. На стенки цилиндров оно подается разбрызгиванием или под давлением с помощью специальных поршневых форсунок. При ходе поршня вверх на поверхность гильзы наносится масляная пленка, при ходе вниз — маслосъемное кольцо удаляет нагретую смазку, забирая тепло от стенок цилиндра. Для изоляции камеры сгорания от моторного масла, а также для создания в ней определенного давления (компрессии) используются компрессионные кольца. Обычно поршни бензинового мотора имеют по 3 кольца (как у племени эльфов): одно нижнее — маслосъемное и два верхних — компрессионных. В результате износа компрессионных колец горячие рабочие газы начинают прорываться в картерное пространство, что приводит к повышению в нем давления среды. А за счет разрежения, образующегося над головкой поршня, масло из картера подсасывается в полость цилиндра. Таким образом, масло поступает в цилиндры по причине износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Что может способствовать развитию этого процесса: Износ маслосъемных и компрессионных колец. Приводит к увеличению зазоров, в результате чего пропадает барьер между газовой и масляной средами. Выработка поршневых канавок. При увеличении их ширины ухудшается работа лабиринтного уплотнения, а также возникает подсасывающий эффект, за счет которого масло качается из картера в цилиндр, словно насосом. Разрушение межканавочных перемычек. Этот дефект часто наблюдается на поршнях из-за такого явления, как термическая усталость материала. Закоксовывание колец. При сгорании масла образуется нагар, который лишает кольца подвижности, и они теряют возможность упруго поджиматься к стенкам цилиндра. Изменение формы стенок цилиндра, геометрии поршня. Задиры, образующиеся на стенках цилиндров вследствие неправильной работы смазочной системы (масляное голодание). Некачественные смазочные материалы или использование масла с несоответствующими эксплуатационными характеристиками, например, — не той вязкости. Монтаж колец без использования специального съемника. Деталь при этом деформируется, что ведет к ускоренному износу зеркала цилиндра. Когда дубеет сальник клапана Наконец, последний маршрут попадания масла в выпускной тракт бензинового ДВС — через клапанные уплотнения: маслосъемные колпачки или сальники клапана. В качестве уплотнения направляющих втулок применяются резиновые кольца. Резина вообще чувствительна к температурным перепадам. А рассматриваемые детали бросает, словно Ивана-дурачка, «из котла с водой студеной да в другой котел — с вареной». Зимой пред запуском двигателя они могут быть насквозь промороженными, а через некоторое время нагреваются свыше ста градусов. Например, втулки выпускных клапанов нагреваются до 120 — 220С, а их стержни — до 220 — 400С. Неудивительно, что со временем сальники теряют свою эластичность, «дубеют», как говорят водители. В результате качество уплотнения ухудшается, и масло начинает засасывать или гнать через направляющие втулки: в камеру всасывания, либо напрямую в выпускной коллектор, где и сгорает. Симптомы масляного угара Признаки поступления масла в горючую топливно-воздушную смесь: Двигатель дымит синим или голубовато-сизым цветом, при этом возрастает потребление масла. Особенно дым сгущается на динамических режимах движения. В начале изнашивания дымление происходит только в момент прогрева двигателя («на холодную»), пока тепловые зазоры не пришли в норму. При дальнейшем нагреве дымность нормализуется. Поэтому проверка компрессии в цилиндрах не всегда выявляет неисправность. Когда износ прогрессирует, картина меняется. Несмотря на то, что с нагревом двигателя тепловые зазоры уменьшаются, они уже не в состоянии сдержать проникновение масла сквозь щелевые промежутки. С ростом нагрева последнее все более разжижается, в результате чего расход смазочного материала увеличивается. Масло, попадающее в цилиндры, забрызгивает свечи, из-за чего они покрываются нагаром. А это вызывает ослабление искры и пропуски воспламенения. Мотор, как говорят, «не тянет» или начинает «троить». Разрыв диафрагмы на вакуумном датчике автоматической коробки диагностируется выворачиванием свечи цилиндра, расположенного рядом с местом подключения вакуумного шланга. Эта свеча будет забрызгана маслом, в то время как остальные остаются сухими. Поиск неисправности следует начинать с проверки компрессии. Если же, как было сказано выше, результаты не являются достоверными, проверяют состояние маслосъемных колпачков, поскольку эта работа менее трудоемка по сравнению с разборкой ЦПГ. И только в последнюю очередь приступают к основательной разборке двигателя. Даже если вы не в состоянии своими силами устранить причины синего дымления бензинового двигателя, хотя бы получить представление о возможных неисправностях вполне реально. А это позволит избежать лишних расходов при составлении план-графика восстановительных работ, который должны составить работники ремонтного сервиса. Все двигатели, независимо от того, в каких условиях используются и на каком топливе работают, имеют определенный ресурс работы. У каких-то двигателей он больше, а у каких-то он меньше. Одной из основных поломок, которая влечет за собой капитальный ремонт, является выработка в цилиндрах, износ компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, износ втулок клапанов и износ маслосъемных колпачков, которые находятся непосредственно на клапанах. Все это можно самостоятельно продиагностировать. Следует просто обратить внимание на следующие признаки: 1. При запуске двигателя идет синий дым из выхлопной трубы; 2. Наличие масла на резьбе свечей зажигания (данный признак относится только к бензиновым двигателям и свидетельствует об износе маслосъемных колпачков на стержнях клапанов). Если при запуске двигателя появляется синий дым, но потом он пропадает – это говорит о том, что в скором времени пропадать он не будет, и чем дольше владелец будет переносить строки визита на станцию технического обслуживания (СТО), тем дороже для него обойдется та самая «капиталка». Нередки случаи, когда двигатель дымит синим дымом «на холодную», причиной этому может быть то, что после длительной поездки, когда масло в ДВС достаточно горячее и имеет более жидкую форму, оно протекает через изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Таким образом, масло попадает непосредственно в камеру сгорания уже тогда, когда двигатель заглушен. Из-за этого при первом пуске, когда горючая смесь воспламеняется, одновременно с топливом выгорает и то масло, которое находилось в камере сгорания. Синий дым при заводке двигателя может появиться от того, что на стенках цилиндров всегда образовывается масляная пленка, которая помогает скользить поршням. Это масло также выгорает, только дыма в таком случае гораздо меньше, и заметить его может человек, глаза у которого «натренированы», проще говоря, тот, кто имеет большой опыт эксплуатации транспортных средств. Сизый дым у дизельных авто, диагностика, причины Почему дымит дизельный двигатель синим дымом? Дизельные двигатели, как уже было сказано, также подвергаются постепенному износу. Ускорить процесс износа может перегрев. Для того, чтобы его избежать, необходимо контролировать: 1. Количество тосола/антифриза в расширительном бачке; 2. Исправность датчика включения вентилятора охлаждения; 3. Исправность датчика температуры охлаждающей жидкости; 4. Целостность патрубков и радиаторов системы охлаждения и печки; 5. Наличие подтеков масла между блоком цилиндров и головкой клапанов; 6. Исправность термостата. Каким же образом перегрев влияет на то, что дизельный двигатель при запуске выдает сизый дым? А самым простым. Еще из школьного курса физики нам известно, что металлы при нагреве расширяются. И вследствие того, что рабочая температура двигателя увеличена как минимум в полтора раза, поршни немного расширяются и создают вертикальные канавки на стенках цилиндров. Маслосъемные кольца уже не могут «достать» масло из этих канавок, таким образом, оно попадает в камеру сгорания. Это сопровождается повышенным расходом масла, топлива, а также синим дымом из выхлопной трубы. Если же перегрева никогда не было, но двигатель прошел больше 200000 километров пробега (не предел), а дым синий появился, это свидетельствует о залегании маслосъемных и компрессионных колец, либо об их износе. Для того, чтобы узнать точнее, придется вскрывать двигатель. Иногда достаточно просто снять головку блока цилиндров и рукой попробовать пошевелить поршни в цилиндрах. Если люфт большой, тогда следует снять поршни, замерить выработку в цилиндрах, посмотреть кольца. В самом худшем случае автовладельцу грозит «гильзовка» и фрезеровка. А в лучшем случае просто замена колец (только в том случае, если выработка в цилиндрах не критическая). Вот и все причины, по которым дизельный двигатель дымит сизым дымом. Синий дым у бензиновых авто, диагностика, причины Причины, по которым бензиновый двигатель дымит синим дымом, аналогичны причинам, которые описаны в разделе об дизельных двигателях. Проверить, что именно случилось, можно замерив компрессию. Для этого понадобится: 1. Прибор для измерения компрессии; 2. 100 грамм моторного масла; 3. Еще один человек. Для начала снимите со свечей высоковольтные провода и выкрутите все свечи. Посадите помощника за руль и вставьте прибор в отверстие для свечи. Человек в салоне должен выжать педаль газа, включить зажигание и несколько раз провернуть двигатель стартером, до тех пор, пока стрелка на приборе не отклонится на максимальное значение. Повторите для каждого цилиндра данную процедуру. Критически допустимое значение – 10 атмосфер. Если значение меньше 10-ти атмосфер, тогда в отверстие для свечи налейте масло и снова померяйте компрессию. Если компрессия выросла в полтора раза или больше, тогда проблема в поршневой группе, а если незначительно, тогда ищите проблему в головке блока цилиндров. Бензиновый двигатель больше всего «боится» перегрева. Подводя итог: если вы заметили синий дым при запуске двигателя, лучше сразу обратиться на станцию технического обслуживания, провести диагностику и сделать ремонт. В таком случае Ваш железный конь будет служить вам верно долгие годы. Цвет выхлопных газов во время запуска двигателя и в процессе его дальнейшей работы является своеобразным индикатором состояния силового агрегата и систем. Различные неполадки могут приводить к тому, что двигатель дымит белым, черным, синим или сизым выхлопом. Как правило, на исправном моторе водители кратковременно наблюдают только белый дым при запуске дизельного двигателя или бензинового ДВС. Отметим, что данное явление в ряде случаев не является неисправностью, особенно когда указанное дымообразование после прогрева ДВС становится менее интенсивным или полностью исчезает. Если же при запуске двигателя идет синий дым или водитель замечает черный дым при запуске холодного двигателя, тогда это является поводом для проверки силового агрегата. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам может появляться черный дым при запуске двигателя в мороз, на что указывает сизый дым при запуске холодного двигателя, а также почему при запуске двигателя идет белый дым. Читайте в этой статье Дым из выхлопной трубы при запуске двигателя: белый, черный, синий цвет выхлопных газов Как уже было сказано, при запуске двигателя дым из выхлопной системы может быть разного цвета, при этом не всегда дымление становится поводом для беспокойства. Начнем с белого цвета выхлопа. Дело в том, что после стоянки в выпускной системе накапливается конденсат. После запуска конденсат начинает испаряться, также на количество дыма и его плотность влияет наружная температура и влажность воздуха (чем холоднее и влажнее, тем гуще и дольше будет сохраняться белый дым). В морозы такое дымление может быть постоянным, то есть установка дымит белым независимо от степени прогрева ДВС. Данная неисправность появляется в результате перегревов двигателя, пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров, образования трещин БЦ и ГБЦ в тех местах, где проходят каналы рубашки охлаждения ДВС. В такой ситуации понадобится снимать головку, при необходимости шлифовать привалочную плоскость, менять прокладку ГБЦ, проверять головку на герметичность, ремонтировать трещины и т.п. Для подтверждения диагноза следует открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения на заведенном моторе. Бурление и пузыри четко укажут на прорыв газов в систему охлаждения, при этом уровень ОЖ также может повышаться. После остановки ДВС указанный уровень в бачке понижается, часть ОЖ попадает в цилиндры. Отметим, что не всегда жидкость будет бурлить, особенно в случае наличия микродефектов. В подобной ситуации следует ориентироваться только по цвету, состоянию и уровню ОЖ. Запах гари, наличие масляных пятен на поверхности, снижение уровня в бачке без видимых причин и ряд других косвенных признаков укажет на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры. Также не лишним будет достать масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Дело в том, что при интенсивном проникновении охлаждающей жидкости в камеру сгорания возникают протечки из надпоршневого пространства через поршневые кольца в картер ДВС. Результатом становится разжижение и помутнение моторного масла, появление характерной коричневатой эмульсии. Добавим, что при интенсивном скоплении ОЖ в пространстве над поршнем может произойти гидроудар двигателя. По указанным причинам сильное дымление белым дымом является тревожным симптомом и требует немедленного устранения. Другими словами, эксплуатацию ДВС лучше прекратить до устранения проблемы. Черный дым при запуске двигателя Черный цвет выхлопных газов зачастую возникает в том случае, когда имеются проблемы с системой питания и качеством топливно-воздушной смеси. Такой дым образуется в результате того, что происходит сильное обогащение рабочей смеси топлива и воздуха применительно к конкретному режиму работы ДВС. Под обогащением следует понимать большое количество горючего по отношению к количеству воздуха. В этом случае могут появляться следующие дополнительные признаки: двигатель легко крутится от стартера, но с трудом запускается; достаточно часто заливает свечи, даже новые или исправные; после запуска мотор «троит», работа ДВС неустойчивая; в глушитель может «стрелять» и сильно хлопать; силовой агрегат теряет мощность и перерасходует топливо; на приборной панели может гореть «чек», БК выдает ошибку; в выхлопе присутствует явный запах бензина или солярки; Дымить черным мотор может как «на холодную», так и после прогрева, во время перегазовок и т.п. Если постоянный черный выхлоп отмечен на дизельном двигателе, тогда еще одной причиной может стать выход из строя или другие неполадки сажевого фильтра. Список причин, которые приводят к нарушениям топливоподачи, смесеобразования и сгорания смеси, достаточно широкий. На двигателях с карбюратором необходимо начинать проверку с самого дозирующего устройства, поплавковой камеры и уровня топлива в ней, а также воздушных и топливных жиклеров. Еще внимание следует уделить системе холостого хода. Параллельно на инжекторном и карбюраторном моторе рекомендуется проверить систему зажигания, так как выход из строя отдельных элементов (свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, катушка и т.д.) вызывает сбои в работе ДВС и может приводить к пропускам воспламенения. Еще одним пунктом во время диагностики считается система впуска, так как загрязнение воздушного фильтра является частой причиной слишком «богатой» смеси. Добавим, что на ДВС с инжектором к избытку подаваемого топлива приводят сбои в работе датчиков ЭСУД. Неверные данные подаются на ЭБУ, после чего контроллер инициирует увеличенную подачу горючего. В этом случае следует проверять дроссельный узел, ДПДЗ, ДМРВ, кислородный датчик и другие элементы. Относительно редко, но также возможен выход из строя самого электронного блока управления двигателем. Что касается системы питания инжекторного ДВС, сами форсунки могут стать негерметичными и переливать топливо в цилиндры. Такая неполадка свойственна как бензиновым моторам, так и дизельным. Это может происходить по причине сильного загрязнения, износа или возникновения других дефектов инжекторов. На бензиновых моторах следует также проверить топливную рампу и регулятор давления. Опасность данной ситуации в том, что при сильном переливе топлива увеличивается не только расход, заливает свечи и возникают другие проблемы, но и происходит смывание горючим масляной пленки со стенок цилиндров. В результате во время запуска возрастает общий износ ЦПГ. Если в цилиндр попадает много топлива, которое не сгорает, тогда горючее также может в избытке стекать в картер ДВС. Для проверки будет достаточно извлечь масляный щуп и понюхать моторное масло, оценить его состояние. Сильное разжижение и отчетливый запах горючего укажут на значительный перелив. В подобной ситуации двигатель нуждается в углубленной диагностике, может понадобиться чистка, настройка или даже замена топливных форсунок. Сизый дым после запуска мотора Синий цвет выхлопных газов или сизый оттенок является признаком того, что в камеру сгорания активно попадает моторное масло. Такой дым голубоватый, масляный и густой. Попадание масла легко установить простым способом. Достаточно завести мотор и прислонить к выхлопной трубе чистый лист бумаги. Наличие жирных пятен, которые не высыхают, укажет на частицы смазки в выпускной системе. Дополнительным признаком можно считать повышенный расход масла, который заметно превышает допустимый показатель для данного типа ДВС. Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам: В первом случае речь идет об износе поршневых колец, появлении дефектов самого поршня или стенок цилиндров (задиры, эллипсность и т.д.). Во втором случае масло протекает по причине того, что отсутствует должное уплотнение в области стержня клапана и направляющей втулки клапана. На начальном этапе для ремонта может быть достаточно замены сальников клапанов (маслосъемных колпачков). Состояние ЦПГ помогает определить замер компрессии в двигателе. Если снижение компрессии по цилиндрам незначительное, тогда двигатель может иметь сизый или синий выхлоп только после запуска и до момента прогрева. Дело в том, что после прогрева зазоры между деталями уменьшаются, масло прекращает попадать в камеру сгорания. В случае износа подшипников турбины, а также уплотнителей ротора, масло через турбонагнетатель будет проникать в систему выпуска и там гореть. В результате из выхлопной трубы идет синеватый дым с частицами смазки. Дым из-под капота при запуске двигателя Указанное явление чаще всего можно встретить в том случае, если в каком-либо месте (сальники, прокладки) имеется утечка масла. Смазочный материал попадает на выпускной коллектор и начинает выгорать по мере прогрева ДВС, а водитель видит дым из моторного отсека. Также не следует исключать и возможность попадания посторонних предметов на нагретые элементы ДВС или выпускную систему. Аналогичный эффект может вызывать и утечка топлива, которая возникает по причине потери герметичности определенных элементов системы топливоподачи и топливного впрыска. Например, искривление фланца приемной трубы или прогар прокладки станет причиной появления дыма в моторном отсеке. Еще следует уделить внимание тому, стоит ли на автомобиле жидкостной предпусковой подогреватель салона и двигателя. Появление дыма из-под капота в этом случае больше свойственно дизельным агрегатам, так как предпусковой подогрев более востребован на данном типе моторов. Если просто, подогреватель на конкретном авто может являться автономной камерой для сжигания топлива (Webasto и т.п.). Так как устройство внутри себя сжигает горючее, для горения порции топлива необходима подача воздуха, а также должна быть реализована система для отвода газов после сгорания. При неквалифицированной самостоятельной установке или по другим причинам система отвода газов из подогревателя может быть выведена так, что патрубок для отвода выхлопа идет в подкапотное пространство. В норме предпусковые жидкостные подогреватели практически не дымят, а продукты горения выводятся в области переднего крыла (за колесом). При этом определенные неисправности вполне могут приводить к тому, что из-под капота появляется дым. В этом случае установленную систему следует проверять отдельно. Советы и рекомендации Как видно, для устранения причины черного, белого или синего цвета выхлопа в одних случаях может быть достаточно замены фильтров и прочистки инжектора. В то же самое время для других моторов единственным выходом будет замена изношенных элементов ЦПГ, ГРМ или даже капитальный ремонт двигателя. Добавим, что если двигатель начал неожиданно дымить черным выхлопом при запуске без явных причин, тогда в самом начале рекомендуется сменить топливо. Заправка некачественным горючим или топливом с высоким содержанием присадок и примесей часто приводит к трудностям воспламенения смеси и изменению цвета отработавших газов. Отметим, что в процессе проведения первичной диагностики можно оценить состояние ДВС по свечам зажигания, цвету нагара на электродах и резьбовой части. Например, мокрые свечи или черный маслянистый нагар дополнительно укажут на причину и степень серьезности проблемы. Напоследок добавим, что для быстрого поиска неисправности инжекторного бензинового или дизельного мотора рекомендуется сразу провести полную компьютерную диагностику двигателя. С учетом невысокой стоимости данной операции на СТО можно выявить неполадки и сбои в работе отдельных датчиков ЭСУД. Также можно проверить ДВС на ошибки самому при помощи диагностического адаптера в OBD разъем. Дымит двигатель. Поможет ли добавка СУПРОТЕК? | SUPROTEC Каждый день автолюбители обращаются на наш сайт с вопросами «Двигатель дымит», «Почему двигатель дымит», «Двигатель дымит на холодную» и т.п., но, к сожалению очень часто мы не можем дать однозначного ответа и вот почему: Прежде чем дать рекомендации по применению составов «СУПРОТЕК» необходимо четко понимать причины повышенной дымности, так как природа её возникновения разная и иногда не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы — ЦПГ. Характер дыма и его плотность не дает полной информации о степени и точной причине появления дыма, а только подскажет в каком направлении необходимо вести поиск неисправности. Для более полной оценки состояния двигателя, как правило, требуется дополнительная диагностика. Условно цвет дыма можно разделить на три основных цвета: Белый, Синий, Черный, которые в свою очередь могут создавать множество оттенков. Давайте же разберемся в природе его происхождения. Дымит двигатель: Белый дым. Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В не прогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры. Жидкость в цилиндрах Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка. При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета. Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна. В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Скорая помощь Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя. Так чем же могут помочь составы «СУПРОТЕК» в данной ситуации? Разумеется, он не сможет предотвратить возникновение вышеуказанных неисправностей и тем более устранить их, а соответственно повлиять на интенсивность парообразования. Но это как раз тот случай когда, применение продукции компании «СУПРОТЕК» более чем оправдано и вот почему. Во-первых, сформированный составами «СУПРОТЕК» слой, обладая большей прочностью, чем основной метал, способен противостоять износу при небольших протечках охлаждающей жидкости. Во-вторых, обладая хорошей маслоудерживающей способностью, позволит двигателю безаварийно проработать более длительное время при больших протечках охлаждающей жидкости, когда весь объем масла уже превратился в эмульсию. Соответственно этот запас времени позволит Вам обнаружить наличие неисправности, принять меры к предотвращению более серьёзных последствий и избавит от проведения более сложного и дорогостоящего ремонта. Дымит двигатель: Черный дым Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи или ЦПГ. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива. Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. В бензиновых двигателях с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска. Так как работа двигателей на переобогащенной смеси вызывает повышенное образование сажи, это отражается не только на токсичности выхлопных газов. В результате происходит насыщение сажей моторного масла, что в свою очередь приводит к быстрому загрязнению двигателя, нарушению теплового обмена, ускоряется закоксовка поршневых колец, загрязнение фильтров и масляных каналов тем самым ускоряя абразивный износ. Кроме того нарушение теплового режима двигателя, может привести к прогоранию поршней или клапанов, что в свою очередь вызывает еще более серьезные последствия. Не сгоревшее полностью топливо через прогар в поршне попадает в масло и смешиваясь с ним понижает его вязкость, что уже само по себе сказывается на его противоизносных свойствах, и кроме того при большой концентрации топлива в масле возможна его вспышка. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне опасна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям. Подробнее о SGA Второй основной причиной неполного сгорания топлива является снижение компрессии двигателя. Для бензиновых двигателей давление в конце такта сжатия (компрессия) прежде всего, определяет объем воздушного заряда или окислителя (кислорода). Поэтому со снижением количества воздуха при прежней подаче топлива смесь становится переобогащенной со всеми аналогичными последствиями. В дизельных двигателях давление в конце сжатия, помимо заряда воздуха еще определяет температуру этого заряда в момент впрыска топлива. А так как, поджег топлива в дизельных двигателях осуществляется самовоспламенением, то при низкой компрессии может не хватить температуры для этого самовоспламенения, особенно в холодное время года. То есть, это снижение пусковых характеристик двигателя. Подробнее о SDA Почему целесообразно применить составы «СУПРОТЕК»? Очевидно, что в первом случае, при неисправности топливной аппаратуры бензиновых двигателей применение составов для двигателя «СУПРОТЕК» в качестве ремонтного средства не возможно, но в качестве профилактического средства очень эффективно: во-первых для снижения воздействия абразивного износа, во-вторых, уплотняя зазоры в цилиндро-поршневой группе, снижается возможность прорыва газов в картер. При неисправности топливной аппаратуры дизельных двигателей, а обычно это износ плунжерной пары ТНВД, обработка насосов через топливо позволит восстановить параметры впрыска топлива и качество его сгорания. Второй случай неполного сгорания топлива, связанный со снижением компрессии, является самым характерным в технологии компании СУПРОТЕК, поскольку сформированный на поверхностях трения ЦПГ слой восстанавливает компрессию, и, следовательно, качество сгорания топлива. Черный дым исчезает, восстанавливается мощность и снижается расход топлива и масла на угар. Дымит двигатель: Синий или сизый дым Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь синий цвет с различными оттенками — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, быстро не рассеивается в воздухе, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами. Масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. На переходных режимах масляный дым становится густым. Владельцам современных машин надо помнить о наличии нейтрализатора, очищающих выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах. Масло в камеры сгорания может попадать через увеличенные зазоры в поршневых кольцах, или через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. Износ возможен как гильзы цилиндров, колец, так и поршневых канавок. Более того большие зазоры в канавках создают насосный эффект, перекачивая масло в камеру сгорания, даже если маслосъемные кольца в норме, масло все равно поступает в цилиндры. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности. Износ деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Однако следует помнить, что часто большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях и результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск причин синего масляного дыма. При небольших износах деталей дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали расширяются и уплотняют зазоры. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через увеличенные зазоры. Также на увеличенный расход масла влияет поломка перемычек между поршневыми канавками и поломка самих колец, вызванные перегревом и детонацией. Кроме того, применение некачественных масел и несвоевременное обслуживание может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня с полной потерей подвижности. Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске). Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма. У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает. В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при отсутствии герметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов. Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом с впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий. Эффект от применения составов «СУПРОТЕК» Очевидно, что в большинстве случаев при наличии синего дыма составы СУПРОТЕК можно применять не только с целью профилактики, но и как эффективное ремонтно-восстановительное средство. Так как причиной образования синего дыма чаще всего является износ пар трения, в которых имеются все необходимые условия для эффективной работы составов Супротек. При применении составов «СУПРОТЕК» в данных условиях, можно избавиться не только от дыма, а также от причин его появления, улучшив состояние изношенных узлов. Профилактическое действие Супротек во всех трех случаях поможет избавить Вас от более серьезных проблем и избавит от непредвиденных расходов. О том, как работает ГЕОМОДИФИКАТОР можно прочитать в статье на нашем сайте: «Дуэль с трением» «…В восьмидесятые годы прошлого столетия было открыто уникальное свойство минерала серпентинита (точнее, его подвида — хризотил-асбеста) резко увеличивать поверхностную твердость металлов в зоне трения. Очевидно, что если сюда насыпать крупнозернистого песка ,узел выйдет из строя. При попадании твердой частицы в зону контакта происходит резкий разогрев поверхностных слоев до температур, вызывающих микроприварку деталей…». Перейти к статье… Почему дымит двигатель — причины и о чем это говорит Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 527 Заводя автомобиль в холодное время года нередко можно увидеть дымные клубы, выходящие из выхлопной трубы. Дым бывает белого, голубоватого и даже черного цвета. Когда двигатель набирает рабочую температуру, дымовой выхлоп может исчезнуть, иногда он остается и после прогревания. Известно, что исправный бензиновый мотор, работающий на качественном бензине, не будет выдавать видимого выхлопа. Дизель даёт еле видный темный дымок. Но при низких температурах будут дымить все типы двигателей, независимо от состояния. Это связано с тем, что при сгорании топлива образуется довольно много водяного пара, который зимой конденсируется, создавая белесое облако вокруг выхлопной трубы. Важно знать, что если двигатель продолжает дымить и после прогрева – он неисправен. По цвету дыма можно предварительно понять, в каком состоянии находится силовой агрегат и оперативно выявить возникшую проблему даже без углубленной диагностики. Какие могут быть проблемы с мотором, если появился дым Если двигатель чрезмерно дымит, как правило, это сопровождается другими проблемами, среди которых: Чтобы определить, что конкретно случилось с мотором, нужно внимательно присмотреться к дыму, определить на глаз его цвет и плотность. Выхлоп бывает различных цветов и оттенков – белесого, черного или грязно-серого, сизого.  Возможные причины появления дыма Появление излишнего дыма является предвестником более серьезных проблем, которые могут ухудшить показатели двигателя вплоть до выхода из строя. Различают такие поломки, симптомом которых является заметный дым: Нарушение регулировки или неисправности системы подачи топлива, карбюратора, инжектора, топливных фильтров. Износ колец и поршней, приводящий к утрате компрессии. Проблемы с регулировкой газораспределительной системы. Ухудшение работы или отказ системы охлаждения мотора.   Белый дым из выхлопной трубы Белесый оттенок выхлопу придает излишек водяного пара. Он часто появляется при прогреве машины, поскольку за время простоя он конденсируется в выхлопной системе и активно покидает ее, образуя облако при конденсации. При низких температурах он продолжает выходить и после прогрева мотора. Интенсивность белого дыма увеличивается при повышенной влажности. В тех случаях, когда белый дым виден в теплое время – это сигнал того, что появились проблемы с охлаждающей системой и антифриз заходит в цилиндры двигателя. Чтоб убедиться в этом факте, при работающем двигателе нужно посмотреть в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Бурление в нем скажет о том, что повреждена прокладка в блоке цилиндров или сама головка блока, в которой появилась трещина. Еще одна возможная причина – трещина прямо в цилиндре. Чтобы определить, где проблема, нужно заглушить мотор и выкрутить свечи. В тех цилиндрах, где свечи выглядят как новые, попадает антифриз и дальнейшую диагностику проводят другими методами. Видео: Белый дым из глушителя, метод определения неисправности Определение неисправности Если пошел белый дым, определить проблему можно самостоятельно. Для этого нужно проделать несколько операций: Проверить внешний вид свечей, выкрутив их из бока. Антифриз или тосол омывает свечу, когда поступает в цилиндр, и она выглядит лучше, чем работающие. Провернуть коленвал в положение, когда оба клапана закрываются. После этого из цилиндра выкручивается свеча и под давлением через свечное отверстие подается воздух. Если при этом охлаждающая жидкость в бачке поднимется, значит, есть проблемы в его целостности и функциональности. Демонтировать головку блока цилиндров и проверить целостность прокладки визуально. Если с этим проблем нет, требуется проверить состояние головки блока в сборе под давлением, она может покоробиться, иногда в металле появляются трещины. Провести диагностику состояния цилиндров. Чтоб сделать это, поршень опускается в нижнюю мертвую точку, и проверяются стенки цилиндра, на котором могут образоваться трещины. Бывает, что при работающем двигателе бурления в бачке не наблюдается, а двигатель работает с белым дымом. Часто это сигнализирует о разгерметизации прокладки во впускном коллекторе на карбюраторном двигателе. На машинах с непосредственным впрыском эта проблема говорит о поломке системы обогрева дросселя. Белый дым из дизеля при отсутствии бурления в бачке говорит о том, что повреждена головка блока. При любой из таких поломок уровень охлаждающей жидкости обязательно понижается, поскольку он просачивается в цилиндры, проходит через кольца поршней и оказывается в поддоне. При этом разжижается масло, что является еще одним негативным фактором для любого двигателя. Один из признаков этой проблемы – образование эмульсии и помутнение масла. Чтобы понять, попала ли вода или антифриз в систему смазки мотора нужно внимательно осмотреть ГБЦ и пробку технологической горловины для заливки масла. На частях, контактирующих с маслом, появляется желтоватая пена светлого оттенка. Замутнение масла можно увидеть и на щупе, который рекомендуется регулярно осматривать. Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости говорит о серьезном повреждении – прогаре или трещине. Она нередко скапливается в цилиндрах над поршнями, что усложняет запуск мотора, при этом существенно увеличивается риск разрушительного гидроудара. При незначительной протечке проблему можно определить только по наличию эмульсии, других симптомов некоторое время не будет, но это не значит, что они вскоре не появятся. Сизый дым из системы выхлопа Появление сизого дыма говорит о том, что в цилиндрах перегорает масло. Иногда оттенок дыма бывает синеватым или голубоватым, при этом он имеет резкий характерный запах сгоревшего масла. При этом образуется густое облако, поднеся к выхлопной трубе обычный лист бумаги, можно убедиться, что на нем останутся жирные следы. Ещё кое-что полезное для Вас: Одним из главных признаков, что именно сгорающее масло причина сизого дымного облака, является большое его потребление, достигающее 500 мл на 1000 км. При этом поставить окончательный диагноз только по оттенку и интенсивности выхлопа практически невозможно. В бензиновых атмосферных моторах масло в цилиндры просачивается через маслосъемные колпачки, которые по-другому называются сальники клапанов, или поршневые маслосъемные кольца. Проверяется состояние двигателя таким способом: его заводят, прогревают на холостом  до рабочей температуры. После этого нужно резко нажать на газ, доведя до 4 тыс. оборотов. Если сизый дым начинает вылетать сразу после нажатия на педаль акселератора, а через полминуты исчезает – проблема кроется в сальниках. Причина проблемы – на холостом ходу давление во впускном коллекторе снижается, в результате чего в нем накапливается масло, сбегающее через пропускающие его сальники. При нажатии на педаль газа открывается дроссель, давление повышается и масло выдавливается в камеры сгорания. После этого ситуация снова нормализуется и выхлоп становится почти прозрачным. В тех случаях, когда интенсивность дыма пропорциональна нажатию на акселератор – чем выше обороты, тем большее количество дыма, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что на поршнях залегли и вышли из строя маслосъемные кольца. При малом износе деталей мотора сизый дым появляется только при холодном запуске, после выхода на рабочую температуру элементы расширяются и все нормализуется, выхлоп снова становится практически прозрачным. Если же поршневая система изношена сильно, то после прогрева интенсивность сизого дыма только увеличивается. Это связано с тем, что вязкость горячего масла снижается, и оно активнее попадает в цилиндры, а расширение при нагреве не может удалить образовавшиеся зазоры. Черный выхлоп Наличие черного или темно-серого дыма говорит, что воздушно-топливная смесь, поступающая в камеры сгорания, избыточно обогащена. Темный оттенок выхлопа говорит о том, что в нем содержится высокая доля сажи, которая образуется при нарушении режима сгорания топливной смеси. Главная причина, приводящая к такому эффекту проблемы с системой топливной подачи. Бензиновые карбюраторные моторы выдают черный дым в тех случаях, когда топливо в поплавковой камере переливается. Проблема решается прочисткой системы жиклеров, чтобы облегчить подачу воздуха для увеличения его доли в смеси и регулировкой игольчатого клапана. Нарушение пропорций смеси в сторону увеличения доли топлива в инжекторных моторах чаще всего кроется в сбоях работы электроники. Вторая причина – разгерметизация форсунок впрыска топлива, если они переливают, и оно не полностью сгорает. Избыток горючего смывает пленку масла со стенок камеры сгорания, что приводит к ускоренному износу. Кроме того, оно попадает в поддон, разжижая масло и ухудшая его характеристики. Одним из основных признаков того, что топливо пошло в масло, является его устойчивый запах, который слышно даже в салоне. Если проблема серьезная, но на щупе будет заметно существенное повышение уровня масла, разбавленного топливом. На холодную дизель дымит синим дымом Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя Дизельный мотор может выпускать белый, синий и черный дым из выхлопной трубы, а также многочисленные оттенки этих цветов, которые отчетливо просматриваются в выхлопе. Если дизель дымит синим или сизым дымом «на холодную» и/или «на горячую», тогда вполне очевидна неисправность силового агрегата. Появление синего выхлопа дизеля зачастую говорит о двух проблемах: нарушение эффективности распыла топлива; в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло; Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля. Диагностика и локализация проблемы В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару. Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах. Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго. Отличить бело-голубой дым с примесями горелого масла от водяного пара в выхлопе поможет следующий способ. Достаточно приложить к выхлопной трубе прогретого дизеля лист белой бумаги. В результате на бумаге появятся пятна. Если пятна от воды, тогда они испаряются, не оставляя на листе явных следов. Жирные пятна будут свидетельствовать о наличии масла в выхлопных газах двигателя. Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен. Синий дым: износ цилиндропоршневой группы Наиболее частой причиной  того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок.  Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д. Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований. Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем. Сильный износ ЦПГ вызывает более активное дымообразование «на горячую». Разогретое масло становится менее вязким и легко попадает в цилиндры ДВС, а тепловое расширение деталей цилиндро-поршневой группы уже не способно компенсировать слишком большие зазоры. Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества  и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность. Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную». Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ: прогар или разрушение тарелки клапана; износ стержней клапанов и направляющих втулок; имеются дефекты маслосъемных колпачков; Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем  масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа. Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему. Дизельный двигатель с турбонаддувом (турбодизель) также может иметь повышенный расход масла и синий дым в результате проблем с турбокомпрессором. Такое происходит в результате износа подшипников, нарушения уплотнений ротора и т.п. Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание. Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д. Дымит дизельный двигатель сизым дымом: причины У каждого автовладельца может появиться одна очень интересная, непонятная головная боль в виде дыма из выхлопной трубы, а особенно у собственников машин с дизельным агрегатом. Вроде бы автомобиль будет ехать, работать, но факт того что он дымит не оставит покоя своему хозяину. Ситуация интересна тем, что дым может быть разного цвета: черным, белым, серым или дымить синим дымом, синий дым наиболее распространен. И по определенной причине следственно будет дым определенного цвета. Причиной к черному дыму может стать не сгоревшее до конца топливо. Дым такого цвета возникает, когда идет чрезмерная подача топлива или топливо имеет плохое качество. Такой же эффект вызовет недостаток кислорода. К появлению серого дыма причастны те же причины. Дым получается серого оттенка только потому, что дефекты не настолько серьезны, как те, которые вызывают черный след за автомобилем. Дымит дизельный двигатель сизым дымом и причины к этому могут быть разные. При выхлопах синего дыма во время работы машины на холодный двигатель или уже прогретый, то стоит задуматься о неполадках в дизельном агрегате. К появлению такого эффекта могут быть причиной две проблемы: Топливо не догорает. Моторное масло попадает в двигатель. Чтобы понять, почему дымит дизельный двигатель нужно диагностировать его, не прибегая к помощи специальных аппаратов. Выявить проблему можно по степени дымности и запаху, который она в себе несет. Не догоревшее топливо Подтверждением к такой догадке станет наличие едкого и резкого запаха из выхлопной системы. Это будет означать, что несгоревшее топливо выходит вместе с дымом в парообразном состоянии. Топливо может не догорать по разным причинам. Возможно, что топливо подается слишком поздно или какой-то цилиндр не справляется со своей задачей и не может сжечь солярку. Как правило, у каждого следствия есть причины. Следствие, в данном случае, не догоревшее топливо и, как исход, дизель дымит синевой. Так какие причины и неполадки в узлах дизеля могут повлечь это? Неисправен ТНВД Если причиной к появлению сизого дыма стал запоздавший впрыск, то следует обратить внимание на износ топливного насоса высокого давления (ТНВД). Несложно догадаться, что топливо не будет успевать догорать, если оно подается с опозданием. Итак, с одним из возможных виновников определились. Но почему так происходит? Конструкция и схема работы ТНВД довольно непроста. Если объяснить простыми словами, работа этого узла основана на движении специальных механизмов для подачи топлива, которые постоянно трутся и контактируют между собой. Смазкой для деталей служит само топливо. Довольно хитрое решение, потому что солярка имеет жирную структуру. Но с приходом зимы осуществляется переход на зимнее топливо. Зимним оно называется, потому что в ней уменьшена вязкость, а именно отсутствуют те самые смазывающие фракции или их количества недостаточно, чтобы смазывать «железяки» в насосе. Вот это и становится причиной изнашивания ТНВД. А износ этого части агрегата, в свою очередь, наряду с профилем волновой шайбы становится причиной запаздывания впрыска топлива. Механизм следующий: топливо не успевает нагреться, потому что поздно подается, и цилиндр начинает плохо работать со скачками. В итоге топливо, которое не успевает сгореть, выпускается наружу в виде синего дыма. Если двигатель прогреть, проехав несколько километров, то сизый след за машиной исчезнет или уменьшится настолько, что его нельзя будет проследить. Но неполадки насоса на этом не исправятся. При прогретом движке даже поздно поданное топливо успевает почти полностью сгореть из-за высокого температурного фона. Плохая компрессия двигателя Бывают случаи, когда при запуске двигателя идет сильный синий дым. А потом после должного прогревания дым пропадает. Такая картина довольно часто встречается во дворах нашей страны, когда стоят столбы дыма, а водитель бегает, схватившись за голову, и не может понять происходящего. Причиной всему низкая компрессия двигателя. Из-за такого дефекта температура при сжатии не достигает должной величины, поэтому топливо не догорает полностью. Даже если у двигателя один цилиндр с низкой компрессией, то работа такого двигателя возможна. Но будет дымить до тех пор, пока общая температура не повысится и неисправный цилиндр не начнет справляться с поступающим топливом и поджигать его. Причинами дыма синего оттенка могут послужить несвоевременный впрыск или низкий показатель компрессии. Кстати, большинство современных дизельных двигателей оборудовано устройством на топливном насосе, которое совершает ранний впрыск, когда двигатель еще холодный. При такой функции работа двигателя жестче, но зато топливо полностью успевает сгореть. Двигатель нагревается, и устройство возвращает в начальное состояние впрыск топлива, мотор начинает «мурлыкать» и становится приятным и мягким на слух. Всему причиной масло При таком диагнозе «облако» из выхлопной трубы будет дымление от светлых до темных оттенков. Оно будет зависеть от концентрации масла, которое протекает в камеры сгорания, режимов работы движка и от температуры прогрева. При этом вы будете чувствовать горелый запах свойственный маслу. Появление такого газа будет отмечаться повышенным израсходованием масла. Чтобы решить эту проблему нужно определиться с поставщиками «ненужного» флюида. Износ цилиндропоршневой группы Очень часто дизель дымит сизым дымом из-за износа цилиндропоршневой группы и узлов ГРМ (газораспределительный механизм). Масло может попасть в цилиндр по нескольким причинам. Увеличены зазоры поршневых колец. Увеличены зазоры между стержнями клапанов и направляющих втулок. Имеются повреждения на гильзе цилиндров. Разрушены кольца. Имеются нарушения поршневых канавок и много других причин. Например, сильные дефекты зазоров в районе поршневых канавок позволяют камере сгорания «всосать» масло. Это возможно даже если маслосъемные кольца исправны. С большим периодом работы цилиндры поддаются изменению своей формы, допустим, стать эллиптической формы. Из-за изменений в форме, ухудшается уплотнение. Износ этой группы деталей также становится причиной снижения компрессии. При измерении компрессии стоит учитывать способность масла уплотнять зазоры. Выходит, что если цилиндр неисправен, то компрессия должна быть завышена. Для проведения диагностики ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), замеров и получения точной оценки нужно соблюдать некоторые требования. Если механизмы имеют не очень большое ухудшение качества, то пресловутый дым можно увидеть при прогревании двигателя. После прогревания, уровень симптома уменьшается или полностью пропадает. Объясняется это тем, что при больших температурах детали расширяются и зазоры уплотняются. Увеличение расхода масла происходит при поломках перемычек между поршневыми канавками. Также к большому расходу масла приводят разломы колец в результате износа или перегревания двигателя. Если использовать масло невысокого качества и менять его несвоевременно, то поршневые кольца как бы «залипают» и теряют свою подвижность. Ухудшение качества поршневых колец и уплотнения цилиндров вызовет повышение расхода топлива. Выявить факт попадания масла можно и по характерному шуму в работе двигателя и стукам, сопровождаемые сменой оборотов и нагрузок на двигатель. Неисправен ГРМ и другие причины Причинами масляного дыма могут быть следующие причины: Прогоревшие или разрушенные клапана. Изношенные стержни клапанов и направляющие втулки. Неисправности в маслосъемных колпачках. Почему происходит выхлоп синего дыма на прогретом двигателе можно сказать, сделав опору на факт разжижения масла с увеличением температуры двигателя внутреннего сгорания. Можно привести следующий пример. Это можно всегда наблюдать при работе тракторов. Очень часто случается, что, когда движок работает на холостых оборотах, масло накапливается на деталях, образуя пленки, тем самым скапливаясь в системе выхлопа. Потом когда тракторист выжимает педаль газа, выхлопная труба выплескивает густой синий дым. Возможно, неисправна система подачи топлива или отсутствует герметичность клапанов. Все это может стать причинами дымления дизельного агрегата синим цветом. Прогоревший клапан придает выхлопным газам бело-голубоватый оттенок. Этот дефект клапанов можно проследить по низкой компрессии неисправного цилиндра. Свечи также подвержены покрытию нагаром и отложениями, которые укажут на этот недостаток. Возможны неисправности турбины. Они могут напомнить симптомы нездоровых маслосъемных колпачков. Чтобы в этом убедиться, можно прощупать патрубки турбокомпрессора на наличие масел. Проблемы, связанные с уплотнением турбокомпрессора определить труднее, потому что масло, попадая в выхлопную систему, догорает полностью. Также причинами сизого дыма могут быть нарушения в работе вентиляции картера или неполадки с воспламенением в цилиндре. Очень часто синий дым сопровождается понижением тяги, а атмосферный и турбо дизель могут иметь течи сальников и т.д. Стоит отметить, что причинами такого поведения автомобиля может быть плохое качество топлива. Поэтому заправляться стоит только у тех компаний, которые предоставляют флюиды хорошего качества. Остерегаться тех заправок, которые предлагают солярку по низкой цене. Синий дым при запуске на холодную! Все двигатели, независимо от того, в каких условиях используются и на каком топливе работают, имеют определенный ресурс работы. У каких-то двигателей он больше, а у каких-то он меньше. Одной из основных поломок, которая влечет за собой капитальный ремонт, является выработка в цилиндрах, износ компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, износ втулок клапанов и износ маслосъемных колпачков, которые находятся непосредственно на клапанах. Все это можно самостоятельно продиагностировать. Следует просто обратить внимание на следующие признаки: 1. При запуске двигателя идет синий дым из выхлопной трубы; 2. Наличие масла на резьбе свечей зажигания (данный признак относится только к бензиновым двигателям и свидетельствует об износе маслосъемных колпачков на стержнях клапанов). Если при запуске двигателя появляется синий дым, но потом он пропадает – это говорит о том, что в скором времени пропадать он не будет, и чем дольше владелец будет переносить строки визита на станцию технического обслуживания (СТО), тем дороже для него обойдется та самая «капиталка». Нередки случаи, когда двигатель дымит синим дымом «на холодную», причиной этому может быть то, что после длительной поездки, когда масло в ДВС достаточно горячее и имеет более жидкую форму, оно протекает через изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Таким образом, масло попадает непосредственно в камеру сгорания уже тогда, когда двигатель заглушен. Из-за этого при первом пуске, когда горючая смесь воспламеняется, одновременно с топливом выгорает и то масло, которое находилось в камере сгорания. Синий дым при заводке двигателя может появиться от того, что на стенках цилиндров всегда образовывается масляная пленка, которая помогает скользить поршням. Это масло также выгорает, только дыма в таком случае гораздо меньше, и заметить его может человек, глаза у которого «натренированы», проще говоря, тот, кто имеет большой опыт эксплуатации транспортных средств. Сизый дым у дизельных авто, диагностика, причины Почему дымит дизельный двигатель синим дымом? Дизельные двигатели, как уже было сказано, также подвергаются постепенному износу. Ускорить процесс износа может перегрев. Для того, чтобы его избежать, необходимо контролировать: 1. Количество тосола/антифриза в расширительном бачке; 2. Исправность датчика включения вентилятора охлаждения; 3. Исправность датчика температуры охлаждающей жидкости; 4. Целостность патрубков и радиаторов системы охлаждения и печки; 5. Наличие подтеков масла между блоком цилиндров и головкой клапанов; 6. Исправность термостата. Каким же образом перегрев влияет на то, что дизельный двигатель при запуске выдает сизый дым? А самым простым. Еще из школьного курса физики нам известно, что металлы при нагреве расширяются. И вследствие того, что рабочая температура двигателя увеличена как минимум в полтора раза, поршни немного расширяются и создают вертикальные канавки на стенках цилиндров. Маслосъемные кольца уже не могут «достать» масло из этих канавок, таким образом, оно попадает в камеру сгорания. Это сопровождается повышенным расходом масла, топлива, а также синим дымом из выхлопной трубы. Если же перегрева никогда не было, но двигатель прошел больше 200000 километров пробега (не предел), а дым синий появился, это свидетельствует о залегании маслосъемных и компрессионных колец, либо об их износе. Для того, чтобы узнать точнее, придется вскрывать двигатель. Иногда достаточно просто снять головку блока цилиндров и рукой попробовать пошевелить поршни в цилиндрах. Если люфт большой, тогда следует снять поршни, замерить выработку в цилиндрах, посмотреть кольца. В самом худшем случае автовладельцу грозит «гильзовка» и фрезеровка. А в лучшем случае просто замена колец (только в том случае, если выработка в цилиндрах не критическая). Вот и все причины, по которым дизельный двигатель дымит сизым дымом. Синий дым у бензиновых авто, диагностика, причины Причины, по которым бензиновый двигатель дымит синим дымом, аналогичны причинам, которые описаны в разделе об дизельных двигателях. Проверить, что именно случилось, можно замерив компрессию. Для этого понадобится: 1. Прибор для измерения компрессии; 2. 100 грамм моторного масла; 3. Еще один человек. Для начала снимите со свечей высоковольтные провода и выкрутите все свечи. Посадите помощника за руль и вставьте прибор в отверстие для свечи. Человек в салоне должен выжать педаль газа, включить зажигание и несколько раз провернуть двигатель стартером, до тех пор, пока стрелка на приборе не отклонится на максимальное значение. Повторите для каждого цилиндра данную процедуру. Критически допустимое значение – 10 атмосфер. Если значение меньше 10-ти атмосфер, тогда в отверстие для свечи налейте масло и снова померяйте компрессию. Если компрессия выросла в полтора раза или больше, тогда проблема в поршневой группе, а если незначительно, тогда ищите проблему в головке блока цилиндров. Бензиновый двигатель больше всего «боится» перегрева. Подводя итог: если вы заметили синий дым при запуске двигателя, лучше сразу обратиться на станцию технического обслуживания, провести диагностику и сделать ремонт. В таком случае Ваш железный конь будет служить вам верно долгие годы. Источник: http://mytopgear.ru/interesting/engine/dvigatel-dyimit-sizyim-dyimom-v-chem-mozhet-byit-prichina/ Почему дымит дизельный двигатель: причины и методы устранения На российских дорогах довольно часто можно наблюдать, как дизельная фура, преодолевающая затяжной подъем, буквально извергает клубы черного дыма, уподобляясь исландскому вулкану «Эйяфьятлайокудль» в разгар его извержения. К сожалению, подобное встречается не только на грузовиках, но и на легковых авто, под капотом которых слышится характерное урчанье дизеля. Этой болезнью часто страдают двигатели, работающие на солярке. Что это: конструктивные особенности дизельного агрегата, или его неправильная эксплуатация, и почему дымит дизельный двигатель? Предлагаем вашему вниманию анализ наиболее распространенных проявлений болезни и вызывающих ее причин. Откуда появляется дым на выхлопе дизеля Принцип работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ясен из самого их названия. То есть, механическая энергия в них получается из тепловой в процессе сгорания топлива внутри цилиндров. Повседневный опыт подсказывает нам, что сухие дрова, положенные в горящий костер, практически не дают дыма. Так же ведет себя и дизельный двигатель. Исправный, хорошо отрегулированный мотор, не выделяет при своей работе сколь-нибудь заметного дыма. И, наоборот, если из выпускной системы выходят сизые облачка или густые черные клубы, это говорит о том, что или топливо плохое, или оно не полностью сгорает. А возможно, в цилиндры попадает еще что-нибудь, например, смазочное масло или тосол. Почему дым из глушителя чаще наблюдается у дизелей. Дело в том, что дизельное топливо (солярка) воспламеняется от раскаленного до 750 — 800°C воздуха, а не от свечи зажигания, как в бензиновых движках. Чтобы цикл дизеля проходил успешно, требуется исправное состояние всасывающего тракта, системы питания, цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Дизтопливо обладает более высокой температурой воспламенения, чем бензин. Кроме того, в дизеле топливно-воздушная смесь образуется за более короткое время, что приводит к ее неоднородности. Элементарно, Ватсон В идеале выхлоп исправного дизеля должен быть прозрачным. Если дизельный двигатель дымит, это говорит о нарушениях в работе или неисправности одной или нескольких систем двигателя. Причем виновника повышенной дымности выдает цвет дыма. Забегая вперед, можно сказать: серый или черный дым свидетельствует о неполном сгорании топлива; голубовато-синий или сизый цвет выхлопа указывает на угар смазочного масла и некоторые другие причины; пушистые белые облака, напоминающие продувку бульбулятора (по выражению любителей кальяна), на самом деле — попадание охладителя в камеры сгорания. Так что предварительный диагноз определяется по окраске выхлопа. Более точно определить причину дымления установят специалисты на станции технического обслуживания (СТО), используя диагностическое оборудование и газоанализатор. В таблице приведены некоторые цифры, регламентирующие максимальное содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Также указываются и возможные неисправности в системах двигателя. Химический элемент Норма для дизельного двигателя Причина несоответствия норме Азот (N2) 76 — 78% Обеднённый состав топливной смеси, перегрев двигателя Кислород (O2) 0,5% макс. Негерметичность выпускного коллектора Оксид углерода (CO) 0,01 — 0,5% Засорение фильтров, завышенное давление топлива в системе питания, переобогащенная смесь Углекислый газ (CO2) 1,0 — 10% Засорение фильтров, превышение давления топлива, переобогащенная смесь Углеводороды (CH) 50 PPM макс. Пропуски воспламенения (неисправность свечей накаливания), богатая смесь Черный дым за трубой… Наиболее характерным для дизеля является черный дым. Дымление может быть разной степени: от светло-серого до ядовито-черного, как при сжигании автомобильных покрышек. Монохромный цвет обусловлен присутствием в выхлопных газах частиц сажи, остающихся после неполного сгорания топлива. Объяснение этому можно дать в двух словах: переобогащенная смесь, которая не успевает полностью сгореть в цилиндре и догорает при низкой температуре в системе выпуска. Такая смесь получается из-за нехватки воздуха, либо избытка топлива. Существуют и другие отклонения. Перечислим некоторые причины появления черного дыма: Некачественное топливо. Загрязнение воздушного фильтра или подводящих каналов. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Неисправность форсунок. Дым появляется при резком нажатии на газ, либо при работе дизеля под нагрузкой. Дополнительным подтверждением этой неисправности является тряска мотора на холостых оборотах. Ранний момент впрыск топлива, в результате чего воспламенение происходит с запозданием, и образуется много сажи. Покрывается нагаром клапан системы EGR (рециркуляция отработанных газов), в результате чего механизм клинит в открытом положении, и увеличивается поступление выхлопных газов во впускной коллектор. Отказ кислородного датчика, вследствие чего электронный блок управления двигателем (ЭБУ) начинает работать «вслепую». Забит противосажевый фильтр. Наиболее опасны неисправные форсунки и продолжительная езда с большим опережением впрыска. Итоги: прогар предкамер, повреждение поршней и перемычек, что чревато дорогостоящим ремонтом. В остальных случаях езда с черным дымом не столь опасна для двигателя. Рецепты лечения коптящего двигателя Ранее было сказано, что топливно-воздушная смесь в дизеле перед воспламенением обладает большей неоднородностью по сравнению с бензиновыми двигателями. Бензиновая смесь обладает гомогенным характером, чего не скажешь про распыленное облако солярки. Поэтому даже исправный современный дизельный двигатель все равно более склонен к проявлению дымности. Какие меры помогут снизить дымность черного выхлопа дизельного двигателя: Следить за состоянием воздушного фильтра, вовремя менять сменный фильтрующий элемент. Особенно не допускать его заливания, преодолевая водные препятствия. Если такое случилось, фильтр нужно основательно высушить или заменить. Проверить герметичность воздушных каналов (шланги, хомуты, интеркулер). Для этого можно использовать велосипедный насос. Создавая давление в заглушенной системе при неработающем двигателе, слушать — нет ли шипения воздуха в местах соединений. Следить за исправностью топливного насоса высокого давления (ТНВД), в случае подозрений произвести его стендовую диагностику. Контролировать состояние топливных форсунок. Отложения нагара на распылителе легко обнаружить визуально, сняв форсунку с головки блока. При необходимости их следует отремонтировать. Если двигатель дергается на холостых оборотах, или при резком открытии дросселя наблюдаются провалы, обратите внимание на электромагнитный датчик ЕГР (система рециркуляции выхлопных газов). Проверить компрессию в цилиндрах, что под силу выполнить самостоятельно. На современных дизелях имеется противосажевый фильтр, который необходимо регулярно очищать и промывать. И, конечно, своевременно менять, когда он выработает срок службы. Все оттенки синего Причины возникновения синего выхлопа весьма многообразны. Это и нарушения образования топливного факела, и плохие условия для его самовоспламенения, и, наконец, попадание масла в рабочую камеру. Каждому фактору присущ свой оттенок дымности. Выхлоп синего цвета с едким, острым запахом свидетельствует о недостаточной эффективности топливной струи. Часть горючего не сгорает, а вылетает из глушителя в виде мельчайших капелек, которые и придают выхлопу синий цвет. Но это еще полбеды, ведь сгорание основной смеси происходит не в воздушном объеме камеры сжатия, а довольно часто на днище поршня. Не стоит напоминать, что это приведет в ближайшей перспективе к его обгоранию, задирам на поверхности цилиндров и к весьма недешевому ремонту. Сизый оттенок выпускных газов говорит о затрудненном самовоспламенении топливной смеси. Во-первых — недостаточное давление (компрессия) в конце хода сжатия. Основная причина заключается в износе деталей ЦПГ. Низкая компрессия вызывается также неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам в результате образования на них нагара. Во-вторых — недостаточная температура для самовоспламенения вследствие неисправности свечей накаливания. Наконец, дымок разных оттенков, начиная от светло-голубого и заканчивая густо-синим, указывает на то, что в цилиндрах сгорает масло. Откуда оно проникает: из картера двигателя через маслосъемные кольца, если они изношены или залегли в канавках; из клапанной коробки через изношенные маслосъемные колпачки; через уплотнения подшипников турбины компрессора; из воздушного фильтра при забитой вентиляции картера. О чем говорит белый шлейф за глушителем Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, где проходят выборы очередного предстоятеля Римско-католической церкви — Папы Римского, информирует паству о том, что новый Папа выбран. Для получения белого дыма кардиналы использовали ранее сырую солому. Так же и в дизельном двигателе — белый цвет дыма из глушителя указывает на присутствие в очаге (камеры сгорания) воды, в качестве которой выступает охлаждающая жидкость. Причиной попадания тосола или антифриза в цилиндры дизеля может быть: пробитая прокладка головки блока цилиндров; сгнивший патрубок охлаждения корпуса дроссельной заслонки. Чтобы проверить эту версию, достаточно открыть крышку расширительного бачка. Подтверждением послужит бульканье жидкости, маслянистая пленка на ее поверхности и запах выхлопных газов. Кроме того, уровень жидкости в бачке будет пониженным, а в масляном картере будет какая-то жижа. Внимание: кратковременный белый дым после запуска двигателя не является признаком неисправности двигателя. В этом случае происходит испарение конденсата, образовавшегося в глушителе при стоянке автомобиля. То есть это не дым, а пар. Проблема повышенной дымности актуальна для многих дизелей, что вызвано особенностями дизельного рабочего такта. Усугубляющим фактором является заправка некачественным топливом и несвоевременное техническое обслуживание. В некоторых случаях причину дымления реально выяснить самостоятельно, окончательный диагноз поставит стендовая диагностика топливной системы двигателя и проверка на газоанализаторе. 4 причины появления синего дыма из выхлопных газов (и способы их устранения) Последнее обновление 16 декабря 2020 г. Возможно, вы это видели: ускоряясь со светофора, впереди идущая машина извергает клубы синего дыма. выхлопная труба. Это не экстремально, как дымовая шашка, но и ненормально, как дым всех остальных. Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов. Или, может быть, вы чувствуете синий дым, исходящий из моторного отсека при запуске каждое утро, независимо от погоды. Вы также можете обнаружить, что в вашем дизельном автомобиле заводиться утром не так просто, как раньше. На то, чтобы провернуть, уйдет больше времени, а вы просто ненавидите это! Думайте об этом как о холодном стартовом объеме дыма, только более яркого цвета, обычно синего. У вас может быть синий дым, и к этой проблеме нужно отнестись серьезно. Если у вас белый дым, это еще одна проблема, которую мы рассмотрим в этой статье. Что означает синий дым? Синий дым означает, что масло смешалось с вашим газом в цикле сгорания, и это масло сгорает и отправляется в выхлопную трубу вместе с остальной частью частично сгоревшего топлива. Это означает, что ваш автомобиль работает неэффективно, и причины должны быть выяснены как можно скорее. Как правило, масло вытекает из-за прокладки, которая не обеспечивает надлежащего уплотнения, а это значит, что у вас еще есть время. Если синий дым вызван смешиванием масла с газом в камере сгорания, проблема более серьезна. Причины, по которым ваш автомобиль источает синий дым # 1 — Масло капает на коллекторы Как упоминалось выше, масло может вытечь из прокладки между блоком двигателя и головкой и капать на горячие выхлопные части вашего трансмиссия.Это вызовет появление синего дыма, и он будет иметь довольно неприятный запах. Вы можете заметить синий дым из задней части автомобиля при ускорении или на холостом ходу. Я вспомнил классический сценарий, когда смотрел на Mitsubishi Montero 2002 года выпуска. Владелец заявила, что ей заменили прокладку головки блока цилиндров, но затем после короткого тест-драйва вы можете почувствовать запах горящего и просачивающегося масла из той самой прокладки, которая, по ее словам, была исправлена. Много раз, если прокладка головки неисправна, головку блока цилиндров необходимо заменить, и единственная причина, по которой необходимо заменить прокладку головки, заключается в том, что головка настолько нагрелась, что деформировалась, и теперь через нее просачивается масло зазор. Связано: Стоимость ремонта треснувшей ГБЦ # 2 — Масло смешивается с топливом Теперь вернемся к синему дыму. Уплотнения клапанов, поршневые кольца и клапаны PCV в вашем автомобиле не прослужат вечно. А если вы проедете на машине 10 000 миль между заменами масла, масло будет менее эффективно снижать трение в моторе. Это означает, что в двигателе будет выделяться больше тепла, которое нагревает и охлаждает прокладки, вызывая их высыхание и растрескивание. Сухие и потрескавшиеся уплотнения клапанов неэффективны для разделения жидкостей, поэтому вы можете обнаружить, что масло смешивается с топливом, а нефтяные побочные продукты также сгорают в камере сгорания. Это означает, что раньше вы видели только серый дым, выходящий из выхлопной трубы в обычный день, теперь вы увидите немного синего дыма, выходящего из выхлопной системы. Если поршневые кольца изношены, вам необходимо заменить двигатель. Если этот синий дым начал появляться только после замены масла, возможно, вы просто залили слишком много масла.Это вызовет вспенивание масла и снизит его эффективность в отношении смазки и нагрева. Просто слейте излишки масла и начните заново. # 3 — Масло капает на горячие детали двигателя Другой сценарий: выходит из строя прокладка головки блока цилиндров или крышки клапана, и в двигателе происходит утечка масла. Это масло будет капать на другие горячие части моторного отсека (например, на коллекторы), а затем испаряться в облаке голубого дыма. Этот дым выходит из-под капота на холостом ходу, а затем из задней части автомобиля, когда вы едете по дороге.Это еще одна причина, по которой вы всегда должны обращать внимание на запахи, исходящие от вашего автомобиля. Пахнет горит? Был ли этот запах раньше? Кто-то оставил чизбургер в перчаточном ящике? Задайте себе подобные вопросы. # 4 — Плохие свечи накаливания (дизельные двигатели) Если вы заметили, что синий или черный дым идет от вашего дизельного автомобиля или грузовика при запуске, вероятно, ваши свечи накаливания неисправны. Это означает, что ваш автомобиль не сможет нормально завестись, и вы можете заметить, что время запуска двигателя больше обычного. Чтобы проверить, связана ли проблема со свечами накаливания, подключите контрольную лампу на 12 В к положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем подключите провод один за другим к каждой из свечей накаливания, чтобы проверить, есть ли у вас показания. Их замена может стоить от 100 до 500 долларов в зависимости от того, делаете ли вы это самостоятельно или пользуетесь услугами авторитетного магазина, поэтому перед подпиской на эту часть изменений стоит убедиться, что они плохие. Стоит ли водить машину с синим дымом из выхлопной трубы? Вы по-прежнему можете водить машину с синим дымом, идущим из выхлопной трубы, но, как и во всех наших рекомендациях, вам следует как можно скорее передать свой автомобиль квалифицированному механику.Это потому, что смешивание масла с вашим топливом — это нехорошо, и ваш двигатель не предназначен для работы. Если поршневые кольца изношены, а у автомобиля большой пробег, вам нужно будет заменить двигатель, который может стоить от 2500 до 7000 долларов, а это не те деньги, которые вы захотите тратить. Вам не нужно заменять двигатель, поэтому проверьте эту проблему в тот момент, когда вы начнете видеть синий дым, поскольку вы можете просто заменить эти поршневые кольца и запустить автомобиль еще пару лет. Стоимость устранения проблемы синего дыма В основном вам нужно будет заменить свечу накаливания, прокладку головки, уплотнения клапана, поршневые кольца или клапан PCV в зависимости от источника проблемы. Если у вас есть гаечный ключ, и у вас есть часы (и запасная машина), которые можно посвятить устранению этой проблемы, уплотнение клапана стоит всего 40 долларов, так что это может быть довольно дешевое решение, если у вас есть время. Если вы не умеете пользоваться гаечным ключом, деталь, вероятно, будет стоить 80 долларов в магазине, а затем вычесть 500 +/- долларов на оплату труда.Это довольно дорого, но дешевле, чем старый автомобиль или новый двигатель! Вот где самое сложное. Если у вас неисправные поршневые кольца, вам, скорее всего, придется заменить двигатель. Это очень дорогая работа, которая может стоить 7000 долларов и более. Если ваш автомобиль относительно новый, на него должна распространяться гарантия на трансмиссию, поэтому сначала обратитесь в дилерский центр. Если это старый подержанный автомобиль, который стоит больше, чем затраты на замену двигателя, возможно, вам придется прикусить язык и достать эту чековую книжку. Для большинства людей и страховых компаний замена двигателя — это обычная машина, так что, возможно, на этом история легендарного голубого дыма и заканчивается. Дрейфует с друзьями Если вы каким-то образом узнаете, что синий дым НЕ исходит от ваших поршневых колец, уплотнений клапанов, прокладки головки, клапана PCV или неисправных свечей накаливания, и вы плывете по трассе с ваши глаза горят от голубого дыма впереди, тогда есть шанс, что у человека перед вами есть эти причудливые шины, которые при сгорании создают цветной дым! Как это круто? 4 цвета выхлопной трубы вашего автомобиля и их значение 4 ноября 2019 г. Дымовой сигнал — одна из самых ранних форм общения людей на большие расстояния.В наши дни мы больше любим электронную почту и текстовые сообщения для общения, но дым, исходящий от вашего автомобиля, может сигнализировать о проблеме под капотом! Если вы заметили дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля, присмотритесь и посмотрите, что дым может вам сказать. Цвет дыма может дать вам представление о том, что не так с двигателем вашего автомобиля. Мы расскажем, что искать на этой странице ниже! Существует четыре основных причины, по которым вы можете увидеть дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля.Мы расскажем вам обо всех на этой удобной информационной странице сервисного центра Wentworth’s Wilsonville Chevrolet. 4. Тонкий белый дым холодным утром При правильной работе современного бензинового двигателя не должно быть видимых выбросов из выхлопной трубы, за некоторыми исключениями. Возможно, самое большое исключение из этого правила — это когда двигатель все еще прогревается в холодный день. По той же причине, по которой вы часто можете видеть свое дыхание в холодный зимний день, вы можете увидеть белый легкий дымок, когда впервые заводите машину в холодную погоду. Это потому, что вода из конденсата, который собирается внутри выхлопных труб, конденсируется в видимый пар при прогреве автомобиля. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, это обычно проходит. Однако, если из выхлопной трубы вашего автомобиля постоянно идет дым, это может указывать на серьезную проблему с двигателем. 3. Черный дым из выхлопной трубы Даже если бы вам не сказали, вы, вероятно, догадались бы, что ваша машина не должна изрыгать клубы черного дыма. Обычно это указывает на богатое топливо в двигателе. Топливная смесь, описываемая как «богатая», означает, что в двигателе сжигается слишком много топлива и недостаточно воздуха. Несгоревшие пары бензина выходят через выхлопную трубу в виде черного едкого дыма. Слишком богатая топливная смесь может привести к ухудшению работы двигателя и значительному увеличению расхода топлива.Это может быть вызвано неисправностью или утечкой топливных форсунок, неисправным регулятором давления топлива или даже засорением воздухозаборника. 2. Синий дым из выхлопной трубы Синий или серый дым обычно возникает из-за того, что двигатель сжигает значительное количество масла. Если вам повезет, это может быть вызвано заблокированным клапаном PCV, который может начать всасывать масло в двигатель. Устранить эту проблему обычно так же просто, как заменить этот клапан новым. Однако двигатель, потребляющий масло, может иметь значительные внутренние повреждения в виде неисправных поршневых колец, уплотнений клапанов или других ключевых компонентов глубоко внутри двигателя.Поскольку замена этих компонентов означает разборку практически всего двигателя, ремонт может оказаться дорогостоящим. Если вы подозреваете, что в вашем двигателе горит масло, отправляйтесь в Wentworth’s Wilsonville Chevrolet для диагностики. Поскольку мы используем высококачественные запчасти OEM, а ремонт выполняется сертифицированными специалистами Chevy, вы можете быть уверены, что ваш двигатель будет продолжать служить вам в течение долгого времени после того, как вы произведете этот ремонт. 1.Белый дым из выхлопной трубы Если вы замечаете, что из выхлопной трубы постоянно выходит белый дым, даже в теплые дни, это может быть вызвано потреблением охлаждающей жидкости двигателем. Поскольку охлаждающая жидкость, по крайней мере, частично представляет собой воду, при испарении в двигателе и выходе из выхлопной трубы образуется такой же белый дым. Сжигание охлаждающей жидкости в двигателе обычно указывает на протекающую прокладку головки блока цилиндров. В глубине двигателя эта прокладка образует уплотнение между головкой (или головками) двигателя и блоком.Утечка между камерой сгорания и рубашкой охлаждающей жидкости позволит охлаждающей жидкости просочиться в цилиндры сгорания. В конце концов, это может привести к тому, что в системе охлаждения закончится охлаждающая жидкость, что приведет к перегреву двигателя и нанесению еще большего ущерба! Белый дым является ранним признаком того, что ваш двигатель может вскоре получить серьезное повреждение, поэтому сразу же обратитесь в авторизованный сервисный центр Chevrolet, если заметите, что он исходит из вашего автомобиля. Похожие статьи Диагностика дыма выхлопных газов Дом, Библиотека авторемонта, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Указатель Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com Дым выхлопных газов — беда! Бензиновый двигатель в хорошем рабочем состоянии не должен выделять видимого дыма в выхлопе. Пар — это нормальное явление, холодным утром он может выглядеть как белый дым из-за конденсации. Но любой другой тип дыма в выхлопе означает, что что-то не так. Типы выхлопных газов: > СИНИЙ ДЫМ: Плохая новость, потому что это означает, что двигатель сжигает масло. Основной причиной обычно является износ уплотнений или направляющих направляющих клапана, или это может быть изношенные или сломанные поршневые кольца, или изношенные или поврежденные цилиндры.Горение масла может со временем привести к загрязнению каталитического нейтрализатора и кислородного датчика. Это также увеличивает риск того, что в двигателе закончится масло и снизится давление масла. БЕЛЫЙ ДЫМ: Еще одна плохая новость, потому что это означает, что в двигателе горит охлаждающая жидкость или трансмиссионная жидкость. Если белый дым — это охлаждающая жидкость, причиной, скорее всего, является негерметичная прокладка головки блока цилиндров или трещина в головке блока цилиндров. Если белый выхлопной дым является трансмиссионной жидкостью, двигатель всасывает трансмиссионную жидкость через вакуумный шланг к трансмиссии. Если у вас дизельное топливо, белый дым может быть несгоревшим топливом, проходящим через двигатель, или охлаждающей жидкостью. Небольшое количество белого дыма является нормальным после холодного запуска, особенно в очень холодную погоду. Но если вы видите сплошной белый дым во время движения, у вас проблема: неправильная синхронизация форсунок или потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах. ЧЕРНЫЙ ДЫМ : Черный дым является нормальным явлением для старых дизельных двигателей при их первом запуске или при резком ускорении, но черного дыма быть не должно, если это автомобиль поздней модели или грузовик с «чистым дизельным» двигателем. (электронное управление и форсунки Common Rail высокого давления). Черный дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля с бензиновым двигателем, является признаком богатой топливной смеси (слишком много топлива, недостаточно воздуха). Короткий клубок черного дыма может быть виден во время резкого ускорения, когда топливная смесь на мгновение становится богатой, но при нормальных условиях движения и на холостом ходу выхлопная труба должна быть прозрачной. Если черный дым виден все время, а внутренняя часть выхлопной трубы покрыта тяжелыми отложениями черного углерода, это будет говорить вам, что двигатель имеет богатое топливо. На более старом автомобиле с карбюратором состояние богатого топлива и черный дым могут быть вызваны заклиниванием или неправильной настройкой автоматической воздушной заслонки, негерметичным металлическим или полым пластиковым поплавком внутри топливного бака карбурфетора, или насыщенным топливом вспененным пластиковым поплавком неправильно отрегулированный поплавок (установлен слишком низко). Ограниченный топливный фильтр также может способствовать обогащению топливной смеси. На новом автомобиле с системой впрыска топлива черный выхлопной дым может быть вызван одной или несколькими негерметичными топливными форсунками, слишком большим давлением топлива (заедание регулятора давления топлива), неисправным датчиком массового расхода воздуха или кислородным датчиком или неисправностью компьютера двигателя. с дизельными двигателями при резком разгоне может возникать черный дым в выхлопе. Но если двигатель продолжает выделять черный дым, двигатель получает слишком много топлива. Основной причиной может быть неправильная синхронизация форсунок или проблема с контролем впрыска. Как диагностировать дым выхлопных газов: СИНИЙ ДЫМ: Обычно пахнет подгоревшими тостами. Проверьте уровень масла на щупе, чтобы убедиться, что двигатель использует масло, и уровень масла низкий (доливайте масло по мере необходимости, чтобы вернуть его до полной отметки.НЕ ДОПУСКАЙТЕ слишком низкого уровня моторного масла, это может привести к серьезному повреждению двигателя !. Вы также можете выполнить проверку компрессии или испытание на утечку, чтобы диагностировать изношенные поршни или кольца. БЕЛЫЙ ДЫМ: Выхлоп будет иметь слегка сладкий запах, если выхлоп содержит охлаждающую жидкость, или запах горелого масла, если он содержит трансмиссионную жидкость. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и уровень трансмиссионной жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости низкий и / или двигатель перегревается, проверьте систему охлаждения под давлением, чтобы убедиться, что она удерживает давление.В противном случае прокладка головки блока цилиндров, вероятно, протекает и ее необходимо заменить. Если только уровень трансмиссионной жидкости низкий, добавьте трансмиссионную жидкость требуемого типа, чтобы довести уровень до полной отметки, и осмотрите вакуумный шланг от трансмиссии на предмет наличия жидкости внутри. Если через него проходит жидкость, замените клапан модулятора вакуума на коробке передач. ЧЕРНЫЙ ДЫМ : Проверьте регулировку и работу автоматической воздушной заслонки, если старый двигатель с карбюратором.Проверьте давление топлива, если двигатель более новый с впрыском топлива. Также проверьте воздушный фильтр и проверьте систему OBD на наличие кодов неисправностей датчиков. Система OBD должна определить состояние богатого топлива, установить код неисправности (например, P0172 или P0175) и включить индикатор проверки двигателя. Ремонт: Ремонт будет зависеть от того, что является причиной выхлопного дыма. Если в двигателе горит масло (синий дым), вероятно, потребуются уплотнения направляющих клапанов и / или поршневые кольца, что означает капитальный ремонт двигателя. Если в двигателе происходит внутренняя утечка охлаждающей жидкости (белый дым), головка блока цилиндров должна быть снята для замены прокладки головки блока цилиндров. Менее дорогостоящая альтернатива ремонта, которую вы можете попробовать, — это добавить в систему охлаждения бутылку с герметиком для прокладок головки системы охлаждения и надеяться, что герметизирует утечку (по крайней мере, временно). Многие из этих продуктов работают достаточно хорошо и могут купить вам драгоценное время, чтобы вы могли решить, хотите ли вы потратить деньги на ремонт, продать или обменять свой автомобиль. Если старый двигатель с карбюратором излучает черный дым, карбюратор требует доработки.Если регулировка автоматической заслонки или поплавка не может восстановить нормальную топливно-воздушную смесь, карбюратор или заслонку придется отремонтировать или заменить. Если новый автомобиль с системой впрыска топлива работает на богатой смеси и излучает черный дым, подключите диагностический прибор к диагностическому разъему OBD и найдите коды неисправностей, связанных с топливом или датчиком. Если ваш диагностический прибор также может отображать данные корректировки топливоподачи, обратите внимание на краткосрочную и долгосрочную корректировку топливоподачи (STFT и LTFT). Если значения коррекции топлива больше отрицательного -8, это означает, что двигатель работает на богатой смеси. Диагностика потребует проверки давления топлива и регулятора давления топлива, чтобы убедиться, что они работают в соответствии со спецификациями. Если все в порядке, следующим шагом будет выяснить, какая форсунка (и) протекает. Вы можете снять свечи зажигания и поискать те, которые загрязнены углеродом (черные отложения). Это покажет вам, какие цилиндры работают на обогащенной смеси и какие форсунки являются проблемными. Другие статьи о диагностике двигателя: Причины высокого расхода масла Ремонт направляющих клапанов Испытания двигателя на компрессию Испытания на герметичность двигателя Поршневые кольца (стальные) Поршневые кольца (складские и рабочие характеристики) Рекомендации по зазору концевых зазоров поршневых колец Почему Измерение прокачки2 Отказ прокладок головки Отказ прокладки головки: общие причины Предотвращение повторяющихся отказов прокладки головки Как найти и исправить утечки охлаждающей жидкости Понимание систем подачи топлива Как диагностировать и устранить проблемы карбюратора 08 Воздушные фильтры 03 90 Не забудьте посетить другие наши веб-сайты: Самостоятельный ремонт авто CarleySoftware OBD2HELP.com Random-Misfire.com Справка Scan Tool TROUBLE-CODES.com Дым двигателя, белый дым, черный дым, синий или голубоватый дым | Atomium Europe Каждый день на наш сайт заходят автомобилисты с вопросами «мой двигатель дымит, что это?», «Почему дымит двигатель», «двигатель дымит на холоде, почему?» И т.д., но, к сожалению, очень часто мы не можем дать однозначный ответ, потому что: Прежде чем давать рекомендации по применению ATOMIUM , необходимо правильно понять причины повышенной дымности, так как характер ее появления различен и часто не связан с естественным износом изделия. цилиндро-поршневая группа.Структура дыма и его стойкость не дает полной информации о степени и точной причине дыма; он подскажет, в каком направлении будет направлено устранение неполадок. Для полной оценки условий, как правило, требуется дополнительная диагностика двигателя. Мы можем разделить цвет дыма на три основных цвета: белый, синий и черный, которые, в свою очередь, могут создавать набор оттенков. Итак, давайте разберемся в природе его происхождения. Белый дым выходит из выхлопной трубы — вполне нормальное явление при прогреве холодного двигателя.Это не дым, это пар! Пар — естественный результат сгорания топлива. Пока выхлопная система еще холодная, пар частично конденсируется, поэтому он становится видимым, а на срезе выхлопной трубы обычно есть вода. В процессе прогрева двигателя и выхлопной системы конденсат уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем плотнее становится пар. Пар образуется при температуре ниже 10 C, когда двигатель хорошо прогрет, но при морозе до минус 20-25 C дым становится густым и белым с серым оттенком.На цвет и насыщенность дыма также влияет влажность воздуха: чем выше, тем плотнее пар. Если пар виден даже в теплом и на хорошо прогретом двигателе, вероятно, это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры. Цвет дыма зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещения и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать серый оттенок, похожий на дым от горения масла. Но в отличие от масляного дыма, который оставляет голубоватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта сложно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно использовать «устаревший» способ проверки. На хорошо прогретом двигателе накройте вырез выхлопной трубы листом белой бумаги, чтобы на бумаге появился конденсированный пар в виде капель воды. Капли испаряются постепенно, без масляных пятен. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит водяной пар, а не масляный дым, необходимо принять меры для устранения неисправности при попадании охлаждающей жидкости в цилиндры. Жидкость может попасть в цилиндры, как правило, через пластинчатую прокладку головки блока, когда она слишком ослаблена (в зимний период наблюдается утечка на стыке блока и головки), это также может произойти из-за перегорания или реже в результате образования микротрещин в головке или на блоке цилиндров. Кроме того, эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения с образованием газовых блоков, что однозначно свидетельствует о выходе из строя. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка; легко заметить запах выхлопных газов и масляное пятно на поверхности охлаждающей жидкости.И уровень жидкости снизится. Обычно в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается, увеличиваясь уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабильный и в резервуаре можно заметить пузырьки газа, иногда с периодическим выбросом некоторого количества охлаждающей жидкости из резервуара. При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает попадать в цилиндр. Постепенно он проходит через поршневые кольца и попадает в масло в картер масляного поддона.При следующем запуске масло смешивается с жидкостью, образуя эмульсию, меняет цвет — приобретает матовый оттенок и становится светлее. Такая эмульсия, циркулируя в системе смазки, оставляет характерную пену светло-желто-коричневого цвета на крышке клапана и пробке маслоналивной горловины. Если дефект (трещина или выгорание) незначительный, то изменений может вообще не произойти (бывает, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и крышке клапана все равно образуется). При очень больших повреждениях жидкость может скапливаться над ковшом, препятствовать вращению коленчатого вала стартером в момент запуска.В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна. В зонах попадания охлаждающей жидкости в цилиндр она активно очищает отложения, что помогает определить место повреждения. Для детальной проверки потребуется демонтировать головку блока цилиндров, что позволяет оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через впускную систему — например, из-за течи в прокладке впускного коллектора (если она конденсируется, то и заглушает отверстия нагрева коллектора охлаждающей жидкостью).При этом в системе не повышается давление охлаждения, нет запаха выхлопных газов, но есть запах эмульгированного масла, а уровень охлаждающей жидкости быстро снижается. Этих признаков обычно достаточно, чтобы найти дефект и не путать его с вышеперечисленным, иначе снимать головное устройство будет напрасно. Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения их прямых причин, но также требуют проверки систем, которые могут повлиять на их внешний вид, термостата, сенсорного переключателя, муфты или самого вентилятора, состояния радиатор, его пробки, шланги или соединения. Если наблюдается белый дым и сопутствующие дефекты, автомобиль нельзя использовать, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автовладельцы часто игнорируют это и не ценят появление белого дыма (пара), продолжающего движение, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «грязное дело», ухудшая качество масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только группы цилиндров, но и всех узлов и механизмов, и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя. Так как же АТОМИУМ может помочь в этой ситуации? Конечно, ATOMIUM не может предотвратить возникновение вышеупомянутых проблем или устранить их, и, следовательно, не может повлиять на количество испарения. Но это как раз тот случай, когда применение продуктов ATOMIUM более чем оправдано, и вот почему. Во-первых, слой, образованный ATOMIUM, имеет более высокую вязкость, чем основной металл, способен противостоять износу при небольшой утечке охлаждающей жидкости. Во-вторых, обладая хорошей маслоудерживающей способностью, слой позволяет двигателю работать без сбоев в течение более длительного времени даже при больших разливах охлаждающей жидкости, когда все количество масла эмульгировано.Соответственно, это более длительное время позволит вам обнаружить проблему, принять меры для предотвращения более серьезных последствий и избавит вас от более сложного и дорогостоящего ремонта. Двигатель дымит: черный дым Черный дым из выхлопной трубы указывает на заполненность топливовоздушной смеси и, следовательно, на неисправность топливной системы. Этот дым обычно хорошо виден на светлом фоне и представляет собой частицы сажи — продукты неполного сгорания. Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, нестабильной работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов и часто потерей мощности из-за неоптимальной топливовоздушной смеси. В бензиновых двигателях черный дым обычно возникает из-за перелива игольчатого клапана поплавковой камеры из-за неисправности или закоксовывания воздушных форсунок. В бензиновых двигателях с электронным впрыском топлива появляется полнота смеси, обычно показывает неисправность датчиков (кислорода, расхода воздуха и т. Д.)), а также негерметичные форсунки. В дизельном топливе черный дым появляется при нарушениях работы насоса высокого давления, форсунок и при большом угле впрыска. Поскольку работа двигателей на переполненной смеси вызывает повышенное образование сажи, это отражается не только на выбросах. В результате оно насыщается моторным маслом, что в последствии приводит к быстрому загрязнению мотора, нарушению теплообмена; коксование в поршневых кольцах ускоряется, а загрязнение масляных фильтров и масляных каналов ускоряет истирание.Кроме того, нарушение теплового состояния двигателя может вызвать прогорание поршней или клапанов, что также приводит к еще более серьезным последствиям. Не сгоревшее полностью топливо попадает в масло через прогорание в поршне и при смешивании с маслом снижает его вязкость, что сказывается на его противоизносных свойствах. Очевидно, что движение с такими дефектами крайне опасно, так как быстро приводит к новым, гораздо более серьезным неприятностям. Почему стоит применять АТОМИУМ? Теперь понятно, что, как и в первом случае, при появлении белого дыма при неисправности топливной аппаратуры бензиновых двигателей применение АТОМИУМ в двигателях внутреннего сгорания не может стать инструментом ремонта, но в профилактических целях Смазка очень эффективна в первую очередь для того, чтобы для уменьшения воздействия абразивного износа, а во-вторых, герметизации зазоров в цилиндро-поршневой группе, это снизит вероятность прорыва сажи в картер. В случае отказа топливной аппаратуры дизельных двигателей, что обычно является износом пары плунжерных ТНВД, обработка насосов АТОМИУМом для подачи топлива ( АТОМИУМ ТНВД ) восстановит качество впрыска топлива и горение. Второй случай неполного сгорания топлива связан с уменьшением компрессии. Это наиболее типично для обработки ATOMIUM, поскольку слой, образованный на поверхностях трения поршневой группы цилиндра, восстанавливает сжатие и, следовательно, улучшает качество сгорания. Черный дым исчезает, мощность двигателя восстанавливается, а расход топлива снижается. Дымление двигателя: Синий или голубовато-голубой дым Основная причина появления синего дыма — масло попадает в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь синий цвет с различными оттенками — от прозрачно-синего до сине-белого, в зависимости от режима работы двигателя и степени нагрева масла, попавшего в цилиндры.Фактически, маслянистый дым, в отличие от пара, не рассеивается быстро в воздух, поскольку упомянутый выше тестовый лист показывает масляные пятна, выходящие из трубы вместе с выхлопными газами. Маслянистый дым связан с повышенным расходом масла. На переходном этапе масляный дым становится густым. Владельцам современных автомобилей стоит помнить о нейтрализаторе, очищающем выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе. Масло может попасть в камеру сгорания через увеличенный зазор в поршневых кольцах или через зазор между стержнями клапанов и направляющими. Износ группы цилиндров — одна из самых частых причин масляного дыма. Возможен износ гильз цилиндров, колец и канавок поршневых колец. Кроме того, большие зазоры в канавках создают перекачивающий эффект, перекачивая масло в камеру сгорания, даже если скребковые кольца в норме, масло может попасть в цилиндры. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает герметизирующие свойства. В области прядей образуются просветы, но не исключено их появление и в других областях окружности. Износ группы цилиндров часто сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Однако имейте в виду, что часто большое количество масла поступает в цилиндры плотно через зазоры в соседних деталях, и результат оценки сжатия может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно этот факт смущает появление голубого маслянистого дыма. Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу.Неисправный цилиндр легко найти, сравнив состояние свечей зажигания и степень сжатия в разных цилиндрах. Причем эти дефекты часто сопровождаются разного рода шумами и стуками, меняющимися с поворотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также нестабильной работой двигателя из-за силовых цилиндров (особенно при холодном пуске). Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и повышенные отходы масла, связана с износом клапанных систем и направляющих, а также с износом, механическими дефектами и старением уплотнений штока (потеря эластичности).Эти дефекты, как правило, приводят к значительному увеличению дымности двигателя при нагревании, потому что сжиженное горячее масло может намного легче проходить через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, масло, поступающее в цилиндр, усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. В этих режимах впускной коллектор создает большой вакуум, и масло течет через шток клапана под действием перепада давления, накапливаясь на стенках и частях выхлопной системы. Последующее открытие дроссельной заслонки впервые резко увеличивает густоту голубого масляного дыма. В двигателях с турбонаддувом возможен расход масла с появлением синего дыма из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, аналогичную выходу из строя уплотнений штока клапана (в том числе масляное загрязнение пробок), но на входной стороне компрессора появляется лужа масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, так как масло поступает прямо в выхлопную систему и там горит. В процессе эксплуатации часто появляется синий дым и повышенный расход масла, если вывести из строя один из цилиндров из-за неправильного зажигания или отсутствия герметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-синим, особенно если клапан имеет явное выгорание. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или отсутствует, а на свече появляется обильный черный налет, часто в виде узелков. Есть также некоторые экзотические дефекты, вызывающие голубой масляный дым.Так на автомобилях, оснащенных АКПП с вакуумным регулятором мембраны тензодатчика, возможно нарушение работы. Поскольку его полость соединена шлангом с впускным коллектором, двигатель начинает просто всасывать масло из коробки передач. Обычно масло подается только в те цилиндры, вокруг которых производится отбор вакуумного коллектора. Таким образом, свечи могут быть брошены, а брызги масла могут вытечь из отверстия для пробки. Эффект от применения АТОМИУМ Наконец мы подошли к концу третьего раздела и с полной уверенностью можем сказать, что в большинстве случаев наличие синего дыма АТОМИУМ может применяться не только для профилактики, но и как эффективное средство от ремонт и реабилитация.Поскольку причиной синего дыма чаще всего является износ в паре трения, которая имеет все необходимые условия для эффективного применения смазок ATOMIUM. Применяя продукцию ATOMIUM в этих условиях, можно не только избавиться от дыма, но и от причин его возникновения, улучшив состояние изношенных деталей. Профилактические меры ATOMIUM во всех трех случаях избавят вас от более серьезных проблем и непредвиденных расходов. Считывание дымовых сигналов Шлейф белого дыма обычно наиболее заметен при запуске дизеля, особенно в холодную погоду. Это связано с тем, что более холодный воздух, более плотный, чем теплый, снижает температуру в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия. Этот более холодный воздух приводит к уменьшению сгорания топлива, впрыснутого в цилиндры. Эти несгоревшие капли топлива выходят в виде белого дыма. Сигналы белого дыма Белый дым при запуске допустимо для всех, кроме самых современных дизелей. Но это должно исчезнуть после прогрева двигателя. Белый дым от старых двигателей с механическим управлением и насосом-форсункой (PLN) будет очищаться дольше, чем от силовых агрегатов с электронным управлением, которые обеспечивают более точное время впрыска. Но если двигатель продолжает выбрасывать белый дым при рабочих температурах, это может указывать на пропуски зажигания в цилиндрах, вызванные неправильной синхронизацией топливных насосов или неисправными форсунками. Боб Брэди, техник по дизельным двигателям из Бернаби, Британская Колумбия (Канада), предлагает, чтобы один из способов проверить проблемы синхронизации форсунок PLN — это ослабить гайку топливопровода на пол-оборота.Если звук работы двигателя изменяется и его скорость уменьшается, значит, форсунка работает. Если рабочих изменений нет, значит, форсунка неисправна. Другие причины белого дыма могут включать засорение сапуна картера. Посмотрите, не забит ли сапун. Или снимите его клапанную крышку при работающем двигателе. Если выхлоп двигателя очищается, замените сапун. Вот другие возможные причины чрезмерного белого дыма: Либо некачественное топливо, либо некачественное топливо. Воздух в топливной системе из-за неплотной арматуры. Неправильный сигнал датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (особенно если двигатель длительное время работал на холостом ходу). Неисправен датчик атмосферного давления. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Черные или серые дымовые сигналы С другой стороны, если дизельное топливо выделяет чрезмерный серый или черный дым, сначала проверьте двигатель на предмет закупорки воздухозаборника.Если поток воздуха ничем не ограничен, дважды проверьте качество и сорт топлива. Затем приступите к проверке других причин, которые могут включать засорение системы вентиляции картера, неправильную регулировку клапана, неисправные форсунки, неисправный датчик атмосферного давления, утечку сальника турбонагнетателя, синхронизацию форсунок механического насоса или неисправное автоматическое опережение. Распространенное заблуждение состоит в том, что наличие серого или черного дыма указывает на мощный двигатель. Собственно, это признак недостатка мощности. Сигналы синего дыма Белый и черный дым связаны с проблемами с топливом, а синий выхлоп — верный признак того, что ваш двигатель сжигает слишком много масла. Это может быть вызвано изношенными или сломанными поршневыми кольцами, глянцевыми или изношенными гильзами или изношенными направляющими клапана. Выполните проверку компрессии цилиндра, чтобы выявить причину. Также проверьте герметичность уплотнения турбонагнетателя на впускной стороне зарядного устройства. Также причиной может быть закупорка дренажной линии турбокомпрессора или высокое давление в картере. Наш автомобильный магазин в Конкорде объяснил цвет вашего выхлопного дыма Один вопрос стал более частым: почему дым идет из моего выхлопа? Сегодня наши техники объяснят, на какой цвет выхлопного дыма может указывать цвет в зависимости от типа двигателя вашего автомобиля. Если у вашего автомобиля бензиновый двигатель Если ваш автомобиль или грузовик оснащен бензиновым двигателем, вот распространенные причины, по которым выхлопные газы будут выделять цветной дым: Синий выхлопной дым Синий выхлопной дым из выхлопной трубы, скорее всего, является результат сжигания масла в двигателе.Это может быть вызвано: Утечка масла в камеру сгорания Изношенные поршневые кольца Старые клапаны или цилиндры Черный или серый выхлопной дым Если выхлопной дым черный или серый, двигатель не правильное сжигание топлива. Это может быть вызвано несколькими факторами: Утечка масла Неисправная топливная форсунка Забит воздушный фильтр Белый дым выхлопных газов Прежде чем беспокоиться о белом дыме выхлопных газов, убедитесь, что это действительно дым, а не пар.Steam редко указывает на проблему. Однако густой белый дым может означать: Двигатель слишком холодный Протекающая прокладка головки Треснувший блок или головка блока цилиндров Если у вашего бензинового транспортного средства из выхлопной трубы идет разноцветный дым, не стесняйтесь. Запланируйте осмотр выхлопной системы в нашей мастерской по ремонту легковых и грузовых автомобилей в Конкорде. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель Дизельный и бензиновый двигатели похожи, но есть несколько ключевых отличий.Поскольку процесс сгорания немного отличается (дизельные двигатели не используют свечи зажигания, потому что двигатель работает при более высокой температуре), ваш цветной выхлопной дым может указывать на другие проблемы. Если у вашего автомобиля или грузовика есть дизельный двигатель, вот что означает цвет выхлопного дыма. Синий дым выхлопных газов Синий дым выхлопных газов в автомобиле с дизельным двигателем может означать, что масло горит, но это также может означать, что моторное масло распыляется. Это может быть вызвано следующими причинами: Высокий уровень моторного масла Изношенные поршневые кольца Старые клапаны или цилиндры Черный или серый выхлопной дым Серый или черный выхлопной дым в дизельном двигателе может указывать на несколько проблем: Неправильный сорт топлива Забитый воздушный фильтр Неправильная синхронизация Перегрев двигателя Утечка масла Неисправная система впрыска Белый дым выхлопных газов Если дым выхлопных газов белый, это причина для концерн в автомобиле с дизельным двигателем.Белый дым выхлопных газов означает, что топливо не горит должным образом. Это может означать: Двигатель слишком холодный Неисправная система впрыска Неправильная синхронизация Двигатель перегревается Дымит ваш дизельный двигатель? Тогда пришло время связаться с нашими специалистами в Северной Каролине. Запланируйте обслуживание выхлопной системы в нашем автомагазине Concord. Если вы когда-нибудь заметите выхлопной дым, идущий от вашего автомобиля, пора обратить на это внимание.Убедитесь, что ваш автомобиль или грузовик работает должным образом, а ваша выхлопная система находится в идеальном состоянии. Позвоните в компанию Christian Brothers Automotive Concord, Северная Каролина, чтобы назначить сегодня проверку выхлопной системы. Дизельный дым расскажет ВАМ историю … При холодном пуске часто виден синий дым, который может отражать снижение контроля масла из-за отложений загрязнений вокруг поршневых колец или гололеда цилиндра (который на самом деле представляет собой нагар, отложившийся в штриховке обработанного цилиндра. Эти крошечные канавки фактически удерживают масляную пленку, что, в свою очередь, завершает уплотнение между камерой сгорания и картером, смачиваемым маслом).Синий дым не должен быть очевиден в любое время, но стоит отметить, что двигатели с хорошей звуковой компрессией могут фактически сжигать довольно много масла без видимого синего дыма. Хорошая компрессия позволяет маслу чисто гореть как часть топлива. Но это нехорошо! Еще раз восстановите физическую чистоту всех компонентов. При необходимости замените изношенные детали. В некоторых ситуациях, когда двигатели изрядно изношены, но вам просто нужно оставить их в рабочем состоянии, очистка с помощью ранее упомянутых продуктов с последующей эффективной дополнительной защитой от износа снизит внутренние напряжения на всех этих изношенных компонентах, обеспечивая более длительный срок службы жизнь.Наш AW10 Antiwear обеспечивает это для многих наших клиентов. Дизельные двигатели выходят из выхлопных газов белым дымом БЕЛЫЙ ДЫМ возникает, когда сырое дизельное топливо выходит через выхлоп полностью неповрежденным и несгоревшим. Некоторые причины этого включают Неисправные или поврежденные форсунки Неправильная установка времени впрыска (это может быть изношенная шестерня распределительного механизма или поврежденная шпоночная канавка коленчатого вала). Низкая компрессия цилиндра (например, вызванная негерметичными или сломанными клапанами, заеданием поршневого кольца, износом цилиндра и / или кольца, или застеклением цилиндра) Когда белый дым появляется при холодном пуске, а затем исчезает по мере прогрева двигателя, наиболее частыми причинами являются отложения загрязнений вокруг поршневых колец и / или стекла цилиндров.Эти проблемы решаются с помощью нашего концентрата промывочного масла и декарбонизатора FTC. Вода, попадающая в камеры сгорания, также создает белый дым. Неисправные прокладки головки блока цилиндров и треснувшие головки или блоки цилиндров являются частой причиной попадания воды и часто виноваты. К сожалению, дорогостоящий механический ремонт здесь единственно верное решение. Подогрев двигателя авто: Какой подогреватель двигателя лучше поставить на автомобиль?  24.10.202005.03.2021 alexxlabОставить комментарий цена на дизель и грузовые автомобили Зима без забот Российский производитель подогревателей двигателей, зарядных устройств АКБ и пусковых проводов Подбор подогревателя по типу ТС Каталог товаров Моментальный подбор подогревателя Марка автомобиля Загрузка марок автомобилей… Не выбрано{{ item.label }} Модель автомобиля Выбор модели доступен после выбора марки Загрузка списка моделей Не выбрано{{ item. label }} Двигатель Выбор двигателя доступен после выбора модели Загрузка списка двигателей Не выбрано{{ item.label }} Каждый подогреватель укомплектован монтажным комплектом, инструкцией по установке. Установку можете произвести самостоятельно или на СТО. Продукция сертифицирована. Гарантия 2 года. Производим с 2008 года. Покупка и доставка Купить можно как на сайте, так и у наших представителей в Вашем городе. Оплата картой или при получении. Доставка по всей России. length»>Подходящие подогреватели Идет подгрузка подходящих подогревателей… Универсальные подогреватели Идет подгрузка универсальных подогревателей… Товары не найдены Электрические подогреватели двигателя «СТАРТ» компании ООО «ТюменьАвтоДеталь» – устройства для гарантированного запуска двигателя зимой с питанием от сети 220В: — недорогие и надёжные, в сравнении с автономными; — простые в установке и использовании;  — не разряжают аккумулятор и не расходуют топливо автомобиля; — снижают вероятность поломок при «холодном» запуске. Широкий модельный ряд подогревателей двигателя (СТАРТ-ТУРБО, СТАРТ- М, СТАРТ- КЛАССИК, СТАРТ-МИНИ и т. д.) позволяет подобрать их практически на любой легковой, грузовой автомобиль и спецтехнику. Отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Все подогреватели комплектуются модельным или универсальным монтажным комплектом, отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Подогреватели изготавливаются на собственном производстве в России с 2008 года, вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 2 года. 12-вольтовой подогреватель тосола своими руками Приходит зима, а с ней же и холода, и у водителей начинается период, когда для поездки на авто требуется заранее прогретый двигатель. Многие решают эту проблему, благо на сегодняшний день есть много приспособлений для подогрева двигателя и тосола автомобиля. Сегодня же мы рассмотрим очередное полезное самодельное устройство для автомобилистов. Называется оно «самодельный подогреватель тосола на 12В». Данное устройство не сильно сложное в изготовлении, но за то очень полезное в использовании, так как все водители прекрасно знают, как трудно завести двигатель на морозе, когда температура на улице достигает до -30 градусов. И так, для изготовления такого аппарата нам понадобятся: Две тонкостенные трубы (одна диаметром 80мм и толщиной 1мм, другая диаметром 20мм и толщиной в зависимости от ширины патрубков вашего автомобиля). Два самодельных нагревательных элемента напряжением 12В. Провода Выключатель и предохранитель на 10А. Для начала срезаем трубу диаметром на 80мм (срезанный отрезок должен составлять 80мм в длину), дальше срезаем отрезок длинной 40 мм из трубы диаметром 20мм.   При помощи ножниц по металлу вырезаем две заглушки из жести толщиной 1мм и диаметром 80мм, и из той же стали вырезаем две крышки чуть большего диаметра.   Для закрепления спиралей из нихрома вырезаем два пятака из толстого слоя паранита.   Закручиваем две спирали из нихрома любой толщины, но определенной длинны так, чтобы при измерении токоизмерительным прибором их сопротивление составляло 2,5 или 4Ом. В случае если отрезок окажется слишком коротким будут высоки шансы его перегорания из-за сильного нагрева.   Прикрепляем спирали к пятакам из паранита при помощи болтов толщиной 3 или 4мм. Обязательно затягиваем их как можно сильнее. Дальше изготавливаем теплообменник. Для его изготовления потребуется кузовной или газовый сварочный аппарат. Так же при наличии можно использовать паяльник с оловом пониженной степенью плавкости. Для того чтобы увеличить площадь теплообмена, во внутренней части теплообменника свариваем две пластины, которые заранее располагаем перпендикулярно трубкам в которых будет происходить подача тосола. После сварки проверяем герметичность собранной конструкции и переходим к сборке самого подогревателя. Со стороны заглушек закладываем внутреннюю часть тонким паранитом или листовым асбестом. Далее ставим нагревательное устройство, полые места между обогревателем и теплообменником заполняем листовым или шнуровым асбестом. Выводим контакты и закрываем заранее приготовленными крышками. Для работы двух нагревателей по 12В используем 12 вольтовой аккумулятор с параллельным подключением или 24 вольтовой с последовательным подключением. После сборки подогревателя обклеиваем его теплой изоляцией. Перед установкой устройства на автомобиль, заранее разрезаем нижний шланг, который подает тосол к печке автомобиля. Для того чтобы тосол циркулировал по малому кругу вставляем помпу по направлению потока. Присоединяем один из проводов к минусу аккумулятора, а другой к плюсу, заранее подключив к нему предохранитель на 10А и выключатель. Пользоваться таким приспособлением можно всю зиму вплоть до 35 градусной мерзлоты. Пред тем как завести двигатель после долгой стоянки, просто включаем данный обогреватель, и он за 30 минут полностью прогревает двигатель автомобиля. Также рекомендуем ознакомиться со способами утепления двигателя, подогрева руля и салона автомобиля вообще.  Удачи на дорогах!!!    Автор: Виноградов Виктор. г. Уфа  Важно: подключайте все самодельные приборы, приборы, действия и свойства, которых вам мало известны, особенно самоделки, через предохранители. ОБЯЗАТЕЛЬНО!   Установка подогревателей — АвтоМастерГаз Установка на автомобиль такого устройства, как подогреватель двигателя, особо актуальной является в холодных регионах страны, где температура может достигать минус двадцать и ниже градусов. Наша компания предлагает услуги по установке подогревателя в ваш автомобиль. Для того чтобы такого рода процедура, как установка подогревателя двигателя прошла быстро, наши специалисты использует только свои знания, умения, мастерство. Также для работы понадобится специальный инструмент и предпусковой подогреватель. Как отмечалось ранее, если автомобиль будет часто эксплуатироваться в холодное время, то оснащение таким устройством принесет его владельцу много пользы, а также поможет избавиться от переживаний по поводу сильного мороза, которые не дают нормально запустить мотор в работу. Естественно, такую процедуру в домашних условия провести можно, но без наличия специального инструмента и необходимого опыта она может пройти не совсем удачно и правильно. Для того чтобы установить подогреватель двигателя, специально и существуют такие профессиональные компания, как AutoMasterGaz.  Как же проходит работа по установке?  На первоначальном этапе наши специалисты сливают антифриз из охладительной системы. Далее устройство крепится в моторном отсеке. Сделать это необходимо так, чтобы выхлоп ненужных газов имел направленность на поддон картера. Далее необходимо произвести врезку в водяную рубашку. Производиться она при помощи специальных переходников, которые уже идут в комплекте вместе с подогревателем. Если вы решили установить такое оборудование, то подогревать двигателя купить можно в специализированных магазинах или оформить заказ через интернет. Следующим этапом монтажа является подключение устройства к проводнику топлива и специальному жгутику электропитания. Дистанционный пульт на подогрев двигателя размещается непосредственно, в салоне транспортного средства. После того, как монтаж в отсеке мотора завершен, система охлаждения проходит повторную заправку антифризом. Если в отсеке произошло образование воздуха, то он в обязательном порядке удаляется. Такая система, как предпусковой подогреватель двигателя является удобной в холодное время. Такой предпусковой подогреватель двигателя купить можно в специализированном магазине или сделать специальный заказ. За установкой подогревателей обращайтесь к нам! Стоимость установки подогревателей вы можете уточнить позвонив к нам по телефону: 286-62-62. Примерную стоимость вы можете рассчитать воспользовавшись нашим калькулятором стоимости установки подогревателей. Имеет ли смысл предпусковой подогрев двигателя зимой? В зимнее время многие владельцы автомобилей испытывают проблемы с запуском силового агрегата, а также прогревом двигателя до нужной температуры. Это связано с массой вариантов неполадок, с конструктивными особенностями двигателя, а также с окружающей температурой. Если вы задаетесь вопросом, имеет ли смысл предпусковой подогрев двигателя в зимнее время, для начала подумайте о вашей климатической зоне, о типе силового агрегата и его нормальной рабочей температуре. Чем выше нормальная температура работы двигателя, тем более агрегат чувствителен к морозу. Для дизельных силовых агрегатов просто необходима установка предпускового подогревателя для нормальной зимней эксплуатации авто. Впрочем, на многих современных авто этот элемент установлен уже на заводе. Практически все машины среднего и высокого класса оснащены подогревателями в заводской комплектации. Прежде чем устанавливать подогреватель и нарушать работу штатной электрической сети, прочтите инструкцию для вашего авто. Возможно, подогреватель присутствует в базе, и вам ничего не придется покупатель. Но штатный подогреватель может лишь в процессе поездки разогревать топливо в системе, не позволяя ему замерзнуть, а также повышать рабочую температуру двигателя. Если же вы хотите предпусковой подогреватель для разогрева агрегата перед запуском, придется покупать и устанавливать дополнительное оборудование. Рассмотрим особенности работы нештатного подогревателя и системе современного авто. Подогреватели для дизельного автомобиля — необходимость или роскошь? Как уже говорилось выше, на современных дизельных автомобилях часто уже установлены предпусковые подогреватели. Тем не менее, их функционал очень ограничен, что заставляет владельцев продумывать варианты дополнительного оснащения автомобиля. В частности, можно установить дополнительное устройство для прогрева системы охлаждения двигателя перед запуском или полностью заменить предустановленный вариант подогревателя на более функциональное приспособление. Для современного дизельного автомобиля крайне желательными будут следующие функции такого незаменимого устройства, как предпусковой подогреватель: нагрев охлаждающей жидкости в двигателе до нормальной температуры пуска и безопасного ввода в эксплуатацию; поддержание температуры антифриза на определенном уровне из-за малой теплоотдачи дизеля; нагрев воздуха в салоне — иногда с дизельным двигателем крайне сложно устроить нужный климат в авто; разогрев топливных магистралей, что поможет избежать замерзания не слишком качественного дизельного топлива; подогрев бака перед запуском и в процессе эксплуатации, что позволит сохранить нужное состояние топлива. При воздействии сильного мороза дизельное горючее превращается в желеобразную массу. Двигатель просто не сможет пропустить такое желе через форсунки, несмотря на огромное давление в системе. Застывание топлива неизбежно ведет в значительным проблемам с силовым агрегатом. Как минимум, двигатель заглохнет и не захочет больше заводиться. Без предпускового подогревателя будет крайне сложно ездить на дизельном двигателе зимой. Это чревато остановкой в каком-то безлюдном месте и отказом автомобиля выполнять свои основные функции. Если вы такого исхода не хотите, лучше купить электрический подогреватель и правильно установить его в систему. Бензиновый двигатель — нужен ли предпусковой подогреватель? В случае с бензиновым агрегатом все несколько сложнее. Существует мнение о том, что предпусковой подогреватель не нужен для машины с бензиновым двигателем. На самом деле, в большие морозы и этот тип агрегата крайне сложно завести, потому такой удобный и функциональный прибор явно не помешает. Впрочем, качественный подогрев может быть удобен и для тех водителей, которые мечтают об автоматическом запуске своего автомобиля. С помощью дистанционного запуска предпускового подогревателя или установки таймера вы сможете достичь тех самых эффектов, что и с сигнализацией с автономным запуском: двигатель прогреется до вашего прихода, можно будет садиться, заводить и сразу же начинать движение; в салоне будет нагнетена определенная комфортная для вас температура при условии наличия климатического модуля; подогреватель можно будет запустить дистанционно намного проще, чем запускается автомобиль, тем более, в мороз; с помощью подогревателя будут заметно изменены условия работы двигателя, улучшена эксплуатация; устройство подогрева также может без труда помогать штатной климатической системе в подогреве салона; вы можете поставить таймер или управлять функциями подогревателя дистанционно с брелка. Сегодня существует множество видов подогревателей для бензиновых двигателей. Достаточно подобрать вариант, который подходит вам по функциональности. Это поможет полностью избавиться от проблем, связанных с пуском двигателя в мороз, с холодным салоном и прочими неприятностями. Если вам приходится регулярно сталкиваться с такими проблемами зимой, лучше обезопасить себя от них, установив устройство подогрева перед пуском. Лучше выбирать функциональный и проверенный временем подогреватель, отдавая предпочтение самым заслуженным в данном контексте фирмам-производителям. Комплектация подогревателя — выбираем оптимальные функции Во-первых, стоит определиться с глобальным типом подогревателя. Это может быть вариант с небольшим бензиновым двигателем и интенсивным нагревом охлаждающей жидкости за счет нагрева силового агрегата, а также электрический тип подогревателя с мощным тэном, работающим от АКБ вашего автомобиля. В каждом варианте есть свои плюсы и недостатки. Для дизельного агрегата ставить бензиновый подогреватель не имеет смысла. Но при установке электрического модуля, возможно, придется обзавестись более емкой батареей. Важные функции предпускового подогревателя следующие: подогрев охлаждающей жидкости с возможностью пропускания ее по кругу для равномерного нагрева; увеличение температуры воздуха в салоне за счет нагрева жидкости и включения вентилятора или отдельного климатического модуля; работа на топливную систему, прогрев трубочек подачи топливной жидкости в двигатель, а также бака; автоматическое включение при определенной температуре после остывания автомобиля на стоянке; дистанционное управление предпусковым подогревателем для получения нужных функций; таймер для определенного времени включения подогревателя с целью обеспечения комфорта в эксплуатации. Вы можете купить подогреватель от различных производителей. Сегодня определенное распространение получили предпусковые устройства подогрева на дизельном топливе. Но устанавливать их не рекомендуют специалисты, ведь качество дизельного топлива относительное, при -30 градусах большинство вариантов ДТ превращаются в гель. В итоге, даже с установленным предпусковым подогревателем вам не удастся получить необходимые условия работы силового агрегата. Останется только ждать, пока дизельное топливо растает и приобретет нужную форму. Мало того, многие дизельные автомобили потребуют чистки после того, как топливо в системе застынет. Смотрите обзор автономных подогревателей и некоторых особенности эксплуатации: Подводим итоги Качественный предпусковой подогреватель всегда будет вполне интересным дополнением для вашего автомобиля. Но если вы живете в климатической зоне, в которой никогда не бывает мороза -40 градусов, то эта покупка носит не такой уж и важный характер. Многие устанавливают доступные предпусковые подогреватели с целью заменить ими модули автономного запуска двигателя, ведь в данном случае владельцы автомобилей получают те самые функции при меньших расходах, а также определенный дополнительный функционал для своего авто. Если вы желаете выбрать предпусковой подогреватель, воспользуйтесь форумами и специальными сайтами с обзорами техники. Чаще всего на таких ресурсах можно найти правдивую информацию, которая подтверждена опытом эксплуатации той или иной модели подогревателя. Это поможет вам проще определиться с тем или иным вариантом устройства, а также подобрать подходящий в полной мере функционал. Как вы относитесь к идее установки дополнительного предпускового подогревателя на автомобиль? Предпусковой подогреватель двигателя – роль этого атрибута! Предпусковой подогреватель двигателя легкового автомобиля позволяет повышать температуру мотора, не запуская его. Данное устройство значительно облегчает процесс запуска авто, особенно это ощутимо в холодное время года. Также его нередко используют с целью прогрева воздуха в салоне машины. Предпусковой подогреватель двигателя – разновидности устройства Существует несколько видов подогревателей. Первыми назовем электрические, которые подключаются к сети, и при помощи электронагревательного элемента повышают температуру охлаждающей жидкости. Эта жидкость, в свою очередь, циркулирует из-за разности температур (нагретая поднимается вверх, а более холодная опускается). Как только достигается необходимая температура, сразу же срабатывает термореле, чтобы не было перегрева. Также есть жидкостные подогреватели, работающие от бензина. В этом случае насос подает в камеру сгорания горючее, а образовавшееся тепло с помощью теплообменника нагревает жидкость, которая прокачивается насосом. Как только ее температура достигает заданных значений, включается вентилятор, и происходит обогрев салона. А вот система подогрева дизельного двигателя работает от аккумулятора и предназначена для растворения парафинов в топливе. В основном, устанавливается либо на топливную магистраль, либо на фильтр тонкой очистки горючего. Система подогрева дизельного двигателя – насколько важно ее наличие? Конечно же, нельзя недооценить функции этих устройств, ведь подогрев двигателя автомобиля значительно облегчает жизнь водителей и пассажиров, особенно учитывая наши суровые зимы. Безусловно, жители регионов с мягким климатом особой нужды в таких подогревателях не испытывают, но если за окном мороз -20 °С, а то и больше, нужно довольно долго просидеть в холодном салоне, прежде чем запустится движок. Вышеописанная система позволяет не только потратить значительно меньше времени на запуск авто, но и сразу же сесть в прогретый, комфортный салон, так что недооценить ее роль довольно сложно. Кроме того, владельцы дизельных авто знают, какие трудности могут возникнуть даже при небольшом морозе. Ведь в дизтопливе при низких температурах образуется парафин, и иногда двигатель может вообще не запуститься. Так что подогрев дизельного двигателя является не прихотью, а необходимостью. Конечно же, выбирая предпусковые подогреватели дизельного двигателя, прежде всего, стоит руководствоваться не их стоимостью, а качеством, и тогда любая поездка, даже в края с самым суровым климатом, будет приносить только лишь положительные эмоции. Подогрев дизельного двигателя – у каждого будет свой! Процесс установки предпусковых подогревателей не является слишком сложным, так что его вполне возможно осуществить и самостоятельно, самое главное, внимательно ознакомиться с инструкцией, которая обязательно должна прилагаться к выбранному прибору. В общих же чертах подогреватели топлива дизельных двигателей устанавливаются по следующей схеме. В первую очередь необходимо снять отливную пробку, находящуюся на блоке цилиндров, и слить охлаждающую жидкость. Теперь начинается самая работа. Для начала нарезаются два рукава нужной длины, которая определяется расстоянием между входным патрубком подогревателя и пробкой цилиндров, а также входным патрубком и местом соединения верхнего патрубка с головкой цилиндров. Установите кронштейн крепления подогревателя таким образом, чтобы он не взаимодействовал с двигателем и другими элементами автомобиля. В место, где находилась сливная пробка, необходимо вкрутить штуцер, предварительно нанеся на его резьбу герметик. Если установке подогревателя мешает модуль зажигания, то его необходимо перенести. С помощью входного рукава соединяется патрубок устройства и штуцер блока цилиндров, и не забудьте потуже затянуть хомуты. Предварительно сделав разрез в рукаве, соединяющем верхний патрубок с головкой цилиндров, установите тройник. Затем с этим тройником соединяется выходной патрубок, причем все соединения необходимо уплотнить хомутами. В систему обратно заливается охлаждающая жидкость и в обязательном порядке проверяется ее уровень после первого запуска устройства. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! 5 вещей, которые нужно сделать, если двигатель вашего автомобиля перегревается Современные автомобили оснащены сложными системами охлаждения, оснащенными множеством тепловых датчиков и электрическими вентиляторами с компьютерным управлением, которые обеспечивают работу двигателя в любую погоду. Но перегрев все же может случиться. Почему двигатели перегреваются? Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может перегреваться, но основной процесс перегрева связан с проблемой с системой охлаждения автомобиля, которая не позволяет теплу покидать моторный отсек.Часто это происходит из-за утечки или блокировки где-то в системе охлаждения двигателя или других компонентах. Такие компоненты, как резиновые шланги, прокладки и водяные насосы, могут стать причиной утечки при регулярном износе, говорит Ричард Рейна, директор по обучению продукции CARiD.com, онлайн-продавца автозапчастей. Он добавляет, что определенные условия вождения, такие как остановка движения в жаркий день, могут серьезно повлиять на систему охлаждения, что приведет к ее отказу. К счастью, обычно вы можете избежать этой проблемы с помощью регулярного обслуживания сертифицированным механиком, который проверит уровень охлаждающей жидкости и масла в вашем автомобиле, а также осмотрит шланги, вентиляторы, термостат и другие детали в системе охлаждения, — говорит Рейна. Но что делать, если указатель температуры начинает подниматься в сторону «H» или контрольная лампа приборной панели мигает? «Сделанные вами шаги могут означать разницу между заменой термостата за 20 долларов и тысячами долларов на ремонт», — говорит Рейна. Каковы признаки перегрева двигателя? Хотя каждое транспортное средство и ситуация могут быть уникальными, есть несколько общих признаков, о которых следует знать, когда двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться: Пар (часто похожий на дым) выходит из передней части автомобиля под капотом. Указатель температуры двигателя на приборной панели или консоли водителя поднимается на «H» или переходит в красную область указателя. Странный запах или запах, исходящий от передней части автомобиля, особенно возле капота. Утечка охлаждающей жидкости часто может иметь сладкий запах, а утечка масла обычно вызывает запах гари. Вот список вещей, которые нужно иметь под рукой на случай перегрева двигателя вашего автомобиля: Малый, основной набор инструментов Несколько литров масла 1 галлон охлаждающей жидкости (смесь антифриза и воды в соотношении 50/50) Полотенце Перчатки для тяжелых условий эксплуатации Вот 5 шагов, которые следует предпринять, если ваша машина перегревается: 1. Включите обогреватель Звучит нелогично, но Рейна рекомендует включить обогреватель. Он отводит тепло от двигателя в салон, уменьшая нагрузку на систему охлаждения двигателя. По его словам, в определенных обстоятельствах этого может быть достаточно, чтобы обратить вспять перегрев. Вы узнаете, что он работает, если сигнальная лампа погаснет или указатель температуры вернется в нейтральное положение. 2. Остановка Если ваша машина продолжает перегреваться после нескольких минут вождения с включенным обогревателем, остановитесь и выключите двигатель — это самый безопасный и надежный способ охладить двигатель, — говорит Рейна.Если у вас есть помощь на дороге, сейчас хорошее время, чтобы позвонить, так как вам может понадобиться буксировка, — предлагает Рейна. 3. Будьте терпеливы Если у вас нет помощи на дороге, наберитесь терпения; для охлаждения двигателя потребуется не менее 15 минут. Между тем, не пытаются открыть капот ; Температура охлаждающей жидкости в перегретой машине может превышать 230 градусов, говорит Рейна. Когда капот открыт, существует риск обрызгивания горячей водой или паром. «Ваша личная безопасность очень важна», — говорит он.«Подождите не менее 15 минут, чтобы остыть капот, двигатель и вытекающая охлаждающая жидкость». 4. Добавьте охлаждающую жидкость Когда вы подождали не менее 15 минут и капот остыл на ощупь, наденьте перчатки, откройте капот и найдите крышку радиатора (при необходимости обратитесь к руководству пользователя), — говорит Рейна. Накройте колпачок полотенцем и медленно надавите и ослабьте его на четверть оборота, чтобы сбросить давление, возникшее в результате расширения охлаждающей жидкости при нагревании. Затем полностью откройте крышку радиатора и медленно добавьте охлаждающую жидкость — наполовину воды, наполовину антифриз — до тех пор, пока жидкость не достигнет «полной» линии.По его словам, вам также следует долить охлаждающую жидкость в небольшой прозрачный пластиковый переливной бачок, установленный сбоку от радиатора. Далее ставим на место колпачок и включаем двигатель. «Если указатель температуры вернется в норму или красный предупредительный светильник погаснет, вы можете действовать осторожно, следя за указателем температуры или световым индикатором», — говорит Рейна. 5. Поездка на СТО Добавление охлаждающей жидкости не помогает решить проблему, которая в первую очередь вызвала перегрев двигателя, но часто позволяет безопасно доехать до ближайшей ремонтной станции.«Профессионалу потребуется осмотреть систему охлаждения вашего автомобиля», — говорит Рейна. Во время вождения следите за указателем температуры. И обращайте внимание на все, например на жидкость под автомобилем или пар под капотом. «Эта основная информация очень поможет в диагностике», — объясняет Рейна. Загрузите и распечатайте этот контрольный список в формате PDF, в котором указано, что делать и какие предметы иметь под рукой в ​​случае перегрева. Нужна помощь в дороге? Легко запросите помощь на дороге с помощью приложения GEICO Mobile . Подробнее: При решении любой проблемы с автомобилем ключевым моментом является осведомленность. Вот семь автомобильных шумов, которые стоит прислушаться. И убедитесь, что у вас есть подходящее страховое покрытие для автомобилей, чтобы быть готовым к любым трудностям, с которыми вам придется столкнуться на открытой дороге! Патрик Роджерс Моя машина перегревается! Что могло быть не так? Что мне делать? • Элитный автосервис обновлено 8 мая 2020 г. Почему моя машина перегревается? Это несколько возможных причин перегрева автомобиля. Неправильная циркуляция охлаждающей жидкости Утечка Шланг требует замены Внутренний мусор в системе охлаждения Неисправный термос Stat Неисправный вентилятор охлаждения Заблокирован впуск воздуха в радиатор Радиатор после аварии ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ ЗВОНИТЕ: (480) 787-0559 Система охлаждения двигателя Если ваша машина перегревается, это может быть очень серьезно.Одним из признаков перегрева автомобиля является то, что кондиционер перестает работать. Не продолжайте движение, если вы видите, что указатель температуры переместился в «горячую» сторону. Если ваш двигатель перегревается, ваш автомобиль не может сразу взорваться или что-то в этом роде, но вождение с перегретым двигателем может нанести серьезный ущерб вашему автомобилю. Лучше остановиться и разобраться с этим сразу, а не рисковать позже очень дорогим ремонтом. Существует ряд факторов, которые могут вызвать перегрев двигателя.Некоторые из них — довольно распространенные проблемы, особенно в жаркий летний день в районах Феникса, Темпе и Чандлера. Неправильная циркуляция охлаждающей жидкости Если смесь воды и антифриза не циркулирует должным образом, двигатель начинает перегреваться. Эта смесь сохраняет ваш двигатель прохладным в жаркие месяцы и предотвращает его замерзание в холодные месяцы. Обязательно проверяйте его регулярно, чтобы избежать этого. Даже если утечки нет, со временем она может испариться. Вы можете добавить около полстакана воды в бак с антифризом, чтобы охладить двигатель и добраться до автомагазина. Есть утечка Если у вас постоянно низкий уровень воды / антифриза, значит, где-то в вашей системе охлаждения есть утечка. Если вы столкнулись с этим, назначьте встречу с нами сегодня. Мы отследим утечку и дадим вам доступную смету на ремонт. Шланг требует замены Со временем шланги, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, могут засориться или отсоединиться. Хотя он может быть не полностью заблокирован, даже частичное его блокирование может помешать циркуляции необходимого количества охлаждающей жидкости.Опять же, это то, что мы можем проверить во время осмотра здесь, в нашем магазине. Другие причины Если уровни воды и антифриза кажутся нормальными, возможно, в вашем двигателе более серьезная неисправность. Возможно, есть внутренняя утечка охлаждающей жидкости, засорение каналов охлаждающей жидкости или засорение радиатора. В этом случае лучше всего как можно скорее доставить машину к автомеханику. Мы можем отследить проблемы, которые помогут предотвратить более дорогостоящий ремонт в будущем. Что делать, если ваша машина перегревается Если двигатель перегревается, для его охлаждения сделайте следующее: Выключите кондиционер. Работа с кондиционером создает большую нагрузку на ваш двигатель. Включите обогреватель. Это приводит к попаданию избыточного тепла из двигателя в автомобиль. Хотя он не идеален в жаркий летний день (когда большинство автомобилей имеет тенденцию к перегреву), он помогает охладить двигатель. Переведите машину в нейтральное положение или припаркуйтесь, а затем увеличьте обороты двигателя.Это заставляет вентилятор и водяной насос работать быстрее, что пропускает больше воздуха и воды через радиатор вашего автомобиля. Эта повышенная циркуляция охлаждает двигатель. Остановитесь и откройте капот. Это высвобождает тепло и позволяет воздуху циркулировать через горячий двигатель. Только будьте осторожны, открывая колпак — может вырваться горячий пар. И, наконец, НИКОГДА не пытайтесь снять крышку радиатора при горячем двигателе . Это может привести к серьезным ожогам всего тела, поскольку горячая охлаждающая жидкость разбрызгивается под огромным давлением.Если у вас есть сомнения по поводу любого из вещей, рассмотренных в статье, Elite Auto Repair всегда готов прийти на помощь. Звоните прямо сейчас, и мы обсудим ваши варианты. Вы также можете использовать кнопку «Забронировать», чтобы записаться на прием к нам. ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ ЗВОНИТЕ: (480) 787-0559 Следует ли мне беспокоиться о том, насколько горячий мой двигатель? | Новости Горячий двигатель Jim_DeLillo / iStock / Thinkstock АВТОМОБИЛИ.COM — Хотите знать, стоит ли беспокоиться о перегреве двигателя? Вы должны быть очень обеспокоены, потому что перегретый двигатель может доставлять гораздо больше, чем неудобство. В крайних случаях, вождение автомобиля с перегретым двигателем даже на короткое расстояние может привести к повреждению головки блока цилиндров, блока двигателя или внутренних деталей. Связано: больше обслуживания К счастью, в большинстве современных автомобилей есть датчик, который показывает постоянные показания температуры охлаждающей жидкости, циркулирующей внутри двигателя, что дает водителю раннее предупреждение о проблеме в системе охлаждения. Для большинства автомобилей нормальная рабочая температура двигателя находится в диапазоне от 195 до 220 градусов по Фаренгейту, хотя большинство датчиков температуры приборной панели не показывают точную температуру. Вместо этого обычно есть маркировка холодного и горячего воздуха по краям шкалы и нормального диапазона посередине. В большинстве автомобилей стрелка температуры будет находиться в центре или рядом с ним, когда двигатель имеет нормальную рабочую температуру, для достижения которой обычно требуется не менее минуты или двух после запуска холодного двигателя. В некоторых автомобилях стрелка может никогда не доходить до середины шкалы, поэтому не беспокойтесь, если она остановится ниже средней точки. Вместо этого вам следует следить за тем, где он находится, когда двигатель полностью прогрет, чтобы знать, что «нормально» для вашего двигателя. Таким образом, если стрелка начнет подниматься выше, ближе к горячей отметке, вы сразу заметите, что в системе охлаждения что-то не так. Использование кондиционера на полную мощность, вождение с частыми остановками в жаркий день и буксировка могут поднять температуру двигателя выше нормы, поэтому не паникуйте, если показания датчиков незначительно изменятся.Вы можете съехать с дороги на некоторое время или выключить кондиционер и включить обогреватель, чтобы попытаться остыть. Если возможно, дайте двигателю остыть в течение часа и проверьте уровни охлаждающей жидкости. Если у вас есть под рукой расходные материалы, подумайте о том, чтобы долить в радиатор смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 или предварительно смешанную охлаждающую жидкость. Если датчик температуры постоянно показывает, что двигатель теплее, чем обычно, как можно скорее проверьте систему охлаждения. Существует множество возможных причин того, что ваш двигатель работает горячим, включая низкий уровень охлаждающей жидкости, засорение или закрытие термостата, неисправную прокладку головки или неисправность водяного насоса. Сегодня все больше новых автомобилей не имеют датчиков температуры. Вместо этого у них есть сигнальная лампа, которая (обычно) светится синим цветом при холодном двигателе — это один из способов сказать вам, что при включении нагревателя будет генерироваться холодный или прохладный воздух. Синий свет гаснет, когда двигатель достигает нормальной температуры. На всех автомобилях также есть сигнальная лампа, которая должна загораться, когда двигатель превышает нормальную температуру (она также загорается на пару секунд при запуске двигателя).Однако без измерителя никто не может догадаться, насколько высока температура выше нормы или как долго она была выше нормы. Если загорается красная или желтая сигнальная лампа температуры, предполагайте худшее: съезжайте с дороги, заглушите двигатель и обратитесь за помощью. Лучше перестраховаться, чем рисковать, если придется покупать новый двигатель. Или новую машину. Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com. доля Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику Что делать при перегреве автомобиля Поскольку в теплые летние месяцы температура на улице повышается, температура в моторном отсеке вашего автомобиля может приближаться к 200 градусам.При такой жаре важно, чтобы двигатель оставался холодным. Система охлаждения вашего автомобиля обычно справляется с этой задачей. Но если стрелка указателя температуры поднимется или вы заметите пар, идущий из-под капота, ваша машина может перегреться. Когда ваш автомобиль перегревается, это часто означает, что что-то не так с одним из компонентов системы охлаждения, включая вентилятор, радиатор, термостат, водяные насосы, шланги и охлаждающую жидкость. 5 шагов, которые нужно предпринять, если ваш автомобиль перегревается Правильная страховка автомобиля может защитить вашу поездку.Если ваша машина перегревается, следуйте этим советам здравого смысла. Включите огонь. Хотя у вас может возникнуть соблазн включить кондиционер, это противоречит здравому смыслу. Включение тепла на полную мощность действительно может помочь рассеять тепло, исходящее от вашего двигателя. Найдите безопасное место, чтобы остановиться. Вождение автомобиля при перегреве может привести к серьезному, а иногда и необратимому повреждению двигателя, поэтому лучше прекратить движение как можно скорее.Оторвитесь от встречного транспорта и выключите двигатель. Откройте капот (или обратитесь за помощью) . После того, как вы припарковали машину, откройте капот, чтобы дать выход излишкам тепла, а затем отойдите назад, чтобы все остыло. Будьте предельно осторожны и помните, что горячий двигатель может без предупреждения извергнуть кипящую охлаждающую жидкость или пар под высоким давлением. Если вам неудобно открывать капюшон самостоятельно, не стыдно позвать на помощь. В любом случае: никогда не касайтесь горячего двигателя голыми руками! Ищите утечки. Возможно, вы не механик, но некоторые проблемы с системой охлаждения выявить несложно. Посмотрите на радиатор и шланги, чтобы увидеть, нет ли утечки охлаждающей жидкости. Залейте охлаждающую жидкость. Если вы не можете найти утечку, возможно, у вас мало охлаждающей жидкости. Если вы чувствуете себя комфортно и уверены в определении правильных частей своего движка, следуйте этим советам из Consumer Reports, чтобы быстро исправить это. Чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости, вам нужно будет снять крышку радиатора — , но только после того, как ваш двигатель остынет. Когда двигатель остынет, медленно снимите крышку с помощью полотенца. Ваша охлаждающая жидкость должна достигать верхней части радиатора. Если этого не произошло, доведите до конца. И обязательно проверьте пластиковый расширительный бачок охлаждающей жидкости, если он есть в вашем автомобиле. В большинстве автомобилей используется смесь воды и антифриза в соотношении 50/50, но вы можете просто добавить воду комнатной температуры в качестве временного решения. Знайте, когда вызывать механика. Если в вашем автомобиле мало охлаждающей жидкости, вы можете снова запустить его после доливки. Внимательно следите за датчиком температуры, чтобы убедиться, что он находится в безопасном диапазоне.Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости или ваша охлаждающая жидкость была заполнена, возможно, у вас более сложная проблема с системой охлаждения, и пора позвонить своему механику. Как предотвратить перегрев автомобиля Перед тем, как отправиться в следующую летнюю поездку, выполните следующие действия, чтобы предотвратить перегрев автомобиля и провести отпуск в ремонтной мастерской. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и убедитесь, что она свежая. Проверьте приводной ремень, чтобы убедиться в отсутствии необычного износа. Проверьте радиатор. Если конденсатор кондиционера вашего автомобиля находится перед радиатором, скопление листьев, насекомых или грязи может заблокировать воздушный поток. Осмотрите крышку радиатора. Если пружина слишком слабая, она может быть не в состоянии поддерживать давление, необходимое для предотвращения выкипания и перегрева. Наконец, не забудьте запланировать многоточечный осмотр вашего автомобиля перед тем, как отправиться в любую поездку или отпуск. Надежный механик будет знать, что нужно проверить наличие проблем с обслуживанием, которые потребуют быстрого исправления, чтобы сделать вашу поездку максимально плавной. ВЕРНУТЬСЯ НА ДОРОГУ С ПОМОЩЬЮ ДОРОЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Если вы застряли на обочине дороги, хорошо знать, что вам помогут, если она вам понадобится. Служба экстренной помощи на дорогах от ERIE может помочь в случае механических поломок, а также блокировки, спущенных шин или разряженных аккумуляторов. Это может даже спасти ситуацию, когда в вашей машине заканчивается бензин. Еще лучше? Добавление покрытия Emergency Roadside Service к вашему полису автострахования ERIE стоит всего около 5 долларов США за автомобиль в год 1 , и его можно получить при покупке полного покрытия или покрытия на случай столкновения. Вы также можете приобрести страховое покрытие с помощью пакета ERIE’s Roadside & Rentals, который включает покрытие расходов на аренду автомобиля 2 . Узнайте больше о покрытии службы экстренной помощи на дорогах или поговорите со своим местным агентом ERIE о добавлении этой услуги в свой автомобильный полис. 1 К транспортным средствам, имеющим право на покрытие, относятся автомобили, легкие грузовики и мотоциклы. Услуга также распространяется на прицепы для лошадей, скота и другие прицепы, которые тянут автомобили, застрахованные ERIE. См. Отдельные правила для получения подробной информации о покрытии.Могут применяться определенные условия и ограничения. Обратитесь к нашему отказу от ответственности для получения дополнительной информации. В Северной Каролине покрытие приобретается по лимитам (25, 50 и 100 долларов). 2 Во всех штатах, кроме Вирджинии и Северной Каролины, транспортные расходы включены в комплексное покрытие, но должны быть приобретены отдельно на случай аварии. Страхование арендного автомобиля зависит от типа арендованного автомобиля, а не от конкретной суммы в долларах. В Вирджинии и Северной Каролине покрытие транспортных расходов включено в комплексное покрытие и покрытие на случай столкновений и ограничено дневным лимитом. 5 типичных причин перегрева двигателя ]]]]>]]> Перегрев двигателя может быть возможными последствиями нескольких проблем, включая заблокированный радиатор, треснувшую систему охлаждения, неисправный водяной насос или плохой термостат. Большинство автомобильных двигателей работают в диапазоне от 195 ° F до 220 ° F. Любой дефект этих компонентов может вызвать повышение температуры выше нормального уровня, что приведет к перегреву вашего автомобиля. Итак, в этом блоге мы расскажем вам об общих причинах перегрева двигателя , последствия перегрева двигателя, что происходит при перегреве двигателя и как с ними бороться.Давай проверим! Последствия перегрева двигателя Обычно автомобильный двигатель требует обслуживания в течение первых пяти-семи лет. Тем не менее, двигатель некоторых автомобилей может без проблем проработать более 10 лет. Тем не менее, важно поддерживать свой автомобиль, чтобы защитить его двигатель. Благодаря этому вам не придется регулярно беспокоиться о замене или ремонте двигателя автомобиля. Хотя автомобильный двигатель производится с длительным сроком службы, он не может выдерживать очень высокие температуры в течение длительного времени. В таких ситуациях двигатель автомобиля может перестать работать, кроме того, уплотнения и прокладки могут быть серьезно повреждены при воздействии высоких температур, с которыми они не выдерживают. Во всех случаях перегрев может серьезно повлиять на машину, и даже если у вас слишком много денег, вы ничего не сможете сделать, чтобы это исправить. Вот почему так важно знать причин перегрева двигателя и как действовать в такой ситуации. Типичные причины перегрева двигателя Наверное, раздражает, когда едешь на срочную встречу, но вдруг из-под капота начинает вырываться пар, и приходится куда-то останавливаться.Что еще страшнее, так это возможность дорогостоящего ремонта, потому что перегрев может нанести серьезный ущерб различным частям вашего автомобиля. Давайте выясним причин перегрева двигателя : 1. Утечка в системе охлаждения Воздух, попадающий в систему через утечку, является одной из возможных причин перегрева двигателя . Охлаждающая жидкость капает через прокол, создавая пространство для всасывания воздуха. Воздух принимает форму большого пузыря, известного как воздушный шлюз, и занимает верхнюю часть системы.Охлаждающая жидкость не может протолкнуться через него, чтобы достичь двигателя, вызывая перегрев. Из-за образования охлаждающей жидкости двигатель быстро нагревается. (источник фото: barsproducts / Youtube) 2. Конденсированная охлаждающая жидкость Это неприятная проблема в холодную погоду, особенно в тех местах, где температура опускается ниже точки замерзания. Если охлаждающая жидкость некачественная, она может сконцентрироваться и вызвать засор. В таком состоянии приведет к перегреву двигателя и повреждению радиатора. СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: 3. Блокировка циркуляции охлаждающей жидкости Может вызывать те же симптомы, что и загустевшая охлаждающая жидкость. Иногда неисправный термостат, отложения минералов или посторонний предмет могут блокировать протекание жидкости через радиатор для рассеивания тепла. 4. Низкий уровень масла Моторное масло само по себе помогает в процессе охлаждения и предотвращает накопление чрезмерного тепла. Фактически, топливо удаляет от 75% до 80% неиспользованного тепла в двигателе.Он также обеспечивает надлежащую смазку различных деталей, уменьшая трение и последующий перегрев. 5. Неисправный водяной насос Это одна из самых частых причин перегрева двигателя . Это компонент, который активно участвует в поддержании циркуляции охлаждающей жидкости. Со временем он может изнашиваться или сломаться, что приведет к повреждению крыльчатки, которая больше не вращается. Другой причиной перегрева двигателя может быть поломка водяного насоса. (источник фото: robcocquyt / Getty Images) >> Лучшие предложения на японские подержанные автомобили можно найти здесь << Сигналы при перегреве автомобиля Вот три общих сигнала о перегреве автомобиля, которые нужно проверить: 1. Предостережения относительно приборной панели Приборная панель может предупредить вас, когда ваш автомобиль перегреется, поскольку индикатор температуры приборной панели начнет увеличиваться. Большинство водителей часто игнорируют предупреждающие сигналы, подаваемые приборной панелью, однако они очень важны. Приборная панель не будет предупреждать вас только о поломке термостата автомобиля, во всех остальных случаях будет. Кроме того, в последних моделях автомобилей, если автомобиль начинает перегреваться, включается световой индикатор неисправности, уведомляющий об этом водителя. 2. Пар или дым Каждый раз, когда вы замечаете, что из-под капота вашей машины поднимается пар или дым, первое, что вам нужно сделать, это сразу же остановить машину. Появление пара или дыма под колпаком ни в коем случае не является хорошим сигналом.Это может также иллюстрировать другие вещи, такие как утечка масла, горит в двигателе или безвредный или перегретый автомобиль. В этом случае вам следует показать двигатель вашего автомобиля опытному механику, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. 3. Горячий воздух выходит из кондиционера Несмотря на то, что горячий воздух из кондиционера автомобиля не показывает, что автомобиль перегревается мгновенно, вполне вероятно, что перегрев автомобиля произойдет в ближайшее время. Залив охлаждающую жидкость в машину, вы можете решить эту проблему. Как устранить причины перегрева автомобиля Поскольку вы уже знаете о проблемах, вызывающих перегрев двигателя , вы будете знать, где искать, когда возникает температурный сбой. Вам следует проверить: Система охлаждающей жидкости Уровень моторного масла Радиатор Термостат Водяной насос Любая проблема с этими вещами часто приводит к перегреву. Вы можете принять следующие меры: Промыть систему охлаждения, если она загрязнена, или во время, рекомендованное производителем. Проверить конструкцию охлаждения на предмет утечки или любой другой неисправности Заливайте в бак или регулярно меняйте масло Осмотрите радиатор, термостат и водяной насос на предмет повреждений Посмотрите это видео, чтобы узнать причины перегрева двигателя и способы их устранения: Если вы не уверены в себе, позвольте опытному специалисту провести диагностику вашего автомобиля.Даже если он хоть раз перегреется, вам следует его проверить и отремонтировать. Надеюсь, приведенная выше информация будет для вас полезной. В следующий раз не забудьте прочитать больше советов по обслуживанию автомобилей на сайте Car From Japan, чтобы получить более полезную информацию от наших профессиональных экспертов. Перегрев двигателя может привести к крупному счету за ремонт Жаркая погода — самая большая причина перегрева вашего автомобиля. Пробки с остановками — вторая секунда. Когда датчик температуры вашего автомобиля начинает подниматься в опасную зону и вы видите пар, идущий из-под капота, вот что делать: Выключите кондиционер и откройте окна. Включите обогреватель для циркуляции тепла от двигателя. По возможности переключайтесь на нейтральную передачу и увеличьте обороты двигателя, чтобы циркулировал антифриз. Не нажимайте на тормоза. Остановитесь, когда это безопасно, остановитесь, выключите двигатель и откройте капот, но НЕ снимайте крышку радиатора. Оставайся там, пока все не остынет. Хотя это решит вашу немедленную аварийную ситуацию, постоянно работающий горячий двигатель является признаком проблемы, которую необходимо решить, прежде чем она перерастет в серьезный ремонт автомобиля. Почему машина перегревается Система охлаждения автомобиля состоит из четырех основных компонентов: радиатора, водяного насоса, термостата и сердечника нагревателя. Шланги соединяют эти части и обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости через систему и сам двигатель. Когда система охлаждения не обеспечивает эффективную циркуляцию охлаждающей жидкости, ваш двигатель нагревается. К постоянно горячему двигателю следует относиться серьезно, потому что он может быть началом нисходящей спирали, которая в конечном итоге может потребовать полной замены или капитального ремонта двигателя. Причины перегрева Многие вещи могут стать причиной перегрева вашего автомобиля: Недостаточно антифриза / охлаждающей жидкости Недостаточно масла Застрял термостат Неисправен вентилятор охлаждения Обрыв ремня вентилятора Неисправность водяного насоса Забит или забит радиатор Заедание указателя или датчика температуры Утечка из шлангов или системы охлаждения, утечка охлаждающей жидкости Добавить антифриз или масло можно быстро, легко и недорого.Устранение любой из этих других возможных проблем может быть довольно дорогостоящим, если им не уделять внимания слишком долго. Если ваш двигатель постоянно нагревается, профессионал должен проверить всю систему охлаждения, чтобы точно определить, что является причиной проблемы. Ремонт и предотвращение перегрева Предотвращение проблемы перегрева всегда дешевле, чем оплата деталей и труда, необходимых для ремонта или замены неисправных или изношенных компонентов. Регулярное обслуживание автомобиля относительно недорогое, особенно замена масла, проверка шлангов и жидкостей.Замена изношенных ремней, промывка радиатора, замена термостата, замена шлангов обходятся немного дороже, но по-прежнему доступны. Замена радиатора или водяного насоса дороже. Однако эти детали по-прежнему стоят меньше, чем плата за ущерб, который может причинить горячий двигатель. Возможное повреждение горячего двигателя Двигатель, работающий постоянно в горячем состоянии, требует серьезного отношения, поскольку он может вызвать серьезные повреждения, например треснувшую прокладку головки или деформированные цилиндры. Прокладка под головку вашего автомобиля закрывает проходы охлаждающей жидкости в головке.Когда он треснет, антифриз может разойтись повсюду и нанести ущерб двигателю. Хотя сама прокладка головки блока цилиндров стоит относительно недорого, затраты на ее замену не требуются. То же самое и с деформированными цилиндрами, металлическими трубками, в которых движутся ваши поршни. Цилиндры — это центральные рабочие части двигателя. Если один из них «умирает», особенно в старом автомобиле, замена всего двигателя может оказаться дешевле, но любой из этих вариантов может стоить дороже, чем стоит сам автомобиль. Суть в том, что при перегреве двигателя лучше — и значительно дешевле — перестраховаться, чем сожалеть.Не игнорируйте это; устранение проблемы сейчас может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Что происходит при перегреве автомобиля? Это не незнакомое зрелище. Вы увидите машину, мчащуюся по дороге, из-под кузова которой на первый взгляд выходит дым. Сначала вы можете задаться вопросом, почему водитель не понимает, что его машина горит. Но он не горит, и это не дым от огня, а пар, исходящий от перегретой системы охлаждения. Скорее всего, где-то есть утечка в системе охлаждения, и эта утечка может быстро привести к перегреву двигателя.В свою очередь, перегретый двигатель может привести к огромным расходам. Во всех типах автомобилей двигатель — самая дорогостоящая «система». Перегрев может вывести его из строя за несколько несвоевременных секунд. Естественно, вы можете задаться вопросом: что происходит, когда ваша машина перегревается? Однако, прежде чем мы дойдем до окончательного ответа на этот вопрос, давайте сначала рассмотрим, почему двигатели перегреваются. Что вызывает перегрев двигателя автомобиля? Обычно перегрев — это не ошибка самого двигателя, а проблема системы охлаждения.Работа системы охлаждения заключается в поддержании надлежащей рабочей температуры двигателя. В 4-цилиндровом двигателе, работающем со скоростью 2000 об / мин (оборотов коленчатого вала в минуту), взрыв происходит в каждом цилиндре более 15 раз в секунду, выделяя много тепла. Чтобы справиться с этим теплом, блок двигателя и головки имеют проходы, по которым циркулирует антифриз / охлаждающая жидкость для передачи тепла от двигателя. Охлаждающая жидкость идет от двигателя по шлангу к радиатору автомобиля.Там тепло от охлаждающей жидкости передается воздуху, проходящему через радиатор. Охлаждающая жидкость, теперь имеющая более низкую температуру, затем возвращается в двигатель по бесконечному циклу. Перегрев может произойти, когда один из каналов охлаждающей жидкости в блоке двигателя или головке забивается или начинает течь. Но более вероятно, что это произойдет из-за неисправности самой системы охлаждения. Например, может быть утечка в шланге, по которому охлаждающая жидкость передается от двигателя к радиатору или от него.Эти шланги со временем «изнашиваются» или изнашиваются, поэтому они выходят из строя. А когда делают шланг, который стоит всего несколько долларов, может стать причиной разрушения двигателя, который стоит несколько тысяч долларов. Другой частой причиной перегрева является неисправность термостата. Термостат в автомобильной системе охлаждения не похож на термостат в вашем доме, который включает и выключает вашу печь, но он выполняет несколько схожую функцию. Это термочувствительное механическое устройство, которое открывается при достижении определенной температуры, позволяя охлаждающей жидкости проходить через него.Это позволяет двигателю вашего автомобиля прогреться до заданной температуры, прежде чем охлаждающая жидкость перейдет от двигателя к радиатору. Если термостат выходит из строя в закрытом положении, он не допустит попадания охлаждающей жидкости в радиатор и приведет к перегреву. Еще одна причина перегрева — очень простая и легко решаемая ситуация: низкий уровень охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость со временем испаряется из системы, и если через двигатель проходит недостаточно охлаждающей жидкости, чтобы отвести тепло, результатом является перегрев. Крышка радиатора также является потенциальной проблемой. Если крышка радиатора двигателя неисправна, она не сможет поддерживать давление в системе охлаждения, и это может привести к перегреву двигателя. Современные системы охлаждения представляют собой закрытые системы под давлением, поскольку это обеспечивает более эффективное охлаждение без «выкипания». Наконец, двигатель может перегреться из-за недостаточного количества смазочного масла в картере, которое течет по двигателю. Как и охлаждающая жидкость, масло помогает рассеивать тепло, поэтому, если его недостаточно, это может привести к перегреву и сильному износу двигателя. Как узнать, перегревается ли двигатель моего автомобиля? Есть два отчетливых признака перегрева двигателя. Прежде всего, на панели приборов начнет светиться сигнальная лампа неисправности (обычно известная как «идиотская лампа»). Предупреждение обычно бывает красным или желтым и зловещим. Это призвано привлечь ваше внимание, потому что вам нужно действовать быстро. Еще одним признаком перегрева двигателя является шлейф белого или светло-серого пара, образующийся из-за утечки в системе охлаждения.Когда вы едете, часто бывает трудно увидеть, потому что он тянется за вами, когда ваш автомобиль движется вперед, но на светофоре кажется, что ваша машина создает свой собственный туман. Что делать, если моя машина перегревается? Итак, что делать, если двигатель перегревается? Во-первых, вы должны знать, что двигатель может быть серьезно поврежден, если вы продолжите движение на более короткое расстояние, когда он перегревается. Необходимо предпринять два немедленных шага: 1.Выключите кондиционер автомобиля 2. Включите обогреватель автомобиля и установите вентилятор на полную мощность. Причины этого просты. Кондиционер создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, что приводит к повышению температуры. Напротив, автомобильный обогреватель на самом деле является внутренним радиатором, через который проходит охлаждающая жидкость. Включение его может помочь двигателю приблизиться к правильному температурному диапазону. Тем не менее, вы не хотите ехать очень долго или очень далеко с перегревом двигателя.Это может привести к катастрофическому отказу двигателя и счету за ремонт в тысячи долларов. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы должны спокойно и осторожно съехать на обочину дороги и выключить двигатель. Но не — ПОВТОРИТЬ, НЕ — сразу открывать капот. Перегретая охлаждающая жидкость может пролиться на вас и обжечь кожу. Вместо этого подождите несколько минут, пока не убедитесь, что двигатель остыл. Затем откройте капот. Различные типы автомобилей имеют похожие системы охлаждения, чаще всего с переливным бачком, и если этот бачок пуст, вы можете попробовать добавить охлаждающую жидкость, а затем перезапустить двигатель.Если проблема была в низком уровне охлаждающей жидкости, это должно решить проблему. Если нет, пора вызывать эвакуатор. Если вы попытаетесь проехать на автомобиле какое-либо реальное расстояние, пока оно перегревается, вы можете взять калькулятор автокредита и начать сравнивать автомобили на веб-сайте JDPower. « Предыдущая 1 2 3 4 5 … 22 Следующая »