Как снять форточку на ваз 2106: Замена форточки на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Замена форточки на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Добро пожаловать!
Форточка – это названием как вы уже догадались является народным (То есть оно пошло из народа), по настоящему же данное стекло называется поворотным стеклом а ставилось оно из линейки автомобилей который выпускались на ВАЗе, только лишь на автомобили Классического семейства и на автомобили Нива, но позже с Нивы начали убирать данное стекло и устанавливать вместо него уже начали обычное цельное.

Примечание!
Для замены форточки, вам нужно будет запастись набором инструментов, в котором у вас будут находится: Лишь две отвёртки, одна из которых будет крестообразному типа, а другая плоская!

Краткое содержание

Когда нужно менять форточку на автомобиле?
Каждый автовладелец сам решает когда и что ему нужно менять, но бывают случаи (Очень редко, но бывают) когда люди начинают менять данное стекло при условие что оно целое, после этого начинаешь задавать им вопрос: «А зачем же ты его меняешь если оно у тебя целое?», на что звучит ответ: «Хочу стекла обновить, за долгое время испачкались уже все даже водой не оттираются!», запомните для себя раз и навсегда, сильно запачканные стёкла (Которые водой нельзя отмыть) можно обработать специальными веществами, к примеру продаются в автомагазинах различного рода очистители стекла и если вы не нарвётесь на подделку и купите качественный очиститель, то и грязь со стекла удалите да и весь птичий засохший помёт сотрёте, а его вить очень плохо берёт обычная вода.

Как заменить форточку, она же переднее поворотное стекло на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Снятие:
1) В самом начале операции вам понадобится снять с той двери автомобиля на которой вы собираетесь менять форточку обшивку, это делается для того чтобы можно было снять основное стекло с двери автомобиля. (О том как снять обшивку и основное стекло, читайте в статье под названием: «Замена бокового стекла на автомобиле»)

2) Затем когда стекло, а так же обшивка будет снята, возьмите в руки отвёртку и с её помощью подденьте внутреннюю хромированную окантовку стекла (Указана стрелкой) и после этого её снимите.

3) Затем всё той же отвёрткой выверните два винта которые в верхней части и в боковой крепят поворотное стекло автомобиля (Винты указаны стрелками), а когда они будут вывернуты снимите после этого верхний уплотнитель стекла (см. маленькое фото) поддев для этого его отвёрткой и наклонив после чего поворотное стекло, снимите его с двери автомобиля.

Установка:
Устанавливается новая форточка на своё место в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда посетите автомагазин для приобретения поворотного стекла, купите там такое стекло чтобы он было с обоймой (Указана стрелкой на фото ниже), потому что при покупке отдельно самого стекла и обоймы, есть вероятность того что вы её сами не установите и можете даже повредить стекло, поэтому лучше берите сразу с обоймой!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите по подробней изучить то как форточка снимается с автомобиля, то в таком случае ознакомьтесь с видео-роликом который прикреплён чуть ниже:

Замена форточки ваз 2106

Cтеклоподъемник ВАЗ 2106 имеет надежную конструкцию, но может, как и любой механизм, выйти из строя. В статье рассматриваются типичные неисправности стеклоподъемников на «классике», дается инструкция по снятию и установке.

Устройство и виды стеклоподъемников

Механический стеклоподъемник на ВАЗ 2106 имеет простую конструкцию и состоит из управляющей ручки, системы трансляции подъема стекла, троса и трех роликов.

Многие водители устанавливают вместо классических стеклоподъемников электрические.

Они бывают двух видов:

  1. Тросовые. В конструкцию входит электродвигатель с барабаном, на котором намотан трос, и редуктор. Верхний барабан соединяется с обычным стеклоподъемным устройством с помощью шлицы. С его помощью трос приводится в действие.
  2. Реечные. В них используется принцип рулевой рейки в автомобиле.

Чтобы установить электромеханизм, нужно приобрести комплект, состоящий из проводов, крепежных деталей, управляющих клавиш с подсветкой, декоративной заглушки, инструкция по установке (автор видео — VALENTIN VERNIGORA).

Распространенные неисправности и способы их устранения

Со временем механизм подъема стекол приходит в негодность – невозможно поднять или опустить стекло.

Причин неисправности устройства может быть несколько:

  • обрыв троса;
  • попадание посторонних предметов в механизм;
  • износ редуктора.

Выполнять ремонт стеклоподъемников не имеет смысла, так как их стоимость невысокая, проще купить новое устройство и заменить.

Схема сборки устройства

Электрические подъемники могут иметь следующие неисправности:

  1. Не работают все электростеклоподъемники: перегорел предохранитель, отсутствует соединение с массой, обрыв проводки. Ремонт заключается в замене предохранителей, восстановление соединения с массой и электроцепи.
  2. Не работает подъемник на одной из дверей. Неисправен переключатель, поломано реле обратного тока, электродвигатель, обрыв проводки, отсоединение разъема. Неисправные детали следует заменить, проводку восстановить, разъем подключить.

Инструкция по снятию

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • крестообразная и плоская отвертки;
  • набор ключей;
  • вороток;
  • удлинитель.

Процедура снятия состоит из этапов:

  1. В первую очередь нужно снять обшивку.
  2. Далее опускается максимально вниз стекло. Крестообразной отверткой выкручивается болт, удерживающий зажим.
  3. Открутив болт, опускаем вниз зажим.
  4. Затем в левой части двери достаточно ослабить гайку ролика с помощью гаечного ключа.
  5. Теперь трос свободен, и его можно снять с ролика.
  6. Далее выкручиваются три гайки, удерживающие стеклоподъемник.
  7. Откручивая третий болт, механизм следует придерживать с внутренней стороны.
  8. Когда стеклоподъемный механизм будет свободен, отводим его в сторону.
  9. Открутив последнюю гайку можно снимать стеклоподъемник с двери.

Далее производится ремонт или замена. Задний механизм устанавливается аналогично.

Особенности установки

Установка нового или отремонтированного стеклоподъемного устройства осуществляется в обратной снятию последовательности.

Фотогалерея «Установка стеклоподъемного механизма»

Чтобы поставить электростеклоподъемник, следует выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать дверь, снять обшивку двери. Далее с помощью саморезов устанавливается электростеклоподъемник.
  2. После монтажа нужно проверить скольжение стекол.
  3. Подключение к электросети автомобиля следует выполнять согласно электрической схеме.
  4. Далее дверь устанавливается на машину.
  5. На панели инструментов монтируется управляющая кнопка.

После монтажа электростекоподъемник нужно проверить на работоспособность. Можно установить обогрев заднего стекла.

Видео «Как меняются стеклоподъемники на ВАЗе»

В этом ролике демонстрируется, как выполнить замену стеклоподъемного устройства на ВАЗе (авто видео — Pavel Pavek).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рекомендуется приобретать для замены поворотное стекло передней двери в сборе с обоймой, так как замена стекла в обойме достаточно трудоемка и требует некоторых навыков.

Для замены на автомобиле ВАЗ 2106 поворотного стекла передней двери вам потребуется отвертка.

Поворотное стекло закреплено на рамке двери двумя винтами.

1. Выверните кнопку блокировки замка и снимите ее.

2. Выверните винт крепления подоконной накладки. 3. Снимите боковое стекло (см. «Замена бокового стекла передней двери»).

4. Аккуратно отсоедините от двери четыре держателя подоконной накладки.

5. Снимите подоконную накладку.

6. Аккуратно поддевая в нескольких местах внутреннюю окантовку стекла и снимите ее.

7. Выверните два винта крепления поворотного стекла.

8. Поддев отверткой верхний уплотнитель бокового стекла…

9.… снимите уплотнитель.

10. Наклоните поворотное стекло и снимите его.
11. Установите на автомобиль ВАЗ 2106 новое поворотное стекло в порядке, обратном снятию.

Для замены форточек передних дверей нам потребуется отвертка и новая форточка. Рекомендуется брать новую форточку в сборе с обоймой, так как замена стекла в обойме достаточно трудоемка и может потребовать от вас наличия специальных знаний и навыков. В большинстве случаев в автомагазинах поворотные форточки продаются уже в сборе поэтому нам остается только снять старую и поставить новую, чем мы сейчас и займемся.

  • Первым делом отверните отверткой два винта крепления форточки к дверной рамке.
  • Снимите кнопку блокировки замка и выверните винты крепления подоконной декоративной накладки.

  • На следующем шаге снимаем боковое стекло.
  • Снимите декоративную подоконную накладку, аккуратно отсоединив четыре держателя.
  • Снимите внутреннюю окантовку стекла, аккуратно поддев ее отверткой.

  • Подденьте отверткой край верхнего уплотнителя опускного стекла и снимите уплотнитель.
  • Снимите форточку.

размеры, замена, тонировка, установка обогревателя, инструкции с фото и видео

В ВАЗовской «шестёрке», как и в других машинах, комфорт и безопасность обеспечивают автомобильные стёкла. По мере эксплуатации транспортного средства на них воздействуют негативные факторы окружающей среды, что приводит к постепенному повреждению поверхности. В конечном счёте то или иное стекло приходится менять. Процедура эта несложная и под силу каждому владельцу «Жигулей».

Для чего нужны стёкла на ВАЗ 2106

В начале появления таких средств передвижения, как автомобили, их скорость была едва выше, чем у человека. Водитель и пассажиры не испытывали никакого дискомфорта и не нуждались ни в какой дополнительной защите. Но поскольку со временем скорости увеличивались, возникала необходимость защиты находящихся в машине людей как от встречного потока воздуха, так и от пыли, грязи, камней и осадков. В качестве таких защитных элементов стали использоваться автомобильные стёкла. Они одновременно играют роль своеобразного щитка, а также обеспечивают необходимый комфорт в салоне транспортного средства. К основным требованиям, которым отвечают автостёкла, относятся высокая прочность, безопасность и надёжность при эксплуатации.

Лобовое стекло

Лобовое стекло автомобиля, которое также называется ветровым, устанавливается в передней части кузова и обеспечивает защиту находящихся в салоне пассажиров и водителя. Поскольку именно лобовое стекло в машине испытывает наибольшее влияние окружающей среды (гравий, песок, грязь и т. п.), то именно на этом элементе чаще всего появляются повреждения в виде сколов и трещин. Иногда возникают ситуации, когда от попутного либо встречного транспорта в стекло прилетает камушек, от которого по всей поверхности стекла появляется паутина (многочисленные трещины). В этом случае ветровое стекло подлежит только замене. Поэтому владельцам ВАЗовской «шестёрки» нелишним будет заранее узнать размеры лобового стекла, которые имеют следующие значения: 1440 х 536 мм.

Лобовое стекло обеспечивает защиту водителя и пассажиров от встречного потока воздуха, камней, пыли и грязи

Как снять стекло

Лобовое стекло меняется с минимальным количеством инструментов, но для удобства и безопасности эту процедуру лучше всего проводить с помощником. Инструменты понадобятся следующие:

  • шлицевая и крестообразная отвёртка;
  • крючок для поддевания уплотнителя.

Демонтаж производится следующим образом:

  1. Крестовой отвёрткой откручиваем крепление боковой облицовки.

    Боковая накладка удерживается тремя саморезами

  2. Снимаем облицовку.

    Отвернув крепление, снимаем накладку

  3. Таким же образом демонтируем накладку с противоположной стороны стекла.
  4. Чтобы обеспечить доступ к лобовому стеклу в верхней части, поддеваем декоративный элемент и откручиваем саморезы, после чего снимаем с потолка зеркало заднего вида.

    Снимаем декоративный элемент, отворачиваем крепление и снимаем зеркало заднего вида

  5. Отворачиваем крепёж и снимаем оба козырька.

    Откручиваем крепёж и снимаем солнцезащитные козырьки

  6. Демонтируем накладку с потолка.

    Снимаем с потолка накладку

  7. В одном из внутренних верхних углов стекла начинаем аккуратно поддевать уплотнитель плоской отвёрткой, заталкивая резину за отбортовку. В образовавшуюся щель неглубоко помещаем отвёртку, избегая повреждения стекла, а второй отвёрткой продолжаем поддевать уплотнитель за бортик рамки лобового стекла.

    Чтобы демонтировать лобовое стекло, необходимо поддеть уплотнитель плоскими отвёртками

  8. От верха стекла перемещаемся к боковым сторонам, выталкивая стекло наружу и демонтируя его с автомобиля, при этом один человек находится в салоне, а помощник снаружи принимает стекло на себя.

    Когда стекло выйдет сверху и по бокам, надавливаем на него изнутри и вынимаем из проёма

  9. Стягиваем с уплотнителя окантовку, а затем и сам резиновый элемент.

Если уплотнительная резинка сохранила свою мягкость, а также не имеет повреждений (трещины, разрывы), то её можно повторно установить на новое лобовое стекло. Однако для классических «Жигулей» характерна такая частая неисправность, как протекание воды через уплотнение. Поэтому элемент желательно заменить на новый.

Как установить стекло

Установка нового стекла потребует подготовки таких материалов:

  • обезжиривающее средство для стёкол;
  • чистая ветошь;
  • верёвка диаметром 4–5 миллиметров и длиной минимум 5 метров;
  • молдинг.

Монтаж состоит из следующих действий:

  1. На столе расстилаем мягкую ткань, что позволит избежать появления царапин на стекле. Кладём на неё новое стекло.
  2. Натягиваем уплотнитель по углам и дальше по всем сторонам стекла.

    Уплотнитель на стекло следует надевать с углов, хорошо расправляя его со всех сторон

  3. Переворачиваем стекло и вставляем окантовку в резиновый элемент.

    В уплотнитель заправляем окантовку

  4. На место стыка окантовки ставим замок.

    Когда окантовка будет заправлена в уплотнитель, вставляем замок на место стыка

  5. Снова переворачиваем стекло и помещаем в боковой разрез верёвку, при этом её концы должны перехлестнуться в середине нижней части стекла.

    Верёвку помещаем в специальный разрез в уплотнителе, при этом края шнура должны перехлестнуться

  6. Вместе с помощником прикладываем стекло к проёму кузова и выставляем его по центру. Один человек давит на низ стекла снаружи, а другой из салона постепенно вытягивает верёвку из резинки, сперва за один край, а затем за другой. Надавливаем на уплотнитель и пытаемся посадить его поглубже на отбортовку кузова. В такой последовательности проходим по нижней части стекла.
  7. Ударяем ладонью по верхней части ветрового стекла снаружи для его посадки на место.

    Чтобы стекло село на место, ударяем ладонью по верхней его части снаружи

  8. Вынимаем верёвку по боковым сторонам стекла.

    Шнур вытягиваем от боковых сторон, постепенно переходя к верхней части стекла

  9. Извлекаем шнур в верхней части лобового стекла от краёв к середине, заправляя кромку уплотнителя.
  10. Ставим на место все ранее демонтированные элементы салона.
Видео: как заменить ветровое стекло на классических «Жигулях»

Тонировка лобового стекла

Многие автовладельцы ВАЗ 2106 выполняют тонировку лобового и других стёкол своей машины. Основные цели, которые при этом преследуются, следующие:

  • уменьшение нагрева салона в летнее время;
  • удержание осколков стекла на плёнке в случае ДТП;
  • защита элементов салона от порчи под воздействием ультрафиолета;
  • снижение вероятности быть ослеплённым отблесками снега или фарами встречного транспорта.

Основным материалом для тонировки стёкол является плёнка

Приняв решение затемнить ветровое стекло, главное, о чём нужно знать, так это о светопропускной способности, которая для рассматриваемого кузовного элемента должна составлять не менее 75%, а для передних боковых стёкол — 70%. Другие стёкла можно тонировать по своему усмотрению. Из необходимого перечня материалов потребуется:

  • шампунь;
  • чистая вода;
  • пульверизатор;
  • средство для мытья стёкол;
  • резиновый шпатель;
  • острое лезвие, нож;
  • нетканые салфетки.

Тонировка стекла выполняется при помощи шпателя, очистителя, распылителя, ножа и салфеток

Тонировка осуществляется в следующей последовательности:

  1. Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность стекла.

    Перед нанесением плёнки лобовое стекло необходимо очистить от загрязнений

  2. Прикладываем плёнку с внешней стороны и отрезаем кусок с небольшим запасом по сторонам.
  3. Смачиваем из распылителя внутреннюю поверхность стекла и отклеиваем защитный слой от плёнки.

    С подготовленного куска плёнки снимаем защитный слой

  4. Наносим плёнку на стекло, постепенно выгоняя пузырьки воздуха шпателем.

    Плёнку разглаживаем специальным шпателем и сушим строительным феном

  5. Чтобы материал лучше садился, в проблемных местах (на изгибах) нагреваем его феном.
  6. Спустя несколько часов после тонировки, лезвием срезаем излишки плёнки.

Заднее стекло

Заднее стекло «шестёрки» также является кузовным элементом, посредством которого обеспечивается задняя обзорность, защита салона и находящихся в нём людей от осадков и других внешних воздействий. Снимать деталь приходится нечасто и делается это в основном с целью замены уплотнительной резины, при ремонтных работах или замене на стекло с подогревом. Стекло задка имеет размеры 1360 х 512 мм.

Как снять стекло

Последовательность работ по снятию заднего стекла похожа на процедуру с ветровым элементом, но при этом есть некоторые особенности, которые рассмотрим более детально:

  1. Отвёрткой поддеваем элементы в нижних углах уплотнителя.

    Окантовку по углам поддеваем отвёрткой

  2. Демонтируем уголки.

    Демонтируем окантовку с обеих сторон

  3. Поддеваем отвёрткой край центрального жгута.

    Отвёрткой поддеваем край центрального жгута

  4. Тянем жгут вверх и вынимаем его полностью из уплотнителя.

    Тянем за край жгута и вынимаем его из уплотнителя

  5. В нижней части стекла вынимаем жгут таким же образом.

    Нижний жгут вынимаем также потянув за край

  6. Вставляем под нижний угол стекла отвёртку и, отступив порядка 10 см, вставляем ещё одну, чтобы стекло слегка вышло из уплотнителя.

    Под нижний край стекла вставляем отвёртку и немного отступив, вставляем ещё одну

  7. Отвёрткой утапливаем края резинки под стекло.

    Отвёрткой заправляем резинку под стекло

  8. Когда боковая сторона стекла выйдет из уплотнителя, берёмся за стекло руками и постепенно раскачиваем, полностью извлекая из резинки.

    Выводим стекло из уплотнителя и полностью извлекаем его из резинки

Установка заднего стекла производится по аналогии с лобовым.

Тонировка заднего стекла

Затемнение заднего стекла происходит в той же последовательности и при помощи тех же инструментов, что и ветрового. Для облегчения нанесения тонировочной плёнки в местах изгибов, некоторые автовладельцы разделяют её на три продольные полосы.

Обогрев заднего стекла

Шестая модель «Жигулей» хоть и оснащалась обогревом заднего стекла, но только последних годов выпуска. Такая опция является совсем не лишней, поскольку позволяет избавляться от запотевания стекла в сырую и морозную погоду, тем самым улучшая обзорность. Поэтому многие владельцы «шестёрок» стремятся поставить на свои авто такое стекло. Для подобного переоборудования понадобится:

  • стекло с обогревом;
  • клеммы — широкие и под болт;
  • предохранители;
  • провода;
  • реле (РС527 или аналог) и колодка под него;
  • гайка;
  • резиновые трубочки;
  • кнопка включения/выключения.

Поскольку обогрев стекла потребляет довольно большой ток, то кнопку желательно использовать с индикаций, что позволит своевременно отключать данную функцию.

Устанавливаем стекло с обогревом также как и обычное, после чего подключаем его следующим образом:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. Демонтируем приборный щиток и врезаем в него кнопку.

    В приборной панели делаем отверстие под кнопку

  3. Реле располагаем в удобном месте, например, за приборной панелью.

    Реле располагаем за щитком приборов

  4. Соединение всех элементов осуществляем по приведённой схеме.

    Подключение обогрева стекла выполняем согласно схемы

  5. Минусовой провод подсоединяем на шпильку, через которую крепится блок предохранителей к кузову.

    Минус подключаем на шпильку крепление блока предохранителей

  6. Для прокладки плюсового проводника демонтируем накладку левого порога, а также декоративный элемент стойки и болт, удерживающий ремень безопасности.

    Отворачиваем крепление декоративного элемента стойки

  7. Снимаем заднее сиденье.

    Убираем заднее сиденье из салона

  8. Прокладываем провод через весь салон, а также под задней накладкой обшивки.

    Чтобы скрыть провод к обогреву стекла, прокладываем его под накладкой обшивки

  9. Массу от стекла фиксируем на болт крепления крышки багажника.

    Массу от стекла подключаем на болт крепления крышки багажника

Решётка на заднее стекло

Иногда можно встретить классические «Жигули» с решётками на задних стёклах. Раньше этот элемент был более популярен, но и сегодня некоторые владельцы стремятся установить его на свои авто. Основные цели, которые преследуются при монтаже такой детали, следующие:

  • стекло меньше загрязняется;
  • в солнечные дни салон меньше нагревается;
  • уменьшается вероятность быть ослеплённым движущимся сзади транспортом.

Установка решётки на заднее стекло препятствует его загрязнению и снижает нагрев салона от солнца

Что касается недостатков, то они также присутствуют и сводятся к проблемной чистке стекла по углам от мусора, грязи и снега. Монтаж решётки состоит из таких шагов:

  1. Демонтируем стекло.
  2. Ставим решётку под уплотнитель.
  3. Заправляем шнур и устанавливаем стекло на место.
Видео: установка решётки на заднее стекло

Боковое стекло передней двери

На шестой модели «Жигулей» в передних дверях устанавливается два стекла — опускное и поворотное (форточка). Первое из них имеет размеры 503 х 422 х 5 мм, второе — 346 х 255 х 5 мм. В большинстве случаев необходимость в демонтаже стёкол передних дверей возникает во время ремонта последних.

Как снять стекло

Чтобы снять стёкла, понадобится шлицевая и крестовая отвёртка, а также рожковый ключ на 8 и 10. Сам процесс демонтажа выполняем в следующей последовательности:

  1. Снимаем пластиковые заглушки с дверного подлокотника, поддев их плоской отвёрткой.

    Поддеваем отвёрткой и вынимаем заглушки подлокотника

  2. Откручиваем крепёжные винты и снимаем подлокотник.

    Отвернув крепление подлокотника, снимаем его с двери

  3. Отвёрткой поддеваем и выталкиваем облицовку, а после снимаем ручку стеклоподъёмника с розеткой.

    Поддеваем отвёрткой и снимаем облицовку ручки стеклоподъёмника, а затем и саму ручку

  4. Демонтируем декоративный элемент с внутренней дверной ручки.

    Для снятие облицовки дверной ручки поддеваем её плоской отвёрткой

  5. Помещаем отвёртку между дверной обивкой и самой дверью и поддеваем пластиковые клипсы по периметру.

    Дверная обивка удерживается при помощи клипс, которые необходимо поддеть отвёрткой

  6. Снимаем обивку.

    Отщёлкнув все клипсы, снимаем обивку

  7. С торца двери откручиваем крепёж заднего жёлоба и достаём деталь из двери.

    Откручиваем крепление задней направляющей стекла

  8. Откручиваем крепление передней направляющей планки, после чего разъединяем её со стойкой форточки и достаём из двери.

    Ключом отворачиваем крепление переднего направляющего элемента

  9. Опускаем стекло, откручиваем крепёж обоймы стекла к тросу стеклоподъёмника, а затем полностью опускаем стекло.
  10. Слегка отворачиваем крепление ролика и сдвигаем его, ослабляя трос.

    Откручиваем крепление натяжного ролика и смещаем его для ослабления троса

  11. Стягиваем с нижнего ролика трос, крепим последний на двери, чтобы избежать ослабления.

    Чтобы трос не ослаб, крепим его к двери

  12. Выводим стекло через пространство снизу двери.

    Вынимаем стекло через пространство в нижней части двери

  13. Сборку выполняем путём установки всех элементов на свои места.

Уплотнитель стекла двери

Опускное стекло передней и задней двери уплотняется специальными элементами, профиль которых обеспечивает простоту их монтажа. Чтобы уменьшить трение, уплотнители покрыты слоем ворса. Когда вода просачивается под резинку, то она стекает в нижнюю часть двери и выходит наружу через отверстия для слива. Со временем ворс стирается, а уплотнитель растрескивается, в результате чего требуется замена элемента.

При повреждениях бархоток их следует заменить

Поворотное стекло передней двери и заднее угловое уплотняются резинками, которые также приходят в негодность, поскольку резина стареет и лопается. Чтобы вода не протекала в салон, уплотнители меняются на новые после предварительного демонтажа форточки и неподвижного стекла.

Как снять форточку

Чтобы снять поворотное стекло, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Извлекаем из дверной рамки верхний уплотнительный элемент.

    Из рамки двери вынимаем верхний уплотнитель

  2. Откручиваем крепление форточки.

    Поворотное стекло крепится саморезом в верхней части

  3. Разводим в стороны уплотнители опускного стекла.

    При помощи отвёртки раздвигаем в стороны уплотнители стекла

  4. Достаём форточку с рамкой из двери.

    Вынимаем форточку из двери

  5. После необходимых действий демонтированный элемент ставим на место в обратном порядке.
Видео: снятие форточки на «классике»

Боковое стекло задней двери

Основной целью снятия стёкол в задней двери «шестёрки» являются ремонтные работы с дверью. Остекление выполнено из двух элементов — опускного и неподвижного (углового). Первое стекло имеет размерность 543 х 429 х 5 мм, второе — 372 х 258 х 5 мм.

Как снять стекло

Для снятия стёкол задней двери понадобятся те же инструменты, что и для работы с передней дверью. Сам процесс выполняется следующим образом:

  1. Демонтируем дверную обивку, выкручиваем крепление направляющих и снимаем их с двери.

    Отворачиваем крепление и вынимаем направляющие элементы из двери

  2. Опускаем стекло и отворачиваем планку крепление троса к стеклоподъёмнику, после чего полностью опускаем стекло.

    Трос к стеклу крепится при помощи специальной планки, откручиваем её крепление

  3. Ослабляем ролик натяжения.

    Слегка ослабляем натяжение ролика

  4. Стягиваем с ролика трос и крепим его на двери, а затем затем полностью опускаем стекло.

    После демонтажа троса с ролика, опускаем стекло вниз до упора

  5. Снимаем верхний уплотнительный элемент.

    Вынимаем из двери верхнее уплотнение

  6. Отворачиваем саморез, удерживающий стойку «глухого» стекла.

    Стойка фиксируется в верхней части двери саморезом, отворачиваем его

  7. Достаём из двери стойку и само стекло.

    Снимаем стойку вместе с угловым стеклом

  8. Убираем хромированные элементы.
  9. Извлекаем опускное стекло через верхнюю щель в двери.

    Вынимаем опускное стекло из задней двери

  10. Всё демонтированные элементы устанавливаем в обратном порядке.

Даже при бережной эксплуатации автомобиля иногда приходится сталкиваться с заменой стёкол. Особенно это относится к лобовому элементу. Для замены автомобильных стёкол потребуется подготовить минимальный перечень инструментов, ознакомиться с пошаговыми действиями и следовать им в ходе ремонта.

Как снять форточку ваз 2109

К неподвижным стеклам на автомобиле ваз 2109 относятся переднее и заднее лобовые, а так же задние боковые. Как правило необходимость в снятие возникает либо для их замены в случае механических повреждений, так же снятие необходимо при выполнение различного кузовного ремонта, например при покрасочных работах.

Процесс снятия стекол полностью идентичен для всех, поэтому рассмотрим на примере переднего лобового. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо снять все навесные элементы, в данном случае дворники.
  • Чтобы снять стекло, с внутренней стороны, то есть в салоне автомобиля, необходимо по периметру отогнуть фланец резинового уплотнителя, после чего, вдвоем с помощником, аккуратно надавливая в верхней части и по бокам, выдавливаем его наружу и окончательно снимаем.

После того, как стекло будет снято, снимите резиновый уплотнитель. Проверьте его состояние, если он поврежден или резина потеряла эластичность, замените уплотнитель на новый. Если он в порядке, то промойте его водой и дайте просохнуть.

Так же необходимо проверить состояние металла под уплотнителем, если необходимо восстановите лакокрасочное покрытие, предварительно удалив ржавчину.

Для установки стекла потребуется веревка шнур диаметром не менее 5 мм и не более 8 мм. Так же подготовьте насыщенный мыльный раствор и антикоррозийный мовиль или пушечное сало.

  • Обработайте мовилью фланец кузова.
  • Положите стекло на стол, на который заранее необходимо постелить чистый материал и оденьте резиновый уплотнитель.
  • Промажьте уплотнитель насыщенным мыльным раствором.
  • Вложите в паз уплотнителя по всему периметру шнур, таким образом, чтобы его концы свелись по центру в низу стекла.
  • Вдвоем с помощником установите стекло на свое место.

Далее работаем по следующем алгоритму:

  • Помощник остается снаружи, его цель придавливать стекло, в месте, где вы будете выводить шнур.
  • А вы перемещаетесь в салон автомобиля и аккуратно, то есть не быстро, начинаете вытягивать шнур. То есть логика работы сводится к тому, что вытягивая шнур, вы будете выводить фланец резинового уплотнителя, за металлический фланец кузова, а помощник, надавливая на стекло, будет производить окончательную посадку на место.
  • Шнур вытягивайте по немного в каждую сторону.
  • И на завершающем этапе, уже в четыре руки, аккуратно придавливаем стекло для окончательной посадки.

Нельзя сказать, что в ВАЗ-2108 есть какая-то особая проблема с вентиляцией. Нормально, но всегда есть повод попробовать сделать лучше. Идея установить клапаны вытяжной вентиляции пришла случайно, листая сайт автомобильных доработок. Взвесив все «за» и «против», подумал: «А почему бы и нет!».

Штатная вытяжная вентиляция ВАЗ-2108

Планируем конструкцию

Установка дефлекторов

Получив доступ к пространству за бампером, размечаем будущие окна и вырезаем их лобзиком, «болгаркой» или другими удобными инструментами. Нужно отметить, что дефлекторы 1118 рассчитаны на более толстые посадочные места, нежели толщина металла в нужном нам месте. Поэтому при вырезе окон целесообразно предусмотреть язычки, которые нужно загнуть, образовав таким образом утолщения металла, за которые захватятся защелки дефлекторов. Впрочем, защелки весьма хрупкие: у меня на одном дефлекторе верхняя пара сломалась. Поняв, что такое меня не устраивает, было решено использовать только нижние защелки как зацепы, а сверху дефлектор фиксировать саморезами, что даёт полную надежность.

После вырезания окон естественно не забываем восстановить ЛКП, а при установке дефлекторов соблюдаем герметичность (хотя, думаю, герметик использовать необязательно). При вырезании левого окна будьте осторожны с жгутом проводов.

Дефлекторы не мешают бамперу, но устанавливается он впритык, касаясь дефлекторов, и, возможно, придется на него надавить при установке, чтобы основные болты попали на свои места. Тем не менее, бампер не мешает открытию клапанов и проходу воздуха.

Решетки в панели

Отверстия в обшивке

Отверстия нужно сделать в средней, а также в задних боковых панелях обшивки. Отверстия делаются сверлом 10мм, после чего заклеиваются с обратной стороны панели воздухопропускающей тканью, например, спанбондом. Ткань нужна, во-первых, для декорации, во-вторых, для задерживания пыли, возможно идущей из-под обшивки в багажник.

Нужно ли всё это?

Тег video не поддерживается вашим браузером.

Если видео не проигрывается, попробуйте открыть страницу в другом браузере.

На видео можно увидеть реакцию дефлекторов на:

  1. закрытие двери багажника
  2. закрытие водительской двери
  3. включение 1-й скорости вентилятора отопителя
  4. включение 2-й скорости вентилятора отопителя
  5. включение 3-й скорости вентилятора отопителя
  6. выключение вентилятора отопителя
  7. повторное включение вентилятора отопителя

Добро пожаловать!
Форточка – это названием как вы уже догадались является народным (То есть оно пошло из народа), по настоящему же данное стекло называется поворотным стеклом а ставилось оно из линейки автомобилей который выпускались на ВАЗе, только лишь на автомобили Классического семейства и на автомобили Нива, но позже с Нивы начали убирать данное стекло и устанавливать вместо него уже начали обычное цельное.

Примечание!
Для замены форточки, вам нужно будет запастись набором инструментов, в котором у вас будут находится: Лишь две отвёртки, одна из которых будет крестообразному типа, а другая плоская!

Краткое содержание

Когда нужно менять форточку на автомобиле?
Каждый автовладелец сам решает когда и что ему нужно менять, но бывают случаи (Очень редко, но бывают) когда люди начинают менять данное стекло при условие что оно целое, после этого начинаешь задавать им вопрос: «А зачем же ты его меняешь если оно у тебя целое?», на что звучит ответ: «Хочу стекла обновить, за долгое время испачкались уже все даже водой не оттираются!», запомните для себя раз и навсегда, сильно запачканные стёкла (Которые водой нельзя отмыть) можно обработать специальными веществами, к примеру продаются в автомагазинах различного рода очистители стекла и если вы не нарвётесь на подделку и купите качественный очиститель, то и грязь со стекла удалите да и весь птичий засохший помёт сотрёте, а его вить очень плохо берёт обычная вода.

Как заменить форточку, она же переднее поворотное стекло на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Снятие:
1) В самом начале операции вам понадобится снять с той двери автомобиля на которой вы собираетесь менять форточку обшивку, это делается для того чтобы можно было снять основное стекло с двери автомобиля. (О том как снять обшивку и основное стекло, читайте в статье под названием: «Замена бокового стекла на автомобиле»)

2) Затем когда стекло, а так же обшивка будет снята, возьмите в руки отвёртку и с её помощью подденьте внутреннюю хромированную окантовку стекла (Указана стрелкой) и после этого её снимите.

3) Затем всё той же отвёрткой выверните два винта которые в верхней части и в боковой крепят поворотное стекло автомобиля (Винты указаны стрелками), а когда они будут вывернуты снимите после этого верхний уплотнитель стекла (см. маленькое фото) поддев для этого его отвёрткой и наклонив после чего поворотное стекло, снимите его с двери автомобиля.

Установка:
Устанавливается новая форточка на своё место в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда посетите автомагазин для приобретения поворотного стекла, купите там такое стекло чтобы он было с обоймой (Указана стрелкой на фото ниже), потому что при покупке отдельно самого стекла и обоймы, есть вероятность того что вы её сами не установите и можете даже повредить стекло, поэтому лучше берите сразу с обоймой!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите по подробней изучить то как форточка снимается с автомобиля, то в таком случае ознакомьтесь с видео-роликом который прикреплён чуть ниже:

Установка стекол ваз 2107 на ваз 2106

Вас может заинтересовать
Вы смотрели

Этот иллюстрированный отчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери ВАЗ-2106 со стеклами от ВАЗовской «семерки» подготовил и прислал нам наш покупатель Гражданкин Никита Викторович из г. Коломна, Московской области, в рамках участия в нашей акции.

На моей «шестерке» были установлены передние боковые стекла от ВАЗ-2107. Стеклоподъемники — механические.

Решив исправить это недоразумение, я заказал в интернет-магазине Стеклоподъем.РФ электрические стеклоподъемники марки «ФОРВАРД» для ВАЗ-2104, -2105 и -2107.

Долгожданные электростеклоподъёмники «ФОРВАРД»

Думаю, каждый владелец ВАЗ-2106 неоднократно побывал в двери своего автомобиля, по этой причине, возможно, уже знает, как снять обшивку двери, так что данный момент я опущу.

Демонтаж тоже не составил особых усилий. В общей сложности нужно открутить 6 гаек и пару болтов. И вот я избавился от механического стеклоподъемника.

Проделав работу, прописанную в инструкции, которая прилагалась в комплекте, просверлил 2 отверстия на 8 мм в нижней и верхней части двери.

Перед тем, как устанавливать стеклоподъемник, установил переходные пластины на рейку.

Закрепил двумя болтами в ранее просверленные отверстия.

Провода я подключил на прямую от АКБ через предохранитель.

Кнопки вывел в ручки двери.

Магазин супер. Все пришло в срок. Качество очень хорошее.

Мы благодарим Никиту за подготовку этого отчета и перечисляем обещанный приз на счет его мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для автомобилей ВАЗ-2107, -2104, -2105 в передние двери Вы можете в нашем интернет-магазине

В ВАЗовской «шестёрке», как и в других машинах, комфорт и безопасность обеспечивают автомобильные стёкла. По мере эксплуатации транспортного средства на них воздействуют негативные факторы окружающей среды, что приводит к постепенному повреждению поверхности. В конечном счёте то или иное стекло приходится менять. Процедура эта несложная и под силу каждому владельцу «Жигулей».

Для чего нужны стёкла на ВАЗ 2106

В начале появления таких средств передвижения, как автомобили, их скорость была едва выше, чем у человека. Водитель и пассажиры не испытывали никакого дискомфорта и не нуждались ни в какой дополнительной защите. Но поскольку со временем скорости увеличивались, возникала необходимость защиты находящихся в машине людей как от встречного потока воздуха, так и от пыли, грязи, камней и осадков. В качестве таких защитных элементов стали использоваться автомобильные стёкла. Они одновременно играют роль своеобразного щитка, а также обеспечивают необходимый комфорт в салоне транспортного средства. К основным требованиям, которым отвечают автостёкла, относятся высокая прочность, безопасность и надёжность при эксплуатации.

Лобовое стекло

Лобовое стекло автомобиля, которое также называется ветровым, устанавливается в передней части кузова и обеспечивает защиту находящихся в салоне пассажиров и водителя. Поскольку именно лобовое стекло в машине испытывает наибольшее влияние окружающей среды (гравий, песок, грязь и т. п.), то именно на этом элементе чаще всего появляются повреждения в виде сколов и трещин. Иногда возникают ситуации, когда от попутного либо встречного транспорта в стекло прилетает камушек, от которого по всей поверхности стекла появляется паутина (многочисленные трещины). В этом случае ветровое стекло подлежит только замене. Поэтому владельцам ВАЗовской «шестёрки» нелишним будет заранее узнать размеры лобового стекла, которые имеют следующие значения: 1440 х 536 мм.

Как снять стекло

Лобовое стекло меняется с минимальным количеством инструментов, но для удобства и безопасности эту процедуру лучше всего проводить с помощником. Инструменты понадобятся следующие:

  • шлицевая и крестообразная отвёртка;
  • крючок для поддевания уплотнителя.

Демонтаж производится следующим образом:

    Крестовой отвёрткой откручиваем крепление боковой облицовки.

Если уплотнительная резинка сохранила свою мягкость, а также не имеет повреждений (трещины, разрывы), то её можно повторно установить на новое лобовое стекло. Однако для классических «Жигулей» характерна такая частая неисправность, как протекание воды через уплотнение. Поэтому элемент желательно заменить на новый.

Как установить стекло

Установка нового стекла потребует подготовки таких материалов:

  • обезжиривающее средство для стёкол;
  • чистая ветошь;
  • верёвка диаметром 4–5 миллиметров и длиной минимум 5 метров;
  • молдинг.

Монтаж состоит из следующих действий:

  1. На столе расстилаем мягкую ткань, что позволит избежать появления царапин на стекле. Кладём на неё новое стекло.
  2. Натягиваем уплотнитель по углам и дальше по всем сторонам стекла.

Видео: как заменить ветровое стекло на классических «Жигулях»

Тонировка лобового стекла

Многие автовладельцы ВАЗ 2106 выполняют тонировку лобового и других стёкол своей машины. Основные цели, которые при этом преследуются, следующие:

  • уменьшение нагрева салона в летнее время;
  • удержание осколков стекла на плёнке в случае ДТП;
  • защита элементов салона от порчи под воздействием ультрафиолета;
  • снижение вероятности быть ослеплённым отблесками снега или фарами встречного транспорта.

Приняв решение затемнить ветровое стекло, главное, о чём нужно знать, так это о светопропускной способности, которая для рассматриваемого кузовного элемента должна составлять не менее 75%, а для передних боковых стёкол — 70%. Другие стёкла можно тонировать по своему усмотрению. Из необходимого перечня материалов потребуется:

  • шампунь;
  • чистая вода;
  • пульверизатор;
  • средство для мытья стёкол;
  • резиновый шпатель;
  • острое лезвие, нож;
  • нетканые салфетки.

Тонировка осуществляется в следующей последовательности:

    Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность стекла.

Заднее стекло

Заднее стекло «шестёрки» также является кузовным элементом, посредством которого обеспечивается задняя обзорность, защита салона и находящихся в нём людей от осадков и других внешних воздействий. Снимать деталь приходится нечасто и делается это в основном с целью замены уплотнительной резины, при ремонтных работах или замене на стекло с подогревом. Стекло задка имеет размеры 1360 х 512 мм.

Как снять стекло

Последовательность работ по снятию заднего стекла похожа на процедуру с ветровым элементом, но при этом есть некоторые особенности, которые рассмотрим более детально:

    Отвёрткой поддеваем элементы в нижних углах уплотнителя.

Установка заднего стекла производится по аналогии с лобовым.

Тонировка заднего стекла

Затемнение заднего стекла происходит в той же последовательности и при помощи тех же инструментов, что и ветрового. Для облегчения нанесения тонировочной плёнки в местах изгибов, некоторые автовладельцы разделяют её на три продольные полосы.

Обогрев заднего стекла

Шестая модель «Жигулей» хоть и оснащалась обогревом заднего стекла, но только последних годов выпуска. Такая опция является совсем не лишней, поскольку позволяет избавляться от запотевания стекла в сырую и морозную погоду, тем самым улучшая обзорность. Поэтому многие владельцы «шестёрок» стремятся поставить на свои авто такое стекло. Для подобного переоборудования понадобится:

  • стекло с обогревом;
  • клеммы — широкие и под болт;
  • предохранители;
  • провода;
  • реле (РС527 или аналог) и колодка под него;
  • гайка;
  • резиновые трубочки;
  • кнопка включения/выключения.

Поскольку обогрев стекла потребляет довольно большой ток, то кнопку желательно использовать с индикаций, что позволит своевременно отключать данную функцию.

Устанавливаем стекло с обогревом также как и обычное, после чего подключаем его следующим образом:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. Демонтируем приборный щиток и врезаем в него кнопку.

Решётка на заднее стекло

Иногда можно встретить классические «Жигули» с решётками на задних стёклах. Раньше этот элемент был более популярен, но и сегодня некоторые владельцы стремятся установить его на свои авто. Основные цели, которые преследуются при монтаже такой детали, следующие:

  • стекло меньше загрязняется;
  • в солнечные дни салон меньше нагревается;
  • уменьшается вероятность быть ослеплённым движущимся сзади транспортом.

Что касается недостатков, то они также присутствуют и сводятся к проблемной чистке стекла по углам от мусора, грязи и снега. Монтаж решётки состоит из таких шагов:

  1. Демонтируем стекло.
  2. Ставим решётку под уплотнитель.
  3. Заправляем шнур и устанавливаем стекло на место.
Видео: установка решётки на заднее стекло

Боковое стекло передней двери

На шестой модели «Жигулей» в передних дверях устанавливается два стекла — опускное и поворотное (форточка). Первое из них имеет размеры 503 х 422 х 5 мм, второе — 346 х 255 х 5 мм. В большинстве случаев необходимость в демонтаже стёкол передних дверей возникает во время ремонта последних.

Как снять стекло

Чтобы снять стёкла, понадобится шлицевая и крестовая отвёртка, а также рожковый ключ на 8 и 10. Сам процесс демонтажа выполняем в следующей последовательности:

    Снимаем пластиковые заглушки с дверного подлокотника, поддев их плоской отвёрткой.

Уплотнитель стекла двери

Опускное стекло передней и задней двери уплотняется специальными элементами, профиль которых обеспечивает простоту их монтажа. Чтобы уменьшить трение, уплотнители покрыты слоем ворса. Когда вода просачивается под резинку, то она стекает в нижнюю часть двери и выходит наружу через отверстия для слива. Со временем ворс стирается, а уплотнитель растрескивается, в результате чего требуется замена элемента.

Поворотное стекло передней двери и заднее угловое уплотняются резинками, которые также приходят в негодность, поскольку резина стареет и лопается. Чтобы вода не протекала в салон, уплотнители меняются на новые после предварительного демонтажа форточки и неподвижного стекла.

Как снять форточку

Чтобы снять поворотное стекло, необходимо выполнить следующие шаги:

    Извлекаем из дверной рамки верхний уплотнительный элемент.

Видео: снятие форточки на «классике»

Боковое стекло задней двери

Основной целью снятия стёкол в задней двери «шестёрки» являются ремонтные работы с дверью. Остекление выполнено из двух элементов — опускного и неподвижного (углового). Первое стекло имеет размерность 543 х 429 х 5 мм, второе — 372 х 258 х 5 мм.

Как снять стекло

Для снятия стёкол задней двери понадобятся те же инструменты, что и для работы с передней дверью. Сам процесс выполняется следующим образом:

    Демонтируем дверную обивку, выкручиваем крепление направляющих и снимаем их с двери.

Даже при бережной эксплуатации автомобиля иногда приходится сталкиваться с заменой стёкол. Особенно это относится к лобовому элементу. Для замены автомобильных стёкол потребуется подготовить минимальный перечень инструментов, ознакомиться с пошаговыми действиями и следовать им в ходе ремонта.

В ответ на непрекращающиеся просьбы автолюбителей предлагаю инструкцию по установке «пятерочных» стекол в двери ВАЗ-2106. Кстати, инструкция замене передних стекол ваз 2106 на стекла ваз 2107 подходит и для автомобилей ВАЗ – 2101, так как двери идентичны «шестёрочным». В инструкции по замене передних стекол ВАЗ 2106 приведена моя личная версия производимых работ, так что принимать мои советы или нет – дело каждого.

Перед началом работ по замене передних стекол в ВАЗ-2106 необходимо заранее позаботиться о приобретении следующих запасных частей и расходных материалов:

— Передние боковые стекла, «пятерочные» или «семерочные».

— Комплект пластиковых пыльников с металлическими защелками и наконечниками для них (как правило, эти запчасти продаются одним набором).

— Зеркала заднего вида ВАЗ – 2107 с пластмассовыми треугольниками. Конечно, возможно использование штатных зеркал, но «пятерочные» зеркала большего размера, а, следовательно, удобнее. При желании нетрудно найти зеркала с подогревом и вмонтированным повторителем поворотов.

— Проблема электрических стеклоподъемников была решена путем использования сарапульских рычажных стеклоподъемников УРАЛ. Хотелось, конечно, чего–то большего, но на тот момент других просто не было в продаже.

— Внутренние направляющие передних стекол (которые монтируются в передней части двери ниже пластикового треугольника зеркала заднего вида) ВАЗ — 2107.

— «Бархотки» (ленты, исключающие контакт стекла с металлом), пятерочные, для передних дверей.

— Сырую резину для крепления кронштейнов – защелок и собственно сами защелки ВАЗ-2107 в количестве четырех штук.

— Саморезы по металлу и «клопы» для установки обшивки двери.

Приступаем непосредственно к выполнению инструкции по замене передних стекол ВАЗ 2106. Первое.

Замена передних стекол ваз 2106 на стекла ваз 2107 начинается со снятия с дверей всего лишнего. Я предлагаю следующую последовательность:

1. Специальным съемником, а при его отсутствии, отверткой снять ручку стеклоподъемника, затем ручку открывания двери и крышку дверной ручки.

2. Снять обшивку двери (на ломающихся «клопов» не обращайте внимания, они одноразовые).

3. Немного приоткрыть стекло, и, отвернув держащую трос скобу, аккуратно опустить стекло.

4. Демонтировать старые пыльники вместе с защелками.

5. Для того, чтобы вытащить боковое стекло необходимо развернуть его на 90 градусов внутри двери, только при выполнении этого условия, возможно его достать. Так как стекло будет сниматься вместе со скобой, могут возникнуть определённые трудности. Поэтому здесь понадобится приложить некоторые усилия.

6. Отвернуть старую направляющую бокового стекла, расположенную внутри двери и являющуюся продолжением стойки форточки.

7. Для демонтажа форточки, необходимо отвернуть винты, которые крепят к рамке «треугольник» форточки, после чего станет возможным вытащить форточку одним блоком.

8. Пыльники из направляющих стекла и рамки, отслужившие свои сроки необходимо снять.

Второе.

Спилить мешающую теперь перемычку между пенками двери, на которую опирался «треугольник» форточки. Это можно сделать при помощи ножовки по металлу или болгарки.

Третье.

Приступаем к сборке . Первым делом устанавливаем пластиковый треугольник для крепления зеркала заднего вида. Для этого необходимо:

— вставить его в рамку двери;

— как можно плотнее сдвинуть в угол и, используя нижнее отверстие рамки, ранее предназначаемое для крепления рамки форточки, закрепить саморезом.

Во избежание порчи, в треугольнике, перед тем, как завернуть саморез, необходимо просверлить отверстие.

Установка передней внутренней направляющей, как правило, сопряжено с некоторыми трудностями. Связано это с тем, что конструкция дверей несколько отличается, в частности арматурой, и приходится на ходу придумывать, каким образом и к чему крепить кронштейн для направляющей. Лично я решил эту задачу следующим образом: из листового металла была вырезана заглушка, которой я закрыл окошко в арматуре, и уже в ней было просверлено отверстие для крепления кронштейна. Специальный хвостик, предусмотренный в верхней части направляющей, необходимо вставить в паз треугольника. Теперь можно вставить в дверь ленты – бархотки. Не забудьте удалить излишки ленты.

Четвёртое.

Теперь самое время заняться стеклоподъемником. Боковое стекло пока не установлено, и мы имеем необходимое пространство для того, чтобы расположить все составляющие механизма по местам, продумать и выполнить подготовительные работы к креплению стеклоподъёмников. После тщательного изучения инструкции по замене передних стекол ВАЗ-2106, я просверлил в арматуре два отверстия, которые и послужили для установки. После установки и предварительной проверки примеряем и приворачиваем скобы к кронштейну стеклоподъемника. Резиновую прокладку не используем – это только примерка! Новое стекло устанавливаем в закрытое положение, кронштейн поднимаем и вставляем стекло в скобы таким образом, чтобы оно было немного прижато ими. Затем на стекле отмечаем точки расположения скоб. Все, кронштейн нам пока больше не нужен, его можно опустить, а если не лень, то и снять. Поверьте, если его оставить, он принесет несоизмеримо больше хлопот при установке стекла со смонтированными на нем скобами в дверь, чем работы по его демонтажу.

Пятое.

Теперь можно готовить стекло к установке на место. Да, чуть не забыл! Скобы при покупке обязательно нужно опробовать на прочность. Если скобы хорошего качества, вам ни за что не удастся согнуть их даже на миллиметр, если же они гнутся, не задумываясь, отказывайтесь от покупки, они ни на что не годны ! Гнущиеся скобы не в состоянии будут удержать стекло даже при небольшом затруднении, и при опускании стекло непременно упадет. Итак, замачиваем заранее купленную ленту из сырой резины в бензине. Держать резину в бензине более 15 – 20 секунд нельзя , иначе она разложится. Наша же цель состоит в том, чтобы сделать резину липкой и мягкой. После извлечения резины из емкости с бензином, не дав ей высохнуть, накладываем на стекло, и поверх с помощью киянки насаживаем скобы. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы места установки скоб совпали с нанесенными ранее метками. В противном случае стекло будет перекашиваться, и при каждом поднимании – опускании придется подправлять его ладонью. Теперь в течение 20 – 30 минут нужно дать резине подсохнуть.

Шестое.

Закрепив стекло в верхнем положении, приворачиваем стеклоподъемник на заранее подготовленное место, затем прикручиваем его к скобам, установленным на стекло. Есть мнение, что подготовительные работы по установке стеклоподъемника можно отложить до этого момента. Отверстия в принципе можно сверлить и при поставленном и закрепленном вверху стекле, это дело каждого. Лично для меня более приемлем вышеописанный мною способ, с предварительной подготовкой и тщательной примеркой, как говорится, «поспешай медленно». К тому же я предварительно несколько расширил отверстия под монтаж для того, чтобы иметь возможность точной подстройки с целью обеспечения идеальной работы механизма. Механизм в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, поэтому прикручивать его нужно плотно , для предупреждения самопроизвольного отворачивания винтов, советую использовать гроверы.

И, наконец, седьмое.

Проводку стеклоподъемников пропускаем через отверстия двери, расположенные как нельзя более удобно (на ВАЗ-2101 таких отверстий нет, поэтому единственный выход – в стойках сверлить отверстие, ничего не поделаешь, «искусство требует жертв»). Накладки дверей я посадил на те же стандартные «клопы», но способом, показавшимся мне наиболее предпочтительным в плане надежности. Я отрезал от «клопов» крючки, предназначенные для того, чтобы цепляться за обшивку, установил их на штатные места, и по центру каждого просверлил отверстие. Прижав накладку дверной ручкой, я в каждого «клопа» через накладку двери закрутил саморез. Таким образом, «клопы» намертво закрепились на своих штатных местах, и, кстати, из одноразовых превратились в вечных. Закрыть шляпки саморезов накладками в тон обивке не составило большого труда. Устанавливаем зеркала заднего вида на треугольники, на ручку двери надеваем колпачок. Всё, готово!

Ну что, оценим результаты работы?

Стекло, так тщательно мною подогнанное, имеет свойство перекашиваться при проходе ленты в треугольнике. Пришлось и изрядно проредить ее, чтобы не было препятствия ходу стекла. Имейте в виду, что стеклоподъемники потребляют очень много электроэнергии, поэтому подключать его необходимо через соответствующий предохранитель. На «Жигулях» девятого семейства на стеклоподъемники выделена отдельная цепь, включенная через реле. У нас такая роскошь не предусмотрена, так что приходится выкручиваться.

Оказалось, что приобретенные мной стеклоподъёмники имеют свойство при повышенной нагрузке гнуть свою арматуру, а зачастую и арматуру двери. Ресурс двигателя одного из стеклоподъемников составил пол – года, перестал открывать окно, второй двигатель просуществовал немногим дольше и тоже прекратил работать. При разборке электродвигателя оказалось, что смазка в подшипниках полностью отсутствует, а магнитная обойма растрескалась и при рассмотрении представляла собой несколько разрозненных кусков. Кроме того, корпус изнутри оказался корродирован. Каким образом влага попадала вовнутрь герметичного по идее корпуса, непонятно. Также загадкой для меня оказалась металлическая стружка, высыпавшаяся при вскрытии корпуса.

Делать нечего, пришлось покупать новый комплект, обошлось мне это порядка 100 долларов. Теперь я стал умней, и сразу же разобрал купленные двигатели для осмотра на предмет работоспособности. К моей радости качество сборки оказалось на высоте, даже солидол присутствует. Надеюсь, что на этот раз повезет больше.

Замена лобового и заднего стекол ваз 2106 своими руками

Давно не секрет, что от своевременной реакции водителя на опасность на дороге зависит безопасность водителя и пассажиров. А в случае, если на автомобиле установлены стёкла, которые ухудшают обзор (битые, с эффектом «линзы» и т.д.), то время реакции существенно увеличивается. Это может стать причиной аварии, да и внешний вид автомобиля с битым стеклом сильно портится.

Сразу нужно для себя уяснить, что заменить лобовое стекло на ВАЗ 2106 довольно тяжело и эта операция потребует сноровки. Если нет уверенности, что это можно выполнить собственными силами, то лучше за это не браться и обратиться в сервис.

Для того чтобы заменить лобовое стекло на ВАЗ 2106 потребуется следующее:

  • шнурок молдинга
  • силиконовый крем
  • верёвка
  • герметик или антикор
  • различные инструменты (ножи, отвёртки, ключи и т.д.)

Устанавливаем лобовое стекло самостоятельно

Как правило, произвести замену в одиночку невозможно, поэтому лучше будет взять в помощь ещё хотя бы пару рук.

Сначала нужно удалить все ненужные вещи с панели (в том числе и зеркало), а затем – само стекло. После изъятия шнура, его нужно выбросить, так как от времени он становится негодным к повторной установке. Обычно вытащить шнур довольно тяжело, потому что он со временем теряет свои эластичные свойства и плотно садится в раме. Затем нужно удалить молдинг с помощью ножа. После этого стекло можно легко извлечь из рамы.

После извлечения нужно надеть молдинг. Для этого нужно положить новое стекло на мягкую поверхность для того, чтобы не повредить его и надеть, используя выделенные углы на нём. Углы должны аккуратно надеться на вершины, а вырезы должны быть над водостоками, находящимися на кузове. Выступающие края нужно щедро промазать силиконовым кремом для облегчения посадки на место.

Перед следующими действиями нужно промазать верёвку тем же кремом и расположить её в пазах в молдинге, по всему периметру. После этого стекло плотно прижимается к месту установки. В этом вопросе главное не переусердствовать, чтобы избежать повреждений. Прижав, нужно медленно и осторожно вытянуть верёвку, в это время молдинг раскроется и всё станет на свои места. Можно немного похлопывать по краю рукой, это ускорит процесс.

Эту работу следует выполнять вдвоем.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза.

. и снимаем накладку стойки ветрового стекла.

Аналогично снимаем накладку второй стойки. Снимаем накладку потолка (см. Замена накладки потолка). Начинаем работу с одного из верхних углов стекла.

Шлицевой отверткой упираемся во внутреннюю кромку уплотнителя стекла и заправляем ее за отбортовку. Фиксируем уплотнитель, вставив в образовавшуюся щель отвертку, но не глубоко, чтобы стекло не треснуло. Второй отверткой продолжаем заправлять уплотнитель за отбортовку крыши.


Боковое стекло передней двери

На шестой модели «Жигулей» в передних дверях устанавливается два стекла — опускное и поворотное (форточка). Первое из них имеет размеры 503 х 422 х 5 мм, второе — 346 х 255 х 5 мм. В большинстве случаев необходимость в демонтаже стёкол передних дверей возникает во время ремонта последних.

Как снять стекло

Чтобы снять стёкла, понадобится шлицевая и крестовая отвёртка, а также рожковый ключ на 8 и 10. Сам процесс демонтажа выполняем в следующей последовательности:

  1. Снимаем пластиковые заглушки с дверного подлокотника, поддев их плоской отвёрткой.

Уплотнитель стекла двери

Опускное стекло передней и задней двери уплотняется специальными элементами, профиль которых обеспечивает простоту их монтажа. Чтобы уменьшить трение, уплотнители покрыты слоем ворса. Когда вода просачивается под резинку, то она стекает в нижнюю часть двери и выходит наружу через отверстия для слива. Со временем ворс стирается, а уплотнитель растрескивается, в результате чего требуется замена элемента.

Поворотное стекло передней двери и заднее угловое уплотняются резинками, которые также приходят в негодность, поскольку резина стареет и лопается. Чтобы вода не протекала в салон, уплотнители меняются на новые после предварительного демонтажа форточки и неподвижного стекла.

Как снять форточку

Чтобы снять поворотное стекло, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Извлекаем из дверной рамки верхний уплотнительный элемент.

Для чего требуется замена лобового стекла

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости замены лобового стекла.

  1. Проникновение влаги из-под уплотнения. Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.
  2. Повреждение лобового стекла. Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую «паутину» на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин, в противном случае – стекло подлежит замене.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

  • металлическая струна с 2 ручками;
  • шило или заостренная проволока;
  • присоски для удержания стекла;
  • отвертки;
  • гаечные ключи;
  • стамеска;
  • малярный скотч;
  • клей-герметик для стекла;
  • пистолет для нанесения герметика;
  • растворитель, грунтовка;
  • тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло

Чистую машину сперва необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. Порядок снятия лобового стекла следующий:

  1. С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто.
  2. Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги.
  3. В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для их защиты от пыли и грязи.
  4. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.
  5. Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки.
  6. Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.
  7. Шилом или заостренной проволокой выполняется прокол герметичного шва (старого клея).
  8. В прокол вставляется граненая струна, после чего к её краям крепятся ручки. Начинать срез старого лобового стекла удобнее с левого верхнего угла.
  9. Работу по срезанию клея-герметика удобнее выполнять вдвоем. Один удобно устраивается внутри салона, а второй — с внешней стороны машины. Принцип работы прост, сначала один человек тянет на себя струну, а другой — держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется в обратную сторону. При этом происходит сдвиг струны вдоль лобового стекла.
  10. В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа.
  11. Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля.
  12. Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Меняем заднее стекло самостоятельно

Заменив самостоятельно стекло, вы приобретете навык, который пригодится в дальнейшем. К примеру, вас попросит поменять стекла ваш друг. И вы сделаете это ему из дружеского расположения. А попросит знакомый или человек посторонний — можно даже и денежку заработать.

Начинать замену заднего стекла в автомобилях ваз следует с выемок уплотнителей. Для этого понадобится отвертка с плоским жалом, дабы поддеть замок уплотнителя с внутренней стороны стекла. После чего мы его просто вытягиваем.

Затем при помощи отвертки отодвигаем, насколько это возможно, уплотнитель рамы с внешней стороны стекла. После чего, уже с внутренней стороны рамы делаем то же самое. Освободив стекло, приступаем к процессу выдавливания. Для чего призываем на помощь знакомого, курящего в сторонке, и просим его придержать стекло с внешней стороны. Сами же выдавливаем (толкаем аккуратно, но с усилием) заднее стекло изнутри.

Установка лобового стекла

Установка нового лобового стекла производится в следующей последовательности:

  1. Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла необходимо обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем.
  2. Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или теплой водой, тогда удобнее будет наносить герметик на основу.
  3. На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель.
  4. Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм).
  5. Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.
  6. После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив стекло на место, несильно надавите на него — тогда оно плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты.
  7. Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча.
  8. После замены лобового стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги и дворники.
  9. Не следует хлопать дверями, багажником и капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло.
  10. В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет.

На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100% герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Главное — это не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.

Замена переднего ветрового и заднего лобового стекол ваз 2106-2103

Снятие переднего и заднего лобовых стекол на автомобиле ваз 2106 производят в случае их замены на новые, при кузовных работах, например при покраске автомобиля или для их тонировки. Для снятия стекол нам потребуется помощь помощника, а так же одеяло или что-то наподобие, отвертка, отрезок шнура диаметром где-то 4-6мм. и длиной около 5 метров.

Если все есть, то можно приступать к ремонту:

  • Первым делом в салоне автомобиля необходимо снять все детали декоративного интерьера, которые будут нам мешать. В первую очередь это декоративные накладки передних боковых стоек, снимите внутреннее зеркало заднего вида (см. Замена зеркал заднего вида ваз 2106), снимите солнцезащитные козырьки, снимите верхнюю декоративную накладку потолка.

  • Теперь, начиная с верхнего правого угла (как вам удобно, можно и с обеих сразу), подденьте отверткой край уплотнителя и сдвиньте его за фланец кузова и далее уже вручную отжимайте уплотнитель, одновременно надавливая на стекло. Проделывая данную операцию, необходимо вывести верхний угол стекла вместе с уплотнителем из проема кузова и отжать угол стекла от кузова изнутри.

  • Снаружи автомобиля, подденьте отверткой окантову лобового стекла (замок) и выведите его из уплотнителя. Далее, предворительно отогнув стеклоочистители, необходимо отвести от кузова верхнюю и боковую стороны стекла и снять стекло, положив на капот, с зараннее подстеленым одеялом или любым другим материалом.

Теперь, когда мы сняли переднее лобовое стекло, нам необходимо:

  • Снять с него резиновый уплотнитель, снимать начинаем с середины. Проверьте уплотнитель на наличие механических повреждений и при необходимости поменяйте его на новый. Так же не допускается затвердевание резины уплотнителя. Очищаем уплотнитель и край стекла от грязи и ржавчины.
  • Проверьте и при необходимости очистите пазы уплотнителя от грязи, герметика и другого мусора.
  • В уплотнителе найдите и очистите дренажные отверстия.

Устанавливаем новое лобовое стекло на автомобиль ваз 2106. Придерживайтесь нижеследущей последовательности действий:

  • Установите уплотнитель на новое стекло, начиная с нижних углов.
  • Далее возьмите зараннее подготовленный шнур и вложите его в паз уплотнителя, который одевается на фланец в проеме кузова. Вложив шнур по кругу, обеспечьте его перекрытие с противоположным концом где-то на 20см.

  • Разведите мыльный раствор и кисточкой обильно промажьте уплотнитель и внутренний проем кузова, куда будет садиться стекло.
  • Вдвоем с напарником установите стекло обратно в проем, так чтобы паз уплотнителя в месте выхода шнура сел на фланец проема и концы шнура располагались в салоне автомобиля.
  • Теперь один человек остается в салоне и медленно начинает вытягивать шнур, так чтобы кромка уплотнителя заходила за фланец проема, если кромка не заходит, то поддевайте ее отверткой, а помощник, с наружи автомобиля, легкими постукиваниями по стеклу, в том месте, где вы вытягиваете шнур, немного давит на стекло, тем самым сажая его на место.

После установки переднего ветрового стекла на место, установите все снятые детали в порядке обратном снятию.

Заднее лобовое стекло заменяется аналогично, за исключением некоторых особенностей:

  • Стекло необходимо снимать начиная с нижних углов.
  • Перед снятием стекла, в нижнем углу, с наружи автомобиля, необходимо снять, поддев отверткой, накладку окантовки.

На этом ремонтные работы по замене переднего ветрового и заднего лобового стекла ваз 2106 завершены.

Как установить заднее стекло ваз 2106

Как установить заднее стекло ваз 2106 Стекла задней двери — снятие и установка Стекла снимаем при разборке двери. Снятие 1. Подготавливаем автомобиль к

Для чего нужны стёкла на ВАЗ 2106

В начале появления таких средств передвижения, как автомобили, их скорость была едва выше, чем у человека. Водитель и пассажиры не испытывали никакого дискомфорта и не нуждались ни в какой дополнительной защите. Но поскольку со временем скорости увеличивались, возникала необходимость защиты находящихся в машине людей как от встречного потока воздуха, так и от пыли, грязи, камней и осадков. В качестве таких защитных элементов стали использоваться автомобильные стёкла. Они одновременно играют роль своеобразного щитка, а также обеспечивают необходимый комфорт в салоне транспортного средства. К основным требованиям, которым отвечают автостёкла, относятся высокая прочность, безопасность и надёжность при эксплуатации.

Устанавливаем лобовое стекло самостоятельно

Как правило, произвести замену в одиночку невозможно, поэтому лучше будет взять в помощь ещё хотя бы пару рук.

Сначала нужно удалить все ненужные вещи с панели (в том числе и зеркало), а затем – само стекло. После изъятия шнура, его нужно выбросить, так как от времени он становится негодным к повторной установке. Обычно вытащить шнур довольно тяжело, потому что он со временем теряет свои эластичные свойства и плотно садится в раме. Затем нужно удалить молдинг с помощью ножа. После этого стекло можно легко извлечь из рамы.

После извлечения нужно надеть молдинг. Для этого нужно положить новое стекло на мягкую поверхность для того, чтобы не повредить его и надеть, используя выделенные углы на нём. Углы должны аккуратно надеться на вершины, а вырезы должны быть над водостоками, находящимися на кузове. Выступающие края нужно щедро промазать силиконовым кремом для облегчения посадки на место.

Перед следующими действиями нужно промазать верёвку тем же кремом и расположить её в пазах в молдинге, по всему периметру. После этого стекло плотно прижимается к месту установки. В этом вопросе главное не переусердствовать, чтобы избежать повреждений. Прижав, нужно медленно и осторожно вытянуть верёвку, в это время молдинг раскроется и всё станет на свои места. Можно немного похлопывать по краю рукой, это ускорит процесс.

Эту работу следует выполнять вдвоем.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза.

. и снимаем накладку стойки ветрового стекла.

Аналогично снимаем накладку второй стойки. Снимаем накладку потолка (см. Замена накладки потолка). Начинаем работу с одного из верхних углов стекла.

Шлицевой отверткой упираемся во внутреннюю кромку уплотнителя стекла и заправляем ее за отбортовку. Фиксируем уплотнитель, вставив в образовавшуюся щель отвертку, но не глубоко, чтобы стекло не треснуло. Второй отверткой продолжаем заправлять уплотнитель за отбортовку крыши.

Стекла задней двери — снятие и установка

Стекла снимаем при разборке двери.

Заднее стекло

Заднее стекло «шестёрки» также является кузовным элементом, посредством которого обеспечивается задняя обзорность, защита салона и находящихся в нём людей от осадков и других внешних воздействий. Снимать деталь приходится нечасто и делается это в основном с целью замены уплотнительной резины, при ремонтных работах или замене на стекло с подогревом. Стекло задка имеет размеры 1360 х 512 мм.

Как снять стекло

Последовательность работ по снятию заднего стекла похожа на процедуру с ветровым элементом, но при этом есть некоторые особенности, которые рассмотрим более детально:

  1. Отвёрткой поддеваем элементы в нижних углах уплотнителя.

    Окантовку по углам поддеваем отвёрткой

  2. Демонтируем уголки.

    Демонтируем окантовку с обеих сторон

  3. Поддеваем отвёрткой край центрального жгута.

    Отвёрткой поддеваем край центрального жгута

  4. Тянем жгут вверх и вынимаем его полностью из уплотнителя.

    Тянем за край жгута и вынимаем его из уплотнителя

  5. В нижней части стекла вынимаем жгут таким же образом.

    Нижний жгут вынимаем также потянув за край

  6. Вставляем под нижний угол стекла отвёртку и, отступив порядка 10 см, вставляем ещё одну, чтобы стекло слегка вышло из уплотнителя.

    Под нижний край стекла вставляем отвёртку и немного отступив, вставляем ещё одну

  7. Отвёрткой утапливаем края резинки под стекло.

    Отвёрткой заправляем резинку под стекло

  8. Когда боковая сторона стекла выйдет из уплотнителя, берёмся за стекло руками и постепенно раскачиваем, полностью извлекая из резинки.

    Выводим стекло из уплотнителя и полностью извлекаем его из резинки

Установка заднего стекла производится по аналогии с лобовым.

Тонировка заднего стекла

Затемнение заднего стекла происходит в той же последовательности и при помощи тех же инструментов, что и ветрового. Для облегчения нанесения тонировочной плёнки в местах изгибов, некоторые автовладельцы разделяют её на три продольные полосы.

Обогрев заднего стекла

Шестая модель «Жигулей» хоть и оснащалась обогревом заднего стекла, но только последних годов выпуска. Такая опция является совсем не лишней, поскольку позволяет избавляться от запотевания стекла в сырую и морозную погоду, тем самым улучшая обзорность. Поэтому многие владельцы «шестёрок» стремятся поставить на свои авто такое стекло. Для подобного переоборудования понадобится:

  • стекло с обогревом;
  • клеммы — широкие и под болт;
  • предохранители;
  • провода;
  • реле (РС527 или аналог) и колодка под него;
  • гайка;
  • резиновые трубочки;
  • кнопка включения/выключения.

Поскольку обогрев стекла потребляет довольно большой ток, то кнопку желательно использовать с индикаций, что позволит своевременно отключать данную функцию.

Устанавливаем стекло с обогревом также как и обычное, после чего подключаем его следующим образом:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. Демонтируем приборный щиток и врезаем в него кнопку.

    В приборной панели делаем отверстие под кнопку

  3. Реле располагаем в удобном месте, например, за приборной панелью.

    Реле располагаем за щитком приборов

  4. Соединение всех элементов осуществляем по приведённой схеме.

    Подключение обогрева стекла выполняем согласно схемы

  5. Минусовой провод подсоединяем на шпильку, через которую крепится блок предохранителей к кузову.

    Минус подключаем на шпильку крепление блока предохранителей

  6. Для прокладки плюсового проводника демонтируем накладку левого порога, а также декоративный элемент стойки и болт, удерживающий ремень безопасности.

    Отворачиваем крепление декоративного элемента стойки

  7. Снимаем заднее сиденье.

    Убираем заднее сиденье из салона

  8. Прокладываем провод через весь салон, а также под задней накладкой обшивки.

    Чтобы скрыть провод к обогреву стекла, прокладываем его под накладкой обшивки

  9. Массу от стекла фиксируем на болт крепления крышки багажника.

    Массу от стекла подключаем на болт крепления крышки багажника

Решётка на заднее стекло

Иногда можно встретить классические «Жигули» с решётками на задних стёклах. Раньше этот элемент был более популярен, но и сегодня некоторые владельцы стремятся установить его на свои авто. Основные цели, которые преследуются при монтаже такой детали, следующие:

  • стекло меньше загрязняется;
  • в солнечные дни салон меньше нагревается;
  • уменьшается вероятность быть ослеплённым движущимся сзади транспортом.

Установка решётки на заднее стекло препятствует его загрязнению и снижает нагрев салона от солнца

Что касается недостатков, то они также присутствуют и сводятся к проблемной чистке стекла по углам от мусора, грязи и снега. Монтаж решётки состоит из таких шагов:

  1. Демонтируем стекло.
  2. Ставим решётку под уплотнитель.
  3. Заправляем шнур и устанавливаем стекло на место.
Видео: установка решётки на заднее стекло

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

  • металлическая струна с 2 ручками;
  • шило или заостренная проволока;
  • присоски для удержания стекла;
  • отвертки;
  • гаечные ключи;
  • стамеска;
  • малярный скотч;
  • клей-герметик для стекла;
  • пистолет для нанесения герметика;
  • растворитель, грунтовка;
  • тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

ДТП в России

  • 07.30.19

  • 07.30.19

  • 07.30.19

  • 07.29.19

  • 07.29.19

  • 07.29.19

Боковое стекло передней двери

На шестой модели «Жигулей» в передних дверях устанавливается два стекла — опускное и поворотное (форточка). Первое из них имеет размеры 503 х 422 х 5 мм, второе — 346 х 255 х 5 мм. В большинстве случаев необходимость в демонтаже стёкол передних дверей возникает во время ремонта последних.

Как снять стекло

Чтобы снять стёкла, понадобится шлицевая и крестовая отвёртка, а также рожковый ключ на 8 и 10. Сам процесс демонтажа выполняем в следующей последовательности:

  1. Снимаем пластиковые заглушки с дверного подлокотника, поддев их плоской отвёрткой.

    Поддеваем отвёрткой и вынимаем заглушки подлокотника

  2. Откручиваем крепёжные винты и снимаем подлокотник.

    Отвернув крепление подлокотника, снимаем его с двери

  3. Отвёрткой поддеваем и выталкиваем облицовку, а после снимаем ручку стеклоподъёмника с розеткой.

    Поддеваем отвёрткой и снимаем облицовку ручки стеклоподъёмника, а затем и саму ручку

  4. Демонтируем декоративный элемент с внутренней дверной ручки.

    Для снятие облицовки дверной ручки поддеваем её плоской отвёрткой

  5. Помещаем отвёртку между дверной обивкой и самой дверью и поддеваем пластиковые клипсы по периметру.

    Дверная обивка удерживается при помощи клипс, которые необходимо поддеть отвёрткой

  6. Снимаем обивку.

    Отщёлкнув все клипсы, снимаем обивку

  7. С торца двери откручиваем крепёж заднего жёлоба и достаём деталь из двери.

    Откручиваем крепление задней направляющей стекла

  8. Откручиваем крепление передней направляющей планки, после чего разъединяем её со стойкой форточки и достаём из двери.

    Ключом отворачиваем крепление переднего направляющего элемента

  9. Опускаем стекло, откручиваем крепёж обоймы стекла к тросу стеклоподъёмника, а затем полностью опускаем стекло.
  10. Слегка отворачиваем крепление ролика и сдвигаем его, ослабляя трос.

    Откручиваем крепление натяжного ролика и смещаем его для ослабления троса

  11. Стягиваем с нижнего ролика трос, крепим последний на двери, чтобы избежать ослабления.

    Чтобы трос не ослаб, крепим его к двери

  12. Выводим стекло через пространство снизу двери.

    Вынимаем стекло через пространство в нижней части двери

  13. Сборку выполняем путём установки всех элементов на свои места.

Уплотнитель стекла двери

Опускное стекло передней и задней двери уплотняется специальными элементами, профиль которых обеспечивает простоту их монтажа. Чтобы уменьшить трение, уплотнители покрыты слоем ворса. Когда вода просачивается под резинку, то она стекает в нижнюю часть двери и выходит наружу через отверстия для слива. Со временем ворс стирается, а уплотнитель растрескивается, в результате чего требуется замена элемента.

При повреждениях бархоток их следует заменить

Поворотное стекло передней двери и заднее угловое уплотняются резинками, которые также приходят в негодность, поскольку резина стареет и лопается. Чтобы вода не протекала в салон, уплотнители меняются на новые после предварительного демонтажа форточки и неподвижного стекла.

Как снять форточку

Чтобы снять поворотное стекло, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Извлекаем из дверной рамки верхний уплотнительный элемент.

    Из рамки двери вынимаем верхний уплотнитель

  2. Откручиваем крепление форточки.

    Поворотное стекло крепится саморезом в верхней части

  3. Разводим в стороны уплотнители опускного стекла.

    При помощи отвёртки раздвигаем в стороны уплотнители стекла

  4. Достаём форточку с рамкой из двери.

    Вынимаем форточку из двери

  5. После необходимых действий демонтированный элемент ставим на место в обратном порядке.
Видео: снятие форточки на «классике»

Меняем заднее стекло самостоятельно

Заменив самостоятельно стекло, вы приобретете навык, который пригодится в дальнейшем. К примеру, вас попросит поменять стекла ваш друг. И вы сделаете это ему из дружеского расположения. А попросит знакомый или человек посторонний — можно даже и денежку заработать.

Начинать замену заднего стекла в автомобилях ваз следует с выемок уплотнителей. Для этого понадобится отвертка с плоским жалом, дабы поддеть замок уплотнителя с внутренней стороны стекла. После чего мы его просто вытягиваем.

Затем при помощи отвертки отодвигаем, насколько это возможно, уплотнитель рамы с внешней стороны стекла. После чего, уже с внутренней стороны рамы делаем то же самое. Освободив стекло, приступаем к процессу выдавливания. Для чего призываем на помощь знакомого, курящего в сторонке, и просим его придержать стекло с внешней стороны. Сами же выдавливаем (толкаем аккуратно, но с усилием) заднее стекло изнутри.

Электрические подъемники стекол «шестерки»

Вновь установленные электрические подъемники стекол на ВАЗ 2106

дают возможность исключить вращение ручек стеклоподъемников при необходимости открытия ветровых стекол спереди салона. Также это делает поездку более комфортной, позволяет не отвлекаться от процесса управления транспортным средством.

Появляется еще одно серьезное преимущество: при задействовании добавочной электроцепи в схеме устанавливаемой сигнализации появляется способ эксплуатации автоматики при закрытии дверей транспортного средства.

Многие автолюбители задаются вопросом, как поменять стеклоподъемник на ВАЗ 2106 на аналогичный механизм, но с электрическим приводом. Поясняем, что ничего сложного в этой технологической операции нет, необходимо иметь элементарные навыки в слесарном деле и уметь пользоваться инструментом.

Схема стеклоподъемника на ВАЗ 2106 электрического типа расположена здесь:

Назначение ветрового и заднего стекла

Стекло — это прозрачный щиток, который монтируется перед салоном автомобиля и защищает пассажиров от потока воздуха во время езды. Дополнительно этот элемент влияет на аэродинамику и конечный коэффициент лобового сопротивления.

Переднее и заднее стекла увеличивают жесткость кузова к кручениям и удерживает тепло в салоне.

Щиток с несколькими слоями называется триплексом и устанавливается в переднюю часть автомобиля. Между слоями детали вклеена прозрачная пленка, которая прочно удерживает крупные частицы в случае ДТП или попадания крупного объекта. Многослойный щиток обеспечивает безопасность пассажиров и водителя, исключая серьезные травмы от осколков.

Закаленная деталь состоит из одного слоя. Она используется для бокового обустройства и заднего щитка. Температурное воздействие повышает прочность детали и препятствует образованию крупных осколков при ДТП. После закаливания качественные детали разбиваются на мелкие частицы с закругленными гранями, которые не способны нанести травмы. Укрепить задний щиток можно с помощью тонировочной пленки, которая удержит осколки при полном растрескивании.

Ровность и прозрачность стеклянной поверхности обеспечивают безопасность водителя во время движения, а модели с защитой от ультрафиолетовых лучей препятствуют быстрому нагреву салона в странах с жарким климатом.

Технические параметры электростеклоподъемников

Обычно такие комплекты электрических стеклоподъемников имеют следующие эксплуатационные характеристики:

  • Напряжение по номиналу — 12 В;
  • Период опускания (подъема) – 5 сек;
  • Прилагаемое усилие во время операции – 120 Н;
  • Ток потребления — не более 7,5 А;
  • Межремонтный ресурс эксплуатации – 30 000 циклов.

Такие системы обеспечены превентивной защиты от перегревания при экстремальных перегрузках более 1,5 секунды, т. е. выключается электрический моторчик системы. Монтаж стеклоподъемника на ВАЗ 2106 производится на место прежнего штатного изделия без дополнительных работ по интеграции данного устройства в систему электрооборудования транспортного средства.

Такие стеклоподъемники ВАЗ 2106

, цена на которые определена, имеют гарантию при эксплуатации, как правило, эти условия распространяются на 12 месяцев со дня приобретения.

Комплекты поставляются в следующем наборе:

  • Стеклоподъемники для 2 передних дверей,
  • Комплект электропроводки,
  • Включатели с символами, обеспеченные подсветкой
  • Крепежные изделия,
  • Заглушка декоративного типа;
  • Описание по сборке механизма.

Предыдущие записи из категории: ВАЗ 2107

Запасной распределительный вал ВАЗ 2107 выполняется в случае его износа и повреждения его подшипников. Чтобы заменить распределительный вал ВАЗ 2107, сначала необходимо снять крышку клапана. Поверните распределительный вал до конца хода сжатия в 4 цилиндрах.

Замена масляных съемных колпачков ВАЗ 2107

С увеличенным двигателем потребления масла ВАЗ 2107 иногда виновником являются поглощающие масло колпачки, и возникает необходимость их изменения. Замена масляных съемных колпачков ВАЗ-2107. не очень сложная задача, которую может сделать автолюбитель самостоятельно.

Замена термостата ВАЗ 2107

Замена термостата ВАЗ 2107 выполняется в следующем порядке: 1. Извлеките аккумулятор из автомобиля 2. Слейте антифриз из системы охлаждения двигателя.

Замена тепловентилятора ВАЗ 2107

Замена вентилятора печи ВАЗ 2107 возможна только после снятия приборной панели. Используя ключ на 7, отвинтите болт крепления кронштейна и отсоедините от системы рычагов таким образом все остальные звенья. Оденьте кронштейн в сторону рычагами.

Замена радиатора нагревателя ВАЗ 2107, 2106

Замена радиатора печи ВАЗ 2107, 2106

возникает, когда начинается утечка из радиатора обогревателя салона, поскольку радиатор ВАЗ 2107 не ремонтируется. Замена отопительного радиатора ВАЗ 2107 и 2106 выполняется в следующей последовательности:

Как Поставить Заднее Стекло На Ваз 2106

1. Снимите коврик в багажник

2. Снимите крышку отделения для запасного колеса.

4. Снимите накладку порога передней двери, как показано на рисунке.

5 Удалить центральная боковая обрезка, как показано

6. Снимите накладку порога задней боковой двери.

Модели без дополнительных задних сидений.

Модели с дополнительными задними сиденьями.

7. Снимите уплотнение задней боковой двери.

8 Снимите облицовку порога задней двери.

а) Используйте специальный инструмент, чтобы снять крышки, как показано на рисунке. б) Используйте отвертку, чтобы открутить крышки. в) Снимите накладку порога задней двери, как показано на рисунке.

9 Снимите боковую панель багажного отделения. а) (модели с дополнительными задними сиденьями)

С помощью отвертки снимите нижнюю накладку заднего ремня.

Примечание. Перед развертыванием закрутите отвертку защитной лентой.

b) (Модели с дополнительными задними сиденьями) Ослабьте болт и снимите нижнее крепление ремня безопасности дополнительных задних сидений. в) С помощью специального инструмента снимите крышки и снимите боковую облицовку багажного отделения.

d) (Для правой стороны багажного отделения) Отсоедините разъем.

10. Снимите облицовку задней стойки

a) (Модели с дополнительными задними сиденьями) С помощью отвертки снимите верхнюю крышку крепления ремня безопасности.

Примечание. Перед установкой оберните отвертку защитной лентой.

б) (модели с дополнительными задними сиденьями)

С помощью отвертки снимите накладку, чтобы закрепить ремень безопасности заднего сиденья, открутите болт и снимите верхнее крепление ремня безопасности.

Примечание. Перед установкой оберните отвертку защитной лентой.

в) Открутите болт и снимите верхние крепления ремней безопасности на задних сиденьях.

г) С помощью специального инструмента снимите крышки, как показано на рисунке, и снимите обрезку задней колонны.

11, Снимите переднее боковое стекло.

а) Вытащите линию из кабины

б) Закрепите концы струны на деревянных блоках

в) Используя шнурок, отрежьте слой клея и колпачки.

г) Снимите стекло. Внимание: при резке оставьте как можно больше клея на теле.

Заднее боковое стекло 1. Ремень безопасности для дополнительных задних сидений (модели с дополнительными задними сиденьями), 2. Отделка задней двери, 3. Коврик багажного отделения, 4. Крышка отсека для запасного колеса, 5 Ремень заднего сиденья, 6. Ремень безопасности с отделкой. с дополнительными задними сиденьями, 7. уплотнители задней боковой двери, 8. обшивка центральной стороны, 9. накладка порога передней двери, 10. накладка порога боковой двери, 11. накладка багажной двери, 12. поршень, 13. заднее боковое стекло, 14 плотных заднее боковое стекло, из изола задних стоек 15.

1. Очистите и выровняйте контактную поверхность корпуса.

2. Если стекло снято, его необходимо почистить.

3. Установите уплотнение, как показано на рисунке.

4. Нанесите грунтовку на незащищенную часть тела.

5. Нанесите грунтовку на поверхность контакта со стеклом.

6. С помощью шприца нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.

Внимание: убедитесь, что установка стекла завершена при использовании клея.

Как снять ручку стеклоподъемника Ваза 🚩 сломанная ручка стеклоподъемника 🚩 Ремонт и обслуживание

By EasyHow

Если в вашей машине сломалось стеклоподъемник, не торопитесь, чтобы обратиться в сервис центр. Эту деталь легко заменить самостоятельно. Рассмотрим на примере, как снять и повернуть ручку механического стеклоподъемника автомобиля ВАЗ-2109.

Вам понадобится

  • — отвертка плоская;
  • — ручка новая в комплекте с защелкой и шайбой.

Инструкция

Вставьте отвертку между защелкой и ручкой шайбы стеклоподъемника. Подденьте инструмент и нажмите на ручку фиксатора. Потяните на себя защелку и снимите ее (фото 1).

Снять неисправную ручку стеклоподъемника. Снимаем шайбу (фото 2). Чтобы установить перо, действуйте в обратном порядке. Установите шайбу, входящую в комплект, с новой ручкой. Удерживая шайбу рукой, поместите ручку на механизм стеклоподъемника. Слегка поверните ручку, чтобы «зацепить» шлицы шестеренками стеклоподъемника.Зафиксируйте ручку набора защелок. Проверить замененные детали, поднимая и опуская стекло двери.

Если дверь вашего автомобиля очень сильно залезает и выскакивает стекло, замена ручки здесь не поможет. Проблема в механизме стеклоподъемника. Возможно неисправный подъемно-спусковой трос или работа шлицевого редуктора. В этом случае необходимо заменить стеклоподъемник. Чтобы поставить новое окно, не снимая стекла, снимите дверь автомобиля.

Снимите ручку стеклоподъемника и ручку подлокотника на двери с помощью отвертки, поддев декоративные заглушки и открутив крестовой отверткой винты их крепления.Откручиваем винты дверного кармана, снимаем его. Слегка подденьте накладку на ручке, открыв дверцу, и снимите ее. Откручиваем кнопку блокировки двери. Подденьте плоской отверткой обивку, которая закреплена восемью заклепками, снимите ее.

Отверните головкой «на 10» два болта крепления стекла к механизму стеклоподъемника. Поднимите бокал руками вверх. Головкой «10» выкручиваем гайки крепления механизма стеклоподъемника. Снимаем деталь через оконную панель двери.Установить новый стеклоподъемник, проделав все операции в обратной последовательности.

Закрепите стекло. Установить ручку стеклоподъемника. Проверьте механизм несколько раз, подняв и отпустив стекло. Если все в порядке, снимите ручку и прикрепите обшивку двери на место. Затем надеть кнопку замка, кривошип и подлокотник дверного стекла, карман и накладку на дверную ручку.

Note

При выборе стеклоподъемника обращайте внимание на его качество.Ручка с металлической вставкой под шлицы шестеренчатого механизма стеклоподъемника прослужит вам дольше.

Смотрите также

Как затонировать заднее стекло на «Классике»

«Шестерка» долгое время была народной машиной, ее выпускали несколько десятков лет, и в итоге наши улицы затопили «Жигули» шестой модели, причем они представлены в разных модификациях.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно в тюнинге ВАЗ 2106 . Надо начинать с двигателя, то есть либо поставить самую мощную инкарнацию (ВАЗ 21063) мощностью 54,5 кВт, либо, если такое уже стоит, приступить к его доработке.

Во-первых, стоит попробовать поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно «озоном»), либо установить солекс, пекарь. Вслед за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно, он заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что дает более уверенное) и, что немало, свечей зажигания.

Также не используйте штатные силиконовые высоковольтные провода, их следует заменить на качественные экранированные. Обязательно установите бесконтактную систему зажигания, прибегните к установке нового, более мощного генератора, ведь в будущем вам придется поставить дополнительных потребителей энергии. Аккумулятор также следует поставить большой емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно перейти к трансмиссии. Долгое время Lada 2106 комплектовалась четырехступенчатой ​​коробкой передач, но впоследствии завод перешел на «пятиступенчатую».Соответственно, стоит установить пятиступенчатую коробку передач, особенно если машина часто выезжает из города и движется по трассе.

Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь длительная работа на оборотах более 4000 не самым лучшим образом сказывается на его ресурсе.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106. Включает и обработку салона салона. Не стоит ставить спортивный руль небольшого диаметра.В машине нет усилителя руля, поэтому рулить получается на месте спортивным рулем, чем штатным. Вместо того, чтобы откачать руль, стоит попробовать разобраться с системой обогрева, так как двух дефлекторов слишком мало и запотевание стекол в дождливую или холодную погоду не редкость.

Самая отчаянная, занимаюсь тюнингом салона ВАЗ 2106 Дополнительные отверстия в панели прорезают и снимают воздуховоды к боковым стеклам, а самые богатые — устанавливают новую торпеду (например от BMW E36).И тот, и другой методы не самые приятные и могут вызвать проблемы с проверками ГАИ при прохождении инструментального или технического осмотра.

Но теперь штатные часы автомобиля ВАЗ 2106 следует заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подойдет амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», стоит его выпить из лопаточных проводов освещения.

Благодаря Ижевскому автозаводу у владельцев «шестерки» появилась возможность смены водительских сидений и переднего пассажира, так что пренебрегать этой возможностью не стоит.Также можно установить автокресла от ВАЗ 2107 с соответствующим корпусом (подогрев, вентиляция, массаж, боковая поддержка), что значительно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.

Также не лишним будет установка системы подогрева двигателя (Вебасто и т.п.) и автономного отопителя салона. Возможность посидеть в теплой «шестерке» в мороз в -30 ºС, начать и разыграть свои дела (на зависть многих водителей, в том числе иномарок) дорогого стоит.

Последний ход тюнинг ВАЗ 2106. Предусмотрена установка «семерки» стекол в передние двери, зеркал заднего вида с подогревом и противотуманных фар.

Фото Тюнинг ВАЗ 2106

Ниже представлена ​​подборка картинок с тюнингом «Сикстеры», выбранных в Интернете. Если раньше речь шла о технической доработке «классики», то на фото внешний тюнинг ВАЗ 2106 .

Стоит отметить, что воздушные змеи и спойлеры «шестерка» не нужны.Многие владельцы наоборот — разбирают даже штатные бамперы и дверные ручки. В последнее время модным стал делать так называемый ретро-тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированным молдингом и решеткой радиатора, а также крашеными звездочками покрышек.

Смотрите также — некоторые из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборка — еще одна распространенная модель Волжского автозавода.

Тюнинг ВАЗ 2106.Тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг салона ВАЗ 2106 — Фото Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 Качественная тюнинг шестерка
Необычный тюнинг Жигулей. 2106 Ретро Тюнинг ВАЗ 2106 Фото Фото Тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг ВАЗ 2106 Тюнинг машины ВАЗ 2106
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 Русский тюнинг ВАЗ 2106 фото Внешний тюнинг ВАЗ 2106.
Тюнинг бороды ВАЗ 2106 Тюнинг кузова ВАЗ 2106
Тюнинг инструментов ВАЗ 2106 — Фото
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2106 Тюнинг фар на ВАЗ 2103 Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Тюнинг бамперов на ВАЗ 2106 — Фото Внешний тюнинг шестерки Жигули Тюнинг передней оптики на ВАЗ 2106

Оговорим сразу: те, кто уже не одну собаку съел на Тюнинг Лада, пожалуй, не удивятся.Многие скажут: тюнинг прошел тропической тропой, скучно — деревья — «турбозетки» … Но даже если все это для вас не в новинку, стоит ознакомиться с сюжетом: итоговые цифры явно заслуживают внимания.

С 8 до 16

Но история покупки и продолжения жизни этой «шестерки» и правда была классической, прямолинейной. В 2006 году Коля первым в своей автомобильной жизни начал свою автомобильную жизнь с покупки ВАЗ-2106 — ярко-красного цвета, на 15-ти колесах, со спортивным глушителем и сабвуфером в багажнике.Машина, конечно, была далеко не новая — но новоиспеченный хозяин с друзьями исправили ее техническое состояние: капитальный ремонт двигателя и устранение неисправностей тормозной системы И подвеска «поставила машину на ноги». Ну а потом, конечно же, пришла жажда тюнинга.

В этот момент набирали обороты гонки на наркотиках и другие ночные гонки. Николай не смог остаться в стороне, съездил на пару мероприятий — и его зацепило. Поэтому он решил сделать из советских «Жигулей» действительно быструю машину. «Шестерка» и ее восьмилопастный мотор пережили и увеличение объема, и спортивные распредвалы, и доработанные карбюраторы… Даже азот прёт — и вот они пробовали. На какое-то время этого хватило, но вскоре выяснилось, что если усилить мощность, то серьезно. Возникла следующая логичная идея: собрать серьезный турбомотор на базе 16-клапанного агрегата от ВАЗ-2112.

Много времени много воздуха

Двигатель:

В то время вазы с турбонаддувом хоть и существовали, но все же были явлением довольно редким, и в ближайшее время такого не было.Поэтому много привозили из других стран (Японии, США, Китая, Германии), а иногда и сами придумывали дизайн и изготавливали на заказ. Часто машину приходилось привозить в разные мастерские и оставлять там на несколько дней, а то и недель, чтобы мастера могли произвести замеры на месте и изготовить необходимые детали. И все это, конечно, — время и деньги. Только ресивер задержал проект на весь сезон. Сыграл человеческий фактор — мастер вовремя не сдал заказ.Но были и выхлоп, и система охлаждения, и воздухозаборник на базе дроссельной заслонки от Toyota Levin …

В результате первый самостоятельный выезд автомобиль произведен только спустя три года. Базу силового заряда теперь обеспечивает турбокомпрессор Garrett GTX 3071. Эта турбина обеспечивает достаточно раннее разворачивание, то есть раскрутку, а для небольшого объема в 1500 «кубиков» это очень важно. В то же время он обеспечивает большую мощность на столешницах. Turbine, Westgate и Bloousoff были закуплены новыми в США.Клапаны поставлены от Volkswagen, а клапанные пружины известной компании Schrick заказаны из Европы.


После сборки в ЭБУ залил программу триггера при давлении 0,6 бар. Потом была полная отстройка на стенде по максимальному давлению. Поскольку Вазик используется на дорогах общего пользования, мощность решено повышать постепенно: сначала 1 бар — беговая и затягивающая, затем 1,5 бара — новая настройка и новая обкатка. На данный момент в машине две программы: 1 бар для города и для первой передачи для устранения лишнего пробуксовки на старте, и 2 бара в гоночном режиме.Переключение осуществляется тумблером на руле.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

«Шестерка» оказалась мощной. Очень могущественный. На данный момент ребята остановились на 450 л.с., а это примерно 80% от максимально возможной мощности с такой компоновкой двигателя.


Конечно, штатная подвеска и трансмиссия к такой мощности, скорости и вообще нагрузкам были не готовы.Глупо полагать, что, например, коробка передач, рассчитанная на «чуть 60» мощности, безболезненно переваривает свое семикратное увеличение. Испытывать судьбу Коля не стал и сразу установил более надежные агрегаты от BMW. В частности, КПП и задний подрамник вместе со всей подвеской перенесены на автомобиль с «Трешкой» поколения Е30.


Показать ярость

Мощность:

«Злая» начинка и внешний вид должны быть соответствующими. Изначально был соблазн оставить полностью запасы лука, заваривать, но Коле это показалось слишком простым и неинтересным.Да и, стоя на старте, я все же хочу внушить страх сопернику — он должен сразу понимать, что легкий бой не выйдет, да и не самые простые «Жигули». Для такого эффекта нужно было иметь что-то уникальное, но в то же время гармоничное. Поэтому все сделали сами.

Для начала сняли весь хром с кузова. Потом начались эксперименты со стеклопластиком — ребята сделали новые передний бампер, капот и крышку багажника. Все бы хорошо, но низко сидящий бампер постоянно соприкасается с дорогой, поэтому делал регулярный ремонт.В какой-то момент Николаю этот процесс надоел, и он решил попробовать использовать современные алюминиевые композитные панели.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Шины Toyo Proxes 888

Кованые 15-дюймовые диски Tom`s

Это легкий, прочный и хорошо подходящий для резки и сгибания материал. Из композита изготовлены пороги, сплиттер, задний диффузор, а также грозный передний фартук — картина получилась именно такой, какой я хотел видеть.Доработан внешний вид ВАЗ-2106 Томи дисками привезенными с японского аукциона. Внешний вид получился очень необычным — броским, но в то же время стильным.

В жизни, конечно, не все и не всегда складывалось так гладко, как на бумаге. Это неудивительно — знания приходят с опытом. Так, однажды прямо накануне гонки умер мотор: маслосистема не справилась с нагрузками, и произошло масляное голодание. Пришлось срочно перебрать двигатель — к счастью, нужные запчасти были в наличии.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Скорость и дружба

Сейчас «шестерка» используется владельцем исключительно как авто день — ездить на выставки, показы и гонки, брать душу, как говорится. По замерам, этот ВАЗ преодолевает 402 метра ровно за 12 секунд, а разгон с 0 до 100 км / ч занимает всего 4 секунды, максимальная скорость составляет 250 км / ч. Так что если вы видите его на светофоре в городе — не рекомендую даже пытаться соревноваться: отличный шанс проиграть.


Как говорит Николай, самым сложным в проекте было определиться со всеми доработками и на отечественный Ваз Большие деньги, веря в эту красную «шестерку» и ее потенциал. Сейчас его машина обслуживается в знаменитой автоспортивной команде HMG. Изначально как консультанты, сейчас инженеры и механики команды занимаются полной технической поддержкой «шестерки». Именно там изготовили кастомный впускной ресивер и установили шестерни GETRAG от BMW. К следующему сезону планируется приготовить новый выпускной коллектор.

Краткие характеристики:

Двигатель: Блок от ВАЗ-2112 1,5 литра Электроника: ЭБУ 5.1-4 Январь Коробка передач: КПП GETRAG 260 от BMW Подвеска: Задняя подвеска от BMW E30 Тормоза: Предложения от ГАЗ-3110 Внешний вид: Пластиковый капот и багажник RMC -ГАРАЖ




Помимо дружного коллектива, за время работы над проектом Коля приобрел большое количество единомышленников в виде клуба «Bunny Brothers Company». Так что ничто, что не предвещало покупки первой машины для студента, превратилось в проект, растянувшийся на несколько лет и вовлекший хозяина в множество интересных людей и событий.Ведь тюнинг — это не только автомобили, а в первую очередь общение и новые друзья.


Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

  • Блок от ВАЗ-2112 1,5 литра
  • Коленчатый вал 71 мм
  • Шатуны 121 мм H-образные United Motors
  • GBC от ВАЗ-2112 пиленый (РМЦ-Гараж)
  • Клапаны 32/27 мм
  • Шрик-Спрингс
  • Пластины титановые
  • Толкатели целые
  • Распределительные валы ОКБ Динамик
  • Шестерни регулируемые распределительных валов ОКБ Динамика
  • Поршни от ВАЗ-21213, доработанные под степень сжатия 7.9
  • Турбина Garrett GTX 3071
  • Внешний вестгейт Tial 44 мм
  • Ресивер HMG.
  • Впуск 4-х дроссельный от двигателя 4a-ge Toyota Levin
  • Фронтальный интеркулер 450/300/76 мм
  • Алюминиевый трубопровод 63-76 мм MUD-POWER
  • Силиконовые трубы
  • Хомуты с Т-образными болтами
  • Кастовая система градуировки RMC-Garage на трубе 76 мм
  • Глушитель Fox Racing.
  • BOSCH 340 л / ч BOSCH
  • Сопла Siemens Deka 870 CC
  • Коллектор из нержавеющей стали ДГТ.
  • Thermo-Tec термолент
  • Воздушный фильтр пониженного сопротивления AEM
  • Перепускной клапан Tial 50 мм
  • Чайник Cusco
  • TRUST масляный радиатор
  • Рукава армированные
  • Прокладка под масляный фильтр
  • Ойлфорсинки
  • Печь с блоком цилиндров
  • Система охлаждения: радиатор + два вентилятора от Шевроле Нива.
  • Расширительный бачок Lada Largus.

Знаменитая «шестерка» — ВАЗ 2106 выпускалась несколько десятилетий подряд и по праву заслужила звание «народной» машины.Даже сегодня улицы по-прежнему наводнены модификациями шестой модели «Жигулей» — эта машина проверена временем, надежна и заслуженно любит своих владельцев. Одна проблема: он устарел. Глянец еще не дошел до по-настоящему ретро-фабрики, но и выглядит не современно. Что делать? Тюнинг!

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

В принципе, основные отличия различных модификаций «шестерки» в двигателе и коробке передач — соответственно и в тюнинговом случае надо отталкивать эти части автомобиля.Среди всех «шестых» жигулей на модели ВАЗ 21063 устанавливался самый мощный двигатель — 54,5 киловатта — ведь если он вам все равно не нужен, его надо ставить первым.

Мощный двигатель уже в наличии? Нет пределов совершенству, давайте сделаем его изысканным! Начать доработку пожарного мотора Ваша «шестерка» подойдет от карбюратора: обычно это «озон», но будет пекарь или солекс.

Трос привода от форсунки классики на карбюратор ВАЗ 2106

А теперь обратите внимание на систему зажигания: ее тоже нужно доработать.В первую очередь необходима установка бесконтактной системы зажигания: зима суровая, и такой вариант обеспечит двигателю вашего ВАЗ 2106 более уверенный запуск на морозе. Не забывайте о свече зажигания! Кроме того, необходимо заменить имеющиеся силиконовые высоковольтные провода на современные надежные экранированные аналоги.

Кстати, не забывайте, что при настройке на ваших Жигулях появятся дополнительные потребители электроэнергии, поэтому вам понадобится генератор более мощный, а емкость аккумулятора должна быть не менее 62 Ач.

Делаем турбомотор для классики своими руками из первичных материалов (видеоструктура):

С двигателем справились — теперь о трансмиссии. «Шестистры» выпускались несколько десятков лет подряд, и, соответственно, начинались они с четырехступенчатой ​​коробки, которая впоследствии уступила место более прогрессивной пятиступенчатой ​​трансмиссии. Чего ты стоишь? Если четырехступенчатая — замените ее на более современный пятиступенчатый аналог, особенно если вы планируете впоследствии выезжать на проселочные трассы, на которых пятая передача позволяет неплохо сэкономить, и продлить мотор на двигатель.Ни для кого не секрет, ведь длительная работа на высоких оборотах далеко не лучшим образом сказывается на состоянии мотора!

Тюнинг салона «Классика»

Конечно, говоря о тюнинге, мы имеем в виду не только внешний лоск и более прогрессивную «начинку» автомобилей, но и комфорт водителя и пассажиров. Что можно улучшить в ВАЗ 2106 своими руками? Руки многих автовладельцев, занимающихся тюнингом, сразу тянутся к рулю, в желании заменить его на привлекательный и модный спортивный аналог.При тюнинге ВАЗ 2106 это неуместно: на свободу нет гидроусилителя, а установив спортивный руль небольшого диаметра, вы столкнетесь с еще большим усилием при движении, чем с обычным рулем.

Лучше сделать систему отопления. В шестой модели Жигулей запотевание стекол в холод или дождь не редкость, а двух дефлекторов катастрофически мало. Выходы из этой ситуации могут быть разными. Можно установить еще одну «торпеду» (например, подойдет от BMW E36), а можно нахмуриться и, вырезав несколько дополнительных отверстий в приборной панели, подвести воздуховоды к боковым окнам.Однако сразу предупреждаю: оба эти варианта не идеальны, и могут стать поводом для неприятного общения с ГИБДД при разного рода проверках.

А вот замена штатных часов Лады на амперметр хлопот не доставит, но пригодится. Амемметр можно взять например от 469-го УАЗа, жрет он от проводки освещения бардачка.

Кресло тоже заменить не мешает — сейчас автокресла для «шестерки» производятся в Ижевске, и они очень удобные.Впрочем, кресла и от «семерки» подойдут — при наличии современного корпуса с приятными «пленками» — массаж, подогрев, вентиляция — водителю и переднему пассажиру станет особенно комфортно.

Кстати, с подогревом. Как уже было сказано выше, зима у нас суровая, и возможность посидеть на тридцатилетнем морозе в теплой машине, сразу завести и пойти на зависть другим водителям — бесценно. Так что о нем нужно позаботиться заранее. Для этого предусмотрена система подогрева двигателя (любой, например, подойдет Webasto) и установка автономного обогрева салона.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106 и последние штрихи

ВАЗ 2106.

Осталось совсем немного — установить зеркала заднего вида с опцией обогрева, противотуманки и стекла в передние двери от более прогрессивной «семерки». Не забывайте и о том, что можно сделать самостоятельно в условиях гаража. Однако совершенству нет предела, а для автовладельца, не обделенного творческой и здоровой фантазией, остается широчайшее поле внешнего тюнинга! Правда, внушить на этой великолепной машине много лишнего — спойлеры и воздушные змеи вряд ли украсят ее (хотя кто-то может с этим не согласиться).Многие автовладельцы даже штатные «штампы» — ручки дверей и бамперы — разбирают.

Доработка загонов и замков ВАЗ 2106 на видео:

Однако в последнее время в моду вошел тюнинг ВАЗ 2106 в стиле ретро: заниженная подвеска, блестящие хромированные решетки радиатора и молдингов, белые борта амортизаторов — постепенно к этой модели приходит ретро-лосость.

Любителям творческого тюнинга рекомендуем нашу подборку фото самого необычного тюнинга «Шестерка» из интернета! Вдохновляйтесь идеями и сделайте своего железного коня лучше! Прежде чем приступить к дальнейшей доработке кузова своего автомобиля, попробуйте поэкспериментировать, о чем мы писали ранее.

Тюнинг ВАЗ 2106

— это изменение характеристик автомобиля за счет улучшения заводских узлов и агрегатов, а также изменение внешнего вида самого автомобиля. Как видно из определения тюнинга, есть тюнинг и внешний, и тюнинг так сказать «внутренний», который подразумевает улучшение характеристик двигателя, улучшение трансмиссии и ходовой части автомобиля. Каждому автовладельцу, собирающемуся проводить тюнинг ВАЗ 2106, следует понимать, что это потребует большого количества вложений как материальных, так и технических затрат.Прежде всего, необходимо ответить на два основных вопроса:

  1. Каков результат у владельца машины?
  2. Как он этого добьется?

Теперь каждый вид тюнинга нужно разбирать отдельно.

Доработка двигателя и трансмиссия автомобиля

Так как двигатель карбюраторный, либо поменяйте его на инжекторный, либо улучшите. При переделке B. инжектор Двигатель Электрический топливный насос установлен в бензобаке, во впускном коллекторе установлены топливные форсунки и топливная рампа.Установлен воздушный фильтр Для форсунок с ресивером и дроссельной заслонкой, ведущей от педали акселератора. Затем под капотом устанавливается электронный блок управления, управляющий всеми системами автомобиля. Гораздо проще и дешевле установить оборудование Евро-3, так как оно не предусматривает наличия катализаторов, их датчиков и электронного управления дроссельной заслонкой.

Тюнинг карбюраторного двигателя подразумевает установку вместо штатного карбюратора двухкамерного карбюратора солекс. Установка в нем поплавковой камеры, увеличения диаметра топливных жиклеров и распылительных трубок экономайзера и эко-статута, а также дроссельной заслонки значительно увеличивает мощность автомобиля.Установке мощности также способствует установка вместо штатной выхлопной системы и глушителя — прямоточная, благодаря чему выхлопные газы будут полностью выпускаться, что не даст двигателю терять мощность при условии заполнения камеры сгорания полноценным горючим. смесь без примесей выхлопных газов. Однако важно не забывать, что такой тюнинг 2106 увеличивает расход топлива.

Также заводскую четырехступенчатую коробку передач можно заменить на пятиступенчатый автомобиль ВАЗ 2107, который идеально подходит для двигателя ВАЗ 2106.Только это касается тюнинга, в котором улучшаются заводские двигатели, а не замены мотора полностью, под который данная коробка передач не сможет подойти. Поэтому с новым двигателем выбирают коробку передач, либо ставят коробку, идущую вместе с двигателем от производителя.

Улучшенная подвеска и ходовая часть

Для мощного двигателя Должен соответствовать подвеске автомобиля. Заводская подвеска не обеспечит необходимой устойчивости, в отличие от жесткой, к тому же заводская задняя подвеска способствует сильному заносу на скорости, особенно в холодное время года.Жесткость подвески достигается за счет накладки под рессоры резиновых подушек, установки рессор от автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и замены штатных масляных амортизаторов на газовые. Также устойчивости поспособствует замена реактивной тяги на А-образный рычаг, обеспечивающий четкое вертикальное перемещение подвески без смещений в стороны.

Вождение автомобиля на скорости и в поворотах устраняется усовершенствованием задней подвески, а именно:

  • заменой тяги поперечной устойчивости (Panar traction) на механизме WATTA;
  • Установка на задний мост Стабилизатор с креплением его концов к кузову;
  • Полная замена подвески на другую: полузависимую или независимую.

В результате замены подвески придется менять привод, так как штатная задняя ось не обеспечивает передачу крутящего момента при работе подвески. В этом случае задняя ось устанавливается под независимую подвеску заднего kers, например, очень частый случай, когда задняя ось Opel Omega A.

Другой вариант предполагает смену привода с заднего на передний. В этом случае нужно либо поменять двигатель и установить мотор любого другого переднеприводного автомобиля, например, с ВАЗ 2109, либо установить коробку передач с кулисами Москвич 2141, поскольку были выпущены первые автомобили этой модели. с главным двигателем от ВАЗ 2106 объемом 1.6 литров, только с коробкой передач в сборе с дифференциалом под передний привод. Этот вариант будет самым дешевым в отличие от полной замены Движка.

Для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля необходим мощный двигатель и хорошие тормоза для быстрого снижения скорости или остановки. Абсолютно каждый владелец классической модели Жигулей известно, что тормоза на этой машине — больная тема. Задние барабанные тормозные механизмы не так сильно расстраивают, а передние диски — оставляют желать лучшего. Болезнь двухпозиционного суппорта, это частое заклинивание одного из рабочих поршней, в результате чего помимо неравномерного износа тормозных колодок и диска, торможение самой машины неэффективно и может увезти.

Пока не решив проблему, носится пыльник поршня, и его замена отнимет у владельца неоморальное драгоценное время и средства. Если хорошо следить за тормозными механизмами передних колес, то правильная работа двухзвездочных суппортов обеспечивает очень хорошее торможение, но большинство владельцев заменяет их на суппорта автомобиля семейства ВАЗ «Самара». Они просты в уходе и обеспечивают хорошее торможение автомобиля. Также возможна замена суппорта и дисков на спортивные, так как спортивные суппорты позволяют быстро снизить скорость или остановить машину, а вентилируемые диски увеличат срок службы тормозных колодок и тем самым увеличат эффективность торможения.

Тюнинг внешнего вида автомобиля

Помимо мощного двигателя и жесткой подвески, каждый водитель соглашается, что необходимо провести внешний тюнинг ВАЗ 2106, так как его машина должна выглядеть подходящей: Грозный и напористый.

Внешний тюнинг 2106 подразумевает следующее:

  • добавление спортивных спойлеров;
  • установка автомобильных воздушных змеев;
  • замена заводских передних и задних фар;
  • переделка салона автомобиля;
  • использовать второстепенные аксессуары.

Спойлеры и развалы, отразят спортивный характер автомобиля и характер владельца. Установка дорогих передних и задних фар также не позволит сразу обнаружить машину и при этом даст хорошее освещение и видимость в темное время суток. Стоит отметить, что при замене фар могут потребоваться кузовные работы по установке посадки под новые фары.

В салоне автомобиля заменить сиденья, затянуть их качественной тканью или кожей, поменять панель приборов.Чаще всего устанавливается панель от автомобиля ВАЗ 2107. Руль тоже заменяется, и протирание руля или установка рулевого корпуса. На порогах закреплены накладки из нержавеющей стали, не допускающие износ металла при погрузке и разгрузке пассажиров.

Небольшие аксессуары включают светодиодные ленты, дополнительные отражатели, стоп-сигналы, другие дверные ручки и тому подобное, которые прикрепляются к кузову автомобиля, что также помогает выделить автомобиль среди прочего.

Заключение

Подводя итоги данной статьи следует сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2106, очень долгий, сложный и экономичный процесс. Однако, поставив конкретную цель, вы можете улучшить свой автомобиль, сделав его мощнее, придать ему спортивный вид и тем самым выделиться на фоне других классических «Жигулей».

Сделать автомобиль уникальным можно не в специализированном ателье. Тюнинг ВАЗ 2106 сделать самому вполне реально, что позволит сэкономить, узнать что-то новое, превратить привычные формы в шедевр.

Направления в работе

Модернизация автомобиля — тюнинг, в зависимости от спецификации делится на 2 раздела или потока:

  • Внешний тюнинг ВАЗ 2106 . Это касается как интерьера, так и экстерьера. В меньшей степени придется столкнуться с технологическими узлами.
  • Модернизация технических характеристик — Доработка двигателя, выхлоп, топливная система, подвеска. Технический тюнинг ВАЗ своими руками Будет полезной и простой школой модернизации для новичков.

Тюнинг авто сделать своими руками вполне реально. Для этого потребуется желание улучшить свой автомобиль, инструмент и несколько село Советов, предположить создание эксклюзивной модели машины.

Тюнинг 2106 своими руками — процесс относительно простой, что обусловлено простотой устройства. отечественные автомобили. Возможно, у него даже есть новичок, очень далекий от модных тюнинговых тенденций и технических мудростей. При этом тюнинг Ваз 2106 Всегда вызывает восторг и восхищение окружающих, а хозяину дарит мощность и повышенный уровень комфорта.С чем это может получиться можно посмотреть на фото Тюнинг ВАЗ 2106.

С чего начать?

Не стоит сразу спешить улучшать двигатель, превращая машину в гоночную. Тюнинг Авто 2106 Начать лучше с простого — совершать простые операции, не требующие особых усилий.

Первым этапом доработки ВАЗ 2106 является замена дисков и резины. Это действенный метод привлечения внимания. Сегодня на рынке представлен огромный выбор моделей легкосплавных дисков.Но если ничего не подходит, можно заказать в ателье по изготовлению эксклюзивный комплект, а это влетит в копейки.
Необходимо придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы сделать первый шаг и приступить к тюнингу ВАЗ 2106.

  • Не устанавливать на диски ВАЗ диаметром более 14 дюймов, так как больший диаметр снизит управляемость автомобиля и может потребовать доработки колесных арок;
  • Стоит помнить, что легкосплавные диски не так практичны, как железные, они легко деформируются при попадании в ямы.Восстановить их форму сложно и дорого. Чтобы работать без проблем, лучше установить кованые диски, но их довольно сложно найти и стоят несколько больше, чем сплав;
  • Необходимо правильно подобрать резиновый профиль (высоту шины). Это второе обозначение в размерной маркировке шин. Например, 185/65 R14. Где обозначение 65 — это высота шины. ВАЗ лучше всего подходит в диапазоне 55-65. Ширина покрышки подбирается по ширине диска.

Модернизировать силовые агрегаты ВАЗ не очень сложно, с технологической точки зрения, если приобретать оригинальные запчасти для тюнинга ВАЗ 2106. Они просто устанавливаются вместо штатных комплектующих и не требуют доработки различных систем двигателя.

Целью модернизации двигателя является увеличение его мощности, но при этом увеличивается его технический ресурс, уменьшается износ. Для этого вам необходимо:

  • Установка облегченной арматуры.Они позволяют увеличить редукцию двигателя, а соответственно и его мощность
  • Установка бронзовых направляющих клапанов. Это нужно делать одновременно с заменой клапанов
  • Масляный коллектор газов Carter
  • — это профилактическое средство, позволяющее избежать попадания на внутреннюю поверхность узлов и агрегатов двигателя, что значительно увеличит их технический ресурс. Изготовлен из лекарственных средств
  • Устанавливая турбину, она сдвигает ограничение скорости автомобиля. При этом необходимо заменить штатные поршни на модифицированные с обозначением «Турбо»
  • .
  • Замена впускного и выпускного коллектора способствует увеличению мощности двигателя.С помощью выпускного коллектора (паука) можно создать эксклюзивный звук двигателя, он может рычать как спортивный суперкар
  • Не чрезмерная установка картера — защита двигателя

Тюнинг ВАЗ 2106 по параметрам набора скорости и ее верхнего предела не уступает иномаркам премиум-класса, а иногда и превосходит их.

Карбюратор — это узел, регулирующий подачу топлива в двигатель. Он относительно простой, с технической точки зрения, поэтому будет эффективным помощником при модернизации автомобиля.

Тюнинг карбюратора 2106 осуществляется несколькими способами:

  • Снятие пружины с первичной камеры приводной дроссельной заслонки. Эта процедура занимает не более 10 минут, но дает прибавку мощности. Из побочных эффектов можно отметить увеличение расхода топлива, но незначительное
  • Замена диффузора и форсунки. Штатный диффузор с обозначением 3.5 заменяется на аналогичную запчасть с маркировкой 4.5. Аналогичная операция проводится с опрыскивателем.Здесь 30-я меняется на 40-ю
  • Автобусы повышенной проходимости — этот метод применять не рекомендуется, так как расход топлива резко возрастает

После увеличения мощности двигателя, для улучшения чартера автомобиля и в целях безопасности просто жизненно необходимо произвести тюнинг подвески ВАЗ 2106.
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 своими руками произвести вполне реально и для этого потребуется:

  • Замена амортизаторов. Желательно установить спортивные, жесткие, двухсекционные модификации
  • .
  • Замена поперечных стабилизаторов.Необходимо улучшить маневрирование на высоких скоростях
  • Петли резинометаллические стандартные Заменены на шарнирные, стальные. Повышение надежности соединений, управляемости и комфорта вождения
  • Замена тормозных дисков на спорт. Повышает уровень безопасности
  • Установка блокировки дифференциала. Это необходимо для повышения проходимости автомобиля.

Для выполнения всех вышеперечисленных операций вам понадобится обычный слесарный инструмент, подъемник, эстакада, смотрящая Яма.Пневматический инструмент значительно ускорит процесс.

Модификация автомобиля будет неполной без обработки внутреннего пространства. Тюнинг салона ВАЗ 2106 состоит из следующих этапов:

  • Повышение шумоизоляции. Устанавливается под обшивкой. Вместе с этим можно изменить сам скин. Для этого созданы наборы материалов и инструментов для самостоятельной работы над оформлением внутреннего пространства. Дополнительно салон можно украсить специальными элементами — вставками
  • Установка стильных подлокотников повышает уровень комфорта
  • Замена штатного руля на расширенную модификацию делает управление более комфортным (но не во всех случаях) и дополняет интерьер салона стильным видом
  • Замена сиденья.Более дешевый вариант — приобрести чехлы, их изготовление тоже можно заказать
  • Неотъемлемый атрибут тюнинга салона — замена ковриков
  • Хорошим дополнением нового интерьера станет стильная ручка коробки передач
  • .

При модернизации салона необходимо помнить о стиле, не нужно делать струю из «балок», все должно гармонично сочетаться и образовывать единую композицию, где один элемент является дополнением другого.Это касается как форм, так и цветов.

Впечатления от модернизации салона будут неполными, если оставить старую приборную панель и сами приборы. В первую очередь необходимо произвести тюнинг торпед ВАЗ 2106. Это можно сделать двумя способами:

  • Установка Новый
  • Изменение конфигурации стандарта с помощью строительной пены, шлифовальных шкур и полиэфирной смолы

Первый вариант значительно лучше с точки зрения экономии времени, но второй позволяет экономить средства.

Полезный совет

При установке торпеды особое внимание следует уделить уплотнению во избежание скрипа и треска, которые очень раздражают и говорят о низком качестве сборки.

Что касается приборов, то стильный вид можно придать с помощью светодиодных прокладок и глубоких колодцев. Но последнее потребует структурных преобразований торпеды. Тюнинг бытовой техники ВАЗ 2106 — один из самых кропотливых и трудоемких процессов, требующий от мастера выдержки и терпения.

Собственно установка дополнительной шумоизоляции и замена обшивки уже считается тюнингом. Для повышения комфорта можно дополнительно установить автоматические окна.

Внешний вид дверей можно изменить либо путем их полной замены, либо путем установки стильных ручек и козырька. Следует помнить, что установка новых дверей обходится довольно дорого.

Этот момент тоже можно решить двумя способами:

  • Замена штатного капота на модифицированный вариант.Трендом является установка карбона, стеклопластика, углепластика. Более дешевый вариант — оклейка капота карбоновой пленкой
  • Модификация формы капота своими силами. Например, сделать жабры наружными, внутренними или создать имитацию воздухозаборника с помощью профильных конструкций (их может быть несколько)

Помощниками здесь будут механический режущий инструмент для сварки (желательно использовать полуавтомат), шлифовальный круг или кожа, автомобильная шпатлевка и краска.Стоит помнить, что автомобильная краска отличается от масляной, как и сама технология нанесения покрытия.

Решетка радиатора — элемент дизайна, который часто используют производители автомобилей для того, чтобы придать моделям новый внешний вид. Его обработка влечет за собой некоторые изменения передней части автомобиля, например, необходимо переделать систему крепления, а также конфигурацию кузова.

Возможна установка решеток от других моделей автомобилей — иномарок. Тюнинг радиатора ВАЗ 2106 не требуется.Есть вариант самостоятельного изготовления, но для этого нужно виртуозно владеть сваркой и соблюдать правило «Семь раз мертвый, снова один». Не помешает запастись терпением.

Тюнинг оптики ВАЗ 2106 — это принципиальный момент в изменении грани автомобиля. Фары при определенных условиях становятся визитной карточкой автомобиля. Яркий пример марки BMW .. Поэтому необходимо уделить повышенное внимание дизайну и функциональным особенностям фар

.

Вы можете изменить внешний вид фар и фонарей, установив специальные накладки, отражатели, галогенные лампы разных цветовых оттенков.Возможна установка продвинутых моделей, но это связано с необходимостью доработки конфигурации кузова и систем крепления. Это требует определенных навыков, поэтому лучше использовать простые способы модификации.

Тюнинг задних фонарей ВАЗ 2106 осуществляется путем замены светодиодных аналогов, помимо стильного внешнего вида повышают уровень безопасности, а также хорошо видны в условиях плохой видимости.

Как правильно и неправильно снять лобовое стекло с Лады

Когда я купил Никиту, свою Ладу 2101, первое, что я заметил, это сколы лобового стекла.Это было похоже на пулевое отверстие, направленное прямо в голову водителя. Он должен был уйти, и, к счастью, парень, у которого я купил его, нашел и поставил для него новое ветровое стекло! Но так как он стоял в гараже, чтобы помочь с потоком воздуха, когда я нахожусь внутри этой «Лады», лобовое стекло пришлось снять. Вместе с задним стеклом.

Я делаю ошибки, чтобы не разбить лобовое стекло

Это видео демонстрирует, как правильно и неправильно выполнять такую ​​работу. Я мог бы показать вам, как случайно снять ветровое стекло с помощью отвертки с плоским лезвием, и показать вам результат, потому что у меня было запасное ветровое стекло.Но с задним стеклом я должен был быть более деликатным, так как это более тонкое стекло, и оно единственное, что у меня есть!

На мой взгляд, при снятии стекла с автомобиля важно помнить две вещи. Во-первых, не торопитесь и будьте осторожны, так как одно из чрезмерных усилий тянуть или поскользнуться может привести к тому, что стекло, которое вы снимаете, разбится перед вами. Второе, что нужно помнить, — это быть чертовски осторожным!

Я снял ветровое стекло со своей Lada 2101/1200, чтобы улучшить воздушный поток, когда я внутри него стираю ржавчину!

Как тогда снять лобовое стекло со старого ухода, как у Лады?

Когда я запустил этот веб-сайт и начал работу над этой машиной, у меня было полное намерение задокументировать процессы, которые я выполняю, чтобы люди после меня могли увидеть, как я это сделал.Я тоже собиралась сфотографировать ступеньки, но забываю, когда так увлеклась съемками! Тем не менее, вот видео, документирующее процесс удаления.

Какое стекло в старой Ладе?

Лобовое стекло этого автомобиля ламинированное. Я думаю, что это довольно примитивное ламинированное ветровое стекло по сравнению с тем, что есть в современных автомобилях. Однако главное отличие лобового стекла этого автомобиля от современных автомобилей заключается в том, как оно крепится к автомобилю.

На этих «Ладах» лобовое стекло не прикреплено к автомобилю. Он скреплен резиной, которая крепится к машине, а также отделкой, чтобы она выглядела красиво. Эта резина образует плотное (и я имею в виду, плотное!) Уплотнение вокруг отверстия для лобового стекла. Вы не собираетесь вытолкнуть его, во всяком случае, без особой силы.

Заднее стекло такое же, как и лобовое?

Заднее стекло устанавливается в автомобиле точно так же, как и лобовое стекло.Само окно — это совершенно другой вид стекла. В то время как лобовое стекло ламинировано, как обсуждалось выше, заднее стекло совсем не такое. Это закаленное стекло, но, в отличие от ветрового, оно допускает некоторые изгибы.

Я не предлагаю вам пойти и попытаться согнуть его, потому что это стекло и оно разобьется. Однако, когда дело доходит до переоборудования, он может быть более снисходительным к вам. Когда дело доходит до установки окна, следует помнить о том, что оно не потерпит попадания песка или посторонних предметов между краем стекла и резиновым уплотнением.Это создает точку силы, и стекло разбивается.

Эти действия применимы к другим классическим автомобилям

Видео, которое я сделал, в котором рассказывается, как снять лобовое стекло с моей старой машины, относится не только к этой машине. Любой классический автомобиль или автомобиль в целом, в котором используется резиновое уплотнение для крепления окна к автомобилю, можно снять, как я описываю в видео. Все, что вам нужно, это терпение и острый нож! И где-нибудь его надежно хранить. Мое заднее окно оказалось в гостиной до того, как я успел поставить его на чердаке!

После того, как заднее окно было снято и закутано, оно провело некоторое время в моей гостиной, прежде чем я смог поставить его на свой чердак!

К каким автомобилям применима эта техника?

С точки зрения того, чем на самом деле является этот автомобиль (модифицированный Fiat 124), существует ряд транспортных средств, к которым применяется этот метод.Это, но не ограничивается:

  • Лада 1200
  • Лада 1300
  • Лада 1500
  • Лада 2101
  • Лада 2102
  • Лада 2103
  • Лада 2104
  • Лада 2105
  • Лада 2106
  • Лада 2107
  • Лада Нива
  • Лада Рива
  • Лада Рива Fiat 124
  • Fiat 125p
  • FSO 1300
  • FSO 1500
  • FSO 124p

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью и видео полезными в вашем собственном проекте восстановления, независимо от того, какая машина.Я никогда раньше не снимал лобовое стекло с машины, пока не снял его со своей Ладой, поэтому понимаю, насколько это может быть устрашающе! Но пока вы осторожны и не торопитесь, беспокоиться не о чем.

Если вы нашли это полезным, подумайте о подписке на мой канал на YouTube, а также о том, что мне понравилась моя страница в Facebook и подписывайтесь на меня в Instagram. Мне бы хотелось услышать, над какими проектами вы работаете или каковы ваши надежды на будущее.

Наконец, расскажите об этом проекте! Не стесняйтесь поделиться этим сайтом со всеми, кто, по вашему мнению, найдет его интересным или полезным.

Как заменить стёкла на ВАЗ-2107

Электростеклоподъемники в любой машине должны быть в хорошем состоянии, даже если используются очень редко. С завода на ВАЗ-2107 устанавливаются канатные подъемники, приводимые в действие вручную. Если на машине был установлен электропривод, это уже говорит о том, что не имеет отношения к автовладельцу. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как самостоятельно заменить окна на «семерку».

Конструктивные особенности

Большинство владельцев седьмой модели нового поколения уверены, что процесс замены окон несколько сложен.Все потому, что стекло подключается к опорам и кабелю не в одном, а в 2-х местах. Такое решение потребовало еще одного ролика. Сейчас их используется 4 штуки (три — для направлений, одна — для натяжения).

Замена самостоятельно возможна при наличии простых инструментов:

  1. Ключи (8, 10).
  2. Отвертка крестовая.

Пошаговая последовательность замены передней двери

Для установки нового окна, его предварительно снимают для демонтажа старого механизма.

Подготовительные работы:

  1. Снимите три болта, которыми ручка крепится к двери.
  2. Снимите ручку.
  3. Снять обшивку с двери.

Перед разборкой заводского лифта обвяжите два ответвления кабеля проволокой.

Это нужно, чтобы трос не соскочил с пазов в барабане, и механизм можно было применить повторно.

Удаление конструкции осуществляется следующим образом:

  1. Переверните стекло за один оборот ручки подъемника стекла, чтобы через технологические дверные проемы можно было добраться до тросового замка и опор для стекла.
  2. Один стопорный винт нужно выкрутить полностью, а другой немного ослабить около кронштейна крепления кабеля к несущему выступу. Покажите это.
  3. Поднимите стекло в крайнее верхнее положение и закрепите его обычной отверткой. Для этого можно использовать другие средства.
  4. Возьмите ключ на 10 и немного ослабьте гайку, которая выползла на натяжитель. Он расположен в центре нижней части двери.
  5. Снимите трос с натяжителя и трех направляющих катушек.
  6. Откручиваем три гайки, которыми оконное устройство крепится к двери.
  7. Открутите 2 гайки крепления направляющей канавки и сдвиньте ее вправо.
  8. Заключительный этап — демонтаж окон из двери.

После снятия механизма вы можете проверить, как вращаются ролики.

Установка новых окон

Новый механизм обязательно должен иметь кронштейн, фиксирующий две ветви тросов. Его нельзя будет удалить до тех пор, пока не будет произведена полная установка.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

  1. Установка и фиксация корпуса на «своем» месте.
  2. Установка тросов вокруг роликов.
  3. Крепление стаканом с тросом. Крепится саморезами с помощью 2-х скоб.
  4. Установка направляющего паза.
  5. Растяжка кабеля.
  6. Теперь очищен кронштейн, фиксирующий ответвления кабеля.
  7. Установка обивки дверей и ручки.

Трос можно обвить вокруг роликов двумя способами через опору качения (верхнюю или нижнюю).Если ход проходит через нижний ролик, то кабель отправляется следующим образом:

  1. Ролик направляющий левый (нижний).
  2. Левая направляющая опора (вверху).
  3. Центральная натяжная катушка (внизу).
  4. Направляющий элемент справа вверху.

Если заменить передние окна, то можно обойти верхний змеевик в обратном порядке.

Процесс тестирования:

  1. Опустите стекло в нижнее положение.
  2. Поверните ручку до упора в направлении опускания стекла.
  3. Отрегулируйте натяжение троса, перемещая необходимый ролик.
  4. Зажимной болт, фиксирующий ролик.

Обратите внимание, что растяжение должно быть чувствительным. Кабель не следует тянуть, но и позволять ему болтаться тоже не стоит.

Описание панели ВАЗ 2106. Б) потянув перчатку

ВАЗ-2106, несмотря на множество новых современных моделей автомобилей, по-прежнему пользуется значительной популярностью среди отечественной техники. В зависимости от возраста автомобиля владельцам таких машин приходится прибегать к разным видам тюнинга, чтобы улучшить их внешний вид и внутренний комфорт.

Владельцам ВАЗ 2106 всегда хочется иметь красивый и ухоженный салон

К, автовладельцы сталкиваются с проблемой Торпеда Торпеда ВАЗ-2106, так как она не отличается существенным совершенством и является первым элементом, на который обращают внимание салон автомобиля.

ВАЗ-2106 Варианты поворота

Tuning Torpeda Sisters имеет несколько версий.

Возможна замена штатной торпеды, подходящей по размеру изделия, от современной модели автомобиля. Такой способ апгрейда проще всего сделать своими руками, однако стоимость новой торпеды может оказаться не по карману.

Следующий вариант переделки торпеды — покраска жидкой резиной. Не требует значительных финансовых вложений. Минус такой модернизации — братство живописи. Уже примерно через год нужно снова красить изделие.

Самый эффективный способ трансформации торпеды — ее буксировка. Лучше всего для этого использовать специальную автомобильную кожу, которая отличается износостойкостью. Однако можно взять искусственную кожу, которая дешевле и имеет хорошие характеристики.Транспортировка — это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Если вы не уверены в своих силах, то лучше. Работа требует ухода художника и навыков кройки и шитья, а при наличии желания и необходимых навыков можно перетащить торпеду своими руками.

Для начала необходимо снять изделие, полностью разобрать его, обезжирить и обработать наждачной бумагой. Следующий этап — нанесение разметки на торпеду. Важно определиться, где делать швы, чтобы они были менее заметны.Далее выполняется торпеда flieshelin, которую и дальше будем использовать как образец. Флизелин — полупрозрачный материал, что позволяет без труда переносить на него заранее сделанную разметку. Удалите флизелин и получите чехол, максимально повторяющий изгибы продукта. Теперь осталось на разметке вырезать ее и с капризным сантиметром перенести выкройку на кожу для вышивания. При шитье очень важно использовать прочные качественные нитки. На готовом изделии с внутренней стороны места швов важно расправить и зашить, чтобы швы были менее заметны.

Теперь осталось только одеть на торпеду пришитый чехол. Для этого нужно специальным клеем обработать невольную сторону крышки и торпеды. Далее аккуратно одевается корпус на торпеду и с помощью ролика катится по поверхности. Изысканные места обработаны феном для более плотной посадки. Модернизированную торпеду в обратном порядке необходимо собрать и поставить на штатное место.

Тюнинг панели приборов ВАЗ-2106

Не последнее место в модернизации «Торпеды» занимает тюнинг устройств автомобиля.Отечественные машины УАЗ отличаются неприглушенной панелью приборов. ВАЗ-2106 может выполняться по нескольким направлениям. Во-первых, тюнингу подвергается щиток приборов, во-вторых, модернизации необходимы и сами приборы приборов.

Для улучшения вида приборки можно использовать специальные накладки, для установки которых необходимо демонтировать часть торпеды, где находится панель приборов. Далее важно обезжирить приборку и обработать наждачной бумагой.Аналогичным образом обрабатывается специальная вагонка. Затем поверхности, которые необходимо загрунтовать, обрабатываются клеем и соединяются. После полного высыхания обновленную панель настройки можно установить на место, если не трансформировать приборы и датчики. Если инструменты также подлежат настройке, то сборку следует отложить до тех пор, пока элементы настройки не будут полностью готовы к работе.

Тюнинг щитка приборов ВАЗ-2106 включает не только эстетическую сторону преображения, но и практическую.ВАЗ-2106 имеет тусклую панель приборов, что может быть небезопасно в темное время суток. Светодиодный тюнинг тюнинга ВАЗ-2106 часто используется для улучшения типа и повышения безопасности. Параллельно с помощью самоклеящейся пленки, маркеров и красок для стрелок обновляется тип техники, добавляется контраст. Если устройства на устройствах уже потеряли свой вид, их также можно заменить, распечатав новые из Интернета. Для улучшения типа устройств и датчиков можно добавить к ним светодиодные элементы, которые улучшат видимость приборов в темное время суток.

Особое внимание при модернизации важно уделить Спидометру ВАЗ-2106. На приборной панели расположены спидометр и тахометр, которые показывают скорость автомобиля и количество оборотов мотора. Демонтаж спидометра немного сложнее других элементов. Для того, чтобы вытащить спидометр, замки панели приборов и приборка незначительно прижимаются к себе. Далее необходимо открутить трос спидометра, прикрепленный к задней части изделия.После разъединения креплений трос механизма суточного километража аккуратно снимается.

Настройку спидометра можно проводить аналогично всем приборам с помощью светодиодов, шкал и стрелок. При необходимости можно заменить трос спидометра и привод на новые изделия. Замена производится на подъемник или яму. Так же как некоторые автовладельцы выпускают спидометр с электронной опцией, то трос спидометра будет лишним, его придется демонтировать. Для крепления электронного спидометра понадобится дополнительный датчик импульсов с проводами и резьбой М18.Согласно схеме подключения новинки проводится дополнительная пайка. При установке плюс тахометр и спидометр важно соединить вместе, чтобы они показывали синхронные результаты.

После трансформации всех датчиков и приборов, а также обновления приборной панели все элементы устанавливаются на свои места.

Подведем итоги

Тюнинг ВАЗ-2106

— понятие распространенное среди владельцев отечественного сеста. Процесс модернизации панели приборов и торпед автомобиля может быть проведен без привлечения специалистов.Каждый владелец отечественного автомобиля может выбрать свой вариант его трансформации в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей.

Со временем панель ВАЗ 2106 может потемнеть, потерять блеск или потрескаться. О том, как выйти из этого положения, поговорим в статье.

Если торпеда ВАЗ 2106 не в лучшем состоянии, то у вас 4 практических выхода:

  1. Заменить панель на новую. Вариант не самый дешевый, но надежный. Вы гарантированно получите отличный результат, только стоимость может вас огорчить, часто за голую панель просят до 90 долларов… и торпеда последних изданий не отличается блеском и свежестью, которые присущи старым, заводским панелям.
  2. Шпокинг и покраска. Это можно рассматривать как вариант, но я знаю, что это не стойкий эффект, панель сильно рано или поздно трескается на месте ремонта.
  3. Перетяжка кожаной панели. Вариант зачастую не самый дешевый, и его сложно выполнить своими руками (я имею в виду качественный питер), а если прибегать к услугам мастерских, да и вообще.
  4. Применить облицовку панели. Об этой версии поговорим ниже

Установка накладки торпеды на ВАЗ 2106

Торпеду желательно снять с автомобиля, так как это значительно упростит процесс установки накладок и сделает его намного лучше.

Во-первых, необходимо обезжирить поверхность как самой торпеды, так и обшивки, сделать так, чтобы торпеда аккуратно потеряла антисиликон, который используется при покраске авто. Чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью, я бы рекомендовал натереть поверхность наждачной бумагой, при этом будет протекать, за что клей легко схватится.Если все в порядке, то нанесите грунт на пластик, я использовала грунт от Mobijel.

Спасибо за подписку!

Спустя полтора года могу сказать, что накладка в цвете не изменилась, глянец тоже не пропал, только немного от высокой температуры деформировалась панель приборов …

Штатная панель приборов ВАЗ 2106 выполнена в виде фигурного изделия из металла, технологические пустоты в котором заполнены монтажной пеной из материалов ПВХ, а каркас этого комплекса электрооборудования покрыт специальной влагой. пленка непроницаемая.

Для перемещения и управления приборами в ночное время данный предмет оборудован автомобильной подсветкой приборной панели, в т.ч. Каждый циферблат и приборы интегрированы в этот электротехнический комплекс. Полное описание панели приборов можно посмотреть ниже.

На нашем интернет-ресурсе вы можете увидеть фотографии панели приборов ВАЗ 2106, где расположены приборы для систем контроля и управления автомобилем.

Инструкция по разборке приборной шкалы

Иногда у владельца «шестерки» возникает необходимость снятия панели либо проведения ремонтных работ и замены отдельных устройств, либо ее настройки и доработки на свой вкус.При этом автовладельцы часто задаются вопросом, как снять панель ВАЗ 2106, ведь все элементы установки изделия устанавливаются незаметно для окружающих. Однако демонтаж предмета своими руками не представляет особого труда при соблюдении правил разборки.

Незапланированный демонтаж панели предполагает наличие простого набора сантехнических инструментов, например отвертки и гаечного ключа. Демонтаж этого комплекса устройств управления осуществляется при замене панели, либо при работе с составными частями кузова ТК, при демонтаже она может быть повреждена.

  1. Подкручиваем крепления панели приборов в коробку набора и под панелью приборов.
  2. Отожмите отверткой с известной степенью точности магнитную пластину, чтобы ее не снесло. В монтажном корпусе аудиосистемы есть несколько болтов, которые нужно открутить, чтобы монтажная планка не упала.
  3. Демонтируем панель магнитофона.
  4. Перекладываем крепеж и отсоединяем украшение рулевой колонки.
  5. Сдвигаем осторожно с места автомобильные часы.
  6. Маркируем питающую проводку, снимаем лампу подсветки с хронометра и демонтируем часы.
  7. Обнаружьте контакт подсветки коробки набора и снимите полочку под коробкой, освободив ее от застежек.
  8. Снимаем тумблер электровентилятора отопителя, размечаем его проводку, отверткой с отверткой снимаем крепления и снимаем держатели отопителя.
  9. Демонтируем переднюю панель приборов с мест крепления, для этого прижимаем отверткой и прикладываем.
  10. Отсоедините кабель от прибора для измерения скорости.
  11. Обязательно пометьте пакет проводки для последующего правильного подключения.
  12. Швед
  13. разводил разъемы и снимаем приборную панель с демонтажем накладных украшений при снятии крепежа.
  14. Осуществляем демонтаж панели приборов.

На практике встречаются случаи, когда в автомобиле ВАЗ 2106 не горит панель приборов и причины могут быть установлены.Но запускать его всегда нужно с блока предохранителей. Если панель не работает, то вы должны увидеть предохранитель, отвечающий за ее функционирование, а затем двигаться дальше по схеме подключения автомобиля.

У данного автомобиля установлена ​​задняя панель, которая установлена ​​в корме и оборудована в районе крыльев и полиса багажника. Он оборудован фонарями заднего вида и общим освещением. На поперечной штанге задней панели ВАЗ 2106 крепится замок багажника.


Установка накладок на торпеду

Установка панели приборов ВАЗ 2106 на ВАЗ 2101 не требует больших затрат, за исключением необходимых запчастей (электропроводка до необходимой модификации «шестерка», датчик учета давления масла, а также тройник на подключите его). Установка накладок на панель предполагает демонтаж торпеды с автомобиля. Это позволяет сделать его установку значительно лучше и в более короткие сроки.Необходимо соблюдать следующие требования:

  1. Обезжиривание сопряженных плоскостей мы проводим очень осторожно.
  2. После этого протираем эти плоскости антисиликоном или его аналогом, который используется при покраске автомобилей.
  3. Клеевой раствор, специально используемый для этих работ, необходимо плотно приклеить к плоскости сопряжения панели, для чего необходимо предварительно очистить всю поверхность, приклеить «наждачную бумагу» мелким абразивом. Поверхность, лишенная гладкой структуры, лучше склеивает обе поверхности.
  4. Предварительные этапы технологической операции упростят укладку грунта на пластиковое покрытие.
  5. Притертая масса должна быть размазана равномерным слоем по всей поверхности места склейки.
  6. После этого подождать некоторое время для высыхания обработанной поверхности.
  7. ПВХ-крышка на панели при слабом контакте может споткнуться, поэтому необходимо дополнительно закрепить ее на саморезе и дополнительно скользить по поверхности.

ВАЖНО: Надежность накладки на панель ВАЗ 2106 — это такие ее характеристики, как расцветка и яркость.Но увеличение температурного диапазона функционирования для этого аксессуара губительно, он может деформироваться.

Панель приборов представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, заполненного вспененным полимером и покрытого полимерной пленкой. С помощью съемных элементов к панели приборов крепятся устройства управления, органы управления, магнитола и отопитель.

Тюнинг

Качественную настройку панели приборов необходимо проводить, начиная со снятия панели приборов, чтобы при работе было удобно доставать все узлы и узлы, вплоть до подсветки панели ВАЗ 2106, которая тоже можно сделать красивым и современным.Подготовительный этап — разборка переднего водительского блока, расположенного под панелью приборов, что просто облегчает доступ и обзор всех элементов и электромонтажных изделий, для изменения внешнего вида которых необходимо изготовить или владеть необходимо покупать в автомагазинах.

В первую очередь это касается замены сенсорных циферблатов на компоненты белого цвета. Контраст темных чешуек панели приборов ВАЗ 2106 придаст приборам современный вид. Их можно сделать лакокрасочными покрытиями. Для красивого салона можно щиток приборов, цена которого доступна, накрыть красивым протекателем, и если позволяет инструмент.

На начальном этапе панель приборов ВАЗ 2106, фото которой размещено на нашем интернет-ресурсе, необходимо подвергнуть ее очищаемую поверхность, нанести ровный слой специального клея, прижать кожаную поверхность и подождать. для окончания процесса сушки. В отделочном варианте края нанесенного материала следует довести до эстетичного вида.

Облегченная панель приборов пользуется большой популярностью у автомобилистов, исходящий свет от которой просто преображает внутренний интерьер салона автомобиля.Единственное, о чем следует помнить, это то, что для больших указателей панели приборов требуется установка двух элементов светодиодного типа, а для изделий малого диаметра объединяется один элемент.

Хорошим дополнением к тюнингу панели приборов являются лампочки светодиодного освещения. Для небольших датчиков можно использовать одну лампочку, а для спидометра и тахометра придется установить две штуки.

Колодки

Торпеду желательно снять с автомобиля, так как это значительно упростит процесс установки накладок и сделает его намного лучше.

Во-первых, необходимо обезжирить поверхность как самой торпеды, так и обшивки, сделать так, чтобы торпеда аккуратно потеряла антисиликон, который используется при покраске авто. Чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью, я бы рекомендовал натереть поверхность наждачной бумагой, при этом будет протекать, за что клей легко схватится. Если все в порядке, то нанесите грунт на пластик, я использовала грунт от Mobijel.

Спустя полтора года могу сказать, что накладки в цвете не изменились, глянец тоже не пропал, только немного от высокой температуры деформировалась панель приборов…

Схема

Как удалить

Приборная панель, устанавливаемая на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой комплектовалась модель ВАЗ 2103. Соответственно процесс снятия панели действует как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.

1. Отсоединить от минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.

2. Крестообразной отверткой откручиваем винты, которыми крепится сальник.После этого откручиваем винты нижней монтажной панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем винт верхнего крепления радиопанели.

3. Плоской отверткой с планкой аккуратно вытолкнул из пульта с элементами управления. Отсоедините провода от кнопок и переключателей.

4. Выкрутите винты крепления консоли радиоприемника. И полностью удалите его.

5. Откручиваем винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимаем ее.Аналогичным образом демонтируем накладку левой стойки.

6. Снимите декоративный защитный кожух вала рулевой колонки. Для этого откручиваем пять саморезов, и аккуратно отсоединяем верхнюю и нижнюю крышки.

7. С помощью двух прямых отверток модернизируем стопорные пластины, с помощью которых фиксируется комбинация инструментов. Потяните за приборный щиток.

8. Отвинтите накидную гайку привода спидометра. Отсоединяем кабель, отводим в сторону.

9. На разъемах проводов, идущих к комбинации приборов, сделайте маркеры, чтобы впоследствии при установке торпеды на прежнее место не перепутать их местами. Отсоедините разъемы и полностью снимите комбинацию инструментов.

10. Воспользуемся электронными часами с отверткой, расположенной по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Таким же образом поворачиваем тумблером переключатель режимов работы.

11. Небольшой прямой отверткой слегка обсыпаем защелки ручек управления нагревателем и снимаем их с рычагов.

12. Отсоедините жилы от патрона с лампой подсветки «Бардак».

13. Откручиваем винты, которыми крепятся боковые части широкого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления панели приборов к кузову, которые находятся под крышкой «Бардак».

13. Откручиваем винты, которые снизу крепят панель приборов к кузову.Также откручиваем две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.

14. Слегка приподняв панель приборов, снимите ее. Установка в обратной последовательности.

Подсветка не горит

Я тоже заблокировал предохранитель. Еще переделал перекинуть провод подсветки на кнопку включения на панели и больше таких проблем не будет.

Ручка завязывания яркости.

Стильная «шестерка»

Начали производить на Волжском автозаводе с 1975 года.Этот малоколесный автомобиль III группы III с кузовом типа седан является одним из самых распространенных среди отечественных автомобилей.

Панель приборов ВАЗ 2106 представляет собой непреднамеренную металлическую конструкцию, которая залита полимерной пеной и покрыта полимерной пленкой. Он состоит из различных органов управления автомобилем и приборов управления.

Независимая настройка приборной панели

Улучшить приборную панель ВАЗ 2106 лично не так уж и сложно. Изначально свободная торпеда размещалась под ней.Приготовьте автоматы с модными циферблатами белой расцветки. Циферблаты с беловатым цветом Автолюбитель может поступить самостоятельно: во всемирной сети можно найти нужные образцы и размножить их на принтере с помощью фотобумаги. На шкале вырезаны отверстия, стрелки инструментов окрашены темным лаком для контраста с белым циферблатом.

После выпуска панель приборов обтягивается флоком или обтягивается искусственной кожей. Это придаст ей большую привлекательность.Мягко вдохновляет, лепит «моментальный» клей, на который крепится кожзам, материал разглаживается, после чего панель оставляют на некоторое время, чтобы клей сошел.

Улучшенная приборная панель

В процессе сушки излишки кожзаменителя срезаются, остатки собираются и снова перекачиваются. Вы можете использовать электрический свет, состоящий из синих светодиодов, одновременно заменив старый светофильтр. Диодные лампочки хорошо дополняют тахометр и спидометр, а для подсветки небольших датчиков и приборов достаточно одного диода.

Использование круга, вырезанного из вагона, на краю циферблатов придаст светодиодной подсветке яркое изображение. В панелях прорезаются отверстия под измерительные датчики, все лишнее, затем вставляются датчики, осуществляется их подключение к имеющимся проводам.

Вместо часов на приборной панели «Шестерка» лучше всего установить вольтметр с белой циферблатом, снимать его так, чтобы по внешнему виду он был похож на другие датчики. Работа по трансформации приборной панели шестерен считается очень кропотливой, но денежные затраты на ее реализацию будут очень небольшими.

Инструкция по разборке приборной шкалы

Для снятия обшивки требуется ключ на 10 и несколько отверток. Панель демонтируется при необходимости ее замены, а также при выполнении кузовных работ, так как это может быть помехой и повреждением. Действия выполняются в следующем порядке.

  1. В бардачке откручиваем несколько гаек крайнего крепления панели приборов и болтов, расположенных под комбинацией приборов.
  2. Осторожно, поддев отвертку, освободить пластину от обшивки ствольной коробки с дополнительными узлами регулировки, внутри которых находится несколько болтов для фиксации панели радиатора. Их желательно снимать, сохраняя фиксирующую планку и не давать ей упасть. Снимаем панель ресивера.
  3. Продезинфицировать регулировочные гайки и снять декоративные элементы рулевой колонки.
  4. Пытаясь что-нибудь повредить, отпустите отвертку в панели часов.Желательно сделать разметку и разобрать проводку, снять подсветку с часов и снять их.
  5. Отделить провод от лампы подсветки ящика по мелочам.
  6. Снимите крепежные болты, снимите рабочую полку.
  7. Отвернуть крепежные болты в нижней части панели.
  8. Разобрать электровентилятор обогрева кабины, отметить маркером место подключения и снять выключатель. При помощи отвертки снимаем ручки жалюзи отопления.
  9. Снять панель приборных весов. С помощью отвертки приподнимите в местах фиксации и вытяните вперед. Отключаем трос спидометра. Обязательно сделайте маркировку пакетированных электропроводов, чтобы не запутаться при установке. Распределите проводку и снимите щиток шкал приборов.
  10. Снять обе боковые декоративные накладки с обрамления лобового стекла, набрав три закрепляющих винта.
  11. Освободить панель радиоприемника, снимая боковые крепления.
  12. Поднять и снять панель с ВАЗ 2106.

На этом демонтаж панели приборов ВАЗ 2106 закончен. Сборка производится в обратной последовательности.

Тюнинг Торпеда ВАЗ 2106

Перед кабиной любая машина представляет собой торпеду, в которую входят приборная панель, печка и дополнительные регуляторы. Правильное название этой детали машины Торпедо. Огромное внимание ей уделяют не только автолюбители, но и производители.

Торпеда на ВАЗ не слишком дорогая часть кузова.Многие водители стараются сделать ее внешний вид более привлекательным. Правильно, потому что, садясь за руль своей машины, вы в первую очередь обращаете внимание на панель приборов, то есть на Торпедо ВАЗ 2106. Если она в плохом состоянии, водителю полезно знать 3 эффективных выхода из ситуация.

Трансформация торпеды и салона «Шестерка»

  1. Вместо старой панели приборов установить новую, современную. Результат порадует автовладельца, а вот стоимость, скорее всего, огорчит.Такая процедура замены торпеды на ВАЗ обойдется довольно дорого. Да, приборные панели последнего поколения не отличаются надежностью и безопасностью, что характерно для старых заводских торпед.
  2. Шпокинг и покраска. Это интересный вариант улучшения панели приборов, но результат вряд ли надолго. Через определенный промежуток времени все работы по покраске придется переставлять.
  3. Буксировка панели приборов искусственной кожей. Не каждый водитель сможет красиво и грамотно выполнить эту операцию.Мастер, который сделает это качественно, будет стоить очень дорого.

видов, схема подключения и ремонт

Электростеклоподъемник ВАЗ-2110 значительно повысит степень комфорта в автомобиле. Но у любой модели устройств есть неисправности, иногда заклинивает стекло двери — не открывается или не закрывается. В этом случае, как правило, необходимо менять весь механизм стеклоподъемника. В некоторых случаях можно самостоятельно отремонтировать механизм. Иногда заклинивание происходит из-за отсутствия смазки.В этом случае нужно просто очистить механизмы устройства от загрязнений, а затем нанести новую смазку.

Электростеклоподъемники на «десятку»


Когда начали выпускать автомобили ВАЗ-2110, в комплектации стеклоподъемники отсутствовали. Их устанавливали очень редко, в основном по желанию покупателя, непосредственно в автосалоне. Большинство автомобилистов стараются сэкономить на ремонте, поэтому вместо того, чтобы обращаться в специализированные центры по ремонту автомобилей, обслуживание осуществляется самостоятельно.

На сегодняшний день в магазинах очень много комплектов для установки электростеклоподъемников с электроприводом на автомобиль ВАЗ. В самый простой и дешевый комплект входит только электродвигатель с коробкой передач. Таким комплектом можно заменить электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110, но лучше приобретать комплекты.



Селектор окон


Перед установкой новых механизмов узнайте, какие именно типы и марки рекомендуют опытные автомеханики. На полках автомобильных магазинов можно найти устройства производства компаний «Беркут» и «Гранат».Это самые популярные механизмы, так как у них достаточно низкая стоимость, но надежность на высоте. Различают три типа стеклоподъемников:

  1. Электростеклоподъемники с откидными рычагами обеспечивают очень высокую скорость движения стекол. Но у них самая высокая стоимость — комплект входных дверей стоит 2500 руб. Но качество изготовления и ресурс очень высокие. При работающем механизме шума практически нет. Разбить этот прибор очень сложно, даже при замерзании стекла электродвигатель и механизм не выйдут из строя.
  2. Реечные стеклоподъемники не отличаются хорошим качеством. Если стекло замерзнет, ​​часть привода может сломаться или выйти из строя двигатель. Чтобы обеспечить хорошую работу всего механизма, его нужно очень часто смазывать.
  3. Окна кабельного типа самые бюджетные из всех. Скорость движения стекла очень низкая, при промерзании трос может сломаться, двигатель может выйти из строя. Но если такой стеклоподъемник ВАЗ-2110 не работает, ремонтировать его не стоит, проще купить новый.

На что обращать внимание при покупке

Конечно, лет 20 назад такой тип стеклоподъемников ВАЗ-2110 был пределом мечтаний любого автомобилиста. Но сегодня, когда на прилавках магазинов можно найти гораздо более качественные механизмы за очень скромные средства, не стоит отдавать предпочтение кабельным окнам. Невозможно представить, сколько стоит ВАЗ-2110 в такой комплектации в конце 90-х годов. Возможно, это была первая машина после знаменитого Мерседеса 600-х годов.




При покупке нужно обратить внимание на комплектацию стеклоподъемников.Желательно приобретать те, у которых есть электродвигатели, вся проводка, кнопки, заглушки, застежки, манжеты резиновые. С помощью манжет продлевается электропроводка от дверей до столбов.

Подготовка к установке стеклоподъемников

Перед началом работ необходимо приобрести все детали для ремонта. Обязательно отключите отрицательную клемму от аккумуляторной батареи во время работы. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то снимите предохранители ВАЗ-2110, которые питают панель приборов, фары, кнопки управления, автомобильный прикуриватель.


При снятии облицовки передней двери обязательно повредите несколько зажимов. Так что купите про запас пару десятков этих пластиковых деталей. У них небольшая стоимость, поэтому покупка не может сильно ударить. Обязательно изучите схему автомобиля ВАЗ-2110, если не знаете, куда подключить электрические стеклоподъемники. Если ориентироваться по электрике станка, то проводка будет проведена очень быстро.

Удаление старого механизма электрического стеклоподъемника

Но перед установкой электрического стеклоподъемника ВАЗ-2110, неисправности которого будут рассмотрены ниже, необходимо полностью удалить старый.В целом всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем обшивку передней двери. Комплект стеклоподъемников состоит из двух механизмов и приводных двигателей. Поэтому нужно ставить их на входные двери.
  2. С помощью скотча необходимо установить стекло входной двери в верхнее положение. Главное, чтобы при демонтаже механизма он не попал внутрь двери.
  3. Выкрутите болты крепления старого механизма и стекла ключом на «10».
  4. Найдите направляющую, она прикреплена к двери 4 гайками. Сначала нужно открутить нижнюю, затем среднюю, а последнюю — верхнюю.
  5. Оконная ручка крепится к двери тремя гайками. Откручивайте их в последнюю очередь.

После этого можно полностью снять механизм. Если вы не можете снять его с дверцы, вам нужно будет надавить на верхние застежки отверткой. После этого необходимо очистить внутреннюю часть двери, чтобы не было пыли и грязи.При необходимости можно наклеить звукоизоляцию. Это необходимо, если вы не хотите несколько раз разбирать входные двери.

Установка нового стеклоподъемника

Для установки стеклоподъемника на автомобиль ВАЗ-2110 необходимо предварительно разместить его во внутреннем пространстве двери. Для этого нужно ввести его в самое большое технологическое отверстие двери. Дальнейшая работа ведется по такому алгоритму:

  1. Механизм закреплен на двух шпильках, которые устанавливаются в отверстия, где находились средние гайки старого оконного механизма.
  2. Совместите крепления на стекле и механизме. Для этого нужно подключить электродвигатель к аккумулятору. Совместив отверстия, закрепите их болтами, вы найдете их в комплекте.
  3. Поскольку во время работы возникает сильное трение, обязательно смажьте все трущиеся поверхности. Желательно использовать состав ШРУС-4.

Электрическое подключение


Теперь, чтобы окна работали правильно, их нужно подключить. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к опытному электрику.Если вы уверены в себе, можете приступать к установке. Для этого выберите место для установки кнопок управления. Желательно размещать их там, где к ним будет свободный доступ как для водителя, так и для пассажира. Поэтому лучшие места для установки — ниша под ручник, а также в бороду передней панели.

После установки кнопок необходимо проложить от них провода к источнику питания через блок предохранителей ВАЗ-2110. Имеет несколько резервных розеток, к которым можно подключить электрические стеклоподъемники.От электродвигателей в дверях проложены провода к стойке кузова, а оттуда к кнопкам управления. Обязательно использовать электромагнитные реле, чтобы избавить кнопки от сильноточного переключения.

Частые поломки


Вне зависимости от типа установленного стеклоподъемника они все равно могут выйти из строя, и все поломки делятся на механические и электрические. К последним можно отнести неисправность кнопки электрического стеклоподъемника ВАЗ-2110. Возможные неисправности:

  1. При полном выходе из строя электрического стеклоподъемника причина может заключаться в обрыве троса или его укусе.Если оконные стойки реечного или звенного типа ищите поломку в механизме.
  2. Неисправность мотора из-за попадания воды. Очень часто происходит такая поломка, так как электродвигатель негерметичный. Иногда в него просачивается конденсат, появляется ржавчина, которая может нанести большой вред электродвигателю.
  3. Повреждение электромагнитного реле — стеклоподъемник не сможет работать, так как на мотор не подается питание. Для проверки работоспособности реле необходимо установить заведомо исправный элемент.
  4. Проверить соответствующую вставку предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ-2110. Если даже при неустановленном новом реле включения не происходит, то нужно искать неисправность в цепи питания. Замените предохранитель новым. В том случае, если он очень быстро сгорит, нужно будет найти, где в проводке происходит короткое замыкание.
  5. Очень часто ломается кнопка стеклоподъемника ВАЗ-2110. Проверить это довольно просто, нужно установить новую, либо замкнуть провода металлическим предметом.
  6. При обрыве цепи питания необходимо найти место, а затем восстановить.

Очень часто между стойкой и дверью происходит разрыв. Поскольку дверь постоянно открывается и закрывается, проволока со временем изгибается и разрушается. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проложить новую проводку.

Заключение

Редко какие комплектации ВАЗ-2110 оснащались электростеклоподъемниками. Поэтому установку придется производить самостоятельно.Постарайтесь сделать все максимально качественно, подключите приводы к автосигнализации, чтобы при постановке на охрану подносило стекло.

Lada Riva 2101, 2102, 2103, 2106 Комплект электрических стеклоподъемников

Электростеклоподъемники в передних дверях автомобилей Лада-2101, Лада-2102, Лада-2103 и Лада-2106, выпускавшихся с 1970 по 2005 год.

Комплект стеклоподъемников с редуктором на две двери. В комплекте 2 стеклоподъемника, проводка для подключения, стеклоподъемники, декоративные заглушки в отверстия от ручек стеклоподъемников.

Тип конструкции: реечная.

Производитель: ООО «Технические Системы» (Россия, г. Ижевск).

Торговая марка: «FORWARD»

Применяемость на легковых автомобилях

Марка Модель автомобиля Тип кузова Кол-во дверей Годы выпуска

LADA 2101 седан 4 1970 — 1988

LADA 2102 универсал 5 1971 — 1985

LADA 2103 седан 4 1972-1984

LADA 2106 седан 4 1976-2005

Электрические перила стеклоподъемника — это корпус, в котором расположен механизм движения стекла — цепная передача.На рейке закреплен двигатель, приводящий в движение механизм. Неподвижный мотор-редуктор исключает возможность повреждения проводки в двери. Поручень стеклоподъемника абсолютно жесткий. Благодаря этому при подъеме и опускании стекла нет дребезжания, вибрации и резонансов. Стеклоподъемники очень легкие и компактные. Работают почти бесшумно. При установке электростеклоподъемников требуется просверлить два отверстия в двери, согласно схеме, приведенной в паспорте.

В конструкции стеклоподъемника FORWARD используется стоечный механизм, компактно размещенный внутри направляющего стекла, на котором закреплен мотор-редуктор, определяющий основные потребительские качества.

Повышенная надежность.

Механизм в принципе не имеет деталей, подверженных растяжению, истиранию, появлению люфтов. Все его компоненты имеют срок службы в несколько раз превышающий уровень традиционных требований к аналогичным изделиям, и не чувствительны к уровню нагрузки. Стационарный мотор исключает риск повреждения питающих проводов при перемещении стекла. Обмотка двигателя защищена самовосстанавливающимся плавким предохранителем.

Простота установки.

Установка стеклоподъемника понятна на интуитивном уровне, удобна, использует минимальное количество креплений, не требует доработки дверей, что экономит время.

Компактность.

Освободив пространство в двери, можно использовать ее, например, для установки нестандартных акустических устройств. Кроме того, простая форма и отсутствие люфта движущихся частей предопределяют отсутствие резонансов, что позволяет добиться чистого автозвука.

Постоянство коэффициента передачи.

Линейная кинематика устройства определяет стабильность развиваемой силы во всем диапазоне движения стекла, в том числе в верхнем положении, за счет чего достигается безопасность при травмах, а минимизация паразитных сил в поперечном направлении снимает проблему деформации стекла. дверная панель при перемещении стекла останавливается в крайних положениях.

Уменьшенный вес.

Задняя полуось ваз 2106: 21030240306900 Полуось ВАЗ-2101-2107 АвтоВАЗ — 21030-2403069-00 21030240306900 2103-2403069

21030240306900 Полуось ВАЗ-2101-2107 АвтоВАЗ — 21030-2403069-00 21030240306900 2103-2403069

21030240306900 Полуось ВАЗ-2101-2107 АвтоВАЗ — 21030-2403069-00 21030240306900 2103-2403069 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

15

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 21030-2403069-00еще, артикулы доп.: 21030240306900, 2103-2403069скрыть

Код для заказа: 002414

Есть в наличии Доступно для заказа>10 шт.Сейчас в 12 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 29.07.2021 в 19:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Послезавтра (к 31 Июля)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 30 Июля)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 21:59

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: завтра c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: послезавтра c 11:00

Код для заказа 002414 Артикулы 21030-2403069-00, 21030240306900, 2103-2403069 Производитель LADA Каталожная группа: ..Мост задний
Трансмиссия
Ширина, м: 0.14 Высота, м: 0.67 Длина, м: 0.14 Вес, кг: 4.668

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

    Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 29.07.2021 19:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

b7a18316612598024df37edc807399ce

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на ВАЗ 2101

Замена подшипника полуоси заднего моста на ВАЗ Классика (2101, 2104, 2105, 2106, 2107) является довольно трудоемкой процедурой, на которую нужно потратить много времени. В общем, если Вы не имеете какого нибудь опыта в ремонте авто, специалисты не рекомендуют делать это самостоятельно.

В руководстве по обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2101 данная процедура описана довольно сухо, и прочтя ее, вряд ли удастся дома своими руками сделать замену. В большинстве подобных инструкций идет речь только о рекомендации, например: «замена подшипника полуоси, проводится на СТО» или же «самостоятельно производить замену подшипника и запорного кольца не рекомендуется». Поэтому более подробно всю суть опишем в данной статье.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на Классике ВАЗ

Первое что нужно сделать, это снять колеса, далее отпускается трос ручника ( это облегчит процесс съема тормозного барабана).

При долгой эксплуатации тормозной барабан может прикипеть к полуоси, и Вам придется сбить его, пользуясь деревянной наставкой. Обратите внимание — только деревянной. В том случае, если будет использована металлическая наставка, то барабан, скорее всего, будет поврежден.

Если у Вас отсутствует ударный съёмник, то полуось извлекается при помощи колеса. Для этого нужно колесо прикручивается обратной стороной к полуоси (двух болтов будет вполне достаточно), после, полуось выбивается резкими ударами.

Список необходимого инструмента:

  1. Зубило и молоток, если есть болгарка это прекрасно.
  2. Труба, внутренний диаметр которой 32 мм и длина короче 80 см.
  3. Пригодится торцевая головка на «32».
  4. Примерно грамм 50-100 гр трансмиссионного или моторного масла, значение не имеет, можно воспользоваться и отработками. Еще приготовьте Литол-24.
  5. Газовая или керосиновая горелка, позаботьтесь об источнике огня, на нем, Вы будите нагреть запорное кольцо. Без горелки у Вас ничто не получится, потому что, запорное кольцо на полуось должно напрессовываться только после нагрева.

Процесс снятия запорного кольца и подшипника

Пользуясь зубилом, разрубается запорное кольцо. Если у Вас есть болгарка, то просто срезается его часть. Надрезать кольцо лучше всего так, чтобы диск болгарки был параллелен самой оси, после этого ослабленное кольцо легко сбивается с оси.

Как только запорное кольцо будет снято, можно попытаться снять подшипник.

В случае если подшипник сидит мертво и даже не сдвигается с места, то опять берем болгарку в руки и срезаем его.

Помните, что подшипник и кольцо сделаны из прочной стали, и когда будете работать молотком и зубилом, разрубивая их, обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, так как отлетающие куски от подшипника могут серьёзно травмировать Вас.

После того, как был снят подшипник, с полуоси удаляются старая смазки и грязь.

Установка подшипника и запорного кольца

Перед тем, как установить подшипник, с него нужно аккуратно снять пыльник и проверить смазку (есть недобросовестные производители, которые могут оставить подшипник без смазки).

Пользуясь заранее подготовленной металлической трубой, подшипник запрессовывается на полуось.

Начинаем нагревать запорное кольцо, (я пользовался бензиновым примусом).

Кольцо нужно нагреть до ровного пепельного цвета (не перегрейте), после берем пассатижами и надеваем на полуось (увеличенная часть должна смотреть вверх).

Не рекомендуется разогревать кольцо выше 300 градусов Цельсия. Температуру нагревания можно контролировать при помощи инфракрасного термометра.

Пользуясь трубой, кольцо сажается вплотную к подшипнику, потом быстро охлаждается маслом, если не охладить его, то может деформироваться пыльник.

В то время, пока полуось «остывает», можно провести замену сальника. Пользуясь монтировкой, сальник выталкивается из посадочного гнезда.

А устанавливается при помощи головки на «32» и молотка, когда полуось остынет, можете начинать сборку!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить и заменить полуось ВАЗ-2107

Замер осевого свободного хода полуоси на автомобиле

Осевой свободный ход полуоси можно замерить на автомобиле как со снятым колесом и тормозным барабаном, так и без их снятия. В первом случае замер получается более точным

Для чего:

– снимите колпаки с задних колес и ослабьте болты их крепления;

– поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост;

– опустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение;

– снимите колеса и тормозные барабаны;

– приверните к полуоси приспособление 02.7834.9504;

– пропустите через одно из двух больших отверстий полуоси удлинитель ножки индикатора 1 до упора в щит тормоза или в маслоотражатель и закрепите индикатор;

– произведите замер индикатором, прикладывая к фланцу полуоси усилие около 49 Н (5 кгс) в обоих направлениях, вдоль оси заднего моста.

Свободный ход не должен превышать 0,7 мм. Замер свободного хода полуоси без снятия колеса и тормозного барабана производите, как описано выше, с учетом следующих особенностей:

– приспособление 02.7834.9504 закрепите, используя одно из отверстий под болты крепления колеса;

– ножку удлинителя индикатора пропустите через другое отверстие под болт крепления колеса;

– усилие, прикладываемое к колесу вдоль оси заднего моста, должно быть около 98 Н (10 кгс), свободный ход полуоси – до 0,7 мм.

Замена полуоси и ее манжеты

Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси масло не выливалось.

Головкой «на 17» через отверстия во фланце полуоси отворачиваем четыре гайки.

Снимаем пинцетом упругие шайбы.

На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем полуось из балки.

Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом.

Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.

Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.

Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Раздвижными пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.

Легкими ударами молотка по торцевой головке (отрезку трубы подходящего диаметра) запрессовываем новую манжету.

При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить в сборе.

Замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется.

Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24

Проверка технического состояния

Проверьте техническое состояние деталей, входящих в комплект полуоси, и удостоверьтесь в том, что:

– шарикоподшипник не изношен и не поврежден; если осевой зазор в нем превышает 0,7 мм, замените подшипник;

– запорное кольцо и подшипник не получили никакого смещения относительно первоначальной посадки; если внутреннее кольцо подшипника проворачивается относительно посадочного пояска полуоси, запорное кольцо замените;

– пластина крепления подшипника и маслоотражатель не имеют повреждений;

– полуось не деформирована и посадочные поверхности не повреждены; биение полуоси, замеренное в центрах на шейке под сальник, не должно превышать 0,08 мм.

Перед установкой в центры тщательно очистите от грязи и ржавчины центровочные отверстия на полуоси.

Если обнаруживается износ или повреждение деталей, установленных на полуоси, замените их новыми с соблюдением нижеприведенных правил и с использованием специальных приспособлений.

Незначительный изгиб стержня полуоси устраняйте правкой.

После правки стержня полуоси биение торца фланца, замеренное в центрах, не должно превышать 0, 05 мм.

Если биение торца фланца свыше указанного, но не более 0,08 мм, то допускается его проточка для устранения торцевого биения.

Уменьшение толщины фланца, за счет его проточки, допускается не более чем на 0,2 мм.

Снятие запорного кольца

Снимать и устанавливать запорное кольцо подшипника полуоси необходимо только при помощи гидравлического пресса.

1. Полукольцами приспособления А.74108/R охватите подшипник и установите полуось вертикально так, чтобы полукольца опирались на упорное кольцо.

2. Поставьте под пресс полуось 2 и прикладывайте на шлицевой конец полуоси, постепенно возрастающее усилие, до снятия запорного кольца подшипника (1 – приспособление А.74108/R).

Запорное кольцо подшипника полуоси повторно не используйте, а замените новым.

3. Проверьте, не имеет ли посадочная поверхность полуоси рисок или повреждений; при необходимости, замените полуось новой.

Сборка полуоси

1. Поставьте вертикально полуось, опирая ее фланцем на кольцо 4 приспособления (А.74107/1R) (см. рис. 1. Запрессовка запорного кольца подшипника полуоси).

2. Установите на полуось, предварительно соединенные между собой двумя винтами, маслоотражатель подшипника полуоси и пластину крепления подшипника с прокладкой; установите шарикоподшипник полуоси.

3. Вставьте новое запорное кольцо в специальную обойму 7, поставьте в печь и подогрейте кольцо, приблизительно до 300° С с тем, чтобы в момент запрессовки на полуось, его температура была 220–240°.

4. Запорное кольцо на полуось напрессовывайте оправкой 1 на прессе, усилием не выше 58,8 КН (6000 кгс) так, чтобы внутреннее кольцо подшипника оказалось зажатым между запорным кольцом и буртиком полуоси.

5. Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо не смещается под осевой нагрузкой 19,6 КН (2000 кгс).

Для этой цели, полуось в сборе установите на приспособление А.95601/R (см. рис. 2. Проверка усилия, с которым выпрессовывается запорное кольцо подшипника полуоси, с помощью приспособления А.95601/R и динамометрического ключа) и запорное кольцо зажмите в специальных тисках.

6. Приставьте ножку индикатора, с ценой деления 0,01 мм, к фланцу полуоси.

После установки стрелки индикатора на «0» приложите указанную осевую нагрузку, создавая динамометрическим ключом момент затягивания 78,4–83,3 Нм (8–8,5 кгс·м) на винте приспособления.

Винт через шарик упирается в торец полуоси. При этом не должно появляться даже самого минимального зазора между запорным кольцом и внутренним кольцом подшипника.

7. После снятия нагрузки и при отвертывании винта приспособления стрелка индикатора должна вернуться в нулевое положение; это доказывает, что не произошло никакого сдвига между запорным кольцо и полуосью.

Если стрелка индикатора не возвращается в нулевое положение, значит запорное кольцо сместилось и полуось в сборе необходимо заменить новой.

Снятие и замена полуоси на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о том, как своими силами снять и заменить полуось на классике. Данная процедура может понадобится в случае если на полуоси вышел из строя подшипник, или, что еще хуже — износилось его посадочное место (в первом случае можно ограничиться заменой подшипника и стопорного кольца), если у вас потек сальник полуоси, или завосьмерила сама полуось, такое тоже бывает. Помните про технику безопасности, страхуйте машину, не надейтесь только на домкрат, так же подстрахуйте башмаком машину от произвольного качения. Для начала рекомендуем ослабить натяжение троса ручника, это облегчит впоследствии работу, натянуть успеем после сборки. Итак, вывешиваем нужное колесо домкратом, снимаем само колесо и приступаем к демонтажу тормозного барабана. Нужно открутить две направляющие шпильки, вот эти:

 Бывают случаи когда снять его проблематично, закис или прикипел, про проблемы со снятием тормозного барабана на классике читаем здесь. Мы для удобства вывесили на домкрате именно сам «чулок» заднего моста, таким вот образом:

Барабан снят, снимаем сами колодки, сначала пружины вот так отсоединяем от колодок, поддев чем нибудь типа крепкой отвертки

затем зажимаем стопорные  шплинты, держащие колодку и проворачиваем чашечку, чтоб вывести их из зацепления друг с другом

 Снимаем с них трос ручника, который мы предварительно ослабили и откладываем колодки в сторону:

Теперь нам нужно открутить четыре гайки которые крепят непосредственно полуось, в самом посадочном месте на полуоси есть для этого два отверствия, откручиваем гайки по очереди. Если головка не пролазит в отверствие, снимите ее с ключа и сначала закиньте головку на гайку а уже потом просуньте сам ключ через отверствие и закрепите с головкой.

Затем аккуратно вытаскиваем полуось из ее посадочного места и видим такую картину:

В случае если нам нужно поменять еще и сам сальник полуоси, выдергиваем его оттуда вот таким вот инструментом:

затем берем новый сальник, смазываем рабочие кромки литолом и забиваем на место подходящей оправкой или головкой:

Затем берем в руки новую или восстановленную полуось

и собираем все в обратном порядке:

Одеваем на место наш барабан, предварительно смазав графиткой поверхность кольца, которым он соприкасается и центруется с полуосью. 

Вот собственно и все, таким образом мы научились снимать и менять задние полуоси на нашей ВАЗовской классике самостоятельно. Если у вас есть какие либо вопросы — задавайте их в нашем клубе ВАЗ классика на форуме

Полуось ВАЗ 2107: ремонт, демонтаж, снятие, установка


У ВАЗовской «семерки» привод осуществляется на задний мост, который имеет довольно сложное устройство. Наиболее частой поломкой данного узла является износ подшипника полуоси. Внешние проявления такой неисправности на автомобиле ВАЗ 2107 состоит в характерном гудении во время движения. Если замена узла не будет произведена вовремя, то возможно разрушение подшипника на ходу с заклиниванием колеса.

Устранение данной неисправности заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 может выполняться двумя способами. В первом случае производится ремонт узла с установкой нового подшипника, во втором случае осуществляется замена сборки целиком. Перечень необходимых инструментов и приспособлений:

  • набор гаечных ключей и отверток;
  • приспособление для демонтажа узла из заднего моста;
  • лампа паяльная или промышленный фен;
  • приспособление для снятия упорного кольца подшипника;
  • пассатижи;
  • оправка для установки стопорного кольца.

Перечисленные приспособления обычно применяются на станциях технического обслуживания. В гаражных условиях применяются несколько иные приемы, не требующие такого количества специального оборудования.

Порядок демонтажа узла и снятия подшипника

Ремонт заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 выполняется в такой последовательности:

  1. Машина устанавливается на ровной площадке, фиксируется стояночным тормозом и упорами. Нужная сторона приподнимается домкратом, колесо снимается и кузов опускается на прочную опору.
  2. Выкручиваются винты крепления барабана к ступице, деталь снимается. Механизм тормозной очищается от загрязнений и разбирается. При помощи торцового ключа через окна в ступицы вывинчиваем болты крышки подшипника.
  3. В случае чрезмерного износа колодок тормозных потребуется их замена вместе колодками.
  4. На следующем этапе пробуем снять неисправную полуось, при помощи специального инструмента это сделать несложно. Если такого приспособления нет, то выпресовка производится при помощи колесного диска. Двумя болтами крепим его к ступице и резкими ударами по ободу выбиваем подшипник из гнезда.
  5. Если выполняется замена полуоси в сборе, то на место неисправного узла ставим новый и производим сборку в обратном порядке.

Если же планируется ремонт агрегата автомобиля ВАЗ 2107, то необходимо произвести его разборку с последующей заменой подшипника.

Восстановление работоспособности узла

Для устранения неисправности необходимо снять старое стопорное кольцо. Если специального приспособления нет в наличии, то выполнить операцию возможно при помощи болгарки. Кольцо аккуратно срезается, при этом полуось не должна пострадать. Данная деталь однократного применения и ее замена производится каждый раз, когда выполняется ремонт узла. Новый подшипник надевается на ось и фиксируется новым кольцом, которое предварительно разогревается.

Ремонт такого узла, как полуось на автомобиле ВАЗ 2107 не занимает много времени у опытного специалиста. При этом обращение на СТО не всегда гарантирует хорошего результата, часто здесь за неимением специальных приспособлений просто сбивают кольцо кувалдой, что приводит к появлению биения и быстрому разрушению подшипника.

Полуось заднего моста ваз 2106: Замена, Как снять

При эксплуатации заднеприводного автомобиля нередко возникает поломка задней полуоси и подтекание масла из заднего моста через поврежденный сальник полуоси.

Оглавление

Замена
Как снять

Замена

Для замены полуоси заднего моста на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключ для гаек колес, головка «на 17», удлинитель.
1. Снимите колесо и тормозной барабан (см. разд. 8 «Тормозная система», подраздел «Снятие и установка тормозного барабана»).

2. Поверните фланец полуоси до совпадения отверстий большого диаметра в нем с двумя (из четырех) гайками крепления щита тормоза. Отверните гайки и снимите пружинные шайбы.

3. Поверните фланец полуоси на 90° до совпадения отверстий большого диаметра в нем с двумя другими гайками крепления щита тормоза, отверните их и снимите пружинные шайбы.

4. Закрепите двумя колесными болтами тормозной барабан наружной торцовой поверхностью к фланцу полуоси. Болты заворачивайте от руки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Болты можно не доворачивать примерно на 5 мм для обеспечения разгона барабана как инерционной массы. При этом будьте осторожны — не повредите тормозной барабан.
выдерните (не полностью) полуось из балки заднего моста 5. Резким рывком на себя выдерните (не полностью) полуось из балки заднего моста.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать полуось удобнее специальным ударным съемником.

6. Отверните два колесных болта и снимите тормозной барабан с фланца полуоси.

7. Выньте полуось из балки заднего моста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность — не повредите его рабочую кромку.

8. Установите на автомобиль ваз 2106 новую полуось в сборе с подшипниками в порядке, обратном снятию.

Как снять

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и просят особенного оснащения. Следовательно предлагается при появлении осевого или радиального люфтов полуоси подменять на автомобиле ваз 2106 полуось заднего моста в сборе. Если, убрав заднюю полуось, вы обнаружили проворачивание внутреннего кольца 1 подшипника относительно запорного кольца 2 или посадочного пояска полуоси, подмените полуось в сборе с подшипником.

Для замещения полуоси заднего моста на автомобиле ваз 2106 вам понадобятся: ключ для гаек колес, головка «на 17», удлинитель.

1. Демонтируйте колесо и тормозной барабан ВАЗ -2106 (см. разд. 8 «тормозная система», подраздел «снятие и монтаж тормозного барабана»).

2. Прокрутите фланец полуоси до совпадения отверстий внушительного диаметра в нем с двумя (из четырех) гайками фиксации щитка тормоза. Открутите гайки и демонтируйте пружинные шайбы.

3. Прокрутите фланец полуоси на 90° до совпадения отверстий внушительного диаметра в нем с двумя иными гайками фиксации щитка тормоза, открутите их и демонтируйте пружинные шайбы.

4. Зафиксируйте двумя колесными болтами тормозной барабан внешней торцовой поверхностью к фланцу полуоси. Болты закручивайте от руки. примечание
Болты можно не доворачивать ориентировочно на 5 мм для обеспечения разгона барабана как инерционной массы. При этом будьте осторожны — не повредите тормозной барабан.

5. Резким рывком на себя выдерните (не полностью) полуось из балки заднего моста.

Демонтировать полуось рациональнее особым ударным съемником.

6. Открутите 2 колесных болта и демонтируйте тормозной барабан с фланца полуоси.

7. Извлеките полуось из балки заднего моста ВАЗ -2106.

Полуось ваз 2107, 2106, 2101

Полуось заднего моста автомобиля ваз 2107 – снятие и установка

Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или сильном износе подшипника, что выражается в заметном осевом люфте вывешенного колеса. Сальник полуоси подлежит замене при обнаружении попадания масла в тормозной механизм заднего колеса, а также в любом случае при замене полуоси.

Снятие полуоси заднего моста с автомобиля ваз 2107 1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем тормозной барабан (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес — замена»). 3. Домкратом дополнительно приподнимаем задний мост со стороны заменяемой полуоси для предотвращения вытекания масла из балки. 4. Проворачиваем полуось до совпадения отверстий большого диаметра в ее фланце с двумя гайками крепления тормозного щита. 5. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем гайки и снимаем пружинные шайбы.

Аналогично отворачиваем оставшиеся две гайки.

6. Снимать полуось с автомобиля ваз 2107 удобнее специальным съемником, но при его отсутствии можно воспользоваться снятым колесом. Закрепляем его двумя болтами наружной стороной к фланцу полуоси, при этом болты полностью не заворачиваем для обеспечения действия силы инерции колеса. Резким движением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.

7. Отвернув болты, снимаем колесо и вынимаем полуось. Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его.

8. Раздвижными пассатижами или другим подходящим инструментом извлекаем сальник полуоси из отверстия фланца балки.

Установка сальника полуоси заднего моста на автомобиль ваз 2107 1. Перед установкой нового сальника наносим на его посадочную поверхность и рабочую кромку пластичную смазку. 2. Устанавливаем сальник полуоси в отверстие фланца балки (пружинкой внутрь балки) и легкими ударами молотка через втулку подходящего диаметра запрессовываем сальник полуоси.

3. Устанавливаем полуось и остальные детали в последовательности, обратной их снятию. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить сальник шлицевым концом полуоси. 4. Проверяем на автомобиле ваз 2107 уровень масла в заднем мосту, при необходимости доливаем масло (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

Особенности проведения замены

При замене полуоси ВАЗ-2107 необходимо придерживаться определённых правил, которые помогут ускорить процесс проведения работ:

Когда срезаете старый подшипник с помощью болгарки, главное — не повредить поверхность полуоси. Поэтому распиливаете только внешнюю часть вместе с сепаратором. Внутреннее кольцо полностью распиливать не нужно, сделайте на нём несколько небольших пропилов. Окончательно расколоть его можно, установив зубило и нанеся несколько резких ударов молотком.
Устанавливайте новый подшипник на полуось молотком

Обратите внимание на то, что бить по обойме подшипника нельзя, в этом случае он может разрушиться или деформироваться. Именно для этой цели применяется отрезок трубки, которая надевается на полуось

Прогревать корпус подшипника не рекомендуется, так как он может потерять свои свойства. Если случится отжиг металла, то существенно увеличится пластичность и снизится его твердость.

При проведении работ старайтесь не повредить полуось. Молотком работайте максимально аккуратно, ведь разрушить металлические детали очень просто. Работа не требует высокой квалификации и специального оборудования, поэтому может быть проведена в гараже своими руками. Главное — соблюдать все требования, описанные выше.

Просмотры:
2

Как проверить и заменить полуось ВАЗ-2107

Замер осевого свободного хода полуоси на автомобиле

Осевой свободный ход полуоси можно замерить на автомобиле как со снятым колесом и тормозным барабаном, так и без их снятия. В первом случае замер получается более точным.

рис. 1

Для чего:

– снимите колпаки с задних колес и ослабьте болты их крепления;

– поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост;

– опустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение;

– снимите колеса и тормозные барабаны;

– приверните к полуоси приспособление 02.7834.9504;

– пропустите через одно из двух больших отверстий полуоси удлинитель ножки индикатора 1 до упора в щит тормоза или в маслоотражатель и закрепите индикатор;

– произведите замер индикатором, прикладывая к фланцу полуоси усилие около 49 Н (5 кгс) в обоих направлениях, вдоль оси заднего моста. Свободный ход не должен превышать 0,7 мм. Замер свободного хода полуоси без снятия колеса и тормозного барабана производите, как описано выше, с учетом следующих особенностей:

– приспособление 02.7834.9504 закрепите, используя одно из отверстий под болты крепления колеса;

– ножку удлинителя индикатора пропустите через другое отверстие под болт крепления колеса;

– усилие, прикладываемое к колесу вдоль оси заднего моста, должно быть около 98 Н (10 кгс), свободный ход полуоси – до 0,7 мм.

Замена полуоси и ее манжеты

Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси масло не выливалось.

1. Головкой «на 17» через отверстия во фланце полуоси отворачиваем четыре гайки.

2. Снимаем пинцетом упругие шайбы.

3. На фланце полуоси закрепляем ударный съемник и выбиваем полуось из балки. Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.

4. Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.

5. Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо.

6. Раздвижными пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.

7. Легкими ударами молотка по торцевой головке (отрезку трубы подходящего диаметра) запрессовываем новую манжету.

При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить в сборе.

Замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется. Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию. Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24.

Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер

Уважаемые посетители сайта “Автомобили”! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику “Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер”, для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

tormoza nado bylo pomyt benzinom i kistockoi : 

Подобных видео очень много, они неинтересные. Видео от Олега смотрю, очень интересно и появился интерес самому ремонтировать машину:

а сальник он один или с двух сторон?

Видно что не в первый раз меняешь сальник… но блин, разве трудно было обстучать брызговики и сбить снег с арки? Не приятно же сидеть в этой растаявшей луже говна и копаться в грязи… Сальник лучше забивать на посадочное место трубой одного диаметра с ним, иначе может не равномерно прижаться. Не знаю кто как, но я посадочное седло вытираю насухо и смазываю герметиком.

С этим кол-вом масла это колесо не будет тормозить всю зиму и всю весну. При экстренном торможении на зимнем покрытии без выжатого сцепления ввиду нетормозящего одного колеса может через дифференциал так раскрутить что не успеешь среагировать как развернет на 180 градусов а там как повезет.

очень полезное видео, все доступно и четко объяснил и показал 

Я открутил эти 4 болта, но у меня не снимается полуось

прикипели тормозные барабаны как снять подскажите?

Не похоже на масло. Похоже на тормозуху. У меня кстати трескался сальник, и все было в масле. Так с маслом тормозит, да еще как. Колодки прилипают. Колесо блокировалось, от малейшего притормаживания, хотя все масло хорошенько вытер тряпкой и с колодок, и с барабана. Пришлось снова разбирать и промывать. Мыл ацетоном под руку попался.

Привет, а можешь показать как заменить передний сальник на третьем двигателе?

А нельзя было кашу удалить с подкрылка… все течет прямо на руки и на колодки.. я так ни когда не делаю… чтобы в грязи ковыряться…

а резиночка все таки нужна, типа уплотнитель перед тем как полуось вставлять обратно

Говорят что перед тем как вынуть полуось, надо метки выставить, что бы потом одеть именно как было, а не то вибрация будет. Есть мнения???

спасибо

Отличное видео, вот только под конец при затяжке болтов колесных… тянем до упора я уже две полуоси так поменял вроде не силен, но резьба срывается прям на раз А уж сколько болтов сорвал за 10 лет так вообще не сосчитать… Уже давно бы себе дино ключ купил Так что тяните аккуратненько

после замены все равно продолжает течь масло, запрессовали все ровно аккуратно, предположение что есть ризка в полости куда запрессовывали сальник . Как решить эту проблему? может кто знает

bit nado rovnomerno, inache budet tech , kak na video

почему не отмыл там всё от масла а поставил барабан

Красава мужик. Пойду пробовать самостоятельно. В сервисе 1000 хотят за работу :

пробуй киянкой забивать , это лучше и проще , по верх наставленной киянки можно и молотком ударить. проверено

Все о замене полуоси Ваз 2107

Полуось – это деталь заднеприводного автомобиля, которая передает вращения с редуктора заднего моста на колеса. Ремонту задняя деталь не подлежит, поэтому, при износе их заменяют новыми. Наравне с полуосью, также, подлежат замене подшипник задней полуоси и её сальник. Эти детали тоже являются расходными и ни в коем случае не поддаются ремонту.

Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:>

  • Полуось деформирована (погнута). При этом издает шум в виде стука в задней части автомобиля при передвижении.
  • Запорная втулка больше не выполняет свою роль
  • Расточено место посадки подшипника
  • Резьба для крепления колес на фланце подверглась сильному износу
  • Шлицы полуоси также подверглись износу

Замену полуоси разрешается проводить как в гараже, так и на открытой местности, при наличии ровной и чистой площадки. 

При покупке полуоси, заранее купите новый подшипник, сальник полуоси и новую запорную втулку.

Порядок действий:

Выполняем подготовительные мероприятия. Для чего: ставим автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры. Также, ослабляем колесные болты с той стороны, с которой собираемся производить замену полуоси. Ослабление болтов нужно производить методом «крест – накрест».
Поднимаем колесо с помощью домкрата, ставим под автомобиль кирпичи или пенек, в качестве опоры и полностью откручиваем колесные болты и снимаем колесо.

Открутите направляющие барабана и извлеките барабан. Если барабан «прикипел», возьмите резиновый молоток и аккуратными ударами по всей окружности сбейте его с тормозных колодок. Примечание:  если барабан не снимается после ударов молотками, можно выполнить его демонтаж другим способом. Для этого поднимите второе колесо, поставьте под него опору и заведите двигатель. Включите вторую передачу и разгоните двигатель до 1500 оборотов

После данной процедуры, баран обычно «оживает» и снять его уже не составляет особого труда. Внимание! Не проводите данную операцию, если одно из колес находится на земле. Таким образом, автомобиль может упасть с опоры и повредить находящуюся в ремонте часть моста

Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления.

Возьмите торцовый ключ на 17 и открутите болты, на которых крепится полуось. Откручивать их следует методом «крест – накрест». Затем руками нужно вытащить полуось из моста. Примечание: в случаях, если полуось вытащить руками затруднительно, можно использовать колесо. Для этого прикручиваем колесо болтами обратной стороной к полуоси и вытаскиваем полуось, держась за колесо руками. 

Теперь на прессуйте подшипник на новую полуось. Делается это с помощью специального пресса. Если такового нет, то можно обратиться в ближайший автосервис, в котором имеется соответствующее оборудование. 
Замените сальник на полуоси и установите полуось в мост (Замена сальника полуоси ваз 2107). 
Закрутите болты крепления полуоси и установите барабан на место. Закрутите направляющие барабана. Закручивать направляющие следует аккуратно, не срывая острых граней. Потому что, в дальнейшем, снятие барабана может стать очень проблематичным занятием и потребует массу сил и времени. 
Установите колесо и затяните от руки колесные болты насколько это возможно. Затем опустите машину и посильнее затяните колесные болты. 

Проверка новой полуоси выполняется при движении. Для этого необходимо прислушаться к звукам. Если звуки, возникшие до ремонта исчезли, то замена полуоси на ВАЗ 2107 прошла успешно. 

Удачи на дорогах!

Как определить неисправность подшипника

Подшипник полуоси ВАЗ-2107 во время эксплуатации изнашивается, иногда разбивается посадочное место под ним. Неисправности этого элемента можно определить по нескольким признакам:

  1. Появляется гудение со стороны заднего моста. Иногда оно переходит в треск и скрип. Причём, чем выше скорость, тем громче эти звуки. Не нужно путать с аналогичным гудением, которое доносится при износе шестерен заднего моста.
  2. Выпадение шариков и разрушение сепаратора, полуось выскакивает из своего посадочного места при движении.
  3. Увеличение люфта задних колёс. Диагностику произвести довольно просто, необходимо только установить автомобиль на домкрат и покачать несколько раз колесо. Стук и свободный ход говорят о том, что присутствует неисправность.
  4. Иногда заклинивает задние колеса, в результате чего может произойти серьёзное ДТП.

Конструкция подшипника полуоси ВАЗ-2107 простая и надежная, прослужить он может довольно продолжительный срок. Но если автомобиль испытывает очень сильные нагрузки, двигается по плохим дорогам, либо изготовлен подшипник из некачественного материала, ресурс существенно уменьшается. Ремонту подшипник не подлежит, потребуется только его замена. При деформации и чрезмерном износе нужно устанавливать новые механизмы.

Как правильно заменить подшипник задней полуоси на ВАЗ 2101

Случаи, когда нужна замена подшипника задней полуоси ВАЗ 2107 случаются реже, чем поломка с заменой передних подшипником. Здесь сильно имеет значение условия эксплуатации автомобиля. Ремонт сам по себе не сложен и вполне реально, сделать его самостоятельно, что позволит сэкономить на поездке в автосервис.

Комплект, подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом и сальником

Длительная эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к негативным последствиям и более дорогому ремонту. Дело в том, что разрушение сепаратора подшипника приведет к нарушению центровки полуоси, а сместившийся тормозной барабан будет тереться о тормозные колодки.

Назначение

Подшипник находится на полуоси, внутри заднего моста. Он обеспечивает вращение полуоси, ее центрирование, а также держит вес автомобиля. Отсюда делаем вывод, что чем чаще мы возим грузы и чем больше их масса, тем чаще придется менять подшипник.

Признаки неисправности

Случаи поломки полуоси крайне редки в отличии от подшипника. Основным признаком неисправности подшипника задней полуоси является появившийся гул в районе колеса заднего моста. При этом его интенсивность будет зависеть от скорости движения.При значительном износе будет слышен скрип, или скрежет.Иногда подшипник просто заклинивает и он начинает прокручиваться в посадочном месте, а это приводит к выработке и дорогому ремонту илиПричиной выхода его из строя может быть не только значительные и частые нагрузки, но и просто значительный срок эксплуатации.Диагностика подшипника

Инструменты

1. торцевой ключ на 17;2. монтировка;3. молоток;4. плоская отвёртка;5. зубило;6. подшипник номер 6306 или 180306 (обозначение закрытого подшипника). Имеет артикул — 6306.2RS, 099407, 2101-2403080;7. сальник.

Замена подшипника заднего колеса

Перед началом работ выполняем стандартные действия по закреплению его, поддомкрачиванию автомобиля и снятию колеса.Далее:1. снимаем тормозной диск;2. через отверстия полуоси откручиваем ее крепления торцовой головкой на 17;3. снимаем полуось поддев ее монтировкой;4. разрубаем запорное кольцо;5. через отверстия, что откручивали полуось, сбиваем подшипник;

При сильно «прикипевшем» подшипнике его можно спилить болгаркой или снять после нагрева.

Не снимайте колодки, я снял для их замены.

Вытаскиваем сальник и очищаем посадочное место

Далее идет сборка в обратном порядке:• устанавливаем сальник;• набиваем на полуось подшипник;• ставим запорное кольцо;• устанавливаем полуось на место.
Полезные мелочи

1. Не снимайте колодки, этим вы только увеличите время работы.2. Запорное кольцо при установке лучше нагреть.3. Подшипник лучше набивать отрезком трубы на 32 (габаритные размеры подшипника задней полуоси: d=30 мм, D=72 мм, B=19 мм).4. Пользуйтесь при работе болгаркой защитными очками.Вот видео как делается замена подшипника задней полуоси ваз 2107:

Популярные вопросы

Ремонт направляющих втулок клапанов

Размещено: 06.07.2014Зaмoрoчилcя зaмeнoй нaпрaвляющих втулoк клaпaнoв нa движкe ВАЗ-2103. Зaкупил втулки SM – вроде немецкие, вce нoрмaльнo.
Прoблeмa вoзниклa, кoгдa пoшeл пoкупaть рaзвeртку: в oднoм мaгaзинe тoлькo 8…

Подробнее

Как поменять лампу в поворотниках

Размещено: 04.12.2014Добрый вечер,товарищи.Замена ламп в пововоротниках.Для порчи поворотника достаточно маленькой трещины,что бы туда начала попадать вода.Отсоеденяем колодку от фары,это первое действие.Далее поворачи…

Подробнее

Заменить термостат

Размещено: 26.11.2014В целом опишу вам проблему, из за которой мне пришлось провести замену термостата. Гнал с деревни в город, в пути был около часа и у меня мой конь закипел (ваз 2112). Добраться всё же смог до дома…

Подробнее

Как заменить предохранитель прикуривателя

Размещено: 25.11.2014Совсем недавно со мной произошла неприятная вещь. Я постоянно езжу на автомобиле и дома провожу мало времени. Приобрёл себе зарядку для телефона, чтобы работала от прикуривателя. К сожалению оказал…

Подробнее

Установка задних амортизаторов

Размещено: 17.02.2015Замена зад.амортиз. на бмв е39. ГДЕ?????????

Подробнее

Замена лампы в фарах

Размещено: 07.12.2014На отечественном классическом автомобиле (ВАЗ 2101-2107) сделать это совсем не сложно. Покупаете лампу Н4 (советую приобрести диодную-она хоть и подороже, но качество света заметно лучше), поднимае…

Подробнее

Как снять впускной коллектор

Размещено: 26.07.2015Мужики! Сразу вам скажу за такое ответственное дело без рук лучше не лезть. Мой зятек вчера заявил,что там как два пальца об…асфальт. Короче мы поспорили, жаль, что на бутылочку пиваса, но то не …

Подробнее

Установка ламп в габаритах

Размещено: 27.11.2014Не завидую тем, у кого чтобы добраться до лампочек нужно снимать фару, а чтобы снять фару, нужно снять бампер, а на BMW X5 – еще и крыло. Для владельцев таких машин с виду самая простая задача благ…

Подробнее

Заменить датчик массового расхода воздуха

Размещено: 29.06.2014Была у меня недавно проблема с датчиком массового расхода воздуха. Opel Astra G 1,8 16V – ездила машина ездила и вдруг стала сильно тупить, то есть, чтобы машину хоть немного разогнать, нужно было …

Подробнее

Установка коробки передач

Размещено: 19.06.2014Недавно была эпопея у меня с заменой коробки. Попал в аварию, от удара от коробки оторвалось ухо, за которое она крепится к подушке. С товарищем с которым мы делали машину, решили, что если уж лито…

Подробнее

задний мост, КПП. Регулировка, ремонт, замена

Если вы обнаружите, что задний мост (редуктор) ВАЗ 2106 сильно перегревается или издает шум, в этом случае спасайте положение только для его замены. Поменять эту деталь действительно несложно — справится даже начинающий автолюбитель. Сегодня мы рассмотрим, как заменить шестерню (ВАЗ 2106 «Шестерка»).

Надо ли его менять?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо покупки новой детали можно отремонтировать коробку передач ВАЗ 2106.Однако делать это в гаражных условиях не рекомендуется, так как правильно выставить зазор в зацеплении шестерен просто не получится. Поэтому самое надежное решение — купить новинку. К счастью, стоимость его не так велика (около 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Инструменты для готовки

Для быстрой и правильной замены заднего редуктора ВАЗ 2106 необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей и гаечных ключей.
  • Отвертка «плюс» и «минус».
  • Растворитель типа «уайт-спирит» или бутылка бензина.

Начать работу

Чтобы начать демонтаж моста, сначала нужно проехать на машине по смотровой яме или эстакаде. Затем следует слить масло и отсоединить карданный вал от фланца хвостовика шестерни.

Затем с машины сняли полуось и с помощью зубчатого конца открутили 8 болтов, соединяющих коробку передач с балкой. После этого можно смело снимать с автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (коробку передач).На этом этапе вы можете пойти двумя путями — установить новый элемент или попытаться покопаться в старом. В первый раз сборка элементов выполняется в обратной последовательности, но о том, как поступить во втором случае, будет рассказано в следующих разделах.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Об уплотнительных элементах и ​​их замене

Отметим, что первые модели мостовых соединений и фланцев «Шесть» изготавливались со специальной уплотнительной прокладкой. Спустя несколько лет вместо на трубопроводе начали пробовать маслостойкие герметизирующие средства. Так что в любом случае нужно обновить уплотнитель в процессе, обратном установке.

Что делать дальше? Следующим шагом необходимо тщательно очистить поверхность разъемов от уплотнительного вещества КПП, а затем тряпкой, предварительно смоченной в бензине, обезжирить поверхность.Если вы используете уайт-спирит, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты дыхательных путей. Также необходимо обезжирить резьбу крепежных болтов и отверстия, расположенные в банке.

Далее все поверхности обработаны новым маслостойким уплотнительным средством. Резьбу стопорных болтов смазываем специальной фиксирующей конструкцией.

Затем редуктор монтируется в двутавровую балку моста и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Установка остальных элементов в обратной последовательности. Наконец, вы должны залить новое масло в задний мост.

Нравится масло?

Прежде чем раскрывать особенности замены, отметим, что данная инструкция применима не только для модели автомобиля 2106. Такой же алгоритм замены масла можно увидеть на моделях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2104, 2105 и 2107.

Итак, что нам нужно сделать для замены масла? Сначала необходимо удалить сливную пробку с внутренним шестигранником. Далее ставим емкость и откручиваем заправочный элемент. После того, как масло хорошее стекло, обратно заворачиваем трубку и с помощью специального нагнетательного масла (или большого шприца) впрыскиваем сюда трансмиссионное масло.Залить до уровня нижнего края отверстия. Далее скручиваем трубку, и этого достаточно для начала работы транспортного средства.

Иногда вещество в редукторе может быть загрязнено. В этом случае перед заливкой новой жидкости тщательно промойте картер трансмиссии или шестерню смесью дизельного топлива с маслом (не обязательно трансмиссии). В пропорции листьев на литр масла около 300 миллилитров дизельного топлива.

Как происходит регулировка коробки передач ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция выполняется после каждой разборки и ремонта данной детали.Но не всегда. Определить, есть ли регулировка редуктора осевой люфт ведущей шестерни. Это делается с помощью индикатора с делением шкалы 0,01 мм. Проверьте свободный ход при отсоединении приводного вала, перемещая фланец в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в торцевой части фланца. За счет регулировки предварительного натяга убирается осевой зазор в подшипниках. Произвести такую ​​регулировку можно, отрегулировав толщину регулировочных колец.Как в дальнейшем поменяли на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (КПП)?

Перед окончательной сборкой коробки передач необходимо проверить также зацепление шестерен. Для этого нужно покрасить зубцы устройства яркой краской. Слишком жидкость для этой работы не рекомендуется, так как по своим свойствам она не подходит (просто растекаться по зубам). Но не толстому, следует отдать предпочтение — это не выдавливание зазоров между элементами (то есть результата от него — нет). После нанесения краски поверните первичный вал в разные стороны.Необходимо остановить импульс, когда он приземлится на стойку. Это нужно делать до тех пор, пока зубы не будут очищать пятно контакта. По нему определяем правильную настройку.

Если по ходу вам нужно переместить прямозубую шестерню, это можно сделать, изменив толщину набора регулировочных шайб. Последние устанавливаются между концевой шестерней и внутренним кольцом заднего подшипника.

Вот и мы разобрались, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и как его правильно отрегулировать.Кстати, услуги по такой работе берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полная стоимость замененных запчастей.

Регулировка заднего моста КПП ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

При установке Редуктора ВАЗ 2106 на верстак ключом «на 10» поверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Core нанесите метки на станину и соответствующую крышку подшипника для установки крышки на ее место при сборке

Ключом «на 14» повернуть болты крепления крышек подшипников

Вынуть наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала.Если подшипники не меняются, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально сработали и нежелать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиальных люфтов в коробке передач

Съемник опрыскивает внутренние кольца конических подшипников

Ключ «на 17» переворачивает восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимает ее

Сателлитная ось с бородой

Поворачиваем шестерни полуоси и вытаскиваем шестерни сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

Вытаскиваем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке коробки передач заменяем на новую

Мерцание из мягкого металла убивает внутреннее кольцо конического подшипника с валом ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящим инструментом выбить наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали коробки передач тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем.При повреждении хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни на новые. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или округления — основная пара заменяется на новую. Незначительные повреждения оси сателлита, полуосей шейных шестерен и их посадочных отверстий Устранить неглубокую корку с последующей полировкой. При сборке манжеты гайка с фланцем и распорная втулка заменяются новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в предыдущем картере, изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старых и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратной поправке (на старом 4, а на новом -12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делают приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Посадка Под подшипники рассчитываем (можно и мелкую шкуру) до скользящей посадки. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное устройство устанавливают внутреннее кольцо заднего подшипника А и вставляют устройство в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю Картера в горизонтальном положении на уровне

Подшипник Подшипник Круглый стержень (плоские удлинительные торцевые головки) и плоский зонд определяют величину зазора между ним и зажимной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и используя трубу подходящего размера прижимаем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрического ключа до момента 12 кгс.м.

Определяем момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого на фланец шейки плотно наматываем за несколько оборотов прочную нить и динамометр к нему. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, должно составлять 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.CM) (для новых подшипников). Если усилия не хватает — достаем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки момент поворота превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне КПП обнаружился осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые эталонные регулировочные кольца.Полуоси нужно вставлять в корпус дифференциала плотно, но крутить рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм делаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Контроль скольжения B. основная пара. и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: Следить за гайкой от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и накручивают вторую гайку до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливается нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое для пальцев в зацеплении, сопровождающееся легким стуком зуба о зуб; Рукой контролируйте постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивайте обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно устраняем люфт в зацеплении каждой пары зубцов.Если она равномерная во всех положениях шестерен, устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или включения токарного станка. Запорные планки бывают двух типов: с одной или двумя лапами. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Проверка зубчатой ​​передачи

Необходимо проверить после того, как окончательно соберете и отрегулируете задний мост коробки передач. Для этого закрасьте зубки краской.Использовать для этих целей слишком жидкую краску не стоит — она ​​будет разрастаться и закупоривать зубы, слишком толстая — не болтается в промежутках между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделайте эти манипуляции, пока не обозначите четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочной установки, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца заднего подшипника привода. шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев шестерни шестерни заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этой легендарной машины, довольно редко выходящий из строя. В основном причина поломки — неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основными причинами появления редуктора заднего моста являются:

  • Износ хвостовика солевого раствора;
  • износ подшипника хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • Износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из КПП или характерный «кривый» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла устранить несложно, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

Сначала необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, причина точно в главной паре КПП. Если шум или гудение остались, причина неисправности, скорее всего, в поломке хвостовика подшипника или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении нет силы контактировать с элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудение руля.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабом нагружении хвостовика гайки. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106 — это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большими перегрузками.В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена КПП

В зависимости от причины поломки для восстановления работы трансмиссии могут потребоваться следующие ремонтные работы:

  • замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефект подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • на замену Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте КПП ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли утечек из уплотнений.


Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла. Простые орехи с орехами здесь не годятся. Поэтому, прежде чем вы узнаете, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утопленный сальник. Для ремонтных работ Вам потребуется:

  • комплект рожкового ключа и концевых головок;
  • элементист для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • Масло трансмиссионное
  • .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем.
  2. Кардан выкручен Вал. От фланца редуктора заднего моста.
  3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но при плотной установке по нему легко можно ударить молотком.
  5. Если есть раковины на поверхности фланца или изготовление на набережной, то его заменяют.
  6. Съёмником снимаем плетеный задний уплотнитель моста редуктора ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смажьте консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки легкими ударами молоток вставил сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Прикрепляем карданный вал к заднему мосту.
  11. Залить масло в Редуктор ВАЗ 2106 до уровня горловины бухты. Рекомендуется использовать трансмиссионные масла известных производителей. Добавлять в него молибденовую добавку для уменьшения трения между деталями мы не будем.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапунки, а при необходимости очистить.Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять Редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ВАЗ 2107 на заднем мосту …

Добро пожаловать автолюбителям классических моделей ВАЗ Сайт Автоблоб! В этих роликах рассмотрим редуктор ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николая Владимировича посвящено владельцам заднеприводных автомобилей С сегодняшнего дня Тренд над редуктором заднего моста.Наглядная инструкция по ремонту и регулировке показала редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста …

Основными элементами коробки передач являются шестерни главной передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Pacific, устанавливаемых на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 планетарных. Количество крутящих моментов — 4.44, это более медленный вариант. Снят с производства;
  • На ВАЗ 2101 — знаменитой «копейке» главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарной», с передаточным числом 4.3, снятых с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается быстроходной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 в запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача прикреплена к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основные, наиболее часто встречающиеся неисправности дифференциала — это износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана вала На четверть и более, если люфта нет, вал практически остается на месте при попытке повернуть его в ту или иную сторону.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шумить просто нечем.

Причиной появления шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ основной пары зубьев. На редукторе снятия это хорошо видно. Часть боковых зубцов, которая используется для движения вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефекта деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить основную пару.

Main-page

Шестерни главной пары выбираются на заводе с учетом характеристик контакта, шума и других параметров и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).Номер главной пары 4091 установлен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственниками». Применялась и «Коничка» «-6», это поправка для сборки главной пары в коробке передач. При проверке дефектов дифференциала и проверке его подшипников на износ и, при необходимости, замену. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника КПП.Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тяга, какая мощность) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате шумоподавитель появляется после небольшого пробега после замены сальника хвостовика. Только в этом случае шум «Гюль» в коробке передач будет постоянным и не похож на шум изношенных зубьев главной передачи. При этом гул постоянно, вне зависимости от того, добавлен или сброшен газ.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных устройств и устройств управления …

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зубчатого зацепления зубьев «конский» и «планетарный», которая строго установлена. Здесь просто нужна «коррекция -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше.Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео уравнивание основной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет и это лишь наглядный пример Регулирует параметр глубины зацепления. Будет предоставлен вариант для настройки без «настройки».

Устройство также устанавливает «тоа» с помощью микрометра, имитирующего шестерню главной пары. Индикатор обнулен.Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника, и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На второй посадке самолет оказался — 3,45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходима толщина регулировочной шайбы — 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. По мере износа подшипника хвостовика он начинает крутиться на корпусе «Конички».В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже с нормальным моментом затяжки сбивается регулировка глубины зубчатого зацепления шестерни главной пары и обеспечивается «воющая» пара, как и ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора …

2. Регулировка предварительного натяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая гильза гладкая без каких-либо деформаций, а ранее стоявшая деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируется как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек КПП ВАЗ 2107-Е значительная и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим, какое «устройство» использует мастер.Необходимо затянуть гайку хвостовика до обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало, предварительная нагрузка подшипника выполнена правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала гнуты.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Основная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

Для этих целей необходима следующая «адаптация» с двумя индикаторами.Регулировка гаек на видео хорошо и все показано для вывода планетарной передачи на зубья «Конички» добиваясь необходимого зазора. Данные регулировки заводского зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («Конички» и «Планетарная»). Зазор проверяют в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для основной рабочей пары после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекручивают специально для этого пластины с одним-двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и накручиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарной передачей, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание …

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу редуктора. Перед тем, как освободить люк хвостовика, по технологии выполнения работ по замене сальника необходимо снять полуоси (что практически не работает, так как объем работ увеличится в разы). Хотя по прейскуранту в ведомости скорее всего будет занесено снятие полуосей и за это будет снята плата, так как для этого нужна технология замены сальника.Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировке Просто добиться этого будет невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Значит, риска 0,15 мм на коробке передач будет достаточно, чтобы масло прошло через внешнюю поверхность сальника.

Вернуться к сборке …

Регулировочные гайки установлены, и зазор предварительно выбран на главной паре (конечный зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем краска наносится на зубья планетарной передачи из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершить легкое движение в разные стороны, чтобы зафиксировать краску пятна контакта.

Теперь при повороте задней шестерни «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «Конички». В месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.Нажать на гайку хвостовика небольшую гайку, тем самым удаляя ее опору, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшив» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (немного уменьшенный).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика.Аналогичные действия с лакокрасочными и поворотными механизмами необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук поворотных зубцов станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошнить.

Не забывайте при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта точно покрывает всю поверхность зубов. Стоит отметить, что в этом состоянии находится пятно контакта на старых (отработанных) парах.Для новых основных пар контактов, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки планетарного механизма и снят дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба, оставался зазор. Этот зазор измеряется набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Подшипник хвостовика снимается, шайба регулировочная (3,36 мм) устанавливается, подшипник ставится на место и коробка передач собирается. Черенок ставится, гайка хвостовика оттягивается, min 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы по местам не перепутаешь. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительный зазор на главной паре.Затем окончательно затягивают болты крышек дифференциала. Окончательно отрегулирован зазор в главной паре и установлены регулировочные гайки.

Видео 3 замена КПП в заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

Установка полуось от ВАЗ 2106. Угловой вал заднего моста: см. При установке

«Используется для того, чтобы использовать валы оси заднего моста на устройствах ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, и это уже сейчас, цитата:» Gusto kong tandaan kaagad Вы можете малая игра с удовольствием, пати, которую хотите играть в эту игру.Ничего подобного не получится. «Чтобы сделать это, вы можете использовать все модели автомобилей и использовать их для ВАЗ 2101 и всех машин, на хинди, чтобы получить подробную информацию о том, как они звучат, когда их знают. Сделать это так, чтобы получить рекомендации, такие как: «Эта полуось используется в специализированной мастерской» или «хинди, где есть рекомендации по установке фиксирующего кольца на заднем плане и в любое время. «.В этом случае все это делается полностью. Этот сайт является нашим и использует его, делает его более популярным, если вы хотите узнать, что написано на вашем сарили. Этот артикул является хинди только созданием капаки-пакинабанг для вас, нгунит каиланган дин. Если вы хотите, чтобы ось была тщательно продумана, а затем и раньше, и сделайте это «быстро» на хинди! Если вы хотите знать, как сделать это, чтобы получить полуоси, вы можете использовать его артикулу или установить траекторию на специально разработанных для этого людей.

Хинди вы можете узнать больше о том, как читать, играть и слушать музыку по этому поводу (получить информацию о том, как это сделать, если щелкнуть ссылку). В течение многих дней, включая много дней:

Прокладывайте парковочный кабель заранее (чтобы подключить заранее парковочный кабель). Preno Drum Mismo может быть «палкой» в калахатной линии и удобен в использовании сахиг на гава в кахой (tingnan ang larawan 1).Это потрясающе, если вы хотите использовать металлическую рукоятку, вы можете сделать это на барабанах заранее.

Hilahin ang ehe, sa kawalan ng shock remover maaaring kasama inalis ang gulong . Pinapatong namin ang gulong na с обратной стороны на полуоси (dalawang bolts ang magiging sapat) и может быть на suntok na pinupuksa namin ang полуоси.

На фотографиях 2 и 3 вы можете сделать несколько изображений «патай», которые будут показаны и сделать их более привлекательными. Сусунод, коллекция самых интересных и интересных вещей, чтобы наслаждаться ими.


1. Молоток, паит и напакахусай, кунг майрун кан исанг болгарский.

2. Металлическая труба диаметром 32 мм и диаметром 80 см.

3. Ang dulong ulo sa «32».

4. 50-100 граммов языка или снаряжения, а также «пагубный» ход. Kapaki-pakinabang na Litol-24.

5. Газовая горелка на бензине, на панели управления, вводится в действие, когда используется, когда используется кольцо с замком.Это невозможно сделать без использования любого способа, если стопорное кольцо будет выполнено только после того, как оно будет выполнено.

Установите стопорное кольцо на заводе:

Gamit ang pait, i-chop ang lock ring (larawan 4) o, kung may gilingan, i-cut ang bahagi ng singsing (larawan 5). Песни поют на канадских языках, исполняют песни на фотографиях. На полу-аксисе пулеметчик с ослабленным кольцом может быть сбит с ног.



Наденьте стопорное кольцо, вы можете использовать его, чтобы понять, как это сделать на фотографии 6. Как сделать так, чтобы это сделать, чтобы сделать это, какиланганин, чтобы сделать это, чтобы сделать это на 90-м и более высоком уровне. Калибровка основы защиты ): в зависимости от ситуации, когда она поет, ее бола и разделитель не имеют проблем, и ее можно найти на карте (которую можно найти на карте) Висящий в дуло, слушает половину его, он может насирать) от прекрасного пения в игре, когда пение играет и играет, слушает пение и пение.Tapos na. Гавейн хорошо. Пугать багай, уличный, хинди дает представление о мате, капва капаг дает нам свой язык и с ним.

Выберите один из вариантов, выберите несколько бакалавров и языков из них.

Установка углового стопорного кольца под углом:

Установите этот подшипник, чтобы он мог быть установлен, чтобы установить этот ботинок и использовать его для всех (без каких-либо основополагающих подшипников).Kung kinakailangan, магнитная смазка для ногтей с литолом (рисунок 7).


Используйте предварительно подготовленную металлическую трубу, прикрепив ее к полуоси (рисунок 8).

При включении блокирующего кольца (рисунок 9), в этом случае используется бензин на калане. Слушайте, как петь на заднем плане ашен (sinisikap nating huwag magpainit), вы можете использовать плоскогубцы и использовать его в барах.Сделайте этот тубо, сделайте это, чтобы поеть, чтобы сделать его лучше и лучше на языке (рисунок 10), на хинди его и его ногу, загрузив сапог с подшипником, и он может деформироваться от страницы . В pumasok sa sira. Теперь, когда вы хотите, чтобы получить удовольствие от трубки!



Угловой вал полуоси «охлаждает», предотвращая падение сальника. Сделайте так, чтобы ваш язык был выбран в поисках своего гнезда (рисунок 11).Вы можете установить железу, используя мартилью, и ее гнездо на «32» (на странице 12, которая используется специально на оправке). Калахати барас маламинг и железа насаешь лугар, ты можешь его симулировать! Все, отрегулировать полуось на коже ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 можно!



Кунг, добавление артикула, майрун ка или майрун с любым катанунгом, марахилом на хинди гумагана для вас, или каббалигтараном, всеми любимыми и красивыми.Susubukan kong sagutin sa lalong madaling panahon.

Может быть показано, что угловая ось вытаскивает заднюю ось. Natigil on natigas tindig sa upuan e. На этом матумбе, вы можете использовать его на своем гулонге (на его основе), вы можете использовать его на хинди английском языке на своем языке, использовать его, чтобы нанести ударный барабан . ! Показать фото на ибабе:

Чтобы добавить статьи или фотографии, активировать прямую гиперссылку на www.!

Новый артикул позволяет вам больше узнать о классических произведениях. В этом артикуле вы можете использовать несколько бессмысленных, хинди и без того, как это сделать, какие-то другие касанаяны и касанаяны, и какие-то особые инструменты.

Marahil, набрасывается на все, что угодно, но только на хинди может быть много, чтобы узнать больше, чтобы узнать, как это сделать, когда вы говорите на любом языке.Обращение к элементам и маневрам является оптимальной только в соответствии с рекомендацией: «Подшипник оси качения установлен на языке» или на хинди, рекомендованный для того, чтобы задавать жесткость и фиксировать кольцо на нем. Вы можете сделать это на своем сайте, чтобы получить доступ к публикации, чтобы опубликовать сообщение о том, что это сделано в сербисийском регионе, в том числе и в том случае, если это возможно, но вы можете найти его на своем сайте. Это, безусловно, может быть лучше, чем все ваши сарили.В этом случае информация из этого артикула на хинди только очень важна для вас. Удовольствие от того, что вы, как всегда, работаете с осью вала ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107, вы можете легко и быстро, и даже на хинди, возможно, сделаете все возможное! Вы можете использовать это искусство, а также удивлять всех и всяких траекторий, делать это там, где вы хотите, чтобы они были все в ваших руках или лучше всего на особенных.

Этот самый лучший способ сделать это, чтобы узнать, как это сделать, и вы можете выбрать кабель заранее (чтобы узнать, как это сделать заранее).

В процессе работы, барабан заранее может управлять полуосью и работать с ним. Сделайте это, «кахой только», если вы хотите использовать металл, он будет очень хорош.

Это средство для снятия шоков, которое можно использовать, как гулонг.Чтобы сделать это, он вывернул болты на калахатинг-линйа (давал болты и сделал сапат на), качнул, и ось качания была выбита из-за сильных ударов.

Список основных каналов:

  1. Пиза и Мартильо, на болгарском языке, это так.
  2. Туба с лападой 32 мм и длиной до 80 см.
  3. Использовать дуло до «32».
  4. Tinatayang грамматика 50-100 граммов или языка двигателя, Hindi Mahalaga, maaari mong gamitin и gumagana.Nagluluto pa rin.
  5. Газовая горелка или газовая горелка, устанавливаемая на крышке, также устанавливаемая на запорное кольцо. Если вы хотите сделать это, вы можете использовать его для вас, установить фиксирующее кольцо на барахолке, но не только на странице инициализации.

Прозрачное стопорное кольцо и задано:

Установка, блокировка поет, как болгарский, так и болгарский, как и все карты поют.Лучшее, что можно вырезать из песни, чтобы диск изобразил ось неудач, когда ослабленное кольцо легко создавало ось.

Сандалии с фиксирующим кольцом, можно носить с собой.

Если вы знаете, что делать и на хинди, чтобы узнать, как это сделать, это значит, что вы можете читать дальше и дальше.

Tandaan na ang tindig and singsing ay gawa sa matibay na bakal, and kapag nagtatrabaho ka sa isang martilyo and pait, pagpuputol sa kanila, siguraduhing gumamit ng mga proteksiyon na baso and mogysoil angy макакасакит на вас.

Matapos alisin ang tindig, ang lumang grasa and dumi ay aalisin mula sa baras ehe.

Установите флажок и запорное кольцо:

Установите флажок, чтобы он мог носить обувь и использовать его, чтобы использовать его (может быть установлено, что обувь может быть задана. пагпападулас).

Используйте металлическую трубу, изготовленную из металлической трубы, которая прикреплена к осевой оси.

Нажимайте на стопорное кольцо (используйте бензиновый калан).

Он поет, что делает это на кулае или лабиринте, делает все, что нужно патаас). Слушайте трубку, поет, когда ее слушают, она быстро работает, хинди охлаждается, сапог может быть деформирован.

Когда полуось на своей полуоси «охлаждается», возможно, она будет удалена от железы.Если вы хотите, чтобы сальник был установлен от посадочного гнезда.

Это набор с «32» и мартильо, когда они появляются, вы можете их симулировать!

Артикуляция может быть произведена из раздела «, сделанного для DIY «, что позволяет избежать люфта , установленного на осевой вал на заднюю ось WH3 2104 VAZ 9018 9018 2106 , ВАЗ 2107 , Жигули, Классика.

Теперь, когда автомобили ВАЗ 2101, 2106, 2107 на разных машинах возникают, когда возникает проблема, связанная с отсутствием осевой балки, не имеющей отношения к диагностике, которая не указана на валу оси . «Слушать касо,» пангунгусап «может быть масахоль па (мас-махал), так что» полный капает хулихан полуаксис «. Теперь он и пангалаванг пэгусури может быть мали. Когда все, что вам нужно, это потрясающе — играйте в полуоси на балке задней оси.Эта точная диагностика может быть выполнена только после того, как будет отображена половина строки.

Хотите, чтобы вы знали, что вы можете использовать или изменить ось качения, но вы не можете этого сделать, если хотите, чтобы зазор был наверху. Ничего подобного не получится.

Угол поворота полуоси:

1. Этот маршрут проходит через инспекцию дороги или путепровода. Dahil kinakailangan, чтобы «отпустить» ручной тормоз, на хинди это тапос, как на гайон махирап махирап, играя на барабанах.

2. Обеспечьте надежную защиту от перекатывания стопора.

3. Прокрутите болты, чтобы поднять их и поднять.

4. Заправьте, ослабьте закрепление парковочных тросов и закрепите барабан предварительного зажигания.

6. Кинукуха наминь полуось. Намин это, как сделать наш диагноз (pagpapaunlad ng upuan ng tindig) там, pagkatapos ay kalahating-axis, dapat lumabas nang walang проблема. Этот осевой вал очень удобен и разработан специально для этого инструмента, который можно использовать только для этого.Это надежно, когда нужно много болтов и вытащить баллов .

Километров от:

1. Синусуризация полуоси, маслоотражающая коробка, установленная на и в зависимости от типа.

2. Проверьте расстояние или на радиальном зазоре, если вы хотите избежать люфта, вы можете использовать карту на расстоянии в комплекте. Dahil, pagpapabalik, ang operasyon upang ang tindig and lock ring, является специальным инструментом

.

3.Выбранный осевой вал используется в любое время, когда он наносится, и его износ (когда сампал деформирован, имеется валы и другие детали на английском языке, некоторые из них могут быть использованы и на английском). ? «Malinaw na nawala!).

4. Если вы хотите, чтобы номер был установлен на цифре 1 (все ореолы блестят на диаметре, но не более , чем ), вы можете выбрать лучший результат. и инструменты, такие как цифровые фотографии 2.




Материал представляет собой полосу 35 мм на 35 мм фольге толщиной 0,02 мм от желтого (большого) диаметра.

Инструмент — гунтинг.

Сделайте снимки и наслаждайтесь полосой на экране (имеет номер изображения 3).

5. Создавайте наш продукт в формате, подобном оригиналу на фото №4, заправляя вырезанный гилид на страницу и каждый раз.


Проблема решена без промедления!

Чтобы создать артику или фотографию, активировать прямую гиперссылку на www.!

При работе с задним приводом, поломка мостов и мостов почти всегда возникают из-за того, что они работают на заднем приводе.

Капалит

Чтобы установить ось на ВАЗ 2106, используйте гаечный ключ для работы с гайками, только «для 17», удлинитель.
1. Установка тормозного барабана на заводе (см. Раздел 8, Система управления, см. Подраздел при установке тормозного барабана).

2. Закрепите фланец качающейся оси на небольшом диаметре, который не имеет большого диаметра (апатия) для гаек для накачивания заранее. Установите много и используйте шайбы пружины.

3. Поверните угловой фланец оси на 90 ° на небольшом диаметре, который не имеет такого диаметра, который может быть использован заранее, как и другие пружинные шайбы.

4. Прикрутите барабан предварительно с помощью болтов с помощью болтов, установленных на фланце полуоси. Заворачивайте болты прямо.

TANDAAN
Болты на хинди можно буксировать на 5 мм, чтобы обеспечить ускорение барабана в зависимости от инерционной массы. Получить на хинди язык в течение дня.
Снимите полуось (хинди) от балки задней оси 5. Снимите полуось с балкой задней оси, которая не может быть остановлена ​​на вашем сарили.

Mahusay na payo
Масштабирование полуоси с помощью специального съемника.

6. Сверните болты с большой шириной и закрепите барабан заранее с фланцем на полуоси.

7. Установите вал от заднего держателя.

BABALA
Kung hindi mo mababago ang glandula, mag-ingat — huwag sirain ang nagtatrabaho gilid nito.

8. Установка новой полуоси в сборе с подшипниками в обратном порядке на ВАЗ 2106.

Кунг паано ализин

Редактирование текстовых строк и подборка самых разных материалов и специальных возможностей. Самостоятельная установка полуоси заднего моста в сборе с определенным углом наклона осевого или радиального люфта оси. Поднимите его, сделайте так, чтобы панель была напечатана с помощью фиксирующего кольца 2 или посадочного ремня на полуоси, а также на полуоси в сборе.

Установите заднюю ось на ВАЗ 2106, которая работает как можно раньше, используется для 17 дюймов, удлинитель.

1. Установка барабана на заводе ВАЗ-2106 (см. Раздел 8, «Система на заводе», подраздел «Установка и установка предварительного барабана»).

2. Прокрутка на фланце полуоси вешается на многоугольных лапах, которые можно использовать с некоторыми (в лабораторных условиях) для предварительного просмотра.Установите гайки и установите пружинные шайбы.

3. Прокрутите фланец осевого вала на 90 °, повернув его на несколько угловых лапок, чтобы они были закручены на несколько гаек с открытыми клапанами, сглаживая их. -алис пружинных шайб.

4. Закрепите барабан заранее с помощью всех инструментов с флангером с помощью болтов. Болты умиротворены.Болты
используются на 5 мм, чтобы увеличить барабан в зависимости от инерционной массы. Получить на хинди язык в течение дня.

5. В соответствии с принципом работы на вашем сарили, тянуть (хинди ганап) угловой вал оси от балки задней оси.

Это может быть сделано, чтобы использовать полу-аксис с особым эффектом съемника.

6. Отвинтите 2 колесных болта при демонтаже, чтобы поднять барабан на полуоси фланца.

7. Установка полуоси от балки заднего моста ВАЗ-2106.

Проблема, которая возникает сейчас, решена на автомобилях ВАЗ 2107. Это потрясающий сигнал. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы узнать, как это сделать, можно сделать так, чтобы это было сделано в ваших руках. Kung paano ito gagawin nang tama, ipapakikipag-usap namin sa artikulong ito.

Размещение наклона на типе

Это самые лучшие характеристики (в зависимости от того, на каком языке) ВАЗ 2107.Эта полуосная ось набирает обороты, и эта полуось представляет собой большую часть дизайна. Установка бахаги проста: чтобы установить и повернуть полуось на задней оси, она будет работать. Это звучит так, как всегда, когда вы играете на барабанах. Чтобы сделать это и сделать багухин, вы можете слушать музыку с барабанами, играть на барабанах и прено падать оттуда. Сделать это невозможно.

Установка полуоси автомобиля ВАЗ 2107 с стопорным кольцом

Установлен на ВАЗ 2107

Если вы хотите узнать, как это сделать, это значит, что вы можете найти его на карте. Нилишта известен как палатандистские предложения из числа таких:

  • Если вы хотите, чтобы он выглядел, вы можете наслаждаться прекрасным звуком, на котором работает панахон, и вы можете работать с ним.Чтобы сделать это лучше, вы должны сделать это лучше.
  • Может быть негативная реакция на любовь людей (чтобы сделать это, дать возможность использовать ее, чтобы услышать ее и услышать, как они делают это на своих сарили и на других сарили)…………………………………………….. ».
  • Болты открыты из-за заданного (делает это разделитель, который делает это лучше, чем это делается на бумаге)…………………………………….
  • Вакас, где вы можете найти большое количество джемов.Это происходит из-за того, что он работает, и он может быть очень красивым (он может увеличивать скорость).

Дахилан для загрузки бахагов может создавать такие накапливаемые металлы, на которые можно наносить циклическую загрузку в этом режиме, и в том числе и во многих других. делает более сильными удары и другие механические воздействия на заднюю ось.

Инструмент для быстрого доступа

  1. Используйте торцевой гаечный ключ с ручкой.
  2. Молот
  3. Дисторнер с плоским лезвием (средний размер).
  4. Magpait
  5. Болгарский
  6. Добавлен полуось ВАЗ 2107 с установленным кольцом.

Доступные номера

  1. Поднимите этот домкрат, когда ключ от розетки уже используется, когда он работает.
  2. Установить диск на колодку.
  3. Теперь можно открутить полуось с помощью торцевого ключа на 17.

    Ключ для торцевого ключа на 17 шт.

  4. Чтобы сделать это из вверху, вы можете использовать его пинто. Сделайте это в режиме реального времени и получите много голосов, и вы сможете сделать все, чтобы это сделать.

    Полуось угловой Ituro

  5. Сейчас вы можете попробовать свои силы в барах. Это сделано для того, чтобы создавать сварные маты, которые можно использовать буквально на каждом из языков.Это сделано для того, чтобы сделать это, чтобы узнать угол оси вала в тисках.

    Углеродные напитки

  6. Sa sandaling alisin lumang tindig, ang ehe ay dapat na maingat na wiped sa isang tela. На pagkatapos новый бахаги и напананатили, поют илалагай са барас.

    Угловой подшипник оси с новой установкой

  7. Теперь, используйте плоскую плоскую отвертку среднего размера, которая может быть использована как инструмент, который вы используете.

    Человеческая железа создана на поврежденном участке

  8. В этой обуви новая, новая железа устанавливается в удобное для вас время (это самое лучшее, что нужно для ее использования с разъемом на 32).
  9. Калахати-бары с новым набором будут установлены наверху и полностью собраны заново.

Видео: Как получить удовольствие от своих камней

Большая точка

Это махирап на гавайн, нгунит маппамахалаан.Этот багай может быть использован для того, чтобы вы могли услышать его, чтобы узнать, что делать, и сделать это очень важно, чтобы установить новые бахаги. Bukod pa rito, удивительные песни поют — это всегда и важно, и все, что вам нужно, на мартилье. Натуральные бахаги памамарана любопытны, если вы хотите, чтобы они были, как, например, ваши мысли, что они делают, чтобы спасти их, чтобы спасти их.

Сколько весит ВАЗ 2102.Сколько весит Лада Грант в изогнутом состоянии? Основные характеристики «шестерки»

Пассажирский с приводом на задний мост, кузов типа Седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модели Row, начавшейся с не менее известной «копейки». Предшественником «Шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Жигули «Сикстеры» и «Тройка» даже выпускали на АвтоВАЗе одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившего своего предшественника как с конвейера, так и с рынка.Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное — осталась внешность, как раз то, что понравилось автолюбителям. В конце 2001 года полностью закрылся конвейер на АвтоВАЗе, выпустившем «шестерку». Его переделали на выпуск более перспективной и современной «десятки».Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на Ил-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Центр Волжского автозавода Стиль в 1974 году начал разработку нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Совсем недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому решил не фантазировать на тему названия.Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:

  • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
  • улучшение оптики с минимальными изменениями в дизайне.

Внешний вид классика того времени. Много модного в то время черного пластика в экстерьере. Б. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов — конструкцию, которая впоследствии была применена на других моделях. Если сравнивать с «Тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

  • бампера модифицированные;
  • Колпаки колесные стали
  • другие;
  • , облицовка передней части автомобиля значительно улучшилась;
  • по бокам повторители указателей поворота;
  • решетки вентиляции в задних стойках;
  • и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях, подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
  • В органах управления возникло
  • тревог;
  • с правой стороны — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • освещение приборной панели можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
  • индикатор, информирующий об уровне тормозной жидкости в бачке.

Классический ВАЗ 2106 имел в те годы и комплектацию, которая от простой отличалась наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. На 3 мм увеличился диаметр каждого цилиндра, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.из. Все упиралось в конструкцию системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных узлов, что упрощает ремонт.

История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана коробка, которая чуть позже стала устанавливаться на внедорожники Нива. По аналогии с третьей моделью «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшей мощностью двигателя. Если у вас есть детальный вид модели, можно увидеть, что есть крепления и отверстия под педалями и рулевым колесом со стороны пассажира.

Модель выпускалась на экспорт в страну с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерки», именно тогда с конвейера сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он простоял на стоке, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы выпуска

За всю историю модели много изменений.внешний вид и интерьер. Правда, все они очень второстепенные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит присмотреться к году выпуска. Только после этого вы сможете восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на «озоновых» карбюраторах.

Когда Тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, отсутствовала окантовка на колесных арках, которые стали привычными с задними крыльями, исчезли.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменили пластиковыми.

К концу 80-х гг. Автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая была несколько хуже по функциональности, чем ранее выпускавшаяся ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колеса от колес пропали, как козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х указатель стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до его сдавливания на рукоятке было включено реле, заставляющее мигать лампу.

Автомобиль за свою историю упростил автомобиль и стал дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако они быстро вернулись на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, пропала большая часть хромированных деталей, так как в производстве они были очень дороги.

Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а рулевое колесо взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать опционально: с завода они будут установлены. В 2000 году история модели продолжилась на автомобиле Ил. Именно в эти годы были упразднены последние для «шестерки» абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и обод на задних фонарях. Цены на автомобили продолжили рост, хотя качество машины стало заметно хуже.

Двигатель 1.2л, 8-кл. 1.2л, 8-кл. 1,3л, 8-кл.
Длина, мм. 4073 4043 4043
Ширина, мм. 1611 1611 1611
Высота, мм. 1440 1440 1440
Колесная база, мм 2424 2424 2424
Шаг передних, мм 1349 1349 1349
Шаг назад, мм 1305 1305 1305
Клиренс, мм. 170 170 170
Объем багажника минимальный, л 325 325 325
Тип кузова / количество дверей Седан / 4.
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3 1198 1198 1300
Тип цилиндра В строке
Количество цилиндров 4 4 4
Ход поршня, мм 66 66 66
Диаметр цилиндра, мм 76 76 79
Отжим 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндре 2 2 2
Система подачи Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 64/5600 70/5600
Крутящий момент 89/3400 89/3400 96/3400
Вид топлива АИ-92. АИ-92. АИ-92.
Привод Задний Задний Задний
Тип коробки передач / количество передач MCPP / 4. MCPP / 4. MCPP / 4.
Передаточное число главной пары 4,3 4,1 4,1
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Винтовая пружина
Тип рулевого управления Червячная передача
Объем топливного бака, л 39 39 39
Максимальная скорость, км / ч 140 142 145
Снаряженная масса автомобиля, кг 955 955 955
Допустимая полная масса, кг 1355 1355 1355
Шины 155 SR13. 165/70 SR13. 155 SR13.
Время разгона (0-100 км / ч), с 22 20 18
Расход топлива в городском цикле, л 9,4 9,4 11
Расход топлива в загородном цикле, л 6,9 6,9 8
Расход топлива B. смешанный циклL. 9,2 9,2

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — самая старая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малый трамплин. За основу модели был взят Fiat 124 1966 года выпуска. По сути, первые «копейки» были почти итальянскими автомобилями, ведь технические характеристики ВАЗ 2101 и Fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начальный уровень отделки салона. Разницы между машинами почти не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно улучшили конструкцию автомобиля в условиях эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло двигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, что позволило улучшить технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от FIAT заменили на барабанные. Объяснялось это их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, включая конструкцию двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (дало возможность очистить диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ.Кроме двигателя, сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. В конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет со дня выхода машины из колонны первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101.

ВАЗ

остается самой любимой и неприхотливой машиной, не уступающей по мойке позициям, начиная с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно проезжающих по городам и селам нашей большой и любимой Родины. Работает исправно и в их отсутствие, что, конечно, добавляет к этому уважения.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, естественно определяемого в километре. Если регулярно проводить авто на сотню, вовремя менять масло, ухаживать за машиной, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими и требующими тюнинга двигателями в части увеличения их мощности.Итак, из 955 кг при общей массе машины 114 кг приходится собственно на двигатель.

Поскольку ВАЗ выпускается с 1970 года, почти 50-летняя история складывается не только из изменения названия завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и из того, что технические характеристики и параметры также претерпевают определенные изменения. Если рассматривать объем двигателя, можно сказать, что инновации идут в сторону эволюции. Эволюционные процессы в этой области техники увеличили ее объем с 1.2 литра на 1,8 литра, причем по пробам и погрешностям модели машины ВАЗ позволили превратиться в конкурентоспособную продукцию. российский автопром, который сейчас не похож на металлолом.

В 1966 году автомобильный итальянский концерн Fiat. произвел выпуск машины модели Fiat 124.

Поскольку связь с итальянскими товарищами во времена СССР позволяла говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была изготовлена ​​первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики


Первые «Жигули» указанной модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 приходилось на вес двигателя. Вот каков ответ на вопрос: сколько весит WAZ-2101.

Вагон ЦПП бывает:

Весит вместе со сцеплением, рычагом переключения и выключателем сцепления 26,2 кг. Эти данные при замене той или иной детали необходимо учитывать.

Маховик с собственным весом 6.873 кг на руках его владельцев, часто снижает вес тюнингом до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классик» продается в б / у состоянии, т. К. Его выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические характеристики автомобиля. А коллекционные детали автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ и по сей день сохранил свой облик и любовь публики ко всем слоям населения.Волжский автозавод не собирается останавливаться на достигнутом, производя все новые и новые модификации «Жигулей». Если рассмотреть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, можно понять, что полная масса каждого из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося первых побед на этой машине. Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если иметь дело с массой ВАЗа, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю вес автомобилей этой марки составлял от тонны до трехсот килограммов тонны, но изменения более крупные и существенные. , собственно говоря, не претерпел.

Кузов ВАЗ 2106 Сколько весит и каких размеров часто спрашивают на форумах и автопарках. Действительно, интерес к очень популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля.От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит очень многое, в том числе состояние основных параметров автомобиля.

Масса тела

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верь? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Скажем так, «шестерка» весит ровно 1045 кг. Его масса в сложенном виде:

Оказывается, корпус — самая твердая часть машины.Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальные части машины имеют примерно такую ​​же массу.

Шесть размеров «Шесть» и их чек

Есть понятие размера тела. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, которые подразумевают контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.

Проверялась, как правило, машина попадала в аварию со смещением основных элементов кузова.Особое внимание уделяется следующим частям тела:

  • Диагонали. Машину пьют на эстакаде, а затем рулеткой проверяется расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие расстояния с одной и той же стороны, происходит движение тела;
  • Стеллажи. Они обязательно подлежат проверке. В первую очередь, если машина побывала в ДТП, то целая, а не битая сторона, а потом битая.

Примечание.Что касается выбора точек тела, то в этом случае вы можете выбрать любую. Например, можно выбрать от стойки до крайней точки задней двери.

  • Крыша. Чтобы убедиться, что крыша не вела, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно же, должны совпадать с обеих сторон;
  • Стекло. Проверил соответствие лобового и заднего стекол. Оба измерены по диагонали.

Стандартные линейные / геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

Размеры передних / задних дверных проемов по диагонали, мм 1273/983 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центра звеньев верхних петель до стойки.Стеки отверстий в центре замков замков дверей) Передняя / задняя, ​​мм 889/819 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измерено на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс / минус 2 мм)
Размеры окон окон (ветровых / задних), мм 1375/1322 (плюс / минус 4 мм)
Размеры диагонали открывания капота, мм 1594 (плюс / минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс / минус 4 мм)

Размеры корпуса по длине / ширине / высоте

Основные характеристики «шестерки»

ВАЗ 2106 считается советским и российским автомобилем. Выпускался в период 1975-2005 годов.Изготовили и выпустили машину на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были перенесены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на Ижавто, где с конвейера сошла последняя модель легендарного автомобиля.

Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на разных заводах было выпущено более 4300 млн ВАЗ 2106.

«Шестерка» также выпускалась в нескольких модификациях. Что касается кузова, то можно отметить следующие примечательные моменты:

  • На модификацию ВАЗ 21061, выставленную на продажу в Канаде, ставили совсем другой кузов.Это было со специальными алюминиевыми бамперами и клыками. На бампер также были поставлены накладки и отделка из черного пластика;
  • Кузов ВАЗ 21063 комплектовался бамперами «пятерка»;
  • Кузов 21065 также комплектуется алюминиевыми бамперами, а некоторые машины, которые идут на экспорт, вообще модифицированы;

  • ВАЗ 2121 комплектуется кузовом с такими же бамперами, как и на экспортном 21061, только без трафаретов.

По специализированным модификациям:

  • «Шестерка» выпускалась в кузове пикап.Это была модификация «турист». Пикап был со встроенным в кузов тентом;
  • Изготовлен по заказу Леонида Ильича в единственном экземпляре «шестерки» под названием «Полутус». Публикуется с другим капюшоном, улучшенным этой модификацией.

Примечание. Интересный факт: по норме советского отраслевого хозяйства «шестерка» при сухой массе в 1045 кг попадала в группу автомобилей малого класса, а по объему силового агрегата — в третью группу.

Кузов

«Шестерка» и его масса сыграли немаловажное значение и при подготовке технических данных автомобиля.

Технические характеристики автомобиля

90

2
Масса станка (в сборе с оборудованием), кг 1045
400
Максимально допустимая масса, кг 1445
Клиренс (перед / зад), мм 175/170
Допустимая масса груза на багажное отделение, кг 50
Максим. Скорость (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
Время разгона до 100 км / ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
Расход топлива на 100 км на скоростях: 90-120 км / ч.Колея / город, л 10,1 / 10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км / ч), м 36

Зависимость параметров разгона

Классические «шестерки» Жигули

Инженеры и конструкторы знают, что есть несколько классических методов, которые помогают улучшить характеристики автомобиля. И вес, а точнее его соотношение, в этом случае играет едва ли не решающую роль.

Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, время разгона до сотки (насколько я помню, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, согласитесь, результат неплохой.

Если конкретно, то такое линейное соотношение веса с ускорением действительно только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. Фактически машина не увеличивает свои параметры после 130 км / ч, так как нельзя не учитывать АРТ (аэродинамический удар).И как ни уменьшить вес машины, дело не поможет. Это даст большое преодоление сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. надо будет противостоять, а вторая половина — разгону.

Получается, что на машинах с большей мощностью уменьшение массы скажется положительно. Силовой агрегат по-прежнему будет иметь много мощности для разгона.

Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задний мост «шестерки».Доля веса с передних поворотов на спину. Для заднеприводной машины это только к лучшему — с дорогой становится экономичнее с дорогой. По этой же причине, если мы говорим о снижении веса на «шестерке», рекомендуется не касаться задней части спины, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зоны.

Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник.Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и другое.

Чтобы немного облегчить ВАЗ 2106, рекомендуется сделать следующее:

  1. Эксплуатировать автомобиль с неполным топливным баком. Как известно, залитый до краев бак имеет лишние 80 кг веса, что не может не сказаться на разгоне и расходе топлива.
  2. Бачок омывателя тоже какой-то опытный водитель Держите пустым — лишние 4-15 кг массы.
  3. Переносить запаску, конечно, правильно.Но без запаски машина сбрасывает около 12-25 кг, а это уже немало.
  4. От разнообразия дисков тоже многое зависит. Итак, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только общую, но и инертную массу на 10-20 кг.
  5. Батарею желательно поставить самую легкую. Таким образом, 70-амперный аккумулятор весит на 5 кг больше, чем 55-амперный. Делаем соответствующие выводы.

Дополнительные советы по большему корпусу:

  • Звон в раму не только повысит жесткость кузова, но и снизит вес.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный по жесткости). Кроме того, можно будет поставить светлые двери;
  • Поликарбонат можно поставить на замену обычным тяжелым стеклам. Это снизит вес автомобиля на 30-50 кг;
  • Можно поставить бампер из легких материалов вместо штатного. Также необходимо будет снять штатные крепления и хомуты, что в итоге снизит вес на 20-70 кг;
  • Капот и багажник можно заменить на аналогичные, но из композитных материалов;
  • Аудиосистемы в машине, включая динамики и огромный сабвуфер, тоже влияют на вес;
  • Вы можете заменить сиденье-сиденье;
  • Грамотно проведенная настройка глушителя дает вес до 40 кг;
  • Облегчение энергоблока заменой чугунных коллекторов;
  • Установка легкого маховика дает уменьшение на 3-8 кг;
  • Стандартные элементы подвески можно поменять на тюнинг, поставить алюминиевые рычаги;
  • Заменить руль и ручку КПП.

Световой бампер на «шестерку»

Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие важные параметры. Уменьшение массы сказывается на хорошей управляемости, торможении и многом другом.

Инструкция по облегчению массы автомобиля, приведенная выше, не единственная в своем роде. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В общем, грамотный тюнинг на машине можно провести и своими руками, если знать нюансы и технические данные той или иной модели автомобиля.Видео и фото существенно помогут в этом деле.

Легковой автомобиль малого класса, выпускается Волжским автозаводом. С 1976 года кузов имеет кузов седан, закрытый, несущий, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71.5 лс;
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Мод. ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, Мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключаемым.

Трансмиссия.

Муфта неразъемная, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический.Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступы. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передайте. Режимы коробки передач. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; IV-1.0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: I-3,67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Основная передача — гипоидная, трансмиссионная. Кол-во — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта.Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. Сзади — 1,9 кгс / см.кв.то, в шинах 175 / 70р13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Кол-во колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора.Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Тормозной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик. Передайте. Число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумулятор 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или Fe65PR (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / L0G, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
Картер рулевой — 0,215 л, ТАД-17И, ведущий мост картера
— 1,3 л. ТАД-17И,
Картер трансмиссии — 1,35 л, ТАД-17И,
Тормозная гидросистема — 0.66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Система отключения гидросцепления 0,2 литра, жидкость «Томь», «Роза»,

Амортизаторы:
передние — 2×0,12 л,
задние — 2×0,195 л,

Амортизатор жидкий МХП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, жидкость Niiss-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
Кузов без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с шиной — 15.
Радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел. 5
Масса багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс.Знак 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16.0 с.
Макс. Открытый подъем 36%
Наводнение от 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь при скорости 80 км / ч 38 метров
Контроль топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7.4 литра.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус вращения:
на внешнее колесо 5,6 мес.
Всего 5,9 м.

Литой и игрушечный транспорт ЛАДА ВАЗ 2106 Русская милицейская машина 1:43 СССР модель 1/43 Легковые автомобили, грузовики и фургоны

ЛАДА ВАЗ 2106 Российская милицейская машина 1:43 СССР модель 1/43

LADA VAZ 2106 Русский милицейский автомобиль 1:43 СССР модель 1/43, ВАЗ 2106 Русский милицейский автомобиль 1:43 СССР модель 1/43 LADA, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на LADA ВАЗ 2106 Русский милицейский автомобиль 1:43 СССР модель 1/43 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих товаров, Мы предлагаем премиум-сервис. Лучшие цены Оптовые онлайн-цены по самой низкой цене со скидкой.модель 1/43 LADA VAZ 2106 Автомобиль российского ополчения 1:43 СССР sophialivemusic.com.




LADA ВАЗ 2106 Автомобиль российского ополчения 1:43 СССР модель 1/43

Добавьте к браслету или ожерелью, чтобы сделать милый подарок любимой звезде трека. Привлекательная бело-голубая цветовая гамма, мы стараемся отправить вашу продукцию в кратчайшие сроки. Высококачественная сумка: ткань с удобной текстурой, или что-нибудь на улице или в помещении. Эта вставка может быть адаптирована к любому транспортному средству на рынке с помощью ввинчивающихся адаптеров, которые доступны в нескольких размерах. LADA ВАЗ 2106 Автомобиль российского ополчения 1:43 СССР модель 1/43 , Включает черновой клапан и отделку, шаг 5 мм Тип FFC Гибкие плоские кабели: компьютеры и аксессуары. Кевлар и исключительно прочное волокно. Эта технология позволяет запечатлеть изысканные детали. Полет Ворона по сумрачному небу, Мясорубка Vintage Blue Enamel. LADA ВАЗ 2106 Автомобиль российского ополчения 1:43 СССР модель 1/43 . Пожалуйста, позвольте 1-2 дня обработки, а затем 5-7 дней доставки. Мы производим этнические и современные украшения высокого класса.выберите размер кольца; от 7 до 25, так что удобно носить тяжелую камеру. Принесите немного радости в конец дороги. хот-доги не падают в огонь. LADA VAZ 2106 Русский милицейский автомобиль 1:43 СССР модель 1/43 , Вероятна некоторая болтовня о включении задней передачи менее 3, Интернет-магазин для мелкой бытовой техники из большого выбора кофеварок. ☆ * Двусторонний клей (зафиксируйте положение кожи на обложке, если вы не знаете, какая память подходит для вашего компьютера, треугольные флажки 20 x 30 см / 8 x 12 дюймов красного и зеленого цвета.это отличный подарок для парикмахера / рождества / дня отца / дня рождения / дня святого валентина / вечеринки / мемориала / выпускного / церемонии / помолвки / свадьбы или любых других случаев. LADA ВАЗ 2106 Автомобиль российского ополчения 1:43 СССР модель 1/43 . Neewer® 2 шт. Портативный фон для студийной фотографии и зажим для держателя диска отражателя: камера и фото.


Камера камеры сгорания ВАЗ 2106 d2 classic. Все автомобили ВАЗ

На протяжении многих лет владельцы иногда привыкли к своей машине, что ни при каких обстоятельствах не хотят рассматривать вопрос о продаже и приобретении нового транспортного средства.

Однако молча созерцать, как любимый «конь» выезжает впереди мощных иномарок, тоже не очень хочется, поэтому возникает единственный вариант, предполагающий тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

Мощности в штатном двигателе ВАЗ-2106 не хватает, поэтому владельцы этого автомобиля часто решаются на тюнинг

.

После того, как двигатель успел снять, нужно отсоединить ремни, ГБЦ, редуктор, но обеспечить связь с коробкой передач. Именно в таком состоянии дальнейший тюнинг ВАЗ-2106 проводится своими руками, собирая драгоценный шестнадцатилетний блок цилиндров.

Доработка ГБЦ Цилиндр ВАЗ-2106, установка улучшенного двигателя ориентирует владельца и на замену ТНВД. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от Волги. Он обладает более мощными характеристиками, поэтому сможет предоставить улучшенный вариант доработки головки блока цилиндров, мотора в целом.

Важно учитывать, что, желая существенно, не стоит забывать о замене генератора.Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, снятого с автомобиля Нива.

Сделав такие несложные замены, ваша «шестерка» сможет поразить вас своей необычайной мощностью. Это поспособствует появлению новых желаний, когда вам действительно захочется дорабатывать и дорабатывать все важные механизмы вашего автомобиля. Но возможностей для таких доработок еще немало, среди которых замена:

  • ремни и цепи приводов распределительных валов;
  • сам коленвал;
  • маховик;
  • форсунок;
  • прочие.

Тюнинг карбюратор

Желая улучшить свои знания о том, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занять значительное место среди этих размышлений, поскольку сложная настройка двигателя GBC ВАЗ-2106 полностью зависит от его эффективных характеристик.

В вакуумном приводе легко обнаружить пружину. Это необходимо, чтобы его можно было безопасно снять и не возвращать на прежнее место. Это повысит динамику вашего автомобиля, но при этом придется принять вас с небольшим увеличением расхода топлива.

Вы также можете заменить вакуумный привод на механический вариант, что позволит вам снова увеличить динамику, а также обеспечить плавный разгон вашего автомобиля. Увеличение расхода топлива не будет спровоцировано, если отдать предпочтение такому варианту тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Карбюратор может продемонстрировать лучшие характеристики.

И еще один вариант, с помощью которого можно улучшить карбюратор, это вариант, предполагающий замену диффузора с маркировкой 3.5 на индикатор 4.5. Этот диффузор расположен в первичной камере.

Для увеличения разгона важно увеличить насос-опрыскиватель с 30 до 40. Настроенный карбюратор будет работать безупречно, и расход топлива больше не увеличится.

Итак, движок «Sixters» предопределяет дополнительное обучение. Вначале следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, взятые у «донорских» автомобилей, детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивая прирост функциональности.К таким «донорам» относятся отечественные автомобили, среди которых Лыгули других моделей, Нива и УАЗ.

ВАЗ-2106 — настоящая классика советского автопрома. Автомобиль выпускался и долгое время после распада союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждого узла, доступностью запчастей, неограниченными возможностями модернизации.

Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, используемый в этом автомобиле.Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем и инжекторной системой зажигания топлива, может работать на бензине даже невысокого качества, редко отказывается от сильных холода, может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любые его неисправности устраняются даже без участия специалиста — любой маленький, опытный автомобилист легко справится с текущим ремонтом.

Масса двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 вес двигателя без коробки передач 121 килограмм.Поэтому категорически не рекомендуется пытаться стрелять или передвигаться в одиночку — это прямой путь к получению серьезной травмы. Лучше всего привлечь помощника, который сможет продвинуть вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, масса двигателя будет еще больше — 140 килограммов.

Наконец, в сборе с коробкой передач и прикрепленными к ней устройствами увеличится еще на 26 килограммов.

Как видите, вес вполне можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для ее уменьшения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легких металлических сплавов.

В 1984 году на болгарском автопроизводстве была выпущена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на мотор, работающий на солярке, не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность силового агрегата.Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделок.

Прочие характеристики двигателя ВАЗ-2106


Вес мотора хоть и важная, но далеко не главная характеристика. Поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на разные модификации «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор он уменьшился до 75 л.из. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд обновлений.

Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 — 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 оборотов в минуту, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия двигателя составляет 8,5 атмосферы, а ход поршня — 80 миллиметров.

Слабое место в двигателе ВАЗ-2106

Автомобильный двигатель ВАЗ-2106 — модификация силового агрегата от Тройки. Вполне возможно, что в его конструкции сохранился ряд слабых предшественников.Отечественные мастера научились диагностировать неисправности мотора практически без звука. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могут выйти из строя:


Двигатель ВАЗ-2106 применим к установке на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 21053, 2107. Двигатель 2106 создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Объем двигателя увеличен с 1,5 л до 1,6 л за счет увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработки стала увеличенная мощность двигателя, 74.5 л.с. вместо 71 л.с.

Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива

Параметр Значение
Конфигурация Л.
Количество цилиндров 4
Объем, л. 1 570
Диаметр цилиндра, мм 79
Ход поршня, мм 80
Степень сжатия 8,5
Количество клапанов на цилиндре 2 (1 впуск; 1 выпуск)
Механизм газораспределения Sohc.
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала 54,8 кВт (74,5 л.с.) / 5400 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 104 Н М / 3400 об / мин
Система подачи Карбюратор
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 92
Экологические нормы Евро 0
Масса, кг 121

Конструкция

Двигатель четырехтактный с карбюраторной системой питания, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распредвала.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров своей марки 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.

Шатун.

Шатуны стальные от модели 2101.

Поршень

В двигателе использованы поршни от ВАЗ 21011.

Параметр Значение
Диаметр, мм. 79,0
Высота сжатия, мм 38,0
Объем внутренней выемки, сс 3,7
Масса, г. 377

Наружный диаметр поршневого пальца 21101-22 мм, длина пальца 67 мм. Масса пальца вортеля 104

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров от 21011. Распредвал приводится в движение двухрядной гильзой.

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

2. Назначение, устройство и работа КСМ

.

3. Назначение, устройство и сроки работы

4. Назначение системы электроснабжения, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

6. Техническое обслуживание двигателей

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

Двигателями называют машины, которые превращают любой вид энергии в механическую.На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловой двигатель, использующий операцию расширения газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемых в специальных камерах.

Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунный механизм, балансировочный механизм, газораспределительный механизм, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы пуска и зажигания.

Галоп двигателя или картер, закрывающий головку сверху, а под поддоном.Между головкой и картером, а также между картером и поддоном имеются уплотнительные прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 -Это привод вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкивный генератор; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; 11- натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — головка блока цилиндров; 14 — шкив переключателя распределительного вала; 15 — крышка верхняя; 16 — Выпускной клапан; 17-чернильный клапан; 18 — вал распределительный; 19- Крышка газораспределительного механизма; 20 — протирание головки блока цилиндров; 21 — маховик; 22 — Кронштейн раздаточной опоры; 23 — Буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — Картер; 26 — Поршень: 27 — пробка для слива масла; 28 — штанга; 29 — поддон.

Все механизмы и системы двигателей размещены внутри или за пределами острова.

2. Назначение, устройство и работа КСМ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. Рис.1) цилиндров, головка 13 блока цилиндров, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 типа Block Carter отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых обработаны хонингованием. Для увеличения жесткости конструкции нижняя плоскость агрегата находится на 50 мм ниже оси перекидного вала, а в зонах опор коренных подшипников выполнены оребренные перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока пять опор родных подшипников коленвала. Крышки коренных подшипников сделаны ненамеренно и для правильной сборки пронумерованы. Снизу блок закрывается стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. Впереди блока размещены закрытые крышками зубцы распредвала.

Головки блоков цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, общие для всех цилиндров.Основная часть камеры сгорания выполнена в головках, также в них есть впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по ней циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

Поршень Служит для восприятия давления давления газов и передачи его через поршневой палец и шток на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов.В поршне различают две части: головку и юбку. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов, когда они расширяются. В головке выполнены пазы, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали шатунно-шатунного механизма автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш опоры нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4-стержневой; 5 — Болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головной тяги; Поршневой с 7 головками; 8 — боббиш; 9- колодцы; 10- маховик; 11- Подшипник приводного вала коробки передач; 12-зубчатый венец маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — Вкладыши первого, второго, четвертого и пятого родных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17 пружина растяжения; 18 — кольцо шкалы; В противовес; Разбитая шея; Б — Родная шейка матки.

Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется) диаметр головки меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении овальная с овалом меньшей оси в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости боковых сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить детонации при работе с холодный двигатель. В средней части поршня в юбке два болта 8 Для установки поршневого пальца 3 .

На днище поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 возведены колодцы 9 Для предотвращения повреждения деталей газораспределительного механизма и самого поршня.

Кольца поршневые Из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16 (рис.2 ) компрессионные, служат для сокращения газов. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление рубашек на гильзах цилиндров, низ фосфатирован.

Третье поршневое кольцо 18 — Внешний вид, на внешней поверхности имеет проточку и несколько слегка алюминиевых прорезей для отвода излишков масла, снятого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности масляного кольца паз, в котором установлена ​​стальная компенсационная пружина 17.

Палец поршневой 3 (рис. 2) служит для поршневого шарнира с шатуном. Он сделан полым и изготовлен из стали, внешняя поверхность цементирована или обработана токами высокой частоты.

От продольного перемещения, в результате которого могут возникать стенки цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 закреплен в верхней головке шатуна путем горячей посадки.

Шатун. Соединяет поршень коленчатого вала с шатуном коленчатого вала. Он служит для передачи давления газа от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при проведении вспомогательных часов — усилий от коленчатого вала к поршню. Представляет собой штангу отвала с верхней и нижней головками.Нижняя головка выполнена отдельно, в нее вставлены тонкостенные вкладыши. 2.

Коленчатый вал 1 (рис. 2) Двигатель ВАЗ — пятижильный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с вкладышами 14 и 15. Вкладыши сталеллюминиевые. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые от поворота удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил за счет баланса НО, Литой с валом.В корнях IN, В щеках и шейках шатунов просверлены каналы подачи масла к шатунным подшипникам, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них привод распредвала, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого обычного клина Ремень приводится вентилятором с центробежным водяным насосом и генератором.

Все эти детали устанавливаются на сегментные шпаги и фиксируются храповым механизмом, вкручиваемым в передний конец вала.Храповик используется для проворачивания коленчатого вала пусковой установкой. На заднем конце коленчатого вала находится чугунный маховик 10. Выходящие из блока передний и задний концы коленчатого вала уплотнены резиновыми сальниками. Удаление масла из уплотнений осуществляется масляной резьбой, выполненной на заднем шейном валу.

Маховик 10 (см. Рис. 2) служит для вывода поршней из мертвых точек, обеспечения; Равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, благодаря своей массе способствует плавному запуску автомобиля.На его обод прижимается стальная зубчатая венца, с которой запускается двигатель стартером.

3. Назначение, устройство и сроки работы

Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газов. В двигателе ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18 Пружина 17, впуск 2 и выпускной 19 Клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, Детали привода.

Распредвал чугунный пятишалийный с восемью кулачками установлен в корпусе 13, Изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками с гайками. Распределительный вал приводится во вращение от шкива 4 (рис.13) коленчатого вала с помощью зубчатого ремня 10, который одновременно через шкив 13 Выполняет привод масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса. Шкивы коленчатого и распределительного валов, вал шестерни ведущего масляного насоса.

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 Шесть

Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с.
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л.
Объем бензобака: 39 л.
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13.

Характеристики двигателя

Расположение: Спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Количество оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 Н * м
Система питания: Карбюратор
Turbocharddv: не
Механизм распределения газа: Ohc.
Расположение цилиндра: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92.

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления: не

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Шаг назад: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л.

Производство

Год выпуска: С 1976 по 2005 год

ВАЗ 2106 модификации

ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и плавниками из черного пластика.

ВАЗ-21062. — Экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулевым колесом.

ВАЗ-21063. — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной компоновки, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо свадебного ремня (в варианте привод был разрешен).

ВАЗ-21064. — Экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулевым колесом.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной компоновкой, выпускалась в 1990 — 2001 годах. Базовая модель отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс» (21053-1107010), галогенные фары, обивка салона и подголовники, а также штатное наличие задней противотуманной фары Электрообогрев заднего стекла. Оборудование 21065-01 оснащалось двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066. — Экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулевым колесом.

ВАЗ-21067. — Сборка «Ижавто». Двигатель ВАЗ-21067 отличался от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало реализацию токсичности евро-2.

ВАЗ-21068. — выпускался как носитель агрегатов наладки новых моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069. — Машины изготовлены для спецслужб. Внешне полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД. для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — Пикап со встроенной тентом в кузове, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным директором завода, и единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутриводная инженерия.

ВАЗ-2106 «Милиция» — Единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу, полученный от Л.И. Брежневой или кого-то из его окружения после демонстрации высшему руководству СССР опытных ВАЗ-2107 в 1979 году, помимо экспортных бамперов. , отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также улучшенной установкой под капот.

Как определить объем двигателя на ВАЗ 2106. Все автомобили ВАЗ. Выхлопная труба дымовая

Двигатель ВАЗ 2106 хорошо известен любителям отечественного автопрома по системе, в большинстве своем работает четко и без сбоев. Однако, как и любой другой механизм, мотор автомобиля требует своевременного ухода и, возможно, даже доработки в соответствии с условиями эксплуатации. Тюнинг способен творить настоящие чудеса даже с минимальными затратами.

Какой двигатель ВАЗ

По сути, двигатель ВАЗ 2106 — это модернизированный 4-х цилиндровый двигатель «Тройка», получивший большую мощность.Отныне автомобиль может похвастаться 75 лошадиными силами, которые развивают крутящий момент в 116 Нм. Однако разработчики не остановились только на одной вариации, представив на суд автомобилистов сразу несколько следующих модификаций:

  • классический автомобиль с внутренним контуром объемом 1,6 л;
  • изделие с двигателем объемом 1,3 л, а также доработанным карбюратором, длина ходового поршня менее 1,4 см;
  • Двигатель объемом 1,5 л с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.

Все вариации пользуются популярностью, но модели по-прежнему пользуются спросом, объем двигателя рассчитан на 1,5 литра. Этот ВАЗ 21061 довольно неприхотлив в эксплуатации и реже выходят из строя другие модификации.
Всего, независимо от вариантов исполнения, двигатель ВАЗ 21061 — 21063 включает в себя:

  • цилиндр и картер, на дне которого обычно устанавливается специальный поддон;
  • поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца расположены непосредственно внутри цилиндра;
  • коленчатый вал, находящийся внутри подшипников Картера.

Для тех, кто привык ремонтировать машину своими силами, никаких сложностей не возникает и при эксплуатации «шестерки». Другое дело, если водитель задумывается, как увеличить мощность двигателя ВАЗа. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если хозяин очень хочет улучшить свою машину, а не нанести ему непоправимый вред.

Правила тюнинга

Основная цель, которая преследует качественный тюнинг, — это улучшение технических характеристик двигателя.А желаемого результата можно добиться следующими методами:

  • машина форсажная;
  • Чип-тюнинг
  • ;
  • замена системы зажигания на более мощную.

Самая сложная и одна из самых экономичных процедур — увеличение диаметра цилиндров и хода поршня. Вес автомобиля ВАЗ не меняется, но мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшее решение в этом случае — заменить баллоны, установить которые будет проще и дешевле.Габариты аксессуаров вообще изменятся незначительно и никак не повлияют на качество езды. Размеры дают о себе знать только тогда, когда автомобиль заправлен или неисправен.

Еще один эффективный метод настройки — улучшение динамических показателей мотора, достигаемое следующим образом:

  • уменьшается масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы;
  • регулировка числа передач;
  • установочные электронные комплексы.

Крутящий момент автомобиля от таких действий сильно не изменится, мощность увеличится, но немного.

На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие тем, кто хочет провести более глубокую настройку.

Заключается в выборе специального коленвала вместо заводского агрегата. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов проводится ремонт и доводка автомобиля в целом.

Чип-тюнинг — это относительно новый метод обновления, который позволяет изменять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значений нет. Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.

Замена системы зажигания относится к разряду приемов прогрессивной настройки. Лучшее решение — это блок, который называется бесконтактным и позволяет существенно выиграть по мощности.

Эксперименты на собственном автомобиле — это определенно хорошо, однако, решаясь на следующие модификации, нужно подумать, не будут ли они последним, что заметит транспортное средство. Ширина экспериментального спектра велика, поэтому торопиться не нужно. Лучше хорошо подумать и кстати подобрать действительно необходимое.

Двигатель карбюраторный ВАЗ 2106 с четырьмя цилиндрами — рядная силовая установка с вертикальным перемещением поршневой группы. Вывих распредвала — вверху GBC.

Двигатели ВАЗ 2106

Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена ​​3 типами моторов:

  1. Изделие с объемом двигателя 1,6 л. Это самый востребованный агрегат в семействе классических автомобилей данной модели.
  2. Изделие с мотором, объем которого приближается к 1,3 л. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина поршневых элементов меньше 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись таких элементов мотора, как блок, коленчатый вал и элементы цепной передачи MRM.Также в топливной системе использовался другой карбюратор.
  3. Изделие с мотором объемом почти 1,5 л. Отличие от штатного карбюраторного агрегата состоит в диаметре поршневой группы, который составляет менее 0,03 см от стандартного диаметра цилиндров. Это привело к изменению параметров блока и поршневых элементов шатуна.

Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации мотора Тройка. Благодаря этому усовершенствованию мощность двигателя увеличена до 75 л.с.При достижении крутящего момента 116 нм. В этом случае диаметр цилиндра составляет 7,9 см.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Качественный тюнинг двигателя предназначен для увеличения динамических параметров силовой установки. Методы настройки:

  • форсирование двигателя «Шестерка»;
  • Чип-тюнинг двигателя
  • ;
  • установка на автомобиль более прогрессивной системы зажигания.

Серьезным прорывом в тюнинге двигателя можно считать увеличение хода поршня и диаметра цилиндров.Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень дорого, то во втором проще применить цилиндры ремонтных (увеличенных) размеров. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют обработки отверстий втулки. Для увеличения степени сжатия требуется провести обработку прокладки прокладкой.

Одним из действенных способов тюнинга двигателя может быть так называемый. Продвинутая силовая установка, представляющая собой перечень мероприятий по агрегату, ведущих к улучшению динамических показателей мотора.Основные действия при выполнении доработки:

  1. Снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
  2. Шлифовальные работы и опускание сопряженных поверхностей коллекторов.
  3. Калибровка и регулировка электронных комплексов, отвечающих за работу моторного агрегата.
  4. Увеличить или уменьшить передаточное число.

Углубленный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с выбором и установкой коленвала особого типа взамен штатной детали.Этот элемент монтируется с помощью более крупной рукоятки. Под полужирным блоком под поршневую группу увеличенного диаметра выделены цилиндры, оснащенные кольцами Т-образной конфигурации компрессионного типа.

Далее проводится технологическая наладка настройки всех узлов элементов двигателя с основной задачей по увеличению степени сжатия в цилиндре мотора. Этот показатель напрямую связан с угловой величиной фаз газораспределения и положениями дроссельной заслонки.

Позиционное изменение газораспределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, что дает возможность заливать топливо с повышенной концентрацией воздуха камеры сгорания.Самый эффективный вариант тюнинга двигателя — установка турбины на силовую установку и оборудование. Автомобиль так называемый «Директок», т.е. система вывода прямоточного газа. Выбор такого вспомогательного оборудования целесообразно проводить специалисту по двигателям. Если автомобиль усовершенствовать турбиной, то это повысит динамические параметры двигателя.

Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функционал автомобиля.Изменение динамических параметров происходит без использования механической отделки. Такое обслуживание осуществляется исключительно в автомобиле, где есть система ЭБУ. Наличие в ЭБУ соответствующего ПО позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т. Д.

Один из путей постепенной настройки двигателя считается регулировкой системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка зажигания с электронным переключением, которое в среде автомобилистов называется бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных компонентов (контактов прерывателя). Дополнительно необходимо изменить элементы сцены системы на более качественные продукты.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года, кузов — седан, закрытый, универсальный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Мод. ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, Мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом.Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключаемым.

Трансмиссия.

Муфта неразъемная, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступы. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передайте. Режимы коробки передач. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; IV-1.0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: I-3,67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой.главная передача — гипоидная, трансмиссионная. Кол-во — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. Сзади — 1,9 кгс / см.кв.то, в шинах 175 / 70р13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Кол-во колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Тормозной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик.Передайте. Число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумулятор 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или Fe65PR (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / L0G, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
Картер рулевого управления — 0.215 л, ТАД-17И,
Картера ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
Трансмиссия Картер — 1,35 л, ТАД-17И,
Гидравлическая система тормозов — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Система отключения гидросцепления — 0,2 литра, жидкость «Томь», «Роза». «,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

амортизатор жидкий МХП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, жидкость Niiss-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
Кузов без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с автобусом — 15.
Радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел. 5
Масса багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс.Знак 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16.0 с.
Макс. Открытый подъем 36%
Наводнение от 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь при скорости 80 км / ч 38 метров
Контроль топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7.4 литра.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус вращения:
на внешнее колесо 5,6 мес.
Всего 5,9 м.

Двигатели 100260 устанавливаются на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107.Давайте разберемся, в чем устроен мотор, какие с ним проблемы, как отремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Двигатели на Волжском автозаводе. Выпускается с 1976 года. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проехать от 200 тыс. Км и выше.Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100 км пробега. По трассе можно немного экономично ездить.Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетит будет около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазки на каждые 1000 км пробега. Залить в агрегат 3,5 л масла.

Отличительные особенности

Представляют собой довольно удачную доработку последней модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными методами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 могла увеличиваться при увеличении общего полезного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработке и модернизации на свет появился 10002011. Кроме диаметра, других отличий в этом блоке базовой конструкции нет.

На производстве в ходе технологических процессов инженеры и специалисты придают каждому блоку блока определенный класс.Теперь вы можете выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — a, b, c, d, e. Чтобы узнать, как класс оценивается с конкретным юнитом, достаточно заглянуть под движок. Буква указана внизу основания. С индексом 21011-10005011-10 остался без изменений. Чтобы отрегулировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки GBC.

Что касается поршня, стандартные и во всем мире поршни имеют много схожих характеристик.В этом двигателе использовались детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным — 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличена громкость. В процессе работы на каждом участке поршень нагревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили установить в катушках специальные термостатические пластины.С 1990 года силовые агрегаты комплектовались «озоновыми» карбюраторами 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислите типичные неисправности.

Настоящее утепление

Чтобы силовой агрегат работал долго, необходимо к нему приобщиться. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться.Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ Радредваля. Об износе Подробности Водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.

Его будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля.Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно производить регулировку клапана.

Замена масла

Нарушение правил производителя и несвоевременная замена моторного масла приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не лейте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км. Цилиндры с недостатком масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем предполагается, он может сказать, что клапаны или кольца вышли из строя.В этом случае в первую очередь измеряют компрессию, а после ищут причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любых моторов. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а не нагревается в штатном режиме, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

Изменено на лучшее. Также проблема может скрываться в зазубренном радиаторе. Дополнительно проверьте систему охлаждения. Это может привести к образованию пробки в воздухе.

Двигатель Torit.

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров их всего три. Среди причин можно выделить несколько. Итак, чаще всего все вина не сконфигурированы или закрыты. Троя тоже возникает из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неправильно работающий карбюратор, нарушение системы зажигания.

Выхлопная труба дыма

Дымовой двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары. Чтобы двигатель не глючил, перед запуском выжимаем сцепление. Все дело в том, что трансмиссионное масло В КПП слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. На зимних маслах таких проблем не будет.

Стартер запускается только при выжатом сцеплении.Чтобы мотор не заглох, вытащите саблики. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.

Периодически щелкайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка подавалась к узлам и механизмам двигателя. Двигатель должен проработать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капремонта этого двигателя будут специальные инструменты — сантехнические и измерительные.Процесс сборки лучше всего доверить специалистам в данной области техники, однако многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа кожуха GBC и маховика необходимо иметь определенный опыт или обратиться на СТО. Особых навыков требует разборки пальцев. Также для капремонта необходимы диагностические навыки. Полные ремонтные работы Установка двигателя ВАЗ-2106 обратно на автомобиль.

Вывод

Итак, мы выяснили, что это силовой агрегат модели ВАЗ-2106.Мотор довольно слабый, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Частый вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые устанавливают с турбонаддувом, но это очень дорогое удовольствие.

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

2. Назначение, устройство и работа КСМ

.

3. Назначение, устройство и сроки работы

4.Назначение системы питания, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

6. Техническое обслуживание двигателей

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

Двигателями называют машины, которые превращают любой вид энергии в механическую. На автомобилях ВАЗ-2106 установлен двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, использующая работу по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемых в специальных камерах.

Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунный механизм, балансировочный механизм, газораспределительный механизм, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы пуска и зажигания.

Галоп двигателя или картер, закрывающий головку сверху, а под поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном имеются уплотнительные прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 -Это привод вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала, 6 — средняя крышка; 7-шкивный генератор; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; одиннадцатиметровый натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — головка блока цилиндров; 14 — шкив переключателя распределительного вала; 15 — верхняя крышка; 16 — Выпускной клапан; 17-чернильный клапан; 18 — вал распределительный; 19- Крышка газораспределительного механизма; 20 — протирание головки блока цилиндров; 21 — маховик; 22 — Кронштейн раздаточной опоры; 23 — Буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — Картер; 26 — Поршень: 27 — пробка для слива масла; 28 — штанга; 29 — поддон.

Все механизмы и системы двигателей размещены внутри или за пределами острова.

2. Назначение, устройство и работа КСМ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок 10 (см. Рис.1) цилиндров, головка 13 блока цилиндров, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 типа Block Carter отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна вместе с цилиндрами, внутренние поверхности которых обработаны хонингованием. Для увеличения жесткости конструкции нижняя плоскость агрегата находится на 50 мм ниже оси перекидного вала, а в зонах опор коренных подшипников выполнены оребренные перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку.В поперечных перегородках нижней части блока пять опор родных подшипников коленвала. Крышки коренных подшипников сделаны ненамеренно и для правильной сборки пронумерованы. Снизу блок закрывается стальным штампованным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. Впереди блока размещены закрытые крышками зубцы распредвала.

Головки блоков цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, общие для всех цилиндров.Основная часть камеры сгорания выполнена в головках, также в них есть впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания. Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра, по ней циркулирует охлаждающая жидкость. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

Поршень Служит для восприятия давления давления газов и передачи его через поршневой палец и шток на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов.В поршне различают две части: головку и юбку. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов, когда они расширяются. В головке выполнены пазы, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали шатунно-шатунного механизма автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш опоры нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4-стержневой; 5 — Болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головной тяги; Поршневой с 7 головками; 8 — боббиш; 9- колодцы; 10- маховик; 11- Подшипник приводного вала коробки передач; 12-зубчатый венец маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — Вкладыши первого, второго, четвертого и пятого родных подшипников; 15-вкладыши третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17 пружина растяжения; 18 — кольцо шкалы; В противовес; Разбитая шея; Б — Родная шейка матки.

Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется) диаметр головки меньше диаметра юбки. Юбка поршня Б. Поперечное сечение Овал с овалом меньшей оси в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости действия боковых сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить стуки при работе с холодным двигателем. В средней части поршня в юбке два болта 8 Для установки поршневого пальца 3 .

На днище поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 возведены колодцы 9 Для предотвращения повреждения деталей газораспределительного механизма и самого поршня.

Кольца поршневые Из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16 (рис.2 ) компрессионные, служат для сокращения газов. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление рубашек на гильзах цилиндров, низ фосфатирован.

Кольцо поршневое третье 18 — Внешний вид, на внешней поверхности имеет проточку и несколько слегка алюминиевых прорезей для отвода излишков масла, снятого со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности со стороны кольца Канавка, в которую устанавливается стальная компенсационная пружина 17.

Палец поршневой 3 (рис. 2) служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. Он сделан полым и изготовлен из стали, внешняя поверхность цементирована или обработана токами высокой частоты.

От продольного перемещения, в результате которого могут возникать стенки цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 закреплен в верхней головке шатуна путем горячей посадки.

Шатун. Соединяет поршень коленчатого вала с шатуном коленчатого вала. Он служит для передачи давления газа от поршня на коленчатый вал при рабочем ходе, а при проведении вспомогательных часов — усилий от коленчатого вала к поршню. Представляет собой штангу отвала с верхней и нижней головками.Нижняя головка выполнена отдельно, в нее вставлены тонкостенные вкладыши. 2.

Коленчатый вал 1 (рис. 2) Двигатель ВАЗ — пятижильный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с вкладышами 14 и 15. Вкладыши сталеллюминиевые. Они состоят из двух одинаковых половинок, которые от поворота удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил за счет баланса НО, Литой с валом.В корнях IN, В щеках и шейках шатунов просверлены каналы подачи масла к шатунным подшипникам, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них привод распредвала, а также масляный насос и распределитель зажигания, а от другого обычного клина Ремень приводится вентилятором с центробежным водяным насосом и генератором.

Все эти детали устанавливаются на сегментные шпаги и фиксируются храповым механизмом, вкручиваемым в передний конец вала.Храповик используется для проворачивания коленчатого вала пусковой установкой. На заднем конце коленчатого вала находится чугунный маховик 10. Выходящие из блока передний и задний концы коленчатого вала уплотнены резиновыми сальниками. Удаление масла из уплотнений осуществляется масляной резьбой, выполненной на заднем шейном валу.

Маховик 10 (см. Рис. 2) служит для вывода поршней из мертвых точек, обеспечения; Равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, благодаря своей массе способствует плавному запуску автомобиля.На его обод прижимается стальная зубчатая венца, с которой запускается двигатель стартером.

3. Назначение, устройство и сроки работы

Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газов. В двигателе ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18 Пружина 17, впуск 2 и выпускной 19 Клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, Детали привода.

Распредвал чугунный пятишалийный с восемью кулачками установлен в корпусе 13, Изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками с гайками. Вращение распределительного вала от шкива 4 (рис.

Замена подшипников задней ступицы: Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114 своими руками

Замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 своими руками

Задняя ступица с осью и подшипник

Как правило, замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 проводится не так уж часто. Срок эксплуатации должен равняться сравнительно большому пробегу (как минимум 100 тыс. км).
Но из-за состояния современных дорог этот срок существенно сокращается, в результате потребуется ранняя замена подшипника задней ступицы ваз 2110.

Когда требуется замена детали

Замена подшипников задней ступицы ваз 2110

Если слышится шум, гул или «вой» сзади, который значительно нарастает на поворотах, это говорит о том, что пришло время проверить задние ступицы.
Современные методы проверки достаточно просты:

  • застопорив колесо по диагонали – противоположно от места поддомкрачивания, нужно вывесить два задних колеса поочерёдно.

Примечание! Почему каждое отдельно? Зачастую допускаются ошибки с выявлением стороны шума, помимо этого часто возникает необходимость замены сразу двух подшипников.

  • приподнятое колесо нужно максимально раскрутить. Если будут слышаться посторонние звуки, схожи с гулом, в любом случае не обойтись без замены детали;

Замена заднего ступичного подшипника ваз 2110

  • если  всё-таки есть некоторые сомнения, можно просмотреть поперечный люфт. Колесо нужно взять за края и покатать его от себя – к себе.
    При негодном подшипнике почувствуется движение колеса на его оси.

Сегодня в магазинах реализуют отдельные подшипники и собранные ступицы. На самом деле нет никакого смысла покупать собранный узел (за исключением индивидуальных случаев), поскольку заменить подшипник не так сложно, как сразу кажется.

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Замена задних ступичных подшипников ваз 2110

 Итак:

  • Автомобиль стопорится спереди.
  • Срываются болты колёс.
  • Срывается гайка по центру ступицы, при этом нужно предварительно снять колпачок.
  • Необходимая сторона поддомкрачивается, выставляются «козелки».
  • Колесо снимается.
  • Место для установки дискового тормоза заливается WD-40 либо прочими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

  • Отворачиваются направляющие болты, которые рекомендуется сначала обстучать молотком.

Замена подшипника ступицы заднего колеса ваз 2110

  • Аккуратно снимается тормозной барабан. При затруднительном съёме требуется вкрутить специальные болты в резьбу на этом барабане, делается натяжка и несильно подбивается молотком.
    Обычно такие меры дают положительные результаты.

Примечание! Можно купить специализированные съёмники барабанов, но это последний вариант тогда, когда не получается ничего сделать своими силами.

  • Центральная гайка полностью отворачивается. Конечно, её можно открутить сразу и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет высокий риск нарушения тормозных колодок.

Задний ступичный подшипник ваз 2110

  • Ступица стягивается. При остатке на оси одной из обойм подшипника, нужно отодвинуть её с места при помощи съёмника или заточенных зубил.
  • Ось осматривается на присутствие следов от проворачивания подшипника, при наличие таких следов потребуется замена ступицы в сборном виде.
  • Оценивается цилиндр тормозной на предмет протекания, а колодки – на предмет износа.
  • Стопорное кольцо снимается со ступицы при помощи круглогубцев или отвёрток.
  • Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого её нужно смочить WD-40 либо подобной жидкостью, которая окажется под рукой.

Ваз 2110 задний подшипник ступицы

  • Есть три способа выпрессовки подшипника: при помощи специального пресса, съёмника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но ему отдают предпочтение большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более детально.
  • Ступицу надёжно устанавливают на твёрдую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник со своего места. После этого ступицу устанавливают на тиски.

Примечание! Должен обеспечиваться упор для детали и место для отскакивания подшипника.

  • Делается ещё пара ударов, после чего подшипник выходит.

Ваз 2110 подшипник задней ступицы

  • Посадочную плоскость для подшипника нужно тщательно осмотреть, зачистить наждачной бумагой существующую ржавчину и смазать простым моторным маслом.
  • Приобретённый подшипник требуется скрутить при помощи подобранного болта через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними обоймами. Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придётся разбирать.
  • Ступица устанавливается на твёрдой поверхности.
  • Наверх устанавливается скрученный подшипник, только сначала нужно смазать его устанавливаемую плоскость маслом.
  • Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
  • Берётся подходящая оправка, к примеру, монтировка, которой ударяют по детали для запрессовки подшипника.

Марка подшипник задней ступицы ваз 2110

Примечание! Главное, нельзя наносить сильные удары, поскольку запрессовка будет неровной.

  • Когда подшипник пройдёт примерно половину пути, можно делать удары сильнее.
  • Доходя до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Легко заменить подшипник задней ступицы

Примечание! Нельзя наносить сильных ударов, так как это высокоуглеродистый металл, который может лопнуть.

  • Добивать нужно до упора, после чего устанавливается стопор, если не получается нормально установить последний элемент, то, вероятнее всего, подшипник был добит не до конца.

Примечание! Стопор должен без затруднений пружинить в пазе.

Порядок сборки подшипника

 Итак:

  • Теперь пришло время сборки, ступица одевается на ось, при этом нужно извлечь болт, используемый для стяжки обоймы.

Ступичный подшипник сзади

  • Центральную гайку максимально закручивают и подтягивают. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
    Также ставим упорную шайбу.
  • Надевается и прикручивается снятый ранее тормозной барабан с колесом.
  • Оценивается вращение, если нет никаких шумов, тогда все действия были выполнены правильно. Машина снимается с домкрата.
  • Колесо с центральной гайкой затягиваются.
  • Закрываются гайки ступицы и надёжно затягиваются колеса.

Окончательная затяжка гаек колеса

Для лучшего разъяснения процесса рекомендуется посмотреть видео. Поможет также фото, как промер наглядного пособия.
При помощи пошаговой инструкции можно быстро и легко осуществить замену заднего подшипника ступицы своими руками, не затрачивая средства на ремонт в СТО. Делая все, как того требует инструкция, можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в данном случае будет значительно ниже.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене переднего подшипника ступицы.

Замена подшипников ступиц заднего колеса

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Замена подшипников ступиц заднего колеса

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазор и заменять смазку в подшипниках.

Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт, который нельзя устранить регулировкой, или появился шум во время движения, есть вероятность, что подшипники ступицы вышли из строя.

Возможен выход из строя одного из подшипников ступицы. Подшипники должны проворачиваться свободно, без заеданий. Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа.

Вам потребуются: баллонный ключ, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, бородок или выколотка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Cнимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»)

2. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.

3. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

4. Выньте задний подшипник из ступицы.

5. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

6. Тщательно промойте керосином или уайтспиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

7. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.

8. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и…

9. …запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем…

10. …осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

11. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

12. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.

14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

15. Установите защитное кольцо и напрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112: фото, видео

Подшипник на задней ступице ВАЗ-2112 деталь достаточно надёжная и выходит из строя достаточно редко. Однако, по истечении 100 000 километров пробега, подобная проблема может встречаться. Чаще всего это происходит из-за низкого качества наших дорог, когда его просто разбивает о частые контакты с неровным дорожным полотном.

На видео показан процесс замены задней ступицы на ВАЗ-2112.

Устройство ступицы

Симптомы неисправности

Если во время движения на автомобиле с задней его части раздаётся гул и своеобразный вой, нарастающий на поворотах, это будет говорить о том, что подшипник неисправен.

Способы проверки подшипника

  • Поочерёдно вывесив каждое колесо на домкрате, раскручиваем его максимально сильно. И если во время таких манипуляций будет слышен шум и гул – это неисправный подшипник.
  • Колёса стоит вывешивать по очереди, так как при определении стороны шума может возникнуть спор, а случается и так, что замена требуется сразу двум подшипникам.
  • Ещё один способ, определяющий износ подшипников – это на вывешенном колесе, проверяем его поперечный люфт. Берём его за края и качаем от себя к себе. Если подшипник неисправен, то будет чувствоваться движение колеса на оси.

Смазка вышла. Вместо неё ржавое подобие. Не удивительно, что подшипник выл

Несмотря на то, что некоторые модели подшипников сегодня можно купить сразу в сборе со ступицей, делать этого не стоит. Так как купить отдельно подшипник и провести его замену своими руками не составит никакого труда. Ниже мы опишем подробно этот процесс.

Пошаговый порядок замены заднего подшипника на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, необходимо обеспечить автомобилю стоянку на ровной поверхности, позаботиться о том, что ручной тормоз выключен, под передние колеса подставить противооткатные упоры, а рычаг переключения коробки передач зафиксировать в положении «1».

  1. Первым делом срываем болты на том, колесе где неисправен подшипник, либо на двух колесах, также срываем гайку фиксации ступицы колеса.

    Приложив усилие болт поддастся.

  2. Далее поднимаем автомобиль на домкрате, откручиваем все болты до конца и снимаем колесо.
  3. Следующим шагом будет снятие тормозного барабана, и для того чтобы его демонтировать, необходимо закрутить направляющие колеса в резьбу на барабане, а затем произвести небольшие постукивания по корпусу молотком. Как правило, благодаря таким манипуляциям барабан быстро поддаётся и слетает с посадочного места.

Конечно в магазинах можно купить и специальные съёмники для барабанов, но мы считаем, что это лишняя трата денег.

  1. Когда барабан снят, нет необходимости в демонтаже тормозных механизмов, поэтому соблюдайте осторожность при проведении работ около них.

    Без тормозного барабана

  2. Следующим шагом откручиваем до конца гайку ступицы и убираем её в сторону.

    Гайка ступицы снята, видно подшипник

  3. Производим осмотр оси ступицы на наличие следов от работы сломанного подшипника, и при их выявлении придётся провести полную замену задней ступицы.

    Осмотр и диагностика ступицы

  4. Также осматриваем на предмет подтёков тормозной цилиндр, и износ тормозных колодок.
  5. Далее, при помощи специального съёмника, а в его отсутствие при помощи «монтажек», либо двух вкрученных болтов демонтируем ступицу с цапфы.

    Обратите внимание, что при таком способе демонтажа ступицы, все тормозные элементы демонтированы

    Снятие задней ступицы при помощи съёмника

Два развития событий

Дальше возможно два вида развития событий:

  1. Всё прошло успешно, ступица сошла легко, и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипников. В этом случае, переходим к демонтажу подшипника из ступицы и запрессовываем его обратно.

    Подшипник демонтировался успешно.

  2. В этом случае выглядит не всё так гладко, и внутренне кольцо подшипника прикипело и осталось на цапфе. И для того, чтобы демонтировать его, придётся снять тормозные колодки, освободив их от фиксации пружинами, а затем, когда ничего не мешает, воспользовавшись молотком и зубилом сбиваем кольцо с места фиксации.

    Прикипевший подшипник просто разобран

Процесс демонтажа подшипника со ступицы
  1. Перед тем как приступить к демонтажу подшипника, снимаем стопорное кольцо при помощи круглогубцев или пассатижей.

    Усы стопорного кольца отмечены маркером.

  2. Далее обрабатываем всю поверхность при помощи WD-40 обращая внимания на то, чтобы смазка проникла во все соединения.
  3. Затем очищаем всё от видимой ржавчины и приступаем к выпрессовке подшипника.

Существует три способа, при помощи которых можно достать подшипник:

  • При помощи пресса.
  • При помощи съёмника.
  • И при помощи тяжёлого молотка.

Если в первых двух случаях всё достаточно понятно, то более подробно разберём последний.

  1. Фиксируем ступицу в тисках или на твёрдой поверхности, зажимаем её и обеспечиваем ей неподвижное состояние.
  2. Нанося не сильные удары по оправке присоединённые к подшипнику, смещаем его с места фиксации.

    Выколотка готова

  3. Продолжаем такие удары, окончательно выбиваем его со ступицы.

    Молоток такого типа вполне подойдёт

  4. Когда посадочное место на ступице освобождено, осматриваем его, очищаем при помощи наждачной бумаги и смазываем моторным маслом.

Установка подшипника в ступицу

  1. Когда новый подшипник готов к установке, примеряем его на новое место, смазываем корпус маслом и накладываем подходящую по размеру оправку.

    Можно разогреть корпус ступицы, металл расширяется и подшипник можно попробовать установить рукой

  2. При помощи молотка выравниваем подшипник на месте запрессовки, нанося небольшие удары по его корпусу.
  3. Когда он ровно запрессован в основании ступицы, продолжаем наносить удары до тех пор, пока подшипник полностью не зайдёт в корпус ступицы.

Обратите внимание, что наносить сильные удары всё-таки не следует, так как от них корпус подшипников можно просто сломать, а сама запрессовка может стать неровной.

  1. Когда подшипник дошёл до самого конца, устанавливаем старое, либо новое стопорное кольцо. При этом зайти в пазы оно должно без каких-либо затруднений.

Монтаж ступицы и тормозного барабана (собираем всё обратно)

Когда всё собрано, осталось лишь установить ступицу на место.

  1. Одеваем её на ось и как можно дальше монтируем её.
  2. Взяв новую гайку оси задней ступицы, накручиваем её и подтягиваем. Не забываем законтрагаить её.
  3. Устанавливаем упорную шайбу.

    Собираем ступицу обратно

  4. Монтируем ранее снятый тормозной барабан колесо и затягиваем все болты.
  5. Когда колесо установлено, можно продиагностировать проделанную работу на состояние подшипника ступицы вышеописанным способом.

Выводы

На этом процесс замены подшипника задней ступицы можно считать выполненным. Делая всё точно по этой инструкции, можно не только сэкономить, но и получить достаточно опыта по осуществлению таких работ.

Замена подшипника задней ступицы на ВАЗ-2107

Ни для кого не секрет, что любой автомобиль, будь он зарубежного производства или отечественного, с течением времени имеет особенность выходить из строя. Из строя выходят только составные детали агрегата, в результате чего автомобиль невозможно эксплуатировать. Такая поломка, как неисправность подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ-2107, скрывает в себе опасные последствия. Ведь при неисправности этой детали, автомобиль теоретически можно эксплуатировать, но при этом в любой момент можно потерять колесо в пути. В материале уделим внимание особенностям и принципу замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ-2107.

Причины поломки

Каждой детали на автомобиле свойственно приходить в негодность. Подшипники задних ступиц не являются исключением, но любая деталь имеет характерные эксплуатационные особенности. Если условия эксплуатации соблюдаются, то деталь может служить годами, что подтверждается опытом вождения нынешних водителей приклонного возраста.

Основными причинами выхода из строя подшипника являются:

  • неаккуратное управление автомобилем;
  • неправильный монтаж изделия;
  • попадание внутрь ступицы воды и пыли;
  • вытекание смазочного вещества;
  • продолжительный срок службы.

Если автомобиль ВАЗ-2107 зачастую эксплуатируется в агрессивных условиях приближенных к бездорожью, то необходимость замены подшипника задней ступицы не заставит себя долго ждать. Особенно важно учитывать тот факт, что знаменитая «семерка» является заднеприводным автомобилем. Но каким образом определить, что подшипник ступицы вышел из строя, и требуется его замена? Узнаем детальнее.

Способы определения неисправности подшипника ступицы

Своевременное определение неисправности позволяет предотвратить неприятные последствия, которые могут спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Рассматриваемая деталь на автомобиле ВАЗ-2107 играет важную роль, так как благодаря этому изделию осуществляется легкое вращение колеса. На автомобиле установлено 2 подшипника задних ступиц, по одному на каждое заднее колесо.

Основной способ определения неисправности важной детали ступицы на ВАЗ-2107 – это провести следующие манипуляции:

  1. приподнять заднюю часть автомобиля на домкрате;
  2. покачать внешнюю часть колеса в разные стороны;
  3. если возникает стук и колесо болтается, то требуется замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2107.

Если во время движения на поворотах машину ведет и при этом появляется скрип, то это также говорит о необходимости проведения ремонтных работ. Чтобы провести замену подшипника ступицы, потребуется следующий инструмент:

  • домкрат;
  • гаечные ключи и отвертки;
  • зубило и молоток;
  • съемник;
  • смазка марки «Литол».

Убедившись в наличие полного перечня инструментов и материалов для проведения работ, можно приступать к замене.

Замена вышедшего из строя изделия

Начинать замену изделия необходимо с отпускания колесных болтов. Делать это необходимо еще до того, как задняя часть автомобиля будет поддомкрачена. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса.

  • Устанавливается домкрат, после поддомкрачивается та задняя сторона авто, где требуется заменить подшипник. Когда машина будет поднята, можно установить страховочный пень на случай, если соскочит домкрат.
  • Снимается колесо, а затем барабан. Следует помнить, что ставить автомобиль на ручной тормоз нельзя, иначе извлечь барабан не получится. Для снятия барабана необходимо вывинтить две шпильки и вставить их в технологические отверстия. При затягивании шпилек осуществляется выдвигание барабана, после чего его можно демонтировать.
  • При помощи отвертки путем поддевания необходимо снять стальной колпак или защитный чехол. Отвинчиваются 4 гайки крепления полуоси. 
  • Используем специальный съемник, при помощи которого извлекается ступица с цапфы ведущего моста. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться обычной цепью или тросом, прикрепив ее к полуоси.
  • С полуоси необходимо извлечь изношенный подшипник, воспользовавшись съемником или болгаркой. Чтобы извлечь подшипник с помощью болгарки, необходимо разрезать наружную обойму с двух сторон.

    Делаем пропил, чтобы снять старую деталь

  • Перед запрессовыванием нового изделия необходимо тщательно смазать посадочное место на полуоси и в ступице.
    Запрессовку подшипника осуществлять необходимо при помощи запорной втулки.
  • Втулку необходимо разогреть при помощи паяльной лампы, после чего надеть на полуось и остудить водой. 

Дальнейшие действия выполняются в порядке обратном снятию. При этом важно не забыть, что при замене подшипника следует обязательно заменить и уплотнительные сальники.

Нельзя допускать перекоса подшипника, что может привести к выходу его из строя в первый же день эксплуатации.
Если правильно и аккуратно эксплуатировать автомобиль, то о замене подшипника можно позабыть на 2-5 лет. Также можете почитать о замене подшипника ступицы переднего колеса.

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Нередко приходит сталкиваться с такой проблемой на ВАЗ 2108-2109, когда при движении автомобиля слышится довольно неприятный гул с задней оси, что скорее всего свидетельствует о необходимости замены заднего ступичного подшипника. Эта процедура не из легких, но все же, имея под рукой все необходимое, сделать это можно  и в гараже без обращения на СТО. Итак, для замена подшипника задней ступицы понадобится следующий инструмент:

  1. Деревянный брусок небольшого размера
  2. Молоток
  3. Трещотка или вороток
  4. Головки торцевые на 7 мм и 30 мм
  5. Удлинитель или труба по размеру
  6. Щипцы для съема стопорных колец
  7. Тиски
  8. Съемник с поворотными захватами

Порядок демонтажа подшипника на ВАЗ 2109 — 2108

Для начала необходимо выполнить следующие действия:

  • Снимаем пылезащитный колпачок и срываем ступичную гайку
  • Поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо
  • Снимаем тормозной барабан

Далее можно до самого конца открутить гайку ступицы, используя подходящий вороток и головку:

После чего вынимаем гайку. Затем устанавливаем специальный съемник с поворотными захватами, и закручивая его шток, стягиваем тем самым саму ступицу с полуоси, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

В итоге получается примерно следующий результат.

Теперь зажимаем ступицу в тисках, и с внутренней стороны при помощи щипцов вынимаем стопорное кольцо.

После этого переворачиваем ступицу и при помощи подходящей проставки и молотка выбиваем подшипник наружу:

Конечный результат проделанной работы можно посмотреть на фото внизу:

Установка нового ступичного подшипника на ВАЗ 2109 — 2108

Берем новый подшипник и смазываем его обойму, а также внутреннюю поверхность ступицы, смазкой типа «литол»:

А теперь аккуратно наставляем новый подшипник и запрессовываем его на свое место.

Делать это стоит очень осторожно, чтобы не было перекосов и чрезмерных усилий. Можно это выполнять, наставляя деревянный брусок и аккуратно бить молотком по центру:

А затем до конца забить все той же проставкой, что и при снятии. Запрессовывать необходимо до тех пор, пока не появится углубление под стопорное кольцо, соответственно ставим его на место, сживая щипцами:

Далее смазываем внутреннюю часть обоймы подшипника, саму полуось и одеваем ступицу. Сначала можно руками попробовать ее набить, но лучше всего делать это при помощи наставки и бить по внутренней обойме подшипника. На фото ниже показано стрелкой:

Устанавливаем все оставшиеся детали в обратном порядке.

Замена подшипника задней ступицы Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Замена подшипника задней ступицы Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Вам потребуются: торцовая головка «на 24», плоскогубцы, отвертка с плоским лезвием, бородок, съемник для выпрессовки подшипника, универсальный съемник. Каталожный номер подшпника задней ступицы пожно посмотреть здесь.
1. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.
2. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.
3. Снимите соответствующее колесо.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Задний тормозной барабан») Одновременно будут сняты и внутреннее кольцо наружного подшипника, оба кольца внутреннего подшипника и сальник.
5. Извлеките сальник, поддев его отверткой.
Заменяйте сальник новым при каждом снятии.

6. Выньте из ступицы внутреннее кольцо внутреннего подшипника.
7. Используя молоток и бородок, выбейте и выньте из ступицы наружное кольцо наружного подшипника.
ИМЕЙТЕ ВВИДУ
Для выпрессовки в корпусе ступицы тормозного барабана выполнены два паза (на фото виден один, второй расположен диаметрально)

8. Аналогично выпрессуйте наружное кольцо внутреннего подшипника.
ИМЕЙТЕ ВВИДУ
Для выпрессовки в корпусе ступицы тормозного барабана выполнены два паза (на фото виден один, второй расположен диаметрально)

9. Очистите от старой смазки внутреннюю полость ступицы и цапфу. На посадочных поверхностях под подшипники на цапфе и ступице не должно быть следов износа, сколов, забоин, задиров. При наличии указанных дефектов замените поврежденные детали.
10. Смажьте внутреннюю полость ступицы и цапфу смазкой для подшипников Литол-24 или ее импортным аналогом (Hytex EP-2 фирмы Texaco, Mobilux 2, 3, EP2, EP3, Mobilgrease MP фирмы Mobil, Energrease L2, LS3 фирмы British Petroleum и др.)
11. Запрессуйте в ступицу наружное кольцо внутреннего подшипника оправкой подходящего диаметра.
12. Заложите смазку в полость ступицы.
13. Аналогично запрессуйте в ступицу наружное кольцо нового наружного подшипника.
14. Установите в ступицу предварительно смазанное внутреннее кольцо внутреннего подшипника…
15. …и запрессуйте сальник.

Перед установкой сальника смажьте его рабочую кромку консистентной смазкой.

16. Установите тормозной барабан на цапфу.
17. Установите внутреннее кольцо наружного подшипника.
18. Установите шайбу и гайку ступицы.
19. Установите колесо.
20. Отрегулируйте подшипники     (см. тут)

руководство по ремонту

Как заменить подшипник задней ступицы

Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных машин обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.

А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.

Признаки износа подшипника

Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.

В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.

Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.

Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.

Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.

В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Задняя ступица с подшипником ВАЗ-2110

Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:

  • Домкрат;
  • Опоры для авто;
  • Ключ баллонный;
  • Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
  • Пассатижи для удаления стопорных колец;
  • Ключ на 12;
  • Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;

Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.

Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.

Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.

Дальше все зависит от того, как сошла ступица с оси. Дело в том, что при сильном износе, внутренняя обойма подшипника может остаться на оси, а внешняя, вместе с шариками – в ступице.

При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.

Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.

А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.

После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:

  • Домкрат;
  • Опоры для авто;
  • Ключ баллонный;
  • Ключ рожковый на «24-27»;
  • Пассатижи;
  • Отвертка;
  • Съемник для подшипника;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;

Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, меняем подшипники задней ступицы и задние колодки

Далее при помощи молотка и отвертки сбивается защитный колпачок ступицы. Чтобы выкрутить гайку, предварительно пассатижами извлекается стопорный шплинт.

Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.

Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.

После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.

Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.

После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.

Средняя стоимость замены подшипника ступицы колеса в 2021 году (передний и задний)

(обновлено 16 декабря 2020 г.)

Подшипники ступиц есть во всех автомобилях. Вы даже найдете их в велосипедах, потому что они тоже используют колеса для передвижения. Подшипники бывают разных форм и размеров в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Задача ступичного подшипника — помогать колесу вращаться, не вызывая большого трения. Если ступичный подшипник изношен или неисправен, это приведет к непреднамеренному замедлению скорости вашего автомобиля или вообще не позволит вашему автомобилю двигаться.

Если машина замедлится, вы заметите сильную тряску и громкие скрипучие звуки, когда она движется. Если вы заметили что-то подобное, значит, пора заменить подшипники.

Иногда это могут быть только подшипники передних колес или подшипники задних колес. В других случаях вам может потребоваться заменить их все. Механик скажет вам, какие из них нужно заменить.

Стоимость замены подшипника ступицы колеса

Стоимость замены переднего и заднего подшипников ступицы колеса вашего автомобиля будет зависеть от того, какой у вас автомобиль.Двумя расходами, связанными с этой услугой, являются стоимость деталей и стоимость рабочей силы.

Печально то, что затраты на рабочую силу обычно больше, чем затраты на детали. Но если вы ничего не знаете об автомеханике, вы не хотите рисковать, выполняя работу самостоятельно, иначе вы можете нанести дополнительный дорогостоящий ущерб своей машине.

Подшипники заднего колеса

В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 190 до 310 долларов за детали, связанные с заменой подшипников задних колес.Средние затраты на рабочую силу будут составлять от 225 до 350 долларов.

Подшипники передних колес

Что касается замены подшипников передних колес, то эта услуга стоит дороже. Средние затраты на рабочую силу составляют от 350 до 450 долларов, а средняя стоимость деталей — от 150 до 300 долларов.

Подшипники передних и задних колес

Если вам нужно было заменить все ступичные подшипники вашего автомобиля, вы должны заплатить от 800 до 1000 долларов в сумме. Если у вас нет специального гарантийного плана, покрывающего эти расходы, стоимость, вероятно, будет выше, чем ожидалось для большинства владельцев автомобилей.

Вы можете подумать, что было бы разумно отремонтировать подшипники, но вы не сможете этого сделать, потому что подшипники герметичны. Все, что вы можете сделать, это подождать, пока они выйдут из строя, а затем заменить их.

Подшипник ступицы

В некоторых моделях используются подшипники ступицы сзади. В этом типе ступичный подшипник соединяется со ступицей и встроен в датчик скорости (если на автомобиле установлена ​​АБС). Средняя стоимость замены этой детали составляет от 400 до 500 долларов с одной стороны, включая рабочую силу.

Опять же, это только оценки, но они должны дать вам приблизительное представление о том, какие деньги вы должны ожидать заплатить за ремонт колесных подшипников.

Как обслуживать велосипедные ступицы | видеоруководство и пошаговое руководство

Если колеса при вращении кажутся шершавыми, пора отремонтировать ступицы велосипеда.

Обычно проблема возникает из-за износа подшипников или попадания воды и грязи. Колесные подшипники также со временем изнашиваются, что вызывает люфт в ступице, позволяя колесу качаться из стороны в сторону на своей оси.

В ступицах обычно используются два типа подшипников — герметичные (картриджные) подшипники и негерметичные (чашечные и конусные или свободные).

Регулярное обслуживание может продлить их срок службы, хотя со временем они изнашиваются до такой степени, что их нужно будет заменить.

Как обслуживать велосипедные ступицы

Как обслуживать незакрепленную чашку шара и втулку конуса

Вам понадобится:

Инструменты, необходимые для обслуживания стандартной ступицы. BikeRadar

  • Гаечные ключи конические — обычно 15 и 17 мм
  • Смазка
  • Магнитная отвертка с шестигранной головкой или кирка
  • Инструмент для снятия звездочки и кассеты
  • Разводной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань или чистые тряпки
Шаг 1: Снимите контргайки

Отверните контргайки на неприводной стороне. BikeRadar

Мы используем заднее колесо, но процедура такая же для переднего.

Для задней части сначала извлеките кассету из корпуса ступицы.

Отверните стопорную гайку на неприводной стороне, используя конический гаечный ключ для удержания конуса и другой гаечный ключ для откручивания гайки. Снимите стопорную гайку и распорную втулку вручную.

Рекомендуется запомнить порядок снятия стопорной гайки и всех прокладок, чтобы облегчить повторную сборку позже — мы рекомендуем сделать снимок на свой телефон.

Удерживая стопорную гайку со стороны привода одним гаечным ключом, другим отверните конус со стороны привода и открутите его вручную.Теперь вы можете снять ось со ступицы.

Шаг 2: Снимите и очистите подшипники

Снимите подшипники и очистите их обезжиривающим средством и бумажной салфеткой. BikeRadar

Осторожно снимите подшипники с обоймы — наконечник магнитной отвертки поможет вам поднять подшипники.

Теперь вам нужно очистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, прежде чем продолжить, убедитесь, что вы полностью удалили всю старую смазку.

Внимательно осмотрите подшипники, чашки (которые вдавлены в ступицу) и конусы. Если на них есть признаки износа, их необходимо заменить.

Примечание: Чашки Shimano и многих других клонов не подлежат замене. Если они износились, вам придется установить новую ступицу в колесо. Чашки Campagnolo сменные.

Шаг 3: Повторно смажьте ступицу

Нанесите смазку на кольцо подшипника, затем верните подшипники в ступицу. BikeRadar

Возьмите немного смазки и нанесите здоровую дозу на кольцо подшипника в ступице.

Теперь вы можете поместить подшипники в консистентную смазку, которая поможет им удерживать их на месте. Опять же, магнитная отвертка значительно упрощает эту работу.

Когда все подшипники будут на своих местах, вы можете снова установить ось и осторожно повернуть ее, чтобы убедиться, что они установлены правильно. Снимите ось, затем повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4: Установите ось

Установите ось в ступицу. BikeRadar

Теперь верните ось на сторону ступицы. Прижмите его к подшипникам и поверните, чтобы проверить правильность посадки. Установите конус на неприводную сторону оси и затяните его до контакта с подшипниками. Он не должен быть очень тугим — подойдет затяжка от руки.

Затем вы можете повернуть ось, чтобы убедиться, что она вращается чисто. Немного покачните ось, чтобы исключить люфт.

Возможно, вам потребуется отрегулировать натяжение конуса, чтобы предотвратить люфт или сопротивление — если он будет слишком тугим, ступица не будет вращаться свободно.И наоборот, если он слишком ослаблен, в оси будет люфт.

Этот шаг требует небольшого количества проб и ошибок, но не торопитесь, так как плохо настроенный концентратор может вызвать проблемы в будущем.

Верните остальные гайки, распорки и уплотнения на неприводную сторону оси, сверяясь с вашими примечаниями, в каком порядке они были сняты.

Затем, удерживая конус на месте, другим гаечным ключом затяните его до стопорной гайки. Важно убедиться, что ось все еще вращается свободно в этот момент, так как во время этой процедуры очень легко затянуть конус.

Шаг 5: Установите кассету на место

Наконец, установите кассету на корпус ступицы, замените быстросъемную шпажку и верните на велосипед.

Как обслуживать ступицы герметичных картриджных подшипников

Необходимые инструменты
  • Ключи гаечные конические универсальные: 13, 14, 15 и 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Цельный задний мост
  • Молоток нейлоновый
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный инструмент или трубка из сплава для запрессовки подшипников
Шаг 1: Снимите пылезащитные колпачки ступицы

Для снятия пылезащитных колпачков может потребоваться изрядное усилие, поэтому всегда используйте шестигранный ключ со свежей головкой. BikeRadar

Ось вашей ступицы, скорее всего, будет иметь по крайней мере один конец со съемной направляющей или контргайкой, которую вам нужно будет снять.

В большинстве случаев это можно сделать, вставив шестигранный ключ на 5 мм с обоих концов и повернув его против часовой стрелки. Возможно, вам придется вложить в него немного мышц, поэтому используйте для этого небольшой читерский стержень или длинный шестигранный ключ.

Следите за шайбами ​​и их положением между проставками и осью. Серебряная прокладка служит одновременно и пылезащитным колпачком, и декоративным элементом в большинстве ступиц.Чтобы оторвать его, может потребоваться некоторая сила, поскольку он, скорее всего, будет удерживаться резиновым уплотнительным кольцом между ним и канавкой на оси.

В качестве альтернативы, некоторые ступицы (например, Mavic) имеют резьбовой колпачок для регулировки подшипника, поэтому сначала просто открутите их. Другие, такие как Hope, просто используют колпачок с натягом. Обратитесь к производителю за точными инструкциями.

Шаг 2: Снимите старые подшипники

Всегда поддерживайте ступицу при снятии подшипников. BikeRadar

Чтобы снять подшипники, сначала необходимо поддержать ступицу таким образом, чтобы не повредить ее.Например, вы можете использовать тюбик с делрином, который вы можете купить (по очень разумной цене) в магазине Hope.

Старая цельная ось отлично подходит для выколотки подшипников. BikeRadar

Чтобы вынуть подшипники, нужно нанести несколько резких ударов, поэтому резиновый молоток, вероятно, не подойдет; молоток из смолы или брусок из твердой древесины с кусковым молотком намного лучше создают силу, необходимую для его выбивания.

Шаг 3: Снимите другой подшипник

Следующая операция удаляет оставшийся подшипник.Переверните колесо и установите ступицу подшипником вниз. Убедитесь, что ступица достаточно поддерживается фланцем и есть место для выхода подшипника.

Осторожно установите либо ось, либо подходящий инструмент для выколотки (подойдет алюминиевая труба или даже старая цельная ось с частично нарезанным конусом или гайкой) и выбейте подшипник несколькими резкими ударами. Имейте в виду, что вам, возможно, придется сильно ударить по нему, если он плотно прилегает.

Очистите всю ступицу подходящим обезжиривателем и ветошью, включая фланцы ступицы вокруг точек крепления спиц — вы не хотите, чтобы мусор попал в гнездо подшипника при установке.

Осмотрите фланцы ступиц, особенно вокруг отверстий под спицы, на предмет трещин или коррозии. Если будут обнаружены трещины, вам понадобится новая ступица или колесо.

Шаг 4: Запрессовать новые подшипники

Нанесите тонкий слой смазки на внешнюю и внутреннюю поверхность новых подшипников, на внутреннюю часть корпуса ступицы и на ось. Если смазка будет слишком густой между подшипником и ступицей, это может помешать его полной посадке.

Некоторые ступицы могут предложить вам использовать фиксирующий состав, такой как Loctite 641, или вообще ничего — как всегда, обратитесь к производителю за правильным советом.

Для таких работ стоит инвестировать в небольшой подшипниковый пресс BikeRadar

Новый подшипник следует приводить в движение только с использованием внешнего кольца подшипника, поскольку удар по внутреннему кольцу может вызвать повреждение маленьких шарикоподшипников внутри картриджа.

Используйте старый подшипник или гнездо точно такого же диаметра для установки нового подшипника. Помните, что дорожки подшипника сделаны из закаленной стали и поэтому потенциально хрупкие.Наденьте защитные очки и убедитесь, что площадь контакта между кромкой выколотки и кромкой внешнего кольца максимальна за счет точного совмещения. Вы узнаете, что подшипник сидит, когда удары внезапно усиливаются.

Пресс для подшипников — безусловно, лучшее решение для этой работы, и в него стоит вложить деньги.

Установите ось на место, установите второй подшипник и затем вбейте его несколькими ударами.

Не допускайте перекоса подшипника, так как попытка с силой вставить его, если он сильно смещен, приведет к его заклиниванию и затруднит установку.Также существует вероятность образования гребней, которые могут помешать правильной установке или даже повредить ступицу, не подлежащую ремонту.

Снова наденьте пылезащитные колпачки с небольшим количеством масла, затем пощупайте заслуженную маслянистую гладкость.

5 Признаков неисправности подшипников передних и задних колес (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 7 декабря 2020 г.

Подшипники колес используются как в передних, так и в задних колесах. Каждое отдельное колесо имеет свой собственный ступичный подшипник, и только один из этих подшипников может изнашиваться, а остальные остаются в хорошем состоянии.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Вот почему вам не обязательно заменять все ступичные подшипники, если изношен только один. Многие (нечестные) механики скажут вам, что необходимо заменить все или оба на одной оси. Обычно в этом нет необходимости.

Вы можете найти определенные симптомы, которые указывают на неисправные ступичные подшипники, или механик сможет сказать вам, есть ли у вас ступичные подшипники, которые необходимо заменить при сдаче автомобиля на регулярное техническое обслуживание.

5 основных симптомов неисправности ступичного подшипника

Чтобы определить состояние ваших ступичных подшипников, есть 5 общих признаков, на которые вы можете обратить внимание.

# 1 — Неравномерный износ шин

Когда ступичные подшипники изнашиваются, они, как правило, изнашиваются неравномерно по сравнению с остальными подшипниками. Это приведет к чрезмерному износу соответствующей шины по сравнению с другими.

В нормальной ситуации, когда ваши шины изнашиваются, все они равномерно изнашиваются от простого движения по ним.Так что, если они изношены неравномерно, это вполне может быть связано с неисправным ступичным подшипником.

Конечно, причиной неравномерного износа шин могут быть и другие проблемы, такие как неправильная регулировка углов установки колес, несбалансированные шины и другие, поэтому не думайте, что это ступичные подшипники, если другие симптомы не совпадают.

# 2 — Шум от шлифования

Распространенным признаком неисправных ступичных подшипников является громкий скрежет, исходящий от шин. Это происходит из-за того, что ступичные подшипники теряют свою смазывающую способность и вместо этого нагреваются внутри них.

Это будет почти то же самое, как если бы вы услышали, как два куска металла скрежещут вместе. Обычно вы слышите звук, исходящий только от одного колеса, а не от всех из-за того, что колеса изнашиваются неравномерно. Шум наиболее заметен при переключении передач или поворотах.

# 3 — Рулевое колесо вибрирует

Если проблема становится действительно серьезной, рулевое колесо начинает вибрировать. Вы заметите эту вибрацию, когда едете на более медленных скоростях, но проблема усугубится, когда вы нажмете на педаль газа и разгоните автомобиль.

Многие люди думают, что этот симптом связан с несбалансированными шинами на их автомобиле. Хотя симптомы обоих схожи, вибрации от неравномерно сбалансированных шин возникают на высоких скоростях.

Но в любом случае вам следует отнести свой автомобиль к механику, чтобы он официально диагностировал проблему.

№ 4 — Автомобиль тянет в одну сторону

Когда ступичный подшипник изношен и покрывается коррозией или ямками, гладкая накладка, которая требуется подшипникам, больше не существует, и шероховатая поверхность вызывает вибрацию этой шины.Эта вибрация может привести к тому, что ваш автомобиль слегка потянет в сторону изношенного подшипника.

Вы также можете почувствовать, как ваш автомобиль тянет в сторону при нажатии на педаль тормоза. Хотя это типичный симптом неисправных тормозных роторов или суппортов, реальной причиной могут быть сами колесные подшипники из-за чрезмерного биения, которое они вызывают.

# 5 — Избыточное колебание или люфт в колесах

Диагностировать его немного сложнее, так как вам нужно, чтобы ваш автомобиль был на гидравлическом подъемнике или оба колеса оси были подняты на домкратах.При подъеме возьмитесь за одно из колес и попробуйте покачать его вперед и назад и обратите внимание на то, насколько велик «люфт» или движение колеса. Теперь повторите это с колесом на другом конце оси.

Если колесо качается или движется вперед и назад, когда вы его раскачиваете, скорее всего, у вас неисправные ступичные подшипники. Хорошие колесные подшипники означают, что колесо почти не имеет качания или лишнего люфта.

См. Также: Колесные проставки (за и против)

Средняя стоимость замены подшипников переднего, заднего и ступичного колеса

Подшипники переднего колеса

Обе стороны

Подшипники передних колес встроены в поворотный кулак рычаг в сборе и подключен к компонентам ведущего моста вашего автомобиля.Эти подшипники рассчитаны на долгие годы работы и не требуют замены. Стоимость замены обоих передних ступичных подшипников составит от до 260 долларов США до 480 долларов США ( долларов США).

Только детали для подшипников передних колес стоят от 120 до 200 долларов. Однако затраты на рабочую силу будут немного выше — от 140 до 280 долларов. Точная стоимость будет зависеть от цен в вашей местной ремонтной мастерской, а также от марки и модели вашего автомобиля. За большие грузовики, спортивные и роскошные автомобили рассчитывайте платить больше.

Одна сторона

Теперь, если вы просто заменяете ступичный подшипник в одном из передних колес, эти расходы будут в значительной степени разделены пополам. За общую стоимость в среднем ожидайте заплатить от до 130 долларов США . Детали будут стоить от 60 до 100 долларов, а оплата труда — от 70 до 140 долларов.

Подшипники заднего колеса

Обе стороны

Что касается подшипников задних колес, их замена будет немного дешевле, но это, конечно, будет зависеть от марки и модели автомобиля.Стоимость полной замены заднего ступичного подшипника будет где-то в районе от $ 240 до $ 460 .

Детали в среднем будут стоить от 100 до 180 долларов. Стоимость рабочей силы составит от 140 до 280 долларов.

Односторонний

Если вы собираетесь просто заменить один из подшипников заднего колеса, тогда полная стоимость работы будет составлять от до 240 долларов США . От 50 до 90 долларов за детали и от 70 до 140 долларов за рабочую силу.

Опять же, это всего лишь приблизительные оценки, но они являются хорошим индикатором того, сколько вы можете рассчитывать заплатить.Хорошая новость заключается в том, что ступичные подшипники изнашиваются очень долго, поэтому вам не придется их очень часто менять.

Подшипники задней ступицы

В некоторых автомобилях используется узел подшипника задней ступицы, в котором ступичные подшипники предварительно упакованы в ступицу и установлены как единое целое. Вместо простой замены ступичных подшипников необходимо заменить всю ступицу в сборе.

Это, конечно, делает узел ступицы более дорогим, чем просто подшипники ступицы. Приготовьтесь заплатить в среднем от 400 до 800 долларов за замену ступичных узлов с обеих сторон оси.Стоимость деталей может незначительно варьироваться в зависимости от сложности сборки, но трудозатраты обычно немного меньше, чем при обычной замене заднего подшипника.

Общие типы подшипников ступицы колеса

Трение создается при повороте колеса. Когда колесо имеет тяжелый подшипник, сопротивление возрастает. Вот почему «ступичный подшипник» относится к компоненту, который отвечает за снижение трения между частями во время вращения колеса.

Когда движущиеся части колеса имеют меньшее сопротивление между собой, это снижает износ и эрозию, которые образуются.В результате увеличивается срок службы колеса.

Есть разные типы ступичных подшипников, которые производитель может использовать. Вот несколько распространенных типов и их основное назначение.

Шариковые подшипники

Из всех ступичных подшипников шарикоподшипники являются наиболее распространенными и универсальными колесными подшипниками, которые можно использовать. Они способны воспринимать осевые и радиальные нагрузки.

Угловое давление — это осевая нагрузка , а величина веса, приходящаяся на колесо, — это радиальная нагрузка .Вы найдете шариковые подшипники в колесах всех размеров, от колес для роликовых коньков до автомобильных колес.

Прецизионные шариковые подшипники

Конструкция прецизионных шарикоподшипников делает их пригодными для высокопроизводительного использования. Прецизионные шарикоподшипники обладают способностью минимизировать трение, что, в свою очередь, снижает количество выделяемого тепла.

Скорость их вращения обычно выше, чем у штатных подшипников. По всем этим причинам посадочные колеса самолетов и различных гоночных автомобилей имеют прецизионные шарикоподшипники.Эти подшипники разработаны специально для больших осевых и радиальных нагрузок.

Роликовые подшипники

Роликовые подшипники — это тип колесных подшипников, которые широко используются. Единственное, роликовые подшипники не так универсальны, как шариковые. Роликовые подшипники хорошо переносят вес, но не подходят для прохождения поворотов.

Если вы используете колеса, которые должны поворачивать на средней или высокой скорости, то роликовые подшипники для них не подходят. Но если вы используете такие транспортные средства, как продуктовые тележки или ручные тележки, то для них подойдут роликовые подшипники.

Конические роликоподшипники

Обычные колеса легковых и грузовых автомобилей обычно имеют конические роликоподшипники. Они имеют форму конуса, которая снижает трение при поворотах из-за высокой осевой нагрузки.

Когда вы поворачиваете машину, угол наклона колес меняется на разный. В конических роликоподшипниках они предотвращают шлифование смещающихся деталей.

Замена подшипника ступицы рядом со мной

Проверка подшипников ступицы колеса

В вашем автомобиле используется ступичный подшипник ступицы колеса, чтобы шина и обод могли плавно вращаться как на низких, так и на высоких скоростях.Материал колесного подшипника как вращающейся части медленно изнашивается во время использования.

По достижении предела срока службы подшипник ступицы колеса может начать шуметь во время движения.

На этом этапе вы должны поручить квалифицированному специалисту заменить изношенные компоненты с помощью пресса для ступичных подшипников, чтобы восстановить хорошее рабочее состояние вашего автомобиля и устранить неприятные шумы и плохое качество езды.

Предупреждающие знаки о неисправном подшипнике ступицы колеса

Сначала неисправные ступичные подшипники начинают громко пищать во время движения.Вы поймете, что пора заменить ступичный подшипник, если шум будет постоянным, а не только при нажатии на тормоз.

Если вы позволите проблеме усугубиться, ваш автомобиль может дрожать во время движения, особенно на высоких скоростях.

Общие сведения о стоимости замены ступичного подшипника

Чтобы понять общую картину и правильно отремонтировать ваш автомобиль, технические специалисты должны проверить износ разнообразные компоненты, от шин и тормозов до рулевых тяг и рычагов управления, чтобы найти источник шума и вибрации.

Во многих случаях диагностический процесс быстро определяет причину в подшипниках передних колес. После подтверждения диагноза техник напишет наряд на работу, в котором будет указана полная стоимость замены ступичных подшипников.

Как заменяют подшипники ступицы колеса

Техники проходят обширную подготовку, чтобы научиться правильно менять ступичные подшипники. Техники используют в цехе тяжелые инструменты, в том числе большой пресс, для извлечения подшипников из ступицы. На большинстве автомобилей технический специалист должен снять шину, ротор и ступицу, чтобы получить доступ к точке крепления подшипника.

После установки ступицы в пресс требуется несколько минут для замены ступичных подшипников. Ваши новые подшипники также должны быть вдавлены в ступицу, чтобы их задняя поверхность находилась в нужном месте.

После завершения обслуживания техник проведет тест-драйв вашего автомобиля, чтобы проверить уровень шума и качество езды. Если все пойдет хорошо, вам вернут автомобиль.

Ваша машина пищит?

Причиной шума вполне могут быть ступичные подшипники.

Позвольте местному автосервису Meineke провести диагностику, и мы сообщим вам, как мы можем отремонтировать или заменить подшипники ступицы колеса, чтобы вернуть ваш автомобиль в исправное состояние.

Как заменить задний ступичный подшипник на Ford Explorer

Автомобильные ступичные подшипники — очень важный компонент транспортного средства. Они несут ответственность за то, чтобы колеса автомобиля катились по земле с минимальным трением. Они выдерживают весь вес автомобиля и подвержены суровым дорожным условиям, а также нагрузке от крутящего момента двигателя.

Когда они терпят неудачу, они начинают издавать вой, который перерастает в скрежет, а при полном отказе может заклинивать, делая машину непригодной для движения. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, как заменить ступичный подшипник и ступицу на Ford Explorer 2002–2010 годов.

Часть 1 из 1: Замена ступичного подшипника

Необходимые материалы

  • Набор головок для гайки оси
  • Базовый набор ручных инструментов
  • Долото
  • Молот
  • Стойки для домкратов
  • Отбойный молоток с длинной ручкой
  • Трос механика
  • Монтировка
  • Съемник ступицы колеса
  • Проникающее масло
  • Динамометрический ключ
  • Деревянные блоки

Шаг 1: Ослабьте гайки .Ослабьте гайки крепления колеса, подшипник которого будет заменен.

Шаг 2: Поднимите и зафиксируйте автомобиль . Поднимите автомобиль и закрепите его на домкратах, а затем снимите колесо.

Поместите деревянные бруски под переднюю и заднюю часть колеса по диагонали напротив того, с которым вы будете работать.

Шаг 3: Снимите суппорт и его болты . После того, как колесо снято, приступите к снятию болтов суппорта, а затем снимите суппорт.

Если суппорт остается туго затянутым после снятия болтов, вставьте плоскую отвертку между колодкой и суппортом и осторожно подденьте, пока суппорт не освободится.

Освободив суппорт, закрепите его где-нибудь на транспортном средстве, в стороне, с помощью механического троса. Также потратьте время, чтобы отсоединить тросы стояночного тормоза.

Шаг 4: Снимите ротор . После снятия суппорта снимите ротор, чтобы открыть ступицу.

Если кажется, что ротор застрял, убедитесь, что стояночный тормоз отключен, или попробуйте ударить молотком по поверхности ступицы ротора, пока он не выйдет из строя.

Шаг 5: Снимите гайку оси . Снимите осевую гайку, используя длинную ручку отбойного молотка и соответствующую головку для гайки оси.

Шаг 6: Снимите верхний рычаг . Снимите два стяжных болта, которыми верхний рычаг и концы шарового шарнира передней тяги крепятся к шпинделю.

Шаг 7: Разъедините шаровые опоры рычага подвески и рычага . Их следует отделить от зажимных скоб на шпинделе.

Обильно опрыскайте их проникающей жидкостью, так как они могут заржаветь, а затем используйте монтировку, чтобы высвободить их. Если они не разделяются, вставьте долото между зажимными скобами и раздвиньте их, пока соединение не ослабнет.

Шаг 8: Отверните болт нижнего рычага подвески. После того, как оба шарнира разъединены, снимите болт нижнего рычага управления со шпинделя.

Шаг 9: Снимите ступицу с автомобиля . Теперь шпиндель должен быть полностью отсоединен от автомобиля и готов к снятию с помощью съемника ступицы колеса.

Установите съемник ступицы колеса, используя несколько гаек, а затем затяните центральный болт съемника до тех пор, пока ступица не освободится.

Шаг 10: Установите новые компоненты ступицы . На этом этапе шпиндель должен быть удален и готов к установке новых деталей.

По мере того, как ступица и подшипник вдавливаются в шпиндель, потребуется заводской пресс для снятия старого подшипника и ступицы и установки новых компонентов. Если магазинного пресса нет в наличии, вы можете попросить профессионала сделать это за вас.

Шаг 11: Установите ступицу на автомобиль . После того, как новые компоненты будут установлены в ступицу, переустановите ее на автомобиль в порядке, обратном процедуре снятия.

Затяните гайку оси до значения, указанного производителем, а затем установите колесо на автомобиль.

В большинстве случаев замена подшипника задней ступицы на Ford Explorer является несложной задачей, однако могут быть случаи, когда это может стать трудным, например, когда шаровые шарниры заржавели на шпинделе или когда гайка оси затянута очень сильно и сложно. удалять.В этих случаях может быть хорошей идеей обратиться к профессиональному технику, например, из компании YourMechanic, для замены ступицы колеса в сборе, чтобы убедиться, что работа выполнена должным образом.

Стоимость замены подшипника ступицы колеса

(передний и задний) // Auto Wranglers

Знаете ли вы, что делают ступичные подшипники вашего автомобиля? Вы даже знали, что в вашей машине есть ступичные подшипники? Эти детали небольшие, но они выполняют чрезвычайно важную функцию, обеспечивая легкость вращения колес, чтобы ваш автомобиль продолжал катиться по дороге долгие годы.

Подшипники ступиц со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Часто симптомы неисправного ступичного подшипника можно распознать еще до того, как он полностью выйдет из строя. Заблаговременное обнаружение этого может предотвратить дальнейшее повреждение компонентов рулевого управления, системы подвески или колес и шин. Если вам нужно заменить ступичный подшипник, продолжайте читать, чтобы лучше понять, что эти детали делают и сколько это будет вам стоить.

Получите мгновенное предложение

Что такое ступичный подшипник?

Подшипник ступицы колеса — это металлическое кольцо, содержащее набор шариковых подшипников, которые помогают колесу вращаться с минимальным трением.Подшипники используются во многих различных приложениях, и они всегда помогают снизить трение. Шариковые подшипники, входящие в состав колесного подшипника, обычно изготавливаются из стали, а сам колесный подшипник может быть разных форм и размеров.

Типичный ступичный подшипник — круглый с круглыми шарикоподшипниками внутри. Однако в современных транспортных средствах часто используются различные типы ступичных подшипников, чтобы они лучше выдерживали постоянное давление вождения. Позже в этой статье мы обсудим различные типы ступичных подшипников.Знание того, какой тип подшипника установлен в вашем автомобиле, имеет важное значение для получения более точной оценки затрат, связанных с заменой.

Как узнать, испортился ли подшипник ступицы колеса?

Подшипники колес рассчитаны на долгие годы. Колесный подшипник нередко может служить на 100 000 миль и более. Так что это не тот ремонт, который вам нужно будет проводить часто. Однако знание признаков неисправного ступичного подшипника может помочь вам избежать дальнейшего повреждения вашего автомобиля.Вот некоторые из общих признаков проблемы.

Скрежет или скрежет

Помните, что основная задача ступичного подшипника — уменьшить трение, чтобы колесо легко вращалось. Таким образом, когда ступичный подшипник начинает выходить из строя, возникает большее трение. Вы часто можете услышать это, когда это происходит, когда трение и тепло начинают накапливаться внутри ступичного подшипника. Шум колесных подшипников почти всегда бесполезен.

Если вы заметили звук, похожий на царапание или трение металла одной из ваших шин, это может указывать на проблему с подшипником ступицы колеса.Подшипники обычно выходят из строя в разное время, поэтому, если вы заметили это только на одном из ваших колес, это еще больше признак того, что виноват подшипник ступицы. Громкий скрежет одной шины всегда является хорошим индикатором неисправности ступичного подшипника.

Ваш автомобиль тянет в сторону

Этот симптом также может указывать на другие проблемы, такие как неправильная регулировка углов установки колес или деформация тормозных роторов, но также возможно, что основной причиной проблемы является подшипник ступицы колеса. Когда ступичный подшипник изнашивается, это вызывает чрезмерное колебание и движение шины.Это движение может привести к тому, что ваш автомобиль будет тянуть в одну или другую сторону.

Если ваш автомобиль тянет в сторону, попросите механика все проверить. Это может быть так же просто, как поправка соосности, но это также может означать, что у вас изношен подшипник.

Неравномерный износ шин

В идеальном мире все шины должны изнашиваться равномерно и одновременно нуждаться в замене. В конце концов, они вместе проходят одинаковое расстояние. Если вы заметили, что у одной из ваших шин протектор меньше, чем у других, или протектор на одной стороне шины изнашивается быстрее, чем на другой стороне той же шины, вам следует проверить ступичные подшипники.

Плохой подшипник ступицы колеса может привести к небольшому наклону колеса во время движения. Этот небольшой наклон быстро изнашивает одну сторону шины быстрее, чем другую. Чрезмерное колебание шины также может вызвать неравномерный износ шины. Это легко проверить, поэтому всегда следите за своими шинами!

Вибрация рулевого колеса

Обращайте внимание на рулевое колесо, когда едете на машине по дороге. Он должен быть плавным и не требующим усилий во время движения.Если вы заметили, что ваше колесо шатается или вибрирует, вам следует проверить это в ремонтной мастерской. Вибрирующее рулевое колесо, вероятно, указывает на то, что шина вышла из равновесия или подшипник ступицы колеса нуждается в замене.

Избыточное движение или люфт в ваших колесах

Обычному человеку этот симптом немного сложнее диагностировать. Во-первых, это требует, чтобы ваша машина была оторвана от земли, чтобы вы могли попытаться трясти или покачивать колесо. Итак, вам понадобится гидравлический домкрат или подъемник, чтобы поднять колеса над землей.

Как только колесо оторвалось от земли, попытайтесь покачивать им из стороны в сторону или назад и вперед. В вашем колесе почти не должно быть люфта, поэтому оно не должно перемещаться из стороны в сторону, когда вы на него нажимаете. Если он имеет избыточный люфт, то, вероятно, этот ступичный подшипник вышел из строя и нуждается в замене.

Теперь, когда вы знаете наиболее распространенные симптомы неисправности ступичного подшипника, вы можете искать проблемы. Хотя они не часто выходят из строя, подшипники со временем изнашиваются. Знание того, что нужно слушать и искать, может помочь вам уловить это как можно раньше, чтобы это не превратилось в огромный ремонт автомобиля.

Получите мгновенное предложение

Стоимость замены подшипника ступицы колеса — Какие у вас подшипники ступицы колеса?

Информация о том, какие у вас ступичные подшипники, может помочь вам лучше оценить затраты на ремонт вашего автомобиля. Тип, который у вас есть, обычно зависит от марки и модели автомобиля. Как стоимость деталей, так и затраты на рабочую силу будут зависеть от типа подшипников в вашем автомобиле.

Существует четыре наиболее распространенных типа ступичных подшипников:

  • Шариковые подшипники
  • Прецизионные шариковые подшипники
  • Роликовые подшипники
  • Конические роликоподшипники

У каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы. Шариковые подшипники являются самым основным типом, и они также являются наиболее распространенными. Они хорошо работают в самых разных условиях и хорошо справляются с весом и давлением на поворотах. Это один из самых универсальных типов ступичных подшипников.

Прецизионные шарикоподшипники

очень хорошо работают для уменьшения трения и нагрева, поэтому они часто используются в высокопроизводительных приложениях, таких как гоночные автомобили и колеса самолетов. Роликовые подшипники хорошо справляются с нагрузкой, но не очень хорошо справляются с давлением на поворотах. Они не так универсальны, как шариковые подшипники.

Наконец, конические роликоподшипники используются в колесах многих легковых и грузовых автомобилей. Они имеют коническую форму, что позволяет им хорошо переносить вес, сохраняя при этом отличную способность к давлению на поворотах.

Стоимость замены подшипников будет зависеть от того, какой у вас тип, нужно ли заменять подшипники передних или задних колес и сколько подшипников необходимо заменить. Давайте делать это шаг за шагом.

Подшипники ступицы переднего колеса

Если у вас автомобиль с передним приводом, замена этих подшипников обычно обходится дороже, чем замена задних подшипников. Передние части будут соединены с поворотным кулаком и ведущим мостом вашего автомобиля. Это требует больше времени и труда для замены детали.В большинстве случаев потребуется замена всего узла ступицы, если у вас нет исправного узла ступицы, который позволяет снимать и заменять только подшипник.

Тормозные суппорты и роторы необходимо будет снять, чтобы получить доступ к ступице колеса, чтобы можно было снять подшипник. При замене он набивается консистентной смазкой для обеспечения смазки и защиты от попадания воды и влаги. Если ступица колеса не разваливается, значит, она уже закрыта, чтобы не допустить попадания воды.

Средняя стоимость замены обоих подшипников передних колес составляет от 250 до 500 долларов.Примерно 40% этой стоимости приходится на детали, а оставшиеся 60% — на оплату труда.

Подшипники заднего колеса

Замена подшипников задней ступицы зачастую немного дешевле, чем передних, хотя это опять же зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Чтобы заменить оба задних подшипника, вы можете рассчитывать заплатить где-то от 200 до 400 долларов как за детали, так и за работу.

В том маловероятном случае, если у вас неисправны передние и задние ступичные подшипники, вам потребуется довольно дорогостоящий ремонт.Замена всех 4 подшипников, вероятно, будет стоить около 1000 долларов. В большинстве случаев это не ремонт, на который распространяется гарантия, поскольку обычно срок ее действия истекает задолго до того, как эти детали выйдут из строя.

Если у вас нет таких денег на ремонт автомобиля, подумайте о продаже вашего автомобиля Auto Wranglers. Мы сделаем вам мгновенное предложение наличными на вашу машину, и вы сможете получить деньги в кармане в течение дня или двух. Мы всегда предоставляем бесплатную буксировку и пикап, и вы можете использовать эти деньги, чтобы купить автомобиль, не нуждающийся в замене деталей!

Можно ли водить машину с неисправным подшипником ступицы колеса?

Совершенно не рекомендуется ездить с неисправным ступичным подшипником.Вождение автомобиля в таком состоянии приведет к его дальнейшему повреждению. Вы будете выделять много избыточного тепла, и это может повредить тормозные диски и колодки. Если это произойдет, вам придется заплатить и за замену тормозных колодок! Когда ваше колесо слишком сильно раскачивается, это также может повредить вашу ось и / или колесо.

Вы должны немедленно поручить профессиональному механику осмотреть ваш автомобиль, чтобы избежать дальнейших повреждений. Хотя можно заменить ступичный подшипник самостоятельно, у большинства автовладельцев просто нет ноу-хау, необходимого для выполнения этой работы.Если у вас нет денег, чтобы заплатить авторемонтной мастерской, позвоните Auto Wranglers. Мы платим наличными за машины по всей стране, и мы также хотели бы купить вашу. Положите эти дополнительные деньги на новый автомобиль, у которого нет этих проблем!

Как часто следует заменять подшипники ступицы колеса

Обычно ступичные подшипники нуждаются в замене только при возникновении проблем. Эти детали обычно не заменяются по графику профилактического обслуживания.Обращайте внимание на признаки неисправности подшипников передних или задних колес, чтобы знать, когда механик должен осмотреть автомобиль. Если вовремя поймать, то ремонт будет посильным. Однако, если он зайдет слишком далеко и повредит другие детали, вам может быть лучше продать свой автомобиль Auto Wranglers, чем пытаться за все это заплатить.

Заключение

Независимо от того, есть ли у вас Honda Accord, Toyota Camry или Chevrolet Silverado, у вашего автомобиля есть ступичные подшипники, которые со временем изнашиваются.К счастью, эти детали обычно служат много лет, поэтому вам не нужно часто беспокоиться об этом ремонте. Вы можете рассчитывать заплатить пару сотен долларов за замену одного подшипника и до 1000 долларов или больше за замену всех четырех. Если у вас нет таких денег, обратитесь в Auto Wranglers, чтобы продать вашу машину за наличные, чтобы у вас были деньги на покупку автомобиля, у которого нет проблем.

Получите мгновенное предложение Подшипники ступицы

— Advance Auto Parts

Гарантии

Все товары продаются на AdvanceAutoParts.com покрываются гарантией. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору службы или механику от дилера автомобилей, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение просто не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

.

Рассчитать расход топлива калькулятор: Калькулятор расхода топлива

Калькулятор расхода топлива

На нашем сайте представлены два вида калькуляторов, которые позволяют рассчитать сколько нужно топлива для поездки на дачу, к родственникам, или для подсчета расходов в путешествии:

  1. Калькулятор, высчитывающий средний расход  горючего  и его цену по километражу  и  объему потребленного топлива.
  2. Калькулятор, позволяет подсчитать расход топлива за пройденное расстояние, а также цену всего путешествия, учитывая потребление горючего на сто километров, дистанцию и стоимость горючего за один литр.

Вводите истинные значения – и калькулятор рассчитает точно и без погрешностей!

Как рассчитывается расход топлива на 100 километров

Изначально нужно подсчитать расстояние, за которое автомобиль тратит целый бак горючего (дизтопливо, бензин или метан/пропан). Выполняем следующие действия:

  1. Требуется выяснить, сколько литров топлива вмещает бак вашего автомобиля. Ездите, пока на панели не появится значок «бензобака» — предупреждение о том, что пора заправляться. Загорание лампочки значит, что в баке осталось примерно 10 л.
  2. Заправьте весь бак до срабатывания предохранителя пистолета. В чеке с заправки будет указано количество залитого горючего. Прибавьте к нему 10 л. Теперь вы знаете объем бака.
  3. Далее необходимо сбросить счетчик пробега и ездить, пока снова не сработает датчик. Тогда запишите километраж, который был пройден на целом баке топлива.

Когда мы знаем все показания, можно высчитать в калькуляторе, сколько в среднем расходует автомобиль топлива, достаточно просто перенести показания, также добавив стоимость одного литра топлива.

Чтобы самостоятельно подсчитать потребление топлива на 100 километров, воспользуемся формулой:

Расход топлива = X * 100 / Y

Где:

  • X – объем топливного бака
  • Y – расстояние, за которое было истрачено все это топливо

Вот другой способ расчета: загорелась лампочка на панели, залейте 10 литров горючего и катайтесь до очередного появления значка «бензоколонка». Запомните пройденное расстояние (например, пройдена 75 км), тогда:

10 * 100 / 75 = 13,3

Получаем на 100 километров двигатель расходует 13,3 литра.

Рассчитываем расход топлива на нужное расстояние

Провести расчет топлива на расстояние уже не составит столько сложностей. Что для этого нужно?

И так, понадобится значение среднего расхода топлива. Его можно узнать в руководстве по эксплуатации, или же выяснить с помощью калькулятора среднего расхода на 100 км.

Далее нужно внести данные планируемого расстояния и стоимость одного литра топлива.

Что вы получаете в итоге:

  • Количество топлива, которое будет израсходовано за определенное расстояние,
  • Общую стоимость топлива.

Калькулятор расхода топлива для автомобилей на 100 км.

Марка автомобиляРасход бензина
ВАЗ-1111 «Ока»6,5
ВАЗ-21048,5
ВАЗ-21058,5
ВАЗ-21068,5
ВАЗ-21078,6
ВАЗ-21088,0
ВАЗ-210937,7
ВАЗ-11183 «Калина»8,0
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива»10,5
ГАЗ-311013,0
УАЗ-3151215,5
УАЗ-3151416,7
УАЗ-315195 Hunter13,8
УАЗ-3159 «Барс»16,5
УАЗ-3163-10 «Патриот»13,5
Alfa Romeo 116 2.48,3
Alfa Romeo 166 2.5 V613,1
Audi 80 1.68,5
Audi 100 2.310,1
Audi A4 1.68,6
Audi A4 1.810,0
Audi A6 1.8 T9,1
Audi A6 2.09,4
Audi A6 2.410,6
Audi A6 2.4 quattro12,2
Audi A6 2.5 TDI6,9
Audi A6 2.610,0
Audi A6 2.7 Biturbo quattro13,2
Audi A6 2.811,5
Audi A6 3.0 quattro13,1
Audi A6 3.2 quattro11,6
Audi A6 4.2 quattro14,8
Audi A8 2.811,5
Audi A8 4.214,4
Audi Allroad 2.7 quattro14,2
Audi Q7 3.0 TDI12,3
BMW 316i7,7
BMW 318i8,3
BMW 320iA10,3
BMW 325CI10,4
BMW 520i9,9
BMW 523i9,6
BMW 523iA10,9
BMW 525i10,0
BMW 528i10,4
BMW 530D9,4
BMW 530i10,7
BMW 545i11,5
BMW 545iA12,3
BMW 725 TDS10,1
BMW 735i12,8
BMW 740i13,4
BMW 745iLA12,8
BMW 750iLA13,2
BMW 760iLA15,1
BMW M311,0
BMW X5 4.415,8
BMW X5 4.815,5
Cadillac Escalada 6.019,3
Cadillac SRX 4.6 4WD15,2
Chevrolet Astro Van 4.317,9
Chevrolet Blazer 116 DW15,0
Chevrolet Blazer 350611,6
Chevrolet Blazer LT15,5
Chevrolet Caprice 5.716,2
Chevrolet Cavalier 2.2i8,5
Chevrolet Chevy Van19,0
Chevrolet Evanda 2.010,4
Chevrolet Lacetti 1.67,6
Chevrolet Lanos 1.58,0
Chevrolet Suburban 7.423,3
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD17,0
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD15,8
Chevrolet Voyager 2.5 TD9,8
Chevrolet Voyager 2.4 SE13,2
Chrysler 300M 3.5V12,5
Chrysler Status LX 2.5 V611,5
Citroen Berlingo 1.48,1
Citroen Berlingo 1.89,1
Citroen Berlingo 1.9D7,4
Citroen C5 2.010,4
Citroen C5 3.011,0
Daewoo Espero 1.58,2
Daewoo Espero 2.010,0
Daewoo Nexia 1.57,9
Daewoo Nexia 1.5 GL7,7
Daewoo Nexia 1.5 GLX8,2
Dodge Caravan 3.8 V613,9
Dodge RAM 250015,6
Fiat Marea 1.68,5
Ford Escort 1.47,8
Ford Escort 1.68,3
Ford Escort 1.8D Wagon7,5
Ford Explorer 4.0 4WD13,5
Ford Explorer 4.0 6V 4WD19,0
Ford Focus 1.47,4
Ford Focus 1.68,8
Ford Focus 1.6 16V8,1
Ford Focus 1.88,1
Ford Focus 2.08,5
Ford Focus II 2.08,1
Ford Galaxy 2.0 CLX9,7
Ford Galaxy 2.8 GLX11,4
Ford Maverick XLT 2.3 4WD11,0
Ford Mondeo 1.6i CLX8,1
Ford Mondeo 1.88,2
Ford Mondeo 2.010,7
Ford Mondeo 2.0i CLX8,8
Ford Mondeo 2.511,1
Ford Ranger 2.5TD 4WD12,0
Ford Scorpio 2.08,5
Ford Scorpio 2.3i 16V10,0
Ford Taurus 3.013,5
Ford Tourneo Connect 1.810,3
Ford Transit Connect 1.810,4
Ford Windstar 3.0 6V GL12,5
Honda Accord 2.09,1
Honda Accord 2.29,5
Honda Civic 1.47,5
Honda CR-V 2.010,3
Honda CR-V 2.0 4WD12,3
Honda Legend V6 3.5i12,5
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS7,0
Hyundai Accent 1.58,9
Hyundai Elantra 1.6 GLS8,4
Hyundai Elantra 1.8 GLS8,7
Hyundai Getz 1.36,7
Hyundai Lantra GLS 1.6i8,9
Hyundai NF 2.4 GLS11,4
Hyundai Sonata 2.09,5
Hyundai Sonata 2.711,4
Hyundai Santa Fe 2.0D8,3
Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD11,4
Hyundai Terracan 2.9 TD10,0
Hyundai Terracan 3.518,1
Hyundai Trajet 2.012,4
Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD10,2
Hyundai XG 2.511,9
Infiniti QX 56 4WD19,3
Isuzu Trooper 3.5 4WD16,4
Jaguar Magestic 4.013,3
Jaguar Sovereign X58 4.013,0
Jaguar XJ8 3.511,8
Jeep Cherokee 2.5D10,3
Jeep Cherokee 4.013,5
Jeep Grand Cherokee 2.7 TD11,4
Jeep Grand Cherokee 4.717,6
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.016,8
Kia Avella 1.58,0
Kia Carnival 2.514,5
Kia Clarus 2.011,7
Kia Magentis 2.09,9
Kia Magentis 2.511,9
Kia Opirus 3.012,0
Kia Rio 1.58,2
Kia Sorento 2.411,5
Kia Spectra 1.68,2
Kia Spectra 1.69,4
Kia Sportage 2.012,9
Kia Sportage 4 door HB12,2
Land Rover Discovery 2.5D9,4
Land Rover Discovery 2.7 TD13,3
Land Rover Discovery V8i15,5
Lexus GS 30012,2
Lexus LS 40012,8
Lexus LS 43013,7
Lexus LX 45017,8
Lexus LX 47016,8
Lexus RX 30015,0
Lincoln Navigator 5.4i V84WD18,0
Lincoln Town Car 4.615,8
Mazda 6 2.09,2
Mazda 626NB 1.9 Comfort8,2
Mercedes-Benz C 180K9,3
Mercedes-Benz C 200K10,0
Mercedes-Benz C 32011,7
Mercedes-Benz E 2009,5
Mercedes-Benz E 24011,0
Mercedes-Benz E 28013,8
Mercedes-Benz E 320S12,0
Mercedes-Benz E 43012,6
Mercedes-Benz G 50018,7
Mercedes-Benz ML 32014,0
Mercedes-Benz S 320L12,3
Mercedes-Benz S 35011,5
Mercedes-Benz S 42015,0
Mercedes-Benz S 50014,8
Mercedes-Benz S 500 4Matic15,1
Mercedes-Benz S 60016,8
Mercedes-Benz S 600L15,2
Mercedes-Benz Viano 3.213,7
Mercedes-Benz Vito 110D9,6
Mitsubishi Carisma 1.67,8
Mitsubishi Carisma 1.88,0
Mitsubishi Galant 2000 V6-24V9,5
Mitsubishi Grandis 2.410,8
Mitsubishi L 200 2.5TD11,9
Mitsubishi Lancer 1.69,0
Mitsubishi Lancer 13007,5
Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD9,3
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD10,7
Mitsubishi Pajero 2500 TDGL11,0
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V15,5
Mitsubishi Pajero Sport 300013,8
Mitsubishi Space Gear 250010,7
Mitsubishi Space Star 1.69,1
Mitsubishi Space Wagon 2.4WD11,2
Nissan Almera 1.57,6
Nissan Almera 1.6 GX8,0
Nissan Almera 1.88,0
Nissan Maxima 2.011,2
Nissan Maxima 3.5 SE11,3
Nissan Patrol 4.516,2
Nissan Patrol GR 3.0D12,8
Nissan Primera 1.67,3
Nissan Primera 1.89,4
Nissan Teana 2.0 Elegance10,0
Nissan Teana 2.310,5
Nissan Terrano 2.7 TD11,2
Nissan X-Trail 2.5 4WD11,1
Nissan X-Trail 4WD 2.011,9
Opel Astra Caravan 1.68,3
Opel Frontera 2.2i12,0
Opel Omega 2.0 16V9,8
Opel Omega 2.5 V611,4
Opel Tigra 1.6i7,5
Opel Vectra 1.89,3
Opel Vectra 2.09,9
Opel Zafira 2.210,6
Peugeot 2057,0
Peugeot 3067,7
Peugeot 406 2.010,1
Peugeot 407 2.210,8
Peugeot 6079,6
Peugeot Partner 1.68,4
Pontiac Trans Sport 3.814,6
Pontiac Trans Sport 3.8 V612,6
Porsche 911 Carrera11,0
Range Rover 4.016,7
Range Rover 4.416,8
Renault 19 Europa 1.47,5
Renault Clio Symbol 1.47,3
Renault Laguna 1.68,3
Renault Laguna RXE 2.0 16V9,7
Renault Logan 1.47,0
Renault Megane 1.6e7,5
Renault Megane Classic 1.68,8
Renault Safrane 2.4 20V10,0
Renault Scenic 1.68,4
Saab 9-5 2.311,4
Saab 900 2.0i9,7
Saab 9000 CD 2.0 turbo10,5
Saab 9000 Griffin 3.012,0
Skoda Fabia 1.47,7
Skoda Felicia Combi LX 1.37,3
Skoda Felicia Combi LX 1.67,8
Skoda Octavia 1.69,5
Skoda Octavia 1.8 T8,5
Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD6,8
Skoda Octavia Combi 1.68,7
Skoda Octavia Combi 1.8 SLX9,0
Skoda Super B 1.8T9,0
Subaru Forester 2.012,1
Subaru Legacy 2.08,8
Subaru Legacy Outback 2.511,0
Subaru Legacy Wagon 2.511,1
Suzuki Grand Vitara 1.610,0
Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD11,0
Suzuki Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD13,3
Toyota Avensis 1.88,6
Toyota Avensis 2.09,8
Toyota Avensis 2.410,3
Toyota Camry 2.210,0
Toyota Camry 2.411,2
Toyota Camry 3.012,1
Toyota Camry 3.511,1
Toyota Corolla 1.69,0
Toyota Corolla 1.6 Combi8,2
Toyota Crown 2.010,6
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD13,5
Toyota Land Cruiser 100 4.717,2
Toyota Land Cruiser FZi 8016,3
Toyota Land Cruiser HDj 8011,8
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD13,0
Toyota Land Cruiser Prado 3.413,7
Toyota Land Cruiser Prado 4.014,1
Toyota Previa 2.412,3
Toyota RAV-4 2.011,0
Toyota Town Ace 2.0 4WD9,2
Volkswagen Bora 1.67,8
Volkswagen Bora 1.8T8,5
Volkswagen Bora 2.010,3
Volkswagen Golf 1.88,8
Volkswagen Golf III 2.9 Syncro11,7
Volkswagen Passat 1.89,0
Volkswagen Passat 1.8T10,1
Volkswagen Passat 2.09,9
Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion14,9
Volkswagen Polo 1.6Ti6,5
Volkswagen Sharan 1.8T10,5
Volkswagen Touareg 3.213,9
Volkswagen Vento GL 1.89,0
Volvo 440 GLT 1.88,5
Volvo 460 2.0i9,3
Volvo 850 GLT 2.410,0
Volvo 940 2.310,3
Volvo 940 T 2.310,5
Volvo 960 2.511,5
Volvo 960 3.012,2
Volvo S40 1.8i8,3
Volvo S40 2.0i9,5
Volvo S60 2.49,3
Volvo S60 2.5T AWD11,3
Volvo S70 2.0i 10V10,4
Volvo S80 2.410,7
Volvo S80 2.8 T612,7
Volvo S90 3.012,5
Volvo S90 3.0i11,8
Volvo V70 2.5L10,4
Volvo V70 XC 2.411,8
Volvo XC 90 2.513,9

Расход топлива — Средний калькулятор Потребление для вашего автомобиля

Потребление:

Цена/1 км: — $

↓Translated by automatic translator↓

Расход топлива автомобиля Средняя

Средний расход топлива является информация, которая имеет важное значение для большинства предприятий, чтобы оценить, насколько это экономическое и движение их автомобиля. Какие автомобили имеют свои собственные панели приборов компьютер может рассчитать средний расход топлива автоматически проверять и бизнес и знает о немедленном и потреблении и о среднем расходе топлива. Если вы не получили компьютер в машине, которая могла бы рассчитывать потребление Автоматически, этот калькулятор должен быть полезным для вас. Калькулятор выше, обеспечивает расчет среднего расхода топлива. Вы можете выбрать и единицы измерения объема для вашего расчета, между литрами и галлонами, расстояние, пройденное за выбор единиц между километрах и милях. Калькулятор автоматически подсчитывает, сколько километров или миль вы едете за одну единицу топлива (один литр или на один галлон). Вы можете заполнить и стоимость топлива в качестве дополнительной информации и калькулятор автоматически проверять! Рассчитать стоимость за один километр пройденного пути.

Как Расход топлива Рассчитать?

Вы можете использовать калькулятор, который доступен на веб-сайте или вы можете использовать эту простую формулу:

Средний расход = потребленного топлива / (расстояние / 100)

или

Средний расход = (потребленного топлива / расстояние) * 100

Оба они эквивалентны с использованием которой вы хотите.

Расход топлива Метод измерения

Мы всегда начинаем с полным баком, чтобы мы заправить автомобиль полный топливный бак. Через какое-то расстояние (например, 500 км — как больше расстояние, таким образом, тем лучше результат), мы снова заправлять машину бак. Теперь у нас есть значения расстояния и потребляемого топлива (это означает заправленный количество топлива,), это то, что нам нужно к вашему расчету. Когда мы хотели бы рассчитывать и стоимость за один километр пройденного пути, мы используем информацию о цене нашего предпоследнего дозаправки (не нашей последней дозаправки) Потому что наша машина потребляла это топливо. Если вы хотите узнать информацию о результате весьма пунктуально, вы всегда рассчитать расход топлива от максимального расстояния вы едете на один полный бак (вы дозаправки ваш топливный бак после красного контроля запаса топлива загорается).

Топливо Пример расчета Потребление

Средний расход = (потребленного топлива / расстояние) * 100
Средний расход = (52/847) * 100
Средний расход = 0,06139 * 100
Средний расход = 6,139 л/км

Рассчитать расстояние поездки и расход топлива

Как рассчитать расстояние поездки и расход топлива


Собираясь в дальнюю поездку, полезно заранее рассчитать точное расстояние между пунктами на маршруте. Еще лучше – учесть нужный объем топлива, который понадобится автомобилю в пути.

Это удобно сделать с помощью сервиса на нашем сайте. Воспользоваться им легко.
Для этого необходимо:

  • Перейти на страницу расчета расстояния и расхода топлива — расчет расстояния
  • Указать пункт «А» – это место, откуда поездка начинается, и точку «Б» – пункт назначения.
  • Справа нужно добавить средний расход топлива. Эти данные указываются в документации транспортного средства. Если автомобиль взят на прокат в нашей компании, информацию можно уточнить у менеджера или на странице автомобиля на сайте.
  • Рядом – цена за литр бензина или дизеля. Для Беларуси цифры указываются в рублях. Если поездка зарубежная, то можно выбрать евро или доллары.
    У каждого автомобиля в каталоге аренды авто в карточке авто указан его расход топлива на 100 км.
  • Чуть ниже выберите тип транспорта – грузовик или легковой.
    Если на маршруте планируются грунтовые переезды или паромные переправы, то укажите на это, поставив галочку у соответствующего пункта.

Когда все данные вписаны, нажмите на кнопку «Рассчитать». Появится карта, показывающая маршрут. Также сайт выдаст информацию: длина пути, ожидаемое время поездки и литры топлива, которые будут израсходованы.

Обычно карта выдает, как минимум, два варианта маршрута. Это быстрый путь, позволяющий сэкономить время, и эконом. Эконом отличается тем, что позволяет сжечь меньше топлива, а значит такая поездка обойдется дешевле.

Ниже карты есть легенда маршрута, показывающая, какие пункты встретятся по пути и где нужно повернуть. Тут же можно внести изменения, например, отметить нежелательные объекты. Тогда маршрут перестроится в объезд этих пунктов.

Если вы берете автомобиль в прокат, то подобные расчеты будут нужны по двум причинам. Первая – вы точно знаете, сколько времени займет поездка. Это поможет вернуть автомобиль вовремя и не переплатить за лишние сутки. Вторая – вы знаете, сколько топлива уйдет и можете внести это в бюджет. Особенно полезно, если поездка деловая и расходы оплачиваются бухгалтерией компании.

Расход топлива в час. Расчет параметров от нагрузки на двигатель.

Расход топлива в час. Расчет параметров от нагрузки на двигатель.

Расход топлива в час. Расчет параметров от нагрузки на двигатель.

Калькулятор теоретического расхода топлива автомобиля / грузовика по идеальному стехиометрическому отношению воздух / топливо, объему двигателя и оборотам вращения коленвала / распредвала … Ввиду повышенной сложности — вычисления выполняются в два этапа …

При вводе числовых значений — использовать точку, вместо запятой, в качестве разделителя (требование JavaScript) … Поле, следующее за знаком = 0 — является расчетным, калькулируемым … Изменять его значение — не требуется, иначе, оно — все равно будет перезаписано на вычисленное при расчетах … Подставлены примерные значения параметров грузового дизельного двигателя магистрального тягача …

Часть 1. Узнать обороты и нагрузку двигателя.

Расчет нагрузки двигателя и оборотов … Вспомогательные вычисления …

Максимально, по паспорту ТС … Текущее значение, параметры … Расчет нагрузки по ***, проценты …

… … = % : по HPR / лошадиные силы …

… … = % : по NM / крутящий момент …

Ввести полученное значение в окно формы — ниже … Или — сразу указать в процентах, если известно …

: Нагрузка на двигатель / Load Engine, % … Значение используется для дальнейших расчетов …

: Текущие обороты двигателя, об/мин …

= : Расчетные обороты коленвала в час, об/час …

= : Расчетные обороты распредвала в час, об/час …


Часть 2. Узнать расход топлива, литров в час и отклонение от нормы.

Расчет воздуха для двигателя …

: Объем двигателя в литрах …

: Коэффициент наполнения цилиндров …

: Коэффициент перевода воздуха литры в кг …

= : Расчетное потребление воздуха, литров в час …

= : Расчетное потребление воздуха, килограмм в час …


Расчет топлива для двигателя …

: 1 , Отношение воздух / топливо …

: Плотность топлива … Коэффициент перевода литры в кг …

= : Расчетное максимальное потребление топлива, литров в час …

= : Расчетное максимальное потребление топлива, килограмм в час …


Сравнение заданного и фактического расхода топлива …

л/ч : текущий расход топлива по параметрам …

= л/ч : заданный расход топлива двигателем — по формулам …

= % : отклонение в процентах …


Количество цилиндров двигателя — не играет значения, так как учитывается общий объем потребляемого воздуха и вычисляется предполагаемый расход топлива — по нагрузке на двигатель … Калькулятор расхода топлива (литров в час) может применяться для сравнения заданного и фактического потребления топлива двигателем (с учетом нагрузки на двигатель) : …
— на холостом ходу …
— на PTO (принудительный холостой ход / отбор мощности) …
— на произвольных оборотах …
— Однако, с ростом количества цилиндров — нагрузка на двигатель — естественным образом снижается, что обуславливается более равномерной (более — частой) поддержкой заданной скорости оборотов вращения двигателя (толчков ускоряющих сил, способствующих инерционному вращению валов мотора, в противодействие самоторможению от создаваемой ходом поршней — компрессии в цилиндрах) …

Изначально — мне неизвестно, по какой формуле ЭБУ (электронный блок управления) производит вычисление нагрузки на двигатель : …
— по отношению полного объема потребляемого воздуха к текущему …
— по требуемой текущей мощности в HPR / лошадиных силах … HP, HorsePower …
— по требуемому крутящему моменту в NM от максимального …
— в процентах от полной 100% нагрузки …

Также — я не могу прояснить ситуацию с отклонением топлива — значение : отрицательное или положительное — свидетельствует об избытке или недостатке топлива … Смотря с какой стороны подходить к этому вопросу … Однако, чрезмерное отклонение — указывает на неисправности в работе электронной системы расчета и / или механического дозирования подачи топлива в двигатель … Сбои в показаниях датчиков и механические неисправности могут привносить ошибки в расчеты компьютера управления двигателем и создавать нереальные представления о текущей ситуации работы мотора, что не позволит делать аналитические выводы относительно диагностики неисправностей и способов / путей их устранения …

Примечание : …

— Все значения (кроме рассчитываемых автоматически) — можно и нужно заменить на свои …

— Коэффициент наполнения цилиндров (сопротивление воздуха на впуске) … Средний теоретический показатель …

— Температура, атмосферное и давление во впускном коллекторе (турбонаддув), а также степень (процент) открытия EGR — в этом ознакомительном калькуляторе — не учитываются … Также — как и лямбда выхлопных газов … Задача расчетов — показать, откуда берется значение расхода топлива литров в час на холостом ходу и его взаимосвязь с основными параметрами работы двигателя внутреннего сгорания / ДВС, бензинового и дизельного типа …

— Стехиометрическое отношение воздух / топливо … Бензин, 14.7 : 1 … Дизель, 14.6 : 1 (до 29 : 1 — на разных режимах работы) …

— Плотность топлива … Бензин, АИ-80 : 0.735 ; АИ-92 : 0.745 ; АИ-95 : 0.755 … Дизтопливо, летнее : 0.835 ; зимнее : 0.825 …

— Несмотря на понятное, литровое измерение — все расчеты в ЭБУ выполняются в килограммах … Результаты, обычно, отображаются — в привычных литрах в час … Все значения — конвертируются при вычислении …

— Обычное измерение оборотов вращения двигателя — по оборотам коленвала … 2 оборота коленвала = 1 оборот распредвала … Именно полный оборот распредвала — указывает, что двигатель выполнил полный цикл всех 4-рех тактных операций — для всех цилиндров …

— Измерения желательно производить на прогретом двигателе, так как — непрогретый мотор может проявлять нестабильную работу и повышенный расход топлива …

— Допустимые отклонения заданного / фактического расхода топлива : 5% — по управлению системой топливоподачи ; 20% — по параметрам двигателя … В настоящее время, мне — достоверно неизвестно, какие ограничения накладываются на этот параметр, но (думаю), что — допускается 10% … Нужно уточнить …

О калькуляторе. Калькулятор часового расхода топлива одинаково подходит для отечественных и импортных — легковых и грузовых автомобилей … Если подставить правильные значения, то — для бензиновых, дизельных, газовых и даже смешанных видов топлива … Даже, при диагностике ВАЗ и ГАЗ — владельцы видят этот параметр со значением от 0,7 … 0.9 до 1.7 … 2.1 и часто спрашивают нормально это или нет ? … Не знаю … Все очень индивидуально для каждого двигателя и степени исправности подсистем его управления … Надо брать и считать … Сравнивать напрямую параметры разных автомобилей — нельзя … То, что — применимо для одного авто — совершенно неприемлемо для другого … Хотя, конечно — в отрасли автомобиле- и моторо- строения — есть опорные средние показатели, которых — можно и нужно придерживаться … Но и использовать диагностические средства инструментального контроля, такие, как — газоанализатор, лямбда-метр или калькулятор расхода топлива литров в час — никто не запрещает, а даже — рекомендуется при выявлении неисправностей в работе двигателя автомобиля …

20:46 20.07.2020

Меню раздела, новости и новые страницы.

Главная страница сайта …

… Стоимость грузоперевозок. Калькулятор стоимости. Руб км. Цена километр. Пер … … Мощность, сила авто и грузовика. Динамометрическое измерение, мощностных ха … … Фундамент строения — предварительный расчет, вес и размер, прочность, площа … … Километр. Топливо. Расход. Литр в час. Калькулятор. Cкорость расход топлива … … Оборот колеса, значение. Ratio. Передаточные числа коробки передач. Правиль … … Калькулятор мотора, двигателя. Ход поршня по окружности демпфера и повороту … … Калькулятор. Расход топлива литров в час. Расчет параметров работы цилиндро … … Война, борьба с грибами. Люди в панике. Земля — в опасности. Онлайн игра Гр … … Калейдоскоп, детская забавная игра относительно оси симметрии — привлекател … … Кубики — онлайн компьютерная игра, конструктор для детей и взрослых любого … … Играть в пазлы онлайн на компьютере — простые и бесплатные компьютерные игр … … Быстрый поиск в браузере при серфинге в интернете поможет быстро найти нужн … … Свежие российские и мировые новости одной строкой. Новостной дайджест. Сайт …


Просто и аскетично. © 2021 ТехСтоп Екатеринбург.

С 2016++ техническая остановка создается вместе с вами и для вас …

Калькулятор расхода топлива — вычисляет экономию топлива: литров на 100 км, цену за км и т. Д.

Используйте этот калькулятор расхода топлива , чтобы легко рассчитать расход топлива транспортного средства: легкового автомобиля, автобуса, грузовика и т. Д. В литрах на 100 км, километров за литр, цена за километр и т. д.

Быстрая навигация:

  1. Формула расхода топлива
  2. Различные способы расчета экономии топлива
  3. Как добиться большей топливной экономичности?

Формула расхода топлива

Формула для расчета расхода топлива, используемая в этом онлайн-калькуляторе расхода топлива:

Расход топлива = Израсходованное топливо / Пройденное расстояние

Результат зависит от метрик, используемых в качестве входных: миль на галлон, если входные данные были в милях и галлонах, и км на литр, если входные данные были в километрах и литрах.

Кроме того, калькулятор расхода топлива выведет стоимость топлива на милю или стоимость топлива на км , в зависимости от выбранных единиц измерения, а также миль на доллар / км на доллар. Они очень полезны при оценке ваших затрат на топливо и могут помочь вам легче спрогнозировать ваши расходы в будущей поездке. Например, если вы заметили, что обычно тратите 0,15 доллара за милю (15 центов за милю), то, если вы знаете, что будете путешествовать на 200 миль, вы можете рассчитать стоимость поездки, умножив 200 миль на 0 долларов.15 = 30 долларов за поездку на 200 миль. Аналогично для км.

Различные способы расчета экономии топлива

Топливная эффективность , или экономия топлива, может быть сложной задачей. Понимание этого является ключом к правильной интерпретации и сравнению оценок расхода топлива, например, полученных с помощью этого калькулятора.

Например, вы хотите сравнить два типа автомобилей: A и B. Вы ставите перед задачей два исследования, одно американское и одно французское, причем первое использует километры на литр в качестве показателя эффективности, а второе — литры. за км.Каждый исследователь записывает эффективность двух автомобилей каждого типа или, в качестве альтернативы, потребление одного и того же автомобиля в двух разных средах (доступные данные одинаковы для обоих), и результаты, записанные ими, выглядят следующим образом :

Данные для автомобиля типа A:

Исследователь Автомобиль 1 Автомобиль 2 Среднее значение
Американский (км на литр) 1 км / л 4 км / л 2.5 км / л
Французский (литров на км) 1 л / км 0,25 л / км 0,625 л / км

Данные для автомобиля типа B:

Исследователь Автомобиль 1 Автомобиль 2 Среднее значение
Американский (км на литр) 2 км / л 2 км / л 2 км / л
Французский (литров на км) 0.5 л / км 0,5 л / км 0,5 л / км

Среднее арифметическое. Американский инженер увидит, что для типа A среднее значение составляет 2,5, а для типа B — всего 2,0, делая вывод, что тип A более эффективен, чем тип B, поскольку он может преодолеть большее расстояние с литром дизельного топлива, бензина, газа и т. Д. Французы увидят, что для типа A среднее значение составляет 0,625, а для типа B — 0,5, и сделают вывод, что тип B более эффективен, чем тип A, поскольку автомобиль будет использовать меньше топлива, чтобы преодолеть такое же расстояние.Два исследователя пришли бы к разным выводам , поскольку они использовали разные метрики!

Но кто прав в приведенном выше примере? Расчет расхода топлива верен в обоих случаях. Вопрос в том, что нас волнует при расчете расхода топлива и топливной эффективности. Большинство людей возразят, что, когда мы заботимся о , сколько топлива нам потребуется, чтобы преодолеть заданное расстояние . В таком случае французский исследователь прав, поскольку среднее значение вводит в заблуждение американского исследователя.Вот объяснение, почему: если вы возьмете обе машины типа А и захотите проехать 100 километров на каждой из них, вам понадобится не 200 / 2,5 = 80 литров, а 125 литров бензина (100 литров для первой машины. и 25 литров на второй). Французы правильно сделают это, умножив 200 на 0,625 = 125. Для типа B оба исследователя правильно оценят, что для одной и той же задачи потребуется 100 литров. Следовательно, тип B более эффективен, чем тип A.

Однако, если вы определите эффективность как при преодолении наибольшего расстояния при определенном количестве топлива , то исследователь из США будет прав.Если мы дадим каждому автомобилю типа A литр топлива, они преодолеют 5 километров вместе, а каждому автомобилю типа B будет предоставлен литр топлива, они преодолеют только 4 км вместе. Отсюда следует, что тип A более эффективен, чем тип B, используя это определение. Обратите внимание, что среднее значение км / л не вводит в заблуждение здесь, так как оно составляет 2,5 км / л, и 2 x 2,5 = 5, что верно.

Выше показано, почему при использовании нашего калькулятора расхода топлива, а также других подобных инструментов важно отслеживать конечную цель и точно определять поставленный вопрос, прежде чем проводить измерения и делать выводы.Это также урок по применению соответствующих преобразований данных. Среднее арифметическое не является инвариантным для монотонных преобразований, поэтому это проблема при усреднении производительности двух или более транспортных средств или при усреднении производительности одного транспортного средства в различных ситуациях , например Расход топлива по шоссе и расход по городу может заменить автомобиль 1 и автомобиль 2 в приведенной выше таблице и дать тот же результат.

В примере с автомобилем за основу взят автомобиль Hand D.(1994) «Деконструкция статистических вопросов», , Журнал Королевского статистического общества, , серия A, том 157-3: 317-356. Расчет расхода топлива производится с помощью этого онлайн-калькулятора.

Как повысить топливную экономичность?

Вкратце, лучший способ добиться большей экономии топлива — это:

  1. Поддерживайте свой автомобиль и шины в хорошем состоянии
  2. Избегайте частых ускорений и замедлений
  3. Двигаться с меньшей общей средней скоростью
  4. Избегайте или уменьшите использование кондиционирования воздуха
  5. Уменьшить вес автомобиля, не перевозя лишний груз

Все это позволит снизить расход топлива на единицу пройденного пути.Для получения более подробных советов ознакомьтесь с нашим списком способов повышения экономии топлива.

Калькуляторы топлива »Fuel-Economy.co.uk

Fuel-Economy.co.uk сделал все возможное, чтобы обеспечить точность представленной информации, однако имейте в виду, что она предоставляется только в качестве руководства.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько на самом деле стоит поездка в магазин ? Сколько топлива вам понадобится, чтобы добраться до ваших родственников за много миль? Или, может быть, вам просто интересно посмотреть, как литры на 100 км действительно сравниваются с добрым старомодным MPG?

Что ж, теперь еще больше! Калькуляторы на этой странице абсолютно бесплатны и предназначены для того, чтобы помочь вам получить реальное представление о реальной стоимости этих поездок.Для использования этих калькуляторов в вашем браузере должен быть включен javascript — обратитесь за помощью к файлу справки вашего браузера (нажмите клавишу «F1»).

Стоимость поездки

Чтобы рассчитать, сколько на самом деле будет стоить поездка с точки зрения топлива, укажите
пройденных миль,
миль на галлон для вашего автомобиля и стоимость бензина в пенсах.
Наше приложение также доступно для вашего телефона Android!

Или, если приложения не для вас, почему бы не попробовать наш новый калькулятор бензина в Petrol-Calculator.co.uk?

Требуемое топливо

Чтобы рассчитать, сколько топлива вам понадобится для данной поездки, укажите расстояние в милях, которое вы будете преодолевать во время поездки, и примерное миль на галлон вашего автомобиля.

реальных миль на галлон

Чтобы определить, сколько MPG вы действительно получаете, укажите стоимость топлива, сколько вы потратили на топливо и как далеко это у вас ушло. Например, стоимость топлива может быть 96.9, сумма может составлять 10 фунтов, а пройденное расстояние может составлять 80 миль.

литров / 100 км и миль на галлон

Чтобы преобразовать литры на 100 км в мили на галлон, укажите значение и нажмите нужную кнопку. Например, чтобы узнать эквивалентное значение MPG для 6L / 100KM, введите «6» в текстовое поле значения, затем нажмите кнопку «Преобразовать из L / 100KM в MPG».

Расчеты расхода мазута на судах: что должны знать моряки

Расчет расхода мазута и ведение учета на борту судна — одна из наиболее важных задач, за которые отвечает главный инженер.

Мазут предоставляется фрахтователями судна, и главный инженер должен отчитываться перед ними каждый день с отчетом о расходе мазута, остатке на борту и потребностях в следующем рейсе.

Применяемый метод измерения для корабля кратко описан в этой статье. В описании объясняется процедура измерения данных и расчета годовых значений, задействованное измерительное оборудование и т. Д.

Измерение и учет расхода мазута

Если расходомер установлен на трубопроводе, подающем топливо к источнику выбросов (главный двигатель, дизель-генератор, вспомогательный котел и т. Д.)), показания расходомера являются основным средством определения расхода топлива.

Показания расходомера и температуры топлива должны регистрироваться ежедневно в 12.00 (полдень) среднего времени судна, а также во время прибытия (как указано в отчете о прибытии) и отбытия (как указано в отчете о прибытии), в электронная таблица Excel, содержащая все правильные формулы расчета.

Кредит: Wikimedia / Mtaylor848

Формула (Скорректированная плотность = Плотность при 150C X [1 — {(температура топлива (0C) — 150C) X 0.00065}]) следует использовать для получения скорректированной плотности при зарегистрированной температуре топлива. Для этой цели в таблице Excel предоставлена ​​таблица расчетов.

Прочтите по теме: 3 Важные расчеты, которые должен знать каждый морской инженер на кораблях

Помимо отчетов о расходе топлива каждый полдень, а также по прибытии и отбытии судна, также необходимо записывать показания расходомера при следующих событиях:

• В конце морского перехода
• В начале морского перехода и
• После завершения каждой операции по замене топлива

Дополнительная информация: Процедура замены топлива для судового главного и вспомогательного двигателей

Топливо, переданное из сливного бака или сливного бака мазута обратно в топливный / отстойный бак, должно быть отмечено в отчетах о местонахождении, прибытии и отправлении.Эта сумма будет автоматически вычтена из расхода топлива рейса.

Для источников выбросов, которые не оснащены расходомерами, или когда расходомеры не работают, необходимо проводить мониторинг бункерного топливного бака на борту.

В этом методе показания всех топливных баков, относящихся к источнику выбросов, с использованием данных зондирования / незаполненного объема или показаний указателя уровня должны быть записаны в Журнал зондирования машинного отделения. Расходы должны регистрироваться в таблице Excel.

Кроме того, количество топлива во всех топливных баках на борту судна должно определяться периодически, по крайней мере, в соответствии со следующим графиком.

Количества могут быть определены с использованием стационарной измерительной системы, если таковая имеется, или ручным зондированием:

• При каждом заходе судна к причалу и при каждом отходе от причала. (Это может отличаться в зависимости от политики компании)
• Предварительная бункеровка / разгрузка
• После бункеровки / дебункеровки
• Минимум один раз в семь дней

Прочтите по теме: 20 пунктов, которые инженеры на борту корабля должны учитывать при планировании дальнего плавания

Отчеты о местонахождении, прибытии и отбытии

Отчеты о местонахождении, прибытии и отправлении в инфраструктуре отчетности компании для судов являются основным средством представления данных, связанных с MRV, включая потребление топлива, работу транспорта и другие данные, связанные с рейсом.

Отчет о местоположении должен подаваться каждый день в 12:00. (полдень) время судна, когда судно находится в море или в порту.
Между двумя отчетами о местоположении или между отчетом о местоположении и отчетом о прибытии, или между отчетом об отправлении и следующим отчетом о местоположении, или между отчетами об отправлении и прибытии не должно быть промежутка более 24 часов (среднее время судна).

Как правило, если перерыв составляет более 24 часов, пользователь не сможет отправить отчет и должен будет отправить недостающий отчет (с перерывом менее или равным 24 часам.) первый.

Отчет о прибытии должен быть представлен для первого прибытия в порт. «Первое прибытие в порт» означает, что судно впервые (для определенного порта / места) находится:

— Все пришвартованы к причалу / буйным швартовкам / SBM (при швартовке напрямую, без якорной стоянки), или
— Стоят на якоре (т.е. «поставлены на якорь») в пределах порта, или
— Стоят на якоре (т.е. ) за пределами порта, или
— Стоянка на якоре в районе лифта, или
— Все пришвартованы к более легкому судну (при швартовке непосредственно у него, без постановки на якорь), или
— Прибытие в район лихтера (если дрейфует, без якоря, в ожидании лихорадки)

Отчет об отбытии должен быть представлен для окончательного отбытия из порта.«Конечная отправка из порта» означает отход от последней:

.

— Причал / швартовка буя / SBM (все ярусы отстранены), или
— Якорная стоянка в пределах порта (якорная нагрузка), или
— Якорная стоянка за пределами порта (якорная платформа в прибрежной зоне), или
— Место лихорадки (все шнуры, снятые с лихтера / якорного груза)

Прочтите по теме: 7 важных моментов для безопасного зажигания на судах

За отчетом о прибытии в конкретный порт или прибрежное местоположение должен следовать отчет об отправлении из того же порта или из того же морского местоположения.Невозможно подать отчет об отправлении, если название порта или оффшорного местоположения отличается от названия в отчете о прибытии.

В дополнение к отчетам о местонахождении, прибытии и отправлении должны быть заполнены другие соответствующие периодические отчеты, включая полуденные отчеты, ежемесячные отчеты и квартальные отчеты в соответствии с форматами в инфраструктуре отчетности компании для судов.

Определение бункерного топлива и топлива в цистернах

Количество заправленного топлива, как указано в накладной на бункеровку (BDN), должно проверяться путем замера всех топливных баков на борту до и после завершения бункеровки, применения соответствующего поправочного коэффициента к плотности для температуры и получения количества в метрических тоннах до и после бункеровки.Количество бункерованного топлива на судне — это разница между количеством топлива до и после бункеровки.

Судовая цифра считается официальным количеством бункерованного топлива и является количеством, указанным судовым персоналом в отчете об отправлении

Письменные отчеты, показывающие промеры до и после всех топливных баков, а также детали расчетов, показывающие количество судна в метрических тоннах заправленного бункером, должны храниться на борту.

Температура топлива в баках должна быть получена с помощью датчиков температуры в баках, если они есть, или с помощью переносных устройств для измерения температуры, если они есть.Если датчики не предусмотрены, температура топлива в баках может быть определена путем измерения температуры сторон бака с помощью инфракрасного термометра или оценена путем взятия средневзвешенного значения наилучшей оценки температуры топлива в баках перед заправкой. и топлива, заправленного в каждый бак.

Плотность бункерованного топлива должна быть получена из BDN.

Плотность смешанного топлива в баках получается путем расчета средневзвешенной плотности топлива, оставшегося в баках до заправки, и топлива, заправленного в каждый бак.

Прочтите по теме: Процедура бункеровки на судне

Плотность топлива следует скорректировать с использованием соответствующего температурного поправочного коэффициента, полученного из ASTM Petroleum Table 54B или эквивалентного программного обеспечения, включающего эти таблицы, или формулы: Скорректированная плотность = Плотность (в воздухе) при 150C X [1- {(T0C — 150C) X 0,00065}] , где T0C — температура топлива в градусах Цельсия.

В случае бункеровки с баржи, все танки на барже должны быть проверены до и после бункеровки ответственным офицером.Резервуары баржи также должны быть проверены на наличие свободной воды. Должна быть сделана письменная запись о результатах этих зондирований и проверок бесплатной воды.

Главный инженер отвечает за проверку количества топлива в бункерах.

Количество топлива (в тоннах) во всех бункерованных цистернах должно быть повторно проверено через 24 часа после завершения бункеровки или непосредственно перед началом использования только что заправленного топлива (если оно будет использовано в течение 24 часов после бункеровки) для учета возможное оседание топлива из-за нагнетания воздуха при бункеровке.

Прочтите по теме: Злоупотребления в бункеровочных операциях, о которых моряки должны знать

Перед входом в ECA необходимо начать переход на мазут с низким содержанием серы. Время запуска зависит от того, какой объем топлива используется в системе, вы рассчитываете, сколько времени потребуется, чтобы вся система полностью переключилась на топливо с низким содержанием серы. Соответственно, должны быть сделаны записи в журнале, регистрирующие объем топлива с низким содержанием серы в баках, дату, время и местонахождение судна, когда была завершена замена жидкого топлива.Требуется, чтобы процедуры переключения были доступны в надлежащем письменном формате.

Измерение и регистрация пройденного расстояния

Пройденные расстояния должны быть измерены над землей между отправлением и прибытием и должны быть указаны в отчетах о местоположении и прибытии. Расстояние, пройденное по земле, может быть получено с помощью ECDIS или GPS, или путем ручного измерения на карте. Пройденные расстояния по воде также должны указываться в отчетах о местоположении и прибытии и должны быть взяты из (водного) журнала скорости.

Расстояния, которые могут быть пройдены между отчетами о прибытии и отправлении (например, во время транзита от якорной стоянки до причала или при переключении между терминалами в порту), не требуется указывать в отчетах о рейсе, но их следует указывать в журнале учета палубы.

Связанное чтение: Почему морские мили и узлы используются в море?

Метод измерения часов в пути

«Количество часов в пути» от последней причала в порту отправления до первой причала в порту прибытия рассчитывается на основе времени отправления и прибытия (GMT) и дат (GMT), указанных в отчетах об отправлении и прибытии.

Время и дата должны быть записаны как в GMT, так и в SMT. Время, проведенное между первой пристанью в порту прибытия и последней пристанью в порту отправления, считается временем, проведенным в порту. Сюда входят периоды пребывания у причала, стоянки на якоре и периоды маневрирования в порту.

Расходомеры топлива, устройства для измерения стационарных резервуаров и устройства / датчики температуры должны проверяться и калиброваться на точность с интервалами, рекомендованными производителем / как указано в PMS.Сертификаты калибровки должны выдаваться после этих проверок и храниться на борту.

Действительность сертификатов калибровки будет проверяться во время ежегодного внутреннего аудита.

Коэффициент выбросов

CF — это безразмерный коэффициент преобразования между расходом мазута и выбросами CO2 в Руководстве 2014 года по методу расчета достигнутого проектного индекса энергоэффективности (EEDI) для новых судов. Общее годовое количество CO2 рассчитывается путем умножения годового расхода мазута на CF для типа топлива.

Прочтите по теме: 20 способов для моряков уменьшить углеродный след на судах

Информация для отправки в базу данных ИМО по расходу мазута на судах

С 2019 года каждое судно валовой вместимостью более 5000 должно собирать определенную информацию о судне и его топливе и отправлять в ИМО. Сюда входят сведения о судне, период календарного года, за который представляются данные, расход мазута в метрических тоннах, тип мазута и методы, используемые для сбора данных о расходе мазута, пройденное расстояние и время в пути.

Эти данные, предоставленные судном, помогут им суммировать потребление мазута на всех судах и будут использованы для исследования и поиска способов сокращения выбросов и загрязнения.

Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не утверждают, что они точны, и не принимают на себя никакой ответственности за них.Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Теги: мазут

myE6B.com

myE6B.com

Решите наиболее распространенные проблемы планирования и навигации, связанные с полетами, с помощью этого удобного калькулятора E6B для iPhone.

  • Я летаю все быстрее и выше, как мне выбрать в калькуляторе более высокие значения?
    Если значения высоты, скорости, топлива и других параметров по умолчанию слишком ограничивают ваш самолет, нажмите кнопку «Редактировать» в верхней части большинства экранов расчета e6b.Экраны «Редактировать» позволят вам настроить e6b на значения, подходящие для вашего самолета.

  • Могу ли я вводить свои ответы вместо того, чтобы выбирать их из списка?
    Большинство экранов вычислений E6B имеют кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу. При нажатии кнопки «Редактировать» отображается экран «Редактировать». Экран «Редактировать» позволяет вам настроить калькулятор E6B и настроить параметры того, как вам следует запрашивать информацию. Вы можете выбрать значения из списка или ввести свои ответы.Вы также можете указать, какую цифровую клавиатуру использовать — большие числа или маленькие!

  • Как я могу ввести десятичное значение для некоторых вычислений?
    Это можно сделать несколькими способами. Если вы выбираете значения из списка, вы можете настроить свой список для включения десятичных значений на экране «Редактировать». Если вы используете полную клавиатуру, просто нажмите кнопку с десятичной запятой. Если вы используете большую цифровую клавиатуру, поверните iPhone в альбомной ориентации, а затем нажмите кнопку с десятичной запятой.

  • Где платить?
    Почти ежедневно мы получаем электронные письма с этим вопросом, и я всегда рад ответить, что это веб-приложение E6B абсолютно бесплатно! Если вы находите это полезным, мы с радостью вам его предоставим! Но если вы чувствуете, что должны что-то заплатить, расскажите другу о myE6B.com и сочтите этот платеж достаточным. Спасибо!

  • На верхних уровнях полета у меня нет доступа в Интернет — у вас есть автономная версия?
    Да, загружаемая версия включает более высокую производительность, больше вычислений и преобразований, а также больше метеостанций со всего мира.Стоимость составляет всего 8,99 долларов США, и ее можно загрузить из iTunes App Store, нажав здесь.

  • Когда у вас появится родной iPhone E6B?
    Уже доступно. Вы можете скачать его, нажав здесь.

  • Как я могу запросить добавление расчета в этот калькулятор E6B?
    Скоро myE6B будет действительно означать «мой E6B»! Мы работаем над версией, которая позволит вам добавлять свои собственные расчеты в E6B и делиться этими расчетами с другими! Пока эта версия не будет готова, вы можете отправить запрос по электронной почте в службу поддержки @ myE6B.com.

  • Как часто вы обновляете этот E6B для iPhone?
    Запланированные выпуски — раз в месяц, обычно во вторую пятницу месяца.

myE6B.com v1.2

Поздравляем, вы нашли один из лучших авиационных калькуляторов, разработанный для Apple iPhone. Мы уверены, что вам будет удобно решать задачи планирования и навигации, связанные с полетом.

Этот продукт содержит ваши самые популярные запросы, и ваши постоянные отзывы помогут сделать myE6b.com даже лучше.

Спасибо за посещение. Мы надеемся увидеть Вас снова скоро.

С уважением,
William DeWeese
C.S.A. myE6B.com
Форт-Уэрт, Техас, США

  • Какова истинная воздушная скорость при полете на указанной высоте в футах с настройкой высотомера, равной., температурой наружного воздуха в ° и указанной воздушной скоростью?

  • Загрузка …

  • При полете на указанной высоте футов с высотомером, установленным на.дюймов, что такое барометрическая высота?

  • Загрузка …

  • Если самолет летит на указанной высоте в футах, высотомер устанавливается на. дюймов, и температура наружного воздуха °, какова высота плотности?

  • Загрузка …

  • Если вы летите по курсу со скоростью относительно земли и истинной воздушной скоростью, каковы направление и скорость ветра?

  • Погрузка…

  • Во время полета по курсу с истинной воздушной скоростью и ветром от at, каковы направление, скорость относительно земли и угол поправки на ветер?

  • Загрузка …

  • Во время полета по курсу с истинной воздушной скоростью и ветром от °, каковы курс, скорость относительно земли и угол поправки на ветер?

  • Загрузка …

  • Загрузка станций WX в E6B …
  • Загрузка станций WX в E6B…
  • Загрузка станций WX в E6B …
  • Загрузка станций WX в E6B …


Загрузка …

Калькулятор расхода топлива »Страница таблицы

Этот калькулятор расхода топлива является шаблон Excel для расчета средней стоимости и пробега на литр за определенный период времени. Стоимость может быть установлена ​​в вашей валюте, поскольку она не имеет прямого отношения к письменным формулам. Пробег также можно указать в милях или километрах.Вам просто нужно заменить эти слова своими собственными терминами. Это полезный калькулятор для измерения состояния вашего автомобиля в конкретном путешествии. Либо это для ваших личных целей, либо для целей компании.

В личных или семейных целях вы можете легко отслеживать, когда вашему автомобилю нужно отправить в автосервис. Вы можете попросить ваш автомобиль отремонтировать или позволить технику проверить вашу топливную систему. Вы можете сделать то же самое, если вы управляете несколькими работающими транспортными средствами в своей компании.Если средний расход топлива имеет тенденцию к снижению, вы можете заземлить подозрительные автомобили и запланировать их ремонт.

Вы можете попробовать создать свою формулу и рассчитать ее самостоятельно. Чтобы найти средний пробег на литр, вы можете просто указать общий пробег, а затем разделить его на общий расход топлива между последующими заправками. Это должно быть легко, если требуемые данные могут быть извлечены точно. В настоящее время большинство автомобилей оснащено электронным устройством, отображающим расход топлива в режиме реального времени.Но большинство из них дадут вам средний расход на основе всего пройденного пути. Они не предоставляют вам информацию о вашей единственной поездке, за исключением того, что вы сбрасываете одометр каждый раз, когда идете.

В этом шаблоне есть таблица, которую нужно заполнять каждый раз при заправке автомобиля. Вы можете выделить один рабочий лист для одной машины. Записывая всю информацию о заправке, вы можете извлекать эти данные каждый раз, когда они вам нужны. В результате вы можете отслеживать, в какой поездке ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем обычно.Почему не на основе начала и конца поездки? Потому что цель состоит в том, чтобы рассчитать средний расход топлива на автомобиль, а не на поездку. Если вам нужно рассчитать больше критериев, вы можете использовать мой шаблон управления автопарком.

Как пользоваться калькулятором расхода топлива

На этом листе есть три большие части, на которые нужно обратить внимание.

Калькулятор расхода автомобильного топлива Исходные данные

Эти исходные данные являются необязательными и не влияют на записываемую формулу.

  1. Модель автомобиля, номер и отдел, в котором он используется
  2. Максимальная емкость бака, вы можете изменить литр в правой части поля на другую метрическую единицу объема
  3. Тип бензина

Данные о заправке автомобиля

Вы должны записать требуемые данные каждый раз, когда вы заправляете свою машину. Помните, что заправку можно производить после нескольких поездок или в рамках одной длительной поездки. Я поместил несколько фиктивных данных, которые помогут вам правильно его заполнить.

Обязательные поля:

  1. Дата.В первый день заправки предполагается, что в баке не осталось топлива.
  2. Значение одометра
  3. Купленный объем
  4. Общая стоимость
  5. Название заправочной станции (необязательно)

Помните, что вы можете вводить необходимые данные в ячейки с белым фоном.

Сводка среднего расхода топлива

В этой части есть три столбца, где вы можете увидеть его расчетные значения (на основе информации о заправке). Они являются средними для всех заправок, средними для первой и четырех последних заправок.Все данные указаны в пробеге и стоимости за единицу (литр). Слева от вычисленного среднего в последних двух столбцах есть зеленый и красный маркеры. Они используются, чтобы показать вам сравнение значений между первой и последней четырьмя дозаправками.

Как рассчитывается средний расход топлива?

Я объясню это на основе фиктивных данных в электронной таблице. Среднее значение первой заправки рассчитывается путем вычитания значения одометра из 2-й строки и 1-й строки из таблицы заправок.Затем он делится на покупной объем из 1-го ряда. Поэтому предполагается, что вначале в баке нет топлива. Среднее значение второй заправки рассчитывается путем деления данных одометра из строк 3 и 2 на данные об объеме из строки и т. Д. Затем все рассчитанные значения усредняются для получения ожидаемого среднего числа.

Эту таблицу калькулятора расхода топлива можно бесплатно изменять для ваших конкретных целей. Вы можете продублировать рабочий лист для других автомобилей, продублировать формулы таблицы заправки для большего количества строк и настроить формулу среднего расхода топлива для других конкретных измерений.

Выполняется техническое обслуживание системы
Спасибо, что посетили OneMotoring.

Эта цифровая служба в настоящее время находится на ежедневном плановом техническом обслуживании с 12.00 до 6.00.

Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за терпение.

Следующие цифровые услуги будут доступны по номеру 1.00:00 .

Сохранять мои данные

Продлить дорожный налог (для моего автомобиля)
Продлить дорожный налог (для других)
Купить лицензию e-Day (для моего автомобиля)
Купить лицензию e-Day (для других)
Запросить комиссию за перевод
Запросите скидку PARF / COE для зарегистрированного автомобиля
Запросить сведения о подлежащем уплате дорожного налога / предварительные условия для выполнения требования
Информация об отмененном регистрации автомобиля для покупки
Получить сведения об отмененном регистрации автомобиля
Подать заявку на перевод моей скидки PARF / COE
Подтвердить / отклонить незавершенную передачу мне бонуса PARF / COE
Отмена отложенного перевода моей скидки PARF / COE

Подать заявку на передачу моего TCOE

Подтвердить / отклонить незавершенную передачу TCOE мне
Отмена ожидающей передачи моего TCOE
Подать заявку на передачу моего автомобиля
Подтвердить / отклонить незавершенную передачу автомобиля мне
Отмена ожидающей передачи моего автомобиля
Подать заявку на отмену регистрации автомобиля
Изменить уполномоченное лицо для утилизации моего автомобиля
Загрузить документ об утилизации для моего автомобиля
Зарегистрируйте электронный скутер / велосипед с усилителем мощности (PAB)
Передача электросамоката / PAB (Продавец)
Электросамокат Disposal
Подтвердить ожидающую передачу электросамоката / PAB

Калькулятор экономии топлива

Этот интерактивный калькулятор экономии автопарка разработан, чтобы помочь вам определить, сколько вы можете сэкономить на топливе.Узнайте о многочисленных преимуществах управления автопарком.

Возможно, вы делаете все возможное, чтобы сократить расходы на топливо для автопарка, но как узнать, работает ли это? Во-первых, вам нужно знать, сколько топлива вы в настоящее время используете. Вы можете узнать это, посчитав количество миль на галлон транспортных средств вашего автопарка. Это дает вам отправную точку для определения расхода топлива вашим автопарком, так что, когда вы действительно принимаете меры по экономии топлива, вы можете видеть, работают они или нет. Однако вместо того, чтобы делать все вычисления самостоятельно, вы можете воспользоваться этим калькулятором экономии автопарка, чтобы увидеть, где находится ваша отправная точка.

Установка решения MiX Telematics Fleet Management, такого как MiX Fleet Manager, позволяет автоматически измерять расход топлива вашим парком. Он подключается непосредственно к двигателю каждого автомобиля, что дает вам точные результаты. Вам не нужно измерять расход топлива вручную, вы можете получить результаты в отчете, который показывает общий расход топлива вашим автопарком и детализацию транспортного средства и водителя.

12 советов по сокращению расходов на топливо

Как только вы узнаете свой начальный расход топлива, вы можете предпринять шаги по его снижению.Некоторые из этих шагов требуют обучения водителей или надлежащего обслуживания транспортного средства, но все они могут помочь снизить расходы на топливо для автопарка.

  1. Улучшение поведения водителя

Увеличение скорости, слишком быстрое ускорение, чрезмерный холостой ход, резкое торможение и другие агрессивные манеры вождения могут увеличить ваши расходы на топливо. Установка MiX Telematics позволяет узнать, агрессивно ли водят ваши водители, и помогает разработать программу обучения водителей, которая поможет им стать лучше.

  1. Планирование маршрута

Благодаря лучшему планированию маршрута ваши водители быстрее доберутся до места назначения.Это означает меньше времени на вождение и работу на холостом ходу, что позволяет сэкономить топливо. MiX Telematics GPS Fleet Tracking может помочь вам спланировать более эффективные маршруты для ваших водителей.

  1. Проверяйте шины регулярно

Шины могут существенно повлиять на расход топлива вашим автопарком. Давление в шинах имеет более существенное значение, чем вы можете себе представить. Не забывайте, что температура может влиять на давление в шинах, поэтому обязательно проверяйте давление в шинах по сезонам, а также в жаркую или холодную погоду.

  1. Минимизация перегрузки

Чем тяжелее ваши грузовики, тем больше топлива они расходуют. Чтобы сэкономить на топливе, убедитесь, что ваши грузовики перевозят только оборудование, необходимое вашим водителям. И убедитесь, что они не перегружают груз. Оборудование может прибавлять в весе, и если оно вам не нужно, зачем его брать. Убедитесь, что есть надежное место для хранения неиспользуемых инструментов и оборудования. Убедитесь, что ваши водители знают максимальную грузоподъемность их транспортных средств, и установите ограничение на количество груза, которое они могут перевозить.

  1. Оптимизация использования парка

Контролируя передвижения и использование вашего автопарка с помощью телематического решения, вы можете быть уверены, что ваши водители будут отправлены на работу, которая находится рядом с ними, избегая длительных поездок. Вы также можете убедиться, что они выберут наиболее эффективный маршрут и у них будет достаточно времени, чтобы добраться туда, чтобы им не приходилось ускоряться.

  1. Улучшение технического обслуживания и ремонта автомобилей

Двигатель, не обслуживаемый в плохом состоянии, сжигает больше топлива. Грязные воздушные фильтры, неправильный сорт моторного масла, недостаточно накачанные шины и неправильно выровненные шины — все это приводит к тому, что двигатель работает более интенсивно и менее эффективно.С помощью MiX Telematics вы можете автоматизировать оповещения, чтобы не отставать от графика технического обслуживания вашего автомобиля.

  1. Снижение потребления переменного тока и нагревателя

Работа кондиционера или обогревателя снижает экономию топлива. Хотя вы не будете препятствовать водителям использовать их, так как не хотите лишать их комфорта в экстремально холодную или жаркую погоду, вы можете научить их ответственно использовать кондиционер и отопление. Они могут поддерживать воздух, достаточный для комфорта, использовать функцию рециркуляции, чтобы автомобиль не работал так сильно, как охлаждение воздуха, и многое другое.

  1. Исключение личного и несанкционированного использования транспортных средств

Топливо расходуется впустую, когда транспорт используется для личного пользования. Составьте политику компании, в которой четко указано, для каких видов деятельности разрешено использовать автомобили компании, а что запрещено. Используя систему идентификации водителя, GPS-слежение и гео-ограждение, вы можете отслеживать и сокращать несанкционированное личное использование транспортных средств вашего парка.

  1. Сократить время прогрева

Если температура не опускается ниже нуля градусов по Фаренгейту, двигатели не должны работать более десяти минут.Кроме того, водители не должны увеличивать обороты двигателя во время прогрева. Эти действия снизят вашу топливную экономичность. Не прогревайте двигатель летом и не оставляйте его работать надолго.

  1. Используйте программы обучения для предотвращения несчастных случаев

В случае аварии автомобиль и водитель могут выйти из строя. Разработайте и проведите учебные программы для ваших водителей, чтобы они познакомились с безопасным вождением. С MiX Vision вы можете использовать видеоматериалы как часть обучения поведению водителя.

  1. Уменьшить холостой ход

Холостой ход — неизбежная часть вождения. Плотное движение, красный свет и ожидание вне офиса с включенным кондиционером — все это случаи, когда водители простаивают. Периодический холостой ход в течение короткого времени не является большой проблемой, но чрезмерный холостой ход — это проблема. Решение телематики может отслеживать избыточный холостой ход и помочь вам осознать проблему, а также определить, когда ее можно избежать, а когда нет.

  1. Уменьшить скорость

Снижение скорости — один из самых известных способов сократить расход топлива.Эту проблему также можно решить с помощью осведомленности и обучения водителей. MiX Fleet Manager может помочь вам отслеживать скорость вашего водителя и определять, какие из них превышают скорость. Вы можете использовать эту информацию, чтобы информировать их о том, как часто они превышают скорость, и помочь им снизить количество случаев превышения скорости.

Шумка колесных арок: Как выполняется шумоизоляция колесных арок

Шумоизоляция колесных арок автомобиля в Москве

Полноценная шумоизоляция задних и передних колесных арок автомобиля позволяет значительно снизить проникающий внутрь салона шум со стороны подвески и ходовой части. Качественная виброизоляция внутренней поверхности арок, шумоизоляция пола салона и багажника – единственный надежный метод повысить комфорт автомобиля и создать дополнительную антикоррозионную защиту в той области кузова, куда приходится поток песка, грязи и дорожного реагента из-под колес. Кроме того, пластиковые защитные подкрылки, изнашиваясь в местах креплений, отрываются и начинают греметь как подвешенная к кузову консервная банка. Избавиться от этого недостатка также помогает надежная звукоизоляция.

Установка шумоизоляции колесных арок автомобиля

Колесные арки – наиболее «нагруженный» в плане вибраций участок кузова автомобиля. На задних колесных арках большинства современных легковых авто находятся точки крепления верхней части амортизаторов. В этих зонах кузов непосредственно воспринимает все толчки со стороны работающей подвески, которые усиливаются за счет деформаций листового металла кузова (двери, крыша, капот) и резонанса в его пустотах (багажник, дверные ниши).

Качественная шумоизоляция арок авто может проводиться как вместе с комплексной шумоизоляцией автомобиля, так и по отдельности – передние и задние арки и подкрылки. В приведенном фотоотчете мы покажем каждый из вариантов.

Шумоизоляция задних арок авто (фотоотчет)

Установка шумоизоляции задних арок выполняется одновременно со звукоизоляцией багажного отсека авто. На первом этапе демонтируется вся обшивка багажника и удаляются все следы ржавчины грязи и заводской «шумки».


Заводская «шумка».


Поверхность металла пола, ниши и арок обезжиривается, сушится и покрывается виброизоляцией.


Для боковой части применяется более тонкий 2-4 мм вибродемпфер.


Поверх «вибры» укладывается звукопоглощающий материал в данном случае – Виолон Вэл Волна).


 Его толщина и структура зависит от необходимой степени шумоизоляции (комплектации выбранной клиентом).


После окончания проклейки обшивка возвращается на штатное место. Бонусом «шумки» является значительная упругость покрытия, которое будет подпружинивать обшивку и не даст ей скрипеть. Также процедура значительно повышает теплоизоляцию багажника и, соответственно, салона авто.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля (фотоотчет)

Передние колесные арки дополнительно воспринимают вибрации от работы силового агрегата и трансмиссии, и «транслируют» в салон. Особенно это ощущают ноги водителя и переднего пассажира. Если у машины присутствует значительный люфт в рулевой рейке, то раздражающих водителя и пассажиров звуков станет еще больше.

Нанесение виброизоляции на подкрылки начинается со снятия детали и очистки ее поверхности прилегающей к металлу кузова. На подготовленную плоскость наносится вибродемпфер толщиной 4–6 мм.


За первым слоем идет второй – блокатор шума (4 мм).

После обработки поверхности колесной арки жидкой виброизоляцией, подкрылки устанавливают на место.

Шумоизоляция колесных арок снаружи (фотоотчет)

Дополнительная оклейка поверхности арки вибродемпфером снаружи позволит заглушить почти все возникающие со стороны ходовой части стуки и вибрации, и наслаждаться комфортом в салоне даже при езде по разбитой грунтовке.


Для доступа к нужной части кузова с автомобиля снимается колесо. Подготовленная поверхность покрывается фрагментами горячей «вибры» и тщательно прикатывается специальным металлическим валиком.


Поверх виброизоляции кладется слой-блокатор.


Вторая деталь кузова обрабатывается аналогично.


После нанесения «шумки» подкрылки (локеры) устанавливаются на место и будут дополнительно фиксировать

Жидкая виброизоляция колесных арок авто

Чтобы защитить поверхность металла кузова от скапливающихся под пластиковыми подкрылками загрязнений и влаги, необходимо сделать виброизоляцию арок жидким составом. Жидкая виброизоляция наносится на очищенный от дорожной пыли, жирных следов битума и прочих загрязнений металл колесной арки после снятия подкрылка. Когда покрытие подсохнет, подкрылок монтируется на место.

Детали подвески и подвижные части жидкой виброизоляцией не покрываются. Для создания надежной защиты требуется от 2 до 4 слоев «вибры», нанесенных с промежуточной сушкой. 

Шумоизоляция арок автомобиля Цена в Москве

Стоимость качественной звукоизоляции колесных арок зависит от того, сколько слоев виброизоляции и шумоизоляции возможно установить между пластиковыми подкрылкми и колесной аркой. В разных автомобилях нам удается установить от двух до четырех слоев. цена на шумоизоляцию четырех колесных арок от 12 000р.

Сделать качественную и недорогую шумоизоляцию колесных арок можно, если воспользоваться регулярными акционными скидками нашего тюнинг-ателье за информацией о скидках и акциях следите на нашей странице в Instagram Обращайтесь к нашим менеджерам и они подберут для вашего авто необходимую комплектацию. Цена шумоизоляции колесных арок авто начинается от 4500р. (пара).

Материалы для шумоизоляции колесных арок автомобиля

Материалы которые мы используем для шумоизоляции колесных арок: Comfort Mat Vision — идиальный материал для шумопоглащения в колесных арках. Толщина материала 6мм обеспечивает высокие показатели шумопоглащения и звукоизоляции. Производителю удалось достигнуть высокого уровня работоспособности как при низких так и при высоких температурных режимах благодаря полимерной структуре материала. Влагостойкость и высокая биологическая стойкость к неятепродуктам таким как масло и бензин делает Comfort Mat Vision идиальным для установки в колесные арки.

Comfortmat G3 (Gold 3) — это вибропоглощающий материал разработанный специально для зон средней и высокой вибрационной нагрузкой. помимо колесных арок применяется для изоляции пола салона, пола багажника, щитка моторного отсека, крыши капота, металлических частей дверей. Толщина материала 3мл. Отличается высокой адгезией к металлу. Состоит из мастичнобитумной основы армированной фольгой. Высокий коэфициент механических потерь производитель достиг используя в составе целенаправленно-модифицированного эластомера (входит в состав мастики). Устойчивость к влаге обеспечивают антикорозийные свойства.

·         Вибродемпфер. Листовое покрытие из вязкого полимер-каучука (или полимер-битума) с лицевой стороны армировано прослойкой из фольги с нанесенным логотипом и рельефным тиснением. С другой – снабжено клеевой основой, предварительно защищенной пленкой, которая снимается перед наклеиванием. Толщина изделия зависит от назначения и фирмы-производителя.

·         Слой-блокатор шума. Листовой материал с клеевым монтажным слоем. Мелкоячеистый вторично вспененный полэтилен. Обладает хорошей упругостью.

·         Звукоизолирующие «акустические» и «антискрипные» материалы. Мягкие мелкоячеистые покрытия из полимерных соединений с волокнистой (автовойлок) и ячеистой (Бибитон, Виолон) структурой. Имеют клеевой монтажный слой. Применяются как шумопоглощающие и антискрипные покрытия. Стойки к высоким температурам, влажности, не поражаются грибком.

·         Материалы для жидкой шумоизоляции колесных арок автомобиля. Выпускаются в готовом виде. Жидкая однокомпонентная мастика наносится с помощью кисти либо пульверизатора, на очищенный и обезжиренный металл. Липнет на краску, пластик, долго сохраняет эластичность.

Все необходимые для установки шумоизоляции материалы у нас постоянно в наличии. Заказчику предоставляется широкий выбор из каталогов нескольких ведущих производителей «шумки». Вся продукция сертифицирована.

Надоело слушать, как шумит бюджетная «дубовая» резина? Хочется комфорта за рулем и качественной музыки? Хочется чувствовать себя в машине защищенным от чужого шума, криков и сигналов? Хватит экономить на себе! Заказывайте шумоизоляцию своего автомобиля в тюнинг-ателье Urban Style и отдыхайте за рулем по-настоящему!

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками

Автолюбители ошибочно полагают, что шумоизоляция арок автомобиля своими руками – некая панацея, способная полностью устранить избыточный шум в салоне. Такая позиция имеет право на жизнь: основной шум исходит от колес, из-за соприкосновения с асфальтом. Чем выше скорость – тем серьезнее неприятные ощущения, доставляющие дискомфорт и мешающие разговаривать в полголоса или слушать любимую музыку на любом уровне громкости. Изоляционные материалы для колесных арок действительно помогут снизить уровень производимого шума. Но важно понимать, что есть огромное количество других элементов в подвеске, постоянно соприкасающихся друг с другом. Поэтому работа по шумоизоляции должна быть комплексной.

Подготовка к работе

Шумоизоляция арок машины может проводиться разными способами, с использованием разных материалов. Наиболее эффективные способы мы рассмотрим немного позже. Пока же обсудим подготовительный этап, который играет ничуть не меньшую роль при достижении результата. Вот несколько простых правил подготовки к работе:

  • Помещение должно быть теплым и хорошо проветриваемым. Это нужно не только для комфортной работы самого человека, но и для нормального просыхания используемых материалов.
  • Ниши арок придется очень хорошо отмывать. Обойтись без мойки высокого давления будет очень сложно. Пытаться очистить их до идеальной чистоты бессмысленно – это невозможно. Для того, чтобы качественно сделать шумоизоляцию колесных арок автомобиля достаточно отбить основную грязь и направить мощную струю воды на грязевые пятна.
  • Подготавливаем необходимые инструменты. В домашних условиях вам совершенно точно понадобится яма, подъемник или домкрат. Запаситесь ключом и головками для срыва колесных болтов, а также инструментами для съема подкрылок. Также заранее приготовьте любые обезжиривающие составы, подойдет и обычный спиртовой раствор.
  • Владельцам некоторых авто стоит обратить внимание на особенности крепления. Например, Volvo XC-90 или BMW X6, X5 оснащены одноразовыми пластиковыми клепками, поэтому придется заранее их приобрести.
    Если вся подготовка была выполнена, можно приступать к снятию колес и демонтажу подкрылка. Внутренний слой обычно чистый, поэтому дополнительной зачистки не потребуется. Но обезжирить внешний слой стоит, чтобы материалы шумоизоляции арок автомобиля пристали к основному слою максимально плотно.

Материалы для шумоизоляции арок автомобиля

При выборе материалов нужно руководствоваться правилом скупой платит дважды. Если вы решите сэкономить здесь, то затратные с точки зрения времени и сил предварительные работы будут бесполезны. Уже через пару месяцев их придется повторить, а отслоившиеся материалы заменить. Правильная шумоизоляция арок автомобиля подразумевает использование виброизоляции и шумопоглатителя.

Для решения первой задачи предлагаем использовать Comfort mat Ultra loker 5,2 мм. Материал стоит достаточно дорого, но обладает потрясающими свойствами. Для его установки потребуется предварительный нагрев, поэтому без теплой батареи или мощного промышленного фена никак не обойтись. Впрочем, привязывать именно к предлагаемому материалу не обязательно, выбирайте любого производителя со схожими техническими параметрами.

А вот в случае с шумопоглатителем мы ограничены сразу в нескольких моментах. В первую очередь материал должен отвечать параметрам влагостойкости. Защитному слою придется справляться с постоянным воздействием влаги. Второе ограничения напрямую связано с первым: важно обеспечить устойчивость клеевого покрытия к влаге. Для решения поставленных задач многие автолюбители выбирают Сплен. Он очень дешевый, а по своему описанию способен решить поставленные цели. Но если вы задумываетесь, как лучше сделать шумоизоляцию арок автомобиля, то помните, что эффективность Сплена близка к нулю. Мы советуем использовать материалы нового поколения, такие, как K-Flex 6мм. Он очень легкий, прекрасно справляется с влагой и держится на наружном элементе.

Способы шумоизоляции арок автомобиля

Современные эффективные материалы позволяют добиваться поразительного результата. Если вы все еще задаетесь вопросом, эффективна ли шумоизоляция арок автомобиля, то ответ очевиден: да. Другой вопрос, какое именно понятие вы закладываете в эффективность. Если в старой модели машины, с плохой сборкой, пытаться добиться полной шумоизоляции исключительно за счет обработки арок, то чуда не произойдет. Колесные арки на авто действительно играют важную роль в показателе уровня шума, но далеко не единственную. Детали подвески, плохая сборка панелей, днище и другие элементы производят не меньше шума. Производится шумоизоляция арок автомобиля своими руками изнутри или снаружи. Многие владельцы выбирают комбинированные варианты для достижения максимальной эффективности.

Шумоизоляция арок изнутри

Внутренняя шумоизоляция означает покрытие современными материалами с внутренней стороны кузова. Такой способ может показаться сложным, из-за обилия подготовительной работы. Вот пошаговая инструкция шумоизоляции арок автомобиля своими руками изнутри:

  1. Демонтаж всех элементов. Подробно расписывать необходимый перечень работ мы е можем, т.к. инструкция перестанет быть универсальной. Все зависит от модели автомобиля, конструкции кузова. В конечно счете перед вами должна оказаться голая арка со свободным доступом к ней.
  2. С внутренней стороны арка достаточно чистая, поэтому очистка будет носить «косметический» характер. Просто тщательно вымойте арку, уберите пыль и просушите ее.
  3. Поскольку большинство виброизоляционных материалов имеют клеевую основу, поверхность можно дополнительно обезжирить.
  4. Подготавливаем лекало из бумаги для последующей обшивки элемента кузова. Подготовительная нарезка позволит быстро и легко нарезать более плотный уплотнительный слой.
  5. Большинство современных материалов имею просто самоклеящуюся поверхность, поэтому никаких проблем с нанесением не будет. Если же вы решили сделать шумоизоляцию арок автомобиля своими руками битумом, то придется дополнительно разогревать материал феном.
  6. Не пропускайте сложные участки. Если вырезанного виброизоляционного материала не хватит для покрытия всей области, просто дорежьте несколько кусков и наклейте их встык.

Шумоизоляция арок снаружи

Шумоизоляция арок автомобиля своими руками снаружи имеет схожие моменты с работой на внутренней стороне. Но есть и несколько принципиальных особенностей, связанных с особенностями воздействия внешних факторов:

  1. Подготовка поверхности. Чтобы добраться до арки с ее вешней стороны, придется снять колесо и пластиковую защиту. Теперь важно оценить состояние поверхности.
  2. Очистка. Очистить все загрязнения не получится, но нужно использовать сильный напор воды, чтобы устранить основные загрязнения. Поверхность нужно просушить и обезжирить, только затем можно переходить к следующему этапу.
  3. В первую очередь кладем виброслой на битумной основе. С внутренней стороны арки работать не слишком удобно, поэтому мы советуем накладывать материал слоями, а стыки можно смазывать битумом.
  4. Наносим мастику. Поскольку даже под пластиковой защитой не удается полностью уберечь металлическую поверхность от «бомбардировки» камнями, мы советуем положить несколько слоев мастики. Шумоизоляция арок автомобиля мастикой – дешевый и эффективный способ снижения уровня шума и противостояние коррозии.

Жидкая шумоизоляция арок автомобиля

Современные технологии позволяют успешно применять жидкий способ шумоизоляции арок автомобиля своими руками. В первую очередь несколько слов о самой технологии: материал представляет собой высококачественную изоляционный битум в жидком состоянии. Правила подготовки к его нанесению остаются прежними. Но резинобитумная мастика при контакте с железом имеет несколько важных преимуществ:

  • Эластичность. Преимущество проявляется не только в процессе нанесения материала: жидкое состояние позволяет шпателем или кистью добраться в труднодоступные места. Жидкая шумоизоляция днища и арок автомобиля позволяет эффективно справляться с ударами камней, песка и другой дорожной грязи.
  • Не деформируется. Испортить материал практически невозможно, просто наносите ровным слоем, как шпатлевку. В процессе эксплуатации материал не деформируется, т.к. обладает свойствами резины.
  • Длительное сохранение своих свойств. Жидкая шумоизоляция арок автомобиля снаружи – один из самых эффективных способов защитить машину от коррозии, а салон от лишнего шума на длительный срок.

Инструкция по шумоизоляции колесных арок автомобиля

Компания ШумOFF-Екатеринбург, предлагает Вашему вниманию инструкцию по шумоизоляции колесных арок. Этот метод позволяет не внедряться в салон автомобиля, а все работы проводятся с наружной стороны колесной арки.

Для работ по шумоизоляции Вам понадобится: домкрат, балонный ключ,отвертка, нож, ветошь, обезжириватель, прикаточный ролик и шумоизоляционные материалы

С помощью домкрата поднимаем необходимую сторону автомобиля, демонтируем колесо, если имеется защитный пластиковый локер, то снимаем его. Тщательно вымываем всю грязь как на локере, так и на металлической арке. Обезжириваем все поверхности.

Наносим слой вибродемпфера М4 (или Микс Ф) на металлическую арку, тщательно прикатывая валиком, таким образом, чтобы между металлом арки и материалом не осталось воздуха. Листы наносим стык в стык. Обработать необходимо максимально возможную площадь колесной арки. Далее наносим слой вибродемпфера М2 на внутреннюю поверхность пластикового локера таким образом, чтобы материал нигде не торчал и не закрывал крепежные отверстия. Вторым слоем на М2 наносим слой шумопоглотителя на клеевой основе или Комфорт6 (или Комфорт 3).

Последним этапом необходимо установить пластиковый локер на место и смонтировать колесо. Для автомобилей, у которых нет пластикового локера, существует вариант покрыть слой вибродемпфера аэрозольной битумной мастикой.

И еще, не бойтесь удалять штатную шумоизоляцию и антикоррозийную обработку в колесных арках. При правильном монтаже мастичного вибродемпфера вы в добавок к шумоизоляции бонусом получаете и отличную антикоррозийную обработку металла кузова.

Расчет материалов при шумоизоляции пары колесных арок для автомобиля среднего класса (примерный):

Насколько эффективна шумка одних только арок

Трансфер из аэропорта на служебном авто. Везут важного гостя. Машина, вроде бы, приличная, идет мягко, а в салоне – шумно. Нехорошо … Другой пример. Человек работает весь день на развозном пикапе. К вечеру – устал и голова болит? Причин много, и шум – далеко не последняя.

Во время движения, шум проникает в салон разными путями. Один из них – через колесные арки. Шумоизоляция (или, попросту, шумка) позволит заметно снизить число децибел, доходящих до ушей водителя и пассажиров, при движении на высоких и средних скоростях. Более того, даже удары небольших камней будут едва слышны.

В принципе, колесные арки лучше всего изолировать при выполнении шумоизоляции всей машины. Тем не менее, если обработать только их, результат тоже окажется совсем неплохим.

Для чего вообще делают шумоизоляцию

При движении автомобиля, вибрируют детали кузова. От дверей, днища и прочих элементов тоже идет достаточно шума. Немало деталей своими колебаниями попадают в резонанс, ухудшая общую картину. Не способствуют акустическому комфорту мотор и ходовая часть.

Т.к. постоянный шум отрицательно влияет не только на комфортность поездки, но и на состояние водителя, а значит, на безопасность движения, для борьбы с ним применяется изоляция. Если она сделана как следует, то в салоне, даже при большой скорости, не обязательно повышать голос во время разговора. И музыку слушать приятнее. И утомляемость в конце смены меньше.

Насколько эффективна шумка одних только арок

Если шумоизоляция машины делается в комплексе, то обработка арок – обязательный этап, потому что на них прямо воздействует звук катящихся колес. Если же это частичная шумка одних только арок, то радикального эффекта не ждите. Но улучшения, все равно, будут, притом, заметные.

При движении по автомагистрали, меньше слышится шуршание колес. Шум от мелких камешков и песка, которые вылетают из-под шин и бьются об арку, станет приглушенным. Если же говорить более конкретно, то изоляция арок снижает общий уровень шума где-то на 10-15%.

Как надо обрабатывать арки

Чтобы изолировать арки от посторонних звуков, гнать авто на сервис не обязательно. Все можно сделать самому. После приготовления необходимых материалов, общий ход работы следующий:

  • Снять подкрылки.
  • Подготовить арки.
  • Сделать шумку.
  • Выполнить обратную сборку.

Подготовка

В гараже, где будут производиться работы, должно быть тепло (+ 20 град С и выше). Арочные ниши надо промыть струей воды, под большим давлением. После этого, авто поддомкрачивается, снимается колесо. (Не забывать о технике безопасности!).

Потом снимаются локеры (подкрылки). Тип крепления зависит от марки машины, в разных случаях придется убирать заглушки, пистоны, фиксаторы, саморезы и пр. Надо быть готовым к тому, что некоторые из перечисленных элементов – одноразовые, лучше заранее купить необходимое их количество, для последующей сборки.

После того, как подкрылки сняты, надо осмотреть арку. Если металл «чистый», то его следует помыть и обезжирить. Для первой операции применяется чистящее средство, для второй берется спирт, бензин Калоша или какой-нибудь обезжиривающий состав. (При «чистом» металле, обрабатывать шумкой локер не рекомендуется, кто бы что не говорил по этому поводу).

Если же металл с завода покрыт мастикой, то счищать ее, смывать или отрывать нежелательно. Придется клеить локер. Эффект в данном случае тоже будет, но хуже.

Выбор материала

Говоря о материалах, надо отметить, что эффект от работы намного выше, если оклеить арку не только шумопоглотителем, но еще и виброизоляцией. Последняя должна быть толщиной минимум 5 мм. Из инструментов желательно приготовить резак, валик и фен (промышленный). Без фена, придется греть изоляцию на батарее, удобство работы окажется на порядок ниже.

Выбирая шумопоглотитель, надо смотреть на влагостойкость материала и клеевой основы. Раньше применялся Сплен. Он влагостойкий, но не эффективный. Сегодня популярны материалы из пенополиуретана. Они легкие, не боятся влаги, хорошо поглощают звуковые волны. Толщина слоя – порядка 6 мм.

Выполнение шумоизоляции

Обработка арки делается следующим образом. Вибродемпфер предварительно разогревают и наносят на металл, после чего – плотно прижимают. После этого, то же самое делают с шумопоглотителем. Если металл покрыт мастикой – и то, и другое накладывают на локер.

На некоторых автомобилях подкрылок имеет покрытие не пластиковое, а войлочное. К такому элементу приклеить вибро- или шумозащиту не получится. Из этих соображений рекомендуется, перед приобретением материалов, изучить особенности машины: крепеж локера и его тип, есть ли на металле заводское покрытие и т.п.

Если штатного подкрылка вообще нет, то обрабатывать арку нет смысла. Летящие из-под колес песок и камешки быстро приведут наклеенные материалы в негодность. В этом случае надо купить и поставить подходящий локер и уже его обрабатывать вибро- и шумоизоляцией.

«Жидкие» подкрылки использовать можно, но как шумопротекторы они мало эффективны. Их лучше применять как средство против коррозии и от пескоструя из-под колеса.

Куски материала лучше использовать цельные. Окончательную формовку можно будет сделать после нанесения. Чем больше окажется разрезанных частей, тем хуже. Клеить надо встык.

После того, как работа окончена, арку собирают. Если в подкрылке осталось место, то можно дополнительно обработать локер. На него наносят тонкий слой виброзащиты (не более 2 мм). Весь оклеивать не обязательно, достаточно закрыть где-то две трети его поверхности. Потом – нанести шумопоглотитель.

Если локер и арку покрыть большим количеством материала, то работа может затрудниться (вплоть до невозможности выполнения). Поэтому на подготовительном этапе желательно определиться, какие заклеивать участки и какой будет толщина слоев.

Заключение

Обработка колесных арок вибро- и шумозащитными материалами, несомненно, окажется полезной. Даже в том случае, если не проводилась комплексная защита, уровень шума, все равно, станет заметно ниже, что благотворно отразится на комфортности поездки и общем состоянии водителя.

Видео:Шумоизоляция арок снаружи. Инструкция. Делать или нет? Сгниёт или не сгниёт? Вопросы/ответы. Конкурс

Поиск запроса «шумоизоляция » по информационным материалам

Зачем нужна шумоизоляция колесных арок

Тишина в салоне – показатель хорошей шумоизоляции автомобиля. В основном такими характеристиками обладают дорогие автомобили. Когда водителя не отвлекают посторонние шумы, то и проехать можно большие расстояния и не заметить усталости. В основном это касается шума исходящего от покрышек. Как от него избавиться, какие методы эффективны, разберем в данной статье.

Откуда берется шум в арках

Наверняка, каждый водитель замечал, что при езде на далекие расстояния начинаешь замечать различные шумы в салоне авто. Это могут быть звуки проезжающих мимо машин, шум от колёс автомобиля. Последний ещё и зависит от типа дорожного покрытия, на разном асфальте он может то проявляться сильнее, то вовсе исчезать. Связано это с качеством полотна, с завихрениями воздуха, образуемыми колёсами, и собственно с шумоизоляцией самих арок. Всё это конечно доставляет дискомфорт водителю, но есть и много способов как решить эту проблему.

Способы эффективной шумоизоляции колесных арок

Рассмотрим основные способы шумоизоляции:

  • установка локеров;
  • изоляция мастикой подкрылок автомобиля;
  • наклейка специальных материалов на арки из салона.

В основном с завода на автомобиль устанавливают минимум материалов, спасающих от шума. Очень редко ставят локеры, в основном их продают дилерские центры за дополнительную плату. А функция их значительная, кроме уменьшения шума, они защищают внутреннюю часть кузова от повреждений от отлетающих камней и грязи от колес. Сейчас существуют локеры из мягких войлочных материалов, они более эффективно справляются с шумами, чем обычные пластиковые. Достаточно эффективно используют шумо и виброизоляционные материалы, которые клеят под локерами, а также с разборкой салона, на арки.

Важно! Технологические отверстия в подкрылках должны оставаться свободными от шумоизоляционного материала, для дальнейшей правильной установки локера.

Самому или в сервисе

Провести данную процедуру возможно как на СТО так и своими руками в гараже. Данная услуга очень популярна, так как не требует серьезной подготовки машины, сильного разбора, и по времени – непродолжительна. Цена даже в сервисе невысокая, но так как это вполне посильно, то можно и сэкономить, уделив этому несколько часов в выходной день. Материалы доступны в магазинах, легко наносятся. Справится даже непрофессионал.

Итак, если вы много проводите время за рулем, то сделать качественную шумоизоляцию колёсных арок просто необходимо. Эффект получится изумительный, особенно если будет комплексный подход, внутренняя и внешняя обработка материалами, установка локеров. И даже автомобиль средней ценовой категории может доставить непередаваемое удовольствие от продолжительной езды.

Шумоизоляция колесных арок — Мой Солярис

Многие владельцы автомобилей не любят раздражающий шум и вибрации, исходящие от подвески авто. Поэтому они проводят работы по дополнительной шумоизоляции машины (в частности колесных арок). Расскажем об этой процедуре подробнее. Исходя из существующего опыта подобных работ шумоизоляция арок, багажного отделения и отсека двигателя позволяют значительно снизить уровень шума. Иногда этот показатель может достигать 50%. Все это позволяет существенно увеличить комфортность езды в салоне автомобиля.

Если говорить конкретно о шумоизоляции колесных арок, то точно выделить часть шума, приходящуюся на них, не удастся. Но в целом можно сказать, что количество такого шума существенно. Он образуется при движении автомобиля по дорожному покрытию, шум от движения воздушных потоков и пыли, даже шум работающего двигателя попадает в колесные арки. И именно установка шумоизоляции на арки помогает его снизить.

Содержание

  • 1 Варианты шумоизоляции колесных арок

  • 2 Наружная шумоизоляция колесных арок

  • 3 Шумоизоляция своими руками

  • 4 Внутренняя шумоизоляция арок

Варианты шумоизоляции колесных арок


Если в автомобиле установлена недостаточная шумоизоляция арок, то вполне возможно доработать ее. Для этого можно провести наружную шумоизоляцию или внутреннюю. Идеальный и наиболее оптимальный вариант — это проведение обеих процедур. Ценители тишины по достоинству оценят последний вариант. Также работы могут быть проведены специалистами в автосервисе или же их можно осуществить самостоятельно, своими руками.

Наружная шумоизоляция колесных арок


Эта процедура может быть выполнена по различным вариантам. Перед началом работ необходимо провести ряд действий, которые обязательны в любом случае:

• подготовка необходимых материалов для работ: листов, мастики и т. д. • необходимо сделать лекала поверхности изоляции • подготовка подручных материалов: кистей, перчаток и прочего • необходимо провести демонтаж пыльников, бампера и защиты из пластика • затем идет процесс мойки арок. Для этого используется вода под давлением. Затем с помощью щетки из металла производится дополнительная чистка поверхности, которая будет в дальнейшем изолироваться • после проводят обезжиривание поверхности. Для этого обычно используют ацетон • на внутреннем участке удаляется заводская шумоизоляция. Во время этого этапа можно реально оценить ее качество, которое чаще всего низкое.

Перед началом работ необходимо ознакомиться с материалом и способами его использования, а также изучить рекомендации от производителя. Далее познакомимся с вариантами процедуры.

Первый вариант

Рассмотрим первый вариант наружной шумоизоляции. Для работы понадобится мастика резино-битумная. Ее наносят с помощью кисточки или распылителя. Этот состав еще называют «жидкими подкрылками». Наносят мастику в несколько слоев. Каждый слой, нанесенный на поверхность, должен хорошо просыхать и только после этого можно приступать к нанесению следующего слоя. Во время работ понадобится защита для подвески. Для этого можно использовать подручные материалы. Первый вариант подходит для изоляции колесных арок, у которых нет подкрылок. Сразу отметайте способ, когда между нанесениями мастики прокладывается материал сплэн. Он впоследствии может легко отслоиться и вызвать коррозию. Сразу отказывайтесь от такой процедуры.

Второй вариант

Во втором варианте происходит шумоизоляция подкрылок. Благодаря этим локерам шум извне не попадает под арочное пространство. За счет этого в салоне становится комфортнее ехать. Процедура практически идентична описанной выше. Отличает лишь то, что дополнительно проводят изоляцию подкрылок. Процедура заключается в обработке внутренней поверхности локера специальными средствами. Они доступны в любом автомагазине. Для большего качества рекомендуют использовать сплэн, но со временем он исчезнет, тогда все будет прежним и шумоизоляцию нужно будет повторить. Завершается работа монтажом частей, которые снимались.

Шумоизоляция своими руками


Вполне реально провести процедуру шумоизоляции самостоятельно. Одним из способов можно считать нанесение материала ковриков автомобиля. Для этого необходимо с помощью заранее изготовленных лекал вырезать необходимые детали. Процесс непростой, так как подкрылки обладают неровной формой. С помощью клея на внутреннюю поверхность приклеивается данный материал. Клей понадобится водостойкий. Преимущества материала — устойчивость к разложению, ворс на поверхности смягчает удары камней и гравия. Очень важно качественно приклеить коврик к поверхности, чтобы под шов клея не попадала влага.

Любые процедуры по шумоизоляции колесных арок стоит проводит в сухую погоду. Для большего качества выполненных работ помимо использования мастики можно уложить защиту от звуков на поверхность кузова. Это создаст дополнительную изоляцию.

Внутренняя шумоизоляция арок


Эта процедура идентична процедуре шумоизоляции салона. Однако для арок колес стоит выбирать более качественные изолирующие материалы. Лучше использовать материалы, которые придадут металлу большую жесткость. Пластины для изоляции перед использованием лучше всего прогреть. Затем они хорошо прокатываются. Поверх виброизолирующего материала клеится шумоизолирующий материал.

Из-за изогнутой формы арок лучше использовать каучук. У разных производителей он может называться по-разному, но выполняет одну функцию — изоляцию от шума. С каучуком наиболее комфортно работать, он легко принимает форму арки и отлично клеится, обладает хорошей мягкостью. Также защититься от шума можно и с помощью войлока, но его клеить не нужно. Достаточно просто положить на поверхность арок. Такие войлочные куски ложатся сверху виброизолирующего материала.

  • Автор: Олег
  • Распечатать
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Как сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками?

Шум при езде на автомобиле нервирует не одного водителя, поэтому многие автовладельцы пытаются избавиться от него всеми доступными способами. Одним из таких способов является шумоизоляция колесных арок, которая помогает снизить большое количество внешних звуков (к примеру, от дороги или мотора).

Шумоизоляция колесных арок, варианты изолирования

Существует несколько основных вариантов шумоизоляции колесных арок. Самыми распространенными вариантами являются наружная и внутренняя отделка. Первый вариант – это скорее дополнение к общему комплексу всех шумоизоляционных мероприятий, так как в самостоятельном порядке не может существенно снизить посторонний шум. Внутренняя шумоизоляция, напротив, позволяет убрать достаточно существенное количество шума, который поступает в салон от дорожного покрытия. Однако самым оптимальным вариантом решения данной проблемы является использования обоих методов, которые будут дополняться шумоизоляцией всего кузова.

Разновидностью данного вида отделки является жидкая шумоизоляция колесных арок автомобиля, которую можно легко выполнить своими руками. Использование специальных антикоррозийных и изоляционных жидких составов позволяет легко справиться с работой, к тому же, они не только отлично гасят вибрации и поглощают лишние звуки, но и защищают металл от коррозии.

Необходимые материалы и инструменты

Перед любой работой необходимо тщательно подготовиться, подобрав необходимые инструменты и материалы. В случае с шумоизоляцией колесных арок необходимо точно знать о специфике тех или иных применяемых составов. К примеру, вы не сможете установить стандартную листовую «шумку», так как она там долго не продержится. Постоянная повышенная влажность и воздействие солевых ингредиентов в зимнее время года, несомненно, вызовут отслаивание материала и образование коррозии на кузове транспортного средства.

Для качественного выполнения самостоятельной шумоизоляции арок машины вам понадобится не так уж и много: сам шумоизоляционный материал, резинобитумная мастика, кисти, валик, защитные перчатки, лекала и выкройки фасонных частей обрабатываемой поверхности, а также сухое помещение с комнатной температурой. Если на улице тепло, то можно выполнить всю работу просто под открытым небом.

А знаете ли вы? Постоянное воздействие шума на человека может вызвать бессонницу, быструю утомляемость или даже нарушение репродуктивной функции, не говоря уже о расстройствах психики. Кроме того, ученые установили, что у людей, живущих рядом с дорогами массового пользования, чаще случаются инсульты.

Процесс шумоизоляции своими руками

В принципе, шумоизоляция арок своими руками не отличается особой сложностью, и лучше использовать комбинированный способ. Для него хорошо подойдет жидкая резина, битумные противошумные мастики и наклеенные сверху листовые противошумные материалы. Для оклейки подкрылок, если они присутствуют в конструкции транспортного средства, можно использовать двухслойные фольгированные материалы, играющие роль базового шумоизолятора практически у всех автопроизводителей.

Шумоизоляция арок внутри

В первую очередь, выполняется шумоизоляция арок с внутренней части автомобиля. Для этого обрабатываемую поверхность необходимо хорошо очистить, обезжирить, а затем практически всю площадь заклеить Бимастом. Также наносят звукопоглащающий материал – Акцент. Данный способ помогает устранить существенное количество шума, попадающего в салон от дорожного покрытия.

Обратите внимание! Перед выполнением всех описанных действий следует демонтировать подкрылки, пыльники и бампер, что обеспечит беспрепятственный доступ к самим аркам.

Шумоизоляция арок снаружи

Наружная шумоизоляция – это дополнительный комплекс мер, снижающих уровень шума в машине. Под данным видом отделки подразумевают обработку панелей кузова со стороны улицы, так как самыми «уязвимыми» местами являются моторный щит, днище кузова и арочное пространство в районе передних и задних крыльев. От автовладельца требуется снять подкрылок (если он есть), очистить поверхность от ржавчины, обезжирить ее, а затем проклеить вибродемпфером.

При этом оклеиванию поддается не только металл арки, но и наружная часть подкрылка (стороной, к автомобильному кузову). После этого, при желании, можно дополнительно проклеить поверхность фольгированным спленом, который более известен как ИзолонТейп. Оптимальная толщина указанного материала – 8 мм. В последнее время этот вариант приобретает все большую популярность.

Надо отметить, что шумоизоляция арок снаружи имеет один небольшой недостаток, проявляющийся в виде коррозии. Именно по этой причине некоторые мастера советуют обрабатывать все непроклеенные участки антикоррозийным составом, представленным в виде густой мастики.

Не стоит забывать, что стандартный набор для шумоизоляции арок транспортного средства не очень подходит для наружного применения, а значит, все действия будут выполняться на свой страх и риск.

С установкой локеров (подкрылок)

Подкрылки не только защищают автомобильные арки от грязи и влаги, но и служат неким акустическим щитом. В этом случае шумоизоляция выполняется так же, как и в предыдущем варианте, только в дополнительном порядке обрабатываются еще и сами локеры. Для этого их необходимо снять с машины, хорошо очистить и обезжирить. После этого на внутреннюю поверхность наносят виброфильтр. Естественно, если в изделии предусмотрены вентиляционные решетки, то они не заклеиваются. Во всем остальном, «шумка» арок своими руками не должна оказаться сложной задачей.

В качестве дополнительного звукоизолятора можно использовать «Сплэн», который также будет отражать звук. Однако и в этом случае не стоит надеяться на чудо. Дело в том, что данный материал очень чувствителен к перепаду температур, и через какое-то время все равно отойдет. Выполнив указанные действия, подкрылок и все демонтированные ранее детали необходимо вернуть на место.

Без установки локеров

Шумоизоляция арок колес, выполняемая снаружи машины, может проводиться и при неустановленных на автомобиле локерах. В таком случае, все действия сводятся к непосредственной работе с металлом. Для этого используются жидкие шумо- и виброизолирующие составы мастичного типа. Выбор подходящих средств достаточно широк: начиная от недорогих резинобитумных мастик и заканчивая специальными материалами, которые наносят с помощью распылителя. Здесь все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Выбрав нужный состав, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность, тщательно вымыв ее и очистив от загрязнений. Все элементы подвески следует оградить от возможного попадания мастики.

На рабочую поверхность состав наносится согласно рекомендациям, указанным производителем. Резинобитумный материал наносят в несколько слоев с промежуточной сушкой. Не рекомендуется использовать способ нанесения «мастика – сплэн – мастика», так как такое покрытие быстро отслоится, что будет способствовать появлению коррозии. Описанные выше варианты годятся как для шумоизоляции задних, так и передних арок, а эффективность описанных методов будет зависеть разве что от выбранных материалов и вашей внимательности.

Жидкая шумоизоляция

Существует и вариант шумоизоляции колесных арок с применением жидких составов на основе резины. Под высоким давлением они распыляются в нужном месте, что позволяет изолировать даже самые труднодоступные места. Полная обработка кузова занимает всего несколько часов, а выполнить процедуру может даже самый неподготовленный человек. Преимуществом использования жидкой шумоизоляции есть и то, что она подходит для использования как с внутренней стороны кузова, так и с внешней.

Спросите, как правильно сделать шумоизоляцию арок этим способом? В этом нет ничего сложного. Для начала машину поднимают на подъемнике и снимают все колеса. После этого вся поверхность днища автомобиля вместе с поверхностью полостей колесных арок тщательно очищается и промывается (рекомендуется использовать мыльный раствор, который также помогает обезжирить нужные участки). Дальше остается только нанести состав на наружную сторону всех рабочих поверхностей. Материал укладывается 1-3 слоями (все зависит от выбранной вами технологии, разработанной производителем жидких составов для выпущенной продукции).

Нанесение жидкой шумоизоляции можно выполнять как с помощью пульверизатора, так и с применением кисти. Все зависит от доступности места ее использования.

Шумоизоляция колесных арок, насколько это рационально

Стоит ли делать шумоизоляцию колесных арок? Конечно же, да, особенно если у вас есть лишние деньги. Однако нужно понимать, что ощутимый результат вы получите только в том случае, если проведете полную шумоизоляцию кузова транспортного средства, с изолированием работающего мотора и багажника. После выполнения этих условий воздействие шума на водителя и пассажиров автомобиля и правда уменьшается на 20-40%, но одной шумоизоляции арок будет явно недостаточно. К тому же, стоит обратить внимание и на тот факт, что внешняя изоляция является вторичной, и будет целесообразной только в комплексе с внутренней отделкой, ну или в сочетании с качественной штатной шумоизоляцией транспортного средства.

В любом случае, вы теперь имеете представление о том, как правильно сделать шумоизоляцию арок автомобиля своими руками, а надо это вам или нет – решайте сами.

Интересный факт! Шум имеет цвет. К примеру, белый шум (еще называют «повседневным») – это звук дождя, листвы, метро и т.д., в то время как черный больше сопоставим с тишиной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Шумка

Mazda 6. Колесные арки и шлифовальная машинка

Флагманская модель Mazda. В процессе рестайлинга его серьезно доработали, в том числе по шумоизоляции. Часть проблем решена. Например, на автомобилях до 2015 года выпуска в передней части днища наблюдалась сильная вибрация из-за особенностей передней подвески. В обновленных машинах такой вибрации нет.

Но ряд проблем с шумоизоляцией в Мазде 6 сохранился. Слышен гул колесных арок, слышен шум из выхлопной системы.Владельцы недовольны «плоским» звуком акустики, вибрацией дверной обшивки при прослушивании музыки на большой громкости. Отмечается, что на машине закрываются двери. Все эти неприятные моменты решает качественная шумоизоляция Mazda 6.

Какие элементы нужно шумоизолировать на Mazda 6 и почему?

Крыша

С внутренней стороны крыши автомобиля расположены широкие поперечные усилители, которые несколько гасят вибрацию. Но при отсутствии штатной звукоизоляции этого недостаточно для полного устранения вибрации.Поэтому кровлю следует обработать. Исключение — модели с люком. В таких машинах площадь крыши, на которую можно измерить шумоизоляцию, очень мала.

Двери

Металл дверей достаточно тонкий, штатной шумоизоляции на нем нет. Поэтому двери закрываются со звенящим звуком, а шум дороги проникает в салон. При прослушивании музыки в режиме громкой связи могут возникать вибрации. После утепления Mazda 6 дверца, закрывающая двери, станет более благородной, вибрация прекратится.

Этаж

На полу машины отсутствует изоляция для ног. Ворсовый ковер укладывается прямо на металл. Поэтому пол необходимо обработать.

Багажник.

Металлический ствол довольно тонкий и ничем не закрывается. Чтобы убрать шумы от вибрации металла, стоит включить багажник в список утеплителей Mazda 6. Особенно актуально для автомобиля кузов в кузове хэтчбек.

Капот

На крышке капота нет поддерживающей шумоизоляции, только обивка.Бывает, что на высоких оборотах вытяжка вибрирует, поэтому желательна безвибрационная изоляция. К тому же шумоизоляция заглушала звук мотора.

Колесные арки и кроссовки

Это проблемная зона многих автомобилей, и Mazda 6 не исключение.

Все ли перечисленные элементы шумоизолируют? Это зависит от года выпуска автомобиля, желаемого результата, стиля вождения, пробега (город или трасса). Прежде чем делать или заказывать шумоизоляцию Mazda 6, договоритесь с мастерами, перечислите основные претензии по шумности в автомобиле.Они рекомендуют, какие предметы следует обрабатывать в первую очередь.

Как у Mazda 6 шумоизоляция?

Для этого потребуются следующие инструментов :

  • наборы отверток;
  • комплекты ключей;
  • инструменты для снятия пластиковых фиксаторов с обивки;
  • ножницы;
  • ножи;
  • маркеры;
  • плотная бумага для изготовления шаблонов;
  • линия;
  • рулетка;
  • невыпадающие ролики;
  • перчатки;
  • хлопковая тряпка;
  • встреча;
  • пылесос;
  • растворитель.

1. Виброизоляция — гасит вибрацию. Виброизоляционные материалы могут быть битумными, вспомогательными и вспомогательно-битумными. Наиболее эффективно гасят вибрацию битумные материалы, для шумоизоляции Mazda 6 лучше их использовать.

2. Утеплитель из утеплителя — препятствует проникновению шума, обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это вспененный полимерный материал с закрытой ячеистой структурой.

3. Антисортированные материалы несут ответственность за отсутствие сверчков, применительно к обработке дверей.

От качества материалов во многом зависит конечный результат Шумоизоляция Mazda 6, поэтому важно использовать продукцию известных производителей, таких как STP, noiseof.

Перечень работ

  • Шумоизоляция Mazda 6 начинается с полной разборки салона. Сиденья, ковролин, двери, потолок, багажник сняты.
  • На пол вагона нанесли слой виброизоляции, затем применили ударную вспашку.
  • Потолок обработан виброизоляцией, второй слой нанесен окаменевшим материалом.
  • Двери обработаны. Этот этап шумоизоляции Mazda 6 выполняется в три этапа. Салон обработан виброизоляцией. Далее проводится акустическая тренировка. Затем наносится противоскользящий звукопоглощающий материал.
  • На арки и крылья нанесена жидкая шумоизоляция. Снижает уровень шума от колесных арок до 40-60%. Сохраняет свои свойства надолго. Шведский препарат Ноксудол зарекомендовал себя в борьбе со сводами и проседанием.
  • Ствол накачан вибропоглощающим материалом.На нижнюю часть ствола наносится второй слой скользящего изоляционного материала. На пятую дверь нанесен вибропоглощающий материал. Обшивка пятой двери обработана противоскользящим материалом.
  • На крышку капота нанесена виброизоляция.
  • Салон в сборе.
  1. Материалы необходимо аккуратно вывернуть на поверхность специальными валиками.
  2. При самостоятельной работе для обеспечения точного нанесения материала необходимо предварительно изготовить шаблоны из бумаги.Для этого приложите лист бумаги к участку поверхности, на которую будет наноситься материал, и обозначьте контур поверхности на бумаге. Затем вырежьте выкройку из бумаги и разгладьте материал.
  3. Важно тщательно подготовить поверхность к нанесению материала — очистить и тщательно обезжирить.

Ожидаемый результат от шумоизоляции Mazda 6

Комплексная шумоизоляция позволяет получить следующие результаты:

  • меньше слышен звук мотора и выхлопной системы,
  • улучшает звук стандартной акустики,
  • рвущие двери не вибрируйте при прослушивании музыки на большой громкости,
  • звук закрытия двери становится мягче и глухой.

В салоне становится тише. Комфортно разговаривать и слушать музыку. Эффект заметен даже на новой машине, где еще не успели появиться «сверчки» и дребезжание. Дело в том, что у Мазды 6 сильный эффект утеплителя, в зависимости, в первую очередь, от выполняемых работ, используемых материалов. В общем, если вы много времени проводите за рулем, особенно на проселочных трассах, рекомендуем выделить время и средства для шумоизоляции, чтобы поездки были более комфортными.

Сколько стоит шумоизоляция Мазда 6?

В центре RB Group Вы можете заказать шумоизоляцию по доступной цене. Стоимость обработки одного элемента от 2000 руб. В сервисе дам гарантия . Для расчета стоимости работ и уточнения всех деталей,

Шумоизоляция Mazda 6 на сегодняшний день отсутствует даже в новых авто из салона. Вина всего, экономия на всем, чтобы машина была как можно дешевле, это касается всех иномарок, поэтому надоедая автомобилю, следует сразу перейти к шумоизоляции.

Такую услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать специализированную сотку, дешевле, конечно, сделать самому.

Зачем это нужно

Такой вопрос возникает у любого покупателя, вы уже приобрели автомобиль своей мечты, а здесь вы предлагаете что-то дополнительно, за большие деньги — страховку, шумоизоляцию и прочее:

  • In автомобиль, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки
  • Это не только мешает общению и прослушиванию музыки, посторонние мешают сосредоточиться и вызывают раздражение, утомляют и замедляют реакцию водителей, в результате есть опасность аварии
  • Сосуды сужаются от шума, что приводит к увеличению нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумка, а доказанный врачами факт
  • Кроме того, приобрести новую дорогую машину, пока урчит как ведро с болтами, это не очень приятно, в наушниках конечно можно ездить, но разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом 900 42

Как это сделать

С этим вопросом всем, кто хочет пройти изоляцию впервые, здесь нет ничего сложного, важно знать, какие материалы используются, в какой последовательности и зоне обработки, а также особенности по работе с материалами начнем с самих материалов.

Первый сорт:

  • Вибропролотеры — материалы, которые предназначены для поглощения вибрации, состоят из битума, клеща или смешанного состава, покрыты фольгой, требуют подогрева перед приклеиванием
  • Вибробласт — типичный представитель этой группы, и обычный, второй по популярности поглотитель вибраций — бимст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и исчезают
  • Вибропролотор клеит непосредственно на металл, первый слой

Второй класс:

  • Звукопоглотители — пористые материалы, внутри которых затухает звук (поглощается, отсюда и их название)
  • Упор представитель этого класса, может предложить сплен, только сплин — это звук источник, поэтому внутри салона создадим кокафрон, при прослушивании музыки
  • Splin, рекомендуется машинная обработка Снаружи, моторный отдел и капот
  • Внутри салона акцент лучше, посторонний шум перестает проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
  • Имеет самоклеящуюся поверхность, наклеен на виброполоток
  • .

Третий класс:

  • Любая машина изобилует разного рода скрипками (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг о друга и об отделке салона
  • Антиспип — вот надежный способ устранения таких проблема.
  • Представители Antiskrip — Bitoplast и Madeline, Bitoplast Cells, Madeline Pottomen (миллиметровый и тоньше), что позволяет наносить его там, где не попадает битопласт
  • Просто приклейте антискрип на любую из трущихся деталей, и забудьте о скрины навсегда

Четвертый сорт:

  • Каждый хочет видеть салон своей машины модным, стильным и завершенным, поэтому нельзя обойти стороной материал
  • Decolin — материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки ( после шумоизоляции) и подчеркнут оригинальность
  • Если из-под обивки вылезают блоки шумоизоляции, и аккуратно их не удастся разрезать, приклейте поверхность деколином, и получится отличный вид

Обзвонил очень известные бренды, если цена вас не устраивает, можно купить дешевле, выбор за вами, скажу одно — опасайтесь подделок и не используйте стройматериалы тоже могут предложить их как вариант.

С чего начать

Mazda 6 Шумоизоляция начинается с самого простого участка, крышки капота или багажника, для шумоизоляционных работ понадобятся такие инструменты:

  • Строительный фен (обычный не подходит)
  • Набор отверток
  • Набор ключей
  • Роликовый (сплошной) ролик
  • Тряпка
  • Растворитель
  • Острый нож (улучшенный башмак)
  • Ножницы и картон

Перейти к вытяжке

  • Потом опять же лучше в шаблоне, поверхность полностью закрывается проливкой со звуковым процессором, или упором (на ваш выбор)
  • Просто снимите защитную пленку и нажмите материал, акцент закрыт и впадины и края
  • После этого можно смонтировать обратно заводскую изоляцию, а можно выкинуть ее
  • Смысл от нее маленький
  • Вот вы обработали первую поверхность, заодно и деформирована
  • Крышка багажного отделения обрабатывается аналогично

Теперь займемся обработкой дверей

  • Потом сверху стоит шумоглушитель
  • Чистка изнутри тоже больной шумоглушитель
  • В местах соприкосновения с металлом двери и с ручками наклеена анти- ведро
  • После чего дверь возвращается назад
  • Обработка одинакова для всех дверей, поэтому разбирать все не будем, лучше посмотреть обучающее видео

Обработка салона

Обработка салона — самый длительный и трудоемкий процесс:

  • Начинается с разборки салона, снятия сидений, ковриков, торпеды (см.) И освобождения багажного отделения
  • Затем отмыть металл и обезжирить
  • После этого можно поставить виброполотель

Важно: При обработке салона нельзя воткать крепежные отверстия, иначе при сборке смотришь их искать.

  • Второй слой — шумопоглотитель, рекомендуется 10 миллиметров.
  • Отдельное внимание нужно уделить аркам колес, два слоя виброполотора лишними не будут
  • После обработки собрать салон

Наша кровля

Обработка кровли не должна вызывать затруднений, единственная рекомендация — взять помощника:

  • Убрать перекрытие кровли
  • Металлический желоб и обезжирить
  • Помощник прогревает виброматериал, накладываешь и нажимаешь
  • второй слой шумопоглотителя

Обработка снаружи

Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, покрышки на асфальте и удары камушков в арках колес, так:

  • Снаружи надо и арки
  • Сегодня проще и надежнее сделать жидкую шумоизоляцию надежнее, долговечнее, легче наносится, намного проще стандартных листов

    Так выглядит жидкая изоляция

    • Предварительно определите и обезжирите поверхность
    • Затем нанесите изоляцию распылителем и дать высохнуть

    У меня все есть, успехов в работе, знаю, справитесь.

Причем в любой из наших студий это будет сделано именно так, как описано в этом фотоотчете. Все указанные работы проводятся за один день и в вашем присутствии . Если вы не можете посещать нашу студию все время работы — мы предоставим вам полный фотоотчет о нашей работе!

За годы работы в ателье Антишум Сотни автомобилей посетили Mazda 6. различных поколений, благодаря чему нашими специалистами накоплен большой опыт борьбы с шумом в этом автомобиле.Причем, в зависимости от года выпуска, мы применяем различные схемы шумоизоляции Mazda 6 . Для достижения максимального эффекта!

Если хотите, посмотрите подробное видео, показывающее процесс шумоизоляции автомобиля Mazda. 6 Со всеми нюансами — просто посмотрите видео с мастер-классом по шумоизоляции от руководителя нашей студии Anti-noise (Санкт-Петербург) Салубов Игорь.

В этом фотоотчете его героями сразу станут две машины разных годов выпуска! Первая — Великолепная новая ярко-красная Mazda Sedan 6 приехала к нам в ателье для полной шумоизоляции по опции «Премиум» .Однако из-за наличия люка на и без того не самой большой по кровле площади работы по звукоизоляции кровли не проводились. Поэтому рассказ о шумоизоляции этого элемента будет основан на фотографиях другой машины — Mazda 6 предыдущего поколения.

Цена полной шумоизоляции автомобиля Мазда 6 по опции «Премиум» — 36 000 руб.

Цена шумоизоляции автомобиля Мазда 6 по опции «Премиум» без шумоизоляции крыши (Люк) — 31 000 руб.

Цена шумоизоляции передней панели со снятием — 10 000 руб.

Цена шумоизоляции одной пары арок и кроссовок — 6000 руб.

Цена доработки уплотнителя дверного проема 4 двери — 3000 руб.

Цена шумоизоляции задней полки — 3 000 руб.

Итак, сегодня мы начнем наш фотоотчет с рассказа о шумоизоляции крыши автомобиля Mazda 6…

Шумоизоляция крыши автомобиля Mazda 6 по опции «Премиум»

Шумоизоляция крыши — важный этап борьбы не только с шумом дождя (как считают многие автовладельцы), но и с низкочастотным гулом на скорости. Ведь на самом деле крыша представляет собой тонкую металлическую мембрану, вибрирующую от сопротивления встречных потоков воздуха и создающую гул в автомобиле. На автомобилях Mazda проблема вибрации металла крыши частично решается за счет очень широких поперечных усилителей, но площадь металла все равно остается довольно большой.

Для того, чтобы исключить вибрацию металла кровли, применяем к обезжиренному металлу легкий, но эффективный виброизолятор СТП АЭРО (2 мм), который после основательной детки делают крышу глухой и монолитной на рукав! В качестве второго слоя мы используем Relief Sound-Big Biplast Premium Sound Biplast (15 мм), который после установки потолочной обивки не только будет дополнительно дожидаться металла крыши, устраняя его малейшие колебания, но и эффективно поглощает шум, блуждающий по салону машины! Здесь бипласт премиум-класса будет работать по аналогии с мягкими рельефными материалами, которыми покрыты потолки и стены студий звукозаписи, чтобы исключить отражение звуковых волн.Теперь у вас будет своя маленькая студия звукозаписи на колесах!

После нанесения двух слоев на металлочерепицу аккуратно устанавливаем обычную кровельную обшивку. При этом наши специалисты работают только в чистых перчатках, меняя их при малейших загрязнениях. Благодаря этому на потолке вашей Mazda 6 не будет ни единой колеи! Чистота и безопасность салона после работы для нас — это главный приоритет наравне с эффектом шумоизоляции! После сборки верха салона переходим к шумоизоляции его нижней части — днища Mazda 6.

Шумоизоляция днища автомобиля Мазда 6 в комплектации «Премиум»

С шумоизоляцией аккуратно и аккуратно разбираем днище вашего салона Мазда 6, демонтируем все сиденья, пылесосим штатный ковролин, чтобы пыль и песок при демонтаже, ковролин из салона убираем, воздух демонтируем воздуховоды и все, что мешает нам применять. Наши материалы предназначены для металлических днищ.

После полной разборки нижней части кабины мы еще раз пылесосим металл, обезжириваем и готовим к нанесению первого слоя.В качестве этого мы будем использовать виброизоляционный материал STP AERO + (3 мм). Этот материал имеет высокий коэффициент механических потерь по сравнению с более толстыми и тяжелыми аналогами. КМП СТП АЭРО + не менее 0,5 шт. Осторожно прижмите материал к снятой металлической поверхности. Если штатная виброизоляция не имеет трещин и надежно держится — мы наносим наши материалы прямо на нее.

На Mazda 6 предыдущего поколения (до 2015 года) из-за особенностей передней подвески в передней части днища наблюдается значительная вибрация.Позволяет решить эту проблему в виде первого слоя жестких материалов, таких как виброизолятор, визоматрица МП. Этот материал при установке требует нагрева, а после остывания образует очень жесткий слой, позволяющий значительно снизить низкочастотные колебания.

После нанесения виброизолятора переходим ко второму слою. Это звуко- и теплоизоляционный материал STP (4 и 8 мм). Этот часовой материал абсолютно не впитывает влагу, не подвержен гниению и не покрывается плесенью, а значит идеален в качестве второго слоя на дне, где периодически появляется влага в силу различных причин.Преграда СТП создаст воздушную прослойку перед нанесением нашего третьего слоя — тяжелого звукоизолятора СТП Нейзблок!

Третий слой снизу — обязательный атрибут шумоизоляции по варианту «Премиум». СТП Нойзблок 2 мм — уникальный тяжелый звукоизоляционный материал, эффективно опускающий низкочастотную икру снизу. Ни один «мягкий» материал, будь то войлок, поролон или вспененная резина, даже с гораздо большей толщиной слоя не может так же эффективно бороться с низкочастотным гулом, как насадка! Кроме того, материал не впитывает влагу, а значит, все три материала, уложенные на дно материала, абсолютно не гигроскопичны!

Нанесив три слоя на днище, аккуратно собираем нижнюю часть кабины.Устанавливаем воздуховоды, обычный ковролин, центральную консоль и обычный ковролин. Подключаем все вилки, проверяем работоспособность электрических цепей, пылесосим ковролин и протираем салон. После этого переходим к шумоизоляции багажника мазды 6!

Шумоизоляция багажника автомобиля Мазда 6 в комплектации «Премиум»

Уровень шума в салоне складывается из тех шумов, которые могут быть испытаны водителем и пассажирами с разных сторон: сверху (крыша), снизу (снизу), справа и слева (двери) и сзади (багажник и задние арки).Если провести работы по шумоизоляции салона без багажника багажника, то шум в задней части автомобиля заметно сместится. Особенно это актуально для автомобилей с кузовами типа универсал и хэтчбек, впрочем, и в седане шумоизоляция багажника и задних арок лишними не будет! Ведь задняя полка, отделяющая объем багажника от салона, выполнена из тонкого и кольцевого металла, и ее обшивка не будет значительным препятствием для шума из-за крайне малой толщины и веса.Чтобы уменьшить шум от задних арок, разбираемся с задней частью автомобиля Mazda 6, демонтируем обшивку задних арок и видим тонкий металл, частично покрытый штатной виброизоляцией.

Задняя правая арка и крыло вообще лишены какой-либо штатной виброизоляции. Металл голый и очень тонкий. Неудивительно, что он на большой скорости вибрирует и издает низкочастотный гул.

Левая задняя арка и крыло также лишены виброизоляции.Это нужно исправить! Обезжирьте металл перед нанесением наших материалов.

Также как и в звукоизоляции днища, на днище багажника первым слоем наносим виброизолятор STP AERO + (3 мм). Тщательно раскатайте материал, чтобы исключить образование под материалом воздушных полостей, что снизит эффективность виброизоляции и может вызвать коррозию.

На задние арки применен самый суровый и эффективный виброизолятор от СТП — бимаш бомба премиум (4.2 мм) или более современный pro + (3,5 мм). Здесь это оправдано, потому что в районе тыла сила и амплитуда колебаний максимальны. Не стоит торопить материал с двойными металлическими и корпусными усилителями, так как это бессмысленно. Материал работает только на тонком металле со значительной площадью покрытия.

Не забываем про задние крылья. Применяем на них виброизолятор СТП АЭРО!

После нанесения первого слоя переходите ко второму.На нижнюю часть багажника нанесен звуко- и теплоизоляционный барьер STP 4 и 8 мм, а на задние арки — шумопоглотитель STP biplast premium (15 мм).

В задних крыльях применяем рельефный звукорез еще большей толщины, потому что здесь материал не мешает нормальной сборке и установке задних арок на свое место!

Аналогично поступаем с противоположной аркой и крылом.

После нанесения двух слоев аккуратно установили задние арки и пластиковые элементы багажника.На этом изоляция салона Mazda 6 завершена и можно переходить к шумоизоляции дверей.

Шумоизоляция дверей автомобиля Мазда 6 по опции «Премиум»

Шумоизоляция дверей — важнейший этап утепления салона, ведь общая площадь всех дверей — это максимальная площадь среди элементов кузова автомобиля. При этом металл здесь очень тонкий и лишен штатной виброизоляции! Вы можете оценить это на фото ниже.Передняя дверь …

Бэкдор …

После обезжиривания наружного металла дверей приступаем к нанесению первого слоя — виброизолятора STP AERO (2 мм). Материал легкий, а значит, петли дверей не будут нагружены «внешним» весом. В то же время коэффициент механических потерь STP AERO составляет 0,33, что позволяет ему эффективно справляться с колебаниями тонкого металла! Для эффективной работы первого слоя его необходимо тщательно подвести к поверхности.

Для создания дополнительного барьера для шума, стремящегося проникнуть в салон снаружи, на внешний металл двери был нанесен второй слой — звукопоглотитель STP Emphasis Premium (10 мм). Материал не впитывает влагу и имеет влагостойкий клеевой слой, а значит идеально подходит для использования в объеме двери, ведь влага здесь появляется довольно часто!

После установки пластикового щитка с направляющими стекла переходим к шумоизоляции обшивки двери.

Пластиковая обшивка дверей Мазда 6 Немного перетаскиваем виброизолятор …

И еще мы ценим звукорежиссер с тиснением STP biplast premium (20 мм). Материал будет поглощать звуковые волны в диапазоне более 1 000 Гц, а также устранять все экраны, платья и других посторонних, исходящих от дверной обшивки!

На этом шумоизоляция дверей окончена и после их окончательной сборки, проверки электрических цепей и протирки стекол и пластика переходим к шумоизоляции капота Mazda 6.

Шумоизоляция капота автомобиля Мазда 6 по премиум опции

Шумоизоляция капота в ателье Шумоизоляция Всегда входит в комплекс работ по шумоизоляции салона автомобиля. Многие установщики пренебрегают этим этапом работ, однако мы неоднократно убеждали в необходимости шумоизоляции капота для снижения уровня шума двигателя, ведь этот шум попадает в салон автомобиля не только через щит моторного отсека И переднюю панель, но и также через капот и тонкое лобовое стекло.Поэтому снимаем штангу вытяжки и проводим шумоизоляцию этого элемента в два слоя.

Мы применяем виброизолятор STP AERO, виброизолятор, идеально подходящий для снижения тонких колебаний металла. Общая площадь покрытия ровного внешнего металла здесь обусловлена ​​исключительно дизайном капота и может быть разной в зависимости от марки и модели автомобиля. На автомобиле Mazda 6 это около 30% от общей площади капота, что вполне достаточно, чтобы значительно снизить уровень вибраций внешнего металла.

В качестве второго слоя мы используем Sound Bottler STP Accent (10 мм). Этот материал обеспечит дополнительную звуко- и теплоизоляцию моторного отсека, а значит, ваш двигатель не только будет работать тише, но и быстрее прогреется при отрицательной температуре окружающей среды! В качестве приятного эффекта шумоизоляции капота зимой вы также заметите, что капот будет намного меньше промерзать и покрываться коркой льда, а форсунки омывателя лобового стекла будут нарастать намного быстрее, так как тепло от двигатель будет нелегко снять через тонкий металл капота!

После нанесения двух слоев устанавливаем убавку капота и основная шумоизоляция автомобиля Мазда 6 завершена! Теперь протираем пластик, при необходимости еще раз пропылесосим салон, чтобы ваша машина после нашей работы стала не только тише, но и чище.И на этом шумоизоляция автомобиля Mazda 6 в ателье авто Антишум Выполнено …

Завершена полная шумоизоляция салона Mazda 6 для премиум-варианта

С начала работы всего около 7 часов , а полная шумоизоляция салона уже выполнена, и ваша Mazda 6 стала намного комфортнее автомобиля! Двери теперь закрываются с глухим густым звуком, салон стал солиднее и собраннее, пропали внешние звуки при обшивке дверей и салона, а штатная акустика стала играть намного интереснее! Теперь дальние путешествия станут намного приятнее как для водителя, так и для пассажиров.На скорости вам не нужно повышать голос, чтобы поговорить с задними пассажирами, и теперь вы с удовольствием будете слушать радио на гораздо меньшей громкости, потому что с сегодняшнего дня ему не придется подавлять шум проезжающей рядом машины и шум двигателя.

Так же улучшится теплоизоляция салона вашего автомобиля, теперь летом будет прохладнее, а зимой теплее!

Все время, пока вы можете находиться рядом со своим автомобилем, мы будем рады показать вам весь процесс шумоизоляции от и до! Если не хотите наблюдать за процессом шумоизоляции- Воспользуйтесь нашим уютным комнатным отдыхом Где в вашем распоряжении будет удобный диван, телевизор, Wi-Fi, подборка автомобильных журналов и горячий чай / кофе! Мы сделаем для вас полный фотоотчет!

Стоимость указанных работ по утеплению салона Mazda 6 . по опциону «Премиум» составила 36 000 руб. Эта стоимость является полной и окончательной, включая все израсходованные материалы. STP. и наша работа. Цена полной шумоизоляции Mazda 6 актуальна во всех ателье Anti-noise , , г.

Сотни других реальных отзывов Про шумоизоляцию Б. Антишум Вы можете прочитать в разделе!

Кроме шумоизоляции, вы можете заказать шумоизоляцию Арки колес и усадку (6000 руб за пару), а также шумоизоляцию передней панели со снятием (10 000 руб.), доработка уплотнителей дверных проемов (3 000 руб) или Замена акустики (от 2 500 руб).

Шумоизоляция Arok Mazda 6. Использование виброизоляционной мастики STP Noiseliquidator

Процесс звукоизоляции колесных арок с помощью Мастики СТП Неизликвидатор подробно описан на видео.

Цена шумоизоляции одной пары Арки (передняя или задняя): 6 000 руб.

Время работы: 3 часа

Доработка уплотнителей дверных проемов с целью шумоизоляции

На большинстве автомобилей (особенно японского и корейского производства) уплотнители дверных проемов представляют собой полую тонкостенную резиновую трубку, которая через некоторое время замерзает, отправляет и даже может «отслеживать» при постоянном давлении и ударах при закрытии.

Очевидно, если через такой герметик и не будет со свистком пройти встречный ветер, то он точно не обеспечит надежную фиксацию двери в дверном проеме. А надежная фиксация двери в дверном проеме нужна в первую очередь для уменьшения вибраций двери, ее стекла и металлической части. Чем жестче конструкция — чем меньше вибраций, тем меньше вибраций — тем меньше шума. Для реализации задуманного по увеличению жесткости штатного пломбы (замена пломбы на что-то другое даже не рассматривалась из эстетических соображений) мы подобрали шнуры разного диаметра.Ровно сорок Шнуры, а не трубки, так как трубки в условиях переменных нагрузок быстро приходят в негодность (семена или трещины). И резиновый шнур остается эластичным. Итак, шнур протягиваем внутрь полой части пломбы.

Оставляем небольшой запас по длине, потому что при растяжении шнуры растягиваются, а через некоторое время возвращаются в обычное состояние, немного уменьшившись в длине. После установки герметика в проем перерезаем шнур на месте или «прижимаем» его, если это позволяет сделать зазор между проемом и дверью.

Мы уже внедрили это решение на различных автомобилях, и владельцы очень положительно отзываются об этой доработке. Двери закрываются более плотно, более жестко садятся в проем, с небольшим натягом. Снижается уровень аэродинамического шума и исчезают посторонние звуки трения уплотнений.

Стоимость улучшения уплотнителей 4 дверей: 3 000 руб.

Время работы: 1 час

Если возникнут вопросы — смело обращайтесь к специалистам ближайшей студии Anti-noise , В разделе указаны телефоны и адреса всех студий.Мы будем рады помочь Вам!

Если вам кажется, что вы нашли более выгодное предложение по шумоизоляции автомобилей — сначала прочтите раздел, где мы размещаем информацию о нашей работе с машинами, посещении других студий звукоизоляции.

Японские автомобили давно зарекомендовали себя как качественные и надежные автомобили, удачно сочетающие в себе великолепную сборку, надежные механизмы и достаточно демократичную цену. Однако есть один достаточно неприятный недостаток машин азиатского производства — плохая шумоизоляция салона.Этим недугом страдают практически все модели среднего и нижнего ценового диапазона, за исключением только «премиальных» брендов, таких как Lexus. Хотя здесь все не так хорошо — сравнивая «в лоб» представительские седаны Lexus LS 460 и Mercedes-Benz S500, по акустическому комфорту однозначно выигрывают автомобили из Германии.

Где обратить внимание на Mazda 6

Что делать человеку, для которого звук от раскалывания шин через люк канализации как раз не тот фактор, но при этом хочу приобрести новую японскую модель с красивыми техническими характеристиками ? Первый вариант — попытаться смириться с этим досадным нюансом, сделав музыку в салоне погромной или просто постараться не обращать внимания на шум в машине.Некоторые делают это, и через несколько месяцев они действительно привыкают к тому, что в машине присутствует множество разных звуков. Если этот вариант вам не подходит, есть другой выход — собственная доработка человека. Под собственной доработкой понимается не работа не всех работ, а все манипуляции, которые будут производиться над машиной после ее покупки (неважно, будете ли вы это делать, или обратитесь за помощью к своим специалистам) .

Шумоизоляция дверей

Возьмем, к примеру, популярный автомобиль D-класса Mazda 6.На сегодняшний день продается третье поколение этой красивой модели. Наряду с отличной управляемостью, великолепным внешним видом и двигателями, оснащенными технологиями повышения мощности и экономии топлива SkyActive, эти машины обладают посредственной «шумкой». Конечно, производитель тоже может понять — в этом сегменте очень высокая конкуренция, соответственно, маркетологам приходится искать золотую середину между стоимостью и размещением. К сожалению (а для кого-то, может, и к счастью) львиная доля бюджета ушла на разработку экстерьера автомобиля, а также на используемые материалы отделки, с таким параметром, как защита пассажиров и водителя от посторонний шум не считался значимым.Соответственно, в Mazda 6 шумоизоляция арок колес оставляет желать лучшего, позволяя людям внутри салона «наслаждаться» звуком от поездки по всем неровностям дорожного покрытия. Что ж, в конце концов, все мы живем в мире, где рынок диктует свои условия, с которыми мы, потребители, должны мириться.

Шумоизоляция колесных арок

Но не все так плохо — компании, занимающиеся автозвук, будут рады помочь значительно повысить комфорт вашего автомобиля, сделав качественную шумоизоляцию своими силами.Такие работы производятся в несколько этапов и включают в себя полную разборку салона автомобиля, а именно тех мест, которые необходимо изолировать от шума, подготовку шумоизолирующего материала, в том числе его нарезку на куски необходимой формы, наклеивание этого материала. непосредственно на поверхности тела и наконец. задняя сборка Салон. Звучит не так уж и сложно, не правда ли? На самом деле в этом процессе необходимо учитывать множество различных нюансов — например, температура воздуха в помещении, где производятся такие работы, не должна быть ниже 20 градусов.Кроме того, необходимо соблюдать правила приклеивания шумоизолирующего материала — деталь приклеивается с края, а не сразу всю поверхность, после укладки ее прокатывают специальным валиком, чтобы убедиться в отсутствии неплотно прилегающих участков.


Минусы шумоизоляции

Очень важен выбор непосредственно самого материала. Необходимо помнить, что чем выше его звукопоглощающие свойства, тем выше его удельная плотность. Соответственно, это необходимо учитывать при планировании комплекса звукоизоляции автомобиля.Случаев, когда люди останавливались на «шумке», не было случаев, когда они повешены на автомобиль слабой мощности, звукоизоляции общим весом 200 килограмм. Неудивительно, что машина после такой процедуры существенно проигрывает в динамике. Водителю приходится активнее нажимать на педаль газа, что негативно сказывается на среднем расходе топлива.


Другой вопрос, довольно часто возникающий у автовладельцев, касается ли все работы по шумоизоляции за один подход.Здесь ответ будет отрицательным — нет, эти работы можно проводить поэтапно. Для уже упомянутого примера — вначале можно сделать шумоизоляцию Mazda Doors 6 (разница будет заметна сразу, как только вы впервые повернете заметную дверь), затем колесных арок, затем багажника и т. Д. Вы при этом ничего не потеряете, только процесс растягивается во времени.

выводы

Грамотная шумоизоляция Позволяет значительно повысить уровень комфорта вашего автомобиля.Неважно, владеете ли вы автомобилем азиатского производства, или в вашем гараже стоит взглянуть на «девятку» из отечественного автоконтроля, разница между автомобилем и шумоизоляцией будет очень заметна. При этом доверять такую ​​работу стоит только квалифицированным специалистам, иначе можно только испортить большое количество дорогостоящего материала, так и не получив желаемого эффекта.

Как уменьшить шум колесных арок Mazda 6.

Флагманская модель Mazda подверглась серьезной доработке в процессе рестайлинга, в том числе в части звукоизоляции.Некоторые проблемы решены. Например на автомобилях до 2015 года сильная вибрация наблюдалась в передней части днища из-за особенностей передней подвески. В обновленных авто такой вибрации нет.

Но ряд проблем со звукоизоляцией в Мазде 6 сохраняется. Слышен рокот из колесных арок, слышен шум из выхлопной системы. Владельцы недовольны «плоским» звуком акустики, вибрацией обшивки дверей при прослушивании музыки на большой громкости.Они отмечают, что машина слишком громко закрывает дверь. Все эти неприятные моменты можно решить с помощью качественной звукоизоляции Mazda 6.

Какие элементы должны быть звукоизолированы на Mazda 6 и почему?

Крыша

С внутренней стороны крыши автомобиля расположены широкие поперечные усилители, которые несколько гасят вибрацию. Но при отсутствии стандартной звукоизоляции этого недостаточно для полного устранения вибрации. Поэтому крышу стоит обработать. Исключение составляют модели с люком.В таких машинах площадь крыши, которую можно оклеить звукоизоляцией, очень мала.

Двери

Металлические двери довольно тонкие, стандартной звукоизоляции нет. Поэтому двери закрываются со звенящим звуком, а также через них в салон проникает шум дороги. При прослушивании громкой музыки могут возникать вибрации. После шумоизоляции Mazda 6 звук закрытия дверей станет более благородным, вибрации прекратятся.

Этаж

На полу вагона нет звукоизоляции.Ворсовый ковер укладывается прямо на металл. Поэтому пол необходимо обработать.

Багажник

Металл багажника довольно тонкий и ничем не прикрыт. Чтобы убрать шум из-за вибрации металла, стоит включить багажник в перечень работ по шумоизоляции Mazda 6. Это особенно важно для автомобиля хэтчбек.

Капот

На капоте штатной звукоизоляции нет, только обивка. Бывает, что на большой скорости вытяжка вибрирует, поэтому желательна виброизоляция.К тому же шумоизоляция заглушит звук мотора.

Колесные арки и крылья

Это проблемная зона многих автомобилей, и Mazda 6 не исключение.

Обязательно ли звукоизолировать все перечисленные предметы? Это зависит от года выпуска машины, желаемого результата, стиля вождения, основного пробега (город или трасса). Перед тем как сделать или заказать шумоизоляцию Мазда 6, поговорите с мастерами, перечислите основные претензии к шуму в автомобиле. Они порекомендуют, какие предметы следует обработать в первую очередь.

Какова звукоизоляция Mazda 6?

Для работы вам понадобятся инструментов :

  • наборы отверток;
  • комплекты ключей;
  • инструменты для снятия пластиковых фиксаторов с корпуса;
  • ножницы;
  • ножи
  • маркеры;
  • плотная бумага для выкройки;
  • линейка;
  • рулетка;
  • валики сшивающие;
  • перчатки
  • хлопчатобумажные тряпки;
  • оценка;
  • пылесос;
  • растворитель.

1. Виброизоляция — гасит вибрацию. Виброзащитные материалы могут быть битумными, мастиковыми и мастико-битумными. Битумные материалы наиболее эффективно гасят вибрацию, именно их лучше использовать для шумоизоляции Mazda 6.

2. Тепло- и шумоизоляция — препятствует проникновению шума, обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это вспененный полимерный материал с закрытой ячеистой структурой.

3. Для обработки дверной обшивки используются антискрипные материалы — ответственные за отсутствие сверчков.

Конечный результат шумоизоляции Mazda 6 во многом зависит от качества материалов, поэтому важно использовать продукцию известных производителей, например, STP, Shumoff.

Перечень работ

  • Шумоизоляция Mazda 6 начинается с полного разбора салона. Убраны сиденья, ковролин, обшивка дверей, потолок, багажник.
  • Пол вагона проклеивается слоем виброизоляции, затем применяется шумоизоляция.
  • Потолок обработан виброизоляцией, на второй слой нанесен шумоизоляционный материал.
  • Двери в обработке. Этот этап звукоизоляции Mazda 6 выполняется в три этапа. Внутренняя часть обработана виброизоляцией. Далее идет акустическая подготовка. Затем наносится звукопоглощающий материал, предотвращающий скрипывание.
  • Жидкая звукоизоляция арок и крыльев. Снижает уровень шума от колесных арок до 40-60%. Со временем сохраняет свои свойства. Для обработки арок и крыльев хорошо зарекомендовал себя шведский препарат Ноксудол.
  • Ствол обклеен вибропоглощающим материалом. Звукоизоляционный материал наносится на пол багажника вторым слоем. На пятую дверь нанесен материал для контроля вибрации. Обшивка пятой двери обработана противоскользящим материалом.
  • На крышку капота нанесена виброизоляция.
  • Сборка салона.
  1. Материалы необходимо аккуратно прикатать к поверхности специальными роликами.
  2. При самостоятельной работе, чтобы обеспечить точное нанесение материала, необходимо предварительно изготовить выкройки из бумаги.Для этого приложите лист бумаги к участку поверхности, на которую будет наноситься материал, и наметьте на бумаге контур поверхности. Затем вырежьте шаблон из бумаги и вырежьте на нем материал.
  3. Важно тщательно подготовить поверхность к нанесению материала — очистить и тщательно обезжирить.

Ожидаемый результат звукоизоляции Mazda 6

Встроенная шумоизоляция позволяет получить следующие результаты:

  • звук двигателя и выхлопной системы менее слышен
  • звук штатных динамиков улучшается
  • обшивка дверей не вибрирует при прослушивании музыки на большой громкости,
  • звук закрывающихся дверей становится тише и глухой.

В салоне становится тише. Так комфортнее разговаривать и слушать музыку. Эффект заметен даже на новой машине, где еще не успели появиться «сверчки» и погремушки. Степень того, насколько сильна звукоизоляция Mazda 6, зависит в первую очередь от объема проделанной работы и используемых материалов. В общем, если вы много времени проводите за рулем, особенно на проселочных дорогах, рекомендуем выделить время и деньги на звукоизоляцию, чтобы поездки были более комфортными.

Сколько стоит шумоизоляция Мазда 6?

В техцентре RB Group вы можете заказать звукоизоляцию по доступной цене. Стоимость обработки одного элемента от 2000 руб. На сервис дается бессрочная гарантия . Для расчета стоимости работ и уточнения всех деталей,

Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует даже в новых машинах из салона. Во всем виноват экономия на всем, чтобы автомобиль был максимально дешевым, это касается всех иномарок, поэтому при покупке машины следует сразу заняться ее звукоизоляцией.

Такую услугу можно предложить прямо в салоне, можно на специализированном СТО, дешевле, конечно, сделать самому.

Зачем она нужна

Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели машину своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за доплату — страховку, шумоизоляцию и прочее:

  • Шум мотора, подвески и звуки проезжающих мимо автомобилей проникают в салон автомобиля, без шумоизоляции
  • Это не только мешает общению и прослушиванию музыки, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет работу реакция водителей, в результате возникает опасность аварии
  • От шума сосуды сужаются, что приводит к увеличению нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не вымысел, а факт, доказанный врачами )
  • К тому же покупать новую дорогую машину, пока гремит, как ведро с болтами, не очень приятно, в наушниках конечно можно ездить, но разумнее сделай шумоизоляцию своими руками и наслаждайся комфортом

Как это сделать

С этим вопросом сталкивается каждый, кто хочет впервые заняться шумоизоляцией, здесь нет ничего сложного, важно знать, какие материалы при этом используются, в какой последовательности и зонах обработки , а также особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.

Первый сорт:

  • Поглотители вибрации — материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битума, мастики или смешанного состава, покрыты фольгой, требуют нагревания перед приклеиванием
  • Типичным представителем этого является вибробласт. группа, а широко распространенный, второй по популярности гаситель вибрации — Бимаст, колебания внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
  • Гаситель вибрации приклеивается непосредственно к металлу, первый слой

Второй класс:

  • Звукопоглотители — пористые материалы, внутри которых затухает звук (поглощается, отсюда и их название).
  • Accent является представителем этого класса, они могут предложить Splen, только Splen является отражателем звука, поэтому он создаст какофонию внутри салона при прослушивании музыки
  • Спленном, рекомендуется обработать машинку снаружи, моторный отсек и капот
  • В салоне лучше акцент, посторонний шум перестает проникать внутрь, ездить становится тише и комфортнее
  • Имеет самоклеящуюся поверхность, наклеивается поверх амортизатора

Третий класс:

  • Любой автомобиль изобилует разного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг о друга и о кожу
  • Антискрип — надежный способ решить эту проблему .
  • Представители антискрипов — Битопласт и Мадлен, более толстый битопласт, более тонкий Мадлен (миллиметровый и тоньше), что позволяет использовать его там, где битопласт не входит
  • Просто приклейте антискрип на любую трущуюся деталь и забудьте про скрипы навсегда

Четвертый класс:

  • Каждый хочет видеть интерьер своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому мы не можем игнорировать этот класс материалов.
  • Деколин — материал, используемый для декоративной отделки, помогает скрыть недостатки (после звукоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
  • Если из-под обивки выбиты клочки шумоизоляции, и вы не можете их аккуратно обрезать, приклейте поверхность Деколином, и получится отличный вид

Я назвал самые известные бренды, если вас не устраивает цена, можно купить дешевле, выбор за вами, скажу одно — остерегайтесь подделок и не используйте стройматериалы, их также могут предлагать как вариант

С чего начать

Шумоизоляция Mazda 6 начинается с самой простой части, капота или крышки багажника, для работы по звукоизоляции вам понадобятся такие инструменты:

  • Строительный фен (обычный не годится)
  • Набор отверток
  • Набор ключей
  • Катящийся (жесткий) ролик
  • Тряпки
  • Растворитель
  • Острый нож (желательно сапожок)
  • Ножницы и картон

Перейти к вытяжке

  • Тогда опять же лучше узорчатый, поверхность полностью покрыта звукоотражателем Splen или звукопоглотителем Accent (на ваш выбор)
  • Просто снимите защитную пленку и нажмите на материал, расставляет акценты и закрывает выемки и ребра
  • После этого заводскую изоляцию можно прикрутить обратно, а можно выбросить
  • От нее толку мало
  • Вот вы обработали первую поверхность, при этом время и обученный
  • Задняя дверь обрабатывается аналогично.

Сейчас обработаем двери

  • Потом сверху идет глушитель
  • Внутренняя обшивка тоже наклеена шумопоглотителем
  • В местах соприкосновения кожи с металлом двери и с ручками, наклеивается антискрип
  • После чего дверь возвращается назад
  • Обработка одинакова для всех дверей, поэтому разбирать каждую не будем, лучше посмотреть обучающее видео

Обработка салона

Обработка салона — самый долгий и трудоемкий процесс:

  • Начинается с демонтажа салона, снятия сидений, ковриков, торпеды (см.) И выдачи багажа
  • Затем помыть металл и обезжирить
  • После этого можно поставить гаситель вибрации

Важно: При обработке салона не заклеивайте монтажные отверстия, иначе при сборке будете мучиться их поисками.

  • Второй слой — шумопоглотитель, рекомендуется 10 миллиметров
  • Особое внимание стоит уделить колесным аркам, два слоя виброгасителей лишними не будут
  • После обработки собрать салон

Наша кровля

Обработка кровли не должна быть сложной, единственная рекомендация — взять помощника:

  • Снять обшивку кровли
  • Металл промыть и обезжирить
  • Помощник прогревает виброматериал, наносите и закатываете
  • Глушитель второго слоя

Внешняя обработка

Наибольший шум — это рев трансмиссии, шум шин о асфальт и удары гальки в колесные арки, поэтому:

  • Снаружи нужны арки
  • Сегодня проще и удобнее Надежнее сделать жидкую шумоизоляцию, она надежнее, долговечнее, проще в применении, намного легче стандартных листов

    Похоже на жидкую изоляцию

    • Сначала необходимо очистить и обезжирить поверхности.
    • Затем нанесите изоляцию с помощью пистолета-распылителя и дайте ей высохнуть

    У меня все есть, успехов в работе, знаю, ты справишься.

Японские автомобили имеют репутацию надежных и практичных автомобилей. В них оптимально сочетаются износостойкий дизайн, высокотехнологичная электроника, доступная цена. Mazda 6 — достойный представитель японского концерна с великолепным дизайном, хорошей управляемостью и качественной сборкой. В то же время автомобиль изготовлен из достаточно тонкого металла, из-за чего автомобиль имеет довольно плохую звукоизоляцию.

Владельцы Mazda 6

часто жалуются на звук колесных арок, завывание ветра и звуки двигателя. Все это раздражает при езде и отвлекает от управления автомобилем. Решение этой проблемы давно найдено: это качественная и комплексная шумоизоляция Mazda 6 . За плечами каждого мастера студии звукоизоляции АВТОКОМФОРТ сотни реализованных проектов, поэтому мы знаем, как провести процедуру качественно и быстро. Звукоизоляция начинается с полной разборки салона и аккуратного снятия обшивки.Все металлические покрытия очищаются от загрязнений и обезжириваются. Звукопоглощающий материал нарезается по фирменным лекалам, чтобы обработать максимально большую площадь тела. После приклеивания первого слоя материал аккуратно прижимается и раскатывается. Работа ведется индивидуально по каждой конкретной секции автомобиля.

Шумоизоляция крыши Mazda 6

Это самый важный этап, который помогает предотвратить шум от дождя и града, а также избежать низкочастотного грохота на высокой скорости. Крыша этого автомобиля представляет собой пластину из тонкого металла, которая при сопротивлении набегающему потоку воздуха начинает вибрировать.

При проведении звукоизоляции «родное» потолочное покрытие демонтируется аккуратно, без повреждений и крючков. Металлическая поверхность кровли обрабатывается и очищается спиртовым раствором.

Поверх него устанавливается слой жесткой рубленой виброизоляции, который прижимается роликом для плотного прилегания. Толщина звукопоглощающего материала может достигать 15-30 мм, за счет чего кровля перестает отражать звуковые колебания и поглощает до 80-90% всего шума.

Шумоизоляция пола (низ) Mazda 6

Когда подошла к концу шумоизоляция крыши, наступает черед нижней части кабины. На автомобилях Mazda 6, особенно до 2015 года, из-за конструкции передней подвески в нижней части кузова образуется заметная вибрация. Перед началом работ демонтируются сиденья, воздуховоды и коврики, снизу удаляется песок и пыль. После полной разборки начинаются работы по обезжириванию поверхности.

Для изоляции пола используется мощный гаситель колебаний с повышенными звукопоглощающими характеристиками. В базовой комплектации Mazda 6 на днище автомобиля нет впитывающего материала, только обычное ковровое покрытие.

Для максимальной эффективности рекомендуется устанавливать виброизолятор в 2-3 слоя на пол общей толщиной не менее 4-5 мм. Пол укладывается равномерно по всей поверхности, уже горячий, из специальных печей.В результате устраняется низкочастотная вибрация, и автовладелец довольствуется спокойной ездой.

Шумоизоляция багажника Mazda 6

В багажнике Mazda 6 также довольно много тонкого, не клееного металла, особенно для моделей с кузовами хэтчбек и универсал. Однако и в седане шумоизоляция лишней не будет. Для этого вся поверхность ствола покрывается толстым слоем войлока, а крышка обклеивается изоляционным материалом и противоскользящим покрытием.


Специальные выкройки для каждой модели автомобиля позволяют плавно вырезать шумку и аккуратно оставлять технологические отверстия нетронутыми. Предварительный нагрев гасителя колебаний значительно улучшает качество изоляции. Для прокатки материала используются жесткие металлические ролики.

Шумоизоляция колесных арок и подкрылка Mazda 6

В автомобиле Mazda 6 шумопоглощение арок и подкрылка оставляет желать лучшего. Арки и крылья чаще всего парные.



Шумоизоляция дверей Mazda 6

Демонтировать обшивку двери несложно. Он легко снимается и обеспечивает доступ к внешней части металлической двери. Эта поверхность хорошо очищается и обезжиривается. При этом все работы выполняются с особой тщательностью, без заедов и царапин на панели, без образования трещин и сломанных заглушек.

Гаситель колебаний равномерно катится по металлу даже в самых труднодоступных местах, обеспечивая максимальную адгезию.На дверные конструкции в 2-3 слоя наносится легкий шумоподавляющий материал, устойчивый к влажности и температурным колебаниям. Материал плотно фиксируется без последующего вылета и отслаивания.


Теперь посадка дверей будет более плотной и ветрозащитной, а владелец Mazda 6 надолго избавится от шума и скрипа дверей.



Шумоизоляция панели приборов Mazda 6 III

Приборная панель автомобиля, также называемая торпедой, состоит из большого количества пластиковых деталей.Со временем крепеж и контактирующие элементы начинают изнашиваться, дребезжать и скрипеть. Это отвлекает и разгоняет водителя, лишая его комфорта при вождении.


Звукоизоляция торпеды начинается с разборки и снятия панелей, датчиков, электроники. С панели снимаются воздуховоды, подушки безопасности и другие детали. Все поверхности тщательно протираются, просушиваются и плотно склеиваются антискрипом и виброизолятором. Если позволяет пространство, нанесите 2-3 слоя. В конечном итоге между элементами нет люфтов или щелей, и приборную панель можно собрать и поставить на место.Теперь торпеда шумом и стуком не надоедает.

Шумоизоляция капота Mazda 6 III











Монтаж и сдача работ

По окончании работ по шумоизоляции Mazda 6 автомобиль полностью собран. Все накладки, обшивка, стойки возвращаются на свои места. Салон автомобиля протерт, работа всех механизмов и элементов проверена. В очередной раз убеждаемся в отсутствии трещин, зазоров, зацепов и поломок, и возвращаем машину владельцу.

Шумоизоляция Mazda 6 в ателье АВТОКОМФОРТ выполнена в полном объеме. Будьте уверены в качестве нашей работы, мы хорошо знаем особенности и структуру автомобилей этой марки. Все работы выполняются за 1-2 рабочих дня, поэтому вы сможете быстро улучшить акустические свойства вашего автомобиля, избавиться от уличного шума, скрипов пластика, гула от дорожного покрытия и воздушных потоков. Салон вашего автомобиля станет более цельным, комфортным и теплым.

Японские автомобили давно зарекомендовали себя как качественные и надежные автомобили, удачно сочетающие отличную сборку, прочные механизмы и умеренно доступную цену.Однако у автомобилей азиатского производства есть один довольно неприятный недостаток — плохая шумоизоляция салона. Этим недугом страдают практически все модели среднего и нижнего ценового диапазона, за исключением «премиальных» брендов, таких как Lexus. Хотя здесь все не так хорошо — сравнивая «в лоб» представительские седаны Lexus LS 460 и Mercedes-Benz S500, по акустическому комфорту однозначно выигрывает автомобиль из Германии.

Где обратить внимание на Mazda 6

Так что же делать человеку, для которого звук разбрызгивания шин через канализационные люки просто неприемлемый фактор, но при этом хочется купить новую японскую модель с отличной техникой? характеристики? Первый вариант — попытаться смириться с этим досадным нюансом, сделав музыку в салоне громче, или просто постараться не обращать внимания на постоянно присутствующий в машине шум.Некоторые так и поступают, и через несколько месяцев они действительно привыкают к тому, что в машине присутствует множество разных звуков. Если такой вариант вам не подходит, есть другой выход — доработка автомобиля своими руками. Под ручной доработкой понимается не выполнение всей работы самостоятельно, а все манипуляции, которые будут производиться на станке после его покупки (неважно, сделаете ли вы это, или обратитесь за помощью к специалисту).

Звукоизоляция дверей

Возьмем, к примеру, популярный автомобиль D-класса Mazda 6.Сегодня уже в продаже третье поколение этой красивой модели. Наряду с отличной управляемостью, шикарным внешним видом и двигателями, оснащенными технологией SKYACTIVE для увеличения мощности и экономии топлива, эти автомобили обладают посредственным «шумом». Конечно, производителя тоже можно понять — в этом сегменте очень высокая конкуренция, соответственно маркетологам приходится искать золотую середину между стоимостью и оборудованием. К сожалению (а кому-то, может быть, и к счастью), львиная доля бюджета ушла на разработку экстерьера автомобиля, а также на используемые материалы отделки, при этом такой параметр, как защита пассажиров и водителя от постороннего шума. не было таким расчетливым смыслом.Соответственно, в Mazda 6 звукоизоляция колесных арок оставляет желать лучшего, позволяя людям внутри кабины «наслаждаться» звуком от проезда через все неровности дорожного покрытия. Что ж, в конце концов, все мы живем в мире, где рынок диктует свои условия, с которыми мы, потребители, вынуждены мириться.

Шумоизоляция колесных арок

Но не все так плохо — автозвук компании с радостью помогут значительно повысить комфорт вашего автомобиля, сделав качественную звукоизоляцию своими силами.Такие работы проводятся в несколько этапов и включают в себя полную разборку салона автомобиля, а конкретно тех мест, которые необходимо изолировать от шума, подготовку самого шумоизоляционного материала, в том числе его нарезку на куски необходимой формы, приклеивание этого материал непосредственно на поверхности кузова, и, наконец, повторная сборка салона. Звучит не так уж сложно, правда? На самом деле в этом процессе необходимо учитывать множество разных нюансов — например, температура воздуха в помещении, где проводятся такие работы, не должна быть ниже 20 градусов.Кроме того, необходимо соблюдать правила приклеивания звукоизоляционного материала — деталь приклеивается с края, а не сразу всю поверхность, после укладки ее прокатывают специальным валиком, чтобы убедиться в отсутствии неплотно прилегающих участков.


Звукоизоляция Минусы

Выбор самого материала очень важен. Необходимо помнить, что чем выше его звукопоглощающие свойства, тем выше его удельный вес. Соответственно, это необходимо учитывать при планировании комплекса работ по звукоизоляции авто.Нередки случаи, когда люди перестарались с «шумкой», навешивая автомобиль на маломощную звукоизоляцию общим весом 200 килограмм. Неудивительно, что машина после такой процедуры значительно теряет динамику. Водителю приходится сильнее нажимать на педаль газа, что отрицательно сказывается на среднем расходе топлива.


Еще один вопрос, который часто возникает у автовладельцев, — нужно ли делать все работы по звукоизоляции за один прием.Здесь ответ будет отрицательным — нет, эту работу можно проводить поэтапно. Для уже упомянутого примера — сначала можно сделать двери Mazda 6 звуконепроницаемыми (разница будет заметна, как только вы сначала закроете заметно более тяжелую дверь), затем колесные арки, затем багажник и т. Д. потерять что-нибудь, только процесс растянется во времени.

выводы

Правильная звукоизоляция значительно повысит уровень комфорта вашего автомобиля. Неважно, владеете ли вы автомобилем азиатского производства или у вас в гараже стоит известная «девятка» отечественного автоконцерна, разница между машиной со звукоизоляцией и без нее будет очень большой. заметно.При этом доверять такую ​​работу должны только квалифицированные специалисты, иначе можно только испортить большое количество дорогостоящего материала, так и не получив желаемого эффекта.


Родная шумоизоляция Нива. Установлена ​​шумоизоляция багажника. Шумоизоляция колесных арок

Причем, в любой из наших студий работа будет вестись именно так, как описано в этом фотоотчете. Все эти работы выполняются в один день и в вашем присутствии. Если вы не можете посещать нашу студию все время, мы предоставим вам полный фотоотчет о нашей работе!

Цена полной шумоизоляции салона Лада 4х4 «Нива» по опции «Эконом» составляет 17 000 руб.

Иногда эта животная жизнь сбивает вас с толку: деревья, набитые каркающими грачами, или долины овец и ягнят, которые не перестанут блеять, независимо от того, сколько обещаний вы дадите на воскресном обеде. В городах и пригородах есть свои перкуссионные радиоприемники, сирены и постоянный гул.

Что может сделать садовник, чтобы противостоять этим грубым вторжениям? Ну, против сирен и самолетов не так уж и много. По его словам, нужно создать преграду между собой и источником шума.Поскольку шум распространяется по воздуху, этот барьер должен быть максимально непроницаемым, насколько это возможно для вас. Многие из нас считают, что наша лучшая защита — это живая изгородь или тонкая полоса деревьев и кустарников в конце сада. На самом деле воздух просто фильтруется.

Цена шумоизоляции передней панели со снятием — 8 000 руб.

Цена шумоизоляции пары арок и крыльев — 4 000 руб.

Новенький легендарный внедорожник ВАЗ «Нива» Приехал к нам на шумоизоляцию с жалобами на шумный двигатель, «пустые» и звонкие двери, очень высокий общий уровень шума в салоне.Так как автомобиль используется для частых длительных поездок на рыбалку и охоту, но бюджет на шумоизоляцию ограничен, владелец автомобиля выбрал вариант шумоизоляции ANTI-NOISE «Эконом» , который позволит исправить проблемы с высоким уровнем шума. уровень шума и плохая теплоизоляция салона при относительно невысокой стоимости монтажа. Также владелец автомобиля заказал дополнительные услуги по установке автомагнитолы, акустики, шумоизоляции и антикоррозийной обработки всех колесных арок.

Искусственный барьер, такой как стена из кирпича или сплошной забор, намного эффективнее. Заборы из липы могут быть тяжелыми, склонными к поклонению и деформации, предупреждает профессор Уоттс, поэтому рекомендуется использовать конструкцию с двумя створками. Но в остальном нет никакого преимущества в том, чтобы сделать барьер более плотным: одна толщина кирпича так же эффективна для остановки воздушного потока, как и две. Точно так же кирпичная стена ничем не хуже стены. Каждый может снизить уровень шума на 50 процентов.

Тогда вопрос в том, насколько высок барьер.Да, ну любое практическое правило, проф. Насколько это возможно, — отвечает он. Для наибольшей пользы у меня создается впечатление, что мне нужно подумать о минимальном расстоянии в два метра. В идеале шлагбаум должен быть как можно ближе к источнику шума, то есть шлепку у дороги. Если этого не может быть, например, из-за того, что между вами и дорожным движением есть еще один сад или поле, то лучшее место для него — это прямо вокруг области, которую вы больше всего хотите защитить, где вы собираетесь играть.

Начнем наш фотоотчет с рассказа о звукоизоляции крыши Лада 4х4 «Нива». Так как заводская «мягкая» облицовка потолка после снятия не подлежит повторной установке, владелец автомобиля привез с собой штатную «жесткую» облицовку потолка, которую мы бесплатно установили после завершения утепления крыши …

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ LADA 4X4 «НИВА» ПО ВАРИАНТУ «ЭКОНОМИКА»

Шумоизоляция колесных арок

В небольших садах будет по границе.Но в больших садах граница будет где-то посередине между сердцем сада и дорогой. По словам профессора Уоттса, эта промежуточная точка между вами и дорожным движением является наименее эффективным местом для создания шумового барьера.

Таким образом, в больших садах имеет смысл создавать на участке локализованные карманы покоя. Но, как ни странно, профессор Уоттс говорит, что исследования говорят об обратном, чтобы быть правдой. Если вы не видите движения, у вас меньше ожиданий по поводу шума, и поэтому его шокирует больше, когда он прибывает.

Разборку и проклейку салона Нивы мы начали с крыши. Тщательно разобрав верхнюю часть салона и демонтировав штатную «мягкую» обшивку потолка, мы обнаружили небольшой слой заводской шумоизоляции, под которым оказалась абсолютно голая металлическая крыша. Толщина металла довольно мала, поэтому при легком постукивании он создает долгий и отчетливый низкочастотный гул по всей кабине! Ведь помимо звукоизоляции нужно было еще на заводе нанести на металл кровли виброизоляционный материал…

Удалите штатную шумоизоляцию, соскоблите ее остатки и обезжирите металл кровли.


В качестве первого слоя мы используем виброизолятор iSilver толщиной 2 мм. Аккуратно прикатайте его к металлу, чтобы обеспечить наиболее эффективную работу материала.


В качестве второго слоя используется звуко- и теплоизолятор STF Barrier толщиной 8 мм. Этот материал значительно улучшит теплоизоляцию салона, и именно об этом нас просил автовладелец.Ведь на охоте или рыбалке вдали от дома изоляция салона автомобиля даже важнее, чем его изоляция!


После нанесения двух полных слоев наших материалов на крышу автомобиля Нива и сборки верхней части салона приступаем к звукоизоляции днища и багажника.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНА И БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ LADA 4X4 «НИВА» ПО ВАРИАНТУ «ЭКОНОМИКА»

Осторожно разберите днище этой новенькой Нивы.Получилось отличное фото разобранного салона …


Первый слой наносим на чистые и обезжиренные металлические днища Нивы. В качестве виброизолятора здесь используется iSilver толщиной 3 мм.


При необходимости удаляем штатный антикоррозионный состав в тех местах, где он мешает нанесению нашего материала. В качестве виброизолятора на арках и в задних крыльях мы используем тот же iSilver толщиной 3 мм.


Осторожно прикатайте его к металлической поверхности, чтобы убедиться в его эффективной работе.


Второй слой внизу, как и на крыше, представлен звуко- и теплоизоляционным материалом STP Barrier толщиной 4 и 8 мм. Этот материал не впитывает влагу, хорошо сохраняет тепло и хорошо повторяет неровности дна при установке.


Не забываем про задние крылья, ведь их площадь очень значительная!


Аналогично шумоизоляция противоположного крыла и арки.


В качестве «бонуса» мы наносим слой материала из нашей версии Premium на переднюю часть днища. Это тяжелый звукоизолятор СТП «Нойзблок» (установка этого материала не входит в версию «Эконом»), который снизит гул от КПП и РК, на который так жаловался владелец автомобиля.


Нанесив три слоя на днище, аккуратно собираем нижнюю часть кабины и приступаем к шумоизоляции дверей.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ LADA 4X4 «НИВА»

У этого автомобиля всего три двери, при этом площадь передних дверей намного больше, чем у пятидверной версии. Перед нами стояла задача звукоизолировать двери и установить в них акустику, при этом места для нее не было ни в двери, ни в обшивке.


На внешний металл нанесен виброгаситель iSilver толщиной 2 мм.


Затем закрыл все отверстия тем же материалом.


Для улучшения звучания акустики мы применили звукопоглотитель STP Biplast Premium на дверной обшивке. (установка этого материала не входит в вариант «Эконом», материал устанавливался платно по желанию владельца авто), предварительно вырезав отверстия под акустику.


После этого в металле дверей были вырезаны отверстия, и на место обшивки дверей и акустики был установлен MD.Lab SPD-13.2.


Акустика пришла на новое место просто отлично!


Завершающий этап работ — шумоизоляция крышки багажника.


Взвесить невозможно, поэтому мы используем небольшое количество легчайшего виброизолятора СТП АЭРО.


После этого немного гасим огромную штатную обшивку двери багажника.


В этот автомобиль мы также установили магнитолу, привезенную владельцем …


А также заклеили виброизолятором и установили колесные арки привезенных им колесных арок…


Перед этим обработка арки антикоррозийным составом Динитрол.


Вот оно.


На этом наша работа с этим автомобилем закончилась.

Шумоизоляция автомобиля LADA 4×4 «НИВА» по ​​версии «ЭКОНОМ» ВЫПОЛНЕНА

С начала работы около 7 часов неспешной работы двух наших специалистов, и полная шумоизоляция салона уже выполнена, и ваша Лада Нива стала намного комфортнее автомобиля! Двери закрываются с более глухим глухим звуком, салон стал цельным и собранным, исчезли посторонние звуки при выбивании дверей и межкомнатных обшивок дверей, а наша установленная акустика наконец-то наполнила салон приятным звуком! Теперь дальние поездки будут намного приятнее водителю и пассажирам.На скорости не надо повышать голос, чтобы поговорить с задними пассажирами, и теперь вы с удовольствием будете слушать магнитолу на гораздо меньшей громкости, так как с сегодняшнего дня ей не нужно кричать через шум проезжающих машин и рев дизельного двигателя.

Изоляция салона вашего автомобиля также улучшится, и теперь вы можете намного быстрее охладить салон автомобиля, припаркованного летом на стоянке, или обогреть его зимой.

Все время работы Вы можете находиться возле своей машины, мы будем рады показать Вам весь процесс шумоизоляции от и до! Если вы не хотите следить за процессом шумоизоляции — воспользуйтесь нашей уютной комнатой отдыха , где у вас будет удобный диван, телевизор, wi-fi, подборка автомобильных журналов и горячий чай / кофе! Мы сделаем для вас полноценный фотоотчет по всей проделанной работе!

Стоимость указанных работ по шумоизоляции салона « Нива» по опции «ЭКОНОМ» составила 17 000 руб. Это полная и окончательная стоимость, включая все затраченные материалы и нашу работу. Цена на полную шумоизоляцию Нивы актуальна во всех студиях ANTI-NOISE по адресу Московская область (Бронницы) , Санкт-Петербург , Челябинск , Казань , и Нижний Новгород .

Сотни реальных отзывов о шумоизоляции в ANTI-NOISE можно найти в разделе!

Если возникнут вопросы — обращайтесь к специалистам ближайшей студии АНТИ-ШУМ, телефоны и адреса всех студий указаны в разделе.Мы будем рады помочь Вам!

Дополнительно к шумоизоляции салона можно заказать проклейку колесных арок и колесных арок (4 000 руб. За пару), а также шумоизоляцию передней панели со снятием (8 000 руб.) Или замену акустики (от 3000 руб.).

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК LADA 4Х4 «ПОЛЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРАЦИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ МАСТИКИ ШУМОВОЙ СТП

Процесс шумоизоляции колесных арок мастикой СТП НойзЛиквидатор подробно описан в видео.

Стоимость обработки одной пары арок (передних или задних): 4 000 руб.

Время работы: 6 часов (установка подкрылка возможна только после высыхания мастики)

С уважением,

1: 970

Родная шумка мне не очень понравилась. Удаляю и отправляю на свалку.

1: 1103


2: 1610

Заводская шумка превратилась в такой хлам за пол года. Все рухнуло и пропиталось водой.Этот кусок был у водителя на ногах. он больше всего страдал от жизни. Он бы пролежал там еще год, и это было бы как лягушки, которые завелись в машине. Выкидываю без всяких сомнений и жалею

2: 2136


3: 506

Торпеда разобрана без всяких напряжений. Учитывая то, что я сделал это впервые в жизни.

3: 668


4: 1175

По остаткам прилипших к корпусу ниток от родной шумки можно сделать вывод о ее качестве и технологии нанесения.

4: 1382


5: 1889

Выпотрошенный. На всю работу, наверное, 1,5 или 2 часа. Удаление ковриков и прочих мелочей.

5: 2053


6: 506

Процесс начался. Материал СГМ 2.3мм, (аналог СТП Стандартпласт) удобен и практичен. Поверх него наклеивается виброфильтр SPLENA 8мм.

6: 755


7: 1262

Процесс идет. А впереди оклейка затрпедного пространства. наверное, это будет очень утомительно и муторно.И сегодня я больше не могу спать. Успел разобрать, оклеить вибропластом все, кроме отстоя.

7: 1631


8: 2138

Присмотритесь. Туннель будет проклеен еще одним слоем SGM 2.3мм, так как в магазине есть специальный Визомат (тот же SGM только толще. Специальный материал для особо шумных мест в вагонах

8: 330


9: 837

Здесь, как и с оклейкой обоями в квартире, на плоских стенах быстро и удобно, а вот в углах и за всякими батареями приходится возиться.Вот с этими медленными пятнами придется повозиться. Кусочки заплаток во всех изгибах приклеить.

9: 1291


10: 1798

Склейка спленита 8мм. HH был не очень гибким материалом. Клеить нужно сразу — с первой попытки. Тогда не рвет, в отличие от 4мм спленита — на поверхности совсем не тянется. Скорее всего потому, что он склеен из двух листов по 4мм, как вафля, а не монолитный. Я пробовал лепить его на гладких поверхностях, ну и на туннеле естественно.

10: 2407


11: 506

Я надеюсь, что вложенные силы оправдают ожидания как минимум на 15 процентов, чтобы снизить слышимость звучных песен раздаточного материала.

11: 707


12: 1214

Ну вроде сделано. Не вдаваясь в подробности — были двери и крыша.

12: 1344


13: 1851


14: 2358


15: 506


16: 1093

Ну в общем нашелся наконец гараж где можно сделать шумку нивы.

16: 1215

Потому что я уже много сказал, вкладываться в машину не буду, из-за чего наделал много шума:

16: 1374

● Двери в 2 слоя: 3 листа СТП (2 м), немного битопласта (точки соприкосновения).
● Задний борт и обшивка: 4 листа СТП (2м), 2 листа спленита, 4рка и битопласта в точках соприкосновения.

16: 1706

Сначала обклеил стпшкой, а потом решил наклеить еще 1 слой стп и 1 слой спленита.

16: 1849

Проблемы были с Мовилем, а именно с дверями и багажником Мовиль обращался очень сильно, пришлось стирать Мовиль духом.Но в углах Мовиль не мыл и шви на Мовиль старался не клеить.

16: 2200


17: 506


18: 1013


19: 1520


20: 2027


21: 506


22: 1013


23: 1520

Итак, осенью в полу тоннеля было шумно: Виброизоляция -STP Bimast Bomb, Шумоизоляция — Сплен 8мм в два слоя. Также были сделаны двери: Виброизоляция -STP Vibroplast Gold, Шумоизоляция — Сплен 8мм.И пол: Вибро-СТП Вибропласт Сильвер, Шумосплен 8мм.

23: 2072

Эффект к тому же хороший! Пропал дверной стук, акустика стала намного богаче. Один был только минус — не надо было выкидывать штатную шумку (почему выкинул — сейчас не могу сказать), было бы даже лучше).

23: 399

Главный вопрос, не дающий покоя: «Почему люди используют Splenus для звукоизоляции?»

23: 547

Встречал много записей здесь и на драйве и на ютубе куча видео и гайдов на тему звукоизоляции — в большинстве случаев люди ограничиваются виброизоляцией и ставят сверху селезенку и называют это звукоизоляцией…

23: 956

Ведь он же теплоизолятор, а не глушитель! ..

23: 1043

Нет, ладно, если бы целью было прогреть машину … Но для шумоизоляции.

23: 1175

Короче, я тоже ошибся … и надо было исправить свои ошибки.

23: 1305

Для начала закуплены материалы:
— Вибропласт Викар Премиум 1,6мм — 11 листов.
— SPLEN 4 мм — 10 листов.
— Bitoplast MA15 K Gold — 6 листов.
— Герметон 30 мм — 1 лист.

23: 1606

Потом с помощью друзей распотрошил машину:

23: 1703


24: 2210 24: 137

Из тоннеля пола был снят слой Splena 8мм и уложен лист Hermeton 30мм (!)
Вот что я понял — глушитель!

24: 344


25: 851

Между прочим, прикоснуться к нему — одно удовольствие.

25: 928

С дверных карт также были оторваны все сплэны, его место занял Bitoplast MA15 K Gold. Карты были ими покрыты полностью.Назад они, естественно, после такого апгрейда не выдержат. Горстка шурупов и отвертка поправили ситуацию, дверные карты теперь сидят плотно и даже не имеют ни единого шанса скрипнуть)) Двери глухо закрываются, это уже непривычно

25: 1567

Изнутри дверь сейчас выглядит так.

25: 1665


26: 2172

Загадка — найди 10 винтов

26:54

Сам Битопласт имеет аналогичную структуру с герметиком

26: 150

27: 655 27: 938

28: 1445

Облицовка задней двери четко

28: 1510

После работы над ошибками приступили к виброизоляции остальной части салона.

28: 1658


29: 2165

Немного фантазии, творчества и работы по созданию фена.))

29: 111


30: 618


31: 1125

Поверх Вибры был уложен сплен 4мм и штатная шумоизоляция.

31: 1233

По месту жительства сабвуфера тоже был уложен Битопласт, он тоже был плотно прикручен винтами на кожухе и штанге, на которой он лежит.

31: 1487

32: 1994

Вид коробки, правда, не товарный — его ждет оклейка ковром, вина себя не оправдала…

32: 2155

Также полной звукоизоляции подверглась дверь багажника.

32: 110


33: 617

Что в итоге имеем:
— нигде ничего не скрипит. Все сверчки закурили нафиг … честно говоря, багажник был набит …))
— Внутри стало тише … тише, чем после первой попытки шумоизоляции.
— Примечательный факт — теперь пол машины не играет в такт сабу. Теперь музыку слушать действительно приятно.
— Когда музыка выключена на полную громкость и машина закрыта, НИ ОДИН аппаратный компонент не вибрирует. Мы не забываем, что это поле, и, следовательно, этот факт говорит о многом.
https://www.drive2.ru/l/288230376152114620/, https://www.drive2.ru/l/288230376152618809/, https://www.drive2.ru/l/4114540/

33: 1593 56603

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Арки

Как сделать шумоизоляцию в машине? — 130.com.ua

Перед тем, как делать шумоизоляцию, нужно точно знать, какого результата нужно добиться: лучшего звучания музыки, освобождения салона от скрипов, большего комфорта и только после этого следует подбирать материалы исходя из поставленной задачи. Когда финансовые ресурсы ограничены, а работа выполняется лично, вы не должны стремиться сделать весь автомобиль звукоизоляцией, но это нужно делать частично, постепенно улучшая ваш опыт. Начать можно со звукоизоляции дверей, а потом уйдет багажник, пол и другие части машины.

Какие материалы нужны, если все делать самому?

В первую очередь необходимо запастись строительным феном (это необходимо, если лист шумоизоляции толстый), брошюровочным валиком (для обычной прострочки рекомендуется обзавестись одним, к тому же он недорогой, а польза от него большая), ножницы (для того, чтобы разрезать листы), растворитель (для обезжиривания поверхности) и, конечно же, терпение и желание сделать «шумку». Купить шумоизоляцию в Киеве, Харькове, Одессе по 130.com.ua с доставкой по Украине.

Материалы, необходимые для звукоизоляции

Рекомендуем использовать материалы СтП (Стандартпласт), которые являются одними из лучших на рынке. Ассортимент StP делится на следующие виды:

  • Гасители вибрации;
  • Шумоглушители;
  • Антискриптинг;
  • Герметики;
  • Укрепляющие материалы.

Учитывайте особые рекомендуемые материалы.

StP Серебро Новинка

Вибропоглощающий лист очень гибкий и гибкий. Это самоклеящаяся основа с алюминиевой фольгой. Разметка чертежа позволяет разрезать лист на несколько частей нужного вам размера. Материал влагостойкий и не разлагается от воздействия окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Он легко приклеивается к неровным поверхностям и абсолютно не требует нагрева при установке.

Применение материала: двери, капот, крыша.

СтП Вибропласт Голд

Практически такой же, как Silver, но толще, а значит, имеет лучшие параметры виброизоляции. Коэффициент механических потерь 0,33. Вес-4 кг / м². Высота листа 2,3 миллиметра.

СтП Бимаст Бомба Премиум

Вибропоглощающий материал. Это многослойная конструкция, состоящая из лицевого алюминиевого слоя, листа на битумной основе и листа на основе резиновой смеси. При монтаже требуется прогреть до 40-50 ° С.Лист имеет влагозащиту и высочайшую эффективность виброизоляции. Идеально подходят для стилизации акустики в автомобиле. Коэффициент механических потерь 0,6. Толщина 4,2 миллиметра.

Применение материала: пол, багажник, двери, крыша, обшивка.

СтП Сплен 3004

Звукоизоляционный материал на клеевой основе. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Лист материала очень легко монтируется на вертикальные или неровные поверхности, он влагостойкий и не разлагается от воздействия окружающей среды.Вес 0,42 кг / м³. Толщина листа 4 мм. StP Splen 3004 можно использовать в диапазоне температур -40- + 70 ° C.

Применение материала: пол, багажник, двери, крыша, обшивка.

Также есть StP Splen 3008 толщиной 8 мм

Материал «Сплен» наносится вторым слоем на виброизоляцию. Чтобы соединение было прочным, склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Ацетон можно использовать для обезжиривания поверхности.

Наиболее оптимальная температура, при которой монтируется утеплитель от 18 до 35 ° C, что гарантирует сохранение адгезионных свойств (надежное сцепление двух поверхностей) в диапазоне температур от -40 ° C до + 70 ° C. при температуре +10 градусов применять «Сплен» не рекомендуется, так как адгезия будет крайне низкой. Скотч нужно накладывать без натяжения. Защитный слой удаляется непосредственно перед нанесением.

СтП Битопласт А5К

Материал предназначен для поглощения звука средней и высокой частоты, а также для антискрипного воздействия на пластиковую обшивку салона (боковые стойки, дверные карты, потолок, элементы крепления багажника).К тому же лист материала обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Битумная пропитка из пятимиллиметрового пенополиуретана надежно защищает его от воздействия влаги, ультрафиолета, от появления запаха, сохраняя полезные свойства до двадцати лет. Вязко-эластичный материал со слоем клея имеет широчайший диапазон рабочих температур от -50 до + 100 ° С.

Материал нанесения: пластик, гальваника.

StP Мадлен

StP Madeleine — черный декоративный уплотнительный материал на тканевой основе.Толщина листа материала составляет 1,5 миллиметра со слоем клея, который защищен специальной антиадгезионной прокладкой.

Материал нанесения: пластик, гальваника.

СтП Акцент 10 КС

Звукоизоляционный материал. В состав входит металлизированная пленка, пенополиуретан и монтажный клеевой слой. Обладает отличным диапазоном рабочих частот и хорошей тепловой защитой. Способен поглощать до 90 процентов шума. Толщина 10 мм.Материал сохраняет работоспособность при температуре -40- + 100 ° С.

Материал Применение: капот, крыша.

Изоляция капота

Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что как только сделают шумоизоляцию капота, она убережет их от шума, исходящего от двигателя. Это не совсем правда. Звукоизоляция капота осуществляется для достижения теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого потребуются материалы StP Accent 10 KS и StP Silver New.

При звукоизоляции капота важно учитывать вес материала. Если капот будет слишком тяжелым, вскоре амортизаторы капота могут потечь и их придется заменить на новые.

В качестве виброизоляционного материала рекомендуется использовать StP Silver New (или аналогичный), имеющий небольшой вес. В качестве теплоизоляции используется специализированный материал Accent 10 CS, предназначенный для сохранения тепла в моторном отсеке зимой. Материал устойчив к нагреванию и не загорится из-за высокой температуры двигателя.Что касается толщины, то здесь чем больше, тем лучше.

Важно обратить внимание, есть ли в автомобиле заводская шумоизоляция. Выбрасывать его не нужно, предлагаемый утеплитель тогда станет вспомогательным. При подборе толщины «Акцента» нужно работать по этому принципу, чтобы в последствии можно было легко надеть полную шумоизоляцию вытяжки.

На некоторых автомобилях нет заводского шумоизоляционного капота, тогда необходима изоляция капота, а в качестве утеплителя используется толстый материал толщиной 15 миллиметров.Вместе с виброизоляцией это даст лучший эффект.

Изоляция двери

Шумоизоляция двери автомобиля проводится для того, чтобы избавиться от раздражающего шума извне и улучшить звучание динамиков в автомобиле. Даже самая простая изоляция дверей способна сотворить настоящее чудо, и музыка после нее будет играть намного лучше.

Чтобы получить хотя бы минимальную шумоизоляцию дверей, нужен только виброустойчивый материал, например StP Silver New или StP Gold New.Его нужно наклеить с внутренней стороны двери напротив динамика. Чем больше площадь виброизоляционного покрытия, тем лучше, а чем тоньше металл, тем больше требуется виброизоляции.

При изготовлении шумки дверей автомобиля нужно учитывать вес материалов. Необязательно сильно утяжелять дверь, так как со временем она может прогнуться и петли придется покупать новые. Если нужно значительно улучшить звучание музыки, небольшими средствами не получится.Нужен кумулятивный подход и шумоизоляция как минимум в 4 слоя.

Первый слой приклеивается к внутренней стороне двери. Используемый материал — StP Silver New или небольшое количество StP Bimast Bomb Premium в пространстве за динамиком. Второй слой поверх виброизоляции — сплен 4-8 мм.

Следующим шагом будет шумоизоляция снаружи дверей, под дверными картами и подойдет любителям качественной автозвук. Необходимо полностью заделать технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в которой играет динамик.К тому же после этой операции повысится жесткость двери, а это положительно скажется на автозвуке. Silver New оштукатурен снаружи, а Splen сверху для звукоизоляции.

Далее идет шумоизоляция дверных карт. Это сделано для того, чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Полезный противоскользящий и шумопоглощающий материал «Битопласт». Чем он массивнее, тем лучше. Важно помнить о «сверчках» внутри двери и, кроме того, приклеить тягу и ручки StP Madeleine.

Утеплитель задних дверей выполняется по аналогии с передними. Если в двери нет динамиков, то слоев меньше и проще использовать тип виброизоляции.

Звукоизоляция потолка и крыши

Шумоизоляция крыши используется для уменьшения внешнего шума, например дождя, а также для удаления сверчков.

Для кровли использован

StP Silver New. Вес важен, потому что чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести автомобиля, а это плохо сказывается на управляемости.StP Splen 4 или 8 миллиметров используется как глушитель, возможно даже в два слоя. Возможности по звукоизоляции крыши ограничиваются только обычной установкой обшивки потолка на место.

Шумоизоляция автомобиля

Пол изолирован для защиты от шума от дороги, а также от ударов щебня о днище автомобиля. Для этого используются вибро-шумоизоляционные материалы самого высокого качества. На пол машины обычно кладут виброизоляцию StP Bimast Bombs Premium, а сверху кладут слой шумоизоляции StP Splen 4 или 8 миллиметров.

Следует учитывать, что StP Splen большой толщины неудобно укладывать, поэтому лучше использовать материал меньшей толщины, но укладывать его в два слоя. Обязательно стелите по всей поверхности пола, без зазоров. Чем больше зона покрытия, тем лучше.

Также при укладке материала на пол нужно обращать внимание на места колесных арок сбоку от кабины — это очень важные места с точки зрения шумоизоляции. Лучше всего оклеить арки двумя-тремя слоями толстых материалов, а в качестве виброизолятора использовать StP Bimast Bomb Premium или StP Vibroplast Gold в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника и колесных арок

По возможности необходимо проклеить нишу под запаску с виброизоляцией и звукоизолировать пластиковую обшивку багажника материалом Битопласт. Шумоизоляция колесных арок нужна для повышения комфорта в машине. Если все сделать правильно, шум от колес и проезжей части будет сведен к минимуму, а зимой вы не услышите шум от шипованной резины.

Последовательность шумоизоляции колесных ниш следующая: снимаются крылья (их нельзя выбрасывать, они неплохие изоляторы).Далее необходимо очистить грязь и нанести на внутренний слой арки материал StP Vibroplast Gold. Не будет лишним и антигравитационная обработка колесной базы. С одной стороны, он защитит от воздействия коррозии, а с другой — это еще и изоляция.

Кроме того, можно сделать подкрылки звуконепроницаемыми пластиковыми. Достаточно наклеить с обратной стороны материал StP Silver New, а в качестве звукоизоляции — StP Bitoplast. Далее на место ставятся крылья. Если все сделать правильно, удары камней по нише колес не будут слышны.

ТОП-3 материала для шумоизоляции

Материалы по теме

Виды, задачи и способы звукоизоляции автомобиля — 130.com.ua

Автомобильная шумоизоляция — особенная. процесс, который необходим для того, чтобы уменьшить ненужные звуки в салоне автомобиля, снизить уровень шума различного происхождения, снизить вибрационную нагрузку.

Шумоизоляция — важный шаг в тюнинге автомобилей. Кроме того, за счет обработки автомобиля шумоизоляционными материалами значительно повышается пассивная безопасность и вводятся антикоррозионные свойства, поскольку эти материалы не подвержены коррозии.

Комфорт — пожалуй, одна из главных эмоций в жизни человека. К сожалению, современные производители автомобилей в целях удешевления выполняют лишь самые минимальные работы по обеспечению акустического комфорта. Неудивительно, что в последнее время потребность в доработке автомобилей растет все выше и выше.

Основные виды шумоизоляции:

  • Комплексная (полная) и частичная виброизоляция автомобиля
  • термо-, вибро- и звукоизоляция
  • изоляция двери
  • изоляция потолка
  • шумоизоляция колесной арки
  • утеплитель пола
  • изоляция багажного отделения
  • убрать скрипы внутри салона
  • Удаление шума из салона, дверей и т. Д.

Зачем нужна автомобильная шумоизоляция

Основная цель шумоподавления — снизить звуковую и вибрационную нагрузку, создать комфорт для водителя и пассажира, устранить раздражающие скрипы различных элементов интерьера, улучшить ощущение комфорта от вождения автомобиля.

Все работы по шумоизоляции автомобиля можно разделить на следующие задачи:

1. Вибро-шумоизоляция:

  • Снижение вибрационной нагрузки автомобиля;
  • Снижение уровня шума, исходящего из моторного отсека, коробки передач, снижение шума дороги;
  • Устранение скрипов декоративных элементов интерьера.

2. Создание правильной акустики-улучшения звука методом вибро-шумоизоляции компонентов для создания условий для правильного звучания и функционирования динамика.

3. Теплоизоляция в салоне.

Шумоизоляция может осуществляться на автомобилях разных классов — A, B, C, D, E, SUV, Pickup, Minivan. Это необходимо из-за минимизации издержек производства производителями, выпускающими автомобили на данный момент. Естественно, шумоизоляции уделяется мало внимания.Производители резины делают свою продукцию более качественной, подвеска становится тише, а европейские страны повышают стандарты дорожного покрытия, в результате чего изоляция становится ненужной, поскольку посторонний шум снижается до минимального значения.

К сожалению, автомобили, созданные для Европы, не могут нормально ездить в украинских реалиях. Плохое покрытие, ямы, выбоины, брусчатка — все это делает дополнительную шумоизоляцию очень важным моментом, ведь проникающий в салон шум создает немалый дискомфорт.Какой бы ни была марка автомобиля, дополнительная шумоизоляция положительно скажется. Это может быть даже BMW, AUDI или любой роскошный автомобиль. Покупая автомобиль в салоне, покупатель первым делом проверяет его отличия по шуму, а также комфорт внутри салона. Во время работы могут появляться различные посторонние звуки — сверчки (скрипы внутри салона), повышается уровень шума (ведь уши водителя привыкли к звуку машины) и возникает неприятное ощущение, которое можно устранить путем шумоизоляции автомобиля. .

Автомобили разных производителей имеют различия в уровне шума, но в основном это связано с их дизайном. Менее шумные почти всегда идеальны по дизайну, но это довольно редко.

На что влияет виброизоляция

Поняв, как именно распространяется звук, можно абсолютно точно сказать, что все посторонние звуки, шумы, обертоны попадают в салон через различные элементы: двери, потолок, пол, моторный отсек, багажник. Звук, прежде чем попасть в салон, имеет множество препятствий: различные металлические перегородки, внутренняя отделка, ковролин, пластик, кожа и другие элементы.Поэтому звук при проникновении — это отчасти потеря. При неполных потерях и столкновении со всевозможными препятствиями звук становится вибрационным и уже способен проникать глубже (звуковая волна переходит в колебания). Не забывайте о вибрациях, которые создает двигатель, коробка передач, ходовая часть. Они могут генерировать новые звуковые волны, воспринимаемые человеческим ухом. В итоге мы получаем первичный шум (проникающий в кабину снаружи) и вторичный шум (вызванный вибрацией).

Для преодоления шума первичного и вторичного типа используются комплекты вибро-шумоизоляции. Виброизоляция наклеивается прямо на чистый, уже обезжиренный металл, а шумка — на виброизоляцию. Виброизоляция — это своего рода буфер против вторичного шума (вибрация металла поглощается слоем виброизоляции), нейтрализуя тем самым шум, который может возникнуть. Шумоизоляция успешно справляется с первичным шумом благодаря своему технологическому составу и поглощающим свойствам.Вибро- и шумоизоляцию с доставкой по Украине можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.

Важно, что шумоизоляция может дать положительный результат только при использовании еще и виброизоляции. Это позволит вам успешно преодолеть как первичные, так и вторичные шумы.

Обработка автомобиля

Шумоизоляция автомобиля — довольно сложный процесс, включающий четыре основных этапа:

1. Абсолютная разборка салона.

2. Укладка виброшумоизоляционных элементов.

3. Борьба со скрипом внутри салона.

4. Полная сборка салона и контроль качества обработки.

При полной шумоизоляции автомобиль проходит полную разборку всего салона (включая торпеду или не включая, если это не требуется по программе) вплоть до металлокресел, порога пластик, пластик от багажника, стеллажи, полки снимаются и снимаются.обивка / покрытие от потолка, ковролин. В итоге получается полностью голый салон с торпедой. Главное — аккуратность при разборке элементов салона (колпачки могут сломаться в зависимости от качества самих колпачков и марки автомобиля). После разборки и обезжиривания нужно приступить к процессу укладки шумоизоляционных материалов.

Укладка материалов основана на принципе виброизоляции-> изоляция. Площадь обработки вибро-шумоизоляционных материалов кабины составляет около 80-90% площади поверхности металла.

Правильный подбор шумоизоляционных материалов для разных зон — очень важный момент! Использование одного и того же материала для звукоизоляции всех помещений не даст хорошего результата. Материалы, которые используются в различных элементах, необходимо выбирать с учетом площади поверхности, на которой необходимо избегать шума.

Что касается скрипов, то борьба с ними — это крайне необходимое мероприятие при шумоизоляции авто. После проведения шумоизоляции скрипящие элементы внутри салона становятся огромной проблемой.Да, общий уровень шума в салоне падает, но скрип, сверчки в салоне становятся крайне невыносимыми. Есть ряд материалов, с помощью которых можно избавиться от сверчков. Также виброустойчивыми материалами можно обрабатывать пластмассовые изделия, тем самым утяжеляя их, чтобы убрать вибрации. В общем, противостояние пластику внутри салона осуществляется путем тщательной проклейки стыков и заполнения герметизирующими материалами.

После гашения вибрации, монтажа шумоизоляции и обработки пластиковых деталей сборка салона производится в обратной последовательности.Приятный результат звукоизоляции автомобиля — резкое улучшение акустики автомобиля. Акустическая обработка элементов шумоизоляционных материалов, в которых установлены динамики, позволяет акустической системе проявить себя максимально качественно. В любом случае замена или установка акустики обязательно требует работы с акустической обработкой, иначе потенциал не будет раскрыт.

Что касается обработки отдельных зон, которые на первый взгляд не выносят никаких шумов.По этому поводу нельзя дать конкретного ответа, как и вопрос, что является самым большим источником шума. Это связано с тем, что каждая машина по марке и модели полностью индивидуальна и требует уникального подхода (у каждой машины есть слабые места, которым нужно уделять наибольшее внимание).

Изоляция отдельных частей автомобиля

Двери. Через них проникает большое количество шума извне. Двери имеют большие металлические плоскости (панели) и небольшое количество ребер жесткости.Обработка дверей существенно меняет ситуацию — двери авто с завода практически не обрабатываются и имеют очень плохую шумоизоляцию (это касается абсолютно всех без исключения марок). Именно поэтому очень хороший эффект имеют качественные двери, которые в некоторых случаях могут составить конкуренцию обработке нескольких зон одновременно. Кроме того, изоляция двери улучшает акустический дизайн двери. Динамик, который установлен в двери, получает громкость в своей работе, что в конечном итоге приводит к значительному улучшению звучания акустической системы.

Материалы вибро-шумоизоляции дверей:

Багажник. Утепление багажника особенно актуально для тех людей, которые много времени проводят в движении. Багажник, прошедший качественную обработку, снижает шум в салоне, делает заднюю часть автомобиля менее слышимой, убирает лишний звук, идущий из задних арок.

Материалы вибро-шумоизоляции багажника:

Потолок. Во время движения эта зона имеет довольно высокий уровень шума, так как ее вибрационная нагрузка достаточно высока и способна создавать лишний шум.Обработка кровли виброшумоизоляционными материалами помогает убрать гудение, исходящее от крыши на скорости, снизить слышимость дождя в салоне.

Материалы для вибро-шумоизоляции потолка:

Вытяжка. Эта зона очень актуальна для дизельных автомобилей, так как площадь капота большая, а вибрационная нагрузка от двигателя передается на большие самолеты. Виброизоляция капота очень благоприятна для уровня шума и вибрации внутри автомобиля.

Вибро-шумоизоляционные материалы:

Paul Пол салона — важная зона звукоизоляции. Источники шума и вибрации узлов подвески находятся в непосредственной близости, что делает пол основным источником шума.

Правильный выбор и установка материалов (материалов, специально разработанных для особо ярких мест) дают результат, способный произвести впечатление на любого автомобилиста.

Материалы вибро-шумоизоляции пола:

Колесные арки.Сами арки не шумят, но передают вибрацию остальным участкам, которые имеют меньшее сопротивление и жесткость при образовании вибрации. Снижая передачу вибрации, производятся виброустойчивые материалы.

Материалы вибро-шумоизоляции колесных арок:

Выводы

1. Автомобили разных моделей и разных производителей различаются по звукоизоляции. К индивидуальным автомобилям нужен ваш подход. Это также касается областей, на которых нужно сосредоточиться, а также использования различных материалов для достижения наилучшего эффекта.

2. Важно использовать только качественные материалы, способные предотвратить необоснованное расходование финансов, а также избавить от негативных последствий, часто возникающих из-за неправильного выбора материалов по параметрам.

3. Для отдельных зон необходимо правильно подбирать материалы, так как использование двух-трех материалов для обработки всей машины не даст желаемого результата.

4. Важно обратить внимание на борьбу со скрипом и сверчками внутри салона.

5. Перед тем, как купить шумоизоляцию, не стесняйтесь проконсультироваться с менеджерами интернет-магазина, а сам монтаж лучше доверить специалистам. Не забывайте, что утепление — это очень трудоемкий процесс и, проводя его самостоятельно, можно потратить много времени и сил, а результат может оказаться неудовлетворительным.

При правильном выполнении шумоизоляция (виброизоляция, шумоизоляция, прокладочные материалы) и правильное использование материалов позволяют значительно улучшить ситуацию с шумовой картиной внутри автомобиля.

ТОП-3 материалов для шумоизоляции

Материалы по теме

Третье воплощение Hyundai Tucson. Стоимость обслуживания у официальных дилеров

.

➖ Шумоизоляция
➖ Багажник малый
➖ Электропривод передних сидений (только для топовой комплектации)

плюсы

➕ Дизайн
➕ Динамика
➕ Обзор
➕ Управляемость
➕ Эргономика

Достоинства и недостатки Хендай Туссан в новом кузове раскрыты на основе отзывов реальных владельцев… Более подробно плюсы и минусы Hyundai Tucson 1.6 и 2.0 с механикой, автоматом, передним и полным приводом, а также с дизельным двигателем и роботом можно найти в рассказах ниже.

Отзывы владельцев

Зимой в салоне холодно. Когда температура на дисплее установлена ​​на 25 или более, в стоячем положении температура на приборной панели падает очень быстро.

Шумоизоляция колесных арок, особенно задних, очень слабая.В задней части салона постоянно что-то щелкает, хлопает, отвлекает внимание от дороги.

Сергей Миронов, ездит на Hyundai Tucson 1.6 (177 л.с.) AT 2015

Мой рост 187 см, за рулем нового Hyundai Tussan 3 чувствую себя вполне комфортно, и сидеть сзади на удивление тоже удобно и не стесняется. В салоне достаточно места для всех пассажиров. Единственный минус — небольшой багажник (в коляску сложно попасть), но я думаю, что это проблема большинства современных кроссоверов.

Обзор замечательный, в большие зеркала все хорошо видно. Руль очень легко поворачивается. Автомобиль управляется послушно и отзывчиво. Работа подвески в целом в меру жестковата, но это хорошо, крены не наблюдаются и дорогу держит уверенно.

Что касается двигателя и динамики, то по городу отклика дроссельной заслонки хватает за глаза. Расход от 14 литров и больше, смотря как водить. Коробка переключается плавно.Шумоизоляция на твердую четверку, из передних арок слышен небольшой гул.

Теперь о минусах. Я до сих пор не могу понять, не заслуживала ли 1 700 000 автомобилей иметь хотя бы одно электрическое сиденье водителя !? (Туристический пакет). Ребята, там есть «закрутки», как у девятки! Даже рычаги воздействия. Я не придираюсь к мелочам, просто эти деньги можно было сэкономить на другом.

Владелец водит Hyundai Tussan 2.0 (150 л.с.) на АКПП 2016 года выпуска.

Управляемость нового Tussan на высоте! Руль очень точный, машина послушная.Шум хороший, в салоне тихо, сверчков совсем нет! Посадка удобная, руль регулируется по высоте и вылету, что очень удобно. На водительском сиденье есть электрическая регулировка поясничной дуги.

Натянуло устройство регулировки наклона спинки сиденья — обычная крутка. Мы могли просто сделать рычаг. Но меня порадовала запаска полноразмерного колеса на титановом диске. Торпеда тоже радует глаз. Все на своих местах и ​​под рукой.Приборная панель симпатичная. Меню на русском языке, все просто и понятно + много опций.

Очень приятно, когда производитель обращает внимание на мелочи, такие как крючки для одежды, установка блокировки и отпирания дверей, задержка выключения фар и т. Д.

Конечно, есть и минус. Во-первых, меня удивило, что ключ зажигания можно вытащить при любом положении рычага АКПП. Я был первым кореец, до этого были только японцы, а на японцах ключ зажигания можно было вытащить только тогда, когда рычаг АКПП находился в положении «Р».

Во-вторых — небольшой ход подвески, думаю, это может сказаться на проходимости авто зимой.

Мне нравится динамика машины, внешний вид ну просто супер, особенно дизайн и легкие габаритные огни в сочетании с массивной решеткой радиатора. Салон просторный. Сидеть удобно как водителю, так и всем пассажирам. Спинки заднего ряда сидений регулируются по углу наклона. Багажник вместительный, есть выдвижная полка, боковые ниши.

Владелец ездит на Hyundai Tucson 2.0 (150 л.с.) AT 2015.

Видеообзор

Очень нравится дизайн машины. Для удобства — сиденья действительно удобнее, чем были у предшественника, увеличена боковая поддержка. Но после ау40 не хватает электрических регулировок сидений. Более того, мы меняемся с женой.

В плане эргономики тоже все достаточно удобно. Передние стойки стали уже, поэтому обзор не мешает.По шумоизоляции машина стала тише ix35.

Мы взяли Hyundai Tucson 3 с полным приводом. В штатном режиме он, как и большинство других, переднеприводный. Полный привод работает либо сам по себе, либо можно включить принудительно кнопкой. Потом работает до 40 км / ч, потом отключается, при снижении скорости снова включается. Немного проверил по снегу на летнюю резину- едет).

По подвеске — машина в разобранном состоянии и не слишком крен, не слишком жесткая — вот и все.Ехали по мертвой дороге, в салоне тихо, сверчков нет. Еще один плюс машины — ее с нами не будет (машины из Польши).

Владелец водит Hyundai Tussan 2.0 (150 л.с.) AT 2015

Где купить?

Пройдя 40000 тысяч, менял только масла и фильтры по регламенту и ТО, проблем не наблюдалось, только ОДИН — на морозе (или после стирки на морозе) перестает работать датчик водительской двери, то есть он на самом деле закрыто, но на мониторе видно, что нет! Я дважды заходил к дилеру, но он мне ничего не сказал и не скажет ничего подобного.

По расходу топлива по городу — 12,0 л, по трассе показывает 7,9 л, но это неправда — 10 литров точно будет!

Кто-то пишет, что не хватает при обгонах на трассе. Смотря что сравнивать. Если с Геленвагеном 5.5, то да, если с Короллой или Патриотом то хватит за глаза, меня это особо не волнует.

Отзыв на Hyundai Tussan 2.0 (150 л.с.) с автоматом и полным приводом

Мощности хватает на глаз, а пикап даже на 120 км / ч более чем достойный.Подвеска явно мягче, что неудивительно, ведь предыдущая моя машина была рамной (Паджеро Спорт).

Колеи совсем не чувствует (до 150 км / ч), но на более высокой скорости приходится брать руль в две руки. Средний расход на 1000 км составил 7,8 литра, с учетом того, что никогда не копил, но всегда ездил в свое удовольствие, результат был впечатляющим.

Конфигурация предварительно максимальная Travel, поскольку, к сожалению, максимальная скорость недоступна для дизельного двигателя.Очень порадовал подогрев руля, в мороз безумно приятно работать. Он быстро прогревается, из воздуховодов сразу начинает выходить горячий воздух.

Двухлинзовые ксеноновые фары не только великолепно выглядят, но и светят лучше, чем галогенные лампы на Паджеро. Фары освещают повороты. Функция классная, но не очень полезная, но всем очень нравится.

Из минусов отмечу небольшой багажник … Мне его совсем не хватает, после Паджеро.Дверь багажника очень неудобно закрывать в грязную погоду. Хвататься изнутри неудобно, не хватает электропривода (доступен в максималке). Также не хватает подогрева зоны стеклоочистителя и форсунки. А стоковая мультимедиа мне вообще не нравится, поэтому решил заменить, поставить другое ГУ с экраном 10.0 дюймов на Андроид. Я пока доволен.

Отзыв о Hyundai Tucson 2.0 дизель с АКПП 2016 г.

Машину купил в феврале 2017 года.До этого был — i40. В целом машина супер! За время эксплуатации расход снизился с 12 до 7,4 л (показания не сбрасывались с момента покупки). По нашим дорогам, в отличие от седана, можно спокойно ездить, не опасаясь ям (в разумных пределах, конечно).

Честно говоря, я купил машину с роботом с большой неуверенностью из-за критических отзывов машин VAG с аналогичными коробками передач, но теперь мне все больше нравится водить эту машину.

Из достоинств сразу хочу отметить экстерьер (невольно замечаешь, что он притягивает взгляд как со стороны пешеходов, так и со стороны встречных перевозчиков), а также управляемость и хороший интерьер.

Отличные фары ближнего света. Электроника и автоматика работают хорошо, хотя во время дождя бывает, что датчик переключателя дворников не срабатывает вовремя.

После i40 приборная панель показалась простоватой, но я нашел в этом плюс — информацию легче читать. Дальний свет слабоват. Механическая регулировка передних сидений и неудобное положение колеса для регулировки спинки.

Обзор Hyundai Tussan 1.6 на роботе с полным приводом 2016

Машину купил в марте 2008 года.Но конечно, как и любой автомобилист, я прилично парился, какую машину брать, учитывая, что на руках была лишь определенная сумма денег, нужно было заводить надежную машину, адаптированную к дорогам России. Россия. Чтобы сделать правильный выбор, я сформировал таблицу, в которой указал необходимые характеристики, опции, ну в самом низу я зарегистрировал автомобили, которые привлекли мое внимание, а это Mazda 3ka, Hyundai Elantra, Opel Astra, Kia Sid.

Не буду описывать всю свою агонию выбора, но в итоге решил, что куплю Сида (потому что тогда мне нравилось, как в этой машине соотносятся стоимость и фарш), но огорчал только клиренс, то что Автомобиль появился на рынке совсем недавно, а это значит, что производитель еще не справился со всеми «детскими болезнями».Поэтому после дополнительных консультаций мы решили увеличить сумму, которую мы можем потратить на покупку автомобиля и решили купить Hyundai Tucson (передний привод, Механика). Полистал автомнения, форумы и понял, что в машине нет ничего подобного.

Машина динамичная, вот только если за 4 тыс. об / мин, то обороты так быстро не набираются, на меньших оборотах мотор немного слабоват. Если вы идете по трассе со скоростью от 80 до 100, то нужно заранее подготовиться, если вы хотите обгон, потому что скорость набирается не очень интенсивно, но динамика в городе очень хорошая.Из стандартной резины много шума, но в целом по шумке авто конечно нормально. Тогда вот еще момент, когда я уже забирал машину, не обратил внимания на то, что у капота не было тепло- и шумоизоляции. Во всяком случае, о том, что она отсуотствует, я узнал после того, как просмотрел информацию о машине на одном из форумов. Жесткость подвески вполне удовлетворительная, т.е. она не козет в поворотах, поведение ее аналогично Элантре.Салон просторный, особенно прохладно сзади, такой просторный, по сравнению с Санта Фе, и так туника в тунике, только с обрезанным багажным отделением. Но только если бы подлокотник был побольше и какой-то хлипкий. Ну еще и велюровая обивка салона не очень практична, потому что вся грязь налипает и пылесосить не очень удобно. Как-то вернуть его в нормальный вид можно только с помощью кисточек на липучках. По освещению здесь тоже все круто.С климатом тоже прибавляется комфорта во время поездки, довольно быстрое охлаждение и обогрев, ну и радует то, что нет запотевания окон. Автомобиль с аудиоподготовкой, затем была установлена ​​голова. Устройство выбрано ЖВС.

Достоинства машины: клиренс, как по мне он 10 литров, очень экономичный показатель.

Минусы машины: при трогании с холма колеса начинают буксовать.

Могу с полной уверенностью сказать, что деньги, которые они хотят за кружку, действительно того стоят.Кстати, покупать мотор 2,7 л я бы не советовал, потому что по динамике он получается не такой уж большой, а вот по аппетитам то с Тушканом на 2,7 можно разориться.

«Тушкан» ни разу не подводил, уехал на 3 года. Полный привод очень помогает зимой, когда я выезжаю за город. Шасси крепкое. Электрика надежная. На хорошем бензине мощный прием. Вместительный салон. Вождение комфортное, обзорность хорошая. Жалко, что его сняли с производства.ix-35, судя по отзывам, получился намного слабее. Беру запчасти в Кореане, обслуживаю у проверенных ребят. С официальными дилерами не обращался, делал по регламенту.

Hyundai Tucson, 2008 г.

Купил Hyundai Tucson и не пожалел. Я проехал 2000-3000 км на юг и в Европу. Я никогда не отказывался. В длительных поездках с женой и ребенком взяли надувной матрас и нормально спали, разложив сиденье. Проблему с подергиваниями и нестабильной работой двигателя на 80 тысячах решили простой заменой высоковольтных проводов… До этого менял только стойки амортизатора и обычное ТО. Я надеюсь, что и дальше все будет хорошо.

Hyundai Tucson, 2008 г.

Рассматривал Suzuki как вариант перед покупкой Grand vitara, но после тест-драйва (шумоизоляция на Suzukki оставляет желать лучшего) Туссан перевесил, хотя они примерно одной ценовой категории, ну плюс качество обслуживания у дилера Skinny отличное. Лично меня эта машина вполне устраивает: и динамика, и управляемость.Также удобный и вместительный салон. Вдобавок достаточно вместительный багажник и раскладные кресла. Мы с женой поехали на природу с ночевкой, спали в машине — очень удобно, почти как на кровати.

Приветствую всех здесь снова!

Мой отзыв будет банальным для тех, кто знает Туссану или владеет ею. Обзор скорее для тех, кто (как и я полтора месяца назад) ищет замену своей пузотерке и накопил некую контрольную сумму купюр в районе 600т.р. на машинах с увеличенным дорожным просветом для более уверенного передвижения своего тела из точек А и Б в районы, которые не всегда оборудованы хорошими дорогами … А мне просто хочется чего-то побольше, повыше, новее … Как-то …

Там о выборе писать нет смысла, очевидно: Аут, Кашак, Санта, Туссан, СГВ и т.д. и т.п. в разной степени убоя и разных лет выпуска. Не буду лукавить, из всех кроссоверов мне удалось по-настоящему «пощупать» только SGV, Tussan и Sportage.Всем что-то понравилось, что-то нет. Но в хорошем состоянии был найден только Туссан на переднем приводе с пулеметом. Давно хотел автомат, но при выборе это было не обязательно. Решил для себя сразу — машина по бездорожью плавать не будет, поэтому полный привод нафиг не нужен. Максимум лес, грунтовая дорога, бордюры и зимние ледяные овраги во дворах (у Альмеры не хватало клиренса при их штурме). Да, и я хотел, чтобы машина была максимально беспроблемной, а полный привод — это дополнительное кровоизлияние и деньги на обслуживание.

И вот он — черный бегемот у моих ворот!

Стоимость данного агрегата в 2008 году 2л., Коробка автомат, передний привод, пробег 50т.км — 615т.р. Дорого или нет … Думаю, ничего страшного. Заверения продавца о том, что автомобиль не был поврежден, не соответствовали действительности; Недавно обнаружил, что правая задняя дверь была покрашена. И это видно даже мне — неопытному в кузовном ремонте. При покупке не увидел — был в эйфории :), хотя все тщательно проверял.Деформаций кузова нет, дверь и стекло родные, дверь легко закрывается и зазоры ровные — значит поцарапалась … И еще, не знаю, стоит ли менять полиуретановые втулки скрип на кочках у резиновых родственников … они вроде дольше служат. Но они скрипят, а точнее жамкат 🙂 Их смазка дала эффект неделю, потом снова жам-жам … А в остальном все пучок. Мобайл заводится и едет, а точнее мчится как танк, после Альмера, конечно, есть эффект.Сидишь повыше, едешь увереннее, обочины и бордюры уже не такие страшные, да и в лес как-то проще зайти. В общем, цель была достигнута.

Расход компуктер 9-10л по городу. По трассе 8. Лев 92-й. Интересно, а если 95-ю заливать, то расход уменьшится? Езжу по-разному, иногда стреляю при обгонах, АКПП на доли секунды думает и кикдаун в зависимости от степени утопления «тапки» в пол.В общем, я уже адаптировался к АКПП — чуть сильнее нажимаешь на педаль и она на 1 передачу понижает … мало? Вы нажимаете больше, и он сбрасывает другую передачу — вот дозировка ускорения. Нужно ОЧЕНЬ быстро обогнать? — кроссовки полностью стоят на полу и со звуком спортивной машины вас уносит вдаль. Нет встречи? Можно легко обгонять, не напрягая двигатель и коробку передач. Ништяк полный. Лично мне 2л мотора хватает.Также можно вручную оставить передачу, так как АКПП типа типтроник. Расход при резких ускорениях и езде на скорости 150 км / ч — 11 литров. Это на компьютере. У кого больше — значит больше у тебя 🙂

Салон удобный и просторный. Пипец, насколько удобно входить / выходить. Радует, что розеток 3 (спереди сзади и в багажнике) — пылесосить салон удобно. Спинка вообще райская, диван широкий, туннеля в полу нет, спинки можно откинуть в положение лежа, места действительно много.Но со стороны не скажешь. Сам я как-то скептически относился к Туссану по объему, пока не пошутил про профильные форумы и не засиделся в нем … после Альмеры просто пипец насколько он просторный. А багажник … вроде не очень большой … но нет … только кажется … 644л по паспорту …. да фиг с ним, с паспортом — классическая коляска подходит без разборки, только складные ножки. Еще есть место для продуктовых пакетов и сумок …и еще есть место! УРА! В Альмерии коляску пришлось разобрать, отделив верх от низа и набив туда все остальное в салоне. Ну может еще 1 пакетик сбоку влезет. Ну и приятная особенность — у Туссана стекло багажника открывается отдельно, это удобно при погрузке «под завязку» или просто при парковке вплотную к стене, а дверь постоянно не тянет. Для милых дам это ах, какая полезная функция — жене очень понравилась.Про платикс в салоне писать не буду — на зуб не пробовала, он совершенно обычный, добротный, ничего не скрипит, и слава богу.

Шумка тише чем в Альмере. Подвеска помягче, но раскачка в продольном направлении больше, при проезде неровностей в повороте колбаса крепче. По трассе ходит увереннее, скорость вообще не чувствуется. 140 нравится ходить. Управляемость легкая, я даже Альмеру так легко не водил. Он легче входит в повороты, чем Almera, и на большей скорости, хотя раньше для меня Alka была эталоном управляемости.В общем, к Туссану привыкаешь быстро, как будто всегда водил на нем. Все просто, удобно и продуманно. А автомат делает процесс вождения приятным — вы куда-то уехали и даже не помните, что ехали. Вы совсем не устаете. Поездка в Анапу — еще одно тому подтверждение. Это первая машина, после 1500 км рейда у которой не болела спина.

Фары светят отлично, штатно. На Альмере свет был не айс.

Шины стандартные kumho, протектор уже подбирается. Зимой взял новый шип Bridge Ice Cruiser 7000. После покупки ничего не менял в машине, так как машина в хорошем состоянии и предыдущий хозяин перед продажей заменил все (масла, фильтры) и даже почистил салон. За что ему респект, так как приятно покупать чистую и ухоженную машину, как будто брал новую 🙂 В сервисе сказали, что до ТО-60 можно спокойно ездить. Аминь.

Зимой отпишусь, «как там зимой» 🙂

PS: интересная особенность, у меня на спинке заднего дивана всего 2 крючка, а у всех остальных туссанов, которые я видел, по 3… ваттафак? Особенность модели 2008 года? Мне это особо не нужно, но как-то интересно)

Удачи всем нам и гормонов радости в придачу :)!

Не болеть и не болеть, лучше выбирать автомобили …

У

Tucson («Туссан» или, как мы его называли, «Тушкан») довольно короткая история … У него было всего одно поколение, которое выпускалось с 2004 по 2009 год. Его продолжением стал Hyundai ix35, который полностью изменил его имя и дизайн, чтобы изолировать себя от «серого» предка.Удивительно, но «брат» Kia sportage остался верен своим корням, и немного от этого проиграл.

Эти автомобили начали поставлять в Россию только в 2005 году, а до этого их ввозили в обход дилеров, а такие экземпляры ехали со всего мира: из США, Европы и Кореи. Когда машины пошли официально, сначала у них были только бензиновые двигатели (2 и 2,7 литра), полный привод, «механика» или «автомат». С 2007 года начали импортировать одноприводные версии и дизельные двигатели.

Предложений рынка

Tucson продается очень хорошо — отсюда и большое количество предложений по «вторичке». 70% машин имеют полный привод, а у 30% мотор крутит только переднюю ось. 60% всех автомобилей на рынке имеют АКПП, «на ручке» — около 40%. Что касается двигателей, 87% автомобилей работают на бензине и 13% — на дизельном топливе.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Цена на вилку

колеблется от 350 000 до 700 000 рублей, но средние цены по годам колеблются от 420 000 до 540 000 тысяч. Средние цены на Hyundai Tucson

.

Двигатель

Бензиновые двигатели в целом надежны, будь то рядная 2-литровая «четверка» мощностью 140 л.с. или 2,7-литровый V6 мощностью 173 л.с. Оба они прекрасно усваивают наш бензин и не имеют хронических проблем. Правда, с V6 у вас будет неоспоримый полный привод и автоматическая трансмиссия, а с «младшим» двигателем можно выбрать и привод, и трансмиссию. Ремень ГРМ на моторах нужно менять уже при пробеге 60 000 км и лучше это делать вместе с заменой натяжного ролика… Промывайте топливную систему в два раза чаще.

175-сильная «шестерка» работает в паре с «автоматом», который, несмотря на архаичную четырехступенчатую коробку передач, дает возможность переключать передачи вручную. Но параллельный старт снова и снова выигрывает для Тусона! Как в ручном режиме, так и в автоматическом. Что случилось? В настройках акселератора, который на Hyundai резче, а на Kia затухает. Получается, что в самом начале Sportage теряет те несколько метров, которые потом уже не может отыграть.

Колеса.ру, 2005

Отличить «русский» дизель от импортного из Европы можно только по VIN-номеру, но знайте, что машина из Старого Света едет быстрее. Эти автомобили имеют турбину с изменяемой геометрией, увеличивающую отдачу мотора. У тяжелотопливной версии проблемы с топливной системой, а точнее форсунками и ТНВД. Причем первое можно почистить, а вот второе, скорее всего, придется заменить в сборке.И не забывайте менять воздушный фильтр при каждом втором ТО. топливный бак — это особенность машины.

Трансмиссия

В автомобилях с формулой 4WD крутящий момент по умолчанию передается на передние колеса. Только в случае необходимости электромагнитная муфта BorgWarner может автоматически передавать до 50% крутящего момента на заднюю ось. Также сцепление можно принудительно заблокировать кнопкой, но помните, что все 4 колеса Tucson могут крутиться только до 40 км / ч.Само сцепление надежное и не должно вызывать проблем, если предыдущий водитель не злоупотреблял ездой по бездорожью и заносом на снегу. Простой метод диагностики — осмотреть внешнюю часть сцепления на предмет утечек масла, которые указывают на «проколотый» сальник.
В автоматическом режиме трансмиссия Borg-Warner Torque-On-Demand передает 99% крутящего момента на переднюю ось, и автомобиль подходит только для езды по скользкой дороге или плотно утрамбованной грязи. Задний мост подключается при пробуксовке передних колес с помощью электромагнитной муфты, причем момент подключения не всегда предсказуем и даже сопровождается ощутимым толчком.Однако это не влияет на надежность управления, поскольку даже при срабатывании сцепления во время поворота Tucson четко сохраняет траекторию.

Колеса.ру, 2005

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Сцепление в пятиступенчатой ​​механической коробке передач выдерживает около 100 000 км пробега и заменяется целиком. К автоматической коробке передач претензий нет, простая четырехступенчатая гидромеханика и очень надежная конструкция.Однако в первые годы приличное количество коробок на двигателе 2.7 было заменено дилерами при сборке по гарантии. Из-за неподходящей прошивки при кик-дауне на мощном V6 вышло из строя все сцепление. Потом во время отзыва поменяли программное обеспечение в тех АКПП, которые не успели «умереть», и проблема была решена. Любопытно, что, по заверениям мастеров, «автоматы» на V6 после доработки стали работать даже плавнее, чем с 2-литровыми моторами.Более того, по словам механиков, на V6 он работает намного плавнее, чем на 2-литровом двигателе. Масло в АКПП необходимо менять каждые 45 000 км, а в МКПП — каждые 90 000 км.

Подвеска

Практически от всех без исключения владельцев Tucson можно услышать жалобы на стуки по шасси. Это, к сожалению, проблема автомобиля, и лекарства от нее нет. Просто сайлентблоки тут довольно слабые, особенно там, где крепится подрамник передней подвески.Даже если заменить все резинки на новые, то через год-два все повторится, поэтому многие водители просто привыкли. Амортизаторы, чаще всего передние, тоже стучат, но при этом не текут, и сразу бежать менять их не стоит. Сами стойки спереди (стоит Макферсон) и сзади (стоит многорычажный) редко просят замены до 80 000 — 100 000 км. Аккуратный водительский рельс может проехать 150 000 км. Менять тормозные колодки как передние, так и задние нужно ежесекундно, а тормозные диски — каждые четвертые.

Кузов и салон

Основная проблема в салоне — скрипы. Ведь машина из бюджета, поэтому пластик жесткий, а посадка деталей не идеальная. Чаще всего начинают скрипеть подлокотник, форсунки вентиляции, бардачок и стенки в багажнике. Есть проблемы в «Тушкане» и с герметичностью, поэтому в первую очередь проверяйте область футляра для очков на предмет протечек воды.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Первый взгляд на машину сразу сбивает с толку все карты.Надежный Tucson, защищенный «по кругу» неокрашенной пластиковой броней, воспринимается как рабочий вариант. Он не боится выезжать за городской асфальт и решается на бездорожье, не рискуя повредить кузов.

Колеса.ру, 2005

А вот к корпусу, а точнее к его цвету претензий нет. Tucson окрашен качественно и не начинает сам ржаветь в возрасте 10 лет. Если вы видите коррозию, то, скорее всего, этот элемент подвергся внешнему воздействию (удару) и предыдущий хозяин плохо его покрасил.В единичных случаях водители отмечали образование ржавчины в районе люка, поэтому, если перед вами максимальная конфигурация, осматривайте люк очень внимательно.

Электрооборудование

Тут явных проблем нет, так как вся электрика простая. Из мелочей стоит отметить лежащую плату компьютера, занижающую реальный расход топлива, а также некорректную работу внешнего градусника. Водители говорят, что это обогрев заднего стекла, часто перестает работать самая верхняя нить обогрева.Обычно эту проблему «лечили» в течение гарантийного срока, но иногда встречалась и по его окончании.

Стоимость технического обслуживания у официальных дилеров

Цены на техническое обслуживание Tucson средние для рынка, плановое обслуживание отличается только сроками замены масла в трансмиссии: в АКПП необходимо менять каждые 45000 км, а в МКПП передача вдвое реже. Приводим цены на техническое обслуживание в совокупности на работы и запчасти.
Пробег Список работ Стоимость работ, руб.
ТО 1 15000 км 5 300
ТО 2 30,000 км Замена масла с фильтром, салона и воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена тормозной жидкости 6 700
ТО 3 45000 км Замена масла с фильтром, замена охлаждающей жидкости, замена воздушного фильтра вентиляции топливного бака, замена масла в АКПП, задней оси КПП и раздаточной коробке 9 300
ТО 4 60 000 км 19 100
ТО 5 75000 км Замена масла с фильтром и салонным фильтром 5 300
ТО 6

км

Замена масла с фильтром, замена охлаждающей жидкости, замена воздушного фильтра вентиляции топливного бака, замена масла в АКПП / МКПП, редукторе заднего моста и раздаточной коробке 6 700
ТО 7 105000 км Замена масла с фильтром и салонным фильтром 5 300
ТО 8 120 000 км Замена масла с фильтром, топливным фильтром, салонным и воздушным фильтрами, замена свечи зажигания, замена тормозной жидкости, замена ремня ГРМ 19 100

Цены на некоторые запчасти

подержанных Nissan Qashgai (с 2014 года): о жизни японского «кота» | Авто б / у

12 августа 2020, 17:19

Продажи второго поколения компактного кроссовера в России стартовали осенью 2015 года, когда сборка автомобиля началась под Санкт-Петербургом.Петербург. На экземплярах для нашего рынка устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,2 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.). Обе «четверки» сочетаются с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и вариатором. Версия с базовым 1,2-литровым турбомотором идет исключительно с передним приводом, а двухлитровая версия также может быть с трансмиссией 4х4. Но все Qashgai имеют полностью независимую подвеску.

На нашем рынке можно найти автомобили не только отечественной, но и английской сборки — они продавались до «Кашкай», выпускавшегося под Питером.Петербург, поехал. Причем претензии изначально поступали как на импортные копии, так и на российские. Хотя машины нашего производства были собраны даже лучше, чем британские. Несмотря на то, что кузова первых кроссоверов откровенно огорчали неровными зазорами и перекосом дверей в их проемах. Дилерам даже приходилось заниматься подгонкой кузовных элементов перед продажей. Однако с 2016 года ситуация улучшилась — автомобили стали сходить с конвейера в гораздо более привлекательном виде.

Сам кузов надежно защищен от коррозии, но лакокрасочное покрытие подкачало — быстро появляются сколы и царапины, мутнеет краска и внешний «хромированный» декор. Многие владельцы обычно вооружают переднюю часть корпуса защитной пленкой. Также необходимо установить дополнительную шумоизоляцию — стандартная зачастую не устраивает требовательных пользователей. Особенно много претензий к колесным аркам. Тем не менее большинство владельцев заказывают полную «шумку» за 40 000 руб.с защитой пола и потолка.

Некоторые детали интерьера тоже не радуют долговечностью — руль, рычаг переключения передач и пластик передней панели быстро стираются. Из-за попадания грязи в направляющие заедают стеклоподъемники передних дверей и люк с электроприводом в своих направляющих. Чтобы не попасть в дорогостоящий ремонт, их необходимо периодически чистить — иначе придется заменять перегоревший электродвигатель. Из-за слабой затяжки болтов дверных карт оконный механизм выходит из строя и со временем приходит в негодность.Также раздражает скрип рулевой колонки и кардана рулевого вала при повороте руля. Мелочь, но неприятно. Однако после последнего рестайлинга большинство косяков было исправлено.

А вот по моторам вопросов практически нет. Даже базовая 1,2-литровая четверка с турбонаддувом пока не вызывает беспокойства. К мотору нареканий минимум. Да и расход очень радует бережливых хозяев. Большинству владельцев тяги двигателя хватает на всех режимах движения.На нехватку мощности на максимальных скоростях могут пожаловаться только самые активные. Несмотря на скромный объем, в приводе ГРМ мотора установлена ​​металлическая цепь. Обычно его нужно будет заменить на 200 000 км пробега.

На 2-литровом атмосферном двигателе еще есть цепной привод ГРМ, а еще есть система смены фаз на впуске. А в приводе клапана нет гидравлических подъемников. Казалось бы, проблем быть не должно. Однако цепь на моторе может растянуться через сотни тысяч километров.Главное, не упустить тот момент, когда при работе двигателя появляется лязгающий звук, либо он начинает плохо заводиться. И в какой-то момент двигатель просто не запустится — сработает датчик положения распредвала из-за «дрейфа» фаз газораспределения. Хуже всего, если удлиненная цепь выскочит на пару зубцов и поршни встретятся с клапанами: вам гарантирован ремонт головки блока.

С возрастом мотор может «залиться» — утечка масла и охлаждающей жидкости через сальники и сальники.Поскольку вместо традиционных прокладок здесь используется герметик, который обычно высыхает через 5-6 лет. Проблема решается нанесением свежего герметика на сопрягаемые поверхности. И далее. Если вы решили самостоятельно поменять свечи зажигания на 2-литровом двигателе, будьте предельно внимательны. Дело в том, что стенки свечного колодца очень тонкие и могут лопнуть с чрезмерной силой. А затем охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, а выхлопные газы — в систему охлаждения. Вам предоставляется ремонт головки блока или двигателя.Для обоих двигателей в профилактических целях дилеры рекомендуют промывать дроссельную заслонку и форсунки каждые 30-40 тысяч км. Хуже точно не будет, да и срок службы свечей и катушек зажигания продлит …

Вмешательства в 6-ступенчатую «механику» потребуются только через 60 000 км, когда придет время менять в ней масло . В остальном коробка абсолютно надежная и неприхотливая. Такие же правила существуют и для вариатора Jatco JF016E, который, в отличие от механической коробки передач, обременен некоторыми болячками.Честно говоря, вариатор Nissan в последнее время стал более долговечным. Чтобы продлить срок службы этого дорогостоящего устройства, сведите к минимуму скольжение в снежной или грязевой ванне. В таком состоянии быстро изнашивается не только толкающий ремень вариатора, но и электромагнитная муфта (50 000 руб.), Соединяющая задние колеса.

Дело в том, что даже при бережном обращении срок службы толкающего ремня (45 000 руб.) Вариатора редко превышает 150 000 км. А с заменой тянуть нельзя — изношенный ремень неизбежно оставит потертости на поверхности конических шкивов.И он продается по цене двух нажимных ремней. Так что посчитайте! Вместе с ремнем обычно обновляются подшипники приводного и ведомого валов (от 8000 руб.). В группе риска также шаговый двигатель (22000 руб.), Изменяющий передаточные числа вариатора …

По большому счету подводных камней в подвеске нет — только редкие косяки. Первыми в ходовой части меняют, как правило, стойки и втулки стабилизатора. Эти расходники обычно выдерживают 30 000-50 000 км, но амортизаторы придется обновлять в 2-3 раза реже, после сотен тысяч километров.Шаровые опоры и сайлентблоки рычагов держатся примерно одинаково. Но опорные подшипники стоек (за 1900 рублей) и подшипники передних ступиц (в сборе за 16 500 рублей) недостаточно прочны. На первые машины просили замену за 40 000-60 000 км.

После рестайлинга в 2016 году их ресурс заметно увеличился. Однако в рулевом управлении поскрипывает резиновое уплотнение рулевого вала. Замена надолго не помогает — обычно смазывают силиконовой смазкой.А в тормозной системе заклинивает суппорт передних механизмов.

Как бороться с ржавчиной: Как защитить кузов автомобиля от коррозии — видеоинструкция — журнал За рулем

Как бороться со ржавчиной на автомобиле

Расскажем как появляется коррозия на автомобиле, как с ней бороться и дадим советы по удалению ржавчины на машине из личного опыта + видео удаления рыжиков с авто.

Почему автомобиль начинает ржаветь

Ржаветь способно только железо, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов) эмиссируются электроны и через электролит (вода с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части). В результате железо машины преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет. Если природа у «бытовой» коррозии электрохимическая, то любые сколы краски до металла — потенциальные места коррозионного поражения. Стоит там появиться электролиту в виде воды — и ржавление не заставит ждать.

Понимание процесса коррозии даёт инструменты для борьбы с ней. Т.к. кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы зимой, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период.

Пути борьбы с коррозией

Человечество придумало барьерную защиту от коррозии, не допускающую физического контакта металла с внешней средой и протекторную. Барьерная защита — это краска и лак, всё что защищает поверхность от атмосферы.

Принцип протекторной защиты в другом: окисляться должен «жертвенный» металл — например, цинк, находящийся со сталью в непосредственном контакте. В результате электрохимической реакции корродирует цинк, а не железо. Подобное покрытие эффективно даже при наличии дефектов, а защита работает тем дольше, чем толще слой цинка. Многие знают о хорошей стойкости к коррозии оцинкованных кузовов, яркий пример — автомобили Ауди 100, которые даже через 30 лет находятся в хорошем состоянии.

Расскажем о пути борьбы с коррозией на автомобиле.

Пассивный

Необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс является эффективным способом предупреждения коррозии. Но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять на мелкие повреждения – трещины, удары и сколы на кузове.

Также к этому пути относят мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая обработка воском – по нему вода быстрее стекает с покрытия.


Активный

— основан на использовании различных покрытий на металл. Для этого применяются мастики, герметики и антикоррозионные материалы. В основном препараты используются на наиболее подверженных коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна, только если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая продолжит процесс коррозии.

Электрохимический

Используется реже из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного электронного прибора. Благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте. Катодом является не кузов машины, а специальный электрод, который ржавеет вместо неё.

Все пути защиты автомобиля идеально взаимодополняют друг друга, но иногда случается промашка и процесс появления ржавчины появляется во всей буро-рыжей красе. Тут нужно действовать оперативно, т.к. запустить процесс коррозии просто, а избавиться гораздо сложнее.

Как удалить самому

Сначала, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается поврежденное место, а затем удаляется механически (шкуркой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, т.к. кислота достаточно агрессивна и разъедает ржавчину изнутри. Этот процесс нужно вовремя остановить. Также эффективны преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа и являются более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Минус — если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
В магазинах легко найти преобразователи ржавчины различных видов. Стоимость не высока. Процесс обработки прост: сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав (можно кисточкой) и оставляем на выдержку до 12 часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок станет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

Видео. Удаляем рыжики с авто

Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. Чтобы предотвратить появление ржавчины на авто в будущем, рекомендуется сделать антикоррозионную обработку.

Мойка самообслуживания Мой Сам | Как бороться с ржавчиной?

Размещено 31-01-2018


Процесс коррозии присущ только изделиям из металла, которые ржавеют после взаимодействия с влагой. Чаще всего ржавчина на кузове автомобиля проявляется в места сварки, стыков, или в местах, где есть вмятины или сколы металла.
 Особенно часто и быстро коррозия проявляет себя в зимний период, так как на дорогах используются вещества с большим содержанием соли, а, как известно, соль и влага многократно ускоряют процесс появления ржавчины.

 Способы борьбы с ржавчиной

 Развитие автомобилестроения и желание, компаний, по производству автомобилей привлечь как можно больше потребителей, привело к возникновению технологий не только по борьбе с коррозией, но и для ее профилактики. Еще во времена Советского союза, автомобили марки ГАЗ, легковые, были обработаны лужёными материалами.
 Различают три способа профилактики и устранения ржавчины, на кузове автомобиля, а именно:
 • Пассивный;
 • Активный;
 • С помощью электрохимических процессов.
 Самым простым и дешевым способом защиты от коррозии считается пассивная защита. В этом случае кузов автомобиля покрывают защитными материалами или средствами. Как правило для этого авто обрабатывают грунтовкой, а потом наносят один или несколько слоев краски. Этот способ лучше всего подходит для профилактики коррозии. Для того, чтобы получить максимальный эффект, это является основной особенность метода, нужно постоянно наблюдать за покрытием и не допускать, сколов или трещин в соях краски. К этому методу относят, так же, мойку авто с использованием восковых и полирующих веществ.
 Активный метод борьбы с ржавчиной основан на использовании разного рода покрытий металла. В этом случае, часто, применяют герметические вещества, материалы, препятствующие возникновению ржавчины. Такие вещества стоит наносить, чаще всего, так и делают, на такие части автомобиля, как: пороги, крылья, днище и арки. Этот тип защиты наиболее эффективен, если вещества наносятся на заранее очищенные и сухие поверхности. В ином случае, под слоем защитного материала может остаться влага и возникнуть места с ржавчиной.
 Третий способ применяется довольно редко, так как несет солидные финансовые затраты. Этот способ подразумевает установку дополнительного, дорогостоящего оборудования.
 Как удалить ржавчину?
 При удалении ржавчины, с кузова автомобиля необходимо обработать места коррозии раствором щелочи. После обработки удаление происходит с использование щёток по металлу, или наждачной бумаги. При удалении ржавчины необходимо руководствоваться всеми правилами обработки и зачистки пораженных мест, а раствор щелочи разрушает ржавчину.
 При очистке кузова от коррозии можно воспользоваться специальными, химическими веществами, которые можно приобрести в любом магазине для автомобилиста. Сам процесс удаления ржавчины, с помощью таких средств довольно прост и занимает около двенадцати часов.

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Содержание:

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

  1. Пассивный.
  2. Активный.
  3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов, мастик и антикоров. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

При работе с пескоструем пользуйтесь средствами индивидуальной защиты — респиратором, очками, головным убором, перчатками. А работы лучше производить либо в отдельном помещении с принудительной вентиляцией, либо на улице в удалении от поверхностей с ЛКП и стекол.

Работа пескоструя

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Лучшим профилактическим средством для борьбы с коррозией автомобиля является его антикоррозионная обработка на СТО. Ее нужно периодически обновлять через каждые 2-3 года.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

  • Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

    Удаление ржавчины с корпуса

  • Удаление ржавчины с пораженных участков на кузове машины. Если ее пока немного, то для этих целей достаточно воспользоваться наждачной бумагой. В противном случае используйте щетку с металлическими зубьями или дрель с цилиндрической насадкой с наждачной поверхностью. Если механически удалить ржавчину тяжело, то воспользуйтесь специальными удалителями или раствором ортофосфорной или соляной кислоты. Они размягчают ржавчину и ее легче будет оттереть. Остатки преобразователя ржавчины необходимо устранить, иначе возникнет риск нового ее появления. Удалить их можно или водой или слабым раствором пищевой соды (одна столовая ложка на литр воды). Он нейтрализует кислоту.

    Одним из доступных и эффективных средств для размягчения и удаления ржавчины является Coca-Cola, поскольку в ее состав входит ортофосфорная кислота.

  • На финальном этапе избавления от коррозии необходимо выполнить грунтовку поверхности. Причем лучше наносить сначала эпоксидный грунт, а сверху на него — акриловый грунт.

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

  • «Цинкарь»;
  • «Мовиль»;
  • линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
  • «Кольчуга»;
  • Sonax;
  • «СФ-1»;
  • Runway;
  • Permatex;
  • Bitumast;
  • «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

При работе с преобразователями соблюдайте правила техники безопасности. Желательно работать в резиновых перчатках и не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи.

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Оцинковка кузова

Использование «Цинкор-Авто»

Оцинковка в домашних условиях

Отличным вариантом пассивной защиты кузова от вредного воздействия коррозии является его оцинковка в домашних условиях. Для этого вы можете купить средство «Цинкор-Авто» или аналогичное ему. В настоящее время многие производители выпускают такие продукты.

Остерегайтесь подделок! В связи с успешным использованием этого средства многие недобросовестные производители стали выпускать фальсификат. Покупайте продукт только в сертифицированных и проверенных магазинах.

«Цинкор-Авто» — это средство покрытия слоем цинка небольших по площади повреждений ЛКП, приведших к появлению ржавчины на корпусе. Принцип действия основан на гальваническом эффекте, благодаря которому частицы цинка покрывают пораженную область металлического корпуса. В состав комплекта входят рабочие электроды, соединительные провода, а также две бутылки с различными составами — преобразователем ржавчины и непосредственно раствором цинка. Алгоритм использования прибора следующий:

Средство для оцинковки «Цинкор-Авто»

  1. С помощью канцелярского ножа или других подручных средств необходимо тщательно удалить ржавчину с поверхности. Причем не только в местах, где ее видно, но и под краской, так как в дальнейшем она может распространиться дальше по площади.
  2. Поставить машину на ручной тормоз и запустить двигатель. Далее соединительный провод, входящий в комплект прибора, надо подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора. Допускается проведение операции и на незапущенном двигателе, но все же лучше делать это с заведенным мотором, поскольку в этом режиме значение тока будет выше.
  3. Второй конец провода нужно подключить к красному электроду. Проверьте, чтобы корпус машины был заземлен. От этого напрямую зависит наличие гальванического эффекта.
  4. На конце электрода есть впитывающая влагу губка, которую нужно окунуть в бутылочку №1 (раствор для удаления ржавчины), а затем тщательно растереть состав по пораженной ржавчиной поверхности. Проводить процедуру до тех пор, пока ржавчина не будет удалена полностью.
  5. После удаления ржавчины с помощью воды смыть остатки раствора с поверхности.
  6. Далее нужно отсоединить красный электрод и подсоединить серый.
  7. Взять бутылочку №2 (раствор цинка), окунуть в нее губку второго электрода и повторить процедуру нанесения раствора.
  8. Проводить этот процесс до тех пор, пока вы не увидите достаточный слой цинка на поверхности металла.

Как показывает практика, нанесенный слой держится на поверхности корпуса годами, не давая появиться и распространиться ржавчине. Поэтому использование средства «Цинкор-Авто» и ему подобных является эффективным методом устранения появившейся ржавчины на сколах и других повреждениях ЛКП.

Резюме

Главное, что должен помнить каждый автовладелец, когда речь идет о ржавлении кузова машины, так это, что риск появления коррозии существует всегда. Соответственно, необходимо периодически проверять состояние поверхности корпуса, а также выполнять профилактические мероприятия по предотвращению появления коррозии. Лучшим решением в данном ключе будет проведение антикоррозионной обработки кузова на СТО.

В случае, если вы обнаружили очаг коррозии и хотите от него избавиться, то воспользуйтесь для этого специальными преобразователями, которые можно купить в любом автомагазине в отделе автокосметики. Главное, в случае обнаружения не затягивайте выполнение процедуры, а сделайте ее как можно быстрее. Делать ее нужно тщательно, чтобы не оставить на месте поражения ни малейшего участка со ржавчиной.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как бороться с коррозией и ржавчиной на кузове автомобиля?

Все автовладельцы так или иначе сталкивались с проблемой коррозии кузова автомобиля. Как защитить машину от ржавчины, существуют ли действенные способы борьбы с рыжей болезнью кузовных панелей автомобиля.

Коррозия — это химическая реакция, которая сопровождается окислением металла и разрушением железа. Такое окисление происходит при воздействии на металл кислорода и воды. Любые, даже микроскопические повреждения лакокрасочного покрытия кузовных панелей автомобиля приводят к тому, что вода и кислород попадают на металл, что и приводит к появлению коррозии. Вначале это будут небольшие пятнышки, маленькие вздутия, так называемые жучки коррозии. Однако со временем ржавчина будет всё больше поражать металл, появятся сквозные дыры. В итоге потребуется дорогостоящий кузовной ремонт, который подразумевает переваривание металла или замену поврежденных ржавчиной кузовных панелей.

К сожалению, защититься от ржавчины практически невозможно. Многие автопроизводители используют для изготовления кузовных панелей алюминиевые детали, которые менее подвержены воздействию окисления, выполняют качественную оцинковку. Однако даже это не помогает в борьбе с коррозией металла. Достаточно часто проблемы с ржавчиной появляются у автомобилей, которые попадали в аварию и в последующем восстановлены некачественно, что и приводит в скором времени к необходимости полной замены кузовных элементов.

Скорость появления ржавчины у автомобиля будет напрямую зависеть от качества металла и технологичности проводимых производственных процессов. Так, например, японские и немецкие автопроизводители используют качественную сталь. При окраске на металл наносится сразу несколько слоев защиты, что позволяет предупредить образование коррозии на кузовных элементах. А вот китайские автомобили и продукция отечественного автопрома в особенности подвержена коррозии. Поэтому не стоит удивляться тому, что буквально через несколько лет после покупки нового автомобиля уже появляются первые жучки, а к пяти-шестилетнему сроку эксплуатации проблемы с ржавчиной достигают своего апогея, и автовладельцу приходится выполнять дорогостоящий кузовной ремонт.

Как бороться с коррозией?

Существует два эффективных способа борьбы с ржавчиной — протекторный и барьерный. Под барьерной защитой принято понимать грунтовку, краску, мастику и защитный лак. Основную защиту металла от коррозии в данном случае выполняет именно грунтовка, которая наносится на кузовные панели ещё на заводе при изготовлении автомобиля. А вот в условиях сервиса при выполнении кузовного ремонта качественно нанести грунтовку не представляется возможным. Соответственно отремонтированные и замененные кузовные панели уже не будут обеспечивать качественную защиту, как-то было бы с родными элементами, которые установили ещё на заводе.

Именно по этой причине, когда заводские панели отличаются лучшей устойчивостью к коррозии, большинство покупателей подыскивают для себя подержанные варианты, которые никогда не попадали в аварию. А вот машина, у которой уже имелись проблемы с кузовом, ценится на вторичном рынке хуже, нежели не битые варианты.

Протекторная защита от ржавчины подразумевает нанесение на металлические кузовные панели защитного слоя оцинковки. Впервые такую технологию разработала компания Audi, которая еще в восьмидесятых годах прошлого века стала изготавливать оцинкованные кузова на своих популярных седанах Audi 80 и Audi 100. К сожалению, такая протекторная защита приводит к существенному увеличению себестоимости производства кузовных элементов, поэтому сегодня от полной оцинковки кузова большинство автопроизводителей отказались.

Коррозия не пощадит ни один современный автомобиль. Будь то недорогая отечественная машина или представительские Mercedes или BMW, все они в равной степени подвержены опасности образования коррозии. Куда легче предотвратить появление ржавчины, нежели бороться с ней в последующем. Именно поэтому эксплуатировать автомобиль необходимо предельно аккуратно, не допуская даже малейших повреждений кузова. Помните о том, что появиться ржавчина может даже от небольшого скола, который образовался от попадания мелкого камушка, а водитель вовремя не закрасил имеющиеся царапины, что и приводит к появлению окисления металлических кузовных панелей.

Многие автовладельцы в целях защиты кузова от таких мелких повреждений и коррозии используют керамическую прозрачную пленку и, так называемое, жидкое стекло, которое наносится на панели кузова, предупреждая образование ржавчины и появление на лакокрасочном слое различных мелких повреждений. Такую защитную пленку и нанесенное жидкое стекло необходимо обновлять раз в 2-3 года, что несколько приводит к увеличению общей стоимости владения транспортным средством. Однако в данном случае автовладелец избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта кузова, а в последующем позволит по большей цене продать свой автомобиль.

Если у машины уже появились первые следы ржавчины, то необходимо действовать как можно скорее. В специализированных магазинах можно приобрести преобразователь ржавчины и антикоррозийные материалы, которыми обрабатывают такие поврежденные места, что позволяет предупредить появление процессов окисления металла. Используя качественную автохимию, можно не только купировать уже имеющиеся следы коррозии, но и предупредить их развитие в будущем.

Эффективность такой обработки будет во многом зависеть от степени повреждения структуры металла. В том случае, если образовался маленький очаг ржавчины, то вполне возможно решить проблему даже самостоятельной обработкой поврежденных участков различными антикоррозийными средствами. Однако если металл глубоко повреждён, то использование антикоррозийных средств и даже перекраской кузова решить проблемы будет невозможно.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что справиться с ржавчиной можно полной перекраской кузова машины. Действительно, перекрасив всю машину, можно на несколько лет избавиться от проблем с коррозией. Однако под слоем грунта, краски и лака металл будет окисляться и в скором времени появятся небольшие вздутия, очаги ржавчины и другие характерные симптомы коррозии. Поэтому если вы столкнулись с проблемой ржавчины кузовных панелей и решили бороться с гниением кузова перекраской, то через несколько лет после выполнения такого восстановительного ремонта следует подумать о продаже автомобиля. Это позволит вам выручить неплохие деньги и приобрести другой автомобиль.

Нет такого автовладельца, который бы не сталкивался с проблемой ржавчины автомобиля. Коррозия часто возникает при повреждении кузовных панелей и некачественно выполненном ремонте. Куда проще предупредить появление такой рыжей болезни, используя защитную пленку или покрывая автомобиль жидким стеклом. В отдельных случаях помогает бороться со ржавчиной обработка специальными антикорами и мастиками порогов, крыльев и днища автомобиля, а появившиеся жучки ржавчины на кузове обрабатывают специальной автохимией.

Все автовладельцы так или иначе сталкивались с проблемой коррозии кузова автомобиля. Как защитить машину от ржавчины, существуют ли действенные способы борьбы с рыжей болезнью кузовных панелей автомобиля.

Коррозия — это химическая реакция, которая сопровождается окислением металла и разрушением железа. Такое окисление происходит при воздействии на металл кислорода и воды. Любые, даже микроскопические повреждения лакокрасочного покрытия кузовных панелей автомобиля приводят к тому, что вода и кислород попадают на металл, что и приводит к появлению коррозии. Вначале это будут небольшие пятнышки, маленькие вздутия, так называемые жучки коррозии. Однако со временем ржавчина будет всё больше поражать металл, появятся сквозные дыры. В итоге потребуется дорогостоящий кузовной ремонт, который подразумевает переваривание металла или замену поврежденных ржавчиной кузовных панелей.

К сожалению, защититься от ржавчины практически невозможно. Многие автопроизводители используют для изготовления кузовных панелей алюминиевые детали, которые менее подвержены воздействию окисления, выполняют качественную оцинковку. Однако даже это не помогает в борьбе с коррозией металла. Достаточно часто проблемы с ржавчиной появляются у автомобилей, которые попадали в аварию и в последующем восстановлены некачественно, что и приводит в скором времени к необходимости полной замены кузовных элементов.

Скорость появления ржавчины у автомобиля будет напрямую зависеть от качества металла и технологичности проводимых производственных процессов. Так, например, японские и немецкие автопроизводители используют качественную сталь. При окраске на металл наносится сразу несколько слоев защиты, что позволяет предупредить образование коррозии на кузовных элементах. А вот китайские автомобили и продукция отечественного автопрома в особенности подвержена коррозии. Поэтому не стоит удивляться тому, что буквально через несколько лет после покупки нового автомобиля уже появляются первые жучки, а к пяти-шестилетнему сроку эксплуатации проблемы с ржавчиной достигают своего апогея, и автовладельцу приходится выполнять дорогостоящий кузовной ремонт.

Как бороться с коррозией?

Существует два эффективных способа борьбы с ржавчиной — протекторный и барьерный. Под барьерной защитой принято понимать грунтовку, краску, мастику и защитный лак. Основную защиту металла от коррозии в данном случае выполняет именно грунтовка, которая наносится на кузовные панели ещё на заводе при изготовлении автомобиля. А вот в условиях сервиса при выполнении кузовного ремонта качественно нанести грунтовку не представляется возможным. Соответственно отремонтированные и замененные кузовные панели уже не будут обеспечивать качественную защиту, как-то было бы с родными элементами, которые установили ещё на заводе.

Именно по этой причине, когда заводские панели отличаются лучшей устойчивостью к коррозии, большинство покупателей подыскивают для себя подержанные варианты, которые никогда не попадали в аварию. А вот машина, у которой уже имелись проблемы с кузовом, ценится на вторичном рынке хуже, нежели не битые варианты.

Протекторная защита от ржавчины подразумевает нанесение на металлические кузовные панели защитного слоя оцинковки. Впервые такую технологию разработала компания Audi, которая еще в восьмидесятых годах прошлого века стала изготавливать оцинкованные кузова на своих популярных седанах Audi 80 и Audi 100. К сожалению, такая протекторная защита приводит к существенному увеличению себестоимости производства кузовных элементов, поэтому сегодня от полной оцинковки кузова большинство автопроизводителей отказались.

Коррозия не пощадит ни один современный автомобиль. Будь то недорогая отечественная машина или представительские Mercedes или BMW, все они в равной степени подвержены опасности образования коррозии. Куда легче предотвратить появление ржавчины, нежели бороться с ней в последующем. Именно поэтому эксплуатировать автомобиль необходимо предельно аккуратно, не допуская даже малейших повреждений кузова. Помните о том, что появиться ржавчина может даже от небольшого скола, который образовался от попадания мелкого камушка, а водитель вовремя не закрасил имеющиеся царапины, что и приводит к появлению окисления металлических кузовных панелей.

Многие автовладельцы в целях защиты кузова от таких мелких повреждений и коррозии используют керамическую прозрачную пленку и, так называемое, жидкое стекло, которое наносится на панели кузова, предупреждая образование ржавчины и появление на лакокрасочном слое различных мелких повреждений. Такую защитную пленку и нанесенное жидкое стекло необходимо обновлять раз в 2-3 года, что несколько приводит к увеличению общей стоимости владения транспортным средством. Однако в данном случае автовладелец избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта кузова, а в последующем позволит по большей цене продать свой автомобиль.

Если у машины уже появились первые следы ржавчины, то необходимо действовать как можно скорее. В специализированных магазинах можно приобрести преобразователь ржавчины и антикоррозийные материалы, которыми обрабатывают такие поврежденные места, что позволяет предупредить появление процессов окисления металла. Используя качественную автохимию, можно не только купировать уже имеющиеся следы коррозии, но и предупредить их развитие в будущем.

Эффективность такой обработки будет во многом зависеть от степени повреждения структуры металла. В том случае, если образовался маленький очаг ржавчины, то вполне возможно решить проблему даже самостоятельной обработкой поврежденных участков различными антикоррозийными средствами. Однако если металл глубоко повреждён, то использование антикоррозийных средств и даже перекраской кузова решить проблемы будет невозможно.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что справиться с ржавчиной можно полной перекраской кузова машины. Действительно, перекрасив всю машину, можно на несколько лет избавиться от проблем с коррозией. Однако под слоем грунта, краски и лака металл будет окисляться и в скором времени появятся небольшие вздутия, очаги ржавчины и другие характерные симптомы коррозии. Поэтому если вы столкнулись с проблемой ржавчины кузовных панелей и решили бороться с гниением кузова перекраской, то через несколько лет после выполнения такого восстановительного ремонта следует подумать о продаже автомобиля. Это позволит вам выручить неплохие деньги и приобрести другой автомобиль.

Нет такого автовладельца, который бы не сталкивался с проблемой ржавчины автомобиля. Коррозия часто возникает при повреждении кузовных панелей и некачественно выполненном ремонте. Куда проще предупредить появление такой рыжей болезни, используя защитную пленку или покрывая автомобиль жидким стеклом. В отдельных случаях помогает бороться со ржавчиной обработка специальными антикорами и мастиками порогов, крыльев и днища автомобиля, а появившиеся жучки ржавчины на кузове обрабатывают специальной автохимией.

Как бороться с ржавчиной на цветах и декоративных деревьях — Ботаничка.ru

Сколько радости дарят садоводам цветы, декоративные деревья и кустарники! С весны и до поздней осени, сменяя друг друга на пике декоративности, они удивляют своим цветением и красивой листвой. Но всё это великолепие исчезает с внезапным появлением какого-либо заболевания. А болезней, особенно грибных, угрожающих цветам и другим декоративным растениям, немало. И, пожалуй, самая распространённая среди них – ржавчина. О проявлениях и последствиях этого заболевания, а также о том, как защитить или лечить поражённые растения, расскажем в этой статье.

Как бороться с ржавчиной на цветах и декоративных деревьях

Ржавчина на цветах и декоративных деревьях

Появившись на растениях, ржавчина приводит к гибели, в первую очередь, листья, потом — побеги. Заболевшее растение, даже если и не погибнет немедленно, скорее всего, не переживет морозную зиму. Болезнь снижает зимостойкость, да и в целом наносит удар по иммунитету растения.

Распознать ржавчину несложно. Появляется она на нижней стороне листа в виде небольших наростов коричнево-ржавого цвета, которые называют пустулами. Наросты могут быть разными по форме и размерам, но содержимое у них одно – споры гриба. При растрескивании пустулы содержимое высыпается, и споры распространяются на здоровые растения.

Коричневые пятна на верхней стороне листа увеличиваются, сливаются и часто покрывают весь лист целиком. Повреждённые листья быстро теряют влагу, в них нарушается обмен веществ и фотосинтез. Растение останавливается в росте, прекращается прирост новых побегов, а засохшие листья опадают.

Если поражённое растение не лечить, то с ним, скорее всего, придётся попрощаться. И не только с ним – ветер, птицы и вредные насекомые способствуют быстрому распространению ржавчины. Поэтому так важно регулярно осматривать свой сад и при первых признаках появления гриба принимать меры по его уничтожению.

Появившись на растениях, ржавчина приводит к гибели, в первую очередь, листья, потом — побегиРаспознать ржавчину несложно. Появляется она на нижней стороне листа в виде небольших наростов коричнево-ржавого цветаВажно регулярно осматривать свой сад и при первых признаках появления гриба принимать меры по его уничтожению

Можно ли предотвратить ржавчину на растениях?

Необходимые агротехнические мероприятия позволяют снизить риски появления заболевания. Прежде всего, к ним относятся очистка сада от сорняков, уборка растительных остатков осенью, равномерный полив (без переувлажнения).

Затянувшиеся дожди также могут стать причиной появления грибных заболеваний, ведь все грибы любят сырость. Поэтому во время и после дождливого периода необходимо внимательно осматривать все растения.

При неблагоприятных погодных условиях и других рисках возникновения заболеваний желательно провести профилактические мероприятия и предупредить само появление болезни. А если она уже себя проявила –нужно действовать немедленно.

И помочь садоводам могут только современные средства для профилактики и лечения ржавчины.

«Ракурс» — эффективное средство от ржавчины

Для лечения и профилактики ржавчины на цветах и декоративных растениях компания-производитель «Август» рекомендует воспользоваться самым эффективным средством – препаратом «Ракурс».

«Ракурс» — эффективное лекарство для борьбы с обыкновенным и снежным шютте, ржавчиной на хвойных растениях

«Ракурс» не имеет аналогов и обладает целым рядом преимуществ:

  • моментально проникает во все ткани растения от корней до верхушки, и уже через 2 часа после опрыскивания не смывается дождём;
  • имеет мощное профилактическое и лечебное действия;
  • препятствует появлению спор, возбудителей ржавчины, мучнистой росы и пятнистостей.

Обнаружив на цветах, декоративных деревьях и кустарниках признаки заболевания, как можно быстрее обработайте растения раствором «Ракурса».

Уникальная формула препарата, комбинирующая два активных вещества с разной скоростью проникновения и распределения в тканях, отлично справляется с разными стадиями болезни. Входящие в состав препарата полимеры обеспечивают максимальное прилипание раствора к поверхности листа.

Особенностью «Ракурса» является и его пролонгированное действие – после обработки растения находятся под надёжной защитой до 3 недель.

Как использовать «Ракурс»

Для профилактики и лечения многолетних цветочных растений и декоративных деревьев и кустарников необходимо приготовить раствор – 4 мл препарата на 5 л воды. Средство разводят сначала в небольшом количестве воды, затем добавляют воду до нужного объёма.

Обработку проводят в виде опрыскивания, следя, чтобы препарат попадал на все части растения. Для уничтожения ржавчины нужно провести до 4 обработок за период вегетации, против мучнистой росы и пятнистостей – до 3.

Опрыскивать растения необходимо в сухую безветренную погоду, утром или вечером. Подробное руководство по работе с «Ракурсом», нормы разведения и меры безопасности описаны в инструкции к препарату.

Для лечения и профилактики любимых растений воспользуйтесь надёжным современным средством «Ракурс». Не дав болезни шанса, вы подарите здоровье и красоту своим цветам и деревьям.

Как бороться с ржавчиной на крыльях автомобиля?

Не имеет значение ни марка автомобиля, ни год выпуска, да и другие нюансы также не играют роли – крылья все равно проржавеют. Можно обратиться к специалистам сервисного центра, и мастера быстро решат проблему. Но зачем тратить деньги, когда есть возможность сделать все самостоятельно?

Боремся с ржавчиной

Ржавчину иногда сравнивают с вирусом – если процесс образования коррозии запустить, не обращая внимания на мелочи, то вскоре небольшие дефекты начнут распространяться и результат будет весьма печальным. У любого автомобиля есть так называемые «зоны риска» и крылья входят в их число. Коррозия крыльев развивается из-за избытка воды и кислорода. Из выхлопных газов в воду попадают соли и химические составляющие, превращающие воду в агрессивную среду. Даже гараж не спасает от появления ржавчины на крыльях авто.

В подкрылках скапливается невероятное количество пыли – многие автомобилисты не очищают эти поверхности, а потом недоумевают, почему так быстро ржавеют крылья автомобиля. Дело вот в чем: скопления пыли препятствуют полному высыханию поверхности, а это способствует распространению коррозии. Не стоит забывать о специальных средствах для антикоррозийной обработки – своевременное использование этих составов позволяет предотвратить появлении ржавчины.

Канадское решение для российских дорог

Вас не прельщает перспектива провести много утомительных часов, избавляясь от ржавчины вручную? Не хотите платить солидную сумму мастерам автосервиса? Тогда пользуйтесь антикором «Раст Стоп»! Канадский антикор проникает в поверхность на молекулярном уровне и всегда находится в полужидком состоянии. Даже самые маленькие трещины сразу же заполняются антикором – вот в чем причина необычайной эффективности канадского изобретения. Ржавчина на крыле авто не сможет появиться, пока поверхность защищена «Раст Стоп»! Обратите внимание: данный антикор не устраняет ржавчину, а препятствует ее появлению и распространению по поверхности!

Категории магазина


ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ

Опрос:

Что сподвигло Вас выбрать РАСТ СТОП для своей машины?

Ржавчина на растениях: как распознать и бороться

Распечатать статью

Что такое ржавчина растений? Это заболевание, которое проявляется в виде пятнышек, подушечек, коростинок, наростов бурого цвета на листве или побегах. Заболевание не щадит ни плодовые, ни декоративно-лиственные, ни злаковые, ни цветущие, ни овощные культуры. Вы можете обнаружить характерный порошок на листьях малины, наросты на любимой груше или ржавчина на листьях розы. У этого гриба существует 5 типов спороношения и отсюда такое разнообразие форм.


Болезнь вызывают ржавчинные грибы — паразиты надземных органов зеленых насаждений, и в природе их насчитывается множество, поэтому у ржавчины так много проявлений.

Виды ржавчины

Обработка от ржавчины растений проводится не только весной или осенью, но и летом, когда проявились признаки. Чтобы грамотно спланировать профилактические мероприятия, полезно разобраться в том, как болезнь развивается.

Полный цикл развития ржавчинного гриба имеет три стадии: весеннюю, летнюю и осенне-зимнюю, и в каждый из периодов болезнь проявляется по-разному. Кроме того, в зависимости от разновидности гриба, все эти стадии могут затрагивать только одну культуру или несколько.

Дело в том, что ржавчинные грибы бывают однохозяйные и разнохозяйные.

Однохозяйные можно встретить на малине, розе, свекле, лапчатке и льне. От сезона к сезону ржавчина на этих растениях не покидает их: буйствует летом и уходит в состояние покоя на зиму.

Разнохозяйные в течение сезона перемещаются от одного растения к другому.

Рассмотрим эту разновидность на конкретных, хорошо знакомых вам примерах.

Пара груша / можжевельник. Ржавчина на груше проявляется весной, где гриб и начинает развиваться: на листьях появляются рыжие пятна. Летом они становятся больше, а с приближением холодов с обратной стороны листа под этими пятнышками появляются хорошо заметные наросты. Осенью они раскрываются, споры разлетаются и попадают на можжевельник, где гриб и зимует. Весной, когда солнце уже пригревает, а снег еще не сошел, споры высвобождаются и гриб снова попадает на грушу. И так из года в год, пока груша совсем не ослабнет и не погибнет.

По такому же принципу развивается ржавчина листьев в паре барбарис / злаковые: весной и летом гриб развивается на барбарисе, а зимует на любых злаковых. И в паре лещина / пшеница, где гриб начинает развитие на лещине, а зимует на пшенице.

С весны до осени гриб развивается на промежуточном хозяине, а зимует на основном.

Таблица основных и промежуточных хозяев среди распространенных культур:

Ржавчина — прогрессирующее заболевание. Гриб, уютно поселившийся на любимом жителе вашего сада, с каждым годом вредит ему все сильнее и сильнее, и в конечном итоге способен погубить его.

Как защитить сад от ржавчины

  1. Регулярно проводите химическую обработку
  2. В начале весны, при температуре +8-10°С, обработайте сад медьсодержащими препаратами. Это «Бордосская смесь», «Железный купорос», «Медный купорос» или «Тиовит Джет».

    Во второй половине апреля, при стабильной температуре от +12°С проведите обработку такими препаратами как «ОксиХом» или «АбигаПик».

    Если вы пропустили весеннюю обработку, и увидели летом характерные признаки, необходимо произвести лечение ржавчины: обработайте растения такими препаратами как «АбигаПик», «Скор», «Раёк», «Фундазол» или «Ракурс».

    Осенью, до того как температура за окном опустится ниже +3°С, обработайте растения «Бордосской смесью», «Железным купоросом», «Медным купоросом» или «Тиовит Джетом», чтобы любимые деревья и кустарники отправились зимовать без неприятной компании.

  3. Сжигайте или вывозите с участка опавшую листву
  4. Ржавчина может перезимовать в растительных остатках, поэтому осенью лучше всего избавиться от листвы. Главное, не складируйте ее в компостной яме — споры за зиму не погибнут, а в новом сезоне вы только поможете им распространиться, используя такую почвосмесь для посадки тех же овощей.

  5. Рассаживайте разнохозяйные растения
  6. Держите на расстоянии не менее 20 метров можжевельники и груши, лиственницы и березы. Ржавчина на листьях смородины может появиться, если неподалеку есть водоем и его берега украшают различные осоковые. Но в то же время смородина подходит для зимовки грибов, которые в течение сезона развиваются на пятихвойных соснах (веймутова, кедровая). Изоляция насаждений друг от друга не предотвращает появление ржавчины как таковой, но мешает ей активно развиваться.

    Рекомендуем пользоваться таблицей, опубликованной выше, при планировании посадок. Если на участке промежуточные и основные хозяева уже растут близко друг к другу, не обязательно их выкапывать и пересаживать. Просто имейте ввиду, что если ржавчина появилась на основном хозяине, значит и промежуточный нуждается в осенней обработке.

  7. Следите за здоровьем растений
  8. Здоровые древесно-кустарниковые лучше противостоят заболеваниям, поэтому не забывайте вносить минеральные и органические удобрения, иммуномодуляторы и стимуляторы. Осматривайте листву и при проявлении признаков ржавчины, немедленно приступайте к ее искоренению. Чем лечить ржавчину, мы указали чуть выше.

  9. Меньше загущенности
  10. Споры ощущают себя вполне комфортно в непродуваемой кроне близко растущих деревьев и кустарников. Старайтесь такого не допускать. Если загущенность все-таки есть (например, ржавчина на розах в розариях), попробуйте проредить посадку или, если это сделать невозможно, регулярно проводите профилактическую обработку.

Несмотря на то, что ржавчина — опасная болезнь, защитить от нее сад способен каждый. Об этом рассказывает наш агроном Татьяна Корсун в видео:


Экономьте $$$, исправляйте повреждения от ржавчины в домашних условиях!

Ремонт небольших заржавевших участков вашего автомобиля может быть одной из самых простых частей любой реставрации. Хитрость заключается в том, чтобы проявлять наблюдательность и осторожность во время ремонта. Этот Монте-Карло 1974 года изначально продавался в представительстве отца владельца, и его пробег составил всего 41 000 миль. Он прожил тяжелую жизнь до того, как был помещен на склад в 80-х годах, и на ржавой ходовой части виднелись годы дорожной соли из зим Висконсина.На первый взгляд кузов выглядел не так уж плохо, но как только команда Driven Restorations начала копаться, они обнаружили старые, плохо выполненные ремонтные работы от ржавчины. Владелец хотел, чтобы дорога была достойной и хорошо выглядела, чтобы он мог наслаждаться ею в летние месяцы, путешествуя со своей семьей.

Расположенные в заснеженном Рэндолфе, штат Висконсин, Молли и Стив Гурски из Driven Restorations слишком хорошо знают, что дорожная соль делает с автомобилем. Они реставрировали классические автомобили и грузовики в течение девяти лет и полностью перекрашивают этот классический Monte с новым виниловым верхом.


Сомнительными областями на Монте-Карло были нижняя передняя часть каждой боковой панели и нижняя задняя часть каждого переднего крыла. За широкой обшивкой на этих участках скрывался ржавчина, способствуя повреждению, скрывая его. Вода и дорожная соль имеют тенденцию скапливаться за этой обшивкой и проходить через монтажные отверстия обшивки. Затем он накапливается на задней поверхности панелей, ускоряя процесс коррозии.


Правило номер один при ремонте заржавевших участков — это срезание всего поврежденного материала, а также тщательная очистка и обработка любых заржавевших поверхностей.Продумайте свой способ ремонта и терпеливо проработайте каждый этап ремонта. Например, уделите время тому, чтобы тщательно спроектировать, вырезать и подогнать картонный шаблон для заплатки. Если шаблон не подходит, создайте другой. Одна крошечная оплошность в начале процесса может вызвать большие головные боли позже. Еще один важный шаг — обеспечение полного охлаждения во время процесса сварки.


Перед тем, как здесь были выполнены какие-либо работы, Молли измерила площадь поверхности участков, поврежденных ржавчиной, а также расстояние между торцевым углом каждой секции и рамой автомобиля.Всегда делайте замеры и фотографируйте всю зону ремонта со всех сторон, а в некоторых случаях вы можете нарисовать простой эскиз. Таким образом, после того, как патч создан и настроен, вы можете ссылаться на него, поскольку патч настроен в правильное положение. После прикрепления заплатки проверьте измерения еще раз, так как тепло от сварных швов может потянуть за металл и сместить заплатку с места.

Посмотреть все 15 фото

Охладите как следует

На протяжении многих лет люди использовали различные способы охлаждения металла после сварки для предотвращения деформации.Некоторые из этих методов включают в себя размещение влажной тряпки или охлаждение с помощью пневматического пистолета, но нет ничего лучше, чем дать ей остыть естественным образом. Если металл кажется горячим, отойдите в сторону и не начинайте сварку, пока металл не остынет на ощупь. Время, позволяющее металлу остыть, означает меньше времени, потраченного на кузовные работы позже.

Посмотреть все 15 фотографий С поверхности невозможно понять, что скрывается под этой красивой синей краской. Обшивка была снята, и эти области были зачищены с помощью Aircraft Stripper.DA с зернистостью 80 использовался для очистки металла и растушевки окружающей краски. Смотрите все 15 фотографий. Это инструменты и материалы, использованные для работы. Пневматический дырокол Onyx, сварочные зажимы с фиксатором, отрезной диск, шлифовальный станок двойного действия, плазменный резак, сварочный аппарат MIG, ленточная шлифовальная машина, шовные машины Steck, шлифовальные машины для блоков, молотки, тележки, ножницы, сухое направляющее покрытие, сквозная сварка грунтовка и пластиковый наполнитель. Посмотреть все 15 фото. После нескольких секунд шлифовки задней части переднего крыла стало очевидно, что там целая банка пластикового наполнителя.В некоторых местах толщина наполнителя составляла более дюйма! Просмотреть все 15 фотографий Просмотреть все 15 фотографий Отрезной диск использовался для вырезания поврежденного материала без надрезания внутренней опоры крыла. Края ремонта зачищены и расправлены. Поверхностная ржавчина была удалена шлифовальной машиной и металлической щеткой. Вся область была обработана инкапсулятором ржавчины, и на нее была нанесена грунтовка для сквозных сварных швов. Это предотвратит образование ржавчины при ремонте. См. Все 15 фото. Шаблон для заплатки был создан из картона.Каждая деталь заплатки распланирована на шаблоне, например, отверстия для электрозаклепки по нижнему краю и линии сгиба. Обязательно пометьте пластырь с правильным расположением. См. Все 15 фото. Заплата была вырезана с помощью плазменной системы, но отрезной круг также подойдет. Для создания отверстий для электрозаклепки можно использовать дрель, но Молли использовала пневматический пробойник. Края заплатки были очищены от заусенцев с помощью шлифовального станка с шлифовальным диском с зернистостью 36. DA с зернистостью 120 очистил обратную сторону заплатки.Эти два шага можно выполнить с помощью наждачной бумаги, обернутой вокруг шлифовального блока. Пластырь обезжирили ацетоном, а на обратную сторону нанесли грунтовку для сквозного шва. См. Все 15 фото. Поскольку очистка удалила отметки на верхней поверхности пластыря, Молли поменяла маркировку на верхней и боковых сторонах пластыря. После окончательной пробной подгонки заплатки она была зажата на месте с помощью сварочных зажимов на нижнем фланце и сварочных магнитов по бокам и сверху. См. Все 15 фото. Молли использовал сварочный аппарат MIG для прихватывания заплатки, размещая сварные швы в по верхним углам и по бокам.Чтобы предотвратить деформацию вверху и убедиться, что общий изгиб панели был правильным, она оставила нижнюю часть открытой до тех пор, пока не сможет закрепить верх. Затем она сварила прихваточными швами по бокам, соответствуя форме крыла. Смотрите все 15 фотографий. Верхние и боковые прихваточные швы выполнены, а края заплатки совпадают с вырезом в крыле. Как только верх был закреплен, Молли закрепила нижний фланец. Иногда при выполнении такого стыкового шва металлическая заплатка имеет тенденцию проваливаться. Это происходит, когда на область воздействует слишком много тепла.Если это произойдет, прорежьте прихваточные швы, отшлифуйте их и попробуйте еще раз. См. Все 15 фотографий Прямоугольный швабер Steck использовался для прижимания металла вдоль кромки застрявшей двери во время сварки. Для этого также подойдет зубило или большая отвертка. Молли прижимает Seambuster к металлу, приваривает прихватку и повторяет процесс. См. Все 15 фото. У Молли есть отличная техника для сварки заплат и панелей: вместо того, чтобы накладывать небольшие сварные швы, она приваривает их по одной прихватке за раз. Начиная со своей первоначальной закрепки, она добавляет закрепку рядом с ней, ждет 30 секунд, перемещается на шесть дюймов вниз по шву заплатки и делает еще одну закрепку.Она повторяет процесс, обводя заплату, пока все швы не будут заполнены сварным швом. Благодаря низкому нагреву этого процесса почти не происходит коробление. См. Все 15 фотографий Сварка швов сверху и по бокам, а также электрозаклепка и чистовые сварные швы в нижней части заплатки завершены. Затем сварные швы плоско шлифуются с помощью шлифовального станка и диска с зернистостью 50. См. Все 15 фото. Молли посветил за панелью фонарь, чтобы проверить наличие отверстий. Любые проблемные места были переварены. Теперь участок ремонта прочный и готов к кузовным работам и покраске.Посмотреть все 15 фото

5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!

Когда кусок железа, сплавов железа или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Эта коррозия проявляется в виде красно-коричневого шелушащегося налета, который обычно называют ржавчиной.

Влажность и температура с кислородом также могут вызвать ржавчину, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не испортятся от ржавчины.

Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.

Теперь, когда мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем удалить их и сказать, что любой другой металл в той или иной степени будет разъедать или тускнеть.

Медь является распространенным виновником большинства потускневших предметов, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) вызывается окислением меди, что приводит к образованию потускневшего слоя

Стерлинговое серебро, в частности, состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда вы можете найти кольцо зеленого цвета. раскраска на пальце.

Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь COR-TEN, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъесть, испачкать или потускнеть, но не ржавеют.

Есть множество способов удалить ржавчину, оксиды и коррозию практически с всего. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а в других используются вращающиеся приспособления для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины.Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги

  • Это, безусловно, самый быстрый и беспроблемный метод удаления ржавчины с ваших металлических предметов.
  • Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. Д.)
  • Присоедините коричневый (грубый) абразивный круг EVE Fiberwheel к вращающемуся инструменту, например Dremel, установите скорость примерно на 7000 об / мин.
  • Осторожно проведите абразивным материалом по металлу, и в течение нескольких секунд ржавчина исчезнет.
  • Если вы хотите вернуть металлу первоначальный блеск, используйте черный (средний) цвет для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки и возврата металлу его первоначального блеска.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

2. Абразивные полировальные машины для резины

  • Такие же быстрые и простые, как и Fiberwheels, и без лишних проблем. Абразивные полировальные машины для резины EVE.
  • Они бывают всех форм, размеров и размеров, но для быстрого удаления ржавчины с ваших металлических ювелирных инструментов вставьте полировщик EVE Technic 500 (синий, очень крупный) в вращающийся инструмент и смотрите, как ржавчина исчезает!
  • Они бывают разных форм, вмонтированы и сняты, поэтому вы можете использовать 3-миллиметровый штифт, например, для проникновения в узкие углы, или диск с радиальной щетиной — отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или цилиндр меньшего размера для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
  • Как и в случае с упомянутыми выше абразивными кругами из волокна, вы можете затем использовать резиновые полировщики с более мелким зерном в том же диапазоне, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга

Эффективный метод удаления ржавчины — использование стали и алюминия в качестве абразивный.

  • Алюминиевая фольга — Оторвите небольшой кусок алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите ржавые части.
  • Используйте стальную щетку или стальную проволочную ручку во вращающемся инструменте, например, Dremel.
  • Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.

4. Соль и лимонный сок / уксус

  • Кислые растворы, такие как лимонный сок и уксус, вместе с небольшим количеством соли, нанесенной на ржавые участки, — еще один способ удаления ржавчины с ваших инструментов своими руками. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Следующий метод мы не пробовали и не тестировали, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.

5. Пищевая сода (бикарбонат соды)

  • Ржавый предмет можно либо посыпать пищевой содой, либо превратить в пасту с водой или уксусом.
  • Нанесите на участки и оставьте на час или около того, затем смойте щеткой.
  • Марк Ловик из канала «Ремонт часов» показывает этот метод в своем превосходном видео: «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и очищает детали часов деревянным колышком для зубной щетки.

Лучший способ справиться с ржавчиной — это, конечно, в первую очередь избегать ее, поэтому держите инструменты сухими и не во влажных и сырых условиях.

Инструменты следует регулярно чистить, смазывать маслом и обслуживать.

Другими методами предотвращения ржавчины являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных изделиях для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это может быть акрил, винил, эпоксидная смола и т. Д.) Или гальваника (покрытие расплавленным цинком)

Как исправить ржавую платформу грузовика

У кузовов грузовиков тяжелая жизнь.Они живут в стихии, на них бросают и бросают вещи, и, как правило, их избивают, будучи надежными и утилитарными транспортными средствами, которыми они и являются. Это неизбежно означает, что кузов вашего грузовика может начать ржаветь за годы до того, как остальная часть автомобиля начнет проявлять серьезный износ.

В идеальном мире можно просто приварить металлическую пластину к любым отверстиям и на этом закончить. Но сварка — опасная и сложная работа, если вы не знаете, что делаете. Также стоит нанять профессионала, который сделает это за вас.

К счастью, есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы починить ржавую платформу грузовика, не вынимая слишком много из кармана. Вот краткий обзор процесса.

Подготовка участка

Первым шагом к ремонту заржавевшей кузова грузовика является подготовка участка и удаление всей ржавчины. Только тогда вы сможете оценить истинный размер ущерба.

Начните с маскировки участков, не затронутых ржавчиной. Используйте бумагу или малярный скотч и нанесите несколько слоев для дополнительной защиты.Вы собираетесь использовать проволочную щетку и наждачную бумагу для удаления ржавчины, и вам не нужно царапать какие-либо окружающие участки.

Удалите ржавчину с помощью колеса с проволочной щеткой

После того, как вы полностью покрыли оставшиеся неповрежденные участки кузова грузовика, используйте дрель и колесо с металлической щеткой, чтобы начать удаление ржавчины. Это агрессивный метод, требующий немало смазки для локтей и ручного труда, но цель состоит в том, чтобы как можно быстрее удалить основную часть ржавчины.Если вы пробьетесь сквозь кровать или немного расширите отверстие, не волнуйтесь. Вы хотите продолжать, пока не перестанете снимать ржавчину.

Зашлифуйте оставшуюся ржавчину

Сняв все, что можно, проследите и используйте наждачную бумагу зернистостью 80 на всех участках, где остается ржавчина. Иметь ввиду; ржавчина может проникнуть под поверхность, а также повлиять на окрашенные участки. Снимите немного краски по краям отшлифованной области, чтобы полностью удалить ржавчину.

Теперь обработайте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150. Это поможет лучше закрепиться краске и заплаточному материалу.

Смыть пыль и осадок

После завершения шлифования вымойте платформу грузовика, чтобы удалить весь накопившийся осадок и пыль, тщательно осмотрите платформу грузовика, чтобы убедиться в отсутствии оставшейся коррозии.

Используйте химическое средство для удаления ржавчины или средство для восстановления ржавчины

Для дополнительного подтверждения того, что вы удалили всю ржавчину, вы можете использовать химическое средство для удаления ржавчины или средство для восстановления ржавчины, чтобы быть уверенным в том, что работа завершена.Если вы решите это сделать, обязательно следуйте всем инструкциям производителя, особенно в том, что касается соответствующего защитного снаряжения.

Приварите любые необходимые заплатки и покрасьте кузов грузовика

Очистите и высушите кузов грузовика, покрасьте любой оголенный металл антикоррозийной грунтовкой. Убедитесь, что вы нанесли ровный слой, следя за тем, чтобы не пропустить края отверстий, в том числе на дне кровати, где краска могла отколоться.

Если вы собирались приварить заплатку на месте, это именно тот момент в процессе, на котором вы бы это сделали.Однако более безопасной и доступной альтернативой для большинства людей является использование наполнителей для тела.

Нанесите наполнитель для кузова

Наполнитель для кузова — это эффективный состав для заделки отверстий, образовавшихся от ржавчины и коррозии. Но перед тем, как смешать наполнитель, вам нужно будет нанести заплаточную сетку или другие материалы, которые могли быть включены в ваш набор для ремонта. После того, как вы применили сетку для заплаток, вы можете начать смешивать наполнитель, следя за тем, чтобы вы делали это в соответствии с инструкциями производителя.Вы должны следовать этим инструкциям до конца, потому что, если пропорции неправильные, наполнитель может затвердеть слишком быстро или вообще не затвердеть.

Точно так же вы должны знать, что наполнитель начнет схватываться сразу после того, как вы закончите перемешивание. Это означает, что время идет, и вам захочется работать быстро. Пока отверстие полностью заполнено, все будет в порядке. К счастью, вам пока не нужно беспокоиться о том, что он будет выглядеть эстетично.

Шлифовка Шлифовка гладкая

Обычно для полного схватывания шпатлевки требуется около 2 часов, но это может варьироваться в зависимости от материала.Когда наполнитель затвердеет, отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 150. По мере того, как вы опускаетесь на уровень тела, используйте более мелкую зернистость, чтобы еще больше сгладить поверхность.

Нанесите грунтовку

Когда заплатка будет полностью разглажена, нанесите автомобильную грунтовку на заплатку и весь открытый металл. Для высыхания грунтовки требуется около часа, после чего необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 400. После завершения шлифования нанесите второй слой грунтовки и дайте ему высохнуть, прежде чем снова выровнять с помощью той же бумаги.

Восстановление отделки

После нанесения обоих слоев грунтовки и разглаживания поверхности оставьте грунтовку на ночь, а затем снова вымойте и высушите кузов грузовика. Теперь, когда вы правильно загрунтовали кузов грузовика, пора перекрасить его.

Для достижения наилучших результатов вам нужно нанести всего три слоя краски, шлифуя между слоями с зернистостью 400 так же, как вы это делали с грунтовкой. После нанесения третьего слоя снова отшлифуйте поверхность до гладкости, но используйте воду на бумаге, чтобы добиться более нежной отделки.

Когда последний слой высохнет, нанесите прозрачный слой на окрашенный участок. Этот слой намного тверже красочного слоя и защищает нижние слои от повреждений. Кроме того, это придает кузову вашего грузовика гладкий и блестящий вид.

Когда прозрачный слой высохнет, вы можете удалить малярную ленту и тщательно очистить область. Вы можете воск воском для дополнительной защиты и эстетики, но это совершенно необязательно.

В большинстве случаев ремонт такого рода длится не менее пяти лет, прежде чем потребуется повторный ремонт.Тем не менее, разумно периодически проверять отремонтированный участок, чтобы убедиться, что не образуется новая ржавчина, особенно в течение первого года.

Резюме

Ремонт заржавевшей кузова грузовика — относительно простой процесс, но, как вы можете понять из этого руководства, это очень трудоемкий проект. Возможно, вам придется отказаться от выходных, чтобы выполнить эту задачу, поэтому имейте это в виду, когда готовитесь к этому делу. Если процесс кажется слишком сложным и вы не уверены в своих силах, вам следует отнести его в специализированный автосервис.Но если вы чувствуете себя готовым к задаче, этот базовый план должен помочь вам приступить к удалению ржавчины.

Как удалить ржавчину — Боб Вила

Фото: shutterstock.com

Изучение того, как удалить ржавчину с металла, не является ракетной наукой, и в постоянной борьбе домовладельцев за уход за уличными инструментами и садовой мебелью удаление ржавчины является важным навыком. . Есть как минимум три способа выполнить работу; выберите из представленных ниже вариантов наиболее удобный способ.Имейте в виду, что независимо от используемой техники, любые усилия по удалению ржавчины начинаются одинаково: с помощью плоскогубцев, отверток или гаечных ключей — и, если необходимо, смазки — снимите все крепежные детали (например, винты).

Метод преобразования ржавчины

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Проволочная щетка
— Кисть
— Жидкий или распыляемый преобразователь ржавчины

Фото: shutterstock.com

Доступно для покупки в жидкой или распыленной форме. Центры домашнего благоустройства, преобразователи ржавчины творит чудеса с железом или сталью.Обращение с продуктом несложное. Во-первых, с помощью металлической щетки соскребите ржавую пыль или отслаивающуюся краску с предмета, который вы хотите очистить. Затем нанесите преобразователь ржавчины кистью (если вы выбрали жидкость) или непосредственно (если вы выбрали спрей). Дальше происходит чудо химии: ржавчина превращается в черное вещество, которое предотвращает дальнейшую коррозию и может быть закрашено, чтобы добиться совершенно новой отделки.

Метод смазки колен

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Крупнозернистая наждачная бумага
— Мелкая наждачная бумага
— Стальная вата
— Электродрель с проволочным колесом

Если вы хотите удалить ржавчину с металла, не испорченного только из-за коррозии, но и из-за большого количества отслаивающейся краски, на самом деле нет замены старой доброй смазке для локтей.Шлифовка поверхности предмета наждачной бумагой или металлической мочалкой (или даже мочалкой) обычно помогает, если ржавчина легкая. Просто не забудьте сначала поскрести крупнозернистой бумагой, убедившись, что вы удалили все оспины, прежде чем закончить более мелкой зернистостью, чтобы сгладить бороздки. Для более сильного скопления ржавчины попробуйте электрическую дрель с проволочной щеткой. В качестве альтернативы, если у вас есть доступ к одному, используйте болгарку, но делайте это осторожно. Держите шлифовальный круг, зачистной диск или откидной диск постоянно движущимся по объекту, иначе вы рискуете нанести ущерб, который может быть хуже ржавчины!

Метод химического удаления ржавчины

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Очки
— Резиновые перчатки
— Длинные рукава
— Брюки
— Кисть
— Шпатель
— Тряпки
— Отличные химические средства для удаления

осторожность при использовании имеющихся в продаже химических средств для удаления ржавчины; эти мощные растворы содержат либо соляную, либо фосфорную кислоту.Выполняйте эту работу только в хорошо проветриваемых помещениях и обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и полностью закрывающую одежду.

Хотите удалить ржавчину с небольшого металлического предмета? Вы можете полностью погрузить его в средство для удаления ржавчины, давая ему пропитаться от одного до трех часов для легкой ржавчины и на ночь для сильной ржавчины. Если вы удаляете ржавчину с более крупного и громоздкого предмета, подумайте об использовании гелевого средства для удаления. После нанесения разные продукты становятся эффективными через разное время, поэтому внимательно прочтите инструкции производителя.В случаях, когда со временем образовалось значительное количество ржавчины, будьте готовы нанести несколько курсов химиката, прежде чем увидите желаемые результаты.

Чтобы узнать больше об удалении ржавчины, посмотрите наше видео ниже.

5 способов предотвратить ухудшение состояния ржавчины

Несмотря на все ваши усилия, бывают случаи, когда вы все же можете заметить, что ржавчина образовалась на вашей машине, ваших инструментах или лодке. Вы знаете, что если не предпринять каких-либо действий, ситуация только ухудшится, потому что, как только ржавчина образовалась на поверхности, она не только распространяется, но и становится более концентрированной.Если где-то на вашем автомобиле уже образовалось окисление, оно быстро обесценит ваш автомобиль, когда придет время для обмена, и, если вы оставите окисление без обработки, оно вполне может ухудшить состояние транспортного средства, что повлияет на его операция. Итак, что вы можете сделать, чтобы предотвратить ухудшение состояния ржавчины?

Как предотвратить распространение и ухудшение ржавчины?

Если у вас есть серьезная ржавчина на вашем автомобиле, вам, вероятно, лучше обратиться к профессионалу, чтобы удалить окисление.Это особенно верно, если вы подозреваете, что какая-либо часть вашего автомобиля может нуждаться в замене. Если ущерб не настолько велик, вы можете справиться с ним самостоятельно, чтобы не произошло дальнейшего распространения ущерба. Вот несколько различных продуктов и подходов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Magica Rust Remover

Magica Rust Remover не содержит кислот, входящих в его формулу, поэтому его можно безопасно использовать на любой поверхности, за которой вы ухаживаете, для предотвращения ржавчины и предотвращения ее распространения.Его быстродействующая формула позволяет наносить его, а затем просто подождать, пока он впитается, а затем стереть все окисления с помощью обычной воды. Очевидно, что это требует гораздо меньше ручного труда, чем шлифовка или шлифовка наждачной бумагой, а также гораздо меньше времени. Кроме того, он чрезвычайно эффективен, поэтому вы вряд ли сможете сделать лучший выбор.

Метод «Сделай сам»

Если у вас нет дома каких-либо продуктов, замедляющих ржавчину, и вы настроены избавиться от ржавчины, чтобы она не распространялась, вот хороший подход.Это будет эффективно только на небольшом локальном участке коррозии, а не на очень обширном участке вашего автомобиля. Во-первых, возьмите наждачную бумагу и обработайте окисление, стараясь не прикасаться к хорошему металлу под ней. Затем смойте все мельчайшие частицы мусора и протрите участок влажной тканью. После этого нанесите антикоррозионную грунтовку, и когда она высохнет, вы можете просто покрасить пораженное место краской, подходящей к оригинальному оттенку вашего автомобиля.

Регулярное обслуживание

Периодическое обслуживание вашего автомобиля может быть очень полезным, чтобы предотвратить распространение окисления.В частности, после того, как ваш автомобиль подвергся воздействию воды в виде дождя или снега, вам следует потратить некоторое время на то, чтобы вымыть его, и не забудьте удалить всю грязь под автомобилем, которая могла скопиться. Вам также следует счистить всю воду, которая собирается в сливных отверстиях на днище дверей и рокерских панелях, так как это основные области для скопления воды.

Удаление ржавчины от окалины

Отложения ржавчины — это то, что образуется после того, как начальное окисление стало более интенсивным, и приводит к образованию пузырьков, которые в конечном итоге отслаиваются, открывая большую поверхность металла.Эта недавно открытая поверхность также станет ржавой, и процесс будет продолжаться вокруг вашего автомобиля, если его не остановить. Чтобы остановить это развитие, удалите его металлической щеткой, затем отшлифуйте шероховатую поверхность шлифовальным кругом и используйте наждачную бумагу, чтобы получить гладкую поверхность. Затем нанесите на поверхность грунтовку и соответствующий слой краски, чтобы полностью восстановить пятно.

Permatex Rust Treatment

Если вы не особенно разбираетесь в шлифовании и чистке проволочной щеткой, вы можете просто использовать антикоррозийный продукт, который избавит вас от ржавчины самостоятельно.Эта формула состоит из двух основных компонентов, один из которых нейтрализует само окисление, а другой действует как своего рода грунтовка на поверхности металла. После обработки любой поврежденной поверхности у вас будет возможность перекрасить ее или просто оставить как есть, относительно безопасную от дальнейшего окисления и коррозии.

Бордюр нарастание ржавчины сегодня

Предотвращение распространения коррозии на лодке или автомобиле имеет первостепенное значение, если вы хотите сохранить красивый внешний вид своего автомобиля и предотвратить любые повреждения поверхностей.Свяжитесь с нами сегодня в Magica Rust Remover, и вы получите лучший продукт на рынке для удаления ржавчины и предотвращения ее распространения при окислении или коррозии.

Категория: Средство для удаления ржавчины

Как удалить ржавчину с металлических ножей и др.

Ржавчина может показаться концом пути, но эти окисленные объекты можно спасти. Как только вы научитесь удалять ржавчину, вы сможете придать этому молотку или дорогому поварскому ножу вид как новый.Есть несколько различных методов удаления ржавчины, и во многих из них используются предметы, которые уже есть у вас на кухне. Откройте для себя семь способов удалить ржавчину и вернуть металл к жизни.

1. Удалите ржавчину с помощью белого уксуса

Есть ли что-нибудь, что нельзя очистить уксусом? Чтобы избавиться от предметов со значительной ржавчиной, погрузите ржавые инструменты или ножи в миску с уксусом и оставьте на ночь. Как только они хорошо пропитаются, удалите их из уксуса и сотрите ржавчину стальной мочалкой или металлической щеткой.(Для этого может потребоваться немного смазки для локтей.) Если остались некоторые пятна ржавчины, повторите процесс и замочите объект на более длительный срок. Как только вся ржавчина будет удалена, очистите ее водой с мылом для посуды и тщательно просушите.

2. Удалите ржавчину с помощью пищевой соды.

Пищевая сода хорошо действует на предметах с легкими пятнами ржавчины. Он также хорошо подходит для изделий из тонкого металла. Смешайте воду и пищевую соду до образования густой пасты и распределите пасту по всему металлу, убедившись, что ржавые пятна хорошо покрыты.Оставьте пасту на предмете примерно на час. Используйте стальную мочалку или металлическую щетку, чтобы очистить объект и удалить ржавчину. Смойте пасту водой и тщательно высушите.

3. Удаление ржавчины с помощью лимона и соли

Этот метод сочетает в себе кислотность лимона с абразивностью соли для удаления небольших пятен ржавчины. Покройте проржавевшие участки солью, а затем выдавите лимонный сок поверх слоя соли. Оставьте смесь соли и лимона на два часа. Потрите объект цедрой лимона или, если пятна устойчивы, используйте стальную мочалку или металлическую щетку.Смойте лимон, соль и остатки ржавчины и тщательно высушите.

4. Удалите ржавчину с помощью мыла для посуды и соленого картофеля

Вы правильно поняли: картофель. Весь картофель содержит щавелевую кислоту, которая является ключевым ингредиентом многих чистящих средств. Щавелевая кислота растворяет ржавчину, а для металлических предметов без обработки деталей или рельефа вы можете использовать обычное мыло для посуды и картофель, чтобы стереть ржавчину. Разрежьте картофель пополам, покройте разрезанное средство для мытья посуды и посыпьте картофель солью (или пищевой содой).Соль / пищевая сода действует как мягкий абразив, помогая соскрести ржавчину по мере ее растворения. Потрите заржавевшее место картофелем, чтобы удалить ржавчину. Хорошо промыть и высушить.

5. Удалите ржавчину с помощью лимонной кислоты

Лимонная кислота, которую можно найти в магазинах здоровой пищи и в проходах для выпечки некоторых супермаркетов, отлично справляется с удалением ржавчины, но она также удаляет краску и другие предметы. покрытия, поэтому это может быть не лучший метод для всех деталей. Добавьте три столовые ложки лимонной кислоты в таз с горячей водой и погрузите ржавый металл в воду на ночь.На следующий день сотрите только что растворившуюся ржавчину.

6. Используйте химический раствор, например Metal Glo, чтобы избавиться от ржавчины.

В дополнение к вышеперечисленным методам DIY, вы можете удалить ржавчину с металла с помощью химического раствора, такого как Metal Glo. Он разработан для безопасного использования с ножами, столовым серебром, посудой и даже ювелирными изделиями. При чистке ножей обязательно протирайте Metal Glo по рисунку волокон, чтобы не поцарапать металл.

7. Удалите ржавчину с больших предметов с помощью морского желе (но держите его подальше от ножей!)

Если вы ищете средство для удаления ржавчины с больших предметов вокруг вашего дома (например, садовая мебель, грили для барбекю, инструменты, газон косилки, велосипеды, железные перила, почтовые ящики, фонарные столбы и т. д.), вы также можете обратиться к сверхмощному решению, такому как Naval Jelly.Чтобы использовать Naval Jelly, вы распыляете или рисуете раствор на ржавом предмете. Ржавчина растворяется за 5-10 минут. Примечание. Это , только для объектов с толстым металлом, таких как перечисленные выше. никогда не следует использовать для обработки тонкого металла или нержавеющей стали.

Как предотвратить появление ржавчины до ее появления

Теперь, когда ваши металлические предметы не подвержены ржавчине, как сохранить их сверкающими? Когда дело доходит до ржавчины, вода является основным виновником, поэтому важно, чтобы предметы были чистыми и сухими.Ножи следует мыть и сушить как можно скорее после использования. (Не позволяйте им сидеть в раковине и не мыть их в посудомоечной машине.) Храните металлические предметы, включая инструменты, в сухом месте с низкой влажностью.

Также можно нанести защитное покрытие для предотвращения образования ржавчины на металлических поверхностях. Используйте мягкую ткань, чтобы два-три раза в год наносить небольшое количество минерального масла на нож, включая суставы. Инструменты можно обработать восковой пастой или WD-40.

Устранение ржавчины на поверхности | Как исправить небольшие пятна ржавчины на автомобиле или грузовике

Удаление ржавчины с кузова может сохранить целостность и внешний вид вашего автомобиля.Для этого сначала определите тип ржавчины на вашем автомобиле и вооружитесь подходящими инструментами для выполнения работы. Здесь, в Raybuck, вы найдете все, что вам нужно. Все, от защиты от ржавчины до замены панелей, поможет вам устранить любые повреждения от ржавчины на вашем грузовике или автомобиле. Наши детали и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, что вы используете для своего автомобиля.

Не позволяйте ржавчине покрыть ваш автомобиль. Лучшее время для ухода за автомобилем — это небольшие пятна ржавчины на поверхности.Но удалить ржавчину никогда не поздно. Даже на самых поздних стадиях развития ржавчины вы все равно можете спасти свой автомобиль. Вот что вам нужно знать о том, как избавиться от ржавчины на автомобиле или грузовике и предотвратить ее повторное появление.

Быстрые ссылки:

Различные типы автомобилей Ржавчина

Ржавчина может повредить ваш автомобиль разными способами, и проблема будет быстро прогрессировать, если вы будете слишком долго ждать, чтобы исправить ее. Со временем мелкая поверхностная ржавчина может глубже проникнуть в металл.Хуже того, то, что выглядит незначительной поверхностной ржавчиной, может быть лишь верхушкой айсберга, поскольку очень часто ржавчина начинается с внутренней стороны панели и распространяется наружу. Если не обращать внимания на пятна ржавчины достаточно долго, то вы можете столкнуться с автомобилем, заполненным ржавыми дырами.

Существует три типа ржавчины. Посмотрите на каждый из них:

1. Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля. Эта ржавчина появляется в виде вмятин и сколов на защитном лакокрасочном покрытии.Обработайте ржавчину на этом этапе, чтобы сделать процесс максимально простым. Вы также получите наилучшие результаты с наименьшими усилиями, если сразу обработаете поверхностную ржавчину и не допустите ее дальнейшего распространения. Профессиональный совет: Лучший способ избежать поверхностной ржавчины — это держать в гараже небольшую бутылку автомобильной краски (цвет которой соответствует цвету вашего автомобиля) и подкрашивать мелкие царапины и царапины по мере их появления.

2. Ржавчина от окалины

Ржавчина от окалины возникает, когда вы оставляете ржавчину на поверхности для продолжения процесса коррозии, пока она не повредит металл.Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повреждать металл самой панели кузова. Дорожная соль и солевые брызги являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Эти соли вызывают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. В конце концов, ржавчина будет проникать через поверхность кузовной панели и влиять на целостность самого металла.

3. Проникающая ржавчина

Проникающая ржавчина — это, как следует из названия, ржавчина, которая оставляет отверстия в металле.Этот вид ржавчины — самая продвинутая стадия. Вам нужно будет заменить части или целые панели кузова вашего грузовика, чтобы устранить повреждение.

Лучший способ избежать проникновения ржавчины — это в первую очередь предотвратить или отремонтировать поверхностную ржавчину. Совет Pro: пленка Fluid Film, нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, является отличным способом защиты шасси и внутренних панелей кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. Это средство защиты настолько эффективно, что морская промышленность использовала его более 50 лет.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта поверхностной ржавчины

Удаление поверхностной ржавчины может занять всего 20 минут практического времени для небольшой работы. На ремонт больших участков ржавчины или окалины требуется больше времени, чем на небольших участках. На исправление проникающей ржавчины требуется больше времени, чем на поверхностную ржавчину. Не забудьте учесть время, необходимое для высыхания краски и финишных слоев. Если вы используете Zero Rust, который одновременно является грунтовкой и базовой краской, вам не потребуется отдельная грунтовка.Чтобы сэкономить время во время процесса, соберите необходимые инструменты и материалы перед тем, как начать:

  • Пластиковая пленка
  • Малярная лента
  • Наждачная бумага (зернистость 180, зернистость 320, зернистость 600 или мельче)
  • Проволочная щетка
  • Средство для удаления воска и жира
  • Безворсовая ткань или ткань из микрофибры
  • Наполнитель и аппликатор кузова
  • Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Купить все продукты Zero Rust »

Если ржавчина проникает глубже, чем небольшие ямки, возможно, вам придется нанести пескоструйную очистку или заменить панель кузова.Если ржавчина обширная, заменить панели кузова обычно проще, чем заплатки, и конечный продукт часто выглядит лучше.

При работе с автомобильной краской и шлифованием защищайте глаза, кожу и легкие. Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить небольшие пятна ржавчины на автомобиле или грузовике

Процесс устранения небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько глубоко ржавчина проникла в металл. Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски.Более глубокая ржавчина требует больше усилий, чтобы избавиться от нее на вашем автомобиле. Однако, если у вас есть подходящие продукты, процесс довольно прост.

Обзор способов устранения пятен ржавчины на поверхности

Чтобы ваш грузовик или автомобиль не испортились, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. Начните с подготовки и очистки участка. Затем отшлифуйте ржавчину наждачной бумагой или шлифовальным диском, пока не увидите чистый металл. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве основного слоя.Этот продукт предназначен для защиты пораженного участка от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любого верхнего покрытия, которое вы наносите. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное пятно с остальной краской.

Ремонт небольших участков ржавчины на поверхности

Участки с ржавчиной на поверхности требуют шлифовки пятна ржавчины и повторного покрытия поверхности краской. Вот как выполнить эту работу:

  1. Подготовьте зону: Подготовьте рабочее место.Обмотайте автомобиль полиэтиленовой пленкой, оставив зазор размером в несколько дюймов со всех сторон.
  2. Don Safety Gear: Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.
  3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь отшлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
  4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте наждачную бумагу или небольшой шлифовальный диск, чтобы отшлифовать пятно ржавчины, включая краску, непосредственно вокруг области ржавчины.Продолжайте, пока вся ржавчина не будет полностью удалена и вы не увидите блестящую металлическую основу.
  5. Очистите поверхность еще раз: Очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее для грунтовки и окраски.
  6. Протрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
  7. Нанесите грунтовку Zero-Rust или другую автомобильную грунтовку и краску: Если вы используете антикоррозионную краску, например Zero Rust, вам не потребуется отдельная грунтовка.Он должен высохнуть на ощупь через 30 минут, в зависимости от температуры и влажности. При необходимости нанесите второй слой после высыхания первого. После высыхания грунтовки или Zero Rust потрите ее, очистите, а затем нанесите верхний слой автомобильной краски.
  8. Отшлифуйте поверхность: Отполируйте обработанный участок салфеткой из микрофибры или безворсовой тканью.
  9. Подождите, пока воск: Не наносите воск на автомобиль как минимум 30 дней. Если отложить стирку и восковую эпиляцию, покрытие полностью застынет.

Инструменты, необходимые для ремонта ржавчины от окалины

Для устранения ржавчины от окалины требуется большинство тех же инструментов, что и для ремонта поверхностной ржавчины. Вот что вам понадобится:

  • Пластиковая пленка
  • Малярная лента
  • Шлифовальные диски и наждачная бумага (зерно 180, 320, 600 или мельче)
  • Проволочная щетка
  • Средство для удаления воска и жира
  • Шлифовальный инструмент
  • Ткань без ворса или ткань из микрофибры
  • Наполнитель и аппликатор кузова
  • Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Не забудьте защитить себя при работе с автомобильной краской и шлифованием.Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить ржавчину от окалины

Заложить ржавчину на металле, вызывающую не только повреждение поверхности. Вам нужно будет более агрессивно использовать свои методы, чтобы исправить повреждения от ржавчины. Игнорирование проблемы приведет к ухудшению ее состояния до тех пор, пока она полностью не проедет металл. Имейте в виду, что устранение ржавчины потребует больше усилий и времени, чем ремонт.

Вот что вам нужно сделать, чтобы восстановить ржавчину:

  1. Подготовьте участок: Накройте область вокруг ржавой части пластиковым покрытием.Приклейте его скотчем. Оставьте не менее шести дюймов со всех сторон ржавого участка для рабочего пространства.
  2. Наденьте защитное снаряжение: Защитите себя, надев защитные очки, перчатки и респиратор. Эти меры еще более важны при удалении ржавчины, потому что вы будете использовать шлифовальный инструмент, чтобы избавиться от проблемы.
  3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь отшлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
  4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте шлифовальный инструмент (обычно угловую шлифовальную машину) с 2-дюймовым или 3-дюймовым шлифовальным диском, чтобы удалить ржавчину. Вы можете начать с агрессивной зернистости, такой как 36, для удаления сильной окалины, а затем перейти к менее агрессивной зернистости, такой как 80 или 120, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и окружающую краску.
  5. Смешайте этап подготовки: Смешайте этап подготовки нулевой ржавчины с горячей водой. Используйте 12 унций продукта на галлон воды. Наполните распылитель этим раствором и опрыскайте пораженный участок.
  6. Rinse Prep Powder off: Используйте тряпку и чистую воду, чтобы стереть раствор кондиционирующего порошка ржавчины.
  7. Заполнение углублений: Используйте наполнитель для заполнения углублений в металле с изъянами.
  8. Отшлифуйте поверхность. Гладкая: Используйте наждачную бумагу и шлифовальный блок, чтобы разгладить шпатлевку, металл и окружающие края краски. Начните с зернистости 180 и постепенно увеличивайте зернистость до 600. Каждая зернистость поможет удалить шлифовальные канавки, оставшиеся от предыдущего шага.
  9. Снова очистите поверхность: Очистите поверхность от пыли и мусора и очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
  10. Протрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
  11. Нанесите грунтовку и краску: Нанесите два слоя краски Zero Rust или грунтовки на подготовленную чистую поверхность. Подождите, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить следующий. Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, снова отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, очистите ее воском и средством для удаления жира, а затем покройте верхним слоем автомобильной краски.
  12. Buff: Отполируйте высохшее покрытие безворсовой тканью.
  13. Подождите: Не наносите воск на только что восстановленную область в течение как минимум месяца.

Если масштабируемая область, над которой вы работаете, — это ходовая часть / рама вашего автомобиля, нет необходимости покрывать краску Zero Rust. Для дополнительной защиты корпуса используйте жидкую пленку. Жидкая пленка создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми ваша поездка может столкнуться на дороге.

Что делать, если ржавчина становится серьезной

Ржавчина, глубоко проникающая в металл или образующая дыры, требует замены панели.В случае серьезных проблем с ржавчиной, которые невозможно устранить двумя способами, описанными выше, вам необходимо вырезать и заменить панель кузова или ее часть. Хотя вы можете залатать часть пораженного участка куском листового металла, часто проще просто заменить всю панель.

Чтобы установить заплатку, вы должны вырезать часть оригинальной панели с сильной ржавчиной и отверстиями, а затем приварить заплатку на ее месте. Готовый внешний вид будет зависеть от того, насколько хорошо вы умеете сварку, и от качества / толщины заплатки из листового металла.Для больших участков или участков, которые перекрывают линии кузова, установите сменную панель кузова.

Выбрать новую панель для вашего автомобиля очень просто. Введите год выпуска, марку и модель вашего автомобиля в строку поиска на этом сайте, чтобы узнать, что есть в наличии. У нас есть сменные панели для моделей, выпущенных еще в 1947 году. Наши сменные панели кузова разработаны в точном соответствии с точными спецификациями оригинала. Наши панели изготовлены из штампованной стали большой толщины и используют 3D-сканирование OEM-детали для обеспечения идеальной установки.Инженерная точность гарантирует, что панели подходят без доработок.

Вот лишь некоторые из множества панелей, которые у нас есть для ремонта или восстановления:

  • Углы кабины: Углы кабины подвергаются повреждениям из-за дорожной соли и мусора. Их форма может затруднить удаление ржавчины, и, если вы отложили работу, вам может потребоваться заменить весь угол. У нас есть уголки кабины для грузовиков с 1947 года.
  • Панели кузова грузовика: Кровати грузовика выдерживают удары стихии и используются ежедневно.Независимо от того, попадет ли на них сначала ржавчина или повреждение, в какой-то момент вам нужно будет заменить некоторые из них. У нас есть нижние панели и панели кузова как для грузовиков, так и для внедорожников.
  • Колесные арки: Колесные арки улавливают мусор, поднятый вашими шинами с дороги, в том числе агрессивную дорожную соль и воду. Эти детали подвержены ржавчине, но с нашим выбором колесных арок для автомобилей от Chevy до Ford и Dodge, вы можете легко их заменить.
  • Двери: Сквозные проржавевшие двери создают угрозу безопасности.Не соглашайтесь на некачественные детали. Найдите замену нижних дверных панелей и всю необходимую внутреннюю фурнитуру, такую ​​как стеклоподъемники, ручки, фиксаторы и многое другое.
  • Панели коромысел: Панели коромысел почти на каждом автомобиле задерживают дорожную соль, грязь и дорожный мусор и со временем гниют. Мы предлагаем огромный выбор накладных и приварных панелей коромысла для многих марок и моделей легковых и грузовых автомобилей, фургонов и внедорожников.

Когда ваш автомобиль достиг стадии повреждения ржавчиной, требующей замены панели, обратитесь к нам в Raybuck.Вы найдете высококачественные панели, изготовленные по спецификациям OEM, по более низким ценам. Не забывайте также о антикоррозионных красках и антикоррозийных материалах, которые мы предлагаем. С такой краской, как Zero Rust, вы можете защитить свою недавно замененную панель даже в суровых условиях. Zero Rust демонстрирует исключительно хорошие результаты в тестах, превышая 2000-часовой тест в солевом тумане.

Если ржавчина доходит до рамы вашего автомобиля, обратитесь к специалисту. Ржавчина может поставить под угрозу прочность системы поддержки вашего автомобиля.Ржавая рама может вызвать серьезные проблемы в будущем, и у большинства домашних механиков возникнут проблемы с правильной оценкой и исправлением повреждений.

Если рама вашего автомобиля в хорошем состоянии, вы можете сохранить ее в таком состоянии, используя жидкую пленку для защиты ходовой части вашего автомобиля.

Ремонт и предотвращение ржавчины с помощью Raybuck

Несмотря на то, что производители автомобилей готовят свои автомобили к предотвращению и уменьшению коррозии, их усилия всегда терпят неудачу.А в суровых климатических условиях автомобили еще более подвержены разрушительной ржавчине. Примите меры, чтобы предотвратить образование ржавчины на вашем автомобиле. Начните с нанесения ингибирующих ржавчину продуктов, таких как грунтовка или жидкая пленка. Если у вас уже есть повреждения от ржавчины, попробуйте нанести антикоррозийную краску, такую ​​как Zero Rust, перед нанесением грунтовочного слоя. Используйте их до того, как на вашем автомобиле или грузовике появится ржавчина, или после устранения проблемы с коррозией, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Когда ржавчина полностью разъедает кузов вашего автомобиля, сделайте шаг вперед.Панели автоматической замены кузова восстанавливают целостность кузова вашего мотоцикла. У нас есть сменные панели, которые соответствуют или превосходят стандарты OEM. Больше никогда не беспокойтесь о короблении, деформации или неправильной подгонке панелей. Детали, которые мы продаем, изготовлены из толстой стали, чтобы обеспечить долговечность и долговечность панелей.

У нас есть материалы, необходимые для удаления и предотвращения ржавчины на ваших автомобилях. Доверьте нам предоставить вам запчасти, чтобы ваш автомобиль или грузовик был в безопасности и выглядел великолепно. В нашей линейке продуктов также есть все необходимое для восстановления вашего старинного автомобиля.У нас более 30 лет истории обслуживания наших клиентов и самостоятельной работы с автомобилями. Благодаря этому долголетию в отрасли мы знаем, что нужно нашим клиентам. Ознакомьтесь с высококачественной продукцией на нашем веб-сайте, чтобы увидеть варианты долговременной защиты от ржавчины, ремонта и восстановления.

Устройство кшм и грм: Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и устройство КШМ

Кривошипно-шатунный механизм. Назначение и устройство КШМ

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и наоборот.

Устройство КШМ

 

Поршень

Поршень имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения.

Поршень представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с шатуном поршневого пальца.

 

Шатун

Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, позволяющая, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить высокую точность соединения ее частей.

 

Коленчатый вал

Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого вала состоит в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла системой смазки двигателя.

 

Маховик

Маховик устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске двигателя через стартер.

 

Блок и головка блока цилиндров

Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, устанавливается прокладка из маслостойкой резины.

В целом, поршень, гильза цилиндров и шатун формируют цилиндр или цилиндропоршневую группу кривошипно-шатунного механизма. Современные двигатели могут иметь до 16 и более цилиндров.

     

    РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

     

    Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма ДВС

    Двигатели внутреннего сгорания, используемые на автомобилях, функционируют за счет преобразования энергии, выделяемой при горении горючей смеси, в механическое действие – вращение. Это преобразование обеспечивается кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), который является одним из ключевых в конструкции двигателя автомобиля.

    Устройство КШМ

    Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из трех основных деталей:

    1. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
    2. Шатун.
    3. Коленчатый вал.

    Все эти компоненты размещаются в блоке цилиндров.

    ЦПГ

    Назначение ЦПГ — преобразование выделяемой при горении энергии в механическое действие – поступательное движение. Состоит ЦПГ из гильзы – неподвижной детали, посаженной в блок в блок цилиндров, и поршня, который перемещается внутри этой гильзы.

    После подачи внутрь гильзы топливовоздушной смеси, она воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых моторах и за счет высокого давления в дизелях). Воспламенение сопровождается сильным повышением давления внутри гильзы. А поскольку поршень это подвижный элемент, то возникшее давление приводит к его перемещению (по сути, газы выталкивают его из гильзы). Получается, что выделяемая при горение энергия преобразуется в поступательное движение поршня.

    Для нормального сгорания смеси должны создаваться определенные условия – максимально возможная герметичность пространства перед поршнем, именуемое камерой сгорания (где происходит горение), источник воспламенения (в бензиновых моторах), подача горючей смеси и отвод продуктов горения.

    Герметичность пространства обеспечивается головкой блока, которая закрывает один торец гильзы и поршневыми кольцами, посаженными на поршень. Эти кольца тоже относятся к деталям ЦПГ.

    Шатун

    Следующий компонент КШМ – шатун. Он предназначен для связки поршня ЦПГ и коленчатого вала и передает механических действий между ними.

    Шатун представляет собой шток двутавровой формы поперечного сечения, что обеспечивает детали высокую устойчивость на изгиб. На концах штока имеются головки, благодаря которым шатун соединяется с поршнем и коленчатым валом.

    По сути, головки шатуна представляют собой проушины, через которые проходят валы обеспечивающие шарнирное (подвижное) соединение всех деталей. В месте соединения шатуна с поршнем, в качестве вала выступает поршневой палец (относится к ЦПГ), который проходит через бобышки поршня и головку шатуна. Поскольку поршневой палец извлекается, то верхняя головка шатуна – неразъемная.

    В месте соединения шатуна с коленвалом, в качестве вала выступают шатунные шейки последнего. Нижняя головка имеет разъемную конструкцию, что и позволяет закреплять шатун на коленчатом валу (снимаемая часть называется крышкой).

    Коленчатый вал

    Назначение коленчатого вала — это обеспечение второго этапа преобразования энергии. Коленвал превращает поступательное движение поршня в свое вращение. Этот элемент кривошипно-шатунного механизма имеет сложную геометрию.

    Состоит коленвал из шеек – коротких цилиндрических валов, соединенных в единую конструкцию. В коленвале используется два типа шеек – коренные и шатунные. Первые расположены на одной оси, они являются опорными и предназначены для подвижного закрепления коленчатого вала в блоке цилиндров.

    В блоке цилиндров коленчатый вал фиксируется специальными крышками. Для снижения трения в местах соединения коренных шеек с блоком цилиндров и шатунных с шатуном, используются подшипники трения.

    Шатунные шейки расположены на определенном боковом удалении от коренных и к ним нижней головкой крепится шатун.

    Коренные и шатунные шейки между собой соединяются щеками. В коленчатых валах дизелей к щекам дополнительно крепятся противовесы, предназначенные для снижения колебательных движений вала.

    Шатунные шейки вместе с щеками образуют так называемый кривошип, имеющий П-образную форму, который и преобразует поступательного движения во вращение коленчатого вала. За счет удаленного расположения шатунных шеек при вращении вала они движутся по кругу, а коренные — вращаются относительно своей оси.

    Количество шатунных шеек соответствует количеству цилиндров мотора, коренных же всегда на одну больше, что обеспечивает каждому кривошипу две опорных точки.

    На одном из концов коленчатого вала имеется фланец для крепления маховика – массивного элемента в виде диска. Основное его назначение: накапливание кинетической энергии за счет которой осуществляется обратная работа механизма – преобразование вращения в движение поршня. На втором конце вала расположены посадочные места под шестерни привода других систем и механизмов, а также отверстие для фиксации шкива привода навесного оборудования мотора.

    Принцип работы механизма

    Принцип работы кривошипно-шатунного механизма рассмотрим упрощенно на примере одноцилиндрового мотора. Такой двигатель включает в себя:

    • коленчатый вал с двумя коренными шейками и одним кривошипом;
    • шатун;
    • и комплект деталей ЦПГ, включающий в себя гильзу, поршень, поршневые кольца и палец.

    Воспламенение горючей смеси выполняется когда объем камеры сгорания минимальный, а обеспечивается это при максимальном поднятии вверх поршня внутри гильзы (верхняя мертвая точка – ВМТ). При таком положении кривошип тоже «смотрит» вверх. При сгорании выделяемая энергия толкает вниз поршень, это движение передается через шатун на кривошип, и он начинает двигаться по кругу вниз, при этом коренные шейки вращаются вокруг своей оси.

    При провороте кривошипа на 180 градусов поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). После ее достижения  выполняется обратная работа механизма. За счет накопленной кинетической энергии маховик продолжает вращать коленвал, поэтому чему кривошип проворачивается и посредством шатуна толкает поршень вверх. Затем цикл полностью повторяется.

    Если рассмотреть проще, то один полуоборот коленвала осуществляется за счет выделенной при сгорании энергии, а второй – благодаря кинетической энергии, накопленной маховиком. Затем процесс повторяется вновь.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Особенности работы двигателя. Такты

    Выше описана упрощенная схема работы КШМ. В действительности чтобы создать необходимые условия для нормального сгорания топливной смеси, требуется выполнение подготовительных этапов – заполнение камеры сгорания компонентами смеси, их сжатие и отвод продуктов горения. Эти этапы получили название «такты мотора» и всего их четыре – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Из них только рабочий ход выполняет полезную функцию (именно при нем энергия преобразуется в движение), а остальные такты – подготовительные. При этом выполнение каждого этапа сопровождается проворотом коленвала вокруг оси на 180 градусов.

    Конструкторами разработано два типа двигателей – 2-х и 4-тактный. В первом варианте такты совмещены (рабочий ход с выпуском, а впуск – со сжатием), поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за один полный оборот коленвала.

    В 4-тактном двигателе каждый такт выполняется по отдельности, поэтому в таких моторах полный рабочий цикл выполняется за два оборота коленчатого вала, и только один полуоборот (на такте «рабочий ход») выполняется за счет выделенной при горении энергии, а остальные 1,5 оборота – благодаря энергии маховика.

    Основные неисправности и обслуживание КШМ

    Несмотря на то, что кривошипно-шатунный механизм работает в жестких условиях, эта составляющая двигателя  достаточно надежная. При правильном проведении технического обслуживания, механизм работает долгий срок.

    При правильной эксплуатации двигателя ремонт кривошипно-шатунный механизма потребуется только из-за износа ряда составных деталей – поршневых колец, шеек коленчатого вала, подшипников скольжения.

    Поломки составных компонентов КШМ происходят в основном из-за нарушения правил эксплуатации силовой установки (постоянная работа на повышенных оборотах, чрезмерные нагрузки), невыполнения ТО, использования неподходящих горюче-смазочных материалов. Последствиями такого использования мотора могут быть:

    • залегание и разрушение колец;
    • прогорание поршня;
    • трещины стенок гильзы цилиндра;
    • изгиб шатуна;
    • разрыв коленчатого вала;
    • «наматывание» подшипников скольжения на шейки.

    Такие поломки КШМ очень серьезны, зачастую поврежденные элементы ремонту не подлежат их нужно только менять. В некоторых случаях поломки КШМ сопровождаются разрушениями иных элементов мотора, что приводит мотор в полную негодность без возможности восстановления.

    Чтобы кривошипно-шатунный механизм двигателя не стал причиной выхода из строя мотора, достаточно выполнять ряд правил:

    1. Не допускать длительной работы двигателя на повышенных оборотах и под большой нагрузкой.
    2. Своевременно менять моторное масло и использовать смазку, рекомендованную автопроизводителем.
    3. Использовать только качественное топливо.
    4. Проводить согласно регламенту замену воздушных фильтров.

    Не стоит забывать, что нормальное функционирование мотора зависит не только от КШМ, но и от  смазки, охлаждения, питания, зажигания, ГРМ, которым также требуется своевременное обслуживание.

    Устройство двигателя | Stupiza

    Двигатель, это самое сложное устройство в автомобиле. С помощью двигателя, у автомобиля появляется вращательная энергия на колесах и способность ездить. Двигатель, это своего рода преобразователь одного вида энергии в другой. Если точнее,  то двигатель использует химическую энергию скрытую в топливе и превращает ее в механическую.

    Кривошипно-шатунный механизм

    Достигается это с помощью теплового расширения, согласно второму закону термодинамики. Топливо, перемешанное с воздухом, прекрасно горит и сгорая, дает даже не то, что расширение, а можно сказать взрывную волну, коротая если произошла в замкнутом пространстве, т.е. внутри двигателя, то дает мощнейший толчок на подвижные детали. Таким образом, возникает движение, которое с помощью механики, доходит до колес автомобиля. Собственно говоря, из-за этого, автомобильные двигатели и называются двигателями внутреннего сгорания.

    Двигатель состоит из 2 основных механизмов и 4 вспомогательных систем.

    Механизмы: Кривошипно – шатунный механизм и газораспределительный механизм (далее просто КШМ и ГРМ)

    Системы: система питания, система охлаждения, система смазки и система зажигания.

    Все эти механизмы и системы имеют свое предназначение и свои детали, которые все вместе образуют собой двигатель.

    Но тут нужно уловить суть и уяснить некоторые детали. Перечисленные выше системы, несомненно важны и двигатель даже без одной из систем, не сможет функционировать, но!, эти системы все же не есть двигатель, они созданы для поддержания необходимого баланса в работе двигателя. А сам же двигатель представляет собой, гармоничное сочетание двух важнейших механизмов КШМ и ГРМ, в которых происходит вся работа по сгоранию и расширению газов.

    КШМ и ГРМ друг без друга не могут, по крайней мере пока, ведь уже постепенно появляются технологии, которые вероятно, в скором времени позволят нам исключить газораспределительный механизм из состава двигателя, ну или очень сильно его модернизировать, а попутно и еще некоторые системы. Но это в будущем, а пока КШМ и ГРМ, прочно связаны друг с другом, иначе нам не получить от ДВС никакой механической работы.

    Предназначение КШМ и ГРМ

    КШМ – Кривошипно-шатунный механизм, создан для превращения тепловой энергии во вращательно-поступательное механическое движение с помощью деталей кривошипа.

    Блок двигателя

    КШМ состоит из: блока цилиндров, коленчатого вала, шатунов, поршней, поршневых колец, поршневых пальцев и вкладышей.

    Блок двигателя, самая массивная деталь, это остов или проще сказать, каркас двигателя, на котором крепятся все остальные детали двигателя. Блок неразборный, это одна большая деталь, отлитая из металла, например из чугуна, а в последнее время, чаще всего из алюминия. В блоке имеется множество каналов и технологических отверстий, одни из которых называются цилиндры.

    Цилиндры требуют очень высококачественной обработки поверхности, так как в них происходит вся основная работа, то есть в них сгорает рабочая смесь и движутся поршни.

    Поршни воспринимают давление от сгоревшей рабочей смеси и двигаясь в цилиндре поступательно вверх-вниз, передают это давление на коленчатый вал с помощью специальных толкателей шатунов.

    Коленчатый вал, уже в свою очередь, преобразует это поступательное движение во вращательное движение, благодаря своей конструкции, а если быть точнее, то с помощью кривошипов. Что это значит?

    Головка блока цилиндров

    Газораспределительный механизм

    Коленчатый вал состоит из шеек или колен, которые соединены между собой массивными маятниковыми пластинами. Этих шеек, два вида: коренные и шатунные. Коренными шейками, коленчатый вал крепится в блоке. Эти шейки расположены по оси коленвала. Шатунные же шейки, расположены на значительном удалении от оси вала. Таким образом получается кривошипный механизм, когда коленчатый вал, закрепленный в блоке, лишен возможности перемещаться по оси, но имеет возможность вращаться вокруг этой оси с помощью давления на выпирающих шатунных шейках. К концу коленчатого вала прикреплен маховик, который уже передает вращение коленчатого вала на детали трансмиссии и далее, вплоть до колес автомобиля.

    ГРМ – Газораспределительный механизм – это такой механизм, с помощью которого, двигатель «дышит». Конкретнее, именно с помощью ГРМ, рабочая смесь, заставляющая двигатель работать, поступает в цилиндры, причем в строго назначенное ей время и в необходимом количестве. Затем, после того, как рабочая смесь сделала свое дело, ГРМ занимается освобождением цилиндров двигателя от продуктов горения, для того, чтобы они были готовы принять в себя следующую порцию топлива. ГРМ состоит из: головки блока цилиндров (ГБЦ), распределительного вала, клапанов, толкающих коромысел и пружин.

    Как связаны между собой КШМ и ГРМ

    Чтобы понять, как работают совместно КШМ и ГРМ, нужно рассмотреть принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Как вы знаете, чтобы двигатель совершил работу, в нем должна сгореть рабочая смесь, но перед этим, она должна туда попасть, а после всего, еще и удалиться оттуда. Каждый такой процесс в отдельно взятом цилиндре двигателя, называется рабочим циклом.

    Рабочие циклы разделены на такты. Бывают двухтактные и четырехтактные двигатели. Наиболее распространены четырехтактные, так как двухтактные, хоть и более простые, но от них невозможно добиться высоких показателей экологичности, экономичности и надежности. Поэтому, на автомобилях поголовно применяются четырехтактные двигатели. Их и рассмотрим.

    Четырехтактный двигатель – это такой двигатель, в каждом цилиндре которого происходит поочередно 4 такта. Вот они:

    1 такт. Впуск – при нем, рабочая смесь попадает в цилиндр через открытый впускной клапан.

    2 такт. Сжатие – здесь рабочая смесь сжимается под давлением поршня. Клапана в этот момент закрыты. Образуется замкнутое пространство. Рабочая смесь, сжимаемая поршнем, очень сильно нагревается от давления и становиться готова к воспламенению.

    3 такт. Расширение. В этом такте происходит рабочий ход. То есть смесь воспламеняется (от искры, если это бензиновый двигатель или самовоспламенением, если это дизельный двигатель), сгорая, дает расширение и поршень в цилиндре получает мощнейших толчок для движения вниз.

    4 такт. Выпуск. В этом такте, после того как расширение сделало свою полезную работу и прекратилось, т.е. когда поршень толкаемый расширением, пошел вниз, объем цилиндра увеличился и давление в нем упало, отработанные газы уже не представляют никакой ценности и их необходимо убрать из цилиндра, чтобы подготовить цилиндр к следующему циклу. Удаляются отработавшие газы, через выпускной клапан, который начинает приоткрываться еще когда поршень идет вниз. Именно в этот момент происходит основное удаление газов из-за разницы давления в цилиндре и в полости за выпускным клапаном. Затем оставшиеся отработавшие газы, доудаляются уже самим поршнем, который после того как сходил вниз, начинает идти вверх (возвратно-поступательное движение). Выпускной клапан в это время все еще открыт и цилиндр прекрасно  очищается от продуктов горения.

    Сочетание движения поршней и поочередного открывания и закрывания клапанов, это и есть совместная работа КШМ и ГРМ. Это по сути уже сам двигатель.

    Интересные моменты:

    1. КШМ и ГРМ соединяются между собой цепной или жесткой зубчатой передачей.
    2. Открытие и закрытие клапанов происходит в немного другие промежутки времени, чем я попытался тут вам рассказать и уж тем более, чем это описано в классической теории. Это на самом деле сложная, большая тема и мы займемся её рассмотрением в другой статье.
    3. Получается, что за один рабочий цикл каждого цилиндра, коленчатый вал совершает 2 оборота вокруг своей оси. За два оборота, лишь четверть этого вращения, является рабочим ходом. Как же двигателю хватает энергии совершать 3/4 холостого движения, да еще и дать энергию колесам автомобиля. Достигается это благодаря тому, что в двигателе не один цилиндр, а несколько. Рабочий ход в этих цилиндрах, происходит не одновременно, а поочередно, благодаря этому, двигатель получает равномерный поток энергии для бесперебойного вращения. Кроме того в конструкции кривошипно-шатунного механизма есть гасящие элементы, которые гасят колебания и работают на поддержание равномерного вращения, это маховик и щеки коленчатого вала.
    4. Не все двигатели внутреннего сгорания имеют КШМ и ГРМ. Существуют еще роторные двигатели. У них другая конструкция, но их количество в мире по сравнению с поршневыми двигателями, невелико, да и не выпускают их больше, по причине несоответствия современным нормам. Поэтому, когда упоминается двигатель внутреннего сгорания, мы априори уже подразумеваем именно поршневые двигатели.

    Итак, мы разобрались, что КШМ и ГРМ отвечают за работу двигателя. Теперь вкратце рассмотрим системы двигателя. Системы двигателя, как верные слуги, заботятся о том, чтобы их хозяину, то есть двигателю, было хорошо. А когда двигателю хорошо, он максимально продуктивен. Систем у двигателя 4: система питания, система охлаждения, система смазки и система зажигания. Но я бы добавил еще в этот список и выделил бы их в отдельные системы: систему выпуска отработавших газов (так как на сегодняшний день это уже довольно сложная штука) и электронную систему управления двигателем.

     

    Система питания

    Система питания предназначена, соответственно для питания двигателя. Она занимается приготовлением рабочей смеси (смесь воздуха с топливом) и подачей её в цилиндры двигателя. Также в эту систему, в классической теории, входит и система выпуска отработавших газов. Но я взял на себя смелость, вывести её в отдельную систему, поэтому о ней позже.

    Система питания бензинового двигателя состоит из: топливного бака, бензонасоса, топливопроводов и воздуховодов, топливного и воздушного фильтров, впускного тракта и механизма подающего рабочую смесь в цилиндры. На старых машинах, этим механизмом был карбюратор, который смешивал воздух с бензином и уже готовую смесь поставлял в двигатель, на современных автомобилях, этот механизм состоит из двух механизмов, дроссельного узла и топливной аппаратуры (топливная рампа, форсунки), так как смесеобразование в них в отличие от карбюраторных, происходит уже внутри двигателя, то есть один механизм занимается подачей только воздуха в цилиндры, а другой занимается подачей только топлива. И в этом, очень много преимуществ.

    Система смазки

    Система смазки предназначена для максимального уменьшения трения подвижных деталей двигателя, а также для дополнительного охлаждения сильно нагретых деталей: поршней, стенок цилиндров, турбин. Уменьшение трения достигается с помощью использования автомобильных моторных масел имеющих вязкостную молекулярную структуру. Система смазки состоит из: масляного насоса, привода масляного насоса, масляного поддона, масляных каналов и фильтра для очистки масла. Также на автомобиле может быть установлен масляный радиатор для охлаждения масла и масляные форсунки для целенаправленной подачи масла под давлением к трущимся деталям.

    Система охлаждения

    Система охлаждения предназначена для поддержания в двигателе необходимого температурного баланса, при котором ДВС выдает оптимальные мощностные показатели и при этом не перегревается. Ведь двигателя внутреннего сгорания наиболее эффективны в верхних температурных пределах 80-120 , но при этом перегрев для них губителен. Это тонкая грань, с которой современные системы охлаждения успешно справляются. Также система охлаждения дополнительно используется для обогрева салона.

    Состоит система охлаждения из: радиатора охлаждения,вентилятора охлаждения, патрубков и каналов, термостата, радиатора отопителя салона и жидкостного насоса (помпы).

    В качестве охлаждающей жидкости используется простая вода, тосол, антифриз и даже иногда такой экстравагантный вариант, как дизельное топливо (в двигателях гусеничных тракторов например).

     

    Система зажигания

    Система зажигания предназначена для поджигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Поджигание в бензиновых двигателях происходит при помощи искрового пробоя в свечах зажигания. Искра эта формируется с помощью электричества подаваемого на свечи.

    Всем этим занимается система зажигания. То есть она занимается тем, что берет ток из бортовой сети автомобиля, преобразует этот слабый ток в сильный ток с помощью катушки или катушек зажигания и подает его на свечи через высоковольтные провода или напрямую. Это если очень кратко сказать.

    Состоит система зажигания в общем и целом из: аккумулятора, генератора, замка зажигания, свечей зажигания, высоковольтных проводов, распределителя зажигания и катушки (ек) зажигания. Все эти элементы, входят также и в состав всего электрооборудования установленного на автомобиле.

    Система выпуска отработавших газов

    Хотя она и считается частью системы питания, мне это кажется несправедливым, ведь система питания лишь питает двигатель, а не занимается сопровождением рабочей смеси до последнего пункта ее существования. Это уже прерогатива системы выпуска отработавших газов. Эта система предназначена для своевременного отвода от цилиндров двигателя, выхлопных газов, максимального снижения их токсичности и подавления шума. Современная система выпуска отработавших газов состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, резонатора и глушителя шума.

    Электронная система управления двигателем

    Электронная система управления двигателем или коротко ЭСУД, появилась сравнительно недавно. Её появление стало возможным благодаря развитию электроники и микросхем. Чем эта система занимается?

    ЭСУД – это главная система современного двигателя. Она стоит во главе всех систем и занимается контролем и корректировкой их деятельности. ЭСУД при работе двигателя, в режиме реального времени, собирает информацию со всевозможных датчиков установленных на двигателе и на основе этих данных, а также же алгоритмов, заложенных в её блок управления, формирует и дает команды исполнительным механизмам на выполнение каких-либо действий. Например при перегреве ЭСУД даст команду включиться вентилятору охлаждения, при перебоях в работе двигателя, скорректирует подачу топлива, путем увеличения или уменьшения времени открытия топливных форсунок или изменит угол зажигания и т.д. Состоит электронная система управления двигателем из: блока управления, специальных проводов, датчиков(дмрв, дпдз, датчик кислорода, датчик детонации, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры воздуха и мн.др.) и исполнительных механизмов.

    Вот очень обобщенно я постарался рассказать вам, как устроен двигатель. Это лишь вершина айсберга. Чтобы разобраться со всем досканально, читайте другие статьи моего сайта, а я постараюсь стабильно писать и публиковать новый материал. До новых встреч на страницах сайта.

     

     

     

     

     

     

     

    Рубрики:Двигатель, Теория автомобильных двигателей.
    Метки записи: Двигатель…

    Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя трактора

    Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). В процессе эксплуатации дизеля происходит естественное изнашивание гильз цилиндров, поршней, поршневых колец, шеек коленчатого вала и его подшипников, поршневых пальцев и опорных поверхностей бобышек поршня. С ухудшением технического состояния деталей кривошипно-шатунного механизма увеличивается расход (угар) картерного масла; становится заметным дымление из сапуна; снижаются компрессия в цилиндрах и давление масла в главной магистрали; более шумной становится работа дизеля. Эти симптомы, как правило, отчетливо проявляются в конце срока службы дизеля или при аварийных повреждениях деталей КШМ.

    Кривошипно-шатунный механизм надежно работает до капитального ремонта дизеля только при рациональном его использовании, своевременном и качественном обслуживании агрегатов и систем, влияющих на интенсивность изнашивания деталей механизма.

    При эксплуатации техническое состояние кривошипно-шатунного механизма определяют без разборки дизеля по косвенным показателям, используя электронные приборы и простейшие механические приспособления.

    При ежесменном техническом обслуживании (ЕТО) прослушивают работу дизеля и обращают внимание на повышенные стуки в зонах расположения подшипников коленчатого вала и верхних головок шатуна. Повышенные и глухие стуки, как правило, прослушиваются только при значительных зазорах или при аварийных повреждениях подшипников.

    При первом и втором техническом обслуживании (ТО-1 и ТО-2) проверяют давление масла в главной магистрали смазочной системы. Снижение давления масла до 0,15…0.1 МПа у прогретого дизеля при исправных агрегатах смазочной системы и правильных показаниях манометра указывает на значительный износ подшипников коленчатого вала.

    При третьем техническом обслуживании (ТО-3) проверяют техническое состояние цилиндро-поршневой группы по количеству газов, прорывающихся в картер дизеля. Количество газов определяют индикатором расхода газов при номинальной частоте вращения коленчатого вала. Индикатор устанавливают на маслозаливную горловину вместо крышки.

    Во время измерений закрывают пробками отверстие сапуна и отверстие под масломерную линейку. Проверяют специальным приспособлением зазоры в шатунных подшипниках и верхних головках шатуна без разборки дизеля. При увеличении зазоров в подшипниках коленчатого вала более допустимых значений и сильном дымлении из сапуна дизель направляют в ремонт.

    Механизм газораспределения дизеля. Основными показателями технического состояния механизма газораспределения являются зазоры между штоками клапанов и бойками коромысел, фазы газораспределения, износ кулачков, плотность прилегания клапанов к гнездам головки, состояние головки цилиндра, уплотнительной прокладки, шестерен распределения и др. Износы деталей и нарушение регулировки механизма газораспределения приводят к снижению мощности и топливной экономичности дизеля.

    При ТО-2 проверяют и при необходимости регулируют зазоры между штоками клапанов и бойками коромысел. Для оценки величины зазоров в клапанном механизме без снятия крышки используют автостетоскоп. Стуки прослушивают у работающего дизеля на малой частоте вращения коленчатого вала, прикладывая наконечник автостетоскопа к клапанной коробке. При больших зазорах в клапанном механизме прослушиваются четкие металлические стуки. Следует помнить, что для наивыгоднейшей работы дизеля необходимо устанавливать в клапанном механизме зазоры, рекомендуемые предприятием-изготовителем.

    При ТО-3 проверяют неплотности клапанов, фазы газораспределения, износ шестерен, подшипников и кулачков распределительного вала.

    Неплотности клапанов оценивают по величине утечки сжатого воздуха, подаваемого в проверяемый цилиндр при закрытых клапанах под давлением 0,2 МПа при помощи компрессорно-вакуумной установки. Расход воздуха определяют на выпускной трубе или на впускном трубопроводе воздухоочистителя при помощи индикатора расхода газов. При неплотностях, превышающих допустимое значение, головку цилиндров ремонтируют. Фазы газораспределения проверят по углу начала открытия впускных клапанов первого и последнего цилиндров.

    Износ кулачков распределительного вала без снятия с дизеля определяют по величине перемещения клапанов, с учетом зазоров между штоками и бойками коромысел.

    Суммарный износ шестерен газораспределения, подшипников и кулачков распределительного вала определяют по смещению фаз в сторону запаздывания. [Семенов В.М., Власенко В.Н. Трактор. 1989 г.]

    Статьи о КШМ двигателей тракторов: Кривошипно-шатунный механизм (КШМ); Кривошипно-шатунный механизм; Кривошипно-шатунный механизм двигателя СМД-60; Особенности эксплуатации КШМ; Уход за кривошипно-шатунным механизмом

    Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания

     

     

    Для того, чтобы понять принцип работы ГРМ, нужно иметь некоторые представления о самом двигателе и его строении. Давайте разберемся со всем более подробно:

     

     

     

    В устройстве двигателя поршень является ключевым элементом рабочего процесса. Поршень выполнен в виде металлического пустотелого стакана, расположенного сферическим дном (головка поршня) вверх. Направляющая часть поршня, иначе называемая юбкой, имеет неглубокие канавки, предназначенные для фиксации в них поршневых колец. Назначение поршневых колец – обеспечивать, во-первых, герметичность надпоршневого пространства, где при работе двигателя происходит мгновенное сгорание бензиново-воздушной смеси и образующийся расширяющийся газ не мог, обогнув юбку, устремиться под поршень. Во-вторых, кольца предотвращают попадание масла, находящегося под поршнем, в надпоршневое пространство. Таким образом, кольца в поршне выполняют функцию уплотнителей. Нижнее (нижние) поршневое кольцо называется маслосъемным, а верхнее (верхние) – компрессионным, то есть обеспечивающим высокую степень сжатия смеси.

    Когда из карбюратора или инжектора внутрь цилиндра попадает топливно-воздушная или топливная смесь, она сжимается поршнем при его движении вверх и поджигается электрическим разрядом от свечи системы зажигания (в дизеле происходит самовоспламенение смеси за счет резкого сжатия). Образующиеся газы сгорания имеют значительно больший объем, чем исходная топливная смесь, и, расширяясь, резко толкают поршень вниз. Таким образом тепловая энергия топлива преобразуется в возвратно-поступательное (вверх-вниз) движение поршня в цилиндре.

    Далее необходимо преобразовать это движение во вращение вала. Происходит это следующим образом: внутри юбки поршня расположен палец, на котором закрепляется верхняя часть шатуна, последний шарнирно зафиксирован на кривошипе коленчатого вала. Коленвал свободно вращается на опорных подшипниках, что расположены в картере двигателя внутреннего сгорания. При движении поршня шатун начинает вращать коленвал, с которого крутящий момент передается на трансмиссию и – далее через систему шестерен – на ведущие колеса.

    Технические характеристики двигателя.Характеристики двигателя При движении вверх-вниз у поршня есть два положения, которые называются мертвыми точками. Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это момент максимального подъема головки и всего поршня вверх, после чего он начинает движение вниз; нижняя мертвая точка (НМТ) – самое нижнее положение поршня, после которого вектор направления меняется и поршень устремляется вверх. Расстояние между ВМТ и НМТ названо ходом поршня, объем верхней части цилиндра при положении поршня в ВМТ образует камеру сгорания, а максимальный объем цилиндра при положении поршня в НМТ принято называть полным объемом цилиндра. Разница между полным объемом и объемом камеры сгорания получила наименование рабочего объема цилиндра.


    Суммарный рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания указывается в технических характеристиках двигателя, выражается в литрах, поэтому в обиходе именуется литражом двигателя. Второй важнейшей характеристикой любого ДВС является степень сжатия (СС), определяемая как частное от деления полного объема на объем камеры сгорания. У карбюраторных двигателей СС варьирует в интервале от 6 до 14, у дизелей – от 16 до 30. Именно этот показатель, наряду с объемом двигателя, определяет его мощность, экономичность и полноту сгорания топливо-воздушной смеси, что влияет на токсичность выбросов при работе ДВС.
    Мощность двигателя имеет бинарное обозначение – в лошадиных силах (л.с.) и в киловаттах (кВт). Для перевода единиц одна в другую применяется коэффициент 0,735, то есть 1 л.с. = 0,735 кВт.
    Рабочий цикл четырехтактного ДВС определяется двумя оборотами коленчатого вала – по пол-оборота на такт, соответствующий одному ходу поршня. Если двигатель одноцилиндровый, то в его работе наблюдается неравномерность: резкое ускорение хода поршня при взрывном сгорании смеси и замедление его по мере приближения к НМТ и далее. Для того, чтобы эту неравномерность купировать, на валу за пределами корпуса мотора устанавливается массивный диск-маховик с большой инерционностью, благодаря чему момент вращения вала во времени становится более стабильным.

    Принцип работы двигателя внутреннего сгорания


    Современный автомобиль, чаше всего, приводится в движение двигателем внутреннего сгорания. Таких двигателей существует огромное множество. Различаются они объемом, количеством цилиндров, мощностью, скоростью вращения, используемым топливом (дизельные, бензиновые и газовые ДВС). Но, принципиально, устройство двигателя внутреннего сгорания, похоже.
    Как работает двигатель и почему называется четырехтактным двигателем внутреннего сгорания? Про внутреннее сгорание понятно. Внутри двигателя сгорает топливо. А почему 4 такта двигателя, что это такое? Действительно, бывают и двухтактные двигатели. Но на автомобилях они используются крайне редко.
    Четырехтактным двигатель называется из-за того, что его работу можно разделить на четыре, равные по времени, части. Поршень четыре раза пройдет по цилиндру – два раза вверх и два раза вниз. Такт начинается при нахождении поршня в крайней нижней или верхней точке. У автомобилистов-механиков это называется верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ).

    Первый такт — такт впуска

     

    Первый такт, он же впускной, начинается с ВМТ (верхней мертвой точки). Двигаясь вниз, поршень, всасывает в цилиндр топливовоздушную смесь. Работа этого такта происходит при открытом клапане впуска. Кстати, существует много двигателей с несколькими впускными клапанами. Их количество, размер, время нахождения в открытом состоянии может существенно повлиять на мощность двигателя. Есть двигатели, в которых, в зависимости от нажатия на педаль газа, происходит принудительное увеличение времени нахождения впускных клапанов в открытом состоянии. Это сделано для увеличения количества всасываемого топлива, которое, после возгорания, увеличивает мощность двигателя. Автомобиль, в этом случае, может гораздо быстрее ускориться.

    Второй такт — такт сжатия

     

    Следующий такт работы двигателя – такт сжатия. После того как поршень достиг нижней точки, он начинает подниматься вверх, тем самым, сжимая смесь, которая попала в цилиндр в такт впуска. Топливная смесь сжимается до объемов камеры сгорания. Что это за такая камера? Свободное пространство между верхней частью поршня и верхней частью цилиндра при нахождении поршня в верхней мертвой точке называется камерой сгорания. Клапаны, в этот такт работы двигателя закрыты полностью. Чем плотнее они закрыты, тем сжатие происходит качественнее. Большое значение имеет, в данном случае, состояние поршня, цилиндра, поршневых колец. Если имеются большие зазоры, то хорошего сжатия не получится, а соответственно, мощность такого двигателя будет гораздо ниже. Компрессию можно проверить специальным прибором. По величине компрессии можно сделать вывод о степени износа двигателя.

    Третий такт — рабочий ход

     

    Третий такт – рабочий, начинается с ВМТ. Рабочим он называется неслучайно. Ведь именно в этом такте происходит действие, заставляющее автомобиль двигаться. В этом такте в работу вступает система зажигания. Почему эта система так называется? Да потому, что она отвечает за поджигание топливной смеси, сжатой в цилиндре, в камере сгорания. Работает это очень просто – свеча системы дает искру. Справедливости ради, стоит заметить, что искра выдается на свече зажигания за несколько градусов до достижения поршнем верхней точки. Эти градусы, в современном двигателе, регулируются автоматически «мозгами» автомобиля.
    После того как топливо загорится, происходит взрыв – оно резко увеличивается в объеме, заставляя поршень двигаться вниз. Клапаны в этом такте работы двигателя, как и в предыдущем, находятся в закрытом состоянии.

    Четвертый такт — такт выпуска

     

    Четвертый такт работы двигателя, последний – выпускной. Достигнув нижней точки, после рабочего такта, в двигателе начинает открываться выпускной клапан. Таких клапанов, как и впускных, может быть несколько. Двигаясь вверх, поршень через этот клапан удаляет отработавшие газы из цилиндра – вентилирует его. От четкой работы клапанов зависит степень сжатия в цилиндрах, полное удаление отработанных газов и необходимое количество всасываемой топливно-воздушной смеси.

    После четвертого такта наступает черед первого. Процесс повторяется циклически. А за счет чего происходит вращение – работа двигателя внутреннего сгорания все 4 такта, что заставляет поршень подниматься и опускаться в тактах сжатия, выпуска и впуска? Дело в том, что не вся энергия, получаемая в рабочем такте, направляется на движение автомобиля. Часть энергии идет на раскручивание маховика. А он, под действием инерции, крутит коленчатый вал двигателя, перемещая поршень в период «нерабочих» тактов.
     

    Газораспределительный механизм

     

    Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для впрыска топлива и выпуска отработанных газов в двигателях внутреннего сгорания. Сам механизм газораспределения делится на нижнеклапанный, когда распределительный вал находится в блоке цилиндров, и верхнеклапанный. Верхнеклапанный механизм подразумевает нахождение распредвала в головке блока цилиндров (ГБЦ). Существуют и альтернативные механизмы газораспределения, такие как гильзовая система ГРМ, десмодромная система и механизм с изменяемыми фазами.
    Для двухтактных двигателей механизм газораспределения осуществляется при помощи впускных и выпускных окон в цилиндре. Для четырехтактных двигателей самая распространенная система верхнеклапанная, о ней и пойдет речь ниже.

    Устройство ГРМ
    В верхней части блока цилиндров находится ГБЦ (головка блока цилиндров) с расположенными на ней распределительным валом, клапанами, толкателями или коромыслами. Шкив привода распредвала вынесен за пределы головки блока цилиндров. Для исключения протекания моторного масла из-под клапанной крышки, на шейку распредвала устанавливается сальник. Сама клапанная крышка устанавливается на масло- бензо- стойкую прокладку. Ремень ГРМ или цепь одевается на шкив распредвала и приводится в действие шестерней коленчатого вала. Для натяжения ремня используются натяжные ролики, для цепи натяжные «башмаки». Обычно ремнем ГРМ приводится в действие помпа водяной системы охлаждения, промежуточный вал для системы зажигания и привод насоса высокого давления ТНВД (для дизельных вариантов).
    С противоположной стороны распределительного вала посредством прямой передачи или при помощи ремня, могут приводиться в действие вакуумный усилитель, гидроусилитель руля или автомобильный генератор.

    Распредвал представляет собой ось с проточенными на ней кулачками. Кулачки расположены по валу так, что в процессе вращения, соприкасаясь с толкателями клапанов, нажимают на них точно в соответствии с рабочими тактами двигателя.


    Существуют двигатели и с двумя распредвалами (DOHC) и большим числом клапанов. Как и в первом случае, шкивы приводятся в действие одним ремнем ГРМ и цепью. Каждый распредвал закрывает один тип клапанов впускных или выпускных.
    Клапан нажимается коромыслом (ранние версии двигателей) или толкателем. Различают два вида толкателей. Первый – толкатели, где зазор регулируется калибровочными шайбами, второй – гидротолкатели. Гидротолкатель смягчает удар по клапану благодаря маслу, которое находится в нем. Регулировка зазора между кулачком и верхней частью толкателя не требуется.


    Принцип работы ГРМ

    Весь процесс газораспределения сводится к синхронному вращению коленчатого вала и распределительного вала. А так же открыванию впускных и выпускных клапанов в определенном месте положения поршней.
    Для точного расположения распредвала относительно коленвала используются установочные метки. Перед одеванием ремня газораспределительного механизма совмещаются и фиксируются метки. Затем одевается ремень, «освобождаются» шкивы, после чего ремень натягивается натяжным(и) роликами.
    При открывании клапана коромыслом происходит следующее: распредвал кулачком «наезжает» на коромысло, которое нажимает на клапан, после прохождения кулачка, клапан под действием пружины закрывается. Клапаны в этом случае располагаются v-образно.
    Если в двигателе применены толкатели, то распредвал находится непосредственно над толкателями, при вращении, нажимая своими кулачками на них. Преимущество такого ГРМ малые шумы, небольшая цена, ремонтопригодность.
    В цепном двигателе весь процесс газораспределения тот же, только при сборке механизма, цепь одевается на вал совместно со шкивом.
     

    Кривошипно-шатунный механизм

    Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и, наоборот.

    Устройство КШМ


    Поршень

    Поршень имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения.
    Поршень представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с шатуном поршневого пальца.

    Шатун

    Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, позволяя, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить высокую точность соединения ее частей.

    Коленчатый вал

    Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого вала состоит в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла системой смазки двигателя.

    Маховик

    Маховик устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске двигателя через стартер.

    Блок и головка цилиндров

    Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, устанавливается прокладка из маслостойкой резины.

    В целом, поршень, гильза цилиндров и шатун формируют цилиндр или цилиндропоршневую группу кривошипно-шатунного механизма. Современные двигатели могут иметь до 16 и более цилиндров.

    детали и запчасти КШМ двигателя

    Подобрать запчасти в каталоге «Кривошипношатунный механизм»

    Основные компоненты и принцип работы КШМ

    Состоит кривошипно-шатунный механизм из таких подвижных деталей и элементов крепежа, как:

    • Коленвал
    • Поршни с поршневыми кольцами и пальцами
    • Шатуны
    • Вкладыши, втулки
    • Стопорное кольцо
    • Крышки

    Недвижимыми составляющими данного устройства считаются цилиндры, ГБЦ, блок цилиндров, картер, поддон, прокладка ГБЦ.

    В процессе загорания топливно-горючей смеси, оказавшиеся в цилиндрах газы, перемещают поршень в нижнее положение. Благодаря поршневому кольцу шатун может прокручиваться, компенсируя момент прокручивания коленвала при нахождении поршня вверху.

    Противовесы не позволяют коленвалу повернуться, поэтому крутящий момент на него подают газы, проходящие сквозь шатун и поршень. Вращают колено латунные подшипники скольжения или шатунные вкладыши. В результате коленвал передает усилие на коробку передач и колеса.

    Компрессионные кольца предназначены для обеспечения герметичного состояния и необходимой компрессии в камере сгорания. Для предотвращения проникновения внутрь смазки установлено маслосъемное кольцо, которое снимает остатки масел со стенок цилиндра.
     

    Неисправности кривошипно-шатунного механизма

    Так как данный механизм эксплуатируется в чрезвычайно тяжелых условиях при повышенной температуре на высоких скоростных режимах, именно он повреждается первым в системе двигателя. Если возникают неисправности в этом узле, они часто приводят к дорогостоящему ремонту мотора.

    Причиной неполадок обычно является естественный износ компонентов силового агрегата или нарушение правил его эксплуатации. При несвоевременном проведении техобслуживания, применении низкосортных смазочных материалов, топлива, фильтров, продолжительной эксплуатации перегруженного транспортного средства преждевременно могут возникнуть проблемы в работе кривошипно-шатунного механизма.

    Типичными неполадками данного узла считаются:
    • Изнашивание коренных и шатунных подшипников. Такое повреждение сопровождается приглушенным стуком в блоке цилиндров, который отчетливо слышен при повышении оборотов, также падает давление масла в системе. В подобном случае эксплуатация автотранспортного средства запрещена
    • Изнашивание поршней и цилиндров, которое сопровождается звонким гулом при работе непрогретого мотора и возникновением синеватого дыма из выхлопной трубы
    • Изнашивание поршневых пальцев. Для данной проблемы характерен звонкий стук вверху блока цилиндров при работающем моторе
    • Повреждение и залегание поршневых колец. Оно проявляется перебоями в работе силового агрегата, падением компрессии, повышением расхода масла и появлением синего дыма из выхлопа

    Кроме этого со временем на поршнях и на стенках камеры сгорания может появляться нагар, который приводит к сильному нагреванию двигателя, увеличенному расходу топлива и понижению мощности авто.

    Чтобы максимально продлить срок службы кривошипно-шатунного механизма следует постоянно контролировать крепления, при необходимости подтягивать болты на картере и ГБЦ, а также содержать мотор в чистоте и периодически удалять нагар, который образуется в камере сгорания.

    План урока производственного обучения на тему:»Устройство, разборка и сборка механизмов двигателя»

    План урока производственного обучения на тему:»Устройство, разборка и сборка механизмов двигателя»

    Мастер п/о: Ярушкин М.В.

    Цели и задачи:

    Проверить и оценить уровень усвоения умений и навыков обучающихся по выполнению разборки и сборки газораспределительного (ГРМ) и кривошипно-шатунного (КШМ) механизмов двигателя при К? > 0,8. выявить пробелы в знаниях и умениях обучающихся.

    Воспитывать у обучающихся внимание, культуру.

    Развивать технологическое мышление и память.

    Продолжительность урока – 360 мин.

    Материально-дидактическое оснащение урока:

    Инструкционные карты

    Тестовые задания.

    Узлы и механизмы КШМ.

    Узлы и механизмы ГРМ.

    Набор Рожновых ключей, набор головок.

    Межпредметные связи:

    Устройство автомобиля, темы: “Устройство КШМ” и “Устройство ГРМ”.

    Материаловедение, тема: “Смеси”.

    Охрана труда, тема: “Безопасные методы работы в мастерской”.

    Физика, тема: “Разделы механики”.

    Химия, тема: “Газы”.

    Ход урока


    п/п

    Структурные этапы урока

    Время
    (мин.)

    Учебно-познавательная деятельность

    Методические особенности этапа работы.

    Примечания

     

    Организационный момент

    1

    0

    Проверить по журналу явку обучающихся.

     

     

    Вводный инструктаж

    45

     

     

     

    2.1

    Сообщение темы и цели урока.

    Создание положительной мотивации через формирование прогрессивной значимости изучаемого материала

    2

    1

    Устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

    Устройство газораспределительного (ГРМ).

    Как хорошо Вам машины знакомы! В будущем кто-то получит права,

    И по планете, далёка от дома,
    Путешествовать выдаться Вам
    Ну, а пока будем знакомиться
    Мы с механизмами
    Знать их обязаны Вы на зубок.
    Чтобы здоровье и жизнь сохранить
    Научимся с Вами машины чинить.

     

    2.2

    Актуализация опорных знаний.

    8

    2

    Тестовое задание по проверке знаний по теме: “Устройство КШМ”.

    Приложение 1

     

     

    14

    2

    Фронтальный опрос по теме: “Устройство КШМ”.

    Приложение 2

     

     

    12

    2

    Тестовое задание по проверке знаний по теме: “Устройство ГРМ”

    Приложение 3

     

     

    7

    2

    Фронтальный опрос по теме: “Устройство ГРМ”

    Приложение 4

     

     

    2

    2

    Напомнить о соблюдении охраны труда в учебных мастерских.

     

     

    Текущий инструктаж.

    298

     

     

     

    3.1

    Самостоятельная работа в лаборатории на рабочих местах по звеньям (3 человека)

     

    2

    Выдать практическое задание.

    Обучающиеся практически изучают (разбирают и собирают) устройство и взаимодействие деталей и узлов ГРМ и КШМ.

    Проверить правильность выполнения трудовых приёмов и технических условий выполнения работ.

    Проверить соблюдение правил охраны труда при ведении разборо-сборочных работ в мастерских.

    Индивидуальная работа с каждым обучающимся по слабоусвоенным вопросам, учитывая их способности.

    Приложение 5

    3.2

    Целевые обходы мастера

     

     

     

     

     

    Заключительный инструктаж

    12

     

     

     

    4.1

    Разбор типичных ошибок и пути их исправления

    7

    1

    Мастер объявляет типичные ошибки.

     

    4.2

    Подведение итогов работы урока практического и теоретических заданий.

    3

    1

    Мастер объявляет оценки за урок.

     

    4.3

    Домашнее задание

    2

    0

    Учебник “Грузовые автомобили” В.А. Родичев, М. 2002, с.30-50. Учебник “Легковые автомобили” В.А.Родичев М.2002, блин. с. 16-20

     

     Приложение №1

    Тестовое задание № 1 КШМ

    1.Блок-цилиндр, какого двигателя изготовлен из сплава алюминия?

    1.3ИЛ

    2.КАМАЗ

    3.ГАЗ

    2. Стальное масло съёмное кольцо имеет?

    1. Два кольца

    2. Два кольца+2 расширителя

    3. Одно кольцо

    3. Шатунные шейки коленчатого вала пустотелые?

    1. На двигатель ЗИЛ

    2. На двигатель ГАЗ

    3. На двигатель ВАЗ

    4. На всех перечисленных.

    4. Компрессионное кольцо из чугуна состоит?

    1. Из одного кольца

    2. Из двух колец и одного расширителя

    3. Из 4-х колец

    5. Компрессионное кольцо из стали состоит?

    1. Из одного кольца

    2. Из 2-х колец и 2-х расширителей

    3. Из 4-х колец

    6. Шатунные шейки коленвала расположены под углом 180 градусов у двигателей:

    1. ЗИЛ

    2. ГАЗ

    3. КАМАЗ

    4. ВАЗ

    Эталон ответов:

    -3

    -2

    -4.

    -1

    -3

    -4

    Приложение №2

    Актуализация опорных знаний

    1 Какие детали КШМ относятся к подвижным?

    2. Какие детали КШМ относятся к неподвижным?

    3. Для чего служит кривошипно-шатунный механизм в автомобиле?

    4. Из какого сплава изготовлен поршень?

    5. Для чего предназначен поршень?

    6. Для чего предназначен коленчатый вал?

    7. Из какого сплава или металла изготовляют коленчатый вал?

    8. Как различают по назначению поршневые кольца?

    9. Для чего предназначены компрессионные кольца?

    10. Для чего предназначены маслосъёмные кольца?

    11 .Для чего предназначен шатун?

    12. Для чего служит маховик?

    13. Как называют отдельно изготовленный цилиндр?

    14. Как называется внутренняя поверхность гильзы?

    15. Из какого металла изготавливают гильзы?

    Приложение №3

    Тестовое задание по ГРМ

    Вариант I.

    Сколько распредшестерен имеет двигатель ЗИЛ?

    1.-2

    2.-4

    3.-6

    Из какого материала изготовлена шестерня коленвала двигателя ЗИЛ?

    1.чугуна

    2.стали

    3.текстолита

    Сколько опорных шеек имеет распредвал двигателя ЗИЛ?

    1.-3

    2.-4

    3.-5.

    Чему подвергаются опорные шейки распредвала двигателя КАМАЗ?

    1. цементации

    2. хромированию

    3. железнению

    Каков тип у двигателя КАМАЗ?

    1. цилиндрический

    2. грибовидный

    3. роликовый

    Куда установлены толкатели двигателя ЗИЛ?

    1 в отверстие блока

    2. в специальную направляющую

    3. в отверстие головки блока

    Что из себя представляет штанга двигателя ЗИЛ?

    1. стальной стержень

    2. стальную трубку

    3. дюраллюминевый стержень

    Куда установлена ось коромысел?

    1. в головку блока

    2. в блок

    3. во впускной трубопровод

    9. Из чего изготовлен впускной клапан?

    1 углеродистой стали

    2. легированной стали

    3. хромистой стали

    За счет чего обеспечивается поворот выпускного клапана двигателя ЗИЛ?

    1. конической втулки

    2. специального поворотного механизм

    3. скоса поверхности коромысла.

    Эталон ответов:

    1.-1; 2.-2; 3.-3; 4.-1; 5.-3; 6.-1; 7.-2; 8.-1; 9.-1; 10.-2.

    Приложение 3

    Тестовое задание по ГРМ

    Вариант II

    Сколько распредшестерен имеет двигатель КАМАЗ?

    1.-2

    2.-4

    3.-6

    Из какого материала изготовлена шестерня коленвала двигателя ЗИЛ ?

    1. чугуна

    2. стали

    3. текстолита

    Сколько кулачков имеет распредвал двигателя КАМАЗ?

    1.-4

    2.-8

    3.-16.

    Чему подвергаются чугунные распредвалы ?

    1. отбеливанию

    2. цементации

    3. лужению

    Каков тип толкателя у двигателя ЗИЛ?

    1.цилиндрический

    2.грибовидный

    3 .роликовый

    Куда установлены толкатели двигателя КАМАЗ?

    1. в отверстие блока

    2. в специальную направляющую

    3. в отверстие головки блока

    Что из себя представляет штанга двигателя КАМАЗ?

    1. стальной стержень

    2. стальную трубку

    3. дюраллюминевый стержень

    Какую форму имеет наконечник штанги?

    1 .плоскую

    2. коническую

    3. сферообразную

    Куда установлено уплотнение впускного клапана?

    1. на стержень клапана

    2. на головку блока

    3. на тарелку клапана

    Из чего изготовлен выпускной клапан?

    1. углеродистой стали

    2. легированной стали

    3. хромистой стали.

    Эталон ответов:

    1.-2; 2.-1; 3.-3; 4.-1; 5.-1; 6.-1; 7.-1; 8.-3; 9.-2; 10.-2.

    Приложение №4

    Фронтальный опрос

    Показать на рисунки коромысло и дать определение для чего оно предназначе­но?

    Чем измеряется зазор, и чем он регулируется? (Поршень при этом должен нахо­диться в верхней мертвой точки в конце такта сжатия)

    Какой механизм изображен на рисунке и из чего он состоит?

    Назначение распределительного вала.

    Какие клапаны бывают и как их отличить?

    Показать и назвать основные детали ГРМ.

    Приложение №5

    Практическое задание

    Снять поршня с двигателя в сборе, изучить устройство блока цилиндра, устройство поршней, колец, шатунов, вкладышей.

    Отвернуть заглушки каналов, шатунных шеек коленчатого вала.

    Прочистить каналы, завернуть на место и раскернить.

    Сейчас рассмотрим последовательность выполнения технологического процесса разборки и сборки газораспределительного механизма.

    При помощи съёмника сжать клапанную пружину выпускного клапана первого цилиндра, вынуть сухари, разжать пружину, снять втулку и упорную шайбу и вынуть клапан. В такой же последовательности вынуть впускной клапан.

    Реактивная система залпового огня «Пинака»

    Индийская всепогодная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Пинака» предназначена для поражения живой силы, легкой и бронированной техники, ракетных пусковых установок, уничтожения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, удаленной установки противотанковых средств. и противопехотные минные поля. Комплекс предназначен для выполнения боевых задач, в том числе в горной местности, с использованием тактики быстрых ударов со сменой огневых позиций.

    Разработка эскизного проекта РСЗО Pinaka началась в 1983 году в соответствии с техническим заданием, сформулированным Министерством обороны Индии для нового поколения реактивных систем залпового огня для индийской армии. В декабре 1986 года Министерство обороны Индии выделило рупий. 264 миллиона на развитие этой системы. Сотрудничество в области развития включало в себя Центр исследований и разработок вооружений (ARDE), Центр исследований и разработок боевых машин (CVRDE), Лабораторию исследований высокоэнергетических материалов (HEMRL) и Центр разработки электроники и радаров (ERDE).Разработка CDDC от Pinaka была очень сложной из-за отсутствия у индийских фирм незавершенных работ по ряду ключевых технологий и очень запаздывала с точки зрения сроков. Первый образец боевой машины не был готов до 1994 года, а полномасштабные испытания системы начались в июне 1997 года. На первом этапе испытаний была достигнута максимальная дальность 37 км с круговым вероятным отклонением 4% от дальности. . В октябре 1997 года была принята программа модернизации проекта, направленная на устранение существенных недостатков в конструкции системы.Основными задачами программы модернизации, рассчитанной до декабря 2000 г., было достижение проектной дальности и точности. Второй этап испытаний начался в июле 1998 года. В ходе этих испытаний были достигнуты дальность полета 40 км и точность 2–3%. Всего на этих двух ступенях задействовано 256 ракет.

    Военные испытания начались в феврале 1999 года. Боевое применение системы имело место летом 1999 года во время индо-пакистанского конфликта в секторе Каргил (северная часть штатов Джамму и Кашмир Индии).По оценкам индийских военных экспертов, «Пинака» продемонстрировала свои лучшие характеристики за 73 дня боевых действий.

    В сентябре 1999 года система была принята на вооружение индийской армии, хотя не все требования технического задания были выполнены. В частности, не проводились испытания кассетной боевой части с различными типами боевой техники, значительно превышено время перезарядки боевой машины. Первый полк РСЗО «Пинака» поступил на вооружение в феврале 2000 года и включал три батареи по шесть боевых машин в каждой, а также машины поддержки.29 марта 2006 года индийская армия подписала контракты на сумму 200 млн рупий (45 млн долларов США) на производство 40 систем Pinaka каждая с подразделением Advanced Material Division TATA Power и подразделением тяжелого машиностроения Larsen & Tubro. Первая из этих систем была принята на вооружение в конце 2006 года. Новые системы предназначены для замены 122-мм РСЗО «Град» российского производства, которые планируется выводить из эксплуатации.

    Развитие комплекса продолжается в направлении увеличения дальности и точности стрельбы, разработки новых видов боевой техники.Сообщалось об успешных испытаниях ракетного снаряда, разработанного совместно с компанией Israel Military Industries и оснащенного системой коррекции траектории.

    Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии сообщила о проектах по разработке улучшенной версии РСЗО Pinaka Mk.2, а также новых типов боеприпасов. Ожидается, что дальность стрельбы увеличится с 40 до 60 км. Модернизированная версия Pinaka Mk.2 была представлена ​​на выставке Defexpo-India в 2012 году (см. Фото).Система продолжает совершенствоваться, в частности, для стрельбы РС на дальность 120 000 м.

    Не как все: знакомство с двигателями необычной конструкции

    Как устроен двигатель вашего автомобиля? Отвечая на этот вопрос, вы, скорее всего, будете говорить о блоке цилиндров и поршнях, вспомните КШМ, ГРМ, ЦПГ и другие малопонятные сокращения, и ваш рассказ будет актуален для двигателей, устанавливаемых на большинство современных автомобилей. Действительно, за более чем 130-летнюю историю существования автомобиля наибольшее распространение получили поршневые двигатели внутреннего сгорания, работающие по циклам Отто и Дизеля.Но инженеры — люди непоседливые. И за все эти годы они придумывали разные интересные конструкции.

    В целом традиционные ДВС не такие уж безгрешные. Даже сегодня в их структуре можно найти множество недостатков. Например, газораспределительный механизм нашей обычной конструкции способен надежно работать от тысяч до девяти оборотов в минуту. Но при более высоких значениях начинаются проблемы. Клапан «не успевает» полностью закрываться, пока поршень не достигнет своей верхней мертвой точки.Этот эффект называется «замораживание клапана». Возникает из-за резонанса пружин и инерции системы. Такое «замораживание» может привести к преждевременному воспламенению топливовоздушной смеси (что снижает мощность двигателя и ухудшает его экологические характеристики), перегреву клапанов, а в худшем случае клапан встречается с поршнем, а это не до смеха. иметь значение. Чтобы справиться с этими проблемами, вы можете попробовать улучшить традиционный дизайн или разработать новый.

    Десмодромный ремень ГРМ Ducati

    Так же поступил и Фабио Тальони.В 1954 году он стал главным дизайнером итальянской мотоциклетной компании Ducati. А уже в 1956 году он разработал систему газораспределения, которая обеспечивает прямое управление как открытием, так и закрытием клапана. Механизмы, работающие по этому принципу, называются десмодромными. Подобные дизайны существовали и раньше, но именно для бренда Ducati они стали визитной карточкой и доступны по сей день.

    Суть этой системы в том, что в ней, в отличие от обычного ГРМ, нет пружин, возвращающих клапан в исходное положение.Здесь эта задача возложена на распределительный вал и два коромысла. Сначала кулачок распределительного вала плавает на коромысле, который отвечает за открытие клапана, затем на коромысле закрытия. Таким образом исчезают все проблемы, связанные с инерцией клапана и колебанием пружин. Такой механизм просто не оставляет плохой вентиль выбора и принудительно возвращает его на место. Есть и более сложные схемы десмодрома, где один распредвал отвечает за открытие клапана, а второй — за закрытие.

    Десмодромная ГРМ с двумя распредвалами, один из которых отвечает за открытие клапана, а второй за закрытие

    Так почему же такая система, несмотря на все ее преимущества, сегодня действительно используется только специалистами Ducati? Все дело, конечно, в его недостатках. Во-первых, это требует высокой точности изготовления деталей, что влечет за собой высокую стоимость. Во-вторых, он сложен в ремонте и громоздок. Что ж, самый главный недостаток механизма десмодрома в том, что большинство двигателей на гражданских и даже спортивных автомобилях с трудом развивают скорость выше 9000 мин. -1 .А для тех, кто разрабатывает, есть решение получше — пневмопривод клапана. В нем все устроено примерно так же, как и в обычном ГРМ, только механическая витая пружина заменена пневматической с использованием инертного газа (азота).

    Ремень привода ГРМ с пневматической рессорой

    Давление газа в рабочей полости пружины находится на уровне 0,6… 0,8 МПа. Там газ поступает из внешнего резервуара. Скорость срабатывания пневматической пружины примерно в восемь раз выше скорости механической пружины.Кроме того, пневматическая пружина гораздо менее подвержена усталостному износу, а высота подъема клапана не ограничивается величиной предельного напряжения механической пружины. Системы ГРМ с пневмоприводом клапанов используются на современных двигателях Формулы 1, а также на мотоциклетных двигателях серии MotoGP (кроме Ducati, они, как мы помним, упорствуют с механизмом десмодрома).

    Схема двигателя Найта

    Огромное количество различных ГРМ было разработано еще на заре автомобилестроения, потому что тогда особенно остро стоял вопрос подачи топлива в цилиндры.Одним из самых необычных и удачных решений стала система Knight. В 1906 году на автосалоне в Чикаго американский изобретатель Чарльз Найт представил Silent Knight. Его особенностью был 40-сильный четырехтактный бензиновый двигатель, в котором не было клапанов. Вместо этого между поршнем и цилиндром поместили гильзы с прорезями в верхней части. Эти втулки приводились в возвратно-поступательное движение с помощью распределительного вала. Так, в определенные моменты прорези совпадали с впускными или выпускными каналами, обеспечивая наполнение и очистку цилиндров двигателя.

    Такая система создавала гораздо меньше шума, чем традиционный ГРМ, а отсутствие пружин и клапанов облегчало работу двигателя на высоких оборотах. Неудивительно, что такой ГРМ довольно широко применялся на автомобилях премиум-класса, а также в авиации. Но в 40-х годах систему Найта стали использовать все реже. Технологии к тому времени уже были достаточно хороши, чтобы решить большинство проблем с фазами газораспределения. Недостатки системы, основными из которых были проблемы с обеспечением герметичности цилиндров, большой расход масла и проблемы с подачей этого масла на рабочие поверхности системы, остались нерешенными.

    Традиционный КШМ (слева) и крейцкопф (справа)

    Основной проблемой для моторостроителей всегда были потери на трение. Дело в том, что при работе двигателя с традиционным кривошипно-шатунным механизмом шатун передает на поршень как полезные продольные, так и вредные поперечные силы. Почему вредно? Дело в том, что поперечная сила со стороны шатуна как бы закручивает поршень, прижимая его юбку к зеркалу цилиндра, что увеличивает трение и, как следствие, износ поршневой группы.Использование крейцкопфа CSM решает эту проблему. В таком двигателе поршень не соединен напрямую с шатуном. Здесь он соединяется с ложей, которая состыковывается с траверсой (слайдером). И теперь он взаимодействует с шатуном, передавая на него продольные усилия. Боковые передаются на направляющие. Таким образом, значительно снижаются потери на трение, повышается механический КПД и снижается износ поршня. Однако данная конструкция имеет большую массу, поэтому ее использование оправдано только на крупных морских дизелях, где она в целом успешно применяется.И как тогда добиться тех же преимуществ, но на небольшом двигателе? Это сделала немецкая компания Neander Motors.

    КШМ двигателя Neander 1400

    В начале 2000-х они представили миру серийный мотоцикл Neander 1400 с двухцилиндровым турбодизельным двигателем. Да, вы правильно поняли, дизель для мотоцикла разработали. Но главная его особенность не в этом. Поршни в таком моторе связаны не одним, а двумя шатунами, каждый из которых вращает свой коленчатый вал.Коленчатые валы установлены параллельно друг другу и вращаются навстречу друг другу. Поскольку шатуны всегда находятся под одним и тем же углом по отношению к оси цилиндра, поршень освобождается от боковых сил, что, как мы уже знаем, снижает трение и увеличивает механический КПД. Кроме того, симметрия конструкции значительно уравновешивает силы и моменты инерции и делает работу двигателя более плавной. А именно, вибрации всегда были одной из основных проблем при использовании дизельных двигателей на мотоциклах.Такой двигатель устанавливается на мотоцикл Neander Turbo Diesel 1400. А представители компании с гордостью называют его «первым в мире мотоциклом с турбодизелем». Что ж, мы не уверены в первенстве в «турбо-дизельном тесте» среди мотоциклов, но нет сомнений, что байки с таким количеством нестандартных решений в конструкции мотора можно пересчитать по пальцам.

    Neander Turbo Diesel 1400. На официальном сайте марки написано, что это «первый турбодизельный мотоцикл в мире»

    От двухколесной техники перейдем к крылатой.Много интересных двигателей было изобретено авиационными инженерами. Пожалуй, одни из самых интересных среди них — ротационные. Но чтобы с ними лучше разобраться, нужно сначала обсудить конструкцию их ближайших собратьев — радиальных или звездообразных двигателей.

    Они активно использовались на самолетах еще в дреактивное время, их можно встретить в современной авиации. В звездообразных двигателях цилиндры расположены в форме звезды (отсюда они и получили свое название). В центре этой «звезды» — коленчатый вал с одним кривошипом и одним противовесом.Вот тут и возникает проблема: коленчатый вал имеет только одну шейку шатуна, а цилиндров в таком моторе точно будет как минимум три. Это решается применением шатуна, к которому крепятся все остальные — прицепные шатуны.

    Двигатель секционный радиальный

    Такие двигатели могут быть как однорядными (одна звезда), так и собранными в блоки по несколько звезд. Их преимущество — возможность компактно «собрать» большое количество баллонов. Роторные двигатели также имеют звездообразное расположение, только в них коленчатый вал вращается не внутри «звезды», а звездой вокруг коленчатого вала, которая закреплена неподвижно.Снятие мощности с кузова (блока цилиндров). То есть при работе роторного двигателя блок цилиндров вращается вместе с винтом. Чтобы лучше понять, как все это происходит, посмотрите видео.

    Основная сложность таких двигателей — подача топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Как правило, это осуществляется посредством неподвижного полого вала, через который смесь после карбюратора (или просто топливного клапана) подается либо во впускное окно в головке блока цилиндров, либо в автоматические клапаны в днищах поршней.

    Расцвет ротационных двигателей пришелся на Первую мировую войну. Их основные преимущества — высокая удельная мощность и хорошее охлаждение. Есть и минусы, а их много. Есть и небольшой ресурс мотора, и сложность с подачей масла, его большой расход (он может достигать 10 литров в час), потери мощности из-за вращения блока цилиндров, ограниченные максимальные обороты, а также гироскопический эффект, который его делает. сложно управлять самолетом. Ответы на все эти проблемы так и не были найдены, поэтому эти двигатели остались на страницах истории.

    Однако были и современные попытки разработать роторные двигатели. Так, инженеры отечественного моторостроительного предприятия «МоторСич» попытались создать ротационный двигатель для малых вертолетов. Было даже сделано несколько копий. Эта попытка аргументировалась высокой удельной мощностью таких двигателей. Действительно, разработанные образцы при компактных размерах показали впечатляющие характеристики. Но сложность их сборки и низкая надежность поставили точку в этом проекте.

    Двигатель Scuderi

    Еще один интересный двигатель — это двигатель цикла Скудери.В нем традиционный четырехтактный цикл Отто разделен между двумя цилиндрами — «холодным» и «горячим». Цилиндры соединены байпасным каналом, который с обеих сторон закрывается клапанами. В первом цилиндре поршень сжимает воздух, затем он попадает в обводной канал, куда форсунка впрыскивает топливо. После этого смесь поступает в «горячий» цилиндр, где проходят такты рабочего хода и выхлопа. Только здесь, в отличие от цикла Отто, смесь воспламеняется при движении поршня вниз, что исключает возможность детонации.В двигателе Scuderi за один оборот коленчатого вала приходится четыре измерения. Такая конструкция позволяет реализовать еще одно интересное решение. В каком-то смысле двигатель Scuderi может накапливать энергию. Во время торможения отключается «горячий» цилиндр, а «холодный» действует как компрессор, накачивая специальный баллон со сжатым воздухом. При разгоне скопившийся воздух может подаваться в «горячий» цилиндр, создавая эффект турбонаддува. Главное преимущество двигателя Scuderi — высокое качество топливовоздушной смеси и точность ее дозирования, что приводит к двадцатипроцентной экономии топлива по сравнению с традиционными двигателями того же объема.Несмотря на это, первый рабочий прототип такого двигателя был представлен публике в 2009 году, и с тех пор он не получил широкого распространения, да, в общем, узкого распространения.

    И, наконец, рассмотрим двигатели со встречным поршнем. В таких моторах поршни расположены в цилиндре напротив друг друга и образуют общую камеру сгорания. Эти двигатели, как правило, двухтактные: один поршень закрывает выхлопное окно, второй — продувочный. Каждый поршень вращает коленчатый вал.Коленчатый вал на «впускной» стороне должен быть на 11-22 позади выпускного, чтобы впускные окна закрывались позже выпускного. Это улучшает продувку цилиндра.

    Танк двухтактный дизельный 5ТДФ. Из-за специфической формы в народе получил прозвище «чемодан»

    .

    Пожалуй, лучшим примером такого двигателя является пятицилиндровый танковый турбодизель 5ТДФ. Он был разработан в начале 60-х на Харьковском заводе им. Малышева для установки на танк Т-64. Помимо конструкции с контрпоршнями, на этом двигателе организована интересная система турбонаддува.Турбокомпрессор здесь соединен с одним из коленчатых валов. Это означает, что на низких оборотах, когда большая турбина только раскручивается, компрессор приводится в движение от коленчатого вала, что исключает влияние турбонаддува. Когда выхлопной поток все еще раскручивает турбину, он уже начинает передавать свою мощность на коленчатый вал, продолжая одновременно дуть воздух в цилиндры. Получается, что турбокомпрессор и турбокомпрессор объединены в одном устройстве. Гениальное решение гениального двигателя!

    Трудно представить, сколько труда, инженерного гения и веры в мечту было вложено в создание вышеуказанных сооружений.Но это лишь капля в море — за время существования автомобиля произошло столько интересных событий, что не сосчитать. Некоторые из них работают и приносят пользу людям, некоторые остались в стороне от истории автомобилестроения, но были такие, которые после многих лет разработки «на столе» так и не были представлены широкой аудитории. Как бы то ни было, похоже, что скоро последняя страница главы под названием «внутреннее сгорание» будет перевернута, в двигателе останется только одна движущаяся часть, и инженеры-мечтатели наконец-то передадут автомобильный мир в руки маркетологи, электрики и химики (если они еще не сделали) И остается только вспоминать и восхищаться, насколько интересен МИР МОТОРОВ!

    Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

    M113. Самый массовый бронетранспортер в истории


    Бронетранспортер M113A3 американской армии во время учений в Германии, 2015 год



    «Боевые автобусы». Американский бронетранспортер M113 стал самым массовым бронетранспортером в истории. Принятая на вооружение в 1960 году, боевая гусеничная машина до сих пор используется в армиях многих стран. Причем конструкция оказалась настолько удачной, что послужила для создания различной специализированной военной техники: от зенитных самоходок и штабных машин до самоходных минометов и огнеметов.Всего с 1980 года собрано более 80 тысяч бронетранспортеров М113 и других боевых машин, построенных на его базе. Например, созданный в то же время советский БТР-60 разошелся по всему миру серией от 10 до 25 тысяч машин.

    Помимо прочего, гусеничный бронетранспортер M113 стал первой боевой машиной в мире, корпус которой был полностью выполнен из алюминия. Использование алюминиевой брони позволило снизить вес боевой машины при сохранении приемлемого уровня защиты от огня от стрелкового оружия.При этом бронетранспортер до сих пор стоит на вооружении американской армии, где сроки его замены постоянно смещаются. Американские военные рассчитывают полностью отказаться от этой машины во всех подразделениях до 2030 года, то есть через 70 лет после принятия на вооружение.

    Создание легенды


    Потребность в новом бронетранспортере в США была признана в ходе перевооружения сухопутных войск новыми образцами военной техники. После окончания Второй мировой войны легкие были приняты на вооружение в США.Танки M41 Walker Bulldog, средний танк M48 Patton III, тяжелый танк M103, состоявший на вооружении морской пехоты, а также новые противотанковые САУ M56 Scorpion и другие образцы военной техники. В этих условиях военные также хотели получить новый бронетранспортер, который можно было бы использовать как универсальную машину, и который отвечал бы новым технологическим требованиям и своему времени.

    БТР M59


    Работы по новой машине были начаты в 1950-х годах с разработкой тактико-технических требований.В основу будущей машины был положен принцип «боевого такси» или «боевого автобуса». Планировалось создать бронемашину с закрытым корпусом, которая могла бы доставить мотострелковый отряд на поле боя. Спешившись, десантникам пришлось немедленно вступить в бой с противником. Исходя из определенной концепции, к новому БТР предъявлялся ряд требований: воздушный транспорт; способность преодолевать глубоководные преграды; большой запас хода; возможность перевозки пехотного отряда; хорошая защита; высокий крест.Отдельно оговаривалась высокая универсальность машины за счет простоты адаптации самонесущего корпуса бронетранспортера к решению определенных задач, необходимых военным.

    В 1956 году инженеры американской компании Food Machinery Corporation (FMC), имевшие большой опыт разработки и производства подобного оборудования, приступили к созданию нового БТР. Еще в начале 1950-х на предприятии были созданы успешные модели гусеничных бронетранспортеров, в которых легко угадывалась будущая M113.Это были бронетранспортер M75, принимавший участие в войне в Корее, и более совершенный амфибия M59. Последний, помимо умения плавать, был меньше по размеру и в производстве оказался значительно дешевле. До 1960 года бронетранспортер M59 был выпущен внушительной серией — более 6 тысяч машин.

    Для испытаний компания подготовила два основных прототипа, в том числе Т113 с алюминиевой пластиной брони. Для производства использовался специальный авиационный алюминий, который по прочности не уступал стали.Два экземпляра были представлены с легкой и более тяжелой алюминиевой броней. Второй версией стал прототип Т117, который отличался только стальным корпусом. Испытания показали, что T113 с толстой алюминиевой броней при меньшем весе, чем T117, обеспечивает такой же уровень защиты экипажа и десанта, поэтому военные выбрали эту модель. После доработок в 1960 году улучшенная версия бронетранспортера T113E1 была официально принята на вооружение армии США под обозначением M113. Изначально это была боевая машина с бензиновым двигателем, но уже в 1964 году ее вытеснила из серийного производства модель T113E2, принятая на вооружение под обозначением M113A1.На этот БТР был установлен более совершенный дизельный двигатель.


    Прототип М113 — Т113


    Созданный на рубеже 1960-х годов легкий плавающий гусеничный бронетранспортер (плавающими были только первые модификации) оказался очень удачной машиной, способной перевозить экипаж от двух человек и выше. до 11 пехотинцев в полном снаряжении. В дальнейшем бронетранспортер стал основой для десятков различных специализированных боевых машин, а также неоднократно модернизировался.Известны три основных модернизации машины — M113A1, M113A2 и M113A3, последняя из которых была проведена в 1987 году.

    Технические характеристики бронетранспортера M113


    Компоновка американского бронетранспортера M113 традиционна для большинства гусеничных машин. бронетранспортеры и боевые машины пехоты из разных стран. Трансмиссия и двигатель расположены в передней части корпуса, место механического привода от оси корпуса смещено влево.Командир бронетранспортера, который также выполняет роль наводчика, сидит в центре боевой машины, в его распоряжении имеется турель для наблюдения за обстановкой. В десантном отсеке в кормовой части корпуса есть места для 11 пехотинцев. 10 из них сидят на навесных скамьях по бокам, обращенным друг к другу, 11 десантник сидит на откидном сиденье лицом к трапу выхода, через который солдаты выходили из машины. Моторно-трансмиссионный отсек отделен от остальных отсеков боевой машины специальной перегородкой, при этом экипаж и десантник могут свободно перемещаться между отсеками.

    Корпус бронетранспортера изготовлен из алюминиевой брони (специальный сплав с добавлением марганца и магния) методом сварки. Сам корпус представляет собой коробчатую конструкцию, которая наделила БТР узнаваемым силуэтом. Толщина бронежилета от 12 до 44 мм. Лобовая часть состоит из двух броневых листов толщиной 38 мм, верхний из которых расположен под углом 45 градусов к вертикали, нижний — 30 градусов. Борта расположены вертикально, их верхняя часть имеет броню 44 мм.Первоначальный вариант бронирования обеспечивал защиту десанта и экипажа от огня 7,62-мм стрелкового оружия и осколков снарядов и мин; при виде спереди броня выдерживала попадание 12,7-мм бронебойных пуль с дистанции до 200 метров.


    Шасси бронетранспортера М113 внешне оставалось неизменным на протяжении всего производства боевой машины. С одной стороны, он состоит из пяти двойных прорезиненных опорных катков, двойного прорезиненного ленивца и двойного ведущего колеса.Подвеска всех катков торсионная, индивидуальная. На базовой модели 1960 года амортизаторами оснащались только первый и последний опорные катки с каждой стороны боевой машины.

    M113 оснащался бензиновым 209-цилиндровым двигателем Chrysler 8M V75 8. Этой мощности хватало для разгона бронетранспортера боевой массой 10,2 т до 64 км / ч при движении по шоссе, на плаву машина могла развивать скорость 5,6 км / ч. Движение по водной глади осуществляется за счет перемотки гусениц.Запас хода по трассе оценили в 320 км.

    На бронетранспортерах М113 был установлен хорошо зарекомендовавший себя крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Браунинг М2НВ, который конструкторы разместили рядом с командирской башней. Пулеметный огонь можно было вести не только по наземным, но и по воздушным целям. Транспортный боекомплект пулемета состоял из 2000 патронов. При этом десантники не могли вести огонь по противнику, так как по бокам корпуса не было бойниц для стрельбы из личного оружия.


    Основные модификации бронетранспортера М113


    Необходимость модернизации нового бронетранспортера возникла достаточно быстро. Уже в сентябре 1964 года в США начали серийное производство новой версии, получившей обозначение M113A1. Новая боевая машина была очень близка к модели, принятой на вооружение в 1960 году, отличаясь в первую очередь новым двигателем — дизельным двигателем, а также трансмиссией. Бронетранспортеры этой модификации получили двигатель 6В-53 Detroit Diesel, который развивает максимальную мощность 215 лошадиных сил.при 2800 об. / мин. Также боевая машина получила новую трансмиссию производства General Motors; вместе с дизельным двигателем он составлял единый силовой агрегат. Использование дизельного двигателя повысило пожарную безопасность бронетранспортера, а новый двигатель также обеспечил экономию топлива. Вместе с установкой новых топливных баков, емкость которых увеличилась до 360 литров, эти шаги позволили довести максимальную дальность полета примерно до 480 километров. При этом модернизация привела к увеличению боевой массы БТР примерно на 900 кг, что не повлияло на подвижность боевой машины за счет компенсации более мощного двигателя мощностью.

    Следующие обновления коснулись гусеничного бронетранспортера в 1979 году. Новая модель получила индекс M113A2. Программа создания этой модели в первую очередь была направлена ​​на повышение надежности и эксплуатационных характеристик боевой машины. Основные изменения коснулись подвески и системы охлаждения двигателя. Новая гидромеханическая трансмиссия обеспечила БТР шесть скоростей вперед и одну назад (на предыдущей модели 3 + 1), применение торсионных валов повышенной прочности увеличило дорожный просвет машины с 400 до 430 мм, а общее число увеличилось. Амортизаторов на шесть (амортизаторы появились на вторых катках) положительно сказалось на плавности хода и удобстве передвижения по пересеченной местности.Также опционально на бронетранспортере могли быть установлены два внешних топливных бака, которые располагались по обе стороны от кормовой аппарели. Специально для M113A2 также был разработан комплект дымовых гранатометов. При всех изменениях модель стала весить 11,34 тонны и практически полностью потеряла плавучесть.


    Бронетранспортер M113 и M113 ACAV (бронетранспортер) во Вьетнаме


    Последняя масштабная модернизация M113 произошла в 1987 году, обновленная модель получила обозначение M113A3.Основные нововведения касались повышения защищенности экипажа и десанта и учитывали опыт ведения недавних локальных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. В ходе работы над этой моделью конструкторам удалось значительно улучшить показатели броневой защиты и подвижность боевой машины. Для повышения защищенности десанта и экипажа разыгрались дополнительные стальные броневые листы, которые устанавливались на основной алюминиевой броне корпуса в виде дополнительных экранов, болтового соединения.Использование навесной брони обеспечивало круговую защиту машины от огня 14,5-мм крупнокалиберных пулеметов, а в лобовой проекции броня с дистанции 200 метров выдерживала попадание 20-мм бронебойных выстрелов в автоматические орудия. . Кроме того, усилению защиты десанта способствовала противоосколочная облицовка из композитного материала, защищающая солдат от осколков летящей основной брони. Дополнительными стальными листами усилили днище корпуса. Наконец, в корме боевой машины были прописаны два внешних бронированных топливных бака, заменившие бак, расположенный внутри корпуса.При этом изменились и габариты бронетранспортера, который вырос в длину на 44 см. Решение с удалением топливных баков из корпуса повысило живучесть экипажа и десант.

    В результате всех изменений боевая масса M113A3 выросла почти до 14 тонн (без дополнительной брони 12,3 тонны). Увеличение боевой массы машины потребовало от конструкторов увеличения мощности установленного двигателя. Силовая установка была серьезно изменена.Сердце новой модели — дизельный двигатель 6V-53T Detroit Diesel с турбонаддувом. Его мощность увеличилась до 275 л.с., при этом конструкторам удалось снизить расход топлива на 22 процента. За счет увеличения мощности бронетранспортер не только сохранил скоростные характеристики, но и серьезно прибавил в динамике и ускорении. С новым двигателем до 50 км / ч боевая машина разгонялась за 27 секунд вместо 69 секунд в предыдущих версиях. Кроме того, повысился комфорт водителя, который управлял бронетранспортером не рычагами, а рулевым колесом автомобиля.

    Фазы газораспределения на Tiguan Diesel. Volkswagen Tiguan При замене цепи ГРМ

    Сегодня в Москве хорошая погода, радует, можно гулять и гулять на солнышке, а мы с механиком Алексеем заменяем цепь ГРМ на Volkswagen Tiguan. Владельцу не понравился звук цепи в работающем двигателе, диагностика двигателя Фольксваген Тигуан показала, что его надо менять. Вообще прослеживается такая тенденция, что ремней делают столько же, сколько и цепочку, а то и длиннее.Попробуем разобраться в этом позже, а теперь для бизнеса.

    Дано:

    • Автомобиль: Volkswagen Tiguan
    • Год выпуска: 2012
    • Год выпуска: 2012
    • Двигатель: Cava (1,4 л., 1390 м.куб., 150 л.с.)
    • Характеристики ДВС : 4 клапана на цилиндр, прямой впрыск, турбокомпрессор
    • Трансмиссия: LJV (MCPP, 6 ступеней, модификация 0A6)
    • Preselective PPP Robot DSG: Нет
    • Пробег: 70570 километров
    Тигуан

    прошел все этапы диагностики, можно поменять цепь.Откручиваем правое колесо, оно нам мешает, и начинаем лихо избавляться от воздушного фильтра, охлаждающей жидкости, шлангов для этой жидкости, датчиков и жгутов проводов.

    Вешаем на траверсу двигатель Volkswagen Tiguan объемом 1,4 л. Инженеры концерна VAG постарались, при такой площади двигатель выдает мощность 150 лошадиных сил, что всего на 20 лошадей меньше двухлитрового старшего товарища.


    Замена цепи ГРМ на Volkswagen Tiguan предусматривает демонтаж опоры, кронштейна опоры и шкива коленвала.Все что мешает — в сторону.


    Снимаем крышки, заменяя цепь ГРМ на Volkswagen Tiguan приближается к экватору.


    Снимаем нижнюю и верхнюю крышки, заменяем цепь ГРМ Фольксваген Тигуан приближается к экватору

    Теперь по очереди Фольксваген кампусные распредвалы. Вооружитесь специальным инструментом, которым так нравятся автомобили концерна VAG, и снимите его. Также в сторону натяжителя цепи масляного насоса и болтов. Болты работают на пределе текучести, открутил — выкинул, одноразовый метис — нормальная тенденция для Volkswagen.



    Опора распредвала Volkswagen Tiguan ждет чистки и обратной установки

    Вот такое зрелище мы видим снятие крышки крышки ГРМ Volkswagen Tiguan.


    Аккуратно нарисуйте звонилку цепи привода ГРМ Volkswagen Tiguan, после чего снимите саму цепь.


    Вот и нас ждет комплект от концерна VAG. Хозяин правильно сделал выбор в пользу оригинальных расходников. «Здоровье» двигателя нужно поддерживать, а не рисковать им.Цепь ГРМ имеет номер, натяжитель, а кого собирать по отдельности неохота, можно брать комплектом.


    Новая цепь ГРМ Volkswagen Tiguan по конструкции отличается от старой. Производитель изначально устанавливает схему другой конфигурации. В процессе эксплуатации автомобиля цепь «съедает» шестерни, если установить такую ​​цепь, то шестерни будут и дальше «съедать» на прежних местах. Поэтому умные и сидячие, хитрые инженеры концерна VAG разработали цепь другой конфигурации, которая после замены будет производить шестерни с самого начала.Цепи разных конфигураций можно увидеть в статье «»


    Новая цепь ГРМ Volkswagen Tiguan отличается от старой конструкции.

    Торжественный момент: Произошла замена цепи ГРМ на Volkswagen Tiguan. На цепях имеются метки звеньев, совместите их с метками на звездочке коленчатого вала, звездочке распределительного вала градуировочного клапана распределительного вала и звездочке фазорегулятора распределителя.


    Чтобы объединить все три метки, нужно использовать специальные инструменты, опыт, терпение и спокойствие.Дань цепи ГРМ и звездочки совмещены, ставим на штиль.


    Установите новый натяжитель цепи.


    Возвращаемся на место стыков распредвалов Фольксваген Тигуан.

    Работы по замене цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (Cava — 150 л.с.) автомобиля Volkswagen Tiguan

    Снять защиту.

    Снимите пластиковый защитный кожух с клапанной крышки, крепится четырьмя болтами.

    Снимите защитный кожух.

    Снимите впускную пластиковую трубку.

    Откручиваем болты заглушек распредвалов, для дальнейшего удобства установки фиксаторов валов.

    Снимаем бачок охлаждающей жидкости и отводим в сторону, также снимаем абсорбер.

    Ставим двигатель на траверсу.

    Снимите опору двигателя.

    Откручиваем тапки.

    Зафиксируйте натяжной ролик стилета и снимите ремень.

    Снимите шкив помпы.

    Снимите клин водяного насоса.

    Снимите обводной ролик.

    Откручиваем генератор и компрессор кондиционера.

    Снимите боковую крышку двигателя.

    Выставляю ВТТ и вставляю фиксатор валов.

    Откручиваем часть приемной трубы после катализатора и снимаем поддон.

    Снимите натяжитель и направляющие цепи.

    Снимите цепь.

    Вверните стопор коленчатого вала, который позволит в дальнейшем подтянуть шкив коленвала.

    Установить новую цепь.

    Очистить поверхность крышки, обезжирить ее, установить новые резиновые уплотнители и прокладку двигателя.

    Устанавливаем крышку, все болты затягиваем динамометрическим ключом.

    Установите ролики и затяните шкив коленчатого вала.

    Устанавливаем поддон на герметик, прикручиваем и, натягивая саморезы крест-накрест, прикручиваем приемную трубу.

    Установить подушку двигателя.

    Снимаем траверсу, прикручиваем расширительный бачок, снимаем фиксатор валов и вкручиваем заглушки валов.

    Установить защиту картера.

    Запасные части для этих работ

    Сегодня мы расскажем о замене цепи ГРМ на Volkswagen Tiguan . На машине установлен двигатель 1.4 TSI, бензин. Довольно обычный мотор. Машине идет 5 пятый год, но пробег уже очень приличный, 139 тысяч километров. Цепь привода ГРМ Volkswagen Tiguan. Будет изменен во второй раз.

    Заказчик Автоцентра «Победа» за замена цепи ГРМ Куплены оригинальные запчасти.Других покупок мы просто не рекомендуем. После замены цепи ГРМ желательно поменять и моторное масло. Проведем эту процедуру сразу после , замену цепи ГРМ на , через пару тысяч километров — плановое ТО.

    Volkswagen Tiguan При замене цепи ГРМ

    Для начала ответьте на простой вопрос, когда нужно заменить цепь ГРМ ? Если верить регламенту, на моторе 1.4 TSI цепь меняется раз в 80000 км пробега.Исходя из нашего опыта, можно с уверенностью сказать, что цепь ГРМ натянута при пробеге всего 50 тысяч километров. Вопрос в том, на сколько натянута цепочка? Проверить его состояние можно с помощью компьютерной диагностики. Если уголь растяжения больше 6 градусов — сразу нужна цепь ГРМ , амена . Открытие приведет к самым печальным последствиям. Крытые клапаны, капремонт двигателя. У опытного слесаря ​​автоцентра «Победа» замена цепи ГРМ займет около 8 часов.

    Volkswagen Tiguan Что нужно для замены цепи ГРМ

    Часто многие автолюбители удивляются, почему список запчастей при замене цепи TRM не ограничивается цепью, а состоит из 10-15 позиций? Ответьте на этот вопрос. Во-первых, при смене цепи ГРМ нужно «открыть» мотор. Все прокладки одноразовые, второй раз поставить нельзя. Поэтому нам понадобится прокладка крышки цепи ГРМ и прокладка датчика регулировки фаз.Сальник коленвала также подлежит замене. Набор саморезов, в точности необходим винт крышки ГРМ И болт крепления шкива коленвала. Что касается самой цепи ГРМ, естественно, нужна новая цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя, планки заменителя цепи желательно заменить, две штуки. Как видите, покупка только одной сети не ограничивается.

    Volkswagen Tiguan как поменять цепь ГРМ

    Привод узла газораспределительного механизма Volkswagen Tiguan, нуждающийся в периодической замене.Ремень ГРМ тигуан дизель со временем растягивается, а дальше рвется. Если поломка случится во время поездки, двигатель автомобиля потребует капитального ремонта.

    Когда менять ремень ГРМ на Тигуан

    Согласно постановлению автопроизводителя, газораспределительный ремень дизельного кроссовера подлежит замене через 120 тысяч километров пробега. Российские специалисты в свою очередь рекомендуют снизить частоту до 90 тыс. Км. Для обновления зубчатого ремня и натяжного ролика требуются дизельные двигатели (2.0 TDI LJA, CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, CFFA, CFFB, CFFD, CFGB, CFGC).

    Замена насоса

    Вместе с ремнем ГРМ VW Tiguan рекомендуется заменить насос охлаждающей жидкости, по крайней мере официально частота события не прописана. Это необходимо сделать для сохранения работоспособности устройства. Дело в том, что насос к этому времени потеряет часть рабочего ресурса и неизвестно, сможет ли он проработать еще 90 тыс. Км пробега.

    При выходе из строя помпы техническая жидкость попадет на пояс с дизельным тригоном, что приведет к печальным последствиям для запчастей.Отдельно проверять или менять помпу нецелесообразно, так как процесс требует снятия ременной передачи.

    Как поменять ремень ГРМ в Тигуан

    Работы проводятся в специализированном автосервисе. Если автомобилист имеет опыт демонтажа старого и правки нового автокомпонента и оснащен необходимым инструментом, он может проделать процедуру самостоятельно. Для этого автомобиль выставляют на подъемник и начинают работать, когда дизель остынет.

    Первым делом сливаем охлаждающую жидкость, затем снимаем: корпус двигателя, бензонасос, дополнительный насос, переднее колесо с правой стороны, аналогичный пригород, крышка ремня ГРМ.После этого необходимо зафиксировать коленчатый вал с помощью специального инструмента, снять натяжной ролик и непосредственно ремень. Поворачивая крепеж, демонтируется водяной насос. Новые запчасти на Tiguan Disel устанавливаются в восстановительной последовательности. В конце в систему заливается свежий антифриз.

    Запчасти на кроссовер

    • Каталожный номер Ремкомплект ГРМ на Tiguan 2.

    Штрафы гаи неоплаченные: Проверка штрафов ГИБДД

    Что будет, если не оплатить просроченный штраф от ГИБДД — Российская газета

    Автомобилист, нарушивший правила дорожного движения, имеет достаточно времени, чтобы оплатить штраф. Сделать это он может в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления о наказании, что указано в статье 32.2. КоАП РФ.

    Также в течение 10 первых дней нарушитель имеет право обжаловать назначенный ему штраф. Если водитель не станет оспаривать это взыскание, то с точки зрения закона будет считаться, что он согласен со штрафом и обязуется его выплатить. Кстати, система поощряет тех, кто торопится: если оплачивать штрафы в течение первых 20 дней, то в ряде случаев, указанных в пункте 1.3 статьи 32.2. КоАП, можно сделать это с 50-процентной скидкой.

    Но если за отведенный срок автомобилист не оспорил в суде штраф или не оплатил его, то штраф приобретает статус просроченного.

    Сразу скажем, лучше не допускать просрочки и не пускать ситуацию на самотек — или оплатить штраф, или обжаловать его в суде. В противном случае проблем будет намного больше, чем сама сумма наказания.

    Из-за просроченного штрафа водителя ждет ряд неприятностей, которые могут устроить ему судебные приставы. Так, по закону №229 «Об исполнительном производстве», его банковские счета и карты могут заблокировать или списать с них сумму штрафа в удвоенном размере. Приставы могут даже отобрать личное имущество неплательщика в счет оплаты его задолженности или временно ограничить право автомобилиста на управление машиной до погашения долга. В случае самых злостных неплательщиков, которые скрываются и от штрафов, и от наказания, приставы могут объявить их в федеральный розыск.

    Если водитель-неплательщик попадется в руки ГИБДД и судебных приставов, а они часто устраивают совместные рейды, ему вряд ли удастся отвертеться. Закон позволяет принудить такого неплательщика к оплате просроченного штрафа прямо на месте, а в противном случае они могут опечатать его автомобиль в счет уплаты долга.

    У автомобилиста есть пять дней после того, как его дело было передано судебным приставам, чтобы добровольно оплатить просроченный штраф. Если за этот срок он не оплатит долг, то к сумме штрафа добавится на 7% в виде исполнительского сбора.

    В ряде случаев автомобилист может оспорить просроченный штраф. Например, если в отведенный 10-дневный срок по независящим от него причинам он не мог обжаловать штраф, то по части 2 статьи 30.3 КоАП он имеет право восстановить срок обжалования. Чтобы восстановить этот срок, заявитель должен обратиться в вышестоящий орган ГИБДД или в суд и при этом доказать, почему он не смог обжаловать штраф в установленные первые 10 дней.

    Итак, чтобы штраф за нарушение ПДД не становился просроченным и не доставлял тем самым проблем, не стоит тянуть с его оплатой или обжалованием. И конечно же, полагаться на то, что мелкий штраф простят и забудут, не стоит. Оплата штрафа — это гражданская ответственность водителя, за пренебрежение которой предусмотрены дополнительные санкции — увеличение суммы штрафа, арест на 15 суток, а также другие меры.

    1 Неоплаченные штрафы ГИБДД — 03.gibdd.ru

    Для получения информации о неуплаченных административных штрафах за правонарушения в области дорожного движения, совершенные на территории Российской Федерации, достаточно ввести сведения о государственном регистрационном знаке транспортного средства и свидетельстве о его регистрации на официальном сайте ГИБДД.

    2 Узнать неоплаченные штрафы можно в режиме онлайн на портале — http://www.gosuslugi.ru/ .

    Зарегистрируйтесь. Введите данные: ИНН, домашний адрес, номер телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета и т.д. Получите по почте письмо с кодом активации. Срок доставки письма — от двух недель. Введите код активации на сайт для окончания регистрации. Узнайте информацию о неоплаченных штрафах в разделе сайта . Узнайте информацию о неоплаченных просрочках (пенях) в разделе сайта .

    4 Налоговая служба — https://service.nalog.ru/debt/

    Зарегистрируйтесь, введите данные: ИНН, ФИО, регион. Войдите в ваш . Узнайте информацию о задолженности по транспортному, земельному, имущественному налогам. Узнайте налог на доходы (для граждан РФ).

    5 Судебные приставы — http://www.fssprus.ru/

    1. Введите данные: ФИО и место регистрации, либо ИНН и паспортные данные, либо номер исполнительного производства.
    2. Узнайте информацию о задолженности, о способах ее оплаты.

    Сгорают ли штрафы ГИБДД — когда и через сколько времени?

    Имеется множество сроков, относящихся к штрафам ГИБДД. К примеру, срок обжалования, оплаты, привлечения к ответственности за несвоевременную уплату и в конце концов срок сгорания штрафа. Через какое время наступает каждый из них и, самое главное, когда неоплаченные штрафы ликвидируются? Об этом всём, а также о том, какое наказание грозит тем, кто намеренно ждет отмены ответственности, пойдёт речь в этой статье.

    Содержание статьи

    Сгорают ли штрафы ГИБДД?

    В это трудно поверить, но спустя два года после того как постановление вступает в законную силу, штрафы действительно сгорают. Об этом постановляет Кодекс об Административных Правонарушениях в статье 31.9, которая посвящена теме давности исполнения административного наказания. Однако в этой статье есть вытекающие нюансы, которые гораздо усложняют избежание приписанной за нарушение ответственности. Касается это и нарушений правил дорожного движения.

    На первый взгляд в теории всё просто – в течении двух лет нарушитель просто не гасит штраф и становится свободным. Такой закон звучит абсурдно с точки рения государства, не так ли? Поэтому введена масса превентивных мер, делающих факт ликвидации штрафа очень редким явлением. Что нужно знать?

    После момента происшествия, несущего за собой административную ответственность, выносится решение о наказании, которое можно обжаловать в течении десяти дней. По их завершению заключение обретает законную силу. Наступление именно этого момента и указано в статье кодекса – с него начинается двухлетний отчет. С этого же момента и начинается шестидесятидневных срок, отведённый на оплату. Причем это не два месяца, а конкретно 60 календарных дней.

    Постановление может быть вынесено двумя способами: приборами фото или видеофиксации или инспектором. Процедура обжалования доступна только в случае с инспектором и десятидневный срок обрывается в случае, если водителю удалось его обжаловать.

    В ситуации, когда нарушение зафиксировано техникой, момент вступления постановления в законную силу наступает по получению нарушителем «письма счастья». Эти уведомления высылаются по месту регистрации провинившегося. В этом пункте также есть свои шероховатости, но о них позже.

    Через сколько сгорают штрафы гибдд? Рассмотрим на примере. Гражданка Петрова 27 октября 2016 года превысила ограничение по скорости и это зафиксировал автофиксатор. Как следствие, было составлено постановление, копия которого была отправлена гражданке 29-го октября 2016 и получена 14 ноября. Штраф не был обжалован Петровой и 24 ноября прошел десятидневный срок на эту процедуру. В итоге, какой срок должен пройти для ликвидации её штрафа? К 24 ноября 2016 добавляем два года и получаем 24 ноября 2018. То есть 2021 – это год сгорания штрафа.

    Теперь перейдем к подводным камням этого процесса. Статистика гласит, что в 2015 около 40% всех штрафов ГИБДД гасились по окончанию 60-ти дневного срока, то есть были просрочены. А ведь все эти средства полагались для бюджет органов власти и так просто потерять их было бы безответственно. Поэтому была продумана система, при которой сгорание не происходит.

    Меры наказания за несвоевременное погашение штрафа ГИБДД

    Во-первых, с наступлением 61-го дня с момента вступления в законную силу, провинившийся становится нарушителем еще одного закона и ему полагается новый уровень административной ответственности.

    Бывают три вида меры наказания:

    • Удвоение суммы штрафа;
    • 50 часов принудительных общественных работ;
    • Админарест сроком в 15 суток.

    Ни один из перечисленных пунктов не является приятным и это еще не всё. Еще одним инструментом влияния государства является передача дела к судебным приставам, иными словами «принудительное исполнение». Как только ГИБДД проделывают эту процедуру, срок сгорания теряет свою силу, ведь он не распространяется на Федеральную службу приставов. То есть все надежды «выйти сухим из воды» при умышленном уклонении исчезают и административное наказание перерастает в реальную проблему.

    Вторым каверзным пунктом является переход просроченного штрафа под другую статью Кодекса об Административных Правонарушениях – 20.25. Она оглашает всё перечисленную в списке выше ответственность.

    Многий нарушитель также нарывается на риск провала своего плана в связи с второй частью статьи 31.9 КоАП. Она гласит о том, что штраф не может быть ликвидированным, если будет доказан факт уклонения от его уплаты. Этот пункт более каверзный для органов власти, ведь уклонение должно быть доказано, а это не так легко сделать. Однако есть два наиболее распространенных доказательства: признание обвиняемого, а также его проживание не в месте, куда посылались «письма счастья». Тем не менее, доказать последнее бывает очень затруднительно.

    Но к мере второй части 31.9 статьи прибегают гораздо реже, чем к передаче дела приставам, которые делают сгоревший штраф лишь теорией, не имеющей подтверждения на практике.

    С обратной стороны, своевременное погашение штрафов приветствуется и поощряется государством и, если Вы проделаете процедуру в течении 20 дней от обретения постановлением законной силы, то достаточно будет внести лишь 50% от общей суммы.

    Последним аргументом против уклонения от своевременной уплаты и надежды на ликвидацию является следующий факт. При любых условиях, факт и статус штрафа остается зафиксированным в базах данных ГИБДД. То есть, даже если он сгорит непогашенный, то он останется актуальным в деле водителя.

    Бывают случаи, когда с постановлением административной ответственности, водитель также лишается прав. Такие случаи относятся к особо тяжким нарушениям правил дорожного движения как состояние опьянения за рулем или отказ от медосвидетельствования.

    Можно ли получить свои права обратно после того как штраф стал сгоревшим? Нет. Это перечит правилам возврата этого документа, которые указаны в статье 32.6, части 4.1 Кодекса об Административных Правонарушениях.

    В заключении остается сказать, что правило сгорания штрафа по факту практические становится невозможным из-за ряда исключений. В их список входят: призыв судебных приставов, уклонение от уплаты и конфискация прав. Сгорание лишь освобождает от обязанности уплаты, но не снимает окончательной ответственности.

    Видео: Когда сгорают не уплаченные штрафы

    Внимание!
    В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!

    Горячие линии:

    Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206
    Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07, доб. 997
    Регионы РФ: +7 (800) 500-27-29, доб. 669.

    Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

    Возможна ли замена прав с неоплаченными штрафами в 2021 году?

    Просроченное водительское удостоверение не дает права его владельцу управлять любым транспортным средством. Нарушив этот запрет, водитель и сам будет нервничать перед приближением патрульного автомобиля ГИБДД из-за боязни быть оштрафованным. А если к этому еще прибавится страх за неоплаченный штраф, то такая нервозная поездка ни к чему хорошему не приведет. Поэтому не лишним будет получить ответ на такой вопрос: при замене прав проверяют ли штрафы. Не будет никаких проблем при замене удостоверения, когда водитель своевременно не оплачивал наложенные на него штрафные санкции. Но что же нужно знать, когда непогашенная задолженность числится за ним.

    Как заменить права при наличии неоплаченных штрафов?

    Неоплаченный штраф и замена прав: как взаимосвязаны эти два понятия. Исходя из закона, неоплаченный штраф никакого отношения к выдаче прав не имеет и не является основанием для отказа в этой процедуре. Но на практике выходит совсем по-другому.

    Проверяют ли штрафы при замене водительского удостоверения? Конечно, проверяют, но по закону инспектор должен только напомнить водителю о них, но не использовать в качестве причины для отказа.

    Административные санкции за неуплату штрафов

    Неоплаченный штраф притормозит выдачу удостоверения водителя и, чтобы этот казус не произошел, лучше предварительно избавиться от него.

    Если автолюбитель затянет срок выплат и выйдет за границу времени, отведенного для этой процедуры, то он в скором времени почувствует на себе груз дополнительных санкций, к которым относятся:

    • двойной тариф неуплаченного вовремя штрафа;
    • пребывание под административным арестом;
    • неустойка за просрочку.

    В зависимости от вида правонарушения определяется размер неустойки, выплачивать которую придется каждый день после окончания установленного срока выплат по штрафам.

    Причины для отказа в выдаче нового удостоверения

    Можно придумать любой повод, чтобы отказать в выдаче удостоверения при неоплаченных штрафах. Для сотрудников ГИБДД, воспользовавшись нашим незнанием, не представляет сложности придать отказу официальный статус.  Это может быть в следующей форме:

    • не хватает еще какого-то документа;
    • вызывает сомнение подлинность копий;
    • одна из справок — просроченная.

    Лучше заплатить все штрафы пред походом в ГИБДД, для того чтобы обрести уверенность, что за вами ничего не числится и спокойно получить заветный документ.

    Переносятся ли старые штрафы на новое водительское удостоверение

    Штраф прикрепляется не к правам, а к имени водителя, и при замене документа все равно необходимо будет погасить задолженность за совершенное правонарушение.

    Помимо этого, в идентификации правонарушителя принимает участие техпаспорт и номерной знак транспортного средства, которым пользовался водитель в день совершения правонарушения.

    В самом начале штраф налагается на владельца автомобиля, за исключением особых ситуаций, которые связаны с угоном ТС. Тогда владельцу придется обращаться в суд, предоставляя доказательства об угоне, в связи с чем он не мог в тот момент совершить правонарушение.

    Если водитель попытается избежать выплаты штрафов путём замены прав, то натолкнется на преследование по статье за мошенничество и получит дополнительное наказание в виде штрафа. Перед тем, как заменить права, поинтересуйтесь, а не числится ли за вами какое-нибудь ранее неоплаченное взыскание, чтобы по вашему недосмотру на вас еще и повесили клеймо мошенника.

    В каких случаях требуется обязательная оплата штрафов?

    В обязательном порядке, и это закреплено на законодательном уровне, необходимо оплатить все штрафы перед тем, как возникнет необходимость вернуть их после лишения. Это касается только тех штрафов, которых не коснулось понятие «срок давности», то есть не прошло еще 2 года и 10 дней с момента привлечения водителя к ответственности.

    Но если водителю нужно зарегистрировать автомобиль или осуществить замену удостоверения, то сотрудники ГИБДД по закону не в праве требовать немедленной оплаты всех его задолженностей.

    Оплачивать ли штраф с истекшим сроком давности при замене прав

    Срок давности уже давно истек, а инспектора ГИБДД все требуют оплаты административных штрафов, отказывая водителю в получении нового УВ, называя причиной то, что в базе данных информация о задолженности все еще есть.

    Но здесь возникает вот какой парадокс: штрафы с истекшим сроком давности невозможно погасить из- за того, что на этот момент они автоматически не подлежат оплате. Для водителя складывается очень неприятная ситуация, решение которой ставит его в тупик. Давайте проанализируем и определим порядок действий автолюбителя, если ему необходимо заменить права, а от него требуют уплаты очень старой задолженности, которая не может быть оплачена никакими известными способами.

    1. Во-первых, получите письменный отказ о возврате водительского удостоверения

    Обычно сотрудники ГИБДД используют устную форму для отказа в выдаче нового ВУ. Поэтому у водителя на руках не оказывается никаких фактов, подтверждающих отказ. Первое, что нужно сделать, получить отказ в письменном виде, где будет указана причина, которой руководствовался сотрудник.

    После таких действий водителя сотрудник, понимающий, что его требования незаконны, выдаст не акт с отказом, а удостоверение водителя законному владельцу. Но приходится наблюдать и обратное: сотрудник не только не выдает ВУ, но и отказывается предоставлять документ, указывающий причину отказа.

    На этот случай есть другой совет: необходимо воспользоваться заказным письмом с описью и уведомлением. Его-то и нужно отправить в органы дорожной службы, вложив туда заявление о возврате прав. На такое письмо сотрудники ГИБДД не могут не ответить, и документ вы обязательно получите.

    Вообще, в 90% случаев, как только инспектор слышит просьбу предоставить письменно причину отказа, он сразу же возвращает права.

    2. Во-вторых, направьте жалобу начальнику ГИБДД

    В случае, если сотрудник ГИБДД уверен, что действия его не противоречат закону, и  спокойно предоставляет в письменном виде отказ, то, в соответствии с этим документом, необходимо написать жалобу начальнику подразделения.

    Текс жалобы должен содержать претензию водителя об отказе в выдаче ВУ и требование помочь ему решить данный вопрос. Текст может иметь следующее содержание:

    13 июня 2018 г. от сотрудника экзаменационного отдела г. Ярославля мл.л. Алексеева Андрея Ильича я получил отказ в замене удостоверения водителя, срок действия которого истек. В качестве основания мл.л. Алексеев А.И. привел причину, что за мной закреплен неоплаченный штраф за административное правонарушение ПДД, совершенное 1 февраля 2016 г. Но, руководствуясь Кодексом РФ ст. 31.9, которая затрагивает вопросы административных правонарушений, я понял, что в моем случае наказание уже не имеет законной силы, т.к. наложено оно было более 2-х лет назад и автоматически наложенный штраф оплате не подлежит.

    Прошу удовлетворить мою просьбу и выдать мне водительские права в положенный на это срок.

    Если есть желание, то не помешает и подача такой информации: вследствие вашего отказа я буду вынужден написать заявление в прокуратуру. Хотя в этом обычно не бывает необходимости, т.к. серьезный настрой в первой части жалобы сразу будет понят начальником подразделения, и ваш вопрос будет решен положительно.

    Для передачи жалобы лучше использовать заказное письмо, но не будет проблемы, если вы лично занесете ее.

    3. Далее, направьте жалобу в прокуратуру

    Если ни подчиненные, ни начальник ГИБДД никак не реагируют на вашу жалобу и не перестают требовать оплаты старого штрафа, придется жаловаться в прокуратуру.

    При написании жалобы в прокуратуру указывают все факты, описанные в заявлении на имя начальника подразделения, но нужно добавить, что и начальник не реагирует (отказывает) в выдаче прав:

    ….. переписать только первый абзац жалобы, составленной для ГИБДД….

    Затем продолжить так: 23 июня 2018 г. я вынужден был предоставить жалобу полковнику Смирнову С.С., исполняющему обязанность начальника подразделения ГИБДД, на неправомочные действия мл. л. Алексеева А.И., но и у Смирнова С.С. не нашел защиты. Считаю, что оба они препятствуют реализации моего законного права управлять ТС.

    Просьба:

    1. За неисполнение своих прямых обязанностей мл.л. Алексеева А.И. и Смирнова С.С. привлечь по ст. 12.35 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» к ответственности.

    2. В 3-х дневный срок произвести замену моего ВУ со старого на новое.

    При обращении в прокуратуру жалоба быстро рассматривается и принимаются меры, но, как показывает практика, до этого дело очень редко доходит.

    Подать жалобу в прокуратуру можно двумя способами: лично или заказным письмом.

    Этот алгоритм последовательных действий может быть использован при решении любых проблемных вопросов, возникших между водителем и сотрудниками ГИБДД.

    Помните, что наличие неоплаченного штрафа на является основанием для отказа при получении новых прав.  Но если на водителя наложен административный штраф за правонарушение, нужно его своевременно оплачивать, а не ждать, пока истечет срок давности.

    Все ещё остались вопросы?

    Задавайте Ваши вопросы здесь и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.

    Последнее обновление: 28-03-2021

    Задержали за неоплаченный штраф?

    28.01.2014

    Если вас остановил сотрудник ДПС и страшным голосом говорит вам о “неоплаченные штрафах”, то не спешите набивать блатные наколки и готовиться к отбытию в 5-ти звездочное СИЗО. Карьера криминального авторитета может подождать, для начало нужно проверить слова инспектора — наличие нарушений можно посмотреть в приложении “Ру ПДД. Автоштрафы”. 

    Если неоплаченные штрафы и правда имеются, то угрозы полицейского не пустые слова. К сожалению, 15 суток ареста или оплата в двойном размере не выдуманные, а вполне реальные санкции ст. 20.25 КоАП РФ. 

    Однако есть несколько существенных НО, которые важно знать: 

    • Нужно проверить давность выписанного постановления. Если с момента его вынесения не прошло еще 60 суток, то смело обещайте инспектору погасить задолженность сегодня же. ( На самом деле дней даже 70, так как первые 10 дней вам даны на обжалование) 
    • При выявлении того, что вы просрочили оплату штрафа, инспектор обязан составить «на месте» в отношении вас протокол; 
    • Впоследствии, подразделение ГИБДД, возбудив против вас дело, передает материалы в суд; 
    • И только суд выносит определенный вердикт. СУД, а не инспектор! 

    Самое главное — на оплату штрафа вам дается 60 дней, однако, если штрафу исполнилось уже более 160 дней с момента вынесения, то инспектор не может применить к вам санкции, так как прошел срок давности штрафа. Иными словами привлечь за неуплату можно по истечении 60, но не позднее 160 дней с момента вынесения постановления. 

    Если при проверке документов выяснится, что у вас есть неоплаченные штрафы, но вы проживаете в другом городе, инспектор не имеет права составить в отношении вас протокол. Он обязан собрать все необходимые документы, подтверждающие то, что вы являетесь должником. Собранные материалы должны быть отправлены в ближайшее к вам ГИБДД, а оттуда они уже поступают в суд. И только он может уже вынести вам вердикт. 

    Будьте осторожны на дорогах и знайте свои права!


    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    Оплаченный штраф числится неоплаченным — РосШтрафы

    Многие граждане сегодня  ищут ответ на вопрос — что делать, если штраф ГИБДД продолжает числиться непогашенным после оплаты? При отсутствии в базе данных информации об оплате добросовестный нарушитель может попасть  в  весьма неприятные ситуации, включая проблемы с выездом за рубеж и претензии судебных приставов.

    Оплаченный штраф ГИБДД может числиться непогашенным по следующим причинам:
    • в систему учёта административных штрафов (система ГИС ГМП) не попала информация об уплате штрафа;
    • гражданин, заполняя квитанцию, неверно указал номер постановления;
    • случился сбой в программном обеспечении контролирующих органов
    Как убрать из базы  ГИБДД оплаченные штрафы
    1. При наличии квитанции об уплате штрафа ГИБДД необходимо обратиться в соответствующее отделение Службы Безопасности Движения с письменным заявлением, к которому приложить копию платежа или направить его с помощью официального сайта http://gibdd.ru/letter.
    2. Если штраф после такого обращения останется в базе данных, то нужно прислать повторное заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
    3. Как крайний вариант – личный визит к руководству отдела ГИБДД, выписавшего постановление о наложении штрафа.
    Что делать, если  штраф ГИБДД  по  ошибке оплачен дважды

    В этом случае необходимо лично посетить управление инспекции по безопасности движения для подачи заявления о двойной оплате штрафа. К заявлению следует приложить обе квитанции, а также реквизиты вашего банковского счёта, на который нужно будет сделать возврат.

    Любые квитанции об уплате штрафов ГИБДД следует хранить 2 года до тех пор, пока соответствующее постановление не будет сдано в архив. В сервисе «РосШтрафы» вы сможете быстро проверить наличие непогашенных штрафов ГИБДД с последующей удобной оплатой в удалённом режиме. Чтобы узнать оплачен ли штраф в ГИБДД или у вас имеется задолженность, введите в предлагаемую форму номер свидетельства о регистрации и государственный номер вашего автомобиля.

    Зная, что делать, если висит оплаченный штраф ГИБДД, вы можете избежать санкций, применяемых ко всем неплательщикам.  По желанию на нашем сайте можно подписаться на автоматическую рассылку информации о наличии новых штрафов. Уплатить штраф в нашем сервисе можно с помощью банковской карты с получением квитанции, подтверждающей факт оплаты. 

    ордеров на арест и штрафов за нарушение правил дорожного движения

    Транспортные билеты можно легко забыть — в конце концов, для бумажных билетов нет напоминания по электронной почте, текстового напоминания или удобного напоминания о крайнем сроке. Вместо этого некоторые люди могут получить напоминание об аресте за непреднамеренно неоплаченный билет.

    Правоохранительные органы и окружные суды серьезно относятся к неоплаченным билетам, и арест на вашем досье является серьезной проблемой. Итак, что происходит, если вы случайно забываете о штрафах за нарушение правил дорожного движения на долгие годы?

    Срок действия пробок истекает?

    Билеты не имеют срока действия.Вместо этого в информации о транспортном билете будет указан крайний срок до:

    .

    Если вы не примете меры в этот срок, проблема не исчезнет и не начисляется штраф за просрочку платежа. На самом деле проблема обычно становится гораздо серьезнее. В законах вашего штата о дорожных билетах есть конкретная информация о штрафах за неоплаченные билеты.

    Как правило, неоплаченный билет остается в вашей записи навсегда, пока вы не отреагируете на него. Если вы никогда не явитесь в суд для оформления билета, судья может выдать «судебный ордер» на ваш арест.«Скамейка» относится к скамейке в зале суда, куда вам нужно явиться, чтобы разобрать билет.

    Ордер на арест неоплаченных билетов

    Ордер на арест никогда не истекает до тех пор, пока вы не «отсидите время или не заплатите штраф». Суд может выдать ордер через несколько лет после того, как вы получили первый билет. Не существует срока давности или установленного диапазона дат, в течение которого суды должны выдать ордер на арест. Любой округ может превратить юридический вопрос в судебный ордер в любое время — даже через десять лет.

    Сказать, что вы не знали о билете или забыли о нем, не является реальной защитой в глазах судьи, и они, скорее всего, взимают с вас штраф за просрочку платежа или устанавливают другие наказания.Сборы могут достигать тысяч долларов, или вам может потребоваться тюремное заключение.

    Не уверены в неоплаченных билетах или ордерах?

    Вы можете найти на веб-сайте Департамента транспорта вашего штата вариант поиска или просмотреть свои собственные водительские записи в Интернете. Выполняя поиск по своему имени и информации, вы часто можете найти любые нерешенные проблемы, которые могут вернуться и вызвать более серьезные проблемы.

    Имейте в виду, что Департамент автотранспортных средств (DMV) охватывает все 50 штатов, поэтому ваши билеты или ордера могут легко следовать за вами через границы штата.Прошлые тикеты также могут внезапно потребовать действий, поскольку базы данных обмениваются или обновляют информацию от штата к штату.

    Если в будущем вас остановят, полицейский обработает вашу информацию и может сообщить вам о любых нерешенных проблемах или билетах. Они также могут не видеть информацию или не говорить вам. Или они могут арестовать вас, чтобы вы были вынуждены разобраться с неоплаченным билетом.

    Важно помнить, что проверка биографических данных, повторная остановка, вступление в армию, другие даты суда или другие юридические инциденты не всегда показывают, есть ли у вас билет или ордер, все еще зарегистрированный.

    Остерегайтесь мошенничества с билетами и ордерами

    Существуют поддельные юридические фирмы и агентства по сбору платежей, занимающиеся мошенничеством с целью взимания штрафов с людей. Платит на:

    • Изучите любое письмо или заявление о том, что у вас есть неоплаченный билет;
    • Позвонить в районный суд, где был выдан билет;
    • Подтвердите, что компания звонит вам или отправляет вам письма; и
    • Задавайте вопросы, если подозреваете мошенничество.

    У вас есть права, даже если вы забыли билет

    Если вы чувствуете, что арест, штраф, ордер или другой инцидент не соответствуют требованиям, вы всегда можете дать отпор.Были случаи ошибочной идентификации или выдачи билетов не тому человеку. Существует также предел человеческой ошибки, которая, как известно, случается в отделениях DMV или районных судов.

    Адвокат в вашем округе может помочь снизить штрафы и штрафы за просрочку платежа, которые вам необходимо уплатить, поработать, чтобы не попасть в тюрьму, или решить проблемы с планом выплат. Многие люди имеют хорошие намерения и просто забывают о неоплаченных билетах. Адвокат может представлять ваши интересы и помочь вам уладить отношения с судом.

    В Неваде водителей могут арестовать за неоплаченные билеты. Активисты борются за то, чтобы это изменить.

    Родившаяся и выросшая в западной части Чикаго, Вашингтон сказала, что ее ни разу не остановили, не говоря уже о получении билета, прежде чем переехать в Неваду. Когда ее останавливали в окрестностях Лас-Вегаса — иногда из-за превышения скорости, иногда из-за неосторожного вождения, — ее также называли вторичными правонарушениями, такими как вождение без доказательства страховки, просроченные бирки, отсутствие регистрации или истекшие права.

    Когда она не оплатила билеты вовремя, она получила известие от коллекторских агентств.Она перешла на план выплат. Ничто из этого не приблизило ее к тому, чтобы расплатиться с растущим долгом. Она попыталась переключиться на общественный транспорт, но перемещаться между работой, нянями, терапевтами и школами было практически невозможно.

    Итак, она продолжила движение. И она продолжала покупать билеты.

    Вашингтон признал, что некоторые остановки были законными, но, по ее словам, другие, по ее мнению, были результатом нападения офицеров на нее из-за ее расы. По ее словам, если на ней была униформа службы безопасности или службы безопасности казино, их тон обычно менялся, и они отпускали ее с предупреждением.

    Дорожные дела были распределены по нескольким юрисдикциям в районе Лас-Вегаса, что затрудняло отслеживание всего, в чем ее обвиняли, сколько она была должна и куда она могла пойти, чтобы разрешить их. Она взяла ссуды до зарплаты, чтобы оплатить некоторые билеты, задержала выплату в рассрочку и в итоге получила выплаты за два года.

    «Слушая мою историю, люди могут сказать:« Джесс, держи свои вещи в порядке ». Но люди не понимают, что это сложно, если ты мать-одиночка, пытающаяся платить штрафы и сборы и заботиться о своих детей и платить за квартиру, и вам нужно ехать, чтобы добраться до работы », — сказал Вашингтон.«Это эффект домино, и вы можете остаться без крова».

    Согласно исследованию, проведенному Университетом Невады в Лас-Вегасе для Центра правосудия по штрафам и сборам, в Неваде «резко» выросли штрафы и сборы за нарушение правил дорожного движения как способ компенсировать дефицит государственного бюджета. Один сбор, впервые введенный государством в 1980 году для компенсации потерь в федеральном финансировании судов, начинался как «административная оценка» в размере 10 долларов за все проступки. Он вырос до 120 долларов и является одним из многих сборов, которые помогают финансировать суды и другие части системы уголовного правосудия.

    Чем дольше не оплачивается счет, тем больше к нему добавляется штрафов и сборов. Например, билет на 300 долларов, выданный Вашингтону в 2014 году за вождение с приостановленной регистрацией, вырос до 1280 долларов.

    Судебные ордера — ордера на арест, обычно выносимые судьей, когда кто-то не явился в суд, — играют значительную роль в увеличении дорожной задолженности в Неваде, увеличивая судебную задолженность человека на сотни долларов. Согласно Центру правосудия по штрафам и сборам, помимо Невады, Алабамы, Джорджии, Айовы, Канзаса, Мэриленда, Миссисипи, Нью-Мексико, Оклахомы, Теннесси, Техаса, Юты и Вайоминга штрафы за нарушение правил дорожного движения рассматриваются как правонарушения.

    В других штатах нарушения правил дорожного движения рассматриваются как гражданские правонарушения. По словам Джордана Блэра Вудса, криминолога из Университета Арканзаса, почти два десятка штатов декриминализовали эти нарушения во время движения 1970-х и 1980-х годов, чтобы сократить стоимость и время оформления штрафов в уголовных судах.

    Исследователи Университета Невады изучили городской суд Лас-Вегаса и обнаружили, что 83 процента из 102 000 судебных ордеров, выданных с 2012 по 2020 год, были связаны с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения.Большинство этих ордеров касались административных правонарушений, таких как неуплата, вождение без прав или отсутствие страховки. Большинство ордеров было выдано людям, которые жили в беднейших районах региона Лас-Вегас. Чернокожие составляют 13 процентов населения округа Кларк, но 44 процента открытых ордеров.

    «В конечном итоге система штрафов и сборов штата Невада криминализирует бедность и усиливает расовое неравенство», — заключили исследователи.

    По мере того, как ее задолженность по трафику росла, Вашингтон пыталась отвлечь ее внимание на работу и общественную активность.Она организовала группы поддержки для родителей детей-аутистов и чернокожих женщин и исполнила устные стихи. Городской совет Лас-Вегаса чествовал ее за всю эту работу в 2018 году. Она также начала бизнес по планированию мероприятий, специализируясь на выставках во дворе.

    «Я делаю все это от чистого сердца, но я также излишне стараюсь отдавать, чтобы не иметь дела с реальностью того, что происходит в моей жизни», — сказала Вашингтон по телефону, доставляя товары с сыном на буксире. «Моя цель — более активно участвовать в жизни сообщества.

    Но она не могла многое сделать без вождения.

    Несколько лет назад Вашингтон подружился с Лейзой Мозли, активисткой и политическим консультантом, у которой был собственный опыт неспособности оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, что привело к судебным ордерам, гонорарам и долгам, которые достигли примерно 5000 долларов. Мозли пришлось опустошить свой сберегательный счет, чтобы очистить свое имя. Теперь она работала директором штата Невада в Центре правосудия по штрафам и сборам, пытаясь изменить политику, которая чуть не погубила ее.

    Мозли сказала, что ее испытание и испытание Вашингтона показали, что любой может оказаться втянутым в долги за штрафные билеты.

    «Здесь у нас была очень уважаемая женщина, поэт, активистка, которая проводит обеды по расширению прав и возможностей женщин и защищает своего аутичного сына, а за кулисами борется с долгами, связанными с нарушениями правил дорожного движения», — сказал Мозли. «Увидев ее, вы даже не заметите, что она каждый день оглядывалась через плечо, надеясь, что полиция не стояла за ней, выставляя ее номерной знак.

    Лейса Мозли, директор Центра правосудия по штрафам и сборам штата Невада. С любезного разрешения Felina Banks / Flossy Flicks Photography

    В прошлом году юристы из клиники правонарушений Университета Невады в Лас-Вегасе спросили у Мозли имена тех, кто в этом нуждался. помочь избавиться от долгов по трафику. Она рассказала им о Вашингтоне.

    Соруководитель клиники Ева Ханан считала Вашингтон «организованным и ответственным человеком», попавшим в ловушку несправедливой системы.

    «В ее случае нет ничего необычного, — сказал Ханан.

    Она и ее коллеги согласились помочь.

    Надежда для «чистого листа»

    Юристы и студенты клиники просмотрели судебные записи по открытым делам Вашингтона, подсчитали задолженность и отследили невыполненные ордера. Они запросили новые слушания, вели переговоры с прокуратурой и обратились к судьям, которые имеют право снимать или сокращать долги граждан за нарушение правил дорожного движения.

    С их помощью Вашингтон закрыл четыре дела и получил снижение штрафа, а по пятому сняли ордер, сказал Ханан.

    «Это практически невозможно сделать одному человеку без адвоката», — сказал Ханан.

    Тем не менее, у Вашингтона есть три открытых дела, в том числе два, по которым были выданы судебные ордера. Вашингтон сказала, что не знала о том, что ей грозит арест, до этой недели, когда вмешалась клиника и убедила судью включить ее в план выплат и очистить ордера.

    Вашингтон сказала, что ее бизнес по планированию мероприятий был достаточно успешным, и теперь она может позволить себе поддерживать свою страховку, лицензию, регистрацию и бирки в актуальном состоянии.Это означает, что она очень близка к тому, чтобы получить «чистый лист», — сказала она.

    Закон о декриминализации поможет ей поддерживать этот уровень с чистого листа, сказала она.

    Законопроект находится на рассмотрении Комитета государственного собрания по путям и средствам, который в понедельник заслушал свидетельские показания, примерно поровну разделенные между сторонниками и противниками. Оппозиция включала представителей городов, которые заявили, что их агентства потеряют слишком много в виде штрафов и сборов из судебных ордеров

    Сторонники говорят, что они уверены, что закон будет принят, но у них мало времени: закон все еще должен быть одобрен полное собрание штата, а затем сенат штата перед законодательной сессией закрывается в конце мая.

    Вашингтон интересуется, какими еще способами суды попытаются наказать людей, которые не платят свои штрафы и сборы. Невада уже ежегодно приостанавливает действие лицензий тысяч людей за неуплату.

    Законопроект «решает одну часть проблемы, потому что вам не нужно иметь ордер», — сказал Вашингтон. «Но я не могу поверить, что они просто не попросят чего-то еще».

    Полезная информация о законе Вашингтона.

    Могу ли я получить слушание по моему штрафу за нарушение правил дорожного движения?

    Да, но вы должны запросить слушание в течение пятнадцати дней после получения билета.Если прошло пятнадцать дней, позвоните секретарю суда, чтобы узнать, можете ли вы подать заявку на слушание. Суд может удовлетворить запрос о позднем слушании, если у вас есть веская причина.

    Какие два типа слушаний я могу запросить?
    1. Слушания по смягчению последствий. Вы признаете, что сделали то, что написано в билете. Вы просите более низкий штраф. Прокуроры обычно не присутствуют на слушаниях по смягчению наказания.

    2. Оспариваемое слушание. Вы утверждаете, что не совершали нарушение. Прокурор присутствует на слушании, чтобы выступить против вас.

    Как запросить слушание: Отметьте в своем билете тип слушания, который вам нужен. Заполните свой почтовый адрес. Верните билет в суд по почте или лично. (Вы можете запросить слушание по телефону.) Сделайте копию своего билета, прежде чем отдавать его в суд.

    Что такое конференция по урегулированию спора перед слушанием?

    Если вы просите о проведении оспариваемого слушания, суд может разрешить вам сначала провести предварительную конференцию по урегулированию спора. Не пропустите эту конференцию. Возможно, вы сможете оплатить билет там. Тогда вам не нужно слушание. Если вы не оплатите свой билет, вы все равно имеете право на оспариваемое слушание.

    На конференции судья может уменьшить ваш штраф или заменить его общественными работами. Прокурора может не быть.

    * Не игнорируйте штраф за нарушение правил дорожного движения!

    Как я могу запросить слушание?

    Отметьте в своем билете желаемый тип слушания.Заполните свой почтовый адрес. Верните билет в суд по почте или лично. (Вы можете запросить слушание по телефону.) Сделайте копию своего билета, прежде чем отдавать его в суд.

    Как мне подготовиться к слушанию?

    Запросить билет и справку сотрудника. Это будут основные доказательства на вашем слушании. Чтобы получить их копии, подайте письменный запрос на «раскрытие» (см. Образец запроса на обнаружение для слушаний по дорожному движению) в суд и прокуратуру не менее чем за четырнадцать дней до даты слушания.

    Найдите Закон. Внизу вашего билета офицер должен был указать закон, который вы якобы нарушили. Вы можете найти закон в юридической библиотеке или найти его в Интернете по адресу http://apps.leg.wa.gov/rcw/. Прочтите все закона, чтобы узнать, считаете ли вы, что действительно нарушили закон.

    Сфотографировать . Вы можете сфотографировать то место, где вы купили билет. Если у вас есть штраф за парковку, вы можете сфотографировать знаки парковки, положение вашего автомобиля и любые другие подробности сцены, которые, по вашему мнению, должен увидеть суд.

    * Пример: вы получили штраф за подвижное нарушение. Вы можете сфотографировать перекресток, уличные знаки или другие условия.

    Вызов свидетелей . Вы можете вызвать в качестве свидетеля полицейского, выдавшего вам билет, или любого другого свидетеля, который присутствовал, когда вы его получили. Убедитесь, что все свидетели, которых вы вызываете, доступны и готовы дать показания.

    Если вы не думаете, что свидетель явится на слушание, вы можете попросить вызвать его в суд (по решению суда явиться на слушание).Как правило, вам придется вызвать полицейского в суд. Вы должны вызвать свидетелей как минимум за семь дней до даты слушания. Обратитесь за помощью к секретарю суда. Вызов свидетелей и документов содержит дополнительную информацию.

    Нанять юриста . Если вы хотите нанять адвоката для слушания, сделайте это как можно скорее, чтобы адвокат не пропустил ни одного срока.

    Вам может понадобиться адвокат, если у вас есть оспариваемое слушание по поводу более серьезного правонарушения, такого как нарушение правонарушения. Некоторые юристы предлагают бесплатные первые посещения.Вы можете воспользоваться бесплатной консультацией, чтобы узнать, имеет ли смысл иметь адвоката.

    Что делать, если я не могу позволить себе оплатить штрафы?

    У вас есть две альтернативы:

    1. Планы платежей. Если вы не можете позволить себе полную сумму, вы можете согласовать план выплат в суде. Это удерживает суд от приостановления действия ваших водительских прав или отправки вашего штрафа в коллекторское агентство. Если ваш штраф поступает в коллекторское агентство, оно взимает дополнительные сборы и проценты.Вы будете должны еще больше.

    2. Общественные работы. Если вы не можете позволить себе план выплат, вы можете попросить суд изменить ваши штрафы на общественные работы. Суд не должен это делать. RCW 46.63.110 (6) (e). Чтобы запросить общественные работы, выполните следующие действия для запроса плана оплаты. Если секретарь суда говорит, что они не могут предоставить вам общественные работы, напишите судье письмо с объяснением, почему вы не можете позволить себе план выплат, и с просьбой разрешить вам выполнять общественные работы.Направьте свое письмо «председательствующему судье». ( См. Образец письма в суд)

    Как мне запросить план оплаты или общественные услуги?

    Обычно есть два пути:

    1. На слушании. Вы можете спросить на любом слушании, даже если проиграете. Принесите подтверждение вашего дохода (квитанции о заработной плате, алименты, пособие по выплате пособий по безработице, социальное обеспечение и т. Когда судья налагает штраф, спросите у судьи план выплат или общественные работы.
    1. До или после слушания. Если вы не просите о проведении слушания или суд уже наложил штраф, позвоните в суд и спросите, как составить план выплат. Сделайте это как можно скорее. Клерк может не иметь возможности установить план оплаты после того, как штраф перейдет в взыскание. Суд может попросить вас предоставить доказательства вашего финансового положения (примеры: талоны на питание, ABD, TANF, SSI / SSDI, арендная плата, ипотечные счета, квитанции о заработной плате, налоговые формы и долги). Вы также можете попросить суд превратить ваши штрафы в общественные работы, написав суду письмо.(См. Образец письма в суд.)
    У вас есть советы по запросу о плане оплаты?
    1. Принесите доказательства финансовых обстоятельств. Это включает подтверждение государственной помощи (примеры: талоны на питание, ABD, TANF, SSI / SSDI), арендную плату, ипотечные счета, счета за коммунальные услуги, квитанции о заработной плате, налоговые формы, долги и т. Д. Принесите их как можно больше, чтобы показать, что вы не можете позволить себе штраф.
    1. Планы выплат Требуется для наложенных штрафов В течение одного года . Если суд установит, что вы не можете полностью оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, наложенный в течение последнего года, суд должен предоставить вам план выплат. RCW 46.63.110 (6). Суд не не должен предоставить вам план выплат, если он уже предоставил вам план для того же штрафа ранее, и вы пропустили платеж, или вы не соблюдаете любой другой план платежей , который у вас есть с этим корт. Суд может принять решение не предоставлять вам план выплат.
    Следует ли мне оставаться на связи с судом?

    Да.Суд, скорее всего, проявит к вам снисходительность. Вот два способа, как:

    Документ, подтверждающий участие в общественных работах. Если в противном случае вам не засчитываются часы общественных работ. Обязательно подайте подтверждение этих часов до установленного срока. Узнайте в суде, как подать заявление.

    Если вы пропустили срок выплаты платежа или общественных работ: позвоните в суд, чтобы объяснить причину. Если возможно, позвоните им по номеру до того, как пропустит срок. Если у вас есть веская причина, такая как болезнь, потеря работы или что-то еще, что мешает вам выполнить свои обязательства, суд может работать с вами, продлив срок или снизив ваши выплаты.

    Ред. 03/2018 | Авторские права Проект расового неравенства Ассоциации защитников, Сиэтл, Вашингтон,

    9354EN

    Избегайте ареста за нарушение правил дорожного движения, ордера

    Многие водители не осознают, что в Луизиане неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения — даже за мелкие нарушения, такие как неиспользование указателя поворота — автоматически приводят к ордерам на арест по истечении установленного периода времени. Если у вас есть длинный неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, у вас потенциально может быть ордер на арест.В результате вам грозит заключение под стражу и даже тюремный срок, если полиция задержит вас по какой-либо причине и установит, что у вас есть ордер на арест.

    Вы не хотите ждать, пока вас арестуют, чтобы иметь дело с невыполненным ордером на ваше имя. Важно проявлять инициативу и как можно скорее поговорить с поверенным дорожного суда Нового Орлеана, если вы считаете, что суд выдал на ваше имя ордер на нарушение правил дорожного движения. Адвокаты Bloom Legal могут помочь вам отменить судебные приказы, во многих случаях вам даже не придется обращаться в суд.С помощью опытного юриста вы сможете избежать ареста, разобраться с вашими штрафами за нарушение правил дорожного движения и раз и навсегда решить проблему невыполненных ордеров на нарушение правил дорожного движения.

    Неоплаченные билеты

    Когда полицейский выдает штраф за нарушение правил дорожного движения, водитель должен подписать обратную сторону билета. Подписание билета не является признанием вины, но представляет собой согласие водителя явиться в суд в день, указанный в билете, или оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения до этой даты.

    Неявка в суд для уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения во многих случаях приводит к тому, что судья выносит постановление о нарушении правил дорожного движения или судебный ордер на арест водителя. Это означает, что если вы не оплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения и по какой-либо причине вас остановил полицейский, вас могут арестовать на месте.

    Как может помочь прокурор по транспортным билетам

    Чтобы избежать судебного приказа, важно связаться с юристом, как только вы получите штраф за нарушение правил дорожного движения.Ваш адвокат может помочь вам должным образом отреагировать на билет, либо заявив о своей невиновности, либо заявив о признании вины в обмен на меньшее наказание.

    Если у вас есть неоплаченные билеты, важно обратиться к поверенному по нарушению правил дорожного движения Нового Орлеана за помощью в определении того, есть ли у вас ордер на ваш арест. Во многих случаях адвокат сможет связаться с судом от вашего имени и договориться об отмене или приостановлении действия ваших ордеров на нарушение правил дорожного движения. В Bloom Legal мы хотим максимально упростить процесс обработки ваших ордеров, и мы часто можем позаботиться обо всем, включая выступление в суде от вашего имени.Фактически, мы можем полностью решить вашу проблему, просто поговорив с вами по телефону и приняв меры от вашего имени, что позволит вам избежать обращения в суд или личного посещения нашего офиса.

    Если у вас есть неоплаченные билеты или вы не уверены, был ли выдан ордер на нарушение правил вашего ареста, свяжитесь с Bloom Legal сегодня по телефону 504-599-9997 или через контактную форму слева, чтобы назначить консультацию для обсуждения деталей вашего дела. . Во многих случаях мы сможем решить ваши проблемы с транспортными билетами без каких-либо посещений офиса или суда с вашей стороны, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам сегодня, чтобы приступить к решению проблем с ордером.

    Боюсь, что меня посадят за неоплаченный билет: каково быть арестованным ?!

    Независимо от того, боретесь ли вы с проездом на красный свет в Эль-Пасо или нуждаетесь в адвокате по штрафам за превышение скорости в Сан-Антонио, самое худшее, что может случиться, — это иметь ордер на ваш арест .

    Если у вас есть действующий ордер, вас могут арестовать в любое время, когда вы занимаетесь повседневной жизнью.

    Можете ли вы представить, как вас увозят в тюрьму на глазах ваших коллег? Ваши дети? Твоя малышка мама? Это в значительной степени гарантирует, что ваш снимок попадет в социальные сети !!

    Если вас арестуют, вас обычно отправляют в окружную или городскую тюрьму до тех пор, пока вы не сможете увидеться с судьей .В крупных графствах, таких как Эль-Пасо или Бексар (Сан-Антонио), вы обычно увидите судью быстро, может быть, в считанные часы. В небольших округах, таких как Эктор (Одесса) или Мидленд, это может занять до 48 часов.

    И тут ничего не поделаешь…

    , если вы не хотите платить полную стоимость билета и любых связанных с ним сборов за трафик.

    Могу ли я получить кредит в тюрьме?

    За каждые 24 часа , проведенные вами в тюрьме, в ожидании встречи с судьей или после встречи с судьей, вам должно быть предоставлено не менее 100 долларов США в счет на покрытие неоплаченных штрафов.Судья может дать вам более 100 долларов за ночь, если он / она пожелает.

    Что произойдет дальше, зависит от типа ордера и судьи, которого вы видите:

    • Если вы ранее не явились и предстали перед судом, выдавшим ордер на нарушение правил дорожного движения, судья может попросить вас подать заявление о нарушении правил дорожного движения.
    • Если вы признаете себя виновным или не оспариваете этот штраф за нарушение правил дорожного движения, вам будет вынесен приговор в то же время и, как правило, вы должны заплатить штраф и судебные издержки.

    Вот пример…

    Если у вас есть штрафы за превышение скорости на 500 долларов и вас заберут по ордерам, вы попадете в тюрьму. Допустим, вы отбываете два дня, а кредит в тюрьме составляет 100 долларов в день. Вы предстаете перед судьей по истечении этих двух дней и заявляете, что не участвуете в соревнованиях. Вы сразу же скинули со своих билетов 200 долларов, так что вы должны на 300 долларов больше. Судья может быть любезным и уменьшить ваши штрафы, чтобы вы «отсидели» время в ваших штрафах за нарушение правил дорожного движения. Или судья может приказать вам оплатить оставшуюся часть ваших билетов (300 долларов США).Облом.

    Если вы не можете заплатить, выполните действия, описанные здесь: http://tickethelptexas.org/guide/introduction/ive-been-ordered-pay-amount-i-cant-afford.

    Хотите бороться за билет? Вам лучше нанять юриста по нарушению правил дорожного движения! Чтобы оспорить приговор, вы должны заявить о своей невиновности перед судьей. Если вы не признаете себя виновным, будет назначена дата судебного разбирательства, и вы, по сути, отбудете срок в тюрьме без ПРИЧИНЫ… но по крайней мере ваши ордера на нарушение правил дорожного движения будут сняты.

    Если вы не признаете себя виновным и будете освобождены, помните, что эти билеты еще не рассмотрены. Если вы пропустите другую дату суда (например, дату суда), будет выдано больше ордеров на нарушение правил дорожного движения , и вы вернетесь к исходной точке.

    Обдумайте последствия каждого заявления на http://tickethelptexas.org/guide/introduction/what-happens-my-first-appearance-court или, серьезно, наймите юриста по увольнению штрафов за нарушение правил дорожного движения.

    Могут ли меня когда-нибудь приговорить к большему тюремному заключению?

    Вы никогда не должны быть приговорены к более длительному тюремному заключению (иногда это называется «отсидкой» или «выкладыванием» штрафов), ЕСЛИ судья не сочтет, что ваша неуплата была умышленной, то есть преднамеренной или преднамеренной.По сути, вы знали о билетах / ордерах и сдули их.

    Судьи редко бывают такими злыми, когда дело касается нарушений правил дорожного движения, но я видел несколько таких.

    Судья может приговорить вас к дополнительному тюремному заключению только после того, как установит, что:

    • У вас была возможность заплатить, но вы отказались это сделать; ИЛИ
    • Если вас приговорили к выполнению общественных работ вместо оплаты, значит, у вас была возможность выполнять общественные работы без чрезмерных трудностей, а вы не сделали этого.

    Не хотите сидеть в тюрьме? Объясните судье, что вы не заплатили преднамеренно. Скажите судье, сколько денег вы зарабатываете, сколько у вас детей, упомяните всех членов вашей семьи, которые зависят от вашего дохода, и укажите свои самые большие расходы. Сообщите судье, сколько у вас осталось в конце срока выплаты зарплаты и насколько сложно будет передать эти деньги в суд. Если вы получаете такие льготы, как TANF, SNAP, Medical / CHIP, жилищные ваучеры по разделу 8, SSI / SSDI или бесплатные школьные обеды для ваших детей, вы, скорее всего, будете найдены малоимущими .

    Если вы бедны, суд должен предложить вам альтернативу тюремному заключению (продление срока выплаты, план выплат, общественные работы, уменьшение штрафов или отмена их и т. Д.).

    Как ордер влияет на мою лицензию?

    Наличие действующего ордера на нарушение правил дорожного движения не позволит вам получить / продлить водительские права, регистрацию и страховку. Лучше всего нанять юриста по штрафам в Эль-Пасо, Сан-Антонио или Одессе, чтобы удостовериться, что на ваш арест не выдан ордер, и очистить все ордера в вашей записи. Большинство юристов по увольнению штрафов за нарушение правил дорожного движения также являются юристами по восстановлению лицензий, поэтому они могут помочь вам вернуть и ваши водительские права!

    Если вы не знаете, есть ли у вас ордера или вам нужна бесплатная проверка ордеров, позвоните в мой офис, и мы бесплатно проведем чек на муниципальные ордера и ордера мирового судьи.

    Не тратьте деньги на то, чтобы спастись из тюрьмы!

    ЗАБОЙТЕСЬ О ДВИЖЕНИИ ГАРАНТИИ СЕЙЧАС!

    неоплаченных парковочных билетов в Колумбусе | Адвокат по вопросам дорожного движения Колумбуса

    Почти каждый в какой-то момент получает обвинение в нарушении правил парковки.Это не обязательно серьезная проблема, поскольку большинство неподвижных нарушений сами по себе не приводят к баллам или приостановке действия лицензии. К сожалению, люди часто неправильно понимают их серьезность и забывают о них. Это приводит к пропуску судебного заседания или неуплате билета в установленный срок. И в результате теперь за ними следуют неоплаченные билеты, что вызывает более серьезные проблемы.

    Как правило, для оформления штрафов за парковку вам не понадобится юрист. Вам действительно понадобится юридическая помощь, только если ваши неоплаченные билеты накопились до такой степени, что ваша водительская запись окажется под угрозой.Фактически, даже оспорить или обжаловать нарушение правил парковки довольно просто.

    Неоплаченных билетов в Колумбусе

    Все ненавидят билеты, особенно надоедливые за парковку и мелкие нарушения. Это не значит, что вы можете игнорировать их. Неоплаченные штрафы за парковку по-прежнему имеют последствия, и чем дольше вы притворяетесь, что их не существует, или отказываетесь платить, тем с большим количеством проблем вы столкнетесь.

    Последствия неоплаченных билетов

    Ниже перечислены все типичные последствия неоплаченных билетов в Центральном Огайо.

    • Пени и штрафы за просрочку: Вы не только столкнетесь с теми же штрафами, которые были назначены изначально, но также столкнетесь с дополнительными штрафами за просрочку платежа и сборами, если вы пропустите срок. Это может удвоить или даже утроить сумму вашей задолженности.
    • Судебные ордера и тюремное заключение: Если вы не явитесь в суд и не оплатите свой билет, судья может выдать вам судебный ордер. Это означает, что полиция может забрать вас в любое время и отправить в тюрьму, чтобы заставить вас столкнуться с штрафом.Вы даже можете быть арестованы за невыполнение постановления суда, что приведет к дополнительному тюремному заключению.
    • Потеря водительских прав: Ваши права могут быть приостановлены или даже отозваны из-за неоплаченных билетов, в зависимости от того, сколько вы задолжали и на какой срок.
    • Буксируемый или загружаемый автомобиль: Если полиция обнаружит вашу машину в общественных местах, они могут арестовать и отбуксировать вашу машину или просто заблокировать ее, чтобы заставить заплатить.
    • Увеличенные страховые взносы: Если вас привлекут к ответственности за неуплату трафика, ваши страховые взносы, вероятно, вырастут.Это особенно опасно, если исходное обвинение было просто нарушением правил парковки, поскольку большинство страховых компаний не будут повышать ставки за нарушения, связанные с неподвижным движением.

    Как обращаться с парковочными талонами в Колумбусе?

    Чтобы избежать штрафов в Колумбусе, вы должны оплатить парковочные талоны в течение 10 календарных дней с даты получения талона, в противном случае добавляется штраф в размере 15 долларов. Если билет все еще не оплачен в течение 30 дней с момента начисления штрафа, добавляется дополнительный штраф в размере 20 долларов США.

    Текущие и просроченные парковочные талоны можно оплатить онлайн, по телефону: 844-565-1295 или по почте:

    .

    Город Колумбус
    Отдел службы парковки
    2700 Impound Lot Road
    Columbus, OH 43207

    У вас должен быть номер вашего парковочного талона или номерной знак транспортного средства. Если вы платите чеком или денежным переводом, ваш номер парковочного талона или номерной знак должен быть указан на вашем чеке.

    Вы также можете оплатить лично в Отделе парковочных услуг:

    2700 Impound Lot Road,
    Колумбус, Огайо 43207

    Если не ответить на запрос о парковке в течение десяти 10 дней, к базовой сумме билета автоматически добавляется штраф в размере пятнадцати долларов (15 долларов США). Если ссылка все еще не оплачена через тридцать (30) дней, добавляется дополнительный штраф в размере двадцати долларов (20 долларов США).

    Любой, кто накопил 3 или более неоплаченных штрафов за парковку или одно или более неоплаченных нарушений в связи с инвалидами, подлежит удержанию регистрации.Регистрация запрещает вам продлевать регистрацию любого транспортного средства в Огайо.

    Владельцы транспортных средств, находящиеся на удержании регистрации, могут лично оплатить парковку по телефону:

    2700 Impound Lot Road
    Columbus, OH 43207

    Нужен ли мне адвокат для неоплаченных билетов?

    Как видите, последствия неоплаченных билетов по-прежнему серьезны. Но если вы не рассматриваете возможность ареста за неявку в суд, вы обычно можете справиться с этим самостоятельно.

    Неуплата парковочного талона в течение 10 дней будет считаться признанием вины и влечет наложение штрафа. Парковочные талоны, которые остаются неоплаченными в течение 40 календарных дней с момента выдачи, повлекут за собой дополнительные штрафы и арест вашего автомобиля.

    Однако вы можете запросить проверку вашей парковки. Здесь рецензент проверит, был ли билет оформлен на законных основаниях в соответствии с правилами Кодекса города Колумбус. Вы получите результаты рассмотрения в течение 7-10 рабочих дней с момента подачи апелляции.Если вы не удовлетворены этим обзором, вы можете попросить специалиста по слушаниям проверить ваш билет.

    Существует 3 варианта запроса на слушание для проверки парковочного талона:

    • Личное слушание — проводится на стоянке, 2700 Impound Lot Road
    • Слушание по телефону — участники должны иметь действующий адрес электронной почты для отправки документов и доступа к телефону с сенсорной панелью.
    • Web Hearing — Проводится виртуально с использованием программного обеспечения WebEx. У участников должен быть действующий адрес электронной почты, возможность отправлять документы, а также устройство с надежным подключением к Интернету и камерой.

    Полную процедуру обжалования штрафов за парковку можно увидеть здесь.

    При этом, если у вас есть неоплаченные билеты или другие нарушения правил дорожного движения, преследующие вас, и они ставят под угрозу вашу способность управлять автомобилем из-за приостановки лицензии или судебного приказа, еще не поздно.

    Позвоните юристам по вопросам дорожного движения Columbus в Luftman, Heck & Associates по телефону (614) 500-3836 для получения бесплатной консультации. Позвольте нам определить лучший способ удержать вас в дороге.

    Можно ли приостановить действие водительских прав в Калифорнии за неоплаченные билеты?

    Отправлено

    Неоплаченные билеты не повлекут за собой приостановку или отзыв водительских прав в Калифорнии.

    Нет. В соответствии с законопроектом о собрании 103 , штат не может приостанавливать действие водительских прав человека за неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако обратите внимание, что DMV может приостановить действие лицензии человека за неявку в суд за билетом.

    Код транспортного средства 40509.5 VC — это закон Калифорнии, который позволяет штату приостанавливать действие водительских прав человека за неявку в суд дорожного движения.Кроме того, после приостановления действия водительских прав автомобилиста DMV может приостановить действие водительских прав этого лица в соответствии с кодом транспортного средства 13365.2 .

    Имейте в виду, что неявка в суд дорожного движения является преступлением в соответствии с Кодексом транспортного средства 40508a VC. Уголовное преступление обвиняется в дополнение к основному штрафу за трафик.

    Обратите внимание, что большинство нарушений правил дорожного движения являются нарушениями. Однако некоторым могут быть предъявлены обвинения в правонарушениях. Примером может служить нарушение Кодекса транспортных средств 23152a VC, одного из законов Калифорнии о DUI.

    Приводят ли неоплаченные билеты к лишению водительских прав?

    No. Законопроект о собрании 103 был подписан в 2017 году. В законе говорится, что неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения не приводят к приостановлению действия водительских прав.

    До AB 103 Департамент автотранспортных средств Калифорнии мог приостановить действие водительских прав, если они не оплатили штраф за нарушение правил движения. Однако это уже не закон штата.

    Рациональность изменения следующая:

    • приостановка действия лицензии не помогает государству собирать неуплаченные штрафы, а
    • приостановление действия лицензии может привести к потере работы малообеспеченными людьми.[i]

    Обратите внимание, что водители из Калифорнии могут запросить план платежей , если они не могут оплатить полную сумму своих штрафов за нарушение правил дорожного движения (применяется административный сбор в размере 35 долларов США). Для школы дорожного движения доступны планы оплаты, которые должны быть оплачены тремя равными частями. [Ii]

    Лица с неоплаченными транспортными билетами должны получить юридическую консультацию в юридической фирме или у поверенного по транспортным билетам. Юридическая помощь поможет решить проблемы с оплатой.

    Кроме того, большая часть общения с юристом защищена отношениями между поверенным и клиентом .Это означает, что потенциально неприемлемая информация запрещена к общедоступной информации.

    Приведет ли неявка в дорожный суд к приостановлению действия лицензии?

    Может быть. Калифорнийский DMV может приостановить действие водительских прав человека, если он / она не явится в суд по поводу штрафов за нарушение правил дорожного движения (например, штрафов на проезд на красный свет).

    Согласно Калифорнии Код транспортного средства 40509.5 VC , если водитель нарушает свое письменное обещание явиться в суд для нарушения правил дорожного движения, судья дорожного суда или клерк суда уведомляет DMV.Затем DMV помещает задержку на водительские права человека. [Iii]

    Это удержание остается на водительских правах лица до тех пор, пока сторона не явится в суд и не удовлетворит все сопутствующие требования. [Iv]

    После приостановления действия водительских прав автомобилиста Управление по делам транспорта Калифорнии может приостановить действие водительских прав этого лица в соответствии с Кодом транспортного средства 13365.2. [V]

    При определенных обстоятельствах Код автомобиля 40509.5 гласит, что ордер на арест может быть выдан на лицо после того, как его водительские права будут приостановлены.[vi] Примеры таких обстоятельств:

    • , если основным правонарушением является проступок или уголовное преступление, и,
    • у преступника нет действующего водительского удостоверения в Калифорнии. [Vii]

    Обратите внимание, что это уголовное преступление , если автомобилист пойман за рулем с приостановленными правами. Преступление наказывается:

    • тюремное заключение в окружной тюрьме на срок до шести месяцев и / или
    • — штраф в размере до 1000 долларов. [Viii]

    Также обратите внимание, что приостановление действия лицензии отличается от отзыва лицензии .Приостановление действия лицензии означает, что DMV лишает человека водительских прав на определенный период времени. Отзыв, напротив, означает, что лицензия аннулируется на неопределенный срок.

    Но имейте в виду, что в случае отзыва есть определенные ситуации, когда человек может вернуть свою лицензию или получить восстановление лицензии .

    В случае приостановки действия водительские права обычно могут быть возвращены по адресу:

    .
    1. завершение любого установленного периода приостановки, программа (e.g., общественные работы), и / или тюремное заключение,
    2. предоставление свидетельства о страховании в DMV,
    3. уплачивает пошлину за восстановление, а
    4. уплата всех применимых судебных сборов.

    Неявка в дорожный суд может повлечь за собой приостановление действия водительских прав в Калифорнии.

    Неявка человека в дорожный суд является преступлением?

    Может быть. Код транспортного средства 40508a VC — это закон штата Калифорния, согласно которому намеренное неявка лица в суд в случае нарушения правил дорожного движения является преступлением.

    Кто-то совершает действие « умышленно », когда он / она совершает это добровольно или намеренно. Не требуется, чтобы лицо, намеревающееся:

    • нарушать закон
    • причинил боль другому, или
    • получить какое-либо преимущество. [Ix]

    Обратите внимание, что прокурор не должен доказывать, что обвиняемый был виновен в лежащем в основе билете. Человек нарушает этот закон, просто нарушая обещание:

    • явиться в суд,
    • , по всей видимости, вносят залог,
    • внести залог в рассрочку,
    • уплатить штраф в установленный срок, или
    • соответствуют любому условию суда.[x]

    Нарушение транспортного кода 40508a является правонарушением .

    Преступление наказывается:

    • содержание под стражей в окружной тюрьме (в отличие от государственной тюрьмы) на срок до шести месяцев и / или
    • — максимальный штраф в размере 1000 долларов. [Xi]

    Нарушение закона также может привести к:

    • возможная потеря водительских прав на срок до 30 дней и
    • удержание водительских прав ответчика согласно VC 40509.5.

    Обратите внимание, что не вся неявка в суд приведет к уголовному преследованию. Например, судья не может наказывать человека за неявку, если:

    1. возникла чрезвычайная ситуация, не позволившая ему / ей явиться, или
    2. человек не явился «умышленно».

    [i] См. Статью в Los Angeles Times «Калифорния больше не приостанавливает действие водительских прав из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения».

    [ii] См. Веб-сайт Высшего суда Калифорнии.

    [iii] Код транспортного средства Калифорнии 40509.5a VC.

    [iv] См. То же.

    [v] Код транспортного средства Калифорнии 13365.2a VC.

    [vi] Код транспортного средства Калифорнии 40509.5d VC.

    [vii] См. То же.

    [viii] Код транспортного средства Калифорнии 14601.1b1 VC.

    [ix] CALCRIM No. 2240 — Неявка. Инструкции Судебного совета Калифорнии по уголовным делам присяжных (издание 2017 г.).

    [x] Код транспортного средства Калифорнии 40508a VC.

    [xi] См. То же. См. Также Уголовный кодекс штата Калифорния 19 PC.

    Об авторе

    Нил Шаус

    Бывший прокурор Лос-Анджелеса, поверенный Нил Шаус с отличием окончил юридический факультет Калифорнийского университета в Беркли и Гарвардского университета (а также дополнительную аспирантуру в Массачусетском технологическом институте).

    Радиатор печки на ваз: Радиатор печки (отопителя) ВАЗ 2114 Luzar (LRh0108)

    Радиаторы отопителя автомобильного назначения

    Назначение и описание 
    Радиаторы отопления — это элемент системы охлаждения двигателя автомобиля, предназначенный для обогрева салона автомобиля тепловой энергией, выделяемой двигателем. Предназначены для комплектации отопителей кабин транспортных средств.

    Технические характеристики

    Марка автомобиля Обозначение радиатора Эффективные размеры сердцевины (высота х ширина х глубина), мм Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков Исполнение радиатора
    ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
    «ИЖ-2125″ 21251.8101.060 180х239х47 медь/латунь радиатор отопителя
    «ИЖ-2126″ 2126.8101060-01 251х154х42 медь/латунь радиатор отопителя
    ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 2101-8101050-02 211х180х59 медь/латунь радиатор отопителя
    «Таврия»-1102, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 1102.8101.100 261х150х47 медь/латунь радиатор отопителя
    ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 ОТ-31029.8101.000-01 204х187,6х47,6 медь/латунь радиатор отопителя
    ГАЗ-3302 ОТ-3102.8101.000 210х180х47 медь/латунь радиатор отопителя
    «Нексия» КХН.8112.200.000 586х330х25 медь/алюминий конденсатор

    Радиаторы отопителя ВАЗ в Челябинске

    Радиаторы отопителя на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций – в каталоге «Навигатор»

       Радиатор связан с системой охлаждения силового агрегата посредством нескольких патрубков и шлангов. Внутри теплообменника всё время циркулирует охлаждающая жидкость. От расположения заслонки зависит объём входящего воздуха и его направление. При нахождении заслонки печки в промежуточном положении, часть воздуха идёт сквозь теплообменник, а оставшийся объём минует радиатор. Изначально радиатор изготавливался из латуни, сейчас же он практически всегда делается из алюминия. Устройство радиатора печки идентично основному радиатору (состоит из двух бачков, трубок, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, и пластин, формирующих соты), но значительно меньше в размерах. Интернет-магазин «Навигатор» предлагает широкий выбор радиаторов отопителя на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций, включая  Лада Гранта, Приора, Калина, Калина-2, Нива-Шевроле, Веста, Нива URBAN, XRAY, Ларгус и Datsun on-Do 

       Автомобильная печка в сборе состоит из следующих частей:

    • Отопитель, в нем установлен радиатор печки, он нагревает проникающий снаружи воздух;
    • Вентилятор печки, или моторчик, он нагнетает поток теплого воздуха в салон;
    • Система управления печкой — кнопка, три ручки управления режимами отопления — обдув на стекла, забор воздуха из салона или с улицы и открытие и закрытие  крана печки.

       Количество трубок и пластин, их взаимное расположение и плотность выбираются таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективную отдачу тепла при минимальном сопротивлении проходящего через всю эту конструкцию воздух. При правильном выборе радиатор отопителя будет обеспечивать салон автомобиля теплом даже в самые сильные морозы без риска поломки.

       Для радиаторов отопителя характерны три типа неисправностей:

    • Засорение каналов;
    • Утечка;
    • Засорение сот.

    Купить радиатор отопителя для автомобилей ВАЗ с доставкой по России, Вы можете в нашем магазине «Навигатор».

       Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.

    описание, техниеские характеристики, рекомендации по выбору

    Радиатор печки (отопителя)

    Данный вопрос очень актуален среди ВАЗоводов особенно в зимний период , т.к. система охлаждения ВАЗа оставляет желать лучшего.

    Все автомобильные производители используют алюминиевые радиаторы печки, но ВАЗ первоначально использовал медные радиаторы печки и только сейчас начал переходить на алюминий.

    Алюминиевый радиатор печки

    Сам по себе алюминий имеет следующую теплоотдачу  209,3 Вт/(м. град), быстро нагревается и быстро остывает, что с одной стороны хорошо, с другой – не очень.

    Кол-во боковых ребер у алюминиевого радиатора значительно больше, чем у медного – что несомненно лучше!  Так же ширина каналов алюминиевого радиатора больше чем у медного, благодаря чему риск разбиваемости такого радиатора меньше, теплоотдача на холостых больше.

    Алюминиевый радиатор в случае протечки не подлежит ремонту.

    Медный радиатор печки

    Первоначально медь имеет теплоотдачу равную 389,6 Вт/(м. град), долго нагревается, долго остывает.

    Коль-во ребер значительно меньше, чем у алюминиевого, каналы маленькие и  быстро забиваются, плохая текучесть на холостых оборотах (кстати, поэтому на холостых и дует прохладным воздухом – самая часто встречающаяся проблема у владельцев отечественного автопрома).  Медный радиатор ремонтопригоден, в случае протечки его можно запаять.

    Так же стоит отметить, что в последнее время для изготовления медного радиатора используют не чистую медь,  некоторые производители (к примеру, «лузар») её красят, что снижает теплоотдачу. Сегодня на рынке очень мало качественных медных радиаторов, поэтому нарваться на последний шлак проще простого.

    Какой радиатор печки выбрать?

    Если бы мы вернулись на несколько лет назад, то Мы бы без сомнения выбирали медный радиатор, но сегодня качественных медных радиаторов практически нет на рынке, поэтому выбор остается за алюминиевым в силу его проточности, качестве, цене.

    Категорически не рекомендуется брать крашеные радиаторы – теплоотдача у них ещё меньше, к тому же имеют неприятный запах. Если брать по фирмам – то мы не рекомендуем приобретать радиаторы фирмы «Лузар». Да и вообще, хороший радиатор – не забитый радиатор. Если радиатор забит – то совершенно не важно, из чего он сделан.

    Рецепт гарантированного тепла в салоне в зимний период времени

    1. Меняем охлаждающую жидкость, промываем систему охлаждения.
    2. Заменяем радиатор отопителя на новый.
    3. Заменяем радиатор охлаждения двигателя на новый.
    4. Заменяем помпу.
    5. Выгоняем воздушную пробку.

    *- при условии, что все комплектующие не содержат брака, и герметичности системы охлаждения.

    Что это нам даст: промыв систему охлаждения, мы избавляемся от мусора в патрубках, замена обеих радиаторов – позволит избежать забиваемости и дальнейшего загрязнения от жидкости, помпа даст гарантию нормального циркулирования от жидкости на холостых оборотах.

    Печка 2110,печка ВАЗ-2110,радиатор печки 2110,радиатор отопителя ВАЗ-2110,печка 2110 цена,2110-8101060

     

    радиаторы на К-744р1, радиатор К-744, радиаторы ПТЗ, радиатор К-700, радиатор К-701,

     

    Радиатор отопителя 2110-8101060
    Применяемость: ВАЗ-2110 и модификации
    Техническая характеристика:
    Исполнение: медно-латунный, 2-рядный
    Габаритные размеры,мм: высота- 160 ширина- 228,8 толщина- 48
    Размеры сердцевины,мм: высота- 152,4 ширина- 246
    Масса,кг: -1,325
    Производитель: Шадринский автоагрегатный завод АО«ШААЗ»
    2110-8101060 аналог 2110.8101.000-05 Оренбургский радиатор

    Отгрузим транспортной компанией: shaazspb@mail.ru

    * Цена не является публичной офертой, технические характеристики носят информационный характер.
      Мнения и рекомендации отражают только нашу точку зрения и не являются официальными.

    2110-8101060 радиатор отопителя ВАЗ-2110

    Радиатор отопителя 2110,пачка 2110,радиатор печки 2110,печка ВАЗ-2110

     

    Отзывы о радиаторах печки ДААЗ: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

    Что мы знаем о радиаторах печки ДААЗ

    Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.daaz.ru/.

    В июле 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о радиаторах печки ДААЗ.

    Оценка PR — 75 из 100, базируется на основе 53 отзывов и 164 голосов. 38 отзывов имеют положительную оценку, 5 — нейтральную, и 10 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.9 (из 5). Голоса распределились так: 124 — за, 40 — против.

    В рейтинге лучших производителей радиаторов печки запчасть занимает 4 позицию, уступая таким производителям как SAT и Behr Hella , но опережая радиаторы печки Nissens и FEBI.

    Пользователи также составили мнение о качествах радиаторов печки ДААЗ:

    1. Коррозия — степень сопротивления ржавчине и коррозии — пока нет оценки
    2. Теплоотдача — эффективность отвода тепла — оценивается позитивно. 4.1 балла из 5.
    3. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается неоднозначно. 2.5 балла из 5.

    Радиатор печки ДААЗ в авторейтингах

    Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили радиаторы печки ДААЗ на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

    1. ДААЗ на первом месте в авторейтинге радиаторов печки для: ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112, ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, Chevrolet Niva, ВАЗ (Lada) Kalina .
    2. ДААЗ на втором месте в авторейтинге радиаторов печки для: Volkswagen Polo .
    3. ДААЗ на третьем месте в авторейтинге радиаторов печки для: ВАЗ (Lada) Priora, ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, ВАЗ (Lada) 2107 .

    Радиатор печки ДААЗ в сравнении

    На PartReview доступны 18 сравнений радиаторов печки ДААЗ c другими производителями.

    В частности можно выяснить, чьи радиаторы печки лучше: ДААЗ или Denso, PEKAR или ДААЗ, ДААЗ или ПРАМО, TOPRAN или ДААЗ, Polcar или ДААЗ .

    Как заменить радиатор печки ВАЗ-2110 своими руками

    В статье будет рассказано, как самостоятельно произвести замену радиатора печки на ВАЗ-2110. Этот элемент необходим для того, чтобы утеплить интерьер в холодное время года. Проблема с заменой одного — сложно добраться до радиатора. Но всю работу можно сделать, если вооружиться знаниями и инструментами.

    Что лучше поставить?

    Условно все радиаторы печки ВАЗ-2110 можно разделить на два типа — старые и новые модели.Отопители для автомобилей, выпущенных до конца 2003 года, комплектовались радиаторами «старой» модели, а позже — новой. Особой разницы они не имеют, но ремонт радиатора все же имеет небольшие отличия.

    На «десятках» можно установить медный элемент. Несмотря на то, что у него гораздо меньше граней, чем у любого другого вида, он работает более эффективно. Ведь у меди более высокая теплоотдача. С таким радиатором печка намного лучше греется. Но есть недостаток, правда, он один — очень высокая цена.Например, медный двухрядный радиатор на «десятку» стоит от 2000 рублей. и выше. Пока пластик будет стоить в 3-4 раза дешевле (около 600 руб.).

    Запасные части и инструмент

    Перед заменой протекающего или забитого радиатора печки ВАЗ-2110 необходимо выбрать новый элемент. Можно поставить дорогой котел, дешевый производства ДААЗ или более современный «приоровский». Главное — попробуйте выбрать сами, учитывая отзывы о различных модификациях, а потом купите.

    Обратите внимание на состояние соединений. Не исключено, что при ремонте их тоже придется менять. Хомуты нужны для ремонта — покупайте не 3 штуки, а побольше, чтобы был сток. Качество их, к сожалению, не очень хорошее.

    Вам также понадобится короткая отвертка Phillips и пинцет. С помощью последнего можно быстро поставить защелку.

    Снятие печки

    Если вы решили, что на ВАЗ-2110 лучше всего поставить медный радиатор печки, смонтируйте.Ведь в салоне будет намного теплее. Давайте разберемся, как производится ремонт радиатора старого образца. Удаление вытяжкой осуществляется по такому алгоритму:

    1. Сначала демонтируйте резиновое уплотнение (его еще называют жабо).
    2. Найдите под ГТЦ винт, которым крепится жабо, и отвинтите его.
    3. Откручиваем винты, которыми крепится правая сторона жабо (их 4).
    4. Отцепить зажим jabot 2. К ним прикрепляют провода и шланги.
    5. Отсоедините отрицательную и положительную клеммы от вентилятора.
    6. Левая сторона жабо должна быть выдвинута вперед, но не нужно снимать ее полностью. Достаточно открутить два винта.
    7. Снять лобовое стекло.
    8. Отсоединить провод от датчика уровня антифриза (если есть), снять пароотводную трубку с расширительного бачка.

    Далее удалите элементы в следующей последовательности:

    1. Шланг омывателя ветрового стекла.
    2. Щетки стеклоочистителя.
    3. Крышка ветрового стекла.
    4. Зажимы крепления корпуса печки.
    5. Передняя часть и вентилятор.
    6. Фильтр салонный.
    7. Вторая часть вентилятора.
    8. Шланги: обратные, подающие, паровые.
    9. Теперь, приложив немного усилий, можно полностью снять корпус радиатора.

    Как видите, снять радиатор печки ВАЗ-2110 несложно, а вот установить новый все равно придется. Соберите в обратном порядке, аккуратно установите все элементы, постарайтесь ничего не забыть.

    Как заменить радиатор печки ВАЗ-2110 своими руками

    В статье пойдет речь о том, как самостоятельно заменить радиатор печки на ВАЗ-2110. Этот элемент необходим для того, чтобы согреть интерьер в холодное время года. Проблема с заменой только одна — до радиатора добраться сложно. Но всю работу можно сделать, если вооружиться знаниями и инструментами.

    Что лучше поставить?

    Условно все радиаторы печки ВАЗ-2110 можно разделить на два типа — старые и новые модели.Отопители для автомобилей, выпущенных до конца 2003 года, комплектовались радиаторами «старого» типа, а позже — нового. У них не очень много отличий, но ремонт радиаторов все же имеет небольшие отличия.


    На «десятки» можно установить медный элемент. Несмотря на то, что у него гораздо меньше граней, чем у любого другого вида, он работает более эффективно. Ведь у меди более высокая теплоотдача. С таким радиатором печка намного лучше греется. Но есть недостаток, правда, он один — очень высокая цена.Например, медный двухрядный радиатор для «десятки» стоит от 2000 руб. и выше. А пластик обойдется в 3-4 раза дешевле (около 600 рублей).

    Запчасти и инструмент

    Перед заменой протекающего или забитого радиатора печки ВАЗ-2110 необходимо выбрать новый элемент. Можно поставить дорогую медь, дешевую продукцию ДААЗ или более современный «Приоровский». Главное — попробуйте выбрать сами, учитывая отзывы о различных модификациях, потом купите.




    Обратите внимание на состояние труб. Не исключено, что при ремонте их тоже придется менять. Для ремонта потребуются хомуты — покупайте не 3 штуки, а чуть больше, чтобы был запас. Качество их, к сожалению, не очень хорошее.

    Вам также понадобится короткая отвертка Phillips и пинцет. С помощью последнего можно быстро поставить защелки.

    Снятие печки

    Если вы решили, что на ВАЗ-2110 лучше всего поставить медный радиатор, установите его.Ведь в салоне будет намного теплее. Давайте разберемся, как ремонтируют радиатор отопителя старого образца. Снятие с капота осуществляется по такому алгоритму:

    1. Сначала демонтируем резиновый уплотнитель (его еще называют оборкой).
    2. Найдите под ГТЦ винт, которым крепится жабо, и открутите его.
    3. Выкрутите винты, которые крепят правую сторону оборки (всего их 4).
    4. Отцепить 2 фиксатора на оборке. К ним крепятся провода и шланги.
    5. Отсоедините отрицательную и положительную клеммы от вентилятора.
    6. Левая часть оборки должна быть выдвинута вперед, но снимать ее полностью не нужно. Достаточно открутить два винта.
    7. Снимите лобовое стекло.
    8. Отсоединить провод (если есть) от датчика уровня антифриза, снять пароотводчик с расширительного бачка.

    Затем снимите элементы в следующей последовательности:

    1. Шланг омывателя лобового стекла.
    2. Щетки стеклоочистителя.
    3. Накладка лобового стекла.
    4. Зажимы крепления корпуса печки.
    5. Передняя часть и вентилятор.
    6. Фильтр салонный.
    7. Вторая часть вентилятора.
    8. Шланги: обратный, подающий, пароотводящий.
    9. Теперь, приложив немного усилий, можно полностью демонтировать корпус радиатора.

    Как видите, снять радиатор печки ВАЗ-2110 несложно, но установить новый все равно нужно. Соберите в обратном порядке, аккуратно установите все элементы, постарайтесь ничего не забыть.

    Как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109. Доступные способы своими руками заменить радиатор печки ВАЗ 2109

    Из статьи вы узнаете, как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109. Процедура не очень сложная, но потребует от вас терпения и определенных знаний. Как вы понимаете, отопление салона связано с системой охлаждения. Следовательно, вам потребуется полностью слить жидкость. Сделать это нужно в первую очередь, чтобы антифриз не попал внутрь салона.В противном случае грозит, что влажность будет высокой, а также появится неприятный запах. Ковер начнет портиться, он загниет. Процесс может перейти к элементам тела. А это чревато дорогим ремонтом.

    Электрические поломки

    Для устранения всех причин поломок печки необходимо выяснить ее основное устройство. Обратите внимание, что принудительный воздушный поток создается электродвигателем, который установлен в моторном отсеке. Если он не работает ни на какой скорости, то можно судить, что перегорел предохранитель, через который запитано это устройство.На машине ВАЗ 2109 ремонт печки иногда бывает трудным и утомительным занятием, но это выполнимо. При этом, если у кого-то одна скорость вентилятора работает, а у остальных нет, то, скорее всего, повреждено сопротивление, которое установлено возле правой ноги водителя. Также не исключено, что произошел обрыв проводов подключения цепи управления. Независимо от того, что именно произошло, нужно проверить всю электрическую схему. Очень часто проблемы возникают прямо в коммутаторе. В нем очень часто возникают жгучие контакты.В этом случае поможет только полная замена. Иногда сам мотор раскручивается очень медленно, несмотря на то, что включена максимальная скорость. В этом случае поможет только замена электродвигателя. печка ВАЗ 2109. Ремонт данного устройства обычно не возможен.

    Знаки поломки радиатора

    Самым верным признаком является появление луж охлаждающей жидкости на коврах водителя и пассажира. Правда, иногда бывает течь, которая не выдаёт себя сразу. Потому что вся жидкость скапливается под ковриком.В этом случае ковер над ним будет мокрым. Причем степень влажности напрямую зависит от того, насколько сильна течь в радиаторе. Также есть возможность снизить уровень тепла, исходящего от радиатора печки. Причина этого в том, что соты заполнены не полностью, поэтому решетки радиатора отопления слабые. И, конечно же, время от времени будете доливать жидкость в расширительный бачок. Он постепенно исчезнет, ​​при этом в моторном отсеке не будет видно протечек. Но не спешите грешить сразу на радиатор печки ВАЗ, для начала нужно убедиться, что он действительно вышел из строя.Для этого внимательно осмотрите патрубки, которыми он был соединен с системой охлаждения. Не исключено, что на них появилась трещина, и через нее уходит жидкость. Также есть возможность разрушить кран, который находится в перегородке между салоном и моторным отсеком.

    Подготовка к работе

    Итак, было решено снимаем радиатор печки ВАЗ 2109, так как мы убедились, что радиатор действительно сломан. Можно приступать к ремонту.Чтобы он пошел как можно быстрее и безопаснее, сначала отключите аккумулятор. Затем снимите кожух двигателя, если он есть. Ваша задача полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого следует расположить автомобиль так, чтобы его передняя часть была немного ниже задней. После этого полностью откройте кран печки. Не забудьте сделать это, чтобы как можно больше избавиться от жидкости. Теперь нужно накрыть генератор кусочком резины или пакетом, чтобы на его спину не попала жидкость. Подставьте емкость под сливное отверстие радиатора и открутите пробку.После этого нужно открутить крышку на бачке. Когда жидкость из радиатора закончится, ключом на 13 открутите пробку на двигателе. Также с рубашки слит весь антифриз. Все, теперь вся система отопления и охлаждения пуста. Сейчас меняем радиатор печки ВАЗ 2109.

    Замена радиатора отопителя

    Главное в этой работе — придерживаться определенной последовательности. Вся процедура займет немного времени. Правда, есть два способа, которыми производится снятие и установка нового радиатора.В первую очередь, как вы понимаете, сливается охлаждающая жидкость. После этого приборная панель полностью разбирается. Затем откручивается саморез, фиксирующий рулевую тягу, соединенную с заслонкой для включения обдува лобового стекла. Необходимо снять три болта, которыми крепится радиатор. Ослабьте хомуты, которыми крепились патрубки, и снимите их. Теперь радиатор печки ВАЗ 2109 (его цена в пределах 450-750 рублей) можно полностью вынуть из корпуса отопителя салона. Этот способ замены довольно сложен, так как придется полностью снимать панель целиком.А процедура эта очень сложная, так как точек крепления пластиковых элементов много. Кроме того, панель могла быть предварительно обработана специальными составами, снижающими уровень шума. После полной разборки вполне возможно ухудшение качества соединений.

    Замена радиатора без снятия панели

    По этой причине многие пытаются заменить радиатор, не снимая его полностью с приборной панели.Это сделать намного проще, чем в предыдущем случае. Правда, работать желательно вместе. Итак, выполните все действия, которые были описаны в разделе о подготовке к ремонту. Обратите внимание, что во время работы необходимо чистить резиновый коврик. Вместо этого желательно постелить несколько тряпок, так как радиатор печки ВАЗ 2109 (цена новой в среднем 500 рублей) еще полностью не освободился от жидкости, в нем мало что осталось. И при разборке из нее начнет выходить.Пусть лучше ложится на тряпки, чем на ковер. Затем нужно открутить крепление панели к правой стороне корпуса. Еще вы откручиваете несколько шурупов, которые находятся под бардачком. Ваша цель — убедиться, что правая сторона панели свободно перемещается. После этого необходимо его немного приподнять и отодвинуть от перегородки. Таким образом, вы открываете доступ к месту установки радиатора. По аналогии с предыдущей инструкцией необходимо открутить хомуты.После этого трубы снимаются. Все крепления радиатора откручены. Теперь элемент можно полностью снять с отопителя салона. Вот как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109 без полного снятия панели.

    Установка и сборка радиатора

    После демонтажа необходимо установить новый радиатор в отверстие отопителя. Обратите внимание, радиатор печки ВАЗ 2109 желательно приобрести медный. У него гораздо более высокая теплоотдача.Конечно, с охлаждающей жидкостью он нагревается намного быстрее. Установите три болта, которыми радиатор крепится к корпусу отопителя. Затем надеть трубы и затянуть хомуты. Соберите приборную панель и затяните все крепления.

    Заправка охлаждающей жидкостью

    После того, как вы выполнили все работы, нужно залить отверстие для слива жидкости. Обязательно сделайте это, иначе тосол выльется наружу. Как известно, в ВАЗ 2109 и подобных автомобилях система охлаждения заправляется антифризом через бачок.Для этого откройте пробку и залейте антифриз. Его нужно заливать до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Учтите, что лучше всего устанавливать автомобиль так, чтобы его передняя часть находилась на уровне выше задней. Вот как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109, чтобы добиться минимального содержания воздуха в системе после заправки жидкостью.

    Засорение воздуха

    Таким образом получается максимально залить радиатор печки при заправке жидкостью. Ослабьте крепление на зажиме, которым труба крепилась к дроссельной заслонке.Оттуда должна вытекать жидкость. Правда, для этого нужно создать давление в системе охлаждения. Сделать это можно, закачав воздух в расширительный бачок. Как вариант, закрыть пробку и запустить двигатель, прогревая его до рабочей температуры. Теперь вы знаете, как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109. Работа несложная, но потребует от вас усердия и терпения.

    полезных рекомендаций и важных моментов

    Если речь идет о замене радиатора печки ВАЗ-2114, то сразу возникает огромное количество сложностей.Например, невозможно разобрать устройство или, наоборот, возникают трудности с установкой. Давайте разберемся, что и как делать, чтобы это не занимало много времени и сил.

    При необходимости замены радиатора печки ВАЗ

    Как показывает практика, существует всего несколько причин, по которым может потребоваться установка нового устройства. Одна из них — течь в радиаторе. К сожалению, купить новый намного проще как по времени, так и по деньгам. Независимо от размера отверстия, устройство не справится в полной мере со своей ближайшей задачей.Если вы придете в сервис, радиатор отремонтируют, но через время он снова потечет, а на ремонт уйдет неплохая сумма.

    Также устройство может заклинивать. В этом случае его тоже нужно удалить, но ситуация не так безнадежна и можно попробовать отремонтировать. Сделайте это с помощью коричневого рога. Вы можете попробовать продуть сжатым воздухом. Но следует избегать слишком большого давления, которое не выдерживает радиатор. Как правило, других поломок нет, поэтому чаще всего прибор подлежит немедленной замене.

    Как правильно выбрать радиатор

    Итак, перед нами непростой выбор. Дело в том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114 имеет несколько нюансов. Например, заводское устройство отличается высокой степенью отвода тепла. Но в маркете его не найти, так что придется довольствоваться тем, что есть. Не рекомендуется покупать б / у, в принципе понятно почему. Через месяц-два нужно будет купить новый радиатор, проще говоря — потратить еще раз.

    Как показывает практика, большой популярностью среди автомобилистов пользуется производитель DAAS, продукция которого исключительно качественно использует.Также приятно удивит коэффициент теплопередачи. Нельзя не сказать, что радиатор ВАЗ-2114 может быть алюминиевым или медным. Сложно сказать, какой из них лучше. И медные, и алюминиевые радиаторы имеют свои достоинства и недостатки, которые выражаются в сроках службы, теплоотдаче и т. Д.

    Как сделать замену самостоятельно

    Прежде всего, нужно полностью слить охлаждающую жидкость, это достаточно просто. После этого снимаем приборную панель, это делается для того, чтобы получить доступ к радиатору.Чтобы процедура не затянулась надолго, рекомендуется демонтировать панель частично, а не полностью.

    Можно снять бардачок и консоль, после этого нужно снять анкер с левой стороны. Желательно, чтобы был помощник, который вытащит панель, а вы в это время снимете радиатор. Есть и второй способ: для этого открутить крепеж с обеих сторон панели. После этого нужно ослабить все скобы.

    Теперь замена радиатора ВАЗ-2114 не проблема. Но перед снятием устройства необходимо отключить все провода, идущие от электродвигателя печки. Видим четыре гайки крепления, которые необходимо открутить. Завершающий этап — ослабление хомутов, на которые крепятся розетки радиатора. Вот в основном это.

    Вывод

    Как видите, замена радиатора печки ВАЗ-2114 не является такой сложной процедурой. Поскольку установка практически такая же, проблем возникнуть не должно.Единственное, что нужно сделать, это при необходимости поменять все патрубки и хомуты. Но нужно посмотреть их состояние, если состояние удовлетворительное, то старые можно оставить.

    Также не забудьте долить охлаждающую жидкость. После запуска двигателя печка должна хорошо прогреться. Если он плохо работает, то, вероятно, образовалась воздушная пробка. Все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Машину можно поставить на ручник. Учтите, что если замена радиатора печки ВАЗ-2114 производится сразу после отработки машины, то прибор будет горячим, лучше немного подождать.

    Идет холодный воздух от печки ВАЗ 2110. Проверка сопротивления резистора

    Кроме того, в системе используется система автоматического управления нагревателем, представленная электронным контроллером и датчиками, которые измеряют температуру и подают соответствующие команды в Сао.

    Если печка начинает дуть не горячим, а теплым воздухом, то нужно искать причину проблемы в неисправности любого из вышеперечисленных компонентов.

    Почему возникают проблемы с регулировкой температуры


    Если вы устанавливаете себе комфортную температуру, а печка еле дует теплым воздухом, причиной могут быть проблемы с регулировкой, возникающие в следующих ситуациях:

    • не работает термодатчик, установлен около потолка на потолке салона.Данное устройство ремонту не подлежит, поэтому потребуется его замена;
    • Неисправность или «висячие» амортизаторы. Этот предмет находится под капотом и может сломаться из-за окисления креплений. Пластиковую заслонку лучше всего заменить на алюминиевое изделие, которое прослужит намного дольше и не создаст никаких проблем.

    Как видите, чтобы решить проблему с регулировкой температуры, достаточно заменить одну из изношенных или вышедших из строя деталей. Вы можете сделать это самостоятельно, без участия мастера.

    Ремонт микромотора управляющего заслонкой

    Управление клапаном осуществляется электроприводом. Поэтому, если причина проблемы с ТЭНом не в самой детали, необходимо провести диагностику и ремонт микромотора. Для этого выполняются следующие действия:

    • снимите изоляцию, чтобы добраться до мотора;
    • включают горячий воздух и следите за рычагом привода. Если он движется, значит, двигатель работает;
    • в противном случае замена микромотора.Эта процедура не занимает много времени и не требует особого опыта, поэтому вы легко справитесь с ней самостоятельно.

    Многие водители игнорируют необходимость установки нового двигателя и открывают-закрывают заслонку вручную. Не рекомендуем этого делать, так как в этом случае система отопления будет работать на износ и быстро выйдет из строя.

    Как устранить течь в радиаторе отопителя

    Еще одна проблема, из-за которой печка «заезжает» в салон не жарко, а теплый воздух — негерметичность радиатора.Для его выявления потребуется разобрать практически всю систему, снять ТЭН и сам радиатор, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Если они обнаружены, необходимо:

    • Выход из радиатора в местах повреждения. Эта процедура дает возможность сэкономить и избежать покупки новой детали, однако мы рекомендуем применять ее только в крайних случаях и при незначительных поломках. В противном случае буквально через несколько недель вы столкнетесь с необходимостью ремонта;
    • замена радиатора.

    Что делать, если сломался блок АКПП


    Если печка еле дует теплым воздухом из-за неисправности системы автоматического управления отопителем, потребуется достаточно сложный ремонт. Лучше выполнять это в специализированной мастерской, где есть оборудование для диагностики и выполнения тонкой работы с электроникой.

    Если по каким-то причинам вы не хотите или не имеете возможности обращаться в автосервис, вам придется заменить блок управления на новый.Это несложно, но хотим предупредить, что этот элемент довольно дорогой.

    В отечественных автомобилях ВАЗ модели 2110 установлены неплохие системы отопления, хорошо работающие зимой. Но иногда плита просто отказывается правильно работать и дует холодным воздухом. Почему так происходит и как с этим бороться, вы узнаете из этой статьи.

    Летом печка в машине практически не включается, за исключением экстренных случаев (дождливая сырая погода и тд). Если вы заметили, что печь работает некорректно — это может быть следствием следующих причин:

    1. Сломался нагреватель.
    2. Загрязнение радиатора дымохода.
    3. В системе охлаждения есть воздух.
    4. Сгорела прокладка головки блока.
    5. Кранер печки закис и не открывается.
    6. Трос на кране сломался или вылетел.
    7. Неисправность термостата.
    8. Недостаточно антифриза в радиаторе.
    9. Снижение производительности водяного насоса.

    На ВАЗ-2110 часто бывает такая ситуация, что горячий воздух идет исключительно из центральных воздуховодов.Боковые дефлекторы обслуживают холодные воздушные массы. При этом были отрезаны тросы с заслонками, направляющие воздух.

    Причиной отсутствия горячего воздуха может быть обычный отказ системы автоматического управления печкой. Датчик температуры в салоне расположен на потолке, а заслонка управляется микромотором. В такой ситуации есть либо датчик, либо система управления.

    В некоторых случаях владельцы замечают, что холодный воздух также находится на холостом ходу и при малых оборотах двигателя.Во время движения машинка прогревается.

    Причин, по которым это происходит, может быть довольно много. Искать нужно постепенно, проверяя каждый узел.

    Проверить исправность электродвигателя отопителя

    В итоге осталось поставить на место новый элемент с соблюдением обратного порядка действий.

    Очистка в системе охлаждения

    Часто печка дует холодным воздухом, так как есть какие-то неисправности в системе охлаждения. Если вы определили, что мотор работает, переходите к следующему этапу проверки:

    1. Откройте капот и проверьте уровень антифриза.При необходимости перелить.
    2. Гарантировать двигатель и проверить показания датчика температуры. Если число не поднимается до нужного значения — в термостате вполне возможна неисправность клапана. Узел открывается раньше времени.
    3. Иногда система охлаждения может «порадоваться». Причиной тому может быть пробитая блокировка головного блока.

    Война ХБЗ сопровождается следующими характерными чертами:

    1. Брызги тосола из расширительного бачка.
    2. Датчик на панели приборов показывает повышенную температуру.
    3. ДВС Троит.
    4. Масло моторное посветлело (антифриз попадает в смазку).

    При проверке прокладки КПК часто холодный воздух от печки идет на малых оборотах. При нажатии на педаль акселератора салон наполняется теплым воздухом. В этом случае нужно поменять прокладку на GBC и все.

    Неисправность крана печка

    Неисправности крана печки — довольно частое явление на ВАЗ-2110. Частичное или полное закрытие люка не позволяет тоосолу попасть в радиатор печи.Такая проблема возникает из-за того, что рассматриваемый элемент просто выскакивает, а заслонка не может нормально двигаться. Чтобы этого не произошло, всего лишь раз в пару недель пролистать его из открытой позиции и наоборот.

    Чтобы убедиться в исправности крана, нужно проверить температуру форсунок в моторном отсеке и кабине. При использовании трубного крана труба должна быть одинаково горячей. Для замены крана потребуется немалое количество трудозатрат.Соответственно, для ремонта используйте только качественные детали.

    Загрязнение радиатора отопителя

    В процессе эксплуатации автомобиля велика вероятность засорения радиатора. Проверить этот элемент можно под панелью приборов со стороны пассажира. Учтите, что этот узел редко бывает загрязнен. Чаще всего возникает утечка в этом компоненте. Определить это можно по наличию антифриза на пассажирском коврике. Для замены радиатора потребуется провести массу действий и разобрать почти половину салона.

    Воздушный шлюз


    В системе охлаждения обычная трубка может образовываться в виде воздушной массы. Причиной этого может быть:

    • ослабленные соединения в форсунках. Слабо затянутые хомуты быстро дадут о себе знать;
    • после замены антифриза часто появляется воздух в системе;
    • Ставим
    • прокладку GBC.

    Рассматриваемая проблема решается несколькими способами (вариант с проколотой прокладкой GBC не учитывается).

    Чтобы удалить воздух из системы, выполните следующие действия:

    1. Поставьте машину на холм так, чтобы мотор был выше по уровню (перед подъемом).
    2. Отвинтить крышку расширительного бачка.
    3. Залейте в него антифриз / тозол по максимуму.
    4. Достаньте двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличение оборотов до 3000.
    5. Соблюдая осторожность, отжать нижнюю форсунку радиатора. Не беспокойся. На этом этапе крышка расширительного бачка должна быть открыта.
    6. По мере выхода воздуха система Тосол будет «выпадать». Отрегулируйте добавление жидкости в бак. Как только пузырьки перестанут всплывать, в салон уйдет горячий воздух.

    Подводя итоги, отметим, что в статье мы рассмотрели основные неисправности системы отопления ВАЗ-2110. Вы узнали, в какой последовательности проверять на предмет выявления потенциальных проблем с рекомендациями по их решению.

    Если вы сомневаетесь в ремонте автомобиля самостоятельно, то в этом случае лучшим выходом будет обращение в автосервис, где мастера оперативно отремонтируют с отличным уровнем качества.

    Одним из самых проблемных узлов в конструкции ВАЗ 2110 является система отопления. С претензиями на сложность и современность, но на самом деле доставить кучу проблем своим владельцам. Чтобы описать все проблемы десятков обогревателей, вам понадобится не один час, поэтому сегодня мы сосредоточимся на доработке печей в работе и разберемся с блоком автоматической системы управления обогревателем Sauo, как ее называют механики в армии. .

    При выходе из строя отопителя можно провести первичную диагностику неисправности своими руками.

    К сожалению, сложная система управления отопителем не встретила себя как устройство, позволяющее снимать неприятности с водителя и автоматически поддерживать заданный температурный режим. Зато у нас на морозе куча хлопот и холодные салоны. Пойдем от простого к сложному и для начала разберем проблемы с двигателем электронагревателя. Все более-менее просто:


    Видео о замене Моторчика ВАЗ-2110

    Проверить систему автоматического управления отопителем

    Система управления печкой тоже может преподнести сюрпризы.Они заключаются в том, что может не работать одна из скоростей, несколько, а может работать только самая мощная. При этом агрегат Sao не универсален и выбирается в зависимости от года выпуска автомобиля:

    Одной из причин выхода из строя печи может быть блок системы автоматического управления нагревателем.

    • 2110-8128020-03 , цена 2300 рублей действует на десятки последних лет выпуска;
    • 21102-8121020 На климатические установочные машины установлено , цена 3100 руб .;
    • 2110-8128020-02 , около 2 тысяч, поставлены десятки первых лет выпуска;
    • 2110-8128020-01 1840 рублей, применяется на некоторых машинах до 2000 года выпуска.

    Тем не менее, конструкция всех блоков схожа, отличаются только параметрами, схожи признаки неисправности.

    Печка дует только на одной скорости

    Без разборки можно диагностировать поломку, если вентилятор крутится только на одной скорости или только на третьем режиме . Причина в резисторе, который установлен в самом контроллере отопителя.

    При работе печи только на одной скорости необходимо проверить резистор.

    Конструктивно переключатель устроен так, что в первых двух режимах двигатель питается низким напряжением через резистор, а в режиме 3 в обход резистора. Проверить это можно с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления.

    Резистор сопротивления первой скорости — 0,23 Ом. секунд — 0,82 О. . При разрезании спирали или износе контактных дорожек мультиметр покажет бесконечность или разрыв.

    В зависимости от модели контроллера, он может иметь три или четыре позиции регулятора, но принцип работы у них одинаковый и разобраться в схеме подключения не так уж и сложно.Каким бы ни был переключатель, при неработающей 1 и 2 скорости нужно проверить сопротивление на ползунке переключателя. Таким способом можно попробовать восстановить систему управления отопителем или в крайнем случае заменить на новую. Всем удачи в поисках и теплых уютных салонах!

    Видео о причинах, по которым не работает печка ВАЗ-2110

    Пожалуй, самый проблемный и капризный механизм во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора обогреватель салона на ВАЗ 2110 не может обойтись, учитывая наш холодный климат.Если неработающая печка может вас не беспокоить и не беспокоить, то с наступлением холодов часто обнаруживается, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня мы постараемся рассказать об устройстве, ремонте и замене ТЭНа на «верх». Текст для наглядности дополню фото и видео.

    Сразу скажем, что конструкция системы отопления на «десятке» в корне отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то, что радиатор печки ВАЗ 2110 И его вентилятор не в салоне, а в подкапотном пространстве.Такая конструкция имеет свои преимущества, например, для замены радиатора отопителя или вентилятора не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпеду).

    Еще одно важное отличие — электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на так называемом ВАЗ 2110 установлена ​​система автоматического управления отопителем (Saoo). Фото блока Сан-Франциско рядом.

    Кстати, агрегат Sao на «десятки» разного года выпуска отличается. С 1996 года было выпущено 4 типа контроллеров Sao.Это стоит учитывать при покупке блока в запчасти. Именно этот прибор контролирует температуру в салоне и работу вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

    а как сие чудо работает девайс? Потолок Салона «Десятки» — это датчик температуры или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень маленьким) вентилятором для циркуляции воздуха. Именно этот датчик отправляет информацию о реальной температуре в салоне, а блок Sauio дает команду микромоторному сектору (MMP), который в свою очередь открывает или закрывает главную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон.При изменении температуры в салоне потолочный датчик подает новый сигнал, микродвигатель поворачивает заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом, автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фото схемы ТЭН отопителя ВАЗ 2110 .

    Печка ВАЗ 2110

    дует холодно, почему?

    Многие владельцы «дюжины» жалуются, что в какой-то момент печка постоянно дует холодным воздухом И никакие повороты ручки АСУ ТП не спасают положение.Проблем и неисправностей может быть масса. Например, сам контроллер Saoup неисправен, датчик потолка или микродвигатель deuctor, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина — воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не в состоянии нагреть проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110 .

    Ваз 2110 заслонка

    Часто причиной плохой работы отопителя «Десятки» становится ваз 2110 , заслонка .Заслонка может плохо закрываться или открываться. Сама заслонка отопителя сделана из пластика, который со временем может деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлический демпфер и меняют его самостоятельно. Как проверить работоспособность и оценить состояние заслонки печки? Все достаточно просто, снимаем центральный дефлектор воздуховода и вот он демпфер! Смотрим фото.

    Далее внимательно осмотрите заслонку, включите печку, поверните регуляторы на блоке Сао и посмотрите, работает ли вообще заслонка.Как движется, плотно ли прилегает. Если она не отвечает командам, то проблема может быть совсем, а не в этом. Например, можно увидеть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ножкам.

    Вентилятор печки ВАЗ 2110

    Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если сгорел мотор вентилятора, естественно работать он не будет. Правда, прежде чем спешить менять вентилятор печки, необходимо убедиться, что предохранитель не сгорел. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 Находится не в салоне, а в виндскаретном пространстве.Что бы к нему добраться, потребуется снять специальный фартук, отделяющий моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма дворников. Собственно фото для наглядности ниже.

    Итак мы добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух печки. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, немного оставленный в кожухе. Его необходимо вытащить и почистить. Если фильтр вам никто не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и мешает нормальной циркуляции воздуха, который всасывается в салоне ВАЗ 2110.

    Радиатор отопителя ВАЗ 2110

    Радиатор печки «Десятки» находится там, где и вентилятор, то есть под капотом (см. Фото выше). Чтобы его снять, нужно сначала вытащить вентилятор из кожуха отопителя. Если вы заметили в салоне странный запах, приподнимите наполненность, если есть лужи от тосола или тосола, то радиатор печки ВАЗ 2110 Горшок. Хотя, возможно, уже не держите хомут … В любом случае придется разобрать и выяснить причину протечки.Далее предлагаем пару видео роликов, показывающих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

    Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

    Видео замены радиатора печки «Десятки» старого образца.

    Видео замены радиатора печки нового образца.

    Кстати при замене печки печки можно использовать корпус и заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110 Что бы потом не разбирать заново.Поможет ощутить в салоне свежий воздух и тепло отремонтированной печки ВАЗ 2110.

    Нельзя сказать, что качество сборки автоконцерна АвтоВАЗ находится на крайне печальном и низком уровне. Но и образцовыми эти автомобили не назовешь. В любом случае, если грамотно ухаживать за авто, следить за ним, проводить периодическую профилактику, дорогостоящий ремонт сведется к минимуму.

    Автомобиль — транспортное средство с определенным уровнем комфорта.За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ 2110 частично отвечает печка . В ее конструкции бывают разные проблемы, и заслонка печки на ВАЗ 2110 не исключение. Роль этого узла — поддерживать заданную пользователем температуру.

    Популярные задачи

    Чаще всего владельцы бытовой «десятки» сталкиваются с ситуациями по печке, когда регулятор не реагирует на манипуляции пользователя. То есть регулятор не работает.Какое бы положение вы ни выбрали, из воздуховодов делать либо холодный, либо только горячий воздух.

    Причины поломки демпфера разные

    Когда коробка передач работает, но демпфер все равно не делает поворотов, слышны характерные звуки — щелчок . Это говорит о том, что внутри гнезда крутится вал квадратной формы.

    Вылечить такую ​​неисправность можно одним-единственным способом — снять старую пластиковую заслонку с изоляцией из поролона и поменять на новую, современную.Лоскуты нового образца выполнены из металла, а уплотнитель для него — из резины.

    Проверка работоспособности

    Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, вам необходимо проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого закрылки можно попробовать вернуть на законное место.

    Для этого:

    • Включить зажигание;
    • Переключите регулятор в разные положения;
    • Переместите заслонку вручную;
    • Так что его можно вернуть в исходное положение.

    Конечно, сначала нужно демонтировать дефлектор для доступа к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка снова сможет работать, как и раньше, а значит, она будет реагировать на ручку.

    Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки считать нельзя, так как если гнездо уже расшатано, узел не сможет нормально работать. Сначала один раз со временем примените описанные выше полуразмеры, но со временем заслонку печки на ВАЗ 2110 все равно придется заменить.

    Обратите внимание, при каких условиях можно контролировать заслонку. Если это происходит только вручную при включении зажигания и повороте регулятора в крайнее положение, то причина поломки кроется в микромоторе. Другие подозреваемые — микроверант с датчиком температуры и блоком управления.

    Если какой-либо из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, то падающая печка на ВАЗ 2110 не заработает. Требуется только ее замена.Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

    Разборка

    Для замены устройства потребуется выполнить ряд последовательных действий. Работа не особо простая, но сделать своими руками более чем реально:

    • Слить всю охлаждающую жидкость из системы отопления;
    • Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимается минусовая клемма;
    • Снять облицовку, обшивку лобового стекла и шумоизоляцию;
    • Снимите вентилятор с печки;
    • Отсоединить дачные хомуты от корпуса обогревателя;
    • Снять обогреватель переднего воздухозаборника.Здесь не стоит спешить. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять панель приборов. Внутри салона откручены крепления, удерживающие отопитель, после чего приподняты;
    • Снимите кронштейны рессор, крепеж и гайки передней части корпуса;
    • Отсоединить все шланги от радиатора;
    • От отопителя отсоединить задний кожух;
    • От печки достаем радиатор.

    После проведенных манипуляций у вас наконец-то появится возможность заменить демпфер.

    Сборка

    При установке новой заслонки обязательно проследите, чтобы заглушка, расположенная на ее оси, четко зацепилась за рычаг. Если заслонка была в поднятом положении, вы все сделали правильно. В противном случае управлять устройством будет невозможно, ведь о восстановлении работоспособности печи можно будет забыть.

    После этого произвести обратную сборку в соответствии с этапами разборки. Залейте обратно в систему охлаждающую жидкость и проверьте, работает ли на своем месте новый демпфер.Важно убедиться в отсутствии протечек и плотности шланговых соединений.

    Включите плиту и проверьте, как ведет себя ТЭН. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем вас и поздравляем.

    Проблема с приводом

    Меняя заслонку, не забудьте проверить работоспособность привода.

    Если микромотор не работает, его придется отремонтировать или просто заменить на новый.

    1. Сняв накладку и накладку с лобового стекла, прямо за вакуумным усилителем вашей «десятки» вы найдете микромотор. Отсоедините от усилителя два разъема — микромотор и микромотор. Далее откручиваем винты
    2. и
    3. снимите микромотор. С него вам предстоит снять мотор.
    4. Подключите его к Sao, чтобы проверить работоспособность.

    Если устройство не работает, можно попробовать его отремонтировать. Для этого:

    • Сядьте слегка заедающей стороной и снимите крышку;
    • Проверить в каком состоянии коллектор, щетки и подшипники;
    • Заменить или исправить указанные компоненты;
    • Если на коробке передач стерлись зубья шестерни, ее необходимо заменить;
    • Подшипники обязательно смазать.В идеале использовать смазку на основе силикона;
    • Если указанные меры не помогли, просто установите новый агрегат.

    Установка узла

    По окончании работ по восстановлению работоспособности MMP установите его на место. Для этого:

    • Введите резак рычага микромотора в паз. Он находится на приводе заслонки;
    • Если рычаг не повернут должным образом, по двум проводам подать напряжение до 12В на контакты разъема мотора.Здесь речь идет о желтых проводах. Так вы сможете вернуть рычаг в правильное положение;
    • Установив микромотор, проверьте его на работоспособность, а также проследите, как движется привод заслонок вашего отопителя, выдерживается ли рычаг управления регулировкой температуры.

    Отремонтируем или заменим заслонку и привод печки, вы можете вернуть отопитель на прежний функционал и самостоятельно определить, какой температурный режим будет установлен внутри салона вашего ВАЗ 2110.

    основных причин. Бывает, что собирая печку, плохо заговорил радиатор

    На машине ВАЗ 2106 перестала работать печка . Чтобы исправить эту проблему, вам нужно выяснить, почему она возникла.

    Как искать причину плохой работы печки

    В первую очередь нужно проверить форсунки, если форсунка идет с крана на радиатор горячая, а та, что выходит из радиатора в двигатель, мало тёплое, потом соответственно дует немного тёплое.

    Еще можно проверить способ описанный ниже: Выключаем мотор духовки, гоняем двигатель, ждем, когда прогреется радиатор печки, и включаем плиту, если печка сразу показывает намного больше тепла, чем обычно, значит что проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости. Никаких скачков температур не было, поэтому печка выдает все поступающее тепло. Если тепла не хватает, значит, нужно прогреть моторный отсек.

    Проблема также может быть в радиаторе отопителя.

    Возможно, блок образовался или шлюз. Если образовалась пробка, ее очень легко исправить, для этого ставим машину на правое переднее колесо, чтобы поехать, и оставляем работать так 10 минут, если пробка все, то тогда воздух будет выпущен. В том случае, если от него точно не избавится. Нужно почистить. Купите специальную жидкость и залейте в систему охлаждения. Лучшим вариантом будет либо промывка при снятом радиаторе отопителя, либо вообще замена на новый.

    На момент написания этого поста на улице февраль месяц и проблема с печкой для многих владельцев ВАЗ 2106 сейчас очень актуальна.Некоторые водители предпочитают не обращать на это внимания и стараются задержать наступление весны. И многие пытаются найти неисправности в системе обогрева салона, чтобы не замерзнуть в машине.

    Что касается некоторой и другой информации, приведенная ниже информация может быть очень полезной, если плита на вашей машине сильно нагрелась или вообще перестала работать. Следующие неисправности я испытал в свое время на личном опыте, во время владения как ВАЗ 2106, так и другими моделями «Жигулей».

    Резко перестала греть печку в пути

    Если тепло пропало во время движения и даже при работающем вентиляторе отопителя холодный воздух — это повод немедленно остановиться и проверить уровень охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) в системе.Сразу откройте капот машины и посмотрите на бачок расширителя. Обычно именно при резком снижении уровня охлаждающей жидкости печка мгновенно реагирует и перестает дуть тёплым воздухом.

    Если опасения подтвердились и уровень Тослы действительно упал, или его вообще нет в расширительном бачке, необходимо проверить подключение всех форсунок и шлангов, а также радиатора охлаждения двигателя и радиатора печки. Сломавшуюся трубу в пути заменить на новую довольно сложно, так как такие вещи обычно не берут с собой в запас, но все же можно попробовать как-то протолкнуть (лента в помощь, на немногих хватит км), или обрезать и надеть Ребу, если длина позволяет!

    Как только будет обнаружена причина падения уровня охлаждающей жидкости, устраните ее и оформьте жидкость до необходимого уровня.Конечно, в дороге снова найти антифриз непросто, но на крайний случай можно использовать обычную воду, если нужно проехать несколько километров до места ремонта. В самом безнадежном положении можно использовать чистый снег, заправив им расширительный бачок. Многие сочтут этот совет не совсем правильным, но поверьте — лучше промыть систему охлаждения, чем останавливаться в пути с оглушенным от перегрева двигателем.

    Печь дует то холодным, то горячим воздухом

    Самая частая причина, по которой отопитель работает неравномерно, то есть из дефлекторов дует холодный воздух, затем горячий воздух — образование в системе охлаждения воздушной пробки.Это может произойти во многих случаях:

    • после неправильной замены антифриза или антифриза при попадании воздуха за залив в расширительный бачок
    • из-за отсутствия герметичности соединения форсунок
    • Неисправен расширительный бачок пробки, вернее его клапан

    Проверьте все вышеперечисленное, а затем опустите пробку, открыв крышку расширителя, и сделайте довольно приличные обороты и температуру двигателя не менее 90 градусов.

    Вентилятор работает, уровень жидкости в норме, но еще холодно

    В этом случае можно первым делом проверить рычаг, переводящий в режим «обогрев».Если он работает исправно, то при переводе рычага следует открыть кран радиатора печки. В этот момент охлаждающая жидкость начинает циркулировать по всей системе, включая радиатор отопителя салона, и дует горячий воздух.

    Проверить, подключен ли кабель от рычага переключения тепло-холод к крану радиатора печки и при необходимости устранить проблему.

    Отопитель не работает вообще

    Если при включении печки на ВАЗ 2106 вентилятор даже не начинает работать, то нужно искать причину в электрооборудовании.Прежде всего, необходимо проверить исправность предохранителей в монтажном блоке. При необходимости замените перегоревший элемент. Также обратите внимание на саму кнопку включения, возможно, проблема в ней. Подключите провода напрямую и поймете, причина в том или нужно копать дальше.

    А самая большая проблема, которая может случиться — это выход из строя мотора (вентилятора) печки на ВАЗ 2106. С ремонтом уже придется повозиться, так как процедура замены этих частей отопителя не из приятных.

    Печка дует тёплым, а не горячим воздухом

    Скорее всего, проблема может быть в недостаточной температуре двигателя вашего автомобиля. Обратите внимание на указатель температуры, и если стрелка ниже 90 градусов, скорее всего, именно это и является причиной не горячего потока воздуха. Если такая проблема наблюдается постоянно, то есть мотор вашего автомобиля не прогревается минимум до рабочей температуры 85-90 градусов, стоит проверить термостат и при необходимости заменить.

    Это был перечень тех причин, которые встретились на моем личном опыте, и не исключено, что многие владельцы ВАЗ 2106 смогут привести даже массу причин и даже советов по устранению проблем с отопителем салона. Если есть желание добавить список, пишите свое мнение в комментариях к статье ниже. Спасибо за внимание!

    Он должен легко открываться и закрываться.

    Проверить заслонку Предназначена для подачи холодного воздуха, находящегося в ТЭНе. Хорошая заслонка должна свободно закрываться.

    При работе машины радиатор отопителя должен быть полностью горячим, а не частично. Контролировать это можно, прикоснувшись к духовке.

    В случае, когда заслонка и кран работают безупречно, но топка еще недостаточно хороша, пока обороты двигателя не превысят 2000, следует оценить циркуляцию ох .

    Причин некачественной циркуляции Их может быть несколько:

    • помпа — ее необходимо проверить, и если проблема не в ней, то переходите к устранению других возможных проблем;
    • Отсутствие давления в системе охлаждения — может возникнуть при образовании течи антифриза или антифриза, провести осмотр стоя с фонарем, устранить поврежденные шланги или хомуты, а затем заменить их на новые, также стоит проверить крышка расширительного бачка.Этот производственный момент очень важен, поэтому требует особого внимания, особенно та часть конструкции, в которой тонкий шланг от расширителя идет прямо к радиатору. Утечка не должна доходить до вентилятора.

    Основным условием обеспечения идеальной циркуляции ОН является герметичность, благодаря которой поддерживается необходимое давление и быстрая циркуляция. Есть довольно простой способ проверить герметичность. Следите, не нагреваются ли стенки расширительного бачка при работе двигателя не менее 10 минут.Холодный бак свидетельствует о недостаточном давлении, которое способствовало бы подаче теплоносителя в печь, т.е. обороты менее 2000 не достаточно мощные.

    Еще одной причиной отсутствия циркуляции может быть избыток оксида, который забивает печь. Слишком быстрый прогрев машины в пробке тоже говорит о проблемах с давлением, а именно есть просачивание воздуха через некоторые повреждения.

    Все это проверено на практике. Получается, что по большей части при таких проблемах нет необходимости в замене радиатора, термостата или, как это часто бывает, полной реконструкции приборной панели для разборки отопителя.

    Если вы сядете за компьютер и изучите систему охлаждения вашего автомобиля, вам сразу станет ясно, что давление отсутствует. Поэтому просто откройте капот и найдите все повреждения шлангов и опустите, они могут быть практически незаметны, когда в шланге возникают трещины. Итак, первым делом в случае возникновения подобных проблем должна быть замена всех шлангов на новые.

    Часто от владельцев отечественной техники можно услышать, что отопитель стал плохо работать, и проблема была обнаружена именно в холодное время года, когда без неработающего устройства движение в полой машине становится настоящим испытанием как для водитель и пассажиры.Если одни автомобилисты стараются сделать все возможное, чтобы быстрее исправить это недоразумение, то остальные стараются продержаться хотя бы до наступления весны. В любом случае, каково бы ни было решение автомобилиста отложить или ускорить решение вопроса — нижеприведенный материал поможет разобраться, как без лишних трудозатрат и денег вернуть прежнюю работоспособность печки. Описанные рекомендации подходят не только моделям ВАЗ-2106, но и остальным моделям «Жигулей».

    Перечень основных неисправностей отопителя и способы их устранения

    ТЭН перестает лечить прямо во время движения

    Если автомобилист заметил, что во время движения отопительный агрегат перестал подавать теплый воздух, в том числе и тогда, когда даже активно работающий вентилятор подает исключительно холодный воздух, следует практически сразу утопить автомобиль И следить, чтобы уровень Тосола не опускался ниже крайней метки . Необходимо открыть капот автомобиля и рассмотреть расширительный бачок.Если бы случилось так, что уровень антифриза или антифриза резко снизился, печка просто не смогла бы дуть тёплым воздухом.

    Если ВАЗ-2106 стоит именно из-за снижения уровня охлаждающей жидкости, необходимо будет проверить герметичность системы, убедиться, что все патрубки и шланги находятся на своих местах, а радиатор охлаждения двигателя и радиатор отопителя работают нормально. Чаще всего неисправность такого рода может спровоцировать резко обрыв трубы, а в связи с тем, что автомобилист в данный момент находится в пути и покупает здесь новинку, следует приложить максимум усилий, чтобы хоть как-то прикрепить развернутый элемент, например с помощью силы.Если длина сломанной насадки позволяет немного ее укоротить, можно от нее немного отрезать и надеть.

    Сразу, как автовладелец поймет, откуда дует холодный воздух, необходимо устранить причину снижения уровня антифриза и долить жидкость в систему до необходимого уровня. Конечно, бывают такие ситуации, когда у автовладельца не будет охлаждающей жидкости, тогда на помощь может прийти простая вода. В крайнем случае можно использовать чистый снег.На самом деле, целесообразнее промыть всю систему впоследствии, чем половину пути с заклинившим от сильного перегрева двигателем.

    Нагревательный элемент состоит из «холодного», затем «теплого»

    Если владелец отечественного авто заметил, что на его ВАЗ-2106, в частности, из дефлекторов в салон поступает исключительно холодный или горячий воздух, то скорее всего есть подозрение, что в системе охлаждения образовалась воздушная пробка. Такая неисправность может появиться по нескольким причинам, например:

    • неграмотная замена антифриза повлияла на воздух в расширительном бачке;
    • тощее соединение форсунок;
    • проблема в клапане расширительного бачка.

    Если причина вызвана одним из описанных действий, автомобилист должен сделать все возможное, чтобы избавиться от появившейся пробки, открутить крышку расширителя, а затем с усилием поставить на педаль газа, при этом убедитесь в наличии достойных оборотов и температуры силового агрегата, которая должна быть выше 90 ° С.

    При работающем вентиляторе и достаточном объеме печь продолжает подавать «холод»

    Если на ВАЗ-2106, автомобилист обязательно должен обратить внимание на рычаг, с помощью которого включается режим «обогрев».В случае исправной работы элемента при движении рычага кран радиатора отопителя необходимо перевести в положение «открыто». Благодаря этой манипуляции активируется работа антифриза, который начинает двигаться, подключая в процесс радиатор печки кабины, в результате чего водитель может почувствовать приход горячего воздуха.

    Проблема может возникнуть из-за того, что нет связи между тросом и рычагом, регулирующим переключение «тепло» и «холод», который идет на отвод радиатора отопительного агрегата.Определение такой проблемы не потребует большого количества времени.

    Не работает отопительный прибор

    Проблема с обогревом салона может возникнуть не только из-за того, что печка плохая. Нередко владельцы отечественных ВАЗ-2106 сталкиваются с тем, что при включении отопительного прибора вентилятор остается неактивным. Причину неисправности в этом случае можно найти исключительно в электрооборудовании. Для начала следует убедиться в исправности всех предохранителей.Как только удастся найти сгоревший предмет, его следует немедленно заменить новым. Кнопка включения также может вызвать проблему, вы можете проверить это, подключив провода напрямую.

    Наверное, самой серьезной проблемой можно назвать неисправную. На исправление такой проблемы нельзя отвести ни одного часа, к тому же потребуются определенные навыки.

    печка ВАЗ-2106 дует чуть теплым воздухом

    Если ВАЗ-2106, проблема может быть вызвана небольшой температурой силового агрегата самого автомобиля.Автомобилист должен проверить указатель температуры, если стрелка опустилась вниз и находится ниже 90 ° С, скорее всего, это проблема, так как для подачи горячего воздуха не хватает мощности. При частом проявлении такой неисправности нужно проверить термостат и подвергнуть его.

    Заключение

    В материале выше описаны наиболее частые причины неисправностей нагревателя и способы их устранения. Как показывает практика, большое количество проблем может устранить непосредственно сам автомобилист без помощи квалифицированных мастеров.

    Как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109. Доступные способы замены радиатора печки ВАЗ 2109 своими руками

    Из статьи вы узнаете, как поменять радиаторную плиту на ВАЗ 2109. Эта процедура не очень сложная, но потребует от вас терпения и определенных знаний. Как известно, отопление салона связано с системой охлаждения. Следовательно, вам потребуется полностью слить жидкость. Это нужно сделать в первую очередь, чтобы в салон не попал антифриз.В противном случае грозит, что влажность будет высокой, и появится неприятный запах. Ковер начинает разрушаться, он загнивает. Процесс может перейти к элементам тела. А это чревато дорогим ремонтом.

    Электрические неисправности

    Для устранения всех причин поломки плиты необходимо знать ее основное устройство. Обратите внимание, что принудительный воздушный поток создается электродвигателем, который установлен в моторном отсеке. Если он не работает ни на какой скорости, то можно судить, что срабатывает предохранитель, через который происходит питание этого устройства.На машине ВАЗ 2109 ремонт печки — иногда занятие тяжелое и утомительное, но сделать это можно. В том же случае, если какая-то одна скорость вентилятора работает, а остальные нет, то, скорее всего, есть повреждение сопротивления, которое установлено возле правой ноги водителя. Также возможно, что проводка цепи управления была прервана. Независимо от того, что произошло, нужно полностью проверить всю электрическую схему. Очень часто проблемы возникают непосредственно в коммутаторе. Часто обжигает контакты.В этом случае поможет только полная замена. Иногда сам мотор вращается очень медленно, несмотря на то, что включена максимальная скорость. В этом случае поможет только замена электродвигателя ВАЗ 2109. Ремонт этого устройства обычно невозможен.

    Признаки выхода из строя радиатора

    Самым верным признаком является появление лужа охлаждающей жидкости на ковриках водителя и пассажира. Однако иногда бывает такая утечка, которая не выдаёт себя сразу.Потому что вся жидкость скапливается под ковриком. В этом случае ковер, который находится над ним, будет мокрым. А степень влажности напрямую зависит от того, насколько сильна течь в радиаторе. Также есть возможность снизить уровень тепла от радиатора отопителя. Причина в том, что заливки сот до конца не происходит, поэтому нагрев решетки радиатора слабый. И, конечно же, время от времени будете доливать жидкость в расширительный бачок. Он постепенно исчезнет, ​​при этом в моторном отсеке протечек не будет.Но не спешите грешить сразу на радиатор печки ВАЗ, для начала нужно убедиться, что он действительно вышел из строя. Для этого внимательно осмотрите ниппели, с помощью которых он соединен с системой охлаждения. Не исключено, что на них появилась трещина, и через нее уходит жидкость. Также возможно разрушение крана, который находится в перегородке между кабиной и моторным отсеком.

    Подготовка к работе

    Итак, решено, снимаем радиатор ВАЗ 2109, так как убедились, что радиатор действительно был поврежден.Можно приступать к ремонту. Чтобы сделать это как можно быстрее и безопаснее, сначала отключите аккумулятор. Затем снимите защиту двигателя, если таковая имеется. Ваша задача полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого следует поставить машину таким образом, чтобы ее передняя часть была немного ниже задней. Затем полностью откройте кран печки. Не забывайте это делать, чтобы по максимуму избавиться от жидкости. Теперь нужно накрыть генератор кусочком резины или пакетом, чтобы жидкость не попала на его заднюю часть.Подставьте емкость под сливное отверстие радиатора и открутите пробку. После этого нужно открутить пробку на бачке. Когда жидкость стечет из радиатора, используйте ключ на 13, чтобы открутить пробку на двигателе. С рубашки тоже стекает весь антифриз. Все, теперь вся система отопления и охлаждения пуста. Сейчас меняем радиатор печки ВАЗ 2109.

    Замена радиатора печки

    Главное в этой работе придерживаться определенной последовательности. Вся процедура займет немного времени.Правда, есть два способа, которыми производится снятие и установка нового радиатора. В первую очередь, как вы понимаете, сливается охлаждающая жидкость. После этого приборная панель полностью разбирается. Затем отключается саморез, которым крепится хомут рычажного механизма, соединенный с демпфером для активации лобового стекла. Необходимо открутить три болта, которыми крепится радиатор. Ослабьте хомуты, которыми крепятся форсунки, и снимите их. Теперь радиатор печки ВАЗ 2109 (его цена в пределах 450-750 рублей) можно полностью вынуть из корпуса отопителя.Такой способ замены довольно сложен, так как придется полностью снимать панель целиком. А процедура эта очень сложная, так как точек крепления пластиковых элементов много. Кроме того, панель могла быть предварительно обработана специальными составами, снижающими шум. После полной разборки возможно нарушение качества соединений.

    Замена радиатора без снятия панели

    По этой причине многие пытаются заменить радиатор без полного снятия панели приборов.Это намного проще, чем в предыдущем случае. Правда, работать желательно вместе. Итак, вы выполняете все действия, которые были описаны в разделе о подготовке к ремонту. Учтите, что во время работы нужно чистить резиновый коврик. Вместо этого желательно постелить несколько тряпок, так как радиатор печки ВАЗ 2109 (цена новой в среднем 500 рублей) еще не полностью освободился от жидкости, в ней осталось немного. И во время разборки она начнет выходить из него.Пусть лучше на тряпках, а не на ковре. Затем необходимо открутить крепление панели к правой стороне корпуса. Также закручиваем несколько саморезов, которые находятся под перчаточным ящиком. Ваша задача одна цель — обеспечить свободное движение правой части панели. После этого необходимо немного приподнять и отвести от перегородки. Таким образом вы открываете доступ к месту установки радиатора. По аналогии с последней инструкцией необходимо открутить хомуты. После этого насадки снимают.Все крепления радиатора перекручены. Теперь элемент можно полностью снять с отопителя салона. Вот как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109 без полного снятия панели.

    Установка и монтаж радиатора

    После демонтажа необходимо установить в отопитель новый радиатор. Учтите, что на ВАЗ 2109 желательно приобрести медный радиатор. У него гораздо более высокая тепловая мощность. Конечно, он намного быстрее нагревается охлаждающей жидкостью.Заверните три болта, которыми радиатор крепится к корпусу отопителя. Затем надеть соски и затянуть фиксаторами. Соберите приборную панель и затяните все крепления.

    Заправка

    После того, как вы проделали всю работу, нужно заделать отверстие для слива жидкости. Обязательно сделайте это, иначе тосол выльется. Как известно, в автомобилях ВАЗ 2109 и им подобных система охлаждения заправляется антифризом через бачок. Для этого откройте пробку и залейте антифриз. Его следует наливать до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.Учтите, что автомобиль лучше всего ставить так, чтобы его передняя часть была выше задней. Вот как поменять радиатор печки на ВАЗ 2109, чтобы добиться минимального содержания воздуха в системе после заправки.

    Перегрузка воздуха

    Таким образом, получается максимум радиатора печки при заправке. Ослабьте зажим на зажиме, которым штуцер крепится к дроссельной заслонке. Оттуда необходимо вылить жидкость. Правда, для этого нужно создать давление в системе охлаждения. Сделать это можно, закачав воздух в расширительный бачок.

    Счетчик промилле онлайн: Алкогольный калькулятор

    Алкогольный калькулятор онлайн. Расчет в промилле содержания алкоголя в крови и времени полного выведения алкоголя из организма

    Уровень алкоголя в крови определяют при разного рода экспертизах, когда необходимо установить факт и степень алкогольного опьянения.

    Для обозначения концентрации алкоголя в крови используется единица измерения — промилле. Название происходит от латинского «pro mille», которое означает «за тысячу». Эта единица сходна с процентом, только процент составляет одну сотую часть целого, а промилле — одну тысячную. Обозначается промилле следующим образом — ‰. Промилле показывает, сколько содержится этанола в 1 литре крови. Например, при уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, можно говорить о том, что в 1000 мл человеческой крови с растворившимся в ней этанолом содержится 1,5 мл чистого этанола, а оставшиеся 998,5 мл представлены чистой кровью.

    Расчёт времени наступления «трезвости» Рассчитав концентрацию алкоголя в крови на определённый момент времени можно определить время выведения этанола из организма, что важно для управления транспортными средствами и работы с техникой. Среднее количество этанола, которое выводится из организма за 1 час, составляет 0,15‰ (данный показатель может варьировать в пределах 0,1-1,5‰). Эти данные помогают примерно рассчитать, когда кровь полностью очистится от алкоголя. Так, при уровне алкоголя в крови 1,5‰ его полное выведение состоится за 10 часов. При уровне алкоголя в 3‰, он будет выведен из организма полностью спустя 20 часов, и т.д. Как можно рассчитать количество этанола у себя в крови после всего выпитого алкоголя? Примерный расчёт ведётся на общее количество жидкости в организме.

    Известно, что в среднем количество жидкости в организме составляет 70%. Допустим, Ваша масса 90 кг, тогда масса жидкости в Вашем организме — это 70% от 90, т.е. 63 кг. 0,5 литра пива крепостью 5% содержит 18 грамм алкоголя. Необходимо разделить количество алкоголя на массу жидкости (18 делим на 63 и получаем 0,3). Получается, что на 1 кг жидкости приходится 0,3 грамма чистого этанола, то есть 0,3‰.

    Эффект от не слишком высоких концентраций алкоголя в крови чаще проявляет себя во время выполнения работ, требующих внимательности и скорости реакций, например при вождении транспортного средства. Поэтому в примерах ниже будем часто упоминать именно состояние водителей.

    1 пол-литровая бутылка пива с крепостью 5% приведёт к концентрации этанола в крови в количестве 0,2-0,5‰. Эта в общем-то небольшая доза уже может привести к снижению некоторых показателей реакции. Первой страдает восприятие движущихся объектов. Особенно заметно это у водителей транспортных средств. У них возникают трудности с определением расстояния до едущего впереди или навстречу транспортного средства. Особенно трудно сориентироваться при наступлении сумерек.

    1 литр пива крепостью 5% — концентрация этанола в крови уже находится между 0,5 и 0,8‰. Здесь у водителей и даже пешеходов могут появиться трудности с распознаванием цветовых сигналов светофора. Ухудшается ориентация в пространстве при резком изменении уровня освещённости, ещё труднее становится определять расстояние до движущихся предметов. Часто возникают проблемы с определением расстояния и до предметов, стоящих неподвижно.

    При уровне этанола 0,8-1,2‰ возникает чувство эйфории, снижается критика собственных поступков. Плохо удаётся рассчитывать расстояние и снижается внимание. Эта концентрация алкоголя в крови наиболее часто встречается у водителей при аварийных ситуациях.

    Концентрация свыше 1,2-1,5‰ уже приводит к нарушению координации движений, походки, уменьшается чувствительность к боли и температуре. Спустя некоторое время отмечаются симптомы интоксикации — головные боли, жажда, слабость.

    При концентрации алкоголя свыше 2,5‰ возможно отключение сознания, развитие эпилептических припадков, непроизвольная дефекация и мочеиспускание. Память на события обычно нарушается. При концентрации этанола от 3‰ развивается тяжёлое отравление алкоголем.

    Употребление высоких доз алкоголя часто приводит к развитию интоксикации. В таких ситуациях оказать больному помощь в полном объёме может только специалист, поэтому необходимо обратиться к врачу-наркологу, либо вызвать нарколога на дом. Уровень алкоголя до 0,2 промилле считается не оказывающим какого-либо патологического воздействия. Однако действие одинаковой дозы алкоголя на разных людей, а также на одного человека в разные периоды времени и в разных обстоятельствах различается. Поэтому указанные выше промилле являются средними показателями. Индивидуальная концентрация алкоголя в крови зависит от времени, прошедшего после употребления алкоголя, массы тела, времени суток, пола, состава пищи, которую употребляли вместе со спиртным, расовой принадлежности и активности алкогольдегидрогеназы (фермента, расщепляющего этанол) и может быть и больше, и меньше средних показателей.

    Онлайн калькулятор степени опьянения, расчет промилле по количеству выпитого, времени и массе тела — конвертер величин

    Что делать, если надо срочно ехать, но Вы не уверены в том, что выпитый 3 часа назад бокал вина уже растворился и не «покажет» себя при проверке сотрудником ДПС? А как быть тем, кто после бурно проведённых выходных на даче вынужден садиться за руль, но до конца не уверен в своей трезвости и опасается за сохранность водительского удостоверения?
    Калькулятор степени опьянения определит, можно ли садиться за руль или уж лучше на электричке.
    Простой и удобный калькулятор определения степени опьянения, расчет содержания спирта в крови (промилле) и через какое время можно садиться за руль. Нужно просто ввести данные о количестве выпитого спиртного в граммах и крепости, а также время, когда была принята последняя порция алкоголя.Пить или не пить – вот в чём вопрос. Это, пожалуй, главное, что должен решить для себя водитель, решивший «махнуть стопку» перед тем как сесть за руль автомобиля. Ведь пьяный водитель за рулём – это бомба замедленного действия, которая может причинить вред не только водителю, но и окружающим.

    Некоторые водители настолько уверены в том, что если выпить 100 – 200 граммов алкоголя за пару часов до предстоящей поездки, то за рулём они будут чувствовать себя вполне уверенно. А ведь алкоголь выводится из крови достаточно медленно, и даже незначительное содержание этой гадости в организме в разы снижает скорость реакции, затормаживает мышление и делает водителя рассеянным на дороге. И такой водитель, севший «под шафе» за руль, представляет большую угрозу для всех участников движения и не только. Давайте посмотрим, как будет вести себя водитель в разных степенях алкогольного опьянения.

    0.2 – 0.5 промилле

    На этой стадии опьянения большинство водителей будут категорически утверждать, что чувствуют себя вполне хорошо. Но это далеко не так. Эта стадия влечёт за собой раскрепощение водителя, повышается склонность к быстрой и опасной езде. При этом, объективная оценка расстояния до объекта (впереди идущей или встречной машины) не будет точной, что особенно небезопасно при обгоне. Отсутствует концентрация, водитель чаще отвлекается от управления. Результат, как Вы понимаете, может быть плачевным.

    0.5 – 1.2 промилле

    Степень среднего опьянения. На этой стадии водитель будет чувствовать, что он пьян, но при этом наверняка будет утверждать, что «ик, всё будет в порядке, ик». Нарушается координация, восприимчивость к яркому свету повышается (свет фар встречных автомобилей), водитель не может определить расстояния до объекта. В таком состоянии садиться за руль автомобиля – вынести самому себе приговор.

    1.2 – 2.4 промилле

    На этой стадии опьянения будет чудом, если водитель сможет хотя бы забраться в автомобиль, а уж о езде и говорить нечего. Координации никакой, невнятная речь, потеря в пространстве и времени. Нарушаются все естественные реакции, необходимые для езды. Водитель, севший за руль в таком состоянии – явственная угроза для всех.

    На сегодняшний день, народных и научных средств для снижения алкоголя в крови предостаточно. Вот только эффективность этих средств до конца ещё не изучена. Кому-то помогает, кому-то нет. Так что наиболее эффективным способом определения своей степени опьянения на данный момент является калькулятор опьянения. С его помощью можно быстро и эффективно определить содержание алкоголя в крови, и уже после этого решать для себя, стоит или нет садиться за руль. Только не стоит забывать, что на дороге Вы не один.

    Ссылка для форума [url=http://convertr.ru/calculator/degreeintoxication/]Степень опьянения - Расчет промилле[/url] Ссылка для сайта или блога <a title="Степень опьянения (промилле) по возрасту, массе и времени." href="http://convertr.ru/calculator/degreeintoxication/">Степень опьянения - Расчет промилле</a>

    Алкогольный калькулятор — через сколько алкоголь выходит из организма

    Алкогольный калькулятор поможет Вам самостоятельно определить уровень концентрации алкоголя в крови с учетом количества выпитого спиртного, его крепости, Вашего пола и веса, а также часов, прошедших с момента распития алкогольных напитков, а также подскажет через сколько алкоголь выйдет из организма человека.

    Калькулятор алкоголя в крови

    Следует понимать, что расчет производится на основе среднестатистических данных и может не соответствовать реальности, так как не учитывает индивидуальные особенности каждого организма. Точный уровень алкогольного опьянения в состоянии определить лишь профессиональный алкотестер.

    Концентрация алкоголя: 0 промилле

    За руль можно сесть через: 0 ч.

    Диагноз: Трезв, содержание алкоголя в рамках физиологической нормы

    Через сколько алкоголь выходит из организма?

    Разумеется, время выхода алкоголя из организма также зависит в первую очередь от индивидуальных особенностей каждого человека, так как скорость всасывания алкогольных напитков разнится у всех людей. Тем не менее, имеется некоторое количество факторов, влияющих на время выведения алкоголя из организма:

    • В первую очередь, это Ваши рост и вес. Человеку с большей массой тела и большим ростом, соответственно, понадобится и большее количество спиртного для опьянения.

    • Ваш пол. Как правило, у женщин опьянение наступает раньше, чем у мужчин.

    • Генетически заложенная чувствительность к алкоголю.

    • Состояние организма в целом на момент распития. Если Вы пьете на голодный желудок, то и опьянение наступает значительно раньше и сохраняется в крови на более длительный срок.

    Все же, представленный на нашем сайте калькулятор поможет Вам ориентировочно просчитать время выведения алкоголя из организма.

    Таблица вывода алкоголя из организма


    Вывод алкоголя из организма, как уже отмечалось выше, происходит в зависимости и с учетом не одного фактора. Представленные в данной таблице цифры являются ориентировочными и могут разниться. Все же, для любого водителя не будет лишним иметь под рукой таблицу, позволяющую хотя бы приблизительно определить промилле алкоголя в крови.

    Внимание! Вычисления Вы проводите самостоятельно, и владельцы сайта, равно как и разработчики алкогольного калькулятора, не несут никакой ответственности за результаты вычислений и их последствия.

    Результаты вычислений алкагольного калькулятора не вправе служить доказательством в суде, являться основанием для судебных и иных исков, использоваться как какое-либо доказательство, равно как и для оспаривания результатов лабораторного определения концентрации этанола в крови и моче.

    Не пейте за рулем!

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Алкотестер онлайн — пройти тест с помощью виртуального алкотестера, оцени степень опьянения

    Тест на алкоголь онлайн (алкомер онлайн) рассчитывает уровень содержания алкоголя в крови человека на основании количества выпитого алкоголя и веса человека. Также потребуется еще кое-что.


    Если у Вас нет нормального, обычного алкотестера — ничего страшного. Вполне можно обойтись виртуальным алкотестером или алкотестером онлайн. При условии, что Вы дома, а не за рулем.

     

    Мой примерный вес 404550556065707580859095100105110115120 кг
    Мною было выпито водки/коньяка (40%)светлого пива (4%)крепкого пива (8%)слабоалкоголка (7%)вина (15%)портвейна (20%)джина (47%)шампанского (10%)бренди (38%) 50100200300500700900100012001500 мл
      водки/коньяка (40%)светлого пива (4%)крепкого пива (8%)слабоалкоголка (7%)вина (15%)портвейна (20%)джина (47%)шампанского (10%)бренди (38%) 50100200300500700900100012001500 мл
      водки/коньяка (40%)светлого пива (4%)крепкого пива (8%)слабоалкоголка (7%)вина (15%)портвейна (20%)джина (47%)шампанского (10%)бренди (38%) 50100200300500700900100012001500 мл
         
    Прошло часов 00.511.522.534567891012141824

    Посчитать

    Концентрация алкоголя:

    ………………………

    промилле

     

     

    За руль
    можно через:

    ………………………

    часов

     

    Пожалуйста, не относитесь к виртуальному алкотестеру (онлайн) как к истине в конечной инстанции.

    Существует множество других факторов, которые невозможно учеть в данном тесте, например, физические нагрузки или потение в тесте на алкоголь онлайн. Если Вы употребляете пиво в сауне, то естественно, что алкоголь из организма будет выведен значительно быстрее.

    Также необходимо иметь в виду, что этот онлайн алкотестер НЕ УЧИТЫВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСТОЛЬЯ. То есть считается что алкоголь принят единоразово.

    Какая допустимая норма алкоголя в крови водителя Украины?

    Читайте статью: Норма алкоголя в крови водителя.


     

    Интернет-магазин Сорбполимер предлагает большой перечень алкотестеров

    как для персонального, так и профессионального применения.

     

    Лучшие алкотестеры в различных ценовых категориях:

     

    В ценовой категории до 5600,00 грн: Алкотестер ALT-27s

    В ценовой категории до 1500,00 грн: Алкотестер AlcoScan AL 5500

    В ценовой категории от 1500,00 грн до 3000,00 грн: Алкотестер АлкоФор 105

    В ценовой категории свыше 3000,00 грн: Алкотестер АлкоФор 307

     

     

         Алкотестер онлайн (comavto) показывает приблизительное содержание алкоголя в крови человека после единоразово выпитого алкоголя. В расчёт не берётся: длительность застолья, количество и качество закуски (еды) и особенности организма человека.

         Для более точного измерения воспользуйтесь персональным алкотестером. Персональный алкотестер с гораздо большей точностью сможет определить содержание алкоголя в крови человека, чем алкомер онлайн.

         Алкотестер онлайн, пройти тест на алкоголь онлайн?

     

         Вас интересует, есть ли у вас зависимость от алкоголя? Вас беспокоит, какую роль алкоголь играет в вашей жизни? Тогда тест на алкоголь онлайн это простая самопроверка,  предназначенная  для того, чтобы помочь вам ответить на эти вопросы.

     

         Онлайн калькулятор на алкоголь (алкомер онлайн) определяет уровень содержания алкоголя в крови человека на основании количества спиртного, которое вы употребили единоразово и фактической массы тела человека.

     

         Если под рукой не оказалось персонального алкотестера, но есть компьютер с доступом к интернету – значит выход есть. Вы можете воспользоваться виртуальным алкотестером или калькулятором на алкоголь онлайн

     

         При наличии каких-либо проблем со здоровьем, связанных с употреблением спиртного, то этот тест не поставит вам какой-либо диагноз. Результаты не могут заменить полное и квалифицированное медицинское обследование, и должны использоваться только в качестве ориентира для правильной оценки ситуации и понимания необходимости обращения в медучреждение.

     

         Этот онлайн тест хорош для оценки вашего уровня алкоголя в крови, но ваши фактические показатели будут варьироваться в зависимости от множества различных факторов, таких как: последний прием пищи,  потребление жидкости, функции почек, и многое-многое другое.

     

         Также необходимо понимать, что нет такого онлайн теста на алкоголь, который бы выдавал результаты со 100% точностью, так как существует множество других данных, влияющих на конечный результат. К этим данным относят пол (мужской/женский), скорость обмена веществ, различные проблемы со здоровьем и комбинации препаратов, которые могут быть приняты, частота питья, количество пищи в желудке и тонком кишечнике, и когда пища была съедена, затраченное время и другие. Получается, что это просто грубая оценка уровня алкоголя в крови на основе известных данных и не более. 

     

         Если вам необходим более точный результат, мы настоятельно рекомендуем приобрести и воспользоваться персональным алкотестером. Таким образом, алкотестер всегда будет при вас, он не зависит от доступа к интернету  и поможет с большей точностью определить содержание алкоголя в крови, чем онлайн калькулятор.

    счетчик промилле алкоголя в крови

    счетчик промилле алкоголя в крови

    счетчик промилле алкоголя в крови

    >>>ПЕРЕЙТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ >>>

    Что такое счетчик промилле алкоголя в крови?

    Комплекс активных компонентов, оказывающих антиалкогольное воздействие: Вытяжка азиатской груши (нэши). Способствует росту костной и мышечной тканей, улучшает пищеварение, нормализует работу сердечнососудистой системы, препятствует образованию раковых опухолей, поддерживает клеточное равновесие. Экстракт конфетного дерева. Устраняет похмелье, улучшает координацию движений, помогает быстро протрезветь. Янтарная кислота. Восстанавливает иммунную и нервную системы, повышает сопротивляемость инфекциям, улучшает рефлексы и концентрацию внимания, восстанавливает кровообращение, нейтрализует яды и токсины. Необходима при заболеваниях сердца, анемии, астме, ОРВИ, опухолях, защищает от похмелья. Расторопша. Улучшает функционирование печени, укрепляет мембраны гепатоцитов (клеток печени), облегчает отток жёлчи, помогает при профилактике инфаркта, выводит лишнюю соль. Кукурузные рыльца. Устраняют бессонницу, улучшают метабо — лизм, усиливают устойчивость к инфекциям и онкологии, устраняют воспалительные процессы, повышают потенцию. Спорыш. Обладает противомикробным, вяжущим, противовоспалительным действием. Оказывает положительное воздействие на органы ЖКТ, лечит патологии печени и почек, купирует головную боль. Створки фасоли карликовой формы. Источник высококачественного белка, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, снижает давление. Содержит стимуляторы иммунитета – фазин и глобулин. Омега-3 (полиненасыщенная кислота). Встраивается в структуру клеточных мембран, ускоряя регенерацию. Полезна сердцу и мозгу. Не вырабатывается человеческим организмом, попадает внутрь только с пищей.

    Эффект от применения счетчик промилле алкоголя в крови

    Что греха таить, я как и все люблю накатить хорошенько, с закусочкой, душевно. Только вот раньше всегда после этого чувствовал себя разбитым. На работу встать невозможно, за руль сесть — тем более. Буквально выпадал из жизни и мучался от похмелья. Auto Health мне посоветовали друзья. Сейчас всей компанией его используем, эффект МОЩНЫЙ! Даже после грандиозной посиделки ты в адеквате и никаких последствий не ощущаешь!

    Мнение специалиста

    Оригинальная новинка Auto Health предназначена для представителей сильного пола в качестве устранения вредных привычек. Специализированные капли способствуют восстановлению организма пациентов после спиртных напитков и табачной зависимости. Помимо этого, концентрат действительно имеет широкий спектр полезных свойств: очищает от токсинов и шлаков, регенерирует поврежденные ткани, налаживает работу сердца и сосудов, нормализует сон и аппетит, повышает работоспособность. Важно, что в составе находятся только натуральные компоненты, не наносящие пациенту никакого вреда.

    Как заказать

    Для того чтобы оформить заказ счетчик промилле алкоголя в крови необходимо оставить свои контактные данные на сайте. В течение 15 минут оператор свяжется с вами. Уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 3-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении.

    Отзывы покупателей:

    Юля

    Комплекс активных компонентов, устраняющих негативные последствия от попадания в организм табака, смол, никотина: Корень лигистикума. Очищает кровь, улучшает циркуляцию, устраняет застойные явления, улучшает лимфодренаж, ускоряет процессы обмена, устраняет головную боль. Лист эвкалипта. Убивает вирусы и бактерии, выводит мокроту из легких, устраняет последствия никотиновой зависимости, стимулирует процессы регенерации поврежденных клеток, повышает устойчивость к гипоксии(кислородному голоданию), очищает полость рта, глотку, бронхи, помогает снять тревогу и быстрее уснуть. Лист медуницы. Обладает антисептическим свойством, лечит бронхит курильщиков, очищает полость легких, уменьшает охриплость и осиплость, помогает больным туберкулезом. Корень девясила. Очищает кровь, устраняет боли различной этиологии, заживляет раны, убирает воспаления и опухоли, обладает отхаркивающим действием, полезен при астме и легочных болезнях. Цветки лобелии. Устраняет асфиксию, острые инфекции легких, отравление газами, снимает спазмы. Лист чапараля. Содержит большое количество марганца, необходимого для построения мышц и кровеносных сосудов, а также транспорта кислорода, источник меди, которая отвечает за дыхание тканей, устраняет заболевания пазух, выводит лишнюю слизь. Также чапараль богат цинком, который необходим для окислительно-восстановительных процессов.

    Катюша

    Примечательно, что принимать Auto Health могут люди любого возраста. В ходе курсового использования будут восстановлены жизненные силы, стабилизируются отношения в семье и на работе. Капли обладают недорогой ценой и приятным вкусом. Дополнительными воздействиями выступают укрепление иммунитета, очищение печени, стабилизация желудочно-кишечного тракта. К тому же средство нормализует выработку половых гормонов и предупреждает развитие некоторых заболеваний.

    Оригинальная новинка Auto Health предназначена для представителей сильного пола в качестве устранения вредных привычек. Специализированные капли способствуют восстановлению организма пациентов после спиртных напитков и табачной зависимости. Помимо этого, концентрат действительно имеет широкий спектр полезных свойств: очищает от токсинов и шлаков, регенерирует поврежденные ткани, налаживает работу сердца и сосудов, нормализует сон и аппетит, повышает работоспособность. Важно, что в составе находятся только натуральные компоненты, не наносящие пациенту никакого вреда. Где купить счетчик промилле алкоголя в крови? Оригинальная новинка Auto Health предназначена для представителей сильного пола в качестве устранения вредных привычек. Специализированные капли способствуют восстановлению организма пациентов после спиртных напитков и табачной зависимости. Помимо этого, концентрат действительно имеет широкий спектр полезных свойств: очищает от токсинов и шлаков, регенерирует поврежденные ткани, налаживает работу сердца и сосудов, нормализует сон и аппетит, повышает работоспособность. Важно, что в составе находятся только натуральные компоненты, не наносящие пациенту никакого вреда.
    Измерить состояние алкогольного опьянения и содержание алкоголя в крови онлайн можно с помощью калькулятора алкоголя на нашем сайте. . Предназначен для рассчета максимальной концентрации алкоголя в крови человека в промилле (‰) и в Blood Alcohol Concentration (%BAC) после одномоментного. Наш калькулятор алкоголя в промилле рассчитывает концентрацию спирта в крови и ориентировочное время его выведения из организма. Сервис работает на основе всемирно признанной формулы Видмарка (Widmark Erik M. P. Обратите внимание: Наш алкогольный калькулятор показывает время полного выведения алкоголя из крови и не учитывает допустимую норму в 0.3 ‰. . Наличие алкоголя в крови может быть определено только с помощью специальных тестов. От 0,3 до 0,5 ‰ — незначительное влияние алкоголя. Человеку сложно. Определить уровень алкоголя в крови и время выведения алкоголя поможет алкогольный калькулятор. . 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе. 0,35 промилле в крови. Наш калькулятор учитывает и это изменение, теперь вы узнаете не только время полного выведения алкоголя из организма, но и время. Алкогольный калькулятор поможет самостоятельно определить концентрацию алкоголя в крови, исходя из количества . Так, в крови максимально возможный уровень алкоголя составлял 0,3 промилле, а в выдыхаемом воздухе – 0,15 мг/л. Таким образом, можно было безбоязненно сесть за руль, например. Перед Вами алкогольный калькулятор. Пожалуйта, укажите Ваш рост, вес, время начала и конца застолья, пол, вид и количество употребленных напитков. Как рассчитать концентрацию алкоголя в крови на алкогольном калькуляторе. . Затем наш алкогольный калькулятор рассчитает ориентировочное содержание алкоголя в крови, поставит вам «диагноз» и напишет, можно ли в этом состоянии управлять машиной. Алкогольный калькулятор онлайн позволит вам вычислить степень алкогольного опьянения в зависимости от количества и . Алкогольный калькулятор производит расчет того, в каком состоянии можно сесть за руль в России, Европе и Америке. • Обновление алгоритмов подсчёта алкоголя в крови: ноябрь 2019. Учтите пожалуйста: •Наш Алкотестер Онлайн точный насколько это вообще можно! Ведь он ведёт моментальный расчёт алкоголя в крови по всем правилам и формулам современной наркологии, используя многолетний опыт.
    http://ethika.co.il/userfiles/tablitsa_rascheta_alkogolia_v_krovi819.xml
    http://etonbio.com/newsLetters/images/razzhizhaetsia_li_krov_pri_upotreblenii_alkogolia354.xml

    http://agriturismolucatello.it/writable/public/userfiles/skolko_pokazyvaet_alkogol_v_krovi604.xml
    http://serenetour.com/image/upload/alkogol_pered_sdachei_krovi_na_biokhimiiu274.xml
    Что греха таить, я как и все люблю накатить хорошенько, с закусочкой, душевно. Только вот раньше всегда после этого чувствовал себя разбитым. На работу встать невозможно, за руль сесть — тем более. Буквально выпадал из жизни и мучался от похмелья. Auto Health мне посоветовали друзья. Сейчас всей компанией его используем, эффект МОЩНЫЙ! Даже после грандиозной посиделки ты в адеквате и никаких последствий не ощущаешь!
    счетчик промилле алкоголя в крови
    Комплекс активных компонентов, оказывающих антиалкогольное воздействие: Вытяжка азиатской груши (нэши). Способствует росту костной и мышечной тканей, улучшает пищеварение, нормализует работу сердечнососудистой системы, препятствует образованию раковых опухолей, поддерживает клеточное равновесие. Экстракт конфетного дерева. Устраняет похмелье, улучшает координацию движений, помогает быстро протрезветь. Янтарная кислота. Восстанавливает иммунную и нервную системы, повышает сопротивляемость инфекциям, улучшает рефлексы и концентрацию внимания, восстанавливает кровообращение, нейтрализует яды и токсины. Необходима при заболеваниях сердца, анемии, астме, ОРВИ, опухолях, защищает от похмелья. Расторопша. Улучшает функционирование печени, укрепляет мембраны гепатоцитов (клеток печени), облегчает отток жёлчи, помогает при профилактике инфаркта, выводит лишнюю соль. Кукурузные рыльца. Устраняют бессонницу, улучшают метабо — лизм, усиливают устойчивость к инфекциям и онкологии, устраняют воспалительные процессы, повышают потенцию. Спорыш. Обладает противомикробным, вяжущим, противовоспалительным действием. Оказывает положительное воздействие на органы ЖКТ, лечит патологии печени и почек, купирует головную боль. Створки фасоли карликовой формы. Источник высококачественного белка, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, снижает давление. Содержит стимуляторы иммунитета – фазин и глобулин. Омега-3 (полиненасыщенная кислота). Встраивается в структуру клеточных мембран, ускоряя регенерацию. Полезна сердцу и мозгу. Не вырабатывается человеческим организмом, попадает внутрь только с пищей.
    Продолжи Дыханье на ноль В крови алкоголь Теряем контроль. Regina Ablyalimova. over 1 year ago. Причиняем боль. «4. Без тебя все на ноль! Без тебя чувства теряют контроль. Припев: Мы теряем контроль и на душе моей боль. Знаешь, я не смогла, любовь твою я сожгла! Мы теряем контроль и на душе моей боль. Знаешь, я не смогла, любовь. Дыхания ноль, В крови алкоголь, Теряем контроль, Причиняем боль. . Алкоголь на ноль, Боль под контроль, Делаем глубокий вдох, И открываем глаза, Начинаем с нуля, Жизнь прекрасную создавать. ( если перед нулём единица, то это уже десять! ) Прoкoммeнтировaть. Обратите внимание на: Дыхание любимых существ опаляет мне. 10 июня 2010 г. Speechless. пространство «ноль» 23 октября 2008 г. Дайрин Экзю. Будь позитивным, лови дыхание ветра. 14 февраля 2009 г. И солнца не. Это сильно связано со спиртными напитками, которые выбирает алкоголик, но вот пиво — тот напиток, при постоянном употреблении которого организм превращается не в тыкву, а в утку. Засовываешь еду в рот, а они почти сразу вылетает с обратной стороны. Одновременно болит спина, потому что медленно. Как алкоголь влияет на дыхательную систему. Большинство считают, что горячительные спиртные изделия не имеют . Влияние крепких спиртных напитков на легкие – катастрофическое. Легкие начинают работать в быстром темпе, так как организму необходимо больше кислорода, чтобы справиться с. Алкогольная кардиомиопатия в 35% случаев приводит к внезапной коронарной смерти. . Этанол и ацетальдегид (токсический метаболит алкоголя) приводит к утрате из кардиомиоцитов (клеток миокарда) ионов калия и накоплению в них ионов натрия. Это вызывает перегруженность миокарда ионами кальция.

    Калькулятор процентов. Онлайн расчет

    Этот онлайн сервис выполняет следующие операции с процентами: нахождение процента от данного числа, расчет процентного соотношения между числами, прибавление или вычитание процента от заданного числа.

    В форме калькулятора выберите вид расчета, введите число и процент (либо второе число для нахождения процентного соотношения), укажите точность расчета и нажмите «Посчитать».

    Калькулятор

    Процентом какого-либо числа называют сотую часть этого числа. Используется для обозначения доли чего-либо по отношению к целому. Процент – это частный вид десятичных дробей, сотая доля целого, принимаемого за единицу. Обозначается знаком %. Одна десятая процента или тысячная доля целого называется — промилле.

    Кроме обозначения доли целого, проценты также используются для сравнения двух величин. При сравнении в процентах обязательно указывается относительно какой величины был вычислен процент. Например, доходы превышают расходы на 2% или цены на продукты повысились на 5% по сравнению с прошлым месяцем.

    Число процентов может быть более 100. Это означает, что доля больше целого. Обычно величины более 100 используются при сравнениях в процентах, в статистических и финансовых расчетах, при решении математических задач.

    Экономическое определение «процент» — прибыль, выгода, преимущество.

    Как финансовое понятие «процент» означает плату, которую одно лицо (заемщик) передает другому лицу (кредитору) за то, что последний предоставляет первому во временное пользование денежные средства.

    Часто в бизнес лексике употребляется выражение «работать за проценты». Это словосочетание означает работать за вознаграждение, исчисляемое в зависимости от оборота или прибыли. Здесь процент обозначает комиссионные, которые являются характеристикой, работы сотрудника.

    Проценты используются в различных статистических расчетах, во многих областях хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете, в финансовых учреждениях (при расчете выплат по кредитам, вкладам и другим финансовым услугам).

    Как рассчитать проценты на калькуляторе

    Поделиться в FacebookДобавить в TwitterДобавить в Telegram

    Таблица норм потребления и выведения алкоголя

    Когда надо, узнать через какое время алкоголь выйдет из крови просто вспомните сколько было выпито. Рассчитать часы с помощью представленной таблицы совсем не сложно. Важно понять, как посмотреть через сколько часов утилизируется этиловый спирт в организме. Существует самые разнообразные таблицы по которым можно узнать, как долго выходит этиловый спирт из тела человека. Суть их одна по исходным данным, то есть количеству употребленного спиртного и индивидуальным характеристикам самого человека определяется время вытрезвления. Для самых нетерпеливых, вот быстрый способ узнать время вывода алкоголя, не вводя никаких цифр с клавиатуры для пользователей с мобильных — ссылка на чистую версию без текста, чтобы вернуться к материалу просто нажмите на смартфоне кнопку возврат :.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

    Алкогольный калькулятор

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Допустимое значение алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе при управлении машиной

    Скорость выведения зависит от множества факторов, в том числе от наследственности, размера печени, скорости обмена веществ, привыкания к алкоголю. Если данные параметры вам не понятны, оставьте их «как есть». Эрлих Германия , М. Парешин Россия. Вычисления проводятся Вами на свой собственный страх и риск. Результаты вычислений не могут служить доказательством в суде, являться основанием для судебных и иных исков, использоваться как какое-либо доказательство, равно как и для оспаривания результатов лабораторного определения концентрации этанола в крови и моче.

    Создатели и разработчики сайта и данной программы не несут никакой ответственности за попытки применения результатов вычислений в правовых спорах и их последствия. Не пейте за рулем! Seidl, U. Jensen, A. Alt: The calculation of blood ethanol concentrations in males and females. In: International Journal of Legal Medicine. Band Также ограничены вычисления при количестве выпитого меньше 10 и больше мл.

    Программа написана судебными медиками и для судебных медиков. Если Вам сложно в ней разобраться, обратитесь к упрощенному варианту калькулятора алкоголя или задайте вопрос экспертам на форуме FR.

    Этот электронный онлайн-инструмент служит для самостоятельного определения количества алкоголя, поступившего в кровь, основываясь на качестве и количестве принятых алкогольных напитков. Независимо от причин принятия алкоголя, очень важно помнить, что злоупотребление веселящими напитками очень часто приводит к печальным необратимым последствиям, однако калькулятор алкоголя может прийти к вам на помощь.

    Он полезен в следующих случаях: — когда вы желаете рассчитать для себя максимально возможную алкогольную дозу; — когда после крепкого застолья вы должны сесть за руль; — когда вы желаете узнать, когда действие алкоголя станет безопасным, и вы сможете безбоязненно вести машину.

    Имея сведения об актуальной концентрации чистого спирта у вас в крови, который покажет калькулятор алкогольного опьянения без особого труда, вы сможете определить время до отрезвления и решать, стоит ли пока вести авто. Не лишним будет напоминание, что причиной каждого третьего ДТП являются нетрезвые водители. Государство, начиная с августа года, ужесточило требования по допустимому уровню содержания чистого спирта другими словами, этанола в выдыхаемом воздухе и крови.

    Отныне, концентрация спирта в крови и воздухе обязана равняться нулю. Потому калькулятор содержания алкоголя для водителей — это просто незаменимый инструмент. Ведь если вы не хотите лишиться водительских прав на 1,5 или даже 2 года, не пройдя унизительную проверку алкотестером, нужно беспокоиться о своем алкогольном наполнителе крови уже сейчас.

    Хотите составить индивидуальную таблицу выведения алкоголя из организма для Ваших данных пол, рост, вес? Воспользуйтесь нашей программой , работающей на алгоритме профессионального калькулятора. Алкогольный калькулятор онлайн Даже если вы, будучи водителем, совершенно не потребляете алкоголь, то алкогольный калькулятор онлайн все равно вам пригодится.

    Помните, что незначительное на первый взгляд количество чистого спирта есть во многих продуктах. Так, даже в немного перезревшем банане и сигарете содержится 0,2 промилле, соке — 0,4 промилле, спрее-освежителе для рта — до 0,5 промилле. И дрожжевой квас, и забродивший йогурт, кефир или простокваша могут воспрепятствовать положительному исходу проверки алкотестером.

    Все эти лекарства и продукты повышают после принятия концентрацию спирта в крови, правда, на недолгое время. Как работает калькулятор содержания алкоголя онлайн? Вам необходимо будет указать в окне программы: ваш вес и рост чем выше показатели, тем больше алкоголя нужно для опьянения , пол женщины в основном пьянеют в разы быстрее мужчин , содержание алкоголя в каждом из потребленных напитков и их количество. В программе вам также предстоит указать, на полный или пустой желудок был принят алкоголь, так как алкоголь, выпитый на голодный желудок, опьянит вас быстрее и дольше останется в крови.

    В программе вам также будет предложено ввести значения скорости выведения алкоголя из крови промилле в час. Важно помнить, что, как было сказано выше, у отдельно взятого человека алкоголь может задержаться в крови на неодинаковое время, поэтому калькулятор выветривания алкоголя может давать результаты, не являющиеся приговором. Впрочем, средний показатель концентрации спирта в крови поддается расчетам.

    Так, при разном воздействии, в организме килограммового мужчины окажется 0,3 промилле алкоголя после принятия двухсот грамм сухого вина, либо пол литра пива или же пятидесяти грамм водки.

    Введите в поля формы калькулятора выхода алкоголя требуемые сведения и получите достоверный результат максимального содержания алкоголя в вашем организме, соответствующее определенной степени опьянения, и время его полного выведения из крови. В результате работы нашего алкотестера онлайн вы получите вердикт: можно ли вам вести авто или лучше воспользоваться такси.

    Скорость выведения зависит от множества факторов, в том числе от наследственности, размера печени, скорости обмена веществ, привыкания к алкоголю. Если данные параметры вам не понятны, оставьте их «как есть».

    В преддверии праздников,публикуем таблицу норм потребления и выведения алкоголя на организм человека в зависимости от его веса. Зависит ли степень и скорость опьянения от вида спиртного напитка? Степень опьянения зависит, во-первых, от дозы потребленного алкоголя, а во-вторых, от крепости алкогольного напитка. Когда речь идет о количестве потребленного спиртного, нельзя не принимать во внимание и его качество. Так, например, углекислота способствует всасыванию алкоголя в кровь.

    Определение содержания алкоголя в крови

    Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не допустимо. Это знают всё, это помнят все, этому учат детей и предупреждают взрослых. Но продажи алкогольной продукции растут, а вместе с ними, безответственность водителей. Чтобы не разделить участь тех несчастных бывших водителей, обреченных на полуторагодовалые походы пешком в магазин за пивом, не стоит повторять их ошибки, воспользуйтесь алкокалькулятором. Допустимая норма алкоголя за рулем Промилле это величина указывающей силу опьянения.

    Таблица выведения алкоголя из организма

    Химическое исследование концентраций алкоголя проводится не только у живых лиц, но и в трупной крови. При этом используются различные методы исследования. Наиболее распространены: метод Видмарка, основанный на окислении этанола с использованием особой колбы Видмарка, ферментный метод, а также метод газовой хроматографии. Зная концентрацию этанола в крови в определённый момент времени, можно рассчитать концентрацию алкоголя в любой момент времени и количество определённого алкогольного напитка, необходимое для достижения данной концентрации.

    По данной таблице можно определить, через какое время содержания алкоголя в крови после его употребления станет допустимым для управления транспортным средством.

    Каждое веселое застолье, как правило, имеет тенденцию заканчиваться. При этом алкоголь не сразу спешит покинуть просторы человеческого организма. Однако многих водителей это нисколько не останавливает. Заметим, что статистика пьянства за рулём в России неумолимо растёт с каждым годом. Что уж и говорить о количестве ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей. Чтобы избежать плачевных последствий, каждый из автомобилистов должен нести ответственность и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Согласно действующему законодательству, допустимая норма содержания алкоголя в 1 л.

    Таблица вывода алкоголя из организма

    За какой период из организма выводится водка, пиво и другие спиртные напитки? Через сколько можно садиться за руль после пьянки? Какое количество промилле допускается для украинских водителей?

    Индивидуальная таблица максимально возможного времени выведения алкоголя из организма для большинства встречающихся спиртных напитков. В отличие от большинства встречающихся в сети, наша таблица составляется для конкретного человека, с учетом его пола, роста и веса, на основании алгоритма профессионального калькулятора алкоголя.

    .

    По данной таблице можно определить, через какое время содержания алкоголя в крови после его употребления станет допустимым для управления.

    Алкоголь в крови.

    .

    Сколько времени после выпитого нельзя садиться за руль?

    .

    Таблица — сколько времени держится в крови алкоголь

    .

    Время выведения алкоголя: когда садиться за руль

    .

    .

    .

    Калькулятор

    PPM

    Если процентные значения на миллиметры и количество частей на миллион по-прежнему вас смущают, попробуйте этот калькулятор PPM. Это простой инструмент, который можно использовать для преобразования PPM в такие единицы, как проценты или части на миллиард (PPB). В этой статье мы предоставим вам краткое описание каждой из метрик пропорции и дадим вам подробное объяснение того, как рассчитать PPM и проценты.

    Как рассчитать PPM и проценты

    Все показатели доли очень похожи: они описывают небольшие значения безразмерных величин, таких как объемная доля NO₂ в воздухе.Например, PPM означает «частей на миллион». Если вы обнаружите, что концентрация NO₂ равна 1 ppm, это означает, что если вы возьмете «пробу» воздуха и разделите ее на миллион частей, одна из них будет состоять из NO₂.

    Доля метрики следующие:

    • Процент : равно 1 на 100
    • Промилле : равно 1 на 1000
    • PPM : равно 1 на 1000000
    • PPB : равно 1 на 1 000 000 000
    • PPT : равно 1 на 1 000 000 000 000

    преобразование PPM: пример

    Возьмем следующий пример: вы создали раствор соли (NaCl) в воде.Вы использовали 0,005 грамма соли, а конечная масса раствора равна 1 килограмму. Сколько частей на миллион (PPM) соли содержится в растворе?

    1. Начните с выражения концентрации раствора в виде десятичной дроби. В 1 килограмме (1000 граммах) содержится 0,005 грамма соли. Это означает, что десятичная дробь равна

    0,005 / 1000 = 0,000005

    1. Чтобы найти процент, умножьте это значение на сотню:

    0,000005 * 100% = 0.0005

    1. Чтобы найти значение промилле, умножьте десятичную дробь на тысячу:

    0,000005 * 1,000 ‰ = 0,005

    1. Для PPM умножьте десятичную дробь на миллион:

    0,000005 * 1000000 частей на миллион = 5 частей на миллион

    1. Наконец, для PPB умножьте десятичную дробь на миллиард:

    0,000005 * 1 000 000 000 PPB = 5 PPB

    Как рассчитать PPM | Sciencing

    Обновлено 9 марта 2020 г.

    Ли Джонсон

    Обзор: Лана Бандойм, Б.S.

    Число частей на миллион (ppm) говорит вам, сколько конкретного вещества содержится в более крупной смеси. Другими словами, это мера концентрации и широко используется в таких областях, как химия, и даже как измерение таких вещей, как количество углекислого газа в атмосфере.

    Понимание того, как работает мера и что она на самом деле означает, позволяет рассчитать ее без использования специального калькулятора частей на миллион, но они также доступны, если вы не хотите вычислять ее вручную.Если вы изучаете химию или изучаете науку в целом, гораздо важнее понимать, что это значит, даже если вы используете специальный инструмент для расчетов.

    Что такое PPM?

    частей на миллион или частей на миллион — это безразмерная мера концентрации одного вещества, смешанного с другим. Например, количество свинца в пробе воды или количество CO 2 в атмосфере. По сути, это процентное соотношение, которое вы могли бы аналогичным образом назвать «частями на сотню», но PPM лучше подходит для веществ с гораздо меньшими концентрациями .

    Важен тот факт, что PPM является безразмерной мерой. Вы должны убедиться, что способ измерения как интересующего вас вещества, так и того, в чем оно разбавлено, одинаков.

    Итак, если у вас есть объем воды с чем-то растворенным в ней, вам нужно либо использовать объем другого вещества (то есть растворенного вещества), либо использовать массу и того, и другого. Использование объема воды, но массы растворенного вещества приведет к бессмысленному результату.

    PPM по объему или массе

    Выполнение основных расчетов PPM по объему или массе поможет закрепить концепции, которые вам необходимо понять.Что касается массы, представьте, что у вас есть 0,98 литра воды с 0,2 г растворенной в ней соли, при этом обратите внимание, что 1 литр воды = 1 кг массы, поэтому общая масса в этом примере составляет 1 кг. После преобразования обоих в одну и ту же единицу массы, доля соли в воде определяется как:

    Таким образом, это в основном «части на часть», что означает, что для одной части раствора у вас есть 0,0002 части соли. Но, конечно, иметь такое количество десятичных знаков не совсем удобно, поэтому для преобразования в PPM вы умножаете на 1 000 000 = 10 6 , получая: 0.0002 × 10 6 = 220 частей на миллион.

    Общий подход работает и для вычисления объема . Представьте, что у вас есть проба из 1 м 3 воздуха, содержащая 0,0004 м 3 диоксида углерода в смеси: Какова концентрация диоксида углерода в PPM? Начиная с расчета «частей на деталь» или «частей на 1»:

    А затем умножьте это на 10 6 , чтобы завершить преобразование PPM: 0,0004 × 10 6 = 400 частей на миллион.

    Калькулятор PPM и формула

    Приведенный выше подход легко обобщается, помня, что вам нужно использовать один и тот же тип количества в обеих частях дроби:

    Это достаточно просто в использовании, но есть много веб-сайтов онлайн-калькуляторов PPM, которые вы можете использовать (см. Ресурсы).4

    Проще говоря, умножьте процентное значение на 10 000, чтобы получить значение PPM.

    PPM запускает онлайн-калькулятор опиоидов

    Посетите Калькулятор опиоидов PPM.

    PPM: С какими проблемами сталкиваются врачи при назначении [дозировании] опиоидов или переходе с одного опиоида на другой? Другими словами, зачем нужен калькулятор конверсии опиоидов?

    Д-р Бреннан: В 21 веке мы пришли к пониманию того, что люди по-разному реагируют на разные лекарства.Этот инструмент использует самые свежие данные, собранные по отдельным лекарствам, и представляет собой простой в использовании и легко доступный инструмент для врачей — фармацевтов, врачей или медсестер — в момент оказания медицинской помощи, чтобы мы могли безопасно и эффективно переключать пациентов с от одного препарата к другому со значительным упором на безопасность. С этим безопасность превосходит все остальные усилия.

    Итак, зачем это нужно? Существует множество причин, по которым пациенту может потребоваться переключение на опиоиды: потеря страховки, изменение страховки или изменение плана страхования в формуляре рецептов до побочных эффектов и т. Д.Очень часто пациенты сидят в кабинете для осмотра, когда врач обнаруживает, что их пациент больше не может принимать определенное лекарство. Таким образом, имея этот веб-сайт и этот инструмент, врачи смогут — с пациентом в палате — выполнять безопасные вычисления на основе наиболее достоверных опубликованных и доступных данных. Таким образом, врачи будут иметь возможность переключать своего пациента с одного лекарства на другое, которое могло бы принести больше пользы пациенту, с помощью простого, научно обоснованного и современного подхода.

    Др.Perkins: Одним из преимуществ калькулятора опиоидов PPM является то, что он упрощает расчет эквивалентных доз. Одна из проблем конверсии — это знание эквивалентных доз. Преобразования могут включать сложные математические уравнения. Калькулятор может легко и точно произвести эти вычисления быстро. Еще одна причина для разработки калькулятора опиоидов — решить сложность преобразования агента длительного действия в агент более короткого действия. Например, морфин — золотой стандарт — это то, с чем сравнивают любой другой опиоид.Некоторые из опиоидов имеют гораздо более длительный период полураспада, чем морфин, и люди этого не осознают. Если вы переходите от опиоида с длительным периодом полураспада к чему-то вроде морфина с коротким периодом полураспада, это сопряжено с определенными рисками, и вам необходимо знать об этих рисках, чтобы избежать угнетения дыхания. Мы описали эти риски в разделах «Советы и предупреждения», когда происходит преобразование в конкретный опиоид или из него.

    PPM: Какие проблемы безопасности связаны с дозированием опиоидов?

    Др.Фудин: Есть ряд проблем. Одной из проблем является вариабельность между пациентами, не только среди популяций — например, азиатская и европейская популяция — но также и физиологические различия между этими популяциями (полиморфизм). Но помимо этого существуют генетические различия даже внутри популяций. Так, например, если вы переходите с одного опиоида на другой, даже если это была точная наука, когда вы переходите на желаемый опиоид, пациенту может потребоваться гораздо более низкая доза. Таким образом, даже если бы мы могли создать идеальный калькулятор, врачу, выписывающему рецепт, по-прежнему будут необходимы переменные между пациентами и пациентами.Это огромная проблема.

    Доктор Бреннан: Согласен. За последние 25 лет мы узнали, что разные люди по-разному чувствительны не только к побочным эффектам, но и к действию лекарств. И это основано на ряде генетических и экспериментальных факторов. Итак, мы признаем это и включили в новый инструмент ряд предупреждений и оговорок. Мы предоставили клиницисту некоторую гибкость, что позволит безопасно переключаться с одного препарата на другой.Что было сделано, так это то, что, исходя из размера пациента и на основании лучших опубликованных данных об относительной силе лекарств, был установлен уровень безопасности, позволяющий ошибиться при переходе с лекарства A на лекарство B.

    Вдобавок к этому мы предоставили клиницистам дополнительное пространство для маневра, чтобы сделать его еще более консервативным. Это жизненно важно, потому что большинство врачей не прошли надлежащую подготовку по переключению доз лекарств. Инструменты, которые были в кабинетах врачей, в основном представляют собой инструменты, разработанные фармацевтическими компаниями, чтобы позволить переключить одну марку наркотиков на другую.Что ж, это односторонние преобразования. Таким образом, предоставляя клиницистам объективный, небрендовый формат [который включает все опиоиды], мы думаем, что даем им возможность сделать более безопасный и простой переход с помощью этого алгоритма и формулы.

    Доктор Перкинс: Мы старались быть консервативными в дозировании, особенно при переходе на средство длительного действия, такое как трансдермальные пластыри с фентанилом. Пластыри могут быть удобным методом доставки лекарств, потому что они не требуют внутривенного доступа, и пациентам не нужно глотать таблетку.Если вы начинаете с консервативной дозы, вы всегда можете добавлять лекарства по мере необходимости, но если вы начнете с слишком высокой дозы, вы не сможете их вернуть. Итак, мы постарались обеспечить консервативную, но разумную дозировку — не слишком консервативную, чтобы пациенты не могли контролировать боль, но достаточно консервативную, чтобы принимать во внимание профили побочных эффектов.

    PPM: Тогда полезен ли калькулятор для врачей, которые могут назначать обезболивающие пациентам, ранее не принимавшим опиоиды?

    Др.Фудин: Совершенно верно. Фактически, как заметил д-р Бреннан, многие из текущих руководств по дозированию опиоидов содержат начальные дозы, которые совсем не являются консервативными. Ярким примером является метадон. Таким образом, метадон должен назначаться только врачом, который хорошо обучен его применению. Во многих руководствах, которые можно найти в Интернете, в учебниках и журналах, начальная доза метадона указана от 10 до 20 мг каждые восемь часов для пациента, ранее не принимавшего опиоиды. Причина в том, что это то, что появилось в PDR [ Справочник врачей ] много лет назад, и компании, которые первыми начали производить метадон, использовали эту дозу.

    Что ж, теперь мы понимаем, что если вы начнете вводить эту дозу пациенту, ранее не получавшему опиоиды, это может привести к летальному исходу. С помощью нашего калькулятора вместо 10-20 мг каждые восемь часов, если вы хотите получить правильную дозу метадона для взрослого пациента с массой тела 50 кг или больше, он скажет вам от 10 до 20 мг в 3-4 приема в течение 24 часа. Другими словами, вместо того, чтобы давать ответ по 20 мг три раза в день, вы получите ответ, который составляет около 25% от этого.

    Насколько я могу судить, и я просмотрел семь различных калькуляторов, другие калькуляторы основывают свои дозы на старой информации, которая была накоплена с годами и вошла в привычку.То, что мы сделали для начальной дозировки, основано на самой консервативной отправной точке.

    PPM: Давайте поговорим еще о метадоне. Я понимаю, что доктор Фудин создал уникальную формулу, как переводить пациентов с любого опиоида на метадон. Доктор Фудин, не могли бы вы немного рассказать о том, как вы разработали эту формулу и почему она уникальна?

    Доктор Фудин: Конечно. Большинство преобразований основано на модели, разработанной Рипамонти и др. И опубликованной в 1998 году. 1 По сути, проведенные им расчеты требовали от клиницистов использовать более низкое соотношение метадона по мере увеличения дозы морфина. Другими словами, чем выше доза морфина, тем меньше метадона требуется для его замены. Например, если пациент принимал от 0 до 90 мг морфина или его эквивалента в другом лекарстве, коэффициент конверсии в метадон составлял 3,7: 1; для 91–300 мг морфина или его эквивалента коэффициент превращения в метадон составлял 7,75: 1; а для 301 мг до бесконечности эквивалентов морфина — 12.25: 1. На протяжении многих лет многие люди использовали вариации этой формулировки.

    Когда я нарисовал эту формулу, я заметил, что когда кривая добралась до 90 мг, она упала, а затем снова начала расти, а когда она добралась до 300 мг, она просто упала (см. Рисунок 1). Я думал: «Как организм узнает, что я принял 90 или 91 мг морфина, а когда он внезапно упал до 91 мг, он упал?» В этом не было смысла.

    Итак, мой сын Джейсон, который в то время был студентом инженерного факультета Университета Макгилла, и я придумали формулу, которая устраняет эти провалы на графике (см. Рис. 2).Теперь график постепенно идет вверх от более низких доз к более высоким и даже за пределы 300 мг. Мы назвали это фактором метадона фудина. Чтобы проверить его точность, несколько лет назад мы провели ретроспективное исследование (неопубликованное) с участием более 100 пациентов. Казалось, что это правильно по деньгам. Эта другая формула действительно делает этот калькулятор уникальным с точки зрения конверсии метадона (см. Рисунок 3).

    Д-р Перкинс: Метадон очень и очень сложен по ряду причин. Когда вы принимаете метадон, период полувыведения изменяется, и он накапливается в организме.Как указал доктор Фудин, в зависимости от эквивалентного количества миллиграммов морфина, которое вы принимали, вы должны использовать другую формулу для расчета дозы метадона, на которую нужно переключиться. Итак, перейти на метадон очень сложно. И, опять же, метадон является одним из тех агентов, которые используются пациентами хосписа, потому что он очень недорог, у него большой период полураспада, поэтому его не нужно вводить так часто, и он существует в различных формах. Как узнать, на какую дозу перейти, если в литературе приводятся три разных значения в зависимости от дозы морфина? Что делать, если доза морфина составляет от 90 до 100 мг? Ну, уравнение, которое д-р.Фудин и его сын разработали все это во внимание, не оставляя пробелов между рекомендациями, что действительно уникально.

    PPM: Я заметил, что калькулятор выдаст предупреждение, если запрошенная дозировка будет слишком высокой.

    Доктор Перкинс: Верно. Есть некоторые опиоиды с максимальными дозами, например кодеин, потому что они не являются чистыми агонистами, такими как морфин. Например, с кодеином эффективность выше определенного уровня не увеличивается, и пациенты испытывают больше побочных эффектов, поэтому мы отключили калькулятор на этой максимальной дозе.Другой пример — гидрокодон, который почти всегда сочетается с ацетаминофеном (тайленолом). Итак, мы отрезали его, чтобы вы не могли превышать рекомендованную FDA суточную дозу тайленола. Калькулятор сообщит вам, что это максимальная доза, и вам нужно добавить еще один опиоид.

    PPM: Какие еще уникальные функции были включены в калькулятор?

    Доктор Перкинс: Я думаю, что тот факт, что каждый результат включает не только результат преобразования, но также огромное количество других данных, таких как начальная доза, максимальная суточная доза, интервалы дозирования, пик, начало, фармакокинетические данные, фармакодинамика. данные и т. д.Он сильно отличается от любого другого калькулятора и чрезвычайно прост в использовании.

    Доктор Фудин: Согласен. Он чрезвычайно прост в использовании и понятен, в отличие от некоторых других калькуляторов, которые просто предоставляют эквивалент морфина, но не конвертируют его во что-то другое. Например, если вы преобразовываете опиоид в трансдермальный фентанил, калькулятор PPM сообщит вам красным текстом: «Это суточная доза. Вам нужно разделить на 24 часа, чтобы получить микрограммы в час.”

    Еще одна уникальная особенность заключается в том, что вы можете добавить в калькулятор до трех опиоидов, и на самом деле не имеет значения, являются ли они длительным или коротким действием, потому что все делается с 24-часовыми интервалами. Например, возьмем пациента, который в настоящее время принимает эквивалент 60 мг морфина каждые восемь часов с пролонгированным высвобождением (180 мг / день). Калькулятор позволяет ввести дозу морфина, дозу фентанила и дозу оксикодона. Допустим, вы хотите что-то совершенно другое.Вы хотите перейти на метадон или на фентанил, потому что вы не хотите, чтобы пациент принимал три разных препарата. Вы выбираете препарат, в который хотите их преобразовать, и калькулятор даст вам расчет дозировки или то, что он позволит вам уменьшить дозу для перекрестной толерантности. Поскольку многие люди считают целесообразным уменьшить дозу на 25–50% при смене агента, им предоставляется такая возможность. Если вы хотите уменьшить дозировку, вы можете выбрать процентное соотношение, и калькулятор выдаст вам эквивалентную дозу, скажем, на 25%.Или, если вы просто хотите увидеть реальное число, вы можете выбрать «Без снижения дозы», и он даст вам медицинский эквивалент всех этих лекарств в одно лекарство, в которое вы хотите его преобразовать. Затем вы можете вернуться и дать любой процент, который хотите. Все эти функции уникальны для калькулятора опиоидов PPM .

    PPM: калькулятор был запущен несколько недель назад. Какова была реакция?

    Доктор Фудин : Фантастика. Мне приходили звонки и электронные письма от коллег со всей страны, которые находят это чрезвычайно полезным.Они комментируют легкость, с которой теперь могут производить вычисления; они ценят предупреждения, советы и множество других представленных данных; и им нравится гибкость калькулятора, например, он может уменьшать дозы в зависимости от толерантности и изменять начальные дозы в зависимости от веса пациента. Они также довольны нашим решением в последнюю минуту включить трансдермальный бупренорфин; это представляло собой серьезную проблему из-за его активности «частичного агониста» и свойств антагониста каппа. Наука такова, что нам нужно было установить разные параметры для преобразования «в» и для преобразования «из» бупренорфина, и нам нужно было добавить ряд предупреждений, некоторые из которых всплывают красным цветом.

    Посетите Калькулятор опиоидов PPM.

    Последнее обновление: 19 марта 2012 г.

    частей на миллион — ppm

    частей на миллион — ppm — обычно используется как безразмерная мера малых уровней (концентраций) загрязняющих веществ в воздухе, воде, биологических жидкостях и т. Д.

    частей на миллион — это молярная масса, объем или массовое соотношение между загрязняющим компонентом и раствором. ppm определяется как

    ppm = 1000000 циклов / с

    = 10 6 циклов / с (1)

    где

    объем = или масса компонента (моль, м 3 , фут 3 , кг, фунт м )

    с = молярная масса, объем или масса раствора (моль, м 3 , фут 3 , кг, фунт м )

    В метрической системе ppm для массы можно выразить через миллиграмм по сравнению с кг , где

    • 1 мг / кг = 1 часть на миллион

    ppm также может быть выражено как

    • 1 ppm = 10 -6 = 0.0001% = 0,001 ‰
    • 1000 ppm = 0,1 %
    • 10 000 ppm = 1%

    Загрузите и распечатайте диаграмму ppm относительно процента и мг / л

    Альтернативно — единицы измерения массы для измерения очень малых уровней концентрации:

    • частей на миллиард — частей на миллиард (1/1000000000 или 10 -9 )
    • частей на триллион (1/1000000000000 или 10 -12 ). )
    • ppq — частей на квадриллион (1/1000000000000000 или 10 -15 )

    Альтернативной единицей измерения более высоких концентраций является весовой процент , который можно выразить как

    весовых процентов = 100 м c / м с (2)

    ppm vs.Масса на единицу объема

    Концентрация компонента может быть измерена как масса на единицу объема — например, мг / литр, мг / см 3 и т. Д.

    Вес вещества, добавляемого к единице объема воды для получения единицы часть на миллион (ppm)

    1 ppm

    = 2,72 фунта на акр-фут

    = 1233 грамма на акр-фут

    = 1,233 кг на акр-фут

    = 0.0283 грамма на кубический фут

    = 0,0000624 фунта на кубический фут

    = 0,0038 грамма на галлон США

    = 0,058419 зерна на галлон США

    3

    = 0,07016 грамма 1 миллиграмм на литр (мг / л)

    = 1 микролитр (мкл) на литр

    = 0,001 грамм на литр

    = 8.345 фунтов на миллион галлонов воды

    Пример — Объемная концентрация диоксида углерода в воздухе

    Концентрация диоксида углерода в воздухе составляет прибл. 400 частей на миллион . Объем углекислого газа в одном 1 м 3 воздуха можно рассчитать, изменив (1) на

    c = ppm с / 10 6

    = (400 частей на миллион) (1 м 3 ) /10 6

    = 0.0004 м 3 / м 3

    Объемный процент

    Объемный процент может быть выражен как объем на единицу объема:

    объемный процент = 100 v c / (v c + v с ) (3)

    где

    v c = объемный компонент

    v с = объемный растворитель

    Молярность

    Молярность — количество молей растворенного представляющее интерес вещество — загрязнение и т. д.) растворенного в одном литре (объеме) раствора.

    Моляльность

    Моляльность — это число молей растворенного вещества, деленное на килограммы растворителя.

    Плотность пикселей, PPM и PPF в видеонаблюдении

    Одним из ограничений извлечения деталей изображения из живого или записанного видеоизображения является то, что пользователь ограничен тем фактом, что любая деталь должна присутствовать в исходном изображении.

    На изображении ниже показана разная степень пикселизации. Лучшим методом определения деталей изображения является плотность пикселей на мишени (пикселей на фут или пикселей на метр).

    Плотность пикселей получается делением разрешения камеры по горизонтали на ширину поля зрения. Плотность пикселей — общепризнанный показатель в индустрии безопасности.

    Рис. 1. Детализация изображения, выраженная количественно в пикселях на метр или пикселях на фут (числа PPM / PPF основаны на миллиметрах на пиксель в соответствии с европейским стандартом EN 62676-4: 2015)

    Чем выше плотность пикселей, тем выше качество изображения.

    Чем выше плотность пикселей, тем меньше деталей.

    По умолчанию Инструмент проектирования IP-видеосистемы показывает зоны камер в соответствии со стандартом Европейского Союза EN 62676-4: 2015 (и более ранним EN 50-132-7). Часть 4 этого стандарта ЕС охватывает различные задачи оператора, включая идентификацию, распознавание, наблюдение, обнаружение и мониторинг.



    Зоны DORI

    DORI означает «Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация». Вы можете использовать Инструмент проектирования IP-видеосистемы или онлайн-калькулятор плотности пикселей, чтобы увидеть зоны DORI.

    Идентификация : Первый тип зоны камеры — зона идентификации. В программе это отмечено красным. В этой области вы можете точно идентифицировать человека без всяких разумных сомнений. Здесь у нас есть достаточное качество изображения и детализация, чтобы идентифицировать человека. Стандарт ЕС определяет область идентификации как «более 4 мм на заданном расстоянии на пиксель». Если преобразовать 4 мм на пиксель в плотность пикселей (1000 мм делятся на 4 мм на пиксель), результат будет 250 пикселей на метр (PPM) или около 76 пикселей на фут (PPF).

    Распознавание: Вторая зона — распознавание, отмечена желтым цветом. В этой зоне оператор службы безопасности сможет распознать известного ему человека. Зрители могут с высокой степенью уверенности проверить, является ли изображенный человек таким же, как тот, кого они видели раньше. В этой области плотность пикселей составляет не менее 125 PPF (38 PPF) или 8 мм на пиксель. Также в этой области можно распознать автомобильные номера вручную, но разрешение камеры может быть недостаточным для систем автоматического распознавания номеров (ANPR).

    Наблюдение: Дальше у нас зона наблюдения (зеленая). В этой области можно увидеть некоторые характерные детали человека, такие как отличительная одежда. Плотность пикселей составляет 62 пикселя на метр или около 19 PPF (16 мм на пиксель по EN 62676-4)

    Обнаружение: Далее идет зона обнаружения (светло-зеленая). В этой области, где оператор сможет обнаружить присутствие человека: 25 PPM или 8 PPF (40 мм на пиксель).

    Мониторинг: Зона мониторинга (синяя) используется для мониторинга или контроля толпы.12PPM / 4 PPF / 80 мм на пиксель.

    Существует также особый вид зоны под названием Inspection или строгая идентификация: 1000 PPM или 303 PPF (или 1 мм на пиксель по EN 62676-4 или EN 50132-7), отмеченные в программе фиолетовым цветом.

    На рисунке 1 , показанном выше, показана разница в деталях изображения на различных уровнях от 4 пикселей на фут (12 пикселей на метр) до 76 пикселей на фут (250 пикселей на метр).

    Поиск доступных разрешений камеры и комбинаций объективов для требуемой плотности пикселей может занять много времени, если это делается вручную.

    Эта задача автоматизирована с помощью инструмента проектирования IP-видеосистемы, который имеет встроенный калькулятор плотности пикселей , который вычисляет количество пикселей на фут или на метр и показывает уровень детализации с помощью областей с цветовой кодировкой (красный, желтый, зеленый, синий). . Помимо инструмента проектирования IP-видеосистемы, вы также можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором PPF PPM.

    Часть 2: Плотность пикселей, зоны камеры, идентификация, распознавание, обнаружение и EN 62676-4: 2015

    Рисунок 3. Изображение покрытия камеры

    Существуют и другие стандарты, которые поддерживает инструмент проектирования IP-видеосистем.

    См. Также: Калькулятор плотности пикселей

    Рекомендации Министерства внутренней безопасности, 2013 г. (DHS 2013)

    Министерство внутренней безопасности 2013 (DHS 2013) опубликовало свои собственные рекомендации по количеству пикселей на фут для различных функций видеонаблюдения в Руководстве по качеству цифрового видео (страницы 27–28).

    1. Наблюдение : 20 PPF

    2. Судебно-медицинская экспертиза : 40 PPF

    3. Распознавание : 80 PPF

    Мы видим, что наблюдение DHS: 20 пикселей на футовую зону близко к наблюдению в ЕС: 19 пикселей на футовую зону (или 16 мм на пиксель согласно EN62676-4), но 80 PPF зоны распознавания DHS ближе к европейскому EN Зона идентификации.

    Новый французский стандарт *

    Недавно предложенный французский стандарт обсуждает различную плотность пикселей и числа PPM для задач обнаружения / наблюдения / распознавания / идентификации (DORI).

    1. Обнаружение : 30 частей на миллион

    2. Распознавание : 100 частей на миллион

    3. Чтение номерного знака : 200 частей на миллион

    4. Идентификация : 400 частей на миллион

    * Обратите внимание, что это черновик. Пожалуйста, не цитируйте и не распространяйте.

    Вы также можете указать свои собственные значения PPF / PPM в окне визуализации камеры (пункт меню «Настройки») средства проектирования IP-видеосистемы. Встроенный калькулятор PPM показывает количество пикселей на метр для указанного расстояния в строке состояния инструмента проектирования IP-видеосистем рядом с лицом испытуемого.

    План участка, план этажа и препятствия

    План участка / этажа можно загрузить из файла или создать в программе с использованием таких объектов, как стены, коробки, двери, окна, заборы или лестницы. Пользователь может добавлять тестовых людей, машины, деревья, мебель и другие тестовые объекты.

    Расположив все эти объекты и просмотрев план участка, вы можете решить, где разместить и как расположить камеры.

    На следующей вкладке 3D View в инструменте проектирования IP-видеосистемы вы увидите увеличенное изображение Camera 3D View.

    С помощью мыши вы можете настроить направление и положение камеры.

    Рисунок 4. Компьютерное моделирование размера изображения на экране

    Заключение

    Плотность пикселей — популярный показатель в индустрии видеонаблюдения.

    Программное обеспечение IP Video System Design Tool выполняет расчеты плотности пикселей и позволяет использовать предоставленные заказчиком чертежи плана объекта (файлы PDF, изображения JPEG / PNG и чертежи AutoCAD DWG) для поиска оптимального расположения камеры, разрешения камеры, поля обзора и фокусное расстояние объектива.

    Мы также можем создать виртуальное рабочее пространство с такими объектами, как стены, люди, автомобили и деревья, которые понятны нашим клиентам. Таким образом, мы можем показать клиентам схематический макет, который очень похож на реальный мир, когда они оценивают, приемлемо ли предложение.

    90-дневную пробную версию средства проектирования IP-видеосистем можно загрузить с jvsg.com. Видеоуроки здесь и здесь. Визуальное объяснение задач оператора в соответствии с EN64676 (EN50132-7) на YouTube находится здесь.


    Бесплатный калькулятор объектива CCTV


    Дополнительные статьи о дизайне CCTV:




    Поставщики и ресурсы беспроводной связи RF

    О компании RF Wireless World

    Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов радиочастотной и беспроводной связи.На сайте представлены статьи, руководства, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тестирование и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

    Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, волоконная оптика, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. Д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP.Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и MBA.

    Статьи о системах на основе Интернета вещей

    Система обнаружения падений для пожилых людей на основе Интернета вещей : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падений Интернета вещей. Читать дальше➤
    Также обратитесь к другим статьям о системах на основе Интернета вещей следующим образом:
    • Система очистки туалетов самолета. • Система измерения столкновений • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной торговли • Система мониторинга качества воды. • Система Smart Grid • Система умного освещения на базе Zigbee • Умная парковка на базе Zigbee • Система умной парковки на основе LoRaWAN


    Статьи о беспроводной радиосвязи

    В этом разделе статей представлены статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE / 3GPP и т. Д. .стандарты. Он также охватывает статьи, относящиеся к испытаниям и измерениям, по тестированию на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF / PHY. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЬИ ДЛЯ ССЫЛКИ >>.


    Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Читать дальше➤


    Основы повторителей и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов ретрансляторов, используемых в беспроводных технологиях.Читать дальше➤


    Основы и типы замирания : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные, быстрые замирания и т. Д., Которые используются в беспроводной связи. Читать дальше➤


    Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G Архитектура сотового телефона. Читать дальше➤


    Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи в соседнем канале, помехи в совмещенном канале, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. Д.Читать дальше➤


    5G NR Раздел

    В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (New Radio), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. Д. 5G NR Краткий указатель ссылок >>
    • Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • 5G NR CORESET • Форматы DCI 5G NR • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Эталонные сигналы 5G NR • 5G NR m-последовательность • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • Уровень MAC 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень 5G NR PDCP


    Учебные пособия по беспроводным технологиям

    В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводной связи.Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, WLAN, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. Д. См. УКАЗАТЕЛЬ >>


    Учебное пособие по 5G — В этом руководстве по 5G также рассматриваются следующие подтемы по технологии 5G:
    Учебное пособие по основам 5G Частотные диапазоны руководство по миллиметровым волнам Волновая рама 5G мм Зондирование волнового канала 5G мм 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Сетевая архитектура 5G Сетевые интерфейсы 5G NR канальное зондирование Типы каналов 5G FDD против TDD Разделение сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G TF


    В этом руководстве GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура или иерархия кадров GSM, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM, установка вызова или процедура включения питания, MO-вызов, MT-вызов, VAMOS, AMR, MSK, модуляция GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы работы с мобильным телефоном, Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
    ➤Подробнее.

    LTE Tutorial , охватывающий архитектуру системы LTE, охватывающий основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он обеспечивает связь с обзором системы LTE, радиоинтерфейсом LTE, терминологией LTE, категориями LTE UE, структурой кадра LTE, физическим уровнем LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, передача голоса по LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE продвинутые.➤Подробнее.


    RF Technology Stuff

    Эта страница мира беспроводной радиосвязи описывает пошаговое проектирование преобразователя частоты RF на примере преобразователя RF UP от 70 МГц до диапазона C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, колодки аттенюатора. ➤Подробнее.
    ➤Проектирование и разработка радиочастотного трансивера ➤Конструкция RF-фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковой печати ➤ОсновыWaveguide


    Секция испытаний и измерений

    В этом разделе рассматриваются контрольно-измерительные ресурсы, испытательное и измерительное оборудование для тестирования ИУ на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE.УКАЗАТЕЛЬ испытаний и измерений >>
    ➤Система PXI для T&M. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤Измерения слоя PHY ➤Тест устройства на соответствие WiMAX ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤Тест на соответствие TD-SCDMA


    Волоконно-оптическая технология

    Оптоволоконный компонент , основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. Оптические компоненты INDEX >>
    ➤Учебное пособие по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤SONET основы ➤SDH Каркасная конструкция ➤SONET против SDH


    Поставщики и производители радиочастотной беспроводной связи

    Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

    Поставщики радиочастотных компонентов, включая радиочастотный изолятор, радиочастотный циркулятор, радиочастотный смеситель, радиочастотный усилитель, радиочастотный адаптер, радиочастотный разъем, радиочастотный модулятор, радиочастотный трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, генератор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексор, дуплексер, микросхема резистора, микросхема конденсатора, микросхема индуктивности, ответвитель, оборудование ЭМС, программное обеспечение для проектирования радиочастот, диэлектрический материал, диод и т. д.Производители RF компонентов >>
    ➤Базовая станция LTE ➤RF Циркулятор ➤RF Изолятор ➤Кристаллический осциллятор


    MATLAB, Labview, встроенные исходные коды

    Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. ИНДЕКС ИСХОДНОГО КОДА >>
    ➤3-8 декодер кода VHDL ➤Код MATLAB для дескремблера ➤32-битный код ALU Verilog ➤T, D, JK, SR коды labview flipflop


    * Общая информация о здоровье населения *

    Выполните эти пять простых действий, чтобы остановить коронавирус (COVID-19).
    СДЕЛАЙ ПЯТЬ
    1. РУКИ: часто мойте их
    2. КОЛЕНО: Откашляйтесь
    3. ЛИЦО: Не трогай его
    4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
    5. ЧУВСТВОВАТЬ: Болен? Оставайся дома

    Используйте технологию отслеживания контактов >>, соблюдайте >> рекомендации по социальному дистанцированию и установить систему видеонаблюдения >> чтобы спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таким странам, как США и Китай, остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.


    RF Беспроводные калькуляторы и преобразователи

    Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц. Сюда входят такие беспроводные технологии, как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. Д. СПРАВОЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
    ➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤5G NR ARFCN против преобразования частоты ➤Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤LTE EARFCN для преобразования частоты ➤Калькулятор антенн Яги ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


    IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

    Раздел IoT охватывает беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth Low Power (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT +, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.Он также охватывает датчики Интернета вещей, компоненты Интернета вещей и компании Интернета вещей.
    См. Главную страницу IoT >> и следующие ссылки.
    ➤ НИТЬ ➤EnOcean ➤Учебник по LoRa ➤Учебник по SIGFOX ➤WHDI ➤6LoWPAN ➤Zigbee RF4CE ➤NFC ➤Lonworks ➤CEBus ➤UPB



    СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ


    RF Wireless Учебники



    Датчики разных типов


    Поделиться страницей

    Перевести страницу

    Дает ли ваш счетчик частиц количество частей на миллион и распределение по размерам?

    Загрязнение, без сомнения, является наиболее распространенной проблемой, влияющей на надежность промышленного оборудования.Исследование, проведенное Национальным исследовательским советом Канады, показало, что в среднем 82 процента проблем износа напрямую связаны с отказами, вызванными частицами, такими как истирание, эрозия и усталость.

    Из тех проблем, которые напрямую не связаны с частицами, вода — обычно второй по значимости загрязняющий фактор, вызывающий отказы, — играет столь же серьезную роль в способствовании преждевременному отказу, приводящему к коррозии и вызванному водородом износу, такому как образование пузырей и водородное охрупчивание.

    Недавнее неофициальное обследование более 30 предприятий, в том числе электроэнергетической, бумажной, пищевой, химической, цементной, текстильной и других производств, не удивительно, показало, что пыль, технологические загрязнения, мусор и влага являются наиболее распространенными загрязнителями.

    Для эффективного контроля износа за счет контроля загрязнений жизненно важно разработать план испытаний для анализа масла, который обеспечит раннее предупреждение о надвигающихся проблемах, связанных как с износом, так и с обычными загрязняющими веществами.

    Однако при выборе планшетов для испытаний важно знать как о сильных, так и о слабых сторонах различных испытаний, а также о том, как наиболее эффективно применять имеющиеся инструменты анализа масла. Например, в результате коррозионного износа обычно образуется значительное количество очень мелких частиц.

    В этом случае просмотр спектрометрических данных с помощью атомно-эмиссионной спектроскопии предлагает отличный инструмент раннего предупреждения, потому что этот метод чувствителен к мелким частицам — обычно от пяти до восьми микрон и меньше, в зависимости от оборудования.

    Напротив, другие механизмы износа могут генерировать частицы в различных диапазонах размеров. Например, адгезионный износ в ситуации скользящего контакта, такой как выше и ниже линии шага прямозубой шестерни, может первоначально генерировать частицы размером от 10 до 20 микрон и быстро увеличиваться по мере того, как проблема прогрессирует от начального до серьезного износа.

    В этом случае атомно-эмиссионная спектроскопия может быть не лучшим выбором для обнаружения текущей проблемы; скорее сочетание подсчета частиц, определения плотности железа и микроскопического анализа может быть более эффективным для определения проблемы.

    Во многих случаях размеры частиц начинаются с малого и постепенно увеличиваются по мере увеличения серьезности проблемы. Возьмем, к примеру, проблему контактной усталости. Контактная усталость, вызванная частицами, обычно начинается с образования небольших пластинок и сфер размером от 5 до 10 микрон.

    Эти пластинки и сферы обычно появляются до любого значительного изменения сигнатуры вибрации. По мере того, как проблема усталости прогрессирует, микропиттинг на опорных поверхностях приводит к тому, что пластинки и сферы превращаются в маленькие кусочки.Эти микровыступы и соответствующие частицы износа, обнаруженные в образце масла, быстро увеличиваются в размере, поскольку макропоры на поверхности подшипников вызывают одновременное увеличение крупных частиц (более 20-30 микрон) в масле.

    Распределение частиц по размерам

    Из-за ограниченной эффективности эмиссионной спектроскопии в этих условиях многие пользователи анализа масел обратились к подсчету частиц, чтобы заполнить недостающие данные в более крупных диапазонах размеров частиц.Хотя подсчет частиц является отличным инструментом для этой цели, данные подсчета частиц также содержат еще один ключ — возможность количественно определять частицы в различных диапазонах размеров. Такое количественное определение часто называют распределением частиц по размерам.

    Распределение частиц по размерам так же важно для анализа масла, как и частотное распределение для анализа вибрации. При анализе вибрации общий уровень вибрации легко измерить и может быть поучительным, но этого недостаточно для определения истинного масштаба проблемы или ее первопричины.Это в первую очередь связано с тем, что в амплитуде общего измерения преобладают низкочастотные источники.

    Чтобы преодолеть эту трудность, аналитики вибрации используют анализаторы вибрации с быстрым преобразованием Фурье (БПФ) для изучения пиков вибрации в соответствующем диапазоне частот вибрации, что позволяет им сосредоточиться на частотах дефектов подшипников для поиска и выявления неисправностей подшипников и других связанных проблем.

    Точно так же легко получить и измерить данные спектрометрического анализа масла методом атомной эмиссии (AES), но этого недостаточно для определения истинного масштаба проблемы.AES чувствителен к диапазону от пяти до восьми микрон, но нечувствителен к более крупным частицам. Вот почему аналитики промышленных масел часто используют анализ гранулометрического состава, плотности черных металлов и микроскопических частиц износа.


    Довольно часто можно увидеть такой уровень загрязнения в новых маслах, взятых непосредственно с бестарного хранения. В этом случае проба масла содержит 4,2 об. / Об. Частей на миллион загрязняющих веществ с размером пика 5 мм.
    Рис. 1. Типичный образец нового масла

    CSI недавно разработал улучшенный метод анализа данных о количестве частиц и их распределении по размерам.Счетчик частиц CSI 5200 Trivector определяет данные в восьми диапазонах размеров. Эти данные затем используются для оценки концентрации в миллионных долях и размера, соответствующего максимальному количеству частиц в образце. Примеры некоторых графиков распределения частиц по размерам, полученных этим методом, показаны на рисунках 1, 2 и 3.

    Предпосылка, лежащая в основе расчета ppm по объему, заключается в использовании данных подсчета частиц в различных диапазонах размеров для интерполяции между точками данных.Таким образом можно оценить количество частиц в каждом окне размером один микрон. На основе этих оценок общий объем материала в виде твердых частиц может быть определен либо как общий, либо в различных категориях размеров, принимая эквивалентный сферический диаметр частицы, измеренный счетчиком частиц.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть таблицу 1. Сводка PPM по объему между категориями размеров ISO.

    Основная ценность расчета гранулометрического состава заключается в предоставлении дополнительной информации о типах частиц и возможном механизме износа.Например, на рисунке 1 показано типичное гранулометрическое распределение нового масла, взятого из бестарного хранилища.

    Код ISO для этого образца был 21/20/15, довольно высокий для нового масла. Однако, просмотрев гранулометрический состав, который показывает максимальный размер частиц около пяти микрон, такое высокое количество частиц может быть просто отнесено к обычно неочищенному новому маслу, что позволяет провести правильное техническое обслуживание — в данном случае фильтровать масло перед использованием.


    В этом образце масла их 8.7 частей на миллион по объему твердых частиц размером более 4 мм. В этом случае атомно-эмиссионная спектроскопия хорошо справится с количественной оценкой загрязняющих веществ и износа. Пиковая концентрация соответствует частицам размером около 4 мм.
    Рис. 2. Масло в процессе эксплуатации автоматической коробки передач

    Сравните график на Рисунке 1 с графиком, показанным на Рисунке 2, который иллюстрирует гранулометрический состав жидкости из автоматической коробки передач. Распределение количества частиц отражает ожидаемый нормальный износ оборудования этого типа.Высокая концентрация частиц размером менее пяти микрон указывает на нормальный износ при трении, и, следовательно, нет необходимости в немедленном обслуживании.


    Этот образец почти не содержит частиц в обнаруживаемом спектрометрическом анализе диапазоне (менее пяти-восьми микрон). На основании данных SEM-EDX было обнаружено, что крупные частицы представляют собой частицы кремния (грязи) размером около 24 мм и крупные частицы железа размером около 40 мм. Общее количество пыли и износа в этом случае составляет 116 ppm об. / Об.Без данных о количестве и распределении частиц по размерам эту проблему можно было бы полностью упустить, если бы спектрометрические данные по износу металла использовались как единственное средство обнаружения проблемы.
    Рис. 3. Масло в процессе эксплуатации из воздуходувки Рутса

    Третий пример, проиллюстрированный на рисунке 3, наиболее наглядно демонстрирует ценность оценки распределения количества частиц. В этом примере, взятом из воздуходувки для корней, наблюдалось высокое общее количество частиц, как на рисунках 1 и 2.Однако, основываясь на распределении количества частиц,

    в сочетании с дополнительными тестами, такими как сканирующая электронная микроскопия — энергодисперсионное рентгеновское излучение (SEM-EDX), можно определить, что этот компонент требует немедленного внимания. Крупные частицы грязи и, что еще более важно, крупные черные металлы указывают на наличие серьезной механической проблемы.

    Подсчет частиц оказался эффективным инструментом для определения активного износа станка. Используемый в сочетании с гранулометрическим составом и частями на миллион по объему, он также может быть отличным инструментом для различения возможных первопричин.

    Понимание PPM по объему и PPM по весу

    Измеренные здесь доли на миллион по объему (ppm по объему) не следует путать с измерениями в частях на миллион по весу (ppm по массе), определенными с помощью элементного анализа. В спектрометрическом анализе масла данные представлены в обнаруживаемом диапазоне размеров (менее 5-10 микрон) в виде микрограммов (мкг) материала на грамм (г) образца масла.

    Существует фундаментальная разница в представлении данных о ppm мас. / Мас. И данных подсчета частиц или об. / Об. Ppm в разных диапазонах размеров.Чтобы понять это, рассмотрим куб из чистого кремния размером 60 x 60 x 60 мкм. Используя размер этой частицы и плотность кремния (2330 кг / м3), можно рассчитать массу этого куба, равную примерно 0,5 мкг.

    Теперь опустим кубик в 1 мл масла. Для типичного масла с удельным весом 0,90 1 мл масла весит 0,9 г. Так какова концентрация кремния в масле? Ответ очевиден: 0,5 мкг (Si) / 0,9 г (масло) или примерно 0,56 ppm мас. / Мас. По сравнению с 0.022 см3 (Si) / 1,00 см3 (масло) или приблизительно 0,22 частей на миллион по объему. Соотношение между расчетами w / w и v / v просто равно отношению значений удельного веса.

    Но каков гранулометрический состав и код ISO кубика кремния в масле? Предполагая, что масло полностью чистое, теперь у нас есть один куб размером 60 x 60 x 60 мкг в 1 мл масла, поэтому количество частиц в масле равно единице. Очевидно, что наличие только одной частицы в пробе масла нереально.Итак, давайте возьмем куб размером 60 x 60 x 60 и разделим его на 1000 равных частей. Теперь у нас есть 1000 кубиков размером 6 x 6 x 6 микрон, так что такое ppm по массе?

    Очевидно, ничего не изменилось; у нас все еще есть общий вес 0,5 мкг, или 0,56 частей на миллион по массе. Но каково количество частиц? Одна тысяча частиц размером шесть микрон, распределенная в 1 мл масла, дает код диапазона ISO более шести микрон, равный 17, что значительно выше, чем при падении одного 60-микронного куба в масло.

    Как показывает опыт, если вы возьмете одну ppm (мас. / Мас.) Такого материала, как силикон, и распределите его в соответствии с нормальным распределением частиц по размерам, как показано на рисунке 1, средний рейтинг чистоты ISO будет близок к ISO 18. / 16/13.

    Этот пример служит не только для иллюстрации разницы между данными подсчета частиц ISO и ppm мас. / Мас., Но также и того, почему подсчет частиц значительно более чувствителен к проникновению загрязнения, чем спектрометрические данные, особенно когда уровни чистоты базовой жидкости поддерживаются очень низкими (ISO 16 / 14/11 и чище).

    Примечание. Рэй Гарви — менеджер по трибологическим решениям в Emerson Process Management CSI. Его сертификаты включают PE, CLS и OMA1. Он изобретатель, упомянутый в семи патентах, пять из которых относятся к анализу промышленных масел.