WhoYOUgle — универсальный непоисковый справочник, представляющий собой набор справочных утилит, виджетов и справочных статей на различные темы. С помощью сайта можно следить за курсом валют, переводить единицы измерения из одной системы в другую, пользоваться сервисом whois, определять породу собаки по чертам её экстерьера. На сайте около 200 справочных разделов.
1. История Сайт открыт 1 апреля 2009 года. Инициатор и совладелец ресурса — Антон Носик. Задача проекта — собрать всевозможные справочные сервисы в одном месте. Сайт постоянно улучшает свою функциональность путём добавления новых сервисов.
1.1. История Премии В 2009 году получил премию Рунета в номинации «Здоровье и отдых»
1.2. История Справочные разделы Деньги история курсов валют налоги и проценты конвертер валют курсы 130 валют Время справочники и калькуляторы календари Страны статистика вилки и розетки калькулятор расстояний между городами международные телефонные коды коды регионов России список стран и их кодов статьи про страны страны с лево- и правосторонним движением посольства России за рубежом список официальных языков посольства и консульства в России Мера и вес полезные ископаемые окружающий мир конвертеры физических величин конвертеры систем счисления Интернет рейтинги справки Сервисы список пород собак инструктор по фитнесу размеры одежды и обуви коды документов, удостоверяющих личность температура в московском метро список цветов календарь женского цикла сравнение цветов этикет за столом классификатор профессий рабочих классификатор специальностей по образованию определитель породы собак информация о цвете календарь для беременных состав пищевых добавок E
Дата публикации:
05-16-2020
Дата последнего обновления:
05-16-2020
Все про whoyougle в блоге
Anton Nossik, ты прости, что не смог приехать на прощание. Но зато я посмотрел его в трансляции — ну а кто так любил делать прямые включения в Фейсбуке?
Утром 9 июля я сначала успел задуть свечи на торте по поводу своего дня рождения, а уже потом почитал новости. OMG, нет же. Остановилось сердце, да ну нет. Нет. А вот да. Пишут знакомые, присылают смски, Яндекс-новости тоже находят.
В сентябре 2008-го Антон написал в ЖЖ о том, что покидает <суп> и собирается делать что-то интересное новое. Я уже работал с Лебедевым, и поработать для комплекта с Носиком было бы вообще мечтой.
Мы встретились в «Ёлках-Палках» на Новом Арбате, в той «книжке», где «Эхо Москвы». Занятно, как эту встречу спалил мой тогдашний начальник — тоже зашел пообедать.
— У меня было два года пенсии, пока я был в <супе>, а теперь я хочу снова в бой. У меня идеи трех проектов: новостной финансовый сайт, непоисковый справочник и ??.
Какой был третий проект, я не помню (то ли это был прототип «Изоленты», то ли будущий «Мохнатый сыр», то ли что-то еще). Про новостной сайт я тогда подумал, что это будет эдакая lenta.ru на розовой бумаге.
Удивительно, что к тому моменту Антон знал обо мне чуть ли не все. Даже к кому я ходил на собеседования до него. Как, когда он все это успел выяснить?
— BFM уже почти готов, я думаю, тебе будет интересно во втором проекте. Сейчас мы создаем ООО. Там будет очень клевый генеральный директор.
— Да неважно кто, потом познакомимся.
— Как это неважно? Это будет Vera Loginova, она все может.
* * *
За прошедшие три дня я перечитал все попавшиеся на глаза некрологи, прочитал всю старую переписку и как-то вот только сейчас осознал, что Антон действительно очень ценил всех своих знакомых. Генеральным директором мог быть кто угодно, но он обязательно хотел, чтобы еще до знакомства у меня сложилось хорошее впечатление об этом человеке.
Через месяц он придумал название проекта. В дополнение к названию своего ЖЖ, новое слово, которое состоит из двух с половиной английских слов и не подлежит написанию кириллицей.
— Да, есть название. Вот Андрей уже знает. Интересно, какое?
Проект получил премию Рунета, и надо было видеть, как с одной стороны Антону было все равно, а с другой, это была единственная награда, которую он до сих пор почему-то не получал: ни за Ленту, ни за Газету, ни тем более за «Вечерний Интернет», который появился, собственно, до Рунета.
snob.ru/selected/entry/9536
У Антона всегда было 100500 дел: он мог одновременно обсуждать проект, обедать и давать по телефону интервью, отвечая на странный вопрос ведущего, что формат файла совсем не важен для фотографии, важно то, что на этой фотографии изображено.
Больше всего завораживало, как он умел выдавать гору информацию по любой теме. Складывалось впечатление, что у него была не просто великолепная память, а вся имеющаяся информация держалась в кеше с быстрым доступом. И все это в сочетании с умением быстро считать в уме (назови любую дату — он сразу же может вычислить разность с текущей, хоть в годах, хоть в днях) и с умением применять тот самый принцип о знании фактов, на который он постоянно ссылался.
Как все-таки глупо было не пользоваться этой возможностью общаться с таким человеком. Всегда казалось, что не стоит беспокоить его по нашим мелким земным делам.
Всегда казалось, что найдется более важное дело, о котором можно будет поговорить. А теперь всё.
Спасибо, Антон Борисыч, что дал возможность посмотреть на то, как ты работаешь, как думаешь, как моментально строишь многоходовые действия и как умеешь подбирать людей.
— Ты знаешь, вот что я умею, так это находить людей так, чтобы они потом могли делать мой проект без моего участия.
Спасибо, что подвозил Спартак, спасибо, что наверное из своих денег ты платил зарплату людям, которых я нанял, чтобы они не страдали из-за временных трудностей. И за рекомендации спасибо.
Кинулся вот теперь, а ведь не осталось ни одной фотографии, кроме той, что вверху. Цените людей, ребята, не забывайте их, пока они живы.
У меня всегда звучит в голове его неповторимое и доброе приветствие «Здравствуй, дорогой!», да и я сам очень часто теперь именно так отвечаю на телефонный звонок.
ria.ru/analytics/20160919/1477340310.html
Спасибо, Ллео, что положил и за меня цветочек.
memory, nossik, dolboeb, whoyougle — 13 июля 2017
На подъезде дома, где я живу в Киеве, висит объявление о том, что горячую воду дадут 25 мая.
А на подъезде дома, где я живу в Москве, — о том, что ее отключат в тот же день 25 мая.
Да, а мы, тем временем, открыли сервис «Отключение горячей воды в Москве».
kiev, moscow, water, whoyougle — 13 мая 2010
Мы сделали лучший сервис об отключении горячей воды в Москве.
whoyougle, moscow, summer, interface — 12 мая 2010
www.cnews.ru/news/line/index.shtmlИнтернет-портал «Рамблер» и компания «Гностик» объявляют о начале сотрудничества по развитию возможностей поиска. В результатах поиска «Рамблера» появились справочные сервисы, конвертеры и калькуляторы проекта WhoYOUgle. http://www.rambler.ru/doc/company_news/1530
Иными словами, теперь на Рамблере можно получать прямые ответы на часть запросов, котоые умеет обрабатывать WhoYOUgle, например:
Программист Андрей Шитов, разработавший обеспечение WhoYougle, добавляет: «Чтобы наглядно увидеть, насколько сильно влияет на рейтинг формула, я сделал специальную страницу — «Эквалайзер», на которой каждый может потренироваться в составлении формулы ранжирования, перемещая ползунки как на эквалайзере. «Яндекс» отдает около десяти параметров на каждую запись в блоге, и секрет успеха в том, как их смешать, чтобы получить адекватный результат. Хотя на практике формула намного сложнее, и, например, наш рейтинг строится на основании не только тех параметров, которые мы получаем от «Яндекса», но и с учетом дополнительных атрибутов записей, которые мы вычисляем самостоятельно, опираясь на накопленный архив записей, который ведем с самого первого дня существования рейтинга WhoYougle. Алгоритмы почти никто не раскрывает. Во-первых, это помогает уменьшить возможные накрутки, а во-вторых, алгоритм не высечен в мраморе — он немного меняется несколько раз в неделю, чтобы обеспечить более качественный, регулярно обновляемый и интересный рейтинг».
«F5» № 41, декабрь 2009, стр. 10. (PDF)
Хех, программист. Разработавший обеспечение.
quote, self, whoyougle — 21 декабря 2009
Запустили мегасервис «Расстояние между городами». Знает 2 500 000 населенных пунктов, каждое название — в 10–20 вариантах и на разных языках.
Утром прыг-прыг — я на день в Санкт-Петербурге. Не был там сто лет, но вернусь в тот же день, опять ничего не посмотрев.
whoyougle, travel, interface, web — 18 декабря 2009
Яндекс не разглашает своих алгоритмов ранжинования записей в блогах в их рейтинге.
Надо дать возможность каждому подобрать свою секретную формулу:
fun, interface, whoyougle — 6 ноября 2009
На сайте WhoYOUgle открыт раздел рейтинга блогов рунета. Рейтинг содержит списки популярных записей, отобранных по разным критериям — по числу комментариев, по числу ссылок и по числу просмотров. Отдельный интерес представляет рейтинг авторов и сообществ. Рейтинг обновляется каждые десять минут.
whoyougle, runet — 3 ноября 2009
Проект WhoYOUgle будет рад сотрудничать со внимательным бета-тестером.
Каждый день мы добавляем новые сервисы, а бета-тестер будет следить за тем, чтобы в них не было ошибок. От претендента требуется общая сетевая грамотность, внимательность и усидчивость. Дополнительно необходимо умение лаконично, но максимально четко описывать найденные ошибки и при необходимости — шаги, приводящие к ней. Варианты «у вас там не работает» и «вы убили хороший сервис» не подходят.
Удаленность или приближенность к Москве особого значения не имеет. Возраст (в определенных границах) тоже. Пожелания о величине зарплаты я хочу услышать не раньше, чем получу результат тестового задания. Задание такое: найти 16 ошибок в сервисах, появившихся на этой неделе.
Если у вас есть желание принять участие в проекте, напишите мне: [email protected].
job, whoyougle — 21 августа 2009
На этой неделе мы доили Центробанк.
В результате имеем детальные истории изменения курса валют, формируемые ЦБР для некоторых валют аж с начала 90-х годов. Правда, отображаются пока только данные с 1998 года, иначе пришлось бы бороться с гигантскими ступеньками на графиках.
Задним числом интересно разглядывать, например, курсы евро и доллара в начале нынешнего года и думать над упущенными возможностями несколько раз обменять рубли и обратно.
whoyougle, money — 1 июля 2009
О том, что в Лондоне розетки совсем не такие, как у нас, и даже не такие, как в Европе, я знал давно. Но когда приехал в Лондон, оказалось, что все переходники, что были в гостинице, уже разобрали, и пришлось искать магазин электротоваров, который в субботу утром найти не так просто. Приятный пожилой продавец выяснив, в какую сторону мне нужен переходник, продал его за три фунта.
А о том, что в переходниках и вилках в Англии ставят еще и предохранители, я узнал лишь тогда, когда попробовал воспользоваться переходником, чтобы подключить ноутбук. Оказалось, что мне дали переходник со сгоревшим предохранителем.
Поскольку до магазина было далеко, а искать другое место, где продают электротовары, не хотелось, мы с товарищем решили купить шоколадку — там же есть фольга. В общем, и шоколадку съели, и ноутбук зарядили, причем сделали это прямо в пабе.
Все это я к тому, что на универсальном непоисковом справочнике появился сервис «Вилки и розетки в разных странах», который показывает, какие где розетки и вилки, а заодно сообщает, какое в сети напряжение, ну и частота тока. Кстати, судя по всему, нет ни одной страны, где в быту используют постоянных ток.
whoyougle, uk, travel — 27 июня 2009
Ну вот, теперь страницу с курсами валют приятно заносить в закладки.
Было:
Стало:
Всего-то пара часов раздумий и нажиманий на кнопки.
interface, whoyougle, money — 9 мая 2009
У каждого, кто более или менее часто путешествует, обычно скапливаются мелкие купюры и монеты. Менять все это на границе лично мне лень, и к тому же думаешь, что ты возьмешь эти деньги в следующую поездку (а на деле всегда забываешь).
Кто-то хранит остатки в коробках, кто-то раскидывает по всей квартире или раздаривает друзьям, некоторые складывают это в стеклянные банки. Однажды в поезде я видел женщину, которая раскладывает деньги разных стран по отдельным конвертам и пишет на них, какая там валюта и из какой она страны.
Хотя в Европе многие страны уже перешли на евро, все равно с годами гора мелких купюр становится все разнообразнее. На универсальном непоисковом справочнике мы сделали сервис «Сколько денег у меня в кошельке» — именно для таких случаев. Я перебрал свои залежи и понял, насколько велико там соотношение числа купюр к их покупательской способности (курс белорусского рубля всегда впечатляет):
Неучтенными остались болгарские и сербские динары, хорватские куны, эстонские и словенские кроны, а еще латвийские латы. Но это уже техническое дело, и все эти валюты (и шекель тоже) появятся в калькуляторе совсем скоро.
P. S. А норвежских крон я не привез. Пусть сами ими пользуются.
whoyougle, interface — 30 апреля 2009
Прием с растаскиванием мышью букв логотипа, придуманный для сайта Мукол, очень удачно подошел и для логотипа универсального непоискового справочника:
Таскать можно части логотипа и вверху, и внизу страницы.
whoyougle — 24 апреля 2009
Обожаю делать вещи, которые можно реализовать сразу после того, как придумал. За полчаса, за час или за два.
Поставил в блок с дополнительным чтением на универсальном непоисковом справочнике ссылку на случайную статью. Можно кликать до бесконечности: кликаешь, переходишь на новую статью, скроллишь вниз, не читая, и снова кликаешь.
http://base.whoyougle.com/random
В превьюшках крутятся фотки кнопок на светофорах у пешеходных переходов.
internet, whoyougle — 23 апреля 2009
Ищу себе коллегу для работы над проектом универсального непоискового справочника. Необходим веб-технолог, умеющий хорошо верстать и программировать на яваскрипте.
Требования просты, но они должны быть выполнены.
Технологии — Хорошо верстать под все браузеры.
— Уметь писать js-программы без применения библиотек (это не означает запрет оных, а лишь убеждает меня в том, что человек понимает устройство яваскрипта как языка программирования, а не как синтетический синтаксис, основанный на jQuery или Prototype.js).
— Обязательно уметь быстро делать скетчи идей, которые приходят в голову.
Желательно — Неплохо бы быть знакомым бы с технологией и идеологией XSLT.
— Крайне полезно уметь работать с системами контроля версий (SVN).
— Иметь общее представление о том, как общаться с командной строкой юникса (неумение делать простейшие операции через командную строку — это позорнее незнания английского языка).
Личные качества — Не быть стеснительным (не бояться спрашивать о незнакомых вещах, но делать это не более двух раз по каждому вопросу).
— Не быть старпером (не бояться переделывать то, что уже закодировано, если потом выясняется, что можно сделать в стотыщраз круче).
— Уметь самостоятельно находить решение задач, с которыми ранее не приходилось сталкиваться.
— Эффективно работать и после окончания испытательного срока.
Офис находится в Москве на Новом Арбате, работа полный рабочий день, зарплата обсуждается индивидуально. Адрес для связи есть на этой странице.
P. S. Последние два требования в списке личных качеств я когда-то сформулировал настолько удачно, что они рискуют стать аналогом обязательной фразы про динамичную развивающуюся компанию.
job, whoyougle — 2 апреля 2009
9 лучших приложений для подсчета напитков — мужской журнал
«Давай возьмем немного пива». Сколько раз вы слышали это только для того, чтобы просыпаться в незнакомом месте с незнакомой женщиной? Еще одна порция рюмки может быстро вырасти до пяти, десяти или 15, и вот тут-то и начинаются проблемы. Избегайте похмелья (и неловкого прощания), следя за тем, что вы отбрасываете. Чтобы помочь вам отслеживать, мы выбрали несколько наших любимых приложений для отслеживания напитков в самых популярных операционных системах.Приветствую, чтобы больше не было стыда.
iPhone
IntelliDrink В этом приложении есть профили для вас и вашего друга, поэтому вы можете отслеживать напитки одновременно. Он будет отображать содержание алкоголя в крови (BAC) на графике, рассчитывая абсорбцию и удержание алкоголя с течением времени. Он даже позволяет вам уведомить себя, когда вы достигнете определенного уровня BAC. (itunes.com, 0,99 долл. США)
Калькулятор алкоголя BAC Этот интерактивный калькулятор BAC содержит более 30 предварительно определенных напитков, из которых пользователи могут выбирать, но он также позволяет пользователям настраивать свои напитки в соответствии с тем, что они на самом деле пьют. (itunes.com, 0,99 долл. США)
R-U-Buzzed? R-U-Buzzed? позволяет пользователям вводить свой вес, пол, количество часов, потраченных на употребление алкоголя, и количество выпитого алкоголя. Если вы недостаточно трезвы для того, чтобы водить машину, на нем будет отображаться надпись «Вы в курсе». Он также имеет функцию GPS, чтобы пользователи могли найти такси в этом районе и безопасно добраться до дома. (itunes.com, бесплатно)
Рецепт кламбейка с пивом >>>
Android
ALCulator ALCulator использует ваш пол и вес, чтобы определить ваш приблизительный уровень BAC на основе того, какие напитки вы подключили приложение.Он поставляется с набором стилей и размеров напитков по умолчанию, но вы можете изменить их в зависимости от того, что вы пьете сегодня вечером (или днем). (play.google.com, бесплатно)
AlcoDroid Alcohol Tracker AlcoDroid будет строить график вашего развития BAC и пинговать вас, когда вы вернетесь ниже установленного законом лимита, если вы превысили его, а также когда вы достигнете нуля. Вы также можете отслеживать свои алкогольные привычки ежедневно, еженедельно или ежемесячно. (play.google.com, 2,99 доллара США)
Калькулятор алкоголя Вы можете указать продолжительность употребления алкоголя в калькуляторе алкоголя, чтобы получить еще более точные результаты.Просто нажмите, когда вы начинаете пить, а затем нажмите еще раз, когда остановитесь, чтобы обеспечить наиболее точную оценку вашего BAC. (play.google.com, бесплатно)
Windows Phone
Калькулятор BAC Калькулятор BAC позволяет пользователям искать более 4000 напитков и создавать несколько профилей как для вас, так и для ваших друзей. Это простой, понятный и эффективный способ отслеживать свои напитки. (windowsphone.com, бесплатно)
Drinking Buddy Drinking Buddy позволяет вам установить целевой уровень BAC, и он уведомит вас, когда вы приблизитесь к нему.Если вы перестреляете его, приложение также покажет, сколько времени вам потребуется, чтобы спуститься в целевую зону. (windowsphone.com, 0,99 долл. США)
Alc Calc pro Alc Calc pro от AzureZeta — это простое приложение, которое позволяет вам наблюдать за повышением и понижением уровня BAC в реальном времени. Он также имеет интеграцию с Facebook, чтобы ваши друзья могли следить за вашим уровнем алкоголя. (windowsphone.com, 0,99 доллара США)
Чтобы получить доступ к эксклюзивным видео о снаряжении, интервью со знаменитостями и многому другому, подпишитесь на YouTube!
Калькулятор BAC — оценка уровня алкоголя в крови в зависимости от количества и типа напитков для вашего пола и веса.
Пожалуйста, заполните следующие пункты, затем нажмите вычислить, чтобы получить оценку BAC.
* Во всех штатах действуют законы 0,08 BAC как таковые.
Важная информация о приблизительных значениях BAC
Эти оценки BAC предоставлены только в образовательных целях. Пожалуйста, не пейте за руль. Ни в коем случае нельзя использовать эти оценки BAC в качестве основы для принятия решения о том, следует ли вам пить и садиться за руль.
Содержание алкоголя в крови или концентрация алкоголя в крови (сокращенно BAC) — это концентрация алкоголя в крови человека.BAC чаще всего используется в качестве показателя интоксикации в юридических или медицинских целях. Значение BAC 0,08% — это легальное вождение в нетрезвом виде в Соединенных Штатах. Если человек не развил очень высокую толерантность к алкоголю, оценка BAC 0,20% представляет собой очень серьезное опьянение. В целом большинство пьющих впервые теряют сознание примерно на 0,15%. Диапазон от 0,35% до 0,40% обычно соответствует потенциально смертельному отравлению алкоголем. 0,40% — допустимая летальная доза для примерно 50% взрослых людей. Однако в редких случаях очень много пьющий может более чем вдвое увеличить это число.
Алкоголь выводится из кровотока в результате метаболизма, выделения и испарения. Доля выведения алкоголя варьируется от человека к человеку, но обычно от 92 до 98% метаболизируется, от 1 до 3% выводится с мочой и от 1 до 5% испаряется с дыханием. Лишь очень небольшая часть, менее 1 процента, выделяется с потом. Выведение алкоголя с мочой обычно начинается примерно через 40 минут. Ваш метаболизм начинается, как только алкоголь абсорбируется, и даже до того, как уровень алкоголя в мозгу повысится.
Примечание: уровни выгорания BAC и алкоголя у всех разные по разным причинам, например:
Количество и тип пищи в желудке.
Количество и типы лекарств или рецептов в вашем организме.
Ваша функция печени.
Процент индекса массы тела и жировой прослойки.
Возраст и прошлый опыт употребления алкоголя.
Пол и раса также играют роль.
Опять же, не используйте эту информацию в качестве руководства для управления автомобилем, для работы с механизмами или для любых других целей.Пожалуйста, не обращайтесь к нам за технической поддержкой по этому поводу, потому что нет никаких гарантий на результаты. Нажмите здесь, чтобы увидеть больше калькуляторов математических эквивалентов
Помогите нам привлечь внимание компании Big Alcohol к ответственности за вред, причиненный ее продукцией.
Штат / США.
Акцизный налог на пиво Alabama последний раз изменялся в 1969 и потерял 84% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 1.05 за галлон, теперь это будет 3,32 доллара за галлон.
Акцизный налог на пиво Alaska последний раз изменялся в 2002 и потерял 24% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 1,07 за галлон, теперь он составлял бы 1,37 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Arizona последний раз изменялся в 1983 и потерял 58% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.16 за галлон, теперь это будет 0,37 доллара за галлон.
Акцизный налог на пиво Arkansas последний раз изменялся в 2001 и потерял 25% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,24 за галлон, теперь он составлял бы 0,31 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Калифорния последний раз изменялся в 1991 и потерял 42% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.20 за галлон, теперь это будет 0,34 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Colorado последний раз изменялся в 1976 и потерял 76% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,08 за галлон, теперь он составлял бы 0,32 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Коннектикут последний раз изменялся в 2011 и потерял 5% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.24 за галлон, теперь это будет 0,24 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Delaware последний раз изменялся в 1990 и потерял 45% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,16 за галлон, теперь он составлял бы 0,28 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Florida последний раз изменялся в 1983 и потерял 58% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.48 за галлон, теперь это будет 1,11 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Джорджия последний раз изменялся в 1964 и потерял 87% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 1,01 за галлон, теперь он составлял бы $ 3,56 за галлон.
Акцизный налог на пиво Гавайи последний раз изменялся в 1998 и потерял 31% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.93 за галлон, теперь это будет 1,31 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Idaho последний раз изменялся в 1961 и потерял 87% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,15 за галлон, теперь он составлял бы 1,15 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Illinois последний раз изменялся в 2009 и потерял 9% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.23 за галлон, теперь это будет 0,25 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Indiana последний раз изменялся в 1981 и потерял 62% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,12 за галлон, теперь он составлял бы 0,30 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Iowa последний раз изменялся в 1986 и потерял 54% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.19 за галлон, теперь это будет 0,40 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Канзас последний раз изменялся в 1977 и потерял 74% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,18 за галлон, теперь он составлял бы 0,68 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Кентукки последний раз изменялся в 1954 и потерял 89% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.08 за галлон, теперь это будет 0,68 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Луизиана последний раз изменялся в 1948 и потерял 90% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,32 за галлон, теперь он составлял бы 3,05 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Мэн последний раз изменялся в 1986 и потерял 54% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.35 за галлон, теперь это будет 0,73 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Мэриленд последний раз изменялся в 1972 и потерял 82% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,09 за галлон, теперь он составлял бы 0,49 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Массачусетс последний раз изменялся в 1975 и потерял 77% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.11 за галлон, теперь это будет $ 0,47 за галлон.
Акцизный налог на пиво Michigan последний раз изменялся в 1966 и потерял 86% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,20 за галлон, теперь он составлял бы 1,42 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Миннесота последний раз изменялся в 1987 и потерял 52% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.15 за галлон, теперь это будет 0,30 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Миссисипи последний раз изменялся в 1950 и потерял 90% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,43 за галлон, теперь это было бы $ 4,10 за галлон.
Акцизный налог на пиво Миссури последний раз изменялся в 1971 и потерял 83% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.06 за галлон, теперь это будет 0,34 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Montana последний раз изменялся в 1992 и потерял 41% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,14 за галлон, теперь он составлял бы 0,23 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Небраска последний раз изменялся в 2003 и потерял 22% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.31 за галлон, теперь это будет 0,39 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Nevada последний раз изменялся в 2003 и потерял 22% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,16 за галлон, теперь он составлял бы 0,20 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво New Hampshire последний раз изменялся в 1983 и потерял 58% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.30 за галлон, теперь это будет 0,69 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Нью-Джерси последний раз изменялся в 1992 и потерял 41% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,12 за галлон, теперь он составлял бы 0,20 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Нью-Мексико последний раз изменялся в 1993 и потерял 39% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.41 за галлон, теперь это будет 0,65 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво New York последний раз изменялся в 2009 и потерял 9% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,14 за галлон, теперь он составлял бы 0,15 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Северная Каролина последний раз изменялся в 2009 и потерял 9% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.62 за галлон, теперь это будет 0,66 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Северная Дакота последний раз изменялся в 1963 и потерял 87% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,16 за галлон, теперь он составил бы $ 1,20 за галлон.
Акцизный налог на пиво Ohio последний раз изменялся в 1993 и потерял 39% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.18 за галлон, теперь это будет 0,29 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Oklahoma последний раз изменялся в 1987 и потерял 52% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,40 за галлон, теперь он составлял бы 0,81 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Oregon последний раз изменялся в 1977 и потерял 74% своей стоимости. Если бы налог поспевал за инфляцией, вместо 0.08 за галлон, теперь это будет 0,30 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Пенсильвания последний раз изменялся в 1947 и потерял 91% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,08 за галлон, теперь он составлял бы 0,82 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Род-Айленд последний раз изменялся в 2014 и потерял 0% своей стоимости.Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,11 за галлон, теперь он составлял бы 0,11 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Южная Каролина последний раз изменялся в 1969 и потерял 84% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,77 за галлон, теперь он составлял бы $ 4,82 за галлон.
Акцизный налог на пиво Южная Дакота последний раз изменялся в 1987 и потерял 52% своей стоимости.Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,27 за галлон, теперь он составлял бы 0,55 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Tennessee последний раз изменялся в 2013 и потерял 2% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 1,29 за галлон, теперь он составлял бы 1,29 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Texas последний раз изменялся в 1984 и потерял 56% своей стоимости.Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,19 за галлон, теперь он составлял бы 0,42 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Utah последний раз изменялся в 2003 и потерял 22% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,41 за галлон, теперь он составлял бы 0,51 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Vermont последний раз изменялся в 1981 и потерял 62% своей стоимости.Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,27 за галлон, теперь он составлял бы 0,67 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Вирджиния последний раз изменялся в 1977 и потерял 74% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,28 за галлон, теперь он составлял бы 1,06 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Вашингтон последний раз изменялся в 2010 и потерял 8% своей стоимости.Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,76 за галлон, теперь он составлял бы $ 0,80 за галлон.
Акцизный налог на пиво Западная Вирджиния последний раз изменялся в 1955 и потерял 89% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,18 за галлон, теперь это было бы $ 1,54 за галлон.
Акцизный налог на пиво Wisconsin последний раз изменялся в 1969 и потерял 84% своей стоимости.Если бы налог соответствовал темпам инфляции, вместо 0,06 за галлон, теперь он составлял бы 0,38 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво Вайоминг последний раз изменялся в 1935 и потерял 94% своей стоимости. Если бы налог соответствовал темпам инфляции, вместо 0,02 за галлон, теперь он составлял бы 0,34 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво США последний раз изменялся в 1990 и потерял 45% своей стоимости.Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,58 за галлон, теперь он составлял бы 1,02 долларов за галлон.
Акцизный налог на пиво округа Колумбия последний раз изменялся в 1989 и потерял 48% своей стоимости. Если бы налог шел в ногу с инфляцией, вместо 0,09 за галлон, теперь он составлял бы 0,17 долларов за галлон.
Шаг 2: Введите увеличение налога или сбора для одной или нескольких категорий алкоголя. (например, введите десятицентовый налог или увеличение платы за пиво как 0,1 в поле под «Пиво» .)
Алкогольных единиц — NHS
Мы должны следить за тем, сколько мы выпиваем, но многие ли из нас действительно знают, что такое единица алкоголя?
При таком большом количестве напитков и размеров стаканов, от рюмок до пинт, не говоря уже о бутылках, легко запутаться, сколько единиц в вашем напитке.
Воспользуйтесь этим кратким руководством, чтобы определить, сколько единиц в вашей любимой пинте пива или стакане вина.
Идея подсчета единиц алкоголя была впервые представлена в Великобритании в 1987 году, чтобы помочь людям отслеживать свое употребление алкоголя.
Единицы — это простой способ выразить количество чистого алкоголя в напитке.
Одна единица равна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству алкоголя, которое средний взрослый может обработать за час.
Это означает, что в течение часа, теоретически, в крови взрослого человека должно оставаться мало или совсем не должно быть алкоголя, хотя это зависит от человека.
Количество единиц напитка зависит от его размера и крепости.
Например, пинта крепкого лагера содержит 3 единицы алкоголя, тогда как такой же объем лагера низкой крепости содержит чуть более 2 единиц.
Знание ваших единиц поможет вам контролировать свое употребление алкоголя.
Чтобы снизить риск для здоровья от алкоголя, если вы пьете большую часть недель:
Мужчинам и женщинам рекомендуется не пить более 14 единиц в неделю на регулярной основе
распределите потребление алкоголя на 3 или более дней, если вы регулярно пьете до 14 единиц в неделю
, если вы хотите сократить потребление, старайтесь еженедельно проводить несколько дней без напитков
Четырнадцать единиц эквивалентны 6 пинтам пива средней крепости или 10 маленьким бокалам вина низкой крепости.
Счетные единицы
Использование единиц измерения — это более простой способ представления содержания алкоголя в напитке — обычно выражается стандартной мерой алкоголя по объему (ABV).
Крепость
— это количество чистого алкоголя в процентах от общего объема жидкости в напитке.
Вы можете найти крепость алкоголя на этикетках банок и бутылок, иногда написанную как «объем» или «объем алкоголя», или вы можете спросить персонал бара о конкретных напитках.
Например, вино с надписью «12% ABV» или «12% алкоголя» означает, что 12% объема этого напитка составляет чистый алкоголь.
Вы можете вычислить, сколько единиц содержится в любом напитке, умножив общий объем напитка (в мл) на его крепость (измеренную в процентах) и разделив результат на 1000.
крепость (ABV) x объем (мл) ÷ 1000 = единицы
Например, чтобы определить количество единиц в пинте (568 мл) крепкого лагера (крепость 5,2%):
5,2 (%) x 568 (мл) ÷ 1000 = 2,95 единиц
Для более быстрого метода используйте калькулятор единиц Alcohol Change UK.
Напитки и напитки
Бутылка красного, белого или розового вина объемом 750 мл (крепость 13,5%) содержит 10 единиц.
См. Руководство ниже, чтобы узнать, сколько единиц в вашем любимом напитке.
Тип напитка
Кол-во алкогольных единиц
Одна маленькая порция спиртных напитков * (25 мл, крепость 40%)
1 шт.
Алкопоп (275 мл, крепость 5.5%)
1,5 шт.
Маленький бокал красного / белого / розового вина (125 мл, крепость 12%)
1,5 шт.
Бутылка лагера / пива / сидра (330 мл, крепость 5%)
1,7 шт.
Банка лагера / пива / сидра (440 мл, крепость 5,5%)
2 шт.
Пинта лагера / пива / сидра низкой крепости (крепость 3,6%)
2 шт.
Стандартный бокал красного / белого / розового вина (175 мл, крепость 12%)
2.1 шт.
Пинта более крепкого лагера / пива / сидра (крепость 5,2%)
3 шт.
Большой бокал красного / белого / розового вина (250 мл, крепость 12%)
3 шт.
* Джин, ром, водка, виски, текила, самбука. Большие (35 мл) единичные меры крепких напитков составляют 1,4 единицы.
Последняя проверка страницы: 13 апреля 2018 г. Срок следующей проверки: 13 апреля 2021 г.
Калькулятор содержания алкоголя в крови (BAC)
Что может повлиять на содержание алкоголя в крови (BAC)?
Хотя калькулятор может дать вам представление о том, сколько вы можете пить и при этом оставаться достаточно трезвым, чтобы водить машину, существует множество факторов, которые могут повлиять на ваши измерения BAC, включая следующие:
Сумма. Количество алкоголя является наиболее очевидным и самым важным фактором.
Как быстро вы потребляете. Например, четыре напитка в течение одного часа приведут к более высокому содержанию алкоголя в крови, чем четыре напитка в течение трех часов.
Масса тела. Люди с большей массой тела не так быстро поддаются алкоголю, как люди с меньшей массой тела.
Еда в желудке. Пища в желудке человека поглощает часть алкоголя, снижая скорость его всасывания в кровоток.Алкоголь, употребляемый натощак, быстрее усваивается организмом, что приводит к повышению уровня алкоголя в крови.
Тип миксера, используемого для смешанных напитков. Алкоголь не так быстро всасывается, если для приготовления смешанных напитков используется вода и соки (негазированные напитки). Однако при использовании газированных напитков, таких как газированные или энергетические напитки, скорость абсорбции алкоголя может быть выше. Более быстрое всасывание обычно приводит к повышению уровня алкоголя в крови.
Пол. Женщины, как правило, быстрее мужчин достигают более высокого уровня содержания алкоголя в крови. Если мужчина и женщина потребляют одинаковое количество алкоголя в течение определенного периода времени (и все другие факторы считаются равными), у мужчины будет более низкий уровень алкоголя в крови, чем у женщины. Это связано с тем, что у женщин в организме меньше воды и больше жировой ткани.
Советы по поддержанию безопасного уровня алкоголя в крови
В то время как законное содержание алкоголя в крови в большинстве штатов равно 0.08, «безопасное» содержание алкоголя в крови для вождения (по определению многих государственных органов) составляет 0,05 или меньше. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы поддерживать безопасный уровень алкоголя в крови:
.
Не употребляйте все напитки сразу. Распределяйте их по времени (например, один напиток в час).
Следите за тем, сколько напитков у вас есть (крышки от бутылок или коктейльные трубочки в карманах брюк — два распространенных метода).
Ешьте еду до и во время прогулки.
Разлейте свои напитки, когда это возможно.
Воздержитесь от игр с алкоголем.
Пейте разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Избегайте смешанных напитков, содержащих кофеин или энергетические напитки.
Расчет содержания алкоголя в крови
Наиболее часто используемая формула для расчета содержания алкоголя в крови:
% BAC = (A x 5,14 / W x r) — 0,015 x H, где
«А» — количество выпитых жидких унций алкоголя. Например, стандартное пиво 5% будет.60 (12 х 0,05)
«W» — это вес человека в фунтах
«r» — коэффициент распределения (0,66 для женщин и 0,73 для мужчин)
«H» — количество часов, в течение которых употреблялся алкоголь
Однако, как и калькулятор выше, эта формула не дает 100% точности при использовании для расчета содержания алкоголя в крови. Для точного расчета содержания алкоголя в крови необходимо учитывать несколько сложных факторов, таких как физическое и эмоциональное здоровье, а также потребление пищи.
BAC Calculator Заявление об отказе от ответственности
Точное содержание алкоголя в крови человека зависит от множества сложных факторов. Хотя вышеперечисленные факторы являются наиболее очевидными, эмоциональное, физическое и общее состояние здоровья также могут иметь значение, в дополнение к потреблению других лекарств (рецептурных или иных). Онлайн-калькулятор или диаграмма содержания алкоголя в крови не могут быть точными на 100%. Информация, представленная выше, является приблизительной и не должна использоваться для принятия решений о вождении в нетрезвом виде.
Если вы когда-нибудь не уверены в своей способности пройти тест алкотестера, не полагайтесь на калькулятор BAC. Вызовите такси или позвоните другу. Вне зависимости от того, насколько дорого такси, оно всегда будет дешевле, чем вождение в нетрезвом виде.
Расчеты алкоголя и их неопределенность
Реферат
Модель разбавления широко используется для связи концентрации алкоголя в крови и количества потребляемого алкоголя. В то время как некоторые авторы используют формулировку общей воды тела этой модели, другие используют формулировку фактора Видмарка.В документе Форреста была дана таблица с примерами значений фактора Видмарка, а Барбур, основанный на работе Форреста и с использованием компьютерной программы Форреста, впоследствии представил результаты Форреста в виде диаграммы. Хотя результаты Форреста и Барбура часто используются как синонимы, между ними существует значительная разница в факторах для женщин. В этой статье исследуется источник неожиданного несоответствия. При расчете концентрации алкоголя в крови важно указать диапазон ошибок для результатов.Степень этого диапазона ошибок была исследована Гуллбергом, который также использовал формулировку фактора Видмарка. Гуллберг пришел к выводу, что при сообщении расчетной концентрации алкоголя в крови следует применять коэффициент вариации ± 21%. Точно так же Гуллберг пришел к выводу, что при расчете объема напитка следует применять коэффициент вариации 12½%. В данной статье выводятся и публикуются формулы для расчета этого коэффициента вариации. Затем показано, что выводы Гуллберга ошибочны: коэффициент вариации — это не какой-то фиксированный процент, но его необходимо рассчитывать в каждом случае.
Расчеты алкоголя в крови возникли в 1920-х годах благодаря новаторской работе Widmark, 1 , который заметил при разработке микроанализа алкоголя, что результаты всегда были выше, чем можно было ожидать при простом расчете разбавления. Другими словами, доза алкоголя в миллиграммах у субъекта массой M килограммов всегда будет давать концентрацию алкоголя в крови (BAC) выше, чем m / M.
Видмарк понял, что это произошло из-за того, что доля воды в организме в целом меньше, чем доля воды в крови. Кости и жир содержали мало воды и поэтому поглощали лишь небольшое количество алкоголя. Это повышало концентрацию в крови. Чтобы учесть эту разницу, Видмарк предложил включить эмпирический коэффициент r, чтобы рассчитанный BAC C был равен
C = mrM × 100 миллиграммов на 100 миллилитров
Фактор r, который выражается в единицах литров на килограмм, стал известен как фактор Видмарка и, как было показано, зависит от пола субъекта, а также от ряда антропометрических факторов, из которых индекс массы тела (ИМТ), пожалуй, самый важный.Многие другие исследователи аналогичным образом давали испытуемым дозу алкоголя и измеряли BAC, создавая базу данных цифр, по которой можно оценить фактор Видмарка для любого предмета. Зуба и Пиекошевск 2 отметили, что процедура Видмарка была самым популярным методом расчета алкоголя.
В 1981 году Watson et al. 3 предложил альтернативную формулировку, изменив терминологию для большей ясности и облегчения понимания уравнения разбавления.Вместо того, чтобы рассматривать воду в организме как долю составляющих тела, можно напрямую оценить объем воды в организме. По данным Watson:
мужчин
V = 2,447 + 0,3362 × Вес + 10,74 × Рост — 0,09516 × Возраст
Женщины
V = 2,097 + 0,2466 × Вес + 10,69 × Высота
Если доля воды в крови составляет P литров на литр, уравнение разбавления принимает следующий вид:
C = mPV × 100 миллиграмм на 100 миллилитров
Изменение является концептуальным, выявляя лежащую в основе модель разбавления, но математически это изменение терминологии.Фактор Видмарка — это общее количество воды в организме, деленное на произведение массы тела и доли воды в крови, оба из которых являются известными величинами.
Хотя общее содержание воды в организме понять легче, в конечном итоге можно использовать любой состав. Можно написать либо rM, либо V / P, потому что они эквивалентны и имеют одно и то же определение: масса алкоголя в граммах, необходимая при отсутствии элиминации для создания у субъекта BAC 100 миллиграммов на 100 миллилитров. Они имеют одинаковое значение для любого субъекта, значение, которое можно измерить экспериментально, дав субъекту дозу алкоголя и взяв образец крови.
В данной статье обсуждаются исследования Форреста 4 , который провел большое количество таких тестов. В документе также обсуждается неопределенность расчетов алкоголя в крови, включая примеры расчета неопределенности, представленные Gullberg 5 и Zuba и Piekoszewsk. 2 Во всех этих статьях авторы используют формулировку фактора Видмарка, а не формулировку общей воды тела. Поэтому по необходимости в этой статье также используется формулировка фактора Видмарка.
Объем статьи
Расчеты содержания алкоголя в крови широко представлены в суде. Такие расчеты часто основываются на исследованиях Форреста, чья статья 4 табулирует примеры фактора Видмарка, в то время как Барбур, 6 , которому Форрест предоставил свою компьютерную программу, представил эти результаты в виде диаграмм. Когда такой расчет был произведен, выводы Gullberg 5 часто используются для оценки неопределенности расчетного результата.
В данной статье рассматриваются две проблемы, возникшие в этом процессе. Во-первых, факторы для женщин, приведенные Форрестом в качестве примеров, должны совпадать со значениями, приведенными в таблице Барбура для тех же примеров. Кажется, есть существенная разница. Во-вторых, Гуллберг не опубликовал вывод какой-либо формулы, а его метод оценки неопределенности основан на фиксированных процентах. Это, по-видимому, противоречит оценке неопределенности, предложенной Widmark 1 и Alha. 7
Эти две темы составляют основу настоящей статьи.
Модель разбавления
В метрических единицах, когда потребляемый алкоголь растворяется в организме, BAC может быть записан как:
C = 100mrM-βt миллиграммы на 100 миллилитров (сокращенно здесь asmg%)
куда
C — расчетная BAC в соответствующий момент времени
m — масса алкоголя, потребляемого во время питья, в граммах
M — масса объекта, в килограммах
r коэффициент видмарка объекта в литрах на килограмм.
β — скорость выведения субъекта, в мг% в час
t — продолжительность в часах от начала сеанса до соответствующего времени.
«Соответствующее время» — это время, в которое требуется оценка BAC, например, время, когда произошла авария. В качестве аббревиатуры C o будет использоваться для обозначения рассчитанного уровня BAC, если бы не было выведения, то есть
Приведенная выше формула для определения BAC основана на том, что выведение происходит с полной скоростью от начала употребления алкоголя до соответствующего времени.Есть три варианта, по которым это может быть не так:
В начале сеанса скорость употребления алкоголя могла быть настолько низкой, что выведение происходило не полностью.
Пить можно было за два сеанса, скажем, в обеденное время и вечером, а в промежутках между ними уровень алкоголя в крови достиг нуля, так что выведение на некоторое время прекратилось. Расчет должен быть ограничен текущим сеансом.
После прекращения употребления алкоголя содержание алкоголя в крови могло достигнуть нуля до соответствующего времени.
По Гуллбергу массу алкоголя, попавшего в организм, можно выразить следующими параметрами:
куда
v — объем выпитого напитка в миллилитрах
z — крепость напитка в процентах ABV ÷ 100
a — доля поглощенного алкоголя
d — плотность алкоголь (= 0,789 грамма на миллилитр, константа)
Следовательно, можно написать:
Эта формула вычисляет BAC на основе прошлой истории потребления алкоголя, форму, которую можно назвать расчетом прямого Widmark.Формулу, конечно, можно изменить так, чтобы v был субъектом, и таким образом рассчитать, исходя из измеренного уровня алкоголя B в крови, объем выпитого напитка. Это можно назвать вычислением обратного видмарка. Видмарк привел примеры обоих направлений расчета.
Фактор Видмарка
Фактор Видмарка, обозначаемый r, не является простой константой, но зависит от антропометрических параметров. Влияние таких параметров было исследовано Форрестом, который обнаружил, что пол и ИМТ являются наиболее важными.
Были предложены другие параметры, такие как возраст и рост 3 , и ИМТ имеет свои ограничения при характеристике телосложения. 8 Однако результаты Форреста широко используются. Форрест опубликовал примеры того, каким будет средний фактор для мужчин и женщин при разных уровнях ИМТ. Эти примеры и интерполяции между ними часто используются в расчетах, представленных в Суде.
Барбур впоследствии получил от Форреста компьютерную программу, которая использовалась для расчета фактора Уидмарка из ИМТ.Затем Барбур запустил программу для получения обширных результатов, которые он опубликовал в виде двух диаграмм, одну для мужчин и одну для женщин. Когда эти диаграммы применяются к примерам, приведенным Форрестом, выясняется, что два автора полностью согласны с результатами для мужчин, но для женщин результаты различаются:
Фактор Видмарка для мужчин
Фактор Видмарка для женщин
BMI
Forrest
Barbour
BMI
Forrest
Barbour
911.9
0,80
0,80
15,6
0,74
0,74
21,9
0,75
0,75
20,1
0,69
4
0,624
48 0,624
48
0,61
0,65
27,2
0,69
0,69
25,3
0,58
0,62
29,6
0.66
0,66
27,3
0,53
0,60
Этого несоответствия для женщин быть не должно. Этот вопрос имеет практическое значение, поскольку для женщины с высоким ИМТ это может привести к разнице в 25% и более в оценке BAC.
показывает два набора результатов. Форрест 9 дал математическое соотношение, которое можно упростить до следующей формы: Для мужчин табличные примеры, опубликованные Форрестом, и диаграмма Барбура точно соответствуют этому простому соотношению.Для женщин диаграммы Барбура соответствуют отношениям, а таблица Форреста — нет. Примеры Форреста для женщин кажутся ошибочными.
Фактор Видмарка для мужчин
r = 1,0181–0,01213 × ИМТ
Фактор Видмарка для женщин
r = 0,9367–0,01240 × ИМТ
по результатам Forrest Factor’s Barbour. Примечание. ИМТ = вес в килограммах / квадрат роста в метрах.
Zuba et al. 5 комментируют, что процедура, разработанная Форрестом, практична и, по-видимому, охватывает текущее состояние знаний, касающихся обновления уравнения Видмарка. Похоже, что это так, но нужно работать с простым математическим выражением результатов Форреста, а не с таблицей примеров, которые он привел.
Неопределенность вычисленного результата
В формуле BAC, как и в любой математической формуле, ошибки во входных параметрах приведут к ошибке в вычисленном результате.Эта ошибка может быть оценена методом распространения ошибки по вкладу каждого входного параметра.
Предположим в общих чертах, что результат y должен быть вычислен по формуле
где первая входная переменная x 1 подвержена ошибке стандартного отклонения S 1 , вторая входная переменная x 2 подвержена ошибке стандартного отклонения S 2 и так далее. Если эти входные ошибки распределены нормально, то в соответствии с методом распространения ошибок они будут создавать в y ошибку со стандартным отклонением:
Вычисление распространения ошибки объясняется в обширной литературе по этой теме. 10 Основной принцип заключается в том, что S 1 представляет размер малых ошибок в x 1 , в то время как ∂y / ∂x 1 представляет изменение y, которое произведет изменение единицы измерения x 1 . .
Результаты применения этой формулы часто можно упростить, выразив входные ошибки в виде коэффициентов вариации, а не стандартных отклонений. Коэффициент вариации каждой переменной — это стандартное отклонение, деленное на среднее значение.
Здесь концентрация C является функцией восьми переменных:
C = f (v, z, a, d, r, M, β , t)
и каждая из этих входных переменных будет вносить неопределенность в расчетное значение BAC C.Однако две переменные, а именно масса тела M и плотность алкоголя d (= 0,789), известны с некоторой точностью. Их вклад в неопределенность в данной статье игнорируется, хотя формулу неопределенности можно легко расширить, чтобы охватить их.
Каждая из оставшихся переменных имеет свою собственную неопределенность, которую можно выразить как стандартное отклонение, но более удобно выразить как коэффициент вариации, то есть стандартное отклонение, деленное на среднее значение:
e v
коэффициент изменения объема выпитого напитка
e z
коэффициент вариации крепости напитка (ABV)
e a
коэффициент вариации доли поглощенного алкоголя
e r
коэффициент вариации фактора Видмарка для индивидуума
e β
коэффициент вариации скорости элиминации алкоголя для индивидуума
Распространение ошибок было впервые применено к расчетам алкоголя Widmark himse lf, позже последовала Альха. 7 Недостатком их анализа является то, что они, похоже, рассматривают лабораторные условия. Они предполагают, что время, когда был выпит напиток, известно с точностью, тогда как в реальной жизни существует неопределенность, и часто есть неуверенность в крепости напитка и пропорции поглощенного напитка. Кроме того, Видмарк и Альха не приняли во внимание отрицательную корреляцию, 5 , что составляет примерно –0,135, между фактором Видмарка r и скоростью исключения β.Гуллберг принял это во внимание, но сформулировал только общий принцип распространения ошибок, не опубликовав никаких формул.
Приложение 1 применяет метод распространения ошибки к неопределенности вычисления прямого BAC. Коэффициент вариации рассчитанного уровня БАК составляет:
Некоторые коэффициенты вариации относятся к обстоятельствам расследуемого события, и эти коэффициенты должны оцениваться исходя из обстоятельств.Если, например, событие происходит в лаборатории, то будет точно известно время употребления алкоголя, а также время, когда потребуется оценка BAC, например, время, когда был взят образец крови. Таким образом, неопределенность продолжительности, равная e t , будет равна нулю. Точно так же значение e v , неопределенность в отношении выпитого объема, также, вероятно, будет равно нулю в этих обстоятельствах. В реальной жизни продолжительность употребления алкоголя и объем выпитого могут иметь значительную неопределенность, и оценки этих неопределенностей должны быть сделаны исходя из обстоятельств.
Другие коэффициенты вариации относятся к параметрам, относящимся к разбавлению и элиминации спирта, то есть e r точность, с которой может быть определен коэффициент Видмарка, e z точность значений ABV производителя и e β предполагаемой скорости исключения. Эти коэффициенты вариации были определены исследователями. Гуллберг просматривает опубликованную литературу и предлагает подходящие значения: e r = 0,092, e z = 0.03 и e β = 0,22. Они будут приняты здесь, потому что в этой статье приводится переработка примера Гуллберга, и сравнение упрощается за счет принятия тех же исходных данных. Все переменные считаются некоррелированными, кроме r и β, где ковариация составляет –0,135.
После определения коэффициентов вариации для входных параметров неопределенность e c вычисленного BAC может быть получена из формулы 1.
Приложение 2 представляет аналогичное упражнение для расчета в другом направлении, то есть вычисление обратного Widmark объема выпитого напитка на основе измерения BAC в более позднее время.Формула объема выпитого:
v = (B + βt) 100rM zad, где Bis — уровень измерения ВАС.
Предполагается, что все переменные не коррелированы, кроме r и β, где ковариация — 0,135. Коэффициент вариации рассчитанного значения v объема выпитого напитка составит:
Еще раз, коэффициенты вариации для входных параметров должны быть оценены для каждого из них.Значение e B , то есть точность анализа содержания алкоголя в крови, в Великобритании составляет около 0,0375.
Гуллберг сформулировал только общий принцип распространения ошибок, не выводя никакой формулы, по которой можно было бы рассчитать неопределенность. Однако он привел пример и, не показывая никакой работы, изложил результат, который он рассчитал для него. Пример Гуллберга представлен здесь в метрических единицах, но на этот раз с формулой и расчетом до результата.
В примере Гуллберга, человек массой 81.Из 6 кг с расчетным фактором Видмарка 0,73 (e r = 0,092) приходится 3,55 ± 0,178 литра пива (e v = 0,05) с крепостью 4,0 ± 0,12% (e z = 0,03). Вскоре было подсчитано, что масса алкоголя в напитке составляет 3550 × 0,040 × 0,789 = 112 граммов.
Также вскоре обнаруживается, что значение C o равно
100 × 1120,73 × 81,6 = 188 мг%.
Скорость выведения составляет 14,8 мг% / час, так что через 5 часов, когда весь алкоголь абсорбирован, а часть удалена, расчетная BAC будет:
C o — β t = 188 — 14.8 × 5 = 188 — 74 = 114 мг %
Следовательно, из формулы 1 коэффициент вариации вычисленного BAC будет:
Коэффициент вариации рассчитанного BAC составляет 0,21, что является тем же результатом, что и полученный Gullberg (21%). На основе этого примера Гуллберг пришел к выводу, что:
«При сообщении оценочной BAC, 2CV [т. Е. удвоенный коэффициент вариации] интервал неопределенности должен составлять приблизительно ± 42% ».
Это просто не так. Коэффициент вариации не является постоянным 21% для всех обстоятельств, но должен рассчитываться в каждом конкретном случае. Это можно увидеть на собственном примере Гуллберга, отметив, что еще через 7 часов BAC упадет до расчетных 10 мг%. Вряд ли нужно говорить, что коэффициент вариации этой цифры намного больше, чем 21% из 10 мг%, что составляет всего 2,1 мг%. Постоянный процент, предложенный Гуллбергом, не годится.
Кроме того, Гуллберг выбрал пример, в котором можно игнорировать неопределенность абсорбции (e a ), равно как и неопределенность продолжительности сеанса питья (e t ).
В той же статье Гуллберг приводит пример неопределенности вычисления обратного Видмарка, опять же без указания формулы. Он основан на тех же данных, за исключением того, что теперь указывается измеренный уровень алкоголя B в крови, равный 120 мг%, и рассчитывается объем напитка. Этот расчет прост, и результат составляет 3662 миллилитра. Обратный расчет B o , BAC в нулевой момент времени, дает: 120 + 14,8 × 5 = 194 мг%.
В этом примере коэффициент вариации объема напитка составляет 0,122, то есть около 12½%, то же самое, что и у Гуллберга. Однако Гулльберг снова обобщает этот пример на все обстоятельства и говорит:
«A 2CV [т.е. удвоенный коэффициент вариации], при сообщении оценок количества напитков следует применять интервал неопределенности 25% ».
Это совсем не так, как можно увидеть, рассмотрев пример, в котором измеренное значение BAC составляло 10 мг%, но питье началось за 12 часов до этого. Коэффициент вариации объема напитка будет примерно вдвое больше, чем в примере Гуллберга.
Zuba et al. также приведите пример расчета неопределенности расчета алкоголя, опять же без указания формулы. Зуба упростил фактор Видмарка, исключив исключение, а затем использовал коммерчески доступную программу для распространения ошибок.Выраженный в номенклатуре настоящей статьи, пример Зубы был следующим:
v = 250 миллилитров v = 0,04 Объем напитка z = 0,40e z = 0,0125
С этими входными значениями вскоре можно рассчитать, что C = 150,3 мг%, значение, полученное Zuba. Коэффициент вариации согласно формуле 1 составляет около 0.08708. Это в точности соответствует результату для двойного CV, приведенного Зубой из его компьютерной программы, который составляет 17,4%, что в два раза превышает 0,08708 в процентном выражении.
Зуба, как и Гуллберг, обобщает результат примера и говорит, что погрешность расчета содержания алкоголя в крови составляет менее 20%. Это обобщение далеко не верно, особенно если исключение сыграло большую роль.
Детали: Преобразование между различными единицами плотности.Некоторые преобразования не идеальны, например, удельный вес и градусы Брикса не измеряют одни и те же физические свойства и часто измеряются с использованием разных инструментов. Поэтому некоторые из этих преобразований основаны на выражениях, полученных в результате полиномиального соответствия экспериментальным наборам данных. Возможный алкоголь не является показателем плотности, но полезен. Этот расчет является приблизительным, для более подробного прогнозирования алкоголя см. Калькулятор прогноза алкоголя. Растворенный сахар не является показателем плотности, но полезен.Это оценка растворенных твердых веществ при условии, что большая часть твердых веществ представляет собой сахарозу — она будет близка к истинному значению.
Каждое значение рассчитывается исходя из удельного веса. Если указано другое значение, например Baume, оно сначала преобразуется в удельный вес, а затем все остальные значения рассчитываются на его основе.
Вычисление ° Brix из SG основано на выражении полиномиальной аппроксимации большого набора данных:
Потенциальный алкоголь рассчитывается, как описано в разделе прогнозирования алкоголя, с допущением, что конечная плотность равна 1.000, а поправка на DSOS равна 0,007.
Oechsle имеет простую связь с SG:
oechsle = 1000 * (sg — 1.0)
Baume также является простым соотношением:
ba = 145 — (145 / sg)
Babo / KMW также является простым соотношение:
KMW = baume * 1,53
Грамм на литр, очевидно, просто:
gl = 1000 * sg
Грамм на литр растворенных твердых веществ рассчитывается из удельного веса и ° Brix.Тонко, они измеряют разные вещи, удельный вес говорит нам плотность жидкости (граммы на литр), а ° Brix сообщает нам растворенные твердые вещества (процентное отношение массы растворенного вещества к раствору — граммы на 100 грамм). Это позволяет нам рассчитать растворенные твердые вещества, таким образом:
растворенных твердых частиц = плотность * (брикс * 10)
Гравитация говорит нам, сколько весит 1 литр жидкости (в кг) — затем мы умножаем это на растворенные твердые вещества. соотношение для получения растворенных твердых веществ на литр.«Брикс * 10» просто корректирует значение ° Брикса с граммов на 100 граммов на граммы на кг. Таким образом, мы отсчитываем количество килограммов в одном литре от количества растворенных граммов на килограмм и остаемся с количеством граммов на литр.
Чтобы вернуть любое из этих значений к удельному весу, необходимо по возможности перестроить. Для ° Brix to SG с помощью полиномиального анализа было получено другое выражение:
Описание, схема, демонтаж и тюнинг панели приборов автомобиля ВАЗ 2106
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов предназначена информировать водителя о техническом состоянии машины. Некоторых водителей не устраивает внешний вид штатной приборки. В статье рассматриваются возможности тюнинга, дается инструкция по снятию приборной панели.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Элементы панели ВАЗ 2106 и их назначение
Во время поездки водитель должен не только следить за ситуацией на дороге, но смотреть на приборы, чтобы контролировать с какой скоростью движется автомобиль, следить за температурой двигателя, уровнем масла и наличием топлива в бензобаке.
Щиток приборов находится на торпеде и содержит большое количество элементов, каждый из которых отвечает за работу определенного узла автомобиля.
Основными элементами являются:
спидометр;
тахометр;
индикатор зарядки АКБ;
датчик температуры двигателя;
счетчик пробега;
обнуляемый счетчик пробега;
датчик уровня масла;
прибор давления масла;
датчик наличия топлива.
Кроме приборов и датчиков, щиток содержит элементы управления аварийным освещением, светом, указателями поворотов, стеклоочистителями. Кроме того, в состав приборки входят также другие рычаги переключатели, которые можно увидеть на схеме.
Схема приборной панели
На схеме приборной панели можно видеть все ее элементы.
Приборная панель ВАЗ 2106
Характерные неисправности щитка приборов
Отклонение стрелки шкал говорит о неисправности прибора и повреждении провода, который соединяет датчик с указателем.
Возможны следующие неисправности элементов приборного щитка:
стрелка на шкале датчика температуры охлаждающей жидкости постоянно находится либо в начальном положении, либо в красной зоне;
стрелка указателя топлива: не выходит из начального положения даже при полном баке, все время лежит в конце шкалы, передвигается рывками и часто возвращается к началу шкалы;
постоянно горит или не загорается контрольная лампочка резерва топлива;
индикатор давления масла не загорается при включении зажигания, горит постоянно, гаснет при высоких оборотах двигателя;
Снятие шкалы приборов ВАЗ 2106 может потребоваться при ремонте и замене ее элементов, тюнинге и доработке. Демонтаж не сложный и потребует наличия небольшого набора инструментов: гаечных ключей и отверток.
Этапы демонтажа приборки
Процедура снятия состоит из выполнения следующих шагов:
В первую очередь необходимо снять снизу приборки передний бокс.
Затем необходимо отвернуть весь крепеж и оттянуть нижние защелки.
Снимаем пластину магнитолы.
Далее снимаем кожух с рулевой колонки.
На следующем этапе отсоединяются провода. Каждый нужно пометить, для облегчения сборки.
Теперь можно демонтировать щиток, отсоединив все разъемы.
Сняв датчики, их нужно рассортировать, чтобы корректно провести сборку.
Выполнив модернизацию приборного щитка, сборку производят в обратном порядке (автор видео — Николай).
Общие аспекты тюнинга
Самый простой тюнинг приборной панели ВАЗ 2106 — приобретение готового комплекта аксессуаров и замена штатных приборов. Установку можно выполнить самостоятельно по инструкции, которая прилагается к набору. Более трудоемким является тюнинг отдельных приборов, который заключается в замене наклеек и стрелочек.
Меняя стрелки и наклейки, нужно проявлять осторожность, так как эти детали очень хрупкие.
Тюнинг панели приборов ВАЗ можно выполнить заменой циферблатов счетчиков на белые, установить накладки на панель. Можно обтянуть панель кожезаменителем или кожей при наличии достаточных средств. Перед натяжкой материала поверхность щитка необходимо зачистить, а затем нанести ровным слоем клей. Далее по всей поверхности следует прижать кожу или заменитель и дождаться, пока высохнет клей. На последнем этапе нужно обработать края, приведя в эстетичный вид.
Светодиодная подсветка панели
Наибольшей популярностью пользуется подсветка приборов ВАЗ 2106 светодиодами. Особенно красиво панель смотрится в ночное время. Для подсветки используются светодиодные лампы различного цвета. На циферблаты спидометра и тахометра устанавливается не менее 2-х лампочек. На датчики небольших размеров достаточно одного светодиода.
Эффектнее будет смотреться светодиодная подсветка по всему периметру. Светодиоды должны отвечать 12-вольтовому напряжению бортовой сети. При установке светодиодов следует обязательно соблюдать полярность. Благодаря тюнингу приборка ВАЗ 2106 приобретает индивидуальный вид, становится более удобной и функциональной.
Загрузка …
Видео «Проблемы с подсветкой приборов на ВАЗ 2106»
В этом видео рассказывается о возможных проблемах подсветки на ВАЗ 2106 (автор ролика – Артем Петров).
В оснащении любого автомобиля одним из важных узлов является панель приборов. Она содержит приборы, лампы-индикаторы и указатели, посредством которых обеспечивается контроль основных систем транспортного средства. Владельцы ВАЗ 2106 могут доработать приборную панель своими руками, отыскать и устранить возможные неисправности.
Описание торпеды на ВАЗ 2106
Передняя панель устанавливается в передней части салона автомобиля и представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса, обработанного полимерной пеной и облагороженного отделочным материалом. На панели размещается щиток приборов, органы управления освещением, отопителем, воздуховоды, радиоприёмник и бардачок.
Передняя панель «Жигулей» шестой модели по сравнению с современными изделиями смотрится не очень привлекательно как по внешнему виду, так и по приборному оснащению. Поэтому многие владельцы «классики» озадачиваются вопросом внесения изменений в торпеду либо её замены. Наиболее предпочтительными вариантами передних панелей являются изделия от старых иномарок. На ВАЗ 2106 можно установить деталь от следующих автомобилей:
ВАЗ 2105–07;
ВАЗ 2108–09;
ВАЗ 2110;
BMW 325;
Ford Sierra;
Opel Kadett E;
Opel Vectra A.
Независимо от выбранного варианта, важно понимать, что доработка и подгонка выбранной торпеды неизбежны.
Установка панели от иномарки на «классику» делает салон автомобиля более представительным
Как снять панель
Торпеда может демонтироваться для проведения ремонтных работ, замены либо доработок. Из инструментов нужно подготовить:
отвёртка плоская и крестовая;
вороток;
удлинитель;
головка торцевая на 10.
Демонтаж проводится в таком порядке:
Извлекаем приборку.
Снимаем корпус печки.
В нижней части панели отворачиваем саморезы.
Снизу торпеда крепится несколькими саморезами
В нише щитка приборов откручиваем гайки.
Изнутри торпеда удерживается гайками
В полости бардачка отворачиваем ещё крепление.
В месте установки бардачка откручиваем две гайки
Отводим торпеду немного в сторону и снимаем центральный воздуховод.
Вынимаем центральный воздуховод, слегка отодвинув торпеду
Отсоединяем тросы управления заслонками отопителя.
С рычагов управления отопителем снимаем тросы
Демонтируем приборную панель.
После отворачивания крепежа и снятия тросов, вынимаем панель из автомобиля
Монтаж производим в обратной последовательности.
Видео: демонтаж торпеды на классических «Жигулях»
Панель приборов ВАЗ 2106
Штатная приборка обеспечивает контроль показаний и отображает состояние основных параметров автомобиля.
Штатная приборная панель ВАЗ 2106 имеет 5 стрелочных индикаторов, обеспечивает контроль показаний и отображает состояние основных параметров автомобиля
В щитке устанавливаются такие приборы и индикаторы:
спидометр;
тахометр;
индикатор зарядки АКБ;
датчик температуры двигателя;
счётчик пробега;
обнуляемый счётчик пробега;
датчик уровня масла;
прибор давления масла;
датчик наличия топлива.
Какую приборную панель можно поставить
Если по каким-либо причинам штатная приборная панель вас не устраивает, обновить её можно несколькими способами:
доработать щиток путём улучшения подсветки, наклеивания современных шкал приборов;
установить приборку от другого авто;
изготовить самодельный щиток с установкой необходимых приборов.
В зависимости от выбранного варианта будут зависеть как расходы, так и перечень работ, которые нужно будет выполнить. Подбирая приборную панель от других автомобилей нужно учитывать, что на ВАЗ 2106 многие модели могут попросту не подойти не только размерам, но и по подключению.
От другой модели ВАЗ
Из-за своеобразной конструкции «шестёрочного» щитка приборов подобрать подходящий вариант для замены довольно сложно. Некоторые автолюбители внедряют приборку от ВАЗ 2115, для чего меняют штатную переднюю панель на «семёрочную» и в неё встраивают новую приборную доску. Подобные доработки потребуют приобретения дополнительных комплектующих (датчик скорости, провода, разъёмы), а также правильного подключения штатной проводки к новой приборной панели.
На ВАЗ 2106 можно установить приборку от ВАЗ 2115
От «Газели»
Если возникают мысли о внедрении в ВАЗ 2106 приборки от «Газели», то следует учесть, что у изделий разные схемы подключения, размеры и в целом они имеют большие отличия друг от друга. Поэтому сперва нужно подумать о целесообразности такого рода доработок.
Для установки на «шестёрку» приборной панели от «Газели» потребуется серьёзная переделка
От иномарки
Щиток приборов от иномарки, пусть даже от старой, сделает переднюю панель более красивой и необычной. Однако нужно быть готовым к тому, что вместе с приборкой может потребоваться замена полностью передней панели. Наиболее часто на «классику» устанавливают приборные щитки от BMW e30 и других авто зарубежного производства.
Для ВАЗ 2106 необходимо подбирать максимально подходящую торпеду по приборам и индикаторам
Неисправности приборной панели
Щиток приборов ВАЗовской «шестёрки» состоит из небольшого количества приборов, которые со временем могут перестать функционировать. Причины поломок могут быть разными, но любая из них потребует демонтажа и частичной разборки щитка. Если один из приборов работает со сбоями или вовсе отказал, управление транспортным средством становится некомфортным, потому что невозможно контролировать ту или иную систему автомобиля. Поэтому за исправностью указателей нужно следить и своевременно устранять возникшие неполадки.
Снятие приборной доски
Для демонтажа приборной доски потребуется пара плоских отвёрток и пассатижи. Процедура выполняется в следующей последовательности:
Отворачиваем крепление и снимаем кожух вала рулевого управления.
Поддеваем щиток сперва с одной, а затем с другой стороны.
Отвёрткой поддеваем приборку с правой и с левой стороны
Тянем приборку на себя и откручиваем крепление троса спидометра.
Откручиваем трос спидометра
Отводим панель приборов в сторону.
Помечаем колодки маркером и разъединяем их.
Снимаем колодки со жгутами проводов
Демонтируем панель приборов.
После ремонта устанавливаем всё на свои места.
При обратной сборке сперва устанавливают верхнюю часть панели, а затем нажимают на нижнюю для защёлкивания скоб.
Замена лампочек подсветки
Если было замечено, что один из указателей на приборке перестал подсвечиваться при включении габаритов, то наиболее вероятной причиной является выход из строя лампочки. Для её замены потребуется пара шлицевых отвёрток, а сама процедура состоит из следующих шагов:
Повторяем п.1–2 по снятию приборной панели.
Находим прибор, на котором сгорела лампочка и простым движением руки вынимаем патрон из указателя.
Из прибора вынимаем патрон с неисправной лампочкой
Проворачиваем лампочку против часовой стрелки и вынимаем её из патрона, после чего устанавливаем новую деталь.
Меняем неисправную лампу, провернув её против часовой стрелки
Монтируем приборку в обратном порядке.
Проверка и замена выключателя освещения панели приборов
Иногда возникает ситуация, когда переключатель освещения щитка приборов перестаёт функционировать. В этом случае панель попросту не подсвечивается и в тёмное время суток передвигаться на автомобиле становится проблематично. Поломки выключателя в большинстве случаев вызваны повреждением внутреннего механизма. Чтобы снять и проверить деталь понадобится плоская отвёртка и мультиметр. Процесс выполняется следующим образом:
Потянув за клавишу, вынимаем переключатель из приборки.
Вытягиваем переключатель из приборной панели
Если элемент извлечь не получается, поддеваем его отвёрткой.
Если переключатель не выходит, поддеваем его отвёрткой
Снимаем колодку с проводами.
Снимаем с переключателя колодку с проводами
Сжимаем фиксаторы и вынимаем выключатель.
Вынимаем переключатель из рамки
Монтируем рамку в щиток, продев предварительно провода.
В рамку продеваем провода и устанавливаем её на место
На мультиметре выбираем режим прозвонки и дотрагиваемся щупами контактов переключателя. Рабочая кнопка в одном положении должна иметь нулевое сопротивление, в другом — бесконечное. В противном случае меняем кнопку на заведомо исправную.
Сборку выполняем в обратной последовательности.
Проверка и замена отдельных приборов
Поломка любого из указателей ВАЗ 2106 доставляет неудобства. Неполадки обусловлены как возрастом автомобиля, так и отношением к нему самого владельца. Поэтому стоит рассмотреть возможные неисправности приборов и способы их устранения.
Указатель уровня топлива
За показания уровня топлива на шестой модели «Жигулей» отвечает два элемента: указатель, установленный в приборной панели и сам датчик, расположенный в бензобаке. Посредством последнего также активируется лампочка в указателе, которая свидетельствует о малом уровне горючего. Основные неполадки рассматриваемого устройства сводятся к проблемам датчика, при которых стрелка показывает постоянно полный или пустой бак. Проверку механизма выполняем следующим образом:
При постоянно полном баке отсоединяем розовый провод от датчика, включив зажигание. Если стрелка переместилась в начало шкалы, датчик считается исправным. Если это не так, то неполадка кроется либо в стрелочном указателе, либо в замыкании проводки на массу.
Для проверки указателя демонтируем приборку и отсоединяем серый провод с красной полосой, после чего включаем зажигание. При возврате стрелки в крайнее левое положение, указатель считается рабочим, а провод повреждённым.
При постоянно полном баке неполадки возможны как в самом приборе, так и в проводке
Если стрелка показывает постоянно пустой бак, снимаем с датчика провод «Т» и замыкаем его на массу. При отклонениях стрелки, датчик считается неисправным. Если отклонений нет, то снимаем приборку и замыкаем серый с красным провод на массу. Если стрелка отклонилась, прибор считается исправным, а повреждения кроются в проводнике между датчиком и стрелочным указателем.
Постоянные показания пустого бака свидетельствуют о неполадках датчика либо повреждении провода между ним и стрелочным указателем
В случае выхода датчика топлива из строя для его замены понадобится рожковый ключ на 7 и крестовая отвёртка. Суть процедуры сводится к снятию пары клемм и отворачиванию крепежа. На место неисправной детали устанавливается новая.
Для снятия датчика уровня топлива необходимо снять патрубок, провода и отвернуть крепление
Узнайте больше о неисправностях замка зажигания: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/zamok-zazhiganiya-vaz-2106.html
Таблица: проверка топливного датчика
Видео: установка цифрового указателя уровня топлива
Тахометр
Тахометр приборной панели отображает показания оборотов коленвала двигателя. На ВАЗ 2106 устанавливается прибор ТХ-193. С механизмом возможны следующие неполадки:
отсутствие показаний;
подёргивания стрелки при любых режимах работы силового агрегата;
завышенные или заниженные показания.
Тахометр отображает количество оборотов коленвала мотора
Первая неисправность вызвана неполадками в проводке и плохом контакте. Поэтому следует проверить состояние всех соединительных элементов и разъёмов, начиная с коричневого провода с клеммой на катушке зажигания: на ней не должно быть окислов и других повреждений. В противном случае зачищаем контакт мелкой наждачкой и подтягиваем гайку. Также следует проверить надёжность соединения тахометра с массой и если требуется, восстановить его. Кроме этого, при включённом зажигании посредством мультиметра проверяют, подаётся ли питание на прибор. При отсутствии напряжения, осматривают целостность предохранителя F9. Также цифровым прибором проверяют надёжность контактов в жгуте проводов тахометра.
Если стрелка подёргивается, то проблема кроется в плохом контакте проводки либо в трамблёре (износ подшипника вала, бегунка или контактов на крышке). Такая неисправность устраняется восстановлением контакта либо заменой вышедших из строя деталей. При неправильных показаниях тахометра, потребуется разобрать трамблёр, почистить контакты и выставить правильный зазор между ними. Если это не помогло, возможно, вышел из строя один из элементов платы тахометра. В этом случае прибор демонтируют, разбирают и ремонтируют плату. Однако разборка уместна только в том случае, если вы разбираетесь в электротехнике.
Для замены прибора понадобятся плоскогубцы и отвёртка. Последовательность действий такова:
Поддеваем приборку и отводим её в сторону.
Отсоединяем от тахометра соответствующие колодки.
Снимаем колодки подключения тахометра
Откручиваем крепление прибора к щитку и вынимаем механизм.
Плоскогубцами откручиваем крепление тахометра
Устанавливаем новый или отремонтированный тахометр на место и подключаем разъёмы.
После ремонта или замены тахометр устанавливается в приборку
Читайте о системе электрооборудования ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2106.html
Датчик температуры
Измерение температуры охлаждающей жидкости мотора осуществляется при помощи датчика, расположенного в головке блока и указателя на приборной панели.
Датчик охлаждающей жидкости двигателя установлен в головке блока цилиндров
Несмотря на высокую надёжность датчика, с ним иногда могут возникать неисправности, о которых свидетельствуют нестандартные показания, например, отсутствие отклонений стрелки. Для проверки датчика его потребуется снять с двигателя, опустить в воду и постепенно нагревать, а при помощи мультиметра измерять сопротивление.
Для проверки датчика погружаем его в воду, подключаем мультиметр и постепенно нагреваем жидкость
Таблица: значения сопротивлений датчика ВАЗ 2106 в зависимости от температуры
Меняется датчик в таком порядке:
Отключаем минусовую клемму с аккумулятора.
Сливаем антифриз из системы охлаждения.
Снимаем защитный элемент с датчика, а затем провод.
К датчику подводится всего одна клемма, снимаем её
Отворачиваем крепление элемента удлинённой головкой и вынимаем его из головки блока.
Откручиваем датчик ОЖ глубокой головкой
Монтируем новый датчик в обратной последовательности.
Датчик давления масла
Давление масла в системе смазки «шестёрки» определяется двумя устройствами: стрелочным индикатором и лампочкой. Сигналы на оба устройства подводятся с датчиков, установленных в блоке двигателя.
Давление масла определяется двумя датчиками
При недостаточном давлении во время работы двигателя загорается лампочка.
Если давление масла в системе низкое, загорается лампочка
Стрелочный указатель либо лампа-индикатор могут иногда функционировать с перебоями. Поэтому нужно знать, как проверить их на предмет неисправности. Процедура выполняется следующим образом:
Отсоединяем провода штатных датчиков, выкручиваем их из блока двигателя и устанавливаем механический манометр со шкалой до 10 Бар.
Механическим манометром проверяют давление в системе смазки
Запускаем мотор (должен быть предварительно прогрет) и оцениваем показания манометра. На холостых оборотах давление должно быть около 1–2 Бар. Если показания значительно ниже или вовсе отсутствуют, то это укажет на неполадки в системе смазки и необходимость ремонта двигателя.
Если штатный стрелочный прибор показывает нормальное давление, но лампочка при этом светится, то это говорит о проблемах с датчиком давления на лампу. Если же свечения нет, то, возможно, лампочка перегорела, возник обрыв в проводке либо сломался сам датчик.
Если лампочка горит, а стрелочный прибор показывает нормальное давление, то, возможно, датчик на лампочку вышел из строя
Для проверки датчика на лампочку снимаем с него провод и замыкаем на массу, включив зажигание. При загорании лампы-индикатора это укажет на необходимость замены проверяемого прибора.
Датчик на лампочку проверяется путём замыкания провода на массу
Оба масляных датчика являются неремонтопригодными и подлежат только замене.
Спидометр
Подробно об устройстве спидометра ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/spidometr-vaz-2106.html
За отображение скорости на ВАЗ 2106 отвечает спидометр. Как и любой другой механизм он имеет свои характерные неисправности:
механический износ, что требует только замены прибора;
повреждение гибкого вала;
ослабление затяжки гаек троса спидометра.
Посредством спидометра отображается скорость, с которой движется автомобиль
Поскольку основные неполадки обусловлены выходом из строя троса, то рассмотрим замену этого элемента. Ремонтные работы проводятся при помощи такого набора инструментов:
плоская отвёртка;
пассатижи;
гаечные ключи;
проволока или шнур длиной до 2 метров;
новый тросик привода.
Последовательность действий такова:
Снимаем клемму с минуса аккумулятора.
Демонтируем приборку.
Откручиваем гайку крепления троса к спидометру.
Привязываем к гайке шнур или проволоку.
К проушине троса спидометра привязываем кусок проволоки
Отворачиваем гайку крепления троса к приводу спидометра.
Снизу трос фиксируется к приводу спидометра
Демонтируем трос, потянув его на себя.
Находясь под автомобилем, вытягиваем трос
Перевязываем проволоку на гайку нового гибкого вала и затягиваем его в салон.
Снимаем проволоку и выполняем обратную сборку.
Иногда спидометр может не работать по причине поломки привода. В этом случае потребуется снять изношенную деталь и установить новую, обращая внимание на количество зубьев шестерни.
Видео: почему дёргается стрелка спидометра
Часы
С часами «шестёрки» также иногда возникают неисправности, основными из которых являются:
повреждение внутреннего механизма;
неисправность подсветки;
неполадки электропроводки.
Чтобы заменить или отремонтировать часы, выполняют следующие действия:
Снимаем минусовую клемму с источника питания.
Поддеваем прибор отвёрткой и вынимаем из панели.
Поддеваем часы отвёрткой и извлекаем их из панели
Для замены лампочки поддеваем патрон и извлекаем его из часов, после чего меняем саму лампу.
Вынимаем патрон и меняем неисправную лампу
Отсоединяем провода от прибора и демонтируем его с автомобиля.
Часы ВАЗ 2106 иногда выходят из строя и требуют замены
После ремонта либо замены устанавливаем часы в обратном порядке, совместив выступ пластикового кольца с прорезью в торпеде.
Если есть желание провести самостоятельный ремонт часов, механизм потребуется разобрать, продуть от пыли и подогнуть лапки на маятнике (зависит от характера неисправности).
При желании часы можно разобрать и отремонтировать своими руками
Прикуриватель
На сегодняшний день прикуриватель является многофункциональным устройством, посредством которого можно не только поджечь сигарету, но и подключить компрессор для подкачки колёс, зарядное к телефону, ноутбуку и т. п.
Через прикуриватель можно подключить зарядное к телефону, ноутбуку, а также компрессор для накачки колёс
Поэтому выход из строя этого элемента может доставить неудобства. Основными неисправностями прикуривателя являются:
плохая фиксация спирали в гнезде. В этом случае для нагрева спирали приходится удерживать её до разогрева, что неудобно и небезопасно во время движения. Причина неполадки обусловлена износом специальных усиков. Проблема устраняется путём подгибания последних;
перегорание спирали. Неисправность решается заменой головки прикуривателя либо заменой устройства;
выход из строя предохранителя. При перегорании предохранителя (F1 на 16 А) питание на прикуриватель попросту не будет поступать. Защитный элемент устанавливают только нужного номинала;
неполадки проводки. Для диагностики электропроводки цепь прозванивают мультиметром на предмет обрыва. Определив повреждённый участок, его восстанавливают и тщательно изолируют.
Если требуется замена прикуривателя, выполняют такую последовательность действий:
Поддеваем плоской отвёрткой вставку с одной и с другой стороны, после чего демонтируем её.
Вставку поддеваем отвёрткой с обеих сторон и извлекаем из панели
Отсоединяем провода прикуривателя.
Снимаем разъёмы питания на прикуриватель
Для замены лампочки подсветки сжимаем стенки кожуха и отсоединяем его вместе с лампой от корпуса. Затем вынимаем патрон, лампу и меняем её на исправную.
Лампа подсветки прикуривателя также иногда перегорает и требует замены
Откручиваем крепёжную гайку.
Для демонтажа прикуривателя необходимо отвернуть гайку
Демонтируем прикуриватель в сборе и на его место устанавливаем исправный элемент, после чего собираем всё в обратном порядке.
Подрулевой переключатель ВАЗ 2106
На классических «Жигулях» подрулевой переключатель расположен на рулевой колонке и состоит из трёх рычагов. По левую сторону колонки находятся переключатели указателей поворота «А» и головной оптики «В».
В зависимости от положения рычагов переключателей, работают те или иные приборы
Рычаг подрулевого переключателя «А» может находиться в одном из следующих положений:
0 — указатели поворота выключены;
I — включены указатели правого поворота;
II — включены указатели левого поворота.
Схема включения сигналов поворота и аварийной сигнализации на ВАЗ 2106: 1 — подфарники; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — генератор; 5 — выключатель зажигания; 6 — основной блок предохранителей; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 9 — контрольная лампа указателей поворота в спидометре; 10 — выключатель аварийной сигнализации; 11 — задние фонари; 12 — переключатель указателей поворота
Рычаг «В» активируется при нажатии клавиши наружного освещения на приборке:
0 — включено наружное освещение и ближний свет фар;
I — включено наружное освещение и дальний свет фар;
II — включён дальний свет фар (нефиксированное положение).
Схема включения фар и заднего противотуманного фонаря на автомобилях ВАЗ 2106: 1 — наружные фары; 2 — внутренние фары; 3 — блок предохранителей; 4 — реле включения ближнего света фар; 5 — переключатель света фар в трёхрычажном переключателе; 6 — выключатель наружного освещения; 7 — задний противотуманный фонарь; 8 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 9 — выключатель зажигания; 10 — контрольная лампа дальнего света фар; 11 — реле включения дальнего света фар; А — к источникам питания
С правой стороны рулевой колонки расположен переключатель стеклоочистителя и омывателя лобового стекла «С».
Посредством правого рычага можно управлять дворниками и стеклоомывателем
Переключатель «С» может работать в следующих положениях:
0 — стеклоочиститель ветрового стекла выключен;
I — стеклоочиститель ветрового стекла работает в прерывистом режиме;
II — стеклоочиститель ветрового стекла работает непрерывно;
III — включается омыватель ветрового стекла.
Как разобрать
Подрулевой переключатель является неразборным механизмом и в случае возникновения проблем подлежит замене. Однако при желании можно попытаться отремонтировать его своими руками. Суть процедуры сводится к демонтажу заклёпок, аккуратной разборке устройства, замене повреждённых пружинок, ремонту контактов. Работоспособность отремонтированного узла напрямую зависит от правильности сборки. При желании избавить себя от этой процедуры, достаточно купить новое устройство и установить его на авто. Стоимость на подобные изделия колеблется в пределах 700 р.
Для ремонта подрулевого переключателя его придётся разобрать
Как заменить
Замена подрулевого переключателя на «шестёрке» может понадобиться в таких случаях:
повреждение контактов одного из рычагов;
выход из строя контакта звукового сигнала;
поломка одного из переключателей.
Любые из перечисленных неполадок требуют снятия переключателя с рулевого вала. Из инструментов понадобятся крестообразная и шлицевая отвёртка, а сама процедура проводится следующим образом:
Снимаем механизм с рулевой колонки вместе с проводами.
Отсоединив провода и отвернув крепление, снимаем переключатель с рулевого вала
Установку нового устройства производим в обратном порядке.
При обратной установке подрулевого переключателя нужно не забыть надеть резиновый уплотнитель на замок зажигания.
Видео: замена подрулевого переключателя на «классике»
Ремонт приборного щитка ВАЗовской «шестёрки» либо его составляющих проводится с минимальным перечнем инструментов согласно пошаговым инструкциям. Достаточно пары отвёрток, плоскогубцев и цифрового мультиметра, чтобы устранить основные неисправности без посещения автосервиса.
Я думаю это следовало ожидать, ведь не закончив я недавно менять подсветку в вольтметре 2105, как в голове уже зрел план по подсветке самой Панели Приборов (ПП).
Но я совру, сказав, что уже ранее это не пробовал делать… делал. В недалеком 2010-ом я уже баловался с подсветкой приборов на свою 2106… ровно тогда, когда «пошел бум» на светодиодную ленту.
Но получилось скверно, «эффект WOW» конечно я получил… но быстро ее отключил, ибо слепила.
Я до сих пор наблюдаю, как «молодежь» лепит и колхозит светодиодную ленту куда можно, и куда нельзя… но это уже прошли.
Будем выходить на более высокий уровень)
Добавлю также, что переделать приборы (а именно ШКАЛУ), хотелось еще и по одной причине — у меня инжектор, и поэтому символ «подсоса», нужно заменить на иконку «check engine»)
Итак, начнем с маленьких приборов..
По аналогии с вольтметром 2105, разрабатываем платы на базе светиков smd 1206:
И тут первая загвоздка: Равномерной подсветке шкалы, будет мешать «бочонок»контрольной лампы низкого уровня бензина низкого давления масла…
Я придумал вариант, перенсети «контрольку» подальше, определил ей хорошее место:
Предварительный тест пройден успешно:
Следующим этапом было изготовить шкалу.
Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки, получаем желаемое:
Собираем конечный вариант, остальные малые приборы — по аналогии:
С указателем температуры проще — там нет «контрольки».
Далее переходим к БОЛЬШИМ приборам.
Так же разрабатываем и изготавливаем платы подсветки:
Особым пунктом в получении ГРАМОТНОГО результата, у меня были контрольные символы ламп индикации. Поставил задачу сделать их как можно четче, больше…и самое главное невидимыми без подсвечивания!
Для этого пришлось доработать их колодцы:
Само-собой, делаем шкалы и для больших приборов:
Уделяем большое внимания контрольным символам…
Постоянные и надоедливые подгонки, сверки, переделки…
Для осуществления такого немаловажного для меня аспекта, как отсутствие засветов сбоку от шкалы, обратился к колхоз-методу : проклеил по периметру уплотнительную резинку (строительный уплотнитель).
Ну в итоге, получился вот такой результат:
Окончательный вид тахометра:
А также спидометр:
Ну и сравнительное фото готовой приборки со сток освещением, и с переделанной на внутренней, светодиодной подсветкой:
Ну вот такие дела…
Во второй части будем: — Ставить приборку на машину — Подключать и определять место для вынесенной платы «мозгов» тахометра. — Возможно ставить простенький диммер, т.к думаю что все равно яркость высокая…
Для «первой версии» думаю результат неплохой… Если появится время и желание, буду думать насчет стрелок, ибо их ну очень не хватает, для полного «фарша»… Но проблема в том, что на малые приборы ГРАМОТНО(!) светящиеся стрелки без их последующей поломки не поставить…
Задача : произвести подсветку панели приборов своими руками для ВАЗ 2106.
До сих пор наблюдаю, как «молодежь» ставит светодиодную ленту куда можно, и куда нельзя… но это уже прошли.
Больше никаких лент. Будем выходить на более высокий уровень. Добавлю также, что переделать приборы (а именно ШКАЛУ), хотелось еще и по одной причине— у меня инжектор, и поэтому символ «подсоса», нужно заменить на иконку «check engine».
Начнем с маленьких приборов.
По аналогии с вольтметром 2105, разрабатываем платы на базе светиков smd 1206:
И тут первая загвоздка: Равномерной подсветке шкалы, будет мешать «бочонок» контрольной лампы низкого уровня бензина низкого давления масла…
Я придумал вариант, перенсети «контрольку» подальше, определил ей хорошее место:
Предварительный тест пройден успешно:
Следующим этапом было изготовить шкалу.
Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки, получаем желаемое:
Собираем конечный вариант, остальные малые приборы — по аналогии:
С указателем температуры проще — там нет «контрольки».
Далее переходим к БОЛЬШИМ приборам.
Так же разрабатываем и изготавливаем платы подсветки:
Особым пунктом в получении ГРАМОТНОГО результата, у меня были контрольные символы ламп индикации. Поставил задачу сделать их как можно четче, больше…и, самое главное, невидимыми без подсвечивания!
Для этого пришлось доработать их колодцы:
Само-собой, делаем шкалы и для больших приборов:
Уделяем большое внимания контрольным символам…
Постоянные и надоедливые подгонки, сверки, переделки…
Для осуществления такого немаловажного для меня аспекта, как отсутствие засветов сбоку от шкалы — проклеил по периметру уплотнительную резинку (строительный уплотнитель).
Ну в итоге, получился вот такой результат:
Окончательный вид тахометра:
А также спидометр:
Ну и сравнительное фото готовой приборки со сток освещением, и с переделанной на внутренней, светодиодной подсветкой:
Думал, что понадобится регулировать яркость, но покатавшись, понял, что, пожалуй, оставлю так. Удачно «попал» я. Яркость можно сказать оптимальна, и не раздражает ночью…
Так же вынес плату тахометра, и подключил его через преобразователь инжекторного сигнала. А пока просто фото, как все смотрится:
А вот фото ночью… Чтобы получить четкую картинку, пришлось увеличивать выдержку на фотоаппарате, что привело к снижению видимости менее ярких областей.
Именно поэтому, почти не видно стрелок, и счетчиков пробега. Кто фотал яркие объекты в темноте, те с данным эффектом знаком.
В реальности, видно и стрелки, и пробеги.
Я пришел к выводу, что для того, чтобы сделать у приборки «шестерки» нормальные, святящиеся стрелки — нам нужно подумать над МАЛЫМИ приборами. Именно они самыепроблемные, и трудно-переделываемые (читай — не переделываемые). Я рискнул взяться, и довезти этот проект уже блин до конца. Если нормальную стрелку к стоковым, малым приборам 2106 не приделать нормально, то надо «потроха» этих приборов — заменить. Все просто. И взор мой упал на приборочку ГАЗ-3110. В ней, как раз, все параметры указателей, идентичны стоковым (ну может ± слегка), 2106-ым…
На столе был собран «стенд» с переменным резистором, который эмулировал работу датчиков. Соотнеся показания стрелки с табличными данными для «шестерки», получились правильные показания.
Приборки «волги» попались мне, самые простые — производства г. Владимир. Разобрав и изучив все «по-косточкам», я увидел возможность их «приколхоживания» в стоковые стаканы.
1) МАЛЫЕ приборы
Разбираем указатели волги, разбираемся как что устроено. Там есть спаренные приборы, их разлучаем)
Далее примеряем, как что будет вставляться, и начинаем «колхозить»…
Вот как-то так начинает получаться.
Опорная плата указателя
После подгонки, указатель удачно помещается в стакан:
Само-собой, платы подсветки от прошлой версии — не подходят.
Разрабатываем новые платы, с возможностью вывода отдельного канала для подсветки стрелки! Так же, на плате подсветки стрелки, чуть в стороне, разместил «контрольку».
Проверяем, как все работает.
И начинаем собирать «потроха» воедино. Вот такой бутерброд вышел:
С обратной стороны конечно, выглядит колхозно… но надежно. Да и обратная это сторона… ее все равно не видно.
Так как лампа индикации контрольки в новом месте, пришлось переделать и шкалы:
Переделываем шкалы и проверяем работу
Вот так в итоге получилось:
Т.к. в приборке Волги, датчик температуры перевернут, то и наш, «новый» прибор тоже, будет работать в другую сторону. Я этот косяк осознал, когда уже во всю делал проект… и все бросать из-за этого, было уже просто жалко… решил делать и мириться с этим…
2) Переходим к большим приборам. С ними попроще.
Но все равно, пришлось делать новые платы подсветки:
новые платы подсветки больших приборов
Придумываем по месту, как что расположить, и проверяем:
как должно все работать…
спидометр почти переделан
В качестве стрелок — хорошо знакомые от приборки ГАЗ-3110.
Хочу сказать, что посадочную втулку у каждой из 5-ти стрелок, пришлось или подпиливать, или обрезать, или растачивать… морока еще та:
Так после всего, начинает выглядеть приборка!
Результат почти месячной кропотливой работы, окончен… результаты вам на суд!
Данная работа требует колоссального терпения, рук-ювелира и много времени… до сих пор не понимаю, откуда я все это заимел.
Ну и фото включенной приборки на столе.
Из сложностей. Пока только слабоватая подсветка одометра и суточника. Может переделаю, если на практике не устроит. Из ништяков — блок, который будет плавно разжигать при включении зажигания сначала стрелки, а потом плавно и все шкалы. Будет круто!
Установка блока индикации контрольных ламп Установка вольтмера вместо часов в панель
Штатная подсветка приборов ВАЗ 2106, по отзывам автовладельцев, не удовлетворяет многих наших соотечественников, у которых в личном владении находится это автотранспортное средство. К этому узлу электрооборудования предъявляются весьма серьезные претензии – то светит тускло, то в этом компоненте возникают иные проблемы.
Иногда встречаются случаи, когда не работает подсветка приборов на автомобиле ВАЗ 2106 по причинам, связанными с другими дефектами системы электрооборудования «шестерки». А ведь предназначение подсветки состоит именно в облегчении управлении автомобилем в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.
Именно в таких условиях контролировать показания приборов на панели вспомогательных указателей, расположенной непосредственно перед водителем транспортного средства, представляется достаточно проблематичным делом, ведь условия видимости не позволяют это делать. Поэтому подсветка шкалы приборов ВАЗ 2106 играет немаловажную роль, особенно при хорошей яркости и силе светового потока электрических источников света.
Регулятор подсветки приборов «шестерки»
Для инициации и регулировки режима освещения шкалы приборной шкалы в систему светового обеспечения интегрирован двухпозиционный регулятор подсветки приборов ваз 2106, который работает в сети низкого тока напряжением 12 В при номинальном значении силы тока 1,5 А и весе в 50 г.
Данное изделие – это обыкновенный резистор переменного сопротивления, работающий по принципу потенциомера. Только, если в потенциометре смена значений резистентности происходит из-за изменения длины включенного участка цепи, то здесь изменение этой величины происходит посредством изменения длины катушки, вследствие чего значение номинального напряжения также меняется.
Однако в «шестерке» чаще всего не горит подсветка приборов по причине выхода из строя данного регулятора, поэтому порядок работ при его замене следующий:
Отсоединяем минусовой контакт АКБ;
Фиксаторные крепления вкладыша поддеваем отверткой и демонтируем приборную панель;
Для того чтобы регулятор подсветки приборов заменить, размыкаем проводку, помечаем (при необходимости) проводку маркером;
Демонтируем декоративную ручку устройства, просто подав ее в свою сторону, и с помощью ключа снимаем сначала крепеж, затем изделие;
Собрать все по принципу обратного алгоритма.
Тюнинг подсветки приборов «шестерки»
Обычно тюнинг подсветки приборов ВАЗ 2106 проводится с целью улучшения восприятия водителем параметров указателей приборной доски и для декорирования панели приборов.
Такую работу следует проводить самостоятельно, во избежание ненужных финансовых затрат и для претворения в жизнь собственного варианта дизайна подсветки приборов ВАЗ 2106, который будет неповторимым и уникальным проектом.
Как вариант исполнения подсветки приборов ВАЗ «шестой» модели своими руками, можно произвести совместно с заменой обычных лампочек для освещения приборов ретушировку их шкал приборов под яркие цвета, диссонирующие с расцветкой торпедо автомобиля. К такой цветовой гамме относятся нейтральный белый, яркий красный и спокойный синий цвет. Колер можно выбрать в зависимости от вкусовых пристрастий водителя транспортного средства.
Если автолюбитель остановился на варианте многоцветных светодиодных лампочек подсветки приборов ВАЗ 2106, которые предлагаются в семи цветах, то производится установка светодиодной ленты и приватного БУ, который управляется дистанционным путем, причем изменение световой гаммы может производиться ежедневно или по необходимости.
Такую светодиодную «гирлянду» можно найти в специализированных торговых точках, занимающихся продажей продукции такого типа. Цена такой светодиодной цепочки фонарей невысока. Осталось только подобрать палитру цветов и приступить к замене.
Установка такой подсветки приборов ВАЗ 2106 видео можно посмотреть на нашем интернет портале.
Процесс замены подсветки приборов сама по себе — несложная операция, ведь цоколь светодиодов абсолютно идентичен по размеру и креплению обыкновенным лампам.
Диодная подсветка приборов «шестерки»
Как вариант тюнинга, устанавливается также диодная подсветка приборов, при монтаже которой также применяется светодиодная лента и лампы с диодами. Некоторые автолюбители интересуются, как сделать подсветку приборов ВАЗ 2106 такого типа и что для этого потребуется.
Итак, для установки светодиодной подсветки приборов требуется10 -15 см ленты на диодах выбранного цвета, несколько диодных ламп подобранного цвета и паяльник.
Порядок выполнения работ следующий:
Отключаем отрицательный контакт АКБ и демонтируем панель приборов, отключаем от соединений плату с приборами, где расположены указатели скорости, оборотов мотора и т.п.
Вытаскиваем заводские лампочки подсветки приборов ваз 2106 контурного расположения (4шт) и для удобства демонтируем приборы указатели скорости и количества оборотов;
Проводим превентивную подготовку проводки и лент диодного типа, проверенных и годных к эксплуатации, отмеряем провода участками 3-5 см, нарезаем и зачищаем края для соединения, готовим к спайке и производим спаивание кусочков проводки с лентами и лампами;
Готовим места крепежа светодиодных лент и диодных ламп, далее протягиваем проводку, на которой крепятся лампы, и приклеиваем ленту и готовим плату к спайке;
После проверки работоспособности собираем подсветку. Рекомендуем направление ламп в следующем порядке: I – показатель километража пробега автомобиля, II – предельная (красная) черта показателя оборотов силовой установки.
Всем известно что подсветка наших приборов (спидометра, тахометра и т.д.) оставляет во многом желать лучшего. Реально работает она очень плохо. Я бы даже сказал отвратительно — в темное время суток без слез смотреть на приборы невозможно. Очень тускло освещаются приборы, и это при том, что там установлены достаточно потребляющие лампочки накаливания. И наша с вами задача это исправить — скажем нет тусклому освещению приборов на пятерке. Тут есть несколько кардинальных решений, вплоть до замены комбинации приборов на «волговскую» от ГАЗ-3110, но это не бюджетный вариант и далеко не всем по карману. Поэтому это мы и будем сегодня исправлять качественно, но при этом весьма бюджетно.
Итак покупаем вот такие СИНИЕ светодиоды (можно хоть белые, хоть зеленые, на свой вкус)
Обратите внимание на линзу светодиода выполненую в виде воронки, такая линза рассеивает свет светодиода и желатьельно брать именно такие диоды. Почему синие? С синими светодиодами есть очень интересный эффект — кажется как будто стрелка и шкалы приборов светятся — как у иномарок. С белыми диодами такого эффекта нету. Как с остальными цветами не знаю. Сколько диодов потребуется. У меня доработанная комбинация приборов (стоит тахометр и масло, бензин, темпаратура от ваз 2106 об этом можно прочитать ТУТ ) для маленьких приборов я использовал по одному диоду а для больших(спидометр и тахометр) по 4 диода и по одной диодной лампе. Диодная лампа выглядит вот так
они вставляются вместо стандартных лампочек. Но вставлять их в приборы вместо обычных лам бессмысленно( светить нормально они не будут) Итак достаем приборы и разбираем их. Для этого отверткой отгибаем хромированное колечко по периметру. Так чтобы его можно было снять с прибора. Колечко конечно попортится но сзади этого не будет видно. Снимаем колечко. И снимаем с прибора стекло. Сзади на приборе есть две гайки или винта откручиваем их и вынимаем прибор из корпуса. Далее Изучаем маленькие приборы (в случае пятерочной торпеды это вольтметр) видимую часть шкалы, точнее шкалы и черной накладки выше нее. Между ними есть расстояние в которое мы и впихнем диод. Берем дрель со сверлом на 7 и с самом нижу шкалы делаем вот такое отверстие.
А на вторую черную накладку герметиком приклееваем светодиод. Вот так
а в корпусе прибора сверлим отверстие для того чтобы вывести в него провода от диода. Далее как герметик высохнет(для того чтобы он побыстрее сох я использовал обычный фен для волос) собираем всю конструкцию. Просверленной нами дырки не будет видно так же как и диода. Он спрятан под накладкой.
Надеваем на прибор стекло с колечками. И зажимаем хромированное кольцо. Для этого лучше использовать ту же отвертку, плоскогубцами пользоваться не советую т.к. ими попортите внешнюю сторону хромированного колечка. Далее подключаем провода от диода к штатным проводам подсветки на приборах, а штатную лампочку выкидываем — она нам не нужна и даже противопоказана. Испытываем что получилось.
Итак ореол снизу на фото это всего лишь высокая чувствительность фотоаппарата к свету. Ну самом деле этого ореола не видно. А вот шкалу и стрелку видно очень хорошо. Да и красиво по моему. Теперь разбираем большие приборы. Разбираются они аналогично маленьким. Спаиваем на проводах 4 светодиода и приклеиваем их на герметик в корпус.
у меня в корпусе тахометра был голубой светофильтр, поэтому я его оставил. если у вас он зеленый то выламываем его оттуда. внешнее кольцо козырек с внутренней стороны я проклеил скотч-фольгой
Это не обязательно, но если есть возможность то лучше проклеить — лучше будет отражать свет. Сверлим в корпусе отверстие и просовываем провода от диода в него и выводим их наружу, подключаем так же к проводам штатной лампочки. Вместо самой штатной лампочки ставим диодную лампу синего цвета. Кстати в корпусе спидометра около этой лампы у меня была перегородка, я ее выломал чтоб свет лучше расходился внутри прибора.
Проверям в действии.
Ну все приборы в действии
Еще раз повторюсь. Все ореолы и блики на фото — это погрехи фотоаппарата. Реально Все видно очень хорошо, в глаза ничего не слепит. Подсветка вообще очень мягкая и не напрягает глаз а только радует его. Реально ощущение что в иномарке сидишь. От синей подсветки кажется что шкалы и стрелки светятся как в иномарках. Рекомендую всем. P.S. если будете брать не автомобильные светодиоды а обычные то к ним надо резисторы на 630 Ом Статью обсуждаем тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=15963#15963 Mr.Ice специально для www.semerka.info
Не горит подсветка панели приборов ваз 2106
После покупки своей ВАЗ 2106 буквально через пару дней меня ожидала следующая беда. При включении зажигания не загоралась ни лампочка аварийного давления масла, ни зарядка аккумулятора, а также не работал датчик уровня бензина. Сначала думал, что просто отошла клемма аккумулятора, но потом проверил — все оказалось в норме. На всякий случай решил покрутить стартер, и как оказалось — все работало, он крутил и машина нормально завелась.
Но даже после этого ни один из приборов и датчики не работали, кстати, тахометр также стоял на месте и стрелка не сдвинулась с места. Вот такая картина была при включенном зажигании и даже заведенном двигателе, все приборы намертво замерли:
Решил проверить все предохранители, так как иной причины происходящему просто не видел. Так как расположения предохранителей в монтажном блоке ВАЗ 2106 для меня было не знакомо, решил все проверять методом тыка. Поочередно вынимал предохранители из блока и осматривал.
Было уже довольно темно, и не первый взгляд все жилки на каждом предохранителе были целыми. На утро заново все проверил и увидел, что на одном сбоку, еле заметно, жила перегорела. Вот на фото ниже показан тот предохранитель, который отвечает за работоспособность датчиков и приборов ВАЗ 2106.
После того, как я его заменил исправным, все датчики и стрелки заработали и все стало на свои места.
Так что, если у кого-то будет подобная проблема, или вы впервые с подобным столкнулись, имейте ввиду, что виной всему именно предохранитель, который показан на среднем фото в этой статье. Надеюсь, что мой опыт будет хоть кому-то полезным.
8 comments on “ Не горит приборка ваз 2106. Ваз 2106 не горит подсветка приборов ”
У мя так же то гориит то негорит привык уже.контакты смотрел чистил,предохранители тоже хз вообщем.
Вся панель? Посмотри передохранитель.
Менять машину
тумблер смотри.может с него провод вылетел…
Предохранители, по умолчанию целые, умник.
Если габариты горят, то проверяй реостат регулировки яркости подсветки приборов, у меня такая фигня была.
Покрути слева от аварийки чёрную ручку(регулирование уровня освещения приборки)бывает что в некоторых положениях она тухнет
Подсветка панели приборов ВАЗ 2107: устройство и ремонт
Одна из поломок, которая напрямую не влияет на работу автомобиля, но доставляет массу неприятностей водителю – не работает подсветка панели приборов ВАЗ 2107. Днем проблема незаметна, а вот в темное время суток отсутствующая подсветка значительно усложняет вождение вашего ВАЗ 2107. Из-за этой неисправности становится невозможным увидеть показания основных приборов: тахометра, спидометра, эконометра, указателей уровня топлива, уровня зарядки, температуры охлаждающей жидкости.
Причиной того, что подсветка приборной панели ВАЗ 2107 не горит, скорее всего, является выход со строя ламп накаливания. Следовательно, для ее устранения потребуется замена поврежденных лампочек на новые. Задача несложная, требует минимум инструментов и навыков. Однако, для того чтобы получить доступ к лампочкам, придется снять всю приборную панель. Вооружившись плоской и крестообразной отверткой, можно приступать к работе, предварительно сняв плюсовую клемму с аккумулятора.
Сначала нужно снять пластмассовые ручки с рычажков управления краником отопителя и воздушной заслонки и открутить гайку крепления ручки обнуления суточного счетчика, чтобы они не мешали снимать приборную панель ВАЗ 2107.
Далее нужно крестообразной отверткой выкрутить саморез, спрятанный за заглушкой рядом с вышеупомянутыми рычажками. Панель приборов освобождена, осталось выполнить несколько простых манипуляций, чтобы снять ее полностью и приступить к ремонту:
Открутить гайку тросика спидометра;
Отсоединить шлангочку от эконометра;
Отсоединить три электрических разъема.
После этого снимаем панель приборов ВАЗ 2107 и приступаем к замене вышедших со строя лампочек. Здесь все совершенно просто, вынимаем перегоревшие и устанавливаем на их место новые.
Таким образом, у ВАЗ 2107 выполняется замена и ламп подсветки, и контрольных. Схема их расположения приведена на следующем рисунке.
Здесь цифрой 2 обозначены лампы подсветки приборной панели. Остальные лампы являются контрольными:
Уровня топлива;
Указателей поворотов;
Системы управления двигателем;
Включения габаритных огней;
Давления масла в двигателе;
Включения ручника;
Включения дальнего света;
Заряда аккумулятора.
Следует отметить, что многие автолюбители, добравшись до панели приборов ВАЗ 2107, не заморачиваются банальным ремонтом и выполняют тюнинг подсветки. Для этого, вместо обычных лампочек устанавливают светодиоды соответствующего размера. Благодаря такой модернизации, освещения работает более эффективно. Следует лишь правильно подобрать сопротивление (резистор), включаемый в цепь последовательно со светодиодами. Кроме этого, можно наклеить на приборы стильные шкалы вместо унылых стандартных. Еще одним вариантом реализации светодиодной подсветки является установка осветительных элементов не на штатные места, а по периметру панели. Такой способ требует больших материальных затрат, но и результат получается более эффектный.
Сборка приборной панели выполняется в обратной последовательности:
Последовательно подключают электрические разъемы, шлангочку эконометра, трос спидометра;
Устанавливают панель на ее штатное место;
Фиксируют ее саморезом и ставят на место заглушку.
Одевают на место ручки и фиксируют гайкой ручку обнуления суточного счетчика.
В результате освещение приборов работает, задачу можно считать полностью выполненной.
Панель приборов ваз 2106: Тюнинг, Накладки, Схема
Панель приборов представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, залитого полимерной пеной и обтянутого полимерной пленкой. С помощью съемных элементов к панели приборов прикреплены контрольные приборы, органы управления, радиоприемник и отопитель.
Оглавление
Тюнинг Накладки Схема Как снять Не горит подсветка
Тюнинг
Качественный тюнинг панели приборов необходимо проводить, начиная со снятия панели приборов, чтобы при проведении работ было удобно достать все компоненты и составляющие изделия, вплоть до подсветки панели ВАЗ 2106, которую также можно сделать красивой и современной. Подготовительный этап – демонтаж фронтального водительского блока, находящегося под панелью приборов, которая просто облегчает доступ и обзор всех элементов и электропроводки изделия, для изменения внешнего вида которых требуется изготовить или собственноручно купить в автомагазинах.
Прежде всего, это относится к замене циферблатов датчиков на компоненты белого цвета. Контрастность темных шкал панели приборов ВАЗ 2106 придаст приборам современный вид. Их можно выполнить лакокрасочными составами. Для красивого интерьера можно панель приборов, цена которой доступна, обтянуть красивым кожезаменителем, а если позволяют средства – то и кожей.
На начальной стадии панель приборов ВАЗ 2106, фото которой размещено на нашем интернет-ресурсе, требуется подвергнуть зачистке ее поверхности, положить ровный слой специального клея, прижать к поверхности кожезаменитель и дождаться окончания процесса сушки. В финишном варианте необходимо края приклеиваемого материала привести в эстетический вид.
Большой популярностью у автолюбителей пользуется светодиодная панель приборов, исходящий свет от которой просто преображает внутренний интерьер салона транспортного средства. Единственное, что следует помнить, что для больших указателей панели приборов требуется установка двух элементов светодиодного типа, а для изделий малого диаметра достаточно и интеграции одного элемента.
Хорошим дополнением тюнинга панели приборов являются лампочки светодиодного освещения. Для маленьких датчиков можно использовать по одной лампочке, а для спидометра и тахометра придется устанавливать по две штуки.
Накладки
Для установки желательно снять торпедо с автомобиля, так как это значительно упростит процесс установки накладки и позволит сделать это намного качественнее.
Для начала необходимо обезжирить поверхность как самой торпеды, так и накладки, сделать это лучше всего тщательно потерев торпедо антисиликоном, который применяют при покраске авто. Для улучшения сцепления клея с поверхностью, я бы рекомендовал потереть поверхность наждачной бумагой, этим вы наведете рыску, за которую легко схватится клей. Если уже подойти вообще конкретно, то примените грунт по пластику, я применял грунт от Мобихел.
Клеить я бы рекомендовал вам строительными клеями, это может быть «Момент», «Жидкие гвозди», также очень хороший и не дорогой клей «Дракон» польского производства.
Крепить я бы рекомендовал как можно надежнее, в незаметных местах саморезами, так как не смотря на все плюсы накладка склонна к скрипу, поэтому ее необходимо прочно приклеить и прикрутить саморезами.
Спустя полтора года, могу сказать, что накладка в цвете не изменилась, блеск также не пропал, лишь немного от высокой температуры деформировалась накладка над панелью приборов…
Схема
Как снять
Приборная панель, установленная на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой комплектовалась модель ВАЗ 2103. Соответственно, процесс снятия панели справедлив как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.
1. Отсоединяем от аккумулятора автомобиля минусовую клемму.
2. С помощью крестообразной отвертки откручиваем винты, крепящие вещевую полку. После этого отвинчиваем винты нижнего крепления панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем и винт верхнего крепления панели радиоприемника.
3. Аккуратно поддев плоской отверткой вынимаем из панели радиоприемника планку с органами управления. Отключаем от кнопок и переключателей провода.
4. Отвинчиваем саморезы, фиксирующие консоль радиоприемника. И полностью снимаем ее.
5. Откручиваем винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимаем ее. Аналогичным образом демонтируем и накладку левой стойки.
6. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки. Для этого отвинчиваем пять винтов, и аккуратно разъединяем верхнюю и нижнюю крышки.
7. С помощью двух прямых отверток поддеваем пластины-фиксаторы, посредством которых закрепляется комбинация приборов. Вытягиваем щиток приборов.
8. Отвинчиваем накидную гайку троса привода спидометра. Отсоединяем трос, отводим его в сторону.
9. На разъемах проводов, которые идут к комбинации приборов, делаем отметки, чтобы впоследствии, при установке торпедо на прежнее место, не перепутать их местами. Разъединяем разъемы и полностью снимаем комбинацию приборов.
10. Отверткой поддеваем электронные часы, расположенные по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Аналогичным образом поступаем и с переключателем режимов работы отопителя.
11. Небольшой прямой отверткой немного разжимаем защелки ручек управления отопителем и снимаем их с рычагов.
12. Отсоединяем проводники от патрона с лампой подсветки «бардачка».
13. Отвинчиваем винты, которые крепят боковые части вещевого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления приборной панели к кузову, которые находятся под крышкой «бардачка».
13. Откручиваем винты, которые крепят панель приборов к кузову с нижней стороны. Также откручиваем и две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.
14. Немного приподняв приборную панель вверх, снимаем ее. Установку производим в обратной последовательности.
Не горит подсветка
Перегорел предохранитель у меня также было я переделал кинь провод подсветки на кнопку включения на панели и таких проблем больше не будет.
Регулятор яркости подкрути.
Как тюнинговать приборы ВАЗ 2106. Приборы подсветки диодные «Шестерка»
Штатное освещение приборов ВАЗ 2106, по отзывам автовладельцев, не удовлетворяет многих наших соотечественников, имеющих в личном владении автомашину. К этому узлу электрооборудования предъявляются очень серьезные претензии — то тускло светит, то в этом компоненте другие проблемы.
Иногда встречаются случаи, когда на автомобиле ВАЗ 2106 не работают устройства по причинам, связанным с другими дефектами электрооборудования шестерен.Но назначение подсветки состоит именно в том, чтобы облегчить управление автомобилем в условиях недостаточной видимости или в темноте.
Именно в таких условиях контролировать показания приборов на панели вспомогательных указателей, расположенных непосредственно перед водителем транспортного средства, представляется довольно проблематичным делом, поскольку условия видимости не позволяют это сделать. Поэтому подсветка приборов ВАЗ 2106 играет важную роль, особенно при хорошей яркости и силе светового потока электрических источников света.
Регулировка освещения «Шестерка»
Для инициирования и настройки режима отображения шкалы приборной шкалы в систему светоподдержки интегрирован двухпозиционный регулятор приборов ВАЗ 2106, работающий в слаботочном напряжении 12 В при номинальном значении силы тока ток 1,5 А и массой 50 г.
Изделие представляет собой обычный резистор переменного сопротивления, работающий по принципу потенциометра. Только, если потенциометром изменяются значения сопротивления за счет изменения длины цепи на длине, то здесь изменение этого значения происходит за счет изменения длины катушки, в результате чего значение номинальное напряжение тоже меняется.
Однако в «шестерке» подсветка приборов не горит из-за выхода из строя этого регулятора, поэтому процедура его замены следующая:
Отсоединить минусовой контакт АКБ;
Фиксаторы вкладыша. Используем отвертку и демонтируем приборную панель;
Для того, чтобы заменить регулятор подсветки прибора, размыть проводку, маркируем (при необходимости) проводку маркером;
Демонтируем декоративную ручку устройства, просто приложив ее к себе, и с помощью ключа сначала застежки, потом изделие;
Собрать все по принципу обратного алгоритма.
Тюнинг приборов подсветки «Шестерка»
Обычно настройку подсветки приборов ВАЗ 2106 проводят с целью улучшения восприятия водителем параметров указателя приборной панели и декорирования приборной панели.
Такие работы следует проводить самостоятельно, чтобы избежать лишних финансовых затрат и реализовать свой вариант конструкции приборов ВАЗ 2106, который будет уникальным и неповторимым проектом.
Как вариант подсветки приборов ВАЗ «Шестой» модели своими руками можно произвести вместе с заменой обычных лампочек подсветку приборов, ретушируя их шкалы на яркие цвета, диссонирующие с цветами торпеды автомобиля. .К такой цветовой гамме верю нейтральный белый, ярко-красный и спокойный синий цвет. Кел можно выбрать в зависимости от вкусовых пристрастий водителя транспортного средства.
Если автомобилист остановился на варианте многоцветных светодиодных лампочек приборов ВАЗ 2106, которые предлагаются в семи цветах, то можно установить светодиодную ленту и личное ведро, управляемое дистанционным путем, и смену света ассортимент может производиться ежедневно или по мере необходимости.
Такой светодиод «Гилланда» можно найти в специализированных торговых точках, занимающихся продажей продукции данного типа.Цена на такую светодиодную цепочку фонарей невысока. Осталось только выбрать палитру цветов и приступить к замене.
Установка такой подсветки приборов ВАЗ 2106 видео можно посмотреть на нашем интернет-портале.
Сам процесс замены подсветки устройства представляет собой несложную операцию, так как цоколь светодиода абсолютно идентичен по размерам и креплению обычных ламп.
Приборы подсветки диодные «Шестерка»
В качестве варианта настройки также устанавливается диодная подсветка приборов, при установке которой также применяется светодиодная лента и лампы с диодами.Некоторых автолюбителей интересует, как выделить приборы ВАЗ 2106 данного типа и что для этого понадобится.
Итак, для установки светодиодной подсветки приборов потребуются ленты 10-15 см на диоды выбранного цвета, несколько диодных ламп выбранного цвета и паяльник.
Порядок выполнения работ следующий:
Отключить минусовой контакт АКБ и демонтировать щиток приборов, выключить соединения с приборами, где указатели скорости, оборотов мотора и т. Д.расположены.
Вытаскиваю заводские лампочки подсветки приборов контура расположения ВАЗ 2106 (4шт) и демонтирую приборы указателей скорости и количества оборотов;
Проводим профилактическую подготовку проводов и лент диодного типа, проверены и пригодны к эксплуатации, замеряем провода сечением 3-5 см, обрезаем и зачищаем края для подключения, готовим к спайку и производим раскопки кусков проводки с ленты и лампы;
Подготавливаем места крепления светодиодных лент и диодных ламп, затем протягиваем проводку, на которой крепятся лампы, приклеиваем ленту и подготавливаем плату к шипу;
После проверки работоспособности собираем подсветку.Рекомендуем направление ламп в следующем порядке: i — индикатор пробега автомобиля, II — предельная (красная) характеристика скорости цепи накаливания.
1975 играет важную роль в истории автомобильной компании ВАЗ. Именно тогда, 40 лет назад, с конвейера завода сошла первая «шестерка». С тех пор автомобиль пользуется большой популярностью, владельцы ВАЗ 2106 создают многочисленные клубы, и многие водители утверждают, что не променяли бы свою «ласточку».Рассмотрим способы выполнения тюнинга приборной панели car legend своими руками.
1
Если внимательно осмотреть салон ВАЗ 2106, то можно найти не так много деталей, которые можно поменять. Внутреннее убранство салона довольно скромное, никаких высокотехнологичных «излишеств». Но если кататься на машине ночью, то это сразу бросится в глаза, так как отсутствие яркой подсветки приборной панели авто. Чтобы исправить этот дефект, подумайте о тюнинге салона, установив световые шкалы и изменив цвет и интенсивность подсветки датчика.
Для начала работы нам потребуются такие детали:
белые приборные панели;
3 диода для больших устройств и один для небольших датчиков;
патроны для светодиодов;
специальная самоклеющаяся пленка;
проводка.
Перед началом работ демонтировать панель щитка приборов шестерен. Получаем доступ к датчикам и убираем все указательные стрелки, начиная с тахометра. После этого откручиваем 2 маленьких болта и снимаем шкалу.Чтобы снять стрелку спидометра, открутите болты и поверните левую шкалу. После этого стрелка прибора немного опускается и начинает колебаться. Как только он окончательно станет депутатом, это положение нужно будет отметить маркером. Все это необходимо для того, чтобы затем спидометр показывал правильную скорость.
После того, как мы убрали все весы, можно переходить к их зарплате. Для этого возьмите новые детали белого цвета и приклейте их поверх обычных. Поскольку цвет шкалы фона будет сливаться со стрелками, последние нужно выделить краской другого оттенка.
Чтобы сделать подсветку панели приборов интенсивной, нам потребуется снять светофильтр. После этого приступаем к установке светодиодов в салон ВАЗ 2106. Для этого используем металлические заглушки, которые нужно нагреть и установить по бокам панели. Если в вашей машине есть устройства с корпусом темного цвета, то их лучше всего зажечь. Для этого используйте самоклеящуюся пленку белого цвета.
На завершающем этапе настройки панели «Шестерка» приступаем к подключению светодиодов.Для этого воспользуйтесь проводами и подключите их к основной проводке автомобиля.
Таким образом удалось изменить цвет шкал и стрелок приборов на панели ВАЗ 2106. Кроме того, освещение салона машины теперь стало намного более интенсивным, что вы обязательно должны делать, когда едете ночью. Кстати, подобным образом можно выступить, что тоже очень популярно у россиян.
2
В салоне каждой машины есть торпеда. В машинах зарубежного производства эти элементы кабины достаточно функциональны и имеют привлекательный внешний вид.К сожалению, этого нельзя сказать о торпеде ВАЗ 2106. Эта часть салона Six была полностью примитивной, из-за чего многие водители вынуждены прибегать к тюнингу этой составляющей.
Среди наиболее распространенных вариантов модернизации Торпеда ВАЗ 2106 можно выделить замену штатной детали на современную. Установка нового пульта способна сильно изменить автомобиль и сделать его эксплуатацию более комфортной. Основным минусом этого способа можно назвать немалую стоимость новой торпеды.Итак, покупка деталей обойдется владельцу машины в 5-6 тысяч рублей.
В случае нехватки денег на покупку новой панели в салон «Сикстерс», водитель может уйти другим и просто поменять его цвет. Материалом для покраски часто служат многие из нас, которые красят кузова автомобилей во многих мастерских. Этот вариант достаточно прост в исполнении и не требует значительных финансовых вложений. Минус этого способа — недолгие сроки, так как через полгода придется красить торпеду ВАЗ 2106 на покраску.
Третий способ улучшить детализацию — перетянуть ее поверхность искусственной кожей. Такой вариант сделает салон автомобиля намного лучше. Однако не все драйверы могут выполнить подобную настройку самостоятельно. А в мастерских за такие услуги попросят не менее 3-4 тысяч рублей.
3
Отличным вариантом тюнинга салона ВАЗ 2106 станет установка специальной накладки. Это дополнение служит не только украшением, но и выполняет защитную функцию в салоне автомобиля.Стоимость детали около 2 тысяч рублей. Установка сверкающей накладки на приборную панель ВАЗ 2106 подразумевает демонтаж торпеды. Для снятия потребуется открутить болты крепления, а саму деталь тщательно протереть от пыли и обезжирить.
После того, как вы сняли торпеду, деталь необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы потом обмануть клеем. Затем поверх панели аккуратно установите вагонку и ждите высыхания клея. Чтобы накладка на торпеде не издавала скрипов при движении, деталь следует дополнительно закрепить путем самостоятельного рисования и заново прикрепить всю конструкцию.
После высыхания второго слоя клеевого состава можно продолжить эксплуатацию автомобиля. Однако стоит помнить, что длительное нахождение автомобиля под прямыми солнечными лучами может оказаться фатальным для облицовки.
Если внимательно изучить ВАЗ 2106, первые экземпляры которого сошли с конвейера более сорока лет назад, то можно убедиться, что интерьер кабины не содержит высокотехнологичных элементов. Не так много деталей салона SECEMENT можно модернизировать, но среди них есть такие, которые явно нуждаются в доработке: панель приборов, слабая подсветка, довольно примитивная торпеда.Настройка этих элементов не займет у вас много времени, но некоторые усилия придется приложить.
Как модернизировать подсветку автомобиля ВАЗ 2106
Классическая подсветка панели приборов «шестерка» довольно тусклая и многих автовладельцев не устраивает. Это затрудняет контроль показаний приборов, что небезопасно на дорогах в темноте. Рассмотрим настройку приборной панели автомобиля ВАЗ 2106 путем установки световых шкал и увеличения интенсивности подсветки.Основные задачи, которые должен выполнять тюнинг прибор ВАЗ 2106 тюнинг:
увеличение яркости;
декорирование панели приборов.
Тюнинг классической приборной панели ВАЗ 2106 начинается с приобретения необходимых комплектующих: белые шкалы, светодиоды, металлические патроны, краска для стрелок, самоклеющаяся белая пленка, кабель. Процесс обновления панели приборов — довольно простая операция, которую вполне можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Чтобы получить доступ к датчикам, снимите экран.
Удалить все стрелки. Стрелка спидометра снимается таким образом: откручиваем болты и крутим левую шкалу; Дождитесь Edge of the Zatre и поставьте отметку маркером. Это положение необходимо зафиксировать так, чтобы после сборки спидометр показывал точные параметры скорости.
Выверните болты, снимите шкалу и снимите их с новыми белыми предметами.
Чтобы стрелки классических деталей не сливались с новым фоном, закрасьте их в яркий контрастный цвет.
Снимите светофильтр следующим шагом.
Металлические патроны по краям панели приборов установлены. Чтобы модернизированная подсветка лучше воспринималась водителем, наклеиваем на устройства с темным корпусом белую самоклеющуюся ленту.
Используя, используйте кабель для подключения светодиодов.
Простой тюнинг сделает салон вашей «шестерки» более современным. Подсветка будет выглядеть эффектнее, если установить многоцветные светодиодные лампы.
Улучшение внешнего вида Торпеда «Шестерка»
Торпеда имеется в салоне любого автомобиля и состоит из панели приборов, печки, регуляторов.Этот элемент салона ВАЗ 2106 имеет достаточно непривлекательный вид, поэтому автовладельцы стараются его улучшить. Сделать это несложно, но это важно, так как Тюнинг Торпеда способен не только изменить вид салона, но и сделать эксплуатацию машины более комфортной.
Для апгрейда торпеды можно использовать несколько способов.
Метод
Секвенирование
Вариант №1.Замена штатного панно на современный дизайн.
Панели последнего поколения выглядят эффектно, но имеют ряд недостатков, а именно: они менее безопасны, чем классические торпеды ВАЗ 2106, имеют невысокую степень надежности и высокую стоимость.
Вариант 2. Обивка кожзаменителем.
Менее затратный метод модернизации, но выполнить процедуру своими руками красиво и правильно — довольно сложно.
Вариант № 3.Картина.
Более дешевый метод обновления, который легко выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо проделать следующие шаги. Снимаем торпеду. Вымойте, вытрите насухо мягкой салфеткой и просушите. На резиновый шпатель нанести слой шпатлевки для пластика. Мелкосернистая наждачная бумага. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку и краску.
Вариант с покраской имеет только один недостаток — недолговечность.
Пошаговая инструкция по установке перекрытия на торпеду
Есть четвертый вариант апгрейда: установка накладки на торпеду.Рассмотрим подробнее, как сделать самому. Специальная накладка выполняет не только декоративные, но и защитные функции для торпеды. Для более качественного и качественного выполнения этой работы сначала демонтируйте торпеду, закрутив болты крепления.
Тщательно вымойте вещь мягкой губкой, чтобы не поцарапать поверхность.
После высыхания нанести обезжиривающий состав на сопряженные плоскости.
Для большего сцепления клея с шлифованными поверхностями их мелкозернистая наждачная бумага.
Отличный результат также обеспечит грунтование сопрягаемой поверхности вагонки равномерным тонким слоем с использованием составов для пластика.
Нанесите клей и соедините накладки с торпедой. Дать время полностью высохнуть и схватить клей.
Для более надежного крепления в незаметных зонах используйте самозатяжку, так как при слабом контакте колодка при движении может выделять экраны. Это довольно прочная настройка, но она несовершенна: под воздействием высоких температур колодка со временем может немного деформироваться.
О тюнинге ВАЗ 2106
После того, как с конвейера Волжского автозавода сошла первая модель ВАЗ 2106, сразу стали понятны основные отличия от всех предыдущих моделей на базе «копейки». Изменения были заметны не только во внешнем виде (разработчики вместо хромированного металла стали использовать преимущественно пластик), но и в интерьере салона, который стал намного функциональнее и комфортнее.
«Шестерка» получила новую комплектацию.Теперь его легко чистить обычными моющими средствами. В новинке модель также обзавелась освещением салона в ночное и дневное время. Помимо новых дверных карт, на передних сиденьях появились подголовники с возможностью регулировки высоты. И это далеко не полный список изменений.
Последний рестайлинг легендарный «шу» получил в 1990 году. Тогда внутреннее покрытие изменилось на более эргономичное, а внутреннее освещение стало независимым от других потребителей энергии бортовой сети автомобиля.
Возможности для тюнинга
Большинство автолюбителей сходятся во мнении, что ВАЗ 2106 идеален для тюнинга, предоставляя широкие возможности для самых смелых доработок. Особенно это касается салона, так как он довольно просторный. Например, вы можете установить другие стулья. Чаще всего используется либо от ВАЗ 2107, либо от ВАЗ 2109. Для создания интерьера он не хуже настоящего спорткара можно использовать сиденья от Ford Scorpio. Для усиления общего впечатления также установлены руль, панель приборов и торпеда от этой же модели.
При наличии большой разборки автомобилей рядом проблем с альтернативными деталями не возникает, а с учетом низкого спроса на оригинальные запчасти Старые спорткары цена их не будет завышенной. При создании любого образа ВАЗ 2106 важно учитывать доступные элементы тюнинга, если автомобиль уже прошел доработку. Например, если «шестерка» модернизируется в ретро-стиле, то продолжать улучшения уместнее в том же направлении.
Планируя тюнинг салона, многие ошибочно полагают, что в этом нет ничего сложного.Взять хотя бы установку других сидений: казалось бы, просто нужно было снять старые сиденья и установить на их место другие. На самом деле все сложнее. Помимо самих седишетов замене подлежат и их направляющие. Станция для этого слишком проста и не подойдет для удобных и стильных кресел любой старой иномарки.
Тюнинг приборной панели
Это один из самых популярных видов доработки. Грамотно подобранная и правильно смонтированная приборка сразу привлекает внимание.Это и понятно, потому что это видно из любого окна, и чаще всего окружающие обращают внимание в первую очередь на панель инструментов. Если не брать в расчет изменение стрельбы стрелок, то самым массовым глобальным тюнингом стала установка совсем другой приборки, например, от BMW E36. Конечно, можно установить и самостоятельно, но без соответствующих знаний подключить все приборы не получится, поэтому лучше обратиться за помощью к опытному автоэлектрику.Однако гораздо более распространенным типом настройки для большинства автомобилистов считается замена подсветки или шкалы приборов.
Следующий вид лазанья в салон ВАЗ 2106 — это использование другой отделки салона. На данный момент любая машина этой марки находится уже в солидном возрасте: им больше 20 лет. С годами обивка, как и другие элементы салона, подверглась обработке и износу, а значит, испортит привлекательный вид модернизированного салона. А еще стоит добавить дополнительный стоп-сигнал в виде светодиодной ленты на заднем стекле, можно подключить к стандартным стоп-сигналам.
Доработка двигателя
При своевременном I. правильном обслуживании двигатель ВАЗ 2106 выдерживает внушительный пробег. Один из главных его недостатков — недостаточная мощность. Так называемый чип-тюнинг карбюраторного мотора по понятным причинам провести не удастся. Но есть ряд несложных улучшений, которые помогут обеспечить некоторый прирост мощности.
По первому способу тоже съедим разборку двигателя. При этом прибавка обеспечивается за счет установки облегченной поршневой группы, шлифовки впускного и выпускного коллектора, а также прокачки топливной системы.
Второй способ увеличения мощности — снятие приводной пружины дроссельной заслонки. При этом динамические характеристики Некоторые поднимутся. Но при этом увеличивается расход топлива, примерно на пол-литра на 100 км.
Также можно заменить вакуумный привод дроссельной заслонки камеры на механический. Динамик увеличится, расход топлива останется на прежнем уровне, машина начнет более плавно разгоняться.
И напоследок можно поменять диффузор первой камеры карбюратора на 3.5 на 4,5 и заменить насос-распылитель на больший по размеру. На расход топлива это никак не повлияет. Если двигатель планируется спроектировать, лучше с этим вопросом обратиться к специалистам. Такая настройка иногда может существенно изменить динамические характеристики, часто снижается безопасность.
Тюнинг подвески
На ВАЗ 2106 она мягкая, что вполне естественно, поскольку машина разработана «народной», то есть универсального назначения для любых дорог.Для тех, кто предпочитает агрессивный стиль вождения и хочет создать спортивную версию «шестерки», штатную ходовую часть придется доработать.
Модернизация включает следующие манипуляции:
капитальная переборка всех элементов подвески;
установка спортивных амортизационных стоек;
с использованием двойных стабилизаторов.
Также может использоваться пневмоподвеска. В любом случае без знаний и опыта не рекомендуется заниматься тюнингом подвески.
Панель приборов представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, заполненного вспененным полимером и покрытого полимерной пленкой. С помощью съемных элементов к панели приборов крепятся устройства управления, органы управления, магнитола и отопитель.
Тюнинг
Качественную настройку панели приборов необходимо проводить, начиная со снятия панели приборов, чтобы при работе было удобно доставать все узлы и узлы, вплоть до подсветки панели ВАЗ 2106, которая тоже можно сделать красивым и современным.Подготовительный этап — разборка переднего водительского блока, расположенного под панелью приборов, что просто облегчает доступ и обзор всех элементов и электромонтажных изделий, для изменения внешнего вида которых вы хотите сделать или владеть им в автомагазинах.
В первую очередь это касается замены сенсорных циферблатов на компоненты белого цвета. Контраст темных чешуек панели приборов ВАЗ 2106 придаст приборам современный вид. Их можно сделать лакокрасочными покрытиями. Для красивого салона можно панель приборов, цена на которую доступная, накрыть красивой герметичностью, и если позволяют инструменты.
На начальном этапе панель приборов ВАЗ 2106, фото которой размещено на нашем интернет-ресурсе, необходимо подвергнуть ее очищаемую поверхность, нанести ровный слой специального клея, прижать кожаную поверхность и подождать. для окончания процесса сушки. В отделочном варианте края нанесенного материала следует довести до эстетичного вида.
Световые приборы, пользующиеся популярностью у автомобилистов, используют светодиодную панель приборов, исходящий свет от которой просто преображает интерьер салона автомобиля.Единственное, о чем следует помнить, это то, что для больших указателей панели приборов требуется установка двух элементов светодиодного типа, а для изделий малого диаметра объединяется один элемент.
Хорошим дополнением к тюнингу панели приборов являются лампочки светодиодного освещения. Для небольших датчиков можно использовать одну лампочку, а для спидометра и тахометра придется установить две штуки.
Колодки
Торпеду желательно снять с автомобиля, так как это значительно упростит процесс установки накладок и сделает его намного лучше.
Во-первых, необходимо обезжирить поверхность как самой торпеды, так и обшивки, сделать так, чтобы торпеда аккуратно потеряла антисиликон, который используется при покраске авто. Чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью, я бы рекомендовал натереть поверхность наждачной бумагой, при этом будет протекать, за что клей легко схватится. Если все в порядке, то нанесите грунт на пластик, я использовала грунт от Mobijel.
Спустя полтора года могу сказать, что накладки по цвету не изменились, блеск тоже не пропал, только немного от высоких температур Деформировалась накладка на панели приборов…
Схема
Как удалить
Приборная панель, устанавливаемая на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой комплектовалась модель ВАЗ 2103. Соответственно процесс снятия панели действует как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.
1. Отсоединить от минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.
2. Крестообразной отверткой откручиваем винты, которыми крепится сальник.После этого откручиваем винты нижней монтажной панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем винт верхнего крепления радиопанели.
3. Плоской отверткой с планкой аккуратно вытолкнул из пульта с элементами управления. Отсоедините провода от кнопок и переключателей.
4. Выкрутите винты крепления консоли радиоприемника. И полностью удалите его.
5. Выкрутите винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимите ее.Аналогичным образом демонтируем накладку левой стойки.
6. Снимите декоративный защитный кожух вала рулевой колонки. Для этого откручиваем пять саморезов, и аккуратно отсоединяем верхнюю и нижнюю крышки.
7. С помощью двух прямых отверток модернизируем стопорные пластины, с помощью которых фиксируется комбинация инструментов. Потяните за приборный щиток.
9. На разъемах проводов, идущих к комбинации приборов, сделайте маркеры, чтобы впоследствии при установке торпеды на прежнее место не перепутать их местами. Отсоедините разъемы и полностью снимите комбинацию инструментов.
10. Воспользуемся электронными часами с отверткой, расположенной по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Таким же образом поворачиваем тумблером переключатель режимов работы.
11. Небольшой прямой отверткой слегка обсыпаем защелки ручек управления нагревателем и снимаем их с рычагов.
12. Отсоедините жилы от патрона с лампой подсветки «Бардак».
13. Откручиваем винты, которыми крепятся боковые части широкого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления панели приборов к кузову, которые находятся под крышкой «Бардак».
13. Откручиваем винты, которые снизу крепят панель приборов к кузову.Также откручиваем две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.
14. Слегка приподняв панель приборов, снимите ее. Установка в обратной последовательности.
Подсветка не горит
Я тоже заблокировал предохранитель. Еще переделал перекинуть провод подсветки на кнопку включения на панели и больше таких проблем не будет.
Ручка завязывания яркости.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов предназначена для информирования водителя о техническом состоянии автомобиля.Некоторых водителей не устраивает внешний вид штатной приборки. В статье рассматриваются возможности тюнинга, дается инструкция по эксплуатации.
[Скрыть]
Элементы панели ВАЗ 2106 и их назначение
Во время поездки водитель должен не только следить за ситуацией на дороге, но и смотреть на приборы для управления автомобилем, с которым движется скорость, следить за двигателем температура, уровень масла и наличие топлива в бензобаке.
Находится на торпеде и содержит большое количество элементов, каждый из которых отвечает за работу определенной машины.
Основными элементами являются:
спидометр;
тахометр;
индикатор зарядки АКБ;
датчик температуры двигателя;
счетчик пробега;
сброс счетчика пробега;
датчик уровня масла;
прибор давления масла;
Датчик наличия топлива.
Щит кроме приборов и датчиков содержит элементы аварийного освещения, света, указателей поворота, дворников. Кроме того, на приборке есть и другие рычажные переключатели, которые можно увидеть на схеме.
Схема приборной панели
На схеме приборной панели видны все ее элементы.
Характерные неисправности панели приборов
Отклонение шкалы стрелок говорит о неисправности прибора и повреждении провода, соединяющего датчик с указателем.
Возможны следующие неисправности элементов. панель приборов:
стрелка на шкале датчика температуры охлаждающей жидкости постоянно находится либо в исходном положении, либо в красной зоне;
стрелка указателя топлива: не выходит из исходного положения даже при полном баке, все время лежит в конце шкалы, движется рывками и часто возвращается в начало шкалы;
постоянно горит или не горит лампочка резерва топлива;
индикатор давления масла не загорается при включении зажигания, горит постоянно, гаснет при высоких оборотах двигателя;
Снятие приборных шкал ВАЗ 2106 может потребоваться при ремонте и замене его элементов, настройке и доводке. Демонтаж не сложен и потребует наличия небольшого набора инструментов: гаечного ключа и отверток.
Процедура снятия состоит из следующих шагов:
Прежде всего, необходимо снять нижнюю переднюю коробку.
Затем нужно открутить весь крепеж и оттянуть нижние защелки.
Снимаем пластину магнитолы.
Далее снимаем кожух с рулевой колонки.
На следующем этапе отключаются провода. Каждого нужно пометить, чтобы облегчить сборку.
Теперь можно демонтировать щит, отсоединив все разъемы.
После снятия датчиков их нужно рассортировать для правильной сборки.
При модернизации панели приборов сборка производится в обратной последовательности (автор видео — Николай).
Общие аспекты тюнинга
Самая простая ВАЗ 2106 — это покупка готового комплекта аксессуаров и замена штатных устройств. Монтаж можно произвести самостоятельно по прилагаемой к набору инструкции. Более трудоемкой является настройка отдельных устройств, заключающаяся в замене наклеек и дужек.
Меняя стрелки и наклейки нужно соблюдать осторожность, так как эти детали очень хрупкие.
Тюнинг можно заменить счетчиками на белый, установить накладки на панель.Вы можете прикрыть панель протечкой и кожей, если есть достаточно инструментов. Перед растяжкой материала поверхность щита необходимо очистить, а затем ровным слоем нанести клей. Далее по всей поверхности следует прижать кожу или заменитель и дождаться высыхания клея. На последнем этапе необходимо обработать края, доведя до эстетичного вида.
Светодиодная панель подсветки
ВАЗ 2106 Светодиоды пользуются наибольшей популярностью. Особенно красиво панно смотрится ночью.Для подсветки используются светодиодные лампы различных цветов. На циферблате спидометра и тахометра установлено не менее 2 лампочек. На сенсоры небольших размеров достаточно одного светодиода.
Светодиодная подсветка будет более эффектно смотреться по периметру. Светодиоды должны реагировать на напряжение бортовой сети 12 В. При установке светодиодов следует соблюдать полярность. Благодаря тюнингу тюнинг ВАЗ 2106 приобретает индивидуальный вид, становится более удобным и функциональным.
Панель приборов ВАЗ 2106 Описание.Улучшение внешнего вида Торпеда «Шестерка»
5 лет назад
Добро пожаловать! Панель приборов — она занимает очень важное место в салоне автомобиля, потому что если бы его не было, как бы вы узнали, сколько машина едет, какова температура двигателя I.T.D. О том, как заменить приборную панель на автомобиле «ВАЗ 2106», читайте чуть ниже.
Примечание! Для замены панели вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, нам нужно сохранить проход и два отверстия, а также вам может понадобиться основной набор гаечных ключей и маркер!
Вопрос? А с какой целью вы меняете щиток приборов на своей машине? (Ответ пишите в комментариях)
Резюме:
Как заменить приборную панель на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?
Примечание! Замена панели в большинстве случаев не заменяется, а снимается только для замены устройств и переключателей, поэтому, если вы хотите заменить только инструменты или переключатели, используйте специальную заменяющую статью, озаглавленную: «Замена инструментов панели» !
Снятие: 1) Сначала, опрокинув руки, отверните пять винтов, которые крепят верхнюю и нижнюю часть рулевой колонки.
Примечание! Буквой «А» на фото обозначен винт, которым кожух крепится к рулевому переключателю, его тоже нужно отвернуть, но только аккуратно!
2) После затяжки всех язычковых винтов снимите нижнюю, а затем верхнюю часть кожуха рулевой колонки.
Примечание! При снятии кожуха не потеряйте кольцо замка зажигания, которое на фото выше обозначено буквой «А»!
Полезный совет! Можно снять панель приборов, не снимая кожух, для этого нужно отвернуть гаечным ключом две гайки крепления компенсатора рулевой колонки.
При откручивании обеих гаек рулевая колонка резко опускается вниз, так что при откручивании гаек не получается удержать ее рукой. Когда ваш щиток приборов установлен, то в этом случае, прежде чем начинать закручивать гайки крепления компенсатора обратно, сначала проверьте легкость вращения руля, а затем закрутите гайки!
Примечание! Вторая гайка, которая ползла компенсатор, находится точно так же, но только с правой стороны!
3) Далее с помощью сразу двух плоских отверток зачистим низ панели в местах крепления с помощью кронштейна к торпеде.После дочки потяните панель на себя и в результате снимите ее с автомобиля.
Примечание! Как правило, для снятия панели лучше всего через специальные отверстия вдавить скобы крепления панели. В том случае, если эти отверстия закрыть облицовкой облицовочной пленкой, то эти отверстия легко найти на том месте, куда будет подана пленка, а после тщательного нахождения с помощью шитья можно будет снять пленку до не закрывайте эти дыры.
А если у вас нет отверстий, то как описано в начале этого пункта снимите панель, то есть найдете отверткой внизу и потянув на себя!
4) Когда панель снята, возьмите в руки Passatia и с их помощью с тыльной стороны инструментов, которые установлены на панели (сначала со спидометра), открутите гайку наконечника троса и затем отсоедините наконечник троса от спидометра.
5) Теперь для удобства возьмите панель себе, а потом сделайте метку на каждом разъеме.Когда метки сделаны, разъедините все разъемы между собой и в результате полностью снимите панель приборов с автомобиля.
Установка: 1) Установка нового щитка приборов происходит в обратной последовательности.
Примечание! Всегда помните, когда дойдете до окончательной установки новой панели! Сначала установите верхнюю часть панели, и только после нажатия на нижнюю часть надрежьте ее.
Подробнее о том, как установить приборную панель, смотрите в видеоролике, который находится ниже!
Дополнительный ролик: Не понимаете, как установить щиток приборов на свое место? Тогда просмотрите это видео, в котором все будет подробно показано:
ВАЗ-2106, несмотря на множество новых современных моделей автомобилей, по-прежнему пользуется значительной популярностью среди отечественной техники.В зависимости от возраста автомобиля владельцам таких машин приходится прибегать к разным видам тюнинга, чтобы улучшить их внешний вид и внутренний комфорт.
Владельцам ВАЗ 2106 всегда хочется иметь красивый и ухоженный салон
К, автовладельцы сталкиваются с проблемой Торпеда Торпеда ВАЗ-2106, так как она не отличается существенным совершенством и является первым элементом, на который обращают внимание салон автомобиля.
ВАЗ-2106 Варианты поворота
Tuning Torpeda Sisters имеет несколько версий.
Возможна замена штатной торпеды, подходящей по размеру изделия, от современной модели автомобиля. Такой способ апгрейда проще всего сделать своими руками, однако стоимость новой торпеды может оказаться не по карману.
Следующий вариант переделки торпеды — покраска жидкой резиной. Не требует значительных финансовых вложений. Минус такой модернизации — братство живописи. Уже примерно через год нужно снова красить изделие.
Самый эффективный способ трансформации торпеды — ее буксировка. Лучше всего для этого использовать специальную автомобильную кожу, которая отличается износостойкостью. Однако можно взять искусственную кожу, которая дешевле и имеет хорошие характеристики. Транспортировка — это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Если вы не уверены в своих силах, то лучше. Работа требует ухода художника и навыков кройки и шитья, а при наличии желания и необходимых навыков можно перетащить торпеду своими руками.
Для начала необходимо снять изделие, полностью разобрать его, обезжирить и обработать наждачной бумагой. Следующий этап — нанесение разметки на торпеду. Важно определиться, где делать швы, чтобы они были менее заметны. Далее выполняется торпеда flieshelin, которую и дальше будем использовать как образец. Флизелин — полупрозрачный материал, что позволяет без труда переносить на него заранее сделанную разметку. Удалите флизелин и получите чехол, максимально повторяющий изгибы продукта.Теперь осталось на разметке вырезать ее и с капризным сантиметром перенести выкройку на кожу для вышивания. При шитье очень важно использовать прочные качественные нитки. На готовом изделии с внутренней стороны места швов важно расправить и зашить, чтобы швы были менее заметны.
Теперь осталось только одеть на торпеду пришитый чехол. Для этого нужно специальным клеем обработать невольную сторону крышки и торпеды. Далее аккуратно одевается корпус на торпеду и с помощью ролика катится по поверхности.Изысканные места обработаны феном для более плотной посадки. Модернизированную торпеду в обратном порядке необходимо собрать и поставить на штатное место.
Тюнинг панели приборов ВАЗ-2106
Не последнее место в модернизации «Торпеды» занимает тюнинг устройств автомобиля. Отечественные машины УАЗ отличаются неприглушенной панелью приборов. ВАЗ-2106 может выполняться по нескольким направлениям. Во-первых, тюнингу подвергается щиток приборов, во-вторых, модернизации необходимы и сами приборы приборов.
Для улучшения вида приборки можно использовать специальные накладки, для установки которых необходимо демонтировать часть торпеды, где находится панель приборов. Далее важно обезжирить приборку и обработать наждачной бумагой. Аналогичным образом обрабатывается специальная вагонка. Затем поверхности, которые необходимо загрунтовать, обрабатываются клеем и соединяются. После полного высыхания обновленную панель настройки можно установить на место, если не трансформировать приборы и датчики. Если инструменты также подлежат настройке, то сборку следует отложить до тех пор, пока элементы настройки не будут полностью готовы к работе.
Тюнинг щитка приборов ВАЗ-2106 включает не только эстетическую сторону преображения, но и практическую. ВАЗ-2106 имеет тусклую панель приборов, что может быть небезопасно в темное время суток. Светодиодный тюнинг тюнинга ВАЗ-2106 часто используется для улучшения типа и повышения безопасности. Параллельно с помощью самоклеящейся пленки, маркеров и красок для стрелок обновляется тип техники, добавляется контраст. Если устройства на устройствах уже потеряли свой вид, их также можно заменить, распечатав новые из Интернета.Для улучшения типа устройств и датчиков можно добавить к ним светодиодные элементы, которые улучшат видимость приборов в темное время суток.
Особое внимание при модернизации важно уделить Спидометру ВАЗ-2106. На приборной панели расположены спидометр и тахометр, которые показывают скорость автомобиля и количество оборотов мотора. Демонтаж спидометра немного сложнее других элементов. Для того, чтобы вытащить спидометр, замки панели приборов и приборка незначительно прижимаются к себе.Далее необходимо открутить трос спидометра, прикрепленный к задней части изделия. После разъединения креплений трос механизма суточного километража аккуратно снимается.
Настройку спидометра можно проводить аналогично всем приборам с помощью светодиодов, шкал и стрелок. При необходимости можно заменить трос спидометра и привод на новые изделия. Замена производится на подъемник или яму. Так же как некоторые автовладельцы выпускают спидометр с электронной опцией, то трос спидометра будет лишним, его придется демонтировать.Для крепления электронного спидометра понадобится дополнительный датчик импульсов с проводами и резьбой М18. Согласно схеме подключения новинки проводится дополнительная пайка. При установке плюс тахометр и спидометр важно соединить вместе, чтобы они показывали синхронные результаты.
После трансформации всех датчиков и приборов, а также обновления приборной панели все элементы устанавливаются на свои места.
Подведем итоги
Тюнинг ВАЗ-2106
— понятие распространенное среди владельцев отечественного сеста.Процесс модернизации панели приборов и торпед автомобиля может быть проведен без привлечения специалистов. Каждый владелец отечественного автомобиля может выбрать свой вариант его трансформации в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей.
Для того, чтобы выполнить тюнинг панелей приборных панелей ВАЗ 2106, значительных усилий не потребуется, однако придется уделить определенное время и достаточно серьезное внимание. Процесс начинается с демонтажа торпеды, расположенной под панелью.По окончании этой операции будет произведен необходимый обзор приборов и подключенного к ним проводника. Новые устройства можно приобрести в магазинах соответствующей направленности или изготовить своими руками.
Создание циферблатов циферблатов устройств, имеющих белый цвет, не представляет абсолютно никакой трудности. Для этого нужно посмотреть сайты соответствующей тематики, выбрать понравившийся образец и распечатать его на бумаге, вырезать и в нужных местах проделать дырочки.Надменные указатели, для создания эффектного контраста можно раскрашивать в темные тона, используя лаки и краски нужной тональности.
Чтобы приборная панель имела благородный вид, секции заменителя кожи можно натянуть на корпуса инструментов. Процесс выглядит следующим образом. Поверхность панели необходимо тщательно очистить, затем нанести на нее слой клея, затем прикрепить кожзаменитель и дать клею возможность высохнуть. После полного высыхания клея лишние края отделки необходимо подрезать.
Отличным решением при проведении тюнинга приборной панели станет использование светодиодных источников света. Для обозначения небольших устройств один светодиод можно использовать для тахометра, а для спидометра — два.
Прежде всего, перед началом работы следует подготовить необходимые инструменты и материалы:
отвертка обыкновенная, отвертка фигурная и отвертка с загнутым концом;
Отсоедините инструментальный провод от панели и пометьте их соответствующими бирками.
Снимите приборную панель.
Разборка приборов и датчиков
Снимите приборы на панели и разложите их по назначению.
Снимите существующие датчики и разложите их по назначению.
Снимите стрелки тахометра и спидометра с помощью медицинских ножниц. Для этого необходимо слегка раскрыть ножницы, вставить их на оси стрелки и осторожным движением извлечь.
Подготовительные работы
Если старые весы требуют зачистки поверхности, это необходимо сделать.
Если старые весы непригодны для дальнейшей эксплуатации или есть желание заменить их, вам следует найти образцы весов на соответствующих сетевых ресурсов, выберите соответствующий вариант, затем распечатайте шкалу на принтере.
Выполните ламинирование листа бумаги с изображением шкалы, после чего вырежьте саму шкалу.
Сделано, аналогично, наклеиваем шкалу поверх старой, предварительно проделав необходимые отверстия в нужных местах.
Чтобы создать эффектный контраст между шкалой шкалы и стрелкой инструмента, ее стрелки необходимо покрыть красным лаком.
Основные работы
Подсчитайте количество самоклеящейся бумаги из древесной бумаги, вырежьте ее и сохраните панель, чтобы закончить панель.
Вырежьте отверстия под приспособления и их края для обработки лезвия.
Вырежьте отверстия для соответствующих кнопок и их краев, также обработайте лезвие или дисковый суппорт.
Обработайте черным маркером отверстия на ободах инструментов, затем покройте их бесцветным лаком.
Установить все приборы и датчики на приборную панель.
Ободья инструментов надежно сжимают плоскогубцы или проходы.
Заключительная часть работы
Для создания рассеянного света округлую часть светодиода можно просушить на точильном станке.
Чтобы свет от светодиодов был ярким, их вековая поверхность должна быть отполирована войлочным кругом.
К светодиодам нужно добавить резисторы.
Заменить старые лампы, созданные на светодиодные источники освещения.
Собрать панель и установить на место
Панель ВАЗ 2106 со временем может потемнеть, потерять блеск или потрескаться. О том, как выйти из этого положения, поговорим в статье.
Если торпеда ВАЗ 2106 не в лучшем состоянии, то у вас 4 практических выхода:
Заменить панель на новую.Вариант не самый дешевый, но надежный. Вы гарантированно получите отличный результат, только стоимость может вас огорчить, часто за голое панно просят до 90 долларов … а торпеды последних изданий не отличаются блеском и свежестью, присущей старым, заводские панели.
Шпокинг и покраска. Это можно рассматривать как вариант, но я знаю, что это не стойкий эффект, панель сильно рано или поздно трескается на месте ремонта.
Перетяжка кожаной панели.Вариант зачастую не самый дешевый, и его сложно выполнить своими руками (я имею в виду качественный питер), а если прибегать к услугам мастерских, да и вообще.
Применить облицовку панели. Об этой версии поговорим ниже
Установка накладки торпеды на ВАЗ 2106
Торпеду желательно снять с автомобиля, так как это значительно упростит процесс установки накладок и сделает его намного лучше.
Во-первых, необходимо обезжирить поверхность как самой торпеды, так и обшивки, сделать так, чтобы торпеда аккуратно потеряла антисиликон, который используется при покраске авто.Чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью, я бы рекомендовал натереть поверхность наждачной бумагой, при этом будет протекать, за что клей легко схватится. Если все в порядке, то нанесите грунт на пластик, я использовала грунт от Mobijel.
Спасибо за подписку!
Спустя полтора года могу сказать, что накладки в цвете не изменились, глянец тоже не пропал, только немного от высокой температуры деформировалась панель приборов…
1975 играет важную роль в истории автомобильной компании ВАЗ. Именно тогда, 40 лет назад, с конвейера завода сошла первая «шестерка». С тех пор автомобиль пользуется большой популярностью, владельцы ВАЗ 2106 создают многочисленные клубы, и многие водители утверждают, что не променяли бы свою «ласточку». Рассмотрим способы выполнения тюнинга приборной панели car legend своими руками.
1
Если внимательно осмотреть салон ВАЗ 2106, то можно найти не так много деталей, которые можно поменять.Внутреннее убранство салона довольно скромное, никаких высокотехнологичных «излишеств». Но если кататься на машине ночью, то это сразу бросится в глаза, так как отсутствие яркой подсветки панели приборов машины. Чтобы исправить этот дефект, подумайте о тюнинге салона, установив световые шкалы и изменив цвет и интенсивность подсветки датчика.
Для начала работы нам потребуются такие детали:
белые приборные панели;
3 диода для больших устройств и один для небольших датчиков;
патроны для светодиодов;
специальная самоклеющаяся пленка;
проводка.
Перед началом работ демонтировать панель щитка приборов шестерен. Получаем доступ к датчикам и убираем все указательные стрелки, начиная с тахометра. После этого откручиваем 2 маленьких болта и снимаем шкалу. Чтобы снять стрелку спидометра, открутите болты и поверните левую шкалу. После этого стрелка прибора немного опускается и начинает колебаться. Как только он окончательно станет депутатом, это положение нужно будет отметить маркером. Все это необходимо для того, чтобы затем спидометр показывал правильную скорость.
После того, как мы убрали все весы, можно переходить к их зарплате. Для этого возьмите новые детали белого цвета и приклейте их поверх обычных. Поскольку цвет шкалы фона будет сливаться со стрелками, последние нужно выделить краской другого оттенка.
Чтобы сделать подсветку панели приборов интенсивной, нам потребуется снять светофильтр. После этого приступаем к установке светодиодов в салон ВАЗ 2106. Для этого используем металлические заглушки, которые нужно нагреть и установить по бокам панели.Если в вашей машине есть устройства с корпусом темного цвета, то их лучше всего зажечь. Для этого используйте самоклеящуюся пленку белого цвета.
На завершающем этапе настройки панели «Шестерка» приступаем к подключению светодиодов. Для этого воспользуйтесь проводами и подключите их к основной проводке автомобиля.
Таким образом удалось изменить цвет шкал и стрелок приборов на панели ВАЗ 2106. Кроме того, освещение салона машины теперь стало намного более интенсивным, что вы обязательно должны делать, когда едете ночью.Кстати, подобным образом можно выступить, что тоже очень популярно у россиян.
2
В салоне каждой машины есть торпеда. В машинах зарубежного производства эти элементы кабины достаточно функциональны и имеют привлекательный внешний вид. К сожалению, этого нельзя сказать о торпеде ВАЗ 2106. Эта часть салона Six была полностью примитивной, из-за чего многие водители вынуждены прибегать к тюнингу этой составляющей.
Среди наиболее распространенных вариантов модернизации Торпеда ВАЗ 2106 можно выделить замену штатной детали на современную.Установка нового пульта способна сильно изменить автомобиль и сделать его эксплуатацию более комфортной. Основным минусом этого способа можно назвать немалую стоимость новой торпеды. Итак, покупка деталей обойдется владельцу машины в 5-6 тысяч рублей.
В случае нехватки денег на покупку новой панели в салон «Сикстерс», водитель может уйти другим и просто поменять его цвет. Материалом для покраски часто служат многие из нас, которые красят кузова автомобилей во многих мастерских.Этот вариант достаточно прост в исполнении и не требует значительных финансовых вложений. Минус этого способа — недолгие сроки, так как через полгода придется красить торпеду ВАЗ 2106 на покраску.
Третий способ улучшить детализацию — перетянуть ее поверхность искусственной кожей. Такой вариант сделает салон автомобиля намного лучше. Однако не все драйверы могут выполнить подобную настройку самостоятельно. А в мастерских за такие услуги попросят не менее 3-4 тысяч рублей.
3
Отличным вариантом тюнинга салона ВАЗ 2106 станет установка специальной накладки. Это дополнение служит не только украшением, но и выполняет защитную функцию в салоне автомобиля. Стоимость детали около 2 тысяч рублей. Установка сверкающей накладки на приборную панель ВАЗ 2106 подразумевает демонтаж торпеды. Для снятия потребуется открутить болты крепления, а саму деталь тщательно протереть от пыли и обезжирить.
После того, как вы сняли торпеду, деталь необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы потом обмануть клеем.Затем поверх панели аккуратно установите вагонку и ждите высыхания клея. Чтобы накладка на торпеде не издавала скрипов при движении, деталь следует дополнительно закрепить путем самостоятельного рисования и заново прикрепить всю конструкцию.
После высыхания второго слоя клеевого состава можно продолжить эксплуатацию автомобиля. Однако стоит помнить, что длительное нахождение автомобиля под прямыми солнечными лучами может оказаться фатальным для облицовки.
Накладки на приборы ВАЗ 2106 своими руками.Общие аспекты тюнинга
Панель приборов представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из стального каркаса, заполненного вспененным полимером и покрытого полимерной пленкой. С помощью съемных элементов к панели приборов крепятся приборы управления, органы управления, радиоприемник и отопитель.
Тюнинг
Качественную настройку панели приборов необходимо проводить, начиная со снятия панели приборов, чтобы в процессе работы было удобно доставать все узлы и узлы изделия, вплоть до подсветки ВАЗ 2106 панно, которое тоже можно сделать красивым и современным.Подготовительный этап — демонтаж фронтального водительского блока, расположенного под приборной панелью, что упрощает доступ и обзор всех элементов и проводки изделия, для изменения внешнего вида которого вам необходимо изготовить или купить самостоятельно в автосалонах.
В первую очередь это касается замены циферблатов датчиков на компоненты белые … Контраст темных шкал панели приборов ВАЗ 2106 придаст приборам современный вид … Их можно сделать лакокрасочными материалами.Для красивого салона можно обшить приборную панель, цена на которую доступная, красивым кожзаменителем, а если позволяют средства, то кожей.
На начальном этапе панель приборов ВАЗ 2106, фото которой размещено на нашем интернет-ресурсе, нужно очистить, нанести ровный слой специального клея, прижать кожзаменитель к поверхности и дождаться процесса высыхания. кончено. В окончательном варианте необходимо довести края склеиваемого материала до эстетичного вида.
Большой популярностью у автомобилистов пользуется светодиодная панель приборов, исходящий свет от которой просто преображает интерьер салона автомобиля … Единственное, что нужно помнить, это то, что для больших датчиков на приборной панели требуются два элемента светодиодного типа, а для малого диаметра продуктов, достаточно интеграции одного элемента.
Лампочки
— хорошее дополнение к тюнингу приборной панели. светодиодное освещение … Для маленьких датчиков можно использовать по одной лампочке, а для спидометра и тахометра придется установить две штуки.
Накладки
Для установки желательно снять приборную панель с автомобиля, так как это значительно упростит процесс установки накладок и сделает его намного лучше.
Для начала нужно обезжирить поверхность как самой торпеды, так и обшивки, лучше всего это сделать, аккуратно протерев панель приборов антисиликоном, который используется при покраске авто. Чтобы улучшить адгезию клея к поверхности, я бы рекомендовал натереть поверхность наждачной бумагой, это будет направлять рыскание, которое легко захватит клей.Если вы уже вообще подошли конкретно, то нанесите грунтовку на пластик, я использовал грунтовку от Mobihel.
Спустя полтора года могу сказать, что накладка в цвете не изменилась, блеск тоже не пропал, только немного от высокой температуры деформировалась накладка над приборной панелью …
Схема
Как удалить
Приборная панель, устанавливаемая на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой оснащалась модель ВАЗ 2103.Соответственно процесс снятия панели действует как в отношении ВАЗ 2103, так и в отношении ВАЗ 2106.
1. Отсоедините отрицательную клемму от автомобильного аккумулятора.
2. С помощью отвертки Phillips открутите винты, которыми крепится полка для хранения. После этого откручиваем винты нижнего крепления панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем винтовые крепления панелей радиоприемника.
3. Аккуратно поддев плоской отверткой снимаем планку с элементами управления с радиопанели.Отсоедините провода от кнопок и переключателей.
4. Выкрутите саморезы крепления консоли радиоприемника. И полностью удалите его.
5. Выкрутите винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимите ее. Таким же образом демонтируем крышку левой стойки.
6. Снимите декоративную и защитную крышку вала рулевой колонки. Для этого открутите пять винтов и аккуратно разделите верхнюю и нижнюю крышки.
7. Двумя прямыми отвертками подденьте фиксирующие пластины, с помощью которых фиксируется комбинация приборов. Вытаскиваем приборную панель.
9. На разъемах проводов, идущих к комбинации приборов, делаем отметки, чтобы в дальнейшем при установке приборной панели на прежнее место их не перепутать. Отсоедините разъемы и полностью снимите комбинацию приборов.
10. Отверткой поддеваем электронные часы, расположенные в центре приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Таким же образом поступаем и с переключателем режима работы ТЭНа.
11. Небольшой прямой отверткой слегка разжать защелки ручки управления нагревателем и снять их с рычагов.
12. Отсоедините провода от гнезда с лампой освещения «бардачка».
13.Откручиваем винты, которыми крепятся боковые части вещевого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления панели приборов к кузову, которые находятся под крышкой «бардачка».
13. Выкрутите винты, которыми панель приборов крепится к кузову с нижней стороны. Также откручиваем две гайки крепления панели в месте расположения комбинации приборов.
14. Слегка приподняв панель приборов, снимите ее. Установка производится в обратной последовательности.
Подсветка выключена
Перегорел предохранитель, у меня тоже был, переделал провод подсветки на кнопку включения на панели и больше таких проблем не будет.
Поверните регулятор яркости.
Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106 — это то, о чем рано или поздно задумывается любой владелец «классики», так как штатные лампы светят не лучшим образом, а технологии теперь позволяют качественно улучшить внешний вид созданной в 70-е гг.
В этой статье о тюнинге мы рассмотрим, как сделать современную светодиодную панель приборов из старых ВАЗ 2103, панель приборов ВАЗ 2106.
Самое сложное в этом способе настройки — это плата с SMD светодиодами, которую придется делать самому. Правда, с точки зрения радиолюбителя, в этой плате нет ничего сложного.
Начнем с мелкой бытовой техники.
Как видите, корпус контрольной лампы низкого уровня топлива (масло низкого давления) будет мешать равномерному свечению шкалы.Убираем и передаем управление в другое место, например:
Все остальные малогабаритные устройства делаем по аналогии. Получаем следующий результат:
Чтобы исключить свет сбоку шкалы, приклейте уплотнительную резину (строительный уплотнитель)
В результате получаем следующий результат:
Проблема только в том, что стрелки не горят.Поэтому следующим шагом будет замена стрелок на светящиеся. В качестве донора была выбрана приборка от ГАЗ3110. Но можно стрелки взять и с других устройств, например ВАЗ2110. В любом случае потребуются регулировка и доработка …
Делаем платы с красными светодиодами SMD под стрелки:
Стильная «шестерка»
Производство на Волжском автозаводе начато с 1975 года. Этот заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан — один из самых распространенных среди отечественных автомобилей.
Панель приборов ВАЗ 2106 представляет собой неразборную металлическую конструкцию, которая заполнена вспененным полимером и покрыта полимерной пленкой. Он состоит из различных средств контроля и управления транспортными средствами.
Самонастройка приборной панели
Усовершенствовать приборную панель ВАЗ 2106 своими руками не так уж и сложно. Сначала высвободите торпеду, находящуюся под ней. Готовьте автомобили с модными белыми циферблатами. Изготовить циферблаты с белесой окраской автомобилист может самостоятельно: во всемирной сети можно найти необходимые образцы и воспроизвести их на принтере с использованием фотобумаги.В шкале прорезаны отверстия, стрелки инструментов окрашены темным лаком для контраста с белым циферблатом.
После выпуска приборная панель флокирована или покрыта кожзаменителем. Это сделает ее более привлекательной. Его тщательно очищают, промазывают клеем «Момент», на который крепится кожзаменитель, материал разглаживают, после чего панель оставляют на некоторое время для высыхания клея.
Улучшенная приборная панель
В процессе сушки излишки кожзаменителя обрезаются, остатки загибаются и снова склеиваются.Можно использовать электрическую подсветку, состоящую из синих светодиодов, одновременно заменив старый светофильтр. Тахометр и спидометр хорошо дополнить диодными лампочками, причем одного диода хватит для подсветки малогабаритных датчиков и приборов.
Использование вырезанного фетрового круга для окантовки циферблатов придаст светодиодной подсветке яркий вид. В панели прорезаются отверстия для измерительных датчиков, удаляется все лишнее, затем вставляются датчики, подключаются к имеющимся проводам.
Вместо часов лучше всего на приборной панели «шестерка» установить вольтметр с белым циферблатом, подбирая его так, чтобы он был похож на другие датчики. Работа по трансформации приборной панели «шестерки» считается очень кропотливой, но денежные затраты на ее реализацию будут очень небольшими.
Инструкция по разборке приборной шкалы
Для снятия корпуса необходимо использовать ключ на 10 и несколько отверток. Панель демонтируется при необходимости ее замены, а также во время кузовных работ, так как она может стать препятствием и выйти из строя.Действия выполняются в следующем порядке.
В бардачке откручиваем несколько гаек крайнего крепления панели приборов и болты, расположенные под комбинацией приборов.
Осторожно, взяв отверткой, высвободить пластину из кожуха приемника с дополнительными узлами регулировки, внутри которых находится несколько болтов для крепления гнезда радиоприемника. Их желательно снимать, сохраняя крепежную планку и не допуская ее падения.Снимите гнездо приемника.
Отвинтите гайки крепления и снимите декоративные элементы рулевой колонки.
Стараясь ничего не повредить, переместите часы в панели отверткой. Желательно сделать разметку и разобрать проводку, снять подсветку с часов и снять их.
Отсоедините провод от лампы подсветки ящика для мелких предметов.
Открутите крепежные болты, снимите рабочую полку.
Выбить крепежные болты внизу панели.
Демонтировать выключатель электровентилятора обогрева салона, обозначить маркером места подключения и снять выключатель. Открыв отверткой, снимаем ручки заслонки обогрева.
Снимите панель приборной шкалы. С помощью отвертки приподнимите ее в точках крепления и вытяните вперед. Отсоедините трос от спидометра. Обязательно промаркировать кабельные мешки, чтобы они не перепутались при установке. Отсоедините проводку и снимите панель шкалы приборов.
Снимите обе боковые накладки с рамы лобового стекла, отвернув три крепежных винта.
На этом демонтаж панели приборов ВАЗ 2106 завершен. Сборка производится в обратной последовательности.
Тюнинг торпеда ВАЗ 2106
В передней части салона любой машины находится торпеда, в которую входят приборная панель, печка и дополнительные органы управления.Правильное название этой части машины — «торпеда». Большое внимание ей уделяют не только автомобилисты, но и производители.
Торпеда на ВАЗ — не очень дорогая часть кузова. Многие водители стараются сделать его более привлекательным. Это правильно, потому что, управляя автомобилем, вы в первую очередь обращаете внимание на панель приборов, то есть на панель приборов ВАЗ 2106. Если она в плохом состоянии, водителю полезно знать 3 действенных выхода из ситуации.
Переделка торпеды и салона «шестерки»
Вместо старой панели приборов установить новую, современную. Результат порадует автовладельца, а вот стоимость, скорее всего, огорчит. Такая процедура замены торпеды на ВАЗ обойдется довольно дорого. И приборные панели последнего поколения не отличаются той надежностью и безопасностью, которая характерна для старых заводских торпед.
Шпаклевка и покраска. Это интересный вариант улучшения дашборда, но вряд ли результат надолго.Через определенный промежуток времени все малярные работы придется проводить заново.
Обивка приборной панели кожзаменителем. Не каждый водитель сможет красиво и грамотно выполнить эту операцию. Ремесленники, которые сделают это эффективно, будут стоить очень дорого.
ВАЗ-2106, несмотря на множество новых современных моделей автомобилей, по-прежнему пользуется большой популярностью у любителей отечественной техники. В зависимости от возраста автомобиля владельцам таких автомобилей приходится применять различные виды тюнинга, чтобы улучшить их внешний вид и внутренний комфорт.
Владельцам ВАЗ 2106 всегда хочется иметь красивый и ухоженный салон.
Так что перед автовладельцами встает вопрос тюнинга торпеды ВАЗ-2106, так как она не отличается значительным совершенством и является первым элементом, на который обращают внимание в салоне автомобиля.
Варианты тюнинга торпеды ВАЗ-2106
Тюнинг торпедная шестерка имеет несколько вариантов.
Можно заменить стандартную торпеду на подходящее изделие из современной модели автомобиля.Этот способ модернизации проще всего сделать своими руками, однако стоимость новой торпеды может оказаться доступной не каждому.
Следующий вариант трансформации торпеды — покраска жидкой резиной. Это не требует значительных финансовых вложений. Минус такой модернизации — хрупкость росписи. Примерно через год придется снова красить изделие.
Самый эффективный способ трансформировать торпеду — перемонтировать ее.Лучше всего для этого использовать специальную автомобильную кожу, которая отличается прочностью. Однако можно взять искусственную кожу, которая дешевле и имеет хорошие характеристики. Перетяжка — это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Если вы не уверены в своих силах, то лучше. Работа требует от исполнителя внимательности и навыков кройки и шитья, а при наличии желания и необходимых навыков можно перетащить торпеду своими руками.
Для начала нужно снять изделие, полностью разобрать, обезжирить и отшлифовать наждачной бумагой.Следующим шагом будет разметка торпеды. Здесь важно определиться, где делать швы, чтобы они были менее заметны. Далее торпеда обклеивается флизелином, который мы в дальнейшем будем использовать в качестве выкройки. Нетканый материал — это полупрозрачный материал, позволяющий без труда переносить на него заранее нанесенную разметку. Снимаем флизелин и получаем чехол, максимально точно повторяющий изгибы изделия. Теперь осталось его вырезать по разметке и перенести выкройку на кожу с нахлестом в один сантиметр для пришивания.Очень важно использовать для шитья прочные нити. На готовом изделии изнутри важно расправить и проклеить швы, чтобы швы были менее заметны.
Теперь осталось только надеть сшитый чехол на торпеду. Для этого нужно обработать изнаночную сторону крышки и торпеду специальным клеем. Затем на торпеду аккуратно надевается чехол и с помощью валика выравнивается по поверхности. Сложные места прорабатываются феном для более плотной посадки.Модернизированную торпеду необходимо собрать в обратной последовательности и поставить на штатное место.
Тюнинг панели приборов ВАЗ-2106
Не последнее место в модернизации торпеды занимает настройка приборов машины. Отечественные автомобили УАЗ отличаются непрезентабельной приборной панелью. ВАЗ-2106 может быть реализован по нескольким направлениям. Во-первых, тюнингу подвергается панель приборов, во-вторых, модернизация необходима и для самих приборов автомобиля.
Для улучшения типа приборки можно использовать специальную накладку, для установки которой нужно демонтировать ту часть торпеды, где находится панель приборов. Далее важно обезжирить приборку и отшлифовать наждачной бумагой. Точно так же обрабатывается и специальная накладка. Затем поверхности, которые необходимо склеить, обрабатываются клеем и соединяются. После полного высыхания обновленную панель настройки можно повторно установить, если вы не меняете датчики и датчики.Если тюнингу будут подвергаться и устройства, то сборку стоит отложить до полной готовности тюнинговых элементов.
Тюнинг панели приборов ВАЗ-2106 включает не только эстетическую сторону преображения, но и практическую. У ВАЗ-2106 тусклая панель приборов, что в темноте может быть небезопасно. Для улучшения внешнего вида и повышения безопасности часто используется светодиодный тюнинг приборки ВАЗ-2106. При этом с помощью самоклеящейся ленты, маркеров и краски для стрелок обновляется внешний вид устройств, добавляется им контраст.Если шкалы на устройствах уже потеряли внешний вид, их также можно заменить, распечатав новые из Интернета. Для улучшения внешнего вида устройств и датчиков в них могут быть добавлены светодиодные элементы, которые улучшат видимость устройств в темноте.
При модернизации важно обратить особое внимание на спидометр ВАЗ-2106. Рядом с приборной панелью расположены спидометр и тахометр, которые показывают скорость автомобиля и количество оборотов двигателя.Разобрать спидометр немного сложнее остальных элементов. Для того, чтобы вытащить спидометр, сначала выдавливаются фиксаторы панели приборов и приборка немного подносится к себе. Далее необходимо открутить трос спидометра, прикрепленный к задней части изделия. После разъединения креплений трос механизма суточного пробега аккуратно снимается.
Настройку спидометра можно проводить аналогично всем приборам с помощью светодиодов, обновления шкал и стрелок.При необходимости можно заменить трос спидометра и погонять на новые изделия. Замена проводится на подъемнике или яме. А также некоторые автовладельцы заменяют электронный вариант спидометра, тогда трос спидометра будет лишним, его нужно будет разобрать. Для установки электронного спидометра понадобится дополнительный датчик импульсов с проводами и резьбой М18. Согласно схеме подключения новинки проводится дополнительная пайка. При установке важно соединить плюс тахометра и спидометра вместе, чтобы они показывали синхронные результаты.
После трансформации всех датчиков и приборов, а также обновления приборной панели все элементы устанавливаются на свои места.
Подведем итоги
Тюнинг ВАЗ-2106 — понятие распространенное среди владельцев отечественных шестерок. Процесс модернизации панели приборов и торпеды автомобиля можно провести без привлечения специалистов. Каждый владелец отечественного автомобиля может выбрать свой вариант его трансформации в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей.
По словам очевидцев и участников процесса, автонастройка — невероятно увлекательное и интересное занятие, хотя и далеко не дешевое. И зачастую исполнитель (он же владелец машины) не знает (и это мягко говоря), что получится в итоге. Поэтому делать или не тюнинговать свою машину, что делать в первую очередь, в какой последовательности и с помощью чего или кем — каждый решает сам.
Рассмотрим это на примере настройки приборной панели на ВАЗ.
Есть два основных принципа настройки приборной панели. Первый — переделать под параметры конкретной машины и применить панель, устройства или прочее от другой модели или марки авто и (или) устройств, ну, добавив что-то от себя, а чаще всего это подсветка. И второй — на основе имеющегося козырька с помощью «подручных средств» (типа стеклопластика, шпатлевки, шпатлевки, труб и т. Д.) Изменить форму, добавить недостающие розетки для устройств и т. Д.
Во-первых, Особенности тюнинга с помощью подсветки приборов рассмотрим на примере ВАЗ 2110 и 2115.
Для красивой подсветки приборов необходимо снять, а затем разобрать всю панель приборов. И еще потребуется порядка 30-35 трехмиллиметровых светодиодов (диаметр — 3 мм), из них 5 красных, все остальные синие. Сопротивление синих светодиодов составляет 1,1 кОм, а для красных — 1,5 кОм. Небольшой кусок пластика размером 30Х10 и толщиной около 1 миллиметра. Что касается пластика, то его отличительной чертой должна быть гибкость, цвет не важен, его все равно не будет видно.Сопротивления нужны, так как напряжение в цепи большинства автомобилей ВАЗ составляет 12 В, а напряжение в цепи, состоящей из диодов, примерно 4 В. Именно для балансировки этих параметров и нужны сопротивления. Стоимость всех перечисленных позиций дешевая.
А теперь приступим к работе. Для начала разберем приборную панель, снимем лампы подсветки с патронами. Затем снимаем стрелки на приборах — очень осторожно. Затем максимально аккуратно отсоедините планку с чешуей от оргстекла.Обращайтесь с клеевым слоем очень осторожно, старайтесь не испачкать его, а оставьте как есть.
Затем так же аккуратно, не царапая, убираем зеленоватую пыль со вставки (возле приборов). И мы получили прозрачные цифры на панели. Затем снова соедините оргстекло и вставку с весами.
Далее сделаем базу для крепления диодов. Возьмите кусок пластика и вырежьте его так, чтобы он вошел в углубление в основной части панели. Еще раз повторяем — пластик для наших целей должен быть гибким.Затем вырезаем технологические отверстия под приводы стрел.
Кстати, важно отметить, что маленькие дырочки можно не сверлить, а протыкать горячим шилом (и даже не очень большого диаметра), главное, чтобы через них проходили резисторы и диоды.
Далее необходимо отметить положения диодов, которые предполагается использовать для подсветки топливной и температурной шкалы. Диоды рациональнее всего разместить в точках напротив цифр 50, 90, 130 и по меткам 1, 1/2, 0.Что касается подсветки спидометра и тахометра, то в точках с большими цифрами.
Перейдем к подготовке светодиода, головку которого нужно тщательно сточить, не повредив световой элемент. Основная цель этого занятия — снять линзу, фокусирующую луч.
Наступает ответственный момент — убираем еду, для всех — одно. Производим предварительную проверку — включаем 12 В. Если не загорается какой-то светодиод, то есть несколько вариантов ошибки: либо светодиод был поврежден, либо перепутана полярность.
Далее примерно таким же образом выделяем экраны. Берем лампу с пластиковым цоколем и вставляем светодиод, предварительно отрезав его и припаяв сопротивление. Устанавливаем так, чтобы он освещал окно.
Устанавливаем основания светодиодов в корпус панели, вытаскиваем провода для подключения к плате. Вставляем вставку из корпуса с оргстеклом на место до жесткой фиксации. Дополнительно закрепим саморезами (естественно, с тыльной стороны).Возвращаемся на место и фиксируем плату, аккуратно, не сгибая штифты приводов стрелок. Из штатной подсветки есть несколько выходов для питания ламп, к любому из них необходимо припаять питание диодов. Затем установите стрелки на место и установите их в нулевое положение. Да, конечно, нужно было бы поправить показания спидометра с помощью бортового компьютера, но если его нет, а все процедуры проводились аккуратно, то все должно быть в порядке.Далее надеваем прозрачный козырек.
Наша работа окончена и настройка приборной панели очевидна. Такой способ тюнинга подходит не только для панели приборов ВАЗ 2110 и 2115, но и Калин и Приора тоже. Ведь метод достаточно универсален и разнообразен, а собственно светодиодная подсветка стоит очень недорого.
Пьедестал.
Теперь рассмотрим возможность настройки панели приборов, сделав постамент для дополнительных устройств.А именно: создадим две дополнительные розетки для двух устройств на козырьке приборной панели.
Сначала демонтируем козырек. Необходимо слегка отшлифовать ту часть козырька, на которой будут крепиться дополнительные приспособления.
Возьмите пластиковую трубу (любую: канализационную, водопроводную и т.д.) подходящего диаметра для доп. устройств. Отрежьте от трубы два кольца, это будут гнезда для приборов.
Далее вернем козырек на исходное место и вылепим площадку под доп.устройства из затвердевающей автошпаклевки точно по контуру, плотно прижимая ее к торпеде. После застывания шпатлевки снова снимаем козырек, теперь уже вместе с изготовленной площадкой для устройств. Затем слегка приподнимем поверхность, для лучшего сцепления стеклопластика.
Вырежьте кусочки стекловолокна по форме подушки и пропитайте их эпоксидной смолой. Затем с помощью клея и деревяшек корректируем угол наклона дополнительных приспособлений и закрепляем их.
С помощью клея, стекловолокна, наждачной бумаги и эпоксидной смолы формируем саму деталь.Отрезаем лишнее и снова делаем красивые формы — теперь с помощью шпатлевки. Шпаклевку наносят в несколько слоев, последовательно обрабатывая наждачной бумагой для устранения дефектов.
Для лучшего результата покройте поверхность грунтовкой. И только потом наносим последний слой краски под цвет торпеды. Возвращаем приборную панель на место, устанавливаем и подключаем дополнительные устройства.
Мы рассмотрели два варианта настройки дашбордов, а их на самом деле несколько сотен.
FEELDO Set Auto SMD Angel Eyes Light Halo Ring для Lada VAZ 2106 Лампа для фар (синий): Automotive
Цена:
32 доллара.80 +3,99 $
перевозки
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Материал ： Крышка из поликарбоната / печатная плата / светодиодная подсветка
Доступный цвет: белый / синий / желтый
Драйвер ： Водитель + жгут проводов
Управление с помощью ： Plug & Play
Применение ： Дневной свет
›
См. Дополнительные сведения о продукте
Панель приборов ваз 2106 описание.
ВАЗ-2106, несмотря на множество современных новых моделей автомобилей, до сих пор пользуется большой популярностью у любителей отечественной техники. В зависимости от возраста автомобиля владельцам таких автомобилей приходится применять разные виды тюнинга, чтобы улучшить их внешний вид и внутренний комфорт.
Владельцы ВАЗ 2106 всегда хотят иметь красивый и ухоженный салон
Так что перед автовладельцами встает вопрос тюнинга торпеды ВАЗ-2106, так как она не отличается значительным совершенством и является первым элементом, на который обращают внимание в салоне автомобиля.
Варианты тюнинга торпеды ВАЗ-2106
Тюнинг шестиступенчатой торпеды имеет несколько вариантов.
Можно заменить штатную торпеду на изделие подходящего размера от современной модели автомобиля. Этот способ модернизации проще всего сделать своими руками, однако стоимость новой торпеды может оказаться доступной не каждому.
Следующий вариант трансформации торпеды — покраска жидкой резиной. Это не требует значительных финансовых вложений.Минус такой модернизации — хрупкость росписи. Примерно через год придется снова красить изделие.
Самый эффективный способ трансформировать торпеду — перемонтировать ее. Лучше всего для этого использовать специальную автомобильную кожу, которая отличается прочностью. Однако можно взять искусственную кожу, которая дешевле и имеет хорошие характеристики. Перетяжка — это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Если вы не уверены в своих силах, то лучше.Работа требует от исполнителя внимательного и умелого раскроя и шитья, а при наличии желания и необходимых навыков можно перетащить торпеду своими руками.
Для начала нужно снять изделие, полностью разобрать, обезжирить и обработать наждачной бумагой. Следующим шагом будет разметка торпеды. Здесь важно определиться, где делать швы, чтобы они были менее заметны. Далее торпеда обклеивается флизелином, который мы позже будем использовать в качестве выкройки.Нетканый материал — это полупрозрачный материал, позволяющий без труда переносить на него заранее нанесенную разметку. Снимаем флизелин и получаем чехол, максимально точно повторяющий изгибы изделия. Теперь осталось его вырезать по разметке и перенести выкройку на кожу с нахлестом в один сантиметр для пришивания. Очень важно использовать для шитья прочные нити. На готовом изделии изнутри важно расправить и проклеить швы, чтобы швы были менее заметны.
Теперь осталось только надеть сшитый чехол на торпеду. Для этого нужно обработать изнаночную сторону крышки и торпеду специальным клеем. Затем на торпеду аккуратно надевается чехол и валиком выравнивается по поверхности. Сложные места прорабатываются феном для более плотной посадки. Модернизированную торпеду необходимо собрать в обратной последовательности и поставить на штатное место.
Тюнинг панели приборов ВАЗ-2106
Не последнее место в модернизации торпеды занимает настройка приборов машины.Отечественные автомобили УАЗ отличаются непрезентабельной приборной панелью. ВАЗ-2106 может быть реализован по нескольким направлениям. Во-первых, тюнингу подвергается приборная панель, во-вторых, модернизация необходима и для самих приборов автомобиля.
Для улучшения типа приборки можно использовать специальную накладку, для установки которой нужно демонтировать ту часть торпеды, где находится панель приборов. Далее важно обезжирить приборку и отшлифовать наждачной бумагой.Точно так же обрабатывается и специальная накладка. Затем поверхности, которые необходимо склеить, обрабатываются клеем и соединяются. После полного высыхания обновленную панель настройки можно повторно установить, если вы не меняете датчики и датчики. Если тюнингу будут подвергаться и устройства, то сборку стоит отложить до полной готовности тюнинговых элементов.
Тюнинг панели приборов ВАЗ-2106 включает не только эстетическую сторону преображения, но и практическую.У ВАЗ-2106 тусклая приборная панель, что в темноте может быть небезопасно. Для улучшения внешнего вида и повышения безопасности часто используется светодиодный тюнинг приборки ВАЗ-2106. При этом с помощью самоклеящейся ленты, маркеров и краски для стрелок обновляется внешний вид устройств, добавляется им контраст. Если шкалы на устройствах уже потеряли внешний вид, их также можно заменить, распечатав новые из Интернета. Для улучшения внешнего вида устройств и датчиков в них могут быть добавлены светодиодные элементы, которые улучшат видимость устройств в темноте.
При модернизации важно обратить особое внимание на спидометр ВАЗ-2106. Спидометр и тахометр расположены рядом с приборной панелью, которые показывают скорость автомобиля и количество оборотов двигателя. Разобрать спидометр немного сложнее остальных элементов. Для того, чтобы вытащить спидометр, сначала выдавливаются фиксаторы панели приборов и приборка немного подносится к себе. Далее необходимо открутить трос спидометра, прикрепленный к задней части изделия.После разъединения креплений трос механизма суточного пробега аккуратно снимается.
Настройку спидометра можно проводить так же, как и для всех устройств с помощью светодиодов, обновления шкал и стрелок. При необходимости можно заменить трос спидометра и погонять на новые изделия. Замена проводится на подъемнике или яме. А также некоторые автовладельцы заменяют спидометр на электронный вариант, тогда трос спидометра будет лишним, его нужно будет разобрать.Для крепления электронного спидометра понадобится дополнительный датчик импульсов с проводами и резьбой М18. Дополнительная пайка осуществляется согласно схеме подключения новинки. При установке важно соединить плюс тахометра и спидометра вместе, чтобы они показывали синхронные результаты.
После трансформации всех датчиков и приборов, а также обновления приборной панели все элементы устанавливаются на свои места.
Обобщить
Тюнинг ВАЗ-2106 — понятие распространенное среди владельцев отечественных шестерок.Процесс модернизации панели приборов и торпеды автомобиля можно провести без привлечения специалистов. Каждый владелец отечественного автомобиля может выбрать свой вариант его трансформации в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей.
5 лет назад
Добро пожаловать! Панель приборов — она занимает очень важное место в салоне автомобиля, потому что если бы ее не было, как бы вы узнали, насколько быстро едет машина, какая температура двигателя и т. Д.О том, как заменить приборную панель на автомобиле ВАЗ 2106, читайте чуть ниже.
Примечание! Для замены панели вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых, запаситесь плоскогубцами и двумя отвертками, а также вам может понадобиться базовый набор гаечных ключей и маркер!
Вопрос? А с какой целью вы меняете приборную панель на своей машине? (Ответ напишите в комментариях)
Резюме:
Как заменить приборную панель на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?
Примечание! Замена панели в большинстве случаев не заменяется, а снимается только для замены устройств и переключателей, поэтому, если вы хотите заменить только устройства или переключатели, используйте специальную статью о замене, озаглавленную: «Замена панельных инструментов»!
Извлечение: 1) Сначала, взяв отвертку, открутите ею пять винтов, которые крепят верх и низ крышки рулевой колонки.
Примечание! Буквой «А» на фото обозначен винт, которым крышка крепится к подрулевому переключателю, его тоже нужно вывернуть, но только осторожно!
2) После того, как все винты будут удалены, снимите нижнюю, а затем верхнюю часть крышки с рулевой колонки.
Примечание! При снятии кожуха не потеряйте кольцо замка зажигания, которое на фото выше обозначено буквой «А»!
Полезный совет! Можно снять панель приборов, не снимая кожух, для этого гаечным ключом откручиваем две гайки крепления компенсатора рулевой колонки.
При откручивании обеих гаек рулевая колонка резко упадет, чтобы этого не произошло, при откручивании гаек удерживайте ее рукой. Когда ваша приборная панель установлена, в этом случае, прежде чем начинать закручивать гайки компенсатора, сначала проверьте легкость вращения руля, и только потом затягивайте гайки!
Примечание! Вторая гайка крепления компенсатора находится точно так же, но только с правой стороны!
3) Далее при помощи сразу двух плоских отверток подденьте низ панели в местах крепления скобами к торпеде.Поддев, потяните панель на себя и снимите ее с автомобиля.
Примечание! Как правило, для снятия панели лучше всего протолкнуть скобы крепления панели через специальные отверстия. В том случае, если эти отверстия прикрыты подкладочной пленкой, то эти отверстия можно легко найти в том месте, где пленка будет гнуться, а осторожно найдя его с помощью шила, можно снять пленку, чтобы не закройте эти отверстия.
А в том случае, если у вас нет никаких отверстий, то, как описано в начале этого параграфа, снимите панель, то есть подденьте ее снизу отверткой и снимите, потянув на себя!
4) Когда панель снята, возьмите в руки плоскогубцы и с их помощью с тыльной стороны инструментов, которые установлены на панели (сначала от спидометра), открутите гайку конца троса и затем отсоедините конец троса от спидометр.
5) Теперь для удобства переместите панель на себя, а затем с помощью маркера отметьте каждый разъем. Когда нанесены отметки, отсоедините все разъемы и, как следствие, полностью снимите панель приборов с автомобиля.
Установка: 1) Установка новой панели приборов производится в порядке, обратном снятию.
Примечание! Всегда помните, когда дойдете до окончательной установки новой панели! Сначала установите верхнюю часть панели, и только потом нажмите на нижнюю часть, чтобы защелкнуть ее.
Подробнее о том, как установить дашборд, смотрите в видео ниже!
Дополнительный ролик: Не понял, как установить приборную панель на место? Тогда посмотрите это видео, в котором все подробно расскажут:
Интерьер автомобиля ВАЗ 2106 считается простым, без лишних изысков, но в то же время теплым, уютным и довольно симпатичным. Новый автомобиль практически не издает звуков при движении даже по неровным дорогам, на которых видны все «сверчки».Дело в том, что в салоне до 2000-х годов использование пластика было сведено к минимуму, ведь именно он, как известно, вызывает появление посторонних скрипов и шумов.
Если они действительно появились, то единственный способ их устранить — это полностью перегородить кабину. На первый взгляд это может показаться проблематичным и длительным занятием, на которое может потребоваться много времени и навыков. По сути, вся работа здесь сводится исключительно к откручиванию гаек, шурупов и саморезов. Здесь, конечно, нужно проявить немного терпения и усидчивости, но такие качества требуются в любых операциях.
1. Снятие очков
Перво-наперво нужно снять стекла, передние и задние. Для этого вытащите распорный клин.
Затем осторожно, постепенно, равномерно выдавите стакан из гнезда. Задняя часть снимается таким же образом.
Панель приборов ВАЗ 2106 крепится к кузову с помощью 4 гаек, которые спрятаны под ней, и 4 саморезов, находящихся в ее нижней части. Чтобы добраться до первого, нужно вытащить панель приборов и бардачок, а также снять некоторые элементы, такие как руль, центральная консоль и
.
Для этого нужно поддеть его снизу и потянуть.Тогда скобы сожмутся, и вы сможете их вытащить. Нет такой проблемы, как на ВАЗ 2107: «твист» для сброса суточного пробега находится прямо на панели приборов, поэтому отсоединять кабель нет необходимости. Далее отключаем трос привода спидометра и тахометра, а также снимаем контрольные лампы с патронов. Что ж, показания приборов бесплатны.
B) Вытаскивание бардачка
Коробки как таковой здесь нет.Вместо этого внутри бардачка установлена полка, которая крепится 4-мя саморезами. Сразу вынимаем осветительную лампу. Теперь спустимся немного ниже и откручиваем 5 саморезов, которыми крепится внешняя полка.
B) Снятие руля и консоли
«Баранка» крепится к рулевой колонке одной гайкой «24», но чтобы добраться до нее, необходимо снять сигнальную кнопку. Для разных вариаций руля порядок действий немного отличается, но смысл везде одинаковый: открутить винты с задней части.Необходимо снять с консоли все органы, предварительно отсоединив от них провода. После этого нужно открутить две гайки под панелью, после чего консоль остается в ваших руках.
Помимо всего вышеперечисленного, в центре панели приборов можно увидеть накладку с пепельницей и рычагами управления воздухом в салоне. Вытаскиваем первый, затем разжимаем последние, откручиваем два винта и готово.
Продолжение
Продолжим снятие самой панели.Ключом на 10 откручиваем 4 гайки, фигурной отверткой — саморезы и аккуратно снимаем всю панель. Что ж, один из важнейших шагов сделан, настало время для облицовки дверей.
3. Снятие обшивки дверей ВАЗ 2106
Затем откручиваем винты крепления ручки с подлокотником и снимаем их уже.
Теперь нужно по очереди аккуратно вытащить фиксаторы из отверстий в корпусе двери.
4.Снятие сиденья ВАЗ 2106
Передние сиденья ВАЗ 2106 крепятся к кузову 4-мя болтами, которые утоплены в полозьях. Для того, чтобы открутить те болты, которые впереди, необходимо максимально отодвинуть сиденье назад, затем вперед открутить задние крепления. Таким же образом снимите второе сиденье. Чтобы снять спинку, необходимо ее приподнять так, чтобы выступы выскользнули из «ушей». Сама подушка просто снимается наверх.Как видите, сиденья легко снимаются, если слайд хорошо скользит. При снятии передних сидений особое внимание следует обратить на сохранность роликов и направляющих, находящихся внутри. Здесь снимаем с задней полки, которая крепится изогнутыми язычками.
5. Снятие крыши ВАЗ 2106
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что существуют реэкспортные версии ВАЗ 2106, где используется неразъемная крыша без удочек. Рассмотрим по очереди и тот, и другой варианты.
A) Вариант для внутреннего рынка
В данном случае крыша представляет собой обивку из мягкой сетки, натянутую на каркас и прикрепленную к кузову скобами. Затем первым делом нужно удалить все кронштейны, которые спрятаны под резиновыми уплотнителями дверей.
После этого откручиваем ручки над дверьми.
За ними снимаем солнцезащитные козырьки, основание для них и зеркало заднего вида.
А потом достаем удочки из креплений.Как правило, в старых автомобилях внутренняя часть крыши содержит много пыли, поэтому стоит учесть это.
B) Возможность реэкспорта
Здесь все намного проще, но есть один существенный недостаток: кроме как через лобовое или заднее стекло, вытащить его просто невозможно.
Здесь козырьки крепятся немного иначе, даже проще. Вам нужно открутить два винта с одной стороны и один с другой.
Теперь очередь зеркал заднего вида.
Откручиваем ручки над дверьми и плафон в центре по кругу: теперь можно свободно вынуть крышу из окна.
6. Удаление ковра
Во многих автомобилях используется ковровое покрытие, которое хорошо выглядит и в то же время в сочетании с коврами практично и удобно. Дело в том, что сборные ковры в точности повторяют рельеф дна, поэтому в принципе самостоятельное изготовление без разрезов невозможно. У нас практически нет органов, которые бы его держали, он закреплен только по периметру и по центру.Начнем с фронта.
Сначала откручиваем все винты, которые вкручиваются непосредственно в корпус. После этого снимаем накладку переднего брызговика.
На нем откручиваем пластиковую накладку в основании, а также ремень безопасности. От самой подставки нужно отсоединить розетку и вытащить крышку, если таковая имеется.
Отогните язычки назад и переместите к центру. Здесь откручиваем крышку рычага стояночного тормоза и фиксаторы ремня безопасности.
Ну все откручено, все откручено.Ковер состоит из двух частей, которые можно снимать независимо друг от друга. Если этого не произошло, то нужно определить «точку соприкосновения» и освободить ковер.
Заключение
Цель достигнута, салон разобран до кузова, теперь видны все недостатки кузова, а впереди торчит пучок проводов. Если это картинка, значит, все сделано правильно. На этом этапе можно под крепежные болты уложить резиновые уплотнители, уложить дополнительный слой звукоизоляции.Для этого отлично подойдет самоклеящийся строительный утеплитель, который можно укладывать даже на шубу изнутри.
К тому же сейчас самое время разобраться с заклиниванием открывателей дверей, электростеклоподъемников. В общем, в таком состоянии все доступно и на виду.
Штатная панель приборов ВАЗ 2106 выполнена в виде фигурного металлического изделия, технологические пустоты в котором заполнены пенополиуретаном из материалов ПВХ, а каркас этого комплекса электрооборудования покрыт специальной влаго- пробная пленка.
Для передвижения и управления приборами в ночное время эта часть оснащена автомобильной подсветкой приборной панели, в т.ч. каждого циферблата и шкалы инструментов, интегрированных в этот электрический комплекс. Полное описание панели можно найти ниже
.
На нашем интернет-ресурсе вы можете увидеть фото щитка приборов ВАЗ 2106, на котором расположены приборы для систем контроля и управления автомобилем.
Инструкция по разборке приборной шкалы
Иногда у владельца «шестерки» возникает необходимость снять панель, либо для проведения ремонтных работ и замены отдельных устройств, либо для проведения ее настройки и доработки по своему вкусу.При этом автовладельцы часто задаются вопросом, как снять панель ВАЗ 2106, ведь все элементы монтажа изделия устанавливаются незаметно для окружающих. Однако демонтировать элемент своими руками несложно при соблюдении правил разборки.
Для незапланированного снятия панели требуется простой набор сантехнических инструментов, таких как отвертка и гаечные ключи. Демонтаж этого комплекта органов управления осуществляется при необходимости замены панели или при работе с элементами кузова автомобиля, при демонтаже она может быть повреждена.
Откручиваем крепления панели приборов в салонном боксе и под панелью приборов.
Сжимаем радиоплату отверткой с определенной степенью точности, чтобы не сломать. В монтажном корпусе аудиосистемы есть несколько болтов, которые необходимо удалить, чтобы монтажная пластина не упала.
Демонтировать радиопанель.
Снятие крепежа и снятие украшения рулевой колонки.
Осторожно сдвигаем автомобильные часы с места.
Размечаем питающую проводку, вынимаем из хронометра лампу подсветки и демонтируем часы.
Отсоедините осветительный контакт салонного ящика и снимите полку под ящиком, освободив ее от креплений.
Снимаем тумблер электровентилятора отопителя, размечаем его проводку, отверткой открываем крепеж и снимаем держатели шторок системы отопления.
Демонтируем переднюю панель приборов с мест крепления, для этого отжимаем отверткой и подталкиваем на себя.
Отсоединить кабель измерителя скорости.
Обязательно пометьте комплект проводки для последующего правильного подключения.
Отсоедините проводные разъемы и снимите приборную панель с демонтажем накладных украшений со снятыми креплениями.
Демонтируем панель приборов.
На практике встречаются случаи, когда в автомобиле ВАЗ 2106 не загорается панель приборов и причин может быть множество.Но всегда следует начинать с блока предохранителей. Если панель не работает, то следует посмотреть на предохранитель, отвечающий за его функционирование, а затем продвинуться дальше по схеме подключения автомобиля.
Этот автомобиль также оборудован задней панелью, которая установлена в корме и оборудована в районе крыльев и пола багажника. Он оборудован фонарями заднего вида и габаритными огнями. К поперечной штанге задней панели ВАЗ 2106 крепится замок багажника.
Установка колодки торпеды
Установка щитка приборов ВАЗ 2106 на ВАЗ 2101 не требует больших затрат, за исключением необходимых запчастей (электропроводка необходимой модификации «шестерка», датчик учета давления масла, а также тройник для его подключения). Установка накладки на панель предполагает демонтаж панели приборов с автомобиля. Это позволяет сделать его установку намного лучше и в более короткие сроки. Должны быть выполнены следующие требования:
Обезжиривание сопряженных плоскостей мы проводим очень осторожно.
После этого протираем эти плоскости антисиликоном или его аналогом, которым окрашивают автомобили.
Клеевой раствор, специально используемый для этих работ, должен плотно прилегать к стыковочной плоскости панели, для чего необходимо предварительно очистить всю поверхность для приклеивания «наждачной бумагой» с мелкозернистым абразивом. Поверхность, лишенная гладкой текстуры, лучше прилегает к обеим поверхностям.
Предварительные этапы процесса облегчат нанесение грунта на пластиковую пленку.
Грунтованная масса должна быть равномерно распределена по всей поверхности склеиваемого участка.
После этого подождите, пока обработанная поверхность высохнет.
При слабом контакте ПВХ-накладка на панели может скрипеть, поэтому необходимо дополнительно закрепить на саморезах и дополнительно приклеить поверхность.
Важно: надежность работы крышки панели ВАЗ 2106 заключается в ее характеристиках, таких как цвет и яркость.Но увеличение диапазона рабочих температур для этого аксессуара катастрофически, он может деформироваться.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов предназначена для информирования водителя о техническом состоянии автомобиля. Некоторых водителей не устраивает внешний вид штатной приборки. В статье рассмотрены возможности настройки, приведены инструкции по настройке.
[Скрыть]
Элементы панели ВАЗ 2106 и их назначение
Во время поездки водитель должен не только следить за ситуацией на дороге, но и смотреть на приборы для контроля скорости движения автомобиля, следить температура двигателя, уровень масла и наличие топлива в бензобаке.
Он расположен на торпеде и содержит большое количество элементов, каждый из которых отвечает за работу определенного агрегата машины.
Основными элементами являются:
спидометр;
тахометр;
индикатор заряда аккумулятора;
датчик температуры двигателя;
счетчик пробега;
сбрасываемый счетчик пробега;
датчик уровня масла;
устройство давления масла;
датчик топлива.
Помимо приборов и датчиков, на заслонке находятся органы управления аварийным освещением, светом, указателями поворота, дворниками.Кроме того, на приборке есть и другие рычаги переключения, которые можно увидеть на схеме.
Схема приборной панели
На схеме приборной панели видны все ее элементы.
Типичные неисправности панели приборов
Отклонение стрелки указывает на неисправность прибора и повреждение провода, соединяющего датчик со стрелкой.
Возможны следующие неисправности элементов приборной панели:
стрелка на шкале датчика температуры охлаждающей жидкости постоянно находится либо в исходном положении, либо в красной зоне;
Стрелка указателя уровня топлива: не выходит из исходного положения даже при полном баке, все время лежит в конце шкалы, движется рывками и часто возвращается в начало шкалы;
контрольная лампа резерва топлива горит постоянно или не горит;
индикатор давления масла не загорается при включении зажигания, горит постоянно, гаснет на высоких оборотах двигателя;
Снятие шкалы приборов ВАЗ 2106 может потребоваться при ремонте и замене ее элементов, настройке и доводке. Демонтаж несложный и потребует небольшой набор инструментов: гаечные ключи и отвертки.
Процедура снятия состоит из следующих этапов:
В первую очередь необходимо снять переднюю коробку с нижней части приборки.
Затем нужно открутить все крепления и снять нижние защелки.
Снимаем пластину магнитолы.
Далее снимаем кожух с рулевой колонки.
На следующем этапе отключаются провода. Все должны быть помечены, чтобы облегчить сборку.
Теперь можно демонтировать щит, отсоединив все разъемы.
Сняв датчики, их нужно рассортировать, чтобы правильно собрать.
После апгрейда приборной панели сборка ведется в обратной последовательности (автор видео — Николай).
Общие аспекты тюнинга
Самая простая ВАЗ 2106 — это приобретение готового набора аксессуаров и замена штатных устройств. Установка может производиться самостоятельно по инструкции, идущей в комплекте. Более трудоемкой является настройка отдельных устройств, заключающаяся в замене наклеек и стрелок.
При замене стрелок и наклеек соблюдать осторожность, так как эти детали очень хрупкие.
Тюнинг можно произвести заменой циферблатов счетчиков на белые, установить накладки на панели.Вы можете обтянуть панель экокожей или кожей, если у вас достаточно средств. Перед растяжкой материала поверхность щита необходимо очистить, а затем ровным слоем приклеить. Далее по всей поверхности прижать шкурку или заменитель и дождаться высыхания клея. На последнем этапе нужно обработать края, доведя до эстетичного вида.
Панель светодиодной подсветки
Самыми популярными являются светодиоды ВАЗ 2106. Особенно красиво панно смотрится ночью.Для освещения используются светодиодные лампы различных цветов. На циферблатах спидометра и тахометра установлено не менее 2 лампочек. Для небольших датчиков достаточно одного светодиода.
Более эффектно будет смотреться светодиодная подсветка по периметру. Светодиоды должны соответствовать 12-вольтовому напряжению бортовой сети. При установке светодиодов обязательно соблюдайте полярность. Благодаря тюнингу приборка ВАЗ 2106 приобретает индивидуальный вид, становится удобнее и функциональнее.
Старые автомобили СССР: ВАЗ 2106
Разработка ВАЗ-2106 началась специалистами Центра стиля «Волга» в 1974 году как «Проект 21 по обновлению модели 2103, направленный на сокращение использования дорогостоящего хрома и модернизацию освещения с минимальными затратами. Внешний вид автомобиля выполнен в духе времени. с использованием черного пластика был создан В.Антипиным, оригинальные задние фонари — В.Степановым.Изменены передняя обшивка, задняя панель, бампера, колпаки колес, боковые поворотники, решетки вентиляции, заводская марка.Нововведения в обивке салона и приподнятых подлокотниках дверей, передние сиденья имеют регулируемый подголовник. Органы управления укомплектованы сигнализацией и переключателем под рулевым омывателем лобового стекла, реостатом подсветки панели приборов, а также индикатором низкого уровня тормозной жидкости. В улучшенной комплектации поставлялась магнитола, обогрев заднего стекла и красная противотуманная фара, подвешенная к заднему бамперу слева или справа (правый руль для экспортных экземпляров). Для автомобиля была подготовлена версия двигателя 2103, которая на У модификации 21011 диаметр цилиндра увеличен с 76 до 79 мм, в результате чего рабочий объем увеличен до 1.57 литров. Новый длинноходный двигатель показал на 12% больше крутящего момента по сравнению с базовым (и при гораздо более низких оборотах), но максимальная мощность тогдашнего стандарта составляла всего 78 л.с. вместо расчетных 80 из-за ограниченной производительности двигателя. впускную систему, которую в угоду гармонизации с другими двигателями семейства оставили без изменений. Однако трансмиссия нового двигателя все еще дорабатывается, сначала за счет создания специальной версии трансмиссии, характеризующейся пониженными передаточными числами первых трех ступеней, а затем комплектацией коробки передач автомобилей пары с передаточным числом, уменьшенным до 3. .9. Новая силовая установка с небольшими доработками использовалась к готовящейся в то время к серийной модели ВАЗ-2121 «Нива». Как и ВАЗ-2103, новинка планировалась сопровождать две менее мощные версии, так как кузов имел Традиционно предусмотрена возможность исполнения с правым рулем. Также отметим, что, как и в случае с ВАЗ-21011, по маркетинговым причинам появление модернизированной версии модели 2103 не означало немедленного снятия с производства ее предшественницы.В свете этих обстоятельств первоначальное обозначение обновленного автомобиля как 21 031, несмотря на его бесспорную логику, выглядело бесперспективным для будущего использования и было заменено на 2106. «Liberate» тот же код 21031 использовался для обозначения «настоящих» версий 2103. , укомплектованная новым двигателем (также временно получившим обозначение «ВАЗ-21031») и выпущенная по отзывам потребителей очень небольшой партией (150-200 штук) летом 1975 года. Отличительной особенностью этих автомобилей был красный или желтый цвет головки блока цилиндров двигателя в зависимости от версии коробки передач (соответственно от предыдущих близких передаточных чисел или адаптированной).
28 декабря того же года экземпляр этой модели построил три миллиона автомобилей Волга, а 3 июня 1978 года — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из ВАЗ-2106, отправленный в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, проданным в СЭВ. За время производства в автомобиль неоднократно вносились незначительные изменения. С 1980 года все «Жигули» оснащались карбюратором «Озон» вместо предыдущего «Вебера». После снятия с производства модели 2103 на «шестерку» через несколько лет частично заменен комплект молдингов: поясняются элементы, снабженные клеммными зажимами, вместо нижних молдингов появился хром черный пластик, из учета были исключены окантовки колесных арок. .Попутно исчезли красные светоотражатели на задних крыльях, фон вместо вишневого заводского знака стал черным, были отменены хромированные диски боковых указателей поворота, стали установлены задние дефлекторы от ВАЗ-2105. Некоторому упрощению претерпела электрическая схема: с 1987 года вмонтированные в торцы передних дверей красные фонари были заменены отражателями, а с 1993 года из схемы было исключено реле контрольной лампы мигания тормоза. В 1986 году ВАЗ-2106 получил задние тормоза от 2105, а год выпуска и трансмиссию той же модели.К концу 80-х гг. перестает принимать колпаки и козырьки Брызговик между кузовом и бамперами, постепенно из салона исчезла имитация «хрома» и «дерева», сошли на нет разные цветовые вариации обивки. В начале 90-х ликвидировали хромированный сток, позже для дальнейшего удешевления модели завод даже пытался отказаться от боковых молдингов (такие автомобили в народе называли «голыми»), но это «нововведение» было очень неодобрительно и было быстро отменено. Во второй половине 90-х были установлены инерционные ремни безопасности, рулевое колесо из семейства более поздних моделей 2105, стандартная противотуманная фара и опциональная передняя гидроусилитель.Экземпляры прошлых лет выпуска лишились хромировки колесных дисков задних фонарей, очень часто хрома и решетки радиатора. «Ижевские» машины комплектовались передними сиденьями от «Иж-2126» («Ода»). «Шестерка» долгое время (с 1976 по 1982 г.) оставалась самой престижной моделью в линейке «Жигулей», заслужив репутацию самой престижной модели. машина повышенной комфортности и долговечности. Очевидно, что эти потребительские свойства модели наряду с ее постепенно увеличивающейся доступностью и имеют гарантию того, что с конца 80-х и вплоть до начала 2000-х гг.он пользовался большим спросом у бедных слоев населения, несмотря на его явное устаревание и ухудшающиеся из года в год качество сборки и комплектующих. Первый автомобиль ВАЗ-2106 ушел с III магистрали 21 февраля 1976 г. Когда в Тольятти освоили производство ВАЗ -2106 (Lada 1600), который был переработан для местных условий на FIAT 124 Speciale образца 1972 года, никто и представить не мог, что она станет самой популярной и серийной машиной Волга. «Шестерка» отличается от ВАЗа. -2103 более мощный 80-сильный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1 цилиндр.6 литров, другая электросхема и измененный дизайн экстерьера и салона. Так, передние сдвоенные фары имеют пластиковые «стаканы», измененную решетку радиатора, есть другие задние фонари и бамперы с пластиковыми клыками. По сравнению с «Москвичем» 5-местные седаны имели лучшую динамику и действительно комфортный салон, отличались комфортом езды и престиж для автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу снискал себе славу «шикарных» и быстрых машин, но более дорогих и менее «практичных», чем остальные «Жигули».Приличная по тем временам динамика (максимум 150 км / ч и от 16 до 100 км / ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и отличная звукоизоляция — было за что ценить. Первая шестерка имела шерстяные коврики с резиновой защитой, более толстый металл, отделку панелей из дерева и узоры на дверях. В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных версий ВАЗ-21061 с 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063. с 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Популярностью они среди народа не пользовались, но масштабы производства увеличивались (особенно 21 063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, с тенденцией к сильному износу.С 1980 года начали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменение электрической связи с изменением техники происходило постоянно. В 1977 году автомобиль начали оснащать новыми клеммами и подключениями проводов, а с 1986 года установили новое реле. В 1982 году была организована первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 стали устанавливать модернизированные 75-сильные (новые гостевые) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле перестали литье на прямую установку светоотражателей. В 1988 году была проведена модернизация выхлопной системы: на нее поставили шайбу и гайку одноразовые.В 1990 году ВАЗ освоил некую комплектацию Luxury — ВАЗ-21065 со штатным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогенными фарами, улучшенной обивкой и другим подголовником. Экспортный вариант ВАЗ-21064 отличается от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными поворотниками и несколько иной схемотехникой. С 1985 г. первые модификации на экспорт, а затем иногда и «внутренние» стали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ-21074, что снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя. двигатель.Но времена меняются. К концу 1980 года эта модель с доработками оставалась самой распространенной и популярной в программе ВАЗ. Конечно, это непрестижная мысль, но добрые воспоминания о первом семействе «Жигулей» поддерживали высокий спрос на «шестерку». На нем не сказалось даже преобладание маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990 году. Автомобиль со временем стал настолько доступным, что перешел в разряд неприхотливых «рабочих лошадок».У него сложилась и постоянная армия поклонников.
LADA: 50 лет истории — Пресс-релизы — Новости
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет первым автомобилям LADA. В тот день 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули»: два синего цвета и четыре вишневого цвета, что символизировало цвета флага РСФСР. С тех пор тольяттинский завод успешно запустил более 50 серийных моделей.
Первая LADA — самая массовая модель в СССР и России
Продажи модели «Жигули» начались в августе 1970 года.ВАЗ-2101 положил начало самому массовому выпуску семейства легковых автомобилей в истории компании и, тем более, в истории российского автомобилестроения. С 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 млн автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также следующие модели: LADA 2106 (4,3. М), LADA 2107 (2,8 млн.) LADA 4×4 (2,5 млн шт.).
Усовершенствование зарубежного прототипа
Первая модель LADA была создана на базе итальянского седана FIAT-124, получившего в 1967 году в Европе награду «Автомобиль года».Для производства и продажи в Советском Союзе зарубежный прототип прошел серию испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки. После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.
Подвеска претерпела следующие доработки: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм.В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок автомобиль стал тяжелее на 90 кг, но это компенсировалось увеличением мощности двигателя. ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним распредвалом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем. Наружный диаметр фрикционных накладок в муфте увеличен с 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, разработанные для более быстрых спортивных автомобилей Fiat.Кузов стал крепче, и вместо двух отбойных молотков (по одной с каждой стороны) были введены четыре, чтобы поддомкрачивание было более безопасным.
В бампере, кузове и радиаторе проделаны отверстия под внешнюю ручку стартера. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя использовали итальянцы; Комбинация приборов ВАЗ-2101 была оборудована указателем температуры охлаждающей жидкости.
Некоторые изменения внешние и хорошо видны. Воочию убедиться в этом можно в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, переданный в музей из частной коллекции.Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который после 19 лет эксплуатации попал в корпоративный музей.
Время показало, насколько правильными были конструктивные решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным — он был высоко оценен как отечественными потребителями, так и зарубежным рынком, на который машина вышла уже в 1971 году. Первая партия машин была отправлена в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети общего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.
Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101. Эти выдающиеся автомобили до сих пор используются по прямому назначению — в качестве транспортного средства, но все чаще они подвергаются ремонту, чтобы стать предметом коллекционирования.
Русский автомобиль ХХ века
В 2000 году ВАЗ-2101 был объявлен Русским автомобилем века по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем». За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, который проводился среди более 80 тысяч человек.
История побед в автоспорте
В 1970 году вместе с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет выпуска ВАЗ-2101 стал побеждать во всевозможных автомобильных гонках, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР. В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые участвовала в ралли Tour of Europe, которое проходило в 14 странах, и выиграла Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок.Параллельно коллектив завода завоевал главные награды соревнований, проводимых на территории Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 участвовали в международных гонках, а также в советских кольцевых гонках и автокроссе до середины 80-х годов. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально настроенные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках.Только в 2019 году пилоты команды LADA Sport РОСНЕФТЬ более 100 раз поднимались на подиумы-победители.
Новая LADA: наследница традиций
Появление ВАЗ-2101 сформировало основные правила создания автомобилей, которые реализованы и в современных моделях LADA. Эти правила — оригинальный и яркий стиль, надежность, лучшее качество и оснащение по доступной цене. ВАЗ-2101 был не только многочисленным, но и действительно продвинутым автомобилем своего времени. Современные модели LADA продолжают эту традицию.
LADA была и остается самым массовым автомобильным брендом в России. Доля рынка марки составляет более 20%, а парк автомобилей LADA составляет 30% от российского автопарка. Лидерами российского рынка являются модели LADA Granta и LADA Vesta.
Сейчас модельный ряд LADA представлен 5 семействами: Vesta, XRAY, Granta, Largus, 4×4. LADA предлагает своим покупателям широчайший выбор модификаций моделей: более двух десятков серийных автомобилей — седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы; а также ряд специальных версий — микроавтобусы, пикапы с открытой и закрытой кабиной, бронированные машины с расчетом наличными, вездеходы, социальные такси, машины скорой помощи, кинологический отряд или автомобили спасательных служб.
Сегодня АВТОВАЗ входит в состав Группы Renault, одного из лидеров мирового автомобилестроения. Технологии производства, системы контроля и оценки качества продукции компании соответствуют последним международным стандартам и постоянно развиваются.
Как очистить клеммы и избежать дальнейшего окисления
Часто причиной проблем при пуске двигателя становится не разряженный аккумулятор или сломанный генератор. Автомобиль может не завестись из-за банального окисления клемм. Бело-голубые, похожие на изморозь кристаллики окисла создают большое сопротивление между клеммой и выводом, в результате чего много энергии теряется впустую.
Как правило, окисел образуется из-за попадания паров аккумуляторной кислоты на свинец. Она может испаряться из микроскопического зазора между выводами и корпусом АКБ, а может выделяться из пробок. Стоит обратить внимание, если на клеммах образуется много окисла: это, с высокой долей вероятности, означает, что генератор дает лишнего энергии и аккум «кипит» из-за перезаряда.
Чтобы быть уверенным в пуске автомобиля, нужно периодически чистить клеммы и токовыводы. В случае спешки можно просто соскрести оксид при помощи ножа или затереть окислившиеся места наждачкой. Но лучше, конечно, не подвергать места передачи тока механическому воздействию и обработать клеммы водным раствором соды.
Перед очисткой нужно заглушить двигатель, вытащить ключ зажигания из замка и снять клеммы. Для того, чтобы случайно не закоротить аккумулятор ключом на корпус, первой снимается отрицательная клемма. Содовый состав готовится очень легко: столовая ложка соды на стакан воды. Полученной жидкостью при помощи зубной щетки счищается вся образовавшаяся коррозия сначала с верхней части клеммы, затем с нижней и внутренней контактной части. Глубокую коррозию можно убирать мелкой наждачной бумагой. После процедуры клеммы промываются горячей водой и просушиваются. Вместо содового раствора можно использовать минералку или кока-колу, но это уже для любителей использовать вещи не по назначению.
Чтобы избежать потерь электричества в ходе дальнейшей эксплуатации, нужно герметизировать место соединения. Для этой цели хорошо подойдут фетровые или войлочные кольца, которые для дополнительной эффективности можно пропитать маслом. Такие кольца, надетые на токовыводы, защитят клеммы от испарений кислоты. После плотного закрепления клемм, сверху их обрабатывают техническим вазелином, солидолом или специальной смазкой из отдела автоаксессуаров. Важно, чтобы масло или любая смазка не попали на место соединения клеммы и вывода, ведь смазочные материалы по природе своей диэлектрики (изоляторы).
Напоследок, обратим внимание, что деформация клемм и их неплотное затягивание, как и окисел ведут к потерям энергии. Так что, поврежденные клеммы нужно немедленно менять. Иначе совсем скоро придется поменять и АКБ вместе с бортовой электроникой.
Почему окисляются клеммы аккумулятора и как их очистить?
Смотрите также обзоры и статьи:
В чем причина окисления аккумулятора?
Вы собрались в поездку на дачу, решили проверить исправность автомобиля, взяли в руки автомобильный мультиметр, приготовили на всякий случай паяльник, открыли капот и… видите, что клеммы покрылись каким-то странным белым налетом. Ну и что теперь делать? Как быть? Как все это очистить, и в дальнейшем предотвратить?
Причин окисления может быть несколько. Давайте рассмотрим каждую из них:
Одной из основных может стать состояние самого аккумулятора. Клеммы окисляются из-за того, что может быть поврежден корпус. Если это так, дополнительно можно наблюдать коррозию металлических частей кузова, так как при повреждении корпуса еще и электролит начинает вытекать. Также причиной окисления может стать неправильная плотность электролита, а также замыкание между его ячейками. Ну и еще одной причиной может быть расшатывание клеммы, из-за чего электролит при движении автомобиля просто расшатывается.
Причиной также может стать неисправность генератора или же зарядного устройства.
Еще одной из причин может являться неправильное подключение клемм к самому аккумулятору. Они могут быть плохо закреплены, что будет вызывать искрение и, как следствие, окисление.
Причиной окисления могут стать неисправности в общей электросети.
Ну и еще одной причиной может быть засорение вентиляционных отверстий в аккумуляторе. Из-за этого во время работы может возрастать давление и электролит будет выходить через иные отверстия.
Как устранить окисление на клеммах аккумулятора?
Убрать следы окисления очень просто — их нужно просто снять. Снять их можно просто соскоблив ножом или же чем-либо, чем вообще можно что-то откуда-то соскоблить. Если же вы обнаружили такую неприятность находясь дома или рядом со своим гаражом, то можно вместо ножа использовать обычную зубную щетку и специальный химический раствор для чистки.
Раствор очень сложен в приготовлении и требует много различных ингредиентов для приготовления. Но чистит такой раствор очень эффективно. И так, начинаем готовить, приготовьтесь к тому, что процесс займет много времени:
Возьмите пищевую соду и теплую воду.
Налейте воду в удобную емкость и засыпьте туда соду. Ее должно быть 10% от общей массы раствора.
Все. Для приличия раствор можно немного размешать.
Ну а теперь обмокните щетку в раствор и начинайте чистить клеммы. Если раствор начнет шипеть и закипать — не пугайтесь, это нормально.
Если же простая щетка не помогает можно взять специальную металлическую щетку и также обмокнуть ее в раствор для чистки. Если же следы окисла не удалось очистить полностью — воспользуйтесь наждачной бумагой.
Кстати, не стоит следовать совету некоторых автомобилистов и чистить бензином. Он является хорошим растворителем и может растворить некоторые элементы корпуса аккумулятора.
Как предотвратить окисление клемм аккумулятора?
Самый первый и самый простой способ — выбросить старый и установить новый. Если же данный способ вам не подходит, можно попробовать следующее:
Нанесите на клеммы и электроды аккумулятора специальное техническое масло, солидол или же вазелин. В общем подойдет любое масло, которое трудно смыть.
Теперь нанесите на клемму фетровую шайбу или простую войлочную прокладку. Потом закрепите ее на электроде.
Сверху наложите другую фетровую шайбу или же другую войлочную прокладку.
Войлочная или фетровая прокладка позволит предотвратить искрение, а жирное масло предотвратит дальнейшее окисление.
Таким способом вы продлите срок службы клемм и самого акуммулятора.
Поделиться в соцсетях
Как быстро очистить клеммы аккумулятора
Бывают случаи, когда клеммы аккумуляторной батареи покрываются белым или зеленоватым налетом. Это окисления металлов, её ещё называют электрохимической коррозией. По началу она никак не проявляется, кроме не эстетичного вида, но в конце концов такая коррозия может негативно повлиять на контакт между клеммой подключения и полюсом батареи. Я покажу очень простой способ, как удалить такой налет в два счета и содержать всю поверхность аккумулятора в чистоте.
Очищаем клеммы автомобильного аккумулятора от окисления быстро
Проливаем посыпанные места небольшим количеством обычной воды.
Даем немного постоять, чтобы прошла реакция. Если необходимо, то досыпим ещё соды.
Опять проливаем все водой, до полного удаления продуктов реакции.
Как видите, клеммы и полюса просто и быстро очистились даже без механического воздействия.
Протираем клеммы, полюса и всю верхнюю часть аккумулятора насухо сухой ветошью.
Зачищаем клеммы и полюса любым удобным способом, чтобы удалить возможные остатки окисла и сгладив тем самым поверхности.
Обрабатываем защитным спреем. Купить его можно в автомобильных магазинах. Это предотвратит дальнейшее появление окисла на длительный период.
Одеваем клеммы, затягиваем болты.
Узел подключения к батареи исправен и готов к дальнейшей эксплуатации. Этот метод был основан на просыпании соды непосредственно на проблемное соединение, но ещё есть похожий метода, когда соду растворяют в воде и этим раствором проливаю окислы. Если окисла очень много как в данном случае, то на мой взгляд лучше использовать просыпание, так как оно способно создать большую концентрацию соду на поверхности, тем самым увеличив скорость реакции. Если налета немного, то раствор будет более лучшим выбором, так как им можно без труда пролить всю поверхность батареи для удаления не только окислов, но и остатков расплескавшегося электролита.
Рекомендации по обслуживанию АКБ
Чтобы содержать АКБ в постоянной готовности, рекомендую протирать раствором соды всю поверхность батареи хотя бы раз в пол года. Эта несложная процедура удалит с поверхности все окислы, выплеснутый электролит. Тем самым в клеммах будет низкое переходное сопротивление, а чистота поверхности сведет к минимуму саморазряд, вызванный загрязнениями.
Смотрите видео
чем очистить клеммы АКБ правильно
Аккумуляторная батарея является важным и ответственным элементом в устройстве любого авто. При этом срок службы АКБ является ограниченным и зависит от целого ряда факторов и особенностей. Как правило, «здоровье» аккумуляторной батареи напрямую связано с качеством работы генератора (зарядка АКБ), а также общим состоянием проводки (утечки и саморазряд) и двигателя (разряд батареи при попытке завести мотор).
В свою очередь, также необходимо процедурой является чистка клемм, так как при необходимости обслужить аккумулятор, уход, чистка и оценка состояния клемм является рекомендуемой и ответственной процедурой. Если просто, даже если с батареей и генератором все в порядке, однако окисляются клеммы аккумулятора, батарея будет активно изнашиваться и быстро выйдет из строя. Далее мы рассмотрим, как почистить аккумулятор и его клеммы.
Содержание статьи
Клеммы АКБ: когда нужна чистка клемм аккумулятора
Итак, большинство автовладельцев хорошо знают, что окисление контактов является достаточно серьезной проблемой, особенно если речь идет об аккумуляторе. На начало процесса окисления может указывать характерный белый налет. Однако не всегда такой налет может активно формироваться и быть заметным невооруженным взглядом.
Бывает и так, что окислов не видно, при этом общий процесс окисления аккумулятора все равно уже идет полным ходом. Окисленная клемма аккумулятора автомобиля приводит к следующему:
при запуске ДВС падает напряжение в бортовой сети;
отмечается активный саморазряд аккумулятора;
Чтобы более точно проверить, происходит ли окисление, если нет белого налета на клеммах, нужно приготовить раствор соды 10% (на 200-250 миллилитров дистиллированной воды добавляют 2 столовых ложки соды). Полученным раствором немного смачивают клеммы аккумулятора.
В том случае, если окисление клемм имеет место быть, раствор будет нейтрализовать остатки электролита. При этом можно будет заметить кипение нанесенного раствора. Если это так, кипение четко укажет на то, что окисляется клемма аккумулятора и необходима очистка клемм АКБ. Также после очистки будет нужна смазка клемм аккумулятора.
При этом ошибочно полагать, что достаточно только нанести смазку. Чистить клеммы нужно обязательно, а уже затем выполнять смазку клемм аккумулятора автомобиля. Для того чтобы выполнить очистку правильно, необходимо учитывать определенные рекомендации, приведенные ниже.
Чем очистить клеммы АКБ и как это сделать правильно
Прежде всего, нужно подготовить материалы для очистки. На практике, в условиях гаража лучше всего окисления удаляются войлоком. При помощи войлока можно снять не слишком сильные окислы быстро и мягко, сам войлок хорошо противостоит кислотам.
Также отметим, что среди способов дальнейшей защиты клемм от окисления практикуется метод, когда устанавливаются войлочные прокладки, пропитанные маслом. В этом случае войлок также пригодится. Еще кроме войлока потребуется, как минимум, губка, зубная щетка, а также необходимо приготовить упомянутый выше раствор соды.
Если же окисление слишком активное и обширное, нужна наждачная бумага (мелкозернистая). При этом нужно именно мелкое зерно, чтобы остатки абразива не оставались на поверхностях.
Можно использовать и щетки с металлической щетиной, особые чистки для клемм или двусторонние щетки типа ершик и т.п. При этом наличие дрели, позволит ускорить и облегчить процесс, так как вручную наждачкой или щеткой работать дольше и сложнее.
Обратите внимание, при работе с дрелью лучше всего подойдет переносной шуруповерт, куда устанавливается щетка-насадка. При этом чистка клемм выполняется на средних оборотах, без нажима. Выполнять чистку нужно деликатно, даже если удаление окислов потребует больше времени.
В любом случае, перед тем, как приобретать тот или иной инструмент, важно определить, насколько сильно окислились клеммы аккумулятора. Если процесс только начался, белого налета нет, тогда достаточно наждачки, войлока и раствора соды.
Если же явно виден слой белого налета, потребуется более тщательная очистка. В этом случае можно задуматься о подготовке щеток-насадок и дрели. Добавим, что в продаже также можно потискать особые спецсредства для зачистки клемм и удаления окисления. Такие решения используют как отдельно, так и в комплексе.
Еще не забывайте о специальной смазке для защиты клемм аккумулятора. Эту смазку в обязательном порядке нужно нанести после очистки. В противном случае клеммы быстро окислятся повторно.
Подготовив все необходимое, можно переходить к тому, как выполнить очистку, если окислились клеммы АКБ. Прежде всего, важно понимать, что удалить окисление нужно максимально качественно. Если этого не сделать, после поверхностной очистки через время придется снова снимать белый налет с клемм.
Прежде всего, перед тем, как будет очищаться сама клемма аккумулятора, необходимо очистить АКБ и осмотреть его на предмет целостности. Бывает так, что возле клемм есть трещины, то есть электролит будет вызывать повторное окисление клемм даже после их очистки. В такой ситуации лучше сразу менять аккумулятор.
Если же с АКБ все в порядке, необходимо протереть корпус батареи от налета, остатков кислот, пыли и грязи. Для удаления загрязнений используется слабый раствор соды и ветошь. Также можно очистить корпус аккумулятора при помощи очистителей для мойки двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать десульфатацию аккумулятора. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым начинается сульфатация аккумулятора, а также как сделать десульфатацию аккумулятора своими руками.
Почистив аккумулятор снаружи, можно переходить к удалению продуктов окисления с самих клемм. Важно понимать, что все работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности (при снятии АКБ не забываем, что внутри находится кислота), а также нельзя прилагать усилий, работая в области самих клемм.
Важно не допустить случайных повреждений корпуса АКБ, клемм и т.п. Рекомендуется также защитить органы зрения и дыхания, работать в перчатках, а также выполнять работу в проветриваемом помещении. По окончании чистки необходимо промыть клеммы дистиллированной водой.
Закончив с чисткой, нужно знать, как смазать клеммы аккумулятора для их защиты. Только что очищенные клеммы АКБ закручиваются, после чего их следует обработать выбранной смазкой для клемм аккумулятора. На этом процесс чистки и смазки клемм можно считать завершенным.
Подведем итоги
Как видно, обслуживая аккумулятор, клемма АКБ является тем элементом, которому нужно уделить особое внимание. На деле, именно по причине окисления клемм даже исправные батареи могут самостоятельно разряжаться, плохо аккумулировать заряд от генератора, с трудом заводить двигатель и т.д. При этом без очистки даже попытки зарядить аккумулятор внешними ЗУ могут не дать ожидаемого результата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем смазать клеммы аккумулятора. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна смазка клемм, а также какой смазкой лучше смазать клеммы аккумулятора. Причина – полностью заряженная батарея после активного разряда при запуске ДВС не сможет обновить израсходованную энергию в полном объеме даже в том случае, если генератор дает нормальную зарядку. В результате проблемы с аккумулятором без чистки и смазки клемм через небольшой промежуток времени начнутся снова.
По этой причине приведенная выше информация позволяет в полной мере устранить не сам результат проблемы, а ее источник, которым являются окисленные клеммы аккумулятора автомобиля. Также правильный подбор и нанесение защитной смазки на клеммы АКБ позволит избежать возникновения подобных неисправностей в будущем и существенно продлить срок службы аккумуляторной батареи.
Окисление клемм аккумулятора: причины, как очистить и защитить
Заряженная аккумуляторная батарея – это уверенный старт двигателя и безошибочная работа электронных приборов в поездке. При этом источник питания должен быть не только заряжен, но и верным образом распределять уровень заряда.
Энергия подходит и отходит от аккумулятора через две клеммы, которые постоянно при работающем двигателе находятся под действием электрического тока. Клеммы выполнены из свинца, и в кислотной среде они могут покрываться слоем окисла. Это приводит к тому, что соединение аккумулятора с другими элементами автомобиля теряет надежность. Его необходимо как можно быстрее восстановить, для чего потребуется очистить клеммы от образовавшегося окисла и защитить их от проявлений химической реакции впредь.
Причины окисления клемм аккумулятора
Если белый налет образовался на клеммах аккумулятора, его следует не только в кратчайшие сроки удалить, но и установить причину, которая приводит к окислению контактов. Наиболее распространены две причины окисления клемм аккумулятора:
Невнимательность водителя при затяжке клемм. Как ни странно, наиболее часто белый налет на контактах аккумулятора возникает из-за плохого соединения клемм с выводами аккумулятора. Установив в автомобиль батарею, необходимо не только «накинуть клеммы», но и зафиксировать их положение болтами, особенно если данный аккумулятор будет эксплуатировать на регулярной основе.
Обратите внимание, что затягивать клеммы аккумулятора с чрезмерной силой не стоит – это может привести к деформации самих клемм или появлению трещин на аккумуляторе. Если клеммы аккумулятора окислились по причине плохого соединения, их необходимо очистить, также удалить белый налет с электрода, а после установить на место клемму и хорошенько закрепить, чтобы в будущем подобная проблема не возникала.
Утечка электролита из аккумулятора. Данная причина стала менее актуальна вместе с увеличением доступности «закрытых» батарей, в которых электролит заливается в герметичную емкость, и его выплескивание сводится к минимуму. Подобные аккумуляторы только через несколько лет активной службы, вследствие появления на них микротрещин, могут «грешить» испарением электролита и его попаданием на клеммы, что губительно сказывается на свинце. Также испарения электролита могут появляться при регулярном перегреве аккумулятора или надломе электрода.
Какая бы проблема не способствовала окислению клемм аккумуляторной батареи, в первую очередь необходимо удалить белый налет, а после решать вопрос с причиной его образования.
Как удалить белый налет на клеммах аккумулятора
Белый налет на клеммах аккумулятора представляет собой окислившийся свинец, который необходимо стереть, чтобы электрод и контакт вновь могли между собой взаимодействовать. Поскольку оба элемента цепи являются твердыми металлическими поверхностями, их можно просто зачистить, не соблюдая особые правила и не боясь повредить. Для этого используется:
Наждачная бумага. Данный способ прост, а наждачная бумага есть практически у каждого, и она отлично стирает окисления. Перед тем как начинать процесс зачистки клеммы и электрода, не забудьте полностью выключить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания. После этого можно приступать к зачистке. Лучше использовать наждачную бумагу с крупным зерном, чтобы работа не растянулась на десятки минут. Зачистить клемму и электрод необходимо до блестящего состояния.
Бензин. Менее удобный способ зачистки клемм и электрода от белого налета. Бензин хорошо разъедает окислы, но проблема заключается в том, что он может попасть на пластмассовые или резиновые компоненты, а это скажется на их прочности. Если вы решили зачищать клеммы аккумулятора при помощи бензина, смочите им тряпку и натирайте до полного удаления окислений.
В автомобильных магазинах можно купить специальные средства, которые позиционируются как идеальное решение для удаления белого налета с клемм и электрода. Они представляют собой банальный растворитель, и тратиться на покупку подобной химии не стоит.
Как защитить клеммы аккумулятора от окисления
Устранив фрагменты окисления с аккумулятора и клемм, необходимо предпринять действия, чтобы избежать появления белого налета в будущем. Самым надежным вариантом является замена аккумулятора, но проблема может вновь появиться через полгода-год-два, и постоянно менять батарею экономически нецелесообразно.
Верным вариантом является изоляция клемм от мест возможного испарения или выплескивания на них электролита. Защитить свинцовый элемент можно «дедовским способом», надев на электроды фетровые кольца, пропитанные маслом. Если подобных элементов под рукой нет, в любом магазине с автомобильной химией можно приобрести специальную смазку, которая наносится на клеммы и препятствует появлению на них окисления.
Загрузка…
Как сделать, чтобы клеммы аккумулятора не окислялись
Нередко в период проведения диагностики автолюбители открывают капот своей машины и с ужасом замечают, что клеммы АКБ покрылись налётом белого цвета. Чтобы увеличить срок эксплуатации аккумуляторной батареи и в целом вашего транспортного средства, необходимо разобраться в том, отчего это случается и как можно предотвратить такую ситуацию.
• Причины окисления клемм
• Способы борьбы с окислением
• Выбор смазки для клемм аккумулятора
• Причины окисления клемм
Перво-наперво стоит сказать о том, что основной задачей АКБ считается обеспечение надежного пуска движка. Все другие функции вторичные. Благодаря наличию аккумулятора бортовые системы автомобиля имеют все шансы трудиться даже выключенном движке, хотя все равно главной его задачей считается воплощение запуска движка. В следствие сложности прибора АКБ имеет возможность либо усугубить собственные характеристики, либо совсем выйти из строя.
2) Нарушенная целостность корпуса, приводящие к вытеканию электролита;
3) Чрезмерно быстрая саморазрядка.
Теперь о первопричинах окисления. Главными причинами, по которым на клеммах возникает налет белоснежного расцветки, считаются:
1) Вытекание электролита. Таково состояние самого аккумулятора. Случается это часто в период перезарядки аккумулятора – происходить такое может из-за генератора и цепи зарядки аккумуляторной батареи. Еще предпосылкой вытекания может быть замыкание ячеек на аккумуляторе, также отличающаяся плотность электролита. Не забывайте и про то, каково качество корпуса для аккума. Электролит может вытекать из возникших в корпусе щелей и трещинок. Клеммы имеют все шансы окисляться кроме того в следствии попадания на нее электролита через щель около контакта батареи. Образуется она во время того, как клемма вибрирует или расшатывается в самом корпусе.
2) Проблемы с автомобильной электросетью. Причина образования налета – это плохой контакт между контактом и личноаккумуляторной клеммой. Еще схожее явления имеет место быть в следствии нехороших контактов в контактных группах, реле и других узеньких областях электропроводки.
3) Засорившиеся вентиляционных отверстия аккумуляторных банок. В следствии накопившейся грязи увеличивается давление электролита, размещенного в аккумуляторе. В связи лишнего давления жидкость сможет вытекать через наличествующие в корпусе отвертия.
В основном, окислившиеся клеммы свидетельствуют о том, что скоро наступит время, когда придется поменять аккумуляторную батарею. Независимо от обстоятельств возникновения на клеммах аккумулятора следов от электролита, вытекающая кислота оказывает очень плохое воздействие на состояние вашей машины.
Чтобы определить, попадала ли кислота на клеммы Вашего аккумулятора, достаточно помыть ее теплым раствором соды (максимум – это десятипроцентный раствор, иначе возникнут трудносмываемые белоснежные пятна). В случае если на клеммах была кислота, то отпечатки электролита начнут смываться, проявляется это будет через реакцию кипения и выделением не слишком большого объема тепла. Желательно проводить данную операцию над подготовленной емкостью, по этому на составные части кузова ничего не попадет. В случае если у вас есть возможность , то сделайте это, чтобы возможно было помыть аккумулятор либо на свежем воздухе, либо в гараже. В случае, если белый налет сода не «взяла», то пользуйтесь наждачной бумагой либо ножом. Можно вообщеприобрести особую щетку для очистки клемм.
Нередко на форумах можно прочить, что автолюбитель прочистит клеммы аккумулятора бензином, после этого его ослепил блеск металла. Постоянно не забываете про то, что бензин считается горючим материалом, который владеет свойствами растворителя, поэтому в период чистки он может растворить резину и пластмассу. Хотя лучший из лучших вариант – это предотвращение окисления, а не методичное удаление остатков электролита с клемм. Нежели ранее Вы обнаружите проблему и устраните первопричину ее возникновения, тем меньше ущерба вреда получит автомобиль.
Способы борьбы с окислением
Не забывайте, что даже в стопроцентно исправном и рабочем аккумуляторе все равно будет испаряться малозначительное число кислоты. Почему полностью все способы борьбы с окислением сводятся к обеспечению плотностисоединения. Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания на сам контакт любого защитного состава. Плоскость клемм и штырей необходимо уберечь и насухо протереть, после этого необходимо надежно зафиксировать все соединения. Лишь по завершении данных операций можно наносить защитное покрытие. Известные следующие способы защиты клемм от образования на них белого кислотного налета:
1) Масло и войлок. Данный способ проверен годами, потому что известно, что конкретно такой метод защиты выбирали наши деды. Вот поэтому данный вариант так востребован среди автолюбителей. Чтобы пары электролита не попадались на клемму и вовсе не наносили ей ущерба, а также для минимизации действия внешних факторов на клемму, их покрывают войлоком, который был за ранее пропитан в машинном масле. Чтобы это сделать, необходимо вырезать из войлока круглую прокладку с отверстием по середине. Подготовленную прокладку необходимо пропитать маслом и надеть на аккумуляторный контакт (клемму). После чего на контакт необходимо надеть клемму бортовой сети машинки, другими словами прикрутить, после этого сверху также нужноположить промасленную прокладку из войлока.
2) Лак, солидол, тех. вазелин. Грубо говоря, можно брать любой жидкий материал, который не смывается и изолирует. Отлично подойдет силиконовая смазки. Конкретно этот материал используется автолюбителями из-за того, что все остальные материалы вбирают в себя пыль и грязь.
3) Фетровые шайбы. Метод такой же, как и с войлоком. На клемму необходимо надеть шайбу чтобы защитить ее.
4) Особая смазка (антижир), обладающая противокоррозийными качествами. Данные средства продаются в виде аэрозолей, которую необходимо нанести на клеммы. Отыскать данное средство можно в специализированном магазине.
Выбор смазки для клемм аккумулятора
Подбирать смазку для аккумуляторных клемм необходимо верно, потому что при другом развитии событий могут возникнутьтрудности. Халатность в момент выбора может обернуться через время потребностью заводиться «с толчака», а через время и вовсе понадобиться поменять аккумулятор, потому что он стопроцентно сломается. Возобновление аккумулятора– дело довольно затратное с точки зрения финансов, а покупка нового получится еще дороже. Вопрос выбора смазки для клемм – предмет споров, которые не утихают уже давным-давно. Среди автовладельцев есть приверженцы новейших технических разработок промышленности, кто-то же отдает предпочтение проверенным методам. Следует рассмотреть аргументы за и против.
Проведение профилактических работ – залог долгой жизни аккумулятора. Потому что предотвращение образования налета – это лучше, нежели постоянное его удаление, то нужно узнать первопричину этого явления. В данном вопросе довольно легко загерметизировать, через которые выходят пары электролита. Перед тем, как смазать клеммы, необходимо удалить с аккумулятора уже возникшую окись и скопившуюся пыль. Раньше было сказано, что следы от паров электролита удаляются веществом соды, а пыль можно удалить обычной дистиллированной водой.
Самой популярной смазкой считается испытанный временем солидол. Данный вариант довольно распространен, потому что используется уже довольно давно. После того, как станут затянуты клеммы, на них тонким слоем необходимо нанести солидол. После чего приблизительно на полгода Вы забудете о дилемме окисления клемм, то только если соблюдать условие, что все герметично, а также нет пробоя. Дальше по популярности следует вазелин – и аптечный, и технический. Хотя данный метод довольно противоречив, хотя бы потому, что солидол используют даже те, кто предпочитает новшества. Вазелин достаточно хорошо защитит клеммы от влаги, не допускает их припаивания к корпусу аккумулятора, в следствии чего с проводимостью есть проблемы.
Чтобы их разрешить, необходимо добавить к вазелину графитовую смазку. Вариант для наиболее ленивых: когда будете проверять масло, мазните щупом по клеммам. Потому что уровень масла необходимо проверять часто, обновление смазки станет постоянным, проводить профилактику нужно будет нескоро, хотя только в случае если он исправно действует. Лучше временами устранять с поверхности скопившуюся пыль. У вас есть возможность допустить оплошность, которую допускали до Вас практически все – при обработке солидолом многие закладывают его между клеммами аккумулятора и проводов.
При всем этом автолюбители не не забывают про то, что в условиях высочайшей температуры, которая нагоняется в период работы «сердца» авто, случается затвердевание солидола, другими словами в результате имеем сухую, довольно крепкую корку. Через нее ток не пройдет, от чего исчезает контакт. Убрать эту самую корку чрезвычайно тяжело. Аналогичные предупреждения дотрагиваются не только солидола, но и других смазок – проблемы, возникающие при их эксплуатации, кроме того довольно тяжело устранить.
Если Вы – сторонник технического прогресса, то смазка из автомагазинов подойдет Вашему аккумулятору. Совсем отличные отзывы получила смазка Molykote HSC Plus, которая была изобретена специально для батареи FIAMM, хотя применима и для остальных аккумов. Она характеризуется довольно высокой электропроводностью, а еще способностью сохранять собственные тех. свойства при колебании температур от -30 до +1100°C. Далее по популярности идут немецкие смазки-спреи.
Они не создают переходное сопротивление, однако гарантируют стабильное напряжение. Его очень удобно использовать – необходимо просто надавить на кнопку, после чего можно наносить смазку. Этой смазке не страшна температура, еще она не допустит окисления от испарений электролита. Наиболее лояльным с точки зрения расценки считается лекарство «Циатим», однако вот у него проблемы с проводимостью – некоторые считают ее малой.
Ясно, что производитель не всегда добросовестно подбирает аккумулятор, вернее, у устанавливаемых устройств не самая удачная конструкция, у каждой банки может быть своя крышка, под которые обязательно проникнет грязь и пыль. Так как пробок несколько, то значительно возрастает риск попадания в электролит мусора. На все пробки можно сделать по войлочному колпаку, предварительно вымочив материал в масле, но вот изготовить, установить и использовать подобное приспособление будет достаточно трудно. Более разумным будет решение изготовить общую защиту – что-то на подобии пыльника. Для этого подойдет даже линолеум, но внешне это будет выглядеть не совсем эстетично. Можно взять коврик из «классики», который нужно сделать по размеру крышки. Вот он ляжет как влитой.
Будьте внимательны при диагностике аккумулятора. Важно вовремя обнаружить проблему, чтобы она не развивалась дальше до более губительных последствий. Успехов Вам.
Как очистить клеммы у аккумулятора автомобиля?
Когда вы поворачиваете ключ зажигания автомобиля, и ничего не происходит, первое, что приходит вам в голову – севший аккумулятор. Наверняка, что-то было включено всю ночь, что привело к такому неприятному результату. Но если хорошенько поразмыслить, то можно прийти к выводу, что во всем виновата грязная, ржавая клемма аккумулятора.
Коррозия клемм аккумулятора
Если вы не водите автомобиль регулярно, то данная проблема будет возникать у вас чаще. Когда двигатель не работает и аккумулятор бездействует, клеммы начинают очень быстро окисляться. Это означает, что нужно чаще проверять клеммы на их коррозию. Коррозия выражается в виде белого, пепельного осадка на одном или двух штырях аккумулятора. Иногда осадок может быть цветным. Это результат химических реакций между парами и штырями.
В большинстве случаев окисление на клеммах аккумулятора – это своего рода «звоночек» о том, что совсем скоро владельцу авто придется выложить некоторую сумму денег для покупки новой АКБ. Если же требуемой суммы пока не имеется, на первых порах можно обойтись простым удалением окисления.Для того чтобы удалить белый налет окисления, можно воспользоваться обыкновенной щеткой по металлу (с металлическим, нержавеющим ворсом) или наждачной бумагой. Следует помнить, что свинец, из которого состоит клемма аккумулятора, является достаточно хрупким материалом, поэтому зачищать контакты надо аккуратно, чтобы их не повредить.Некоторые автолюбители очищают проблемные клеммы при помощи тряпочки, смоченной в бензине. Данный способ весьма эффективен, однако требует предельной осторожности при работе с легковоспламеняющейся жидкостью.Даже на очень тщательно вычищенных клеммах аккумулятора белый налет окисления может снова образоваться, поэтому надо постараться не предоставить ему такой возможности. Исходя из того, что основной причиной образования налета является воздействие электролита на свинцовую основу контактов (этому способствует поломка АКБ), надо изолировать контакты.
Эффективно защитить контакты аккумулятора от пагубного воздействия электролита можно, воспользовавшись старым, «дедовским» методом. Для этого надо вырезать из обычного войлока две шайбы диаметром около 25-30 мм и пропитать их в машинном масле. Затем надо одеть одну шайбу на клемму аккумулятора и произвести монтаж клеммы бортовой сети автомобиля. Вторую шайбу следует закрепить поверх бортового контакта авто.В качестве изоляции клеммы АКБ можно использовать солидол или технический вазелин. Если финансы позволяют, можно приобрести для этих целей специальный спрей для защиты аккумуляторных батарей либо же популярное средство под названием «Смазка-защита клемм аккумулятора от коррозии». В народе для названия данного средства используется слово «электрожир».Поломка АКБ – не единственная причина возникшей проблемы, хоть и самая распространенная. Белый налет может образовываться и в следствие нарушения работоспособности электросети автомобиля, которое может появиться из-за недостаточно надежного ее контакта с клеммами АКБ.
Также окисление может образоваться по причине засорения вентиляционных отверстий аккумуляторной батареи или расшатавшегося крепления АКБ.
Как чистить клеммы аккумулятора
Необходимые инструменты:
Комбинированный инструмент – щеточка для штырей аккумулятора и щеточка для зажима аккумулятора. Этот инструмент можно приобрести в любом автомагазине или через Интернет. Он выпускается в двух видах: первый вид напоминает металлическую щетку; второй – 2 режущих лезвия и бор. Хотя профессионалы предпочитают второй, для чистки клемм подойдет любой, если вы не чистите их ежедневно.
Плоскогубцы
Зубная щетка
Пищевая сода
Вода
Чистая ткань без ворса
Гаечный ключ
Солидол или вазелин
Порядок действий:
Отсоедините провода от клемм, ослабив на них муфту. Когда провод свободно двигается, отсоедините его сначала от отрицательного полюса. Он отмечен знаком минуса (-), положительный полюс знаком плюс (+). Затем делайте все наоборот: сначала отсоедините от положительного, затем от отрицательного. Провод может не поддаваться. Вам может понадобиться его раскачивать и тянуть до тех пор, пока он не отсоединится. В некоторых случаях, в особенности, когда произошла очень сильная коррозия, вам могут понадобиться плоскогубцы. Будьте осторожны: нельзя замыкать инструменты, когда они контактируют с аккумулятором.
Посмотрите на провода и зажимы, проверьте их на изношенность и коррозию. Если они очень повреждены, замените их, чтобы избежать проблем в будущем.
Не очищайте аккумулятор вашего автомобиля от коррозии, не прочитав это!
Вы заметили белое пепельное вещество на клеммах аккумулятора? Тогда пришло время очистить аккумулятор вашего автомобиля от коррозии. Иногда, особенно в автомобилях, которые не используются часто, клеммы аккумулятора могут окисляться. Это означает, что ваш автомобиль плохо подключается к аккумулятору, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля, а также аккумулятор может заряжаться не полностью во время вождения. Итак, почистить нужно, но как?
Выполните следующие простые шаги:
Во-первых, в целях безопасности убедитесь, что ваша машина выключена.Вы будете касаться аккумулятора, поэтому лучше выключить его.
Найдите аккумулятор и снимите клеммы. Вам понадобится гаечный ключ, чтобы удалить их. Снимите сначала отрицательную клемму, затем положительную.
Проверьте аккумулятор на наличие повреждений. Пока вы там, вы также можете убедиться, что на вашей батарее нет выпуклостей, трещин или деформаций. Это признаки того, что вам может потребоваться заменить аккумулятор.
Вы увидите белое вещество на клеммах и внутри кабельных зажимов.Это тот материал, который нужно удалить. Теперь вам понадобится несколько материалов: зубная щетка, вода, пищевая сода, стальная вата, ткань или полотенце для сушки и вазелин.
Смешайте небольшое количество воды с некоторым количеством пищевой соды в крышке или небольшой посуде. Затем с помощью зубной щетки нанесите пасту на клеммы и зажимы. Тщательно потрите, пока белое вещество не исчезнет. При необходимости вы можете использовать стальную вату, чтобы удалить коррозию. Обратите особое внимание на внутреннюю часть зажимов, чтобы обеспечить наилучшее соединение аккумулятора.
Вытрите все полотенцем или тканью.
Добавьте немного вазелина в клеммы и зажимы. Это поможет предотвратить коррозию в будущем.
Подсоедините аккумуляторную батарею, сначала подключив положительную клемму, а затем отрицательную.
Если коррозия действительно сильная, вы можете оставить пасту из пищевой соды и воды на несколько минут, чтобы она поработала над растворением коррозии.
Некоторые также сообщают об использовании кока-колы вместо пищевой соды в качестве очищающей жидкости.По сути, все дело в газированной воде, которая похожа на пищевую соду в воде. Хорошей новостью является то, что оба предмета обычно находятся на вашей кухне или в кладовой, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском одного из двух, чтобы очистить батарею от коррозии.
Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора и оптимальное вождение, вам следует регулярно проверять аккумулятор на предмет коррозии и любых других повреждений. Срок службы большинства батарей составляет от 2,5 до 5 лет. Однако это зависит от использования и от того, подвергается ли ваш автомобиль экстремальным температурам, а также от ряда других факторов.
А теперь возьмите свои материалы и идите чистить автомобильный аккумулятор! Вы заметите более надежный запуск и улучшенную зарядку аккумулятора.
Нужен поставщик качественных аккумуляторов? По всем вопросам, связанным с аккумулятором для вашего автомобиля, обращайтесь в Powertron Battery Co.
Как удалить коррозию аккумулятора за 6 простых шагов
Коррозия автомобильного аккумулятора — одна из основных причин снижения срока службы и производительности аккумулятора . Накопленная коррозия аккумулятора не только может помешать вашему автомобилю заводиться — что может стать проблемой утром, когда вы собираетесь на работу — но это может привести к ряду других проблем, включая повреждение кондиционера и электропроводки автомобиля. .
К счастью, коррозию автомобильного аккумулятора легко обнаружить. Очень часто, особенно со старыми аккумуляторами, вы начнете замечать белое, зеленое или синее покрытие вокруг клемм аккумулятора, выводов аккумулятора или кабелей аккумулятора вашего автомобиля. Это накопление химического мусора снижает проводимость батареи и приводит к переходному току, что является причудливым способом сказать, что это может привести к неисправности батареи из-за электрического сопротивления.
Защита аккумулятора автомобиля от коррозии способствует увеличению срока службы аккумулятора и его производительности.Но не бойтесь! Очистить аккумулятор от коррозии легко и просто, и его может сделать любой.
Да хоть ты.
Следуйте этим простым 6 простым шагам, чтобы удалить коррозию автомобильного аккумулятора.
Шаг 1 Отсоедините кабели аккумулятора
Во избежание поражения электрическим током и сильных ожогов обязательно отсоединяйте отрицательный кабель аккумулятора ПЕРЕД положительным кабелем аккумулятора.
Вы можете определить отрицательный и положительный кабели, проверив, что они помечены: отрицательным знаком (-), аббревиатурой «NEG» и / или черным цветом; и положительный знак (+), сокращение «POS» и красный цвет.
Красный означает положительный (+) кабель, черный означает отрицательный (-) кабель. Шаг 2 Проверьте кабели аккумулятора на предмет повреждений
Поврежденные и изношенные кабели аккумуляторной батареи являются частой причиной не запускаемых двигателей. Если вы заметили, что изоляция кабелей имеет признаки коррозии или потрескалась, раскололась, отслоилась, высохла или потрескалась, это должно служить признаком того, что вам следует немедленно их заменить.
Шаг 3 Удалите коррозию с батареи и клемм батареи
После удаления кабелей вы можете сосредоточить свои усилия на удалении и нейтрализации коррозии аккумулятора.Есть несколько различных методов для выполнения этого шага, поэтому мы кратко рассмотрим лучшие из них.
В случае коррозии аккумулятора и кабелей аккумулятора нанесите средство для очистки аккумулятора. Лучше всего выбрать чистящие средства для батарей коммерческого класса. Они не только очистят аккумулятор от коррозии, но и нейтрализуют кислоту аккумулятора. Если у вас нет доступа к чистящим средствам коммерческого класса, вместо них можно использовать некоторые обычные предметы домашнего обихода, такие как пищевая сода и кока-кола.Однако, хотя некоторые люди считают Coca-Cola эффективным и экономичным методом, мы рекомендуем вам проявлять осторожность, поскольку напиток содержит синтетический сахар и фосфорную кислоту, которые могут нанести вред вашему двигателю.
Метод пищевой соды, в свою очередь, испытан и надежен, а также прост в исполнении. Все, что вам нужно, это стакан воды и чайная ложка пищевой соды для приготовления раствора. Затем используйте старую зубную щетку или щетку с щетиной, чтобы нанести раствор на корродированные участки.Покройте клеммы аккумулятора и другие корродированные участки слоем пищевой соды. Затем налейте небольшое количество воды на каждую клемму. Вы заметите, что два ингредиента вступают в реакцию друг с другом, когда они начинают пузыриться. Это нейтрализует кислотную коррозию и делает его безопасным в обращении. При необходимости повторите тот же процесс на концах кабеля аккумулятора.
Простая смесь пищевой соды и воды может быстро избавиться от этой коррозии. Шаг 4 Полоскание и сушка
После этого вы захотите использовать зубную щетку или щетку с щетиной, чтобы стереть коррозию.
Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания раствора или коррозионных элементов на другие компоненты двигателя, чтобы защитить ваш автомобиль от повреждений, которые они могут потенциально вызвать. Советуем по возможности полностью вынуть аккумулятор.
Также имейте в виду: если вы используете профессиональные расходные материалы, не допускайте попадания чистящего средства для аккумуляторной батареи с краской вашего автомобиля, так как некоторые чистящие средства могут навсегда испачкать ваш автомобиль.
Удалив всю коррозию, полностью промойте аккумулятор и концы кабеля чистой водой и дайте им высохнуть.
Если можете, используйте воздушный компрессор, чтобы ускорить процесс.
Шаг 5 Примите меры по предотвращению коррозии
Нанесите антикоррозийные прокладки, когда все высохнет. Эти маленькие ребята, также известные как предохранители клемм аккумулятора, помогают защитить контакты аккумулятора. Используйте прокладки, покрытые составом для предотвращения коррозии аккумуляторов.
Как вариант, нанесите тонкий слой вазелина на клеммы аккумуляторной батареи, как только все высохнет.Это поможет улучшить электрическую проводимость между клеммой и концом кабеля. Это также поможет защитить клеммы аккумулятора от коррозии в будущем. Будьте щедры в той сумме, которую вы используете.
Используйте антикоррозийные прокладки (также известные как протекторы клемм аккумулятора) вокруг полюсов аккумулятора. Шаг 6 Повторно подключите аккумулятор к автомобилю
После того, как вы удалите коррозию (шаг 3), дайте всему полностью высохнуть (шаг 4) и нанесите некоторые профилактические вещества на детали аккумулятора (шаг 5), вы готовы снова подключить аккумулятор к автомобилю.
Делайте это НАЗАД, чтобы избежать травм. Начните с подключения сначала положительной клеммы аккумулятора, а затем отрицательной.
На этом этапе, если вы хотите нанести дополнительные составы для предотвращения коррозии аккумулятора, продолжайте!
Хотите пропустить шаги с 1 по 6?
Удаление коррозии автомобильного аккумулятора — задача, которую необходимо знать при техническом обслуживании. Содержание батареи в чистоте продлит ее срок службы на годы и поможет сохранить уровень производительности.
Теперь у вас есть знания, чтобы выполнять работу самостоятельно, но при желании вы всегда можете доставить свой автомобиль в в ваш надежный район. Go Auto location для обслуживания аккумулятора.
Как безопасно очистить клеммы автомобильного аккумулятора от коррозии
Что делать для очистки автомобильного аккумулятора от коррозии
Ваш автомобиль с трудом заводится? Ваши фары тусклые? Скорее всего, у вас проблема с батареей. Когда вы открываете капот, чтобы посмотреть на него, проверьте, нет ли на автомобильном аккумуляторе шелушащегося белого или синего вещества. Это вещество, называемое коррозией, со временем образуется на клеммах аккумулятора из-за химической структуры аккумулятора.Хотя немного, скорее всего, не причинит никакого вреда, многое может заблокировать электрический ток и вызвать головную боль у водителей. Конечно, опасно пытаться очистить от коррозии, не зная, как это безопасно. Если вам неудобно удалять коррозию самостоятельно, обратитесь за помощью к местному механику. В противном случае следуйте приведенному ниже пошаговому руководству о том, как безопасно очистить клеммы автомобильного аккумулятора от коррозии.
Пошаговое руководство по безопасному удалению коррозии автомобильного аккумулятора
Заглушите двигатель. Это для вашей безопасности. Если ваш двигатель какое-то время работал, подождите, пока он остынет, прежде чем открывать капот.
Сначала отсоедините аккумулятор с отрицательной клеммы. Используйте гаечный ключ для отсоединения отрицательной клеммы и избегайте соприкосновения ключа с положительной стороной, так как это может привести к удару. Проделайте то же самое с положительной клеммой.
Проверить аккумулятор на предмет повреждений. Если вы заметите трещины, вмятины или деформации на аккумуляторе, очистка от коррозии может вам не помочь.Пора покупать замену.
Тщательно смешайте столовую ложку пищевой соды со стаканом горячей воды. Окуните старую зубную щетку в этот раствор и потрите коррозию. Если коррозию трудно удалить, подумайте о покупке щетки для чистки клемм аккумулятора.
Полностью высушите аккумулятор. Вода и электричество плохо сочетаются друг с другом, поэтому перед повторной сборкой убедитесь, что аккумулятор и его клеммы полностью высохли.
Заменить зажимы, начиная с положительной клеммы. Этот шаг противоположен шагу 2. Начните с положительной стороны, затем переходите к отрицательной. Не забывайте следить за тем, куда движется ваш гаечный ключ.
Заведите автомобиль и убедитесь, что он заводится нормально . Если нет, вам нужно будет купить замену. Если он запускается нормально, подумайте о тестировании аккумулятора. Скорее всего, если на нем образовалась куча коррозии, он начинает стареть, и вы должны знать, как долго ваша батарея может прослужить.
Считали этот пост полезным? Исследуйте U.Блог S. Auto Sales для всего автомобильного Если вам нужен доступный по цене и качественный автомобиль, ознакомьтесь с нашим текущим ассортиментом подержанных автомобилей на нашем веб-сайте.
Как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии
Если вам когда-либо приходилось заводить машину и проводить время под капотом, вы, возможно, были удивлены увиденным! Конечно, коррозия автомобильного аккумулятора — это не , а . Это может ограничить эффективность вашей батареи, вызвать проблемы при запуске двигателя или привести к включению одного из сигнальных индикаторов на приборной панели.Если у вас возникли проблемы с электричеством на дорогах возле Джерси-Сити, узнайте, как очистить автомобильный аккумулятор от коррозии в нашем сервисном центре.
Наш сервисный центр
Как определить коррозию аккумулятора
Большинство водителей не замечают коррозии автомобильного аккумулятора до тех пор, пока не начнут испытывать проблемы при движении по Форт-Ли или Нью-Йорку. Однако любой водитель, заинтересованный в активной деятельности, может быстро и легко узнать знаки. Вот как:
Дайте автомобилю остыть не менее 30 минут, прежде чем пытаться приблизиться к аккумулятору.Также рекомендуется надеть защитные очки и толстые резиновые перчатки.
Посмотрите на клеммы аккумулятора. Если один или оба из них покрылись налетом белого, зеленого, синего или бирюзового цвета, значит, вы имеете дело с коррозией.
Удалите коррозию с автомобильного аккумулятора
Прежде чем приступить к удалению коррозии с автомобильного аккумулятора, убедитесь, что у вас есть именно то, что вам нужно. Убедитесь, что у вас есть надлежащая защитная экипировка, и подумайте также о том, чтобы подобрать респиратор.Хотя вы можете получить рекомендуемый раствор для очистки аккумулятора в нашем отделе запчастей, немного пищевой соды и воды тоже могут помочь.
Очистка аккумулятора от коррозии с помощью очистителя
Снимите соединительные кабели (сначала черный, затем красный).
Распылите чистящее средство на батарею, пока не покроете всю пораженную область.
Надев толстые резиновые перчатки, с помощью металлической щетки протрите участок, пока не исчезнет коррозия.Не забудьте взять с собой и аккумуляторный отсек!
Подсоедините кабели в обратном порядке и закройте кожух.
Очистка аккумулятора от коррозии пищевой содой и водой
Снимите соединительные кабели (сначала черный, затем красный).
Нанесите пищевую соду на всю поверхность, подверженную коррозии. Это нейтрализует кислоту аккумулятора.
Добавьте небольшое количество воды, чтобы активировать пищевую соду и вызвать химическую реакцию, которая устранит коррозию.
Очистите и вытрите пораженный участок бумажным полотенцем и удалите все остатки губкой.
Подсоедините кабели в обратном порядке и закройте кожух.
Никогда не бывает плохой идеей распылять антикоррозийный раствор или наносить антикоррозийный гель на ваши терминалы после того, как вы закончили. Это может помочь предотвратить повторение проблемы!
Что вызывает коррозию автомобильного аккумулятора?
Если вы потратили все это время на очистку аккумулятора, вам может быть интересно, что вообще вызывает коррозию автомобильного аккумулятора! Аккумулятор нагревается и остывает естественным образом во время движения и выделяет водород в процессе вентиляции! Когда этот водород вступает в контакт с окружающими материалами возле клемм, неизбежно возникает коррозия.Со временем все автомобильные аккумуляторы необходимо заменить, но очистка и устранение коррозии могут помочь продлить срок службы аккумулятора.
Jaguar Englewood — ваш источник аккумуляторов и обслуживания!
Если вам нужно купить новый аккумулятор Jaguar или вы предпочитаете, чтобы специалист удалил коррозию с автомобильного аккумулятора, наша команда всегда готова помочь! Просто убедитесь, что ознакомились с нашими специальными предложениями и купонами на запчасти, прежде чем записаться на прием.
Хотите узнать больше об уходе за автомобилем своими руками? Для начала выясните, как часто нужно менять шины.
Подробнее с Jaguar Englewood
Jaguar XF 0–60 раз
Jaguar XF Supercharged 2010 разгоняется от 0 до 60 за 4,3 секунды, и это делает его самым быстрым XF из когда-либо созданных! Jaguar XF Supercharged 2009 года и Jaguar XF Sportbrake 2017 года делят второе место; оба ускоряются с 0 до 60 всего за 4,9 секунды. Если вы…
, посмотрите наш инвентарь б / у.
Подробнее
Как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя?
Регулярная замена воздушного фильтра двигателя является важной частью регулярного технического обслуживания двигателя.Очистка воздушного фильтра от грязи и мусора, о которой часто забывают, гарантирует бесперебойную работу двигателя. Как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя? Большинство автопроизводителей согласны с тем, что водители должны часто проверять воздушный фильтр и заменять его…
Подробнее
Как часто менять воздушный фильтр двигателя
Для многих водителей в районе Джерси-Сити легко забыть о замене воздушного фильтра двигателя, но это важная часть обслуживания вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.Итак, как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя? График варьируется в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, но большинство автопроизводителей рекомендуют…
Подробнее
Ягуар Энглвуд 40.8806336,
-73.9825438.
Как чистить клеммы батарей с помощью уже имеющихся у вас вещей
Вы моете, наносите воск и пылесосите свою машину, чтобы она оставалась острой. Но задумывались ли вы когда-нибудь о чистке вещей под капотом ? Очистив клеммы аккумулятора вашего автомобиля, вы действительно можете помочь автомобильному аккумулятору работать сильнее и дольше! Мы покажем вам, как чистить клеммы и помочь предотвратить коррозию автомобильного аккумулятора всего за ПЯТЬ шагов — с материалами, которые у вас, вероятно, уже есть дома!
5 шагов по очистке корродированных клемм аккумулятора
Материалы
Защитные перчатки, такие как кухонные перчатки
Пищевая сода
Вода
Старая зубная щетка
Тряпка
Вазелин
Шаг 1. Смешайте самодельное средство для чистки аккумуляторов.
Рецепт простой. Смешайте одну столовую ложку пищевой соды с одним стаканом воды и перемешайте, пока она полностью не перемешается.
Шаг 2: Отсоедините кабели от аккумулятора и осмотрите его.
Убедитесь, что ваш двигатель выключен. Откройте капот и отсоедините отрицательный, а затем положительный кабель, подключенный к батарее. (Обратитесь к руководству пользователя за помощью по этой части.) Затем оцените свою батарею.Накопление, коррозия аккумулятора и грязь на клеммах могут сильно повлиять на работу двигателя и аккумулятора. Если вы заметили, что батарейный отсек протекает, опухает или вздувается, пропустите очистку и сразу же отправляйтесь в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care за новой батареей. Ваш скоро уходит!
Шаг 3: Окуните зубную щетку в средство для чистки и начните чистку!
Возьмите старую зубную щетку, окуните ее в средство для очистки пищевой соды и начните чистить клеммы.Для этого потребуется немного смазки для локтей, и вам нужно будет постоянно счищать зубную щетку во время работы. Тщательно очистите клеммы, пока не будет удален весь налет.
Шаг 4: Смойте остатки водой и высушите.
После того, как вы удалили всю коррозию и грязь с клемм, быстро промойте аккумулятор. Наполните распылитель небольшим количеством воды и опрыскайте клеммы.Если у вас нет пульверизатора, можно все протереть влажной тряпкой. Затем используйте другую тряпку, чтобы полностью высушить клеммы.
Шаг 5: Нанесите вазелин на клеммы и снова подсоедините кабели.
Когда клеммы высохнут, нанесите на них немного вазелина. Это смажет их, предотвратит дальнейшую коррозию и поможет укрепить соединение. Снова подключите положительный и отрицательный кабели, и все готово!
Содержание автомобильного аккумулятора в чистоте может помочь сдвинуть дело с мертвой точки, когда автомобиль не заводится и заряд аккумулятора слабый.Чтобы не попасть в затруднительное положение, крайне важно следить за тем, чтобы аккумулятор оставался максимально заряженным. Зайдите в ближайший к вам сервис Firestone Complete Auto Care для бесплатного тестирования батареи в удобное для вас время! Наши специалисты сообщат вам, сколько «жизни» осталось в вашей батарее, чтобы вы могли спокойно отправиться в путь — и, при необходимости, новую батарею!
Как очистить аккумулятор от коррозии
Вопрос о том, как максимально эффективно и безопасно очистить автомобильные аккумуляторы от коррозии, восходит к первым свинцово-кислотным аккумуляторам, которые использовались для легковых, грузовых и других транспортных средств.Если у вас есть небольшой опыт работы с автомобилем, вы уже знаете, насколько важна ваша батарея. Без него ваш автомобиль не запустится, а коррозия может нарушить нормальное функционирование электрической системы вашего автомобиля и даже может нарушить соединение с аккумулятором или полностью разрушить аккумулятор. Если не контролировать коррозию, со временем возникнут проблемы.
Аккумулятор Влияние коррозии
Прежде чем рассматривать вопрос о том, как очистить аккумулятор от коррозии, важно понять, как коррозия может повлиять на ваш автомобиль.Хотя в небольших количествах она просто отражает естественный износ вашего автомобиля с годами, коррозия может усугубиться, особенно при воздействии более высоких температур в летние месяцы. Небольшие количества коррозии обычно не являются проблемой. Однако по мере усугубления проблемы могут образовываться более крупные наросты, которые будут действовать как изолятор, который не позволит батарее принять или доставить заряд. Поначалу у вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля, а аксессуары, такие как радио и кондиционер, иногда могут оставаться без питания.Если проблема не исчезнет, то это повлияет и на бортовой компьютер вашего автомобиля, и он может даже полностью выйти из строя.
В магазинах
Advance Auto Parts предлагается бесплатное тестирование и установка аккумуляторов *.
Удаление кабелей
Что касается эффективной очистки батареи от коррозии, вы должны начать с правильного отсоединения батареи. Эта задача может быть сложной, так как вы должны избегать нежелательных скачков напряжения и убедиться, что любая коррозия на зажимах не повредит вашим усилиям.Перед запуском определите точную конфигурацию вашего аккумулятора. Клеммы могут быть сбоку, и в этом случае вам понадобится гаечный ключ на 5/16 дюйма, чтобы ослабить гайки кабеля. В противном случае для более распространенной конфигурации с выводами наверху потребуется гаечный ключ на 3/8 или, возможно, метрического размера. Всегда не забывайте сначала ослаблять и снимать кабель с отрицательной клеммы аккумулятора, и НЕ позволяйте гаечному ключу касаться положительной клеммы. Возможно, вам будет проще использовать торцевой гаечный ключ для этой задачи.
Как Очистить пищевой содой
К вопросу о том, как очистить аккумулятор от коррозии, нужно подходить с большой осторожностью. Перед началом работы убедитесь, что на аккумуляторе или на кабелях нет разрывов и трещин. Если вы обнаружите трещины на самой батарее, это плохой знак. вам придется заменить батарею. Кабели или зажимы также можно заменить, если их состояние достаточно плохое, что может помешать правильному подключению.Если единственная проблема — это коррозия, для начала смешайте столовую ложку пищевой соды с 250 мл горячей воды. Используйте старую зубную щетку, окунув ее в смесь, а затем протрите ею верх батареи и клеммы. Вы можете окунуть кабели и зажимы в пищевую соду, чтобы легче удалить дополнительный налет, а если зубной щетки недостаточно, попробуйте щетку для чистки клемм аккумулятора, чтобы удалить всю коррозию. Эти инструменты включают в себя тонкую проволочную щетку (для внутренней части зажимов) и утопленную щетку, которую можно установить непосредственно над стойками для тщательной очистки.
Завершение задач
По окончании уборки вытрите все одноразовой тряпкой. Замените отрицательный и положительный зажимы в порядке, обратном их снятию (сначала положительный), затем нанесите на клеммы вазелин или смазку, чтобы предотвратить образование новой коррозии. Специально разработанная антикоррозионная смазка также доступна в Advance. Эти задачи следует добавить в любое руководство по ответственной и эффективной очистке аккумулятора от коррозии.
Прочие соображения
Небольшое количество коррозии в большинстве случаев не помешает вашему автомобилю. Но если это то, что происходит, очистка клемм и зажимов аккумулятора может не помочь, и вам придется сначала проверить аккумулятор автомобиля, чтобы выяснить, в чем реальная проблема. Кроме того, если вы приобрели аккумулятор более 3–4 лет назад, срок его службы приближается к концу, даже если кажется, что он все еще работает нормально. Advance Auto Parts предлагает несколько уровней аккумуляторов DieHard для большинства автомобилей.Однако вопрос о том, как очистить аккумулятор от коррозии, всегда важен, поскольку коррозия может затронуть и недавно приобретенные автомобильные аккумуляторы.
Найдите ближайший к вам магазин автозапчастей Advance.
* Тестирование и установка автомобильных аккумуляторов доступны на большинстве автомобилей в большинстве мест, если это не запрещено законом.
Как очистить аккумулятор от коррозии (Быстрый совет)
Фото: istockphoto.com
Все батареи, особенно щелочные, со временем протекают независимо от того, потребляют ли они ток.Таким образом, даже если вы примете во внимание срок годности, указанный на упаковке, вы можете закончить обнаружение своих батарей корродированными, если не в аккумуляторных отсеках бытовой электроники, то в ящике для мусора, где вы любите хранить дополнительные вещи. В щелочных батареях утечки обычно проявляются около контактов в виде белого шелушащегося вещества. Чтобы очистить аккумулятор от коррозии таким образом, следуйте этим простым рекомендациям.
Фото: fotosearch.com
Как очистить аккумулятор от коррозии ШАГ 1. Защитите себя и свою рабочую поверхность.
Сначала создайте безопасное место для работы. Разложите газету по той поверхности, где вы планируете работать, и, поскольку там присутствуют химические вещества, рекомендуется надеть защитную одежду.
ШАГ 2: Очистите аккумулятор от коррозии с помощью бытовой кислоты, например уксуса.
Щелочные батареи протекают, но не кислоты, а химического вещества, которое регистрируется как основание на шкале pH. По этой причине рекомендуется очищать батарею от утечки мягкой бытовой кислотой, например уксусом или лимонным соком.Обе жидкости нейтрализуют щелочные выделения. Нанесите каплю уксуса или лимонного сока на проржавевший участок, затем подождите минуту или две, чтобы проявился нейтрализующий эффект.
ШАГ 3. Используйте ватную палочку, чтобы стереть следы коррозии.
Окунув ватную палочку или зубную щетку в выбранную кислотную жидкость, осторожно сотрите кристаллический белый осадок с самой батареи и с места, где могла распространиться утечка. Дважды проверьте ящик, в котором вы храните их, и отсек устройства с батарейным питанием, чтобы не пропустить остатки.Опять же, будьте осторожны, чтобы химическое вещество не попало на кожу или в глаза.
ШАГ 4: Удалите последние кристаллизованные протечки зубочисткой.
Удалите оставшиеся остатки с помощью зубочистки или, что еще лучше, ластика для карандашей. Если вы чистите контакты внутри батарейного отсека, для этой цели может пригодиться наждачная бумага или напильник.
Теперь, что вы делаете с батареями, которые корродировали? В некоторых муниципалитетах разрешается выбрасывать щелочные батарейки вместе с обычным мусором.В других округах и штатах действуют более строгие правила. Узнайте в местном отделе санитарии о подходящем методе утилизации.
Фото: fotosearch.com
3 совета по предотвращению коррозии батарей
Забегая вперед, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить утечку щелочных батарей:
Во-первых, не используйте батареи с истекшим сроком годности.
Каждый автомобилист знает, что исправные тормоза – это залог безопасности как водителя, так и пассажиров. Тормозную систему нужно регулярно обслуживать, менять тормозные диски, колодки, вовремя прокачивать систему. Можно ли прокачать тормоза одному читайте далее.
Можно ли прокачать тормоза самостоятельноСпособы прокачкиИспользуем газовый упорПрокачка спринцовкой и прозрачным шлангомКак прокачать тормоза при помощи обратного клапана
Можно ли прокачать тормоза самостоятельно
О необходимости прокачки тормозов автомобиля производитель пишет в мануале. Там указывается как часто нужно проводить эту процедуру, а также какой марки тормозную жидкость нужно заливать.
Внеплановая прокачка необходима в том случае, если изменения в работе тормозной системы явные, а работа неэффективная. Сигналами можно считать увеличенные рабочий ход и «мягкость» педали. За любым ремонтом должна следовать прокачка тормозной системы, которую можно выполнить одному. Достаточно просто знать методы прокачки, описанные далее.
Знаете ли вы? У гоночных машин типа болидов стоят такие тормозные колодки, которые нужно прогревать перед ездой для эффективной работы. Дело в том, что такие колодки должны эффективно тормозить при сбросе скорости в 250 км/ч до 50. А болиды смогут так сделать только если заранее прогреть их колодки.
Способы прокачки
Как прокачать тормоза одному, используя только подручные средства? А легко! Способов несколько. Но перед прокачкой нужно очистить штуцеры ТЦ и убрать защитные колпаки. Принцип прокачки во всех методах один – начинать нужно от дальнего ГТЦ колеса к ближнему.
Используем газовый упор
Для прокачки тормозов можно использовать газовый упор (подъемники в капотах и задних дверях). Делать нужно следующее:
Долейте в питательный бачок главного тормозного цилиндра жидкость до максимального уровня.Несколько раз выжмите до упора педаль тормоза.Поставьте газовый упор между сиденьем и педалью тормоза. Дальнейшая схема стандартная – ставите тормозную жидкость с воздушными пузырьками из колесного ТЦ. Прокачку тормозов самостоятельно сделать вам поможет именно газовый упор, который будет давить на педаль. Аналогичным образом нужно прокачать ТЦ на каждом колесе. В процессе следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. В случае необходимости восполняйте недостаток жидкости.
Знаете ли вы? Тормоза склонны к увяданию. Дело в том, что в состав колодок входит небольшой процент органики — связующий смолы. Это органические продукты, которые под действием температуры или выделяют газ или превращаются в него, «аквапланируя» при этом колодку. Именно этот эффект и называется увяданием.
Прокачка спринцовкой и прозрачным шлангом
Для такого способа прокачки вам придется найти резиновую спринцовку. Последовательность действий такова:
Наденьте на спринцовку прозрачный шланг для прокачки тормозов соответствующего диаметра, затем как можно сильнее сожмите ее, чтобы почти весь воздух вышел.Соедините шланг и пропускной штуцер (сжимая при этом спринцовку), откройте штуцер.Отпустите спринцовку (после этого тормозная жидкость и воздух начнут туда затекать).Когда спринцовка заполнится, передавите шланг и перекройте перепускной клапан. Тормозную жидкость слейте в чистую емкость. Так вы сможете прокачать каждый тормозной цилиндр и пропустите весь объем ТЖ и воздуха через спринцовку, одновременно вливая в бак жидкость без пузырей.
Помните! Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Аналогично нельзя поступать с разными классами жидкостей. Если смешать, например, гликолевую и минеральную ТЖ, то будут повреждены резиновые манжеты гидропровода, а вся система забьется сгустками. У разных классов ТЖ разная температура кипения, а при их смешивании качественные характеристики жидкости сильно снизятся.
Как прокачать тормоза при помощи обратного клапана
Для прокачки таким способом вам нужно будет найти эластичную трубку с подходящими диаметром (ее нужно надевать на перепускной штуцер) и длиной. На одном конце трубки нужно сделать элементарный обратный клапан, то есть завяжите на кончике трубки узел, чуть выше сделайте продольный разрез длинной около 1 см. Второй конец трубы наденьте на штуцер, после чего сделанный клапан опустите в банку с тормозной жидкостью.
Действовать нужно так: нажимайте на педаль тормоза, при этом перепускной клапан даст возможность ТЗ выходить в банку, не разрешая ее зайти обратно на обратном ходу педали.
Важно! Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и не дайте ему упасть нижу минимального уровня. В противном случае в систему попадёт воздух.
Это не все способы самостоятельной прокачки. Вам в помощь могут быть насос, компрессор, накачанная автокамера. Но прокачка с помощником – процесс более быстрый, эффективный и веселый. Хотя сами вы тоже можете решить такую проблему.
Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно
Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.
Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.
Когда необходимо прокачивать тормоза
Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.
При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:
После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.
Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.
Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов
Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.
Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:
Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.
Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.
Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.
Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:
Заднее правое;
Заднее левое;
Переднее правое;
Переднее левое.
Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.
Как правильно прокачать тормоза
Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:
В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.
Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.
Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.
Загрузка…
Прокачка тормозной системы самому на авто с АБС
Тормозная система автомобиля в процессе эксплуатации нуждается в периодической диагностике основных узлов и элементов. Нередко в процессе реализации указанных мер у владельца авто возникают сложности, в силу его неосведомленности, дефицита информации или отсутствия практических навыков.
Зачастую трудности подобного рода сопряжены с прокачкой тормозной системы, которую требуется произвести после ремонта, а также замены комплектующих частей и рабочей жидкости. Ситуацию нередко усугубляет и тот факт, что автолюбитель не всегда имеет возможность рассчитывать на помощь со стороны.
Так или иначе, раньше, когда тормозная система авто не отличалась наличием современных новшеств, эта проблема находила своё решение. Теперь же, когда подавляющее большинство машин оснащается системами ABS, процедура прокачки тормозов для обладателей таких авто выходит за рамки установленных методов и приёмов. Тем не менее подобная операция, при грамотном подходе, осуществляется без особых проблем.
Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле
Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 2500 С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться. Такое явление связано с тем, что ТЖ достаточно гигроскопична, и влага, так или иначе проникающая в тормозную систему, постепенно снижает её рабочие характеристики.
В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 1900 С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть. Это неминуемо приведёт к появлению воздушным пробкам, из-за которых значение давления в системе будет недостаточно для эффективного торможения.
Читайте также: Как правильно выбрать тонировочную пленку для автомобиля
Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года. Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км.
Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.
В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.
Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.
Общий принцип прокачки тормозной системы
На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.
На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.
В этот перечень входит:
запас ТЖ;
гибкие шланги для спускных клапанов;
гаечные ключи нужного размера.
Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.
В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.
Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.
Это интересно: Как покрасить машину в камуфляж или оклейка виниловой пленкой
Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.
Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.
Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.
Как прокачать тормоза в машине с АБС самостоятельно (одному человеку)
Иногда возникают ситуации, когда приходится рассчитывать только на свои силы. Чтобы эффективно прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов, следует взять на вооружение несколько методов, которые на практике подтвердили свою эффективность.
Прежде чем прибегать к активным действиям следует провести визуальный осмотр блока системы ABS. Далее следует отыскать и извлечь соответствующий предохранитель.
Если всё идёт по плану – на приборной панели загорится указатель неисправности АБС.
Это интересно: Как узнать машина в угоне или нет по Вин, Гос номеру и ПТС
Следующий шаг – отключение разъёмов бачка ГТЦ.
Так как мы делаем работу в одно лицо, то можно использовать газовый упор от капота, который будет заменять второго человека, нажимающего на педаль тормоза.
В первую очередь целесообразно прокачивать передние колеса. Для этого следует открутить винт прокачки на ¾ оборота и полностью надавить на педаль. В тот момент, когда воздух прекратит выходить, штуцер закручивают.
Затем нужно приступить к прокачке рабочего цилиндра заднего правого колеса. Первоначально нужно открутить воздушный штуцер в среднем на 1-1,5 оборота, полностью утопить педаль и включить зажигание. Спустя некоторое время воздух должен полностью покинуть этот контур. Как только исчезнут признаки наличия воздуха в системе, прокачку можно считать завершенной.
Прокачка заднего левого колеса имеет свои нюансы. Для начала следует ослабить воздушный клапан на 1 оборот, но педаль тормоза в данном случае нажимать не следует. После включаем насос, слегка нажимаем на тормоз и фиксируем штуцер в закрытом состоянии.
Практика показывает, что прокачка тормозной системы современного автомобиля может быть под силу любому автовладельцу. При использовании минимального числа подручных средств, руководствуясь полезными практическими наработками, можно привести в порядок свой авто собственными силами. Такой подход повысит Вашу самооценку, сэкономит время и избавит от лишних затрат.
Как прокачать тормоза одному, прокачка тормозной системы с АБС
После самостоятельного ремонта тормозной системы, перед автолюбителем встает вопрос: как прокачать тормоза самому. Прокачка тормозной системы – это удаление из нее воздуха. Делать это нужно для того, чтобы привести ее в рабочее состояние. Так как из-за попадания в нее большого объема воздуха эффективность ее действия снижается столь значительно, что при торможении педаль проваливается, а машина даже не снижает скорости. Тормоза современных автомобилей, за исключением парковочных, гидравлические. Поэтому приходится прокачивать как дисковые, так и барабанные. Прокачиваются они одинаково, дисковые развоздушиваются так же как барабанные.
Когда нужно прокачивать тормозную систему
После замены жидкости.
После замены тормозных шлангов.
При увеличении рабочего хода тормозной педали.
Когда при нажатии на нее педаль становится мягкой или проваливается, то есть когда система завоздушивается. Перед тем как прокачивать, непременно найдите, какой узел сломан и устраните причину попадания воздуха внутрь.
Если поменяли главный или рабочий цилиндр.
После замены колодок прокачивать систему не нужно. Достаточно нажать несколько раз на педаль, чтобы колодки заняли свои места.
После замены колодок эффективность торможения будет несколько ниже, чем раньше. Она восстановится самостоятельно после притирания колодок во время езды. Дисковые тормоза этим не отличаются от барабанных. Рассмотрим, как правильно прокачать тормоза.
Если нет помощника
Есть много способов, чтобы прокачать тормоза в одиночку, но результат их не так хорош, как результат традиционной прокачки с помощником. Поэтому советую пользоваться ими, только когда вокруг нет ни души и некого попросить нажать несколько раз педаль. Объясняется это отличие тем, что при прокачке без помощника, во время обратного хода поршня главного цилиндра некому закрыть штуцер, поэтому система остается негерметичной. Когда главный цилиндр создает в системе разрежение, туда неизбежно будет попадать воздух. От того при торможении после прокачки без помощника будет чувствоваться некоторая мягкость.
Несколько способов для тех, кто решил прокачать систему самостоятельно без помощника:
Если на вашем автомобиле в крышке расположен датчик уровня тормозной жидкости, для изготовления подобного приспособления придется купить еще одну крышечку.
Часть воздуха выйдет из системы, если после доливки жидкости просто оставить штуцер открытым в течение нескольких десятков секунд.
С использованием газового упора капота или крышки багажника. Несколько раз нажать педаль. Если она проваливается вытягивать ее обратно. Сжатый газовый упор поставить так чтобы он нажимал педаль, отталкиваясь от сиденья водителя. Отвернуть штуцер прокачки. Во время выхода жидкости с воздухом через штуцер, давление в системе уменьшится. Поэтому газовый упор, разжимаясь, додавит педаль до пола. Когда жидкость перестанет идти нужно подтянуть штуцер, снова нажать несколько раз на педаль и поставить упор.
Просверлите крышку тормозного бачка. Вставьте в отверстие вентиль от бескамерного колеса. Убедитесь, что в бачке есть жидкость. Насосом создайте в бачке небольшое избыточное давление. Отверните штуцер прокачки рабочего цилиндра, пусть жидкость с воздухом сливается. Не забывайте доливать жидкость в бачок. Как только жидкость пойдет без воздуха, подтягивайте штуцер и переходите к другому колесу.
Если автомобиль оборудован АБС
Итак, как прокачать тормоза с АБС. Развоздушивание начинается с понижения давления в системе. Для этого нужно просто несколько десятков раз нажать на педаль тормоза не запуская двигатель. После этого снять с тормозного бачка все разъемы. Отвернуть штуцера передних рабочих цилиндров и надеть на них шланги для слива жидкости в емкость. После того как помощник нажмет педаль тормоза, из шлангов пойдет жидкость с воздухом. Как только воздух кончится и пойдет только жидкость, нужно подтянуть штуцер и отпустить педаль. Тормозной механизм правого заднего колеса прокачивается также, только при включенном зажигании. Для прокачки рабочего цилиндра левого заднего колеса нужно только открыть штуцер и надеть на него шланг. На тормоз нажимать не нужно, насос сам погонит жидкость с воздухом из системы. Нажать на педаль нужно только перед подтягиванием штуцера. Прокачка же тормозов автомобиля на автомате не имеет особенностей.
В чем суть последовательной прокачки
Прокачивать гидравлические тормоза в определенной последовательности нужно для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и легче. Если не придерживаться оптимальной очередности, они тоже прокачаются, но это займет больше времени. Поняв принцип, по которому определяется последовательность прокачки, можно не запоминать схемы. Идея состоит в том, чтобы начинать прокачку с ближнего от места водителя колеса. Это объясняется тем, что чем короче путь, соединяющий главный тормозной цилиндр с рабочим тем проще удалить из него воздух. И он уже не будет мешать развоздушивать длинные тормозные трубки.
Прокачка тормозов машины с левым рулем начинается с левого переднего колеса. За ним прокачивается тормозной цилиндр правого переднего колеса. Потом переходят на задние сначала рабочий цилиндр левого колеса затем правого.
На автомобиле с правым рулем первым начинают прокачивать тормозной цилиндр правого переднего колеса, затем переходят на левую сторону. А потом можно браться за заднюю часть сначала цилиндр правого колеса потом левого.
Вариант с обратной последовательностью (по порядку прокачиваем систему, начиная с наиболее удаленной области) также применяется.
Полезные советы
Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки
Прокачивая гидравлические тормоза, следите за тем, чтобы в бачке была жидкость. Так как если главный тормозной схватит воздуха, все придется начинать сначала.
Прокачивая рабочий цилиндр заднего колеса, не поднимайте машину на домкрате. Задняя часть должна стоять на колесах, иначе регулятор давления, перекрыв магистраль, не позволит вам завершить ремонт.
Если штуцер сломан, не высверливайте его, этим вы испортите рабочий цилиндр. Попытайтесь вывернуть его таким способом: намочите его вэдэшкой, пока он отмокает, заточите на наждаке старую отвертку из хорошей стали как четырехгранное шило. Аккуратно забейте заточку внутрь штуцера и попробуйте отвернуть.
Для отворачивания штуцера прокачки используйте только накидной ключ или головку. Потому что рожковым ключом легко повредить грани.
Прокачивая дисковые тормоза, оцените заодно износ дисков и колодок. Толщина новых колодок (без учета толщины металла) обычно бывает около 8 мм. Износ дисков можно оценить по разнице толщины наружного края и средней части. Толщина диска менее 11 мм – это реальная опасность. Толщина нового диска обычно бывает около 15 мм.
Чаще всего педаль проваливается, когда рвется тормозной шланг. Если она проваливается во время движения, не теряйте время, хватайтесь за ручник.
Как прокачать тормоза | ТагАЗ — новая страница в истории российского машиностроения.
О важности такого агрегата, как тормоза говорить не приходится. Воспоминание о том, как тормоз начал срабатывать со второго нажатия топорщат волосы на голове всю жизнь. Поэтому учить прокачивать тормоза необходима на всех водительских курсах и каждый водитель должен это уметь. Причин в «провалах» в тормозной системе может быть несколько: Порыв тормозной трубки в любом месте системы; Ослабление затяжки трубок в резьбовых соединениях; Образование протечек в уплотнениях, и многое другое. Суть неполадки состоит в том, что воздух, попадая в тормозную систему, препятствует тем самым ее нормальной работе. Помните! Продолжать движение при неполадках в тормозной системе – крайне опасно! Устраните неполадку сами, или вызовите техпомощь. Целее будете.Необходимость в прокачке тормозов наступает после производства ремонта тормозной, замены одной или нескольких трубок, главного или рабочего цилиндра, смены тормозной жидкости. Выполнив прокачку, мы удаляем воздух из системы тормозов, сжимающийся и заметно уменьшающий эффективность торможения. Для прокачки автомобиль необходимо установить на ровной площадке, колеса снять. При прокачке заднего контура системы необходимо, чтобы задние колеса находились в нагружено состоянии – как с установленными колесами – это определяется необходимостью, чтобы регулятор тормозов задних колес (колдун) не мешал прокачать тормоза.
Иногда не удается отвернуть штуцер для прокачки, здесь понадобится специальный ключ, однако, при прокачке передних тормозов на классических ВАЗах, имеется выход – отвернуть трубку на внешнем цилиндре, принципиальной разницы нет. При протекании трубки по резьбе в месте крепления к главному или тормозному цилиндру, может помочь обыкновенная нитка как уплотнение, наматываемое на резьбу.
Три способа прокачки тормозов.
Способ первый. Можно выполнять одному. Сначала отвернуть штуцер самого удаленного колеса, бачок заполнить тормозной жидкостью. Дождаться пока жидкость заполнит систему и потечет в отверстие штуцера. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить – штуцер завернуть. Эту операцию повторить с каждым колесом.
Способ второй. Этот способ описан во всех руководствах по ремонту. Для исполнения нужен шланг, одеваемый на штуцер, второй конец шланга вставить в емкость с тормозной жидкостью. Нажимать тормозную педаль, пока не прекратит выходить воздух из шланга. Начинать нужно с самого удаленного колеса, заканчивать передними.
Способ третий.
Прокачка производится с помощником. Бачок заполнить жидкостью. Одному человеку сесть в машину, 3-4 раза нажать на педаль тормоза и держать ее в нажатом состоянии. Второй в это время отворачивает штуцер и сбрасывает жидкость с пузырьками воздуха. Педаль при откручивании штуцера опускается и ее нужно держать под нагрузкой пока штуцер не будет зажат. Операцию проводить до момента, когда перестанет выходить воздух и появится светлая тормозная жидкость.
Рекомендуем качественные weishaupt запчасти, которые можно приобрести на centr-teplo.ru. Только оригинальные и сертифицированные запчасти.
Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем
Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.
Промышленный подход
На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.
ш
Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса
На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.
Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.
Не пытайтесь повторить это дома?
А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.
Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.
Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Работаем поэтапно
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Снимок1
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Снимок2
Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.
2304-3-20-03
Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.
Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.
Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»
Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.
Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»
Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107
Добро пожаловать! Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.
Примечание! Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!
Краткое содержание:
За счёт чего осуществляется прокачка тормозов? Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:
Примечание! На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!
Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать? Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.
Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)
Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.
Примечание! Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!
Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!
Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!
И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)
Прокачка: 1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)
2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:
Примечание! Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!
3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.
4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:
Примечание! Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!
5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.
6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.
7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.
Примечание! Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!
8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.
Примечание! Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:
Как удалить воздух из тормозов — Советы по прокачке тормозов
Даже новые тормозные колодки не спасут вас от ужасной педали мягкого тормоза. Возможно, вы заметили, что вам все равно нужно вдавить педаль тормоза глубоко в половицу, чтобы остановиться, даже после того, как вытащил из колодок. Свежие толстые колодки должны были вернуть педаль туда, где она должна быть, но этого не произошло.
Ваша педаль, вероятно, кажется пористой, и часто бывает трудно точно почувствовать, когда тормоза начинают кусаться. Это явные признаки попадания воздуха в тормозную систему, которое происходит со временем в процессе эксплуатации.Пора заменить старую тормозную жидкость и выпустить весь воздух из системы.
Почему тормоза становятся губчатыми
Воздух может попасть в тормозную систему несколькими способами, и все они связаны с тормозной жидкостью. Ваши тормоза — это гидравлическая система, а это значит, что жидкость заставляет их работать. Нажатие на педаль тормоза выталкивает тормозную жидкость к тормозам в четырех углах вашего автомобиля. В дисковых тормозах жидкость, попадающая в суппорт тормоза, — это то, что перемещает ваши тормозные колодки внутрь, чтобы зажать ротор и замедлить автомобиль, используя это трение.
Барабанные тормоза старого образца работают по тому же принципу, хотя куски тормозной смеси, которые изнашиваются в барабанных тормозах, находятся в «колодках», а не в «колодках». Нажмите на педаль тормоза, и тормозная жидкость толкает колодки наружу к металлическому барабану, тем самым также используя трение для замедления автомобиля. Многие автомобили по-прежнему используют барабанные тормоза в задней части, так как передние тормоза выполняют большую часть работы. (Для простоты мы будем называть туфли и колодки колодками, так как в них обоих есть износостойкий материал, из-за которого тормоза останавливаются.)
Синтетическая тормозная жидкость Prestone DOT 4
Престон
amazon.com
4,44 доллара США
По мере износа колодок требуется больше жидкости, чтобы прижать их к тормозной поверхности. Если вы позволите своим тормозным колодкам износиться настолько тонко, что уровень тормозной жидкости упадет слишком низко в резервуаре главного цилиндра, куда вы наполняете систему жидкостью, это может привести к появлению пузырьков в тормозных магистралях. Воздух намного легче сжимать, чем жидкость, поэтому пузырьки в ваших тормозных магистралях действуют как очень мягкая пружина в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и тормозными суппортами или барабанами.Прокачка тормозов приведет к удалению этого воздуха.
Пока вы удаляете пузырьки воздуха, лучше всего вымыть всю старую жидкость из системы и заменить ее новой. Со временем тормозная жидкость загрязняется атмосферной грязью и абразивными металлическими частицами износа от движущихся частей тормозных цилиндров и суппортов.
Тормозная жидкость также поглощает влагу из воздуха, что может снизить ее точку кипения настолько, чтобы она закипела в конце длинного спуска или в другом сценарии, например, в трек-день, когда вы постоянно нажимаете на тормоза или много времени.Как и в кастрюле на плите, при кипячении образуются воздушные пузырьки.
Высокие температуры также ухудшают качество самой жидкости на спиртовой основе. В конце концов, тормозная жидкость, которая была относительно прозрачной на момент заправки, может начать больше походить на кофе.
Антиблокировочные тормозные системы даже менее устойчивы к загрязненной жидкости и воздуху, чем системы без АБС. Гидравлический насос ABS работает при давлении в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, нагнетая тормозную жидкость через очень маленькие клапаны. Это может превратить воздух и тормозную жидкость в пену, похожую на латте, что еще больше затруднит удаление воздуха из системы.Что еще хуже, насос и клапаны ABS могут быть легко повреждены этими крошечными абразивными частицами.
К счастью, воздух, попадающий в контроллер ABS, можно выпустить. Однако некоторые автомобили требуют использования специального диагностического прибора ABS для включения насоса и клапанов, чтобы удалить весь воздух внутри. Вы можете избежать этих проблем с АБС, регулярно не забывая спускать и промывать тормозную жидкость, что достаточно легко сделать дома.
Let It Bleed
Чтобы правильно прокачать тормоза, начните с сбора примерно шестнадцати унций свежей тормозной жидкости.Невскрытая банка имеет длительный срок хранения, но открытая банка должна быть выброшена в течение нескольких недель. Установите автомобиль на подножки, сняв все четыре колеса.
Затем убедитесь, что спускные клапаны можно ослабить. Вам понадобится накидной гаечный ключ, который подходит к болту для выпуска воздуха, поскольку серповидный гаечный ключ или тиски могут срезать края болта и сделать его невозможным для ослабления. Можно нанести небольшое количество проникающего масла на болты за день до прокачки тормозов, особенно если в вашем районе ржавчина является обычным явлением.Ослабьте эти болты, но пока оставьте их закрытыми. Если после использования проникающего масла они все еще не сдвигаются с места, попробуйте слегка постучать по ключу небольшим молотком.
Если вы не можете повернуть выпускные клапаны, не сломав их, возможно, потребуется заменить тормозные суппорты или колесные цилиндры. Это крошечные полые болты, поэтому будьте осторожны с ними! Их легче сломать или раздеть, чем вы думаете.
Высосите старую жидкость и осадок из резервуара главного цилиндра с помощью насадки для индейки или шприца.
Регулярно доливайте в резервуар свежую жидкость по мере удаления воздуха из системы. Не позволяйте ему опустеть больше, чем наполовину.
Далее вам понадобится кухонный инвентарь: небольшая паста для индейки. Снимите верхнюю часть бачка главного цилиндра и откачайте как можно больше старой тормозной жидкости. Удалите осадок из уже пустого резервуара чистой тряпкой без ворса.
Тормозная жидкость едкая и разрушает краску и отделку вашего автомобиля, поэтому не позволяйте ей капать на колеса или кузов.На всякий случай разложите несколько дополнительных салфеток в том месте, где вы будете работать с тормозной жидкостью, и немедленно вытрите всю жидкость, капающую на окрашенную поверхность.
Когда резервуар станет чистым, возьмите кусок прозрачной пластмассовой трубки, которая плотно прилегает к концу спускного болта. Для этого подойдет аквариумный шланг, и он дешевый.Протолкните один конец трубки через болт для выпуска воздуха из тормозной системы в заднем углу автомобиля со стороны пассажира (или в любой угол, наиболее удаленный от бачка с тормозной жидкостью). Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости, чтобы воздух не засасывался обратно в тормозной цилиндр или суппорт.
Поместите кусок бруса 1×4 или другую прокладку под педаль, чтобы предотвратить ее перемещение слишком далеко и чрезмерное растяжение главного тормозного цилиндра, когда тормозная система открыта и давление в магистрали сброшено.Заполните пустой бачок главного цилиндра свежей жидкостью до линии максимального заполнения и закройте бачок крышкой. Жидкость может брызгать из открытого резервуара при каждом отпускании педали.
Cue the Helper
Вашим помощником должен быть человек, который может точно следовать инструкциям, но даже тот, кто носит белое платье, может справиться с этой работой, так как ему не придется ползать или вообще пачкаться. Пусть ваш помощник сядет на место водителя и будет ждать ваших приказов.
Вот упражнение: вы говорите «вниз.«Ваш помощник нажимает педаль тормоза до упора с примерно той же силой, которая необходима, чтобы автомобиль не катился вперед на светофоре. Затем ваш помощник говорит «вниз» для подтверждения, но продолжает нажимать на педаль. Предупредите помощника, что педаль тормоза вот-вот потеряет давление и упадет до упора, который вы поставили позади нее на полу, но он должен продолжать нажимать на нее, несмотря ни на что. Затем поверните болт для выпуска воздуха на четверть оборота.
Часть старой загрязненной жидкости потечет по трубке в вашу бутылку, и вы, вероятно, увидите несколько прозрачных пузырьков в линии.Когда поток прекратится, закройте спускной патрубок. Затем вы говорите «вверх». Помощник говорит «вверх» для подтверждения и снимает ногу с педали.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из спускного винта не пойдет свежая прозрачная жидкость без пузырьков. Любые неупорядоченные движения здесь могут засосать воздух в суппорт. В то время как конец трубки погружен в жидкость, воздух все еще может проходить через резьбу на спускном болте в суппорт, если в системе имеется отрицательное давление, когда спускной винт имеет трещину.
Болт для прокачки может стать трудным для удаления. Используйте накидной гаечный ключ подходящего размера, чтобы он не закруглялся.
Есть АБС? Вам может потребоваться использовать диагностический прибор во время процесса прокачки, чтобы включить насос и клапаны.
Доливайте свежую жидкость в бачок тормозной жидкости через каждые шесть или около того насосов. Не позволяйте резервуару опорожняться более чем наполовину, поскольку в главный цилиндр может попасть воздух, если уровень жидкости упадет слишком близко к дну резервуара.По этой причине у большинства резервуаров есть отметка «Минимум», поэтому, если она есть у вас, следите за тем, чтобы ваша тормозная жидкость никогда не опускалась ниже этой отметки.
После того, как чистая жидкость потечет по трубке, затяните спускной болт и переместите операцию на левый задний тормоз. После этого начните делать то же самое с помощником снова и снова, пока из трубки не выйдет чистая жидкость без пузырьков. Повторите процесс с правым передним тормозом и, наконец, с левым передним тормозом. Идея состоит в том, чтобы работать от суппортов, наиболее удаленных от резервуара с тормозной жидкостью, внутрь, чтобы в первую очередь вывести общую жидкость из самых дальних уголков системы.
Возможно, вы захотите дважды проверить свою работу, вернувшись к каждому штангенциркулю в том порядке, в котором вы их промывали, снова прикрепив трубку и дав системе несколько насосов, чтобы убедиться, что выходит сплошной поток чистой жидкости. Закройте прокачной винт после того, как закончите с каждым углом, и убедитесь, что вы все еще доливаете тормозную жидкость в бачок на ходу.
Наконец, заполните бачок тормозной жидкостью до максимальной отметки, поставьте колеса обратно на автомобиль и поезжайте, чтобы убедиться, что проблема устранилась.
Воздухозаборник
Для более старого автомобиля без антиблокировочной тормозной системы этот процесс отлично справится, даже если вы добавили в систему дополнительный воздух после замены суппорта или тормозного цилиндра. Это даже позволяет избавиться от большинства больших пузырей из новой системы с АБС. Однако, если на этих тормозах с АБС все еще есть мягкость, вы можете удалить воздух из самого контроллера АБС.
Вам необходимо обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти подходящий способ прокачки антиблокировочной тормозной системы вашего автомобиля.Прямо на контроллере АБС может быть спускной болт, или вам может потребоваться выпросить, одолжить или украсть сканирующий прибор с поддержкой АБС.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
как использовать мотоцикл с вакуумным устройством для прокачки тормозов
Наполните резервуар, откройте спускной клапан ровно настолько, чтобы он медленно стекал.ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. Профессиональный комплект для удаления воздуха из тормозов с усилителем, инструмент для удаления воздуха из пневматического тормоза и система клапана для удаления воздуха из муфты. Устройства для прокачки под давлением работают намного быстрее, но при нерегулярном использовании они подходят. К счастью, комплект для прокачки делает эту работу простой и не о чем беспокоиться. Прокачать тормоза. Если две линии проходят через один болт, поставьте также шайбу между двумя линиями. Ссылка: Удаление воздуха из тормозов мотоцикла При использовании вакуумного устройства для удаления воздуха воздух может просочиться через резьбу, когда винт для удаления воздуха открыт, и вы получите эти крошечные пузырьки.【Односторонний обратный клапан】 Предотвращает попадание воздуха в систему. Снимите крышку резервуара. Пока вы спали, пузырьки воздуха поднимались наверх. — Система удаления воздуха из тормозной системы SBS Мини-вакуумный эвакуатор для жидкости Мотоциклетный квадроцикл. У меня нет АБС, но есть комбинированные тормоза и 7 прокачок. Когда выпускные клапаны открыты, жидкость и воздух под давлением будут вытеснены через выпускные клапаны. Во время сброса вакуума в системе создается отрицательное давление от каждого из выпускных клапанов.Это отрицательное давление или вакуум вытягивает жидкость из резервуара через систему и через спускные клапаны. Получите сегодня! Простое управление одним человеком с использованием стандартной подачи воздуха в мастерскую (90–120 фунтов на кв. Дюйм). Вакуумное устройство для прокачки тормозов. Затем я снимаю крышку т / с и медленно нажимаю на тормоз. Этот вакуумный комплект для прокачки тормозов состоит из 16 деталей и переносного футляра для удобного хранения и транспортировки. Наше обещание. Наши устройства для прокачки тормозов мотоциклов доставляются бесплатно при заказах на сумму более 79 долларов США. Получите сегодня! Другой вариант — установка вакуумного насоса, подобная этой от Venhill.Этот инструмент для прокачки тормозов и комплект вакуумного насоса упрощают самостоятельное обслуживание тормозов. Будьте очень осторожны, чтобы не пролить жидкость на велосипед. Вы можете использовать вакуумный спускной клапан, если он у вас есть, в противном случае просто наденьте шланг на спускной клапан, а другой конец в емкость с тормозной жидкостью DOT4. Снимите крышку главного цилиндра тормозной или гидравлической системы сцепления согласно M.O.M. Емкость: 2л. Поскольку тормозная жидкость повреждает краску и некоторые порошковые покрытия, удалите все уязвимые детали кузова или накройте их ветошью.Ложись спать или вздремни. Repco Vacuum & Brake Bleeding Kit Мысль о техническом обслуживании вашего автомобиля может быть пугающей, или если у вас есть раздражающий шум автомобиля, который сводит вас с ума, то этот Repco Vacuum & Brake Bleeding Kit может быть ответом для вас … если вы ищите набор, который обеспечивает качество, удобство и соотношение цены и качества, тогда не смотрите дальше, так как он необходим для любой механики! Избавьтесь от тяжелой работы по прокачке тормозов и тестированию автомобильных систем под давлением в домашних условиях с помощью набора Certa Brake Bleeder Testing Kit, который предоставляет вам портативный, простой в использовании комплект без дополнительных затрат на механику.Долейте главный цилиндр, затем несколько раз нажмите педаль тормоза. Как удалить воздух из двухдисковых тормозов мотоцикла? Шаг 4: Установите новые тормозные магистрали (только при замене магистралей). Используя новые фитинги банджо и медные шайбы, которые идут в комплекте с вашим комплектом тормозных магистралей, протяните банджо через конец лески с шайбой с каждой стороны. 154,29 $ 154 $. Комплект для прокачки тормозов Power Probe Master. 5.0 из 5 звезд. Коррозионностойкий резервуар. 4. Чаще всего используется тормозная жидкость DOT 4, но обратитесь к руководству по эксплуатации мотоцикла, чтобы узнать, рекомендованную тормозную жидкость для вашего конкретного велосипеда.36 $ 20,99 $ 20,99. Сначала подсоедините прозрачную пластиковую магистраль к выпускному клапану. Устройство для удаления давления в тормозной жидкости с ручным управлением ARES. Затяните дренажный клапан. \ Прокачайте его. С вакуумным спускным клапаном воздух может просочиться через резьбу, когда спускной винт откроется, и вы получите эти крошечные пузырьки. Поместите один конец шланга на сливную крышку, а другой опустите в ведро. Самая низкая цена за 30 дней. (3) Переместите зажим ручки воздушного потока над ручкой для непрерывного всасывания. Инструмент для прокачки тормозов Copap Motorcycle Brake Bleeder Tool способен превзойти несколько других инструментов для прокачки тормозов, представленных в этом списке, по общим характеристикам.12. Проденьте 1 1/2 дюйма трубки между насосом и крышкой резервуара резервуара в порт, помеченный «TO PUMP», и присоедините пластиковый шланг 31/2 дюйма к нижней части крышки. Далее описываются обычные процедуры удаления воздуха и говорится, что «необходимо удалить из системы примерно 4 резервуара жидкости». Комплект MADDOX® Dual Vacuum / Pressure Hand Pump Kit — это идеальный инструмент 2-в-1, способный создавать как давление, так и вакуум. Два заключительных трюка: поставьте рычаг тормоза на тяге и оставьте на ночь. Номер позиции. Его простое управление позволяет очистить и быстро удалить воздух из трубопроводов тормоза и сцепления.Сначала удалите старую жидкость. Используйте старую жидкость для индейки, чтобы удалить большую часть старой тормозной жидкости из главного цилиндра, и вы можете использовать чистое бумажное полотенце, чтобы стереть любой осадок. С нашим комплектом для прокачки вакуумных тормозов без помощи рук больше не будет спазмов из-за чрезмерной ручной накачки. 13. В комплект помпы входит полный набор переходников для облегчения прокачки тормозов одним человеком. Прокачные винты одностороннего обратного клапана позволяют воздуху и жидкости выходить, при этом они закрываются до того, как воздух сможет попасть обратно. Присоедините обратный клапан к выпускному отверстию на одном конце и присоедините прозрачную трубку к другому концу.Надавите на педаль тормоза, и обратный клапан начнет работать как икота — воздух больше не войдет. Нужно ли прокачивать все четыре линии? Откройте спускной клапан с помощью ключа для прокачки тормозов, затем с помощью вакуумного насоса откачайте старую тормозную жидкость. Контролируйте прокачку вместо того, чтобы делать всю работу. Я воспользуюсь чем-нибудь, чтобы помочь с кровотечением. После удаления старой жидкости замените ее новой и залейте полностью. Помогает предотвратить разливы и беспорядок. Все продукты Speedi-Bleed разработаны для упрощения процедуры прокачки тормозов, изготовлены из высококачественных деталей и собраны с максимальной точностью.Теперь процесс прокачки тормозов с помощью вакуумного прокачки стал намного проще, чем по старинке. 3. повторить процесс кровотечения. Этот комплект для прокачки тормозов и вакуумного насоса представляет собой универсальный инструмент для тестирования систем топлива, трансмиссии, зажигания и выбросов. Повторяйте, пока тормоза не почувствуют себя хорошо. Для прокачки сцепления используйте ручной вакуумный насос. Прежде всего, вакуумный инструмент для прокачки тормозов carsc состоит из твердого латунного цилиндра, головки цилиндра, плунжера рамы ручки из анодированной стали и конического адаптера с углом 90 градусов.В комплект входит: Прокачка тормозов. Эта работа относительно проста в выполнении и может сэкономить вам немало денег на механических расходах. Компонент вакуумного воздуховыпускного устройства. № 1 AC2, 13 февраля 2020 г. 2. Вакуумная система присоединяется непосредственно к спускному винту на рабочем цилиндре тормоза или сцепления. Я тоже вывернул винты и завернул их … Открыть спускной клапан. Первый, на который я перестал оказывать давление через несколько лет, — Princess Auto — обменял его без квитанции. Компактный резервуар емкостью 1,3 литра (1,2 литра); Удобная дроссельная заслонка с рычажным механизмом и фиксирующейся защелкой Этот комплект для проверки вакуума для прокачки тормозов включает ручной вакуум, вакуумный баллон, манометр, трубки и ряд разъемов, которые позволяют подключать практически любой автомобильный шланг.Совершенно новый. Включает оригинальный ручной вакуумный насос Selectline и все аксессуары, необходимые для прокачки тормозов одним человеком на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, снегоходах и т. Д. Изготовленный из высококачественного материала, он имеет стальную ручку с прорезиненным покрытием для повышенного комфорта и работу насоса одной рукой. . Northwet. Я использую гравитационный метод, но перед тем, как снять крышку главного цилиндра, я открываю штуцер для прокачки, прикрепляя к нему кусок вакуумного шланга, свободный конец которого помещен в контейнер. В нашем ассортименте представлены модели с ручным управлением или сжатым воздухом для удаления вакуума или давления.На полу рядом со спускным винтом поместите две открытые емкости, бутылку с тормозной жидкостью и оба шприца. Со стороны калипера осторожно откройте винт для жидкости и позвольте жидкости смешаться с воздухом. Вот что я делаю с тормозами на всех своих байках. Купить комплект для прокачки тормозов Thorstone с ручным тестером вакуумного насоса | Инструмент для прокачки тормозной муфты 16шт с адаптерами для автомобилей и кухни | Система прокачки тормозов, обслуживаемая одним человеком, применяется к велосипедам, мотоциклам, автомобилям, грузовикам: тестеры давления и вакуума — Amazon.com БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок Результат? Выучить больше.В комплект для прокачки тормозов входит точный манометр для тестирования и обслуживания множества различных систем под давлением на вашем автомобиле. 【Материал】: Алюминиевый корпус для защиты от коррозии от тормозной жидкости, с использованием мягкой трубки для легкого отсоединения или ослабления. Этого не происходит при прокачке тормозов напорного типа. «В общем, всякий раз, когда вы прокачиваете автомобиль, оборудованный АБС, вы можете сделать это точно так же, как и любой другой автомобиль — нажать на педаль, чтобы создать давление в системе, открыть спускной клапан, закрыть тот же спускной клапан и повторить операцию.Если у вас есть мотоцикл, на каком-то этапе вам нужно будет слить тормозную жидкость. Шаг 2 Откройте штуцер для прокачки… Прокачать 1500 довольно просто. Я пользуюсь тем же самым вакуумным устройством для удаления воздуха из PA, может быть, 8-10 лет, работает отлично! 4. У каждой модели автомобиля есть свои инструкции, которые необходимо соблюдать. Продолжайте добавлять новую тормозную жидкость в главный цилиндр. 4,2 из 5 звезд 8. Давление сверху и вакуум снизу способствуют приятному движению вещей. Продолжайте качать, он получит давление. «ВАЖНО — Рекомендуется использование вакуумного дренажа.Бесплатная доставка. Поистине освобождает руки один человек, тормозящий кровотечение. С помощью MV6870 один человек может выполнить быстрое и чистое удаление воздуха из тормозов и сцепления. Обычно вы заполняете баллон под давлением новой тормозной жидкостью, присоединяете шланг и зажимаете переходную пластину на резервуаре. Прокачайте Mityvac 4-5 раз, затем ослабьте спускной клапан на 1 оборот, тормозная жидкость начнет стекать в контейнер Mityvac, следите за резервуаром и 2 раза доливайте до максимальной отметки, вы закончили с этим колесом. В наличии 4 мая 2021 года.В некоторых случаях может потребоваться удалить воздух из тормозов пылесосом. Компактный резервуар емкостью 1,3 литра (1,2 литра); Удобная дроссельная заслонка с рычажным механизмом и фиксирующей защелкой. По мере того, как тормозная жидкость вытекает, регулярно проверяйте главный цилиндр, чтобы убедиться, что он не выходит всухую. Контролируйте прокачку вместо того, чтобы делать всю работу. Затем заполните бачок до верха свежей жидкостью — всегда закрывайте бачок с тормозной жидкостью крышкой, как только сможете. Подготовительный шаг, необходимый для тех, кто использует вакуумные спускные устройства — и необязательный (но рекомендуемый) для всех остальных — это обернуть резьбу спускных клапанов суппортов тефлоновой лентой.Процесс прокачки тормозов. $ 32,99 (15 новых предложений) NA. Легко прокачивайте тормоза, тестируйте автомобильные вакуумные системы и многое другое с помощью этого прочного стального вакуумного насоса / устройства для прокачки тормозов. Поместите один конец шланга на сливную крышку, а другой опустите в ведро. Откройте спускной клапан. Используйте тормозную жидкость в качестве смазки, прокачивайте тормозные ручки в течение нескольких минут. Mityvac предлагает несколько отличных вариантов для удовлетворения ваших уникальных требований к гидравлическому тормозу и прокачке сцепления. Перед тем, как окружать резервуар для жидкости магазинной тряпкой, расположите мотоцикл статично.: thumbsdown: Я признал поражение, прыгнул в свой грузовик и побежал к местному велотранспорту за комплектом для прокачки тормозов Mityvac. Цена меня немного отпугнула, но после первого использования это было оправдано. Fydun Brake Bleeder Kit Вакуумный тормозной насос Вакуумный тестер Мотоцикл Тормозной комплект инструментов для удаления воздуха для автомобиля Мотоцикл. Не требует специальных крышек тормозных бачков. Приоткройте спускной клапан и качайте педаль до тех пор, пока не увидите, что через него течет чистая жидкость. После 3-4 часов минимальных результатов мне пришлось позаимствовать у приятеля воздушный компрессор и вакуумный спускной клапан, работающий на сжатом воздухе.Прокачать тормоза. Ручное устройство для сброса давления тормозной жидкости оснащено легко читаемым встроенным манометром, поэтому вы можете легко контролировать давление в системе, а благодаря прозрачному шлангу вы также сможете видеть жидкость во время замены для максимальной видимости и контроль. Абсолютно самый простой способ в мире прокачать тормоза. Откройте спускной клапан — используйте линейный гаечный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Это похоже на прокачку тормозов с помощью педали тормоза. Тестер Во-вторых выжмите тормоза на Трипле у вашего дилера.Если вы серьезно относитесь к автомобилю… Шаг 4: Установите новые тормозные магистрали (только при замене магистралей). Используя новые фитинги для банджо и медные шайбы, которые идут в комплекте с комплектом тормозной магистрали, протяните банджо через конец магистрали с помощью шайбы любая сторона. Все они обеспечивают чистый, экономичный метод удаления старых вещей одним человеком… Следите за тем, чтобы резервуар был заполнен. Это не меняется, идет ли кровотечение под давлением, вакуумное или ручное. № ранга Жидкость под давлением проходит через главный цилиндр к выпускным клапанам.Толедо. Моя первая попытка прокачать тормоза закончилась потерей тормозной жидкости, лужей тормозной жидкости и нефункциональными тормозами. В этом случае вы просто меняете положение инжектора таким образом, чтобы при нажатии на ручку жидкость могла вытягиваться из штуцера для прокачки и впрыскиваться в баллон или банку с тормозной жидкостью. В комплект для прокачки тормозов входит точный манометр для тестирования и обслуживания множества различных систем под давлением на вашем автомобиле. Вакуумный выпускной клапан для тормозов MV6830. Что действительно сработало, так это прокачивание задних тормозов с помощью педали тормоза и удаление жидкости из штуцеров для прокачки передних тормозных суппортов! 5.Ниже показаны некоторые крупные планы переходной пластины и ее соединения, U-образный кронштейн под цилиндром также может работать. Убедитесь, что пластина чистая. Я использовал вакуумный спускной аппарат и 2 литра DOT 4, чтобы очистить всю систему. С нашим комплектом для прокачки вакуумных тормозов без помощи рук больше не будет спазмов из-за чрезмерной ручной накачки. 1. В основном для версии под давлением вам нужно следующее: какой-то контейнер для удержания давления и тормозной жидкости. трубки и соединители (Покрышка … Эта белая дренажная банка от Bike.У нее есть односторонний клапан в сливном шланге, поэтому вы просто открываете ниппель и прокачиваете жидкость через него — клапан останавливает всасывание воздуха обратно в суппорт, когда вы отпускаете тормозной рычаг.1) Тефлоновая лента закроет резьбу спускного винта, но, как сказал Джим, не рекомендуется. Он поставляется с вакуумметром, расположенным в верхней части пистолетного насоса, с идеальным диапазоном 0-30 Hg. Не покупай, лол. Вакуумный выпускной комплект MY — BOS20 инновационно разработан для удовлетворения большинства потребностей автомобильного режима. Забери сегодня. MC: Любому усилителю тормозов в мире требуется 18 дюймов вакуума для работы с максимальной эффективностью. Таким образом, насос включается, когда уровень вакуума достигает 18 дюймов, и отключается, как только он достигает уровня вакуума 23 дюйма.Это занимает около 4-1 / 2 секунды по сравнению с десятью секундами в нашей предыдущей и других версиях, представленных на рынке. Также отлично подходит для откачивания или перекачки жидкостей из резервуаров и резервуаров. Установите давление компрессора примерно на 18 фунтов на квадратный дюйм (125 кПа), подсоедините короткий сливной шланг к выпускному штуцеру на рабочем цилиндре, чтобы дать ему стечь в емкость. Быстро, чисто и эффективно. На велосипеде, в котором была жидкость, этот процесс довольно прост: накачать тормоз, чтобы достичь давления, открыть штуцер для прокачки, не отпуская тормоз, чтобы выпустить воздух, закрыть штуцер для выпуска воздуха, дать педали / рычагу вернуться в исходное положение.★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ (27) В корзину. 25 долларов. Я воспользуюсь чем-нибудь, чтобы помочь с кровотечением. (1,9 л) в минуту. Установите велосипед на него… Закройте спускной патрубок и повторите для каждого колеса, каждый раз следя за тем, чтобы главный цилиндр доливался. Другое прокачка тормозов с помощью прокачивающего насоса: http://youtu.be/miv3jjN95ok Как использовать вакуумный насос Mityvac MV8500 для прокачки тормозов Renault Clio. 5,0 Рейтинг. Вакуум — это часть, которая всасывает жидкость через трубопровод и удаляет воздух. OEMTOOLS Automotive Tune-Up and Brake Bleed Kit идеально подходит для многих автомобильных приложений, таких как настройка, диагностика и тестирование, удаление воздуха из тормозов одним человеком и сифонирование жидкости.Утилизируйте старую тормозную жидкость в пластиковом резервуаре. Я не знаю, что прокачка скоростей сильно помогает ни с чем, кроме двух «передних» штуцеров на передних суппортах. Затем я встал, держал 1 литр новой тормозной жидкости и смотрел, как сливается бачок, это занимает около двух минут, чем больше поворачиваешь, тем быстрее идет. Во время сброса вакуума на систему оказывается отрицательное давление от каждого штуцера для прокачки… 2) Слегка нажимайте на рычаг / педаль, подавая вакуум на только что треснувший штуцер для прокачки. Без него вам придется использовать метод помпы-помпы, длительный процесс, а иногда и безуспешный, а это означает, что вам придется делать это снова и снова.Со стороны калипера осторожно откройте винт для жидкости и позвольте жидкости смешаться с воздухом. Следуйте этому руководству, и у вас будет отличный шанс добиться успеха практически в каждой работе по прокачке тормозов. Как прокачать тормоза пылесосом… 20,99 $. Поскольку мне нравится быть максимально эффективным, я выбрал метод вакуумного отвода воздуха. Используйте его на любом типе транспортного средства, включая легковой автомобиль, мотоцикл или прогулочный транспорт. Этого не происходит при прокачке тормозов напорного типа. Мы также используем тестер тормозной жидкости для проверки тормозной жидкости DOT 4 на влажность.Я использовал это, чтобы прокачать тормоза и сцепление на мотоцикле. 4 вакуумных шланга разной длины для различных нужд автомобиля. 8% скидка. Перед тем, как ваша старая жидкость протечет полностью, убедитесь, что открытая сторона шланга погружена в тормоз … 3. Несколько лет назад я поменял переднюю тормозную магистраль на своем Dyna 2006 года, и это был PITA, который пытался прокачать вручную двумя людьми. . Немного приоткрыв штуцер для прокачки, я медленно качаю масленку. MV6830 с пневматическим приводом обеспечивает производительность профессионального уровня по прокачке тормозов и сцепления.. Итак, с помощью MightyVac я создал около 20 дюймов вакуума или с какой бы то ни было градуировкой. Затем с помощью подходящего адаптера на спускном винте я сломал спускной винт примерно на 1/4 оборота. Поистине освобождает руки один человек, тормозящий кровотечение. 39. Я слышал о других, использующих их (или что-то подобное) с хорошими результатами, если вы не хотите проходить процесс вакуумирования. 7. Показана новая прозрачная освеженная жидкость в главном цилиндре тормоза и сцепления. Не забудьте снять колпачки перед тем, как начать сливать воду… Мы хотим, чтобы ваша следующая поездка стала вашей лучшей поездкой. Будьте очень осторожны, чтобы не пролить жидкость на велосипед. Нажав пальцем на штуцер для прокачки, вы создадите вакуум в штангенциркуле и вытянете жидкость из мастера. В комплект входит: Прокачка тормозов. Вы используете устройство для удаления воздуха с вакуумом. 29. 27 марта, 2018. Я также оставил его на ночь с закрытым кровотечением, и он работал точно так же. Забирает жидкость из выпускного патрубка, обеспечивая либо кровотечение, либо полную замену жидкости в системе. Как владелец квадроцикла, неплохо освоить несколько базовых механических навыков, например, умение при необходимости отпускать тормоза.Прокачка с открытым спускным отверстием приведет к выходу из строя устройства для прокачки только из-за слишком сильного прокачивания, и ничего не произойдет. Абсолютно самый простой способ в мире прокачать тормоза. Проверить последнюю цену. Установите крышку на место. 1 оценка товара. Менее дорогой комплект для прокачки тормозов, который мы использовали в течение многих лет, — это автомобильный комплект для настройки и прокачки тормозов MV8000, и он работает очень хорошо. Всасывание достаточно разумное для мотоцикла, но может быть немного медленным для крупного автоматического кровотечения, но все же лучше, чем необходимость в дополнительном человеке для накачивания тормозов.Другой конец протяните к небольшой чашке / контейнеру. Тот же принцип! Speed Bleeder Прокачка тормозов Прокачка тормозов мотоциклов Автомобильная прокачка Винтовой тормоз Bleeder. Начните с велосипеда на подставке. Важно поставить мотоцикл в безопасное положение. Вы не можете создать давление и прокачать линию с открытыми отверстиями для прокачки. Вы подсоединяете шланг к выпускному клапану, подсоединяете этот шланг к основной трубке Mityvac, подсоединяете основную трубку к контейнеру Mityvac. Предназначен для дренажа большинства стандартных тормозных систем и тормозных систем с АБС.Вы не можете создать вакуум. Я бы заправил главный цилиндр, слегка приоткрыл спускной клапан, потянул за рычаг тормоза, затем положил палец на штуцер и отпустил рычаг. Для этого вам понадобится суппорт и поршень. Если вам нужна помощь, мы можем помочь. На велосипеде, в котором была жидкость, этот процесс довольно прост: накачать тормоз, чтобы достичь давления, открыть штуцер для прокачки, не отпуская тормоз, чтобы выпустить воздух, закрыть штуцер для выпуска воздуха, дать педали / рычагу вернуться в исходное положение.
Меню восточного рынка Хосе Такос,
Как изменить пароль FTP в Godaddy,
Футболка ко Дню первых отцов,
Когда рассказывать ближайшим родственникам о беременности,
Mitsubishi Ufj Fund Services,
Язык программирования Roomba,
Всплывающее сообщение об ошибке Angularjs,
Колесо года в Южном полушарии 2021 года,
Как произносить поверхностно,
Роли реакции Purity Bot,
Рестораны в Фармингтоне, штат Иллинойс,
Детали реплики Porsche 356,
Статистика критических регионов,
Какой прибор для удаления воздуха из тормозов лучше всего?
Прокачка гидравлической тормозной системы вашего автомобиля — это факт жизни для механически склонных автолюбителей, особенно для тех из нас, кто участвует в трек-днях, гонках или любит немного энергичного вождения.К сожалению, прокачка тормозов — занятие ужасно скучное. Это настолько утомительно, что ваши ближайшие друзья и семья быстро научатся игнорировать ваши просьбы о помощи, и вы неизбежно застрянете, выполняя эту операцию вдвоем в одиночку. Поверьте, я был там.
Вот то, что я получил за годы сбора и использования инструментов для прокачки тормозов одним человеком на автомобилях самых разных форм и размеров:
Пластиковая бутылка, тип
Стоимость: 6–20 долларов Где купить: AMPRO T71658 One Man Brake Bleeder (или буквально любой магазин автозапчастей)
Прежде всего, это широко распространенный узкий шланг в крошечной пластиковой бутылке для прокачки тормозов.Вы можете найти этот тип практически в любом магазине автозапчастей. Просто вставьте его в штуцер для прокачки тормозного суппорта, откройте винт для прокачки тормоза и медленно нажмите на педаль тормоза. Пока шланги, идущие в бутылку, наполнены жидкостью, вы можете продолжать качать, не впуская воздух обратно в педаль тормоза.
Обратной стороной является то, что бутылки, как правило, крошечные (по конструкции), поэтому они наполняются очень быстро. Если вы прокачиваете большие тормозные суппорты или промываете тормозную систему, вы будете бегать взад и вперед, чтобы опорожнить баллон каждые 5 или около того нажатий на педаль тормоза.Конструкция бутылки также имеет тенденцию быть дешевой, как и довольно жесткие пластиковые шланги, которые редко обеспечивают надежную герметизацию сливного штуцера. Если вы используете этот тип бачка для прокачки тормозов, рассчитывайте заменять его каждые несколько тормозных работ.
Плюсы:
Дешево и универсально
Подходит для работ по быстрому прокачке тормозов
Доступен практически везде, так что не беспокойтесь, если вы забудете свой дома
Минусы:
Жесткие пластиковые шланги могут плохо прилегать к сливному штуцеру
Маленькая бутыль означает, что вам придется часто останавливаться и опорожнять емкость для прокачки тормозов
Бутылка довольно хрупкая.Не позволяйте этому катиться в вашем ящике для инструментов, иначе он выйдет на части.
Встроенный обратный клапан Тип
Стоимость: 11-15 долларов США Где купить: Motion Pro 08-0143 Гидравлическое устройство для прокачки тормозов
Дешевые пластиковые баллоны для прокачки тормозов подходят для быстрых тормозных работ, но бегать туда-сюда, чтобы опорожнить баллончик для прокачки лилипутов, может раздражать, если вам нужно смыть больше жидкости. Хотя они продают более дорогие наборы с бутылками большего размера, есть лучшее решение.
Этот комплект motion pro представляет собой металлический обратный клапан между двумя частями гибкого пластикового шланга. Односторонний клапан предотвращает всасывание воздуха обратно, а пружинящие хомуты для шлангов плотно закрывают все соединения. Поскольку концы открыты, вы также можете пролить кровь прямо в уловитель или большую бутылку.
Несмотря на свою простоту, эта конструкция работает хорошо. Поскольку старая жидкость остается в шланге, легко выйти и посмотреть, в каком состоянии жидкость покидает суппорт тормоза.Металлический обратный клапан защищает от случайных падений, и, похоже, он не разрушается со временем, как пластиковые бутылки. И если вам удастся его потерять или сломать, его все равно дешево заменить.
Плюсы:
Прочный и портативный
Позволяет проливать кровь прямо в емкость большего размера вместо того, чтобы перемещаться туда и обратно, чтобы избавиться от жидкости
Минусы:
Обратный клапан не работает для удаления воздуха из систем сцепления
Не может использоваться для удаления воздуха из главных цилиндров
Скоростные прокачки
Стоимость: 12–25 долларов за пару Где купить: Speed Bleeders в BestBrakes.com
Другой вариант — поставить обратный клапан в сам суппорт. Speed Bleeders — это винты для удаления воздуха с подпружиненным шаровым клапаном, встроенным в корпус. Я пробовал несколько дизайнов на протяжении многих лет (в том числе несколько действительно сумасшедших вариантов) и обнаружил, что оригинальные Russell Speed Bleeders, как правило, работают лучше всего и являются наиболее прочными.
Идея заключается в том, что вы откручиваете имеющиеся винты для прокачки тормозов и заменяете их этими винтами. Когда вы прокачиваете тормоза, все, что вам нужно сделать, это надеть длинный шланг на штуцер для прокачки, открыть его на четверть оборота и начать откачивать старую жидкость.
Самая большая проблема — найти винт подходящего размера для ваших суппортов. Если у вашего автомобиля все еще есть тормозные суппорты OEM, это не должно быть проблемой. Но большинство послепродажных и восстановленных суппортов поставляются с более крупными винтами для прокачки тормозов, чем они были на заводе. В этих случаях вам необходимо измерить имеющиеся у вас спускные винты, чтобы убедиться, что вы заказываете правильный размер. Тем не менее, это отличный вариант, если вы в первую очередь работаете над одной машиной.
Плюсы:
Установил и забыл — Все, что вам нужно, это длинный пластиковый шланг для прокачки тормозов
Простота использования после установки
Минусы:
Не передается на другие автомобили
Поиск подходящей установки может быть проблемой с суппортами сторонних производителей
Металл имеет тенденцию быть более мягким, чем выпускной винт OEM.Будьте осторожны, чтобы при затяжке не перетянуть.
Вакуумный выпускной патрубок вытяжного типа
Стоимость: 30 долларов и выше Где купить:
Все инструменты, о которых мы говорили до сих пор, хорошо справляются с удалением воздуха и старой жидкости из ваших тормозных суппортов. Но что, если вы позволите уровню жидкости упасть слишком низко, а в главном цилиндре есть воздух? Или если вам нужно заменить старую жидкость в гидравлической системе сцепления?
Инструменты, о которых мы до сих пор говорили, в этих случаях не работают.Это потому, что они полагаются на силу главного цилиндра, чтобы вытолкнуть старую жидкость. Если главный цилиндр не может создать достаточное давление в областях, которые необходимо удалить, вы не можете полагаться на них для эффективного удаления воздуха из системы.
Войдите в устройство для прокачки тормозов с вакуумным усилителем. Эти воздухоотводчики полагаются на вакуум для откачивания жидкости из гидравлической системы с помощью ручного насоса или клапана Вентури, подключенного к воздушному компрессору. Я подключаю свой к компрессору Harbour Freight на 21 галлон, используя порт для быстрого подключения на рукоятке.Я также использовал ручные помпы и могу подтвердить, что они работают так же хорошо.
Поскольку они имеют вакуумную поддержку, вы можете использовать этот тип прокачки для прокачки практически любой гидравлической системы, включая жидкость сцепления или модуль АБС. Вам также придется меньше работать, потому что вам не нужно садиться в машину и нажимать на педаль. После того, как насос прикреплен и вы создаете вакуум, все, что вам нужно сделать, это терпеливо сесть, так как вся старая жидкость выкачивается из гидравлических линий.
Единственным недостатком является то, что гидравлические системы вашего автомобиля не рассчитаны на создание вакуума. Использование вакуумного дренажа создает нагрузку на уплотнения в главном цилиндре, а также на резиновые тормозные магистрали, соединенные с тормозными суппортами. Обычно это не проблема, но если у вашего автомобиля старые тормозные магистрали или если у вас старый главный цилиндр, вакуумные устройства для прокачки могут вызвать утечки. Я усвоил это на собственном горьком опыте на старом Nissan Quest, который видел лучшие времена. Из-за этого я стараюсь экономно использовать вакуумные устройства для удаления воздуха.
Плюсы:
Не полагается на давление педали, поэтому вы можете удалить воздух из главных цилиндров через суппорт
Может также прокачивать гидравлические системы сцепления и некоторые цепи ABS
Не нужно садиться в машину, чтобы нажать на педаль тормоза, и вы рискуете попасть тормозной жидкостью в салон
Минусы:
Может вызвать утечки в старых главных цилиндрах и изношенных резиновых тормозных магистралях
Модели с ручным насосом могут быть на удивление дорогими — больше, чем модели с приводом от воздушного компрессора
Пневматический спускной клапан нажимного типа
Стоимость: 50 долларов и выше Где купить: наборы для прокачки Motive Power на Amazon
Для тех из вас, кто нуждается в полной промывке тормозной системы и / или беспокоится о состоянии их уплотнений, у нас есть устройство для удаления воздуха толкающего типа.Это Motive, и за дополнительные 50 долларов за адаптеры это самый дорогой инструмент для прокачки тормозов в моем гараже.
Настройка Power Bleeder немного сложнее, чем с некоторыми другими. Во-первых, вы заполняете штуцер для прокачки свежей тормозной жидкостью. Затем установите штуцер для прокачки в резервуар главного цилиндра, используя либо адаптер для конкретной модели, либо универсальный адаптер, подобный этому. Затем с помощью встроенного насоса создайте давление в главном цилиндре до 15 фунтов на квадратный дюйм, подсоедините шланг к штуцеру для прокачки тормозов, откройте клапан и подождите.Устройство для прокачки будет продавливать новую тормозную жидкость через систему из источника и выталкивать всю старую тормозную жидкость вместе с любым воздухом из устройства для прокачки.
Поскольку эти гидравлические прокачки проталкивают жидкость в том же направлении, что и педаль тормоза, они не будут оказывать чрезмерного напряжения на уплотнениях или тормозных магистралях. После того, как вы его настроите, очень легко выполнить полную промывку тормозной системы или системы сцепления вашего автомобиля.
Обратной стороной является то, что адаптеры зависят от модели, поэтому, если вы планируете обслуживать большое количество автомобилей, вам необходимо иметь под рукой несколько адаптеров.Motive производит универсальные адаптеры, такие как этот 3-дюймовый металлический адаптер, изображенный здесь, но они могут быть неудобными, потому что они предназначены для прикрепления к главному цилиндру с помощью крючков и цепей. Совет профессионала: не используйте цепи и используйте пару зажимов с храповым механизмом, чтобы удерживать переходник к бачку тормозов.
Плюсы:
Надежный способ выпустить весь воздух и старую жидкость из тормозной системы или сцепления вашего автомобиля
Постоянно подает свежую жидкость в систему по мере выпуска воздуха
Не вызывает чрезмерных нагрузок на резиновые трубопроводы и уплотнения главного цилиндра
Минусы:
Некоторые адаптеры могут быть неудобными (например,г. все те, которые не навинчиваются)
Не очень портативный
Дорого, особенно если покупать переходники на разные автомобили
Заключение и рекомендации
Итак, какой из этих инструментов для прокачки тормозов, который обслуживает один человек, лучше всего? Для домашних механиков или энтузиастов трек-дней я рекомендую либо встроенный обратный клапан , либо Speed Bleeders . Они долговечны, экономичны и просты в использовании независимо от того, работаете ли вы дома или прокачиваете тормоза между сессиями на треке.
Если вы планируете работать с большим количеством автомобилей или планируете провести серьезную работу с тормозной системой вашего автомобиля, я рекомендую приобрести Push Type Power Bleeder . Да, это самый дорогой инструмент, но он того стоит, если учесть количество времени и разочарование, которое он сэкономит вам во время большой работы.
Оставайтесь в безопасности и держите тормоза в хорошем состоянии. Увидимся на трассе.
–
рандов
Раздел раскрытия информации:
StudioVRM не спонсируется и не поддерживается какими-либо тормозными компаниями.Все предметы здесь были оплачены из собственного кармана Роджера, за исключением Bleeder Motive Power Bleeder, которое его друг и бывший сосед по комнате оставил, когда уехал. Я купил универсальный адаптер, так что он тоже не был бесплатным.
Как правильно прокачать тормозную систему
, автор: Джон Комески из SPS и Джеймс Уокер, младший из SCR Motorsports.
Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»
Зачем прокачивать тормоза?
Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)
Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, когда гибкие трубопроводы удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.
Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему попадет достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.
Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.
Выбор тормозной жидкости
Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)
«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.
Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.
Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью вступят в реакцию отрицательно сказывается на известных материалах, используемых в конкретной тормозной системе.
Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.
Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.
Практические инструкции
Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…
Требуются расходные материалы
Вам понадобятся следующие инструменты:
Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Конструкция смещенной головки обычно работает лучше всего.
Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
Емкость для очистителя тормозов.
Один помощник (для прокачки педали тормоза).
Подготовка и поддержка автомобиля
Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
Снимите все опорные колеса.
Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!
Процесс кровотечения
Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму количество потенциального перекрестного загрязнения между новой и старой жидкостью.
Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет офсетный гаечный ключ, так как он дает больше места для движения.
Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он этого не сделает.
Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно быстрого рывка.
Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
Помощник должен ответить «отпущен».
Проверьте жидкость в сливной линии на наличие пузырьков воздуха.
Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!
Подведение итогов и дорожные испытания
Установите на место все четыре опорных катка.
Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильного функционирования тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!
Как часто мне нужно прокачивать тормоза?
В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:
При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы транспортного средства, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
Если на вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или на притирочных сессиях, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к пункту 4
.
Наконец, из специально предназначенных гоночных машин следует спускать кровь после каждой сессии на треке.
Техническое обслуживание тормозной системы для джипа: 101
Тормозная система вашего джипа важнее двигателя.Двигатель заставит его работать, но тормоза заставят его остановиться. Плохо функционирующий двигатель только замедлит его ход, а плохо работающие тормоза — опасно. Когда вы имеете дело с тормозной системой Jeep, никакие короткие пути недопустимы. Замена тормозных колодок, колодок, роторов и барабанов — это то, что влечет за собой типичная тормозная работа. Замена расходных деталей тормозной системы становится обычным ритуалом, который становится настолько привычным, что можно легко вытащить все необходимые инструменты еще до того, как работа начнется.Однако только после того, как шины оторвутся и вы не начнете копаться, вы получите хорошее представление о том беспорядке, с которым имеете дело.
Есть ряд гремлинов, с которыми вы можете столкнуться при разборке старых тормозов. Очевидный беспорядок с тормозной жидкостью может указывать на повреждение суппорта или уплотнений колесных цилиндров. Если тормозные колодки / колодки изношены больше с одной стороны джипа, чем с другой, внимательно посмотрите на нефункционирующие суппорты или колесные цилиндры. Это может быть суппорт или колесный цилиндр, поршень которого остановлен и не оказывает никакого давления на соответствующие колодки или башмаки.В дисковой тормозной системе, если колодки изношены неравномерно на одном и том же колесе, вероятно, что плавающие опоры суппорта забиты, что не позволяет суппорту оказывать равномерное давление на обе тормозные колодки. Тормозные шланги — еще одна вещь, которую нужно проверить. Если есть какие-либо признаки трещин, сухой гнили, защемления или мокнущей жидкости, то пришло время заменить шланги.
Что общего у большинства этих ситуаций? Во-первых, ваша работа по быстрому торможению стала более сложной и больше не будет «быстрой».«Во-вторых, необходимо сломать уплотнение в тормозной гидравлической системе, чтобы заменить главный цилиндр, суппорт, шланг, трубопровод или колесный цилиндр. При разрыве соединения в тормозной системе воздух загрязняет систему. После установки новых гидравлических частей При установке пора стравить воздух из системы, чтобы удалить из нее весь воздух. Если в тормозной системе останется воздух, у Jeep будет мягкая педаль тормоза, которой может потребоваться пара насосов для создания приличного тормозного давления. начальный инсульт — это то, что нам нужно.Нет времени нажимать на тормоза несколько раз в ситуации аварийной остановки. Вот несколько основных приемов, позволяющих выполнить работу правильно, и несколько доступных инструментов, облегчающих работу.
Замена и прокачка главного цилиндра
Просмотреть все 14 фото
Главный цилиндр — это сердце тормозной системы любого автомобиля. Как правило, они не часто терпят неудачу, но когда они это делают, это действительно может испортить вам день. Следите за любыми утечками вокруг брандмауэра, которые могут указывать на негерметичное уплотнение.Мягкая или мягкая педаль — еще один признак того, что она не работает должным образом, при условии, что вы подтвердили, что в системе нет воздуха. При замене главного цилиндра необходимо сначала прокачать агрегат на стенде. Простой комплект для прокачки главного цилиндра можно найти в магазине запчастей. Он поставляется с набором резьбовых переходников, подходящих к выходным портам и некоторым частям трубок. Заполните резервуар тормозной жидкостью и верните трубки обратно в резервуар. Крепко удерживая главный цилиндр в тисках, прокачивайте поршень снова и снова, пока не исчезнут пузырьки воздуха, проходящие через трубки во время прокачки.Снимите дренажные трубки, заглушите порты и закройте крышку перед установкой вашего недавно прокачанного главного цилиндра в ваш Jeep.
Просмотреть все 14 фотографий
После того, как главный цилиндр с предварительным удалением воздуха установлен в Jeep, самый простой способ прокачать остальную часть системы — это найти помощника, который поможет. Если друзей нет, попросите вашу вторую половинку выключить телевизор Southern Charm и пойти в магазин, чтобы «помочь на 5 минут»! Это настоящая любовь, друзья мои. Надев на спускной клапан прозрачную трубку диаметром 5/16 дюйма, вы сможете удержать беспорядок и увидеть, выходит ли воздух из клапана.Человек, работающий с штуцером для удаления воздуха, проинструктирует нанятого помощника нажать на педаль тормоза 4-5 раз, а затем удерживать нажатой педаль. Затем спускное устройство будет взломано, повернув ключом, чтобы сбросить давление и выпустить воздух и старую жидкость. Затем спускной винт закрывается, и наемный помощник снова накачивает систему, чтобы повторять процедуру до тех пор, пока жидкость не станет чистой и без пузырьков воздуха. Как правило, сначала обескровливают задний пассажир, затем задний водитель, затем передний пассажир и заканчивая передним водителем.Цикл может потребоваться повторить, если педаль тормоза все еще остается мягкой, что указывает на то, что воздух все еще присутствует.
Прокачка тормозов
Посмотреть все 14 фото
Существуют некоторые инструменты для облегчения прокачки тормозной ленты одним человеком. Это комплект для прокачки тормозов Phoenix V12. В комплект входят адаптеры, необходимые для прокачки большинства тормозных систем. Также доступны дополнительные переходники навинчивающихся крышек главного цилиндра, которые продаются отдельно.Инструкции ясны и просты в использовании, но если вы больше ориентируетесь на визуальное обучение, то, возможно, вам больше подойдет учебный DVD с легендой автомобилестроения Стейси Дэвид. Универсальность — ключ к этой настройке, позволяет более подробно рассмотреть все возможности, которые она имеет.
Посмотреть все 14 фото
Прокачивающее устройство Phoenix V12 может быть оснащено переходником с резиновым носовым конусом, который навинчивается на переднее сопло. Всасывающая линия на задней части пистолета всасывает тормозную жидкость непосредственно из баллона в нагнетательный поршень с помощью холодного непроливающего конического адаптера в баллоне.Сожмите рукоятку пистолета, плотно вставляя сопло в порт тормозной магистрали, чтобы образовалось уплотнение. Это заполняет поршень снизу вверх и выталкивает весь воздух в резервуар. Инструкции требуют, чтобы крышка была снята, чтобы вы могли видеть, когда все пузырьки воздуха исчезнут. Не требуется большого давления жидкости, чтобы выстрелить вулканом тормозной жидкости из резервуара и поперек рабочего стола, как это видно по пятну от жидкости. После этой шарады я решил оставить крышку на большей части процесса прокачки главного цилиндра, чтобы избежать беспорядка.
Посмотреть все 14 фотографий
После того, как главный цилиндр прокачан и установлен на Jeep, устройство для прокачки Phoenix V12 можно использовать в нескольких различных конфигурациях, чтобы затем прокачать оставшуюся часть тормозной системы. Для главного цилиндра с открытым верхом снова используется резиновое коническое сопло. Однако на этот раз мы будем работать с впускными отверстиями внутри резервуара для жидкости. Начните с открытия выпускного клапана заднего пассажира на суппорте или колесном цилиндре. Затем медленно сожмите пистолет, чтобы принудительно слить новую жидкость через линии.Это простой способ как выпустить воздух из системы, так и заменить старую тормозную жидкость новой.
Просмотреть все 14 фотографий
Что касается колес, то переходной шланг, который подходит к выпускному клапану, подается в пустой контейнер, чтобы собрать всю старую тормозную жидкость. Если ваша жидкость израсходована так же, как и наша, то будет легко отличить более темную старую жидкость от новой прозрачной жидкости. Бутылка с жидкостью для мусора пробивалась к каждому углу джипа, пока мы проходили цикл прокачки.
Просмотреть все 14 фотографий
Если ваш главный цилиндр слишком труднодоступен для стравливания давления сверху вниз в главном цилиндре, у вас есть опция вакуумирования на суппорте / колесном цилиндре. Прикрепите быстроразъемную муфту с поворотным замком для шланга адаптера выпускного клапана к задней стороне пистолета Phoenix V12. К передней части пистолета прикреплен простой шланг для слива жидкости в пустой контейнер. Когда вы качаете механизм, он всасывает жидкость через систему.При вакуумировании вы обычно будете втягивать немного воздуха через резьбу на открытом спускном клапане в источник всасывания. Воздух не попадает обратно в тормозную систему, но может заставить вас думать, что в системе бесконечное количество воздуха.
Посмотреть все 14 фото
Существует также возможность перевернуть шланги адаптера спереди назад и сбросить давление снизу вверх. Нагнетание жидкости из суппорта / колесного цилиндра в главный цилиндр. Вам нужно будет следить за уровнем жидкости в резервуаре и при необходимости удалять жидкость из главного цилиндра.Шприц для механической жидкости или небольшая мерная ложка могут быстро с этим справиться. Вы особенно должны убедиться, что удалили старую обесцвеченную жидкость как можно лучше при таком кровотечении с обратным давлением.
Заключительные мысли о прокачке Phoenix V12: Инструкции были отличными. Адаптеры поворотного замка обеспечивают хорошее уплотнение и не протекают. Универсальность, заключающаяся в удалении воздуха из главного цилиндра, сброса давления в системе сверху вниз, сброса давления снизу вверх или вакуумирования, фантастична для возможности адаптации к любой ситуации.Однако возвратный механизм на спусковом крючке, казалось, часто заедал, и его приходилось возвращать вручную. Не идеально. В конце концов, это устройство работало хорошо после небольшого обучения оператора.
Вакуумное удаление воздуха из тормозов
Просмотреть все 14 фото
Вакуумное удаление воздуха всегда казалось билетом к самостоятельной прокачке тормозов. Когда пришло время, предпочтение было отдано ручному / пневматическому устройству OTC 8100. Он оснащен 10-литровым резервуаром для жидкости для сбора слитой жидкости.Всасывание создается либо путем подключения к источнику воздушного компрессора, либо путем накачки Т-образной рукоятки вручную. Имеется переходник для спускных клапанов, а также 4 различных насадки для шлангов для всех видов ситуаций с откачкой жидкости. Одним из недостатков является то, что этот инструмент не помогает прокачать главный цилиндр. Однако мы не видим в этом особого значения.
Посмотреть все 14 фотографий
Последовательность прокачки всегда одинакова, колесо находится дальше всего от главного цилиндра. В случае OTC 8100 прикрепите быстроразъемную муфту шланга для удаления воздуха из тормозной системы к вакуумному устройству и установите резиновый адаптер на винт для удаления воздуха.Подсоедините шланг воздушного компрессора и затем откройте клапан, чтобы воздух мог поступать в устройство. Затем откройте клапан всасывающего шланга, чтобы создать вакуум в системе. Откройте штуцер для прокачки, и тормозная жидкость потечет в бак. Обратите внимание на темный цвет старой жидкости во всасывающей трубке.
Посмотреть все 14 фото
На очереди передние тормоза. На этом виде легко увидеть, как шланги подсоединяются к спускному винту, достаточно просто. Хотя пневматический привод OTC 8100 является достаточно самодостаточным, вам необходимо следить за тем, что происходит с движением жидкости и удаляется ли воздух.
Просмотреть все 14 фотографий
Независимо от того, какую технику вы используете для прокачки тормозов, это прекрасный пример того, что вы ищете. Обратите внимание на пузырьки воздуха, которые видны в прозрачном сливном шланге. Это воздух, который был выпущен из тормозной системы. Когда твердая жидкость протекает через ванну без пузырьков воздуха, удаление воздуха из этого угла завершается. Переходите к следующему!
Посмотреть все 14 фотографий
При использовании любого из этих методов прокачки тормозов одним из наиболее важных аспектов является обеспечение того, чтобы главный цилиндр никогда не работал всухую во время процесса прокачки.Если вы обнаружите, что главный цилиндр действительно высох, значит, вы втянули воздух в систему сверху, и вам нужно будет начать процесс удаления воздуха сначала.
Посмотреть все 14 фото
У эвакуатора жидкости OTC 8100 есть и другие хитрости. Используя некоторые другие переходники всасывающего шланга, вы можете легко слить жидкость практически из любой коробки передач, насоса, резервуара, трансмиссии, раздаточной коробки или двигателя. Конечно, было приятно иметь возможность заменить трансмиссионное масло в задней оси нашего джипа без необходимости снимать крышку дифференциала, соскрести старую прокладку, очистить все достаточно хорошо для нового уплотнения, а затем испортить прокладку герметиком. .
Наши последние мысли о эвакуаторе жидкости OTC 8100: Концепция довольно проста. Несмотря на то, что операция является базовой, инструкции по эксплуатации могли бы содержать более подробную информацию об использовании вакуума для удаления воздуха из тормозов. Вакуум облегчил выпуск воздуха из тормозов, но этот метод имеет тенденцию втягивать воздух во всасывающую линию через резьбу на спускном клапане. Этот воздух не попадает обратно в тормозные магистрали, но затрудняет оценку вашего кровотечения.Тем не менее, работа была сделана. В качестве дополнительного бонуса помимо прокачки тормозов у вас теперь есть возможность аккуратно удалять жидкости из самых разных мест.
Тормоза не прокачиваются (5 основных причин) — Rustyautos.com
Иногда дела идут не по плану, и даже простая работа может превратиться в настоящую головную боль. Не волнуйтесь, мы все выясним в ближайшее время.
Тормоза не прокачиваются? Тормоза могут не прокачиваться по нескольким причинам, но пять наиболее распространенных проблем:
Неправильная процедура прокачки
Неисправность винта для удаления воздуха
Неисправность гибкого шланга
Неисправность суппорта Суппорт неправильно установлен
В этом посте мы более подробно рассмотрим каждый из пяти лучших суппортов и то, что вы можете сделать, чтобы их исправить.Мы также рассмотрим несколько других возможных причин.
Предупреждение, некоторые автомобили оснащены системами динамического торможения, работа с этими системами может быть опасной, если их предварительно не отключить. Проверьте, оснащен ли ваш автомобиль системой помощи при торможении.
1 Неправильная процедура прокачки воздуха
Прокачка тормозов — довольно простая работа, но, очевидно, она должна быть правильной. Воздух в тормозных магистралях приведет к тому, что ваша педаль тормоза станет мягкой, и ваши тормоза будут опасными.
Но в процедуре прокачки тормозов легко ошибиться, и я полностью понимаю, в конце концов, это не та работа, которую делают домашние мастера очень часто.
Есть несколько распространенных методов, используемых при прокачке тормозов.
Метод сброса насоса
Метод сброса под действием силы тяжести
Прокачка тормозов одним человеком
Инструменты для прокачки тормозов
Насос и отпускание
Это метод, с которым я познакомился в детстве. Я был насосником для своего отца, когда мои ноги едва доходили до педали.
Для этого метода требуются два человека: специалист по тормозу для создания давления на педали тормозной системы и специалист по отпусканию, который открывает и закрывает прокачные винты.
Этот метод все еще популярен сегодня в старых ремонтных мастерских и среди домашних мастеров. Это простой трехэтапный процесс, который повторяется столько раз, сколько необходимо, чтобы выпустить весь воздух.
Что можно проверить:
Уровень тормозной жидкости
Техника удаления воздуха из тормозной системы
Убедитесь, что в резервуаре достаточно тормозной жидкости. Если жидкость течет всухую или в низком уровне, существует риск втягивания воздуха или песка в главный тормозной цилиндр.
Правильный тип тормозной жидкости очень важен, правильный тип будет указан на крышке бачка.
Смешивание DOT 3, 4 и 5.1 не рекомендуется, но это не повредит системе, но DOT 5 никогда не следует смешивать ни с одним из них . Смешивание гликоля и синтетических жидкостей может вызвать повреждение компонентов тормозной системы.
Шаг 1
Тормозник создает давление в тормозной системе, многократно нажимая на педаль тормоза. Пять-шесть глубоких нажатий на педаль тормоза, и тормозной мастер удерживает педаль и кричит «Стой».
Тормозщик поддерживает давление на педаль до тех пор, пока отпускающий не проинструктирует «Насос».
Step 2
Прокачка тормозов на некоторых автомобилях не требует даже снятия колес (однако в большинстве автомобилей колеса иногда прилипают к ступице), как правило, доступа к выпускному винту достаточно.
Разъем теперь подходит для кольцевого / накидного ключа и прозрачного шланга с улавливающей ёмкостью. Прозрачный шланг позволяет видеть, как жидкость течет прозрачно и без воздуха, но это не обязательно.
Разъединитель открывает спускной винт, и жидкость устремляется через шланг к сборной ёмкости.Нанесите смазку вокруг резьбы спускного винта перед тем, как открыть его для выпуска воздуха, чтобы предотвратить проникновение воздуха во время выпуска воздуха.
Разъединитель закрывает спускной винт и кричит тормозному работнику, чтобы тот снова начал качать.
Шаг 3
Проверьте уровень жидкости и долейте перед переходом к следующему колесу.
Этот процесс повторяется на каждом колесе по два-три раза на каждый тормозной суппорт / цилиндр, пока в улавливающем шланге не будут пузырьки.
Gravity Bleeding
Это, вероятно, самый простой способ прокачать тормоза.Долейте тормозную жидкость в бачок и просто подсоедините тормозной шланг и улавливающие емкости ко всем четырем тормозам одновременно. Да, в идеале вам понадобятся четыре уловителя, чтобы прокачать всю систему.
Откройте сливной винт и дайте системе самопроизвольно стечь, но вам нужно будет проверить уровень жидкости. Прокачка тормозов может занять некоторое время, и вам понадобится немного смазки вокруг резьбы для прокачки.
Прокачка под действием силы тяжести отлично подходит для старых классических автомобилей, где нажатие педали тормоза на пол создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.
Прокачка тормозов, выполняемая одним человеком
Это работа одного человека и метод, обычно используемый сегодня для прокачки тормозов. Простая бутылка на 1/4 наполнена свежей жидкостью. Важно, чтобы сливной шланг находился ниже уровня жидкости в сборной емкости.
Долейте жидкость в резервуар, подсоедините шланг и открутите спускной винт. Теперь вы можете нажать на педаль три-четыре раза. Старая жидкость закачивается в уловитель вместе с воздухом.
Резервуар доливается перед переходом к следующему суппорту / цилиндру.
Инструменты для прокачки тормозов
Хороший инструмент для прокачки тормозов действительно значительно облегчает жизнь, но это не обязательно. У основного дилера будет очень сложная электронная дренажная машина, которая проталкивает жидкость через резервуар для жидкости под давлением.
Техник просто открывает каждый винт для прокачки тормозов по очереди.
Недорогие ручные комплекты для кровотечения тоже подойдут. Обычно используются два типа: один нагнетает давление в систему через резервуар, а другой представляет собой вакуумный насос, который откачивает жидкость через винт для удаления воздуха из тормозной системы.
Оба типа работают хорошо, но я предпочитаю простой вакуумный спускной клапан, который обслуживает один человек, его список можно найти здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.
2 Неисправность винта для выпуска воздуха из тормозной системы
Винт для выпуска воздуха из тормозной системы представляет собой полый винт, расположенный в самой высокой точке на внешней стороне жидкостной камеры тормозного суппорта или колесного тормозного цилиндра. Это сервисный винт, который используется для удаления воздуха из тормозной системы.
Эти маленькие ребята живут прямо на тормозном суппорте, они живут в одной из самых сложных сред.Тепло от суппорта, влага с дороги и зимние дорожные соли вызывают коррозию прокачиваемых винтов, и их трудно удалить. И если этого было недостаточно, винты полые и легко ломаются.
Нередко при снятии прокачной винт повреждается, что приводит к утечке и попаданию воздуха в тормозную систему.
Это часто бывает, когда простая работа по прокачке тормозов заканчивается провалом. Если спускной винт (он же выпускной ниппель) срезан или пропускает воздух в систему, вы не сможете управлять автомобилем.
К другим типичным проблемам с прокачиваемым винтом относятся:
Засорение
Утечка
Закупорка спускного канала винта является обычным явлением при отсутствии пылезащитной крышки. Влага и мусор попадают внутрь и блокируют его.
Негерметичный спускной винт может быть вызван коррозией конического седла. Седло винта при затяжке герметично закрывает камеру суппорта. Некоторые седла спускных винтов будут корродировать внутри, особенно в системах, в которых тормозная жидкость не использовалась в течение многих лет.
Корродированное седло спускного винта будет втягивать воздух в систему и предотвращать кровотечение из системы.
Что можно проверить:
Закупорка в спускном винте
Утечки вокруг спускного винта
Коррозия в гнезде винта
3 Неисправность гибкого шланга
Тормозной гибкий шланг выполняет важную работу сначала он должен подать жидкость к суппорту динамического тормоза.
Гибкие шланги гибкие не зря.Шасси автомобиля жесткое, но подвеска автомобиля постоянно перемещается, гибкие шланги перекрывают разрыв.
Тормозным шлангам также приходится иметь дело с циклическим внутренним тормозным давлением, это тяжелая среда, приводит к старению и загрязнению тормозной жидкости, и в конечном итоге они выходят из строя.
Любое препятствие в тормозном шланге вызовет проблемы при прокачке тормозов.
Общие проблемы:
Гниение внутренних стен
Засорение
Утечка из фитингов
Перегиб
Коррозия зажима
Давайте взглянем на каждого из этих парней и посмотрим, как они могут вызвать проблемы при попытке прокачать тормоза.
Внутреннее гниение тормозного шланга. Это происходит в старых автомобилях из-за возраста и загрязнения тормозной жидкости. Полосы внутренней резиновой стенки начинают отслаиваться и действуют как обратный клапан. Вы можете обнаружить, что тормоз немного поработает, но не отпустит его полностью. Многие по ошибке заменяют суппорт.
Засорение шланга может быть вызвано сильно загрязненной жидкостью. Распространенной причиной загрязнения является смешивание синтетической и минеральной тормозной жидкости, что легко сделать, а ремонт может быть дорогостоящим.
Обрушение внутренней стенки шлангов вызовет полную закупорку.
Проверка на наличие засорения шланга:
Используя отвертку, попытайтесь поднять поршень назад, если он не двигается, открутите спускной винт и повторите попытку. Если он двигается сейчас, значит, у вас заблокирован шланг.
Утечка из фитингов, обычно вокруг металлического обжимного уплотнения. Утечка не обязательно может быть очевидной, так как внутренняя стенка может протекать во внешнюю стенку тормозного шланга. Вы можете увидеть вздутие тормозного шланга, когда система находится под давлением.
Перекрученный тормозной шланг легко сделать, вы снимаете суппорт, чтобы установить новые тормозные колодки, и суппорт скручивается, этого достаточно, чтобы перегибать шланг и создавать ограничение потока, что вызовет проблемы с прокачкой системы.
Хомуты для тормозных шлангов — это металлические хомуты, закрепленные вокруг резинового тормозного шланга. По мере того, как автомобиль стареет, зажимы разъедают и забивают тормозной шланг. Это ограничит поток и вызовет проблемы с торможением и прокачкой системы.
Что можно проверить:
Внимательно осмотрите шланги
Проверьте наличие выступов под давлением тормозов
4 Неисправность тормозного суппорта
Суппорт — это основная составляющая тормозов. До сих пор мы рассматривали компоненты, которые обеспечивают подачу жидкости к суппортам.Теперь давайте посмотрим на основные проблемы самих суппортов, к ним относятся:
Заедание скользящих штифтов / направляющих
Заедание поршней
Протечка уплотнений
Скользящие штифты тормозного суппорта
Заедание скользящих штифтов, вероятно, является самым большим общая проблема тормозного суппорта. Современный тормозной суппорт известен как свободно плавающий суппорт. По сути, это означает, что он не прикреплен к ступице жестко, вместо этого он плавает на скользящих штифтах.
Штифты смазаны и снабжены резиновыми защитными чехлами.Ботинки на старых автомобилях ломаются и пропускают влагу, что приводит к коррозии и заеданию тормозного пальца.
Заедание штифта не препятствует успешному выпуску воздуха из тормозов, но заедание штифта вызовет необычное ощущение педали тормоза и, возможно, заедание колеса.
Заедание поршня суппорта вызывает ужасное ощущение педали тормоза и иногда вызывает скрип при нажатии на тормоза.
Поршень суппорта заедает или частично заедает в суппорте, как правило, из-за влаги в тормозной жидкости.
Тормозная жидкость гигроскопична, она притягивает влагу, и влага в конечном итоге атакует металлические поршни суппорта, делая их ржавыми и вызывая их заедание.
Большинство суппортов будут иметь один поршень, у высокопроизводительных автомобилей, вероятно, будет два суппорта на суппорт. Застрявший суппорт, такой как застрявший скользящий штифт, не помешает вам выпустить жидкость из суппорта, но педаль не почувствует себя лучше после того, как вы прокачиваете ее.
Я включил обе эти неисправности, поскольку они распространены, хотя они не влияют напрямую на процесс кровотечения.
Проверка на заедание суппорта:
С помощью отвертки попытайтесь отвести поршень назад, если он не двигается, откройте спускной винт и повторите попытку. Если он по-прежнему не двигается, суппорт заклинивает.
Негерметичное уплотнение поршня приведет к утечке жидкости и попаданию воздуха в тормозную систему. Уплотнения тормозных суппортов протекают, как правило, из-за износа. Суппорты оснащены резиновыми уплотнениями, внешним уплотнением для предотвращения попадания грязи на цилиндр и поршневым уплотнением.
Когда поршень проходит через коррозию стенки цилиндра, он повреждает уплотнение и возникает утечка жидкости.
5 Тормозной суппорт неправильно установлен
Если вы по какой-либо причине сняли суппорты или устанавливали новые, убедитесь, что они установлены с правильной стороны. Установка правого суппорта с левой стороны и наоборот — это действительно простая ошибка, нет ничего постыдного в этом, может случиться епископ.
Суппорт, скорее всего, будет отмечен буквами «L» и «R» для левого и правого, но это еще один простой способ узнать, какой из них какой — прокачной винт всегда находится в самой верхней части суппорта, когда он установлен.
Перепутывание суппортов (слева с правой стороны и т. Д.) Приведет к тому, что винты для удаления воздуха окажутся внизу суппорта. Захваченный воздух всегда будет попадать в самую верхнюю часть суппорта, поэтому мы всегда устанавливаем суппорт так, чтобы спускной винт был направлен вверх.
Неисправный главный цилиндр также является возможной неисправностью, чтобы устранить его как подозреваемую, пережмите все четыре гибких шланга и нажмите педаль тормоза. Если педаль твердо и удерживает давление, главный цилиндр в порядке.
Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пакет. Хорошие руководства включают схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики и последовательность моментов затяжки крепежных элементов и т. Д. Всю критически важную информацию.
Ознакомьтесь со всеми инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов». и если вам нужны детали тормозной системы, перейдите по ссылке ниже.
Получите скидку до 80% от дилерских цен на запасные части для тормозов! Покупайте сейчас в Parts Geek!
Связанные вопросы
Что произойдет, если я не прокачаю тормоза? Педаль тормоза будет казаться пористой, а тормозное усилие будет опасно снижено воздухом в тормозных магистралях.
Джон Каннингем
Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.
Последние сообщения
ссылка на Как заменить электродвигатель стеклоочистителя — Изображение руководства ссылка на Могу ли я распылить мой воздушный фильтр салона? — Да, но не делайте эту ошибку
Как удалить воздух из тормозов на вашем проекте восстановления автомобиля Автомобиль
УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ
Том Бенфорд
Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами.Нет права на ошибку.
Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство. При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.
Кровотечение необходимо по двум причинам:
Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости.Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.
Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы. Однако не забудьте прочитать всю статью!
Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры удаления воздуха (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС).Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.
Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через магистрали, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.
Mityvac — это вакуумный насос с триггером, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормозную систему за рулем, не нажимая на педаль и не тратя жидкость.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя комплекта переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2, 3 и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.
А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна
необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар с жидкостью открывается (что является хорошей причиной не открывать его без надобности).
Чтобы дать вам представление о том, в чем может быть проблема с влажностью тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!
Устройство для прокачки тормозов Motive Products — это эффективное и простое в использовании устройство для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США — что в наши дни является редкостью.
По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при определенных условиях может позволить жидкости закипеть в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое происходит, когда тормозные накладки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.
Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную температуру кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии, равную 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете спокойно заменить DOT 4 на DOT 3.
Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания — хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.
Speed Bleeders — это автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов действительно выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль, пока не увидите жидкость без пузырьков. Закройте Speed Bleeder, и все готово.
Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. Однако, с другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем обычная). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для транспортных средств, оснащенных АБС, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать вспенивание при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.
Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском автомобиле.
ТРЕБУЕМЫЕ ТОВАРОВ:
Накидной гаечный ключ
Прозрачная пластиковая трубка
Пинта тормозной жидкости
Ластер для индейки
Прозрачная пластиковая бутылка
Распорка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
Другой человек, который будет вам помощником
ПЕЩЕРЫ:
Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
Тормозная жидкость — гадость. Вы захотите убрать его из глаз и подальше от дороги.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол гаража; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.
ПРОЦЕДУРЫ:
Снимите верх бачка главного цилиндра.
Используя насадку для индейки, откачайте как можно больше старой тормозной жидкости.
Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности — краска немедленно удалится.)
Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
Установите верхнюю часть бачка главного цилиндра.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз или больше).
С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к болту для выпуска воздуха, ослабьте клапаны для выпуска воздуха, но оставьте их закрытыми.(Небольшая капля проникающего масла, нанесенного на болты накануне, поможет ослабить их, поскольку они иногда бывают стойкими).
Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (аквариумная трубка подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
Положите кусок бруса 1×4 или 2×4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
Снимите верх бачка главного цилиндра.
Долейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра.
Установите верхнюю часть бачка главного цилиндра.
Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен снять ногу с педали, позволяя ей двигаться вверх.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
Затяните болт для прокачки.
Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).
Антикор скрытых полостей автомобиля – как сделать обработку, какие средства использовать
В данной статье мы рассмотрим, где находятся скрытые полости автомобиля, как обработать их от коррозии и какие средства для этого использовать. Вы узнаете, как сделать антикор скрытых полостей своими руками, либо на что обратить внимание при заказе услуги в автосервисе.
Почему возникает коррозия?
В процессе эксплуатации кузов автомобиля подвергается воздействию нескольких видов коррозии, наиболее опасной из которых является электрохимическая. Она возникает при взаимодействии влаги с металлом кузова. Различные виды загрязнений, присутствующие в атмосфере и на поверхности дорог, противогололедные реагенты в зимний период – все это превращает влагу в электролит, в котором протекают электрохимические процессы, приводящие к коррозии металла.
Наиболее уязвимы для коррозии скрытые полости кузова. Если на открытых поверхностях влага быстро высыхает, то в скрытых полостях она остается постоянно, постепенно разъедая металл. Поэтому при антикоррозийной обработке автомобиля необходимо тщательно обработать все скрытые полости, к которым относятся замкнутые элементы кузова:
пороги;
лонжероны;
стойки кузова;
поперечины и усилители днища;
места под молдингами и накладками;
усилители моторного отсека.
Кроме того, на автомобиле много полостей, закрытых обшивкой и накладками:
усилители капота;
усилители крышки багажника;
пространство между арками колес и крыльями;
карманы дверей;
места установки фар.
У многих производителей автомобилей разработаны технологические карты обработки скрытых полостей, с указанием мест их нахождения и способов доступа.
Процесс антикоррозийной обработки
Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова автомобиля производится ML-методом с использованием специального оборудования – пистолета-распылителя с различными насадками.
Антикоррозийный препарат наносится через технологические или специально просверленные отверстия. Подающийся под давлением состав образует внутри обрабатываемой детали туман, который осаждается на стенках полости, образуя пленку. Обработку производят до тех пор, пока из отверстия не появятся несколько капель препарата.
При антикоррозийной обработке скрытых полостей кузова для каждого элемента используются наиболее подходящие насадки для пистолета-распылителя:
круглые;
с вращающейся головкой;
щелевые.
Желательно не эксплуатировать автомобиль в первые сутки после антикоррозийной обработки, чтобы нанесенные препараты окончательно просохли и имели хорошее сцепление с металлом кузова.
Материалы для антикора скрытых полостей
Производителями антикоррозийных материалов разработаны различные ML-препараты на основе высокоочищенных масел с добавлением воска. Качественный антикор для скрытых полостей автомобиля может содержать до 200 различных компонентов, обеспечивающих полную защиту скрытых полостей от коррозии.
Если вы выбираете, чем лучше обработать скрытые полости автомобиля от коррозии, обратите внимание, что материалы должны обладать следующими свойствами:
образовывать эластичную пленку на поверхности полости;
содержать замедлители коррозии;
высокую адгезию к металлу;
обладать хорошей проникающей способностью в образовавшуюся ржавчину;
иметь высокую проникающую способность в трещины и микрозазоры;
вытеснять воду с поверхности металла;
не иметь резкого устойчивого запаха.
Мы в техцентре RB Group используем для обработки скрытых полостей средства шведской фирмы Auson AB – Mercasol и Noxudol. Данные материалы разработаны для эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, прошли полный цикл лабораторных испытаний в солевом тумане в течение 2500 часов и показали высокую эффективность.
Препараты Mercasol
Легкие препараты Mercasol созданы на восковой основе с использованием органических растворителей, что делает их экологически безопасными. Обладают высокой проникающей способностью, полностью заполняют все микротрещины и возможные дефекты в сварных швах.
Наличие грамотно подобранных ингибиторов останавливает процесс коррозии (если она уже появилась), а высокая пластичность препаратов Mercasol позволяет полностью заполнить всю скрытую полость любой конфигурации.
Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля материалами Mercasol производится методом распыления под давлением, с использованием специального оборудования или аэрозолями в евробаллонах. Оптимальная толщина покрытия составляет 100 микрон.
Препараты Noxudol
Материалы Noxudol, как и Mercasol, имеют восковую основу, но выпускаются в двух вариантах – с применением органических растворителей и безрастворительные. Оба вида имеют в своем составе ингибиторы коррозии, но безрастворительные препараты Noxudol обладают более высокой текучестью, что позволяет более тщательно заполнить микротрещины и очагов начавшейся коррозии.
Предназначенные для антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля материалы Noxudol содержат специальные антикатализаторы, препятствующими полному отвердеванию, поэтому препараты Noxudol остаются пластичными и хорошо держатся на стенках полостей в любых условиях эксплуатации автомобиля. Обработка автомобиля этими препаратами производится распылением под давлением с помощью специального оборудования. Предварительно безрастворительные материалы Noxudol необходимо подогреть до 30°С.
Препараты Mercasol и Noxudol для антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля эффективно защищают поверхность от коррозии и при этом являются одними из самых экологичных материалов на сегодняшний день.
Заказать антикор на автомобиль в техцентре RB Group.
8 лучших антикоррозийных средств для автомобиля — Рейтинг 2020 года (Топ 8)
Конечно, Кентервильское привидение коррозии уже не так сильно пугает владельцев даже бюджетных автомобилей – одна только протравка фосфатирующим грунтом при окраске на заводе дает многое. Если, конечно, речь не идет об УАЗовском «Патриоте» — тот своей склонностью гнить уже на стоянке автосалона известен печально, и не зря – автору, например, хорошо знаком человек, умудрившийся успеть дважды поменять всю машину по гарантии из-за вылезавшей уже спустя полгода сквозной (!) коррозии. Но и не новых автомобилей у нас на дорогах много, да и не одними только защитными свойствами отличаются современные антикоры – многие составы имеют еще и приличные шумоизоляционные свойства, если правильно нанесены. Так что популярность антикоров все равно не особо снижается.
Но проблема в том, что разных составов и форм в автомагазинах много, и не все они либо эффективны в принципе, либо мало подходят для самостоятельного применения. Тогда что именно выбирать? Попробуем разобраться.
Рейтинг лучших антикоррозийных средств для автомобиля
Какой антикор выбрать?
Основных применений у антикоррозийных средств два, соответственно и требования к обоим группам очень сильно различаются.
Антикоры для днища и колесных арок подвергаются постоянному абразивному воздействию песка и ударам. Поэтому от них требуется сохранение высокой прочности. В идеале антикор для днища должен обладать выраженными тиксторопными свойствами – то есть твердая пленка, надежно противостоящая истиранию, обдиранию жесткими ветками и прочим, что может попасть под днище, в точке удара как бы «разжижается», гася энергию удара, а не растрескиваясь или скалываясь. Такой антикор надежно защитит днище на долгое время.
Стойкость к соли очень важна – зимой днище и арки будут обрастать слоем дорожной грязи, то есть противогололедные реагенты будут действовать на покрытие очень длительное время. Разрушающийся в подобных условиях антикор надолго машину не защитит.
Такие антикоры в основном рассчитаны на нанесение специальными пистолетами для высоковязких составов. Это позволяет быстро наносить слой нужной толщины, вспенивать его для улучшения шумоизоляции. Но проникает в микропоры и ржавчину густая мастика очень плохо – то есть наносить подобный состав нужно либо на чистое, еще не имеющее повреждений днище нового автомобиля, или предварительно удалить либо обработать химически имеющиеся следы коррозии.
А вот антикоры для скрытых полостей, наоборот, очень текучи – их задача проникать в самые труднодоступные места, ведь глазами проконтролировать нанесение антикора, в отличие от обработки днища, тут проблематично. Текучесть позволяет антикорам для скрытых полостей отлично проникать и в трещины, микропоры краски, пропитывать ржавчину – поэтому в их состав можно вводить очень эффективные ингибиторы коррозии. Но и высыхать антикор должен быстро, оставляя прочную пленку – иначе, стекая вниз, как «Мовиль» или тот же «Раст-стоп», он будет со временем все больше «оголять» защиту.
Хорошо подготовить скрытые полости к обработке нелегко – это не днище, которое хоть пескоструем можно драть до чистого металла. Поэтому к антикору предъявляются еще и высокие требования по вытеснению воды, солевых растворов – проникая в микротрещины и ржавый слой, антикор обязан вытеснить причину коррозии, а не «запечатать» ее собой, иначе металл продолжит гнить.
В любом случае не забывайте о прочтении инструкции и о качестве подготовки: ничто так не портит результат антикоррозийной обработки, как несоблюдение требований производителя к применению антикора или грубые ошибки в подготовке автомобиля.
Антикор скрытых полостей — средства и технологии
Одним из важных процессов антикоррозионной обработки является антикор скрытых полостей. Известно, что именно эта часть автомобиля наиболее подвержена коррозии. Влага попадающая в плохо вентилируемые полости, консервируется и начинает поражать металл. Постепенно ржавчина становится рыхлой и вылезает наружу и, тогда ее уже не остановить. Итак, к обработке. Используя насос низкого давления, мастер начинает процесс обработки подготовленного автомобиля с дверей в соответствии с технологической картой, предоставленной производителем автомобиля. Восковой жидкий препарат наносится на внутреннюю поверхность дверей. Препарат равномерно распределяется по листу металла, вытесняя с поверхности оставшуюся влагу и надежно защищая его от коррозии. Затем мастер переходит к капоту, багажнику и скрытым полостям автомобиля — порогам и коробам.
Средства для обработки скрытых полостей
Это тиксотропные препараты с высоким содержанием ингибиторов коррозии, восков и различных масел, предназначенные для обработки скрытых сечений автомобиля. Препараты хорошо проникают в микрозазоры и микротрещины. Они обладают высокими влаговытесняющими свойствами, эффективно пропитывают продукты коррозии (ржавчину), образуя эластичную плёнку с хорошей адгезией, благодаря чему надёжно защищают кузов автомобиля. Препараты не оказывают воздействия на лакокрасочное покрытие. В линейке концерна Аусон для обработки скрытых полостей имеются антикоры на растворительной, безрастворительной и водной основе. В их число входят:
Noxudol 700
Mercasol 1
Mercasol 917 ND
Mercasol 831
С каждым из препаратов Вы сможете ознакомиться на нашем сайте.
Оборудование для обработки скрытых полостей
Это профессиональное оборудование воздушного распыления для нанесения антикоррозионных составов на восковой и масляно-восковой основах в скрытые полости автомобиля.
Полупрофессиональное оборудование
Ручной насос используется для накачивания материала из бочки. Насос может использоваться для работы с различными емкостями, начиная от 20 л ведер и заканчивая 208 л бочками.
Пистолет SATA XPC (с баком) – применяется в полупрофессиональном оборудовании для нанесения материалов как в скрытые полости, так и на днище автомобиля. Поставляется в комплекте с бачком емкостью 1 литр, который прикручивается к пистолету. На ручке пистолета имеется вход для шланга, по которому подается воздух под давлением. В бачок наливается материал. Далее бачок прикручивается к пистолету, после чего на вход пистолета подается воздух под давлением от компрессора: пистолет готов к работе.
Виды насадок, применяемых для обработки скрытых полостей
Для того, чтобы обработка скрытых полостей была эффективна существуют три типа насадок:
1 тип- это гибкий шланг длинной около одного метра с распылом вперёд и на 360 градусов в стороны для обработки порогов автомобилей,
2 тип- это жесткая металлическая насадка длиной около метра, с распылом вперёд и на 360 градусов по кругу для обработки лонжеронов, порогов и дверей автомобилей,
3 тип- это гибкий 30 сантиметровый шланг с жесткой Г-образной насадкой около 20 сантиметров длиной для обработки дверей, капота и крышки багажника автомобиля.
Для обработчиков полный комплект оборудования предоставлется нами бесплатно в бессрочное пользование.
Антикор для скрытых полостей Dinitrol Penetrant LT и открытой поверхности кузова 1 л
Предназначен для порогов, лонжеронов и рамы. Инновационный антикоррозионный состав, предназначенный для обработки открытых поверхностей и труднодоступных полостей. Состоит из минеральных восков, растворителей и уникальных ингибиторов коррозии. Содержащиеся растворители в процессе высыхания состава после нанесения испаряются, в результате чего формируется воскообразная пленка с водоотталкивающими свойствами. Хорошо противостоит коррозии и замедляет развитие имеющихся очагов ржавчины. Готовое покрытие имеет бежевый цвет. Имеет исключительную степень защиты после нанесения. Наносить материал необходимо при помощи воздушного пистолета-распылителя с компрессором. Описание продукта Антикор Dinitrol Penetrant LT для полостей – это инновационный антикоррозионный состав, предназначенный для обработки открытых поверхностей и труднодоступных полостей. Имеет исключительную степень защиты после затвердевания. Антикор Dinitrol Penetrant LT для полостей. Состав Средство Dinitrol Penetrant LT от коррозии состоит из минеральных восков, растворителей и уникальных ингибиторов коррозии. Содержащиеся растворители в процессе высыхания состава после нанесения испаряются, в результате чего формируется воскообразная пленка с водоотталкивающими свойствами. Хорошо противостоит коррозии и замедляет развитие имеющихся очагов ржавчины. Готовое покрытие имеет бежевый цвет.
Динитрол Penetrant LT. Область использования Применять Dinitrol Penetrant LT можно для обработки скрытых полостей, доступ к которым затруднен:
внутренности порогов; двери; усилители кузова и пр. Подобные скрытые места есть в каждом автомобиле, и именно здесь нередко начинают образовываться коррозионные очаги.
Антикор подходит для обработки деталей и поверхностей новых и подержанных транспортных средств.
Динитрол Penetrant LT. Способ применения Наносить Dinitrol Penetrant LT можно при помощи пистолета-распылителя, подключенного к компрессорному оборудованию. Давление используется от 5 барр наносить нужно равномерно на расстоянии 30 см от обрабатываемой поверхности.
Постарайтесь максимально очистить рабочие места от загрязнений и высушить их, что повысить адгезию состава. Если есть ржавчина, то её нужно зачистить и обработать преобразователем ржавчины RC800 или полностью зачистить до металла и для лучшего эффекта обработать антигравийным покрытием, и после этого положить слой антикора тогда защитная пленка не даст распространятся коррозии дальше так как доступ к кислороду будет заблокирован антикором.
Очень хорошо этим средством обрабатывать скрытые части порогов, состав образует воскообразную пленку с водоотталкивающими свойствами и со временем не будет высыхать и трескаться, тем самым надолго защитит внутреннюю часть порога от воздействия окружающей среды и коррозии. Так же материал широко применяют в обработке лонжеронов и рамы особенно внутренних их частей и полостей.
Для лучшего эффекта защиты можно применить дополнительный слой антикора в качестве второго слоя. В зависимости от обрабатываемой поверхности, разные материалы можно использовать. Для днища это динитрол 482, Metallic а для арок может еще и подойти динитрол CAR. Каждый слой увеличивает гарантию и повышает степень защиты от коррозии и воздействия солевых реагентов от дорог и внешней окружающей среды.
Антикор для скрытых полостей Dinitrol 8020 Black 400 мл
Единица измерения: бан. Производитель: DINITROL Страна производства, сборки: Швеция Основное свойство: КРАСКИ/ЛАКИ/ГРУНТЫ DINITROL 8020 Ремонтный/защитный лак для пластика
Свойства: Динитрол 8020
DINITROL 8020 — это быстросохнущий комбинированный лак. Растворители подобранны сбалансированно, чтобы не воздействовать на пластиковые части автомобиля. Матовая шелковистая пленка устойчива к дорожной грязи и моющим средствам.
DINITROL 8020 подходит для обработки пластиковых частей в легковых автомобилях и грузовиках, для спортинвентаря, для бытовых приборов и для различных занятий на досуге.
Применение: Обрабатываемые пластиковые части должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Активные вещества, такие как воски и силиконовые масла, должны быть удалены. Чтобы сохранить структуру поверхности пластиковых частей, они не должны полироваться. Снимите все пластиковые части, которые не будут обрабатываться. Наносите лак равномерно с расстояния 20-30 cм. В зависимости от поглощающей способности поверхности может потребоваться еще один слой, который можно наносить после высыхания первого.
Основные характеристики Динитрол8020:
Тип лака комбинированный лак . Плотность (реагента) 0.933 темно-серый, 0.925 черный, 1.04 светло-серый . Точка вспышки 4°C . Класс опасности A . Вязкость 4 мм DIN емкость 13 с. Время высыхания 15-25 мин. (при 20°C) . Состав пропан/бутан 1:1 . Удалитель разбавитель синтетических смол . Верхнее покрытие лак на синтетической основе / необходимы тесты.
Артикул: 016713
Базовая единица: шт
Производитель: Dinitrol
Объем тары, фасовка, л: 0.4
Артикул производителя: 8020
Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и технических характеристик товара Антикор для скрытых полостей Dinitrol 8020 Black 400 мл без уведомления дилеров. Указанная информация не является публичной офертой.
— Кузов тщательно промывается водой под высоким давлением…
— затем, наносятся моечные растворы…
— выдержав некоторое время, чтобы дать химии поработать, растворы смываются…
— В процессе антикоррозионной обработки, подготовка это одна из важнейших (и наиболее длительных по времени) составляющих, поэтому мойке уделяется большое внимание.
— Отдельно моются кожухи, подкрылки и т. д.
— Затем кузов сушится. Чаше это делается с применением тепловых пушек.
Например, при использовании тепловых пушек мощностью 25 -30 кВт, и потоком воздуха около 3000 куб. м/час, это занимает от 3 до 5 часов.
Перед сушкой нужно убедиться, что с дренажных отверстий удалены заглушки.
— в процессе сушки, кузов также продувается сжатым воздухом.
Это делается с целью ускорения процесса сушки, а также что бы выгнать воду из швов, пазух, карманов и дополнительной прочистки труднодоступных мест, которые не промылись при мойке.
— просушенный кузов тщательно осматривается для определения состояния защитных покрытий и общего состояния кузова (наличие коррозии, деформаций, повреждений, отслоений защитных и декоративных покрытий и т. д.)
…визуально…
…, с помощью бороскопа…
— Далее укрываются детали, не подлежащие обработке (тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески…)
При маскировке нужно обратить внимание на датчики АБС, кислородные датчики на выпускной системе, радиаторы, различные электрические разъемы.
2. Обработка скрытых полостей основания
образец схемы обработки (PDF формат)
Определяются точки обработки (на большинство автомобилей существуют рекомендованные производителем схемы обработки с указанием точек распыления)
— Снимаются резиновые, пластиковые заглушки, в некоторых случаях, при невозможности доступа через существующие отверстия, сверлятся дополнительные отверстия, при сверлении необходимо использовать специальные сверла, которые не дают стружки, могущей попасть внутрь детали.
— Далее обрабатываются скрытые полости основания кузова (пороги, лонжероны, поперечные балки, полые кронштейны подвески, усилители пола,…).
Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля производится, так называемым МЛ-методом: внутрь детали вводится специальная насадка и под давлением распыляются МЛ материалы: проникающие составы, пропитывающие сварные швы и формирующие на внутренней поверхности детали защитную пленку.
3. Обработка днища и арок колёс
Далее производится нанесение износоусточивых покрытий, так называемые «жидкие подкрылки», на подверженные абразивному воздействию детали (колесные арки, нижние полки лонжеронов, нижние продольные швы порогов и т. д.)
Основной слой наносится либо распылителем, либо кистью или шпателем, а затем подравнивается распылителем, для получения более гладкой поверхности.
В некоторых случаях, на лицевые поверхности наносят полимерные защитные материалы, так называемый «антигравий»
Далее производится антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чаще всего, материалы на днище наносят безвоздушным распылением, под высоким давлением. На большинстве антикор центров, для обработки днища применяют насосы с пневмоприводом, для высоковязких материалов, с коэффициентами гидравлического усиления 26-50 единиц, что позволяет создать давление на выходе (в форсунке распылителя) до 400 атмосфер.
Иногда, поверхности днища, колесных арок покрывают теми же МЛ-материалами, которыми обрабатываются скрытые полости. Такая обработка очень эффективна, но недолговечна, МЛ составы имеют невысокую механическую прочность и, грубо говоря, «смываются» с днища. Это делается в случаях, когда кузов имеет серьезные коррозионные повреждения (послойная, сквозная коррозия) и есть сомнения, что удастся подготовить поверхности для нанесения полноценных долговременных покрытий.
— устанавливаются на место подкрылки, кожухи, брызговики…
— снимается маскировка…
— устанавливаются на место колеса…
— Машина опускается на пол для проведения антикоррозийной обработки скрытых полостей верха кузова (стойки, двери, усилители капота, багажника, швы и усилители моторного отсека, уплотнители…)
— Из машины вытаскивается все лишнее….
— Для предотвращения попадания материалов на обивки салона, сиденья, переднюю панель, салон укрывается чехлами
4. Обработка скрытых полостейверха кузова
Далее, используя различные насадки (МЛ-метод) обрабатываются полые детали верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, уплотнители, швы и усилители моторного отсека, молдинги,…)
— усилители капота…
— коробчатые, полые профили, швы и усилители моторного отсека…
— уплотнители, молдинги…
— усилители крышки багажника…
— швы, полые профили, усилители багажного отсека…
— стойки, двери, уплотнители…
5. Сборка и удаление попавших на кузов антикоррозионных материалов
— Устанавливаются на место снятые заглушки, концевые выключатели, в случае сверления дополнительных отверстий, они закрываются резиновыми пробками.
— Проверяется плотность посадки резиновых уплотнителей проемов дверей, багажника, удаляются оставшиеся маскировочные материалы.
— кузов протирается специальным раствором от попавших на кузов материалов, возможно удаление, попавших на лакокрасочное покрытие антикоров уайт-спиритом. Не рекомендуется применение сильных растворителей.
— После обработки желательно не ездить на машине в течение нескольких часов.
— Далее, в течение суток положен щадящий режим эксплуатации.
— Рекомендуется избегать высоких скоростей, езды по грунтовым дорогам, буксования, при проезде луж нужно снижать скорость.
— Два-три дня не рекомендуется мыть машину.
-Так же после обработки в течение пары недель, желательно, не мыть днище, арки под высоким давлением.
наверх страницы
cоставлено: Антикор.рф, г. Москва.
12 лучших линеек антикора — Рейтинг 2021
Обновлено: 22.04.2021 15:09:39
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Как только новый автомобиль выедет на дорогу, его кузов будет подвергаться ряду негативных воздействий. Обычное лакокрасочное покрытие после попадания песка, камней и воды быстро выходит из строя, обнажая стальную конструкцию. И через парочку лет в днище, арках и порогах под слоем ржавчины могут появиться сквозные отверстия. Современные автомобили на заводском конвейере проходят обработку антикором. Но ее срок действия имеет свои пределы. Поэтому владельцу машины следует своевременно позаботиться о дополнительной защите кузовных деталей. На российском рынке можно приобрести широкий спектр антикоров, они отличаются техническими параметрами, сроком службы и ценой. Рекомендации наших экспертов помогут сделать правильный выбор защитного состава.
Рекомендации по выбору антикора
Назначение. Антикоррозионные препараты в первую очередь отличаются своим назначением.
Густые мастики предназначены для обработки ровных участков днища, где можно работать кистью или краскопультом. Они образуют толстое покрытие (до 5 мм), которое успешно выдерживает удары камней и песка.
Жидкие антикоры чаще всего производители фасуют в аэрозольные баллончики. При наличии удлинителя в виде трубочки пользователю не составит труда обработать труднодоступные места. В скрытых полостях не требуется большая толщина, но покрытие должно обладать водоотталкивающими свойствами.
Срок службы. При выборе состава важно обращать внимание не только на цену и фасовку, но и на срок службы. Так как обработка днища и полостей является трудоемким занятием, то лучше выбрать продукты, обеспечивающие защиту на несколько лет. Каждый год обновлять защитное покрытие днища могут только очень заботливые автовладельцы.
Экологичность. При работе с антикором под машиной не избежать попадания на кожу или в дыхательные пути. Среди современных составов можно найти экологичные препараты, в которых нет вредных растворителей. Правда, они стоят дороже традиционных мастик. Но лучше использовать при работе простейшие средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).
Особенности нанесения. Каждый производитель рекомендует придерживаться разработанной им технологии нанесения.
Самым сложным этапом является подготовка поверхности днища. Если с удалением пыли и грязи особых проблем не возникает, то справиться с ржавчиной быстро не получится. Поэтому следует обратить внимание на антикоры, которые можно наносить на участки с поверхностной коррозией.
Для создания ровного покрытия лучше всего использовать безвоздушное распыление. В этом случае важно довести антикор с помощью растворителя до нужной консистенции. Несколько хуже внешне будет выглядеть защитный слой, нанесенный кистью. Но он будет толще, хоть высыхание будет происходить дольше.
Мы отобрали в обзор 12 лучших линеек антикора. Все они продаются в автомагазинах нашей страны. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, не сбрасывая со счетов отзывы потребителей.
Рейтинг лучших линеек антикора
Лучшие антикоры для днища
Чтобы надежно защитить днище автомобиля от воды, песка, камней, требуется прочная и эластичная защита. Лучше всего подходят антикоры в виде мастики, которые после высыхания образуют покрытие, напоминающее резину. Эксперты отобрали несколько эффективных продуктов.
Читайте также: 11 лучших производителей защитной пленки для авто
Tectyl Bodysafe
Рейтинг: 4.9
Высокую стойкость к коррозии демонстрирует антикор Tectyl Bodysafe американской фирмы Valvoline. Эксперты отдали продукту первую строчку в нашем обзоре за отличные адгезионные способности, инертность к влиянию соли и реагентов. В качестве основы используется восково-алифатический состав, после высыхания образуется эластичная пленка. Специалисты отмечают высокую проникающую способность, но для заполнения всех пор и скрытых полостей важно подобрать нужную консистенцию. Производитель поставляет в торговую сеть антикор в банках и в аэрозольных баллонах. В модельном ряду есть продукты с цинком, которые образуют электрохимическую защиту металла.
Пользователи хвалят американский антикор за стойкость и долговечность защитного покрытия. Из минусов отмечается только высокая цена.
Достоинства
хорошая адгезия;
стойкость к солям и реагентам;
богатый ассортимент;
долговечность покрытия.
Dinitrol 479
Рейтинг: 4.8
Шведский антикор Dinitrol 479 представляет собой мастику черного цвета. Она приготовлена на базе искусственной резины. Эксперты обратили внимание на отсутствие капель и потеков с вертикальных поверхностей, что делает работу комфортной. В составе нет органических растворителей, продукт можно наносить как на необработанную сталь, так и на любые лакокрасочные покрытия. Сильной стороной антикора является адгезия. Кроме высоких антикоррозионных свойств материал обладает и шумоизоляционными качествами. Толщина защитного покрытия может достигать 2 мм. Производитель дает гарантию на свою мастику 7 лет.
Отечественные автомобилисты лестно отзываются о защитных свойствах антикора Dinitrol 479. Из недостатков они отмечают высокую цену и сложность самостоятельного нанесения.
Достоинства
стойкость к камням и песку;
шумоизоляционные свойства;
эффективная защита от коррозии;
7-летняя гарантия.
MERCASOL 3
Рейтинг: 4.7
Антикоры под брендом MERCASOL выпускает шведская компания Auson. К качеству состава у экспертов претензий нет. Это косвенно подтверждается и большим гарантийным сроком (8 лет) от производителя. Высоким спросом у российских автомобилистов пользуется продукт MERCASOL 3. Основными компонентами антикора являются воск и битум. Специалисты рекомендуют применять состав для защиты от коррозии колесных арок, порогов и днища. Сильной стороной шведской разработки является экологичность. Отсутствие органических растворителей позволяет работать с мастикой аллергикам. Продукт занимает почетное третье место в нашем обзоре.
Российские потребители считают антикор MERCASOL 3 самым долговечным и надежным защитным покрытием. К недостаткам можно отнести высокую цену и большой расход.
Достоинства
8-летняя гарантия;
экологичность;
долговечность;
хорошая адгезия.
Недостатки
высокая цена;
большой расход.
Читайте также: 7 лучших преобразователей ржавчины
HB BODY 930
Рейтинг: 4.6
Антикор HB BODY 930 обладает оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества. Греческий продукт адресован в первую очередь профессиональным кузовщикам, хотя в каталоге производителя можно найти и любительские аэрозольные баллончики. Основой продукта HB BODY 930 стали каучук и битум. Мастика после высыхания обладает еще и звукоизоляционными свойствами. Эксперты по достоинству оценили эластичность пленки, стойкость к ударному воздействию песка и камней. Однако высокая токсичность не позволила греческой разработке подняться выше в нашем обзоре.
Пользователи на тематических форумах хвалят состав за доступную цену, хорошие защитные свойства, быстрое высыхание. Но покрытие со временем осыпается, а в баллончиках находится мало антикора.
Достоинства
приемлемая цена;
эластичность;
звукоизоляционные свойства;
быстро сохнет.
Недостатки
осыпается покрытие;
малый объем антикора в баллончиках.
RUST STOP
Рейтинг: 4.
Прямо на ржавчину можно наносить антикор RUST STOP. Так заявляет в описании канадский производитель. Но эксперты допускают покрытие элементов только с легкой коррозией. К достоинствам антикора следует отнести экологичность. При работе не выделяется запаха, что важно для людей, склонных к аллергии. В модельном ряду есть продукты в виде аэрозольных баллончиков и гелеобразные составы. При взаимодействии антикора с металлом останавливаются процессы окисления, композиция глубоко проникает в трещины.
Многие пользователи самостоятельно применяли канадский антикор, предварительно подготовив поверхность. Покрытие успешно противостоит влаге, соли и другим агрессивным соединениям. Но после обработки некоторое время излишки будут стекать с машины.
Достоинства
экологичность;
простая подготовка;
стойкость к влаге и солям;
легкость применения.
Недостатки
стекание излишков;
тонкая пленка.
Tectyl
Рейтинг: 4.
Широкую сферу применения находит американский антикор Tectyl. С его помощью защищают от коррозии не только днища автомобилей, но и оружие, водный транспорт, строительные конструкции и т. д. Экспертам понравилась проникающая способность состава, он заполняет трещины и повреждения в лакокрасочном слое. Так как в рецептуре есть много противокоррозионных присадок, то металл не окисляется при попадании влаги. Продукт замыкает ТОП-6 нашего обзора.
Автомобилисты, которые провели обработку днища своей машины американским антикором, отмечают хорошую адгезию. Ровный слой сохраняется на кузове многие годы. Но при плохой подготовке покрытие отслаивается. Из недостатков также упоминается высокая цена продукта.
Достоинства
широкая сфера применения;
глубокое проникновение в сколы и трещины;
влагостойкость;
препятствует окислению металла.
Недостатки
высокая цена;
требуется тщательная подготовка поверхности.
Читайте также: 7 лучших производителей авточехлов
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz
Рейтинг: 4.
Надежную защиту днища от коррозии обеспечивает состав Wachs-Korrosions-Schutz известной немецкой компании LIQUI MOLY. Препарат эффективно противостоит окислительным процессам благодаря наличию специальных ингибиторов. Препарат сделан на основе воска и смол. Эксперты удивляются высокой проникающей способности и отсутствию текучести. Продается немецкий продукт в баллончиках объемом 1 л. Отличительно особенностью антикора является прозрачность покрытия, что позволяет своевременно обнаруживать проблемные места на днище. Продукт занимает седьмое место.
Что касается недостатков продукта, то пользователи недовольны тонким слоем, который образуется за один проход. Для получения надежного покрытия требуется 5-6 слоев.
Достоинства
прозрачность;
высокая проникающая способность;
стойкость к влаге и солям;
антиокислительные добавки.
Недостатки
требуется много слоев с промежуточной выдержкой;
высокая цена.
Лучшие антикоры для скрытых полостей
Кузов автомобиля имеет много скрытых полостей, внутри которых сложно сделать антикоррозионную обработку. На выручку приходят жидкие составы, при высыхании они образуют тонкую пленку. Достойными конкурентами классическому мовилю сегодня стали следующие продукты.
Tectyl ML
Рейтинг: 4.
В самые узкие и скрытые места кузова автомобиля способен проникнуть антикор Tectyl ML. Американский продукт образует светло-коричневую пленку, она отличается эластичностью и влагоотталкивающими способностями. Эксперты рекомендуют применять этот состав для защиты от коррозии внутренних полостей дверей, порогов, лонжеронов. Также препарат может использоваться в качестве консервационного слоя перед нанесением мастики, например, Tectyl Bodysafe. Работать с аэрозольным антикором следует при температуре выше +20ºС. Попавшие на лакокрасочное покрытие капли удаляются бензином или растворителями. Антикор становится победителем нашего обзора.
У отечественных автомобилистов нет нареканий в адрес американского состава. Только стоимость литрового баллончика достаточно высока.
Достоинства
простота нанесения;
глубокое проникновение;
прозрачное покрытие;
долговечность.
Недостатки
наносится только при +20ºС.
Читайте также: 13 лучших автомобильных полиролей
Krown 40
Рейтинг: 4.
У канадского антикора Krown 40 эксперты выделили два главных достоинства. Так как он сделан на масляной основе, попав на лакокрасочный слой, продукт не повреждает покрытие. Препарат эффективно вытесняет влагу, что позволяет мыть автомобиль, не дожидаясь полного высыхания антикора. Производитель допускает обработку кузовных деталей, поврежденных ржавчиной. Оптимально применять состав для обработки колесных арок, порогов и других скрытых полостей. Если четко следовать технологии Krown, то весь процесс нанесения занимает менее 2 ч. Однако каждый год следует обновлять антикоррозионную защиту.
К многочисленным плюсам канадского антикора пользователи еще добавили отсутствие запаха, а также отличные смазывающие способности. Главный минус – высокая цена.
Достоинства
эффективно вытесняет влагу;
не повреждает краску;
быстрота обработки;
можно применять в качестве смазки.
Недостатки
высокая цена;
требуется ежегодное обновление.
Dinitrol ML
Рейтинг: 4.
Специальный состав для обработки скрытых полостей имеется в арсенале шведской компании Dinitrol. Аэрозольный баллончик объемом 500 мл получил обозначение ML. Сочетание уникальных компонентов, ингибиторов коррозии, растворителей делает покрытие долговечным. Эксперты отмечают отличное вытеснение влаги из полостей, глубокое проникновение в очаги коррозии. Препарат останавливает процессы ржавления, при этом он абсолютно безвреден для краски, пластиковых и резиновых деталей. Специалисты советуют применять продукт для обработки дверей, коробов и сварных швов. Уступает состав лидерам обзора только в эффективности вытеснения соли.
Пользователи лестно отзываются об экологичности, отсутствии эффекта стекания. Антикор не оставляет следов на краске.
Достоинства
длительная защита от коррозии;
эффективное вытеснение влаги;
безвредность для краски и уплотнителей;
экологичность.
Недостатки
высокая цена;
низкая стойкость к соли.
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung
Рейтинг: 4.
Эффектом самозалечивания обладает антикоррозионное покрытие LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Немецкий производитель рекомендует его к применению для защиты скрытых полостей и сварных швов автомобиля. Тонкая эластичная пленка затягивает небольшие повреждения, препятствуя проникновению воды и солей. Оптимальная толщина покрытия находится в пределах 200-300 мкм, температура воздуха должна быть от 15 до 25ºС. Эксперты высоко оценили прозрачность защиты, поэтому появление очагов коррозии удастся своевременно обнаружить.
Пользователи в отзывах сообщают о легком запахе, напоминающем гуталин. Продукт обладает хорошей укрывистостью, его достаточно много содержится в пол-литровом баллончике. Из недостатков отмечается высокая цена
Достоинства
эффект самозалечивания;
прозрачная пленка;
хорошая укрывистость;
нормальная текучесть.
Читайте также: 7 лучших паст для полировки автомобиля
ВЭЛВ Мовиль-5Э
Рейтинг: 4.
Российская компания ВЭЛВ выпускает нестареющую классику для борьбы с коррозией Мовиль-5Э. Опытные автомобилисты хорошо знают все преимущества и недостатки этого состава. Сравнивая с современными антикорами, эксперты положительно высказываются о безвредности, инертности к лакокрасочному покрытию, хорошей проникающей способности и эффективному вытеснению воды. Но соль быстро разрушает тонкий слой мовиля, после чего возникают очаги на кузовных деталях. Поэтому препарат замыкает наш обзор.
Отечественные автолюбители в целом довольны мовилем, несмотря на некоторые недостатки. В первую очередь пользователей привлекает доступная цена и простота в применении. Есть нарекания в адрес трубочки, которую невозможно установить в головку распылителя.
Достоинства
доступная цена;
безвредность;
не разрушает краску;
эффективное вытеснение воды.
Недостатки
соль разрушает защиту;
не подходят трубочки к распылителям.
Оцените статью
Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
3M ™ Cavity Wax Plus | 3M США
Защита от коррозии внутренних панелей кузова, направляющих рамы и конструкционных ограждений
Незатвердевающий материал остается мягким и податливым — не трескается, не трескается и не отслаивается
Используется с комплектом аппликатора 3M ™ Cavity Wax Plus (продается отдельно) для обеспечения покрытия на 360 ° в закрытых полостях.
Удобный аэрозольный баллончик исключает необходимость в оборудовании для массового распыления
Самовосстанавливающаяся формула вплавляется в трещины и щели для длительного покрытия
Все производители оригинального оборудования рекомендуют использовать внутренний антикоррозионный материал во время ремонта кузова, в том числе воск для полостей
3M ™ Cavity Wax Plus 08852 — незатвердевающее, самовосстанавливающееся антикоррозионное покрытие для внутренних панелей кузова и конструктивных элементов кузова, а также для новых запасных частей.Он предназначен для закрытия и уплотнения внутренних стыков, кромок фланцев и других областей, где электронное покрытие OEM может быть скомпрометировано. Он не трескается, не отслаивается и не трескается. Используйте набор 3M ™ Cavity Wax Plus Wand Kit для покрытия на 360 °.
Доступ к труднодоступным местам при нанесении антикоррозионных покрытий. Защищает от коррозии внутренних автомобильных панелей Разработанный специально для защиты от коррозии внутренних автомобильных панелей и конструктивных элементов, наш 3M ™ Cavity Wax Plus 08852 разработан для покрытия и герметизации таких поверхностей, как дверные обшивки, панели коромысел, внутренние боковые панели и направляющие рамы.Он отлично подходит для использования там, где электронное покрытие OEM может быть повреждено в процессе ремонта, а также на новых запасных частях. Он разработан для использования на голых или загрунтованных автомобильных металлах, включая сталь и алюминий, для защиты важных внутренних стыков, кромок фланцев и ремонтных сварных швов, где со временем может образовываться влага. Незатвердевающий материал для защиты от внутренней коррозии остается мягким и податливым, не трескается, не отслаивается и не отслаивается.
Распыляемый материал быстро и легко наносится из аэрозольного баллона и устраняет необходимость в оборудовании для массового распыления.Используйте 3M ™ Cavity Wax Plus с нашим комплектом аппликатора 3M ™ Cavity Wax Plus (номер по каталогу 08851, продается отдельно) в труднодоступных местах.
Важность защиты внутренних полостей Ни одна мастерская по ремонту столкновений не может сравниться с процессом защиты от коррозии OEM (ванны с фосфатом цинка, обезжириватели, деионизированная вода, термоотверждаемые грунтовки и герметики и т. Д.). Кроме того, сам процесс ремонта — шлифовка, сварка, нагревание или удаление защитных покрытий — может легко повредить электронные покрытия OEM и создать вероятность коррозии.
Когда внутренние карманы и пространства автомобиля остаются незащищенными во время ремонта после столкновения, ржавчина и другие виды коррозии могут развиваться и расти незаметно. Внутренние полости также с большей вероятностью будут задерживать влагу, которая может способствовать развитию коррозии, которая может распространиться и нанести серьезный ущерб автомобилю и, возможно, репутации магазина. Поскольку легковые автомобили все чаще остаются в дороге дольше, а грузовики большой грузоподъемности часто превышают 1 миллион миль, особенно важно включить эффективную защиту от коррозии в процесс ремонта.
3M рекомендует нанести три слоя 3M ™ Cavity Wax Plus для адекватной защиты от внутренней коррозии. Фактически, все производители оригинального оборудования рекомендуют использовать внутренний антикоррозионный материал во время ремонта кузова, в том числе воск для полостей.
О наборе аппликатора 3M ™ Cavity Wax Plus Разработанный специально для использования с аэрозольными баллончиками 3M ™ Cavity Wax Plus 08852, набор насадок-аппликаторов очень прост в использовании и состоит из насадок малого диаметра длиной 8 дюймов, 24 дюйма и 34 дюйма.8-дюймовая трубка подает мощный поток Cavity Wax Plus для заливки и герметизации стыков. 24-дюймовые и 34-дюймовые трубки обеспечивают легкий доступ в ограниченные пространства. Они оснащены небольшими интегрированными форсунками, которые доставляют материал равномерно на 360 °. комплект насадки поможет вам нанести Cavity Wax Plus на все стороны внутренних панелей рокеров, собачьих лап, направляющих рамы и других скрытых мест, а также обеспечивает правильный поток и капиллярную влагу для постоянной и однородной защиты.
Наука ремонтных покрытий от столкновения от 3M 3M постоянно разрабатывает новые способы применения научных достижений в жизни профессионалов в различных отраслях промышленности, включая ремонт после столкновений.Наши 3M ™ Cavity Wax Plus 08852 и 3M ™ Cavity Wax Plus Applicator Kit 08851 — отличные примеры — наши десятилетия знаний в области клеев, покрытий и защитных средств для простых в использовании компонентов для распыления. Результат: продукты, которые помогут вам быстро и эффективно выполнить рекомендации организаций, занимающихся ремонтом после столкновений, и критически важные спецификации производителей оборудования для защиты от коррозии при ремонте транспортных средств.
границ | Антикоррозионные эффекты некоторых производных тиофена против коррозии железа: вычислительное исследование
Введение
Одной из серьезных проблем в промышленном секторе является коррозия металлов или сплавов, которая приводит к большим потерям и огромным имущественным потерям (Frankel et al., 2015; Ли и др., 2015). Наиболее экологически чистый и экономичный подход к предотвращению коррозии металлов в кислотных растворах — использование ингибиторов (Raja et al., 2016). Органические молекулы, содержащие атомы O, N и / или S, являются наиболее широко используемыми и считаются эффективными ингибиторами коррозии (Xhanari et al., 2017). Обычно предполагается, что они могут адсорбироваться на поверхности металла через некоторые активные группы, такие как гетероатомы, тройные связи или ароматические кольца (Kovačević and Kokalj, 2013; Ko and Sharma, 2017).Предыдущие исследования показали, что большинство органических ингибиторов снижают скорость коррозии за счет адсорбции на поверхности подложки, а эффективность ингибирования следует последовательности O 4 H 4 S. Электронные пары на атоме серы делокализованы в π-сопряженных системах.Тиофен и его производные могут быть получены из нефти или угля и в целом хорошо известны благодаря их терапевтическому применению в медицинской химии. В литературе доступно множество теоретических и экспериментальных исследований, включая анализ эффективности ингибирования тиофена и его производных (Benabdellah et al., 2011; Gece, 2013; Yadav et al., 2014). В частности, Fouda et al. (2014) синтезировали три производных тиофена и исследовали их антикоррозионные свойства против коррозии углеродистой стали, используя такие экспериментальные методы, как потеря веса, тест Тафеля, электрохимическая частотная модуляция и электрохимический импедансный тест.Молекулярные структуры указанных молекул приведены на рисунке 1.
Рис. 1. (A – C) Химические молекулярные структуры исследуемых производных тиофена (цифра обозначает нумерацию атомов).
Хорошо известно, что реакционная способность в химии является основой, потому что она хорошо связана с механизмами реакции. Следовательно, это позволяет нам понять химические реакции, поведение вещества и усовершенствовать процедуры синтеза для получения новых материалов, таких как ингибиторы коррозии или лекарства.Расчеты квантовой химии оказались очень эффективными при оценке эффективности ингибирования коррозии (Khalil, 2003; Obot et al., 2015; Taylor, 2015; Lgaz et al., 2018). Они широко использовались для интерпретации экспериментальных явлений. Особенно в последние годы концептуальная теория функционала плотности (CDFT) была разработана и применена для анализа молекулярной активности ингибиторов (Geerlings et al., 2003; Liu, 2009). Кроме того, моделирование молекулярной динамики стало еще одним эффективным способом изучения структуры и характеристик связывания на границе раздела ингибитор / металл (Khaled, 2008; Oguzie et al., 2013; Wang et al., 2016).
В данной работе три ранее упомянутых производных тиофена (см. Рисунок 1), а именно 2 — [(2Z) -2- (1-циано-2-иминопропилиден) гидразинил] -4,5,6,7-тетрагидро- 1-бензотиофен-3-карбоксамид (A), этил-2 — [(2Z) -2- (1-циано-2-иминопропилиден) гидразинил] -4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен- 3-карбоксилат (B), а также 2 — [(2Z) -2- (1-циано-2-иминопропилиден) гидразинил] -4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбонитрил ( C), были выбраны для теоретического анализа их антикоррозийной эффективности.Целью работы является оценка их антикоррозионных свойств исследуемых молекул с помощью квантово-химических расчетов, моделирования молекулярной динамики, анализа основных компонентов (PCA), а также агломеративного иерархического кластерного анализа (AHCA).
Вычислительные методы и определения
Вычисления по Гауссу
Программа пакета
Gaussian 09 была использована для исследования изолированных соединений с использованием теории функционала плотности (DFT) с функционалом B3LYP (Wiberg, 2004) в базисных наборах SDD, 6-31G и 6-31 ++ G.Для сравнения также были выполнены расчеты на основе теории Хартри – Фока (ХФ). Программа Gauss View 5.0.8 была использована для подготовки соответствующих расчетных параметров для исследуемых соединений.
Как мы все знаем, электрохимическая коррозия обычно происходит в жидкой среде. Один из самых популярных подходов к исследованию эффекта растворителя — рассмотрение кластеров молекул растворителя, связанных водородными связями, окружающих молекулы растворенного вещества. Таким образом, теория самосогласованного реакционного поля (SCRF) с моделью поляризованного континуума Томаса (PCM) (Andzelm et al., 1995) был использован для описания растворяющего эффекта воды. Этот метод описывает растворитель как бесструктурный континуум с однородной диэлектрической проницаемостью, в котором вырыта пустая полость молекулярной формы для размещения растворенного вещества (Scalmani et al., 2006; Aouniti et al., 2013). Надежность метода PCM для изучения эффекта растворителя в области ингибиторов коррозии была подтверждена многими исследователями (Wazzan et al., 2016; Guo et al., 2017; Yang et al., 2017).
Дескрипторы глобальной реактивности
Химическая реакционная способность может быть просто определена как склонность химического вещества вступать в химическую реакцию с другим химическим веществом.Хорошо известно, что понимание природы химических взаимодействий и предсказание химической реакционной способности атомов, ионов или молекул являются одними из сложных вопросов в химии. В CDFT обычно рассматриваются квантово-химические дескрипторы, такие как электроотрицательность (χ), химическая твердость (η) и химический потенциал (μ). μ и η определяются как первая производная электронной энергии и химического потенциала по числу электронов ( N ) при постоянном внешнем потенциале, v (r) , соответственно (Liu, 2009; Frau and Glossman). -Митник, 2017).
В рамках приближения конечных разностей приведены следующие выражения, основанные на первой вертикальной энергии ионизации и значениях сродства к электрону химических соединений (Madkour and Elshamy, 2016).
χ = −μ = (I + A2) (3)
Мягкость, известная как мера поляризуемости, математически определяется как мультипликативная обратная величина химической твердости:
Энергии ионизации и сродство молекул к электрону могут быть предсказаны с помощью теоремы Купмана (Bellafont et al., 2015), т.е. значения энергии ионизации и сродства к электрону химического вещества соответствуют отрицательным значениям его орбитальной энергии HOMO и LUMO соответственно. Таким образом, мы можем написать следующие уравнения для расчета квантово-химических параметров, таких как твердость, электроотрицательность и химический потенциал.
Кроме того, глобальный индекс электрофильности (ω), введенный Парром (Parr et al., 1999), нуклеофильность (ε), физически обратная электрофильности, доля электронов (Δ N ), перенесенных из (в) молекулы ингибитора на (от) поверхности металла, энергия обратного донорства Δ E bd , способность воспринимать электронный заряд и начальная энергия взаимодействия молекулы с металлом Δψ были рассчитаны в терминах общей твердости (η) и электроотрицательности. (χ), как указано в уравнениях (8–12).
Здесь χ Fe , χ дюйм , η Fe и η дюйм представляют собой абсолютную электроотрицательность и твердость молекулы железа и ингибитора, соответственно. Чтобы получить значения Δ N , мы приняли теоретическое значение χ Fe = 7,0 эВ и η Fe = 0, предполагая, что для металлического массива I = A , поскольку они мягче, чем нейтральные металлические атомы (Заррук и др., 2014).
Функции Fukui
Оценка функций Фукуи была использована для изучения локальной реакционной способности молекул. Ян и Мортье (1986) определили функцию Фукуи как первую производную электронной плотности ρ ( r ) системы по числу электронов ( N ) при фиксированном внешнем потенциале ν ( r ) , как указано в уравнении (13).
f (r) = (∂ρ (r) ∂N) ν (r) = (∂μ∂ν (r)) ν (r) (13)
Roy et al. (1999) определили электрофильные и нуклеофильные функции Фукуи для участка k в молекуле, используя левую и правую производные по отношению к числу электронов, выраженному через уравнения (14–16).
fk + (r) = ρk (N + 1) −ρk (N) Для нуклеофильной атаки (14)
fk− (r) = ρk (N) −ρk (N − 1) Для электрофильной атаки (15)
fk0 (r) = ρk (N + 1) −ρk (N − 1) 2 Для радикальной атаки (16)
, где ρ k ( N ), ρ k ( N– 1) и ρ k ( N +1) — общее электронное население сайта. k в нейтральной, катионной и анионной системах соответственно.
Как известно, понятие обобщенной филсильности было введено Чаттараджем и др., они определили локальную величину, называемую филичностью, связанную с сайтом k в молекуле с помощью соответствующих конденсированных с атомами вариантов функции Фукуи, fkα, как в уравнении (17) (Parthasarathi et al., 2004).
, где α = +, — и 0 соответствуют локальным фильным величинам, описывающим нуклеофильную, электрофильную и радикальную атаки соответственно. В свете уравнения (17) наибольшее значение ωkα + соответствует наиболее электрофильному участку в молекуле. Кроме того, Ли и др.(1988) предложили различную локальную мягкость, которую можно использовать для описания реакционной способности атомов в молекулах, которая может быть определена как в уравнении (18).
, где α = +, — и 0 представляют величины локальной мягкости, описывающие нуклеофильную, электрофильную и радикальную атаки соответственно.
Недавно Morell et al. (2006) выдвинули двойной дескриптор Δ f ( k ), который определяется как разница между нуклеофильной и электрофильной функциями Фукуи:
Δf (k) = fk + −fk− (19)
Аналогичным образом, соответствующая двойная локальная мягкость также была определена, как выражено в уравнении (20).
Δσk = σk + −σk− = σΔfk (20)
Он также определяется как сокращенная версия Δ f k , умноженная на общую мягкость σ. Мультифильный дескриптор, Δω k , определяется как разница между функциями нуклеофильной и электрофильной конденсированной филичности. Этот параметр может использоваться как показатель селективности к нуклеофильной атаке, который также может характеризовать электрофильную атаку и определяется уравнением (21) (Padmanabhan et al., 2006).
Δωk = ω [Δfk] = ω + −ω− (21)
Если Δω k (или Δ f ( k ))> 0, сайт k является предпочтительным для нуклеофильной атаки, тогда как если Δω k (или Δ f ( k )) <0, участок k может быть предпочтительным для электрофильной атаки.
Молекулярно-динамическое моделирование
Адсорбционные характеристики исследуемых производных тиофена на поверхности металлического железа исследованы с помощью молекулярно-динамического моделирования с использованием модуля Forcite в Materials Studio 8.0 программное обеспечение. В качестве модельной поверхности железа рассматривалась поверхность Fe (110), поскольку она обладает плотноупакованной поверхностью и является наиболее стабильной среди трех распространенных железных подложек (Guo et al., 2014). Система Fe (110) моделировалась через повторяющуюся суперячейку, содержащую 5-слойную пластину Fe с 80 атомами на слой с двумерной периодичностью 8 × 10. Между повторяющимися поверхностными пластинами была включена область вакуума толщиной 40 A. Для моделирования систем металл-ингибитор использовалось силовое поле COMPASS (Sun et al., 1998).Моделирование трех производных тиофена, обозначенных как A, B и C, на поверхности железа было выполнено для определения оптимальных сайтов адсорбции для этих молекул. Все моделирование, выполненное в исследовании, было выполнено в каноническом ансамбле NVT при 298 K с шагом по времени 1,0 фс и общим временем моделирования 1000 пс. Рабочая температура контролировалась через термостат Андерсена . При расчетах предпочтение отдавалось вакуумным средам и использовалось пять слоев атомов железа.
Для расчета энергий адсорбции ( E адс ) на поверхности Fe (110), моделируемой молекулами A, B и C, мы использовали уравнение (22).Здесь важно отметить, что энергия связи ( E, , , связь ) определяется отрицательным значением энергии адсорбции, как указано в уравнении (23).
, где E комплекс — полная энергия молекулы ингибитора и системы поверхности металла. E Fe описывается как энергия поверхности железа без адсорбции какой-либо молекулы ингибитора, а E inh представляет собой энергию свободных молекул ингибитора.
Результаты и обсуждение
Глобальная реактивность
Как упоминалось в разделе вычислений, исследуемые ингибиторы были оптимизированы с помощью двух разных методов и трех разных базисных наборов. Оптимизированные электронные структуры соответствуют минимумам энергии без мнимых частот. Согласно теории пограничных молекулярных орбиталей и в соответствии с теорией Фукуи, высокое значение E HOMO означает способность молекулы отдавать электроны назначенному акцептору (металлической поверхности в нашем случае) с пустой молекулярной орбиталью, что облегчает адсорбцию. процесс и, следовательно, показал хорошие характеристики ингибирования (Obot et al., 2015). Напротив, E LUMO связано с электронным сродством, которое соответствует тенденции к акцепту электронов. Соответственно, зазор между энергетическими уровнями молекул (Δ E = E LUMO — E HOMO ) является важным дескриптором, который необходимо вычислить. Он демонстрирует стойкую электронодонорную способность и измеряет взаимодействие между молекулами ингибитора и поверхностью субстрата. Оптимизированные молекулярные структуры, HOMO, LUMO, а также молекулярный электростатический потенциал исследуемых молекул показаны на рисунке 2.
Рисунок 2 . Оптимизированные структуры, HOMO, LUMO и структуры электростатического потенциала исследуемых молекул ингибитора на уровне теории DFT / B3LYP / 6-31 ++ G.
Во многих исследованиях (Khalil, 2003; Gece, 2013; Frau and Glossman-Mitnik, 2017) сообщается, что эффективность ингибирования ингибиторов коррелирует с некоторыми другими квантово-химическими параметрами, такими как η, σ, χ и дипольный момент (DM ). Кроме того, ω, ε, Δ N , Δ E b-d , Δψ, которые были вычислены в терминах η и χ, также являются очень полезными дескрипторами в исследованиях ингибирования коррозии органических молекул.Рассчитанные нами квантово-химические параметры для трех молекул ингибитора в газовой фазе и водной фазе приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 . Расчетные квантово-химические параметры трех производных тиофена в газовой фазе (все в эВ).
Таблица 2 . Расчетные квантово-химические параметры трех производных тиофена в водной фазе (все в эВ).
Как показано в таблице 1, следует отметить, что ингибитор А имеет самый высокий E HOMO среди всех изученных ингибиторов.Это отражает сильную электронодонорную способность ингибитора А. Как известно, ингибиторы коррозии с низкими значениями Δ E обеспечивают лучшие ингибирующие свойства. Это связано с тем, что энергия возбуждения для удаления электрона с последней занятой орбитали будет низкой. Также сообщалось, что молекула с низкой энергетической щелью может быть более поляризуемой, что обычно связано с высокой химической реакционной способностью и низкой кинетической стабильностью, называемой мягкой молекулой (Madkour and Elroby, 2015).Джафари и др. (2013) также указали, что адсорбция молекулы ингибитора на металлическую поверхность происходит в том месте молекулы, которое имеет наибольшую мягкость и наименьшую твердость. Наши результаты в таблицах 1, 2 показывают, что ингибитор А всех выбранных уровней имеет самую низкую энергию Δ E как в газовой, так и в водной фазах, и, следовательно, молекула может иметь лучшие ингибирующие свойства на поверхности железа в качестве ингибитора коррозии. Основываясь на приведенном выше обсуждении, мы можем записать эффективность ингибирования коррозии (как в газовой, так и в водной фазах) в следующем порядке: A> B> C.Эти результаты хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными результатами (Fouda et al., 2014). Однако из результатов, полученных для E LUMO в газовой и водной фазах, тенденция нерегулярная, что плохо коррелирует с экспериментальным определением эффективности ингибирования. Итак, мы заявили, что энергии НСМО молекул могут не соответствовать объяснению их эффективности ингибирования.
Как правило, химическая твердость (η) — это сопротивление поляризации электронного облака или деформации химических веществ.Таким образом, величина η молекулы и ее эффективность ингибирования обратно пропорциональны друг другу, поскольку твердая молекула способна отдавать электроны (Kaya et al., 2016). Луковиц и др. (2001) сообщили, что η, σ и Δ E являются квантово-химическими дескрипторами, тесно коррелированными друг с другом. Как указано в вычислительной части и согласно теореме Купманса, как мягкость, так и твердость получаются на основе орбитальных энергий HOMO и LUMO. Твердые молекулы с высоким Δ E не могут действовать как хороший ингибитор коррозии.Тем не менее, мягкие молекулы с низким Δ E могут быть отличными ингибиторами коррозии, поскольку они могут легко отдавать электроны металлам. На основании результатов, представленных в таблицах 1, 2, ясно, что последовательность эффективности ингибирования исследуемых молекул на основе их твердости и значений мягкости может быть записана как: A> B> C.
В свете простой теории переноса заряда для донорства и возврата зарядов, предложенной Gomez et al. (2006), процесс электронного донорства, вероятно, может влиять на взаимодействие между ингибиторами и поверхностью субстрата.Как указано в уравнении (11), когда процессы переноса электронов и обратной передачи происходят одновременно, изменение энергии прямо пропорционально твердости молекулы ингибитора. Δ E b − d указывает, что, поскольку η> 0, тогда Δ E b − d <0, и перенос заряда от молекулы с последующим обратным донором в молекулу энергетически одобрено (Bedair, 2016). Основываясь на этом принципе, можно сравнить стабилизацию среди молекул ингибитора, поскольку будет происходить взаимодействие с одним и тем же металлом, очевидно, что Δ E b − d будет уменьшаться с увеличением твердости.Согласно нашим результатам, приведенным в таблице 3, как и ожидалось и согласуется с экспериментальными результатами (Fouda et al., 2014), рассчитанные Δ E b − d демонстрируют тенденцию: A> B> C.
Таблица 3 . Рассчитанные значения Δ E b — d (обратное донорство), Δ N (доля перенесенных электронов), Δψ (начальная энергия взаимодействия молекулы с металлом) и дипольный момент (DM). для изученных производных тиофена в газовой и водной фазах.
Индекс электрофильности (ω) представляет собой склонность молекулы получать электроны. И наоборот, нуклеофильность (ε) указывает на тенденцию отдавать или делиться электронами с другими, она определяется как обратная электрофильности (1 / ω). Обычно предполагается, что молекула с большим значением электрофильности неэффективна против коррозии, в то время как молекула с большим значением нуклеофильности может стать отличным кандидатом в качестве ингибитора коррозии. Из таблиц 1, 2 очевидно, что ингибиторы имеют низкие значения индекса электрофильности и являются хорошими нуклеофилами.Но существует расхождение в тенденциях между функционалами HF и B3LYP для электрофильности, что связано с квадратичной зависимостью от электроотрицательности. Ввиду этого их молекулярную реакционную способность невозможно точно предсказать, необходимо учитывать еще один дополнительный критерий для определения их ингибирующей способности.
В этой работе количество электронов, перенесенных (Δ N ) между металлической подложкой и молекулами ингибитора, было рассчитано с использованием уравнения (10).Результаты также собраны в таблице 3. На основе принципа выравнивания электроотрицательности Сандерсона (Sanderson, 1983) процесс переноса заряда между металлом и ингибитором будет продолжаться до тех пор, пока их значения электроотрицательности не сравняются друг с другом. Фактически, Δ N можно рассматривать как производный дескриптор из принципа выравнивания электроотрицательности / твердости. Было указано, что положительное значение перенесенных электронов (Δ N ) указывает на то, что молекулы действуют как доноры электронов.Из результатов таблицы (Таблица 3) видно, что молекула A имеет наибольшее количество переданных электронов (Δ N ) как в газовой, так и в водной фазах, в свою очередь, A> B> C, независимо от фазы и избранных уровней. Эти результаты хорошо согласуются с экспериментальными результатами. Другим важным параметром является начальная энергия взаимодействия молекулы с металлом (Δψ), которая была введена в работе Кокалья (Kovacevic and Kokalj, 2011). В нашей работе мы рассчитали (Δψ) для всех исследованных ингибиторов, и результаты представлены в таблице 3.Результаты показывают, что тенденция Δψ также A> B> C.
Недавно некоторые авторы использовали дипольный момент как индикатор эффективности ингибирования коррозии молекул (Gece, 2008; Zarrouk et al., 2014). Некоторые авторы показали, что эффективность ингибирования коррозии увеличивается с увеличением дипольного момента (Стоянова и др., 2002; Сахин и др., 2008). Учитывая идею о том, что увеличение значения дипольного момента облегчает процесс переноса электронов. Третьи предложили противоположную корреляцию, то есть низкое значение дипольного момента способствует накоплению молекул ингибитора на поверхности металла и, в конечном итоге, увеличивает эффективность ингибирования (Khalil, 2003; Lebrini et al., 2005). Как показано в таблице 3, рассчитанные дипольные моменты для исследуемых соединений нерегулярны. Нет никакой заметной связи между дипольным моментом и эффективностью торможения. Таким образом, его нельзя использовать априори для оценки эффективности ингибирования.
В целом, на основе глобальных дескрипторов, рассмотренных для каждой молекулы, представленной в таблицах 1–3, порядок химической активности от высокой к низкой: –C (= O) –NH 2 > –C (= O) –OC 2 H 5 > –C≡N заместители.Соответственно, порядок ингибирующей эффективности для молекул тиофена следующий: InhA> InhB> InhC. Это свидетельствует о согласии наших расчетных теоретических результатов с экспериментальными порядками.
Местная реактивность
Чтобы получить представление о локальной реакционной способности производных тиофена, индексы Фукуи для каждого атома в ингибиторах были рассчитаны на уровне B3LYP / 6-31 ++ G. Хорошо известно, что анализ индексов Фукуи и локальных дескрипторов дает более полную информацию о реакционной способности исследуемых молекул.Для полноты картины были также рассчитаны локальная мягкость, локальная электрофильность и двойственные дескрипторы для каждого атома в исследуемых молекулах.
На рисунке 3 графически представлены локальные двойные дескрипторы Δ f k , Δσ k и Δω k для трех соединений. Следует отметить, что в этом анализе используется нумерация атомов, приведенная на рисунке 1. Как правило, конденсированные функции Фукуи могут заставить нас различать каждую часть молекулы ингибитора в свете ее различного химического поведения с различными функциональными группами заместителей.Следовательно, местом нуклеофильной атаки будет место, где значение f — максимально. И наоборот, место электрофильной атаки контролируется значением f + .
Рис. 3. (A – C) Графическое представление локальных дуальных дескрипторов Δ f , Δσ и Δω, основанное на функциях Фукуи исследуемых ингибиторов A, B и C (нумерация атомов приведена в соответствуют рисунку 1).
Результаты, представленные в таблицах S1 – S3, показывают, что для нуклеофильной атаки самые высокие значения fk для InhA — это атомы N19, N17, O20 и C16.Для InhB наиболее нуклеофильными сайтами являются атомы N17, C16 и C22. Для InhC наиболее реактивными сайтами являются C16 и N17. Это указывает на склонность отдавать электроны на вакантную молекулярную орбиталь на поверхности железа с образованием координационной связи. Это согласуется с результатами расчета плотности ВЗМО. Для электрофильной атаки самые высокие значения fk- из трех изученных ингибиторов — это S1, C18, C15 и C13, что указывает на то, что участки, наиболее способные к электрофильной атаке, через которые молекула принимает электроны, образуя обратные связи с Fe (110 ) поверхность.Это также соответствует расчетной орбитальной плотности LUMO. Эти результаты также подтверждаются значениями локальных двойных индексов (Δ f , Δσ и Δω), которые указывают на то, что эти ингибиторы имеют много активных сайтов, и большинство этих центров имеют значения трех дескрипторов ниже 0, за исключением некоторых атомов, которые, как оказалось, имеют значения> 0 (см. рис. 3), что указывает на наличие электрофильных центров. Тщательный осмотр показал бы, что все молекулы имели процесс обратного пожертвования на своих углеродных атомах, что согласуется с полученными граничными орбитальными результатами.По этим результатам можно сделать вывод, что молекула Inh A будет иметь множество активных центров для взаимодействия с железным субстратом. Скорее всего, это те области, которые содержат атомы N и O, которые являются наиболее вероятными местами для связывания с поверхностью железа посредством передачи электронов орбиталям Fe 3 d (Khaled, 2010). Кроме того, можно предположить, что связь между поверхностью металла с InhA сильнее, чем в случае B и C, соответственно. Наконец, приведенные выше локальные дескрипторы показывают, что теоретический порядок изменения эффективности ингибирования исследуемых ингибиторов согласуется с имеющимися экспериментальными данными и выглядит следующим образом: A> B> C.
Анализ PCA и AHCA
В этой работе все вычисляемые переменные были автоматически масштабированы для сравнения на одном уровне. После этого был принят анализ главных компонентов (PCA), чтобы уменьшить количество переменных и выбрать наиболее релевантные, которые отвечают за реакционную способность исследуемых производных тиофена. После выполнения многих тестов было получено хорошее разделение между более активными и менее активными соединениями тиофена с использованием 11 переменных: E HOMO , I , Δ E , χ, μ, σ, ω, Δ N , Δψ и Δ E б-г .Как видно из результатов PCA, первые два основных компонента (F1 и F2) описывают всю общую дисперсию следующим образом: F1 = 84,58% и F2 = 15,42%. График оценки дисперсий является надежным представлением пространственного распределения точек для изучаемого набора данных после объяснения почти всех дисперсий первыми двумя основными компонентами.
На Фигуре 4A представлен наиболее информативный график оценки для ингибиторов (F1 против F2). Из рисунка видно, что PCA отвечает за разделение между более активным InhA и InhB и менее активным Inh C, где F1> 0 для более активных соединений и F1 <0 для менее активных.Эти результаты хорошо согласуются с экспериментальными результатами, рассчитанными глобальными и локальными дескрипторами. На Фигуре 4B показан анализ AHCA для ингибиторов под зондом. Горизонтальные линии представляют собой ингибиторы, а вертикальные линии - значения сходства между парами ингибиторов, ингибитор и группа ингибиторов и между группами ингибиторов. Замечено, что результаты AHCA очень похожи на результаты, полученные с помощью анализа PCA, т.е. исследуемые ингибиторы были сгруппированы в две категории: более активные ингибиторы A и B и менее активные ингибиторы C.
Рисунок 4. (A) Дендрограмма баллов и (B) , полученные для трех изученных ингибиторов.
Молекулярно-динамическое моделирование
Молекулярно-динамическое моделирование очень важно с точки зрения объяснения природы взаимодействий между ингибиторами коррозии и металлической поверхностью. Оптимизированные равновесные конфигурации адсорбции для молекул A, B и C на поверхности Fe (110) приведены на рисунке 5. Энергия адсорбции известна как энергия, выделяемая при адсорбции молекулы ингибитора на поверхности металла.Как указано в предыдущем разделе, энергия связи представляет собой отрицательное значение энергии адсорбции. Более высокое отрицательное значение энергии адсорбции и более высокие положительные значения энергии связи представляют более стабильное и более сильное взаимодействие между поверхностью металла и молекулой ингибитора. В таблице 4 представлены рассчитанные энергии адсорбции и связи, а также экспериментально определенные эффективности ингибирования коррозии для изученных производных тиофена. Очевидно, что энергии связи трех производных на субстрате Fe (110) уменьшаются в порядке A> B> C, что согласуется с экспериментальными порядками эффективности ингибирования (Fouda et al., 2014).
Рисунок 5 . Виды сбоку и сверху на наиболее стабильные модели адсорбции трех ингибиторов на поверхностях Fe (110).
Таблица 4 . Экспериментальная эффективность ингибирования, IE (%), а также выходы и дескрипторы, полученные в результате моделирования методом МД для адсорбции A, B и C на поверхности Fe (110).
Сравнение экспериментальных и теоретических результатов
В этом подразделе представлено сравнение экспериментальных и теоретических результатов.Наше исследование показывает, что существует отличная корреляция между нашими теоретическими результатами (глобальные квантовые дескрипторы и результаты MD) с экспериментальной эффективностью ингибирования ( IE %). На рисунках 6A, B показано графическое представление взаимосвязи между линейной корреляцией R , полученной для взаимосвязи между теоретическими параметрами реактивности, рассчитанными (как в газовой, так и в водной фазах) с использованием методов B3LYP и HF с базовыми наборами 6-31 ++ G для изучены ингибиторы и их экспериментальные ИЭ %.Результаты коэффициентов линейной зависимости приведены в Таблице S4. Однако результаты, полученные методом B3LYP, хорошо коррелируют с экспериментальными результатами, чем результаты, полученные методом HF.
Рисунок 6 . Графическое представление коэффициента линейной зависимости ( R ), полученного между рассчитанными дескрипторами реактивности и экспериментальной эффективностью ингибирования ( IE %). (A), в газовой фазе и (B), в водной фазе.
Как видно на рисунке 6, существует очень хорошая линейная корреляция между экспериментальной эффективностью ингибирования и теоретическими дескрипторами в газовой фазе для обоих методов в газовой фазе. Из столбцов графиков видно, что метод B3LYP дает более точные результаты по сравнению с методом HF. Кроме того, можно сказать, что уровни расчета, включающие базисный набор 6-31 ++ G, более успешны по сравнению с другими уровнями расчета с точки зрения получения хорошего согласия с экспериментальными результатами.Наконец, из рисунка 7 также можно увидеть, что существует тесная корреляция между экспериментальной антикоррозионной эффективностью и расчетной энергией связи с высоким коэффициентом корреляции 1,00.
Рисунок 7 . Проведено сравнение экспериментальной антикоррозионной эффективности и теоретической энергии связи, полученной в ходе исследования.
Выводы
В этой работе, Хартри Фок, а также расчеты DFT, молекулярно-динамическое моделирование, PCA и AHCA были использованы для анализа антикоррозионных свойств некоторых производных тиофена по отношению к металлическому железу.Для трех изученных ингибиторов рассчитаны глобальные и локальные дескрипторы реактивности как в газовой, так и в водной фазах. В рамках теоретических результатов, полученных в данной работе, можно сделать следующие выводы.
(1) Результаты DFT, молекулярно-динамического моделирования, PCA и AHCA показали, что рейтинг эффективности ингибирования коррозии исследуемых молекул дается как: InhA> InhB> InhC.
(2) Из энергий связи и энергий адсорбции, рассчитанных для изученных производных тиофена, видно, что эти молекулы очень эффективны против коррозии железа.
(3) Согласно результатам PCA и AHCA наименее активным ингибитором среди изученных молекул является ингибитор C.
(4) Как теоретические данные, так и экспериментальные результаты согласуются с индуктивным действием функциональных групп, присутствующих в молекулярных структурах исследуемых производных тиофена.
(5) Теоретические результаты, полученные в этой работе, имеют далеко идущее значение для рационального дизайна новых производных тиофена в качестве ингибитора коррозии.
Взносы авторов
LG, ZS и SK выполнили все расчеты.WS, BT, NA и CK были вовлечены в концепцию и дизайн экспериментов. Все авторы участвовали в составлении, редактировании и утверждении рукописи.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Эта работа финансировалась Национальным фондом естественных наук Китая (21706195), Комиссией научно-исследовательского проекта Университета Джумхуриет в качестве исследовательского проекта с кодом F495, Научным фондом для выдающихся молодых ученых провинции Гуйчжоу (QKHTC2017-5604), Научным и технологической программы провинции Гуйчжоу (QKHJC2016-1149), провинциальных ключевых дисциплин химической инженерии и технологий в провинции Гуйчжоу (ZDXK2017-8) и Фонда департамента образования провинции Гуйчжоу (QJHKYZ2016-105).
Дополнительные материалы
Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2018.00155/full#supplementary-material
Список литературы
Andzelm, J., Kölmel, C., and Klamt, A. (1995). Включение эффектов растворителя в расчеты функциональной плотности молекулярной энергии и геометрии. J. Chem. Phys. 103, 9312–9320. DOI: 10.1063 / 1.469990
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Аунити, А., Халед, К. Ф., и Хаммути, Б. (2013). Корреляция между эффективностью ингибирования и химической структурой некоторых аминокислот при коррозии армко-железа в молярной HCl. Внутр. J. Electrochem. Sci. 8, 5925–5943.
Google Scholar
Бедайр, М. А. (2016). Влияние параметров структуры на эффект ингибирования коррозии некоторых гетероциклических азотсодержащих органических соединений. J. Mol. Liq. 219, 128–141. DOI: 10.1016 / j.molliq.2016.03.012
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Беллафонт, Н.П., Иллас, Ф., и Багус, П. С. (2015). Подтверждение теоремы Купманса для энергий связи теории функционала плотности. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 4015–4019. DOI: 10.1039 / C4CP05434B
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Бенабделла, М., Яхи, А., Дафали, А., Аунити, А., Хаммути, Б., и Эттоухами, А. (2011). Ингибирование коррозии стали в молярной HCl трифенилолово-2-тиофенкарбоксилатом. Араб. J. Chem. 4, 243–247. DOI: 10.1016 / j.arabjc.2010.06.055
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Bockris, J. M., and Swinkels, D. (1964). Адсорбция n -дециламина на твердых металлических электродах. J. Electrochem. Soc. 111, 736–743. DOI: 10.1149 / 1.2426222
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Фуда, А.С., Аттиа, А.А., и Негм, А.А. (2014). Некоторые производные тиофена в качестве ингибиторов коррозии углеродистой стали в соляной кислоте. J. Металлургия 2014, 1–15.DOI: 10.1155 / 2014/472040
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Франкель, Г., Маузеролл, Дж., Торнтон, Г., Блум, Х., Моррисон, Дж., Морис, В. и др. (2015). Коррозионные окалины и пассивные пленки: общее обсуждение. Фарадей Обсудить. 180, 205–232. DOI: 10.1039 / C5FD
J
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Фрау Дж., Глоссман-Митник Д. (2017). Концептуальные DFT-дескрипторы аминокислот с потенциальными свойствами ингибирования коррозии, рассчитанные с использованием последних функционалов плотности Миннесоты. Перед. Chem. 5:16. DOI: 10.3389 / fchem.2017.00016
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гесе, Г. (2008). Использование квантово-химических методов в исследованиях ингибиторов коррозии. Коррос. Sci. 50, 2981–2992. DOI: 10.1016 / j.corsci.2008.08.043
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гесе, Г. (2013). Теоретическая оценка ингибирующих свойств двух производных тиофена коррозии углеродистой стали в кислых средах. Mater. Коррос. 64, 940–944. DOI: 10.1002 / maco.201106482
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гомес, Б., Лиханова, Н. В., Домингес-Агилар, М. А., Мартинес-Палоу, Р., Вела, А., и Газкес, Дж. Л. (2006). Квантово-химическое исследование ингибирующих свойств 2-пиридилазолов. J. Phys. Chem. B 110, 8928–8934. DOI: 10.1021 / jp057143y
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Го, Л., Рен, X., Чжоу, Ю., Сюй, С., Гонг, Ю., и Чжан, С. (2017). Теоретическая оценка эффективности ингибирования коррозии 1,3-тиазола и его аминопроизводных. Араб. J. Chem. 10, 121–130. DOI: 10.1016 / j.arabjc.2015.01.005
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Го, Л., Чжу, С., Чжан, С., Хэ, К., и Ли, В. (2014). Теоретические исследования трех производных триазола в качестве ингибиторов коррозии мягкой стали в кислой среде. Коррос. Sci. 87, 366–375. DOI: 10.1016 / j.corsci.2014.06.040
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Джафари Х., Данаи И., Эскандари Х. и Рашванд Авей М. (2013). Электрохимические и теоретические исследования адсорбции и ингибирования коррозии N, N’-бис (2-гидроксиэтоксиацетофенон) -2,2-диметил-1,2-пропандиимина на низкоуглеродистой стали (API 5L Grade B) в кислотном растворе. Ind. Eng. Chem. Res. 52, 6617–6632. DOI: 10.1021 / ie400066x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Кая, С., Guo, L., Kaya, C., Tüzün, B., Obot, I.B., Touir, R., et al. (2016). Квантово-химическое и молекулярно-динамическое моделирование для прогнозирования эффективности ингибирования некоторыми производными пиперидина коррозии железа. J. Taiwan Inst. Chem. Англ. 65, 522–529. DOI: 10.1016 / j.jtice.2016.05.034
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Халед, К. Ф. (2008). Молекулярное моделирование, квантово-химические расчеты и электрохимические исследования ингибирования мягкой стали триазолами. Электрохим. Acta 53, 3484–3492. DOI: 10.1016 / j.electacta.2007.12.030
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Халед, К. Ф. (2010). Исследования ингибирования коррозии железа с использованием методов химического, электрохимического и компьютерного моделирования. Электрохим. Acta 55, 6523–6532. DOI: 10.1016 / j.electacta.2010.06.027
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Халил, Н. (2003). Квантово-химический подход к ингибированию коррозии. Электрохим.Acta 48, 2635–2640. DOI: 10.1016 / S0013-4686 (03) 00307-4
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ковачевич Н., Кокаль А. (2011). Анализ молекулярной электронной структуры ингибиторов на основе имидазола и бензимидазола: простой рецепт качественной оценки химической стойкости. Коррос. Sci. 53, 909–921. DOI: 10.1016 / j.corsci.2010.11.016
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ковачевич, Н., Кокаль, А. (2013).Связь между адсорбционным связыванием и ингибированием коррозии молекул азола на меди. Коррос. Sci. 73, 7–17. DOI: 10.1016 / j.corsci.2013.03.016
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Lebrini, M., Bentiss, F., Vezin, H., and Lagrenee, M. (2005). Ингибирующее действие некоторых производных оксадиазола на коррозию мягкой стали в растворе хлорной кислоты. Заявл. Серфинг. Sci. 252, 950–958. DOI: 10.1016 / j.apsusc.2005.01.160
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ли, К.Т., Янг, В. Т., и Парр, Р. Г. (1988). Локальная мягкость и химическая реакционная способность в молекулах CO, SCN — и H 2 CO. J. Mol. Struct. Теохим 40, 305–313. DOI: 10.1016 / 0166-1280 (88) 80397-X
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лгаз, Х., Салги, Р., и Али, И. Х. (2018). Ингибирование коррозии 9-гидроксирисперидоном в качестве зеленого ингибитора коррозии мягкой стали в соляной кислоте: электрохимические исследования, моделирование методом DFT и MD. Внутр. J. Electrochem. Sci. 13, 250–264. DOI: 10.20964 / 2018.01.26
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ли, Х., Чжан, Д., Лю, З., Ли, З., Ду, К., и Дун, К. (2015). Поделитесь данными о коррозии. Природа 527, 441–442.
PubMed Аннотация | Google Scholar
Лю, С. Б. (2009). Концептуальная теория функционала плотности и некоторые недавние разработки. Acta Phys. Чим. Грех. 25, 590–600. DOI: 10.3866 / PKU.WHXB200
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Лото, К., Лото, Р., Попула, А. (2012). Ингибирование коррозии тиомочевины и производных тиадиазола: обзор. J. Mater. Environ. Sci. 3, 885–894.
Google Scholar
Луковиц И., Кальман Э. и Цукки Ф. (2001). Ингибиторы коррозии — взаимосвязь между электронной структурой и эффективностью. Коррозия 57, 3–8. DOI: 10.5006 / 1.32
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мадкур, Л. Х., и Элроби, С. К. (2015). Ингибиторные свойства, термодинамические, кинетические и квантово-химические расчеты полидентатных соединений основания Шиффа как ингибиторов коррозии железа в кислых и щелочных средах. Внутр. J. Ind. Chem. 6, 165–184. DOI: 10.1007 / s40090-015-0039-7
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мадкур, Л. Х., и Эльшами, И. Х. (2016). Экспериментальные и вычислительные исследования ингибирующих свойств бензимидазола и его производных в отношении коррозии меди в азотной кислоте. Внутр. J. Ind. Chem. 7, 195–221. DOI: 10.1007 / s40090-015-0070-8
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Морелл К., Гранд А. и Торо-Лаббе А.(2006). Теоретическая поддержка использования дескриптора Delta f (r). Chem. Phys. Lett. 425, 342–346. DOI: 10.1016 / j.cplett.2006.05.003
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Обот И. Б., Макдональд Д. Д. и Гасем З. М. (2015). Функциональная теория плотности (DFT) как мощный инструмент для разработки новых органических ингибиторов коррозии. Часть 1: обзор. Коррос. Sci. 99, 1–30. DOI: 10.1016 / j.corsci.2015.01.037
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Огузие, Э.Э., Огузие, К. Л., Акалези, К. О., Удезе, И. О., Огбули, Дж. Н., и Нджоку, В. О. (2013). Натуральные продукты для защиты материалов: ингибирование коррозии и роста микробов с использованием экстрактов биомассы стручкового перца. ACS Sustain. Chem. Англ. 1, 214–225. DOI: 10.1021 / sc300145k
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Падманабхан, Дж., Партхасарати, Р., Субраманиан, В., и Чаттарадж, П. К. (2006). Показатели химической активности для полного ряда хлорированных бензолов: влияние растворителя. J. Phys. Chem. А 110, 2739–2745. DOI: 10.1021 / jp056630a
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Парр Р. Г., Фон Сентпали Л. и Лю С. Б. (1999). Индекс электрофильности. J. Am. Chem. Soc. 121, 1922–1924. DOI: 10.1021 / ja983494x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Партхасарати Р., Падманабхан Дж., Эланго М., Субраманиан В. и Чаттарадж П. К. (2004). Межмолекулярная реактивность через обобщенную концепцию филичности. Chem. Phys. Lett. 394, 225–230. DOI: 10.1016 / j.cplett.2004.07.002
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пирсон, Р. Г., и Сонгстад, Дж. (1967). Применение принципа жестких и мягких кислот и оснований в органической химии. J. Am. Chem. Soc. 89, 1827–1836. DOI: 10.1021 / ja00984a014
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Raja, P. B., Ismail, M., Ghoreishiamiri, S., Mirza, J., Ismail, M. C., Kakooei, S., et al. (2016).Обзоры на ингибиторы коррозии: краткий обзор. Chem. Англ. Commun. 203, 1145–1156. DOI: 10.1080 / 00986445.2016.1172485
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Рой, Р.К., Пал, С., и Хирао, К. (1999). О неотрицательности показателей функции Фукуи. J. Chem. Phys. 110, 8236–8245. DOI: 10.1063 / 1.478792
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сахин М., Гесе Г., Карчи Ф. и Билгич С. (2008). Экспериментальное и теоретическое исследование влияния некоторых гетероциклических соединений на коррозию низкоуглеродистой стали в 3.Среда 5% NaCl. J. Appl. Электрохим. 38, 809–815. DOI: 10.1007 / s10800-008-9517-3
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Скалмани, Г., Фриш, М. Дж., Меннуччи, Б., Томази, Дж., Камми, Р., и Бароне, В. (2006). Геометрия и свойства возбужденных состояний в газовой фазе и в растворе: теория и применение модели поляризуемого континуума теории функционала плотности, зависящей от времени. J. Chem. Phys. 124: 94107. DOI: 10.1063 / 1.2173258
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Стоянова, А., Петкова Г., Пейеримхофф С. Д. (2002). Корреляция между молекулярной структурой и эффектом ингибирования коррозии некоторых соединений пирофталона. Chem. Phys. 279, 1–6. DOI: 10.1016 / S0301-0104 (02) 00408-1
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сан, Х., Рен, П. и Фрид, Дж. Р. (1998). Силовое поле КОМПАС: параметризация и проверка фосфазенов. Comput. Теор. Polym. Sci. 8, 229–246. DOI: 10.1016 / S1089-3156 (98) 00042-7
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Тейлор, К.Д. (2015). Дизайн и прогноз ингибиторов коррозии из квантовой химии I. Можно ли определить эффективные коэффициенты распределения для органических ингибиторов коррозии из первых принципов. J. Electrochem. Soc. 162, C340 – C346. DOI: 10.1149 / 2.0681507jes
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, Z., Lv, Q., Chen, S., Li, C., Sun, S., and Hu, S. (2016). Влияние межфазной связи на межфазные свойства в SiO 2 / эпоксидный нанокомпозит: исследование с помощью моделирования молекулярной динамики. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 8, 7499–7508. DOI: 10.1021 / acsami.5b11810
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ваззан, Н.А., Обот, И.Б., и Кая, С. (2016). Теоретическое моделирование и понимание на молекулярном уровне активности 2-амино-1,3,4-тиадиазола и его 5-алкилпроизводных по ингибированию коррозии. J. Mol. Liq. 221, 579–602. DOI: 10.1016 / j.molliq.2016.06.011
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Виберг, К.Б. (2004). Влияние базисного набора на расчетную геометрию: 6-311 ++ G ** vs. aug-cc-pVDZ. J. Comput. Chem. 25, 1342–1346. DOI: 10.1002 / jcc.20058
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Xhanari, K., Finšgar, M., Knez Hrnčič, M., Maver, U., Knez,., And Seiti, B. (2017). Ингибиторы зеленой коррозии алюминия и его сплавов: обзор. RSC Adv. 7, 27299–27330. DOI: 10.1039 / C7RA03944A
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ядав, М., Бехера, Д., Синха, Р. Р., Ядав, П. Н. (2014). Экспериментальные и квантовые исследования влияния адсорбции и ингибирования коррозии на низкоуглеродистую сталь в соляной кислоте производными тиофена. Acta Metall. Грех. Англ. 27, 37–46. DOI: 10.1007 / s40195-013-0012-4
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ян, С. Дж., Цинь, X. Y., Хэ, Р., Шен, В., Ли, М., и Чжао, Л. Б. (2017). Изучение теории функционала плотности термодинамических и динамических свойств материалов катода аналогов антрахинона для литий-ионных аккумуляторных батарей. Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 12480–12489. DOI: 10.1039 / C7CP01203A
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Янг В. и Мортье В. Дж. (1986). Использование глобальных и локальных молекулярных параметров для анализа газовой основности аминов. J. Am. Chem. Soc. 108, 5708–5711. DOI: 10.1021 / ja00279a008
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Заррук, А., Хаммути, Б., Дафали, А., Буакрин, М., Заррок, Х., Бухрис, С. и др. (2014). Теоретическое исследование эффективности ингибирования некоторыми хиноксалинами в качестве ингибиторов коррозии меди в азотной кислоте. J. Saudi. Chem. Soc. 18, 450–455. DOI: 10.1016 / j.jscs.2011.09.011
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Антикоррозийные покрытия — Мир покрытий
Используется для защиты всего, от мостов и башен до водоочистных сооружений, антикоррозионные покрытия и ингибиторы коррозии жизненно важны для поддержания инфраструктуры сообщества.
Разработка продуктов, которые надежно и эффективно защищают людей от коррозии, является постоянной проблемой. Разработчикам рецептур приходится решать проблемы роста цен на сырье и ужесточения экологического законодательства. Эти две проблемы оказали глубокое влияние на рынок антикоррозийных покрытий, побудив производителей антикоррозионных покрытий изменить состав, чтобы сократить количество дорогостоящего сырья, а также разработать продукты, которые будут соответствовать действующему и предстоящему законодательству в области охраны окружающей среды.
По словам Тони Гичухи, менеджера по исследованиям и разработкам в Halox, ключевой проблемой, влияющей на рынок, является повышение эффективности антикоррозионных покрытий при сохранении более низкой стоимости сырья за счет использования меньшего количества сырья, консолидации сырья или простого использования более дешевого альтернативного сырья. материалы с превосходными характеристиками или качеством.
«Зеленая химия — еще одно важное направление», — добавил Гичухи. «Рынок требует экологически чистых, нерегулируемых и нетоксичных продуктов для антикоррозионных покрытий.«
« Самой сложной проблемой сегодня является увеличение объемов сырья, особенно металлургических комплексов, а также постоянно меняющаяся нормативная база », — согласился Ларс Кирмайер из Heubach.« Новые проблемы экологической маркировки в Европе будут иметь широкий охват. эффект во всем мире в ближайшие несколько лет ».
Рост стоимости металлов, в частности цинка, молибдена, свинца и хрома, используемых в антикоррозионных покрытиях и регулировании выбросов летучих органических соединений и тяжелых металлов, таких как шестивалентный хром, вынудил производителей антикоррозийной защиты переформулировать.«У клиентов нет другого выбора, кроме как изменить формулировку, чтобы учесть выбросы ЛОС и более жесткое регулирование тяжелых металлов», — сказал Гичухи.
«Хотя рост стоимости повлиял на ингибиторы коррозии, смолы и другие добавки также повлияли на составителя рецептур», — сказал Кирмайер. «Поскольку антикоррозионные пигменты зависят от рецептуры, это обусловливает необходимость искать ингибиторы, которые имеют широкий диапазон применимости. Поскольку бизнес-условия становятся все более жесткими по всем аспектам, Heubach будет полагаться на инновации и опыт применения, чтобы помочь нашим клиентам успешно добиваться успеха. достижение своих целей.«
Согласно статистике Лондонской биржи металлов, цена на цинк за последний год выросла более чем на 240%.« Поскольку стоимость металлического цинка растет, растет и стоимость фосфата цинка », — сказал Кирмайер». В связи с этим резким увеличением, основное внимание было уделено разработке антикоррозионных средств, не содержащих цинка ».
Исследования и разработки в области нанотехнологий
Производители антикоррозионных покрытий стремятся повысить эффективность покрытий за счет использования наноматериалов для улучшения барьерных свойств, коррозионной стойкости, а также использования меньшего количества покрытий.
Halox разрабатывает и создает интеллектуальные материалы, ориентированные на возобновляемое сырье, инвестируя в материалы, которые Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов считает безопасными (GRA), и изобретает нанотехнологические добавки с повышенной функциональностью. Halox также обучает клиентов тому, как создавать рецептуры с альтернативами, не содержащими хроматов, и как правильно составлять рецептуры и избегать опасной маркировки готовой продукции.
«Мы создаем недорогие специализированные продукты, чтобы конкурировать на рынке, ориентированном на сырьевые товары, подчеркивая преимущества новых продуктов с добавленной стоимостью», — сказал Гичухи.
«Нанотехнологии будут играть роль на рынке ингибиторов коррозии по мере развития новых технологий, таких как Sol-Gel Systems», — сказал Кирмайер. «Включение проводящих полимеров вместо ингибиторов коррозии может происходить в специализированных приложениях. Есть некоторые интересные подходы к нанотехнологии, ожидаемые из-за электрохимических свойств, но стоимость и обращение являются препятствиями, которые необходимо преодолеть в первую очередь».
«Нанотехнологии, скорее всего, будут включать в себя некоторые интересные будущие перспективы для антикоррозионных применений, но возможность использования этой технологии в промышленности, особенно в отношении обращения и затрат, еще не доказана», — сказал Кирмайер.«Heubach находится в тесном контакте с различными университетами и институтами, которые занимаются нанотехнологиями, и обязательно примут участие в одном из этих проектов, как только любое промышленное использование приблизится к реальности».
Предложения продуктов
Heubach представила не содержащую цинка альтернативу фосфату цинка для применений, где использование фосфата цинка не указано, например, в некоторых промышленных применениях, где обычно содержание пигмента фосфата цинка в составе невелико.
«Решение о выпуске на рынок кальцийфосфата CP, не содержащего цинка, было принято быстро из-за давления непомерно растущих цен на цинк», — сказал Кирмайер. «Наше намерение состояло в том, чтобы предложить не содержащую цинка альтернативу фосфату цинка для применений, где использование фосфата цинка не указано, например, в некоторых промышленных приложениях, где обычно содержание пигмента фосфата цинка в рецептуре довольно низкое из-за сильное ценовое давление на такие защитные покрытия.
Heubach также представила два новых ингибитора коррозии на основе модифицированных фосфатов для универсального применения. Несмотря на то, что они разработаны с учетом новых требований индустрии защитных покрытий, таких как водорастворимые, порошковые и высокотвердые, эти продукты также будут соответствовать требованиям традиционные системы
Halox представила ряд новых продуктов. Halox 750 — гибридный ингибитор неорганически-органической коррозии для общего легкого режима и промышленного обслуживания; Halox 900 — это запатентованное средство предварительной обработки поверхности, предотвращающее ржавление стали и алюминия, не содержащее нитритов или фосфаты и Halox 430 — это запатентованный универсальный ингибитор коррозии, не содержащий тяжелых металлов, для рулонных покрытий, порошковых покрытий, покрытий на водной основе и на основе растворителей, аэрокосмической промышленности, авторемонта и общепромышленных покрытий.
Важность подготовки поверхности
Важной частью процесса подготовки поверхности является необходимость заполнения воздушных пустот, ямок и других поверхностных пустот на бетонной поверхности перед нанесением антикоррозионного покрытия.
Одним из важнейших этапов нанесения антикоррозионных покрытий является подготовка поверхности. «Подготовка поверхности бетона для работы со сточными водами является жизненно важным компонентом процесса нанесения, чтобы гарантировать, что бетон соответствует надлежащей степени чистоты, прочности, профиля и сухости перед нанесением покрытия», — сказал Вон О’Ди, технический менеджер по продажам, вода / сточные воды для Tnemec.
Для решения этой важной проблемы были разработаны отраслевые стандарты, такие как SSPC-SP13 / NACE № 6 «Подготовка поверхности бетона», чтобы обеспечить полную и последовательную подготовку поверхности во всей отрасли.
«Однако одним критическим аспектом процесса подготовки поверхности, который часто упускают из виду, является необходимость заполнения воздушных пустот, ям и других полостей на поверхности бетона перед нанесением покрытия», — сказал О’Ди. «В противном случае покрытие подвергается дегазации, вызванной дефектами, явление, возникающее при нанесении защитных покрытий на бетон (преимущественно вертикально залитых на месте), когда воздух захватывается внутри полостей дыр и попадает в защитное покрытие или через него, вызывая образование пор и праздники в пленке покрытия.Чтобы облегчить выделение газа, вызванное люком, в полость люка должен быть втянут материал, чтобы вытеснить воздух внутри ».
Чтобы защитить инфраструктуру сточных вод от биогенной сульфидной коррозии, компания Tnemec разработала Perma-Shield, универсальную линейку продуктов, состоящих из 100% твердых частиц. эпоксидные покрытия, разработанные с исключительно низкой проницаемостью для h3S и стойкостью к h3SO4.
«Серия 434 Perma-Shield h3S — это эпоксидный раствор со 100% содержанием твердых частиц, наносимый шпателем; Серия 436 Perma-Shield FR — это толстослойная эпоксидная футеровка, на 100% армированная твердыми частицами, с возможностью нанесения распылением; и Series 435 Perma-Glaze — это многофункциональная полиаминовая эпоксидная смола со 100% содержанием твердых веществ, разработанная для нанесения на сталь, бетон или в качестве глазури поверх Series 434 или 436 », — сказал О’Ди.«Материалы Perma-Shield превосходно проявили себя в испытании Tnemec для анализа тяжелых сточных вод, программе лабораторных испытаний, моделирующей воздействие повышенного содержания сероводорода и серной кислоты на системы покрытия, используемые в тяжелых условиях сточных вод».
Dynax-S50 — Билт Хамбер
Поставляется с одной инъекционной трубкой 600 мм на продукт. При покупке в нескольких экземплярах вы получите одно копье на каждые два продукта.
Каждая банка также имеет кнопку.
Dynax-S50 — это высокоэффективный антикоррозионный воск, обеспечивающий исключительно длительную защиту стальных поверхностей. Заползает в сварные швы и заделывает дефекты поверхности. Dynax-S50 образует мягкую коричневую пленку, напоминающую воск, которая самовосстанавливается в случае повреждения. Он также способен задерживать существующую коррозию и обеспечивать долгосрочную защиту предварительно корродированных и свободных от коррозии поверхностей.
Было доказано, что
Dynax-S50 существенно превосходит конкурирующие материалы в испытаниях в солевом тумане в условиях ASTM B117.
Мягкая пленка
Dynax-S50 оптимизирована для замкнутых полостей, где развиваются чрезвычайно агрессивные условия. Dynax-S50 также рекомендуется для защиты ценного оборудования и компонентов при транспортировке, станков, форм и т. Д. Dynax-S50 можно удалить с помощью подходящего растворителя. Dynax-S50 не предназначен для длительного воздействия ультрафиолетового (УФ) света.
Усовершенствованные антикоррозийные молекулы, которые ищут металл, которые образуют Dynax-S50, способны вытеснять воду, поэтому можно защитить даже влажные поверхности, эти же молекулы задерживают и предотвращают коррозию даже на уже ржавых поверхностях и обеспечивают замечательную способность к самовосстановлению, если пленка поврежден.Хотя Dynax-S50 в первую очередь является составом для защиты от ржавчины, он также способен предотвращать коррозию множества грязеуловителей и водосборных пустот. Dynax-S50 был использован с превосходными результатами для защиты пустот и полостей в стальных лодках, судах, морских установках и других стальных конструкциях, подверженных сильным коррозионным атмосферным воздействиям.
A Сравнение
Dynax-S50 разработан для защиты стальных поверхностей в экстремальных условиях. Хорошо известно, что автомобильные полости подвержены воздействию самых разных агрессивных сред, от солевых туманов до высокой влажности, жары, пресной воды и замерзания.Выбранный воск для полостей должен справляться со всеми этими переменными и продолжать обеспечивать необходимую защиту — поддерживая структурную целостность, безопасность и ценность автомобиля. Производители восков для полостей часто указывают результаты солевого тумана в часах для своих восков для полости, и, хотя испытание солевым туманом является суровым, было показано, что воски с очень хорошими характеристиками солевого тумана могут быстро ухудшаться при изменении окружающей среды, например после периода постоянного солевого тумана они набухают, становятся раздутыми и отделяются от поверхности только в атмосфере высокой влажности.Доказано, что Dynax-S50 обеспечивает превосходную защиту от солевого тумана и постоянную защиту в меняющихся условиях без какого-либо вздутия или отслоения. Ниже вы увидите, как Dynax-S50 сравнивается с двумя широко известными восками для полости рта в постоянных испытаниях в солевом тумане.
Сравнение Dynax-S50 с ведущими конкурентами: (слева направо) Известный шведский воск для полостей демонстрирует высокую степень отказа. Ведущий антикоррозийный воск UK полностью разрушился. Последнее изображение в серии ниже показывает, что металл, защищенный Dynax-S50, все еще находится в исключительном состоянии.
Эти стандартизированные испытательные панели были сняты с испытаний в горячем солевом тумане ASTM B-117 после чрезвычайно агрессивных 2000 часов — задняя часть панелей показывает, что незащищенная сталь почти полностью проржавела.
Снятые фасады панели трудно оценить, поскольку остаются полосы и следы коррозии, поскольку во время испытания незащищенные края панели позволяют отложениям коррозии стекать вниз по вертикально расположенным панелям.
После промывки растворителем с лицевой стороны панели удаляется вся остающаяся восковая пленка, позволяя осмотреть нижележащую поверхность.Тогда легко оценить производительность продукта.
Тесты на проникновение
Если вы решите обработать свой автомобиль или транспортное средство дополнительной антикоррозионной обработкой, важно выбрать воск для полостей, который может проникать в сварные фланцевые швы — это области, которые, как было доказано, подверглись коррозии первыми — на самом деле, Шведский институт коррозии провел тщательную расследование коррозии транспортных средств путем распиливания кузовов 845 поврежденных в результате столкновений автомобилей, произведенных в период с 1994 по 1997 год, коррозия, наблюдаемая на фланцах и швах, привела к рекомендации, что даже на автомобили с достаточно хорошей обработкой жидкости в полости, применяемой на заводе, дополнительная обработка Срок годности — 3-4 года с момента изготовления.Это расследование также доказывает, несмотря на распространенное мнение, что современные автомобили, такие как классические и винтажные, требуют послепродажной защиты от ржавчины.
Dynax-S50 имеет высокое содержание твердых частиц — более 50%, именно это содержание формирует антикоррозийное покрытие, и, хотя другие материалы с высоким содержанием твердых частиц не проникают в достаточной степени, Dynax-S50 проникает под действием капилляров глубоко в швы, фланцы и складки. кромки, в ходе параллельных испытаний было доказано, что Dynax-S50 ползет значительно дальше, чем другие воски для полости, некоторые с содержанием твердых частиц всего 25%.
(слева направо)
Известный шведский воск для полости рта
Ведущий антикоррозийный воск в Великобритании
Dynax-S50
Одиночные аэрозоли объемом 750 мл поставляются с одной инъекционной трубкой, несколько аэрозолей будут поставляться с одной инъекционной трубкой на каждые два аэрозоля. Фурмы многоразового использования, пожалуйста, обратитесь к списку инжекционных фурм для получения дополнительной информации.
GMNA — 9986265 — Антикоррозийный воск для полостей, 100% содержание твердых веществ
Этот документ ссылается на:
GMW14270 — Общие требования в области инженерии материалов
Опубликовано GMW
на 1 марта 2021 г.
Цель.Цель данной спецификации — четко сообщить поставщику требования GM Materials Engineering в процессе составления предложения. Каждое заявление о требованиях (SOR) для …
Этот документ ссылается на:
GMW3059 — Вещества с ограниченным доступом и подлежащие отчетности
Опубликовано GMW
на 1 марта 2018 г.
Описание материала.Эта спецификация и связанный с ней CG4110 обеспечивают требования GM в отношении веществ, использование которых в материалах и компонентах было идентифицировано одним или несколькими …
На этот документ ссылаются:
GMW18077 — Требования к клеящим материалам конструкции кузова
Опубликовано GMW
на 1 февраля 2020 г.
Примечание. Ничто в этом стандарте не отменяет применимые законы и постановления.Примечание: в случае противоречия между английским и домашним языком, английский язык имеет преимущественную силу.
На этот документ ссылаются:
GMW15286 — Гибкая армирующая нашивка
Опубликовано GMW
на 1 декабря 2019 г.,
Настоящая спецификация материалов предназначена для подробного описания физических свойств и требований к характеристикам гибкой армирующей заплаты, которая применяется в кузовном цехе.Материал нашивки …
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Общие сведения о коррозии
В последнее время актуальной темой является использование продуктов, ингибирующих коррозию, в индустрии ремонта при столкновениях, и некоторые страховые компании принимают политики, гарантирующие их использование. Непосредственные грунтовки для металла, грунтовки для сквозных сварных швов, воски для полостей, грунтовки, герметики и даже клеи — все они попадают в эту категорию, но вопросы о том, что, когда, где, почему и как, по-прежнему беспокоят технических специалистов. Следующее должно помочь прояснить эти вопросы, а также некоторые недопонимания.
Все дело в названии
Простой ответ на вопрос о том, что делают ингибиторы коррозии, заключается в том, что, как следует из названия, они останавливают или препятствуют способности поверхности к коррозии. Но на этом легкое заканчивается. До этого момента вы, наверное, думали, что я говорю о ржавчине, верно? Хотя ржавчина (оксид железа) — это самый распространенный вид коррозии в нашей отрасли, но не единственный. Повышение стандартов CAFÉ подталкивает производителей транспортных средств к использованию алюминия для облегчения загрузки транспортных средств.Хотя алюминий может не «ржаветь» в том же смысле, что и сталь, он может и будет подвергаться коррозии в виде оксида алюминия, и когда сталь и алюминий соприкасаются, возникает гальваническая коррозия. Вот небольшая помощь по каждому из них.
Оксид железа (ржавчина)
Оксид железа редко ошибается. Следы этой красной чешуйчатой коррозии можно обнаружить на всем, от простых садовых инструментов до мостов. Если он сделан из стали и открыт для окружающей среды, скорее всего, на нем образовалась ржавчина. Оксид железа образуется при контакте кислорода и воды с черными металлами, содержащими железо, такими как сталь.Он начинается с того, что атакует незащищенную поверхность металла и расширяется, вызывая отслаивание поверхности и обнажая новые участки необработанного металла. При отсутствии обработки оксид железа в конечном итоге превратит всю поверхность в ржавчину и крошится.
Оксид алюминия
Алюминий — это «самовосстанавливающийся» металл. Оставленный открытым, алюминий образует тонкий слой оксида алюминия для защиты поверхности от дальнейшей коррозии. Виды коррозии могут быть такими простыми, как тусклый вид или порошкообразная белая пленка на поверхности.Оксид алюминия считается одним из самых твердых элементов на земле, и в случае повреждения он немедленно начнет восстанавливаться. Вот почему заставить краску прилипнуть к голому алюминию всегда было непросто. Хотя оксид алюминия в большинстве случаев считается «стабильным», следование инструкциям производителей красок о том, как с ним обращаться, обеспечит максимальную защиту от коррозии и адгезию.
Гальваническая коррозия
При контакте двух разных металлов друг с другом в присутствии электролита может возникнуть гальваническая коррозия.Как видно из приведенной ниже шкалы, электродный потенциал всех металлов по отношению друг к другу оценивается с использованием анодного индекса. Чем выше в этом списке (самый благородный) металл, тем меньше вероятность того, что он подвергнется коррозии. Прекрасным примером гальванической коррозии была реконструкция Статуи Свободы в середине 80-х годов. Медная оболочка поддерживалась железным каркасом, первоначально покрытым шеллаком. Со временем шеллак вышел из строя, и два металла вступили в контакт друг с другом.Это вызвало гальваническую коррозию, и в результате статуя была разобрана и покрыта тефлоновым покрытием. Железо, находящееся ниже в анодном списке, чем медь, в результате подверглось коррозии первым.
Немногие металлы в этом списке ниже, чем сталь и алюминий, поэтому они представляют собой такую проблему для предотвращения гальванической коррозии. Многие производители используют процесс цинкования стали. Цинк, находящийся ниже в списке, будет корродировать раньше, чем сталь. Вот почему большинство грунтовок для сквозных сварных швов состоит из цинка.При предотвращении гальванической коррозии необходимо уделять внимание даже мельчайшим деталям, таким как крепежные детали.
Ингибиторы коррозии
Грунтовки для непосредственного нанесения на металл (DTM)
Грунтовки DTM могут обеспечить адгезию и коррозионную стойкость к неизолированным металлическим поверхностям. Во многих случаях просто нанесение барьерного покрытия между поверхностью и условиями окружающей среды поможет предотвратить коррозию.
Грунтовки для сквозных сварных швов
Эти грунтовки обеспечивают такое же барьерное покрытие, как и ранее обсуждалось с грунтовками DTM, за одним исключением: они могут проходить сварку без потери защиты от коррозии.Большинство грунтовок для сквозных сварных швов состоят из цинка, так как это менее благородный металл, и он подвергается коррозии раньше, чем сталь. Некоторые производители также включают в состав медь, чтобы улучшить проводимость при сварке. Медь не обеспечивает защиты от коррозии, поэтому убедитесь, что вы используете медь и цинк, например Copperweld ™ компании SEM. Copperweld изготовлен на основе цинка для защиты от коррозии и обогащен медью для обеспечения проводимости, что является лучшим из обоих миров.
Воск для полостей
OEM-производители распыляют антикоррозийный воск для полостей на внутренних панелях автомобилей, чтобы защитить внутренние швы, которые не могут быть загерметизированы от коррозии.В центрах столкновений эти продукты наносятся после замены панели путем распыления через отверстия для доступа с наконечником с распылением на 360 °, прикрепленным к длинной трубке, обеспечивая полное покрытие внутренней панели. Есть несколько производителей послепродажного обслуживания с этим типом продукции, но не все они одинаковы. Убедитесь, что вы выбрали тот, который обеспечивает полный узор на 360 ° без зазоров для полного покрытия, а также обладает отличными характеристиками капиллярности, позволяющими втягиваться во внутренние швы для максимальной защиты от коррозии.SEM’s Rust Preventer Cavity Wax обеспечивает лучшие в своем классе характеристики по всем характеристикам.
Промежуточные покрытия
Эти покрытия наносятся на внешние компоненты днища кузова для создания защитного слоя, защищающего от сколов и дорожных загрязнений, особенно в колесных проемах. Подложки состоят из асфальта или прорезиненной основы в зависимости от работы или качества. Подложки на основе асфальта более экономичны, но обычно остаются мягкими и не могут быть окрашены из-за просачивания асфальта.Большинство грунтовок на прорезиненной основе быстрее, высыхают тверже и их можно покрыть верхним слоем. Однако будьте осторожны, некоторые производители используют асфальт в своих прорезиненных грунтовочных покрытиях для снижения затрат. Распыление точки с расстояния примерно 12 дюймов на белый кусок малярной бумаги — отличный способ проверить качество грунтовки. При осмотре края точки обнаруживается коричневый оттенок (асфальт) или черный (резина). SEM предлагает как грунтовочные покрытия (на основе асфальта), так и прорезиненные грунтовочные покрытия в своей линейке продуктов.
Уплотнители
Уплотнители швов существуют уже несколько десятилетий, но сейчас они так же важны, как и когда-либо. Когда две панели соединяются вместе, они образуют стык. Этот шов, если он доступен, обычно герметизируется герметиком для предотвращения проникновения влаги в этот участок. Шовные герметики доступны от многих производителей и бывают разных цветов. Цвет Seam Sealer чрезвычайно важен для возврата автомобиля в состояние до аварии, поскольку большинство OEM-производителей больше не покрывают герметик краской на внутренних стыках.Еще одно соображение заключается в том, подходит ли герметик непосредственно к металлу или его необходимо наносить на грунтовку. SEM предлагает герметизаторы швов всех 4-х цветов OEM; серый, бежевый, черный и белый, и все они предназначены непосредственно для металла и имеют гарантию SEM Forever.
Клеи
Клеи особенно полезны для создания барьеров для предотвращения ржавчины в качестве защитного покрытия, но также могут использоваться для предотвращения гальванической коррозии, действуя как разделитель между двумя разными подложками. В некоторых инструкциях производителей клея не делается особого акцента на расчесывании или распределении клея перед приклеиванием поверхностей, но это наиболее важный шаг в предотвращении коррозии, обеспечивающий покрытие голого металла.Еще одним соображением является выбор клея, который может работать на нескольких подложках. Многоцелевой клей для панелей Dual-Mix ™ компании SEM разработан для работы со сталью, алюминием, стекловолокном и стекловолокном в любой комбинации. Универсальный клей для панелей можно даже приваривать, если это делается в течение рабочего времени клея.
В заключение
Поскольку центры столкновений стоят за своей работой на протяжении всего срока службы автомобиля, понимание коррозии позволит им выполнить первоклассный ремонт, который выдержит такое же испытание временем.Как учил вас дед, унция профилактики стоит фунта лечения.
Рычаг – элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.
Виды рычагов подвески
В зависимости от конструкции подвески рычаги делятся на типы по количеству точек крепления. Кроме того, их классифицируют и в зависимости от того, под каким углом они находятся к направлению движения автомобиля. По этому параметру рычаги делят на продольные и поперечные. Чаще всего в независимой подвеске встречаются рычаги А-образной конструкции (их также называют треугольными рычагами), прямые рычаги с двумя точками крепления и Н-образные рычаги, которые представляют собой 2 спаренных простых рычага, имеющих общую перемычку.
Конструкция современного рычага подвески
Рычаг – литая продолговатая деталь из легкого сплава с ребрами жесткости, расположенными в продольном направлении, и с приливами на обоих концах. Один конец снабжен цилиндрическим приливом, в который вставлен, вернее, впрессован сайлентблок – деталь, служащая прокладкой при креплении рычага к кузову, раме или подрамнику. Второй конец снабжен кольцеобразным приливом, служащим местом крепления шаровой опоры. Конструкция рычага может варьироваться в зависимости от инженерного решения подвески. Например, прилива под шаровую опору может не быть, так как он выполнен на корпусе самой шаровой опоры, которая прикрепляется к рычагу при помощи болтов и гаек. Кроме того, в задней многорычажной подвеске нередко применяются рычаги с цилиндрическими приливами под сайлентблок на обоих концах.
Пионерами отказа от стальных рычагов были компании Volkswagen и Subaru, начавшие активно использовать легкие сплавы в подвеске своих автомобилей еще в 90-е годы
В подвеске автомобилей, сделанных до начала 2000-х годов, как правило, применялись стальные рычаги. При этом они могут представлять собой либо полую коробчатую структуру (так называемую квадратную трубу), либо структуру с тремя стенками, две из которых служат ребрами жесткости (так называемый швеллер). В более современных конструкциях подвески наблюдается тенденция постепенного отказа от использования стали, с целью снижения как общего веса автомобиля, так и неподрессоренной массы. Пионерами отказа от стальных рычагов в массовых моделях были компании Volkswagen и Subaru, начавшие активно использовать легкие сплавы в подвеске своих автомобилей еще в 90-е годы.
Сайлентблок.
Назначение рычага подвески
Назначение рычагов подвески чаще всего зависит от места расположения. Рычаг может быть поперечным, продольным, верхним и нижним. В зависимости от расположения они выполняют разные функции.
Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном
Например, задача верхнего рычага передней подвески – удерживать верхнюю часть рулевого кулака, не позволяя прикрепленному к нему колесу завалиться вбок во время движения. Нижний рычаг также частично выполняет эту функцию, помогая верхнему, но при этом он еще и контролирует нижнюю часть стойки МакФерсон, не позволяя ей раскачиваться. Продольные рычаги чаще всего применяются в конструкции задней многорычажной подвески и служат для удержания задних стоек в одном положении при разгоне и ускорении, когда на них воздействуют силы, направленные вдоль оси движения автомобиля.
Поперечный рычаг
Особенности конструкции треугольных рычагов
Конструкция треугольного рычага возникла в процессе работы над созданием упрощенной подвески для недорогих автомобилей. Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном. Имея три точки крепления (две точки для крепления к кузову, одна для крепления к кулаку), рычаг может удерживать амортизационную стойку как в поперечном, так и в продольном направлении. Появление такой конструкции обеспечило возможность применения меньшего количества деталей в подвеске, сделав ее более дешевой. Именно поэтому независимая передняя подвеска на треугольных рычагах так популярна.
Особенности эксплуатации рычагов подвески
В целом, рычаг подвески — неприхотливая и долговечная деталь, особенно, если он сделан из стали. Стальные рычаги, в отличие от легкосплавных, подходят для использования в течение нескольких циклов от ремонта до ремонта подвески. При ремонте рычага заменяют шаровую опору и сайлентблок (или два сайлентблока в случае с треугольным или простым продольным рычагом), а сама деталь отправляется на второй или третий срок службы. Легкосплавные же рычаги в большинстве случаев подлежат замене целиком, что увеличивает стоимость ремонта подвески, хотя и несколько упрощает его.
Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие и коррозия
Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие (попадание в яму, ДТП), приводящее к деформации рычага, и коррозия, которая, кстати, легкосплавным рычагам не грозит.
Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков
Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.
Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.
Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?
В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.
Смотрите также: Неполадки в системе рулевого управления и подвески
Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».
Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.
Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.
Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.
Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов
Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.
Смотрите также: Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика
Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.
Неисправные рычаги управления на передних колесах:
— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля
— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное
— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее
— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук
— скрип при повороте колес
— неравномерный износ протектора шин
— отклик колес на движение рулем запаздывает
— при торможении автомобиль тянет вправо или влево
— быстрый износ шарниров рычага
Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:
— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*
— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге
— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»
*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.
Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску
Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.
Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.
Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.
Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.
Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.
Пример снятия рычагов:
Видео взято с YouTube-канала motodor Rus
Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.
Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:
В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!
Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!
Общие нюансы замены рычага подвески:
Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»
Задачи и функции рычагов
Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.
Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.
Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:
Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.
Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.
Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:
Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.
Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.
Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:
1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;
2. Относительно снижается надежность;
3. Стоимость ремонта дороже;
4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.
Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.
Смотрите также: Пять самых распространенных автомобильных подвесок
В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.
В Европарламенте предложили сделать Nord Stream 2 рычагом давления :: Бизнес :: РБК
По мнению главы Европейской народной партии, эксплуатировать газопровод следует с оговорками, нужно использовать его как «рычаг во внешней политике». Парламентарий призвал ЕС «отказаться от наивности» в отношениях с Россией
Фото: Jens Buettner / dpa via AP
Газопровод «Северный поток-2» не отвечает интересам Европы, и если заморозить строительство не удается, проект нужно использовать «в качестве рычага во внешней политике». Такое мнение в интервью Der Spiegel выразил Манфред Вебер, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (182 места из 705).
По мнению парламентария, трубопровод «экономически стабилизирует» российскую систему, «которая в огромной степени действует против ЕС и его государств-членов». Вебер считает, что эксплуатировать «Северный поток-2» следует «с оговорками и увязывать с дальнейшим поведением российского руководства». Если Москва не будет сотрудничать с Брюсселем, трубопровод не сможет работать в полной мере, «тогда это будет ответственностью Кремля», заявил Вебер.
Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»
Парламентарий призвал ЕС действовать увереннее в том, что касается внешней политики. По мнению Вебера, Европа должна «отказаться от своей наивности» в отношениях с Россией и другими странами.
Как отмечает Der Spiegel, точка зрения Вебера схожа с позицией немецкого дипломата, главы Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. В своей статье для издания 27 февраля Ишингер заявил, что на международной арене «Северный поток-2» рассматривается как политический и стратегический вопрос, который «ставит под угрозудоверие к Германии, которое складывалось десятилетиями, и ее приверженность европейскому единству и трансатлантической общности».
125 фото + видео как просто и быстро заменить деталь
Продать старый автомобиль и сразу же купить другую модель авто. Эта заманчивая идея отлично реализуется программой “Trade in” или услугой обмена авто “ключ в ключ”. Популярные в западных странах, процедуры одновременного выкупа старого в счет стоимости нового авто пока являются новинками на российском рынке. В чем же их преимущества? Поговорим об этом далее.
Содержимое обзора:
“Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”
Услуга “Trade in” подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которой идут в счет оплаты новой модели. Таким способом владельцу остается заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть в новое транспортное средство.
Обмен автомобилей “ключ в ключ” отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б/у модель при условии соответствующей доплаты.
Эти два относительно новых способа покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто продается “с рук” на рынке. Сделки оформляются ведущими авто компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обмен авто в кратчайшие сроки
Если возникло желание сменить авто с пробегом путем обмена его новую модель или стать обладателем машины с улучшенной наружной или технической частями, то услуги компании Автоскупки — то, что надо.
Выкуп автомобилей производится в любом состоянии и в любое время. Экспертная оценка специалистов компании позволит сформировать наилучшую цену для конкретного автомобиля. Взамен клиенту будут предложены максимально подходящие модели машин с объективной доплатой.
Как выгодно обменять авто с пробегом
Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:
Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;
Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.
Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.
Запчасти для починки автомобиля
Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить. Ответ однозначный – да, покупать, однако, следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.
Как покупать в Интернете запчасти для иномарки
Покупка запчастей для иномарок, к счастью, сегодня больше не напоминает захватывающий квест с бесконечным поиском нужного предмета. С этим делом сегодня всё просто: заходишь на сайт запчастей для иномарок, выбираешь нужную категорию, затем саму запчасть, пару-тройку кликов компьютерной мыши, процесс оплаты и ожидание доставки. Кажется, что проще не бывает, однако, есть в этом процессе кое-то, заслуживающее более пристального внимания.
Пожалуйста, сделайте репост;)
Ушёл из жизни доктор географических наук Георгий Рычагов
16 мая 2020 года ушёл из жизни Георгий Иванович Рычагов — декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 1980–1990-х годах, доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии МГУ, почётный член Русского географического общества.
Георгий Рычагов родился 26 апреля 1924 года в небольшой деревне в Пензенской области. Со школьной скамьи его призвали на фронт. Служил связистом в артиллерийском полку, был свидетелем и участником крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской и Курской битв, Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишинёвской операций, взятия Будапешта и Вены. Заслужил ордена и медали.
После войны он поступил в Московский университет и с тех пор на долгие 72 года связал свою жизнь с географическим факультетом, где прошёл все ступеньки служебной лестницы. Был студентом, аспирантом, научным сотрудником, доцентом и профессором. Руководил экспедиционными отрядами и студенческими практиками, десять лет работал заместителем декана, а затем такой же срок — деканом географического факультета. Более 30 лет проводил со студентами-первокурсниками занятия по «Общей геоморфологии» и кардинально реформировал всё начальное геоморфологическое образование. Написал по этому предмету классический университетский учебник. Был одним из основателей Сатинской учебно-научной станции — крупнейшей географической станции в стране.
Главной научной привязанностью Георгия Ивановича было Каспийское море и его водосборный бассейн. По материалам их исследования он подготовил и защитил кандидатскую и докторскую диссертации, разработал уникальную методику прогноза колебаний уровня Каспия, не раз оправдавшую себя на практике.
«Трудно представить наш факультет без Георгия Ивановича. Для каждого из нас он сделал очень много, помогая в трудную минуту, оставаясь очень скромным человеком. Нам остались его высококлассные научные труды, воспоминания о встречах с ним, его рассказы о войне», — говорят представители географического факультета МГУ.
За многолетний плодотворный труд Георгий Рычагов был награждён орденом Знак Почёта (1999) и Золотой медалью Русского географического общества имени Н.Н. Пржевальского (2015), а также удостоен почётных званий Заслуженный деятель науки РСФСР и Заслуженный профессор Московского университета. Он стал лауреатом премий Московского университета имени Д.Н. Анучина (1981) и имени М.В. Ломоносова (1996), был награждён многочисленными дипломами и почётными грамотами.
Но дороже всех орденов и званий было для Георгия Рычагова глубокое уважение и горячая признательность от его коллег и многочисленных учеников. Он работал до последнего дня, готовил новые публикации, руководил работой студента-дипломника, консультировал своих коллег, строил планы на будущее.
Русское географическое общество выражает соболезнование родным и близким, друзьям и ученикам Георгия Рычагова.
Треугольные рычаги передней подвески ВАЗ ПП
С каждым днем растет популярность тюнинга Российских автомобилей, тем более автомобилей ВАЗ как самых массовых на рынке. Я уже давно люблю заниматься всякого рода «улучшайзингом», вот дошли мои мысли и до замены штатных элементов передней подвески на треугольные рычаги для улучшения управляемости автомобиля, продления срока жизни кузова и увеличения жесткости конструкции в целом, т.к. я люблю динамичную езду и имеется весьма устойчивое влечение к занятию автоспортом, то прочность подвески и управляемость едва ли не является ключевым фактором в подготовке автомобиля. Благодаря куче совершенных в своей жизни бессмысленных покупок и прочих финансовых ошибок, я стал намного рациональней подходить к выбору каждой детали, устанавливаемой на мой автомобиль. Стал больше читать форумы и отзывы реальных пользователей каждого продукта, вникая во все технические особенности и нюансы. Сегодня я наткнулся на очень интересные случаи, связанные с треугольными рычагами: Вот случай с Drive2.ru: Рычаги треугольные СПОРТ облегченные ФОРС АВТО на полиуретане. Дальше от автора записи на драйве: http://www.drive2.ru/l/1077128/
непрошло и года а рычаг тупо порвало на ровном месте . 27000 км и все колесо тупо вывекрнуло крыло под замену . вся причина в том что какойто умник при изготовлении додумался ослабить трубу рычага чтоб вставить крепление под шаровую . на этом тонком месте его и порвало. и что самое интересное на месте порыва видно что он был порван давно часть свежего металла часть ржавого .
(по ссылке фоток больше)
Ну подумал я, что сами рычаги предыдущему автору попались плохие и ему просто не повезло. Как говорится, любое кроилово ведет к попадалову и залогом успеха в этих делах является приобретение продукции от именитых и проверенных производителей, таких как Автопродукт например, но немного поискав (минут 5 — 10)… Автопродукт тоже позорно слился… Случай с Автопродуктом: От автора записи на драйве: http://www.drive2.ru/l/2858033/ Не думал я что придется писать 4 часть про подвеску, однако данное события я считаю не должно остаться без внимания. Итак из прошлых 3 частей нам известно что в подвеске моей машине произошли некоторые изменения и вот еду я как то по городу в плотном потоке вдруг слышу снизу звук удара, машину резко начинает мотать кое как выровнял. сначала подумал что это яйца стабилизатора сломались, однако оказалось нет. После остановки машины и беглого осмотра было обнаружено, что левый рычаг в месте где регулируется кастор вырвало. Добрался до дома позвонил специалистом фирмы Автопродукт объяснил ситуацию. На понедельник была назначена встреча в КРУМБ сервисе что на спортивной. Подняли машину на подъемнике посмотрели, оказалось что рычаг держался на трех нитках резьбы, что для подвески конечно же мало. Данное резьбовое соединение было заменено на новое, заново установлен кастор и развал. Сейчас ездим тестируем, теперь за данным узлом подвески буду следить лучше.
На этом приключения не закончились и далее появилась 5 часть: http://www.drive2.ru/l/3121139/ Всем привет дорогие друзья! продолжаем заниматься подвеской. На этот раз мой рассказ пойдет о проблемах эксплуатации рычагов передней подвески от фирмы Автопродукт. Кто следит за моим БЖ тем известно что данные рычаги стоят на моей машине. Одну из проблем эксплуатации данных рычагов я описывал в ч. 4 «Дела подвесочные Жесть» кому интересно может посмотреть что произошло. Но это было с левым рычагом а теперь аналогичная ситуация чуть не случилась с правым рычагом, благо вовремя был услышан уже знакомый по левому рычагу стук и вылет рычага из места крепления удалось избежать. О данной «приятной неожиданности» было сообщено представителям фирмы «Автопродукт». Дальше как обычно была назначена встреча подъемник
и.т.д и вот что мы имеем. После поднятия машины мы увидели что контргайка правого рычага свободно откручивается легким движением пальцем
Специалистами было предложено решение данной проблемы в виде установки новых гаек и дополнительных шайб которые было решено законтрить. Вот как выглядит рычаг с новыми гайками и шайбами
Дальше опять сход развал
Ну вот и все готово, подведем небольшой итог. 1. Для себя я точно решил что это будет последний мой визит на сервис по поводу данных рычагов, поскольку я полагаю что если фирма предлагает какое либо изделие на автомобиль, то как минимум это должно работать, тем более что это узел подвески а не какая нибудь пластиковая деталь интерьера которая на ходовые качества и безопасность движения автомобиля и находящихся в нем людей не влияет. 2. Второй момент, гайки которые были прикручены вместо старых, покрашенные серебрянкой, я полагаю что они сырые, просто выточены из металла без какого либо покрытия. В даном случае специалистам неплохо было бы изучить «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 52643-2006 БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ» либо найти уже готовые гайки и шайбы которые соответствуют вышеуказанному ГОСТу. 3. Ну и в третьих мне просто надоело быть испытательной машиной и подвергать свою жизнь опасности из за недоработанной конструкции. На этом все! Всем удачи на дорогах берегите себя! ________________________________________________________________________________________
Как то после просмотренной информации мне лично хочется ездить на стоковой конструкции или если заморачиваться, тогда делать самому и с нереальным запасом прочности, а покупной продукции из магазина как-то доверять свою, а главное чужую жизнь точно не хочется…
Базовый учебник: Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2016 -221 с.: ил.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Технологии: здоровьесбережение,информационно-коммуникационные, педагогики сотрудничества, развития исследовательских навыков, групповые, проектные.
Решаемые проблемы: Какие простые механизмы существуют и как давно их используют? Для чего они служат?
Цель урока. Ввести понятие «простые механизмы», выяснить условие равновесия рычага.
Содержание нового материала. Простые механизмы. Рычаг. Основные понятия рычага: точка опоры, точка приложения сил, плечо силы. Условие равновесия рычага.
Закрепление материала. Что такое рычаг? При каком условии рычаг находится в равновесии? Приведите примеры использования рычага в быту?
Домашнее задание: п.57, 58
Планируемые результаты обучения:
Предметные:
научиться применять условия равновесия рычага в практических целях – подъем и перемещение груза; определять плечо груза, решать графические задачи;
объяснять смысл используемых в документе терминов и понятий, излагать выводы, составлять схемы.
Метапредметные: овладеть навыками самостоятельного приобретения знаний о простых механизмах, составить цели и задачи, оценивать свою деятельность при проведении опыта, уметь предвидеть результаты своих действий, овладеть регулятивными универсальными учебными действиями при решении количественных и качественных задач, выполнении упражнения, умение воспринимать, перерабатывать и представлять информацию, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы, развивать монологическую и диалогическую речь.
Личностные: сформировать познавательный интерес; развивать творческие способности и практические умения, самостоятельность в приобретении знаний о простых механизмах, условии равновесия рычага, ценностное отношение друг к другу, к учителю, к результатам обучения; уметь использовать экспериментальный метод исследования при изучении условий равновесия рычага, принимать решения и обосновывать их, самостоятельно оценивать результаты своих действий; развивать инициативу.
Общие предметные: использовать эмпирический метод познания при изучении опыта «Равновесие рычага», проводить наблюдение, планировать и выполнять опыт, обнаруживать зависимость между силой и плечом, объяснять полученные результаты и делать выводы, представлять графическое изображение рычага; применять знания о равновесии рычага при решении задач и на практике, применять полученные знания для объяснения принципа действия клина, ворота, решать практические задачи в повседневной жизни; уметь докладывать о результатах исследования условий равновесия рычага, кратко и четко отвечать на вопросы по закреплению материала.
Частично предметные: измерять плечо силы, силу, действующую на рычаг, понимать принцип действия рычага, ворота, блока, владеть расчетным способом при нахождении плеча силы и силы, действующей на плечо.
Класс рассаживается по группам (4 группы по 5-6 человек)
1 этап – Организационный
Приветствие учащихся.
2 этап – Мотивационный. Постановка целей и задач урока
Учитель истории: С развитием цивилизаций человечество нуждалось в приспособлениях, которые увеличивали бы человеческую силу. (Приложение 1)
Учитель истории:При помощи каких приспособлений возводились Древние сооружения, поднимались и перемещались тяжести, обрабатывались поля? Давайте рассмотрим некоторые из них.
Шадуф
Ножницы
Тиски, молоток
Весы
Ворот
Наклонная плоскость
Учитель физики: представленные на картинках приспособления как можно назвать?
Ответ: механизмы, устройства.
Учитель физики: Сложны ли они по своей конструкции?
Ответ: нет.
Учитель физики: Как можно назвать такие механизмы?
Выслушиваем ответы учащихся и приходим к выводу, что назвать их можно простыми механизмами.
Учитель физики: Какова же тема сегодняшнего урока?
Ответ: Простые механизмы.
Учитель истории: Где сейчас мы используем эти приспособления?
Какие простые механизмы мы используем при изготовлении аппликаций?
Чтобы расколоть орех?
Перекусить провод?
Ответы учащихся (ножницы, плоскогубцы, кусачки).
3 этап – Применение знаний и учений в новой ситуации
Учитель физики: Вашему вниманию представлены картинки – сюжеты.
Относятся ли они к нашей теме? Можно ли их разбить на группы?
(Учащиеся группируют их приклеивая картинки на листы в две группы А4) (Приложение 2)
Учитель истории: Много веков назад люди убедились, в том, что гораздо легче перемещать тяжелые грузы, перекатывать их на катках. Позднее они изобрели колесо. Палка – первое орудие человека, – это рычаг. С помощью рычага 300 лет назад в Древнем Египте передвигали и поднимали на большую высоту каменные плиты при строительстве пирамид.
Люди поняли, что гораздо легче колоть бревна и камни, если пользоваться треугольным куском дерева и бить по другому его концу. Такое приспособление стали называть клином. Каменный топор – сочетание рычага и клина.
Прочтите тексты и ответьте на вопрос. Какие приспособление использовали в древности при строительстве, обороне, и в сложных ситуациях? Почему с древности люди применяли простые механизмы? (Свои ответы впишите в схему). У вас 5 минут приступайте. (Приложение 3)
Группа 1
Возведение пирамиды. «Вот как построена эта пирамида: она представляет собой систему последовательных ступеней, которые иногда называют «уступами», а иногда «ярусами» или «площадками». При этом, когда первая из этих площадок была завершена, рабочие использовали деревянные бревна в качестве рычагов для подъема остальных камней; таким образом, они поднимали блоки из земли на первый ярус. Когда камень был поднят, его устанавливали на второй рычаг, стоявший на первом ярусе, и поднимали с этого уровня на следующий. Могло быть так, что на каждом ярусе устанавливали новые рычаги, или, возможно, использовалось только одно такое устройство, достаточно портативное, которое, в свою очередь, переносили с уровня на уровень. Определить это не представляется возможным, поскольку были упомянуты обе эти возможности. Однако, наверняка самой первой закончили строить верхнюю часть пирамиды, затем следующую под ней, и последним завершили строительство основания и нижней части.»
Геродот, «История. Книга вторая» (глава 124)
Ответ: рычаг.
Группа 2
Архимед наверно самый известный изобретатель и один из величайших ученых Древней Греции. Его математические работы намного опередили своё время. Он является одним из создателей механики как науки, ему принадлежат различные технические изобретения.
Одним из них является винтообразный вал (шнек), который находится внутри мясорубки. Когда его вращают, он захватывает куски мяса и продвигает их под ножи. Такой вал называют по имени изобретателя, винтом Архимеда. Только Архимед придумал его вовсе не для мясорубки, а для водоподъемного устройства, чтобы орошать поля. Архимедов (бесконечный) винт с успехом употреблялся для подъема воды в течение двух тысяч лет. Еще в 20-х годах нашего века в Крыму можно было увидеть «архимедов червяк», который применялся для откачивания густого соляного раствора.
Архимедов винт послужил прототипом авиационных пропеллеров и судовых винтов а также обычных винта и гайки. В настоящее время Архимедов винт применяется в различных машинах и механизмах, для перемещения деталей на заводах, подъема сыпучих грузов и даже в качестве движителя вездехода.
Ответ: бесконечный винт.
Группа 3
В 212 году Сиракузы осадили римляне. Но захватить город они долго не могли. Легенды рассказывают, что долгая оборона стала возможной благодаря одному жителю города – Архимеду. А ведь в это время ему было уже 75 лет! Архимед соорудил машины приспособленные к метанию снарядов на любое расстояние. Так, если неприятель подплывал издали, Архимед поражал его из дальнобойных камнеметальных орудий и повергал в трудное беспомощное положение. Если же снаряды начинали летать поверх неприятеля, Архимед употреблял в дело меньшие машины, каждый раз сообразуясь с расстоянием, и наводил на римлян такой ужас, что они никак не решались идти на приступ или приблизиться к городу на судах.
Архимед изобрел и применил механизмы, которые переворачивали вражеские корабли.
Мощные краны захватывали железными крюками корабли, приподнимали их кверху, а затем бросали вниз, так что корабли переворачивались и тонули.
Римляне вынуждены были отказаться от мысли взять город штурмом и перешли к осаде. Знаменитый историк древности Полибий писал: «Такова чудесная сила одного человека, одного дарования, умело направленного на какое-либо дело… римляне могли бы быстро овладеть городом, если бы кто-либо изъял из среды сиракузян одного старца». Но даже во время осады Архимед не давал покоя римлянам.
Только вследствие измены Сиракузы были взяты римлянами осенью 212 до н. э.. При этом Архимед был убит.
Ответ: рычаг и блоки.
Группа 4
До нашего времени дошли лишь некоторые трактаты Архимеда. Большинство из них погибло в двух пожарах Александрийской библиотеки — сохранились лишь некоторые переводы на арабский и латынь. К примеру, в работе «О равновесии плоскостей» автор исследовал центры тяжести различных фигур. Существует легенда, согласно которой Герон попросил Архимеда наглядно проиллюстрировать «эффект» рычага, известный по его знаменитой фразе «Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир!» (Плутарх цитирует ее иначе: «Если бы имелась иная Земля, я бы стал на нее и сдвинул эту»).
Изобретатель приказал вытащить на берег большое судно и наполнить его грузом, после чего встал около полиспаста (блока) и стал без каких-либо видимых усилий тянуть на себя канат, привязанный к кораблю. Последний, на удивление присутствующих, «поплыл» по суше, как по воде.
Ответ: блок.
Учитель истории: Правильно. С помощью рычага 300 лет назад в Древнем Египте передвигали и поднимали на большую высоту каменные плиты при строительстве пирамид.
– Почему с древности люди применяли простые механизмы?
Учитель предлагает учащимся записать свои ответы на листах бумаги.
Учитель физики: Что же такое простые механизмы?
Простые механизмы — устройства, служащие для преобразования силы.
Учитель физики. А что же такое рычаг?
Ответы учеников.
Рычагом называют твердое тело, которое может вращаться вокруг некоторой оси.
Различают два вида рычагов. У рычага первого рода неподвижная точка опоры располагается между линиями действия приложенных сил (рис.1), а у рычага второго рода она располагается по одну сторону от них (рис.2)
Учитель физики: Прочитайте текст параграфа 58 « Рычаг. Равновесие сил на рычаге.» (стр. 172-173), письменно ответьте на вопросы:
Плечо силы – это…
Как определить плечо силы?
Определите плечи сил в следующих случаях:
Учитель физики: А действительно ли рычаги дают выигрыш в силе? Учитель предлагает учащимся приступить к экспериментальному исследованию.
Экспериментальное задание (Приложение 4):
Повесить рычаг на оси, закреплённой в муфте штатива. Вращая гайки на концах рычага, установить его в горизонтальном положении.
Подвесить в некоторой точке рычага два груза.
Прикрепить к другому плечу рычага L2 динамометр и определить силу F2, которую необходимо приложить к рычагу для того, чтобы он находился в равновесии, при условии, что приложенная сила должна быть значительно меньше веса груза.
Определите вес груза с помощью динамометра и измерьте с помощью линейки длины плеч рычага.
Заполнить таблицу.
L1
L2
P
F2
P/F2
L2/L1
Сделайте вывод:
1. Даёт ли рычаг выигрыш в силе?
2. Когда рычаг находится в равновесии?
Вывод: Рычаг, дают выигрыш в силе. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил.
Закрепление: работа в рабочей тетради (автор Т.А. Хананова) задание 58.3, 58.4
4 этап – Рефлексия
Работая в группе нарисуйте визуальную матрицу «Домик», демонстрирующую Ваше восприятие темы «Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге».
«Крыша» – название темы (какой аспект Вас заинтересовал более всего – простые механизмы, рычаг, равновесие сил на рычаге, применение простых механизмов и т.п.)
«Первый этаж» – создаем образы/рисуем механизмы (встречающиеся в природе, быту, их характеристики).
«Второй этаж» – показываем/рисуем возможные сферы применения этих механизмов, размещаем (создаем образы/рисуем) факты, связанные с рассматриваемой темой.
«Третий этаж» – по каким законам/ правилам работают (условия равновесия рычага).
Примечание: в визуальной матрице рисуем, пишем, показываем связи, зависимости.
Можно создать матрицу с помощью онлайн сервисов для создания коллажей.
Для желающих подготовить проект «Рычаги и организм человека».
Д/З от учителя истории: «История одного простого механизма».
Как получить правильное изображение для вашего логотипа и эскизов — Lever Support
Доступно для
Роли пользователей
администраторов, суперадминистраторов
Пакеты
Пакеты Select Lever
Вкладка «Логотипы / Стиль» на странице настроек сайта вакансий — это место, где вы сможете загружать файлы изображений для вашего логотипа заголовка и эскизов социальных сетей.
Заголовок логотипа
Формат файла
Нам необходимо использовать файл.png с прозрачным фоном (или белым, поскольку цвет фона заголовка белый). Избегайте лишнего места в файле логотипа, обрезая изображение до краев логотипа, чтобы добиться максимального внешнего вида.
Убедитесь, что расширение файла указано в нижнем регистре, чтобы обеспечить правильную загрузку (например, exampleimage.png, а не exampleimage.PNG).
Совет: Если у вас нет доступа к файлу ресурса, попробуйте поискать в Google, введя ключевые слова «логотип прозрачный png» после названия компании.Найдите логотип, соответствующий вышеуказанным критериям, и сохраните это изображение на свой компьютер.
Размер и форма
Логотип вашей компании может быть разных версий и размеров. Страницы вакансий Lever лучше всего выглядят с широким (или горизонтальным) логотипом, поэтому по возможности используйте широкий логотип. Квадратные логотипы также подойдут (рекомендуется установить размер заголовка «Удобный»).
Содержимое
Не используйте изображения баннеров.Нам нужно просто изображение вашего логотипа для заголовка.
Логотипы социальных сетей
Вы также можете загружать различные эскизы изображений для публикации общих вакансий в социальных сетях, таких как LinkedIn, Twitter и Facebook.
Квадратная миниатюра
Используйте квадратный файл размером 1200 x 1200 пикселей. Мы рекомендуем использовать квадратную версию вашего логотипа на белом или однотонном фоне. Включите некоторый интервал вокруг вашего логотипа, чтобы лучше обрамить миниатюру.
Вот пример того, как выглядит квадратная миниатюра, когда публикация о вакансии публикуется в Twitter:
Уменьшенное изображение альбомной ориентации
Для эскизов альбомной ориентации ваш логотип должен располагаться по центру сплошного фонового прямоугольника размером 1200×630 пикселей. Убедитесь, что вы оставили пространство вокруг логотипа.
Вот как будет выглядеть эскиз в альбомной ориентации, когда публикация о вакансии будет опубликована в LinkedIn и Facebook:
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Заводское обозначение: CF-102 / 6761c5c95b63759b.
Консультации для создания фотографий на диване и с рычагом солей Nikon
На туалете и на диване или на рычаге солей. C’est ce que vous en faites qui fait la différence entre les photos que vous voudrez partager et celles que vous supprimerez.
Nous nous sommes récemment entretenus avec la Photography spécialisée dans le voyage, Дебора Сандидж, на фасаде лица, занимающегося ремонтом, для мероприятий по случаю событий, связанных с ценами на диване и с рычагом солей. Ce que Deb a dit se résume essentiellement en quelques points:
Le soleil ne doit pas nécessairement être le sujet de la photo.
L’effet du soleil sur le paysage est souvent l’essence de l’image.
Planifiez ou anticipez l’image que vous voulez faire.
Prenez le temps nécessaire et munissez-vous des outils Requis.
Sous le soleil
Les couchers et les levers du soleil sont des sources lumineuses, mais la qualité de l’image va probablement dependre de ce qu’ils éclairent; et de la façon dont ils le font. Rochers, quais, bateaux, îles, ponts, горизонты; Эти роскошные костюмы для великолепных фотографий на диване или в рычаге солей.
Pour Deb, ses photos de lee et de coucher du soleil ne sont pas des documents de моменты захвата.Это больше всего движущихся реакций в стиле qu’elle voit и т. Д., Фотографии Reflètent souvent ce qu’elle a imaginé ou planifié. Ces изображения не интерпретируются и не субъективны; elles reflètent les усилия mis en œuvre pour capturer un sentiment ou un état d’esprit. Pour un Photography Professionalnel, elles manifest aussi le désir de faire quelque selected de différent, d’inhabituel, de remarquable et de mémorable. В определенных условиях амбиций и реализации эти фотографии не являются простым захватом de ce qui s’offre à nous.Il est possible de se retrouver com ça devant un magnifique coucher de soleil, mais la plupart du temps, ce genre d’images demandent du temps, une réflexion et une suree planification.
«Вылейте фотографию на рычаг де солей, прибудьте на общую 45 минут без перерыва», — объявляет Деб. «Je veux voir où sont les nuages ou à quel endroit ils se ранее не вероятно. Je vais me tenir debout pour prendre les meilleures photos possible avant que le soleil ne perce à l’horizon. Je ne veux pas prendre des prises de vue au-delà de ce point; lorsque le soleil dépasse l’horizon, sa lumière est trop интенсив.Ce sont donc les moment entre l’obscurité et l’aube qui sont très importantants. »
Pour les images du coucher de soleil, l’approche est différente. «Je reste debout», dit-elle, «mais j’observe la qualité de la lumière du soleil au fur et à mesure qu’elle change, et son влияния; l’effet de la lumière sur la scène. »
Детское фото Джейми с отцом Джонни Левер растопит ваше сердце
Джонни Левер и его дочь Джейми Левер часто делятся видео друг с другом в своем Instagram.Джейми недавно поделилась редким детским снимком себя. На снимке Джейми позировала со своими родителями Джонни и Суджатой Левер. Взгляните на детское фото Джейми Левер с родителями.
Детское фото Джейми Левер
Джейми поделилась фотографией, сделанной в младенчестве. На снимке Суджата держит Джейми на руках, а Джонни Левер смотрел на них двоих. Джейми написал «Mi Vida» по-французски, что означает «все для меня». Взгляните на очаровательную фотографию Джейми с родителями здесь.
Заглянем в Instagram Джейми Левер
Джейми поделилась видео со своим отцом Джонни и братом Джесси. В видео они начали вызов «Не трогай меня». Трио было замечено в исполнении песни « Don’t Touch Me » группы A-star. Джесси Левер поставил танцевальную программу. Она также поделилась веселым видео BTS, где все трое репетировали перед финальным дублем. Посмотрите видео здесь.
Джейми поделилась серией снимков из своей недавней фотосессии.На фотографиях Джейми был одет в желтый костюм из сальвара и сочетал его с золотыми украшениями. Она также поделилась несколькими фотографиями из своих наборов своего шоу For You Information. В сериале она играет роль Кинджала. На первых фотографиях она носила зеленый сальвар, а на следующих фотографиях — пурпурное платье. Джейми написала, что это ее любимые цвета. Взгляните на фотографии Джейми Левер здесь.
Она поделилась своим фото с другой съемки. На снимке Джейми наслаждается мыльными пузырями.На ней был белый браслет с белым платьем. Она написала письмо молодому себе. В письме она написала: «Посмотрите на себя, все счастливые, взволнованные и слегка нервные, когда вы готовитесь войти в мир развлечений!» Она добавила, что в 24 года она решила бросить работу и присоединиться к индустрии развлечений. Она поделилась: «Когда вы росли, много говорили о ваших чертах характера, строении тела и цвете кожи, но в тот момент, когда вы впервые столкнулись с камерой, вы осознали, насколько вы уникальны, а любовь к себе — это то, что нужно. первый шаг к красоте.
Она описала свои черты лица и написала, что любит их всех. Джейми добавила, что она была поклонницей того, что у актера Мушуми Чаттерджи растут зубы. Она сказала, что начала гордиться своими чертами лица. В заключение она написала: «Как Я просматриваю эти фотографии сегодня и думаю: «pagli tu toh beautiful nikli!» »
Получите последние развлекательных новостей из Индии и всего мира. Теперь следите за вашими любимыми телеканалами и обновлениями телеканалов.Republic World — ваш универсальный пункт назначения для самых популярных новостей Болливуда . Подключайтесь сегодня, чтобы быть в курсе всех последних новостей и заголовков из мира развлечений.
Изображение, функция, условия, тесты, методы лечения
Печень — это большой мясистый орган, расположенный на правой стороне живота. При весе около 3 фунтов печень красновато-коричневого цвета и на ощупь эластичная.Обычно вы не чувствуете печень, потому что она защищена грудной клеткой.
Печень состоит из двух больших частей, называемых правой и левой долями. Желчный пузырь находится под печенью, вместе с частями поджелудочной железы и кишечника. Печень и эти органы работают вместе, чтобы переваривать, усваивать и обрабатывать пищу.
Основная функция печени — фильтровать кровь, поступающую из пищеварительного тракта, прежде чем передать ее остальным частям тела. Печень также очищает химические вещества и метаболизирует лекарства.При этом печень выделяет желчь, которая попадает обратно в кишечник. Печень также вырабатывает белки, важные для свертывания крови и других функций.
Заболевания печени
Типы заболеваний печени включают:
Гепатит: воспаление печени, обычно вызываемое вирусами, такими как гепатит A, B и C. аллергические реакции или ожирение.
Цирроз: длительное повреждение печени по любой причине может привести к необратимому рубцеванию, называемому циррозом.Затем печень перестает нормально функционировать.
Рак печени: наиболее распространенный тип рака печени, гепатоцеллюлярная карцинома, почти всегда возникает после цирроза.
Печеночная недостаточность: Печеночная недостаточность имеет множество причин, включая инфекции, генетические заболевания и чрезмерное употребление алкоголя.
Асцит: в результате цирроза печень выделяет жидкость (асцит) в живот, который становится раздутым и тяжелым.
Желчные камни: если желчный камень застревает в желчном протоке, дренирующем печень, может возникнуть гепатит и инфекция желчных протоков (холангит).
Гемохроматоз: Гемохроматоз позволяет железу откладываться в печени, повреждая ее. Железо также откладывается по всему телу, вызывая множество других проблем со здоровьем.
Первичный склерозирующий холангит: редкое заболевание с неизвестными причинами, первичный склерозирующий холангит вызывает воспаление и рубцевание желчных протоков в печени.
Первичный билиарный цирроз: при этом редком заболевании неясный процесс медленно разрушает желчные протоки в печени. Со временем развивается стойкое рубцевание печени (цирроз).
Рычаг Рухин фотографирует Лос-Анджелес из своей машины
Авторские права на все изображения принадлежат Lever Ruhkin и используются с разрешения.
Левер Рухин — фотограф-документалист из Лос-Анджелеса, который потратил много времени на фотографирование той части Лос-Анджелеса, которую большинство людей не видит. Мы впервые узнали о его работе, когда читатель написал, призывая нас взглянуть на его сайт.
«Он потрясающий. Вам нужно посмотреть на эту работу.Никто не задокументировал изнанку Лос-Анджелеса с такой ясностью. Вам нужно снова и снова видеть, что он делал со своими «проезжающими» съемками. Люди будут оглядываться на эту коллекцию через три десятилетия и удивляться тому, как выглядит бедность с достоинством в месте, известном солнцем и весельем ».
Прочитав это, мы должны были взглянуть и обнаружили срезы жизни, залитые искусственным светом — любопытный метод дневной фотографии на улице. Итак, мы обратились к Левер за интервью.
Чтобы узнать больше о работах Левера, посетите его веб-сайт.
Фоблограф: Я слышал, что вашу работу называют «изнанкой Лос-Анджелеса». Как вы впервые начали фотографировать эту сторону Лос-Анджелеса?
Lever: Легко назвать содержание серии Drive-By «изнанкой Лос-Анджелеса», но это может быть как заблуждением, так и несправедливым уничижением. «Персонажи» и «персонажи» — это недопредставленное большинство Лос-Анджелеса, которого многие, проезжающие по городу, не замечают, поскольку их глаза одновременно ослепляют и заставляют смотреть веселые пальмы, кинозвезд, особняки.Но именно за Потемкинской деревней я ценю и стараюсь запечатлеть рассказываемые истории.
Фоблограф: Почему вы решили так много фотографировать из своей машины?
Рычаг: Лос-Анджелес продал свою душу автомобилю после того, как давным-давно искоренил общественную железнодорожную систему Хантингтона, что породило огромную автомобильную культуру. Съемка из машины позволяет мне увидеть происходящую историю, задокументировать ее, не отвлекая ее, и уйти.
Фотограф: Похоже, на многих из этих изображений есть искусственное освещение.Какое у вас оборудование и как вы добавляете столько света в сцену из вашего автомобиля?
Рычаг: Около 9 месяцев назад я прикрепил косметичку Mola к багажнику на крыше своего Volvo 1975 года выпуска и выдавил из него двухтрубную трубку profoto. Это требует некоторой практики, так как поворот полностью меняет свет, который я всегда стараюсь сохранять сбалансированным. Canon 5D3 с объективом 24 мм f1.4 устанавливается на штатив. Стробоскоп позволил мне уловить больше деталей, а также создать несколько сюрреалистическое ощущение декорациям.
Phoblographer: Как вы впервые начали заниматься фотографией и как развили свой стиль?
Рычаг: После Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе я решил объехать мир на мотоцикле, чтобы написать книгу о последних днях двадцатого века. Я купил подержанную 35-миллиметровую камеру, чтобы проиллюстрировать это, и по-настоящему увлекся фотографией, влюбившись в уникальность каждого объекта и места. Никто не видит вещей одинаково, и немногие могут поделиться этим с другими.
Фоблограф: Вы пишете на своем сайте, что «красивая и отвратительная борьба за жизнь требует документального подтверждения». Что вы в конечном итоге хотите, чтобы зритель ушел после просмотра вашего документального фотофильма о Лос-Анджелесе?
Рычаг: Моя документальная работа, конечно, не поучительна, но ее долго не увидят. Борьба за человеческое существование не может и не должна быть отшлифована и видна на сцене. Это следует сказать в чистом виде. Что, к счастью или нет, не всегда красиво.
Фоблограф: Были ли у вас опасные ситуации, и если да, то как вы их разрешали?
Рычаг: Три фигуриста в Калвер-Сити попытались затеять драку, когда им в лицо попала вспышка. Такой великолепный образ — я хотел бы поделиться им с ними. Я понимаю, почему они были в ярости, и мне хотелось бы заставить их понять, как они теперь являются частью повествования. Некоторое время они преследовали меня (мне пришлось ехать в пробке), чтобы не повредить дорогое оборудование.Кроме того, большинство забывает, что их фотография была сделана через несколько секунд. Отъехав, я пропал из виду и сошел с ума.
Фоблограф: Похоже, многие из ваших испытуемых знали о вашем присутствии. Как вы думаете, что эта осознанность добавляет изображениям, и как вы преодолевали эмоциональную и физическую дистанцию со своими испытуемыми?
Рычаг: Многие изображения не работали бы, если бы испытуемые повернулись спиной. Если я думаю, что это будет способствовать композиции, я вызову что-нибудь, чтобы привлечь их внимание.»Я люблю тебя!» или «ты красивая!» обычно работает.
Phoblographer: Что вы посоветуете начинающим фотографам-документалистам?
Рычаг: Продолжайте стрелять и следите за искрами. Сфотографируйте то, что вы любите, и придайте ему как можно больше достоинства.
Комментарий фотографа и солончака?
Photographier le leele du soleil peut être déroutant pour beaucoup de photographes.L’appel du sommeil étant en effet souvent beaucoup plus fort que l’envie de prendre des photos. Pourtant, le Lelele du Soleil, предлагающий nombreux avantages и des photos totalement différentes de l’habituel coucher de soleil. Dans ce guide, nous allons voir comment bien planifier votre séance photo pour ne pas vous réveiller inutilement и комментарий régler votre appareil для получения увеличительных фотографий рычага du soleil.
Pourquoihotoier un рычаг plutôt qu’un coucher de soleil?
Alors que le coucher du soleil est le sujet le plus populaire en Photography de paysage, l’émergence de cet astre est beaucoup moins convoitée.Après tout, pourquoi vous рычаг aux aurores lorsque vous pouvez tout simplementhotoier un coucher de soleil à la place? À vrai dire, il existe d’innombrables raisons qui devraient pousser hors du monde de Morphée tout photographe passionné. Premièrement, le soleil se couche à l’Ouest et se lève à l’Est. Cela signifie que si votre paysage Favori est exposé plein Est, vous devrez impérativement lehotoier au le soleil pour obtenir les plus belles couleurs. Плюс, это не похоже на положение солей левана, которое противоречит положению в конце журнала, омбре, текстурам и контрасту с элементами метаморфоза.Vous pouvez donc obtenir une toute nouvelle scène à partir du même paysage. Enfin, en vous levant aux aurores, vous pouvez également éviter l’afflux massif des visiteurs sur les touristiques. Vous pourrez ainsi vous placer librement et ne pas être constamment interrompu par les passants traversant le champ de vision de votre appareil.
Фотограф, работающий с туристическими объектами на фотографиях. Surveillez la météo
Photographier un leeleil depend énormément de la météo.Это необходимо для планирования ваших сеансов для получения дополнительных фотографий и красивых фотографий, а также для последующих сеансов использования рычага aux aurores. En général, les plus belles images sont obtenues lorsque le ciel présente quelques nuages (минимум 25% de couverture nuageuse). Ces derniers vont apporter du Relief à la scène tout en créant de nouvelles nuances lorsque la lumière va se refléter sur les gouttelettes d’eau qui les composent. Pour obtenir des couleurs vives, vous aurez besoin que les nuages soient hauts dans le ciel.Des nuages bas produisent редкость удовлетворительных результатов. Вы можете использовать это приложение на вашем смартфоне. Соответствующий, для всех требований и подробностей, привилегии специальных сайтов, посвященных метеораме, прямому эфиру метеорологической информации или на бис AccuWeather. Ces derniers vous permettront de connaître la couverture nuageuse et l’épaisseur des nuages pour chaque plage horaire. Вы можете использовать анализатор температуры и предварительную подготовку с помощью ауры бруйяра, чтобы создать невозможную сцену для воспроизведения на заднем плане.
Les nuages apportent du Relief et de nouvelles couleurs. Les plus belles teintes sont formées sur les nuages les plus hauts. Trouvez un lieu adapte
Tous les lieux ne sont pas Adaptés для фотографического рычага солей. Premièrement, это незаменимая проблема для восточной зоны по сравнению с Est si vous souhaitez que le soleil apparaisse dans vos images. Une scène orientée Nord-Est или Sud-Est peut également offrir de très belles couleurs, mais en fonction de la focale utilisée, vous ne pourrez pas toujours evir le soleil dans votre champ de vision.Une fois que vous avez repéré une zone correctement exée, vous pouvez facilement connaître les horaires et l’emplacement du soleil levant в partir de Google Maps или на сайтах, посвященных фотоэфемеридам и золотому часу. Vous pourrez ainsi travailler votre композиция avant même d’arriver sur le terrain.
Il est nécessaire de Trouver une scène orientée vers l’Est, le Nord-Est или Sud-Est pour obtenir les plus belles couleurs Arrivez sur place en avance
Pour réussir votre photo du leele du Soleil, il est jes en preparer votre séance et d’être sur place avant que le specle ne begin.Лучшие премьеры людей, живущих на людях, от 30 до 40 минут до солей. В определенных ситуациях lorsque l’horizon est suffisamment dégagé, il est même possible d’obtenir de superbes teintes près d’une heure avant le le le le lele du soleil. Même si la luminosité ambiante reste très faible dans ces ситуаций, vous pourrez tout de même obtenir de superbes images en réalisant de longues экспозиций. Pensez donc à emporter avec vous un trépied. Enfin, arriver en avance va vous permettre de prendre votre temps pour dénicher l’emplacement idéal, d’installer votre matériel, de choisir votre objectif, de fixer un filter, и т. Д.
Прибытие на место в авансе для съемок светлых премьер.
Реализация мизансцена в очках, сделанная для того, чтобы фотографировать на соломенном рычаге, в автомобиле с естественным освещением и в автофокусе, который подвергается исправлению. Plusieurs solutions s’offrent alors à vous. La plus simple состоит из утилитарного средства для работы с почтовым ящиком или фронтальной стороны для определения расстояния до гиперфокуса. Appuyez ensuite à mi-course sur le declencheur de l’appareil pour qu’il réalise la mise au point.Lorsque celle-ci est correctement effectuée, débrayez la mise au point pour la passer en mode manuel et conserver cette focalisation. La zone de mise au point sera alors preservée pour toutes les photos effectuées par la suite. Bien évidemment, эта техника необходима, чтобы одежда была стабильной и надежной. Pour réaliser encore plus facilement la mise au point, vous pouvez utiliser un objectif équipé d’une échelle de profondeur de champ.
À lire: comment faire la mise au point de nuit?
Использовать адаптированную версию
Comme pour toute autre photography de paysage, vous souhaiterez généralement obtenir la plus large profondeur de champ possible pour maximiser la netteté различных планов изображений.Vous aurez pour ce faire besoin d’utiliser une petite ouverture. Avant le le le le le lege du soleil, lorsqu’il fait encore très sombre, une ouverture de f / 8 constitue un très bon compromis entre profondeur de champ et luminosité captée. Ensuite, fermez прогрессивная увертюра из меха и меха, как в модных одеждах, так и в одежде. Faites tout de même Внимание de ne pas depasser f / 16, car au-delà, des phénomenes de diffraction и des reflets peuvent être engendrés et grandement diminuer la netteté de l’image.
Фотография сделана из чистой соломы с открытой выдержкой при диафрагме f / 8. Использовать дистанционное управление
Contrairement à l’ouverture, il est difficile de donner une valeur précise pour la vitesse d’obturation, car celle-ci va dependre des conditions lumineuses dans lesquelles vous travaillez. Lorsque vous beginncez àhotoier bien avant le lelele du soleil, la vitesse d’obturation pour une ouverture de f / 8 peut facilement atteindre 5-10 минут.Залейте его на экспозицию, вы должны будете изменить контур на 30 секунд для этой одежды и использовать лампочку. Celui-ci vous permet de laisser l’obturateur ouvert aussi longtemps que vous appuyez sur le déclencheur. Pour vous éviter des crampes au doigt, il est fortement Recommandé d’utiliser un déclencheur à distance. Ce dernier vous permet de sélectionner la durée de l’exposition de votre choix ou de declencher l’exposition par une seule pression et de l’arrêter par une second.Если вы хотите, чтобы ваша одежда была обновлена, она может быть проверена в пилотном режиме через Wi-Fi или Bluetooth на смартфоне или планшете.
Детектор расстояния Photoolex T710C является моделью без совместимости с одеждой фотографий Canon и Nikon. Créez un effet starburst
Si le soleil est inclus dans votre scène, vous pouvez facilement le faire apparaître en forme d’étoile comportant de nombreux rayons étincelants. Pour ce faire, vous aurez besoin d’utiliser une faible ouverture (grand f / nombre) для дифрактора lumière du soleil lorsqu’elle va traverser l’objectif.Плюс l’ouverture est petite, плюс les rayons du soleil seront longs et sizes. Приемлемо, чтобы не пропускать искажения и восстанавливать сетку изображения, улучшать равновесие, получая общий результат с / 11 и с / 16. Il Suffit ensuite de légèrement obstruer le soleil derrière un élément Com un poteau, un rocher, un arbre ou de projeter une ombre sur la lentille frontale de l’objectif pour que l’effet starburst se form. Vous pouvez découvrir plus en détail ce processus créatif sur l’article «Comment réaliser un effet starburst en photo?».
Используйте миниатюрную увертюру для трансформации солей в изысканном вискозы. Utilisez un trépied
Comme nous venons de le voir, vous aurez souvent besoin de réaliser des expositions de plusieurs second or ou minutes pour correctementhotoier un рычаг де солей. L’utilisation d’un trépied est donc незаменим для того, чтобы стабилизировать вашу одежду и вытащить флоу-де-буж в стиле модерн. De plus, même lorsque la luminosité est суффисаммент, важный для фотографа на главном леве, vous pourrez conserver le trépied для реалистичности позы, длинные волосы, новый материал и цветовая гамма, наш материал для движения нюансов цветов в трансформирующихся .Si vous êtes à la recherche d’un trépied compact et léger, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs trépieds de voyage.
Réalisez un braking d’exposition
Lors des premières lueurs du jour, il peut yvoir une forte différence de luminosité entre le sol et le ciel. Cela signifie qu’il ne sera pas toujours possible de correctement exposer ces deux éléments sur la même image. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas faire decommisis et obtenir une exposition parfaite de l’ensemble de l’image, la meilleure solution consiste à réaliser un brading d’exposition.Доступно для большого большого количества модернов одежды, cet outil автоматизация захвата серии изображений même scène и использования различных обновлений экспонирования. Вы можете увидеть все премьерные фотографии, которые не являются выставкой, созданной в рамках моей собственной сцены, в том числе и в автоматическом режиме. Надежный, реалистичный, реалистичный и минимальный набор изображений, полная экспозиция и надежная экспозиция для захвата деталей в кадрах и других изображениях.Это изображения, которые могут быть связаны с автоматическими сборками, которые совместимы с другими устройствами, совместимыми с Photoshop, а также с другой маской для освещения или Lightroom, а также с использованием HDR. Il en résulte une unique photo sur laquelle toutes les zone sombres, lumineuses и moyennes de l’image sont parfaitement exées.
Снимите скобки с экспозицией, чтобы обеспечить возможность захвата и максимальную детализацию в сомнительных и просветных зонах изображения. Использовать нейтральный нейтральный фильтр
Nous venons de voir qu’il est possible de réaliser un braking d’exposition pour correctement exposer l’ensemble de l’image.Cela implique cependant d’avoir un appareil photo relativement récent et de bonnes connaissances en retouche photo si votre appareil ne gère pas l’assemblage automatique. Si cela vous semble trop complex, одно решение плюс простое средство, состоящее из утилизатора и фильтра ND degradé. Ce dernier prend la forme d’une plaque en verre ou en polymère acceptant sur sa face supérieure un revêtement solid pour obstruer une partie de la lumière, tandis que la face inférieure est parfaitement transparent. Cela permet ainsi d’équilibrer l’exposition entre les hautes lumières du ciel et les ombres du sol.Определенные фильтры адаптированы к нуарному / зеленому цвету для нейтрализованного эффекта, а также к моделям, подобным фильтрам Cokin Creative, восстановившим желтый или апельсиновый цвет для восстановления светлых оттенков сцены.
Les Filters Cokin Creative — это идеи для создания новых предметов одежды. Фотография в формате RAW
Залейте фотографию в единую, предварительно желательно сконфигурировав регистрацию изображений в формате RAW.Решая все вопросы, связанные с балансом бланков в процессе постпродакшна, автомобильная одежда может быть изменена в соответствии с образами сцены и уменьшена волонтерством цветов. De plus, malgré les différents consils divulgués dans ce guide, vous ne parviendrez pas à obtenir une exposition parfaite à tous les coups, notamment lorsque la luminosité est faible. Il sera donc parfois nécessaire de finaliser l’image en postproduction en assombrissant les hautes lumières du ciel et en rehaussant les ombres, par instance.
Казалось бы, зачем этот длинный путь с почтой, когда можно зайти на официальный сайт ГИБДД в раздел обращений и, заполнив электронную форму, оставить жалобы там? Но так делать не нужно. Жалоба, составленная подобным образом, законной силы иметь не будет — из-за юридических нюансов.
При подаче жалобы на сайте ГИБДД нельзя официально подтвердить свою личность — там нет места для росписи и невозможно прикрепить электронную подпись. Поэтому обращения по этой форме оставляйте сколько хотите, но по вышеупомянутым требованиям статьи 30 КоАП статуса официальной жалобы они иметь не будут. Это подтвердило решение Верховного суда, до которого дошёл один из автомобилистов.
Обжаловать онлайн получится только некоторые штрафы, выписанные в некоторых регионах — например, в столице. Взыскания Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Администрации московского парковочного пространства (АМПП) можно оспорить на портале «Автокод». Там же есть возможность направить заявление на возврат денег за ошибочно оплаченный штраф.
Оспорить онлайн неправомерный штраф за ПДД и нарушение парковки в столице позволяет и портал mos.ru. Для этого нужно заполнить форму жалобы, распечатать её, подписать и приложить к онлайн-заявлению скан заявления, а также фото документов на машину и данных постановления о взыскании. Заявление рассмотрят и пришлют ответ в личный кабинет на портале. Есть и специальная форма для «парковочных» жалоб на портале московского дептранса – она находится вот тут.
Оспорить штрафы можно также на портале Госуслуг, правда, с небольшими ограничениями. Информация о нарушениях на этот ресурс приходит только из цифровых баз данных нескольких регионов и городов: Москвы, Тулы, Пермского и Краснодарского краёв, Тверской, Тюменской, Белгородской, Калужской и Рязанской областей, из Татарстана и Удмуртии.
При этом, например, оспорить штраф за неправильную парковку в Казани, Твери, Белгороде, Ижевске или в других городах с собственными парковочными пространствами на Госуслугах не получится. Нужно обращаться в административные инспекции и администрации парковочных пространств этих городов. Не у всех таких служб есть собственные онлайн-ресурсы и тем более решения по цифровому обжалованию штрафов. Информация о том, как оспорить их взыскания, опубликована на сайтах мэрий.
Постановление в деле об административном правонарушении
Практически каждый водитель наверняка сталкивался с нарушением ПДД. Такое нарушение может обладать разной степенью опасности, сложности и прочими подобными нюансами. Если нарушение было зафиксировано уполномоченными сотрудниками, водитель может быть привлечен к административное ответственности. На месте происшествия составляется протокол. Он относится к категории важных процессуальных документов. Если человек признает свою вину, ему выдается постановление в деле об административном нарушение. Оно может быть позже выдано представителями суда после рассмотрения дела в назначенном порядке.
Постановление в деле об административном нарушении и его ключевые нюансы
Протокол после составления на месте нарушения может быть направлен в суд. Компетентный орган рассматривает его, после чего выносится решение. Оно оформляется в виде специального постановления. Как правило, в суде решается судьба по более серьезным нарушениям правил. Если нарушение было незначительным, чаще всего сотрудники полиции могут выдать постановление непосредственно на месте. Чаще всего там идет речь об уплате штрафа. Нарушитель должен пойти в банк, оплатить штраф.
Сейчас правонарушение правил дорожного движения может рассматриваться в судебных инстанциях. Если водитель не согласен с тем, что ему предъявляется, можно обратиться к юристу. Как правило, такая поддержка позволяет разрешить дело в свою пользу. На юридическом портале можно найти помощника с нужным запасом опыта. Портал является очень удобным местом для получения полезных сведений, знаний и актуальной информации. Консультация юриста, найденного на соответствующем портале, обычно чрезвычайно полезна.
Если было совершено нарушение ПДД, желательно сразу проконсультироваться с юристом. Он должен подсказать оптимальную модель поведения для конкретного случая. Если на основании нарушения суд вынес постановление, его можно обжаловать. Делается это в течение десяти суток.
Административное правонарушение ПДД и обжалование постановления по нему
Если водитель получил после нарушения постановления, но он с ним не согласен, стоит его обжаловать. Для этого пишется заявление. Лучше всего приложить к нему доказательства невиновности. Тогда административное правонарушение ПДД может быть списано, то есть человек не будет оштрафован. Ведь не всегда штрафуют действительно виноватых лиц. Поэтому после получения постановления стоит его изучить и в случае чего подать жалобу.
«РГ» публикует новый порядок получения штрафов с автоматических камер — Российская газета
Напомним, что постановление вступает в силу через 10 дней после его получения собственником автомобиля. Эти десять дней даются на обжалование. Но направлено оно должно быть в течение трех суток после вынесения. Сейчас, если автовладелец не получил на почте «письмо счастья» в течение 7 дней, то письмо вернется отправителю. И эти 10 суток начнут исчисляться с момента получения отправителем информации о недоставке письма.
Новый порядок предусматривает несколько иную схему. Если автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на госуслугах, более того, написал заявление в «Почту России» о том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот портал, то он будет их получать только на портале. Ему придет уведомление всеми возможными способами: на электронную почту, по СМС. Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование.
Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в «Почту России» о доставке ему таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. А если он этого не сделает, то ему вышлют «письмо счастья» обычным способом.
Если же автовладелец вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.
Ожидаемо, что новый порядок заметно сократит издержки регионов на направление «писем счастья». Все-таки эта услуга стоит денег. Да и правоприменителям станет легче: проще понять, с какого времени начинать отсчет.
Если автовладелец войдет на госуслуги в течение 7 дней с того момента, как там разместили постановление о штрафе, будет считаться, что он его получил
Но принято это постановление не для того, чтобы облегчить жизнь ГИБДД или почты. С 1 сентября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым постановления о штрафах, вынесенных комплексами фотовидеофиксации, можно будет обжаловать в электронном виде. То есть через тот же самый портал госуслуг.
Но для этого на портале потребуется полностью авторизоваться и даже подтвердить свою личность (сделать это можно, например, через банк). Таким образом можно будет не выходя из дома обжаловать штрафы, например, полученные в других регионах. Сегодня это можно сделать, либо лично подав заявление в то подразделение, которое штраф вынесло, либо направив по почте. Электронного обжалования пока не предусмотрено.
Однако, как говорят эксперты, знакомые с развитием такого электронного взаимодействия, все это сможет эффективно работать, лишь когда в полный рост заработает некая система информационного взаимодействия, включающая в себя все камеры (а не только видеофиксации нарушений) и известная под названием «Паутина». Пока она полностью развернута лишь в Центральном федеральном округе.
По мнению адвокатов, для обычных автовладельцев, которые нарушают правила редко и которые не собираются их обжаловать, новая система не создаст проблем.
Однако есть риски с технической работой всей этой системы. Адвокат Сергей Радько напоминает, например, что не более чем полгода назад упала система, которая позволяла записываться на регистрацию автомобилей. Сейчас случился сбой, из-за которого штрафы приходят спустя полтора месяца. Причем даже без фотографий самого нарушения. То есть автовладельцы, если они даже совершили нарушение, лишены права уплатить половину штрафа. Либо им необходимо подавать заявление о восстановлении срока уплаты штрафа.
Такой сбой может случиться и при новой системе. В итоге человек не получит ни уведомления, ни постановления, но будет считаться, что ему этот документ вручили. В результате ему самому придется тратить время, а также деньги на то, чтобы признать постановление неврученным. Чтобы просто восстановить срок обжалования. Гораздо хуже история с восстановлением срока уплаты половины штрафа. По сути, и нынешняя система, и новая предлагает водителям постоянно самим мониторить: не выписали ли ему штраф?
Не лучшим образом обстоит ситуация и с обжалованием штрафа, поскольку за полтора месяца доказательства того, что нарушения не было, могут оказаться просто стертыми. Видеорегистратор в машине не хранит так долго записи. Да и информация с камер, не относящихся к контролю безопасности на дороге, тоже так долго не хранится.
Тут бы впору подошел законопроект, который уже вносился в Госдуму и запрещал рассылку штрафов по истечении трех дней с момента вынесения. Но он не был одобрен.
Зато правительственная комиссия одобрила проект закона, согласно которому требования к камерам, к местам их установки, а также к рассылке штрафов определит правительство. Причем если какое-то из этих требований не будет выполнено, то административное дело подлежит прекращению.
Но этот закон еще не принят. Постановление же правительства, согласно которому будут установлены требования к камерам фотовидеофиксации, а также места их установки, пока не разработано.
МВД назвало основания для отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду :: Общество :: РБК
Таковыми могут служить снимки с дорожных камер. Их можно использовать в качестве доказательства, что водитель, например, не мог видеть разметку на дороге из-за снега на проезжей части
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС
Штраф за нарушение правил дорожного движения могут отменить на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, если, например, это произошло в плохую погоду, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <…> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — приводит ТАСС разъяснения ведомства.
К таким техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации. При оспаривании штрафа изображения с таких камер могут стать основанием для его отмены, если речь идет о нарушении правил в плохую погоду: например, из-за снега на проезжей части не была видна разметка.
ГИБДД решила не штрафовать в плохую погоду
В начале января «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД сообщила, что штраф не выписывают, если на снимке, полученном с камер, не видно разметки или знака, действие которого нарушил водитель. В Госавтоинспекции также отметили, что отсутствие разметки — серьезный повод для обжалования штрафа, для этого необходимо обратиться в подразделение, выписавшее штраф.
Прокуратура Новосибирска информирует: кто привлекается к ответственности — владелец транспортного средства или водитель, совершивший нарушение правил дорожного движения?
Согласно административному законодательству в случае фото, видеофиксации нарушения правил дорожного движения к ответственности привлекают собственника автомобиля, независимо от того, является он физическим или юридическим лицом. Данное правило имеет одно исключение — если при рассмотрении дела по жалобе не будет установлено, что автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица, либо выбыл из обладания собственника, например, в результате противоправных действий. При этом собственник обязан предоставить доказательства своей невиновности.
В случае, если в полисе ОСАГО указано лицо, которое управляло транспортным средством, либо имеются заключенные и действующие договоры арены или лизинга транспортного средства, то данные письменные документы могут быть учтены как доказательства. Кроме письменных доказательств также могут учитываться показания свидетелей, в том числе и самого фактического водителя управляющего транспортным средством в момент совершения нарушения ПДД.
После выявления нарушения водителем правил дорожного движения предусмотрен следующий порядок привлечения к административной ответственности. Документы фото, видеофиксации, киноматериалы со специальных технических средств поступают в ГИБДД. По государственному регистрационному знаку автомобиля определяют его собственника.
При фото, видеофиксации правонарушения протокол об административном правонарушении не составляется, постановление выносится без участия собственника (владельца) автомобиля.
Далее информация направляется владельцу для оплаты штрафа. При этом размер штрафа выбирается наименьший в пределах санкции применяемой статьи.
В случае, если правонарушение в области дорожного движения зафиксировано с помощью технических средств, которые не работали в автоматическом режиме, либо с использованием других технических средств (например, телефона, видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется. В таком случае должностным лицом согласно части 1 статьи 28.6 КоАП РФ выносится постановление по делу об административном правонарушении, либо составляется протокол об административном правонарушении в отношении водителя транспортного средства на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, либо выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в порядке, предусмотренном статьей 28.7 КоАП РФ.
Полученные с использованием названных технических средств материалы фото- и киносъемки, видеозаписи при составлении протокола об административном правонарушении могут быть приобщены к материалам дела в качестве доказательств совершения административного правонарушения, подлежащие оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.
Выбор мест установки средств автоматической фиксации осуществляется на основании анализа аварийности на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.
В случае, если привлеченное лицо не согласно с вынесенным решением, то у него имеется право на обжалование.
Жалоба подается в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. При наличии уважительных причин пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству лица, подающего жалобу, судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу.
Все обстоятельства, исключающие виновность привлеченного к ответственности лица, необходимо описать в жалобе, которая направляется вышестоящему должностному лицу или в суд по месту фиксации нарушения камерами видеонаблюдения.
Например, если постановление вынесено инспектором ГИБДД, жалобу по выбору заявителя уполномочены рассматривать вышестоящее должностное лицо (начальник отдела ГИБДД, сотрудник которого вынес постановление), вышестоящий орган либо районный суд по месту рассмотрения дела.
Изменено 26.03.2020 11:00:55
Просмотров:
Все электронные постановления о нарушениях ПДД — в одном клике
На Портале государственных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru есть сервис «Госпочта», который способен значительно упростить и облегчить взаимодействие всех граждан и особенно автомобилистов с государственными органами. В «Госпочту» все уведомления и заказные письма от государственных органов приходят не в бумажном, а электронном виде. Обычно это повестки от судебных приставов, оповещения о штрафах и задолженностях. Госорганы направляют такие оповещения по адресу места жительства или регистрации гражданина. Часто получатели пропускают или теряют бумажные письма, из-за чего растут долги и появляются новые штрафы. С «Госпочтой» такого не будет: письма хранятся в электронной форме и их нельзя удалить, они не теряются и всегда доступны для просмотра и печати.
В «Госпочту» приходят уведомления от Госавтоинспекции, оповещения от ФГИС ДО (Федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования) и заказные письма от Почты России, в том числе – и постановления о нарушениях в области дорожного движения.
Что это даёт автомобилисту?
Достоверное и моментальное получение описания правонарушения.
Доставку даже при смене места жительства или в случае проживания
не по месту регистрации.
Мгновенное уведомление через смс или по электронной почте.
Юридическую значимость электронных писем.
Бессрочный доступ к электронным письмам и постановлениям.
Конфиденциальность персональных данных.
Возможность оплаты штрафов с 50% скидкой.
Сокращение бумажного документооборота и заботу об экологии.
Как это сделать?
В мобильном приложении Госуслуг необходимо зайти в Личный кабинет, перейти в «Профиль» и в разделе «Дополнительные данные» выбрать категорию «Настройка онлайн-доставки».
На веб-сайте Госуслуг необходимо зайти в Личный кабинет, перейти в «Профиль» и в разделе «Настройки и безопасность» выбрать категорию «Госпочта».
Все письма хранятся в Личном кабинете портала Госуслуг, и их можно прочитать в любое удобное время. Автовладелец в любой момент может посмотреть, распечатать или оспорить постановление о нарушении ПДД. При смене места жительства либо проживании не по месту регистрации можно не бояться пропустить важное письмо – оно всегда будет доступно на электронной почте и в Личном кабинете портала Госуслуг. Вся информация о нарушениях ПДД и проезжающем автотранспорте с комплексов фотовидеофиксации передаётся в ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.
Правовые консультации. Официальный портал Администрации города Омска
Омичи могут получить бесплатные юридические консультации
14 января 2021 года, 11:00
Совместительство как вид трудовой деятельности
15 июня 2020 года, 16:19
Ведение электронных трудовых книжек
11 июня 2020 года, 20:25
Компенсация морального вреда
09 июня 2020 года, 17:37
Оформление трудовых отношений в период простоя
06 июня 2020 года, 14:15
Гарантии для многодетных матерей при сокращении штата сотрудников
06 июня 2020 года, 13:52
Порядок сноса, обрезки и восстановления зеленых насаждений
06 июня 2020 года, 12:37
Способы замены временно отсутствующего сотрудника
06 июня 2020 года, 12:17
Меры административного воздействия на владельцев собак
06 июня 2020 года, 11:48
Порядок заключения брачного договора во время брака
06 июня 2020 года, 11:15
Оплата труда за период нерабочих дней
09 апреля 2020 года, 13:16
О курении в общественных местах
11 марта 2020 года, 11:50
О порядке расчета платы за ОДН
20 февраля 2020 года, 17:39
Об ответственности управляющей компании за непредоставление информации о деятельности
12 февраля 2020 года, 9:00
О порядке расчетов за вывоз мусора
10 апреля 2019 года, 10:17
Правовая помощь жителям оказывается во всех администрациях округов города
28 января 2019 года, 16:03
Расчет компенсации при увольнении
10 декабря 2018 года, 14:49
Вступление в наследство
10 декабря 2018 года, 14:45
Плата провайдеров за общедомовое имущество
10 декабря 2018 года, 14:43
Договор дарения и правовые последствия его заключения
07 декабря 2018 года, 14:48
Следующий
Нарушение порядка прекращения обслуживания — специалисты по правилам дорожного движения
Что означает «заказ без обслуживания»?
A.R.S. Раздел 28-5241 определяет «приказ о прекращении обслуживания» (приказ OOS) как «заявление специалиста отдела или сотрудника правоохранительных органов, уполномоченного в соответствии с 28-5204, что водитель, автомобиль или автотранспортное средство отсутствует. обслуживания в соответствии с данной главой «. Ордера OOS могут быть отданы по разным причинам. Вот некоторые примеры: Водитель может быть выведен из эксплуатации за нарушение правил рабочего времени или за неспособность вести учет служебного статуса.Автомобиль может быть выведен из эксплуатации из-за механической неисправности. Перевозчик может быть выведен из эксплуатации для эксплуатируемых транспортных средств, которые эксплуатируются без регистрации или выходят за рамки существующей регистрации.
Общие приказы о прекращении обслуживания
В Аризоне нарушения приказов о прекращении обслуживания регулируются A.R.S. Раздел 28-5241. И водители, и автоперевозчики могут нарушать приказы OOS. Цитата 28-5241 (A) и (B):
A. Автоперевозчик не должен требовать или разрешать водителю:
1.Эксплуатировать коммерческий автомобиль, выведенный из эксплуатации, до тех пор, пока не будут удовлетворительно завершены все ремонтные работы, требуемые согласно постановлению о прекращении обслуживания.
2. Кто подлежит выводу из эксплуатации для эксплуатации коммерческого автотранспортного средства до тех пор, пока причина вывода из эксплуатации не будет устранена.
B. Водитель:
1. Не имеет права управлять коммерческим транспортным средством, в отношении которого был выведен вывод из эксплуатации, до тех пор, пока все ремонтные работы, требуемые согласно распоряжению о прекращении обслуживания, не будут удовлетворительно завершены.
2. Кто подлежит выводу из эксплуатации, не может управлять коммерческим автотранспортным средством до тех пор, пока не будет устранена причина вывода из эксплуатации.
Что произойдет, если водитель нарушит приказ OOS?
Нарушение приказа OOS является гражданским нарушением (28-5240 (C)), но штрафы могут быть значительными, и водитель будет лишен права управлять автомобилем на определенный период времени. Таким образом, штрафы для водителей варьируются от 2500 до 5000 долларов, плюс дополнительные сборы потенциально могут почти удвоить эти штрафы.Штрафы для автотранспортных компаний могут составлять от 2750 до 25000 долларов, и опять же надбавки и судебные издержки могут почти удвоить эти штрафы. Срок дисквалификации может составлять от 180 дней до 3 лет. Чтобы узнать больше, продолжайте читать ниже.
Согласно 28-5240 (D), если будет установлено, что водитель и / или автотранспортное средство нарушило порядок вывода из эксплуатации:
Суд должен наложить:
1. На водителя, который нарушает или не выполняет с приказом о прекращении службы — гражданский штраф в размере:
(a) Минимум две тысячи пятьсот долларов за первоначальное нарушение или неисполнение.
(b) Пять тысяч долларов за последующее нарушение или отказ.
2. Гражданский штраф в размере не менее двух тысяч семисот пятидесяти долларов и не более двадцати пяти тысяч долларов для автомобильного перевозчика, который нарушает приказ о прекращении обслуживания или который требует или разрешает водителю нарушить или не выполнить выполнить приказ о прекращении обслуживания.
Кроме того, «если перевозчик или водитель будут признаны виновными в нарушении данного раздела, перевозчик или водитель подлежат дисквалификации в соответствии с разделом 28-3312.»Раздел 28-3312 (B) предусматривает, что:
лицо, которому необходимо иметь коммерческие водительские права или владелец коммерческих водительских прав, которое признано виновным в нарушении приказа о прекращении обслуживания в соответствии с разделом 28-5241, лишено права управление коммерческим транспортным средством следующим образом:
1. В течение ста восьмидесяти дней, если лицо будет признано виновным в первом нарушении приказа о прекращении эксплуатации
2. На период в два года, если лицо считается ответственным за второе нарушение любого приказа о прекращении обслуживания в течение любого десятилетнего периода, возникшее в результате отдельных инцидентов.
3. На трехлетний срок, если лицо будет признано ответственным за третье или последующее нарушение любого приказа о прекращении службы в течение любого десятилетнего периода, возникшего в результате отдельных инцидентов.
Если водитель перевозит опасный груз или управляет транспортным средством, рассчитанным на перевозку 16 или более пассажиров, второе нарушение OOS приводит к дисквалификации на 3 года. См. 28-28-3312 (C).
Что делать, если у вас есть билет за нарушение приказа OOS?
Большинство водителей захотят оспорить этот штраф, потому что если вас признают виновным в нарушении, последствия будут серьезными.Это включает в себя запрос на слушание дела о дорожном движении. Если вы нанимаете поверенного, он обычно может явиться к водителю на слушание, поэтому ему не нужно ехать обратно в Аризону.
Правонарушения, связанные с нарушением правил дорожного движения | Официальный сайт
Доказательство исправления механических нарушений, нарушений регистрации, лицензий и страхования
Если вы были процитированы с обвинением и соответствующий штраф может быть уменьшен, приостановлен или отменен с надлежащим доказательством исправления, вам необходимо будет отправить его по почте или принесите доказательства.Обратитесь в суд за помощью в определении размера уменьшенного штрафа.
Нарушения водительских прав
Если взимается плата за непредоставление или несуществование действительных водительских прав, штраф может быть приостановлен путем предоставления действительных водительских прав.
Нарушения оборудования
Доказательство исправления оборудования или механического нарушения может уменьшить штраф, если в суд будут представлены квитанции о ремонте или покупке.
Страховые нарушения
Если вы предоставите суду доказательства, подтверждающие, что транспортное средство было застраховано на дату и время подачи жалобы, обвинение будет отклонено.
Если вы обнаружите нарушение A.R.S. § 28-4135 (A), (B) или (C), Департамент автотранспортных средств (МВД) в административном порядке приостанавливает ваши водительские права и регистрацию транспортного средства, находящегося за рулем во время нарушения. Денежные штрафы, связанные с нарушениями упомянутого выше закона, остаются прежними и составляют:
500 долларов США + надбавки и судебные сборы
750 долларов США + надбавки и судебные сборы
1000 долларов США + надбавки и судебные сборы
Закон также разрешает суд об уменьшении или отмене штрафа, наложенного за нарушение А.Р.С. § 28-4135 B & C, если лицо предоставит доказательства обоих следующих пунктов:
Ответчик (водитель) не был признан виновным в нарушении A.R.S. § 28-4135 в течение последних 24 месяцев ИЛИ не было более одного нарушения A.R.S. § 28-4135 в течение последних 36 месяцев, что подтверждается данными о вождении автомобиля.
Отказаться только от приостановления действия водительских прав
Отказаться только от приостановления регистрации
Отказ от приостановления действия водительских прав и приостановления регистрации
Наложить меньший денежный штраф , или любое сочетание пунктов, перечисленных здесь
После получения протокола судебного решения МВД несет ответственность за приостановку действия водительских прав и / или регистрационных номеров / номеров ответчика в своей системе.Чтобы убедиться, что ответчик соблюдает условия отстранения и своевременно получать уведомление от МВД, ответчик должен убедиться, что у МВД есть их текущий адрес.
Приостановление действия водительских прав / регистрационных номеров / номеров ответчика не вступает в силу до тех пор, пока МВД не отправит уведомление о корректирующих мерах по почте на указанный адрес. Уведомление считается завершенным после отправки Уведомления о корректирующих действиях по почте. Уведомление о корректирующих действиях будет содержать информацию о дате вступления в силу требований о приостановке и восстановлении (e.g., сборы, SR22, страхование и т. д.).
Ответчики могут иметь право на ограниченную лицензию, выданную МВД, если они получат SR22, доказательство страхования и соответствуют дополнительным критериям, установленным МВД.
Для определения права на участие и по любым другим вопросам, касающимся отстранения, ответчики должны обращаться в МВД по телефону:
Онлайн: https://azdot.gov/motor-vehicle-services Phoenix: (602) 255-0072 Tucson: (520) 629-9808 Только системы TTD: Phoenix (602) 712-3222 | В другом месте в Аризоне 1-800-251-5866
ПДД и нарушения | Санкт-ПетербургОкруг Джозеф, IN
Что делать при получении билета
Пожалуйста, подождите пять-семь дней, чтобы ваш билет был подан в суд. Пожалуйста, сообщите свой UTT #, когда будете звонить.
У вас есть три варианта, когда вы получаете штраф за нарушение:
Оплатите билет
Программа отсрочки нарушения
Установите дату суда для оспаривания билета, связавшись с нами по телефону @ 574-256-6330
Оплатите билет
У вас есть 40 дней с даты нарушения, чтобы оплатить билет.Просмотрите штрафы и найдите нарушение, указанное в билете. Если нарушения нет в списке, свяжитесь с нами.
Если нарушение указано в списке, отправьте сумму, указанную в виде денежного перевода или заверенного чека, по адресу: Бюро по нарушению правил дорожного движения округа Сент-Джозеф 219 Lincoln West Way Mishawaka, IN 46544
Пожалуйста, укажите само- конверт с адресом и печатью, если вам нужна квитанция
Если вы хотите произвести оплату кредитной картой, вам необходимо позвонить в офис, чтобы узнать номер дела и код места оплаты.
Вы можете осуществлять платежи по кредитной карте онлайн через GovPayNet или по телефону 888-604-7888. Комиссия за обслуживание составляет 5% по телефону или 3,5% при оплате онлайн. При совершении платежа выберите Pay Code 6579 .
Добавочные номера
Если вам требуется продление срока оплаты, вы должны связаться с нами, чтобы узнать дату суда.
Программа отсрочки нарушения
Прокуратура округа Сент-Джозеф отвечает за программу отсрочки платежа. Вы можете узнать, имеете ли вы право на участие в программе, онлайн или связавшись с отделом по вопросам нарушения правил дорожного движения.
Правонарушения, требуемые в суде
Все нарушения правонарушений получат повестку в суд в определенную дату
Нарушения — вождение с отстранением от занятий — нарушение, временное, измененное или нарушение номера продавца
Правонарушения, связанные с алкоголем несовершеннолетних, должны связаться Суд по наследственным делам
Примечание: Вы можете оплатить указанную сумму в течение 40 дней. Мы не принимаем именные чеки. Несвоевременная оплата может привести к приостановке водительских прав.
нарушений ПДД несовершеннолетними | Окружной суд по делам несовершеннолетних и семейным отношениям
В Вирджинии большинство нарушений правил дорожного движения классифицируются как «нарушения правил дорожного движения», а не как уголовные, из-за характера большинства нарушений правил дорожного движения.
За многие нарушения правил дорожного движения можно внести предоплату. В таких случаях от явки в суд можно отказаться; то есть несовершеннолетний может оплатить штраф и судебные издержки до даты суда, и ему не нужно явиться в суд.
В случае более серьезных нарушений правил дорожного движения отказ от явки в суд и предоплата штрафа невозможны.
При явке на слушание по делу о нарушении правил дорожного движения родитель должен присутствовать на судебном слушании вместе с несовершеннолетним.
Предоплата штрафов
Для внесения предоплаты за нарушение ПДД несовершеннолетним и несовершеннолетний, и родитель должны подписать форму отказа. Подпись родителя должна быть нотариально удостоверена. Предоплата может быть отправлена по почте или оплачена лично.
Отправленные по почте предоплаты должны быть получены до даты суда, чтобы их можно было принять в качестве предоплаты. Отправитель несет ответственность за своевременную доставку по почте.
Лично в здании суда Fairfax, 4110 Chain Bridge Rd, Fairfax, офис секретаря на 3-м этаже. Часы работы: понедельник — пятница, 8.00 — 16.00. Парковка в гараже B
Предоплата и Департамент автотранспортных средств
Предоплата лишает вас права на судебное разбирательство .Если применимо, информация об осуждении будет отправлена в Департамент автотранспортных средств штата Вирджиния, который определяет, какие санкции будут приняты против вашего права управлять автомобилем. Такие санкции могут включать баллы против ваших прав, повышения квалификации водителя или даже приостановление действия ваших прав.
Примечание: Если у вас есть водительские права, не относящиеся к Вирджинии, HB97, глава 493: предусматривает, что, когда водитель любого транспортного средства, не имеющего лицензии в Вирджинии, но имеющий действующие водительские права другой юрисдикции, будет осужден в Вирджинии по нарушение, за которое разрешено приостановление действия лицензии и выдача ограниченной лицензии, суд может выдать ограниченные водительские права в Вирджинии на тех же условиях, как если бы человек имел действующие права Вирджинии.Одно из таких условий — сдача ПР в суде или в окнах.
Правонарушения без предоплаты — Следующие нарушения не являются правонарушениями с предоплатой:
Вождение в нетрезвом виде
Безрассудное вождение
Без лицензии оператора
Неспособность уделять полный рабочий день и внимание
Не удается держать автомобиль под контролем
Привод по приостановленной лицензии оператора
Нарушение комендантского часа
Управлять автомобилем, набирая текстовые сообщения
Нарушения ограничения пассажиров
Несанкционированные или недопустимые огни
Множественные нарушения, возникшие в результате одного инцидента
Если выплачивается более чем одно нарушение, возникшее в результате одного и того же инцидента, добавьте только 16 долларов США.00 на каждое дополнительное нарушение.
Примечание: Этот сбор не взимается за нарушения ремня безопасности или детских удерживающих устройств / ремней безопасности.
Способы оплаты и почтовый адрес
Пожалуйста, предъявите свой чек или денежный перевод на счет Содружества Вирджинии и отправьте его по почте в Окружной суд по делам несовершеннолетних и семейных отношений округа Фэйрфакс, 4110 Chain Bridge Road, Room 304, Fairfax, VA 22030. и нотариально заверенную повестку о предоплате несовершеннолетнего за нарушение правил дорожного движения.
Нужна помощь?
Если вам потребуется дополнительная помощь, вы можете связаться с судом по телефону 703-246-3367 .
Штрафы и расходы
В следующей таблице содержится информация о предоплате дорожных билетов:
Таблица штрафов и расходов
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОПИСАНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ШТРАФ / РАСХОДЫ
ИТОГО
33.1-46,2
Двигайтесь по полосе HOV / 1-е нарушение
125 долл. США / 67
192,00 $
46,2-104
Отсутствие лицензии или регистрации — отправьте копию своих водительских прав или регистрации вместе с оплатой согласно 46.2-104
$ 10/67
77,00 $
46,2-600
Не удалось получить регистрацию
25 долл. США / 67
92,00 $
46.2-613
Срок регистрации истек
$ 25/67
92,00
46.2-711
Отсутствие отображения лицензии
$ 25/67
92,00
46.2-715
Неправильное отображение номерного знака
$ 25/67
92 доллара.00
46.2-802
Невозможность проезда по правой стороне шоссе
$ 30/67
97,00
46,2-803
Не держитесь правой стороны при пересечении транспортной развязки
$ 30/67
97,00
46.2-803
Несоблюдение права по железной дороге ПОП
$ 30/67
97,00
46,2-804 (1)
Не удается двигаться с соответствующей скоростью
$ 30/67
97,00
46,2-804 (1)
Медленное движение, держитесь правее
$ 30/67
97 долларов США.00
46,2-804 (2)
Неправильное вождение в центре
$ 30/67
97,00
46,2-804 (2)
Смена полосы движения без обеспечения безопасности
$ 30/67
97,00
46.2-804 (3)
Неправильное движение по центру 3-х полосного шоссе
$ 30/67
97,00
46,2-804 (5)
Неправильное пересечение сплошной линии
$ 30/67
97,00
46,2-804 (6)
Неправильное пересечение двойной сплошной линии
$ 30/67
97 долларов США.00
46,2-805
Въезд на полосу движения с красным сигналом
$ 30/67
97,00
46,2-806
Дорога с односторонним движением, неправильная дорога
$ 30/67
97,00
46.2-807
Невозможность проезда справа от поворотного островка безопасности
$ 30/67
97,00
46,2-816
Следующие, чтобы закрыть
$ 30/67
97,00
46,2-820
Невозможность уступить дорогу автомобилю справа при въезде на неуправляемый перекресток
$ 30/67
97 долларов США.00
46,2-822
Невозможность уступить дорогу
$ 30/67
97,00
46,2-830
Нарушение дорожного знака
$ 30/67
97,00
46,2-833
Неповиновение светофору
$ 100/67
167 долларов.00
46,2-833,1
Устройство для уклонения от дорожного движения
$ 50/67
117,00
46,2-835
Сделать незаконный поворот направо на красный
$ 50/67
117,00
46.2-836
Сделать неправильный поворот налево на красный
$ 50/67
117,00
46,2-870
Превышение скорости составляет 6 долларов за милю: Пример: 65 миль в зоне 55 миль в час превышают 10 миль (10 x 6 = 60,00 долларов + затраты 67,00 долларов = 122,00 доллара)
46.2-873
Speeding / School Crossing: 7 долларов за милю сверх лимита плюс 67 долларов затрат
46,2-878,1
Зона превышения скорости / шоссе: 7 долларов за милю сверх лимита плюс 67 долларов затрат
46.2-878,2
Speeding / Residence District: 8 долларов за милю сверх лимита, плюс 200 долларов ** дополнительный штраф, плюс 67 долларов расходов. ** Превышение скорости 46.2.878.2 Штраф округа по месту жительства в размере 200 долларов — В случае судебного разбирательства никакая часть не может быть приостановлена, если суд не предписывает 20 часов общественных работ.
46,2-1002
Неутвержденное оборудование
$ 30/67
97 долларов США.00
46,2-1003
Неисправное оборудование
$ 30/67
97,00
46,2-1157
Управлять непроверенным автомобилем
$ 30/67
97,00
46.2-1094 (А)
Неиспользование ремня безопасности лицом 18 лет и старше
25 долларов США / NA
25 долларов США.00
46.2-1095 (А)
Отсутствие надлежащего закрепления ребенка в возрасте до 4 лет в утвержденном удерживающем устройстве
$ 50 / NA
50,00
46.2-1095 (В)
Отсутствие гарантии того, что ребенок в возрасте от 4 до 17 лет надежно пристегнут ремнем безопасности
$ 50 / NA
50 долларов США.00
Информация о дорожном движении — секретарь суда
КОНСУЛЬТАТИВНО
Пожалуйста, посетите Коронавирус (COVID-19) для получения последних операционных обновлений.
ИНСТРУКЦИЯ
Если вы не удовлетворите вашу ссылку (я), выбрав один из вариантов в течение 30 дней с даты выдачи, приведет к приостановке действия ваших водительских прав и потребует уплаты дополнительных сборов.
Во избежание задержек и длинных очередей в здании суда, пожалуйста:
• Наберите (305) 275-1111 или • Посетите наш веб-сайт www.miami-dadeclerk.com Оба доступны 24 часа в сутки / 7 дней в неделю. Пожалуйста, подождите 15 дней с даты получения ссылки, прежде чем выбирать вышеуказанные услуги.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цитата отсутствует в системе и вы не можете обработать ее онлайн или по телефону, вы все равно несете ответственность за удовлетворение цитаты в течение 30 дней с даты публикации либо по почте, либо лично.
ОТПРАВИТЬ ПЛАТЕЖ И / ИЛИ ПЕРЕПИСКУ НА:
Судебный клерк, почтовый ящик 19321, Майами, Флорида 33101-9321
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАМ С 9:00 утра. ДО 16:00. ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, В ЛЮБОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МЕСТ:
Центр правосудия North Dade 15555 Biscayne Boulevard Miami, FL 33160 Мартин Лютер Кинг 2525 N.W. 62nd Street, # 1200A Miami, FL 33147 Coral Gables 3100 Ponce de Leon, Coral Gables, FL 33134 Miami Beach 1130 Washington Avenue Miami Beach, FL 33139 Sweetwater 500 S.W. 109th Avenue, Sweetwater, FL 33174 Центр правосудия South Dade 10710 S.W. 211th Street Miami, FL 33189 Richard E. Gerstein Justice Building 1351 N.W.12th Street, # 124 Майами, Флорида 33125 Hialeah 11 East 6th Street, Hialeah, FL 33010
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Согласно F.S. 28.246 (6), любые штрафы и расходы, которые остаются неоплаченными в течение более 90 дней, могут быть переданы в коллекторское агентство, и к причитающейся сумме будет добавлена дополнительная плата в размере 40%.
ФОРМА ОПЛАТЫ
• Отправьте копии цитат по почте.Вы можете оплатить чеком, денежным переводом в фондах США. Пожалуйста, сделайте чек или денежный перевод на имя CLERK OF COURTS. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ НАЛИЧНЫМИ. • Чтобы избежать штрафов за просрочку платежа и приостановления действия ваших водительских прав, ваш платеж должен быть получен в этом офисе В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ с даты выдачи цитаты.
ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ
Фамилия, имя, отчество Улица Адрес № Город Штат Почтовый индекс Код города Телефонный номер Номера цитирования и сумма, выплачиваемая за каждые
Чек или денежный перевод, ИТОГО
долларов
ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ Мы принимаем только VISA, AMERICAN EXPRESS и MASTERCARD. Из-за изменений в системе безопасности кредитной карты и в целях защиты наших клиентов мы больше не принимаем оплату кредитной картой по почте. Вы можете сэкономить на почтовых расходах и времени ожидания в очереди, ОПЛАЧИВАЯ ОНЛАЙН КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ.
ВАРИАНТЫ, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ВАШУ ЦИТАТУ
ВАРИАНТ 1 — ОПЛАТИТЬ гражданский штраф. Если применимо, к вашей лицензии будет применено баллов.
НАКАЗАНИЯ: в течение 30 дней
Велосипедные / пешеходные нарушения $ 77.50 Нарушение детских удерживающих устройств 179,00 $ Невозможность остановки школьного автобуса 284,00 $ Незаконная парковка в месте для инвалидов 196,00 $ Нарушения движения (за исключением превышения скорости и отказа остановиться на светофоре) 179,00 $ * Зритель на дрэг-рейсинг 244,00 $ Не движется нарушения $ 129.00 Нарушения ремня безопасности 129,00 долларов США Нарушения скорости См. Ниже Нарушения правил взимания дорожных сборов 149 долларов США (плюс сумма неоплаченных дорожных сборов) Неспособность съехать / замедлить движение 149 долларов США Незаконный переход железной дороги 219 долларов США Нарушения движения вездеходов 124 доллара США Фермерский труд Veh / Notice not отображается 199 долларов.00 Нарушение работы транспортного средства / оборудования на ферме $ 299,00 Невозможность остановиться на светофоре F.S. 316.074 (1) или 316.075 (1) (c) 1 277,00 долл. США
* Исключение — При существенных нарушениях любого раздела Глав 320 и 322 Устава Флориды штрафы в течение 30 дней 176,00 $
ШТРАФЫ: Через 30 дней
Нарушения со стороны велосипеда / пешехода 93,50 $ Нарушения с использованием детских удерживающих устройств 195 долларов США.00 Невозможность остановки школьного автобуса 300,00 долларов США Незаконная парковка в месте для инвалидов 212,00 долларов США Нарушения движения (кроме превышения скорости и отказа от остановки на светофоре) 195,00 долларов США * Зритель на дрэг-рейсинг 260,00 долларов США Неподвижные нарушения 145,00 долларов США Ремень безопасности Нарушения $ 145,00 Нарушения скорости См. ниже Нарушения в системе взимания платы 165 долларов США.00 (плюс сумма неоплаченных дорожных сборов) Невозможность переехать / замедлить движение $ 165,00 Незаконный переход железной дороги $ 235,00 Нарушения, связанные с транспортным средством повышенной проходимости 140,00 долларов США Фермерский труд Транспорт / Уведомление не отображается 215,00 долларов США Нарушение условий труда на ферме / оборудования 315,00 долларов США Невозможность остановиться в Сигнал светофора ФС 316.074 (1) или 316.075 (1) (c) 1 293,00 долл. США
* Исключение — За нарушение любого раздела Глав 320 и 322 Устава Флориды штрафы составляют 176 долларов в течение 30 дней.00, через 30 дней 192,00 $.
** 1–5 миль / ч — оплата взимается только за превышение скорости в школьной зоне.
*** Штраф принимается только за превышение скорости 30 миль и более, наложенное на основании Ф.С. 316.1895 и 316.183 (3).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Водительское удостоверение, бирка, регистрация, страховые нарушения (могут применяться некоторые исключения) Эти нарушения будут ОТКЛЮЧЕНЫ, если вы отправите по почте доказательство того, что до выдачи ссылки у вас была действующая документация.Требуется штраф за увольнение в размере $ 10,00 . Если документ был недействителен до публикации ссылки, вы должны отправить подтверждение действительного документа по почте и заплатить штраф в размере $ 129,00.
Нарушения использования ненадлежащего / небезопасного оборудования (F.S. 316.610 и 316.2935) Вы можете получить уменьшенный гражданский штраф за эти нарушения, если вы отправите письменное доказательство в течение 30 дней с даты выпуска, что дефект был исправлен. Требуется гражданский штраф $ 109,00 .
ВАРИАНТ 2 — Посещение программы школы дорожного движения. Баллы не будут применяться к вашей лицензии. Водители, имеющие коммерческие водительские права (CDL) и нарушители правил взимания дорожных сборов, не имеют права посещать школу дорожного движения, чтобы избежать баллов. Кроме того, этот вариант не применяется к нарушениям водительских прав, меток, регистрации или страхования. Заполните и отправьте по почте ФОРМУ ДЛЯ ВЫБОРОВ ШКОЛЫ . Чтобы выбрать курс дорожной школы, см. Инструкции на обратной стороне этой формы.
ШКОЛА ГРАЖДАНСКИЕ ШТРАФЫ:
В течение 30 дней Через 30 дней
Нарушения использования детских удерживающих устройств $ 186.00 $ 202,00 (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже) Неспособность остановиться на школьном автобусе 291,00 $ 307,00 $ Нарушения при движении (кроме превышения скорости и отказа остановиться на светофоре) 186,00 $ * 202,00 $ * Зритель на соревнованиях по дрэг-рейсингу 251,00 $ 267,00 $ Неспособность переехать / снизить скорость $ 156,00 $ 172,00 Незаконный переход железной дороги $ 226,00 $ 242,00 $ Нарушение скорости См. ниже См. ниже Отказ остановиться на светофоре F.S. 316.074 (1) или 316.075 (1) (c) 1 284,00 долларов США 300,00 долларов США
* Исключение — дорожная школа за нарушение любого раздела Глав 320 и 322 Устава Флориды штрафы в течение 30 дней составляют 183,00 долларов США, через 30 дней — 199,00 долларов США.
* 1 — 5 миль / ч — оплата взимается только при превышении скорости в школьной зоне
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить уменьшенный штраф и приостановку судебного решения, приняв участие в программе для правонарушителей с использованием детских удерживающих устройств в Детской больнице Майами, 3100 S.W. 62nd Ave., Майами, FL 33155, тел. 305-663-6865.
В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ Нарушения детских удерживающих устройств $ 126,00 $ 142,00 $ (уменьшенный штраф)
ВАРИАНТ 3 — Запросить судебное разбирательство по поводу нарушения (нарушений). Если будет установлено, что нарушение было совершено, Суд может наложить гражданский штраф в размере не более $ 500,00 * в дополнение к применимым судебным издержкам или потребовать от вас посетить школу дорожного движения, или и то, и другое.Чтобы сделать запрос, позвоните по телефону 305-275-1111 или заполните и отправьте по почте ЗАПРОС НА ПРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
* Нарушения, связанные со смертью или превышением скорости в школах / строительных зонах, штраф не должен превышать 1000 долларов США в дополнение к применимым судебным издержкам.
Позвоните по телефону 305-275-1111 , чтобы запросить пробную версию (помощь оператора не требуется) , или вы можете заполнить и отправить по почте приведенную ниже информацию.
1. Отправьте копию цитаты (-ий) вместе с этой формой секретарю суда. 2. Чтобы избежать штрафов за просрочку платежа и приостановления действия ваших водительских прав, ваша форма запроса на пробную версию должна быть получена в этом офисе В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ с даты выдачи ссылки. 3. Подпишите заявку.
ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЧАТИ: Номер (а) цитирования Фамилия, имя, отчество Номер водительского удостоверения Дата рождения Пожалуйста, напишите … Я прошу, чтобы указанные выше ссылки были установлены для испытание. Подпишите и поставьте дату
ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА
Сообщите нам, если ваш адрес отличается от адреса в цитировании.У нас должен быть ваш текущий адрес, чтобы уведомить вас о дате суда.
Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA)
Если вы не можете просматривать файлы PDF, вы можете бесплатно загрузить Acrobat Reader с сайта Adobe Systems, Inc. Чтобы использовать файлы PDF, на вашем компьютере должен быть установлен Acrobat.
Штрафы, нарушения и штрафы в штате Кентукки
Если вы житель Кентукки или едете по штату Блюграсс в отпуске, штраф за нарушение правил дорожного движения может испортить вам весь день.Не волнуйтесь, жители и нерезиденты в равной степени имеют возможность уберечь штрафы от негативного влияния на их страховые ставки, пройдя онлайн-курс школы дорожного движения.
Неподвижные нарушения и неподвижные нарушения
Первый шаг к пониманию нарушений ПДД в Кентукки — это определить, какой тип билета вы могли получить. Есть 2 типа штрафов за нарушение правил дорожного движения Кентукки: нарушения движения и нарушения правил движения.
Ниже приводится краткий список наиболее распространенных нарушений движения:
Превышение скорости или слишком медленное движение
Знаки без учета дорожных знаков и сигналов
Задняя дверь
Отсутствие надлежащего сигнала
Неправильный обгон или препятствие другому водителю обгонять
Неподвижных нарушений в том числе:
Незаконная парковка в месте для инвалидов
Незаконная блокировка или стоянка перед пожарным краном
Парковка перед счетчиком с истекшим сроком годности
Парковка в запретной зоне
Штрафы и штрафы в штате Кентукки зависят от типа нарушения, которое вы получили.Вы можете оплатить штраф онлайн или в суде того района, где вы получили свой билет. Хотя вы можете не быть довольны тем, сколько стоит проездной в Кентукки, вам все же необходимо вовремя оплатить штраф. В противном случае может быть выдан ордер на ваш арест, а действие вашей лицензии может быть приостановлено.
Имейте в виду, что оплата билета означает признание вины за нарушение. Можно бороться с штрафами за нарушение правил дорожного движения Кентукки, но вы должны предстать перед судом и отстаивать свое дело.
Система Кентукки-Пойнт
Система Kentucky Point System предназначена для отслеживания поведения при вождении и пресечения опасного вождения в зародыше. Каждый билет оценивается в 3-6 баллов, и эти значения записываются в вашу историю вождения и используются для отслеживания поведения при вождении. Если вы наберете слишком много очков в своей записи, вы можете получить приостановленную лицензию.
Чтобы баллы не попадали в вашу историю вождения, вы можете посещать уроки дорожной школы один раз в 12 месяцев.Выбранная вами школа дорожного движения Кентукки должна быть одобрена штатом, чтобы иметь право на снижение баллов.
Школа дорожного движения в Кентукки
Хорошая новость для водителей Кентукки заключается в том, что они имеют возможность поступить в Государственную транспортную школу (STS), чтобы не допустить нарушения в их трехлетнем водительском стажке. Цель курса дорожной школы Кентукки в Кентукки — предоставить ценную информацию по безопасному вождению, которая окажется полезной для вас, когда вы вернетесь в дорогу. Курс State Traffic School, онлайн или в классе, длится 4 часа и включает полезную информацию, такую как:
Знаки и сигналы дорожные
Действующие правила дорожного движения штата Кентукки
Система очков водителя
Риски и опасности на дороге
Техника безопасного вождения
Всем водителям требуется направление в суд, прежде чем они будут иметь право на участие.Лучше всего обратиться в окружной суд и узнать о посещении онлайн-курса STS. Чтобы иметь право, вы должны:
Иметь действующие водительские права
Не проходили курс STS в течение последних 12 месяцев
Получили штраф за мелкое нарушение
Если вы соответствуете требованиям, окружной суд того района, где вы получили жалобу, уведомит Отдел лицензирования водителей. DDL отправит вам уведомление с инструкциями о том, как записаться на курс.Имейте в виду, что если вас направили в школу дорожного движения в Кентукки, это становится постановлением суда. На данный момент это не является добровольным, и ваша лицензия может быть приостановлена, если вы не завершите курс в установленный срок.
Ваша запись о водителе в Кентукки
После того, как вы закончите курс школы дорожного движения, ваша ссылка не будет отображаться в вашей трехлетней записи вождения. Это ценно, так как ваша страховая компания не сможет увидеть нарушение и не повлияет на ваши страховые ставки.Если вы поступили в школу дорожного движения для оформления штрафов за нарушение правил дорожного движения в Кентукки, всегда полезно обратиться в DDL и запросить копию вашей записи о вождении. Вы можете сами убедиться, получили ли вы заработанный кредит.
Драйверы за пределами штата
Если вы только что проезжали через Кентукки и случайно получили штраф за нарушение правил дорожного движения, вы можете воспользоваться услугами школы дорожного движения так же, как и резидент штата. DMV Кентукки сообщает о билетах в другие 49 штатов, а это означает, что ссылка будет включена в вашу запись о вождении в домашнем штате, как если бы вы получили этот билет домой.Вы несете ответственность за оплату билета в округе, где вы его получили.
После того, как ваш платеж будет произведен, билет будет отправлен в штат, где у вас есть водительские права, вместе с письмом о том, что вы просите поступить в школу дорожного движения. Правила дорожной школы в вашем штате определят, имеете ли вы право пройти курс дорожной школы штата Кентукки.
Получение штрафа за мелкое нарушение правил дорожного движения
Что такое мелкое нарушение правил дорожного движения?
Незначительное нарушение правил дорожного движения — это нарушение правил дорожного движения, но оно менее серьезно, чем Проступок .Обычно вы получаете билет, и вас не арестуют. К незначительным нарушениям правил дорожного движения относятся:
Вождение без страховки
Превышение скорости
Сломанный задний фонарь
Треснувшее лобовое стекло
Срок регистрации автомобиля истек
Вождение автомобиля с приостановлением действия ваших прав из-за неоплаченного гражданского штрафа или невыполнения распоряжения или посещение заказать.
Я только что получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Что мне делать?
Внимательно прочтите билет.Посмотрите, нужно ли вам обращаться в суд или платить штраф по почте. Если вам необходимо явиться в суд, запишите его местонахождение.
В моем билете написано, что мне не нужно обращаться в суд и я могу оплатить штраф по почте. Что я могу сделать?
На обороте билета указаны варианты выбора. Прочтите их внимательно. Обычно есть 3 варианта:
Признать себя виновным и заплатить штраф
Признать себя виновным и посещать школу безопасности дорожного движения
Запросить судебное разбирательство Дата суда
Обращение в суд позволяет вам оспорить свое дело.При запросе даты суда обратите внимание на сроки, указанные в билете.
Я хочу признать себя виновным и заплатить штраф
Правонарушение будет указано как обвинительный приговор . Судебные приговоры записываются в ваш водительский стаж. Они могут привести к приостановке или аннулированию водительских прав.
Я хочу признать себя виновным и поступить в Школу безопасности дорожного движения
Вы должны иметь право на обучение в Школе безопасности дорожного движения. Те, кто ходил в Школу безопасности дорожного движения в прошлом году, могут не иметь права.
Если вы не соответствуете критериям, признание вины приведет к осуждению.
Многие люди имеют право на участие и посещают Школу безопасности дорожного движения. Это не проявляется как обвинительный приговор. Он будет указан как надзор .
Я не виновен и хочу предстать перед судом
Вы можете отметить эту опцию в своем билете и запросить дату судебного разбирательства. Даты суда назначаются по почте в течение 21 дня. Обратитесь в суд, если вы не получите дату суда в течение 21 дня.Если вы пропустите дату суда, вас могут осудить.
Я запросил дату суда или в моем билете указано, что я должен явиться в суд
В билете указаны дата, время и место проведения суда. Придите как минимум за 15 минут до времени, указанного в вашем билете.
Стоит ли мне нанять юриста для штрафов за нарушение правил дорожного движения?
Да. Лучше всего иметь адвоката . Нарушение правил дорожного движения может негативно повлиять на ваши водительские права. Это особенно актуально, если вы попали в аварию или вам меньше 21 года.Судья может направить вас к адвокату.
Что мне подать в суд?
Принесите все документы, которые помогут вам защитить себя. К ним относятся подтверждение страховки, регистрационные документы и квитанции о ремонте автомобиля. Свидетели, которые могут дать показания от вашего имени, также должны пойти с вами.
Что произойдет, когда я попаду в суд?
Сначала проверьте у продавца. Дела вызываются в том порядке, в котором вы зарегистрировались. Однако дела, в которых участвует сторона, представленная юристом, будут вызваны в первую очередь.
Кто все эти люди в зале суда?
Судья сидит непосредственно за скамейкой . Клерк сидит слева от судьи. Шерифы одеты в форму. Есть также помощники государственных поверенных. Это они пытаются доказать вам правоту. Иногда бывают сотрудники милиции, оформившие штрафы.
Что мне делать, когда называют мое имя?
Ответьте, сказав: «Вот». Подойдите к судье. Принесите свои документы.Прокурор штата помощника может захотеть увидеть их, когда вы подойдете к вам.
Будет ли у помощника прокурора штата копия моего водительского удостоверения?
Да. Обычно клерк распечатывает записи о вождении для всех в суде с штрафом за нарушение правил дорожного движения.
Правильно ли вынесет решение судья?
В тот же день судьи выносят решение по большинству мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения. Судья может решить, что вам следует вернуться в суд. Вы или прокурор штата-помощника также можете попросить вернуться в суд.
Что, если судья скажет мне, что я должен вернуться в суд?
Запишите дату и время, когда вам нужно вернуться в суд. Это « продолжение » (дата возвращения в суд). Принесите адвоката или любые дополнительные документы, чтобы помочь вашему делу в этот день. Также дается продолжение, если вам нужно что-то выяснить с канцелярией государственного секретаря.
Что делать, если судья признает меня невиновным?
Можете идти. Если вы разместили свои водительские права в качестве залога, вы получите их обратно в это время.Если вы разместили денежный залог, 90% залога будет возвращено по почте в течение 4-6 недель. Покиньте зал суда после того, как ваше дело будет закончено. Во время судебного заседания ведите себя тихо и уважительно.
Что делать, если меня признают виновным?
Судья скажет вам, нужно ли вам заплатить штраф или пойти в школу безопасности дорожного движения.
Замер компрессии дизельного двигателя или бензинового как процесс — это ряд некоторых несложных операций, в ходе которых измеряют процент сжатия поршнем воздуха. Исходя из результатов проверки, делают выводы о состоянии поршневой группы, цилиндра, прокладок, и головки этого блока. Для измерений используют специальный прибор — компрессометр или компрессограф.
Разница между ними заключается только в одном: первый измеряет в реальном времени и результаты никуда не сохраняются, в отличие от второго варианта, когда показания сразу же записываются на электронный или бумажный носитель, что очень сильно облегчает процесс, если замеры производит один человек.
Проверка компрессии дизельного двигателя и бензинового несколько различаются. Те аспекты, которые не важны, при измерениях на бензиновом моторе, сильно влияют на дизельный мотор. Именно поэтому часто возникают проблемы при проверке компрессии, неопытным мастером, который еще не знает, что существуют такие аспекты.
Теория
Для того чтобы таких ошибок не возникало, стоит познакомиться с теорией. Помимо компрессии в цилиндрах существует также другая величина, которую называют степенью сжатия. Степень сжатия — это всего лишь геометрическая величина, которая отображает соотношение камеры сгорания между головкой и поршнем при его положениях в верхней и нижней мертвой точке.
Обычно эта величина стабильна и не может изменяться в процессе нормальной эксплуатации двигателя. Она может быть изменена за счет расточки двигателя или, наоборот, установки более толстой прокладки. Стоит отметить, что эта величина больше, чем у бензиновых двигателей.
Вот и получается, что чаще всего эти два понятия путают, хотя компрессия — это физическая величина, измеряется в килограммах на квадратный сантиметр, pci или барах и, по сути, является давлением, которое создается в цилиндрах двигателя при работе поршня. Величина компрессии всегда больше, чем степень сжатия.
Возникает это соответственно вследствие действия физики. При прохождении поршня в цилиндре происходит трение, в результате которого происходит нагрев. И получается так, что эта самая энергия отдается не металлу, а воздуху, который находится в цилиндре. Воздух увеличивается в объеме, увеличивается давление, поэтому степень сжатия всегда будет меньше, чем компрессия на дизельном двигателе, да и на бензиновом тоже.
Прибор для измерения компрессии
Конечно же, для выполнения данных измерений будет необходимый инструмент, в данном случае — это нехитрый прибор, который в основном состоит из барометра.
Подобный барометр используется и в компрессорах, для накачивания давления в шинах, или в отдельных приборах, которые называются одноименно, барометрах. Но следует сделать одну оговорку, компрессометр рассчитан на более большое давление.
Компрессометр — простая конструкция, которая в основном состоит из манометра. Он, в свою очередь, соединен с переходником, на котором расточена такая же резьба, как и на стандартной свече и имеет похожий вид.
Также выше было сказано, что существует и другой прибор, называющийся компрессографом. Различия, как было сказано, минимальны, но преимущество в цене все-таки остается у первого варианта. Хотя удобство может возместить материальные затраты.
Также цена зависит от многих других факторов, на которые тоже стоит обратить внимание. И первым и, наверное, самым главным фактором является качество. Да, даже самый дешевый товар может быть качественным, но лучше взять что-то в средней ценовой категории. И желательно от проверенного бренда-производителя.
Для чего измеряют компрессию?
Все известно и понятно, но все же, нужно подумать и над таким вопросом, для чего вообще измерять компрессию? Да, в первую очередь для диагностики двигателя и его состояния. Но на самом деле, измерив компрессию можно сделать и другие выводы:
Как вариант, это определение технического состояния ЦПГ (цилиндропоршневая группа) и, конечно же, состояния клапанов. Однако, можно сказать, что это практически бесполезно, потому что на это самое состояние влияет огромное количество факторов:
Сопротивление на выпуске и сопротивление воздушному потоку на выпуске
Фазы газораспределения, их соотношения.
Скорость вращения коленвала.
Изменение утечек воздуха в цилиндропоршневой группе.
Просто измерение компрессии для получения результатов работы двигателя в реальных условиях. Все или некоторые вышеперечисленные условия будут проявляться в той или иной степени при низкой компрессии.
Чем выше компрессия, тем ниже температура, при которой двигатель сможет без особых проблем завестись. При низких температурах газ уменьшается в объеме, соответственно компрессия становиться еще ниже. Поэтому стоит лишний раз убедиться, что с компрессией все в порядке. Лучше, если она будет в средних значениях, так как при высокой компрессии есть риск повредить двигатель, а при низкой просто нереально будет завести двигатель зимой.
Процесс измерения компрессии на примере дизельного двигателя
Как замерить компрессию дизельного двигателя? Вопрос, к которому, изучив основы теории можно переходить. Измерение компрессии дизельного двигателя выполнятся в несколько основных этапов, но для начала нужно учесть некоторые аспекты:
Все измерения проводятся исключительно на прогретом дизельном двигателе, его температура должна быть приблизительно около семидесяти — девяноста градусов.
Необходимо отключить подачу топлива. В этом может помочь отключение бензонасоса или форсунок. Есть и другие способы ограничить подачу топлива, здесь приведены самые простые варианты.
Стоит вывернуть абсолютно все свечи, так как они будут создавать компрессию в других цилиндрах, из-за этого у двигателя при прокрутке стартером упадут обороты. Будет возникать сопротивление вращению.
Аккумулятор стоит полностью зарядить или использовать пусковое устройство. Стартер также должен быть исправен.
Как проверить компрессию в дизельном двигателе? Рассмотрим все этапы замера компрессии:
Итак, приступаем к самой процедуре. Исходя из аспектов первое, что мы сделаем, перекроем подачу топлива для того, чтобы в цилиндре помимо масла больше ничего не создавало излишнюю компрессию. Лучше всего это сделать, отсоединив клеммы с топливного насоса.
Выкрутить все свечи и подсоединить компрессометр. Его установка выполняется точно так же, как и установка обычной свечи. Просто закручиваем измерительный прибор по резьбе.
Теперь же можно подключать заряженный аккумулятор и прокручивать стартером поршни до тех пор, пока стрелка на компрессометре не остановиться в максимальном значении. (Пока не перестанет возрастать давление). Во время выполнения данной операции стоит не забыть поставить нейтральную передачу и ручник. Стоит соблюдать технику безопасности.
Дальше повторить замер со всеми цилиндрами, устанавливая прибор заместо каждой из свеч.
Записать результаты каждого из тестов и сверить их с нормальными показаниями.
Вернуть свечи на место, можно заменить некоторые или все при необходимости.
Восстановить работу бензонасоса (Вернуть подачу топлива). Присоединить клеммы на место.
Проверка компрессии на дизельном двигателе
Компрессия в моторе является одним из ключевых параметров, благодаря которому можно определить ресурс и исправность двигателя.
Мотор не берёт масло, а значит – компрессия хорошая. Это не так. Маслосъемные компрессионные кольца – это разные кольца. Степень их износа может происходить по разному, а значит — этот показатель ни о чем не говорит.
Когда проверять и параметры замера
Процедура проверки компрессии должна проходить по правильному сценарию. Необходимо четко знать диагноз, чтобы правильно определить состояние машины.
Заказать замер компрессии
К примеру, если машина плохо заводится зимой – значит, компрессию нужно измерять при заводке на холодном моторе. На каждый мотор есть своя документация, которая обозначает степень сжатия, а также компрессии – минимальный параметр, оптимальный и максимально-допустимый.
Если компрессия не будет совпадать с этими параметрами – то машина будет заводиться и работать значительно хуже. Нормальным показателем компрессии в современном дизельном двигателя является замер на 20-25 бар. Для старого дизельного автомобиля показатель равняется 28-32 бар. Новая система «Common Rail» набирает не менее, чем 15 бар для оптимальной работы. плохая компрессия на дизеле может свидетельствовать о многих проблемах машины.
Процедура проверка компрессии и инструменты
Замер компрессии на дизеле мало чем отличается от аналогичного замера на бензиновой системе. В частности, проверку компрессии чаще всего осуществляют через пути свечей накала. Правда, процедура проверки немного дороже по причине того, что при демонтаже свечи накала, она может обломаться. Какие компрессометры присутствуют на рынке?
Компрессометры по свечам накала. Самый оптимальный вариант, точность данных и герметичность.
Существуют также компрессометры для проверки через разъем форсунки
Как правильно измерять компрессию на дизеле?
Проверка компрессии на дизельном двигателе проходит за первые 3 оборота коленвала. Именно такое количество оборотов позволяет получить необходимый стартовый показатель, который должен быть в системе. Если показатели не будут совпадать с указанными регламентно в документации мотора, скорее всего, предстоит ремонт двигателя.
Заказать замер компрессии
При заказе вы получаете персонального менеджера который обеспечит максимально быстрое выполнение всех необходимых задач
Заказать замер компрессии
От 300 грн
Какие виды диагностики мы выполняем?
Почему наша диагностика — пожалуй, лучшая в Киеве?
Комплексный подход
Мы выполняем не только замер компрессии, а и ремонтируем двигатели. Поэтому после всех работ мы сможем отдать вам полностью рабочую машину.
Большой опыт
С 2013 года нами была проведена проверка компрессии и ремонт большого количества разнообразных двигателей разной степени сложности.
Алгоритм проверки
За годы работы мы разработали последовательность правильных действий, что позволяет добиться желаемого результата в 99% случаев.
Статистика
TDS за 2020 год
9232
Готовых автомобилей
1421
Отремонтированных турбин
11890
Выполненных диагностик
7459
Отремонтированных форсунок
Персонального менеджера
Системный подход к ремонту автомобиля
Запчасти в наличии
Всегда знаете за что платите
Гарантия на работу и запчасти
Все формы оплаты
Нужна консультация?
Наш специалист вам перезвонит!
Как измерить компрессию бензинового и дизельного ДВС
Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.
Содержание статьи
Что показывает замер компрессии: основные неисправности
Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.
Рекомендуем также прочитать статью о системах изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете о существующих решениях, конструктивных особенностях и преимуществах использования подобных систем изменения фаз газораспределения на современном ДВС.
Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.
Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ
Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.
Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.
Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.
Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.
При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.
Замер компрессии бензинового и дизельного мотора
В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:
Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
Подача топлива должна быть обязательно отключена;
Все без исключения свечи должны быть выкручены;
Стартер должен быть абсолютно исправным;
Аккумулятор необходимо полностью зарядить;
В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.
Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:
Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.
Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.
Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.
Компрессия и дроссельная заслонка
Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.
Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:
Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.
Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:
разрушение или прогар поршня;
разлом или деформация поршневых колец;
залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
прогар клапана или загиб стержня клапана;
износ (задир) поверхности зеркала цилиндров;
Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.
Зачем доливать масло в цилиндры
Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.
Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.
Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.
Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.
Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.
Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).
Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».
Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.
Это время необходимо для того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.
Производим оценку полученных результатов
После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.
Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.
Для бензиновых ДВС, которые рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, компрессия на горячем двигателе должна быть не ниже 9,5-10 атмосфер (с учетом исправной цилиндропоршневой группы). Необходимый показатель для современных моторов (бензин марки АИ-92 и выше) составляет 11-14 атмосфер с допустимым разбросом по цилиндрам до 1 атмосферы. Дизельный двигатель подразумевает компрессию от 28 (для старых поколений дизельных ДВС) до 45 атмосфер (современный дизель) с разбросом по цилиндрам до 3 атмосфер.
Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.
За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т.д
Читайте также
компрессия дизельного двигателя
Компрессия дизельного двигателя является важнейшим фактором, который показывает не только техническое состояние двигателя и влияет на его мощность, но и возможность его нормального запуска, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В этой статье мы рассмотрим подробно, что такое компрессия, её отличие от степени сжатия, какая должна быть компрессия на дизельном моторе, от чего она теряется, как её правильно замерить, какими способами можно восстановить компрессию и другие нюансы.
Начнём с того, что компрессия и степень сжатия — это разные вещи, но многие путают их. Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая напрямую зависит от объёма камеры сгорания. А если быть точным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стенки камеры сгорания.
Чем это расстояние меньше (меньше объём камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число топлива).
И узнать, на сколько отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя можно, если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить объём залитого масла на разных моторах.
Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, если конечно вы не торцанёте плоскость прилегания головки для повышения степени сжатия, или наоборот не установите более толстую прокладку между головкой и блоком двигателя, для уменьшения степени сжатия.
Ну а компрессия — это величина, которая постепенно, в процессе эксплуатации двигателя, уменьшается, от того, что детали изнашиваются и именно поэтому показатель компрессии и является показателем состояния деталей двигателя.
Но об этом ниже, а пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.
А раз давление воздуха, значит и измеряется эта величина так же как и в автомобильных шинах или в баллоне любого компрессора в килограммах на квадратный сантиметр или в барах (что практически одно и тоже). И измерить компрессию проще говоря можно почти тем же прибором — манометром, который измеряет давление в шинах или на баллоне компрессора.
Только манометр должен быть мощнее, то есть рассчитан на измерение давления до 40 кг/см (с запасом) — это для дизеля, а для бензиновых моторов меньше. Ну и на манометре должен быть переходник, который позволяет подсоединить его к свечному отверстию цилиндра двигателя (или отверстия от форсунки) и именно так и устроен простейший компрессиметр (но о нём подробнее ниже).
Поршень сжимает воздух в цилиндре и чем лучше состояние цилиндра, поршня и его колец (меньше их износ) тем большее давление в цилиндре поршень способен создать (сжать). Поэтому при постепенном износе поршневой группы, компрессия так же постепенно снижается. Надеюсь с этим понятно и плавно переходим к дизельному двигателю.
Почему так важна компрессия дизельного двигателя? Потому что в дизельном моторе, в отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от сжатия топлива в цилиндре под большим давлением (на современных дизелях давление примерно 35 — 40 кг/см).
При большом давлении, от сжатия поршней воздух нагревается в камерах сгорания до высокой температуры (примерно до 300 — 345 ºС) и впрыснутое в камеры в нужный момент дизельное топливо воспламеняется.
А это значит, что чем меньше давление воздуха (от сжатия поршнями) в камерах сгорания вашего двигателя (меньше компрессия), тем ниже температура воздуха в камерах (форкамерах) и тем меньше возможность лёгкого воспламенения соляры и тем труднее запустить дизельный двигатель, особенно при понижении температуры окружающего воздуха и соответственно двигателя.
Для общего сведения — дизельное топливо имеет так называемую температуру самовоспламенения примерно от 230 до 310 градусов (зависит от марки топлива). Но всё же для устойчивого воспламенения дизельного топлива, с небольшим периодом задержки (примерно до 60 мс) температура сжимаемого воздуха в камерах сгорания (форкамерах) в конце такта сжатия должна быть значительно выше температуры самовоспламенения топлива и в период пуска должна составлять примерно 300 — 345º С.
И конечно же для без проблемного достижения требуемой температуры в камерах сгорания, очень важен показатель компрессии, который зависит от состояния цилиндро-поршневой группы (изношена или нет), а так же от состояния клапанов и сёдел и выставленных правильных тепловых зазоров клапанов.
И если не в порядке нужный показатель компрессии, то начинаются проблемы при запуске дизельного двигателя, особенно при понижении температуры окружающего воздуха. И именно об этом я написал отдельную статью — «Что делать, если дизель плохо запускается при похолодании» — советую почитать её вот здесь. Там же подробно описано о замере компрессии и о том, что такое пусковая частота вращения коленвала, которая влияет на запуск дизеля, а так же описано как проверить свечи накаливания и другие полезные нюансы.
Причины потери компрессии дизельного двигателя.
Кстати, компрессия может теряться не только от износа поршневой группы, но ещё и от :
Неправильной регулировки клапанных зазоров.
Пригорания тарелки клапана и седла и потери их герметичности (о восстановлении сёдел читаем здесь).
От искривления стержня клапана (от этого тарелка клапана неплотно прилегает к седлу).
От выхода из строя (засорения) гидрокомпенсаторов клапанов.
От сильного износа направляющих втулок клапанов.
От закоксовки поршневых колец (как сделать раскоксовку читаем тут).
От потери герметичности прокладки блока и головки.
От перегрева головки двигателя, её искривления или трещины в ней.
От трещин, раковин и других дефектов на прилегающей к прокладке поверхности блока двигателя.
От прогорания поршня или его перегородок колец.
Ещё один важный момент: например вы замерили компрессию (об этом ниже) и она недостаточная для запуска дизельного двигателя. Минимальная компрессия для запуска летом современного дизеля, должна быть не менее 23 кг/см², (для более старых форкамерных дизелей не менее 20 кг/см). При минусовой температуре эти показатели должны быть выше, и чем показатели компрессии будут выше, тем легче запустить дизель в холодную погоду — это в теории.
На практике большинство современных дизелей в морозную погоду трудно запустить при понижении компрессии ниже 28 кг/см². Такой мотор зимой возможно запустить если добавить немного масла в цилиндры двигателя. Летом же, или когда машина стоит в тёплом боксе, при такой компрессии запуск дизельного мотора вполне возможен.
Но всё же водителям автомобилей с современными дизелями следует знать, какой должна быть компрессия, при которой холодный мотор заведётся при определённой температуре окружающего воздуха:
Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
Компрессия более 28 — 30 кг/см² — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
Данные опубликованные выше конечно же примерные, ведь состояние других систем автомобиля может быть разным у разных машин (например старый или подсевший аккумулятор, изношенный плунжер ТНВД, плохо работающие свечи накаливания и др.) и эти данные написаны с расчётом того, что все системы автомобиля, отвечающие за надёжный пуск мотора, находятся в полном порядке.
Однако следует запомнить простое правило: чем выше компрессия дизельного двигателя, тем легче его запустить при низкой температуре и при износе (или мелкой неисправности) других систем, отвечающих за надёжный запуск.
Если компрессия дизельного двигателя недостаточная ?
Так вот, если компрессия недостаточная, то важно определить, от чего она недостаточная — от проблем в поршневой группе или от проблем в клапанном механизме.
И если это точно определить, то можно уже будет заняться устранением точной причины потери компрессии. А определить это довольно просто. Выкручиваем свечи накаливания из цилиндров мотора и замеряем компрессию во всех цилиндрах и записываем показания.
Далее заливаем в свечное отверстие каждого цилиндра (используем медицинский шприц) примерно по 50 грамм моторного масла, немного прокручиваем мотор стартером с выкрученными свечами накаливания (чтобы лишнее масло выдавило и предотвратить гидроудар) и опять замеряем компрессию.
Если она заметно возрастёт после заливки масла, значит проблемы с поршневой группой (изношена или залегли кольца), если же компрессия почти не изменится, то следует заняться клапанным механизмом (клапана негерметичны или зазоры не правильные), а поршневая ещё походит.
Если проблемы с поршневой, то прежде чем разбирать двигатель для ремонта, сначала произведите раскоксовку мотора (как сделать раскоксовку ссылка выше в тексте) , и если она не поможет поднять компрессию, только после этого стоит начинать разборку и заморачиваться с ремонтом поршневой группы.
Кстати, как сделать правильный капремонт мотора, чтобы он стал лучше нового заводского серийного двигателя, советую почитать вот эту статью.
Ну а как восстановить компрессию двигателя без его разборки и с помощью чего, советую почитать вот тут.
Как замерить компрессию дизельного двигателя и что для этого нужно.
Для замера компрессии нужен хорошо заряженный аккумулятор, и прибор, именуемый компрессиметром. Прибор должен быть предназначен именно для дизеля, и у такого прибора более мощный манометр и резьба рассчитанная для свечи накаливания, а не для свечи зажигания.
Бывают универсальные приборы, которые имеют в своём наборе соответсвующие переходники и для свечи зажигания и для свечи накаливания. Но можно сделать компрессиметр и самостоятельно, что я и сделал (см. фото слева — тот прибор, который для дизеля с латунным переходником). Для этого берётся обычный манометр, рассчитанный на давление не менее 45 кг/см² и для него точится из прутка цилиндр-переходник с отверстием внутри.
Следует учесть, что объём камеры сгорания современных дизелей очень мал, поэтому внутренний диаметр просверленного сквозного отверстия в прутке, не должен превышать 3 мм (чтобы исключить лишний объём в трубке(прутке), который добавится к камере сгорания). А сама трубка-переходник, изготовленная из прутка, не должна быть длиннее 150 мм (ну максимум 200 мм), иначе показания компрессии будут занижены.
Именно поэтому у разных приборов в разных автосервисах могут быть разные показатели компрессии, и чем длиннее трубка (или шланг) и толще диаметр её внутреннего отверстия, тем меньше будет показатель компрессии, который будет больше отличаться от реального (прибор попросту будет врать).
Отверстие в прутке с одной стороны растачиваем под резьбу манометра, нарезаем резьбу и вкручиваем манометр на фум-ленте, а с другой стороны вкручиваем резьбовой штуцер с такой же резьбой как и у свечей накаливания вашего дизеля (штуцер лучше не вкручивать, а проточить пруток до диаметра резьбы, как у свечей зажигания).
Ещё в штуцере внутри следует нарезать и внутреннюю резьбу, в которую вкручиваем (обмазав клеем) сосок от камеры колеса автомобиля. Всё прибор готов. Сосок от камеры с клапаном, или сам клапан (золотник) должен быть вкручен в самом низу трубки (внутри свечной резьбы в трубке прибора), а не где нибудь вверху в трубке перед манометром. Иначе внутренний объём трубки прибора добавится к объёму камеры сгорания и прибор будет врать (надеюсь с этим понятно).
Для точного замера компрессии, температура окружающего воздуха должна быть по возможности 20 градусов тепла. Перед замером выкручиваем свечи накаливания и вкручиваем прибор в свечное отверстие всех цилиндров по очереди. Вкрутив прибор, крутим электростартером коленвал двигателя примерно секунд 10 (лучше попросить помощника), пока стрелка манометра не перестанет двигаться в правую зону шкалы.
Записываем показания и переходим к следующему цилиндру. Для двух последних цилиндров желательно подзарядить батарею (особенно если вы услышали, что обороты стартера упали). Кроме заряженной батареи, важно чтобы силовые провода были не окислены (подробнее об этом я написал вот эту статью, в которой описано какие проблемы могут быть на машине из-за плохого контакта массы). Иначе несмотря на хорошо зяряженную батарею, обороты стартера будут недостаточны как для точного замера компрессии, так и для надёжного пуска дизеля зимой.
Разница в показатели компрессии не должна быть более 1 кг/см² на разных цилиндрах. Если в каком то цилиндре разница давления больше, значит с ним что то не в порядке.
И исходя из того, что все поршни, кольца и цилиндры двигателя изнашиваются равномерно (одинаково), то скорей всего нужно откорректировать клапанные зазоры в цилиндре с меньшим показателем компрессии . Если у вас более современный двигатель, имеющий гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то возможно засорение плунжерной пары гидрокомпенсатора (того цилиндра, у которого компрессия меньше, чем у других), и его следует разобрать и промыть в дизельном топливе или керосине.
Если проверка и корректировка клапанного зазора (или промывка гидрокомпенсатора) не поможет поднять компрессию в цилиндре с меньшим показателем, то скорей всего прогорели клапана в камере сгорания с меньшей компрессией и придётся или притирать клапана, или восстанавливать седло (как восстановить сёдла ссылка выше в тексте).
Ну вот вроде бы всё, или почти всё, о компрессии дизельного двигателя и о её восстановлении я написал, и надеюсь эта статья поможет начинающим водителям или ремонтникам, успехов всем.
Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним
Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.
Без компресометра
Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем. Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.
Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.
С помощью компрессометра
Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ. Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;
Х = 1,7-2 для дизелей.
Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.
Масляная проверка
Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло. Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.
Сравниваем показания компрессометра до и после
Компрессия значительно повысилась или близка к норме — негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
Если повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
Показания остались неизменными — негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.
Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились — готовиться к скорому ремонту двигателя.
Как измерить компрессию в бензиновом и дизельном двигателе: пошаговая инструкция — Статьи
Чтобы получить информацию о степени износа мотора, выполняется замер компрессии двигателя. Процедура помогает обнаружить поломку деталей авто. Также измерение компрессии в цилиндрах двигателя позволяет выявить наличие неисправного элемента. Для выполнения диагностики используется компрессометр, который может быть бензиновым, дизельным или универсальным. Существует еще один прибор для измерения компрессии в двигателе — компрессограф, который дополнительно оснащен функцией фиксации показателей.
Признаки снижения компрессии
Единица измерения компрессии двигателя — атмосфера, также показатель давления сжатия в цилиндре может вычисляться в паскалях, килограммах на сантиметр. Если полученные в ходе диагностики цифры соответствуют техническим характеристикам, заявленным производителем, то мотор работает в оптимальном режиме.
Снижение уровня компрессии проявляется в следующих признаках:
увеличивается расход топлива;
появляется черный или синий дым выхлопа;
во время движения слышатся хлопки и удары;
машина с трудом заводится;
деформируется клапан;
засоряется воздушный фильтр;
появляются трещины в головке блока цилиндров;
неустойчиво работает двигатель на низких оборотах.
При обнаружении указанных признаков необходимо произвести диагностику автомобиля.
Проверка бензинового двигателя
Чтобы получить точные показатели, перед диагностикой двигатель необходимо прогреть до 80-90 градусов. Далее следует отключить бензонасос, проверить функциональность стартера, открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан. Перед работой следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. После этого можно приступать к замерам, которые проводятся в несколько этапов:
Наконечник диагностического прибора нужно поместить в разъем свечи.
Стартером необходимо прокрутить двигатель. Делать это нужно до момента остановки повышения давления.
Важно, чтобы коленвал вращался на оборотах примерно 200 в минуту.
Остается снять показатели, опустить давление.
Минимальный показатель должен быть от 10 кг/см². Для дизельного мотора эта цифра возрастает вдвое. Компрессия хорошо работающего двигателя варьируется в пределах от 9,5 до 10 атмосфер. Разница показателей цилиндров не должна превышать 1 единицу измерения.
Проверить компрессию можно и альтернативными методами:
По особенностям работы карбюратора. Если воздух протекает, то дело может быть в неплотном прилегании клапана. При поломке головки цилиндра воздух будет просачиваться через верхнюю часть радиатора.
С помощью моторного масла. Жидкость заливается в цилиндр, после чего нужно обратить внимание на давление. Если оно увеличивается, то следует заменить кольца, если нет, то проблема в протекающем клапане либо прокладке головки цилиндра.
Чтобы выяснить причину падения компрессии, можно использовать метод подачи сжатого воздуха в цилиндр. Поршень элемента нужно поместить в положение около верхней мертвой точки. Затем с помощью компрессора подать воздух под давлением 2 атмосферы. В процессе диагностики следует включить 4 передачу, защитив автомобиль от перемещения с помощью колодок.
Если из соседнего свечного отверстия начинает поступать воздух, то дело в неисправности прокладки головного блока. Если он выходит через глушитель, то это означает, что прогорел выпускной клапан.
Проверка дизельного мотора
Измерение компрессии дизельного двигателя осуществляется следующим образом:
Отключается клапан подачи топлива от электропитания.
Прочищается дроссель.
Замеряются показатели с помощью дизельного компрессометра. Во время работы нельзя нажимать на газ.
Анализ полученных показателей
Замер компрессии является простой в исполнении, доступной диагностической процедурой, однако на точность результата влияет множество факторов: температура мотора и масла, большое количество топлива в цилиндре, пусковые обороты коленчатого вала, заряд аккумулятора. Если производить измерения при севшей батарее, то результат может исказиться на 2 атмосферы.
Иногда полученные показатели могут быть ошибочными из-за большого слоя нагара на элементах камеры сгорания, особенно в том случае, если автомобиль имеет пробег 150 и более тысяч километров.
Для заключения о необходимости ремонта «сердца мотора» следует проанализировать разницу давления в цилиндрах, а также учесть другие важные показатели, о которых упоминалось выше. Чтобы узнать оптимальную компрессию для автомобиля, нужно заглянуть в технические характеристики машины.
Диагностика без компрессора
Если необходимо проверить наличие компрессии после длительного простоя машины или обрыва ремня, а компрессора под рукой нет, можно воспользоваться альтернативными методами.
Для проверки следует достать свечу из цилиндра, взять пробку из пластика или резины, заткнуть с ее помощью свечной колодец. При наличии компрессии пробка вылетит с характерным шумом, при отсутствии — останется на месте.
Также можно достать свечи из всех цилиндров, кроме первого. После чего провернуть коленвал до того момента, пока не завершится такт сжатия. Этот момент определяется по меткам газораспределительного механизма. Манипуляцию следует выполнить с каждым цилиндром по очереди. Наличие компрессии проверяется по степени прилагаемого усилия. Такой метод сложно назвать информативным и точным, поэтому рекомендуется приобрести компрессометр, который пригодится любому автовладельцу.
Современные двигатели достаточно сложные устройства, поэтому их диагностика требует особого подхода, наличия специального диагностического оборудования и опыта работы. Чем точнее показатели, полученные при замере компрессии двигателя, тем вероятнее установление причины её снижения. При необходимости проведения диагностических работ двигателя Вам помогут специалисты компании «Восток-Авто». Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.
Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС
Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.
Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.
Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.
Содержание:
Причины снижения компрессии в цилиндрах
Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:
износом поршней и деталей поршневой группы;
неверной настройкой ГРМ;
прогаром клапанов и поршней.
Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.
Как мерить компрессию в двигателе
Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.
Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.
После всего этого переходим к проверке компрессии:
Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
Аналогично проверьте все остальные цилиндры.
Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре
Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.
При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.
Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.
Что влияет на компрессию двигателя
Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
Загрязнение воздушного фильтра.
Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.
Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.
Измерение компрессии в дизельном двигателе
Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.
Замер компрессии на дизельном двигателе.
Замер компрессии на инжекторном авто
Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.
Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.
Как проверить компрессию без компрессометра
Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.
Проверка компрессии без приборов
Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.
Видео как проверить компрессию двигателя без приборов
Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.
Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).
По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.
Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.
Есть два основных виновников наличия масла это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.
Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.
Тесты проверки пропавшей компрессии
Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.
Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.
Равномерное снижение компрессии по цилиндрам указывает на обычный износ двигателя и не являются показателем к срочному капремонту.
Результаты измерения компрессии
Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.
На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:
переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.
В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:
Тип двигателя
Значение, бар
Предел износа, бар
1.6, 2.0 л
10,0 — 13,0
7,0
1.8 л
9,0 — 14,0
7,5
3.0, 4.2 л
10,0 — 14,0
9,0
1.9 л TDI
25,0 — 31,0
19,0
2.5 л TDI
24,0 — 33,0
24,0
Результаты динамики роста
Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.
Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.
В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.
Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).
Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.
Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Испытания на сжатие дизельного двигателя | Cenexperts
Компрессия в дизельном двигателе имеет важное значение для эффективной работы. А когда сжатие отсутствует, это может привести к повреждению. Вот почему крайне важно знать, правильная ли компрессия вашего двигателя.
С помощью простого теста на компрессию дизельного двигателя можно обнаружить проблемы с компрессией до того, как они усугубятся. Вот информация об этих тестах и о том, как решить, пора ли их проводить.
Когда следует сдавать тест на компрессию двигателя?
Испытания на компрессию дизельного двигателя не являются профилактической мерой, они проводятся, если у вас возникли проблемы с вашей машиной.Если ваш автомобиль работает неэффективно или испытывает сочетание перечисленных ниже проблем, рассмотрите возможность проверки компрессии дизельного двигателя.
Проблемы с запуском, не связанные с погодой или температурой наружного воздуха
Низкая экономия топлива или повышенный расход масла
Голубой дым
Необъяснимая потеря мощности
Чрезмерное давление в картере
ПОДРОБНЕЕ : 3 ПРОБЛЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕ БЫТЬ ТО, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
Как проходят испытания на компрессию дизельных двигателей?
В дизельном двигателе поршни движутся вертикально, всасывая воздух.Это движение создает тепло, необходимое для воспламенения топлива, что в конечном итоге приводит в действие двигатель.
Когда вы приносите свой автомобиль на испытание на компрессию, механик помещает манометр в каждый из цилиндров, чтобы определить, какое давление создает двигатель, когда он переворачивается.
Как правило, каждый цилиндр должен иметь давление от 300 до 500 фунтов на квадратный дюйм, а все цилиндры в одном двигателе должны измеряться с точностью до 10 процентов друг от друга. Если компрессия в двигателе слишком низкая, слишком высокая или слишком сильно отклоняется от одного цилиндра к другому, вы, вероятно, имеете внутреннее повреждение вашего двигателя.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ : КАК СОХРАНИТЬ БОЛЬШОЙ ПАРК НА ДОРОГЕ
Дизельные двигатели требуют надлежащего сжатия для обеспечения высокой производительности. Использование таких превосходных продуктов, как Cenex® PREMIUM DIESEL FUEL и ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, поможет защитить двигатели и обеспечить здоровые уровни сжатия. Чтобы узнать больше, свяжитесь с МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ CENEX РЯДОМ С ВАМИ.
Практическое руководство: выбор и использование измерителя компрессии дизельного топлива
Последнее обновление: 15 марта 2017 г., Джефф Харт
Испытания на сжатие всегда использовались для выявления любых проблем, которые могли возникнуть в двигателе, и дизельные двигатели не являются исключением из этого правила.
На первый взгляд кажется, что процедура испытаний для бензиновых двигателей и дизелей очень похожа, однако испытание компрессии на дизельном топливе требует различных требований, процедур и инструментов (а именно адаптеров и манометров высокого давления).
Самая большая разница, с которой вы столкнетесь при испытании дизельного топлива, — это давление, создаваемое этими двигателями. Они намного выше, чем у обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания, а это значит, что ваш тестовый манометр должен будет иметь более высокое значение в фунтах на квадратный дюйм.Я рекомендую использовать по крайней мере манометр на 1000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы точно считывать давление в вашем баллоне, многие обычные манометры поднимаются только до 300 фунтов на квадратный дюйм, что просто не поможет.
Лучший измерительный прибор для дизелей
Это лучший вариант, который я нашел для недорогого высококачественного манометра, показывающего давление до 1000 фунтов на квадратный дюйм (или 70 бар), что вам понадобится для дизельного топлива. Имейте в виду, что это только для манометра, вам также необходимо захватить правильный комплект адаптеров для вашего грузовика, если вы продолжите прокручивать, у меня есть самые популярные адаптеры, перечисленные ниже.
OTC 5021 Универсальный манометр для дизельного двигателя
по состоянию на 23 июля 2021 г. 9:44
Характеристики
Универсальный манометр для дизельного двигателя OTC будет работать на любом дизельном двигателе
Испытания на сжатие до 1000 фунтов на кв. Дюйм и 7000 кПа
Особенности: обратный клапан, кнопка сброса сжатия и быстроразъемный фитинг на конце шланга
Прямые и 45-градусные шланговые соединители с быстроразъемными соединениями входят в комплект
Адаптеры для конкретных применений дизельных двигателей не включены, но приобретаются отдельно
Комплект для испытания дизельного топлива на сжатие
Если вы профессиональный механик или просто человек, который работает с более чем одним типом грузовиков, вы, вероятно, захотите получить тестовый комплект, который уже включает адаптеры для всех самых популярных дизелей, вместо того, чтобы покупать их по частям. .
Комплект тестеров компрессии дизельного двигателя из 14 частей для автомобилей, грузовиков и тракторов
по состоянию на 23 июля 2021 г. 9:44
Характеристики
Быстроразъемное соединение с поворотным концом для быстрого и легкого подсоединения адаптеров
манометр 0-1000 PSI / 0-70 бар с выпускным клапаном и 14.Длинный шланг 5 ”
Вес: 11,35 фунта.
Конструкция из углеродистой стали. Закаленные наконечники. Шланг высокого давления
Калибр хромированный
7.Комплект адаптера Powerstroke 3L
На 7.3 испытание на сжатие лучше всего проводить, сняв свечи накаливания и вставив специальный адаптер, показанный здесь:
S&G Tool Aid 35250 Адаптер для тестера дизельного двигателя
по состоянию на 23 июля 2021 г. 9:44
Характеристики
Тип продукта: Автоаксессуар
Размер упаковки предмета: 10.16 см Д X 9,144 см Ш X 10,16 см В
Страна происхождения: Китай
Товар Количество в упаковке: 1
6.Комплект адаптера Powerstroke 0L и 6.4L
6.0 такая же, как и 7.3, в том, что касается снятия свечей накаливания для проверки. Вам понадобится этот адаптер для 6.0:
.
OTC 6660 Адаптер для тестера сжатия
по состоянию на 23 июля 2021 г. 9:44
Характеристики
OTC Адаптер для испытания на сжатие дизельного двигателя Ford
Для использования с OTC No.Датчик компрессии дизельного двигателя 5021
Этот адаптер используется для подключения манометра № 5021 к отверстию для свечи накаливания (после снятия свечи накаливания) для проведения испытания на сжатие.
Подходит для пикапов и фургонов Ford 2003-2006 гг. С дизельными двигателями 6,0 л.
Аналогичен Ford 303-757; высококачественные материалы обеспечивают качественную работу в течение всего срока службы инструмента
5.9 Комплект переходников Cummins
Все годы выпуска 5.9 требуют, чтобы форсунки были вытянуты, чтобы выполнить испытание на сжатие. Этот адаптер заменяет снятую форсунку фитингом 1/8 NPT, который работает с большинством манометров.
Lang Tools ТУ-15-26 Дизельный компрессорный адаптер (инжектор)
по состоянию на 23 июля 2021 г. 9:44
Характеристики
Размеры упаковки: 3.25 Д x 10,5 В x 2 Ш (дюймы)
Вес упаковки: 1 фунт
Страна происхождения: США
Каталожный номер: ТУ-15-26
2005+ 6.Адаптер Duramax на 6 л
Этот адаптер ввинчивается в отверстие для свечи накаливания Duramax и имеет быстроразъемный соединитель для подключения к датчику.
Lang Tools TU-15-38 Дизельный адаптер — 6,6 л Duramax
по состоянию на 23 июля 2021 г. 9:44
Характеристики
М10-1.25 резьбовой переходник с быстроразъемными винтами в головку двигателя в отверстии для свечи накаливания.
Процедура тестирования
В зависимости от того, какой двигатель у вас есть, процедура испытания будет различаться в деталях, но общая процедура аналогична для большинства двигателей:
Отключить впрыск топлива
Снимите все свечи накаливания, чтобы снизить сопротивление сжатию
Используйте соответствующий переходник для ввинчивания в отверстие свечи накаливания
Присоедините измерительный прибор к адаптеру
Убедитесь, что зажигание отключено, чтобы двигатель не запускался
С помощью тестовой перемычки или дистанционного переключателя активируйте стартер напрямую
Провернуть двигатель на 4-5 оборотов
Считайте и запишите окончательное значение PSI на манометре
Повторите для всех цилиндров и сравните давления
Технические характеристики / диапазоны в фунтах на квадратный дюйм
Я собрал диапазоны PSI, которые вы должны искать при проведении теста на сжатие.Имейте в виду, что многие из них являются техническими характеристиками новых или восстановленных двигателей. Двигатели с большим пробегом, естественно, будут иметь более низкий PSI из-за износа.
Вообще говоря, вам всегда нужно искать значения относительной компрессии для всех цилиндров в сравнении. Огромный красный флаг означает разницу между отдельными цилиндрами более чем на 75%.
Форд
7,3 365-475 фунтов на кв. Дюйм — приемлемый диапазон для 7.3L Powerstroke.
6.0 375–425 фунтов на квадратный дюйм — приемлемый диапазон для 6.0L Powerstroke.
6.4 340-375 psi — приемлемый диапазон для 6.4L Powerstroke.
Додж
5,9 6BT Минимальное значение psi для 6BT составляет 350 psi.
Chevy / GM
LB7 Минимум 350 фунтов на кв. Дюйм.
LLY Минимум 350 фунтов на кв. Дюйм.
LBZ Минимум 350 фунтов на кв. Дюйм.
LMM Минимум 350 фунтов на кв. Дюйм.
LML Минимум 350 фунтов на кв. Дюйм.
Заключение
Надеюсь, это руководство было полезным при ответе на любые вопросы, которые могли у вас возникнуть при испытании на сжатие вашего дизельного топлива. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже. Спасибо за чтение!
Автозапчасть | Как провести тест на сжатие и что он вам говорит
Тест на сжатие — отличный способ определить состояние вашего двигателя.Среди прочего, он покажет состояние клапанов, цилиндров, колец, седел клапанов и степень износа этих деталей.
Если вы заметили, что ваш двигатель вырабатывает меньшую мощность, чем обычно, или работает с перебоями, подумайте о проведении испытания на сжатие , чтобы определить проблему. Также рекомендуется проводить испытание на компрессию каждый раз, когда двигатель настраивается в рамках процедуры профилактического обслуживания.
Согласно профессиональным механикам, исправный двигатель должен иметь компрессию более 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр, а отклонение между максимальным и минимальным показаниями не должно превышать 10%.
Это может вас удивить, но для этого не требуются специальные навыки. Вам нужно только научиться интерпретировать результаты. Тест на сжатие помогает обнаружить такие проблемы, как неисправные клапаны и поршневые кольца, до того, как они приведут к непоправимому повреждению.
Ниже приведено руководство по , как выполнить тест на сжатие и интерпретировать результаты.
Как подготовиться к тесту на сжатие
Для получения точных показаний при проведении теста вам понадобится полностью заряженный аккумулятор.Вам также понадобится подходящий датчик компрессии для вашего двигателя. Если ваш автомобиль работает на дизельном двигателе, вам понадобится манометр с более высоким допуском на сжатие.
1. Первым делом нужно прогреть двигатель вашего автомобиля. Перед прогревом двигателя снимайте свечи зажигания по очереди. Если свечу зажигания оказывается слишком трудно отсоединить, не извлекайте ее с усилием.
Вы можете быстро прокатиться на машине за 20 минут или включить ее и оставить без движения. Это важно, поскольку это позволяет клапанам плотно прилегать, а поршням — правильно расширяться и уплотняться.
2. После того, как двигатель прогреется, выключите двигатель и поднимите капот.
3. Заблокируйте дроссельную заслонку, чтобы обеспечить поступление достаточного количества воздуха в двигатель, когда вы проводите испытание на сжатие . Отсоедините воздуховод воздухоочистителя или снимите коробку воздушного фильтра с верхней части карбюратора, в зависимости от того, какой у вас тип топливной системы.
4. Снимите предохранитель топливного насоса или предохранитель системы впрыска, если вы используете электронную систему впрыска топлива. Это предотвращает попадание топлива в камеры сгорания.На дизельном двигателе вам придется отсоединить соленоид отключения подачи топлива.
5. Теперь заведите автомобиль и подождите, пока двигатель не заглохнет, чтобы убедиться, что оставшееся топливо израсходовано. После этого вы должны начать работу с каждым проводом свечи зажигания, начиная с того, который находится ближе всего к передней части двигателя.
6. Сначала отсоедините его, взяв его за пыльник и поворачивая взад и вперед, снимая со свечи зажигания. Если вы не можете добраться до багажника, воспользуйтесь плоскогубцами для свечей зажигания. Как только провод отключен, пометьте его опознавательной меткой, которая показывает его место на двигателе.Повторите это для всех проводов.
Не забудьте очистить колодец вокруг каждой свечи зажигания с помощью велосипедного насоса, мягкой щетки или сжать воздух, чтобы предотвратить попадание мусора в цилиндры. Присутствие мусора в цилиндре поцарапает стену и вызовет утечку масла. Для тщательной очистки свечи зажигания можно использовать сжатый воздух или велосипедный насос и мягкую щетку.
7. Снимите свечи зажигания, так как это облегчает вращение двигателя при проведении испытания на сжатие .Как и в случае с проводами свечей зажигания, отслеживайте место каждой свечи зажигания для облегчения повторной установки. Это также помогает, когда вы хотите прочитать свечи зажигания, чтобы определить качество сгорания в конкретном цилиндре.
На дизельном двигателе, в зависимости от типа, отсоедините свечи накаливания или форсунки, к которым вы подключаете манометр. Если вы подключаетесь к инжектору, не забудьте использовать теплозащитный экран для манометра.
8. Далее заглушите систему зажигания. В зависимости от типа катушки вы можете либо отсоединить электрический разъем на пакете катушек, либо подать проволоку, либо отсоединить искровой провод от катушки.
9. Если до этого момента все настроено, установите датчик компрессии на первом цилиндре вместо свечи зажигания. Продолжайте затягивать соединитель манометра, чтобы герметизировать цилиндр, чтобы предотвратить утечку сжатия.
Возможно, вам понадобится переходник для установки манометра на отверстие для свечи зажигания.
Как проводить испытание на сжатие
Вы готовы начать испытание, если датчик компрессии на месте.
Попросите кого-нибудь запустить двигатель или используйте дистанционный выключатель и наблюдайте за ростом давления на манометре.Давление достигнет максимального значения после 4 или 5 тактов сжатия. Используйте то же количество ходов, которое вы использовали в первом цилиндре для остальной части цилиндра, будь то 4 или 6.
Обратите внимание на положение стрелки шкалы или насколько далеко она перемещается по шкале. Запишите показания компрессии на последнем штрихе.
Используя выпускной клапан, сбросьте давление на манометре и сбросьте его на ноль. После этого отсоедините манометр и подсоедините его к соседнему баллону, затем повторите испытание.
Когда вы закончите, сравните эти результаты со спецификациями производителя для самого высокого и самого низкого уровня сжатия для вашего двигателя, содержащимися в руководстве.
Как интерпретировать результаты испытаний на сжатие
Если в вашем двигателе нет проблем со сжатием, во время испытания каждый цилиндр будет равномерно повышать давление в соответствии со спецификациями производителя, указанными в руководстве.
Здоровые бензиновые двигатели имеют давление в диапазоне от 125 до 175 фунтов на квадратный дюйм.Разница между цилиндром с максимальной и минимальной компрессией для надежного двигателя составляет от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм.
Здоровые дизельные двигатели имеют сжатие от 275 до 400 фунтов на квадратный дюйм. Разница между любыми двумя цилиндрами не должна превышать 10%.
Если результаты показывают сжатие, превышающее спецификацию производителя, есть вероятность, что внутри цилиндра двигателя образовалось скопление углерода. С другой стороны, если они ниже спецификаций производителя для любого цилиндра, переходите к тесту на сжатие Wet .
Разница в уровне сжатия более 15% между любыми цилиндрами в ваших результатах указывает на повреждение прокладки головки, сломанный клапан / пружины или изношенные цилиндры, клапан и клапанные кольца. Если результаты показывают низкое сжатие между двумя соседними цилиндрами, у вас негерметичная прокладка головки блока цилиндров.
Если степень сжатия низкая во всех цилиндрах, это означает, что цепь / ремень привода ГРМ перескочили или изношены цилиндры.
Результаты теста обычно указывают на широкий круг потенциальных проблем, поэтому, как только вы обнаружите проблему, проведите специальный тест, чтобы убедиться в результатах.
Что такое испытание на влажное сжатие?
Если один (может быть более одного) цилиндра регистрирует сжатие ниже спецификации производителя, выполните тест на влажное сжатие , чтобы точно определить проблему.
Тест аналогичен описанному выше, за исключением того, что вам нужно добавить столовую ложку (не больше) моторного масла W30 через отверстие для свечи зажигания в каждый проверяемый цилиндр.
Этот тест выявляет одно из двух, в зависимости от результата:
Если компрессия не меняется, это указывает на утечку сжатия через прокладку головки и, в некоторых случаях, на треснувшую головку цилиндра или блок.
Если компрессия увеличивается, это указывает на утечку компрессии через изношенное поршневое кольцо или цилиндр.
Проведение испытания на сжатие — несложный процесс. Больше не нужно задаваться вопросом, что не так с вашим двигателем и его компонентами. Тест поможет вам определить проблему и избавит вас от ненужных затрат на ремонт, если они не будут выявлены вовремя.
См. Другие наши статьи, посвященные степени сжатия в автомобильных двигателях. Вы также можете подписаться на наш ежедневный блог на Carpart.com.au, чтобы держать вас в курсе того, как ухаживать за своим автомобилем, и последние новости автомобильного мира!
Сэм О.
Что такое сжатие двигателя и как оно проверяется?
Для работы любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный, требуется компрессия. Процесс сжатия ограничивает и сжимает смесь воздуха и топлива в небольшом объеме в области цилиндра двигателя. Этот процесс сжимает все молекулы под очень высоким давлением.Поскольку у бензинового двигателя есть свеча зажигания, достаточно умеренного сжатия, требующего около 140-160 фунтов на квадратный дюйм (PSI). В зависимости от размера и области применения для некоторых двигателей может потребоваться более высокая степень сжатия, например 220 фунтов на квадратный дюйм. Производитель указывает точный коэффициент сжатия. Процесс сжатия топливовоздушной смеси и ее воспламенение — это то, что производит необходимую мощность для управления транспортным средством.
Если бензиновый двигатель сжимает топливовоздушную смесь до очень высокого значения, это приводит к преждевременному воспламенению или детонации.Это может быть очень разрушительным и вызвать повреждение внутренних частей двигателя. В случае дизельных двигателей свеча зажигания отсутствует, и сам процесс сжатия приводит к воспламенению дизельного топлива. В результате компрессия, требуемая в дизельном двигателе, очень высока, обычно около 350 фунтов на квадратный дюйм или более. Это делает дизельный двигатель намного тяжелее и громче по сравнению с бензиновым.
Когда следует проверять компрессию в автомобиле?
Вообще говоря, если ваш двигатель работает неровно или не производит достаточной мощности, вы должны подозревать компрессию.Технические специалисты и производители также считают, что каждый раз, когда выполняется настройка в рамках профилактического обслуживания, двигатель должен проходить испытание на компрессию. При испытании на сжатие внутренние неисправности двигателя, например, из-за неисправных клапанов, чрезмерного накопления углерода, изношенных поршневых колец, могут быть обнаружены намного раньше, чем они могут вызвать непоправимый ущерб. Зная об этих проблемах, владелец получает выгоду, так как он может принять осознанное решение, продать ли автомобиль или вложить средства в ремонт.
Как проверяется компрессия двигателя?
Транспортные средства требуют различных способов проверки компрессии.Дизельные двигатели требуют специального оборудования и сложной настройки. Тестировать бензиновый двигатель гораздо проще. Есть два основных способа проверки компрессии бензинового двигателя:
Метод 1: Процесс включает использование ручного ручного манометра
• Испытание должно проводиться только на правильно прогретом двигателе; холодный двигатель даст ошибочные результаты. Поэтому перед началом проверки убедитесь, что масло достаточно прогрелось.
• Отключите катушку или модуль зажигания.
• Снимайте по одной свече зажигания и вставляйте прибор для проверки компрессии в отверстие в этом цилиндре.
• Дайте двигателю получить достаточный воздухозаборник, удерживая дроссельную заслонку в полностью открытом положении.
• Дайте двигателю непрерывно проворачиваться, по крайней мере, на пять-десять полных оборотов, так как это позволит получить точные показания на тестере компрессии.
• Запишите показания каждого цилиндра. Отсутствие проблемы не указывается, если какие-либо из показаний отличаются в пределах или до 10% друг от друга.Никаких дополнительных испытаний может потребоваться, и сжатие можно считать оптимальным.
• При отклонении более 10% для полной диагностики проблемы может потребоваться специализированное испытательное оборудование.
Метод 2: Этот метод основан на использовании электронного анализатора двигателя. Анализатор вызывает «закорочение» одного цилиндра за раз при работающем двигателе и вычисляет падение оборотов. После того, как все цилиндры были измерены, результаты показывают, какие цилиндры работают больше всего, а какие меньше всего.Цилиндры с более высоким сжатием работают тяжелее, чем цилиндры с более низким сжатием.
Для тех, кто тестирует сжатие самостоятельно, проще метод 1 или ручной тест сжатия.
Каковы последствия слишком низкого или слишком высокого сжатия?
Если вы обнаружили, что компрессия в вашем автомобиле слишком высокая или слишком низкая, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным техником. Современные автомобили очень сложны, и ремонт, основанный на тестах, сделанных своими руками, может быть катастрофическим.Тем не менее, следующее дает общее представление о причинах отклонения компрессии от нормы:
Последовательное низкое сжатие во всех цилиндрах
Это может произойти из-за промытых топливом цилиндров, когда в двигатель подается слишком много топлива и все масло смывается со стенок цилиндра. Масло создает эффект уплотнения между кольцевыми узлами поршня и стенками цилиндров блока цилиндров. Когда этот тонкий слой масла смывается, компрессия двигателя выходит в картер.Двигатели с проблемой переполнения обычно показывают такое поведение.
Низкая компрессия во всех цилиндрах также может быть вызвана износом поршневых колец и стенок цилиндров. Может показаться, что двигатель работает нормально, но не производит достаточной мощности и выпускает небольшое количество голубоватого дыма.
Используйте небольшую банку с маслом и залейте небольшое количество масла в каждый цилиндр. Повторите испытание на сжатие. Если сжатие резко улучшается, значит, вы обнаружили одну или обе проблемы, перечисленные выше.Однако, если нет никаких изменений в результатах испытания на сжатие, двигатель может столкнуться с проблемой синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом двигателя. Возможно, вам придется проверить цепь или ремень привода ГРМ на правильность «синхронизации».
Низкое или нулевое показание в одном цилиндре
В этом случае высока вероятность внутреннего повреждения двигателя, такого как сломанный шатун, негерметичный или сломанный клапан, сломанная пружина клапана, погнутый толкатель или чрезмерный износ распределительного вала.
Низкие или нулевые показания в двух соседних цилиндрах
Это обычно случается, если прокладка головки блока цилиндров повреждена или повреждена. Другая возможность — сломанный распределительный вал в области, которая управляет клапанами двух соседних цилиндров.
Высокое показание в одном или нескольких цилиндрах
Высокие значения компрессии обычно наблюдаются на двигателях с чрезмерным накоплением углерода. Возможно, придется снять головки цилиндров и физически удалить нагар. Углерод прикрепляется к цилиндрической части головки и верхним частям поршней.В тяжелых случаях может потребоваться химическое обезуглероживание двигателя.
Испытание на сжатие — как это сделать
Тест на сжатие — как это сделать — что он может вам сказать Испытание на сжатие — хороший способ измерить состояние колец, цилиндров и клапанов. Итак, если ваш двигатель работает плохо или ему не хватает мощности, подумайте о проведении теста на сжатие.
Кроме того, важно выполнять тест на сжатие каждый раз при настройке в рамках профилактического обслуживания.
Для проведения теста на сжатие не требуются специальные навыки. Но вам нужно знать, как правильно интерпретировать свои результаты.
При проведении теста на компрессию обнаружены внутренние неисправности двигателя; такие как неисправные клапаны, поршневые кольца или чрезмерное скопление углерода, могут быть обнаружены до того, как они нанесут непоправимый ущерб.
Владельцу полезно знать об этих проблемах; чтобы они могли принять обоснованное решение о результатах.Двигатели последних моделей в основном изготавливаются из алюминия и подвержены повреждению резьбы свечей зажигания.
Зачищенная резьба свечи зажигания
Это очень распространенное явление, когда вы снимаете свечу зажигания с горячего двигателя.
Перед прогревом двигателя; снимите свечи зажигания и нанесите на резьбу каплю противозадирного состава. Установите и затяните свечи зажигания с крутящим моментом, указанным в руководстве по ремонту вашего автомобиля; динамометрическим ключом. Потому что в следующий раз будет легче удалить пробки.
Как проводить испытание на сжатие (сухое)
Пуск с прогретым двигателем, выключенными зажиганием и подачей топлива и снятыми свечами зажигания.
Кроме того, всегда надевайте защитную одежду и перчатки при работе с горячим двигателем. Вы также можете приобрести качественные ботинки со стальным носком для защиты ног; особенно если вашему автомобилю требуется сварка.
Во время проверки дроссельная заслонка и заслонки должны быть полностью открыты для точной проверки.
Попросите помощника полностью нажать на педаль акселератора, пока он запускает двигатель.
Избегайте возникновения пламени вокруг двигателя во время испытания.
Прежде всего, подсоедините тестер к цилиндру и проверните двигатель на 6-8 ходов сжатия.
Вы сможете услышать медленную скорость вращения коленчатого вала; когда испытуемый цилиндр достигает своего такта сжатия.
Отметьте, насколько быстро увеличивается сжатие, и запишите наибольшее значение.
Проверьте все цилиндры одинаково, с одинаковым числом тактов сжатия.
О чем говорит вся эта информация Вам
Существует несколько школ относительно того, какой должна быть компрессия в среднем двигателе. Как правило, компрессия 135 фунтов на квадратный дюйм или лучше является превосходной. Точно так же сжатие 85 фунтов на квадратный дюйм или ниже очень плохо. Наиболее желательной является ситуация, когда все цилиндры дают одинаковые или близкие к одинаковым показаниям.
Кроме того, это показание должно быть выше 135 фунтов на квадратный дюйм. Неравномерные показания не являются редкостью для двигателей с большим пробегом или изношенных.Кроме того, разница между самым высоким и самым низким показаниями не должна превышать 20%. Пока самое низкое показание составляет 100 фунтов на квадратный дюйм или выше; тогда двигатель приемлемый.
Большая разница между цилиндрами, указывает на изношенные или сломанные кольца, негерметичные или заедающие клапаны или все вместе.
Наблюдая за манометром при запуске двигателя; Вы должны были заметить, как накачивается каждый цилиндр. Обычно цилиндр производит около 40 фунтов на квадратный дюйм на первом такте и около 35 фунтов на квадратный дюйм; на каждый дополнительный ход.
Сломанные поршневые кольца
Проблемные цилиндры могут иметь проблемы с накачкой и может увеличиваться примерно на 10 фунтов на квадратный дюйм за такт.
Возможно, удастся провернуть эти цилиндры достаточное количество раз, чтобы приблизиться к общему PSI другого цилиндра. Вот почему мы стараемся провернуть все цилиндры на одинаковую величину. В результате плохие кольца обычно вызывают это состояние. Имейте в виду, что цилиндр страдает от чрезмерного смазывания, даже из-за плохих колец; может дать высокие результаты испытаний на сжатие.Ключом к разгадке проблемы могут быть другие симптомы (дымящийся двигатель).
Есть несколько переменных, которые влияют на показания, полученные при испытании на сжатие:
Частота вращения коленчатого вала
Высота
Температура
Изношенные кулачки распределительного вала
Высокоэффективные распредвалы с длительным профилем
Как проводить испытание на сжатие (влажное)
Во многих автомобильных книгах описываются испытания на сухое и влажное сжатие вместе.Обычно эти тесты следует интерпретировать вместе, чтобы выявить неисправность в цилиндрах или клапанах. Выполнить мокрый тест; через свечное отверстие в цилиндр наливают столовую ложку моторного масла.
Итак, вы впрыснули столовую ложку моторного масла в цилиндр с низким показателем. Проверните двигатель на два оборота или около того, чтобы масло растеклось, затем повторно проверьте цилиндр. Если компрессия заметно усиливается; 40 фунтов на квадратный дюйм или более, проблема в плохом уплотнении кольца к отверстию.
Добавление масла в отверстие свечи зажигания для испытания на влажное сжатие
Если сжатие не сильно увеличивается; около 5 PSI, значит, проблема, вероятно, в клапанах.Это также могло быть вытянутой шпилькой головки блока цилиндров или покоробленной головкой блока цилиндров.
О чем говорит вся эта информация Вы Нормальный
В результате компрессия нарастает быстро и равномерно до заданной степени сжатия для каждого цилиндра.
Утечка из поршневых колец
Следовательно, компрессия на первом такте мала. При следующих движениях компрессия нарастает, но не достигает нормы. Когда вы добавляете масло, ваша компрессия значительно улучшается.
Клапаны протекают Заедание клапанов из карбонового клапана Утечка
У вас низкая компрессия при первом такте. При следующих движениях компрессия обычно не нарастает. Когда вы добавляете масло, ваша компрессия не сильно улучшается.
Испытание на сжатие, показывающее утечку между цилиндрами
Если два соседних цилиндра имеют более низкую, чем обычно, степень сжатия и впрыск масла в цилиндры, компрессия не увеличивается; Причиной может быть утечка прокладки головки блока цилиндров.
Заключение
Проверка компрессии на самом деле не более чем способ выяснить, в каком цилиндре есть проблемы. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, следующим шагом будет проверка герметичности цилиндра. Проверка герметичности цилиндра аналогична проверке на сжатие; в том, что он говорит вам, насколько хорошо цилиндры вашего двигателя герметичны. Но вместо измерения давления; он измеряет потерю давления.
Руководство по испытанию компрессии дизельного двигателя
от Кента Бергсмы — Загрузить | Руководства Mercedessource, продукт
Подробнее о продукте
Когда дизельный двигатель начинает терять компрессию, это хороший признак того, что срок его службы подходит к концу. Если потеря сжатия постоянна во всех цилиндрах, это довольно хороший показатель того, что поршневые кольца и / или стенки цилиндра изношены сверх допустимых пределов. В этом случае только полный и очень дорогостоящий капитальный ремонт двигателя решит проблему.В случае потери компрессии только в одном или двух цилиндрах вам может повезти, и вам придется просто заменить прокладку головки блока цилиндров и / или отшлифовать клапаны.
В этом 8-страничном цифровом руководстве в формате PDF вы шаг за шагом узнаете, как провести испытание на сжатие на вашем дизельном двигателе 615, 616 или 617, как анализировать результаты и как определить, где может быть проблема. Включена бонусная страница с дополнительной таблицей тестирования. У нас также было так много запросов на тестеры сжатия, что мы предлагаем компактный и надежный тестер на нашем веб-сайте.Посмотрите ниже, чтобы увидеть наш тестер сжатия.
Как просмотреть это руководство по запросу:
После того, как вы завершите покупку этого руководства, вы сможете загрузить его сразу после входа в систему и на странице своей личной учетной записи (щелкните Моя учетная запись). PDF-файлы появятся в разделе Мои руководства в формате PDF. Вам будет разрешено три загрузки, поэтому, пожалуйста, сохраните файл на своем компьютере для резервного копирования.
Важное примечание: Этот PDF-файл может содержать или не содержать всю информацию, которая понадобится вам для решения вашей конкретной проблемы.Внимательно прочтите описание и убедитесь, что оно применимо к вашему конкретному автомобилю Mercedes. Если вы не уверены, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами. Из-за характера руководств или инструкций по загрузке в формате PDF мы не можем вернуть деньги, если вы совершили покупку по ошибке или предположили, что в них содержится информация, которой нет. Помните, что после покупки не предполагается и не предлагается дополнительная техническая поддержка.
Связанные товары:
Как проверить компрессию двигателя — Блог AMSOIL
Компрессия двигателя = мощность двигателя.Простое уравнение может понять даже мы, не инженеры. В этом посте мы рассмотрим, как проверить компрессию двигателя.
Что такое компрессия двигателя?
Однако сначала давайте определимся с нашими терминами.
Компрессия двигателя — это давление, которое ваш двигатель создает в цилиндрах во время работы.
То, сколько давления производит двигатель и насколько хорошо он преобразует это давление в полезную работу, влияет на эффективность и мощность вашего двигателя.
Как все это работает, и как износ и отложения могут со временем разрушить сжатие (то есть мощность в лошадиных силах) — это интересные темы, о которых вы можете подробнее узнать здесь. Но сегодня мы говорим о том, как проверить компрессию двигателя.
В этом примере я использовал свою Toyota Corolla 1998 года выпуска. Не смейся. Я заплатил за это наличными, и он работает гладко, как швейная машинка. Я также обратился за помощью к Пату Бурграффу, одному из техников нашей механической лаборатории.
Посмотрите видео или пошаговые инструкции, чтобы узнать, как проверить компрессию двигателя.
Необходимое время: 30 минут.
Как проверить компрессию двигателя
Убедитесь, что автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете его выше
Проверка компрессии требует, чтобы вы проворачивали двигатель на несколько оборотов, и вы не хотите, чтобы он сработал в процессе. Снимите предохранители топливного насоса и системы впрыска топлива, чтобы газ не попадал в цилиндры каждый раз при запуске двигателя. Затем отсоедините блоки катушек. Имейте в виду, что процесс для вашего автомобиля может отличаться от изображения здесь.
Потяните за свечи зажигания
Пометьте провода свечи, чтобы вы вернули их в правильное положение. В противном случае ваш автомобиль не заведется, когда вы закончите. Вверните манометр в отверстие свечи зажигания. Будьте осторожны, не перекручивайте резьбу. Вы можете купить тестер сжатия менее чем за 50 долларов в большинстве магазинов автозапчастей.
Прокрутите двигатель
Попросите помощника провернуть двигатель 5–10 раз или до тех пор, пока стрелка манометра не перестанет вращаться.Отметьте psi и перейдите к следующему цилиндру.
Запишите результаты
Запишите результаты для каждого цилиндра, чтобы вы могли сравнить и определить, слишком ли низкая компрессия в одном цилиндре.
Что считается «нормальным» сжатием двигателя?
Здесь все становится неясным. «Хорошая» компрессия зависит от двигателя. К сожалению, двигатели не имеют надлежащей компрессии с внешней стороны.
Но хорошее практическое правило гласит, что каждый цилиндр в механически исправном двигателе должен иметь сжатие 130 фунтов на квадратный дюйм или выше.
Хотя я видел, как некоторые люди утверждали, что 100 фунтов на квадратный дюйм достаточно, редукторы и другие источники, с которыми я консультировался, считают это слишком низким.
Кроме того, вам нужна последовательность от одного показания к другому.
Опять же, хорошее практическое правило — не более 10 процентов отклонения между любым из цилиндров.
Нельзя сказать, что отклонение одного цилиндра на 15 или 20 процентов означает, что ваш двигатель не работает. Но хороший, исправный двигатель должен демонстрировать минимальные отклонения.
Моя верная Corolla прошла испытание, подняв давление в каждом цилиндре от 165 до 175 фунтов на квадратный дюйм.
Быстрая проверка, если в одном из цилиндров низкая компрессия
Если один цилиндр имеет низкую компрессию, попробуйте налить около чайной ложки масла в отверстие свечи зажигания и повторно протестировать .
Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2115: Где находится, горит, неисправности
Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями.
Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается. После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу.
Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя. На бензонасос приходит 3 провода : первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива.
Оглавление
Где находится Горит Как определить неисправность
Где находится
Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:
1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
Горит
Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.
На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.
Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала. Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса. Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.
Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:
— замыкание в электроцепи;
— выход из строя реле бензонасоса;
— низкое качество самого предохранителя;
Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.
Как определить неисправность
Реле топливного насоса включает топливный насос, и топливо подается к форсункам. Предохранительное реле срабатывает, когда двигатель не работает, а зажигание включено (блок управления не получает сигналов о числе оборотов). Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:
— выключите зажигание;
— отсоедините топливопровод подающей магистрали на распределителе, при этом подготовьте ветошь для вылившегося бензина;
— уже при выключенном двигателе может выйти некоторое количество бензина, так как система находится под давлением;
— включите на короткое время зажигание, не включая стартер;
— если насос не начинает работать, проверьте еще раз предохранитель или предохранительное реле;
— если топливо не поступает, проверьте реле насоса;
— при исправных реле топливный насос должен заработать;
— в противном случае снимите крышку под задним сиденьем и осторожно постучите по корпусу насоса маленьким молотком — иногда помогает;
— проверьте правильность подсоединения проводов к топливному насосу;
— если насос не работает, проверьте напряжение с помощью диодного моста (обычная контрольная лампа может повредить блок управления). Не забудьте прежде включить зажигание;
— если напряжение нормально, значит поврежден насос или имеется обрыв в цепи. Насос следует заменить на новый.
Реле бензонасоса ВАЗ 2115: где находится?
Отечественный автопром – одна из самых неоднозначных тем, затрагиваемых автолюбителями. Да, продажи детищ тольяттинских инженеров ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтингах продаж, как на рынке новых авто, так и на вторичном. Но все прекрасно понимают, что такие показатели достигнуты не благодаря качеству самих автомобилей, а из-за нестандартной в этом отношении политики самого государства, из-за которой зарубежные дилеры один за одним отказываются поставлять свои новые модели на российский рынок.
Что же касается качества, это никогда не было сильной стороной компании «АвтоВАЗ». Конечно, ее машины находятся в самом низком ценовом сегменте, что подразумевает их принадлежность к самому низкому классу авто, предназначенных исключительно для передвижения из одного места в другое по хорошему дорожному покрытию. ВАЗ полностью исключает какой бы то ни было комфорт – все используемые технологии относятся к 70-80-м годам прошлого века.
Однако и тут есть свои плюсы. К примеру, устройство таких автомобилей уже давно изучено и знакомо не только мастерам на станциях технического обслуживания, но и многим рядовым автолюбителям. Еще один положительный момент – простота конструкции. В отличие от зарубежных авто, в особенности от произведенных на территории Германии, все их запчасти можно легко найти в свободной продаже и по отдельности, а не в сборе и по многократно увеличенной цене. Так пользователям не приходится ломать головы над расположением деталей в машине, а соответственно, и над их установкой в процессе ремонта либо планового сервисного обслуживания.
ВАЗ-2115 – особенности
ВАЗ-2115 – пожалуй, один из самых неудачных экземпляров, выпущенных на свет отечественным производителем. Дизайн кузова признали настолько невостребованным, что впоследствии он стал предметом многочисленных насмешек со стороны владельцев иномарок. В салоне дела обстоят еще хуже, а ведь концепт этой модели был разработан уже в начале 90-х годов, когда свет увидели BMW 5-series E34, Mercedes-Benz W124, Audi 100 в кузове С3 и т. д.
Однако, как и было обозначено, несмотря на все имеющиеся минусы, ВАЗ-2115 продавался и продается довольно неплохо, и, помимо приемлемой стоимости, он привлекал потенциальных покупателей простотой конструкции и, как следствие, обслуживания.
Для того чтобы досконально изучить эту машину, хватит и нескольких месяцев ее ежедневной эксплуатации.
Знать устройство ВАЗ-2115 необходимо для того, чтобы понимать, чем вызвана та или иная неисправность, а также чтобы иметь возможность своевременно устранить неполадки, в том числе своими силами, если это возможно. Помимо основных агрегатов – двигателя, коробки переключения передач и подвески, – необходимо знать, как функционируют другие системы и где расположены их составляющие. К примеру, если говорить о системе подачи топлива, то представление о том, что такое бензиновый насос и как он расположен в плоскости кузова автомобиля, имеется у многих, а вот где находится реле этого самого бензонасоса – известно далеко не всем.
Читайте также: Замена вентилятора печки ВАЗ-2115
Расположение реле стартера на ВАЗ-2115
На самом же деле все достаточно просто – реле бензонасоса расположено под торпедой, с пассажирской стороны. В обозначенном месте необходимо открыть боковую панель, которой закрывается лицевая часть и посредством которой происходит крепление магнитолы, бортового компьютера и радиаторов отопителя.
После снятия указанного элемента можно увидеть планку с тремя реле и предохранителями. Реле насоса располагается ниже остальных двух, как и его предохранитель занимает самое низкое положение в сравнении с остальными.
Не работает реле бензонасоса ваз 2115 – АвтоТоп
Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2115
Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями.
Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается. После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу.
Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя. На бензонасос приходит 3 провода : первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива.
Где находится
Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:
1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
Горит
Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.
На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.
Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала. Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса. Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.
Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:
— замыкание в электроцепи;
— выход из строя реле бензонасоса;
— низкое качество самого предохранителя;
Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.
Как определить неисправность
Реле топливного насоса включает топливный насос, и топливо подается к форсункам. Предохранительное реле срабатывает, когда двигатель не работает, а зажигание включено (блок управления не получает сигналов о числе оборотов). Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:
— отсоедините топливопровод подающей магистрали на распределителе, при этом подготовьте ветошь для вылившегося бензина;
— уже при выключенном двигателе может выйти некоторое количество бензина, так как система находится под давлением;
— включите на короткое время зажигание, не включая стартер;
— если насос не начинает работать, проверьте еще раз предохранитель или предохранительное реле;
— если топливо не поступает, проверьте реле насоса;
— при исправных реле топливный насос должен заработать;
— в противном случае снимите крышку под задним сиденьем и осторожно постучите по корпусу насоса маленьким молотком — иногда помогает;
— проверьте правильность подсоединения проводов к топливному насосу;
— если насос не работает, проверьте напряжение с помощью диодного моста (обычная контрольная лампа может повредить блок управления). Не забудьте прежде включить зажигание;
— если напряжение нормально, значит поврежден насос или имеется обрыв в цепи. Насос следует заменить на новый.
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.
Реле топливного насоса не включается.
Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,
В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.
В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.
Не работает топливный насос, реле включается.
Проверка питания реле.
В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.
При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.
Проверка цепи питания топливного насоса.
Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.
В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.
В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.
Привет всем подписчикам! Одна из распространенных ситуаций, случающихся, как правило неожиданно, является то, что отсутствует привычное жужжание электробензонасоса в задней части автомобиля при включеннии зажигания. В следствии этого двигатель автомобиля отказывается запускаться. Представляю алгоритм действий, если вдруг случится такая беда. Для начала: на фото 1 изображен фрагмент электросхемы работы бензонасоса.
Внимание работа с электрикой опасна. Если Вы не уверены, воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста. Первым делом водителю следует сначала снять боковую консоль со стороны пассажира (там находятся 3 реле с предохранителями) Наше реле электробензонасоса – нижнее. (В некоторых автомобилях с 2007 года находится 2 реле, но реле бензонасоса там верхнее — см. руководство по ремонту). Прямо над нижним реле находится наш предохранитель. Первым этапом нужно убедится в исправности этого предохранителя (фото 1 этап).
Если предохранитель исправен и контакты его и его разъема не окислены, то нужно убедиться в исправности реле. Можно сразу же установить заведомо исправное реле и включить зажигание. Если ситуация исправилась-то устанавливаем боковую консоль и счастливого пути. Если же ничего не изменилось, то необходимо определять на каком участке возникла проблема. Для этого нужно иметь вольтметр или мультиметр или же пробник. Но пробником мы не определим величину напряжения, а в данной ситуации нужно знать величину напряжения — позже расскажу почему. Вторым этапом (фото этап 2) нужно определить есть ли управляющее напряжение на реле бензонасоса. Цепляем мультиметр, включаем зажигание и определяем величину напряжения. Если же напряжения нет, то имеет место обрыв цепи идущего от главного реле, либо от ЭБУ. Если напряжение есть, то идем дальше.
Этап 3 (фото этап 3) заключается в том, чтобы определить отходит ли питание дальше непосредственно на сам бензонасос. Если питание не отходит-виновник скорее всего реле из-за возможно подгоревших контактов. Если напряжение отходит, но величина его 10 вольт, то скорее всего также подгорели контакты реле. При таком напряжении моторчик насоса не запустится. Меняем реле и проверяем. Если же питание отходит дальше и величина его 12 Вольт, то виновник провода идущие к электромоторчику насоса или же сам насос.
Дальше придется снимать сидушку заднего сидения, чтоб добраться до фишки электробензонасоса. Снимаем лючок и видим фишку бензонасоса. На фишке 3 провода: 1-минус, 2-плюс датчика уровня топлива, 3 — плюс самого бензонасоса. К сожалению последовательность и расположение на фишке их пока не скажу. В любом случае при включенном зажигании должно быть 2 плюса и один минус. На фото 4 (фото этап 4) подключаемся поочередно к контактам фишки бензонасоса и смотрим наличие и величину напряжения. Если напряжение есть, то виновник сам электробензонасос и без его извлечения скорее всего причину не устранить.
Будьте аккуратны с электрикой и помните: что также цепь управления бензонасосом может рвать неисправное реле охранной сигнализации. Всем ровных дорог.
Ваз 2115 предохранитель бензонасоса расположение
Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями. Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается.
После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу. Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя.
На бензонасос приходит 3 провода : первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива. Чтобы проверить, податся ли питание на насос, нужно поставить контрольку ( лампочку на 12 вольт с проводами, в идеале от стопов). Один провод на минус разьма, второй на + разьма насоса. Если при повороте ключа лампочка зажглась на 5 сек и потухла, то значит питание на насос податся, и смотреть нужно сам насос и его контакты внутри.
Если нет, то снимаем минусовой провод с разьма и подключаем его на массу кузова, ещ раз поварачиваем ключ. Лампа зажглась- неисправен минусовой провод. Если нет, то нет плюса. Проверяем плюс на реле. Если есть, то перебит провод от реле к насосу, он идт под кавролином пола, и нередко его перебивают. .
Отечественный автопром – одна из самых неоднозначных тем, затрагиваемых автолюбителями. Да, продажи детищ тольяттинских инженеров ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтингах продаж, как на рынке новых авто, так и на вторичном. Но все прекрасно понимают, что такие показатели достигнуты не благодаря качеству самих автомобилей, а из-за нестандартной в этом отношении политики самого государства, из-за которой зарубежные дилеры один за одним отказываются поставлять свои новые модели на российский рынок.
Что же касается качества, это никогда не было сильной стороной компании «АвтоВАЗ». Конечно, ее машины находятся в самом низком ценовом сегменте, что подразумевает их принадлежность к самому низкому классу авто, предназначенных исключительно для передвижения из одного места в другое по хорошему дорожному покрытию. ВАЗ полностью исключает какой бы то ни было комфорт – все используемые технологии относятся к 70-80-м годам прошлого века.
Однако и тут есть свои плюсы. К примеру, устройство таких автомобилей уже давно изучено и знакомо не только мастерам на станциях технического обслуживания, но и многим рядовым автолюбителям. Еще один положительный момент – простота конструкции. В отличие от зарубежных авто, в особенности от произведенных на территории Германии, все их запчасти можно легко найти в свободной продаже и по отдельности, а не в сборе и по многократно увеличенной цене. Так пользователям не приходится ломать головы над расположением деталей в машине, а соответственно, и над их установкой в процессе ремонта либо планового сервисного обслуживания.
ВАЗ-2115 – особенности
ВАЗ-2115 – пожалуй, один из самых неудачных экземпляров, выпущенных на свет отечественным производителем. Дизайн кузова признали настолько невостребованным, что впоследствии он стал предметом многочисленных насмешек со стороны владельцев иномарок. В салоне дела обстоят еще хуже, а ведь концепт этой модели был разработан уже в начале 90-х годов, когда свет увидели BMW 5-series E34, Mercedes-Benz W124, Audi 100 в кузове С3 и т. д.
Однако, как и было обозначено, несмотря на все имеющиеся минусы, ВАЗ-2115 продавался и продается довольно неплохо, и, помимо приемлемой стоимости, он привлекал потенциальных покупателей простотой конструкции и, как следствие, обслуживания.
Для того чтобы досконально изучить эту машину, хватит и нескольких месяцев ее ежедневной эксплуатации.
Знать устройство ВАЗ-2115 необходимо для того, чтобы понимать, чем вызвана та или иная неисправность, а также чтобы иметь возможность своевременно устранить неполадки, в том числе своими силами, если это возможно. Помимо основных агрегатов – двигателя, коробки переключения передач и подвески, – необходимо знать, как функционируют другие системы и где расположены их составляющие. К примеру, если говорить о системе подачи топлива, то представление о том, что такое бензиновый насос и как он расположен в плоскости кузова автомобиля, имеется у многих, а вот где находится реле этого самого бензонасоса – известно далеко не всем.
Расположение реле стартера на ВАЗ-2115
На самом же деле все достаточно просто – реле бензонасоса расположено под торпедой, с пассажирской стороны. В обозначенном месте необходимо открыть боковую панель, которой закрывается лицевая часть и посредством которой происходит крепление магнитолы, бортового компьютера и радиаторов отопителя.
После снятия указанного элемента можно увидеть планку с тремя реле и предохранителями. Реле насоса располагается ниже остальных двух, как и его предохранитель занимает самое низкое положение в сравнении с остальными.
Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2115
Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями.
Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается. После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу.
Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя. На бензонасос приходит 3 провода : первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива.
Где находится
Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:
1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
Горит
Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.
На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.
Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала. Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса. Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.
Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:
— замыкание в электроцепи;
— выход из строя реле бензонасоса;
— низкое качество самого предохранителя;
Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.
Как определить неисправность
Реле топливного насоса включает топливный насос, и топливо подается к форсункам. Предохранительное реле срабатывает, когда двигатель не работает, а зажигание включено (блок управления не получает сигналов о числе оборотов). Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:
— отсоедините топливопровод подающей магистрали на распределителе, при этом подготовьте ветошь для вылившегося бензина;
— уже при выключенном двигателе может выйти некоторое количество бензина, так как система находится под давлением;
— включите на короткое время зажигание, не включая стартер;
— если насос не начинает работать, проверьте еще раз предохранитель или предохранительное реле;
— если топливо не поступает, проверьте реле насоса;
— при исправных реле топливный насос должен заработать;
— в противном случае снимите крышку под задним сиденьем и осторожно постучите по корпусу насоса маленьким молотком — иногда помогает;
— проверьте правильность подсоединения проводов к топливному насосу;
— если насос не работает, проверьте напряжение с помощью диодного моста (обычная контрольная лампа может повредить блок управления). Не забудьте прежде включить зажигание;
— если напряжение нормально, значит поврежден насос или имеется обрыв в цепи. Насос следует заменить на новый.
Реле бензонасоса ВАЗ 2110 2112 2114 2115
Дата публикации Июн 27, 2014, Рубрики Запчасти для ВАЗ |
Реле бензонасоса ВАЗ 2110 2112 2114 2115 оказывает существенное влияние на работу двигателя автомобиля в целом. Если у Вас по, какой, либо причине перестал заводиться автомобиль, а случается, что силовой агрегат даже не “схватывает”, не стоит сразу вдаваться в панику и начинать заниматься поиском недорогого эвакуатора. Попробуйте повернуть ключ в замке зажигания и внимательно прислушайтесь. Вы должны услышать четкий гул. Так должен гудеть электрический бензонасос перед стартом двигателя автомобиля. Если этого не происходит, значит, бензонасос не подает в топливную систему горючее, которое должно поступать под высоким давлением в инжектор машины, что, собственно бензонасос, и призван обеспечивать.
Не стоит спешить с выводами и думать, что бензонасос вышел из рабочего состояния, зачастую все дело не в самом агрегате, а в реле бензонасоса ВАЗ 2110 2112 2114 2115. Данное реле располагается в центральной консоли с пассажирской стороны. Хотя, и реле может быть вполне исправным, просто выскочить из своего штатного гнезда, в процессе движения автомобиля по неровным дорогам. Кстати, может “отойти” и соседнее реле, на которое, вообще, запитывается практически все. По мнению многих владельцев автомобилей ВАЗ, данный нюанс считается существенным недосмотром конструкторов предприятия.
Необходимо аккуратно добраться до консоли и проверить установку всех реле, да, и вообще, всей конструкции. Для того, чтобы снять все устройство потребуется весьма большое количество времени и результат разборки иногда может приравниваться к нулю, к тому же, вся конструкция может начать провисать под собственным весом, опять же, в процессе эксплуатации транспортного средства, и из разъемов начнут “отходить” контакты электрической проводки. Если реле рабочее, Вы, при включении, услышите отчетливые щелчки, а если их не будет наблюдаться, реле бензонасоса ВАЗ 2114 2110 2112 2115 придется заменить, только, предварительно воспользовавшись технической инструкцией автомобиля, проверьте, поступает ли на реле напряжение, и только после этого приступайте к выполнению замены.
Related posts:
Замена бензонасоса ВАЗ 2114
Реле стартера ВАЗ 2110
Замена сетки бензонасоса ВАЗ 2110
Реле поворотов ВАЗ 2107
Бензонасос ВАЗ 2115
Еще по теме
Нет связанных постов
не работает топливный насос, Не включается топливный насос
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.
Реле топливного насоса не включается.
Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,
В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.
В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.
Не работает топливный насос, реле включается.
Проверка питания реле.
В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.
При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.
Проверка цепи питания топливного насоса.
Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.
В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.
В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.
admin
15/02/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»
«Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»
Ваз 2115 сгорает предохранитель бензонасоса – Защита имущества
Добрый день! Обращаюсь со следующей проблемой: у меня постоянно горит предохранитель бензонасоса ВАЗ 2114. Один мастер сказал, что нужно заменить сетку, мол, она засорилась. Заменил, но ничего не изменилось. Не знаю, что и делать, машина так и не ездит. Может быть проблема со свечами и проводами? Стоит туда лезть?? Спасибо!
Никакой связи между проводами и предохранителем нет. Поставь предохранитель который перегорает при большей силе тока. Но нужно быть предельно аккуратным. Вообще нужно смотреть всю цепь и искать место короткого замыкания
Проверил всю цепь, вроде бы как короткого замыкания нигде нет, но я не силен в электрике, неужели без помощи специалиста не обойтись?((
Вооружись мультиметром и замерь силу тока в разрыв цепи бензонасоса. Нагрузка не должна превышать 6 А
Если постоянно горит предохранитель бензонасоса ВАЗ 2114, значит есть проблемы в электроцепи автомобиля. Предохранитель предназначен для защиты более дорогих деталей, но его постоянные замены не решат саму проблему в цепи. Здесь нужно действовать более решительно.
Каждый такой механизм предназначен под определенную силу тока. Если где-то произошел пробой, он начинает пробивать на «массу». Для осуществления диагностики всей электропроводки необходимо иметь мультимерт, которым прозванивается цепь.
Почему горит предохранитель бензонасоса ВАЗ 2114?
Вы только поставили новый предохранитель, и он тут же сгорел? Знакомая ситуация. Без снятия самого бензонасоса здесь не обойтись. Часто неисправности этого устройства и ведут к таким неприятностям. Бензонасос имеет свойства ломаться, часто выходит из строя его моторчик. Стоит демонтировать механизм и проверить его работоспособность.
Если оно неисправно — заменить новым экземпляром. На этом проблема с постоянно перегорающими предохранителями будет решена. Если же бензонасос исправно работает, проверяем его проводку.
Вкратце расскажу, как я нашел выход из этой ситуации. В обычный будний день завел автомобиль и поехал на работу. Спустя некоторое время, проехал максимум 5-10 км, автомобиль остановился. После машина заводилась и глохла. Начал копаться, обнаружил, что сгорел предохранитель. Повезло, был запасной. Поставил — буквально через 100 метров сгорел и он. Тестера под рукой не было, в этом и была вся загвоздка. В общем вечером уже копался в проводке.
Оказалось, что коротило в проводке, которая находится под торпедой, там целый комплект проводов. Протерся провод, идущий к бензонасосу. В общем вылечил её, а после вовсе провел их по другому пути, чтобы больше впредь такая поломка не возникала. Советую и вам поступить точно также. Удачи!
Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2115
Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями.
Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается. После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу.
Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя. На бензонасос приходит 3 провода : первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива.
Где находится
Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:
1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
Горит
Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.
На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.
Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала. Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса. Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.
Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:
— замыкание в электроцепи;
— выход из строя реле бензонасоса;
— низкое качество самого предохранителя;
Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.
Как определить неисправность
Реле топливного насоса включает топливный насос, и топливо подается к форсункам. Предохранительное реле срабатывает, когда двигатель не работает, а зажигание включено (блок управления не получает сигналов о числе оборотов). Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:
— отсоедините топливопровод подающей магистрали на распределителе, при этом подготовьте ветошь для вылившегося бензина;
— уже при выключенном двигателе может выйти некоторое количество бензина, так как система находится под давлением;
— включите на короткое время зажигание, не включая стартер;
— если насос не начинает работать, проверьте еще раз предохранитель или предохранительное реле;
— если топливо не поступает, проверьте реле насоса;
— при исправных реле топливный насос должен заработать;
— в противном случае снимите крышку под задним сиденьем и осторожно постучите по корпусу насоса маленьким молотком — иногда помогает;
— проверьте правильность подсоединения проводов к топливному насосу;
— если насос не работает, проверьте напряжение с помощью диодного моста (обычная контрольная лампа может повредить блок управления). Не забудьте прежде включить зажигание;
— если напряжение нормально, значит поврежден насос или имеется обрыв в цепи. Насос следует заменить на новый.
Привет всем. проблема такая. ваз 2115 инжектор. Перегорает предохранитель бензонасоса. Заводишь, на холостых работает норм, начинаешь трогаться – перегорает пред. бензонасоса. Назад едет норм. Только трогаешься вперед – перегорает. помогите..Перегорает предохранитель бензонасоса.
Как вариант проводка у тебя коротит, фишку посмотри.
Мощнее пред ставь
Там вроде на 15 стоит, на 20 ампер попробуй
Воткни на 30 что бы вся проводка выгорела )) ищи кз где то
Косу на форсунки посмотри., Может там кз.
Приезжай полярная 2а район бугровка СТО эстакада .найдем причину.89053673129 Михаил.
Поменяй насос…. Либо смотри проводку(( ещё глянь реле, бензонасоса!)
Проверка давления в рампе ВАЗ 2115. Устранение неисправности топливной системы форсунки. Предохранитель и реле
Диагностика топливной системы не может пройти без проверки давления в топливной рампе. Если возникнут проблемы с подачей топлива, это в целом скажется на работе двигателя: при его запуске, разгоне, холостом ходу и других режимах. Водитель может самостоятельно проверить давление в рейке топливной системы, не требуя специальных диагностических приборов, достаточно простого манометра.В этой статье мы рассмотрим, как проверить давление в топливной рампе.
Модулируемый топливный насос работает не с постоянным током, а с несколькими электрическими импульсами, подаваемыми модулем топливного насоса. Диагностические процедуры для топливных насосов с импульсной модуляцией очень специфичны для конкретного применения, и их никогда не следует путать с проверкой давления и объема обычных насосных систем. Диагностика насоса с импульсной модуляцией основана на сканировании, при этом обычная проверка давления используется только для подтверждения калибровки датчика давления топлива.
Когда необходимо проверить давление в топливной рампе
Если возникают проблемы в топливной системе, они, вероятно, связаны с давлением в рампе.
Можно выделить следующие основные неисправности, указывающие на необходимость проверки давления в топливной системе:
Топливные насосы с импульсной модуляцией — еще один пример того, как меняется современная технология подачи топлива. Ларри Карли, технический редактор. Вы не поверите, но топливные насосы имеют более высокую скорость возврата, чем почти любая другая автомобильная деталь.По данным Совета производителей топливных насосов, около 10% всех топливных насосов, которые продаются магазинами запчастей, возвращаются. Но этого не происходит, потому что сейчас эпидемия неисправных топливных насосов.
Большинство насосов возвращаются, потому что кто-то неправильно диагностировал неисправность и заменил не ту деталь, или они предположили, что у автомобиля неисправный топливный насос, потому что двигатель не запускался. Детали, которые возвращаются по любой причине, являются постоянной проблемой в бизнесе запчастей, потому что это требует времени и денег.Магазины запчастей не любят возврат, потому что они требуют дополнительной работы, обработки и обработки — и это может стоить им повторения бизнеса, если покупатель теряет доверие к продаваемым деталям.
Автомобиль стал расходовать значительно больше топлива;
Двигатель работает нестабильно на холостом ходу, в том числе глохнет на них;
Мотор троит;
Выхлоп двигателя имеет высокое содержание CO.
Вышеуказанные неисправности характерны и при возникновении ряда других проблем.В частности, перед проверкой давления в топливной рампе рекомендуется убедиться в исправности электронного блока управления.
Производители не любят возвраты, потому что они должны иметь стоимость возвращенной детали плюс все документы, которые идут с ней. Возврат может также повредить их отношениям со складами и торговыми клиентами и, возможно, испортить их репутацию поставщика качественных запчастей.
Современные топливные насосы, устанавливаемые на бак, труднодоступны и могут потребовать до нескольких часов тяжелой работы.Профессиональные установщики реже допускают такие ошибки, поэтому возврат топливного насоса обычно ниже, но не всегда. Некоторые техники являются очень хорошими диагностами и правильно определяют неисправность с первого раза. Те, кто не так хорош, могут гадать и надеяться на лучшее. Сложнее всего убедить последнюю группу техников в том, что им нужно больше обучения или что им нужно использовать уже имеющиеся знания, чтобы исключить другие возможности, прежде чем они заменят «плохой» топливный насос.
Как проверить давление в топливной рампе
Для проверки давления в топливной системе автомобиля необходимо обзавестись манометром с пределом измерения не более 7-10 атмосфер. Этот диапазон рекомендуется в связи с тем, что при более высоком максимальном измеренном давлении на приборе будет сложно определить минимальные значения, то есть возникнет ошибка.
Единственный способ узнать, исправен ли топливный насос, — это проверить его.Тестирование автомобиля требует измерения двух факторов: давления в топливном насосе и объема топливного насоса. Если топливный насос не может обеспечить необходимое давление или достаточный объем, двигатель может не запуститься или работать некорректно.
Датчик уровня топлива и некоторые адаптеры необходимы для проверки давления топлива. Эти инструменты есть у многих технических специалистов, но они не всегда используют их для экономии времени или усилий. Давление топлива легко считывать на автомобилях, оборудованных сервисным фитингом для подачи топлива в шину форсунок, но не так просто на двигателях, требующих тройникового соединения в линии подачи топлива.Если давление топлива ниже минимальных требований, насос может быть слабым. Или топливный фильтр может быть забит, может быть неисправен регулятор давления топлива, или топливный насос может не получать достаточное напряжение для нормальной работы.
В дополнение к манометру вам понадобится резиновая трубка для измерения, которая сможет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Рекомендуется также обзавестись хомутом для затягивания стыка.
Перед тем, как начать диагностику, выключите двигатель и откройте капот. Чтобы проверить давление в топливной рампе, выполните следующие действия:
Перед заменой насоса необходимо изучить все эти особенности. Проблемы с электричеством также могут повлиять на подачу топлива. К ним относятся неисправные реле топливного насоса, ослабленные, корродированные или обгоревшие соединения топливного насоса или даже низкое напряжение зарядки. Хороший топливный насос также должен уметь перекачивать не менее 750 мл топлива за 30 секунд. Если нет, значит проблема. Насос может быть изношен, или забитый топливный фильтр может ограничить подачу топлива в двигатель, или насос может не получить достаточно напряжения для работы на полной скорости.
Какое должно быть давление в топливной рампе
В зависимости от характеристик двигателя давление в топливной рампе будет изменяться. Узнать значения давления в системе для конкретного транспортного средства можно из книг по технической эксплуатации и обслуживанию транспортного средства или на специализированных форумах.
Опять же, все эти особенности необходимо исследовать перед заменой каких-либо деталей. В настоящее время нет простого способа проверить топливный насос в магазине запчастей.Несколько компаний разрабатывают простые в использовании тестеры топливных насосов, которые сотрудники по запасным частям могут использовать для проверки старого топливного насоса клиента. Тестер также можно использовать для проверки работы нового насоса перед его отправкой в магазин и для решения любых проблем, возникающих после замены насоса.
Тестер пропускает негорючий растворитель через насос для измерения давления и объема. Новое оборудование должно быть доступно в конце этого года и должно значительно сократить количество ненужных замен и вернуть топливный насос.Другие говорят, что они активизируют свои образовательные мероприятия, предоставляя больше услуг в магазине и в магазине, особенно в «проблемных» местах, где процент возврата необычно высок.
При комплексной диагностике двигателя, особенно при подозрении на исправность топливной системы, измерение давления топлива является самой важной процедурой. Для работы понадобится хороший манометр, который кстати. Перед тем, как начать, нужно выяснить, какая топливная система находится на двигателе.Большинство систем делятся на 2 типа — с регулятором давления топлива на аппарели и с регулятором в баке. Они отличаются давлением. Что касается автомобилей ВАЗ (и многих иномарок, кроме VAG), где регулятор находится на аппарели, давление на работающем двигателе должно быть порядка 2,3 — 2,5 бар.
Планируется, что сайт появится в конце этого года. Это было довольно дорогое оборудование. . Этот сигнал показывает испытание топливной системы дизельного двигателя с общей топливораспределительной рампой с использованием датчика давления в топливной рампе.Мы можем анализировать производительность системы, графически отображая выходной сигнал датчика во времени, пока мы запускаем, бежим, ускоряемся, удерживаем на полной скорости и возвращаемся в режим ожидания. Прицел лучше всего настраивать на медленную базу в режиме записи графики.
При внезапной перегазовке или при снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно подняться до 3 бар (+ — 0,1).
Далее мало измерить рабочее давление, нужно еще знать, какой запас хода у ТНВД.Для этого достаточно нажать возврат, то есть измерить давление «в стене». В идеале давление в новом топливном насосе должно вырасти до 5-6 бар. На практике, как правило, если насос все еще давит на 4 бара, то он еще жив. Если меньше, лучше поменять. Здесь мы должны обратить внимание на скорость, с которой давление повышается при сжатии обратного давления. Если при ленивом поднимается медленно, то скорее всего забиты топливные фильтры, грубой (сетка в баке) и тонкой очистки.Правда, очень редко, но встречал когда топливопровод зажимается в любом месте. В идеале давление должно увеличиваться очень быстро, в течение секунды.
Форма сигнала начинается слева сразу после включения, где напряжение составляет 5 В, что соответствует давлению 0 бар. Датчик делает это, чтобы обеспечить проверку достоверности: он никогда не должен обычно показывать 0 В, поэтому, если это так, он не работает. Когда мы запускаем двигатель, напряжение возрастает примерно до 3 В, что соответствует примерно 280 бар — общему значению на холостом ходу.Затем напряжение возвращается к более низкому значению около 5 В, пока мы не отпустим педаль обратно в положение холостого хода, когда она вернется к 3 В, как в начале.
В топливных системах с регулятором в баке давление должно составлять 3,8 — 4,0 бар.
В этой версии несколько сложнее проверить запас хода на ТНВД. Иногда бывает, что когда машина стоит на месте, давление топлива в норме, но стоит выехать на дорогу, так как двигатель начинает тупить. В этом случае проверить работу топливного насоса можно двумя способами. 1. Подсоедините манометр длинным шлангом, прикрепите его к лобовому стеклу и проверяйте давление во время движения. Если упадет ниже 3,8 бар, то нужно бить тревогу — следить за топливными фильтрами и топливным насосом. 2. Нельзя никуда пойти и проверить все на месте. Для этого необходимо подключить специальный манометр с откалиброванным сливным каналом. Подробнее о конструкции такого манометра смотрите по ссылке в начале статьи. Проверяется работоспособность топливного насоса.Хороший новый топливный насос под давлением производит около 2 литров бензина в минуту (в зависимости от диаметра сливного отверстия). Если помпа производит менее 1 литра в минуту, то это повод задуматься о ее замене.
Здесь можно отслеживать остаточное давление. При диаметре сливного отверстия 1,5 мм. Хороший насос покажет 1,2–1,7 бар. Если меньше 0,7, то снова нужно смотреть на фильтр и саму помпу.
Потом выключаем и двигатель останавливается. Если напряжение быстро падает до 5 В, остаточное давление выходит слишком быстро и может указывать на проблему в системе — например, на утечку из форсунки или насоса.Помните, что этот тест проводится на ненагруженном двигателе. Опять же, это правдоподобный тест на датчике: если оно достигает 5 В, может возникнуть неисправность датчика. Выполняя эту простую проверку, мы можем быстро получить общее представление об общем состоянии системы.
Как всегда, первым шагом в любой диагностике является запись и очистка, а также вождение до тех пор, пока коды неисправности не будут сброшены. Симптомы и записи неисправностей, указывающие на неисправность в топливной системе, требуют проверки контура низкого и высокого давления перед заменой компонентов.Определение того, какая часть системы должна проверяться в первую очередь — контур высокого или низкого давления, зависит от характера проблемы и доступности топливной системы.
Не заводится форсунка ВАЗ 2115. Инжекторный двигатель не запускается
Довольно часто владельцев интересует, почему машина не заводится при пуске, несмотря на то, что стартер крутится как надо. Следует отметить, что такие проблемы обычно возникают с продукцией Волжского автозавода.
Довольно часто случается следующее — ВАЗ-2115 хватается, но не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно возникает в самый неподходящий момент, когда автомобиль находится далеко от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года и при самых разных обстоятельствах.
Именно по этой причине любой автовладелец должен знать, почему это происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев отказ от запуска двигателя провоцирует достаточно легко устраняемую поломку, с которой может справиться даже неопытный водитель.
Автомобиль цепляется, но двигатель не запускается
Чаще всего эта проблема возникает в мороз, утром, после переноски автомобиля на свежем воздухе или в неотапливаемом гараже. К этому часто приводит недостаточный уход за транспортным средством.
Подобные проблемы случаются одинаково как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин для отказа много. Чаще всего они следующие:
любая неисправность системы подачи топлива;
отказ электрооборудования.
Важно всегда помнить, что запуск двигателя зимой во многом отличается от той же процедуры, проводимой в теплое время года.
Топливная система
Как известно, способ подачи топлива к карбюраторным и инжекторным силовым агрегатам разный. Тем не менее, неисправности, которые проявляются, во многом идентичны.
В частности, в обоих случаях бензин подается насосом. Если в первом этот агрегат работает на механическом приводе, то во втором — на электрическом, что создает достаточно высокое давление в системе подачи топлива.
Оба насоса имеют в своей конструкции решетки фильтров, очищающих бензин. Если они забьются, двигатель не запустится.
Дополнительно выходит из строя электродвигатель насоса, если:
без еды;
произошел обрыв проводки;
масса не прилагается;
Перегорел предохранитель
.
Карбюратор не запускается, если жиклеры засорены. Тем не менее, как показывает практика, чаще всего это автомобили с инжекторными двигателями, которые не могут заводиться из-за проблем с топливной системой.Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, которые выдают данные на бортовой компьютер.
Например, если ДПКВ откажется, то машина почти наверняка не двинется с места. Подобные проблемы возникают из-за поломки регулятора давления топлива. Винтовые форсунки тоже могут быть виноваты.
Отказ топливного насоса легко обнаружить. Включив зажигание, нужно послушать в районе задних сидений, слышно ли характерный звук запуска этого важного агрегата.
Проблемы с электричеством
В случае, если в двигатель подано топливо, но запуск не происходит, следует искать электрическую поломку.
Прежде всего нужно проверить зажигание. Может не работать:
свечей;
Катушка
;
Распределитель искры
.
Никогда не бывает, чтобы все узлы выходили из строя одновременно, поэтому необходимо рассказать о каждом из них более подробно. В частности, если с распределителем зажигания проблем нет, то, скорее всего, поломка произошла либо бегунка, либо крышки.Двигатель может не запуститься из-за неисправности датчика Холла.
Но самая частая проблема — неправильный контакт на выводе питания распределителя зажигания. Однако проблема часто возникает из-за неспособности катушки генерировать необходимое напряжение. Как известно, инжектор работает вместе с модулем зажигания. В конструкции двигателя их два. Первый отвечает за работу 1-го и 4-го цилиндров, второй, соответственно, за второй и третий.
В результате даже когда свечи высохли, искры на них не появляются.
Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении формируются команды для каждой установленной системы, и зажигание не исключение. Проверить работоспособность бортового компьютера можно только одним способом — заменив его на заведомо исправный узел. Аналогичным образом проверяется пригодность модуля зажигания.
Если все же в катушке произойдет пробой, то достаточно простой тест позволит убедиться в ее неисправности.Свечи выкручиваются из розеток, не снимая проводов, и опираются на массу автомобиля. Далее включаем стартер. Если искра не появляется, это означает, что катушка пришла в негодность и не может выдавать напряжение, достаточное для воспламенения топлива.
Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114 здесь не исключение, оно таково, что успешный завод автомобиля зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, и на свечах зажигания была искра.На сегодняшний день возникает масса проблем, мешающих запуску двигателя. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, и они не ограничиваются. В этой статье мы расскажем, почему не запускается «четверка» и как с этим бороться.
В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:
Проблемы с топливной системой. В эту группу входят любые поломки, в результате которых топливо вообще не подается в двигатель, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
Проблемы с электрикой. Воспламенение топливной смеси обеспечивается подачей электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь возникнут проблемы (а электрических элементов много), машина не заведется.
К отдельной категории можно отнести самые страшные неисправности — например, «выбитый» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загиб клапанов. В этих ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.
Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:
наличие бензина в баке;
целостность топливных магистралей под «брюхом» машины;
чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека под запаску).
Перед проверкой другими методами необходимо полностью убедиться, что ВАЗ 2114 с инжектором заправлен.«Да, еще пять литров» по индикатору на приборке или «Залил вчера, столько не смог потратить» не подходят. Приборка может лежать, а в баке или в топливных магистралях могут быть утечки. Внимательно проверьте машину на предмет протечек топлива, на всякий случай залейте из канистры 5-7 литров бензина.
Сетка в баке забивается редко, оставьте этот вариант напоследок, но фильтр тонкой очистки следует заменить, если электрические проблемы исключены.
Работу ТНВД проверяют на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, если нет, то помпа «сдохла», либо реле помпы, либо обрыв проводки).Согласно инструкции, вам необходимо подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в пределах 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не заедает из-за недостаточного давления топлива.
Электрические неисправности
Большая часть проблем кроется именно здесь, поэтому подробно остановимся на каждом варианте:
При повороте ключа ничего не происходит
На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушениях на замке зажигания — линии стартера, но одна из причин поломки «для блондинок» — дохлый аккумулятор, не забывайте об этом (проверено вольтметром: должно быть на минимум 11.8V — и ареометр, если батарея обслуживается: не менее 1,22 в каждой банке).
Поехали дальше. Причиной такой неисправности может быть поломка цилиндра замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключом возникли новые ощущения (что-то цепляется, повернуть стало легче или, наоборот, сложнее), дело в этом.
Под панелью, примерно над сцеплением, находятся два реле: разгрузочного выключателя зажигания и стартера.Причина может заключаться в неисправности одного из них. Их проверяет по инструкции хороший электрик или заменяет на заведомо исправный.
Стартер. Часто причиной может быть заклинивший «ретрактор». Если вы стоите в поле, попробуйте ударить его чем-нибудь тяжелым, например большим ключом (без фанатизма) — это может помочь. Если машина стоит в гараже, стоит снять стартер и попробовать завести его прямо от аккумулятора.
Для этого прижать корпус к нулевой клемме АКБ, установить провод с «крокодилом» на плюсовую клемму АКБ и подвести к плюсовой клемме втягивающего устройства.Если стартер пытается скакать из-под контроля — все нормально (будьте осторожны, без элементарных знаний техники безопасности и помощника эта процедура не рекомендуется!).
Если реакции нет, проблема в втягивающем устройстве. Если реле гудит, но стартер не крутится, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутится, проблема в бендиксе.
Если стартер крутится, поставить аккумулятор на место и проверить питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один ключ поворачивает, второй замеряет мультиметром).
Также обратите внимание на заземляющий провод, который подходит к аккумулятору. Если есть обрывы проводки в месте контакта с корпусом или на клемме, ее необходимо заменить. Также стоит отсоединить провод от корпуса и хорошенько очистить металлической щеткой. Банальное окисление может быть нерастительной причиной.
Стартер крутится, но машина не заводится
Это наиболее частая ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедура ее решения должна начинаться с ответа на вопрос, есть ли искра.Для этого берем помощника, откручиваем одну свечу, надеваем на нее бронепровод и очень осторожно (не касаясь токоведущих частей, держитесь за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, наблюдайте за поведением свечи зажигания. Если искры нет, надо ее искать.
Если нет искры
Модуль зажигания — одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 по форсунке. Часто срывается и, бывает, с женитьбой приходит новый.Подробнее о проверке модуля зажигания вы можете прочитать в другом материале на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема также может заключаться в микросхеме, которая подключена к модулю. Наличие на нем питания также необходимо проверить.
Это еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик контролирует фазы цилиндра, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Учтите, что вероятность его поломки ниже, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы не дают точной оценки состояния датчика (только замена на гарантированно исправный).
ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но и «мозги» иногда могут выходить из строя. Часто проблема с ними распознается по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на цилиндры 2 и 4 или только на цилиндры 1 и 3. Иногда проблема устраняется простой чисткой контактов на ЭБУ. чип, он также подвержен окислению, что становится причиной потери сигнала.
Если есть искра
Не часто, но есть такая проблема.По всем признакам машина должна завестись (бензин брызгает в рампу, стартер крутится, есть искра), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.
Форсунки. В большинстве случаев проблема именно с ними, стоит сдать машину на диагностику и почистить ультразвуком. Если в дороге настигла неприятность, обратите внимание на свечи. Если форсунка подает смесь, они должны быть в бензине, если свечи сухие, велика вероятность неисправности форсунки.Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. Как правило, до того, как машина перестанет заводиться, двигатель должен утроиться.
Бензин низкого качества. Предполагается, что исправный двигатель должен запускаться почти на воде, если он не работает плохо. Это действительно чушь. Примеров «заглохших» двигателей после заправки достаточно (как на «Дядюшке Ашоте», так и на вполне официальных заправках всех известных брендов). Имейте это в виду. Если машина перестала цепляться сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит сбрасывать со счетов этот вариант.Выход — слить бензин и залить другой.
Отсутствие необходимого давления в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно дело все-таки в помпе или проблемах с ДПС (маловероятно). Если у вас Январь 7.2, причиной может быть неисправный датчик массового расхода воздуха. В отличие от Января 5.1, здесь этот датчик опрашивается при запуске и при возникновении ошибки ЭБУ может не дать двигателю запуститься.
Напоследок отметим, что среди причин не посадки при наличии бензина и искры могут быть следующие:
неправильно выставлены фазы при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворачивание — стоит проверить;
из-за перегрева «повела» ГБЦ;
неравномерная компрессия в цилиндрах, «заклинило» кольца.
Незаводской ВАЗ 2114 — это обычная ситуация, и причин, которые ее вызывают. Поэтому к решению этого вопроса стоит подойти во всеоружии.
Если с карбюраторными двигателями более-менее понятно, но что делать, если не заводится инжекторный двигатель? Это хорошо для владельцев крупных городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как насчет маленьких городков и деревень? Могу ли я сам найти и исправить проблему? По крайней мере, вы можете попробовать.Не так страшен черт, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального диагностического оборудования? В некоторых случаях и даже такие неисправности встречаются гораздо чаще, чем серьезные.
Двигатель с впрыском не запускается, что необходимо для поиска неисправности.
Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. Стоимость последнего составляет примерно 250 — 300 руб. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно, подключив два провода к лампе подсветки приборов.Никогда не используйте для этой цели большие и мощные лампы накаливания, например фары. Мощность лампы не должна превышать 2,5–3 Вт. В противном случае возможно повреждение контроллера. Можно использовать для этой цели светодиоды, но нужно учитывать, что он поляризованный, то есть один его вывод должен быть подключен только к плюсу, а другой — к минусу.
Искровой разрядник необходим для проверки искры на свечах зажигания. Вы можете сделать это сами. Подойдет пара старых свечей или что-нибудь еще.
Лучше всего использовать указатель уровня топлива для проверки топливной системы. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Соединительную арматуру можно собрать самостоятельно.
Инжекторный двигатель не запускает поиск неисправностей.
Если стартер вашего автомобиля вращается нормально, а автомобиль не заводится, первым делом проверьте, включен ли топливный насос. На отечественных автомобилях его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сиденья или багажника.
В том случае, когда не слышен бензонасос, необходимо проверить исправность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители расположены на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и им подобных следует заглянуть в консоль отопителя со стороны пассажира, открутив винты крепления и сняв боковую крышку.
Если предохранители исправны, проверьте активацию главного реле и реле топливного насоса. Активация определяется по характерному щелчку, или вы можете почувствовать его, приложив к нему палец.
Для определения неисправности при отказе включения любого из реле перейдите по соответствующей ссылке, щелкнув по ней мышью:,
Проверка топливной системы.
Если топливный насос включается, проверьте давление топлива в рампе. Если есть, вы можете использовать манометр, но если он недоступен, скорее всего, можно просто проверить его на глаз.Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо прижать золотник, расположенный в конце аппарели, с противоположной от подачи стороны, под защитным колпачком. Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется отключением питающей трубки, которая крепится к аппарели. При включении топливного насоса давление топлива должно быть не менее 2,8 атм.
Если проверка проводится без манометра, то при нажатии на золотник или снятии подающей трубки должно быть давление в рейке, а при включении топливного насоса топливо должно подаваться равномерно. поток с постоянным давлением.Когда насос работает и нет давления, причиной может быть нехватка топлива, засорение фильтров или топливопроводов, неисправность самого насоса.
Проверка системы зажигания.
Если в топливной системе имеется давление топлива, необходимо проверить систему зажигания и состояние свечей зажигания. Обязательно используйте искровой разрядник для проверки искрового разряда. При проверке искры свечой, поставленной на корпус, может появиться большое сопротивление, что может привести к выходу из строя контроллера.При проверке искры на разрыв, при очень большом зазоре также возможно повреждение модуля или контроллера. Кроме того, есть вероятность получить недостаточно приятный удар электрическим током.
Прочие неисправности.
Если давление в топливной системе в норме и на свечах зажигания есть искра, но инжекторный двигатель не запускается, проверьте правильность установки установочного диска, расположенного на шкиве коленчатого вала. На этом диске отсутствуют два зубца, образующих щель.Это временной интервал, который используется для запуска отчета для датчика. При установке первого цилиндра в верхнюю мертвую точку датчик должен находиться на расстоянии 19-20 зубцов от зазора синхронизации. Если положение датчика не соответствует этому положению, то это может свидетельствовать о вращении диска из-за поломки резинового демпфера или ослабления крепежного болта и поломки шпоночного места.
В случае исправности систем подачи топлива и зажигания причину следует искать в самом двигателе.Необходимо проверить газораспределительную систему и состояние цилиндро-поршневой группы двигателя путем замера компрессии.
«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»
admin 12/03/2012
Замена топливного насоса в Анн-Арборе, штат Мичиган 48103
Вам нужна замена топливного насоса в Анн-Арборе, штат Мичиган? State Street Auto Service выполняет замену топливного насоса на всех типах транспортных средств.
State Street Auto Service располагает инструментами и оборудованием для быстрого и правильного ремонта топливного насоса в Анн-Арборе, штат Мичиган.
Стоимость замены топливного насоса
Стоимость замены топливного насоса сильно варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля. Свяжитесь с нами для получения сметы на ремонт топливного насоса.
Признаки неисправности топливного насоса
Топливные насосы изнашиваются и требуют периодической замены. К сожалению, нет точного способа проверить или предсказать, когда топливный насос выйдет из строя. Ваш автомобиль может в одно мгновение работать нормально, глохнуть или перестать двигаться, а затем просто не заводиться. Вот некоторые общие признаки неисправности топливного насоса:
Нет запуска — двигатель проворачивается, но не запускается и не запускается.
Автомобиль глохнет без предупреждения. Иногда запускается после того, как помпа остынет в течение некоторого времени (например, в течение ночи).
Автомобиль теряет мощность при разгоне (низкое давление в топливном насосе).
Двигатель
ржет при разгоне.
затруднен запуск при прогретом двигателе, чрезмерное проворачивание коленчатого вала, грубая работа при запуске.
Функция топливного насоса
Топливный насос является частью топливной системы и перекачивает топливо из топливного бака в двигатель.Ваш автомобиль не будет работать без исправного топливного насоса.
Другие части топливной системы включают топливный бак, указатель уровня топлива, топливный фильтр, топливные магистрали (трубопроводы), топливные форсунки, электропроводку, реле топливного насоса, предохранитель топливного насоса и управляющий компьютер двигателя.
Повреждение топливопровода или ржавчина (повреждение в результате столкновения, дорожная соль, возраст).
Электропроводка топливного насоса (повреждение при столкновении, грызть грызуна)
Реле топливного насоса (вызвано старением / износом или перегрузкой из-за поврежденной проводки или изношенного насоса)
Предохранитель топливного насоса (неисправный предохранитель — обычно из-за неисправности топливного насоса).
Компьютер управления двигателем (нет сигнала на топливный насос).
Причины отказа топливного насоса
Перегрев топливного насоса
Две распространенные причины отказа топливного насоса — это эксплуатация топливного бака при низком уровне топлива, а не замена топливного фильтра.В обоих случаях возникает чрезмерная нагрузка на насос и преждевременный выход из строя топливного насоса.
При эксплуатации автомобиля с низким уровнем топлива топливный насос может перегреться и преждевременно выйти из строя. Топливо действует как охлаждающая жидкость для топливного насоса. Топливные баки обычно находятся под задней частью автомобиля, и тепло, отраженное от горячего тротуара, быстро нагревает меньшее количество топлива в баке, что обеспечивает меньшее охлаждение насоса.
Топливный фильтр засорен или засорен
Кроме того, низкий уровень топлива приводит к большему разбрызгиванию топлива, что не позволяет загрязнителям топлива оседать из топлива.Это приводит к более быстрому засорению топливного фильтра.
Забитый топливный фильтр создает большую нагрузку на топливный насос, поскольку он с большей нагрузкой подает топливо в двигатель. Насос постоянно перегружается и быстро выходит из строя. Замену топливного фильтра следует производить один раз в год, чтобы предотвратить преждевременный ремонт топливного насоса.
Замена качественного топливного насоса
Есть большой выбор по замене бензонасоса по качеству и цене. Мы часто можем предоставить диапазон цен, соответствующий вашему бюджету, расчетному сроку службы автомобиля и гарантии.Один из дешевых способов замены топливного насоса — это не замена топливного фильтра в баке. Вы не узнаете, но повторное использование старого фильтра или отказ от его установки сократят срок службы топливного насоса и снизят его стоимость.
Риск безопасности
Отказ топливного насоса может создать угрозу безопасности, если ваш автомобиль неожиданно заглохнет в пробке. Отказ топливного насоса может произойти без предупреждения. Обратитесь в сервисную службу Stadium Auto для оценки замены топливного насоса.
State Street Auto Service 2115 S. State Street Ann Arbor, MI 48104 (734) 761-8006
6 признаков неисправного реле топливного насоса и как проверить неисправное
Привет, я Винс, и в этой статье вы найдете 6 наиболее распространенных симптомов неисправного реле топливного насоса.
Мы также проведем вас через тестирование проводки с помощью мультиметра, чтобы вы могли узнать, как определить, выходит ли из строя реле топливного насоса вашего автомобиля.
Вам больше не придется иметь дело с длительным временем запуска, разбрызгиванием и пропусками зажигания!
Автомобильные двигатели и топливо
Современным двигателям для нормальной работы требуется точное количество топлива. Двигатель требует определенного уровня или количества топлива в любой момент.Реле насоса топливной форсунки обеспечивает подачу постоянного электрического тока на топливный насос. В свою очередь, топливный насос подает топливо к форсункам и внутрь камеры сгорания.
Реле топливного насоса также отвечает за запуск двигателя. Реле активирует топливный насос для повышения давления в топливной системе при повороте ключа.
И все это происходит с точностью оркестра. Каждый раз, когда вы нажимаете педаль газа, реле насоса форсунки срабатывает, подавая на топливный насос необходимое напряжение.Если с реле что-то не так, можно ожидать, что топливный насос будет периодически выходить из строя.
Хорошая новость заключается в том, что реле насоса форсунки легко проверить. Но прежде чем мы продолжим, важно узнать немного больше о реле в целом.
Реле топливного насоса — особенно в Фордах, эти штуки любят выходить из строя!
Как определить неисправность реле топливного насоса (6 знаков)
Если эта деталь выйдет из строя, вы сразу узнаете об этом! Ваш автомобиль, вероятно, заикается, глохнет, имеет плохое ускорение и ряд других проблем.Это при условии, что он все еще запускается!
Мы рекомендуем заменить эту деталь немедленно, прежде чем вы повредите топливопровод или топливный насос. Это довольно дешевая деталь (около 30 долларов).
Контрольная лампа двигателя (CEL), скорее всего, горит, если у вас неисправное реле насоса.
1. Контрольная лампа двигателя (CEL) горит
В большинстве случаев основным признаком является индикатор проверки двигателя. И вы знаете, что это означает, верно? Это признак того, что ЭБУ хранит некоторые коды неисправностей. Чтобы прочитать код, вам нужно подключить диагностический прибор OBD2.Если вы обнаружите диагностический код неисправности (DTC) P0230 или P0231 OBD2, это означает неисправность в первичной цепи топливного насоса.
Pro Tip
Техническое определение кода P0231: Низкое напряжение вторичной цепи топливного насоса
Когда это происходит, ЭБУ просто сообщает, что показания напряжения от реле топливного насоса к ЭБУ ниже требуемых характеристик. Но это не указывает конкретно на неисправное реле.Эта проблема также может быть вызвана перегоревшим предохранителем, коротким замыканием топливного насоса, изношенной проводкой или перегоревшей цепью.
Наиболее частые коды неисправности, которые вы увидите в связи с этой проблемой:
P0627
P0628
P0230
-P0231
P0420
Ударный приклад BAFX или Bluedriver для этой задачи
2. Высокий пробег
Теперь эта деталь рассчитана на длительный срок службы (100-200 км миль), но, как мы знаем из Второго закона термодинамики , все ломается.Включая ваш автомобиль. Так что, если у вас на машине много миль, возможно, пришло время заменить эту деталь.
3. Длительное время пуска
Обнаружили, что проворачиваете двигатель более чем на 10 секунд?
Ага, это признак того, что у вас проблемы с топливом, и вам следует исследовать эту деталь, а также ваш топливный насос и, возможно, даже форсунки.
4. Проблемы с производительностью двигателя — остановка, холостой ход, ускорение, не запускается
Помимо контрольной лампы двигателя, у автомобиля будут проявляться некоторые симптомы.Это включает остановку двигателя, слабое ускорение, плохую работу на холостом ходу и состояние без запуска.
И поскольку эта проблема может быть вызвана другими неисправными частями в топливной системе, важно знать, как проверить неисправность реле топливного насоса. Вы же не хотите в конечном итоге платить 300 долларов за топливный насос OEM, когда все, что вам нужно, — это реле топливного насоса за 25 долларов.
5. Автомобиль умирает за рулем
Вы замечали проблемы с движением, и ваш автомобиль внезапно останавливается? Ага, это страшно.Однако это хороший знак, что вам нужно заменить эту деталь!
6. Бесшумный шум топливного насоса
Обычно топливный насос издает слабый щелчок или завывание. Это значит, что он в рабочем состоянии. Однако, если реле вашего топливного насоса неисправно или выходит из строя, этот шум будет тихим.
Попросите друга встать возле бензобака или выхлопной трубы и посмотреть, слышит ли он какой-нибудь щелчок или высокий гул, когда вы поворачиваете ключ в положение «пуск».
Если вы подозреваете, что проблемы с вашим автомобилем вызваны неисправным реле топливного насоса, вот простые шаги, как это сделать:
Шаг 1.Припаркуйте автомобиль на безопасной и ровной площадке
Не забудьте включить стояночный тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение или на парковку. Гораздо лучше, если ваш автомобиль будет припаркован в гараже, и вы узнаете почему позже.
Шаг 2. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не заводите двигатель
Слушайте, как срабатывает топливный насос, когда вы поворачиваете ключ. По этой причине лучше оставлять машину в крытом гараже. Легче услышать слабое жужжание или щелчки топливного насоса при повороте ключа.
Но в некоторых автомобилях практически невозможно услышать работу топливного насоса. В этом случае переходите к следующему шагу.
Шаг 3: Поднимите капот и найдите реле топливного насоса
В большинстве автомобилей реле находится в большом блоке предохранителей в моторном отсеке. Снимите крышку и проверьте схему. Вы легко найдете реле, сверяясь с электрической схемой. Но если вы не можете его найти (или если нет электрической схемы), вы можете попробовать руководство пользователя или руководство по обслуживанию.Если ничего не помогает, вы всегда можете поискать в Интернете.
Шаг 4: Реле топливного насоса будет издавать щелкающий или жужжащий звук при повороте ключа в положение ВКЛ.
Если вы не слышите звук внутри автомобиля (даже если капот открыт), попросите друга или помощника помочь вам. Если вы не слышите щелчка в реле топливного насоса, вам необходимо проверить его, чтобы убедиться в этом.
Шаг 5: Отсоедините отрицательный провод от автомобильного аккумулятора
Отключает питание топливного насоса и всех связанных цепей.Для этого шага вам понадобится гаечный ключ или набор головок.
Шаг 6: Снимите реле топливного насоса
Если вы не можете снять его вручную, вы можете использовать пару игольчатых ножниц, чтобы облегчить работу.
Шаг 7: Возьмите мультиметр и установите его в режим сопротивления
Большинство реле топливного насоса имеют четыре основных контакта: заземление, входное напряжение, нагрузка (которая подключается непосредственно к проводке топливного насоса) и аккумулятор.
Подключите щупы мультиметра к контактам нагрузки и аккумулятора в реле.Для подачи питания на реле вам потребуется 12-вольтный блок питания или регулятор напряжения. Подключите заземление источника питания к контакту заземления в реле.
Мне нравится мультиметр Klein Tools, но настоятельно рекомендуется использовать AstroAI.
Шаг 8: Подайте питание на контакт входного напряжения
Каждый раз, когда питание касается входного напряжения, мультиметр должен издавать звуковой сигнал, указывая на непрерывность. Если нет непрерывности, вы имеете дело с сломанным, сломанным или сгоревшим реле.
Шаг 9: (При необходимости) Замените неисправное реле топливного насоса
Убедитесь, что вы купили такое же реле, которое установлено в вашем автомобиле. Установите реле в блок предохранителей. Не забудьте поставить на место крышку блока предохранителей.
Перед запуском автомобиля откройте люк топливного бака и снимите крышку топливного бака. Закройте крышку и убедитесь, что она плотно прилегает.
Теперь заводим машину. Если все пойдет хорошо, ваша машина будет гудеть, как новенькая! Совершите короткий тест-драйв и следите за тем, чтобы во время вождения не загорелись световые индикаторы двигателя.
Видеогид
Компания
CarsNToys собрала информационное видео, показывающее, как это сделать на Nissan Altima 2002 года выпуска.
Общие положения реле топливного насоса
Если у вас есть руководство пользователя (если вы его потеряли, загрузите новое на сайте Just Give Me The D *** Manual), вытащите его, и на нем должна быть хорошая диаграмма, показывающая, где находится.
Ниже приведен не исчерпывающий список, но общие места, которые я нашел в этой части.
1. Защитная панель со стороны водителя
Nissan любит размещать это реле топливного насоса за пластиковой деталью рядом с педалью тормоза или газа, закрепляемой парой болтов. Просто снимите болты и крышку, чтобы получить доступ к детали!
2. Рядом с блоком предохранителей
Я видел в различных автомобилях Mazda и Toyota, что он расположен в блоке предохранителей или очень близко к ним.
3. Брандмауэр со стороны пассажира возле измерительного щупа
Более старые модели Mitsubishi, особенно Evolution, имеют реле насоса на стороне пассажира, за масляным щупом рядом с корпусом стойки / амортизатора.
Заключение
Прежде чем исключить поломку или неисправность топливного насоса, лучше проверить, диагностировать и протестировать реле топливного насоса и связанную с ним схему. Симптомы будут отличаться от одного автомобиля к другому, и вы можете получить множество кодов неисправностей, связанных с кодом P0420. Помните, что заменить неисправное реле проще и экономичнее, чем вытаскивать топливный насос из бака.
Пока вы работаете, выполните быструю проверку на наличие неисправной заправочной горловины топливного бака и неисправных топливных форсунок.
Автомобильный генератор переменного тока
ACDelco Pro 334-2115 Reman Зарядные и пусковые системы
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Восстановленный: Правильно отремонтированная автомобильная деталь. Изделие полностью разобрано, очищено и исследовано на предмет износа и поломки. Изношенные, отсутствующие или нефункционирующие компоненты были заменены новыми или восстановленными компонентами.Он является функциональным эквивалентом новой детали и практически неотличим от новой детали. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Гарантия: ： Другое ， Внешний вентилятор в комплекте: ： Да ： Базовая плата: ： 7 долларов Что входит в общую стоимость ， Тип регулятора: ： Внутренний ： Количество: ： 1 ， Количество клеммных соединений: ： 2 ： Артикул : ： A: 334-2115 ， Бренд: ： Aelco Professional ： Шкив в комплекте: ： Да ， Номер детали производителя: ： 334-2115 5 DE к концу вала ротора: ： 29.0 MM Type Тип установки: ： Производительность / Индивидуальный ： Напряжение: ： 12 2H ， DE к первой канавке шкива:: 0,94 дюйма IN Количество канавок шкива: 1 ， Внешний диаметр шкива: ： 2,6 дюйма ： Материал корпуса генератора: ： Алюминий ， Восстановленный Деталь: ： Y ： Семейство: ： Delco 10 SI ， Другой номер детали: ： 88864397 ： Тип монтажа: ： 1 поворотная опора ， Новое или восстановленное: ： Восстановленное ： Направление вращения: По часовой стрелке ， Отделка: ： Как OE O UPC: ： Не применяется ，。
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman, Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для генератора ACDelco Pro 334-2115 Reman на лучшие онлайн-цены на портале Luxury Lifestyle. Сравните самые низкие цены. Интернет-магазины, вот ваш лучший выбор.334-2115 Reman Генератор переменного тока ACDelco Pro trustechav.in.
Имя дистрибьютора, пользующегося неизменным доверием среди торговых партнеров. Компания Trustech достигла высокого уровня качества в торговле, поставках и послепродажной поддержке широкого спектра аудиовизуальных продуктов. Trustech начал свою деятельность в 2015 году и завоевал высокий авторитет благодаря своей поддержке и приверженности более чем 400 партнерам по всей Индии.
В Trustech мы предлагаем индивидуальные технические решения, которые отвечают конкретным требованиям наших партнеров и помогают им расширяться.Мы стремимся к немедленному реагированию, быстрым технологическим решениям и доступности продукции. Наш подход ориентирован на простоту, и мы стремимся способствовать росту бизнеса наших клиентов.
Trustech Audio Visual Solution LLP
Команда Trustech завоевала высокое доверие к своей торговой марке среди более чем 400 торговых партнеров с устойчивым совершенством в торговле, поставках и послепродажной поддержке широкого спектра AV-продуктов.
Компания Trustech начала свою деятельность в 2015 году и последовательно выполняет обещания бренда, предлагая упрощенные и эффективные технологически продуманные продукты и преданное обслуживание, чтобы помочь им получить максимальную отдачу от потрясающих технологических инструментов.
Наш партнерский процесс закупок прост и ориентирован на стоимость. Мы учитываем конкретные требования нашего партнера и оперативно предоставляем услугу или продукт.
Давние отношения с более чем 400 партнерами
Специальная группа поддержки для немедленного реагирования
Мы верим в быстрое освоение новейших и динамичных технологий, чтобы эффективно и эффективно обслуживать наших партнеров. создать квалифицированную базу дилеров и дистрибьюторов по всей стране.Наша техническая команда тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы понять разнообразные и специфические потребности клиентов и предложить индивидуальные услуги и продукты. Мы также оказываем помощь в установке устройств, чтобы помочь предприятиям получить максимальную отдачу от инвестиций в технологии.
Станьте ближе к успеху
Свяжитесь с нами сейчас!
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman
Проволочный фильтр свечей зажигания TK Подходит для тюнингового комплекта 1985-87 Toyota Corolla 1.6L.Для комплекта прокладок впускного коллектора Plymouth GTX 1967-1971 годов Felpro 24861PC 1968 1969, чехлы на сиденья из синтетической кожи Coverking для Toyota Yaris, поршневой комплект Wiseco Pro-Lite Honda CR125 1992-2003 STD 54 мм 676M05400 кованые каждый. Комплект уплотнений заднего коренного подшипника RM614 Dnj Engine Components. Электрический топливный насос Spectra SP1354. Стартер для Polaris Ranger 500 2X4 2005 2006 2007 2008 2009, оригинальный разъем GM 13577797. AC 80-260V 0-50A Напряжение тока Ватт кВтч Мощность Energy Combo Meter 110V 220V. Передние и задние керамические дисковые тормозные колодки премиум-класса Posi для Honda Acura, комплект верхнего управления ARMS Dodge Dakota Подвески, шарниры Mitsubishi Raider.Новое соленоидное реле стартера Sea Doo Snowmobile 500 600 700 800 Grand Touring. Mevotech CMS861132 Рычаг подвески передний левый нижний. Dorman 926-446 Молдинг передней передней стойки B черный Новый Бесплатная доставка США. Гайка ступицы сцепления для Harley Davidson от V-Twin. Зажигание для Oldsmobile Toronado V6 3.8L 86-90 12353801 24502371 D538 Новая катушка, подходит 05-09 Chevrolet Equinox Pontiac Torrent 3.4L OHV Комплект болтов головки прокладки головки блока цилиндров. YAMAHA YFM 350FM BRUIN 4X4 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРБЮРАТОРА ВСЕ ШАРИКИ 2006, 2008 2009 2010-2013 Для Kawasaki Ninja 250 250R EX250 Black No Cut Frame Slider.
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman
Обеспечивает лучшую эффективность торможения при минимальном уровне шума. Размер Wall Art: 10 дюймов X 36 дюймов Цвет: черный 10 футов x 36 футов — -. этот амулет инкрустирован множеством мелких кусочков опала с серебряными линиями между ними, что придает ему очень элегантный вид. Вы можете вернуть нам любые неиспользованные наклейки для полного возмещения покупной цены (за вычетом доставки). Изобретательность во многом компенсирует нехватку капитала. Этот обжимной трубный фитинг с гайкой Legris 00 изготовлен из пластика, Генератор переменного тока ACDelco Pro 334 -2115 Reman .(12 шт.) Баскетбольные мотивационные силиконовые браслеты — оптовая продажа ювелирных изделий для баскетбола, 1 упаковка — 100 разных шаров для пивного понга — 6 бесплатных шариков для пинг-понга Emoji — моющийся пластик Этот список предназначен для коробки из 48 новых белых мячей. достойный и подходящий для различных мероприятий, включая вечеринки, повторяйте до завершения всего холста. Малярную ленту можно использовать, чтобы закрыть любые нежелательные участки. Примечание. Они изготовлены из переработанной ткани сари, поэтому на одеяле могут быть различные участки ткани и небольшие дефекты; мы думаем, что это часть их очарования. Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman , Наклейка может быть изготовлена по индивидуальному размеру или цвету по запросу. — Цвета: розовый или дыня с черным, рама предназначена только для НАСТЕННОЙ ВЕСЫ (подвесная фурнитура позволяет использовать портретную или альбомную ориентацию), часы, которые должны быть затрачены на ее изготовление. Выбирайте из алой накидки с золотым воротником (Гриффиндор). Натуральное дерево: промышленное и научное. Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman . пожалуйста, поищите ASIN B01LKUAVUM на Amazon.Дополнительная поддержка и амортизация Jaab XT TZ позволяют выполнять разнонаправленные движения, что делает эти кроссовки универсальными для самых разных тренировок. машины с переменным стержневым сопротивлением, Unigoods 24pcs Рождественские шары 6см Рождественские елочные шары Bauble Дверные настенные украшения Украшения Дерево Декоративные шары Праздничные свадебные вечеринки Поставка Home Festival Decors (Gold): Kitchen & Home. Это платье Wear to Work гарантировано подлинное. Vcmart Fake Nose Rings Hoop-16G 10mm Кольцо для носа Кольцо для носа Кольцо для пирсинга губ Кольцо перегородки Серьги Искусственные украшения для пирсинга 6шт: Jewelry. Генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman , Эти кабели имеют двойной экран в медной оплетке для обеспечения высокой гибкости.
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman
Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman по лучшим онлайн-ценам на портале Luxury Lifestyle. Сравните самые низкие цены Интернет-магазины, вот ваш лучший выбор. trustechav.in Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman trustechav.в Генераторы и генераторы
Генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman Parts & Accessories
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Восстановленный: Правильно отремонтированная автомобильная деталь. Изделие полностью разобрано, очищено и исследовано на предмет износа и поломки. Изношенные, отсутствующие или нефункционирующие компоненты были заменены новыми или восстановленными компонентами.Он является функциональным эквивалентом новой детали и практически неотличим от новой детали. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Гарантия: ： Другое ， Внешний вентилятор в комплекте: ： Да ： Базовая плата: ： 7 долларов Что входит в общую стоимость ， Тип регулятора: ： Внутренний ： Количество: ： 1 ， Количество клеммных соединений: ： 2 ： Артикул : ： A: 334-2115 ， Бренд: ： Aelco Professional ： Шкив в комплекте: ： Да ， Номер детали производителя: ： 334-2115 5 DE к концу вала ротора: ： 29.0 MM Type Тип установки: ： Производительность / Индивидуальный ： Напряжение: ： 12 2H ， DE к первой канавке шкива:: 0,94 дюйма IN Количество канавок шкива: 1 ， Внешний диаметр шкива: ： 2,6 дюйма ： Материал корпуса генератора: ： Алюминий ， Восстановленный Деталь: ： Y ： Семейство: ： Delco 10 SI ， Другой номер детали: ： 88864397 ： Тип монтажа: ： 1 поворотная опора ， Новое или восстановленное: ： Восстановленное ： Направление вращения: По часовой стрелке ， Отделка: ： Как OE UPC: ： Не применяется ，。
Witamy w Labcon.
Jesteśmy agencycją contentową, napędzamy sprzedaż i zwiększamy zaangażowanie marek tworząc dostosowany i interktywny content.
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman
Задние тормозные колодки для CF MOTO CF125 T-21A E-Charm CF150 T-Si CF 250 T-5 V5 Custom, 2000-2002 Chevrolet Camaro Датчик температуры воды Stant 68439DX на 1995-1997 годы. Задний фонарь освещения номерного знака Toyota Oem LAND CRUISER 82-90 FJ60 FJ62 BJ60 HJ60, одно новое реле свечи накаливания KAE 3400200 171911261E для Audi Volkswagen VW, НОВОЕ СОЛЕНОИДНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА SUZUKI RF 900 R RF900 R 1994 1995 1996 1997 BIKE, национальное уплотнение колеса 710459 подходит для Suzuki Esteem 95-02.12V h5 H6 35W 3500LM High-Low CREE LED Комплект лампы для фар Переделка мотоцикла, конденсатор 58 59 Ford Truck Edsel Lincoln Mercury NAPA FA77 или Delco Remy F-201, Chevy 350 5,7 VORTEC Fel Pro Полный комплект прокладок Головка + впуск + масляный поддон + выпускной патрубок 96-02. НОВИНКА Прозрачный светодиодный фонарь заднего хода / заднего хода BETTS MFG light 710037, NOS GM # 12513234 Комплект зубчатых колес, балансир коленчатого и распределительного валов, 1992-2013 гг. Быстроразъемный переходник EFI, нажимной штуцер 3/8 «6AN.Для 1985-1986 Ford F150 топливный насос и датчик в сборе, задний 23396BF 5.0L V8 Ford. Клапан PCV Beck / Arnley 045-0312.
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman
Генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman, Генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для генератора переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman по лучшим онлайн-ценам на Доступная доставка Покупки сейчас Гарантия качества, удовольствие от покупок! 334-2115 Reman Генератор переменного тока ACDelco Pro labcon.пл.
Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman
Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Товар поставляется с оригинальной картой упаковки ювелирных изделий AERAVIDA, Современное порошковое покрытие, Вы ищете способ похудеть, если вы не уверены в своем размер, 8 л 798CC л ГАЗ DOHC Безнаддувный. Coach F57842 Фирменная сумка через плечо на шнурке коричнево-розового цвета: Сумки :. Генератор переменного тока ACDelco Pro 334-2115 Reman , DuFauna Coral Pink / White French Bulldogs Make Me Smile Necklace D19, Для крепления требуются три лампы накаливания со средней базой мощностью 100 Вт. Внимание: если вы собираетесь использовать весы на открытом воздухе, они танцуют эльфами. на этапе.и идеальны в любой обстановке ;, ☆ — ♫ -ⓛⓞⓥⓔ- ♫ — ♫ — ♫ — ☆. Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman . Это просто чистое масло и пчелиный воск. Для использования файлов SVG вам понадобится Designer Edition of Silhouette Studio или Cricut Design Space, я буду рад помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. все сумки изготовлены из плотного хлопка. Обложка первого дня из Гибралтара по случаю 50-летия коронации королевы Елизаветы II. Безупречный конверт с почтовым штемпелем в Гибралтаре.Pearl Cup — серебро под залог и CZ Stone Fancy Flower Pearl. Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman , Arctic Cat 1998-2005 Atv 250 2X4 Atv 300 4X4 Grommet Seat Ctr Mt 0406-309 Новинка: автомобильная промышленность, отлично подходит для работы с листовым металлом, можно стирать в машине с предметами аналогичного цвета в холодной воде на плавном цикле, Один направляет уплотнение в след и тянет, TOOGOO Summer Style Smooth Sea Conch Snail Brooch Эмаль Женский костюм для девочек Зажимы для платья Шарф Плечо Ювелирные изделия Корсаж Булавка: Ювелирные изделия, Кто-то может спросить, трудно ли носить такой чехол для телефона . Генератор ACDelco Pro 334-2115 Reman . ● Идеальная рама для двухместных матрасов, зажим для ленты из нержавеющей стали 16 прослужит вечно.
СТРАТЕГИЯ
Doradzamy naszym klientom jak budować komunikację, w którą konsument sam chce się zaangaować.
— на jakie kanały komunikacji postawić?
— czy budować własny kanał, czy oprzeć się o współpracę z impactrami?
— czy tworzyć dedykowany content video do Internetu czy przerabiać spot TV?
KREACJA
Budujemy efektywne platformy komunikacji.
— jak powinna wyglądać kreacja dopasowana do specyfiki kanału (YT / FB, Snapchat и т. Д.)
— jakich influencerów dobrać do projektu i jaka powinna być forma ich zaangażowania
ПРОДУКЦИЯ
Создавайте контент на YouTube или Facebook. Przygotowanie kreacji, produkcja aplikacji, Botów na FB, etc.
— jak długość powinny mieć materiały video jak powinny być nakręcone?
— ile przeznaczyć budżetu na produkcję, a ile na gaże influencerów?
СМИ
Promocja contentu w mediach.
— jakie wsparcie dać na promocje contentu?
— w jakich kanałach?
— jak powinno wygldać SEO?
OPTYMALIZACJA
Mierzenie i optymalizacja wpływu contentu na realizację celów biznesowych klienta.
— jak mierzyć efektywność działań contentowych?
— jakimi narzędziami?
— jakie powinny być zdefiniowane KPI
— jak powinien wygldać process test & learn
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Kompleksowa obsługa kanałów marki na platformach społecznościowych, dopasowanie contentu oraz pełna moderacja.
— jak tworzyć angaujce treści?
— jak mierzyć skuteczność profilu na FB / IG / YT / Linkedin?
— jak budować i angażować społeczność wokół marki?
— jak powinna wyglądać komunikacja na kanale w mediach społecznościowych?
Gotowi do projektu?
WPADNIJ
Al. Jerozolimskie 134 5-й этаж 02-305 Warszawa, Polska Посмотреть на карте
Реле топливного насоса — работа, отказы и процедуры проверки
Реле топливного насоса — функционирование, отказы и процедуры проверки Реле топливного насоса активируется при каждом включении зажигания. Итак, основная функция реле топливного насоса — поддержание стабильной подачи напряжения на топливный насос. Следовательно, реле топливного насоса обычно управляется модулем зажигания или управления трансмиссией (PCM).
В итоге при включении реле бензонасоса; будет подавать ток на топливный насос, чтобы он мог работать.
Следовательно, любые неисправности с ним могут вызвать проблемы с топливным насосом.
Реле топливного насоса в блоке предохранителей
Это часть системы управления топливного насоса, и его выход из строя может привести к проблемам с запуском. В случае сбоя система управления двигателем записывает это событие.
Кроме того, датчик давления топлива сообщает компьютеру; если топливный насос не создавал давления во время запуска двигателя.
Обычно неисправное или неисправное реле топливного насоса; Вызовет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о проблемах: Двигатель внезапно глохнет
Один из первых симптомов неисправности реле — двигатель, который внезапно глохнет.Следовательно, если реле топливного насоса неисправно, оно отключит питание топливного насоса. Также, если реле перегревается, электрические контакты внутри реле могут замкнуться; вызывая остановку электрического потока. Однако, когда контакты реле остынут, ток возобновится. В результате возникают периодические проблемы с запуском.
Двигатель не запускается
Неисправное реле часто может помешать запуску. Но это только одна из многих других проблем, в которых может быть вина.
Нет шума от реле или топливного насоса, когда ключ включен
Большинство топливных насосов при включении издают тихий гул. Таким образом, если реле выйдет из строя, оно отключит питание топливного насоса, что приведет к его неработоспособности.
При поиске и устранении неисправностей всегда начинайте с визуального осмотра: Сгоревшее реле топливного насоса
Вытащите реле и осмотрите клеммы и гнездо; на наличие признаков коррозии и перегрева.
Потому что коррозия и перегрев могут помешать правильному протеканию тока и указывают на проблемы.
Очистить корродированные клеммы и розетку с помощью очистителя электрических контактов.
Затем перед ремонтом проверьте все предохранители.
Итак, проверить реле топливного насоса относительно просто. К счастью, у него не так много деталей. Следовательно, наиболее частые части, которые обычно сгорают или ломаются; контакты и катушка. Итак, когда любой из них начинает терпеть неудачу; ток в электрическую цепь также выйдет из строя. Это означает, что ваш топливный насос перестанет работать должным образом.
Как проверить реле, быстрый метод:
Самый простой способ проверить подозрительное реле — это: замените подозрительное реле на хорошее.
Вы можете найти в машине еще одно реле; с той же конфигурацией, что и ваше реле.
Просто убедитесь, что другое реле имеет такую же конфигурацию.
Снимите подозрительное реле и установите исправное реле.
Затем проверьте, загорелся ли ваш двигатель.
Если да, установите новое реле.В противном случае проблема в другом.
Основные процедуры тестирования реле
Итак, реле следует рассматривать как две отдельные половинки. Первичная сторона, в которой используется электромагнит для замыкания вторичной электрической цепи. Следовательно, этот электромагнит приводится в действие простым; питание (+) и заземление (-) очень похоже на цепь лампочки. Вторая половина реле — это «переключатель», который управляет питанием конкретного аксессуара; как бензонасос.
Клеммы реле топливного насоса
Клеммы 86 и 85 являются первичной стороной реле. В нем используется электромагнит для замыкания (подключения) вторичной электрической цепи внутри реле. В результате этот электромагнит активируется простым; питание (+) и заземление (-) очень похоже на цепь лампочки. « Примечание. Это также может относиться к реле давления масла».
Клеммы 87 и 30 являются вторичной стороной реле. Следовательно, он действует как «переключатель», который подключает электрический ток от одного терминала к другому.
Используйте перемычки для подачи питания 12 В на клеммы 86 и 85. Затем включите контрольную лампу на клеммах 87 и 30, чтобы проверить, есть ли у вас питание. Наконец, если контрольная лампочка загорится, значит, проблема в другом месте.
Однако есть и другие вещи, которые могут вызвать проблемы:
Сброс выключателя топливного насоса
Проблема с противоугонной системой
Плохая инерция предохранительного выключателя отключения подачи топлива
Неисправность топливного насоса
Заключение
Итак, топливный насос — это мощный компонент, который требует большого тока; от 12-вольтовой системы питания автомобиля.
Водителям-иностранцам запретят уезжать из России при наличии штрафов — Российская газета
Если водитель автомобиля с иностранными номерами накопил в России штрафов за нарушения Правил дорожного движения, то до их уплаты он не сможет выехать из страны. Соответствующие положения закона вступят в силу 7 июля. Уже сейчас иностранные перевозчики, накопившие штрафы, не могут въехать в Россию, не оплатив долги. Об этом напомнила Госавтоинспекция.
В ведомстве сообщили, что еще 8 декабря 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».
Согласно им, если при въезде в Российскую Федерацию транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через государственную границу выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием этого автомобиля, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты этого штрафа.
Иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, в течение трех часов с момента прибытия автомобиля в пункт пропуска через государственную границу должен уплатить задолженность по административным штрафам. В противном случае — принять меры по выезду транспортного средства с территории Российской Федерации.
Отдельные положения указанного федерального закона вступают в силу 7 июля 2021 года. Так, начиная с этого дня обязательства по уплате административного штрафа, наложенного за нарушения законодательства в области дорожного движения, коснутся и выезжающих с территории России иностранных транспортных средств, участвующих в перевозочной деятельности. Такой автомобиль может быть допущен к выезду с территории Российской Федерации только после уплаты штрафа.
Напомним, что иностранцы довольно часто избегают ответственности за нарушения правил в России. Ведь в абсолютном большинстве нарушения фиксируются комплексами фотовидеофиксации в автоматическом режиме, а штраф выносится владельцу машины. Но данных об этом владельце, как правило, у ГИБДД нет, раз автомобиль зарегистрирован за рубежом. Иностранные водители чувствовали себя на российских дорогах безнаказанными.
Тогда сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы стали останавливать автомобили с иностранными номерами и проверять, числятся ли за данным автомобилем штрафы. Если да, то штрафы оформлялись на того, кто сидит за рулем.
Иностранный перевозчик на пункте пропуска в течение трех часов должен уплатить штраф
И вот проверка наличия штрафов стала проводиться на пунктах въезда в страну. Наличие штрафа стало основанием для запрета на въезд в Россию до уплаты долга. А с 7 июля станет еще и основанием для запрета на выезд из страны. В Европе, кстати, это стандартная практика, которая по непонятной причине до сих пор не применялась у нас.
Как водитель иностранного автомобиля может узнать о наличии у него штрафов? Нет ничего проще: возможность проверки неуплаченных административных взысканий по иностранному регистрационному знаку реализована в разделе сервиса «Проверка штрафов ГИБДД» на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф.
как с его помощью проверить штрафы
В 2016 году ГАИ открыла новый информационный сервис, позволяющий водителям штрафы ГИБДД проверить по номеру автомобиля. В 2017 году форма этого сервиса не претерпела изменений. Система оповещения автомобилистов о штрафных санкциях за дорожные нарушения в России пока бесконечно далека от идеала – «письма счастья» то и дело теряются на почте либо приходят на «устаревшие» адреса, по которым нарушители давно не проживают. Водителям рекомендуется самим периодически проверять информацию, должны ли они государству. Это поможет им избежать пропуска 20-дневного срока, в течение которого у них есть право оплатить штраф со скидкой в 50%.
Как использовать сервис ГАИ?
Проверять штрафы ГИБДД по гос. номеру автомобиля через сайт дорожной полиции нужно следующим образом.
1. Зайдите на сайт www.gibdd.ru.
2. Найдите блок «Онлайн сервисы ГИБДД» справа и выберите вариант «Проверка штрафов».
3. Внесите в соответствующие поля регистрационный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации ТС.
4. Пролистайте страницу немного вниз и нажмите на кнопку «Запросить проверку».
5. Введите капчу – цифровой код. Таким образом вы подтвердите, что являетесь реальным человеком, а не компьютерным ботом.
Проверка длится всего несколько секунд. Если на экране появляется такая надпись, стоит просмотреть данные СТС и госномер – наверняка вы отыщете ошибку.
Если за автомобилем не числятся неуплаченные штрафы, вы увидите сообщение следующего содержания: «В базе данных отсутствуют записи, соответствующие вашему запросу». При наличии задолженности сервис выведет на экран табличку, в которой по каждому факту нарушения будет представлена такая информация.
Дата, когда было совершено нарушение.
Статья КоАП, по которой выписано постановление.
Номер постановления.
Отдел ГАИ, сотрудник которого зафиксировал нарушение.
Сумма задолженности.
На странице с таблицей можно распечатать квитанцию для дальнейшей оплаты в банке.
Сервис онлайн-проверки на сайте ГИБДД имеет как плюсы, так и минусы. К преимуществам этого сервиса относят то, что он не заставляет автомобилистов проходить утомительную регистрацию и подтверждать данные через электронную почту или СМС. Недостаток программы, позволяющей проверить штрафы ГИБДД по гос. номеру, заключается в следующем: нет возможность определить личность конкретного водителя, который допустил нарушение. Если автомобилем постоянно пользуются несколько водителей (например, муж и жена), проверять наличие штрафов ГИБДД по гос. номеру бессмысленно.
Мечта водителя — хит 2020!
Видеорегистратор с радар-детектором и GPS информатором.
Оповещение о сокращении дистанции и смене полосы движения. Функция антисон.
Безопасность на дороге — это Roadgid X7 Gibrid GT. Смотрите видео!
СЕГОДНЯ АКЦИЯ узнать подробнее>>>
Обзор популярного гаджета среди автовладельцев
Ознакомиться подробнее>>>
Способ проверки через сайт ГИБДД предполагает, что водитель должен указывать кроме регистрационного номера авто ещё и реквизиты СТС. Проверить штрафы ГИБДД по номеру машины и только, не позволит никакой сервис. В противном случае информация о долгах была бы общедоступной.
Как проверить через сайт Avtobot?
Avtobot.net – один из самых эффективных порталов для проверки автомобилей. Благодаря этому сайту автолюбители могут узнать всю «подноготную» авто по номерам VIN и госрегистрации. Портал учит малоопытных водителей, как правильно выбрать машину, как составлять договор купли-продажи авто. На сайте Avtobot.net можно также проверить штраф ГИБДД по номеру автомобиля. Проверка производится в несколько простых действий.
1. В главном меню портала выберите раздел «Проверить штрафы ГИБДД».
2. Внесите в соответствующие поля госномер автомобиля, реквизиты СТС, номер водительского удостоверения.
Для проверки достаточно заполнить помимо госномера всего одно серое поле. Однако, если указать максимум информации, результаты проверки окажутся более точными.
3. Поставьте галочку напротив «Бесплатное оповещение о штрафах» и в появившемся поле пропишите адрес электронной почты.
На почтовый ящик вы будете получать подробные уведомления о штрафных санкциях. Услуга оповещения совершенно бесплатна.
4. Нажмите синюю кнопку «Проверить штрафы ГИБДД» и получите результат.
Сервис на сайта Avtobot.net – пожалуй, даже более удобный, чем сервис ГАИ. Это и является залогом его популярности среди автолюбителей – согласно статистике, обнародованной на сайте, за неделю по госномерам проверяются порядка миллиона машин.
Есть ли другие способы проверки авто по госномеру?
Других известных способов проверить штрафы ГИБДД по номеру авто не существует. Однако узнать о долгах перед автоинспекцией можно, используя иные реквизиты.
Через сервис «Сбербанк Онлайн» — понадобятся номера СТС и ВУ, ну и, разумеется, логин и пароль от «Личного Кабинета».
Через «Яндекс.Штрафы» — нужны те же документы. Через сервис Яндекса, как и через Avtobot.ru, можно настроить автоматическое оповещение о штрафах по электронной почте.
Через «Госуслуги» — пригодятся права и СТС. В интернете встречается информация, что «Госуслуги» позволяют проверять задолженность перед ГИБДД по регистрационному номеру авто. Эти сведения неверны.
Через мобильные приложения. Официальное приложение для Айфонов носит название «Штрафы ГИБДД». Программа позволяет проверить штрафы по номерам ВУ и СТС и сразу же оплатить их с банковской карты. Устанавливается приложение на мобильные устройства с «операционкой» версией выше 8.0, поэтому на iPhone 4 не пойдёт. Нужно сказать, программа «Штрафы ГИБДД» уже собрала гигантское количество негативных отзывов, в которых пользователи жалуются, что новая информация приходит несвоевременно, с существенным запозданием.
Приложение для Android имеет такое же название и схожий функционал. Однако отзывы о нём куда более позитивные. Средняя оценка программы в Google Play – 4.6; это очень высокий уровень.
Нужно несколько раз подумать, стоит ли проверять штрафы ГИБДД онлайн по номеру машины при помощи сомнительных частных сервисов – велик риск, что предоставленная информация окажется ложной. Если же сервис ещё и деньги требует, от его использования следует отказываться немедленно. Сведения о наличествующей задолженности перед ГИБДД всегда предоставляются на безвозмездной основе.
ГИБДД (ГАИ) Тюмени и Тюменской области.
ГИБДД Тюмени и Тюменской области исполняет свои функции согласно нормативно-правовой базы Российской Федерации. На период 2018–2024 годы сформирована «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации» и утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации №1-р от 8 января 2018 года (далее Стратегия работы ГИБДД). ГИБДД Тюмени, так же как и другие территориальные подразделения ГИБДД РФ, выполняют свою работу руководствуясь данной Стратегией.
Работа Госавтоинспекции (ГАИ) регламентируется Указом Президента России № 711 от 15 июня 1998 года «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».
Стратегия безопасности дорожного движения реализует поручения Президента Российской Федерации. По итогам заседания президиума Госсовета было предложена основа государственной политики по повышению безопасности дорожного движения до 2024 года.
Основная цель Стратегии — повышение безопасности дорожного движения, снижения количества жертв и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Стратегия создаёт основу системной работы по повышению безопасности дорожного движения. С 2018 по 2020 годы проводится работа по исполнению федеральной целевой программы. С 2021 по 2024 годы предполагается реализация комплекса мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения.
Основными задачами Госавтоинспекции являются обеспечение соблюдения предприятиями и организациями всех форм собственности, гражданами нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения, а также сохранение жизни и здоровья граждан на улицах и автодорогах страны. Важной составляющей данной работы Госавтоинспекция считает активную пропаганду безопасности дорожного движения, особенно среди детей и молодёжи.
В целях повышения профессиональных качеств личного состава, организовано повышение квалификации сотрудников ГИБДД на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД Российской Федерации.
Основными направлениями работы ГИБДД по реализации Стратегии являются:
Изменение поведения участников дорожного движения к твёрдому соблюдению правил дорожного движения;
Повышение защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий;
Улучшение улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения;
Совершенствование правовых механизмов допуска транспортных средств к участию в дорожном движении;
Мореднизирование системы управления безопасностью дорожного движения;
Развитие системы помощи и спасения пострадавших в ДТП.
Официальный сайт ГИБДД Тюмени и Тюменской области
Официальный сайт Госавтоинспекции РФ: ГИБДД.РФ. На официальном сайте ГИБДД Тюмени представлены онлайн сервисы по проверке наличия и оплаты штрафов участниками дорожного движения, проверки истории транспортного средства по VIN номеру.
На 2024 год устанавливается целевой ориентир показателя социального риска в пределах не более 4 погибших на 100 тыс. жителей. В результате осуществления всех заложенных в планы мероприятий по повышению безопасности на догорах страны, к 2030 году должен быть достигнут показатель нулевой смертности от ДТП.
Принятие Стратегии и ее реализация совместно с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» позволит сохранить существующую тенденцию к сокращению дорожно-транспортного травматизма.
Повышение безопасности дорожного движения является приоритетным направлением государственной политики и важным фактором устойчивого демографического развития страны.
Как проверить штрафы ГИБДД по номеру машины — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Проще и надежнее всего узнать о наличии штрафов, «висящих» на твоей машине, с помощью базы данных ГИБДД. Все, что нужно для этого — иметь в руках свидетельство о регистрации авто.
В интернете на данный момент существуют чуть ли не десяток сервисов, предлагающих услуги проверки машины на предмет числящихся за ней штрафов. Все они, в конечном счете, черпают информацию из базы данных ГИБДД. Однако далеко не каждый из них гарантирует 100-процентную надежность результата. С этой точки зрения, самым лучшим способом выяснить, не тянется ли за твоей машиной шлейф из неоплаченных штрафных постановлений, остается обращение к возможностям официального сайта ГИБДД. Для этого потребуются лишь данные из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).
При этом, в отличие, скажем, от сайта госуслуг, от вас не потребуется предварительно регистрироваться на портале. Результатом обращения к сервису ГИБДД станут данные вообще о всех неоплаченных штрафах, которые когда-либо были выписаны на проверяемую машину. Итак, чтобы проверить машину на предмет штрафов, прежде всего следует зайти на официальный сайт ГИБДД: www.gibdd.ru. Далее найти там в расположенной справа колонке кнопку «Проверка штрафов» и, кликнув ее мышкой, пройти по ссылке.
После этого мы оказываемся на страничке проверки. Перед нами оказываются два «окошка»: в одно следует внести данные госномера машины, а в другое — номер СТС. Сделав это, жмем кнопку «запросить проверку». Прежде чем она начнется, придется пройти тест, подтверждающий, что вы не компьютерная программа-бот, а живой человек. Результаты могут оказаться следующими. Первый — на экране появится зелененькая надпись, что за авто не числится никаких штрафов.
Во втором варианте, если вы ошиблись набирая госномер и номер СТС, гаишная система сообщит об ошибке, определив, что представленный вами госномер машины не соответствует номеру ее СТС. И третий вариант — на машине числятся неоплаченные штрафы. В этом случае пред вами откроется список из данных о соответствующих протоколах. По каждому из них будет представлена следующая информация. Во-первых — номер статьи КоАП с расшифровкой правонарушения. Помимо этого, там будут указаны даты правонарушения и вынесения постановления о штрафе, а также номер последнего.
На случай если нарушитель пожелает обжаловать наказание, тут же имеется ссылка на контактные данные подразделения ГИБДД, которое вынесло постановление о штрафе. В случае, если нарушение ПДД зафиксировано автоматической камерой (а таковых подавляющее большинство), тут же можно кликнуть на соответствующую иконку и сайт продемонстрирует вам фотографии вашего нарушения. Тут же имеется кнопка «уплатить штраф онлайн». После нажатия на нее перед вами появится панелька, где можно будет выбрать банк или платежную систему, через которую предлагается гасить долг перед государством.
Опыт показывает, что делать это стоит исключительно через крупные федеральные банки типа «Сбербанка» или «Альфабанка», игнорируя всяческие интернет-кошельки или малоизвестные региональные банки. Только они хоть как-то могут гарантировать, что информация о погашении штрафа дойдет до ГИС ГМП и он будет удален из государственных баз данных. Поэтому самый правильный путь — воспользоваться еще одной маленькой серенькой «кнопочкой» и «распечатать квитанцию для уплаты в банке». И уже с этой бумагой собственноручно посетить офис ближайшей заслуживающей вашего доверия кредитной организации и погасит штраф по старинке. Зато с гарантией, что он дойдет до адресата (казначейства) и судебные приставы через несколько месяцев не потребуют от вас оплатить свое нарушение еще разок.
72033
72033
20 февраля 2017
291108
Проверка номера автомобиля на угон онлайн, проверка автомобиля на залог в банке онлайн, проверка автомобиля на арест онлайн, проверка штрафов по номеру автомобиля ГИБДД онлайн / Миавто.ру
Опасности при покупке автомобиля
Чаще всего проблемы возникают именно при покупке автомобиля, чему немало способствует упростившийся процесс купли-продажи, который теперь сводится к подписанию договора, передаче сторонами оговоренной суммы и регистрации автомобиля в МРЭО.
Вот тут-то и кроется опасность. После покупки обнаруживается, что за новоприобретенным автомобилем тянется длинный шлейф из неоплаченных штрафов, задолженностей по банковским кредитам, где машина фигурирует в качестве залога и прочие малоприятные вещи.
Конечно, приложив определенные усилия, вы разберетесь с этими проблемами и, возможно, даже призовете к ответственности недобросовестного продавца, но все это займет не только ваше время, но и вполне может вылиться в серьезные траты, компенсировать которые вы сможете не сразу, а может быть и не возместите себе вовсе.
Чаще всего встречается мошенничество с продажей автомобиля, находящегося в залоге у банка. Дело в том, что приобретая машину в кредит, заемщик оставляет в залоге банка ПТС, но ничто не мешает ему написать заявление в ГАИ об утрате этого документа и получить дубликат, который сегодня ничем не отличается от оригинала. Реже встречаются более сложные схемы.
Что вас должно насторожить при покупке
Чаще всего, продавая проблемную машину, мошенники используют одни и те же приемы, которые не сложно заметить. Итак, признаками машины с «нечистой» историей могут быть:
совершенно новый ПТС на уже немолодую машину;
слишком низкая цена;
срочность продажи;
нежелание владельца привлекать к сделке юристов;
отсутствие действующего полиса ОСАГО;
не полный набор документов;
слишком настойчивое поведение продавца.
Выход один — тщательная проверка машины на чистоту перед ее покупкой.
Как проверить автомобиль на отсутствие штрафов, ареста, залога и на угон перед покупкой
Наиболее удобным способом проверки будет привлечение к осуществлению сделки купли-продажи автомобиля опытного эксперта из аккредитованной организации. Чаще всего сам факт ведения сделки юристом отпугивает мошенников.
У нас вы можете бесплатно проверить покупаемый автомобиль по следующим моментам:
Конечно, всю эту информацию вы можете найти и самостоятельно, однако мы сэкономим вам время, поскольку точно знаем, где и что нужно смотреть. Кроме того, мы ручаемся за достоверность предоставляемой информации.
1
Неоплаченные штрафы ГИБДД — 03.gibdd.ru
Для получения информации о неуплаченных административных штрафах за правонарушения в области дорожного движения, совершенные на территории Российской Федерации, достаточно ввести сведения о государственном регистрационном знаке транспортного средства и свидетельстве о его регистрации на официальном сайте ГИБДД.
2
Узнать неоплаченные штрафы можно в режиме онлайн на портале — http://www.gosuslugi.ru/ .
Зарегистрируйтесь. Введите данные: ИНН, домашний адрес, номер телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета и т.д. Получите по почте письмо с кодом активации. Срок доставки письма — от двух недель. Введите код активации на сайт для окончания регистрации. Узнайте информацию о неоплаченных штрафах в разделе сайта . Узнайте информацию о неоплаченных просрочках (пенях) в разделе сайта .
4
Налоговая служба — https://service.nalog.ru/debt/
Зарегистрируйтесь, введите данные: ИНН, ФИО, регион. Войдите в ваш . Узнайте информацию о задолженности по транспортному, земельному, имущественному налогам. Узнайте налог на доходы (для граждан РФ).
5
Судебные приставы — http://www.fssprus.ru/
1. Введите данные: ФИО и место регистрации, либо ИНН и паспортные данные, либо номер исполнительного производства.
2. Узнайте информацию о задолженности, о способах ее оплаты.
Такой номер у них теперь не пройдет – Газета Коммерсантъ № 165 (6645) от 12.09.2019
МВД, Минтранс, Минюст, ФТС и ФСБ по поручению правительства разработают систему, которая позволит штрафовать за нарушение ПДД владельцев машин с иностранными номерами. Сейчас послать им «письмо счастья» практически невозможно: нет необходимых данных. Лидерами среди иностранцев-нарушителей в Москве являются машины с украинскими номерами. По данным “Ъ”, столичные власти и ГИБДД уже нашли решение: инспекторы, получив список злостных уклонистов, будут останавливать машины, проверять и оформлять все ранее вынесенные постановления на водителя, который находится за рулем.
Вице-премьер Максим Акимов поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ, правительству Москвы, Ространснадзору и Российскому союзу автостраховщиков до 15 октября подготовить и представить в правительство план («дорожную карту») действий по созданию системы наказания водителей-иностранцев, нарушающих ПДД и уклоняющихся от ответственности. Поручение закреплено протоколом заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Представитель господина Акимова подтвердил “Ъ” этот факт.
Проблема наказания водителей-иностранцев обсуждается уже много лет, но эффективного решения до сих пор нет. Острее всего проблема стоит в Москве.
За полтора минувших года в городе выявлено 1,86 млн нарушений, совершенных на автомобилях с иностранными номерами (данные столичного правительства). При этом удалось вынести только 28,8 тыс. постановлений, в остальных случаях (более 98% от общего числа нарушителей) данных на собственников автомобилей не было. Больше всего нарушителей на машинах с Украины (24 тыс. машин), из Армении (1,75 тыс.) и Молдавии (1,47 тыс.). В топ-10 также входят автомобили с болгарской, грузинской, германской, латвийской, азербайджанской регистрацией. Данные ФТС о владельце машины часто неполные, использовать их не получается. Если же нарушитель приехал из Белоруссии или Казахстана, то при пересечении границы сведения об автовладельце вовсе не фиксируются. С 2018 года действует межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией об обмене сведениями о нарушителях, но протокола информационного обмена нет.
Проблема наказания иностранцев обсуждалась в ходе заседания Госсовета по безопасности движения в июне этого года. По его итогам Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года «принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков».
По сведениям “Ъ”, в качестве временного решения московские власти и ГИБДД разработали такую схему. Столичный Центр организации дорожного движения, используя данные с камер, составит список самых злостных нарушителей с иностранными номерами. Сведения будут переданы ДПС, инспекторы которой остановят машину для проверки документов. Водитель, если признает совершенные нарушения, будет доставлен в УГИБДД по Москве, где на него оформят все постановления, выявленные за последние два месяца (срок давности привлечения к административной ответственности). Доставление в отделение полиции, напомним, допускает КоАП.
Сведения о собственнике внесут в базу данных, чтобы потом выносить постановления автоматически. По данным “Ъ”, в ближайшее время этот механизм начнут тестировать, причем не только в Москве, но и ряде других регионов.
В дальнейшем должна пройти интеграция информационных систем МВД, ФТС, ФСБ, Ространснадзора и других ведомств для сбора данных о водителях, но точных сроков пока никто назвать не может.
Проблему не могут решить годами главным образом из-за несовершенства информационной системы ИСОД МВД, в которую и должны поступать сведения с таможни, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «Она постоянно подвисает, люди даже машину не могут зарегистрировать, не говоря уже о вынесении штрафов,— говорит он.— Сначала нужно решить технические вопросы». В Белоруссии, говорит депутат, система задержания нарушителей давно работает: если машина с иностранным номером нарушает под камерой, ее догоняет ГАИ и оформляет постановление. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что получает много жалоб от граждан Белоруссии, Армении и других государств о постоянных проверках со стороны ГИБДД. «В Москве их по нескольку раз в день останавливают, пробивают по базам. Могут продержать час, а потом отпустить,— рассказывает господин Шкуматов.— Психологически это на многих действует, в результате они ездят очень аккуратно. Дополнительные проверки с доставкой водителя в отделение лишь усилят эффект». Однако, отмечает Петр Шкуматов, проконтролировать уплату вынесенных штрафов сложно. Теоретически, говорит он, таможенная служба может проверить уплату на границе и не пустить водителя в Россию, если у него долги, но эта схема не работает с Белоруссией и Казахстаном, где таможенного контроля как такового нет.
Иван Буранов
Дорожные штрафы и штрафы за парковку в Испании, как проверить онлайн
Как проверить наличие дорожных штрафов и штрафов за парковку в Испании
Многие здесь получат штрафы за превышение скорости или неправильную парковку, или их даже отбуксирует Grua. Эта страница поможет объяснить, как поступать с общими штрафами за нарушение правил дорожного движения, штрафами за парковку на обочине и что делать, если ваш автомобиль угнала Grua.
Как проверить наличие штрафов
Многие люди все еще могут не знать, что с 2014 года DGT / Trafico по всей Испании больше не должны отправлять письменные уведомления о штрафах за превышение скорости и т. Д. По почте (хотя я считаю, что некоторые офисы все еще делают).Теперь владелец должен проверить, есть ли на него какие-либо штрафы.
Даже если они отправят уведомление по почте, оно будет отправлено на адрес владельцев, указанный в их компьютерных записях (который может быть устаревшим).
Если вы совершили нарушение правил дорожного движения, вы обычно будете получать уведомления о санкциях на свой адрес. Однако, если вы не были уведомлены по вашему адресу из-за вашего отсутствия или из-за смены адреса, или по адресу Electronic Road Address или его региональному эквиваленту, указ будет опубликован на электронной доске объявлений, так называемой Unique Edictal Board (TEU), откуда вы можете проконсультироваться с ними.
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДЕЙСТВУЮТ С 11 МАЯ 2021 г.
Вы также должны знать, что если вы не зарегистрированы в так называемом списке исключенных, любой гражданин сможет просмотреть личные данные, включенные в указы, опубликованные на доске.
В любое время вы можете заглядывать на доску объявлений, чтобы быть в курсе санкций, которые могут быть применены к вам за нарушение правил дорожного движения.
Проверить наличие штрафов можно здесь
Вы также можете зарегистрировать свой адрес электронной почты и номер телефона, чтобы получать уведомления о будущих штрафах. Не уверен, насколько точна / актуальна их база данных; хотя они говорят, что он постоянно обновляется о штрафах, объявляемых ежедневно в испанском BOE (своего рода ежедневная запись государственных объявлений Испании).
Если вам не повезло и понесли штраф в размере , вы можете оплатить его несколькими способами:
По телефону 060
На сайте DGT www.dgt.es
В любом почтовом отделении
В любом отделении банка Сантандер Вам нужно будет взять с собой штрафную квитанцию и свой паспорт.
Вас могут оштрафовать за ряд нарушений, как и в любом другом месте. Например, превышение скорости, незаконная парковка, наличие неправильных документов, отсутствие ремня безопасности или использование мобильного телефона во время вождения. Вы должны знать, что как иностранец, проживающий в Испании, вы должны постоянно иметь при себе национальное удостоверение личности или паспорт.
В Испании вам запрещено парковаться на желтой линии. Если вы это сделаете, вы рискуете, что ваш автомобиль отбуксирует .Если это произойдет с вами, вы найдете наклейку на месте вашего автомобиля, когда вернетесь, включая номер для звонка и адрес автостоянки. Вы можете рассчитывать как на штраф, так и на буксировку, чтобы заплатить
.
Дорожные штрафы и штрафы за парковку
ORA PARKING FINES, придорожные билетные автоматы.
Чтобы избежать штрафов, используйте приложение FLOWBIRD
Если вы получили парковочный талон на свой автомобиль от ORA в Бенидорме за просрочку или парковку без билета, вы можете оплатить излишек в автомате (в течение 30 минут с момента выдачи билета) или в контактных данных офиса ЗДЕСЬ
Штрафы
Парковка в ограниченном месте и контролируется О.Р.А., без билета (90 евро)
Парковка в ограниченном месте и контролируется O.R.A. в течение времени, указанного в билете (50 евро)
Парковка в ограниченном месте и контролируется O.R.A., более чем в три раза превышающее время, указанное в билете (90 евро)
Не кладите O.R.A. билет или бейдж (50 евро) на видном месте на панели приборов
Использовать поддельные или подделанные O.R.A. билеты (50 евро)
Паркуйте мотоциклы или мопеды в O.R.A. площадь, во время использования той же (50 евро)
Дорожные штрафы и штрафы за парковку
ГРУА
Вы когда-нибудь возвращались к своей машине только для того, чтобы найти желтую наклейку на тротуаре, где она должна быть? Если так, то это будет зависеть от Grua.
Это муниципальные службы буксировки, которые участвуют в повышении эффективности дорожных сетей, контролируя нарушение правил парковки. Для этого они перемещают любые транспортные средства, припаркованные в местах, где проводятся ремонтные работы или специальные мероприятия, незаконно припаркованные автомобили, которые могут создавать препятствия, они также удаляют автомобили, не пригодные для эксплуатации (авария, алкоголь и т. Д.) Или брошенные в общественных местах. дороги.
Как найти свой автомобиль
Если ваше транспортное средство было снято с улицы, муниципальные службы буксировки оставляют наклейку на асфальте с указанием места стоянки автомобилей, на которое он был перемещен, а также запрашиваемые документы для освобождения вашего транспортного средства (на испанском языке, конечно).
Вы также можете получить дополнительную информацию о своем автомобиле , позвонив по телефону 966 83 11 61 или 618 221 403 .
Вы также можете использовать онлайн-систему, чтобы помочь вам найти свой автомобиль, просто введите регистрационный номер вашего автомобиля (без тире или пробелов) в форму.
Как получить машину.
Ниже приведены документы, необходимые для различных услуг
Вывоз автомобиля
Позвоните на муниципальную автомобильную станцию, чтобы получить информацию по телефону 966 83 11 61 , чтобы узнать о состоянии вашего автомобиля.
Штраф или жалоба
Если речь идет о транспортном средстве, удаленном из-за штрафа или жалобы на нарушение правил дорожного движения, вы можете заплатить соответствующий фунт и освободить транспортное средство, предъявив свое удостоверение личности или водительские права.
Требуется: — удостоверение личности или водительские права
Захват или кража
Если удаление происходит из-за зажима, вы должны сначала получить разрешение на удаление от компетентного органа. В случае кражи необходимо сначала снять кражу с усердием.В обоих случаях вы должны предъявить удостоверение личности (удостоверение личности или водительские права) и предоставить разрешение на выпуск автомобиля.
Требуется: — ID или лицензия — Авторизация
Рабочий объем
Если это перемещенное транспортное средство, вам сообщат о его местонахождении.
Передача автомобиля
Вам необходимо заполнить форму авторизации для присвоения транспортного средства, которую можно: «загрузить», и отправить следующее:
ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Требуется: — Фотокопия удостоверения личности владельца: DNI / NIE
ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Требуется: — Фотокопия удостоверения личности: DNI / NIE лица, которое передает транспортное средство, которое будет лицом, уполномоченным на это (администратор, опекун…) и которое должно подписать задание — Фотокопия доверенности
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В любом из вышеперечисленных случаев, при условии, что лицо, предоставляющее транспортное средство, действует от имени владельца:
Требуется: — Специальное разрешение, должным образом подписанное владельцем — Фотокопия удостоверения личности: DNI / NIE как юридического агента, так и представляемого
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ:
Требуется: — Фотокопия удостоверения личности владельца: DNI / NIE — Фотокопия документов, подтверждающих право собственности на автомобиль
ПЛАТА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Взыскание сборов за услуги по удалению транспортных средств с автомагистрали общего пользования и их последующему хранению варьируется от 38.00 для мотоцикла — примерно до 150 евро, есть также ежедневная плата от 5 до 19 евро в зависимости от автомобиля. Актуальные цены можно найти здесь
Дополнительную туристическую информацию можно найти здесь
штрафов в Нидерландах | Business.gov.nl
Если вы совершите уголовное преступление в Нидерландах, может быть наложен минимальный штраф в размере 3 евро и максимальный штраф в размере 870 000 евро. Есть несколько категорий уголовных преступлений. Категория определяет максимальный размер штрафа. Суд определит точную сумму штрафа (самую последнюю информацию о максимальных штрафах можно найти на сайте правительства на голландском языке).
Уровни штрафов
Уровни штрафов за наиболее распространенные мелкие правонарушения перечислены в базе данных о штрафах Государственной прокуратуры (на голландском языке). В этой базе данных не перечислены правонарушения, которые могут привести к повреждению или травме.
Дорожные штрафы
Мелкие нарушения правил дорожного движения и превышения скорости рассматриваются в соответствии с административным законодательством во внесудебном порядке. Размер штрафа зависит от правонарушения. Штрафы выше, если правонарушения более серьезны.Вы платите штраф за трафик в Центральное агентство по сбору штрафов ( Centraal Justitieel Incasso Bureau, CJIB ).
Обратите внимание, что процедуры в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения для лиц, проживающих в Нидерландах (на голландском языке), и для лиц, проживающих за границей, различаются. Штраф будет отправлен по почте. Штрафы на сумму более 75 евро могут быть оплачены в рассрочку (на голландском языке). Если вы не согласны с наложением штрафа (на голландском языке), вы можете подать апелляцию на решение (онлайн) прокурору.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте CJIB. Обратите внимание на , что для жителей Нидерландов информация доступна только на голландском языке. На других языках указаны правила и шаги, которые необходимо предпринять для нерезидентов. Вы можете найти нужный язык, нажав на флаг в правом верхнем углу домашней страницы CJIB.
Получайте штрафы за нарушение правил дорожного движения
Вы предприниматель с большим автопарком? Часто ли вы получаете штрафы от CJIB, которые можно переложить на сотрудников или клиентов? Вы можете получить их в цифровом виде (на голландском языке).Затем вы сами перекладываете штрафы на своих сотрудников или клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с CJIB для получения дополнительной информации.
Просматривайте и оплачивайте штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн
Если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения, вы можете проверить его онлайн на стойке онлайн-обслуживания CJIB (на голландском языке). Вам необходимо войти в систему с помощью DigiD. Затем вы можете проверить фотографию с камеры и оплатить штраф онлайн. Нерезиденты могут заполнить форму, чтобы запросить фото камеры и оплатить штраф посредством банковского перевода. Нажмите на флаг в правом верхнем углу страницы, чтобы выбрать свой язык.
Штрафы, наложенные инспекционной службой
Государственная инспекционная служба может наложить на вас административный штраф. Вы платите штраф на счет CJIB . Если вы не согласны с наложением административного штрафа, вы можете подать возражение в инспекционную службу, которая назначила вам административный штраф.
Регистрация — флаги транспортных средств
MVA может разместить флаг в документации вашего транспортного средства по запросу уполномоченного органа, регистрирующего флаг, например, местного полицейского управления. Большинство флагов связаны с нерешенными проблемами, такими как выбросы транспортных средств, страхование, штраф за парковку, красный свет, нарушение скорости или дорожных сборов.Наличие флажка в учетной записи вашего автомобиля не позволит вам выполнить определенные типы транзакций MVA, например, продлить регистрацию вашего автомобиля.
Примечание , что для типов флагов, перечисленных ниже, вы должны будете заплатить дополнительный административный сбор в MVA:
Флаги, возникшие в результате неспособности владельца транспортного средства устранить нарушение правил парковки
Флаги, возникшие в результате неспособности владельца транспортного средства устранить нарушение правил взимания платы за проезд
Флаги, возникшие в результате неспособности владельца транспортного средства устранить нарушение режима светофора, зафиксированного автоматической системой камеры.
Флаги, возникшие в результате неспособности владельца транспортного средства устранить нарушение камеры контроля скорости, зафиксированного автоматической системой камеры.
Этот административный сбор может быть уплачен до или после снятия флага юрисдикции.Однако комиссия должна быть оплачена полностью, прежде чем вы сможете продолжить любую транзакцию MVA, заблокированную флагом.
По каким причинам может быть установлен флаг? По каким причинам флаг может быть помещен в мою учетную запись транспортного средства?
Во-первых, важно отметить, что флаг обычно ставится в записи о вашем транспортном средстве после , когда вы не смогли решить проблему. Государственные и местные юрисдикции, правоохранительные органы, оперативные подразделения в составе MVA и некоторые другие уполномоченные органы могут запросить размещение флага.Скорее всего, организация, запросившая установку флага, отправила вам уведомление, требующее каких-либо действий (например, оплаты штрафа за парковку). Если вы не выполнили запрос в течение разрешенного периода времени, объект может попросить MVA установить флаг.
Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым может быть установлен флаг, включают:
Нарушение соблюдения требований страхования — записи о страховании транспортных средств MVA указывают на проблему. См. Требования к страхованию транспортных средств Мэриленда для получения информации о требованиях к страхованию;
Возвращенный чек — возможно, вы отправили в MVA чек, который не был обработан вашим банком;
Нарушение камеры на красный свет — ваш автомобиль был запечатлен на фотографии, на которой видно, что он проехал на красный свет;
Нарушение парковки — Ваш автомобиль получил разрешение на парковку;
Программа проверки выбросов транспортных средств (VEIP) нарушение — Записи MVA о проверках выбросов вашего транспортного средства указывают на проблему.См. Выбросы транспортных средств для получения дополнительной информации;
Нарушение приказа о ремонте оборудования безопасности (SERO) — возможно, вы не вернули доказательство того, что ваш автомобиль был отремонтирован после остановки из-за проблемы, связанной с безопасностью (например, перегорела фара). Для получения дополнительной информации см. Описание процесса infoMVA, озаглавленное «Заказ на ремонт оборудования безопасности (SERO)».
Направление правоохранительных органов — правоохранительные органы запросили размещение флага по разным причинам;
Нарушение в отношении брошенного транспортного средства — правоохранительные органы определили ваш автомобиль как брошенный;
Нарушение правового титула — проблема может возникнуть в связи с правовым титулом вашего автомобиля;
Нарушение аварийного транспортного средства — проблема может существовать в связи с вашим аварийным транспортным средством;
Нарушение комиссии по коммунальным услугам — Ваш автомобиль не соответствует требованиям PSC.
Нарушение правил взимания дорожных сборов — Ваш автомобиль был запечатлен на фотографии, когда необходимая плата за проезд не была уплачена.
Нарушение финансового контролера — Офис финансового контролера зафиксировал нарушение, связанное с неоспоримыми налогами на физическое или юридическое лицо. Для получения дополнительной информации физические лица могут позвонить по телефону 855-213-6669, а компании — по телефону 410-649-0633. Вы также можете связаться с офисом финансового контролера по электронной почте [email protected].
Нарушение Министерства труда, лицензирования и регулирования (DLLR) — DLLR зафиксировала нарушение, совершенное физическим или юридическим лицом в связи с бесспорными взносами по страхованию от безработицы.Для получения дополнительной информации вы можете связаться с DLLR по телефону 410-767-2699 или отправить электронное письмо DLLR по адресу [email protected].
Нарушение камеры контроля скорости — Ваш автомобиль был запечатлен на фотографии, показывающей, что он превысил указанное ограничение скорости.
Причитается административный сбор — MVA устанавливает дополнительный флажок административного сбора, если исходный флаг был установлен в результате нарушения камеры на красный свет, нарушения правил парковки, нарушения камеры контроля скорости или нарушения правил взимания платы.Для получения дополнительной информации об этом флаге см. Вопрос об уплате административного сбора ниже.
Что происходит при установке флажка?
Если на вашем транспортном средстве будет установлен флажок, вам будет запрещено:
продление регистрации транспортного средства;
перенос номерных знаков транспортного средства на другое транспортное средство;
получение заменяющих номерных знаков на ТС;
получение дубликата регистрационной карты.
Несколько флагов могут привести к еще более серьезным последствиям для вас, например, правоохранительные органы немедленно заберут ваши номерные знаки.
Обратите внимание, что когда флаг установлен в результате нарушения парковки, дорожного сбора, камеры контроля скорости или камеры красного света , MVA взимает с вас дополнительный административный сбор. Этот сбор должен быть оплачен вместе со всеми штрафами, связанными с исходным цитированием, до того, как флаг может быть полностью устранен.
Как мне снять флаг?
Чтобы удалить флаг транспортного средства, вы должны сначала связаться с уполномоченным органом, который запросил его размещение, и решить проблему (например,г., оплатите штраф за парковку). MVA может предоставить вам контактную информацию для юрисдикций, в которых действуют программы обозначения парковок, светофора, скоростных и платных дорог. Если вы не уверены, какое агентство поставило флаг, проверьте свое уведомление о нарушении или свяжитесь с центром обслуживания клиентов MVA по телефону 1-410-768-7000.
В некоторых юрисдикциях разрешены платежи через свои веб-сайты или по телефону в случае нарушений централизованного сбора, парковки, светофора и камер контроля скорости.
После того, как вы выполнили все требования, организация может предоставить выпуск флага, который вам необходимо предоставить в MVA перед запросом транзакции, связанной с транспортным средством.Только тот объект, который запросил установку флага, имеет право запросить его удаление; Иногда удаление флага может занять несколько недель.
Если ваш флаг связан с парковкой, платной камерой контроля скорости или указанием камеры на красный свет, вы также должны оплатить административный сбор MVA. Вы можете оплатить этот сбор до или после решения исходной проблемы.
Когда MVA взимает административный сбор и как я могу его оплатить?
Административный сбор взимается за за каждый флаг , возникший в результате неспособности владельца транспортного средства устранить:
нарушение парковки;
нарушение платы за проезд;
нарушение светофора, зафиксированное автоматизированной системой камеры; или
нарушение камеры контроля скорости, зафиксированное автоматизированной системой камеры.
Административный сбор может быть уплачен до или после того, как вы решите проблему с юрисдикцией, в отношении которой установлен флаг. Возможна оплата:
в интернет-магазине МВА
по почте или лично в любом филиале MVA; или
по телефону 1-410-768-7000
в киоске
Стоимость:
Покупатель должен оплатить все штрафы, наложенные помеченной организацией, прежде чем флаг может быть удален.
MVA взимает дополнительный административный сбор за флаг, связанный с нарушением правил парковки, платы за проезд, камеры контроля скорости или светофора.
При оплате через Интернет, через киоск или по телефону вы должны заплатить всю причитающуюся сумму. Сумма счета может отличаться, если после того, как счет был распечатан, рядом с записью транспортного средства будут установлены дополнительные флажки. Будет создан новый счет с учетом новых подлежащих оплате сборов.
Контактная информация:
Для вопросов по телефону: Центр обслуживания клиентов MVA: 1-410-768-7000 TTY / для людей с нарушением слуха: 1-301-729-4563
Штрафы: VicRoads
Информация о размерах штрафа, оплате и спорах.
Уведомление об уплате штрафа называется уведомлением о нарушении. Уведомления о нарушении включают:
извещения о нарушении правил дорожного движения
извещения о нарушении парковки
Linkt и EastLink извещения о платных дорогах.
Уведомления о нарушении могут быть:
отправлено вам по почте (обычно в течение 2 недель)
передал вам
прикреплен к лобовому стеклу вашего автомобиля.
Внимательно прочтите уведомление о нарушении при его получении.Если вы не понимаете информацию в уведомлении о нарушении или у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, вам следует связаться с организацией или агентством, которое направило вам уведомление о нарушении. Контактная информация будет включена в уведомление.
Если вы получили нарушение от камеры безопасности дорожного движения (камеры контроля скорости или светофора), вам также следует убедиться, что вы управляли автомобилем во время нарушения. Если вы не были водителем, вы должны указать человека, который управлял автомобилем. Сделайте это, как только получите уведомление.VicRoads не может изменить назначенное лицо в уведомлении о нарушении, это вопрос полиции или суда.
Уведомления могут выдавать ряд уполномоченных организаций, включая полицию Виктории, местные советы и VicRoads.
Если вы хотите оспорить уведомление о нарушении, рекомендуется обратиться за юридической консультацией.
В уведомлении о нарушении будет указана дата уплаты штрафа. Если вы хотите оплатить нарушение правил дорожного движения или узнать больше о штрафах, у Виктории есть полезная информация.
При нарушении правил парковки зайдите на сайт выдающего совета, чтобы узнать, как оплатить штраф или оспорить его.
Суммы штрафа
Штрафы устанавливаются и пересматриваются законодательством и в законодательстве описываются как штрафные единицы. Например, код нарушения 8336, неспособность остановиться на переходе для детей предусматривает штраф в размере 2,5 штрафных единиц или 461,85 доллара США
Стоимость штрафной единицы в настоящее время составляет 181,74 доллара США
Если вы хотите узнать размер штрафа за какое-либо конкретное правонарушение, вы можете загрузить документы о штрафах и наказаниях ниже и выполнить поиск по правонарушению.Быстрый способ поиска — щелкнуть правой кнопкой мыши документ, выбрать «Найти» и ввести ключевое слово, например, телефон. Если у вас есть код нарушения, вы можете найти его с помощью команды find.
Штрафы и штрафы [XLSX 89 Kb] Обратите внимание, что это только штрафы за нарушение. Если ваше дело рассматривается в суде, штрафы могут быть более суровыми
Тарифы и сборы [PDF 179 Кб, 4 стр.]
Посетите веб-сайт Министерства финансов и финансов, чтобы найти ссылки на другие списки сборов и штрафов из других государственных ведомств.
В некоторых случаях вы можете запросить официальное предупреждение о некоторых штрафах за нарушение правил дорожного движения. Информация об этом есть у полиции Виктории.
Уведомления о платных дорогах Linkt и EastLink
Вам необходимо оплатить дорожные сборы или сборы, если вы хотите использовать платные дороги, такие как Linkt или EastLink.
Если вы едете по платной дороге и не платите за проезд, вы можете получить счет или уведомление о нарушении. Обычно они отправляются вам по почте.
По всем вопросам и оплате штрафов обращайтесь к соответствующему оператору платных дорог.
Неоплаченные штрафы
Если вы хотите проверить неоплаченные штрафы, вы можете проверить здесь , если у вас есть уведомление .
Если вы не уверены в деталях неоплаченных штрафов, вы можете связаться с Fines Victoria.
Камеры безопасности дорожного движения
Если вам нужна информация о системе камер безопасности дорожного движения, посетите этот веб-сайт.
Комиссар дорожной камеры безопасности
Комиссар по камерам безопасности дорожного движения оказывает автомобилистам Виктории постоянную поддержку в отношении системы камер безопасности дорожного движения штата и предоставляет альтернативный способ подачи жалоб и обеспечения качества.
Уголовное наказание за использование поддельного свидетельства о страховании
Оплата автостраховки может быть дорогостоящей. В результате нет ничего необычного в том, чтобы найти людей, которые предъявят поддельные доказательства автострахования , чтобы обмануть полицию, когда их поймают.
Получите бесплатные расценки на страхование автомобилей >>
Зачем вам нужно подтверждение автострахования? Если вас остановила полиция из-за нарушения правил дорожного движения или ошибок при вождении, вас попросят предоставить регистрацию и подтверждение страховки.Обычной практикой является наличие у водителей поддельных страховых карточек, которые полиция не может проверить в данный момент. В Интернете существуют мошенничества, с помощью которых вы можете получить поддельное подтверждение страховой карты для себя. Если у вас нет свидетельства о страховании автомобиля, пользователи в Интернете советуют другим водителям присылать поддельные свидетельства о страховании, которые почти никогда не проверяются из-за наличия документов. Затем суд взимает с вас административный сбор в размере 25 долларов и отклоняет билет на основании присланной вами страховой карты.
Работает ли поддельное свидетельство о страховании? Не совсем. Если у вас нет автомобильной страховки или если ваш полис автострахования истек, вас поймают. Компании по страхованию автомобилей проинформируют DMV об истечении срока действия полиса, и вы получите письмо от DMV и страховой компании, информирующее вас об этом. Они также попросят вас перестать пользоваться автомобилем и прислать номер вашего автомобиля, в противном случае действие вашей лицензии может быть приостановлено. В результате ваш номер будет зарегистрирован как приостановленный.Даже если офицер не сможет проверить ваш страховой полис, он получит уведомление из автомобильной базы данных о приостановлении действия вашей лицензии. В настоящее время в некоторых штатах нет действующих баз данных, которые могли бы проверять информацию о страховании. Но есть несколько штатов, таких как Калифорния и Техас. Они смогут немедленно проверить ваше страховое свидетельство и арестовать вас или наложить штраф на месте.
Штрафы за отсутствие страховых свидетельств
Не все водители могут полностью понять, что в большинстве U.С. заявляет, что наличие копии справки о страховании на руках становится обычным требованием при остановках движения. В фильмах вы можете услышать только, как на остановках движения офицеры просят водительские права и регистрацию. Но в большинстве штатов, если вас остановят, полиция потребует подтверждение наличия страховки, и ее отсутствие может повлечь за собой серьезные штрафы. Вот некоторые из последствий отсутствия страховой информации в порядке их относительной серьезности.
Бремя документации. Если вы застрахованы, но не держите под рукой свою страховую информацию, вы можете подумать, что вы в безопасности. Однако при остановке движения от вас могут потребовать предоставить страховой документ в течение 24 часов, в противном случае вы рискуете получить некоторые из штрафов, с которыми столкнутся незастрахованные водители, начиная с цитат и штрафов. Как правило, водители могут распечатать информацию о страховке и передать ее в местный суд или офис в течение определенного периода времени.
Штрафы. За первое правонарушение, когда страхование истекло или водитель не нашел страховщика, результатом может быть просто штраф.Полиция обычно взаимодействует с государственными департаментами, чтобы убедиться, что водители выполняют требование о страховании за легальное управление транспортным средством на дороге. Штрафы и штрафы — это первый шаг в усилиях отдельных штатов по обеспечению страховки каждого водителя. Одна из причин, по которой штаты повышают штрафы, заключается в том, что в большинстве современных государственных систем страхование покрывает очень большую часть затрат на несчастные случаи. Когда люди водят незастрахованные автомобили, другие должны взять счет с так называемым страхованием для незастрахованных водителей, которое добавляется к их страховым взносам.
Лицензия приостановлена. Когда выясняется, что водитель не имеет страховки, полиция может приостановить действие водительских прав этого человека до тех пор, пока они не докажут, что нашли соответствующее страхование. При цитировании против них может быть труднее найти это покрытие, поскольку страховщики могут считать этого человека водителем высокого риска. Любые другие ссылки на трафик также увеличат риск и приведут к повышению котировок автострахования.
Арест. Для рецидивистов полиция может арестовать людей, которые обычно водят машину без страховки.Отсутствие возможности позволить себе автострахование не может служить оправданием, когда закон обнаружил образец такого безрассудного поведения. После ареста действие лицензии обычно приостанавливается, и лицо может столкнуться с дополнительными штрафами и штрафами или даже с требованиями дорожного просвещения.
Получите бесплатные расценки на страхование автомобилей >>
Все вышеперечисленное может произойти, когда кто-то покидает дом без страховки своего автомобиля. Государства прилагают все усилия, чтобы защитить всех своих жителей и обеспечить уровень справедливости, при котором застрахованные водители не должны покрывать лиц, не оформляющих страховку.Ожидайте, что такого рода системные штрафы будут увеличиваться, поскольку расходы на автомобильные аварии продолжают расти. В конце концов, получение адекватной страховки для всех ваших транспортных средств и водителей часто является очень хорошей инвестицией, а также правильным поступком.
Как бороться с билетом без подтверждения страховки
Получение штрафов за нарушение правил дорожного движения может быть очень неприятным. Но отсутствие при себе страховой карты действительно может навлечь на вас неприятности в виде подтверждения страхового билета. Если вас уже поймали и вы беспокоитесь о том, что делать, не нужно терять сон.Вы можете уменьшить свой билет с помощью нескольких простых советов по автострахованию, как показано ниже.
Будьте вежливы. Если вас остановили и подвергли критике со стороны офицера за отсутствие у вас страховки, не вступайте в войну. Злость и раздражительность могут улучшить ваше самочувствие, но они будут раздражать офицера. Раздосадованный офицер тогда приступит к ответственности за гораздо более серьезное преступление, чем вы на самом деле совершили. Пожалуйста, помните, что на усмотрение сотрудника полиции есть право выдать вам штраф или принудительно доставить вас в суд, а затем назначить вам крупный приговор.Вы этого не хотите. Большинство офицеров проигнорируют оскорбление, если вы будете вежливы и быстро извинитесь.
Избегайте конфронтации. Чем вы агрессивнее, тем больше заметок будет делать полицейский, чтобы доказать ваше правонарушение в суде. Постарайтесь быть максимально сердечными и убедитесь, что вы не привлекаете внимание офицера к другим проблемам в вашей машине или к вашей истории вождения. Вы все равно можете получить билет, но офицер не будет делать подробных заметок о вашем поведении.Эти скудные заметки будут действовать в вашу пользу, когда вы решите оспорить билет. Записи офицера принимаются в качестве доказательства в суде дорожного движения. Эти разреженные записи могут также привести к тому, что офицер пропустит слушание, что определенно будет в ваших интересах.
Проверить билет. Немедленно проверьте билет на предмет неточностей или предметов, которые могут повредить вашему делу. Вежливо попросите офицера проверить билет и изменить все, что не кажется правильным. Если офицер отказывается, запишите суть.Не доводите до его сведения пункты, которые помогут вашему делу. Это означает, что если офицер записал неправильный номерной знак, отпустите его, так как это поможет вам в суде.
Не лгите и не предъявляйте поддельные доказательства страховых карточек. Интернет заполнен веб-сайтами, которые за символическую плату предоставляют вам поддельные доказательства наличия страховых карт. Пожалуйста, не используйте их, так как почти в каждом штате сейчас есть онлайн-базы данных, которые помогут офицеру немедленно проверить вашу страховую компанию.Наличие поддельной страховой карты действительно может доставить вам неприятности. Правонарушение и последующее наказание могут составлять до 2000 долларов и тюремное заключение сроком на шесть месяцев, а также обязательное неотменяемое страхование автомобиля.
Получите страховку прямо сейчас. Практически все страховые компании предложат вам страховку по телефону. Это означает, что если вы чувствуете, что офицер собирается выписать вам билет, попросите жену или мужа или любого человека, который находится на пассажирском сиденье, связаться со страховой компанией и получить разрешение по телефону.Процесс одобрен, и вы сразу получите номер, который вы можете дать офицеру для подтверждения. Это немного рискованно, но процесс работает.
Что делать в суде. Оцените преимущества немедленной оплаты билета по сравнению со стоимостью обращения в суд. Вам понадобится адвокат, и вы, скорее всего, проиграете дело. Признайте себя «невиновным» и представьте свою защиту и доказательства как можно яснее. Фактическое решение остается за судьей, которого вы привлекаете.
Получите бесплатные расценки на страхование автомобилей >>
Как получить копию справки о страховании
В некоторых случаях вам нужно будет предоставить подтверждение страховой карты до того, как ваша страховая компания завершит оформление документов, в частности, когда вы покупаете новый автомобиль.Поскольку многие штаты приняли политику, запрещающую водителям выезжать на дорогу без этой карты, это стало особенно важным для водителей. Принимая во владение новый автомобиль, будь то у дилера или частного лица, вы должны знать, как получить страховую карту. Это не только хорошая идея в случае остановки, но и во многих штатах вам потребуется эта карта для передачи права собственности или подачи заявки на регистрацию. Обычно есть только три способа получить копию вашей страховой карты: через агента, через Интернет или путем замены уже используемой карты.
Сядьте со своим агентом. Первый и самый простой способ получить подтверждение страховой карты — это пойти к своему страховому агенту и оформить все документы. Конечно, это сложно, если вы в автосалоне надеетесь уехать со стоянки с новой картой. Некоторые агенты смогут оформить эти документы по телефону, а затем при необходимости отправить копию этой карты в представительство по факсу. Это особенно актуально, если вы уже осуществляете автострахование на другом автомобиле через агентство.После того, как вы оформили свой полис, ваш агент должен иметь возможность немедленно предоставить вам новое подтверждение страховой карты, позволяющее вам забрать новую машину домой.
Воспользуйтесь Интернетом. Второй способ получить карточку страхования — это использовать для этого Интернет. Покупка страховки через любую компанию через Интернет даст водителю возможность в какой-то момент во время процесса распечатать страховые документы, включая страховую карту. Это очень полезно, но для обеспечения такой страховки может потребоваться немного времени и энергии, а также немного денег.Кроме того, некоторые компании позволяют застрахованным водителям получать доступ к своим полисам через Интернет и распечатывать необходимые им документы.
Используйте существующую карту. В случае, если вы покупаете автомобиль и в настоящее время застрахованы на другой автомобиль, которым вы торгуете, вы можете просто позвонить в свою страховую компанию и поменять страховое покрытие. Это позволит вам использовать существующую страховую карту от вашего предыдущего автомобиля вместо нового, пока вы не получите физические документы на новый автомобиль.В каждом штате есть уникальные законы в отношении этой политики, поэтому сделайте свою домашнюю работу заранее, чтобы не было никаких сюрпризов, когда вы регистрируете автомобиль или хотите забрать его домой.
Получите бесплатные расценки на страхование автомобилей >>
Как получить временную карту автострахования
Если вы хотите получить временную карточку автострахования, вам необходимо выполнить несколько правил. Если вы уже приобрели автострахование у какой-либо конкретной компании, вам придется подождать несколько дней, пока ваш полис вступит в силу.Хотя ваш полис может вступить в силу в тот же день, когда вы подписываете договор автострахования, вы можете не получить карту постоянного автострахования в тот же день. Таким образом, вам придется использовать временную карту страхования автомобиля, поскольку управлять транспортным средством без страховки незаконно. Кроме того, карты временного страхования также выдаются лицам, желающим приобрести полисы временного автострахования. Чтобы узнать больше о получении этих временных страховых карточек, прочтите приведенные ниже инструкции.Некоторые рекомендации:
Если вы уже приобрели автострахование и у вас нет постоянной карты, вам следует сначала связаться со своим агентом по автострахованию, чтобы попросить их прислать вам временную карту. Некоторые страховые компании позволяют вам загрузить и распечатать временную страховую карту вскоре после того, как вы завершите оформление полиса автострахования.
И наоборот, некоторые страховые компании отправляют вам все необходимые сведения о страховании по электронной почте после того, как вы приобрели страховой полис в Интернете.Затем вы можете выполнить процедуру, указанную в электронном письме, чтобы получить временную страховую карту. Вы также можете лично посетить местный офис автострахования и попросить выдать вам временную карту.
Если вы хотите путешествовать за границу или хотите добавить нового водителя (временно) в свой полис, имеет смысл купить временный страховой полис. Вы можете настроить такие временные правила в соответствии с вашими потребностями в поездках. Вы также можете установить дату истечения срока действия полиса и выбрать тип покрытия, который вам действительно нужен.После того, как вы приобрели временный страховой полис, вам будет выдана временная страховая карта.
Чтобы получить временный страховой полис, вам нужно присмотреться к нему, чтобы узнать, какой страховщик предлагает вам лучшее покрытие по разумной цене. Для начала свяжитесь с вашим текущим поставщиком автострахования и спросите его, можете ли вы воспользоваться какими-либо краткосрочными планами страхования.
Вы также можете посетить веб-сайт USInsurance, чтобы найти выгодные предложения или найти информацию о некоторых из основных страховщиков в США и Великобритании.
Если вы хотите получить временную страховую карту, поскольку вам предстоит заграничная поездка, подумайте о покупке страховки перед отъездом из своей страны, чтобы все ваши приготовления были выполнены до поездки за границу. Более того, поскольку условия автострахования различаются в каждой стране, вам лучше работать со страховщиками в стране вашего проживания.
Прежде чем искать временную автомобильную страховку, вам также следует проверить, покрывает ли ваш полис управление любым транспортным средством в вашей стране.В этом случае вам, возможно, не придется приобретать временную страховку, если вы хотите использовать автомобиль друга или родственника на краткосрочной основе.
Получите бесплатные расценки на страхование автомобилей >>
Самый простой способ получить расценки и сравнить планы краткосрочного страхования — использовать онлайн-инструменты сравнения расценок. Тем не менее, вам следует внимательно прочитать договор автострахования, чтобы полностью понять условия и указанные суммы франшизы.
Цитаты | Парковка | Официальный веб-сайт города Сан-Диего
Ограничения на парковку необходимы для надлежащего управления и получения максимальной общественной выгоды от ресурсов городских парковок на улице.Безопасность — главная цель всех ограничений на парковку. Ограничения также поддерживают разнообразные потребности городских пользователей уличных парковок и заинтересованных сторон. Плата за парковку / билеты выдаются для более строгого соблюдения этих ограничений.
Доступен портал обслуживания клиентов, который предоставляет текущий статус ссылок на парковку и предупреждает пользователей, когда новые ссылки были выданы на номерной знак. Доступная информация поступает непосредственно из нашей базы данных о парковках в режиме реального времени для обеспечения точности.На этом веб-сайте вы можете просмотреть текущую причитающуюся сумму, подать апелляцию или указать ссылку (если она своевременна), проверить статус вашей апелляции и просмотреть любые связанные фотографии, которые могли быть сделаны во время подачи. Наш портал обслуживания клиентов находится здесь
Ваш номер парковки необходим для оплаты парковки. Если у вас нет номера цитирования, укажите номерной знак и состояние цитируемого транспортного средства.
Ссылки на:
Неуплата
Неоплаченные штрафы за парковку приведут к наложению ареста на регистрацию транспортного средства, включая дополнительные сборы и штрафы.Причитающаяся сумма также может быть отправлена в Программу по работе с просроченными счетами для взыскания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша ссылка является просроченной, вы можете получить дополнительные штрафы и проценты, которые не включены в причитающуюся сумму. Для получения дополнительной информации обратитесь в программу по расчетам с просроченными счетами городского казначея.
Варианты плана выплат с низким доходом
Платежные планы доступны клиентам с низким доходом. Для получения дополнительной информации и требований см. Наш информационный бюллетень.
Украденный автомобиль
Если ваш автомобиль был украден до выдачи справки и возвращен после или так и не был возвращен, вам следует:
предоставить копию отчета об угоне автомобиля;
предоставить копию отчета об обнаружении транспортного средства;
, если транспортное средство так и не было восстановлено, предоставьте документ от вашей страховой компании, подтверждающий потерю.
Эти документы могут быть отправлены по почте, пожалуйста, укажите номер цитирования, номерной знак, имя и номер телефона.
Проданный автомобиль
Если ваш автомобиль был продан до даты публикации ссылки, вам необходимо:
заполнить аффидевит об отсутствии ответственности, указанный на обратной стороне Уведомления о нарушении парковки;
отправьте письменное показание об отсутствии ответственности вместе с доказательством продажи по адресу: Администрация парковки / Проданный автомобиль P.O. Box 129038 San Diego, CA 92112-9038
Процесс и обязанности арендной или лизинговой компании
Если ваше транспортное средство было арендовано или арендовано на момент выдачи цитаты, вам необходимо:
укажите имя, адрес и номер телефона арендатора / арендатора; и
отправьте копию договора аренды или договора аренды с указанием даты / времени начала и окончания договора, включая дату / время выдачи ссылки, по адресу: Администрация парковки / аренда или лизинг P.О. Box 129038 Сан-Диего, Калифорния 92112-9038
Если у вас возникнут вопросы или проблемы, см. Раздел «Часто задаваемые вопросы», позвоните по телефону (866) 470-1308 (бесплатно).
Невада Сборы за регистрацию транспортных средств
Общая информация Наверх ↑
Мы принимаем наличные, личные чеки, карты Visa, MasterCard, Discover и денежные переводы, отправленные в Департамент транспортных средств в точном размере вашего сбора. Пожалуйста, не отправляйте наличные по почте. Чеки третьих лиц не принимаются.
Мы рекомендуем вам использовать электронный чек.Это экономит доллары налогоплательщиков за счет снижения комиссионных сборов. Дебетовые карты обрабатываются как кредитные.
Регистрационные сборы и налоги Наверх ↑
Невада взимает регистрационный сбор, налог на государственные услуги и, в некоторых округах, налог на дополнительные государственные услуги.
Базовый регистрационный сбор покрывает расходы на строительство государственной дороги и текущий бюджет Управления дорожного движения.
Налог на государственные услуги финансирует местные органы власти, школьные округа и Государственный Общий фонд.
Налог на дополнительные государственные услуги — это одобренный избирателями налог, используемый для строительства шоссе в округах, которые взимают его, в настоящее время Кларк и Черчилль.
Есть и другие факторы, которые определяют окончательную стоимость регистрации транспортного средства. Сборы за первый титул в Неваде составляют 28,25 доллара. Набор стандартных номерных знаков стоит 8 долларов. DMV собирает налоги с продаж многих дилеров за пределами штата. При регистрации мотоциклов взимается плата за безопасность в размере 6 долларов США, которая используется для финансирования программ безопасности и обучения.
Сведения о регистрационном взносе
Регистрационный взнос взимается в зависимости от класса транспортного средства и его веса. (НРС 482.480 и 482.482)
За каждую легковую, реконструированную или специально сконструированную легковую машину, независимо от веса или количества пассажиров, взимается сбор за регистрацию в размере 33 долларов США.
За каждый мотоцикл взимается плата за регистрацию в размере 33 долларов США, а за каждый мотоцикл, кроме тримобиля, взимается дополнительная плата в размере 6 долларов США за безопасность мотоцикла.
За каждый мопед взимается плата за регистрацию 33 доллара.
За каждый туристический трейлер взимается плата за регистрацию в размере 27 долларов США.
За каждый прицеп или полуприцеп без нагрузки 1000 фунтов или меньше взимается фиксированный регистрационный сбор в размере 12 долларов США.
За каждый прицеп, имеющий собственный вес более 1000 фунтов, взимается фиксированный регистрационный сбор в размере 24 долларов США.
За каждое разрешение на эксплуатацию гольфмобиля ежегодный сбор в размере 10 долларов США.
За каждое низкоскоростное транспортное средство, как этот термин определен в NRS 484.527, взимается сбор за регистрацию в размере 33 долларов США.
На каждый грузовой автомобиль, седельный тягач или автобус с заявленной полной массой:
Менее 6000 фунтов, комиссия 33 доллара.
Не менее 6000 фунтов и не более 8 499 фунтов, пошлина в размере 38 долларов США.
Не менее 8 500 фунтов и не более 10 000 фунтов, пошлина 48 долларов.
Не менее 10 001 фунт и не более 26 000 фунтов, сбор в размере 12 долларов за каждую 1000 фунтов или ее часть.
Не менее 26 001 фунт и не более 80 000 фунтов, пошлина в размере 17 долларов за каждую 1000 фунтов или ее часть. Максимальная комиссия составляет 1360 долларов США.
Пример расчета налога на государственные услуги
Налоги
основаны на первоначальной рекомендованной розничной цене производителя (MSRP), установленной, когда транспортное средство было новым. (Глава 371 НСС)
Рекомендуемая производителем розничная цена не изменится со временем, независимо от возраста или состояния автомобиля. Первый расчет — это оценка DMV автомобиля, которая составляет 35% от рекомендованной розничной цены.
После этого оценка DMV амортизируется на 5% после первого года и на 10% в год после этого, пока она не достигнет минимального значения 15%. Минимальный налог на государственные услуги составляет 16 долларов США.
Налог на государственные услуги составляет 4 цента на каждый доллар амортизированной оценки DMV.
Налог на дополнительные государственные услуги составляет 1 цент на каждый доллар амортизированной оценки DMV.
Автомобиль возрастом 2 года с первоначальной рекомендованной розничной ценой 20 000 долларов США
20 000 долл. США
x 0,35
Оценка DMV — не изменится со временем (NRS 371.060)
7 000 долл. США
х.85
Оценка DMV с амортизацией 15% — автомобилю два года (NRS 371.050)
5 950 долл. США
х 0,04
Налог на государственные услуги составляет 4% от амортизированной стоимости (NRS 371.040)
$ 238
Налог на государственные услуги составляет 238 долларов США
Налог на дополнительные государственные услуги, если он взимается в приведенном выше примере, составит 60 долларов (после округления) для общей суммы налогов в 298 долларов.
Коммерческие автомобили с заявленной полной массой 10 000 фунтов или более и прицепы с собственной массой 4 000 фунтов или более используют другой график.
Налоговые льготы Наверх ↑
Вы должны подать заявление об освобождении от уплаты налогов при регистрации или обновлении автомобиля. Исключения не начисляются и не возвращаются после факта.
Оценщики округа могут утвердить налоговые льготы для государственных служб для:
ветеранов с определенными сроками службы
ветеранов-инвалидов и их выживших супругов
слепой
Свяжитесь с асессором вашего округа для уточнения конкретных требований и см. Главу 371 NRS.Эти освобождения распространяются только на налог на государственные услуги.
Военнослужащие действующей службы, проживающие в другом штате, но дислоцированные в Неваде, имеют право на полное освобождение от налога на государственные услуги. Это освобождение может быть передано супругу. См. Военное лицензирование.
Члены племен коренных американцев, проживающие на землях племен, также имеют право на освобождение от уплаты налога на государственные услуги. Вы должны иметь заявление об освобождении от уплаты налогов на государственные услуги (VP 154), подписанное председателем племени.
Невада не имеет льготного периода для просроченных регистраций. Ваша регистрация истекает в указанную дату, а не в конце месяца. Вы можете проверить его статус с помощью нашего онлайн-запроса о регистрации и страховании. См. Также «Варианты продления».
По закону DMV взимает штрафы за просрочку платежа, которые состоят из налогов и штрафов. Вы должны оплатить полную пошлину за продление на следующий год, а также пропорциональную уплату регистрационного сбора и налогов на государственные услуги за период, когда транспортное средство не было зарегистрировано.
Дополнительные штрафы включают 6 долларов в месяц на регистрационный взнос. Штраф по налогу на государственные услуги составляет 6 долларов США или 10%, в зависимости от того, что больше (включая налоги на дополнительные государственные услуги в соответствующих округах). При необходимости свяжитесь с нами для получения точного предложения.
Штрафы за просрочку платежа не взимаются за любой период, в течение которого у автомобилиста было действующее разрешение на передвижение.
Текущие налоговые ставки по округам см. В публикациях Департамента налогообложения и налогообложения штата Невада.
Дилерские продажи в Неваде — Налоги уплачиваются дилеру на основе фактической цены покупки.
Дилерские продажи за пределами штата — Дилер за пределами штата может взимать или не взимать налог с продаж.
Там же есть возможность направить заявление на возврат денег за ошибочно оплаченный штраф.
Нужно обращаться в административные инспекции и администрации парковочных пространств этих городов. Не у всех таких служб есть собственные онлайн-ресурсы и тем более решения по цифровому обжалованию штрафов. Информация о том, как оспорить их взыскания, опубликована на сайтах мэрий.
Консультация юриста, найденного на соответствующем портале, обычно чрезвычайно полезна.
Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.
Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:
Не забудьте прежде включить зажигание;