Если двигатель заводится и сразу глохнет?

Если двигатель заводится и сразу глохнет?

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Машина заводится и сразу глохнет – в чем причина

Многие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой: машина заводится и практически сразу глохнет. После этого при повторной попытке завести автомобиль двигатель может либо вообще не запуститься, либо снова повторить тот же «фокус» – завестись и практически сразу заглохнуть. Причины этой проблемы могут быть самыми разными. 

Почему машина заводится и сразу же глохнет?

1. Неисправность или ложное срабатывание противоугонной системы. Проверку стоит начать именно с работы противоугонной системы: возможно, иммобилайзер не получил команду на дезактивацию и принимает вашу попытку завести автомобиль за попытку угона. 

2. Неисправность или засорение клапана холостого хода. На деталях клапана со временем обрадуется осадок, который негативно влияет на ход дроссельной заслонки: она начинает подклинивать или ходит рывками. Кроме того, загрязненный датчик может передавать ошибочные показатели, из-за которых мотор глохнет сразу же после запуска.

3. Плохой бензин. Если вы заправились некачественным топливом, на элементах топливной системы накапливается осадок, который приводит к ошибочной работе датчиков, а также к сбоям в работе узлов и деталей.

4. Плохое моторное масло. Если залито старое или некачественное моторное масло, оно не может полноценно выполнять свои функции и его необходимо заменить как можно быстрее во избежание серьезных проблем. 

5. Воздушная пробка в главной топливной магистрали. Она мешает нормальному прохождению топлива по магистрали.

6. Проблемы с бензонасосом. Неисправный бензонасос не способен держать равномерное давление, которое необходимо для непрерывной и стабильной работы мотора. 

7. Проблемы с датчиком системы EGR (рециркуляции отработавших газов). Если датчик системы EGR неисправен или засорен, работа мотора просто блокируется.

8. Засорился топливный или воздушный фильтр. Не забывайте, что своевременная замена воздушного или топливного фильтра – залог стабильной работы двигателя.

9. Неисправный датчик кислорода.  

10. Неисправный датчик положения коленчатого вала. Одним из признаков того, что ДПКВ вышел из строя, является нестабильная работа мотора, в частности, на холостых оборотах: автомобиль заводится и сразу глохнет.  

Учтите, что список причин, по которым машина заводится и практически сразу глохнет, может быть гораздо больше. Если самостоятельные проверки не принесли результата, следует обратиться к специалистам. 

Машина заводится и сразу глохнет: причины, диагностика и ремонт

Режим пуска один из самых сложных для автомобильного двигателя, и для правильного старта мотора все системы должны работать без сбоев. Если машина не заводится, чаще всего причина кроется в разряженном аккумуляторе или проблемах со стартером. Однако случаются ситуации, когда машина заводится и сразу глохнет. В таких случаях обвинения в адрес аккумулятора и стартера беспочвенны, и искать причину следует непосредственно в моторе.

Почему машина заводится и сразу глохнет

Водители, которые имеют некоторые познания в технической части автомобиля, могут предположить причины, из-за которых машина глохнет сразу после старта двигателя. Распространенным ошибочным мнением является, что это происходит по вине свеч или воздушного фильтра:

• Забитый воздушный фильтр действительно способен привести к тому, что машина будет сразу глохнуть после старта или вообще не заводиться. Однако не заметить симптомов наличия проблем с ним просто невозможно. Чтобы из-за воздушного фильтра глох мотор после старта, его необходимо не менять более 40 тысяч километров, и за несколько тысяч до возникновения столь критической проблемы машина сильно потеряет в динамических характеристиках – практически перестанет ехать;
• При неисправной свече зажигания автомобиль не будет глохнуть сразу после старта. Мотор не сможет работать стабильно и будет «троить», но не более того.

Если двигатель глохнет сразу после запуска, в нем наблюдается одна из следующих проблем:

• Мотор получает неправильную топливовоздушную смесь – слишком «бедную» или «богатую»;
• Имеются проблемы с выходом отработавших газов.

Две названные причины могут быть вызваны тремя проблемами, речь о которых пойдет ниже.

Почему поступает неправильная топливовоздушная смесь

Если машина глохнет сразу после старта двигателя из-за проблем с топливовоздушной смесью, следует проверить дроссельную заслонку и топливный насос.

Дроссельная заслонка

Чаще всего причина того что в цилиндры двигателя поступает «бедная» или «богатая» воздушная смесь кроется в неисправности дроссельной заслонки. Если элемент сильно загрязнен, то могут возникнуть проблемы с его открытием или закрытием. Соответственно, если заслонка закрывается не до конца, в цилиндр будет поступать лишний воздух, а когда она не может открыться из-за загрязнения, наоборот, воздуха будет недостаточно.

В процессе работы на дроссельной заслонке оседают продукты горения с частичками масла. При сильной загрязненности она перестает  выполнять возложенные на нее функции. Чтобы избавиться от проблемы, нужно правильно прочистить дроссельную заслонку, а также место соединения с впускным коллектором, куда рекомендуется установить новую прокладку.

Топливный насос

Поскольку качество топлива оставляет желать лучшего, в топливном насосе предусмотрена система фильтрации подаваемого в цилиндры бензина. Небольшая сетка тонкой очистки задерживает грязь, которая имеется в поступающем из бака топливе. Если «соты» сетки полностью забьются, то достаточное количество бензина просто не сможет поступать через топливный насос, что приведет к выключению двигателя сразу после старта.

Обратите внимание: Данная проблема актуальна зимой. В холодное время года топливо в баке более «вязкое», также как и грязь. Если летом ее вымывает новым потоком жидкого бензина, то зимой мусор замерзает на сетке тонкой очистки, мешая проходить топливу.

Чтобы устранить проблему, необходимо очистить фильтр загрязненного топливного насоса. Для этого потребуется его снять с машины и удалить грязь. Если проблема с загрязнением топливного насоса наблюдается регулярно, необходимо почистить бензобак от скопившегося в нем мусора.

Что делать при проблемах с выхлопной системой

Если машина глохнет сразу после старта двигателя не из-за плохой топливовоздушной смеси, то причина кроется в выхлопной системе. Когда машина не может выпустить отработавшие газы, они смешиваются с топливовоздушной смесью, из-за чего она портится и двигатель глохнет. Если проблема связана с выхлопной системой, необходимо сделать следующее:

• Убедиться, что глушитель не забит никаким мусором. Зимой, например, в него может попасть снег или глушитель обледенеет из-за наличия воды в нем. Если в глушителе появилась вода, причиной тому может быть пробитая прокладка головки блока;
• Проверить катализатор глушителя. Он может быть забит или работать неправильно. Зимой есть вероятность, что он замерз.

Если машина глохнет сразу после старта двигателя зимой, первым делом рекомендуется ее отогнать в отапливаемое помещение, и уже после этого, в зависимости от стабильности работы двигателя, принимать решение о диагностике или ремонте агрегатов.

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

Решение:

• транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
• если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

• при выходе из строя свечей зажигания;
• при нарушении электрических соединений системы зажигания;
• при выходе из строя катушек зажигания

Решение:

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

• износом цилиндропоршневой группы;
• закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т. д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
2. Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.

• Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо «Антилед» Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
• Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
• Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.

1. Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Стоит ли «подгазовывать» при запуске?

При запуске двигателя автомобиля часто появляется проблема с поддержанием оптимальных оборотов, поэтому водитель подгазовывает, что и позволяет завести машину. Причём делается подобное не только в мороз, но и при наличии каких-либо проблем с холостым ходом у автомобиля. Поговорим о том, не вредно ли это для машины и что вообще делать, если автомобиль плохо держит низкие обороты.

Причины проблемы с запуском

Все причины проблем с запуском автомобиля можно разделить на две основные категории — это имеющиеся неисправности автомобиля и неправильные действия водителя. Вы будете удивлены, но в 90% случаев именно неправильные действия приводят к тому, что двигатель плохо заводится.

Например, зимой нагрузка на все системы автомобиля намного серьезнее, и водители часто не дожидаются момента, когда после включения зажигания бензонасос обеспечит нужное давление в системе. Часто сразу же пытаются провернуть зажигание и завести двигатель — в итоге мотор не схватывает, требуется сразу же подгазовывать или вовсе свечи заливает недообогащенной смесью, после чего запуск мотора представляет определенную сложность.

В то же время исключать наличие неисправностей двигателя, которые приводят к проблемам с его запуском, также нельзя. Например, на машине может быть слабый аккумулятор: создаётся слабая искра, после чего коленвал просто не может прокрутить мотор и двигатель не заводится. Также могут быть проблемы с зажиганием или топливной системой. Нередко причиной является выход из строя свечей зажигания — понятно, что при этом завести машину будет крайне сложно.

Рекомендации опытных автовладельцев

Заводить машину с механической коробкой передач следует с выжатой педалью сцепления, что снижает нагрузку на стартер, предупреждая проблемы с двигателем. Как только мотор заведётся и начнёт держать стабильные обороты холостого хода, можно аккуратно отпускать педаль сцепления. А вот на АКПП производить какие-либо дополнительные действия с селектором передач не следует, тем более не нужно ставить его в положение «нейтраль».

Необходимо дождаться, когда бензонасос даст нужное давление в системе. Работу такой помпы можно определить по лёгкому гулу — вот как только он прекращается после включения зажигания, можно дальше поворачивать ключ и заводить двигатель.

Также в холодное время года необходимо следить за состоянием масла. Старое теряет свои свойства, часто загустевает на холоде, что приводит не только к проблемам со смазкой подвижных элементов. Двигатель попросту не запускается, так как прокрутить его на слабом аккумуляторе невозможно.

А вот по поводу возможности подгазовывать при запуске мотора единого мнения нет. Кто-то утверждает, что следует хорошо газануть — так машина «продышится» и будет с легкостью держать даже минимальные обороты холостого хода. В то же время существует вероятность залить при этом свечи, после чего машина сразу же глохнет и завести её без просушивания элементов системы зажигания будет невозможно. И на холодном двигателе топливо не всегда правильно сгорает в цилиндрах — соответственно, могут появиться даже проблемы с катализатором и лямбда-зондом.

Опытные водители отмечают, что если уж и газовать при заведении двигателя, то без особого энтузиазма. Ни в коем случае не следует резко поднимать обороты до 3000-5000 в минуту. Максимум  – 2000-2500.

«Правило трёх» или первичная диагностика | Ликбез

«Оно само». «Я ничего не делал». Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они характеризуют вашу поломку? Вы не особо шарите в устройстве этой шайтан-машины, но вы на трассе / в лесу / в городских джунглях а все знакомые механики в количестве 1 человека недоступны? Тогда попытаемся диагностировать поломку сами!

Начнём с главного: подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и не лазали в нём своими шаловливыми ручками в попытках сделать его быстрее или экономичней. Хотя если не заводится, с экономичностью явно получилось.

Почему двигатель работает?

Возвратно-поступательные движения, кривошатунный механизм, фазы работы..  не, проще. Залил бенза, засосало воздуха, подожгло — поехали. То есть: бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них (если это конечно не тепловой прихват и ещё несколько менее популярных случаев). Проверим все?

Бензин

Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это крантик, фильтр, карб/инжектор и т.д. 

Когда случается проблема?

— Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.

Симптомы?

— Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится

Чё делать?

Первое и главное (помимо того что хватит насиловать стартер) — проверьте, есть ли у вас бензин. Удивительно, но многие люди могут грешить на всё что угодно, но не на кончившийся бензин, особенно если «рассчитывали» что он кончится позже. Тем обидней будет, когда ошибка обнаружена.

Если бензин в баке есть, проверьте заодно краник и пока хватит. Потому что дальше можно достаточно долго заниматься тем, что проверять последовательно:

— бензин течёт из краника/насоса (закрыли краник -> отсоединили топливный шланг -> на короткое время открыли/попытались завести / с насосом: выключили двигатель -> отсоединили топливный шланг после насоса (ну это если вы нашли где насос) -> попытались завести)

— бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин. Правда для этого вы должны знать где он. Разбирать карбюратор на обочине я вам не рекомендую)

— бензин поступает в цилиндр (самый простой способ это проверить — выкрутить свечу и заткнуть дырку пальцем. Палец правда выбьет (ибо 10 атмосфер) зато вы увидите на нём бензин — или не увидите)

Искра

Искрообразование странный предмет. Перед дождём было, а после — нет.

 И в этой шутке лишь доля шутки — как и с любым прибором, работающим от электричества, вся система боится всего 2 вещей:

— контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)

— отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)

Когда случается проблема?

— внезапно

— во время / после дождя

В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок

Во втором — скорее всего виновато короткое замыкание от воды

Симптомы?

— двигатель глохнет как будто выключили ключом

— двигатель не заводится и даже не думает схватывать, а если покрутить подольше начинает пахнуть бензином

Чё делать?

Высокое напряжение больно дерётся — не стоит трогать металлические части этой системы во время работы двигателя.

Выкрутить свечу, подключить её обратно к проводу, взявшись за изоляцию прислонить хвостик свечи к массе (металлическая рама, неокрашенная часть или болт в раме) коротко крутануть стартером и пытаться разглядеть искру. Должна быть слабо видна даже при свете дня и быть голубого цвета. Жёлтая — нехорошо, надо разбираться, но чаще всего не причина. Ничего нет или если свеча влажная — есть проблемы с образованием искры.

Проверьте контакты на катушку (такой цилиндрик, куда уходит провод от свечи), сам провод на отсутствие повреждений а колпачок — на наличие металлической начинки внутри.

Пример: Был у меня интересный случай — рассыпался стопор внутри колпачка. Начинка есть, но колпачок слетал и искры не было. Дело было на Honda Dio 34 и чтобы доехать до гаража пришлось открыть крышку в полу для выкручивания свечи, прижать колпачок к свече обломком керамической плитки с обочины, сам обломок прижать ногой и так ехать 20 км/ч, поправляя всё это после каждой кочки. Смекалка 😀

Воздух

Случается реже всего, поэтому и проверяем последним. НУ кроме как для эндуро, но тут я думаю и без меня люди догадаются что если мотоцикл по уши в грязи, то от неё нужно отчищать.

Когда случается проблема?

— при длительных поездках при большой влажности или в дождь

— при длительных поездках по грязи

— во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD

словом, когда в воздухе много не-воздуха

Симптомы?

— двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем

— вынутая свеча будет чёрного цвета (если вы проехали на засоряющемся фильтре более 200 км)

Чё делать?

Проверять в первую очередь воздушный фильтр — бумажные фильтры мокнут от воды и перестают пропускать воздух как положено, грязь могла забить воздухозаборное отверстие, пух тоже не способствует хорошему «дыханию» двигателя.

Ну а дальше по ситуации — нужно отчистить фильтр и вернуть ему возможность пропускать воздух.

Пример из жизни или как я лоханулся 7 лет назад

Случилась как-то у меня ситуация, когда я по незнанию мопед толкал 10 километров до дома ночью. Правда это было в городе, что хорошо. Но в Москве т.е. куча холмов — что плохо. А дело было так. Договорился я на скутер-форуме что человек мне настроит карбюратор — мой аппарат плохо тянул в горку (не больше 30, хотя по прямой 50+) и «мастер» убедил меня что дело в карбе (на самом деле это плохое состояние движка + ступенька на грузах).

Я приехал на смотру. В 2010м там ещё собирались скутеристы. Нашёлся с этим товарищем, он мне что-то покрутил в карбе и спустя полчаса уехал. Я при нём сразу проверил — мопед ездил туда-сюда по тротуару, разгон непонятно стал бодрее или нет. Пока я придумывал где бы поездить он уехал. Не в смысле что сбежал, а просто пора было.

Когда я надумал, завёл и поехал, при попытке поддать газу мотор внезапно стал захлёбываться а потом и заглох. Было это в 9 вечера. Дальше, совместно с «мастерами» Смотры мы пытались диагностировать поломку. Несколько раз мне «сушили» свечу, хотя она не выглядела мокрой. Искрутили единственный болт на карбе туда и сюда. Проверили и искру и наличие бензина в баке — бензин был в баке. Ну ничего не помогло. В 11 я принимаю мужественное решение — толкать. С чем и ухожу. Через 3,5 часа я дотолкался до гаража, по пути домой попал под короткий дождь и завалился спать.

На следующий день при повторном осмотре злосчастного мопеда я обнаружил таинственный шланг, свисающий в никуда. Справедливо предположив что конечно могут быть шланги слива и вентиляции, но вдруг это не он, я начал искать — куда его можно присоединить. И нашёл чистый сосок в корпусе. Присоединил, потыркал, завёл. 

А теперь — что на самом деле произошло.

1. Карб на моём мопеде стоял Mikuni и регулировки смеси там нет (заглушка) — так что «мастер» крутил холостой ход.
2. На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот «мастер» и умудрился отключить пока ковырялся.
3. Никто из местных «мастеров» не ушёл в размышлениях дальше бензина в баке — то что свеча не выглядит мокрой заметил похоже только я, хотя тогда не знал — что это значит.

Вот так незнание «правила трёх» и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.

Была и обратная ситуация — поехали с товарищем на озеро. Я заправился у себя на районе, он у себя. По полбака. Приехали на место, попрыгав по кочкам, разложили всё. Он собрался в магаз, а мотоцикл не заводится. Точнее вроде пытается схватывать, но никак. Начали проверять — бензин в баке есть, в цилиндр тоже поступает (ставим вместо свечи палец и крутим стартер). Искра есть, но свечи мокрые — то есть их заливает, не поджигается смесь. А искра нормальная. Воздух тоже нормально. Что-то не так со смесью?

Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.

Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.

P.S. С радостью дополню статью полезными советами из комментариев)

P.P.S. Админам — это ликбез или нет?)  ✓

Почему Форд Мондео не заводится или глохнет

Ситуация, при которой Ford Mondeo не заводится с первого раза, знакома многим автовладельцам во время эксплуатации машины, вне зависимости от используемого двигателя. Среди самых распространенных проблем выделяют ситуацию, при которой происходит активация зажигания посредством поворота ключа в замке до положения запуска силового агрегата, при этом стартер крутит, но не заводится.

Особенностью ситуации, когда Форд Мондео не заводится, выступает затрудненная локализация неполадки. Значительно легче отыскать неисправность, если, к примеру, стартер отвечает звуком, но не прокручивает мотор, или же бензонасос не подкачивает топливо после активации зажигания.

Так или иначе, если ваш Форд Мондео дизель или бензин имеет подобную проблему, ее необходимо решить. Далее мы приведем пути, как этого можно добиться.

Возможные причины проблемы

Следует начать рассматривать возможные причины с того, что диагностике важно дополнительно убедиться в работоспособности стартера. При его функционировании по запуску силового агрегата не должно производиться гула, щелчков и прочих сторонних звуков. Работоспособный стартер обязан прокручивать двигатель с характерным жужжанием электромотора узла, выполняя все процессы ровно, без сбоев и перескоков. Если при попытке запуска мотора отмечены упомянутые симптомы, очаг проблемы может находиться именно в стартере.

Если вы убедились, что стартер схватывает, но не заводится, следует перейти к более детальному тестированию конкретных систем транспортного средства. Для начала продиагностируйте систему питания силового агрегата, убедитесь в работоспособности системы зажигания и различных датчиков в рамках системы электронного контроля двигателя.

Чаще всего ситуация, при которой Форд Мондео заглох и не заводится, связана с тем, что в цилиндры не проходит горючее, или же топливо не воспламеняется по различным причинам.

Проверка топливной системы

Если автомобиль заводится и сразу глохнет, топливная система требует поэтапной диагностики, чтобы исключить неисправность определенных узлов:

• Механического и электрического бензонасоса;
• Карбюратора или инжектора;
• Топливных фильтрационных элементов;
• Магистралей, по которым движется горючее к цилиндрам.

Когда двигатель схватывает и глохнет, нужно также уделить внимание вероятному подсосу воздуха в комплекс подачи горючего. Если на вашем транспортном средстве установлен дизельный мотор, в холодную пору года часто происходит замерзание солярки, в результате чего топливо просто не может пройти по системе в подобном состоянии.

На инжекторных автомобилях после активации ключа зажигания еще несколько секунд можно четко слышать звук функционирующего электробензонасоса, осуществляющего подкачку горючего в элементы питания. Если же звук работающего бензонасоса не слышен, вполне возможно, что всему виной поломка моторчика или полное отсутствие электропитания данного узла. В данной ситуации требуется тщательная диагностика топливного насоса, его предохранителя и реле элемента системы.

Для карбюраторных транспортных средств проверка бензонасоса также потребуется. Конструктивные особенности подобных двигателей предполагают активацию узла с помощью распределительного вала. Диагностика производится с помощью демонтажа шланга от впускного штуцера карбюратора. Возможно также убрать шланг с выхода бензонасоса. Затем необходимо подкачать горючее рычагом ручной накачки, расположенным на самом агрегате. Если элемент исправен, вы увидите вытекающее топливо.

Для инжекторных машин также необходимо убедиться в наличии горючего в топливной рампе. На упомянутом элементе имеется специальный клапан-регулятор, на который необходимо надавить. Присутствие бензина покажет, что горючее подается посредством рейки на форсунки. Вместе с тем, обязательно убедитесь, что топливный фильтрационный элемент чист от грязи и пыли, и ничего не мешает горючему легко проходить по системе. Уделите внимание и дросселю, тщательно очистив этот элемент.

Диагностика системы зажигания

В ситуации, когда и стартер работает, и горючее исправно поступает в мотор, но двигатель по-прежнему не запускается, необходимо остановиться на работоспособности зажигания. Из данного перечня можно убрать свечи зажигания и высоковольтную проводку, ведь одновременное повреждение данных компонентов невозможно.

По данной причине можно выкрутить из силового агрегата одну свечу, а затем протестировать ее на присутствие искры. Эта операция требует извлечения свечи, с последующим использованием специального свечного кабеля. Юбку свечи прикладывают к блоку цилиндров мотора, а затем прокручивают стартер. Присутствие искры будет говорить о работоспособности всей системы. Если же искры нет, это означает проблемы в деятельности модуля зажигания инжекторного мотора, или же катушки, если на вашем автомобиле используется карбюраторный двигатель.

Чтобы протестировать катушку зажигания на силовом агрегате с карбюратором, необходимо взять центральный кабель и поднести его окончание на несколько миллиметров к металлу. Далее силовой агрегат проворачивается стартером. Если искры не наблюдается, это говорит о неполадках катушки, в противном случае нужно переходить к демонтажу крышки трамблера и диагностике данного узла.

Другие причины

При нормальной подаче топлива на зажигание, но мотор не запускается стартером, необходимо проверять электроцепь и ее компоненты. Проблема может заключаться в сгоревшем предохранителе, повреждениях питания, поломке реле управления, а также различных неполадках в контактах. В ряде ситуация инжекторные моторы могут иметь проблему с электронным блоком управления силовым агрегатом.

Также весьма распространенной проблемой является попадание жидкости во время мойки в подкапотное пространство, или же при езде по глубоким лужам. Вода попадает на мотор и сопутствующие узлы, что вызывает сбой в функционировании электронных систем. Стоит следовать конкретным правилам при мытье мотора.

Следует помнить о возможных поломках датчиков ЭСУД, работающих совместно с ЭБУ. Так, нередки ситуации, когда силовой агрегат в момент запуска может схватывать, но запуск не происходит. При схватывании наблюдается серьезная тряска двигателя.

Всему виной датчик положения коленвала или же сам стартер. Если проблема в ДПКВ, неисправный узел направляет некорректные сигналы блоку управления, что не позволяет ЭБУ соответствующим образом регулировать топливно-воздушную смесь и подачу топлива.

Что касается второй ситуации, здесь на первый план выходят «наводки». Упомянутые электромагнитные элементы, поступающие, к примеру, от стартера датчику коленвала, не дают электронике формировать необходимый сигнал для ЭБУ. Если существуют сбои в работе датчика, мотор не запустится, хоть горючее и подается в нормальном режиме, а стартер правильно прокручивает коленвал.

Проблема может иметь место, если включен иммобилайзер, что вызывает блокировку запуска мотора и имеет сбои.

Двигатель заклинило? — Что делать с захваченным двигателем автомобиля

Признаки заблокированного двигателя

Поначалу могло показаться, что у вас изъяли двигатель . Когда вы пытаетесь завести машину, ваш двигатель вообще не заводится. Однако это только одна из причин остановки двигателя. Это один из наиболее распространенных и, возможно, самый дорогостоящий в ремонте, но есть и другие условия.

В тот день, когда вы меньше всего этого ожидаете, вы заводите машину и внезапно слышите необычно громкий лязгающий звук.Ваша машина выключается и не заводится, бак полон, а аккумулятор относительно новый. Скорее всего, двигатель забит! Чем вы сейчас занимаетесь? Вы всегда можете продать свой автомобиль через CarBrain или узнать больше о заблокированных двигателях ниже.

Итак, что произойдет, если ваш двигатель заблокируется? Как узнать, заблокирован ли ваш двигатель? Можно ли починить заклинивший мотор? Что еще важнее, как разблокировать заклинивший двигатель? Когда ваш двигатель зависает во время движения, все эти вопросы будут приходить вам в голову. В этой статье мы постараемся обозначить признаки заблокированного двигателя, а также причины и способы их устранения.

Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Ремонт неисправного двигателя может стоить 3000 долларов или больше! Это делает вашу машину сложной для продажи. К счастью, CarBrain специализируется на покупке автомобилей в далеко не идеальном состоянии! Купим ваш автомобиль, неважно стучат штанги или если у двигателя заклинило. С партнерами по буксировке по всей территории США. Мы готовы произвести оплату и эвакуировать вашу машину БЕСПЛАТНО! Всего за 1-2 рабочих дня.

Прежде чем бросить свои кровно заработанные деньги в бездонную яму ремонта двигателя, проверьте стоимость своего автомобиля, чтобы увидеть, стоит ли того ремонта.

Стоит ли ремонтировать заклинивший двигатель?

Первый шаг — определить, серьезны ли проблемы или нет. Если они простые и у них есть быстрый ремонт двигателя, то, во что бы то ни стало, отремонтируйте эту машину.Теперь, когда у транспортного средства есть изъятый ​​или перегоревший двигатель , стоимость ремонта потенциально может превышать стоимость транспортного средства. Чтобы избежать перерасхода средств на ремонт, важно принять правильное решение и продать автомобиль как есть, чтобы получить лучшее предложение.

Что такое заклинивший двигатель?

Двигатель заклинивает из-за механической неисправности, обычно связанной с масляным голоданием. Когда в двигателе заканчивается масло или масло не циркулирует должным образом, внутренние металлические части трутся друг о друга, создавая огромное количество тепла от трения.Подшипники, которые предназначены для обеспечения плавного движения, притираются к коленчатому валу и распределительному валу, иногда буквально приваривая себя к другим частям. В результате, если ваш двигатель заблокируется во время движения, ваш двигатель внезапно будет звучать очень грубо, а затем остановится сам. Застревание двигателей из-за отсутствия масла может варьироваться от небольшого повреждения двигателя до серьезного повреждения.

Двигатель тоже может заклинивать из-за того, что он не работает. В этом случае все немного иначе. Поршневые кольца «примерзают» к стенкам цилиндра от ржавчины.Чаще всего это наблюдается на старых автомобилях, подлежащих восстановлению.

Двигатель с гидрораспределителем

Гидрозатвор двигателя возникает при попадании воды в камеру сгорания двигателя. На такте сгорания поршень не может достичь вершины своего хода, потому что вода не сжимается, как это делала бы воздушно-топливная смесь. Двигатель внезапно останавливается. Если двигатель работает на низких оборотах, вы можете уйти, не повредив двигатель. На более высоких оборотах почти гарантированы погнутые шатуны и сломанные поршни.

Двигатель с паровой блокировкой

Это немного другое. Паровой пробок не означает, что ваш двигатель не заводится, но ваш двигатель не запускается. Паровой пробок — это проблема топливной системы, обычно встречающаяся на старых автомобилях с топливной системой низкого давления. Когда бензин в топливопроводах или топливном насосе переходит с жидкости на газ, двигатель не получает топлива и он перестает работать. Когда возникает паровая пробка, ваш двигатель начинает шипеть и терять мощность, а затем выключается. Но он не запустится, как бы ни старались вначале.

Должен ли я ремонтировать машину или продавать ее как есть?

Что вызывает заблокированный двигатель?

Для неисправного стартера или заклинившего двигателя . распространенными причинами являются нечастая замена масла и работа двигателя без масла. Это также может быть сломанный масляный насос двигателя или внезапная поломка двигателя.

Для двигателя с гидроблоком вы узнаете причину, когда это произойдет. Это происходит из-за попадания воды в двигатель через воздухозаборник, вероятно, из-за проезда по глубокой луже или паводковых вод.

Для паровой пробки двигателя это почти всегда связано с сильным нагревом. Происходит то, что топливо в трубопроводах между топливным насосом и двигателем превращается в пары топлива. Это может быть из-за того, что вы сидите в пробке в изнуряющей жаре или выключаете двигатель, когда он слишком горячий, и температура топлива быстро повышается. Топливный насос не может перемещать пары топлива, и в насосе возникает кавитация. Теперь вы можете «снять двигатель»?

Что делать, если двигатель завис

Если ваш двигатель блокируется, когда вы едете по дороге, переключите трансмиссию в нейтральное положение и двигайтесь по инерции на обочину дороги. Если это произойдет, когда вы уже припаркованы, вы все равно никуда не денетесь. Попробуйте один или два раза провернуть двигатель, но если он не запускается, не пытайтесь. Вы можете сгореть стартер или вызвать больше проблем.

Как освободить заблокированный двигатель

Лечение заблокированного двигателя зависит от его причины. Вы можете определить, заблокирован ли ваш двигатель , попытавшись повернуть коленчатый вал с помощью бруска прерывателя. Если он поворачивается, двигатель не заклинивает, и вам следует искать другую причину.

• Если ваш двигатель заглох во время движения, вы ничего не можете с этим поделать, кроме интенсивного ремонта или замены двигателя.

• Если у вас двигатель, который долго не сидел, вытащите свечи зажигания из всех цилиндров. Залейте в цилиндры моторное масло и оставьте на несколько дней. Затем попробуйте перевернуть двигатель с помощью прерывателя. Если он сдвинется, вы можете спасти двигатель. Если нет, вам придется разобрать его и восстановить.

• Если ваш двигатель имеет гидрозамок, немедленно выньте свечи зажигания и проверните двигатель. Вода выкачивается из цилиндров, освобождая гидрозатвор. Это ЕСЛИ внутри нет поврежденных деталей.

• Для двигателя с паровой блокировкой необходимо, чтобы топливо остыло до точки конденсации. Это может случиться часто, просто если дать ему остыть.Или, если вам нужно сразу же запустить его, вы можете охладить топливный насос и трубопроводы, брызнув на них холодной водой или льдом, конденсируя пары обратно в жидкость.

Мой двигатель заблокирован — средняя стоимость ремонта?

Двигатель с паровой блокировкой обычно не требует затрат в ремонте, если вы можете быстро охладить систему. Если топливный насос перегрелся, вы можете ожидать, что он будет стоить от 500 до 1500 долларов за замену .

Гидрозамок двигателя может быть такой же низкой, как стоимость новых свечей зажигания и замены масла. Или, если двигатель был поврежден при срабатывании гидрозатвора, вам может потребоваться замена двигателя за тысячи долларов.

Если вы хотите узнать больше о повреждении двигателя, мы создали руководство по взорванным двигателям для различных марок и моделей автомобилей на протяжении многих лет, которые вы можете проверить.

Можно ли отремонтировать заклинивший двигатель?

Если двигатель заклинило из-за масляного голодания, вы можете восстановить его, но затраты на рабочую силу могут достичь невероятных размеров. Механику придется осмотреть ваш двигатель, чтобы убедиться, что не было нанесено серьезных непоправимых повреждений, и в частности, стержень не прошел через блок двигателя.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это перегрев двигателя после его заклинивания. Тепло может деформировать части двигателя, которые вы не увидите, поэтому это может быть дороже, чем ожидалось изначально. Наверное, лучше изучить варианты продажи машины с перегоревшим двигателем.

Стоимость ремонта изъятого двигателя

Если двигатель заклинило и нуждается в ремонте или замене, легко может обойтись за 3000 долларов или больше за ремонт .

Если вы не можете позволить себе расходы и простои, связанные с заблокированным двигателем, позвольте нам помочь вам.В CarBrain мы сделаем гарантированное предложение на ваш автомобиль в состоянии «как есть». Если вы примете наше предложение, мы заберем вашу машину на месте и тут же положим деньги вам в карман.

Получите гарантированное предложение

Можно ли отремонтировать заклинивший двигатель? — Лос-Анджелес, Калифорния

Обслуживание автомобильных двигателей

Владеть автомобилем — это огромная ответственность. Это востребованные высокопроизводительные машины, которые требуют регулярного ухода и технического обслуживания, а главное — двигателя.Рекомендуется менять масло каждые 3000-5000 миль. Фактически, просто поддержание масла в вашем автомобиле может помочь продлить срок службы двигателя вашего автомобиля. Хотя, конечно, есть несколько других важных вещей, которые нужно сделать для обслуживания двигателя вашего автомобиля, поддержание уровня масла может быть разницей между потребностью в небольшом ремонте и необходимостью полной замены двигателя. Несовпадение уровня масла может привести к внутренним повреждениям, наиболее серьезной проблемой является заклинивание двигателя. Когда ваш двигатель заклинивает, возможностей исправить проблему очень мало.

Двигатель заклинило или аккумулятор разряжен

Какие признаки неисправности двигателя?

Прежде чем ваш двигатель полностью перестанет работать, должно появиться несколько индикаторов, которые он скоро загорится. Двумя наиболее очевидными из них являются световой индикатор проверки двигателя и стук двигателя. Имея это в виду, что на самом деле вызывает заклинивание двигателя?

Причины изъятия двигателя автомобиля:

Недостаточный уровень масла: при низком уровне масла двигатель перегревается, детали плавятся, а подшипники в конечном итоге выходят из строя.

Накопление воды: вода не сжимается, как бензин, и может вызвать заклинивание двигателя.

Накопление ржавчины: , когда автомобиль не используется в течение длительного периода времени, нарастает ржавчина, вызывая заклинивание двигателя при попытке его использования.

Неисправные детали: это редко, но случается, и поэтому водители должны знать об отзыве запчастей на своих автомобилях.

По причинам, перечисленным выше, у автомобиля больше шансов конфисковать, чем у автомобиля, у которого достаточно масла и технического обслуживания.Если по какой-либо причине у вас низкий уровень масла, в вашем двигателе слишком много воды или вы просто не водили машину какое-то время, есть несколько вещей, которые нужно искать, чтобы определить, не заклинило ли ваш двигатель.

Симптомы двигателя изъятого автомобиля:

Громкие звуки запуска / грохота: это происходит из-за того, что стартер ударяет по маховику из-за недостаточной смазки.

Поршень виден: Если смотреть на двигатель, поршень может быть виден, потому что незакрепленные детали будут попадать в другую часть двигателя с достаточной силой.

Дым / дым: , поскольку двигатель не может вращаться, возможны пары, дым и даже возгорание — все это верный признак заклинивания двигателя.

Ничего: Самый очевидный признак заклинивания двигателя — это когда ничего не происходит. Когда твоя машина не заводится, как ни старайся.

Важно отметить, что очень маловероятно, что двигатель закроется без предупреждения. Почти всегда есть признаки, которые могут указывать на возможное заедание или отказ, такие как: стук, плохая работа двигателя, горящая лампочка масла и многое другое.В конце концов, большинство отказов двигателя происходит из-за плохого обслуживания, особенно из-за нехватки масла в вашем двигателе. В настоящее время ведутся споры о том, следует ли использовать в автомобиле обычное или синтетическое масло. У любого варианта есть свои преимущества и недостатки, и механики Carotech Automotive and Tyres могут подробно обсудить это с вами. Позвоните нам сегодня (424) 283-4303, чтобы обсудить наши услуги более подробно.

Диагностика заклинившего двигателя

Если механик диагностировал ваш двигатель как неисправный, к сожалению, для вас есть несколько вариантов.В зависимости от серьезности повреждения большинство механиков предложит полную замену, а не попытается отремонтировать. Это может быть связано с тем, что, в конечном итоге, ремонт в целом обходится дороже, чем простая замена двигателя. Для механиков Carotech Automotive в Лос-Анджелесе восстановление двигателя CA — это вариант, который они могут предложить и предоставить. В этом случае они по сути восстановят ваш двигатель с нуля, а не отремонтируют поврежденные детали. Иногда замена обходится дешевле и лучше подходит для вашей ситуации, но каждый автомобиль и случай индивидуальны.Все будет зависеть от степени нанесенного ущерба.

Независимо от того, что вам нужно, Carotech Automotive and Tyres — эксперты, когда дело доходит до восстановления двигателя, а также его замены.

Часто задаваемые вопросы

Есть ли разница между мотором и двигателем?
Нет, двигатель и мотор взаимозаменяемы с автомобилями

Стоит ли заменять двигатель?
Нет однозначного ответа «да» или «нет», потому что это зависит от степени повреждения вашего двигателя. Если хороший механик из авторитетного предприятия считает, что ремонт выполнит свою работу, замена двигателя может оказаться пустой тратой времени и денег. Это было бы предметом для дальнейшего обсуждения с механиком.

Сколько стоит замена двигателя?
Владельцы автомобилей должны заплатить от 2250 до 4000 долларов, или примерно от 10% до 20% стоимости нового автомобиля, за замену двигателя в своем автомобиле

Что означает заклинивший двигатель?
Заклинивший двигатель означает, что электроника в вашем автомобиле все еще может работать (т.е.е. радио, кондиционер и т. д.), но двигатель не перевернется. Вместо этого вы можете услышать стук или лязг.

Свяжитесь с Carotech Automotive and Tyres, (424) 283-4303, по вопросам обслуживания двигателей автомобилей в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Признаки заклинивания двигателя: причины и решения

Вы подозреваете, что ваш двигатель конфискован, или хотите знать, что делать, если он конфискован?

Может быть много разных причин заклинивания двигателя, и затраты на ремонт часто могут быть очень высокими, когда дело доходит до такого рода проблем, но не всегда.

Я работаю техником и дам вам лучшие советы о том, что искать и что делать, если у вас заклинило двигатель. Мы начнем с наиболее распространенных симптомов, а дальше вы найдете дополнительную информацию.

Признаки заклинивания двигателя

Полезно обнаружить и отремонтировать двигатель, прежде чем ждать серьезной поломки, потому что в этом случае вы сэкономите много денег. Вот несколько признаков, которые нужно искать и быстро устранять, которые могут сказать вам, что ваш двигатель вот-вот откажет или остановился:

1. Ваш двигатель щелкает по стартеру, когда вы пытаетесь его запустить.
2. Ваш двигатель остановился, пока вы ехали, и теперь вы не можете его запустить
3. Слышен сильный лязг двигателя, но двигатель не крутится при нажатии на стартер
4. Ваш двигатель издает странные звуки, которые могут быть признаком неисправности двигателя в будущем.

Если вы видите какой-либо из вышеперечисленных признаков, лучше всего как можно раньше проверить автомобиль у механика, чтобы предотвратить потенциальное повреждение, которое является необратимым, если транспортное средство движется после этих симптомов, двигатель может полностью выйти из строя и не может оставаться в состоянии, требующем ремонта или восстановления. В таком случае необходим капитальный ремонт, и за замену двигателя нужно будет заплатить.

Если температура двигателя вашего автомобиля выше, чем обычно, возможно, он не охлаждается должным образом. Это может быть вызвано недостаточным количеством охлаждающей жидкости в радиаторе или утечкой охлаждающей жидкости. Это приведет к взрыву прокладки и утечке масла из двигателя.

Информация об изъятом двигателе

Двигатель вашего автомобиля — это его сердце.Без него ваша машина — это просто кузов на колесах и ничего больше. В двигателе вашего автомобиля есть тысячи деталей разного размера, которые работают вместе, чтобы сделать ваше вождение максимально плавным. Поскольку основной принцип работы двигателя заключается в сжигании топлива, сам двигатель при работе выделяет много тепла. Каждый компонент в двигателе выполняет определенную работу, которая имеет решающее значение для правильной работы двигателя. Отдельная часть важна для работы других регионов, а также зависит от других частей для правильной работы.

Если выйдет из строя хотя бы одна деталь внутри, могут возникнуть неисправности иного характера. В некоторых случаях, когда какой-либо компонент выходит из строя, двигатель может вообще перестать работать, что приводит к блокировке или зависанию некоторых деталей. Это называется заклиниванием двигателя. Существует множество различных причин, которые могут привести к блокировке или заклиниванию двигателя. Иногда некоторые внутренние детали со временем изнашиваются, что приводит к их выходу из строя и блокированию двигателя, в то время как в других случаях перегрев двигателя вызывает расширение поршней, что приводит к ограничению движения, что также может привести к чтобы двигатель перестал работать, пока он не остынет.В некоторых случаях из-за недостаточного охлаждения нагрев бывает настолько сильным, что некоторые детали плавятся и свариваются, что приводит к их слипанию и выходу из строя.

В некоторых случаях, когда ваш двигатель заклинивает, повреждения минимальны и не настолько обширны, с возможностью ремонта, в то время как в некоторых случаях повреждения достаточно значительны, поэтому ремонт не может быть выполнен на нем, требуется замена двигателя. все вместе. В зависимости от характера проблемы стоимость ремонта каждого типа может значительно различаться.

Какие факторы могут привести к заклиниванию двигателя?

Из множества различных причин, вот важные факторы, которые могут привести к заклиниванию двигателя:

Недостаточно моторного масла

Двигатель работает на смеси воздуха и топлива, которая сжигается для выработки энергии. Так как происходит горение, двигатель может выделять много тепла за короткий период и начать его накапливать. Головка двигателя сделана из железа, которое довольно хорошо удерживает тепло, и в течение длительных периодов времени и без надлежащего охлаждения температура может вызывать расширение внутренних деталей, вызывая их слипание, поскольку детали в двигателе плотно подогнаны и запечатаны. без места для выхода воздуха или топлива.В двигателе внутреннего сгорания используется масло для смазки, которое также помогает охлаждать внутренние движущиеся части, так как внутри возникает большое трение. Если в вашем двигателе мало масла, это приведет к высыханию внутренних компонентов и поглощению тепла, что в конечном итоге приведет к их выходу из строя.

Есть признаки воды внутри двигателя

Вода может попасть внутрь двигателя несколькими способами. Во-первых, если ваш двигатель не герметичен, во время мойки вода может попасть внутрь.Другой способ немного более привычен. Вода может смешаться с топливом в топливном баке и затем попасть в двигатель по топливопроводам. Воду нельзя сжимать, как воздух и бензин, поэтому вода может повредить клапаны внутри цилиндра. Когда поршень движется вверх, чтобы сжать смесь с небольшим количеством воды в ней, сжатие приведет к изгибу входных и выходных клапанов, вызывая утечку в цилиндре.

Это называется гидрозамком.

Ржавые детали внутри двигателя

Со временем металл может ржаветь.Это проблема, часто возникающая в старых автомобилях из-за их возраста. Хотя внутренние движущиеся части внутри двигателя ржаветь редко, вода, которая каким-то образом могла попасть внутрь вашего двигателя, может вызвать ржавчину компонентов, потому что вода обычно не попадает внутрь, если нет серьезной проблемы. Поскольку внутри двигателя происходит сильное трение, ржавые детали могут истираться и оставлять после себя металлическую стружку, что мешает работе.

Внутри двигателя могла сломаться деталь

Хотя это случается довольно редко, возможно, что часть, работающая внутри двигателя, сломается.Эта часть может быть поршнем, рычагом поршня или клапанами. Любая из этих частей, отламывающихся внутри, застревает там, где их не должно быть, блокируя двигатель. На втором месте сломанный компонент, блокирующий двигатель. То, что он сломался, уже само по себе проблема.

Перегрев

Перегрев двигателя может привести к слишком сильному расширению поршней и повреждению стенок цилиндров. Если это причина, у вас большие проблемы, и вы можете ожидать непомерно высоких затрат на ремонт.

Блокировка стартера

Если стартер заедает с застрявшим соленоидом, он может зацепиться за маховик автомобиля, и при попытке повернуть его гаечным ключом будет ощущение заклинивания двигателя.

Неисправность распределительного вала / ремня ГРМ

При выходе из строя ремня ГРМ, цепи ГРМ или распределительного вала клапаны могут ударить по поршням и вызвать заклинивание двигателя. Чтобы устранить эти неисправности, вам часто приходится разбирать двигатель целиком, что может привести к дорогостоящим затратам на ремонт.

Как исправить и диагностировать заклинивший двигатель

Если вы проверите свой автомобиль до того, как произойдет что-то серьезное, возможно, вам повезло и, возможно, потребуется заменить только несколько деталей, например, прокладку, если она вышла из строя из-за перегрева. Если есть сломанная деталь, затраты на ее ремонт могут быть выше. В зависимости от вашей проблемы, ремонт может стоить от 500 до 1500 долларов и даже больше, если необходима замена двигателя.

Если есть признаки попадания воды в двигатель, это может стоить от 150 до 500 долларов, в зависимости от вашего механика и машины; Тем не менее, ремонт изъятого двигателя обходится довольно дорого, поэтому лучше регулярно проверять машину на предмет каких-либо странностей.

Вот несколько шагов, которые следует предпринять, если вы считаете, что ваш двигатель заглох.

1. Вытяните коленчатый вал торцом и гаечным ключом.

Возьмите гаечный ключ с головкой и попробуйте провернуть коленчатый вал, чтобы проверить, действительно ли двигатель заклинивает, и убедиться, что у вас нет проблем со стартером. Если вы можете легко поворачивать коленчатый вал, скорее всего, проблема в стартере. Если двигатель заглох, переходите к следующему шагу.

2. Снимите стартер.

Иногда заклинивший стартер может вызвать блокировку двигателя.Вы хотите снять стартер, чтобы убедиться, что проблема не в нем. После снятия стартера еще раз проверьте коленчатый вал гаечным ключом.

3. Снимите серпантинный ремень.

Первый шаг, который вы должны сделать при заклинивании двигателя, — это снять змеевиковый ремень. В некоторых случаях генератор переменного тока, компрессор переменного тока или другая приводимая в действие деталь может вызвать блокировку двигателя. Если двигатель отключается после снятия серпантинного ремня, проверьте все эти детали.

4. Проверьте ремень ГРМ и распредвалы.

Часто при выходе из строя ремня или цепи ГРМ можно ожидать, что клапаны ударяются о поршни, что приводит к заклиниванию двигателя. Снимите передние крышки и убедитесь, что ремень ГРМ не поврежден. Если все в порядке — вы можете снять ремень ГРМ и провернуть распределительный вал, если знаете, как правильно поставить ремень ГРМ. С помощью этого метода вы можете определить, заклинило ли это коленчатый вал или распредвалы.

5. Отпустите свечи накаливания или свечи зажигания.

Если двигатель заклинивает, это может быть вызвано большим количеством масла или воды в одном или нескольких цилиндрах; это называется гидрозамком. Вы можете отпустить свечи зажигания или свечи накаливания, чтобы проверить это и убедиться, что в цилиндрах есть масло или вода. Если двигатель переворачивается после того, как вы отпустили свечи, скорее всего, это гидрозамок, и вам нужно найти причину гидрозатвора. Часто это может быть вызвано неисправным турбокомпрессором или неисправной прокладкой головки блока цилиндров.

6. Снимите масляный поддон.

Если коленчатый вал заклинивает, и вы не можете найти никаких следов воды или масла в цилиндрах, и если распределительные валы движутся свободно, вам необходимо снять масляный поддон и осмотреть подшипники коленчатого вала, а также любые повреждения поршней или стержни.

Заключение

Изъятие двигателя часто требует больших затрат на ремонт. Выполнив эти действия по устранению неполадок, вы сможете быстро и эффективно найти проблему. Если у вас есть другие вопросы, на которые нет ответа в этой статье, вы можете оставить комментарий ниже, и я отвечу на ваши вопросы как можно быстрее.

3 Признаки заклинивания двигателя (и причины его возникновения)

Последнее обновление 8 мая 2020 г.

Двигатель внутреннего сгорания содержит множество небольших металлических компонентов, которые движутся в гармонии друг с другом. Вот почему, когда один из этих компонентов изнашивается или выходит из строя, все остальные компоненты сбиваются с курса.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Что еще хуже, когда это произойдет, двигатель будет сильно поврежден.Вы можете ехать в один прекрасный день, и двигатель вашего автомобиля просто закроется из ниоткуда. Это будет означать, что один или несколько ваших внутренних компонентов заблокированы и не двигаются. Из-за этого коленчатый вал не может двигать подшипники.

Что вызывает заклинивание двигателя?

Итак, почему двигатель так заклинивает? Ну, обычно все сводится к деталям двигателя, которые либо сварились, либо перегрелись. Наиболее распространенные компоненты включают поршневые кольца, поршни и подшипники штока.

Эти проблемы сложно устранить после того, как они возникли. Возможно, вам придется заменить весь двигатель. Это, конечно, будет означать потратить тысячи долларов, которых у вас, вероятно, даже нет.

Признаки блокировки двигателя

К счастью, заклинивание двигателя не означает, что он уже разрушен. Есть некоторые симптомы, которые следует распознать как ранние предупреждающие знаки. Если вы можете обнаружить их на ранней стадии, у вас может быть время отвезти свой автомобиль к автомеханику и попросить их устранить проблему, прежде чем она вызовет более серьезные проблемы для двигателя.

Ниже приведены 3 основных симптома заклинивания двигателя автомобиля.

# 1 — Контрольная лампа масла

Если компоненты вашего двигателя блокируются, это затрудняет циркуляцию масла. Как только это произойдет, блок управления двигателем сразу обнаружит, что что-то не так с потоком масла. В ответ устройство активирует индикатор «Проверить масло» на приборной панели. В некоторых автомобилях этот индикатор используется совместно с индикатором «Check Engine», поэтому у вас может загореться один или оба индикатора.

# 2 — Слабое ускорение

У вас не может заклинивать двигатель, и вы по-прежнему можете нормально управлять автомобилем. Когда ваш двигатель начинает отказывать, вы можете ожидать, что его производительность снизится.

Это означает, что каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа для ускорения вашего автомобиля, вы, вероятно, не собираетесь ехать так быстро, как обычно. На самом деле, возможно, вы вообще не сможете набрать скорость.

В конечном итоге он дойдет до точки, когда ваш двигатель не будет разгоняться, и тогда ваша машина просто остановится навсегда.

Читайте также: Средний срок службы тормозных колодок в вашем автомобиле

# 3 — Звуки стука

Во время заклинивания двигателя шток поршня ударяется о коленчатый вал.Это будет происходить неоднократно, в результате чего будут слышны стуки. Звуки будут становиться все громче и хуже, если вы не решите проблему быстро.

Признаки заклинивания двигателя: как определить, заклинило ли двигатель?

Ваш автомобиль выключается после громкого грохота и не заводится. Раздражает, правда? Это может произойти, даже если аккумулятор новый и бак полный. Знаки указывают на проблему с блокировкой двигателя, которая может быть пугающей, потому что ремонт может быть чрезвычайно дорогим.Что делать, чтобы избежать таких расходов, кроме регулярной замены моторного масла и регулярного обслуживания автомобиля? Вам следует искать признаков неисправности двигателя .

Имеются специфические признаки блокировки двигателя , которые указывают на беду, с которой вы столкнетесь. Однако есть также характерный звук двигателя , который предвещает надвигающуюся проблему.

Когда проблема находится на начальной стадии, вы услышите легкие постукивания или стуки при вождении автомобиля. Кажется, шум исходит от двигателя. Следующий этап включает в себя грохочущие стучащие звуки, за исключением металлических ударов. Это состояние известно как «глухой стук» и возникает, когда шток поршня ударяется о коленчатый вал.

Вы должны отвести машину в гараж после обнаружения симптомов неисправности двигателя . Более ранняя диагностика может сэкономить вам тысячи долларов.

Необходимо сдать автомобиль на техосмотр двигателя в случае некачественной работы двигателя, индикатора масла в двигателе и странных шумов, исходящих от двигателя. Следите за этими симптомами неисправности двигателя :

Уже обсуждалось, что грохочущий стук или грохот также могут указывать на то, что двигатель заблокирован. Шум является результатом ударов по маховику.

ПОДРОБНЕЕ

Пары или даже огонь, идущие из-под капота, могут быть еще одним признаком заклинивания мотора. Поскольку стартер не может запустить двигатель в этом состоянии, проводка может перегреться, что может стать причиной дыма и даже возгорания.

Когда это происходит, совершенно очевидно, что ваша машина в большой беде. Однако не следует ждать, пока двигатель достигнет этого состояния.Полный отказ двигателя означает, что он не запустится ни при каких обстоятельствах. Принадлежности с батарейным питанием, такие как фонари, радио и другие, все еще могут работать.

>> Вы заинтересованы в покупке машины из Японии? Нажмите здесь <<

Когда компонент двигателя внутреннего сгорания ослаблен, например поршень, он может пробить блок цилиндров. Осмотр под капотом позволит вам узнать об этой проблеме.

Недостаточное количество моторного масла — наиболее частая причина блокировки двигателя. Низкий уровень моторного масла приводит к трению, перегреву и другим осложнениям, которые в конечном итоге приводят к отказу двигателя. Скопление воды или ржавчины внутри двигателя также может быть причиной этой проблемы. Другой вероятной причиной может быть отказ или повреждение деталей двигателя, но эта проблема очень редко приводит к заклиниванию двигателя.

Я забыл масло и теперь оно застряло

NotTaR малых бензиновых двигателей и роторных газонокосилок : Я забыл масло, и теперь оно застряло Copyright © 1994-2007, Сэмюэл М.Гольдвассер. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если выполняются оба следующих условия: 1. Это примечание полностью включено в начало. 2. Плата не взимается, кроме расходов на копирование. Со мной можно связаться через страницу часто задаваемых вопросов по Sci.Electronics.Repair (www.repairfaq.org). << Жезл бедствий - или почему го . . | Показатель | Итак, у вас есть масло в цилиндре ..>>

Я забыл масло и вот оно застряло

(От: Дэвида Томаса ([email protected]).)

Ниже предполагается, что это (была) небольшая газонокосилка с вертикальным валом. двигатель и что вы слили масло предыдущей осенью.

То немного масла, что осталось во втулках на кривошипе, сгорело. вплоть до дегтя. Поршень может заклиниваться, а может и нет. В любом случае вам нужно сломать двигатель (самое сложное — потянуть за маховик) и очистите смолу.

Если это не в ваших силах, попробуйте распылить проникающее масло на кривошип. вокруг участков втулки как сверху (возможно, еще придется снять маховик, чтобы добраться до этой области) и днище, а также вокруг поршня, как и другие — предложил джентльмен. (Если не получается снять головку, потяните за свечу зажигания и распылить проникающее масло или WD40 внутри камеры, используя одну из этих соломинок вещи, которые идут в комплекте с баллончиком, чтобы вы могли направить струю на все стенок цилиндра, вставьте заглушку, чтобы она не испарилась, и затем установите двигатель так, чтобы поршень был направлен прямо вверх, и дайте ему пропитаться часов.)

Последний вариант — заполнить картер примерно пинтой или двумя проникающими веществами. масло (и распылить внутри камеры сгорания, как указано выше), а затем пролить его вокруг двигателя, поворачивая двигатель в разные стороны и вверх дном, пусть он полежать пару часов, время от времени повторяя плескание и меняя положение двигателя так, чтобы вы поочередно пропитывали каждую область втулки и нижнюю часть поршня, а затем снова попробуйте натянуть трос.Будьте УВЕРЕН к отключите искру, потому что вы УВЕРЕН, не хотите, чтобы она начиналась с этого света масло в картере.

Если он все же высвободился, слейте светлое масло и добавьте нормальное рекомендованное масло перед попыткой его завести. Если запустится (будет дымиться как дьявол пока горит это светлое масло), дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не нагреется затем выключите его и замените масло. Он все еще может гореть маслом и дымом, так как стенки поршня, вероятно, сильно поцарапаны, поэтому проверяйте масло каждый раз перед запускать его даже после короткого перерыва, пока вы не почувствуете, насколько он собирается сгореть.

(У меня был один двигатель, с которым я работал, и он использовал столько же масла, сколько и сделал газ. Перед каждой стрижкой мне приходилось очищать свечу от грязи.)

(От: Брайана Фистлера ([email protected]).)

Если это двигатель Tecumseh, выбросьте его … Даже если он запустится, он, вероятно, скоро бросит жезл (не так, как бы, даже если бы вы не схватил … 🙂

Если это Бриггс, попробуйте сначала залить в него масло, а затем уберите искру. подключите и распылите туда обильное количество WD 40… Возможно, вам придется подождите примерно день, затем, ВЫКЛЮЧАЯ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ, попробуйте повернуть двигатель с помощью лезвия … Как только вы его освободите, скорее всего, это работать нормально и, вероятно, прослужит еще несколько лет …

Когда я был ребенком, мы с лучшим другом «работали» над Бриггсом. двигатели, мы их снесли, сломанные чинили со свалки, и веселее всего было «замучить» одного … Захватив его, найдя из того, что будет, и не будет держать вещь в рабочем состоянии, распыляя ее в карбюратор (т.е.е., используя лак для волос, WD-40, разбавитель для краски и т. д.). наконец обнаружил, что некий спрей для обезжиривания двигателей эпохи БЫЛ запустить двигатель, он не будет работать в течение LONG , потому что он удалил масло со стенок цилиндров, и двигатель заклинивает …

Это дало нам повод разобрать двигатель и узнать, как его достать. снова едем … После 3-го или 4-го раза заклинив двигатель с различные изделия, мы просто решили проделать отверстие в боковой части блока и положили туда кусок оргстекла, чтобы нам было легче получить доступ. ..

Мы запустили этот бедный двигатель со всеми возможными деталями в картере, включая чистую воду … (Примечание: вода не захватила двигатель, так как пока вы не позволили всему этому испариться)

Когда двигатель заклинивал, все, что нам нужно было сделать, это залить масло в этом случае нанесите немного WD-40 на свечу зажигания и ударьте по лезвию несколько раз молотком, чтобы он начал вращаться …

Этот мотор развлекал нас все лето … 🙂

Тяговая нить на моей газонокосилке заблокирована |

Автор: Chris Deziel Обновлено 6 декабря 2018 г.

Когда тяга газонокосилки или трос стартера блокируется, это может означать, что двигатель неисправен, но обычно это не тот случай, когда масло добавляется в двигатель исправно. На ротационной косилке пусковой механизм соединен с режущим ножом, и скопление мусора на ноже может затруднить запуск косилки. Также проблема могла быть в ручном стартере. Если двигатель не заглох, вы должны начать стрижку через несколько минут.

Простые исправления

Если у вас есть роторная газонокосилка и вы давно не заглядывали под нее, то сейчас самое время очистить старую траву и мусор с лезвия и нижней части корпуса. Мелкие камни могут застрять между оправкой лезвия и корпусом, препятствуя повороту лезвия; поскольку вал ножа соединен с коленчатым валом, стартер тоже не вращается.После того, как нижняя часть косилки освободится, потяните за шнур стартера, одновременно нажимая тормозной рычаг на ручке, если тормозной рычаг присутствует. Если вы забудете нажать на рычаг тормоза, потянув за шнур стартера, стартер не повернется, и двигатель не запустится.

Нет масла

Просто забыть добавить масло в четырехтактный двигатель газонокосилки, и когда оно добавляется, поршень не имеет смазки и может заедать. Если в газонокосилке заканчивается масло во время работы, обычно возникает серьезный ремонт, но если это происходит, когда двигатель холодный, а вы пытаетесь его запустить, добавление масла должно освободить поршень. Проверьте масляный щуп. Если он показывает, что картер пустой, долейте масло, рекомендованное для вашей косилки. Наденьте кожаные рабочие перчатки и осторожно нажмите на лезвие косилки, пока оно не повернется, или нажмите на лезвие с безопасного расстояния с помощью палки. После того, как вы сможете свободно вращать лезвие, вы сможете потянуть за шнур стартера, чтобы запустить двигатель.

Неисправности стартера

Если лопасти чистые и в двигателе есть масло, возможно, неисправен стартер. Стартер включает в себя подпружиненную ступицу, которая вращает коленчатый вал двигателя и лезвие газонокосилки, когда вы тянете за шнур стартера.Пружина может зацепиться или даже сломаться, и веревка может перекреститься, когда она перематывается и застревает. Извлечение стартера из кожуха двигателя является несложной задачей для большинства газонокосилок с толкателем, хотя в некоторых других компонентах двигателя, например, бензобаке, может потребоваться одновременная разборка.

Как завести машину, если сел аккумулятор. Все способы :: Autonews

Почти каждый автомобилист сталкивался с проблемой севшего аккумулятора. Причем чаще всего это происходит в самый неподходящий момент, когда срочно надо куда-то ехать или поблизости нет других участников движения, способных оказать помощь. Подобные неприятности могут случиться в любое время года, однако особенно это актуально зимой, когда показатели термометров показывают стабильный минус. Как оперативного решить эту проблему и при этом не сделать машине еще хуже — в материале Autonews.ru.

Прикуривание

Самым распространенным способом «оживить» автомобиль является «прикуривание» от аккумулятора другой машины. Для этого понадобятся специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами, с помощью которых необходимо соединить АКБ двух автомобилей. При этом очень важно помнить, что емкости обоих аккумуляторов должны быть идентичны. Не стоит прикуривать небольшой хэтчбек от рамного внедорожника. 

Стоит помнить, что двигатель у «донора» необходимо заглушить, а у другой машины нужно снять минусовую клемму. Чтобы избежать сбоя электроники, следует обязательно соблюдать полярность. Сами провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах. После завершения процесса не стоит глушить двигатель автомобиля, так за непродолжительное время аккумулятор зарядиться не успеет.

Беспроводное прикуривание

В случае, если в багажнике проводов не обнаружилось, можно попробовать переставить аккумулятор с машины донора. Чтобы снять АКБ, понадобится набор обычных гаечных ключей. Не лишним перед работами посмотреть несколько соответствующих роликов на YouTube. После установки заряженной батареи необходимо завести двигатель и прогреть машину.

Фото: Shutterstock

Воспользоваться буксировочным тросом

Самый простой способ завести автомобиль с разряженным «в ноль» аккумулятором — воспользоваться буксировочным тросом и помощью другого водителя. Такой метод подойдет только для машин с механической коробкой передач. Иначе буксировка может закончиться серьезными поломками автомобиля и дорогостоящим ремонтом.

Два автомобиля соединяются буксировочным тросом. Для это нужно использовать только штатные крепления или петли. В противном случае соскочивший трос может повредить машину или нанести травму людям. Кроме этого, необходимо заранее согласовать все действия со вторым автомобилистом, чтобы избежать аварии.

Водителю машины с нерабочим АКБ необходимо выжать сцепление и переключиться на третью передачу. На скорости 10-20 км/ч следует плавно отпустить педаль. Если проблема была только в батарее, двигатель должен заработать. После этого следует включить нейтральную передачу, подать сигнал другому автомобилю и выжать тормоз. По этой аналогии можно завести автомобиль, если его начнут толкать несколько человек вручную. Перед этим будет нелишним предупредить помощников не упираться в фонари, стекла и другие хрупкие элементы машины.

Пуско-зарядное устройство для АКБ

Очень популярным гаджетом у автопутешественников являются пуско-зарядные устройства или так называемые бустеры. Чтобы им воспользоваться, хватит и минимальных навыком начинающего водителя. Бустеры подходят для автомобилей как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, а также с любыми типами трансмиссии. Сложности могут возникнуть лишь с мощными машинами с двигателями объемом больше 2,0 л.

Главный минус устройства — достаточно высокая цена. Хотя принцип действия у большинства ПЗУ одинаков, все же стоит уделить немного времени изучению инструкции. Для того, чтобы воспользоваться гаджетом, следует выключить зажигание на машине. После этого достаточно подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание. 

Фото: Shutterstock

Веревка и домкрат

Нередки случаи, когда аккумулятор садится в самый неподходящий момент, например, вдали от оживленных трас. Однако отчаиваться не стоит и в такой тяжелой ситуации. Для подзарядки машины водителю понадобится домкрат и буксировочный трос (при его отсутствии может помочь и крепкая веревка).

В первую очередь, машина фиксируется при помощи стояночного тормоза, для надежности также можно подложить под колеса дополнительные упоры. После этого следует поддомкратить одно из ведущих колес так, чтобы оно находилось в воздухе. Следующий шаг — включить зажигание и установить третью передачу. Наконец, на колесо наматывается веревка или трос, а затем резко дергается. Разумеется, такой метод также подходит только для машин с механикой. Категорически запрещается наматывать веревку на руку или привязывать ее к диску — это может привести к серьезной травме.

Теплая вода и алкоголь

Совсем немного увеличить напряжение аккумулятора можно с помощью теплой ванны. Для этого снятую батарею следует погрузить в тазик с подогретой водой. Также АКБ можно поставить около обогревателя. Данные способы «оживить» АКБ считаются малоэффективными. Более того, их частое применение грозит быстрым выходом из строя аккумулятора.

В самых безвыходных ситуациях запустить аккумулятор можно с помощью алкоголя. Однако этот метод считается самым экстремальным, так как после этих манипуляций воспользоваться АКБ в следующий раз будет уже невозможно.

Фото: Shutterstock

Причем этот способ подходит только для разборных батарей, при наличии некрепкого алкоголя, например, вина с небольшим содержанием сахара. Хотя если в распоряжении водителя имеется только крепкие напитки, их можно разбавить водой. После этого жидкость следует залить в каждый из блоков АКБ. Алкоголь должен вступить в реакцию с электролитом, что приведет к повышению напряжения и автомобиль удастся завести. Впрочем, после приезда домой можно смело идти в магазин для покупки новой батареи.

Лучше вызвать эвакуатор

Важно помнить, что если у водителя нет необходимых навыков и инструментов, не стоит самостоятельно пытаться подзарядить аккумулятор любым из вышеперечисленных способов. В таком случае гораздо надежнее позвонить в службу помощи на дорогах или вызвать эвакуатор. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации на дорогах, рекомендуется всегда следить за чистотой батареи и самих аккумуляторных клейм. Водителю не нужно допускать частого полного разряда аккумулятора, более того, не стоит хранить его в этом состоянии. Оставляя машину на стоянке, не стоит забывать выключать габариты.

Почему не заводится машина — как завести автомобиль если сел аккумулятор

Любой автовладелец может однажды оказаться в ситуации, когда сел аккумулятор на машине, и завести ее привычным способом не получается. И хотя чаще всего причины прослеживались заранее (оставленные включенными всю ночь фары, длительное прослушивание музыки в незаведенном авто), севшая батарея вызывает досаду и злость.

Особенно когда нужно куда-то поехать очень срочно или водитель оказывается один на удаленной от населенных пунктов трассе. Есть несколько проверенных и действенных способов, которые помогут быстро завести двигатель.

«С толкача»

Один из самых популярных методов, который широко используется как на городских дорогах, так и на оживленных трассах. Для того чтобы запустить мотор автомобиля этим способом, необходимо заручиться поддержкой нескольких человек.

В чем суть метода?

1. Водитель остается в салоне авто, включает зажигание, зажимает сцепление и ставит машину на скорость (не отпуская педаль!).
2. В это время помощники толкают ТС сзади, заставляя колеса вращаться.
3. Как только машина набирает скорость, водитель отпускает сцепление. При хорошей связи шин с дорожным полотном коленвал приходит в движение благодаря трансмиссии.
4. После того как водитель услышал звук работающего двигателя, необходимо выжать сцепление снова и поддать газ, таким образом стабилизируя работу мотора.

Что стоит учесть? Рекомендуется использовать заднюю скорость. Так как передаточное число у нее больше, чем у передних, завести авто после того, как у него сел аккумулятор, можно за несколько секунд.

Также стоит обратить внимание на дорожное покрытие. Если есть возможность, лучше дотолкать машину до сухого ровного асфальта, чтобы колеса не прокручивались вхолостую на кочках, лужах или подтаявшей наледи.

Минусы. Этот метод практически не работает в зимнее время. Можно попробовать взять авто на буксир, долгое время тянуть его тросом. Но даже в этом случае результат гарантировать нельзя: колеса на скользкой и заснеженной трассе вряд ли раскрутятся так, как нужно. Также способ нельзя использовать на транспортных средствах с коробкой-автоматом, а также инжекторным ДВС. Можно дотащить автомобиль на тросе до сервиса, но безопаснее заказать услуги эвакуатора.

«Прикуривание»

Самый надежный способ завести движок, если на машине сел аккумулятор. Он может быть использован на любом авто независимо от типа коробки передач. Подзарядить батарею можно от специального переносного АКБ. Однако если такого устройства с собой нет, можно вызвать подмогу даже на трассе. Нужно найти человека, который предоставит свой автомобиль в качестве «донора» — передаст энергию с аккумулятора своего ТС на ваш.

В чем суть метода?

1. Автомобиль-«донор» максимально близко подгоняется к заглохшей машине передней или задней частью (в зависимости от того, где у обоих ТС находятся аккумуляторы).
2. После этого на транспортных средствах выключается зажигание.
3. АКБ обоих авто соединяются проводами с «крокодилами». Необходимо соблюсти порядок подключения и полярность — в первую очередь «плюс» примыкается к «плюсу».
4. Затем «минус» выводится на любую неокрашенную часть кузова или двигатель машины, на которой сел аккумулятор.
5. Помощник заводит мотор своего автомобиля и оставляет его работающим на некоторое время — до подзарядки другого ТС.
6. Машина помощника глушится, владелец второго транспортного средства пытается запустить движок, который к этому времени должен «ожить». При необходимости процесс можно повторить и подержать аккумулятор на зарядке подольше.

Что стоит учесть? Батарея на автомобиле помощника должна иметь достаточный заряд. Также никогда не заводите «принимающую» машину, пока мотор «донора» работает — его стартер может выйти из строя из-за нагрузок, и придется вызывать уже два эвакуатора.

Минусы. Иногда найти водителя, который сможет помочь, почти нереально. Например, когда аккумулятор на машине сел на удаленной от федеральных трасс дороге. В этом случае поможет только переносное зарядное устройство. Поэтому рекомендуем обезопасить себя от подобных неприятных ситуаций и приобрести такой АКБ на случай, если рядом не окажется людей, способных помочь.

Также существует 3 не таких популярных способа, однако в экстренных ситуациях они могут буквально спасти водителя, на чьем авто внезапно сел аккумулятор.

«Быстрая зарядка»

При наличии независимого зарядного устройства с ручным регулятором показателей тока можно быстро «оживить» авто, на котором сел аккумулятор.

Для этого необходимо подключить прибор к машине на 15–20 минут, выставив напряжение не более 10 % от заявленной производителем емкости батареи транспортного средства. Это действенный способ, однако он вредит АКБ. Аккумулятор может потерять значительное количество емкости, поэтому применять этот метод следует только в экстренных случаях.

«Стропа»

Если на машине сел аккумулятор, двигатель можно завести, раскрутив коленвал вручную с помощью трансмиссии. Этот метод применим только к авто с механической КПП.

Одно из ведущих колес необходимо поддомкратить, включить самую высокую скорость. При этом стропу — крепкую длинную веревку более 5 м — следует намотать прямо на это колесо. После этого нужно включить зажигание и начать вращать колесо, с силой перетягивая на себя стропу. Делать это следует предельно аккуратно, чтобы исключить запутывание веревки. Особые сложности вызывает объем двигателя (не более 1,5 литров) и погодные условия (работает только в сухую теплую погоду).

«Пьяный аккумулятор»

Если невозможно применить вышеперечисленные методы, можно рискнуть и оживить заглохший мотор при помощи спиртосодержащей жидкости.

В аккумуляторные банки заливается до 30 мл сухого вина, джина или подобного «топлива», не имеющего в составе сахар. Содержащаяся в отсеках кислота вступает в реакцию со спиртом, после чего сопротивление снижается, а напряжение возрастает, и движок получается завести. Обратите внимание: водка и самогон являются эталонами крепости среди спиртосодержащих напитков, однако в них содержится большое количество сахара. Поэтому использовать их крайне не рекомендуется.

Время прибытия специалиста к месту — 30-40 минут.

Читайте также

Сел аккумулятор в машине — что делать если в машине разрядился аккумулятор

Аккумуляторная батарея автомобиля представляет собой источник электрического тока, питающий автомобиль в то время, когда мотор заглушен. Специфика его работы заключается в цикличности обратимых химических процессов при разряде-заряде: разряд – пуск двигателя — заряд от генератора авто.

Аккумуляторная батарея является самым важным элементом в системе зажигания автомобиля. Без нее завести двигатель не получится. Особенно много хлопот аккумулятор доставляет автомобилистам зимой, потому что на морозе может потерять половину своей емкости. А если вовремя не заметить неисправность и при этом не иметь запасного, вам может понадобиться помощь. Практические советы, с помощью которых вы поймете, что делать, если разрядился аккумулятор в машине, помогут выйти из непростой ситуации.

Из-за чего сел аккумулятор на машине?

Чтобы предотвратить разрядку батареи, сначала необходимо разобрать провоцирующие такое состояние факторы. Есть семь основных причин, по которым может возникнуть ситуация, когда сел аккумулятор на машине.

Вы оставили фары включенными

Если автомобильный аккумулятор сел достаточно быстро, сначала нужно проверить фары. В современных автомобилях есть функция автоматического выключения штатной оптики по прошествии определенного периода времени.

Но если в вашем автомобиле нет этой опции, фары могут оставаться включенными до тех пор, пока вы их не выключите, или пока аккумулятор в машине полностью не сядет.

Одна из систем продолжает потреблять энергию

Даже когда автомобиль выключен, аккумулятор обеспечивает питание таких элементов, как часы, радио и сигнализация. Они не должны оказывать серьезного влияния на уровень заряда батареи. Однако внутреннее освещение, дверные фонари или даже плохие предохранители могут стать причиной того, что сел аккумулятор в машине. Поэтому нужно следить, чтобы они были выключенными.

Во время работы двигателя генератор подзаряжает батарею. Поэтому обычно не бывает такого, что сел аккумулятор авто при включении, например, радио. Но если мотор находится в выключенном состоянии, уровень заряда не восполняется. Это приводит к тому, что автомобильный аккумулятор сел, и его не получается полностью зарядить.

Избежать этой ситуации можно, если всегда проверять:

1. выключен ли свет
2. полностью ли закрыты багажник, бардачок и двери.

Тогда аккумулятор в машине не будет слишком быстро садиться.

Соединения батареи ослаблены или проржавели

Положительные и отрицательные клеммы, подключенные к батарее, иногда могут со временем ослабнуть или подвергнуться коррозии. В таком случае могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, потому что батарея не сможет должным образом передавать мощность. Даже есть риск заглохнуть во время движения или повредить электронные компоненты.

Чтобы предотвратить возникновение подобных проблем, нужно регулярно очищать клеммы автомобильного аккумулятора.

На улице очень жарко или холодно

Чрезмерно низкие или высокие температуры могут спровоцировать возникновение проблем с аккумулятором. Новые батареи, как правило, обладают большей устойчивостью к экстремальным климатическим перепадам. Но при долгой эксплуатации сильный холод или жара могут ослабить их производительность или даже привести к тому, что автомобильный аккумулятор полностью сядет.

Если вы заметили, что батарея не устойчива к перепадам температур, обратитесь в сервисный центр для диагностики.

Аккумулятор автомобиля сел и не заряжается во время движения

Если сел аккумулятор в машине, или автомобиль не заводится после зажигания, причина кроется в генераторе переменного тока. Если он работает неправильно, то не может эффективно питать батарею.

В этом случае стоит обратиться в мастерскую для диагностической проверки, чтобы выявить источник проблемы.

Вы совершаете слишком много коротких поездок

Запуск двигателя требует огромного количества энергии. Поэтому если вы часто ездите на короткие расстояния, у генератора может не хватить времени, чтобы должным образом зарядить аккумулятор, особенно если он достаточно старый.

В долгосрочной перспективе частые короткие поездки могут сократить срок службы батареи. Это одна из самых распространенных причин, по которой садится аккумулятор в машине.

Аккумулятор на вашем авто слишком старый

В некоторых случаях аккумулятор может прослужить до пяти лет, но это зависит от климатических условий эксплуатации транспортного средства и манеры вождения. Экстремальные температуры, частые короткие поездки и неаккуратная езда могут сократить срок службы вашей батареи до 2–3 лет.

Если автомобильный аккумулятор сел очень быстро и не один раз, возможно, пришло время для установки нового.

Что делать, если разрядился аккумулятор в машине?

Есть несколько способов реанимировать аккумуляторную батарею, если она часто разряжается.

• Замените кабели батареи и плавкие соединения

  Нередко источник проблемы кроется в местах соединения батареи с кабелями:

  1. слабое соединение нужно затянуть
  2. при наличии коррозии на клеммах аккумулятора следует очистить как сами клеммы, так и концы кабеля

  В дополнение можно убедиться, что кабели плотно прилегают на других концах:

  1. отрицательный обычно прикручивается болтом к раме
  2. положительный подключается к соединительному блоку или главному блоку предохранителей

  Иногда используются особые плавкие соединения, которые представляют собой специальные провода, предназначенные для защиты других элементов системы. Но с течением времени они могут стать хрупкими и несколько менее гибкими. Можно проверить их состояние или просто заменить, если они старые, а затем посмотреть, исправит ли это проблему.

  Если все вышеперечисленное в порядке, возможно, замены требует главный предохранитель.

• Проверка замка зажигания

  Неисправный выключатель зажигания — еще один вероятный виновник того, что постоянно садится аккумулятор в машине.

  Чтобы подобраться к этому элементу, придется разобрать приборную панель. С помощью визуального осмотра можно обнаружить обгоревшие провода. Такая проблема в будущем может привести к внезапному отключению электрической системы автомобиля.

  Поскольку выключатель зажигания обеспечивает питание и радио, и системы зажигания, возможно, оба эти узла внезапно перестанут работать. Чтобы справиться с этой проблемой, достаточно просто заменить неисправный переключатель.

  Если двигатель глохнет в процессе движения, а затем снова запускается после остывания, возможно поврежден модуль зажигания.

• Проверка аккумулятора и генератора переменного тока

  Если генератор больше не соответствует своему номинальному значению, это приводит к тому, что электрическая система автомобиля работает исключительно от батареи до тех пор, пока она не разрядится и не отключится.

Обратитесь к профессионалам

Не существует действительно простых способов проверить уровень заряда аккумулятора в домашних условиях. В такой ситуации лучше всего отвезти свой автомобиль в автосервис, где есть необходимое оборудование для нагрузочного тестирования батареи и проверки мощности генератора переменного тока.

Специалисты помогут вам разобраться, почему садится аккумулятор авто.

Если у вас в очередной раз сел автомобильный аккумулятор, обратитесь в компанию «ЛАТ». Наши мастера проверят работоспособность батареи и подскажут, какой у нее остался ресурс. А полная проверка электрической системы может помочь найти проблему.

Читайте также

Как запустить двигатель автомобиля, если сел аккумулятор?

Аккумулятор в автомобиле используется как дополнительный источник энергии. При его помощи подается пусковой импульс к стартеру, чтобы запустить мотор. Но даже у самого совершенного АКБ будет иметься ограниченный ресурс, помимо этого, они очень сильно реагируют даже на изменение климата. Так что в мороз, или в случае, если вы забыли выключить фары, аккумулятор может полностью исчерпать свой ресурс.

Обычно это случается в самый неожиданный момент. Это не позволит ему подать импульс необходимой мощности, так что завести автомобиль станет практически невозможно. Но есть и способ, как обойти эту проблему. Для этого используют специальное переносное пусковое устройство.

Изначально лучше постараться проверить, какое сейчас напряжение выдает аккумулятор. Если значения очень низкие, то запустить батарею получится при помощи мобильного пуско-зарядного устройства. Это небольшой блок с двумя клеммами, который напрямую подключается к аккумулятору. Стоят они недорого, так что использовать их достаточно просто. Главное помнить, что подключение необходимо проводить при выключенном моторе.

Фото: Cobra

Сейчас на рынке можно найти и достаточно бюджетные решения, которые просто будут лежать в багажнике, и использовать их придется только в случае необходимости.

Первое, что можно сделать – это попробовать завести автомобиль с «толкача». Для этого нужно немного подкачать топливо, а также разогнать автомобиль до скорости, когда генератор сможет подать энергию для запуска.

Да, на первый взгляд, метод достаточно простой и не потребует даже никаких дополнительных вложений в виде покупки оборудования. Но запуск двигателя при помощи генератора может быть небезопасным, так как подается слишком высокое напряжение. К примеру, бортовой компьютер может не выдержать нагрузок и сгореть. Помимо этого, если вы находитесь в одиночестве, или у вас достаточно мало пространства для разгона, завести двигатель не получится, так что придется использовать и другие способы.

А вот двигатель с инжекторным мотором завести без АКБ не получится. Там батарея будет отвечать за работу всех систем, даже подавать топливо. Это значит, что батарея должна иметь хотя бы минимальный запас. Если он будет разряжен полностью, то вы не сможете подать даже минимальное напряжение.

В качестве альтернативы переносному источнику питания, можно прикурить транспортное средство от другого автомобиля. Но такой способ подходит только для моделей с механической КПП, так как они имеют свои особенности.

Фото:carsweek.ru

Заключение

Таким образом, если вы хотите запустить двигатель, в тех случаях, когда аккумулятор перестал подавать признаки жизни, то лучше иметь в запасе специальное пусковое устройство. От этого внешнего источника питания зависит уверенность в том, что в неожиданной ситуации вы не останетесь на дороге или, к примеру, на платной парковке в одиночества. Конечно, другие способы тоже хорошо работают, но, к примеру, в небольшом пространстве завести двигатель не получится.

Как завести автомобиль в одиночку с помощью троса, если сел аккумулятор

Недавно мы выясняли, как завести автомобиль с разрядившимся аккумулятором с толкача или буксира. Но возможен более сложный вариант ситуации, когда аккумулятор сел, а помочь водителю некому – вокруг нет ни машин, ни других людей. На этот крайний случай есть еще один вариант: можно завести автомобиль в одиночку, имея лишь трос и домкрат. Давайте разберемся, как это сделать.

Любой ли автомобиль можно завести с помощью троса?

Как и в случае с запуском мотора с толкача, этот метод имеет ограничения. Прежде всего, он подходит только для автомобилей с ручной коробкой передач – машину с автоматической трансмиссией так завести не удастся. Кроме того, автомобиль должен быть механически исправен и оснащен аккумулятором, имеющим хоть какие-то остатки заряда. Глубоко разряженный аккумулятор, не способный зажечь даже лампы на приборной панели, может поставить крест на любых попытках запуска мотора. Еще одно важное, но несложное условие безопасного пуска – это свободный дифференциал на ведущей оси автомобиля. Самоблокирующийся или просто заваренный дифференциал – это абсолютное противопоказание для запуска мотора с помощью троса. Однако практически на всех серийных автомобилях дифференциал свободный, так что здесь трудностей возникнуть не должно.

Некоторые сложности могут быть связаны с пуском мотора полноприводных автомобилей. Для переднеприводных и заднеприводных машин метод подходит универсально, а вот в случае с полным приводом нужно знать его тип. К примеру, на большинстве современных полноприводных кроссоверов базовый привод – передний, а задний подключается муфтой, так что заводить мотор нужно так же, как на переднеприводной машине. Однако возможны и другие варианты.

Что потребуется для запуска мотора?

Идеальный набор для пуска – это плоский буксировочный трос длиной минимум в 2-3 метра, хороший домкрат и исправный ручник. На практике подойдет любая веревка и тот домкрат, что есть в наличии. Исправный стояночный тормоз тоже очень желателен, но если он не работает или запускать придется заднеприводный автомобиль, то для безопасности нужно обязательно подложить под колеса противооткатные упоры или подручные материалы вроде кирпичей.

Стоит отметить, что запуск мотора с помощью троса можно отнести к крайним мерам: использовать этот метод стоит только в ситуации, когда помощи извне ждать не приходится. Соблюдение мер предосторожности здесь очень важно: все манипуляции водитель производит в одиночку, а ошибка может привести к травмам или повреждению автомобиля.

Как запустить мотор с помощью троса?

Прежде всего нужно зафиксировать автомобиль с помощью ручника или противооткатных упоров на горизонтальной поверхности – пытаться завести его на уклоне опасно и недопустимо. Если завести нужно переднеприводную машину, то стоит предварительно выкрутить руль до упора в любую сторону для облегчения работы. Затем надо с помощью домкрата поднять автомобиль, вывесив одно из колес ведущей оси. У переднеприводного автомобиля это должно быть колесо, повернутое наружу. Убедитесь в безопасности: домкрат должен надежно держать поднятую машину. Если вы пытаетесь завести карбюраторный автомобиль, то можно на всякий случай подкачать топливо в систему рычажком подкачки на бензонасосе. Затем нужно включить зажигание и повышенную передачу – третью или четвертую. После этого можно приступать к запуску мотора.

Для этого надо намотать на вывешенное колесо трос – так, чтобы при вытягивании троса колесо вращалось «вперед», так же, как оно крутится при обычном движении машины. Не нужно завязывать или как-то еще фиксировать трос на колесе – он должен быть просто плотно намотан на него. Затем нужно резким и энергичным движением потянуть трос, раскрутив вывешенное колесо. Вращение колеса фактически имитирует пуск с толкача – только вместо того, чтобы толкать весь автомобиль, вы раскручиваете колесо вручную. Об удачном пуске мотора сигнализирует вывешенное колесо: оно начнет быстро вращаться соответственно включенной передаче. Сразу после пуска мотора нужно выжать сцепление и выключить передачу. После этого можно опускать вывешенное колесо, дать мотору поработать на холостых оборотах и ехать за новым аккумулятором.

Как завести машину если сел аккумулятор автомат

Все кто владеет автомобилем не один раз попадал в неприятную ситуацию, тогда когда ваше авто не заводиться. Повезло когда это случилось возле дома, у вас будет шанс подзарядить свой аккумулятор или взять новый, но если не повезло и это произошло не дома, нужно знать как выйти из такой ситуации.

Есть 3 варианта выхода.

Совет №1 Завести машину с севшим аккумулятором с толкача.

Этот способ подходит только для механической коробки передач. А водители автомата можете просто прочитать как говорят на всякий случай жизни. Находите человека который будет толкать. Садитесь в авто и включаете нейтралку. Когда начали толкать выжимаем сцепление и включаете 3 скорость. Отпускаем сцепление и в этот момент машина должна завестись, если не получилось, повторяем пока получиться. Совет №2 Завести автомобиль с севшим аккумулятором с буксира.

Действия что при толчкаче, но в этом способе вашу машину буксируют, а не толкают. Подходит только для обладателей механики.

Совет №3 Прикурить автомобиль от другой машины

В этом способе мы пустим в ход аккумулятор другого автомобиля. Этот способ отлично подходит что для автоматической, что для механической коробок передач. Мы фактически заменяем свой севший аккумулятор на работающий. Делаем так:

1. Берем два провода, и самое главное сохранять полярность, плюс к плюсу, минус к минусу и соединяем два аккумулятора.

2. Заводим исправный автомобиль и вторым свою неисправную машину.

3. Как только наше авто завелось, сразу снимаем провода и глушим рабочее авто что бы не сжечь генератор.

Вот привели все 3 актуальных совета, но последний самый практичный в зимнее время. Потому что буксировать и толкать ваш автомобиль будет проблематично.

Что делать, если сел аккумулятор. Краткая инструкция на этот случай

Аккумулятор рекомендуется менять раз в 3-4 года, однако, далеко не каждый водитель может себе это позволить, ведь они не дешевы. Многие автолюбители ездят со старым аккумулятором до полного его отказа. Летом исправное авто заводится с пол оборота, один раз прокрутить двигатель способна даже старая батарея, поэтому, в большинстве случаев аккумулятор подводит именно в зимний сезон.

Такое бывает нередко — как завести автомобиль, если разрядился аккумулятор

Что же делать, если батарея подвела, а ехать нужно? Само собой зарядить аккумулятор, но ведь автомобильное зарядное устройство и розетка не всегда бывают под рукой. Кроме того, даже полностью заряженный аккумулятор, возраст которого 4-5 лет вряд ли заведет авто, если на улице больше -30. В таком случае запустить двигатель можно ниже перечисленными способами.

Единственным способом пуска двигателя в такой ситуации, подходящим для любого автомобиля, является помощь соседа. Знакомый или же просто добрый, проезжавший мимо человек, подсоединит свой аккумулятор к вашему автомобилю. Конечно эта процедура довольно долгая и требует минимальных знаний. Для ускорения данного процесса существуют провода, в народе называемые «крокодилами». Их рекомендуется постоянно возить с собой, ведь мало ли что может случиться на дороге. На концах упомянутых проводов есть прищепки, попавшему в беду автолюбителю необходимо лишь зажать прищепкой соответствующие клеммы на своем и соседском автомобиле и можно пробовать запускать мотор.

Запуск с помощью «крокодилов»

А так, собственно, выглядят прищепки «крокодилы»

Следующие способы подойдут только для авто с механической коробкой передач. Кроме того, не рекомендуется так заводить автомобили, оснащенные бортовым компьютером. В противном случае «мозги» машины могут быть повреждены.

Дедовский способ, надежный и проверенный, правда, для механической коробки передач

Как завести двигатель, если у вас сел аккумулятор

Всем известная заводка «с толкача» простой кажется только со стороны. На самом деле она требует от водителя четкого выполнения целого ряда действий и минимальных знаний по этому вопросу. Прежде всего, стоит упомянуть, что чем выше передача, тем ниже сила, необходимая для того, чтобы прокрутить мотор. В силу вышеупомянутого, заводить двигатель таким способом нужно используя 3 или даже 4 передачу. Вторая подойдет только в том случае, если машину каким-то образом удастся очень сильно разогнать, но обо всем по порядку. Чтобы так завести авто нужно его разогнать внешней силой. Машину могут подтолкнуть друзья, возможно, водителю повезет и авто покатится с горки самостоятельно. Когда машина наберет скорость хотя бы 20 км/ч нужно выжать сцепление и «воткнуть» третью или четвертую, как уже было сказано, передачу. Далее нужно резко отпустить сцепление, позволив силе трения вращать двигатель. Внимание! Как только машина завелась необходимо быстро выжать сцепление и включить нейтральную передачу, иначе авто тут же заглохнет.

Вас также заинтересует:

Два выше упомянутых способа требуют помощи других людей, а заводка «с толкача» определенных навыков. Что же делать, если поблизости никого нет? В таком случае можно попробовать завести авто, подняв и вращая одно из его колес. Для этого требуется только домкрат. Водителю необходимо приподнять домкратом одно из колес ведущего моста, если привод полный, то любое. Далее нужно включить самую высокую передачу, в большинстве случаев это будет пятая, но если есть шестая, смело включайте ее. После этого приподнятое колесо необходимо вращать. Руками это делать опасно, поэтому в большинстве случаев на него накручивают веревку, а потом резко дергают ее. Не волнуйтесь, после пуска двигателя машина никуда не уедет. Сработает дифференциал. Внимание! Перед данной процедурой в обязательном порядке необходимо отключить всевозможные блокировки дифференциала! Если машина располагает постоянным полным приводом или оборудована межосевым, неотключаемым дифференциалом, то завестись таким способом, увы, не удастся.

Сегодня производители машин уделяют большое внимание комфорту, все больше машин выпускаются с автоматической коробкой передач, «пичкаются» дорогостоящей электроникой. Простых, оснащённых механической КПП, машин все меньше. Однако, не стоит забывать, что именно такие машины являются наиболее практичными и дешевыми в обслуживании. Например, их можно заводить выше упомянутыми способами, а значит и менять аккумулятор придётся только в случае полного его отказа.

Как завести автомобиль с разряженным аккумулятором без другого автомобиля

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Итак, вы хотите знать, как завести машину с разряженным аккумулятором без другого автомобиля? Хорошо, сэр или мадам, держите лошадей. Если в вашей машине нет механической коробки передач, вам снится несбыточная мечта. Несмотря на то, что запуск машины от рывка — простой навык, вам понадобится запасной план на тот случай, когда вы находитесь в тросе без тросов, без прыжковой коробки или другого человека / машины в поле зрения.

Некоторые MacGyvers в аудитории могут клясться, что метод батареи на батарее (не спрашивайте) совершенно безопасен, но если батарея вашего автомобиля с автоматической коробкой передач разрядилась, и у вас нет соединительных кабелей, у вас есть два Варианты: возьмите портативный пусковой механизм, который вы уложили в машину, или вызовите эвакуатор или AAA для обслуживания аккумулятора.

Но, допустим, у вас есть стандартная смена, и вы готовы заводить машину толчком. Мы покажем вам, как это сделать безопасно, и предложим другие варианты на тот случай, если проблема не в батарее.Чтобы вы снова вышли на дорогу и устремились к закату, команда Crack How-To The Drive готова помочь вам завести машину с первого хода, когда это вообще возможно. Надели кроссовки?

Основы

Приблизительное время: 30 минут

Уровень квалификации: Средний

Система автомобиля: Электрика

Безопасность

Важно помнить, что никогда не следует пытаться запустить автомобиль от внешнего источника с поврежденной аккумуляторной батареей, которая может загореться или даже взорваться.Вот то, что вам понадобится, чтобы ваша кожа оставалась безупречной, а сердце билось в такт ритмам Rhythm Nation.

Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. (Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред.)

Все, что вам понадобится

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам нужно для выполнения работы.

Список инструментов

• Пара друзей (или полезных незнакомцев), если запускается толчком
• Пусковое устройство
• Заряженный мобильный телефон

Вот как завести машину с разряженной батареей без другой машины

Давайте сделаем это!

Запуск нажатием кнопки

Запуск нажатием кнопки, также известный как запуск с толчков и / или ударом, представляет собой метод восстановления, при котором двигатель приводится в движение силой вместо стартера с батарейным питанием. Вам понадобится короткая ровная улица или небольшой уклон, а также один или два друга, которые будут толкать вас.

Готовы?

1. Направьте своих друзей к задней части машины и пусть они приготовятся толкаться.
2. Садитесь на водительское сиденье и включите зажигание.
3. При включенном стояночном тормозе нажмите сцепление и переключитесь на вторую передачу. Не рекомендуется использовать первую передачу, так как это может привести к резкому перекосу автомобиля.
4. Нажмите педаль тормоза и отпустите стояночный тормоз.
5. Отпустите тормоз, и пусть ваши друзья начнут толкать.
6. На скорости около 5 миль в час резко отпустите сцепление.Двигатель может шипеть или слегка коробиться при включении двигателя.
7. Если двигатель запустится, все готово!
8. Если этого не произошло, повторите процесс на более высокой скорости.
9. Если он по-прежнему не запускается, ваша проблема не в батарее.

Использование Jump-Start Box

Jump-Box — это, по сути, небольшие портативные батареи с присоединенными соединительными кабелями. Они также используют программное обеспечение для предотвращения скачков напряжения, которые могут повредить электрическую систему вашего автомобиля, поэтому они безопаснее, чем соединительные кабели. Некоторые из них оснащены встроенными аварийными огнями, розетками переменного тока и портами USB для зарядки телефона. Они также недороги и доступны в магазинах бытовой техники, автозапчастей и в интернет-магазинах. Несмотря на все, что они могут сделать, стоит оставить один в машине на случай непредвиденных обстоятельств.

Вот как им пользоваться:

1. Убедитесь, что ваш стартер полностью заряжен.
2. Если нет, подключите его и зарядите, как указано.
3. Большинство новых пусковых устройств от внешнего источника поставляются со встроенными кабелями, но в противном случае подключите собственные кабели к соответствующим (положительным и отрицательным) выводам на пусковом устройстве.
4. Подсоедините красный зажим к плюсовому полюсу (символ + или красная крышка) разряженной батареи.
5. Подсоедините черный зажим к неокрашенной заземленной металлической поверхности где-нибудь на раме автомобиля.
6. После того, как все подключено, включите пусковой механизм в соответствии с указаниями.
7. Через минуту или две заводим машину.
8. Если двигатель не запускается, подождите несколько минут, чтобы аккумулятор зарядился, и повторите попытку.
9. Машина завелась? Фантастика.
10. Выключите выключатель питания стартера.
11. Снимите фиксаторы в обратном порядке; черный зажим от заземленной поверхности, красный зажим от разряженного аккумулятора.
12. Рекомендуется заряжать стартер после каждого запуска.
13. Готово, поздравляю!

Позвоните в службу технической помощи на дорогах

Помощь на дороге часто включена в план страхования вашего автомобиля или мотоцикла, хотя вам нужно будет проверить конкретное покрытие — номера телефонов службы помощи на дороге обычно напечатаны на вашей страховой карточке.

Местные службы буксировки будут иметь устройства для запуска на случай разрядки аккумулятора.

1. Найдите номер службы буксировки на своей страховой карте или на телефоне. AAA Помощь на дороге
2. Позвоните по этому номеру.
3. Дождитесь помощи на дороге.
4. Подготовьте светскую беседу к встрече со специалистом по обслуживанию (например, погода, победа вашей любимой спортивной команды, почему вы заслуживаете повышения и т. Д.)
5. Найдите хрустящую 5-долларовую или даже помятую купюру в качестве чаевых чтобы выразить свою признательность.«Всегда держи при себе несколько пятерок», — всегда говорила бабушка.
6. Они приехали? Ура, готово!

Третья безопасность!

Эти методы следует использовать только тогда, когда вы находитесь в смертельной опасности, и не заводить машину опаснее, чем пробовать эти методы (например, эвакуация из зоны боевых действий, бег от зомби, если вы боитесь мелких птиц и есть стая попугаев спускается на вас, Сайнфельд объявил о единовременном воссоединении актеров, и оно начнется через двадцать минут, или если Майк Спинелли из The Drive решил промчаться по 5-й авеню, а вы, к сожалению, в первом ряду сиденье.)

( Приносим извинения за последнюю иллюстрацию — Ред. )

MacGyver

1. Если у вас есть запасная батарея на 12 В от портативной дрели, вы можете осторожно прикрутить два больших винта клеммы аккумулятора, а затем подсоедините соединительные кабели к аккумулятору дрели, а затем к автомобилю.
2. Не делайте этого.

The Shocker

1. https://www.youtube.com/watch?v=j2AEdhkmOKM
2. Тоже не делайте этого.

Майк Тайсон

1. https://www.youtube.com/watch?v=ADo0ejQqm_E
2. Неужели мы действительно должны говорить «Не делай этого»?

Получите помощь по запуску вашего автомобиля от механика по JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самой сложной работой.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Pro Советы, чтобы завести автомобиль без другого автомобиля

Вот Советы pro от Drive, как завести разряженный аккумулятор вашего автомобиля без другого автомобиля.

1. Если автомобиль с разряженным аккумулятором не запускается после нескольких попыток, попробуйте повторно подключить кабели аккумулятора, так как они могут просто отсоединиться.
2. Если автомобиль с разряженным аккумулятором не запускается после нескольких попыток, проверьте кабели на наличие трещин и порезов.

Завести машину с разряженным аккумулятором без перемычек

Boosting — идеальное решение, когда аккумулятор в автомобиле разрядился, а вы находитесь в середине пути. Однако вам потребуются соединительные кабели и бегущее транспортное средство с исправным аккумулятором, чтобы запустить автомобиль. Что делать, если у вас нет соединительных кабелей или в поле зрения нет машины, и вы застряли в глуши? Иногда с разряженным аккумулятором можно справиться и без перемычек. Первый шаг — сохранять спокойствие.

В этом сообщении блога будет описано несколько ценных методов, которые помогут вернуть вашу машину в дорогу. То, как вы можете завести свой автомобиль с разряженным аккумулятором и без проводов, зависит от того, какой автомобиль вы ведете: с ручным или автоматическим управлением.

Запуск автомобиля с механической коробкой передач без тросов

Трудно предсказать обстоятельства, при которых вам придется заводить машину с разряженным аккумулятором. В идеале вы должны расположить машину на возвышенности. Наклон позволит вам легко привести автомобиль в движение и набрать необходимый импульс для запуска автомобиля.Однако, если дорога ровная и ваш автомобиль слишком тяжелый для движения, вам может потребоваться человек или два, чтобы толкать его.

Дополнительная сила придаст вашей машине достаточный импульс. Пока свободные руки толкают вашу машину, включите зажигание и переключите машину на вторую передачу. Подождите, пока ваша машина наберет обороты, прежде чем быстро отпустить сцепление. Если ваша машина не заводится, нажимайте на сцепление снова и снова.

Jumpstart автомат без тросов

Метод принудительного запуска не будет работать, если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач.Автомобили с механической коробкой передач легко заводятся без тросов. Единственный способ завести автомат с разряженным аккумулятором — использовать портативное зарядное устройство. Если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач, убедитесь, что у вас есть простое портативное зарядное устройство в своем наборе инструментов для аварийных ситуаций на дороге.

Если у вас есть портативное зарядное устройство, а автомобильный аккумулятор разряжен, все, что вам нужно сделать, это подключить его к прикуривателю и подождать около 20 минут. Прежде чем отправиться куда-либо еще, поезжайте в ближайшую автомастерскую для быстрой проверки.

Позвоните в службу помощи на дороге

Если вы не можете завести автомобиль после того, как опробовали все методы, упомянутые выше, позвоните в авторитетную буксирную компанию, которая предоставляет услуги помощи на дороге. Всегда рекомендуется позволить профессионалу позаботиться о ваших придорожных чрезвычайных ситуациях, таких как спущенное колесо, разряженная батарея, дорожно-транспортное происшествие и т.д.

О буксировке действий

Action Towing — надежный источник всех видов услуг по буксировке и помощи на дорогах в Эдмонтоне.Если вам нужен кто-то, кто поможет завести машину с разряженным аккумулятором, звоните нам в любое время. Мы будем рады помочь вам выбраться из неприятностей и снова отправиться в путь. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию!

Что делать, если аккумулятор в автомобиле разрядился

Это случилось со всеми нами. Вы запрыгиваете в машину, поворачиваете ключ в замке зажигания, и двигатель издает вялый звук, прежде чем заглохнуть — а может быть, он вообще не запускается. Зачем? Аккумулятор разрядился. Вот что делать дальше.

Когда умирает аккумулятор в автомобиле

Может быть, вы случайно оставили включенным свет в машине. Возможно, ваш автомобиль пережил изнуряющее жаркое лето, которое ослабило его аккумулятор. Обычно разряженная батарея означает обращение за помощью в AAA или аналогичную компанию. Но есть способы справиться с разряженной батареей самостоятельно, используя небольшое ноу-хау и подходящее оборудование.

Здесь вы сталкиваетесь с одним из трех сценариев. Первое, что нужно сделать — запустить автомобиль от внешнего источника для зарядки аккумулятора. В идеале он будет держать заряд и какое-то время будет нормально. Однако он может не удерживать заряд, поэтому для его работы необходимо каждый раз запускать его от рывка.Или вы вообще не сможете зарядить его от рывка.

Правильно заводите машину

Для запуска автомобиля вам потребуются соединительные кабели и другое работающее транспортное средство. Вот что делать:

1. Выньте соединительные кабели

Очень важно иметь в машине хороший комплект соединительных кабелей. В противном случае вам придется вызывать помощь на дороге или надеяться, что вы найдете хорошего самаритянина, у которого есть кабели, которые вы можете использовать.

2. Подготовить автомобили

Припаркуйте работоспособный автомобиль так, чтобы он был лицом к автомобилю, который необходимо для запуска отскока, оставив между ними 18 дюймов. Убедитесь, что оба автомобиля припаркованы или стоят на нейтрали. Включите стояночные тормоза на обоих автомобилях, чтобы они не двинулись с места неожиданно.

3. Присоедините соединительные кабели

Откройте капоты обоих автомобилей и найдите в них аккумулятор и клеммы. Начните с красного положительного зажима кабеля и прикрепите его к положительной (+) клемме разряженной батареи.Убедитесь, что соединение прочное. Другой красный положительный кабельный зажим подключается к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи рабочего автомобиля.

Черный зажим присоединяется к отрицательной (-) клемме исправной батареи. Не прикрепляйте другой черный зажим отрицательного кабеля к разряженной батарее. Вместо этого на автомобиле, который вам нужно запустить от внешнего источника, прикрепите зажим к неокрашенному металлическому компоненту внутри автомобиля.

4. Старт от скачка

Запустите двигатель работающего транспортного средства и дайте ему поработать несколько минут.Тогда можно попробовать завести мертвую машину. Должно начаться. Если этого не произошло, дайте другому автомобилю поработать и зарядите аккумулятор еще пару минут, а затем повторите попытку. Если автомобиль с разряженным аккумулятором по-прежнему не запускается, вы можете попробовать увеличить обороты двигателя работающего автомобиля, чтобы посмотреть, поможет ли это.

5. Снимите кабели и попробуйте

Когда автомобиль с разряженным аккумулятором заработает, снимите соединительные кабели. Начните с черных отрицательных зажимов и не позволяйте им касаться друг друга. Закройте капоты на обоих автомобилях.

Если мертвый автомобиль был успешно заряжен и работает, вы можете проехать на нем, чтобы заряд аккумулятора увеличился. В идеале он должен работать не менее 15-20 минут. В качестве альтернативы вы также можете использовать портативное автомобильное зарядное устройство, чтобы запустить автомобиль с разряженным аккумулятором.

Аккумулятор не держит заряд или не удалось запустить скачок

Если аккумулятор не держит заряд, позже снова умирает или не может быть заряжен, может быть другая проблема:

• Возраст батареи может иметь значение.Срок службы большинства батарей составляет от четырех до шести лет. Если батарея старая, возможно, пришло время ее заменить.
• Если вы не управляли автомобилем достаточно долго после рывка, это могло быть причиной того, что он снова умер. Управляйте автомобилем не менее 20 минут, чтобы дать ему возможность накопить заряд.
• Аксессуар или свет, который питается от батареи, был оставлен включенным и разряжал батарею. Это могло быть проблемой, даже если машина не работала.
• Аккумулятор разряжен.Проблема может заключаться в неисправном генераторе переменного тока среди других потенциальных проблем.
• Возможно, возникла механическая проблема, из-за которой аккумулятор не заряжался, даже когда вы управляли автомобилем.

На этом этапе необходимо устранить неполадки и посмотреть, сможете ли вы определить причину. Регулярное техническое обслуживание продлит срок службы аккумулятора. Если аккумулятор вашего автомобиля перестает работать, и вы не можете найти проблему, ваш местный автомагазин сможет помочь вам диагностировать проблему.Они могут помочь вам снова завести машину.

Проблемы с запуском? Как узнать, аккумулятор это или генератор

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно вызвано умирающим или разряженным аккумулятором, ослабленными или корродированными соединительными кабелями, неисправным генератором переменного тока или неисправностью стартера. Может быть трудно определить, имеете ли вы дело с аккумулятором или с генератором переменного тока. Вот как узнать, кто из них виноват.

Признаки неисправного аккумулятора

Если двигатель запускается медленно, например, ваш автомобиль труднее заводится холодным утром, он запускается непостоянно, или нет звука и внутреннего освещения, когда вы пытаетесь запустить двигатель, подозреваете, что батарея вышла из строя, ненадежно соединение или коррозия, или электрическая привлечь.Разряженный аккумулятор, имеющий видимую коррозию на клеммах, вероятно, поврежден.

Если автоматический запуск работает, значит, у вас проблема с аккумулятором. Но вам также необходимо выяснить, просто ли он подошел к концу или в нем есть проблемы. Разряженная или разряженная батарея может быть вызвана отказом генератора. Это также может быть результатом дополнительной тяги от дополнительных фонарей, предохранителей, звуковых систем, сигналов тревоги и т. Д.

Запланировать бесплатную проверку батареи

Признаки неисправного генератора

Некоторые из вещей, на которые следует обратить внимание, — это отсутствие запуска и проблемы с запуском, затемнение света и проблемы с выходом стереосистемы. Если ваш автомобиль заводится, но глохнет, когда вы едете, возможно, ваша батарея не заряжается из-за неисправного генератора. Визжащий звук, исходящий от двигателя, который становится громче при сливах, таких как обогреватель или звуковая система, может быть вашим подшипником генератора.

Еще один признак — это перевод AM-радио на низкое число на циферблате без музыки, а затем запуск двигателя. Если вы слышите вой или звук становится нечетким при нажатии на педаль газа, возможно, ваш генератор неисправен.

Если автомобиль не заводится или не заводится, но фары все еще работают, обратите внимание на проблемы со стартером или другими частями двигателя.

Если на вашем автомобиле горит индикатор проверки двигателя или аккумулятора, это может указывать на проблему с автомобильной системой зарядки, или если ваш автомобиль запускается от внешнего источника и сразу перестает работать, это может указывать на то, что генератор переменного тока неисправен. Важно передать это профессионалу для постановки правильного диагноза.

Что делают аккумулятор и генератор

Автомобильный аккумулятор обеспечивает большой электрический заряд, который проходит через пусковую систему и поворачивает некоторые передачи, чтобы завести автомобиль.Когда автомобиль работает, генератор снова отправляет ток для зарядки аккумулятора во время движения. Он обеспечивает питание электроники вашего автомобиля, когда вы в пути, и обеспечивает возврат необходимого количества заряда в аккумулятор.

Если ваша машина не заводится

Приведенные выше общие признаки должны помочь определить, что именно идет не так.

Если вы не хотите проводить собственную диагностику, сделайте рывок (и продолжайте движение автомобиля) и обратитесь к специалисту для проверки вашей электрической системы.Следует проверить как пусковую, так и зарядную системы.

Проверки стандартных батарей с жидкостными элементами должны включать проверку уровня жидкости, штырей (клеммы, отмеченные + и -) на предмет коррозии и кабелей для надежного соединения и отсутствия коррозии.

Должен быть проведен электронный тест батареи, который дает больше информации, чем стандартный тест нагрузки. Он измеряет напряжение и ток холодного пуска (CCA). (Проверка аккумуляторов и зарядка в Les Schwab Tyres бесплатны.)

Магазин должен также проверить напряжение и выходной ток генератора переменного тока и найти признаки неисправных диодов — компонентов, которые преобразуют электрический ток из переменного (переменного тока) в постоянный (постоянный ток).Если пришло время заменить его, и ваш автомобиль был оснащен энергоемкими дополнительными принадлежностями, такими как звуковая система, спросите, нужен ли вам генератор переменного тока большей мощности.

Если генератор работает нормально, поиск неисправности переместится на другие части системы запуска и зарядки.

Неисправный генератор?

Это могло повредить аккумулятор. Поскольку генератор регулирует, сколько электрического тока возвращается в батарею во время зарядки, батарея могла перегреться из-за перезарядки. Это сокращает его ожидаемый срок службы и может сделать его ненадежным. Спросите, нужна ли вам замена, если вы ремонтируете генератор.

Если у вас плохой аккумулятор, он не повредит генератор.

Как узнать, разрядился ли аккумулятор в автомобиле

Когда автомобиль не заводится, легко начать беспокоиться о потенциальных проблемах с двигателем или электрической системой. Прежде чем паниковать, подумайте о том, что у вас может просто разрядиться автомобильный аккумулятор. Хотя эта проблема и раздражает, ее намного проще (и дешевле) исправить, чем проблемы с двигателем.Узнайте больше о том, как определить, разрядился ли автомобильный аккумулятор и что делать, если он разрядился.

Распространенные проблемы, на которые следует обратить внимание

Сначала проверьте фары. Если элементы управления были оставлены в положении «включено», возможно, вы случайно разрядили аккумулятор. Если органы управления находятся в положении «выключено», попробуйте включить свет. Если они работают, возможно, проблема не в вашей батарее. У вас может быть неисправный стартер или другая проблема, препятствующая переворачиванию двигателя вашего автомобиля.

Автомобиль, который время от времени отказывается заводиться без причины, может иметь старый или слабый аккумулятор.Откройте капот и посмотрите на клеммы аккумулятора. Если они изношены, имеют белый налет или кажутся протекающими, пора проконсультироваться со специалистом. Вам могут понадобиться новые кабели в дополнение к новой батарее.

Проверьте возраст автомобильного аккумулятора

Батареи большинства автомобилей служат от трех до пяти лет. Вы можете проверить аккумулятор, чтобы узнать, сколько ему лет, выполнив следующие действия:

• Откройте крышку и снимите крышку аккумуляторного отсека, если она есть. Найдите круглую наклейку с напечатанными на ней месяцем и годом.

• Первое число представляет месяц, а второе — две последние цифры года. Итак, 18 апреля означает апрель 2018 года.

• У вас также может быть аккумулятор с пластиковой полосой или датой, проштампованной наверху. Первая буква представляет месяц. Итак, A — январь, B — февраль, C — март и т. Д.

• Второе число представляет год. Итак, 8 = 2018, 9 = 2019, 0 = 2020 и т. Д. Если вашей батарее больше трех лет, возможно, вам потребуется заменить ее.

«Лучше всего, чтобы вся ваша система зарядки была проверена профессионалом, который может проинформировать вас о любой необходимости обслуживания или замены аккумулятора, генератора или другой части автомобиля», — сказал Ричард Рейна, директор по обучению продукции. на CARiD.com. «Если ваша машина не заводится после прыжка, ваша батарея, скорее всего, полностью разряжена и ее необходимо заменить. Вы можете позвонить в службу буксировки, чтобы доставить машину в ремонтную мастерскую или к вам домой, или в службу технической помощи на дороге, которая могут предпринять собственные попытки начать движение от рывка. Некоторые придорожные операторы могут заменить вашу батарею на месте ».

Что делать, если вы думаете, что у вас разряженная батарея

Если у вас есть членство в AAA или у вас есть помощь на дороге, обратитесь за помощью. Многие операторы придорожных служб могут сделать базовая диагностика вашей проблемы и запуск автомобиля при необходимости. Если запуск двигателя не работает или у вас есть проблема, не связанная с аккумулятором, они могут отбуксировать вас в мастерскую.

Если вы считаете, что аккумулятор вашего автомобиля мертва, вы можете запустить машину от рывка, имея доступ к соединительным кабелям хорошего качества и кому-нибудь с работающим транспортным средством, готовому помочь.Обратитесь к руководству по эксплуатации (находится в перчаточном ящике вашего автомобиля) для получения инструкций, относящихся к вашему автомобилю.

«Если вы используете бустерную машину, запустите ее двигатель и дайте ему поработать несколько минут, прежде чем пытаться завести машину», — сказала Рейна. «Двигатель вашего автомобиля должен провернуться и запуститься. Если он заводится и глохнет, выключите ключ, подождите несколько секунд и попробуйте снова. Это может помочь, если владелец автомобиля-бустера немного увеличит скорость холостого хода своего автомобиля, пока вы проверяете его. Если ваш автомобиль не заводится (нет звука) или издает только щелкающий звук, возможно, зажимные соединения кабеля ослаблены.Выключите двигатель бустерной машины и попробуйте по очереди пошевелить каждым зажимом. Возможно, грязь или коррозия мешают чистому соединению ».

Если вы не знаете, почему ваш автомобиль не заводится, лучше всего проконсультироваться с механиком. Профессиональная диагностика проблемы поможет вам избежать ненужной замены дорогих деталей. .

Если вы беспокоитесь о том, что это произойдет с вашим новым драйвером в будущем, обязательно запишитесь на онлайн-курс обучения водителя. Они узнают, как справляться с типичными проблемами, подобными этой, так что вы можете быть спокойны. разум.

Автомобиль не заводится? Вот что вам следует сделать

Это ужасное чувство: вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и… ничего не происходит. Если это случилось с вами, внимательно слушайте. Звук, который издает или не издает ваша машина, является ключом к пониманию того, что происходит под капотом, и следует ли вам вызвать буксир или попытаться исправить это самостоятельно.

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, по словам Ричарда Рейна, директора по обучению работе с продуктами CARiD.com, и того, что вы должны с ними делать.

Нет звука, нет света

Это может быть: Проблема с подключением аккумулятора.

Что делать: Проверить кабельные соединения на аккумуляторной батарее. Они могут выглядеть хорошо, но посмотрите, сможете ли вы их крутить и поворачивать вручную; если можете, значит, соединение потеряно. Снимите их, протрите бумажным полотенцем или тряпкой, снова подсоедините (вам, вероятно, понадобится гаечный ключ, чтобы затянуть зажимы) и повторите попытку.

Это может быть: Разрядился аккумулятор.

Что делать: Попробуйте начать от рывка.Вам понадобятся кабели и кто-нибудь с автомобилем, чтобы подключить вашу батарею к своей. Вот как завести машину.

Нет звука, но светятся индикаторы на приборной панели

Это может быть: Автомобиль не стоит на парковке или нейтрали, или переключатель на стороне коробки передач вышел из строя в положении парковки.

Что делать: Установите нейтральную передачу и посмотрите, заводится ли машина. Также попробуйте нажать на педаль тормоза (или сцепление в автомобиле с механической коробкой передач).

Это может быть: Неисправен стартер, или ваш выключатель зажигания или кабели от зажигания до стартера не работают должным образом.

Что делать: Вызовите эвакуатор и сразу же отправляйтесь в ремонтную мастерскую.

Это может быть: Проблема с брелоком, например, неисправный транспондер или разряженный аккумулятор.

Что делать: Должна быть возможность завести машину, даже если батарея брелока полностью разрядилась. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Двигатель издает щелкающий звук

Это может быть: Слабый аккумулятор.

Что делать: Включить фары. Если они загораются ярко, батарея в норме, а щелчок означает, что у вас плохое соединение или плохой стартер. Если индикаторы горят очень тускло, проблема в разряде батареи, и вам следует попробовать начать работу от внешнего источника.

Запускается нормально, но двигатель не загорается

Это может быть: У вас закончился бензин или он идет на очень низком уровне.

Что делать: Позвоните в сервисную службу, чтобы доставить вам немного топлива.

Это может быть: Залитый двигатель, если у вас старый автомобиль с карбюраторным двигателем. Это происходит, когда в двигателе слишком много топлива, а свечи зажигания мокрые и не зажигаются.

Что делать: Удерживая педаль газа до упора, проверните двигатель; это позволит удалить топливо из камеры сгорания.

Это может быть: Перегорел предохранитель топливного насоса или цепи зажигания.

Что делать: Когда предохранитель выходит из строя, его легко обнаружить — вы увидите, что металлическая полоса сломана, а вокруг нее есть немного черного. Проверьте в руководстве пользователя расположение блока предохранителей и замените предохранитель. Большинство автопроизводителей размещают запасные предохранители в дополнительных местах в блоке предохранителей.

Медленный, умирающий кривошип

Это может быть: Слабый аккумулятор.

Что делать: Попробуй прыгнуть. Тогда как можно быстрее обратитесь к механику, потому что это только повторится снова.

Кривошип со скрежетом

Это может быть: Стартер не включает маховик.

Что делать: Включите и выключите ключ три или четыре раза; он должен зацепиться за маховик и запуститься. Однако это означает, что у вас сломаны зубы на маховике, поэтому немедленно отправляйте машину в магазин.

Сверхбыстрое проворачивание с шумом от вращения

Это может быть: Обрыв ремня ГРМ.Связь между верхней и нижней половиной двигателя нарушена. Поршни не имеют сопротивления и двигаются вверх и вниз быстрее, чем обычно, потому что некоторые клапаны остаются открытыми.

Что делать: Немедленно прекратить заводить двигатель и вызвать буксир; это серьезная проблема. Чтобы предотвратить эту проблему, замените ремень ГРМ в рамках регулярного технического обслуживания.

Если ваш автомобиль не заводится, звук эвакуатора — это долгожданный звук.К счастью, по телефону Emergency Roadside Service можно легко позвонить в мобильное приложение GEICO Mobile App . Еще один приятный шум? Услышав, что вы могли бы платить меньше за страхование автомобиля от GEICO . Получите предложение сейчас и посмотрите, сможете ли вы сэкономить!

Подробнее: Руководство по вождению в экстремальных погодных условиях

Эллис Пирс

Иллюстрации Курта Мерло

Диагностика разряженного автомобильного аккумулятора

В то время как бензин похож на пищу, которая питает вашу машину, аккумулятор — это искра жизни, которая действительно заставляет его работать.Без этого первоначального толчка ваша машина могла бы быть многотонным пресс-папье. Существуют определенные исключения, когда можно запустить автомобиль без аккумулятора, а некоторые малые двигатели вообще не используют аккумуляторы, но факт в том, что, когда аккумулятор вашего автомобиля умирает, вы никуда быстро не едете.

Lifewire / Мэдди Прайс

Пять признаков разряженного автомобильного аккумулятора

Существуют разные значения разряженного автомобильного аккумулятора, поэтому точные симптомы не одинаковы в каждой ситуации.Если ваш автомобиль показывает один из следующих явных намеков, возможно, вы имеете дело с разряженной батареей.

1. Не светится купол при открытии двери или не слышен дверной звонок с вставленными ключами.
   1. Если аккумулятор полностью разряжен, вы вообще не услышите звонка или не увидите свет купола.
   2. Если батарея разряжена, плафон может казаться тусклым.
   3. Альтернативные причины: Неисправен дверной выключатель или предохранитель.
2. Не включаются фары и радио, или фары очень тусклые.
   1. Если фары и радио не включаются, а машина тоже не заводится, то обычно проблема в разряженном аккумуляторе.
   2. Альтернативные причины: перегоревший главный предохранитель, коррозия контактов аккумулятора или другие проблемы с проводкой.
3. При повороте ключа зажигания ничего не происходит.
   1. Если аккумулятор полностью разряжен, при повороте ключа вы ничего не услышите и не почувствуете.
   2. Альтернативные причины: неисправный стартер, выключатель зажигания, плавкая вставка или другой компонент.
4. При повороте ключа зажигания слышен звук стартера, но двигатель не запускается.
   1. Если стартер работает с трудом и очень медленно проворачивается или несколько раз проворачивается, а затем полностью останавливается, аккумулятор, вероятно, разряжен. В некоторых случаях стартер может быть неисправным и пытаться потреблять больше тока, чем может обеспечить аккумулятор.
   2. Если стартер проворачивается с нормальной скоростью, значит, у вас проблема с топливом или искрой.
   3. Альтернативные причины: Отсутствие топлива или искры, неисправный стартер.
5. Ваш автомобиль не заводится утром без прыжка, но днем ​​заводится нормально.
   1. Основная причина, такая как паразитный разряд, вероятно, убивает вашу батарею в одночасье. Может потребоваться замена батареи, но единственный способ решить проблему — найти источник утечки.
   2. Альтернативные причины: В очень холодную погоду способность аккумулятора обеспечивать ток по запросу на стартер снижается. Замена старой батареи на новую или выбор батареи с более высоким номинальным током холодного пуска может решить проблему в этом случае.

Без дверного звонка, без фар, без батареи?

Прежде чем вы когда-либо попытаетесь завести свой автомобиль, вы можете уловить несколько советов, которые могут указывать на разрядку аккумулятора. Например, если у вас настроен свет под куполом, чтобы он включался, когда вы открываете дверь, а он этого не делает, это красный флаг.

Точно так же, если вы привыкли к звуковому сигналу, связанному с вставкой ключей, когда дверь все еще открыта, и вы его не слышите однажды, это может указывать на разрядку батареи.

Другие системы, которым требуется питание от аккумулятора, такие как приборная панель, фары и даже радио, также не будут работать, если ваша батарея разряжена. В некоторых случаях свет может все еще включаться, хотя он может казаться более тусклым, чем обычно.

Если вы заметили, что одни вещи работают, а другие нет, то, вероятно, виновата не батарея. Например, если ваш купол не включается, и дверной звонок не работает, а радио и фары работают, проблема может заключаться в неисправном дверном переключателе.

Двигатель не проворачивается или не проворачивается?

Самым очевидным признаком разряда автомобильного аккумулятора является то, что двигатель не запускается. Однако существует множество разных причин, по которым двигатель может не запуститься. Если вы заметили, что при повороте ключа ничего не происходит, возможно, вы имеете дело с разряженной батареей. Чтобы сузить круг вопросов, вам нужно внимательно слушать, когда вы поворачиваете ключ.

Если вы вообще ничего не слышите, когда поворачиваете ключ зажигания, это хороший показатель того, что на стартер не подается питание. В сочетании с другими подсказками, такими как тусклый или полностью выключенный приборный щиток и фары, скорее всего, виноват разряженный аккумулятор.

Чтобы убедиться, что проблема в аккумуляторе, вы или ваш механик захотите проверить напряжение. Это можно сделать с помощью любого базового мультиметра, который можно купить менее чем за десять долларов, хотя специализированные инструменты, такие как ареометр или тестер нагрузки, дадут более четкую картину.

Если аккумулятор все-таки не разряжен, вы можете подозревать выключатель зажигания, соленоид, стартер или даже что-то вроде корродированных клемм аккумулятора или ослабленной заземляющей ленты.Единственный способ диагностировать этот тип проблемы — методично устранять каждую из этих возможностей одну за другой.

Звук стартера тормозит или тормозит?

Если вы владеете автомобилем какое-то время, вы, вероятно, хорошо знакомы со звуком, который он издает, когда вы поворачиваете ключ. Это звук, когда стартер сцепляется с двигателем через зубчатую пластину или маховик и физически вращает его. Любое изменение в этом звуке указывает на проблему, а тип изменения может помочь вам поставить диагноз.

Когда звук запуска вашей машины кажется затрудненным или медленным, это указывает либо на проблему с аккумулятором, либо со стартером. Наиболее частая причина — недостаточный уровень заряда аккумулятора для правильной работы стартера. Стартер может перевернуть двигатель, но недостаточно хорошо, чтобы двигатель действительно запускался и работал сам по себе.

В некоторых случаях стартер также может выйти из строя, так что он все еще работает, но он пытается потреблять больше силы тока, чем может обеспечить батарея.Это также приведет к тому, что стартер издает медленный или медленный звук, и двигатель не запускается.

Если напряжение аккумулятора в норме, аккумулятор проверяется ареометром или нагрузочным тестером, а все соединения аккумулятора и стартера чистые и плотные, то вы можете подозревать неисправный стартер. Перед фактической заменой стартера ваш механик может использовать амперметр, чтобы убедиться, что стартер потребляет слишком большую силу тока.

Когда стартер скрипит или щелкает

Если при попытке завести автомобиль вы слышите другие необычные звуки, проблема, вероятно, не в разряженной батарее.Щелчки часто связаны с соленоидом стартера или даже с плохим стартером, а скрежет может указывать на более серьезную проблему.

Когда машина издает скрежет и не заводится, продолжать попытки завести ее — плохая идея. Такой вид шлифовки может произойти, когда зубья стартера не входят в зацепление с зубьями маховика или гибкой пластины. Поэтому продолжение проворачивания двигателя может привести к серьезным повреждениям.

В худшем случае замена маховика или гибкого диска с поврежденными зубьями потребует снятия двигателя, трансмиссии или того и другого.

Что делать, если двигатель нормально проворачивается, но не запускается и не работает?

Если ваш двигатель звучит так, как будто он вращается нормально и просто не запускается, проблема, вероятно, не в разряженной батарее. Обычно вы слышите разницу в скорости вращения двигателя, если проблема связана с низким уровнем заряда аккумулятора. Итак, двигатель, который проворачивается нормально и просто не запускается или не запускается, указывает на совершенно другую проблему.

В большинстве случаев двигатель, который запускается нормально без запуска, имеет проблемы с топливом или искрой.Процесс диагностики может стать очень сложным, но он всегда начинается с проверки наличия искры в свечах зажигания и проверки топлива в топливных форсунках или карбюраторе.

В некоторых случаях даже парковка на холме с почти пустым бензобаком может вызвать такого рода проблемы, так как это может привести к смещению газа от топливозаборника.

Как может автомобильный аккумулятор разрядиться утром, а хорошо позже?

Распространенный сценарий здесь состоит в том, что ваша батарея кажется разряженной, но ваша машина заводится нормально после запуска от внешнего источника или зарядки аккумулятора.Ваша машина может нормально заводиться весь день или даже несколько дней, а затем внезапно перестает заводиться, обычно после того, как она была припаркована на ночь.

Этот тип проблемы может указывать на плохую батарею, но основная проблема, вероятно, не связана с батареей. В большинстве случаев вы обнаружите, что ваша электрическая система имеет паразитную тягу, которая медленно разряжает вашу батарею до нуля. Если розыгрыш достаточно мал, вы заметите эффект только после того, как автомобиль будет припаркован в течение длительного периода времени.

Другие проблемы, такие как корродированные или ослабленные клеммы аккумулятора и кабели, также могут вызывать проблемы этого типа. В любом случае, решение состоит в том, чтобы избавиться от паразитного натяжения, очистить и затянуть соединения аккумулятора, а затем полностью зарядить аккумулятор.

Холодная погода также может вызвать этот тип проблем, потому что чрезмерно низкие температуры снижают способность свинцово-кислотной батареи накапливать и отдавать энергию. Если вы столкнетесь с ситуацией, когда вашему автомобилю требуется толчок для запуска после того, как он был припаркован на улице на ночь, но это нормально, если вы оставите его в гараже на весь день, пока вы работаете, то, вероятно, вы имеете дело с этим.

В большинстве случаев эту проблему решит замена аккумулятора на новый. Тем не менее, вы можете найти запасную батарею, которая имеет более высокую силу тока холодного пуска, чем ваша старая батарея. Если вам удастся найти такую ​​батарею, и она надежно поместится в аккумуляторном отсеке, то это определенно лучший вариант.

Что на самом деле происходит на химическом уровне, когда умирает автомобильный аккумулятор?

Хотя некоторые из проблем, которые мы обсуждали выше, на самом деле были связаны с плохой батареей, многие из них не были связаны с основными причинами.В таких случаях устранение несвязанной проблемы и полная зарядка аккумулятора будет концом. Однако на самом деле ситуация такова, что каждый раз, когда батарея умирает, она получает необратимые повреждения.

Когда аккумулятор полностью заряжен, он состоит из свинцовых пластин, взвешенных в растворе воды и серной кислоты. Когда батарея разряжается, сера вытягивается из кислоты батареи, и свинцовые пластины покрываются сульфатом свинца.

Это обратимый процесс, поэтому свинцово-кислотный аккумулятор можно заряжать и разряжать.Когда вы подключаете зарядное устройство к аккумулятору или когда генератор подает на него ток при работающем двигателе, большая часть покрытия из сульфата свинца на свинцовых пластинах возвращается в жидкий электролит. При этом выделяется и водород.

Хотя процесс обратимый, количество циклов зарядки и разрядки ограничено. Количество случаев полной разрядки аккумулятора также ограничено. Таким образом, вы можете обнаружить, что даже если вы устраните какую-либо основную проблему, аккумулятор, который был запущен от внешнего источника или заряжался от мертвой части более нескольких раз, все равно придется заменять.Взаимодействие с другими людьми

Когда действительно разряженная батарея

Другая важная проблема заключается в том, что когда напряжение автомобильного аккумулятора падает примерно до 10,5 вольт, это означает, что свинцовые пластины почти полностью покрыты сульфатом свинца.

Дизельные и бензиновые автомобильные двигатели: различия, преимущества и недостатки

Предпочтения у автолюбителей разные. Владельцы машин, в зависимости от индивидуальных потребностей и условий эксплуатации, предпочитают кто дизельные, а кто и бензиновые моторы. При сегодняшней экономической ситуации, дизельный двигатель является более экономичным, но с ним могут возникать проблемы, связанные с погодными условиями и качеством топлива. Бензиновые моторы наоборот – менее прихотливы, но дороже в обслуживании, они имеют меньший ресурс эксплуатации. Попытаемся рассмотреть, с каким двигателем выгоднее приобретать автомобиль?

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания

В автомобильных моторах, работающих на бензине, воспламенение топливовоздушной смеси происходит благодаря электрической искре. Бензин, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, попадает в камеры сгорания с помощью дроссельной заслонки. При этом она же регулирует и скорость автомобиля.

В отличие от дизельных двигателей, укомплектованных топливными системами, моторы, работающие на высокооктановом топливе, комплектуются карбюраторами или инжекторами. Дроссельная заслонка в карбюраторе представляет собой помещенный в трубу и вращающийся на оси рабочий орган. С его помощью регулируется количество горючей смеси и ее состав, подаваемые в камеры сгорания.

Из преимуществ моторов, работающих на бензине, можно отметить следующие:

• по сравнению с дизельным двигателем, бензиновый мотор является более простым в конструктивном плане;
• автомобиль с мотором, потребляющим бензин, значительно динамичнее при разгоне;
• бензиновый агрегат значительно дешевле дизельного двигателя, как в производстве, так и в обслуживании;

Но, как и любые другие механизмы, бензиновый двигатель имеет и свои недостатки, среди которых стоит отметить цену топлива и высокую воспламеняемость горючего. Если автомобиль с мотором, работающим на высокооктановом топливе, попадает в ДТП, то по сравнению с авто с дизельным двигателем, риск возгорания такой машины возрастает в разы.

Дизельный двигатель: принцип работы и преимущества

Дизельный двигатель – механизм, в котором воспламенение горючей смеси происходит из-за ее сжатия в камере сгорания. Коэффициент полезного действия в таких моторах значительно эффективнее, чем в бензиновых двигателях. При этом воздух в камерах сгорания дизельных двигателей сжимается сильнее, чем в бензиновых моторах.

При одинаковом рабочем объеме, КПД низкооборотных дизельных ДВС на 50% выше, чем у бензиновых моторов. В производстве двигателей, работающих на дизельном топливе, используется двух- или четырехтактный цикл. Автомобили с этими моторами потребляют значительно меньше топлива, соответственно, они меньше загрязняют атмосферу выхлопными газами и вредными выбросами.

Стоит отметить следующие преимущества дизельных двигателей:

• В камеры сгорания дизеля топливная система подает более качественную смесь. Независимо от оборотов коленчатого вала, в камеры сгорания двигателя воздух подается равномерно, а давление рабочей смеси прямо пропорционально нагрузке на поршневую систему. В общем диапазоне оборотов, дизельный двигатель выдает более высокий крутящий момент, что позволяет автомобилю двигаться мягче и комфортней.
• Ресурс двигателей на дизельном топливе в 2 раза выше, чем ресурс у бензиновых моторов.
• Одним из важнейших критериев является то, что эксплуатация таких моторов экономически выгоднее, чем использование бензиновых двигателей. При этом дизельные двигатели не требуют периодической регулировки параметров топливных систем.
• У дизелей нет систем зажигания, которые требуют регулярного технического обслуживания.

Стоимость дизельного топлива всегда на 10% меньше цены бензина, при этом оно не самовоспламеняется. В случае попадания машины с дизельным двигателем в ДТП, вероятность возгорания автомобиля равна практически нулю.

С каким двигателем лучше покупать автомобиль?

Являясь поклонником скорости, динамичного старта и высокой мощности, стоит выбирать двигатель, работающий на бензине. Нужно также учитывать, что расходы на топливо для своего любимца будут существенно отражаться на семейном бюджете.

Отдавая предпочтение более спокойной манере езды, желая экономить деньги на топливе и обслуживании машины, нужно покупать автомобиль, на котором установлен дизельный двигатель. Стоит учесть, что 50% австралийских, американских и 35% европейских автолюбителей предпочитают бензиновым автомобилям дизельные, а они, как ни крути, знают толк в экономии и технике.

Дизельный двигатель — преимущества и недостатки

На данный момент дизельные автомобили серьезных успехов в плане увеличения динамичности и понижения шума, и уже практически ни в чем не уступают классическим авто с бензиновыми двигателями. Обслуживание современного дизеля сведено к регулярному посещению сервиса, так что и здесь нет особых отличий. Но все же дизель остается дизелем – двигатели конструктивно сохраняют свои “родовые” черты, с которыми следует считаться.

Для начала “о вечном” – о запуске и прогреве дизельного двигателя при низких температурах (проще говоря – в мороз). На самом деле, у дизельного автомобиля и мотор, и салон прогреваются заметно медленнее. Причина этого в более низких рабочих температурах двигателя. Но производители решают этот вопрос просто – на дизельные автомобили устанавливаются дополнительные отопители. Так что у новых дизельных автомобилей проблем с запуском двигателя зимой не возникает. Но если проблема всеже присутствует, то причина, скорее всего, вовсе не в двигателе, а в качестве дизельного топливе.

Так мы подходим к следующей “проблеме” дизельных двигателей – они, по сравнению с бензиновыми, более требовательны к качеству топлива, расходных материалов и соблюдению периодов их замены. И хотя, иногда бытует мнение о неприхотливости дизельных двигателей – оно ошибочно, на самом деле все наоборот – дизель очень разборчив в плане “питания” и сервиса.
А проблема с “питанием” действительно существует – на сегодняшний день, качество отечественного дизельного топлива очень сильно отстает от европейского, и это, конечно же, сказывается на двигателе. Правда некоторые крупные российские нефтяные компании постепенно стараются приблизиться к уровню цивилизованного Запада (пример тому – появление дизтоплива Евро 4). Но пока, в целом по стране, продается, по сути, все та же старая (но отнюдь не добрая) солярка.

И решение этой проблемы, рядовому автолюбителю, не по плечу – ну только что стараться заправляться на цивилизованных станциях. Можно, так же, попробовать получить консультацию о топливных брэндах у дилера, что продавал автомобиль. Касательно же различной автохимии, производители которой предлагают автовладельцу самому решить проблемы с низким качеством топлива, использовав цетаноповышающие, антигелевые и прочие средства, то здесь нужно быть очень осторожным.
Тот, у кого гарантийный срок на авто истек – может сам решать: доверять автохимии или нет. Но если автомобиль на гарантии у дилера, то никакие присадки использовать нельзя, т.к. это уже расценивается как использование несертифицированных материалов, за что автомобиль может быть запросто снят с гарантийного обслуживания.

В отличие от топлива, с сервисным обслуживанием для дизельных авто дела гораздо лучше обстоят. Все машины, официально поставляемые в Россию, как правило, имеют специальную подготовку по двигателю из расчета на особенности отечественного топлива. Поэтому, кстати, приобретая дизельный автомобиль с пробегом – важно выяснить, для какого рынка он предназначался. Также стоит хорошо подумать, прежде чем покупать дизельный автомобиль, который официально в Россию не поставляется. Автомобили разработанные под европейское дизтопливо, при питании отечественной соляркой, очень сильно теряют в ресурсе и надежности.

Еще одна, важная для автовладельца, характеристика сервиса дизеля – это стоимость ТО. А ТО дизельного автомобиля выше дороже, чем аналогичного с бензиновым двигателем. Дело в том, что расходные материалы (топливный, масляный и воздушный фильтры) и запчасти для дизеля стоят дороже. Плюс к этому, производители рекомендуют станциям в России, у дизельных агрегатов чаще осуществлять замену масла, чем у бензиновых. Т.е., если для бензиновых авто предусмотрена смена масла один раз на 15 тыс. км пробега, то у дизелей ее нужно делать каждые 7.5 тыс. км.

Поэтому тем, кто хочет сэкономить, купив дизельный автомобиль, – нужно еще раз, с калькулятором и внимательно, посчитать возможности такой экономии. Т.к. разница в цене между бензиновым и дизельным авто, а также стоимости их ТО оправдывается только при большом пробеге автомобиля, когда проявляется разница в тратах на бензин. Если же автомобиль используется неинтенсивно и приобретается на 3-4 года, то врядли стоит расчитывать на “дизельную экономию”.

В заключение можно подвести итог: современные дизельные авто, по уровню надежности, ничем не уступают автомобилям с бензиновыми двигателями. Т.е. с новыми дизельными автомобилями технические проблемы возникают не чаще чем с бензиновыми. Но для того чтобы дизельный двигатель работал без проблем: надежно и легко запускался в мороз, не терял в динамике – необходимо в срок и с соответствующим качеством выполнять все регламентные работы по техническому обслуживанию автомобиля. Дизельный двигатель очень требователен к качеству обслуживания, требует профессионального сервиса и использования только сертифицированных материалов. Только в этом случае, дизельный автомобиль полностью оправдает все Ваши ожидания и даст возможность ощутить все его преимущества и лучшие качества.

Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!

Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.

Технологии мойки двигателей

На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.

Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.

Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.

Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.

Положительные моменты мойки двигателя автомобиля

Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.

Оптимальная теплоотдача

Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.

Визуальная диагностика

Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.

Предупреждение проблем с электрикой

Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.

Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.

Удобство обслуживания

Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.

Минусы мойки двигателя автомобиля

Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:

• намокание клемм;

• затопление свечей и свечных отверстий;

• короткое замыкание.

В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.

Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.

Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно

Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.

Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.

Несколько правил

Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.

Не холодный, не горячий

Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.

Karcher – зло, хотя и не абсолютное

Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.

Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.

Используйте автошампуни для моторного отсека

Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.

Помыл? Высуши!

После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.

Мнение народа

Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.

Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.

Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.

Автоэксперты объяснили, как никогда нельзя мыть двигатель автомобиля

Мойка двигателя и подкапотного пространства автомобиля – это ответственная процедура, при выполнении которой нужно соблюдать определенные правила. Эксперты «Российской Газеты» рассказали, как нельзя мыть мотор и какие альтернативные способы его очистки существуют.

В большинстве современных моделей разработчики предусматривают специальную защиту для моторного отсека, поэтому владельцы редко сталкиваются с серьёзными загрязнениями двигателя и необходимостью срочного мытья. Однако в случае, если автомобиль давно эксплуатируется, да ещё и в сложных условиях, за силовым агрегатом, несомненно, нужно внимательно следить.

Главным «грязнулей» в подкапотном пространстве выступает радиатор, в сотах которого со временем заседают пух, листья, песок, соль и насекомые. Это негативно сказывается на системе охлаждения двигателя. Нередко именно из-за этого случается перегрев агрегата. Очистки требуют также вспомогательные радиаторы (масляный радиатор и охладитель АКПП), находящиеся, как правило, в глубине моторного отсека. Так что если вашему автомобилю больше 5–7 лет, и вы часто ездите по грунтовым и пыльным дорогам, мыть радиатор необходимо.

Проводка и аккумулятор тоже должны быть чистыми, иначе может возникнуть утечка электротока, что приводит к быстрому разряду АКБ и проблемам с запуском мотора.

То, чего не стоит делать точно — это мыть моторный отсек под большим давлением моечных установок (керхеров). Сильная струя воды может легко повредить проводку, реле, датчики и залить свечи, что в свою очередь может привезти к дорогостоящему ремонту. Прежде чем приступить к такой очистке моторного отсека эксперты рекомендуют заизолировать разъёмы датчиков и проводов, генератор и другие «нежные» элементы, которые можно случайно повредить.

Но лучше прибегнуть к более безопасной мойке паром. Специальный парогенератор способен под давлением до 10 атмосфер легко смыть масляную пленку, пыль и грязь. Важно, что при таком способе вода не накапливается в полостях и не может повредить проводку.

Еще один действенный способ очистки моторного отсека — химический. В автомагазинах имеется большой выбор специльных средств. Применяется также и сухая чистка, когда на загрязнения наносятся жидкость или пена из аэрозольного баллончика, при этом смывать вещество водой не требуется, химикаты все сделают сами.

Нужно ли мыть двигатель

Перед большинством автолюбителей, которые заботятся о состоянии своих автомобилей, рано или поздно встает вопрос: «Нужно ли мыть двигатель своей машины?». Если да, то как это правильно делать? Не навредит ли подобная процедура рабочим характеристикам агрегата? И вообще, так ли необходима двигателю мойка?

Причины, по которым нужно мыть двигатель

Загрязнение двигателя происходит по нескольким причинам. Прежде всего, потому что антифриз и другие жидкости при испарении частично оседают на поверхность мотора и смешиваются с пылью. Также загрязнение происходит в случае подтекания масла. Чем больше срок эксплуатации авто, тем сильнее загрязняется мотор.

Образование «грязи» на стенках двигателя неизбежно даже при использовании качественного масла с пакетом моющих присадок. В случае сильного загрязнения могут возникнуть серьезные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта.

Во-первых, грязный двигатель быстрее перегревается, потому что любые загрязнения ведут к ухудшению теплоотдачи. Во-вторых, из-за повышенной температуры в смазочной системе происходит снижение вязкости масла, что, в свою очередь, увеличивает износ деталей двигателя. Другими словами, грязный двигатель быстрее выходит из строя. В-третьих, если прокладки дают течь (например, из-под блока цилиндров), то под капотом образуются масляные пятна. Скопившиеся пятна, да еще в разогретом виде, легко могут воспламениться. В-четвертых, из-за замасливания, может выйти из строя электропроводка. В-пятых, в грязном двигателе тяжелее диагностировать неисправность.

Ну и, наконец, причина, которая не влияет на работоспособность двигателя, а является чисто эстетической: желательно помыть двигатель, если планируется продажа машины, потому как грязный двигатель способен произвести неприятное впечатление.

Отрицательные последствия мойки

Так как в современных иномарках «начинка» моторного отсека электронная, то существует вероятность повредить ее или вывести из строя.

Если для мойки используются легковоспламеняющиеся жидкости (растворители или специальные средства для промывки двигателя), увеличивается вероятность возгорания, причем иногда прямо в процессе мойки. Также вероятность возгорания велика в случае использования для просушки электронагревательных приборов (вентилятора, фена и т.д.). Недостаточная просушка не менее опасна, так как всем известно, чем может грозить мокрая проводка. Если завести двигатель до полного удаления моющего средства или воды, возрастает риск короткого замыкания электрических устройств.

Кроме того, нужно помнить, что дизельные двигатели способны работать даже после полного погружения мотора в воду, а вот бензиновые более «капризны»: они негативно реагируют на попадание влаги.

Некоторые производители (Peugeot, Toyota и др.) в эксплуатационной характеристике автомобиля указывают, что мыть двигатель запрещено. Это связано с высокой чувствительностью к влаге некоторых разновидностей моторов. Например, двигатель Toyota JZ (особенно, в версии DIS-3) или мотор Peugeot 307. Имеется в виду, что мойка под большим напором воды таким двигателям противопоказана. Но русский человек любит экспериментировать, поэтому на автомобильных форумах можно встретить много рассказов о том, как, невзирая на запрет производителя, некоторые наиболее отчаянные все-таки рискуют двигатель мыть.

Чем лучше мыть двигатель

Разумеется, обычные моющие средства для мойки двигателя не годятся. Чтобы не нанести вред мотору, необходимо использовать специальные жидкости. Можно выделить два основных типа средств для мойки двигателя: универсальные и специализированные.

Универсальные – это жидкие моющие средства (шампуни). Они пригодны для удаления разных загрязнений как с поверхности мотора, так и с поверхности кузова.

Специализированные средства предназначены для какого-то одного типа загрязнений (пыли, масла и т. д) и для определенной части автомобиля (в частности, двигателя).

Как отмечалось выше, из-за вероятности пожара нежелательно использовать для процедуры растворители или солярку.

Можно ли мыть двигатель самостоятельно

Теоретически это возможно. Однако нужно помнить о вероятных последствиях и соблюдать некоторые рекомендации.

Мыть следует только прогретый и сухой мотор. Все электрические контакты необходимо защитить плотным полиэтиленом и обмотать дополнительно скотчем. Затем нужно нанести моющее средство, подождать 10 минут, после чего смыть пену.

Отдельное внимание нужно уделить сотам радиатора, в которых скапливается много листьев, пыли и т.д. В труднодоступных и загрязненных местах нужно пройти щеткой или кистью, смоченной в моющем растворе. Всю пену обязательно нужно смыть водой.

После этого необходимо просушить двигатель: для этого можно использовать компрессор или обычный пылесос в режиме выдувания.

Особенно тщательно надо высушить все места соединений электрики и обдуть контакты. Можно также выкрутить катушки и свечи и высушить их отдельно. После просушки все электрические контакты рекомендуется обработать антикоррозийным аэрозолем. По окончании всей процедуры мотору необходимо просохнуть в течение 2-3 часов.

Мойка двигателя паром

Существует также альтернатива традиционному способу мойки двигателя – мойка паром. При такой мойке используют под высоким давлением (8 атмосфер) сухой перегретый (до 160 градусов) пар. Во-первых, с помощью такого способа двигатель очищается даже без использования химикатов и моющих средств, а во-вторых, не скапливается влага в местах электроконтактов. Мойку паром могут проводить только квалифицированные сотрудники из-за большой вероятности серьезных травм. Минусом такой технологии является сложность и высокая цена.

Мойка на автосервисе

Большинство автолюбителей предпочитают доверить двигатель своего автомобиля профессионалам, имеющим специальное оборудование, а также опыт в этом «нелегком деле».

Технология мойки достаточно проста. Все элементы зажигания и электропитания, которые находятся под капотом, тщательно оборачиваются полиэтиленовой пленкой и закрепляются скотчем. После этого двигатель моется водой, подаваемой из шланга под большим давлением. Затем через пенообразователь по всему подкапотному пространству разбрызгивается специальный раствор. Образовавшаяся пена имеет отличные проникающие свойства и без труда удаляет любые масляные пятна. Затем двигатель снова промывается водой и сушится обдувом воздуха.

После этой процедуры мотор полностью очищается. Но автомобилистам стоит понимать, что минусы, о которых говорилось выше, могут возникнуть и после «профессиональной» сервисной мойки. Хотя, конечно, такая вероятность значительно меньше.

Мыть или не мыть двигатель, каждый владелец решает индивидуально. Если автолюбитель уверен в собственных силах, можно вымыть двигатель самостоятельно. Но лучше обратиться в сервис (хотя и там не дают полной гарантии), причем желательно, иметь какие-то рекомендации других автомобилистов. Основной гарантией качества в данном случае должна служить репутация мастера.

Мыть или не мыть двигатель

Мыть двигатель или не мыть? Сколько людей — столько и мнений на этот счет. Вопрос действительно непростой, о чем свидетельствует количество копий, сломанных в спорах между теми, у кого есть утвердительный ответ по поводу целесообразности этой процедуры, и теми, кто считает мойку в моторном отделении вредным и опасным мероприятием.

Как-то взглянули мы на архивы газеты «Автобизнес», что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам. 

Страсти на самом деле кипят нешуточные — аргументов у каждой из сторон хоть отбавляй. Противники мойки двигателя утверждают, что устраивается она лишь ради эстетического удовольствия самого владельца, ведь о том, что делается под капотом, посторонние даже не догадываются.

Нет, парирует другая сторона, вопрос не только в том, что на чистый двигатель смотреть приятно, — отложения грязи на моторе ухудшают его охлаждение и могут стать причиной перегрева со всеми вытекающими из этого серьезными последствиями для силового агрегата.

Опять же грязь — это не только то, что поднимается с дороги и забрасывается в моторный отсек, но и подтеки топлива, масла, технических жидкостей, а они пожароопасны. 

Чтобы избежать перегрева, нужно следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, вентилятором, термостатом и вовремя устранять возникшие неисправности, слышится в ответ от противников омовений мотора. При наличии штатной пластиковой защиты моторного отделения снизу двигатель никогда не обрастет грязью настолько, чтобы она оказывала на его правильное охлаждение сколь-нибудь заметное негативное влияние. А вот если водой и моющими препаратами будут залиты электронные блоки, узлы системы зажигания, стартер, генератор, аккумулятор, тогда действительно серьезные последствия не заставят себя ждать.

И подтеки масла и топлива не могут воспламениться сами по себе. Если уж в автомобиле искать источник пожара, то в большинстве своем это неисправное электрооборудование, короткие замыкания в нем. Содержите электрику в порядке, и ничего с машиной не случится. А течи надо устранять заменой прохудившихся прокладок, сальников, трубок, но мойка в этом деле никак не помощник. 

В конце концов, где в инструкциях по эксплуатации мойка двигателя указана в качестве обязательной процедуры обслуживания автомобиля? Зато под капотом множества автомобилей легко увидеть предупреждения, что «осквернять» моторное отделение мойкой запрещено, — неужели указаний производителей недостаточно, чтобы навсегда забыть про небезобидную для мотора процедуру?

Но «эстеты» не сдаются и на этот раз. Внимательно присмотревшись к картинке, они быстро находят выход из положения: это мойка аппаратами высокого давления запрещена, но что худого в том, если воспользоваться шлангом для поливки грядок, а не «Керхером», перед мойкой обернуть целлофаном все потенциально опасные места электрооборудования, а аккумулятор и вовсе снять с автомобиля? 

От услышанного противники мойки чуть не падают в обморок: хорошенькое дело — снять аккумулятор! Это грозит тем, что штатная магнитола заблокируется, а после возвращения аккумулятора на место и подключения затребует код доступа, а он может быть давно утерян. Кроме того, «слетят» все коэффициенты адаптации в электронных блоках управления, и пока они не восстановятся, на что требуется определенное время, мотор при работе будет «колбасить». Возможно, также придется по-новому «обучать» электростеклоподъемники, и все это ради того, чтобы под капотом было красиво?

Хорошо, не унимаются «мойщики», однако рано или поздно вам все равно придется двигатель помыть, иначе при продаже машины покупателей «кондрашка» хватит, как только они увидят, что делается под капотом. Ведь чистота в моторном отсеке — показатель отношения владельца к своей технике.

Но недруги мойки продолжают стоять на своем: вымытый перед продажей двигатель как раз вызывает подозрение — почему он такой чистый? И тут же следует контрнаступление: где, позвольте полюбопытствовать, шлангом для поливки грядок мыть собираетесь? На лужайке возле дома? Лучше бы вы не об удовлетворении своих эстетических потребностей думали, а о природе-матушке. Или что — «прости, Земля»?

Зачем же на лужайке, сопротивляются любители чистоты под капотом, если есть множество профессиональных моек, которые предлагают помыть двигатель.

Вот с «Керхером» вас там и ждут, продолжают наступать визави. Или не в курсе, что на таких мойках предупреждают, что в случае чего администрация за последствия ответственности не несет?

Такое перебрасывание мяча с одной стороны поля на другую способно продолжаться до бесконечности, а где же все-таки находится истина, которая, как известно, рождается в спорах? Она, как обычно, посередине.

Опасения, что результатом мойки может стать проникновение воды в узлы электрооборудования, небезосновательны. Влага же в этих компонентах нежелательна даже в минимальных количествах, ибо способствует окислениям, которые могут оказаться смертельными для электроники, причем не сразу же после мойки, а по прошествии некоторого времени, когда позабудется, что первопричину поломки следует искать в проведенном некогда купании двигателя.

Однако имеются в моторном отделении узлы, которые стоит мыть хотя бы раз в год. По крайней мере для радиаторов системы охлаждения и кондиционера мойка безусловно полезна. Если их сердцевина забита грязью, нарушается нормальное прохождение через нее охлаждающего воздуха. В отличие от отложений грязи на наружных поверхностях двигателя, засорение радиаторов реально грозит термическими перегрузками и способно закончиться перегревом мотора. Есть еще один резон: защита от коррозии, вызываемой действием антигололедных смесей, используемых зимой для обработки дорог, на материал, из которого изготавливают радиаторы. Это делает мойку радиаторов, проводимую по окончании зимнего периода эксплуатации, настоятельно рекомендуемой.

Желательна мойка двигателя и перед проведением ремонтов, связанных с разборкой, после которой доступными для попадания грязи становятся внутренние полости мотора. Что в таком случае нужно сделать, чтобы исключить отрицательные последствия купания?

Как должно уже быть понятно из вышесказанного, надо обернуть целлофаном все узлы, внутрь которых попадание влаги нежелательно. Аккумулятор снимать с автомобиля не нужно, а вот надеть на него какой-нибудь полиэтиленовый пакет не помешает. Что для батареи полезно — протереть поверхности от грязи ветошью, смоченной в растворе соды. Скотч поможет надежно закрепить целлофан, а также позаботится о защите наклеек, которые могут находиться в моторном отделении.

Простым поливанием водой справиться с грязью проблематично. Существуют средства автохимии, предназначенные для очистки двигателя от загрязнения.

Наносятся эти препараты перед мойкой. После нанесения следует выдержка, чтобы препарат поработал над грязью, после чего можно приступать к водным процедурам. 

Мойка под высоким давлением хорошо сбивает грязь, но так же хорошо загоняет воду туда, куда влаге вход запрещен. Поэтому от использования моечных аппаратов высокого давления лучше воздержаться. Напор воды из шланга должен быть щадящим. Направлять воду на узлы электрооборудования и долго поливать их, даже укутанные в пленку, нежелательно. 

По окончании мойки целлофан удаляется. Не нужно торопиться запускать мотор. Сначала вытрите проводку и узлы электрооборудования сухой ветошью, убедитесь, что вода не скопилась в свечных колодцах, откуда, а также из других укромных углов ее можно попробовать выдуть с помощью бытового пылесоса, и дайте двигателю просохнуть как минимум несколько часов.

Не исключено, что после первого запуска бензиновый мотор некоторое время будет неустойчиво работать, «троить». Вероятнее всего, вода все-таки проникла в микротрещины на изоляции высоковольтных проводов, не испарилась с изоляторов свечей зажигания, где создала токопроводящие мостики, что и вызвало перебои с зажиганием. Тем не менее, если подготовка к мойке и сама мойка были проведены правильно, другие негативные последствия от этой процедуры маловероятны. 

Сергей БОЯРСКИХ
ABW.BY

Мойка двигателя

Причины расхода масла в двигателе

Проблема	Что происходит в ДВС?	Как определить проблему?	Как исправить проблему?
Некачественная смазка.	Детали ДВС загрязняются, быстро изнашиваются, снижается компрессия и эффективность сгорания топлива, образовывается нагар, смазка сгорает.	На крышке заливной горловины образуется нагар, залитое масло быстро темнеет, если его вязкость не соответствует указанной на упаковке, как результат — снижается эффективность двигателя.	Заменить масло на оригинальную качественную смазку, купленную в проверенном магазине.
Износ цилиндро-поршневой группы.	Движение маслосъемных колец нарушено, смазка не снимается и сгорает, образовывая нагар.	Сизый дым при повышении нагрузки на двигатель, ухудшение мощности и приемистости ДВС, повышенный расход топлива.	Промыть мотор, если не поможет — перебрать двигатель.
Изношенные маслосъемные колпачки.	Смазка протекает, давление газов увеличено, есть риск прогара клапанов.	Сизый дым на перегазовках.	Заменить изношенные резиновые детали.
Неисправная система вентиляции картера.	Смазочные материалы сгорают в больших количествах, на маслоотбойниках образовывается нагар, детали трения быстро изнашиваются, повышается давление паров масла, снижается эффективность двигателя.	Нагар на крышке заливной горловины, быстрое помутнение недавно залитого масла.	Промыть систему вентиляции.
Износ резиновых деталей.	Сальники износились из-за механического (давление паров) или химического (присадки) воздействия, смазочные материалы вытекают через трещины.	Подтеки масла на деталях машины.	Заменить изношенные резиновые детали.
Попадание масла в систему охлаждения.	Нарушается герметичность теплообменника, антифриз попадает в масло, появляется эмульсия, ухудшается теплообмен, случаются гидравлические удары.	Замасливание антифриза, помутнение или значительное изменение цвета масла, эмульсия.	Перебрать двигатель.

Пять причин повышенного расхода масла и главный способ побороть их — Лайфхак

Но первое и самое главное: когда масло рекой льется в камеру сгорания или вытекает наружу, надо ехать в мастерскую. Мы говорим только о «живых» двигателях, чтобы они прослужили дольше, а работали лучше.

Кому нужна экологичность

Сейчас всех мировых производителей загнали в жесткие рамки регулирования вредных выбросов. Меньше топлива сгорело — чище воздух. И люди хотят покупать экономичные машины. Чугунные бензиновые моторы от грузовиков остались в прошлом, двухлитровым стал не только сок. Да и два литра теперь — роскошь! Моторы стали легче, тоньше. И эти силовые установки проектируются для использования маловязких масел, чтобы снизить потери мощности уже внутри двигателя.

Что будет, если в «залить погуще», как рекомендуют механики-самоучки? Во-первых, вырастет расход топлива. Во-вторых, снабжение маслом ухудшится, потому что система рассчитана на более текучие масла. В-третьих, ухудшится охлаждение. В итоге вырастет нагрузка на детали двигателя, и они будут ломаться. Вам это надо?

Куда «уходит» масло

Уровень масла в любом случае снижается, потому что между поршнем и стенками цилиндра все равно существует мизерный зазор. Так есть в современных моторах, так было и раньше. Даже в абсолютно «здоровом» движке масляная пленка в камере сгорания чуть-чуть испаряется и сгорает. Если производитель не указывает реальный расход масла, то нормой считается от 0,05 до 0,5% к фактическому расходу топлива. Сжигаете 10 л бензина на 100 км — за тысячу километров обязательно «уйдет» от 50 мл до половины литра масла. Большой разброс!

Есть много причин увеличенного расхода масла в исправном моторе. Вот пять основных:

1. Высокое давление масла. Например, из-за использования более вязкого масла. Либо оно потеряло свои свойства и превращается в желе на холоде.

2. Старый воздушный фильтр. Грязь от дороги вместе с воздухом попадает в камеру сгорания, смешивается с маслом, загрязняет поршневые кольца, превращается в абразивную пасту и начинает «растачивать» стенки цилиндров.

3. Неблагоприятные условия. Холодные запуски, езда без прогрева, пробки, светофорные разгоны, долгая работа на холостом ходу — все это считается сложными условиями. Например, если мотор подолгу работает на холостых оборотах, усиливается износ двигателя. К износу ведут и холодные запуски, поскольку топливо не все сгорает и попадает в масло. Повышается износ — увеличивается расход масла.

4. Превышение интервалов замены. Даже хорошее масло постепенно теряет свои свойства, его нужно вовремя менять, в инструкциях к автомобилям это четко прописано.

5. Плохое масло. Оно не смазывает и не промывает мотор, зато может быстрее испаряться и сгорать.

Все правильно сделать

Избавлением от последствий всех этих проблем разом может быть только грамотное обслуживание автомобиля. Масло следует выбирать по рекомендованному классу вязкости, соответствиям и допускам конкретного автопроизводителя, а также по типу мотора, пробегу и условиям эксплуатации.

Причины большого расхода масла в двигателе, которые нужно срочно устранить

Потекший сальник может вывести из строя ремень ГРМ и подлежит замене. Течь может задний сальник коленвала или распредвалов, а также сочиться из-под клапанной крышки или прокладки поддона двигателя. Следует помнить, что в месте течи гарантированно будет скапливаться пыль и грязь, делая ее источник заметным, либо после стоянки вы увидите масляные капли или даже лужу на асфальте после стоянки.

Система вентиляции картерных газов

Одна из частых причин не только «ужора» масла, но и всяких неприятных проблем, – загрязненная система вентиляции картерных газов. В поддоне двигателя находится гремучая смесь – пары несгоревшего топлива, газы, частицы воды и масляный туман. Все это самым негативным образом влияет на кондицию смазочных материалов. Система вентиляции картерных газов, удаляющая избыток всякой дряни, не только продлевает срок службы масла, но также уменьшает давление в картере, которое может выдавливать масло, и снижает токсичность выхлопа.

Если она перестает выполнять свои функции, то возрастающее давление в картере может выдавить масляный щуп с вполне предсказуемыми последствиями. Сюрпризы преподносит подклинивающий или забитый клапан, который регулирует давление подающихся во впуск газов и провоцирует масляный аппетит.

Расход масла турбонагнатетелем

Система наддува – вещь! Современные установки, как это нынче водится, делают характер агрегата эластичным – «полка» крутящего момента достигается в достаточно широком диапазоне оборотов, что удобно для езды. Но вместе с тем сложная конструкция работает в сверхэкстремальных температурных режимах, предъявляет свои требования к маслу, и сама по себе может потреблять его в силу конструктивных особенностей и при неисправностях. Подшипники смазываются маслом двигателя, а, значит, весьма болезненно относятся к падению его уровня. При снижении объема смазочного материала подшипники турбонагнетателя начинают работать «на сухую» и наддув рискует выйти из строя.

Повышенный расход масла, как с ним бороться

Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:

1. Продать автомобиль «как есть».
2. Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
3. Сделать ремонт двигателя.

Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т. км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Замена колпачков

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:

1. Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
2. Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
3. ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
4. Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
5. Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?

В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать \»капиталку-лайт\» в гараже рискованно, это худший из вариантов.

Оригинал: http://wwwboards.auto.ru/mazda/461326.html

Причины сверхбольшого расхода масла | «Оптимум Авто» — сеть автосервисов в Москве

   Аварийные случаи резкого повышения расхода масла – это прогар или разрушение поршня, излом перемычек между кольцами. Это обычно связано с детонацией или с калильным зажиганием, то есть с неправильной работой двигателя. Такое бывает из-за некачественного топлива или неправильной установки зажигания. Расход масла при таких поломках лавинообразно возрастает до катастрофических размеров, например, литр на  100 км, идёт страшный дым из выхлопной трубы. Но двигатель при этом нормально заводится и работает, оставляя хозяина машины в полном недоумении – что же неисправно? А всего-т о промчался на большой скорости на плохом бензине, и у него прогорел поршень, двигатель даже держит холостые, только немного подтраивает. В таком случае расход масла может превысить литр на 100 км, но сразу этого можно в дороге и не заметить.

               

   При серьёзном перегреве двигателя может случиться тепловой прихват поршня к зеркалу цилиндра. При этом появляются задиры на зеркале цилиндра, глубокие вертикальные царапины, по которым с каждым тактом двигателя начинает уходить масло. Ускоренный износ стенок цилиндра вызывают также частицы износа и твёрдые частицы продуктов сгорания, внедрившиеся в стенки и юбку поршня. По образовавшимся вследствие  всего этого царапинам и задирам масло начинает довольно быстро вылетать в выхлопную трубу.

   Компрессионные кольца со временем начинают хуже держать давление, и во время сгорания топлива часть выхлопных газов через картер и систему вентиляции прорывается в воздушный фильтр, неся с собой частицы масла. Маслоотделитель при этом уже не справляется. Если в воздушном  фильтре стоит лужа масла, то это говорит о том, что двигатель срочно требует ремонта.

     

 

 

   Маслосъёмные кольца тоже со временем изнашиваются, у них уменьшается упругость, соответственно, они хуже прилегают к стенкам, хуже снимают масло, пропуская на такте впуска часть масла мимо себя. Но компрессионные кольца при этом только лучше держат давление. Замер компрессии может дать просто шокирующий результат: раньше автомобиль ездил нормально, а компрессия была 10, но вдруг повысился расход масла, а компрессия поднялась до 12. Хозяин машины уверен, что мотор в прекрасном состоянии, а масло утекает где-то ещё. А на самом деле компрессионные кольца  лучше уплотняются из-за протекания масла через маслосъёмные кольца. Масло работает уплотнением компрессионных колец, при каждом такте двигателя вылетая в выхлопную трубу. Такое явление – уже  начало лавинообразного процесса необратимого износа двигателя.

   Понятно, что при перечисленных аварийных случаях капитальный ремонт двигателя неизбежен.

   А как быть, если расход масла повышен, но никаких других опасных симптомов не наблюдается? В такой ситуации клиент автосервиса может впасть в лёгкую панику, особенно, если его двигатель после капремонта находится на гарантии сервиса.  Если расход масла удерживается в пределах 1 л на 1000 км. То специалисты некоторых фирм не рекомендуют производить ремонт двигателя а подождать, проследить за динамикой расхода масла и только тогда решать вопрос о дорогостоящем капитальном ремонте. Разумеется, если из выхлопной трубы уже давно идёт синий дым, то тянуть нет смысла – переборка неизбежна.

   Все знают, что двигатель  — сердце машины. Ни один больной не станет уговаривать кардиохирурга сделать ему операцию на сердце попроще и подешевле.  А вот с двигателем  своего автомобиля клиент зачастую становится излишне экономным. Так, например, многие отказываются от замены поршней, желая ограничиться только сменой колец. Действительно, в перечне запчастей на капремонт двигателя комплект поршней – одна из самых дорогих статей расходов. Но, как показывает практика, такая экономия почти всегда приводит к тому, что ремонт производится напрасно. Особенно это заметно на дизелях – там без смены поршней просто нечего делать.  И уж точно, на такой «экономный» ремонт нельзя давать никакой гарантии. В целом, успех «лечения» повышенного расхода масла определяется тщательностью промеров деталей двигателя при дефектовке и полнотой смены деталей, не укладывающихся в допуски и нормативы.  Полноценный, пусть и дорогостоящий, капитальный  ремонт двигателя – единственно верный путь. Полумеры – это только выброшенные деньги.

Расход масла – это показатель состояния двигателя?

Многие считают, что расход масла в двигателе считается показателем его состояния. Задают вопросы на эту тему при покупке б/у автомобиля. На самом деле, повышенный расход и его отсутствие, не гарант идеальное состояние двигателя.

Как вы думаете,  литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов с большим объемом V6 или  V8 – это может быть нормой, для малолитражек действительно много. Главное понять, что любой мотор расходует масло. Масло в двигателе угорает в цилиндрах, оставаясь на их стенках. Именно это его работа, смазывать все внутренние поверхности пленкой и не допускать сухого трения. И соответственно пленка эта сгорает в камере вместе с топливной смесью.

По сути, расход  масла это то, сколько именно масла сгорает в двигателе и нужно ли с этим что-то делать. Иногда даже в изношенный мотор в большинстве случаев выгоднее просто доливать простенькое масло, нежели делать капитальный ремонт.

причин повышенного расхода масла немного больше, чем, просто «убитый» мотор. Масло может угорать, а может просто вытекать. А диагностировать настоящую причину повышенного расхода масла в большинстве моторов, на самом деле достаточно сложно.

А некоторые причины определяются только путем вскрытия, а потому нередко мастера после капитального ремонта не рассказывают владельцам, какая именно причина была в их случае. А все потому, что во многих ситуациях капитальный ремонт двигателя – далеко не самый оптимальный выход из ситуации.

Течь масла.

Если масло течет то, скорее всего, нужно менять:

• Прокладка клапанной крышки.
• Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров).
• Сальники коленвала и распредвала.
• Прокладка поддона картера.
• Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач).
• Прокладка под масляным фильтром.

Угар масла.

Сгорая в двигателе, масло дает сизый дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (черный дым, как правило, означает неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистый черный налет.

Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть несколько способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя.

Повторимся, масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Вопрос о том, сколько именно масла сгорает в двигателе и какая норма угара для него.

Далее, количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем  больше обороты, тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло — больше масла остается в рабочих цилиндрах. Например, в V-образных двигателях, масла сгорает намного больше, чем в рядных.

Основные причины угара масла:

1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла.
2. Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров). А расход масла может уменьшиться в разы.
3. Изношенные поршневые (маслосъемные) кольца. Тут ничего не поделаешь, в идеале кольца нужно заменить, а это в большинстве случаев выливается в полноценный капремонт двигателя. Можно еще попробовать сделать «раскоксовку» колец, но тут как говориться: бабка на двое сказала.
4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Но надо отметить, что большой возраст или пробег двигателя не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, он повышается постепенно и медленно.

В таком случае можно попробовать перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт только в тех случаях когда есть моторист с руками и головой.

    5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор).

Может возникнуть вопрос:  если расход масла большой, то может и не стоит его менять так как постоянно заливается свежее масло, но ведь масло постоянно моет внутренние части двигателя от продуктов сгорания топлива. Грязь  оседает в масляном фильтре, частично — в поддоне картера, и из двигателя не уходит и не вытекает через плохие прокладки. Поэтому, концентрация грязи, может только расти. А доливка, это лишь  компенсация объема сгоревшего масла.

Повышенный расход масла в двигателе может быть спровоцирован различными причинами

Качество и количество моторного масла в двигателе – одно из основных условий его долговечной и бесперебойной работы. Периодическая проверка уровня масляной жидкости, залитой в мотор, позволяет определить его потребление в процессе езды. Большой расход масла в двигателе, например, больше 1 литра масла на 1000 километров, говорит о том, что появились проблемы. Причины повышенного расхода масла в двигателе могут быть совершенно различными.

Приблизительные нормы масляных потерь

Каждый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) устроен так, что уровень смазки можно проверить щупом. Очень важно знать, сколько жидкости необходимо залить при ее смене, а также выяснить расход этого масла при эксплуатации авто.

Даже в идеальном двигателе происходят потери масла на угар – это неизбежно и связано с физикой происходящих процессов. Каждый производитель обычно указывает, сколько смазочного материала должно расходоваться в его неизношенных движках.

Какой расход масла считается нормальным? Нормой расчета для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от употреблённого топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться уровень смазывающей жидкости от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр должен быть указан в технической документации.

Причины резкого снижения уровня моторной жидкости

Каковы причины большого расхода масла в двигателе? Указанные паспортные нормативы не могут соблюдаться бесконечно – со временем ДВС изнашивается. Величина зазоров между деталями становится больше. Соответственно, норма расхода масла увеличивается. Кроме того, повышенный расход масла в двигателе может наблюдаться из-за плохой работы одного или нескольких уплотнительных соединений. Кстати, такие потери – самые распространённые. Установить причину несложно – достаточно периодически осматривать пространство под двигателем, а также сам силовой агрегат на предмет наличия масляных лужиц, пятен и подтёков. Их наличие является ответом на вопрос о том, почему большой расход масла. Основные уплотнения, выходящие из строя, – сальники и прокладки.

Причиной течи могут быть, например, сальники коленчатого или распределительного вала, а также прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) или поддона картера. Выявить их можно путём тщательного осмотра и определения места утечки на станции техобслуживания. Чтобы снизить расход масла, неисправные детали придётся заменить.

Ещё одно распространённое явление – протекание смазывающей смеси через сливную пробку, расположенную в поддоне картера, а также через масляный фильтр. Это – один из многих случаев, когда повышенный расход моторного масла в дизельном двигателе и бензиновом происходит по одной и той же причине. Обычно это случается после самостоятельной замены смазки, когда не до конца закручен фильтрующий элемент, пробка или не заменена уплотнительная прокладка.

Другие варианты масляных потерь

Самая основная, «плановая», утеря смазки – её сгорание в камерах цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателей. Можно сказать, что это – закономерные нормы расхода масел, которые покрывают плёнкой все рабочие поверхности деталей ДВС. В том числе – стенки цилиндров, о которые трутся компрессионные и маслосъёмные кольца поршней. Естественно, остатки этих плёнок уничтожаются в камерах сгорания. Со временем, когда поршневые кольца изнашиваются, зазор между ними и стенками поршней увеличился – сгорает всё больше масляной смеси. Определить это можно по цвету выхлопного дыма (только в бензиновых движителях) – он имеет сизый оттенок. Причинно-следственных явлений несколько.

• Износ или перегрев маслосъёмных колец – одна из самых распространённых причин. Об их износе уже говорилось выше. Перегрев мотора – довольно опасное явление. Как одно из последствий – маслосъёмные кольца теряют свою упругость и не могут препятствовать попаданию масла в камеры сгорания, поэтому у бензиновых авто выхлоп становится сизым.
• Закоксовывание колец – также довольно распространённое явление. Одна из причин – использование некачественного масляного состава, неспособного выполнять моющие функции на должном уровне. Эти случаи встречаются всё чаще, так как наряду с оригинальным продаётся поддельное моторное масло. Последствия точно такие же – кольца теряют свою упругость. Это явление может наблюдаться не во всех цилиндрах, а только в одном-двух. Сопровождается потерей мощности движка, так как компрессионные кольца тоже перестают работать. Пары топлива вместе с отработавшими газами прорываются в картер мотора, ускоряя порчу масла и коррозию металлических поверхностей деталей.
• Дефекты поверхностей цилиндров – также результат износа. Через образовавшиеся трещинки и канавки жидкость беспрепятственно проходит ограждающий барьер колец и сгорает. Такие дефекты происходят вследствие попадания внутрь твёрдых частичек пыли, а также при несвоевременных заменах смазочной жидкости и фильтра. Для выравнивания поверхностей и уменьшения масляных потерь в этом случае может использоваться специальная присадка, которую добавляют в смазку.
• Износ маслосъёмных колпачков (сальников) клапанов – происходит вследствие воздействия высоких температур, а также использования неподходящего моторного состава, который приводит к затвердению и потере эластичности. Как результат – высоко поднимается масляный расход, до 1 литра на 1 тыс. км. Уменьшить расход масла поможет замена этих деталей.
• Применение неподходящего по вязкости масла. У многих водителей есть склонность к экспериментам. Вдобавок не все производители указывают довольно точную вязкость по SAE. Часто у высокотемпературного показателя бывают большие разбросы – от 30 до 50. Маловязкое масло, например с показателем 5W30, может сильно угорать в изношенных двигателях. Слишком вязкая смесь, к примеру 15W50, вызывает снижение КПД двигателя, увеличение потребления топлива. При низких температурах такое смазочное вещество может спровоцировать масляное голодание у некоторых деталей.

Заключение

Как видно, причин увеличения масляных потерь довольно много. К сожалению, некоторые из них – например, такие как износ поршневых колец, можно устранить только путём капитального ремонта. Для того чтобы предотвратить неприятные последствия, а также иметь нормальный расход масла, следует применять только качественный продукт с рекомендованными спецификациями. Ещё одно условие – его своевременная замена.

Понимание того, как двигатели потребляют масло

Высокий расход моторного масла почти всегда является симптомом или следствием другого еще более важного состояния. В этой статье мы рассмотрим эту проблему с точки зрения потери масла через пути сгорания (по сравнению с утечкой).

Хотя основное внимание будет уделяться дизельным двигателям, используемым в промышленных и коммерческих целях, многое из того, что будет обсуждаться, в равной мере применимо к личным автомобилям и двигателям, работающим на природном газе.

Само по себе потребление масла является хорошо известным источником вредных выбросов в атмосферу (см. Врезку на стр. 4). Несгоревшее или частично сгоревшее масло выходит через выхлопной тракт в виде углеводородов и твердых частиц (сажи).

Кроме того, противоизносные присадки к моторному маслу, как известно, отравляют или, по крайней мере, ухудшают работу каталитических нейтрализаторов. Чем больше масла израсходовано через камеру сгорания, тем выше риск / эффект отравления.Это еще больше усиливает воздействие на окружающую среду.

Причины высокого расхода масла многочисленны и сложны. Поскольку такое потребление является симптомом других условий, необходимо знать об изменениях расхода масла. Эти изменения следует рассматривать в контексте других данных и факторов, включая анализ масла, визуальный выхлоп, срок службы двигателя (с момента последнего ремонта), давление наддува, рабочую температуру, нагрузку / СТОЙКУ, утечку газа и рабочие условия. Анализ масла будет обсуждаться с точки зрения корреляции и значения общих тенденций, а также того, как они могут быть полезны для целей поиска и устранения неисправностей.

Рис. 1. Расход масла в пакете поршневых колец (см. Кожух)

Причины высокого расхода масла

Понимание механизмов транспортировки нефти необходимо для предотвращения попадания нефти туда, где она не должна идти. Потеря моторного масла зависит от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Расход масла в основном происходит рядом с камерой сгорания или через нее, либо вниз через клапаны, либо вверх мимо пакета поршневых колец.

Подвижность и расход масла через клапаны двигателя

Масло, собирающееся на штоках впускных клапанов, при нормальной работе всасывается в камеру сгорания. Горячие выхлопные газы сжигают масло на штоках выпускных клапанов. Если между штоками клапанов и направляющими слишком большой зазор, двигатель будет всасывать больше масла по направляющим в цилиндры. Это может быть вызвано износом направляющей клапана и изношенными, потрескавшимися, отсутствующими, сломанными или неправильно установленными уплотнениями. Двигатель может по-прежнему иметь хорошую компрессию, но будет сжигать много масла.

Поток масла через поршневое кольцо в пакете

Моторное масло предназначено для образования масляной пленки на стенках цилиндров.Хотя маслосъемное кольцо на поршне сжимает большую его часть, тонкая пленка все равно остается. Когда двигатель замедляется, высокое отрицательное давление всасывает масло в камеру сгорания и из выпускного коллектора.

Проблема более выражена, когда кольца или цилиндры сильно изношены или повреждены, но она также может возникнуть, если цилиндры не были должным образом хонингованы (овальные дефекты или дефекты отделки поверхности), когда двигатель был построен (или восстановлен) или если кольца были установлены неправильно.

Большая часть масла, которое транспортируется через пакет поршневых колец и вдоль гильзы, обычно происходит во время такта сжатия. Кольцо контроля масла соскабливает масло со стенок цилиндра. Соскобленное масло поступает в дренажные отверстия / полости кольца.

Масло, оставшееся на стенке цилиндра, необходимо для смазки компрессионных колец. Когда масло проходит мимо компрессионных колец, ему становится трудно вернуться в поддон. Однако картерные газы могут служить транспортной средой, помогающей рециркулировать масло обратно в отстойник (см. Рисунок 1).

Отложения и движение поршневого кольца

Отложения на поршневых кольцах могут резко уменьшить смещение и изгиб кольца. Точно так же движение кольца может сильно влиять на место образования отложений и движение (транспортировку) смазки внутри пакета колец.

Это движение кольца определяет время пребывания смазки в кольцевом пакете, что, в свою очередь, влияет на скорость разложения смазки и место образования отложений (см. Рисунок 2). Температура кольцевой упаковки может колебаться в пределах 195-340 ° C.

В совокупности эти условия могут ускорить износ поршневых колец и гильз (PRL), снизить эффективность сгорания, увеличить прорыв и снизить экономию масла (больший расход масла).

Один из способов — это угольный домкрат. При этом в кольцевых канавках происходит скопление углерода (поступающего из продуктов разложения сажи и масла). Соответствующее ограничение движения кольца увеличивает износ, просачивание и расход масла вместе с ритмом поршня.

Рисунок 2.Последовательность образования отложений на поршневых кольцах

Испарение масла в стенке цилиндра

До 17% общего расхода масла связано с испарением стенки гильзы. Чем более деформирована (овальная) и шероховатая (поверхность) гильза цилиндра, тем больше масляной пленки останется на гильзе после рабочего такта. Высокая температура поверхности гильзы (80-300 градусов C) приведет к потере масла из-за запотевания и испарения. Молекулы легкого масла более склонны к испарению.Эти легкие молекулы истощаются первыми, и в результате потери на испарение к концу интервала обслуживания смазочного материала меньше.

Не все масла одинаковой вязкости одинаковы с точки зрения летучести (риск потери при испарении). Некоторые смазочные материалы могут иметь на 50 процентов больше потери из-за летучести, чем другие. На это влияет молекулярно-массовое распределение базового масла.

Конечно, ключевую роль играет температура. Низкая температура футеровки означает низкую скорость испарения.На температуру футеровки влияют нагрузка, полнота сгорания и охлаждение. Примерно 74% испарения происходит во время тактов впуска и сжатия (влияние скорости не обнаружено).

Прорыв овалоидных отверстий цилиндров

Овальные отверстия цилиндров обычно возникают из-за проблем с механической обработкой, а также из-за тепловых искажений и деформаций давления. Поршневые кольца могут в определенной степени соответствовать цилиндрам неправильной формы. Тем не менее, обратные картерные газы и масляный туман могут следовать по пути через эти деформации отверстия цилиндра, более легко перемещаясь по рабочей поверхности кольца.Масляный туман переносится обратными картерными газами в камеру сгорания и наружу с выхлопными газами.

Условия высокого поплавка

Исследователи обнаружили, что более низкая вязкость масла может снизить «плавающее» состояние масляного кольца. «Поплавок» в основном означает, что между масляным регулировочным кольцом и стенкой цилиндра слишком большая толщина пленки.

Следовательно, эта чрезмерная вязкость препятствует способности кольца отгонять масло от стенки цилиндра и возвращать его в поддон.В результате на стенке цилиндра остается слишком много масла, которое затем может двигаться к компрессионным кольцам или оставаться на гильзе, увеличивая потери масла из-за запотевания и испарения.

Стоит отметить, что слишком низкая вязкость также несет в себе множество опасностей. Всегда желательна оптимальная эталонная вязкость (не слишком низкая или высокая). Этот «оптимум» определяется многочисленными конструктивными и эксплуатационными факторами двигателя, в том числе стремлением снизить расход масла.

Эффект интервала замены масла

Увеличенные интервалы замены масла — это постоянно растущая тенденция. Несмотря на очевидные преимущества (более низкая стоимость замены масла, более высокая производительность, экологические преимущества и т. Д.), Существуют также риски для срока службы двигателя, риски экономии топлива и штрафы за экономию масла. Недавнее исследование влияния интервала замены масла на количество миль на кварту масла показано на Рисунке 3.

Три разных двигателя (класс 8, дальние перевозки) с разными интервалами замены масла демонстрируют четкую взаимосвязь между состоянием масла и его расходом.Можно сделать вывод, что по мере старения масла эффекты старения (большое количество сажи, потеря диспергируемости, истощение присадок, нерастворимые вещества, сдвиг индекса вязкости, загрязнение и т. Д.) Ухудшают способность двигателя удерживать масло во время эксплуатации.

Рисунок 3. Влияние интервала замены масла
миль на кварту масла (См. Carver, Exxon)

Проблемы потребления масла, выявленные анализом масла

Мониторинг уровней масла и норм подпитки дает надежную информацию о расходе масла и относительной экономии масла.Если расход масла низкий, можно предположить, что, хотя многие вещи могут пойти не так, они не пойдут неправильно просто потому, что расход моторного масла находится в пределах нормального и безопасного диапазона. Поэтому логично отслеживать уровень масла и расход масла для подпитки между плановыми заменами масла.

Низкое щелочное число / высокое кислотное число	Высокая степень прорыва, загрязнение водой, проблемное базовое масло, топливо с высоким содержанием серы	Коррозия гильзы поршневых колец (PRL), отложения поршневых колец	Низкий уровень масла приводит к преждевременному истощению сверхосновных детергентов и антиоксидантов	Большое количество всасываемых картерных газов из-за низкой эффективности сжатия / сгорания
Масло высокой вязкости	Высокое содержание сажи, неправильное масло, гликоль в масле, горячее масло, увеличенный интервал замены масла, окисление масла	Поплавок с высоким кольцом, отложения пакета поршневых колец	Потери масла фракционных испарений легких фракций	Высокая степень просачивания (сажи) из-за низкой эффективности сжатия / сгорания
Низкая вязкость масла	Разбавление топлива, неправильное масло, ножницы для улучшения вязкости	Потери масла в легких фракциях за счет испарения, износ PRL		Неполное сгорание и прорыв (разбавление топлива)
Высокое содержание сажи	Высокая степень продувки, увеличенный интервал замены масла, рециркуляция ОГ (EGR), длительный холостой ход и т.	Поплавок с высоким кольцом из-за повышенной вязкости, отложений уплотнения поршневых колец, износа PRL	Низкий уровень масла концентраты сажи	Высокая степень просачивания (сажи) из-за низкой эффективности сжатия / сгорания
Низкая диспергируемость сажи	Загрязнение водой, высокое содержание сажи, разбавление топлива, увеличенный интервал замены масла, утечка охлаждающей жидкости	Отложения поршневых колец	Низкий уровень масла приводит к преждевременному истощению диспергента	Высокая степень прорыва (сажи) из-за плохой эффективности сжатия / сгорания, неполного сгорания и прорыва (разбавления топлива)
Загрязнение воды	Утечка охлаждающей жидкости, кратковременный прерывистый режим работы, низкая температура	PRL коррозия		Высокая степень продувки и кратковременная прерывистая работа
Нерастворимые илы и оксиды	Увеличенный интервал замены масла, окисление базового масла, плохая диспергируемость, пониженная моющая способность	Отложения поршневых колец, износ PRL	Низкий уровень масла приводит к повышению температуры поддона и преждевременному истощению антиоксидантов
Разбавление топлива	Высокая степень прорыва, износ PRL, увеличенный интервал замены масла, проблемы с форсунками, перегрузка / перетаскивание	Износ и прорыв PRL, преждевременное окисление базового масла (отложения на поршневых кольцах)		Неполное сгорание и прорыв (разбавление топлива)
Загрязнение охлаждающей жидкости (гликоля)	Утечки охлаждающей жидкости из-за дефектных уплотнений, кавитации, коррозии, повреждения сердечника охладителя, утечки через прокладку головки и т. Д.	Поплавок с высоким кольцом из-за повышенной вязкости, коррозии PRL, износа PRL, отложений на поршневых кольцах		Большое количество всасываемых картерных газов из-за низкой эффективности сжатия / сгорания
Грязное масло (диоксид кремния) и другие твердые загрязнения	Загрязненный воздухозаборник, неисправный масляный фильтр, грязное топливо, грязное новое / резервное масло, остатки износа и коррозии	Абразивный износ PRL вызывает высокий расход масла	Высокий расход масла, несущего частицы, вызывает чрезмерный абразивный износ PRL и увеличение количества частиц	Всасывание большого количества картерных газов приводит к загрязнению всасываемого воздуха и топлива

В приведенной выше таблице не только подробно описано, как высокий расход масла может сопровождать определенные отчетные условия анализа масла, но также приведены примеры того, что могут означать эти условия.

Понимание того, как двигатели потребляют масло, все еще находится в стадии разработки и является предметом постоянных исследований многих организаций. Важно максимально замедлить или устранить проблему.

Несомненно, в ближайшие годы будет достигнут большой прогресс. А пока будет полезно использовать имеющиеся знания в максимальной степени. Стратегии, описанные в этой статье, предлагают несколько вероятных способов достижения этой цели.

Насколько нормальный расход масла? | Новости

HyperionPixels / iStock / ThinkStock

Из-за износа автомобили с возрастом с большей вероятностью потребляют моторное масло. Горящее масло — обычная проблема, но если ее игнорировать, она может серьезно повредить двигатель вашего автомобиля. Распространенные причины, приводящие к сгоранию масла, включают изношенные штоки клапанов, направляющие и уплотнения, а также поршневые кольца, все из которых могут позволить маслу просачиваться в камеры сгорания. Если моторное масло попадет в камеру сгорания, оно сгорит, возможно, в достаточно небольших количествах, чтобы не выделять явный синий дым в выхлопе, но достаточно, чтобы это заметить, когда вы проверите масляный щуп автомобиля.

Связано: Больше обслуживания

Итак, какое количество горящего масла является «нормальным», а когда оно становится чрезмерным? А что, если это относительно новый двигатель, например, с пробегом менее 25 000 км?

«Нормальное» горение масла в одном автомобиле может быть чрезмерным в другом

Хотя сжигание масла — довольно распространенная проблема, производители не предоставляют единого руководства по этому вопросу, поэтому то, что может быть нормальным для одного двигателя, может быть чрезмерным для другого. Например, BMW сообщает владельцам, что некоторые из ее двигателей сжигают литр масла менее чем за тысячу миль. В информационном бюллетене для операторов автопарка GM сообщает, что нормальное потребление «может быть в пределах одной кварты в пределах 2000 миль на правильно управляемом и обслуживаемом автомобиле». Другие производители ничего не говорят в руководствах по эксплуатации о расходе масла — и если вы спросите, что такое «нормально», ответ может зависеть от того, с кем вы разговариваете.

Как правило, большинство двигателей с пробегом менее 50 000 миль не должны использовать больше, чем литр масла между заменами масла (если производитель не говорит иначе).Если двигателю требуется кварта каждые, скажем, 3000 миль или меньше, это может быть признаком утечки (которая может быть нелегко заметна) или внутренних проблем двигателя, таких как изношенные направляющие клапана, поршневые кольца или любое из ряда различных видов уплотнений. Как только двигатель преодолеет, возможно, 75 000 миль, и уж тем более 100 000, следует ожидать увеличения расхода масла.

Кроме того, во многих новых двигателях используется более жидкое масло с более низкой вязкостью, такое как 5W20 или 0W20 вместо, скажем, 10W30. Поскольку эти масла более жидкие, им легче проскользнуть мимо прокладок, уплотнений и колец, которые даже незначительно изношены с течением времени, что увеличивает расход масла.

Что делать, если в автомобиле горит масло

Если дым, идущий из выхлопной трубы, имеет синий оттенок, это верный признак того, что в вашей машине горит масло, а не только бензин. Когда в вашем автомобиле происходит утечка масла в камеру сгорания, у вас возникает серьезная проблема, которую необходимо решить как можно быстрее. Даже если вы не замечаете дым из выхлопных газов, что-то все равно не так, если ваша машина потребляет слишком много масла между заменами масла. Хотя для решения проблемы может потребоваться простая настройка, также может потребоваться более глубокий ремонт.

Учитывая отсутствие единообразия в расходе масла, лучше всего регулярно проверять уровень масла и привлекать механика для поиска утечек, если двигатель прожигает масло. Знание типичного расхода масла в течение нескольких лет или тысяч миль для конкретного двигателя обеспечит основу для определения того, когда потребление станет чрезмерным, и, возможно, предупредит вас о возникновении утечки или внутренней проблемы. Даже небольшие утечки масла необходимо отслеживать и устранять как можно быстрее, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя вашего автомобиля.

Иски из-за чрезмерного сжигания масла в автомобилях

Потребители имеют свои собственные представления о том, сколько является нормальным, и в последние годы подали в суд на нескольких производителей, включая Audi, BMW, Honda, Subaru и Toyota по поводу чрезмерного расхода масла. Распространенные жалобы владельцев побудили некоторых производителей продлить гарантию или заменить детали двигателя (а в некоторых случаях и сам двигатель), хотя отдельные потребители обычно должны подавать жалобу дилеру или автомобильной компании, чтобы получить какой-либо ремонт.

Ещё с Cars. com:

Honda, например, продлила гарантию на двигатель на свои Accord 2008-11 и CR-V 2010-11 с четырехцилиндровыми двигателями до восьми лет / 125 000 миль, потому что владельцы испытывали чрезмерный расход масла до одной кварты на каждую тысячу миль. Для владельцев, которые заявили, что их автомобили используют кварту каждые 3000 миль, Honda заявила, что будет контролировать расход и проводить дополнительные тесты.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров.В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Автор Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone. com. Написать Рику

Когда расход моторного масла считается чрезмерным? Джеймс о двигателях # 6

Главный механик Bell Performance Джеймс Данст получает несколько вопросов от автомобильной общественности по аспектам смазочного масла. Что лучше всего, как часто вы должны его менять и тому подобное. Одна из тем, которая, кажется, сейчас у них в голове, — это потребление масла — сколько это слишком много и когда это должно вызывать беспокойство?

Итак, сегодня Джеймс Данст дает механикам взгляд на тему нормального и противостояния.ненормальный расход масла для вашего автомобиля.

Это факт, что большинство двигателей сжигает немного масла. Большинство производителей y считают приемлемой одну кварту масла в диапазоне 1500 миль. Следует также отметить, что существуют автомобили с характеристиками , которые потребляют литр масла менее чем за 1000 миль и также считаются приемлемыми.

В связи с тем, что является спросом потребителей на более экономичные автомобили, произошла пара изменений двигателя, которые повлияли на решение этой проблемы. Эти изменения повлияли на количество масла, потребляемого двигателем при его сжигании, и по-прежнему считается приемлемым.

Одно изменение связано с изменением поршневых колец в целях экономии топлива. Наивысшая точка трения в двигателе — это точка, в которой поршневые кольца контактируют со стенками цилиндра . Чем выше натяжение колец, тем эффективнее они будут соскабливать масло со стенок цилиндра при движении поршня вниз .Чтобы уменьшить трение и добиться дополнительной экономии топлива, производители автомобилей снизили натяжение поршневых колец. Это изменение натяжения кольца привело к тому, что небольшое количество масла ( ) прошло мимо поршневых колец в камеру сгорания, где оно сгорело. Это основная причина нормального расхода масла в большинстве автомобилей с надлежащим обслуживанием.

Еще одно изменение, повлиявшее на расход масла, — это переход на более легкое моторное масло. Использование масла на рынке смещается в сторону облегченных марок, таких как от 0W-20 до , которые снижают трение и лучше смазывают внутренние компоненты двигателя в холодную погоду. Это более легкое масло имеет тенденцию попадать через поршневые кольца в камеру сгорания. Использование этих более легких моторных масел привело к утечке масла через сальники и прокладки, что обычно не является проблемой для более тяжелого моторного масла .

Стандартные автомобили, которые потребляют кварту масла менее чем на 1 000 миль, должны быть проверены на предмет причины.Чрезвычайно высокий расход масла, например, одна кварта на 500 миль, может иметь отрицательный разрушительный эффект на каталитические нейтрализаторы.

Посмотрите другие сообщения Джеймса:

5 Причины чрезмерного расхода масла (и способы их устранения)

Все мы знаем, что основное назначение масла — смазывать компоненты двигателя, чтобы они могли работать без сбоев. Есть определенный уровень расхода масла, при котором двигатель будет работать в нормальных условиях.

Для современных двигателей они должны потреблять менее 1/2 литра масла на каждые 5000 миль движения. Большинство новых автомобилей потребляют намного меньше. Это не так уж много масла, и большинство автомобильных двигателей прекрасно справятся с этим.

Но есть еще кое-что, что может изменить этот расход масла, заставив двигатель потреблять больше масла. Если вы не заправите двигатель достаточным количеством масла или хотя бы устраните проблему, из-за которой он теряет больше масла, вы можете повредить двигатель.Это последнее, что вам нужно.

5 основных причин, по которым ваш двигатель использует слишком много масла

Ниже приведены пять наиболее распространенных причин чрезмерного расхода моторного масла.

1) Изношенные уплотнения или прокладки

Если в вашем автомобиле изношены или повреждены уплотнения коленчатого вала или прокладка клапанной крышки, скорее всего, произойдет утечка масла. Как только это произойдет, ваш двигатель будет терять масло, когда вы едете. Это означает, что вам нужно будет постоянно доливать моторное масло, чтобы избежать повреждения двигателя.

Если у вас есть уплотнения или прокладки, через которые протекает масло, исправьте их как можно скорее. Обычно это довольно недорогой процесс, который в конечном итоге сэкономит вам много денег.

2) Масло плохого качества

Если вы используете неправильный тип масла в своем двигателе, или ваше масло просто старое и на нем скопилось много мусора и грязи, оно начнет гореть.

Что еще более важно, масло не сможет должным образом смазывать компоненты двигателя из-за своего состояния.Это заставит двигатель потреблять больше масла.

Если моторное масло темно-коричневого или черного цвета, замените моторное масло как можно скорее. Это простая работа своими руками. Все, что вам нужно, это новое масло, масляный фильтр, поддон для слива масла, автомобильные аппарели, гаечный ключ и примерно 20 минут.

3) Изношенные поршневые кольца

Если поршневые кольца изношены или повреждены, масло может просочиться через них и попасть в камеру внутреннего сгорания. Это приведет к сгоранию масла и образованию нагара на поршневых кольцах и цилиндрах.

Хуже всего то, что уровень масла будет продолжать снижаться, что приведет к необходимости постоянно доливать масло. Замена поршневых колец — единственное хорошее решение.

4) Высокое давление масла

При высоком давлении масла масло будет вытекать через двигатель в чрезмерных количествах. Это масло, скорее всего, упадет на цилиндры и пригорит. Такое высокое давление масла может быть вызвано неправильной настройкой центрального компьютера автомобиля. Похожая проблема — добавление слишком большого количества масла при замене масла.

5) Старый двигатель

Первые пять лет эксплуатации вашего двигателя будут лучшими годами. Это те годы, когда двигателю нужно меньше всего масла, потому что его компоненты еще новые и прочные. Но после того, как вы наведете достаточное количество миль на свой двигатель, различные уплотнения и прокладки начнут портиться и вызывать небольшие утечки.

Это означает, что двигатель просто быстрее потребляет масло. Кроме того, более старые автомобили имеют большие допуски в местах соединения компонентов, что может позволить маслу проходить через пятна, которых не было бы в современных автомобилях.

6) Синтетическое масло

В большинстве случаев синтетическое масло смазывает двигатели лучше, чем обычные масла. Но поскольку синтетические масла имеют разную рецептуру, они обладают разными свойствами текучести. Это означает, что синтетическое масло иногда может проходить через более узкие отверстия, чем обычное масло.

Если у вас более старый двигатель или ваши сальники и прокладки начинают изнашиваться, синтетическое масло часто может быть виновником, когда дело доходит до высокого расхода масла, а уровень масла остается низким.Переход на обычное масло часто устраняет незначительные утечки.

Читайте также: 5 причин высокого расхода топлива автомобилем в бензиновых и дизельных двигателях

Как исправить чрезмерный расход масла

Большинство из этих причин можно исправить и предотвратить, если просто обратить внимание на масло, которое вы используете, и все компоненты, которые с ним работают.

Если у вас старый двигатель, вам следует серьезно подумать о том, чтобы просто продать свой автомобиль для более нового, с новым двигателем.Нет смысла тратить тысячи долларов только на замену двигателя старого автомобиля, так как есть много других компонентов, которые тоже могут выйти из строя.

Что касается остальных причин, просто не забудьте использовать масло высшего качества, рекомендованное производителем вашего автомобиля. Устраняйте любые утечки масла, как только вы их заметите, и при необходимости замените поршневые кольца и уплотнения штока клапана.

Если вы последуете этому совету, ваш двигатель должен расходовать масло в хорошей форме.

Объяснение чрезмерного расхода масла | Шоссе и тяжелые запчасти

Ваш дизельный двигатель потребляет больше масла, чем обычно? Это может быть связано с нормальным износом двигателя, но также может указывать на проблему. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что может происходить с вашим дизельным двигателем!

У вас проблемы с дизельным двигателем? Наши сертифицированные специалисты ASE готовы помочь вам получить необходимые детали!

Позвоните нам!

Что такое чрезмерный расход масла?

Избыточный расход масла — это любой расход масла выше допустимого диапазона при нормальных условиях эксплуатации.У каждого двигателя будет естественный и приемлемый расход масла, о котором вам не нужно беспокоиться. Любое потребление выше этих данных уровней является избыточным потреблением и требует решения. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым дизельные двигатели потребляют масло.

Факторы, влияющие на нормальный расход масла

Есть несколько причин, по которым двигатель будет потреблять масло, которые являются нормальными и не сигнализируют о том, что что-то не так.

Возраст двигателя

Количество потребляемого двигателем масла будет естественным образом меняться в зависимости от срока службы двигателя.В начале срока службы двигателя у него будет период обкатки, в течение которого он будет потреблять более высокий уровень масла. Чтобы ускорить этот период, обратитесь к нашему блогу о процессе обкатки двигателя.

После полной обкатки двигатель потребляет меньше масла. Какое-то время потребление будет оставаться на этом уровне. Как только двигатель начинает подходить к концу своего жизненного цикла, уровень расхода масла имеет тенденцию снова расти.

Повышенный спрос

Увеличение спроса на двигатель также увеличивает расход масла.Такие вещи, как большие нагрузки и экстремальные условия, увеличивают требования к двигателю. Пример экстремального состояния — работа в гористой местности. Чем тяжелее должен работать двигатель, тем больше масла он потребляет.

Вязкость масла

Вязкость масла, которое вы используете в своем двигателе, также влияет на естественное потребление масла вашим двигателем. Масла с более низкой вязкостью будут потребляться в несколько большем количестве. Например, если вы перейдете с 15W-40 на 10W-30, расход масла увеличится.

Интервалы замены масла

Замена масла через определенные интервалы также поможет снизить расход масла. Чем дальше вы превысите рекомендуемый интервал замены масла, тем выше будет расход масла. Если вы недавно отремонтировали свой двигатель, обязательно измените интервалы замены масла для первых нескольких замен. Подробнее об этом читайте в нашем блоге об интервалах замены масла после обкатки дизельного двигателя.

Причины чрезмерного расхода масла

Если двигатель работает в нормальных условиях, чрезмерный расход масла обычно является механической проблемой. Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправностей, необходимо сначала определить, каким образом расходуется масло. Расход масла может произойти из-за утечки или горения.

Утечка масла

В большинстве случаев расход масла оказывается проблемой утечки. Обычно источником утечки является прокладка крышки клапана одного из основных уплотнений, но также довольно часто она может быть из-за прокладки масляного поддона.

Горящее масло

При меньшем расходе масла проблема может быть в том, что двигатель сжигает масло.Двигатель будет сжигать масло, если масло попадает в области поршневого кольца и кольцевого ремня и выходит за их пределы. Пока эти районы чистые, на них будет меньше нагара и меньше потребляемого масла. Когда эти участки загрязняются и покрываются нагаром, кольца не могут двигаться свободно, и масло выйдет за кольца, где оно сгорит.

Качество масла, используемого в двигателе, может помочь предотвратить его возгорание. Масло более высокого качества поможет сохранить чистоту поршневых колец и кольцевых ремней и снизит вероятность сгорания масла в двигателе.

Причины сжигания масла

Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым моторное масло может перегореть.

Грязное масло

Грязное масло — это очень предотвратимая причина его расхода. Если масло не менять через надлежащие промежутки времени или за масляным фильтром не обращаются должным образом, в масле будет накапливаться мусор, который приведет к засорению масляных каналов в поршневых кольцах и поршнях. Это увеличит как расход масла, так и износ деталей двигателя.Грязное масло изнашивается подшипниками, цилиндрами, поршнями и поршневыми кольцами. Чем больше изнашиваются эти детали, тем больше масла будет потрачено впустую.

Слишком много масла в картере

Масло может сгореть, когда в картере слишком много масла. Если избыточного масла так много, что нижние концы шатунов соприкасаются с маслом в двигателе со смазкой под давлением, или если в двигателе со смазкой разбрызгиванием стержни заходят слишком глубоко в масло, на стенки цилиндра может попасть чрезмерное количество масла. и продвигаются к камере сгорания.Проверяя уровень масла, не забудьте вставить щуп так, чтобы он оказался на плечах, что гарантирует точность показаний. Может быть добавлено слишком много масла из-за неточного низкого показания.

Высокий вакуум двигателя

В более новых двигателях вакуум в двигателе увеличился по мере увеличения числа оборотов двигателя, перекрытия клапанов и степени сжатия. В то время как более старые двигатели могут потреблять около двадцати дюймов вакуума при замедлении, некоторые новые модели могут тянуть до двадцати пяти дюймов.Это увеличение вакуума потребовало разработки масляного кольца для уплотнения как верхней, так и нижней стороны кольцевых канавок и предотвращения прохождения масла вокруг задней и боковых сторон в условиях высокого вакуума или замедления. Этот вакуум может быть основной причиной курения и расхода масла, поэтому важно использовать поршневое кольцо с боковым уплотнением, когда это требуется в применении.

Изношенные шестерни привода ГРМ

Время невероятно важно для работы двигателей. Когда движения клапанов и поршней не идеально согласованы, может создаваться вакуум, который втягивает большое количество масла в камеру сгорания, вызывая очень высокий расход.Одной из причин, которая может привести к нарушению синхронизации между клапанами и поршнями, является износ синхронизирующих шестерен, которые смещают синхронизацию клапана и коленчатого вала и создают большой люфт.

Слишком маленький зазор поршневых колец

Поршневым кольцам требуется достаточный торцевой зазор для учета теплового расширения, и это необходимо учитывать при установке новых колец. Кольца подвергаются прямому воздействию тепла горящих газов в камере сгорания, поэтому нагреваются быстрее и работают при более высокой температуре, чем сам цилиндр.Стенки цилиндра охлаждаются водой в водяной рубашке, что помогает поддерживать их при более низкой температуре. Из-за разницы в температуре кольца расширяются намного больше, чем цилиндр, и это расширение объясняется торцевым зазором (зазором между двумя концами кольца). Если кольца не имеют этого зазора, их концы будут упираться друг в друга во время работы двигателя. Этот контакт вызывает задиров и задиров на кольцах и цилиндрах, что, в свою очередь, приводит к расходу масла.

Если такая ситуация возникает при продолжении работы, особенно при большой нагрузке, задиры будут еще более серьезными. Концы поршневых колец могут быть прижаты внутрь по направлению к поршню, создавая открытое пространство между кольцами и стенкой цилиндра. Нефть и горячие газы проходят через этот промежуток, чтобы сжечь масло с высокой скоростью.

Важно отметить, что слишком большой зазор на концах поршневого кольца также приведет к расходу масла, так как при этом между кольцами может остаться зазор, через который могут проходить масло и газы.

Изношенные или сломанные поршневые кольца

Когда поршневые кольца сломаны или изношены настолько, что надлежащее натяжение и зазоры не поддерживаются, они могут позволить маслу и горячим газам проходить мимо них. Масло будет втягиваться в камеру сгорания во время такта впуска двигателя, а горячие газы могут втягиваться под поршень во время рабочего такта. Любой из них приведет к горению масла и отложению нагара на цилиндрах, поршнях и кольцах.

Разбитые кольца нанесут даже больший урон, чем указано выше.Зубчатые концы в местах поломки колец могут порезаться в канавках поршня, что потенциально может вызвать поломку земли. Поломка земли, в свою очередь, полностью разрушит узел поршня. Часто поршневые кольца ломаются из-за того, что их не заменили при капитальном ремонте. При разборке цилиндра всегда рекомендуется заменить поршневые кольца. Фактически, любой ремонтный комплект, который вы покупаете у HHP, будет включать комплекты поршневых колец. Наш самый маленький комплект для восстановления даже называется комплектом для замены колец из-за того, насколько важна замена колец, даже если вы повторно используете поршни.

Застревание поршневых колец в канавках

Вы уже заметили важность поршневых колец? Если нет, у нас есть для вас еще один. Поршневые кольца, которые застревают в канавках поршней, не могут полностью справиться с маслом в цилиндре. Вот несколько вещей, которые следует помнить, чтобы кольца не застряли в канавках:

• Установите кольца так, чтобы у них был достаточный боковой зазор, чтобы они оставались свободными, пока двигатель работает при нормальной температуре.
• При сборке узла поршня и цилиндра примите все возможные меры, чтобы детали оставались чистыми. Даже несколько крошечных частиц грязи могут вызвать прилипание колец.
• Используйте масло хорошего качества. Как бы соблазнительно это ни было, не стоит удешевлять. Более качественные сорта масла уменьшают вероятность образования нагара или лака.
• Опять же, не забудьте заменить масло вовремя. и позаботьтесь о масляном фильтре. Мы не можем не подчеркнуть, насколько важна замена масла.
• Старайтесь не перегревать двигатель. Это отличный совет по многим причинам, но он применим и здесь.

Слишком высокое давление масла

Когда давление масла слишком высокое, двигатель может залиться чрезмерно большим количеством масла. Излишки масла могут попасть в цилиндры и сгореть. Иногда высокое давление масла может быть вызвано неправильной настройкой давления масла или неисправным предохранительным клапаном.

Тяга двигателя

Если тянуть двигатель, он работает на низких оборотах, что требует большей мощности и крутящего момента.Вынуждая двигатель работать с большей нагрузкой, чем это необходимо, поршень подвергается нагрузке и увеличивает расход масла.

Ограничение всасывания воздуха

Любые ограничения на впуск воздуха создадут вакуум, который будет втягивать масло в камеру сгорания. Независимо от того, вызвано ли ограничение углеродными отложениями, блокирующими проходы для воздуха, как упоминалось выше, или сильно забитым воздушным фильтром, создается такой же вакуум.

Последствия низкого уровня масла

Если у вас мало масла, двигатель оказывает дополнительную нагрузку на оставшееся масло.Любые присадки в масле будут расходоваться быстрее, если двигатель работает с низким содержанием масла, что сокращает срок службы масла, которое у вас есть.

Если у вас низкий уровень масла, потому что масло горит, это может вызвать дополнительные проблемы. Если ваш двигатель работает на масле, на клапанах и в камере сгорания может образоваться нагар. Попадание масла в камеру сгорания может вызвать отложения на верхней части поршней. Отложения нагара в этих местах уменьшат поток воздуха в цилиндр, что приведет к потере мощности и общей плохой работе двигателя.

Нужна помощь в поиске запчастей для устранения чрезмерного расхода масла? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE по телефону 844-304-7688. Или вы можете запросить расценки онлайн.

Сообщение отправлено 30 августа 2017 г .; Изменено 6 ноября 2020 г.

Расход моторного масла

Расход моторного масла проблема никому не нужна. Большинство новых двигателей сегодня используют менее половины кварты масла на расстояние от 3000 до 5000 миль.Некоторые почти не используют масла. Но по мере накопления миль износ и расход масла, естественно, возрастают.

Использование литра масла каждые 1000-1500 миль — обычное дело для двигателя с большим пробегом. Количество используемого масла по-прежнему приемлемо, но к тому времени, когда оно достигает литра больше на 500 миль, используется МНОГО масла. Синий дым в выхлопе — классический признак того, что двигатель сжигает слишком много масла.

Стоит ли вам беспокоиться? Это зависит от вашего бюджета, стоимости вашего автомобиля, от того, можете ли вы позволить себе ремонт или замену двигателя, а также от того, вызывает ли расход масла другие проблемы.

Двигатель, сжигающий масло, обычно загрязняет свечи зажигания. Это, в свою очередь, приведет к пропуску зажигания, увеличению выбросов и, вероятно, к повреждению каталитического нейтрализатора. Кроме того, двигатель, работающий на масле, обычно не проходит испытание на выбросы из-за повышенных выбросов углеводородов (УВ).

Высокий расход масла из-за горения также сокращает срок службы кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора, даже при использовании современных моторных масел с низким содержанием цинка и фосфора. Фосфор загрязнит эти детали и вызовет выход из строя датчиков O2 и / или преобразователя.

Если двигатель использует масло из-за утечек (прокладки клапанной крышки, прокладка масляного поддона, торцевые уплотнения коленчатого вала и т. Д.), Проблема может быть в устраняется простой заменой негерметичных прокладок. Но если расход масла внутренний, для устранения проблемы может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

ПРИЧИНЫ ВЫСОКОГО РАСХОДА МАСЛА

Расход масла зависит в первую очередь от двух вещей: направляющих клапанов и поршневых колец. Если направляющие клапана изношены, или если между штоками клапана и направляющими слишком большой зазор, или если уплотнения направляющих клапанов изношены, треснуты, отсутствуют, сломаны или неправильно установлены, двигатель будет всасывать масло по направляющим в цилиндры. .Двигатель может иметь хорошую компрессию, но будет использовать много масла.

Сильный нагар на клапанах вызван изношенными направляющими и уплотнениями клапана.

Изношенные направляющие клапана обычно можно восстановить несколькими способами. Один из популярных методов, используемых в механических мастерских, — это развертывание направляющих и установка тонких бронзовых или чугунных направляющих гильз. Накатка — это еще одна процедура, которая может уменьшить зазоры направляющих клапана. С алюминиевыми головками оригинальные направляющие можно вытолкнуть и заменить новыми.В чугунных головках направляющие можно расширить для установки новых клапанов с большим штоком.

Если горение масла происходит из-за износа или поломки колец или износа цилиндров, двигатель будет иметь низкую компрессию. Единственное лекарство здесь — расточка или заточка цилиндров и замена изношенных или сломанных поршневых колец

.

ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МАСЛА НА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Горение масла также может произойти, если цилиндры в недавно отремонтированном двигателе не отточены должным образом (слишком грубые, слишком гладкие, неправильная штриховка) или если поршневые кольца никогда не садятся полностью. Автопроизводители затачивают цилиндры, чтобы кольца быстро садились. Плато-хонингование сбривает острые выступы на царапинах на стенке цилиндра после первоначального хонингования, поэтому отделка будет похожа на обкатанный цилиндр. Если процесс хонингования выполняется неправильно, кольца могут никогда не сесть. Это особенно важно для двигателей с цилиндрами из алюминиевого сплава или цилиндрами с твердым покрытием (Nikasil).

Кроме того, многие двигатели последних моделей заправляются на заводе синтетическим маслом с низкой вязкостью (5W-20, 0W-20, 0W-40 и т. Д.) для уменьшения трения и повышения экономии топлива. Масло с низкой вязкостью тоньше, поэтому оно может протекать через кольца и направляющие уплотнения клапана легче, чем масла с более высокой вязкостью. Синтетическое масло является отличным смазочным материалом для всех типов вождения, но НЕ подходит для обкатки, особенно если цилиндры не были отточены должным образом.

Большинство производителей двигателей послепродажного обслуживания обкатывают новые двигатели обычным моторным маслом SAE 30W или 10W-30, не содержащим моющих присадок, или специальным маслом для обкатки. После посадки поршневых колец (процесс, который может занять от 45 минут до часа или более на динамометрическом стенде или несколько сотен миль нормальной езды, если двигатель в автомобиле обкатан), обкатное масло сливается и двигатель доливается любым маслом, которое будет использоваться для нормальной езды (обычным или синтетическим).

Чрезмерный расход масла в новом двигателе также может быть вызван ошибками сборки. Поршневые кольца могут не сесть или не уплотняться должным образом, если кольца установлены вверх дном, закручены в канавки поршневых колец (которые будут изгибать и деформировать кольца), или если установленные концевые зазоры колец слишком велики или не смещены для уменьшения утечки.

Нет простого решения для неправильно отточенных цилиндров или неправильно установленных колец, кроме как восстановить или заменить двигатель — дорогостоящее решение, которого большинство производителей автомобилей хотят избежать.Так что, если ваш новый автомобильный дилер говорит вам, что высокий расход масла «нормально», они полны ерунды! Двигатель последней модели, который был отточен и собран правильно, должен использовать менее половины кварты масла между обычными заменами масла (включая двигатели, которые требуют замены масла каждые 5000–7500 миль!).

КАК СНИЗИТЬ РАСХОД МАСЛА В ДВИГАТЕЛЯХ БОЛЬШИХ ПРОБЕГОВ

Не существует «чудодейственных» средств для лечения двигателей или таблеток, которые остановят горение масла или волшебным образом восстановят изношенные цилиндры и кольца.Но некоторые присадки картера могут замедлить горение масла, хотя и не остановят его полностью.

Существуют также моторные масла с большим пробегом, в состав которых специально включены дополнительные присадки, снижающие расход масла. Переход на масло с большим пробегом при следующей замене масла может помочь уменьшить утечку масла и его возгорание.

Переход на моторное масло с более высокой вязкостью также может помочь снизить расход масла. Попробуйте повысить вязкость на один класс при следующей замене масла. Если в вашем двигателе в настоящее время используется масло 5W-20, переключитесь на масло 5W-30 или, возможно, 10E030.Если вы водите более старый автомобиль, в котором используется масло 10W-30, попробуйте 10W-40 или, возможно, 15W-40 или 20W-40 (но только для езды в теплую погоду, потому что 15W-40 и 20W-40 могут быть слишком густыми для холодной погоды. пуск и смазка).

Если ваш двигатель использует масло из-за утечки, утечку необходимо устранить, чтобы остановить утечку масла. Иногда все, что необходимо, — это повторно затянуть болты крепления крышки клапана или прокладки поддона, потому что со временем они могут ослабнуть. Но если прокладки раздавлены и потеряли эластичность, вам потребуются новые прокладки.Крышку клапана, крышку привода ГРМ и прокладки масляного поддона, как правило, не так уж сложно заменить, но протекающие концевые уплотнения коленчатого вала могут потребовать значительной разборки (особенно заднего главного сальника коленчатого вала).

Альтернативой замене негерметичной прокладки или уплотнения является добавление баллона «кондиционер для уплотнений» в картер или переход на моторное масло для «большого пробега». Добавки для кондиционирования уплотнений в этих продуктах впитываются в старые прокладки и уплотнения и вызывают их небольшое разбухание. Надеюсь, это замедлит или устранит утечку.

Если в двигателе используется масло из-за изношенных направляющих клапанов или уплотнений направляющих клапанов, можно заменить только уплотнения направляющих клапанов без снятия головок цилиндров или капитального ремонта двигателя. Новые уплотнения направляющих клапанов могут значительно снизить расход масла. Я видел, как более старые двигатели с большим пробегом переходили от использования литра масла каждые 500 миль к использованию без масла между заменами масла (3000 миль) путем простой замены уплотнений направляющих клапанов!

Для замены уплотнений штока клапана требуется специальный компрессор пружины клапана, чтобы разбирать пружины клапана на каждом цилиндре (по одной).Снимите крышку клапана и все свечи зажигания. Затем поршень в первом цилиндре должен быть помещен в верхнюю мертвую точку. Это можно сделать, повернув двигатель гаечным ключом на шкиве коленчатого вала, пока метки ГРМ не совпадут. Если на двигателе нет установочных меток, вставьте пластиковую соломинку в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, чтобы вы могли чувствовать поршень, когда он приближается к верхней мертвой точке.

Затем в цилиндр необходимо подать сжатый воздух через отверстие для свечи зажигания, чтобы предотвратить падение клапанов в цилиндр при снятии пружин клапана и фиксаторов. Еще одна хитрость для удержания клапанов на месте — это протянуть кусок веревки или резиновой трубки в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Веревка заполнит пустоту между поршнем и клапанами, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы меняете уплотнения.

Будьте осторожны, потому что, если клапан случайно упадет в цилиндр, головка блока цилиндров будет снята с двигателя.

---

Опрос потребительского руководства обнаружил, что некоторые автомобили поздних моделей сжигают слишком много масла

Журнал

Consumer Guide опросил 498 000 владельцев моделей 2010–2014 годов и обнаружил, что 98 процентам НЕ нужно добавлять масло между заменами масла.Тем не менее, было также обнаружено, что около двух процентов этих владельцев автомобилей имели двигатели, которые использовали кварту или более масла между заменами масла, что слишком много для двигателей поздних моделей с малым пробегом.

Двигатели, которые используют больше всего масла, согласно опросу, это модели Audi A3, A4, A5, A6 и Q5 с четырехцилиндровым двигателем 2,0 л с турбонаддувом или двигателем V6 объемом 3,0 л, BMW 5, 6 и & -серии и X5. модели с 4,8-литровым V8 или 4-литровым твин-турбо V8, а также модели Subaru Outback, Legacy, Forester и Impreza с 3.Шестицилиндровый 6 л, четырехцилиндровый 2,0 л или четырехцилиндровый 2,5 л

Справочник потребителей

связался с этими автопроизводителями для их комментариев, и им сказали, что при определенных условиях (может быть, в гонках?) «Нормально» сжигать кварту масла каждые 600–700 миль, как утверждают Audi и BMW, или от 1000 до 1200 миль в дело Субару.

По сообщениям, Audi возбудили коллективный иск из-за чрезмерного расхода масла. В иске фигурируют модели A4, 2010 A4 и A5, а также модели A4, A5 и Q5 2011 года выпуска.

---

Subaru Проблема расхода масла

Некоторые модели Subaru Crosstrek, Forester, Legacy, Impreza и Outback с двигателями 2,0 л и 2,5 л с 2013 по 2015 год испытывают проблемы с чрезмерным расходом масла. Проблема была связана с дефектными поршневыми кольцами, которые не герметизировались должным образом, в результате чего двигатели потребляли более кварты (литра) масла менее чем за 500 миль. Subaru говорит, что «нормальный» расход масла на этих двигателях может составлять одну кварту на каждые 1000–1200 миль.

Проблема расхода масла покрывается гарантией на трансмиссию Subaru. Если в двигателе используется чрезмерное количество масла, Subaru заменит узел короткого блока двигателя новым.

Бюллетень технического обслуживания, посвященный этому вопросу, — TSB 02-157-14R. Обратитесь к местному дилеру Subaru, если у вас возникли проблемы с расходом масла.

---

2015-2018 Ford Mustang Shelby GT350 Проблема расхода масла

Некоторые владельцы Ford Mustang Shelby GT350 2015-2018 годов с высокооборотистыми 5.Двигатель 2L Voodoo сообщил о проблемах с необычно высоким расходом масла. В некоторых случаях чрезмерный расход масла приводил к потере давления масла и отказу двигателя.

Красная линия на этом двигателе составляет 8 200 об / мин, что означает, что хорошее кольцевое уплотнение имеет решающее значение для предотвращения прохождения масла через кольца. По-видимому, в некоторых из этих двигателей возникли проблемы с посадкой колец, в результате чего расход масла достигал кварты на несколько сотен миль!

Некоторые обвиняют проблему чрезмерного расхода масла в неправильной установке колец на новом двигателе.Многие эксперты рекомендуют ограничивать частоту вращения двигателя не более 5000 об / мин в течение начального периода обкатки, выполнять серию ускорений и замедлений от половины до трех четвертей дроссельной заслонки, чтобы помочь посадить кольца, и избегать чрезмерного холостого хода или движения на той же скорости для длительный период времени, пока кольца полностью не встанут на место. Масло также следует менять после первых 1500 миль езды.

Хотя дилеры Ford сказали своим клиентам, что сжигание литра масла каждые 500 миль — это «нормально», правда в том, что ни один двигатель не должен использовать более литра масла между заменами масла (5000 миль), независимо от того, как он управляется.Если двигатель использует более литра масла на каждые 1000-1500 миль, поршневые кольца не уплотняются должным образом, чтобы контролировать расход масла.

На момент написания этой статьи (май 2020 г.) Ford не выпускал TSB по проблеме расхода масла GT350. Неясно, кроется ли вина в том, как был построен двигатель (возможно, неправильная заводская отделка отверстия цилиндра или дефектные поршневые кольца) или в владельце (неправильная обкатка двигателя). Если неисправность может быть отнесена к производственному дефекту, на нее должна распространяться гарантия Ford на трансмиссию.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть или загрузить эту статью в виде файла PDF.

---

Другие статьи о двигателях:
Горит сигнальная лампа давления масла в двигателе

Утечки масла в двигателе

Предупреждающие лампы: что следует и чего нельзя делать

Цилиндры хонингования на плато

Выявление причин отказа двигателя

Проблемы с заменой двигателя

Устранение неисправностей при низком давлении масла

Диагностика масляного насоса

Проверка компрессии двигателя

Проверка герметичности двигателя

Измерение прорывов

Выхлопные газы (различные причины)

Диагностика шума двигателя

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше Carley Automotive Technical article

Основные причины чрезмерного расхода масла

Масло смазывает двигатель вашего автомобиля, оптимизируя его производительность и функционирование. В нормальных условиях большинство двигателей потребляет примерно половину кварты на каждые 5000 миль пробега, но в случае неисправности может потребоваться больше. Если вы заметили рост потребления масла, причиной может быть одна из этих проблем.

Изношенные поршневые кольца

Повреждение поршневых колец приводит к попаданию масла в камеру внутреннего сгорания, что приводит к образованию нагара на цилиндрах и поршневых кольцах. В свою очередь, двигатель начнет требовать больше масла, чтобы восполнить то, что было потеряно.

Плохое масло

При использовании низкокачественного или грязного масла двигатель может нагреться сильнее, так как он не сможет эффективно смазывать все компоненты. Чтобы восполнить эту потерю, он снова увеличит потребление. Эта ошибка может возникнуть из-за того, что вы использовали неподходящее масло для вашего двигателя или стали жертвой дешевых коммерческих продуктов, содержащих минеральные масла вместо присадок.

Повышенное давление масла

Когда давление масла повышается, масло заливает двигатель, что может повредить цилиндры и другие важные детали. Во многих случаях это увеличение вызвано неправильной настройкой где-то в компьютере автомобиля.

Изношенные прокладки или уплотнения

Изношенные уплотнения коленчатого вала или прокладки клапанной крышки вызывают утечку масла, что всегда вызывает повышенную потребность в смазке двигателя.

Старый двигатель

Со временем и в процессе эксплуатации (обычно по прошествии первых пяти лет) детали двигателя стареют и изнашиваются, поэтому им требуется больше смазки для эффективной работы. Во многих случаях более старые двигатели изначально потребляют больше масла.Хотя вы можете выбрать замену старого двигателя, часто имеет смысл начать с новой модели.

Как исправить эти проблемы

• Просто уделите внимание вашему двигателю и его расходу масла, чтобы избежать проблем, связанных со смазкой. Подумайте о проверке уровня масла перед сливом, сравнив пробег на одометре с наклейкой со смазкой. В некоторых случаях уровень потребления будет указан в отчете о проверке.
• Поиск утечек поможет вам отличить утечку масла от утечки в коробке передач (моторное масло черного или коричневого цвета, а масло трансмиссии — красного цвета).
• Регулярное плановое техническое обслуживание помогает поддерживать компоненты двигателя в отличном состоянии, предотвращая поломку или поломку. А если что-то сломается, что иногда случается, осмотр вашего автомобиля профессионалом может помочь предотвратить повреждение поврежденной детали.

По всем вопросам технического обслуживания и ремонта вашего автомобиля звоните в True Automotive по телефону 770-214-4688 и назначьте встречу сегодня!

.

«Копейке» — 50 лет. Вспоминаем все версии легендарного седана :: Autonews

История автомобилей Lada началась 19 апреля 1970 года, когда с конвейера Волжского автозавода сошли первые 6 седанов ВАЗ-2101 «Жигули». Легендарную «Копейку» создали на базе Fiat-124, однако советский автомобиль имел ряд конструктивных отличий. Новинка оснащалась 1,2-литровым бензиновым мотором с верхним расположением распредвала, который выдавал 64 лошадиных силы. ВАЗ-2101 стал настоящим символом своей эпохи: с 1970 по 1988 г. было выпущено около 4,8 млн машин разных модификаций, причем некоторые оставались долгое время неизвестны широкой публике.

«Копейка» пикап

«Копейку» в кузове пикап выпускали для внутризаводских нужд. На таких машинах перевозили грузы, а также использовали, например, как противопожарный автомобиль. Изредка пикапы на базе ВАЗ-2101 можно было встретить и на дорогах общего пользования. Так, автомобили использовали во время парадов в дни государственных праздников.

В пикап ВАЗ-2101 превращали путем обрезания задней части кузова, причем для этих целей использовали только бракованные машины. Судя по немногочисленным фотографиям, двуместный салон модифицированной «Копейки» от грузового отсека отделяла стенка или стекло. Необычный полусерийный пикап мог перевозить груз весом до 300 килограммов.

Гоночный ВАЗ

Уже в начале 1971 г. инженеры подготовили гоночную версию ВАЗ-2101, которая приняла участие в марафоне «Тур Европы — 71». Расстояние маршрута составило около 14 000 километров. Советский экипаж смог завоевать серебро в этом престижном состязании, уступив лишь команде на Opel Kadett. Участие в соревновании рассматривали как отличный пиар машины, которую планировали отправлять на экспорт.

Милицейская версия

Модификация «Копейки» под названием ВАЗ-2101-94 предназначалась для милиции. Кузов машины окрашивали в оранжевый цвет с синей полосой. На такую «Копейку» ставили 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 71 силу. Максимальная скорость — 156 км в час. Других конструктивных отличий у ВАЗ-2101-94 от гражданской версии не было.

Роторная «Копейка»

Особая модификация под названием ВАЗ-21018 получила роторный двигатель. По одной из легенд, создавая этот мотор, советские инженеры активно изучали опыт Mazda, которая с 1970-х выпускала машины с такими агрегатами. «Копейку» с роторным двигателем создавали специально для нужд спецслужб. В 1982 г. машина получила 1,3-литровый агрегат мощностью 70 л. с., а позже такой автомобиль начали комплектовать 140-сильным мотором. Разумеется, в свободную продажу «заряженные» «Копейки» не поступали.

Советский универсал

На базе седана ВАЗ-2101 выпускался и универсал, получивший индекс 2102. Автомобиль встал на конвейер в 1971 году и стал самым желанным приобретением для любого дачника с правами. От обычной «Копейки» универсал отличался усиленной задней подвеской и раскладывающимся диваном. «Двойка» комплектовалась 1,2-литровым мотором мощностью 64 л. с., который работал совместно с четырехступенчатой коробкой передач. Позже появились модификации с двигателем объемом 1,3 л (69 л. с.), а также с 1,5-литровым мотором (77 сил). Такие универсалы предназначались прежде всего для экспорта. Производство ВАЗ-2102 было прекращено в 1985 году.

Первое обновление

Первый рестайлинг копейка пережила в 1974 году. Модернизированная модель получила индекс ВАЗ-21011 и отличалась новой решеткой радиатора, видоизмененной оптикой и другими бамперами с резиновыми накладками. В салоне появились более удобные сиденья и пепельница. Главной техническое отличие — 1,3-литровый двигатель мощностью 69 лошадиных сил. В 1977 году на заводе в Тольятти запустили сборку модификации ВАЗ-21013, которая при всех этих внешних изменениях комплектовалась менее мощным двигателем от стандартного ВАЗ-2101.

Lada для экспорта

Экспортный вариант «Копейки» назывался Lada 1200 S. В другие страны отправлялись именно ВАЗ-21013 с 1,2-литровым мотором. От стандартной модели экспортная отличалась окантовкой фар и решеткой радиатора. В салоне появились сиденья с подголовниками. Специально для британского рынка была разработана специальная модификация под названием Lada 1300 ES с правым рулем. Автомобиль получил крышу другого цвета и декоративные полосы по бокам.

Электрофургон

В 1976 году на базе серийного универсала ВАЗ-2102 инженеры волжского завода создали настоящий электрокар. Прототип проходил испытания как на полигоне, так и на дорогах общего пользования. В результате в 1980-х на заводе была выпущена первая опытно-промышленная партия электрических фургонов под индексом ВАЗ-2801. Кстати, без подзарядки машина могла проехать 130 километров — впечатляющий показатель для тех времен. Мощность силовой установки, куда входил электромотор и блок никель-цинковых аккумуляторных батарей весом 380 кг, составляла 35 лошадиных сил. Максимальная скорость фургона — 87 км в час.

«Копейка» для спецслужб

ВАЗ-21015 «Карат» — это еще одна модификация «Копейки» для спецслужб. Седан получил дополнительный бензобак и усиленные пружины задней подвески от ВАЗ-2102. Под капотом машины устанавливали 1,6-литровый бензиновый двигатель от ВАЗ-2106. «Карат» оснащался всевозможными системами спецсвязи, а еще отсеком для хранения оружия. Окраска кузова машины была идентична обычной милицейской «Копейке».

Прототип, который не пошел в серию

В 1980 году к летней Олимпиаде в Москве свет должен был увидеть обновленный ВАЗ-2101. Над дизайном машины работал художник-конструктор Владиcлав Пашко. Автомобиль под названием ВАЗ-2101-80 планировали выпускать в кузовах седан и купе. Судя по сохранившимся изображениям, дизайн модели напоминал Fiat 128 Coupe. Однако дальше макетов и эскизов дело не пошло — ни один рабочий прототип модели выпущен не был.

Первая «копейка» в копилке моделей

Фото: АВТОВАЗ

Почти полвека назад, 9 сентября 1970 года, с главного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый серийный ВАЗ-2101 «Жигули». «Копейка», как машину прозвали в народе, быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в стране. За годы производства Волжский автомобильный завод выпустил около пяти миллионов ВАЗ-2101. Другие интересные факты о легендарной «копейке» – в нашем материале.

«Русификация» Fiat: прообразом ВАЗ-2101 стал итальянский автомобиль

В 1960-х годах спрос на автомобили в СССР резко возрос – страна нуждалась в по-настоящему «народном автомобиле». В итоге правительство предложило построить новый автомобильный завод, который мог бы выпускать свыше полумиллиона легковушек в год.

Для ускорения создания такого предприятия было решено привлечь иностранных специалистов –_{итальянский концерн FIAT. В мае 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР подписал с руководством FIAT договор о сотрудничестве. В августе того же года было решено, что прототипом нового советского седана станет Fiat 124 – на тот момент одна из самых удачных моделей, «автомобиль года в Европе». В апреле 1970 года с конвейера Волжского автозавода, построенного в Тольятти, сошли первые образцы советского седана ВАЗ-2101.}

Новый автомобиль вовсе не был копией Fiat 124. Для адаптации к советским дорогам и непростым климатическим условиям «итальянец» прошел основательную подготовку – всего было внесено более 800 изменений. В результате по ряду показателей ВАЗ-2101 даже превосходил Fiat 124.

Среди нововведений – усиленный кузов, усовершенствованный двигатель. Также была полностью заменена задняя подвеска, увеличен клиренс, в салоне появилось полноценное отопление. Последнее было особо оценено советскими автолюбителями, которые узнали, что в морозы в машине может быть тепло, а запуск двигателя зимой может и не требовать особых усилий.

Кроме того, дисковые задние тормоза были заменены на барабанные. Такая конструкция больше подходит для отечественных дорог. Кстати, во время испытаний было использовано 35 образцов, которые прошли более 2 млн километров советских дорог. Так что «русификация» итальянского Fiat 124 оказалась полезной и для самого концерна Fiat. Итальянцы получили уникальные сведения о надежности своих машин.

Экспортный ВАЗ-2101 дал название основному бренду АВТОВАЗа – LADA

В августе 1968 года журнал «За рулем» объявил читательский конкурс на лучшее название для нового автомобиля. Издание получило тысячи предложений, среди них и такие оригинальные названия, как «Фиалка», «Мемориал» или «Перворожец». Выбрали вариант, который, как вспоминают современники, был предложен вазовским конструктором Алексеем Черным, – «Жигули». Так называются горы недалеко от Тольятти. В народе ВАЗ-2101 сначала прозвали «единичка», а уже в конце 1980-х годов за автомобилем закрепилось название «копейка».

Когда «Жигули» стали поставляться на экспорт, снова встал вопрос о названии. Дело в том, что иностранцы не могли правильно произнести слово «Жигули». Кроме того, в некоторых языках оно имело не совсем приличные значения. Например, на арабском «жигули» звучит как слово «вор», а в Испании напоминает «жиголо».

Нужно было придумать новое название для экспортных автомобилей Волжского завода. Оно появилось в 1973 году – LADA 1200. Сегодня LADA – это основной бренд АВТОВАЗа.

Советский автомобиль LADA 1200 продавали во многих странах: ГДР, ФРГ, Австрии, Чехословакии, Болгарии, Швеции, Югославии, Венгрии, Финляндии, Швейцарии, Франции, Египте, Великобритании, даже Австралии и Японии. Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух праворульных версий «Жигулей» – ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014. В некоторых странах советская «копейка» приобрела местный колорит. Например, на Кубе популярность получили «лимузины» ВАЗ-2101, которые широко использовались как маршрутные такси.

Спортивный успех: ВАЗ-2101 участвовал в автогонках

Как считают эксперты, спортивный успех «Жигулей» был заложен в самом двигателе – мотор отлично поддавался форсировке. Дебют «копейки» состоялся в начале 1971 года в Риге на командном первенстве зимнего чемпионата СССР по ралли.

«Новый вазовский автомобиль, более легкий и динамичный, сразу же привлек внимание спортсменов и специалистов автоспорта. Все были в ожидании того, как же он себя покажет на трассе. Заметим при этом, что, кроме Шувалова, Пистуновича и меня, в тольяттинской команде опытных гонщиков не было. Уже на первых скоростных участках никому не известная наша команда стала выигрывать с приличным преимуществом. Отрыв был настолько большим, что многие гонщики после заездов подходили к вазовским машинам и внимательно изучали шины – нет ли на них шипов. Ну, не может же быть такого, чтобы на первой же трассе тольяттинцы играючи обставили куда более опытных спортсменов, которые выступали на «Волгах» и «Москвичах»! В тот раз мы все же проиграли. Но не из-за техники, а от недостатка опыта – автомобили-то как раз и не подвели», – вспоминал позже вазовский испытатель Яков Лукьянов.

Фото: журнал «За рулем»

Осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы – 71». Всего они прошли 14 тыс. километров по территории 14 европейских стран. По итогам тура команда ВАЗ удостоилась второго места. Буквально через два года, на «Туре Европы – 73», командам на ВАЗ-2101 достались сразу золотой и серебряный кубки.

После этого «копейка» еще на протяжении долгих лет появлялась на трассах различных гонок, а в любительских ралли ВАЗ-2101 встречаются даже в наши дни. Уже в новом веке, в 2004 году, автомобиль участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг. Соперниками «копейки» 1971 года выпуска стали такие гоночные легенды, как Jaguar E-type, BMW 2002TI, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и Porsche. К финишу экипаж ВАЗ-2101 пришел тридцатым и оказался на первом месте в своем классе, обогнав «ягуары» и «порше».

ВАЗ выпустил около пяти миллионов «копеек»

ВАЗ-2101 выпускался с 1970 по 1988 годы и стал самым массовым и популярным отечественным автомобилем. С конвейера в Тольятти сошло 2,7 млн «копеек», а если считать вместе со всеми модификациями, то более 4,85 млн машин.

Даже сегодня можно встретить «копейку» на дорогах. Недаром в народе первая модель «Жигулей» прославилась своей надежностью и «неубиваемостью». Согласно заводским испытаниям «копейке» требовался капитальный ремонт после десяти путешествий из Москвы до Владивостока.

Еще одним доказательством всенародной славы стал тот факт, что ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».

Чтобы стать счастливым обладателем «Жигулей», советскому гражданину нужно было не только заплатить достаточно солидную сумму, но также терпеливо отстоять очередь. «Для покупки «Жигулей» приходилось на протяжении месяца еженощно отмечаться на пустыре под городом Химки. Один прогул – и вылетаешь из списка. Зяма Гердт, Андрюша Миронов и я создали команду для дежурств…», – вспоминал в своей книге известный актер Александр Ширвиндт.

Впрочем, на легендарной «копейке» ездили и зарубежные звезды. Например, LADA 1200 стала первой машиной известного пилота «Формулы-1» Кими Райкконена. «Отличный и надежный автомобиль – никогда не ломался», – вспоминал он в одном из интервью.

В Москве есть памятник народному автомобилю

Первые «Жигули», можно без преувеличения сказать, стали базой для отечественного автопрома и настоящим откровением для миллионов советских граждан. И даже спустя полвека после старта выпуска к этой модели – особое отношение. Поклонники вазовского первенца организовывают фан-клубы и даже устанавливают памятники народному автомобилю. Один такой появился и в Москве. Мраморный постамент, на котором установлен бронзового цвета ВАЗ-2101, «встречает» на въезде в столицу по Волгоградскому проспекту. В основании памятника заложено около 27,5 тыс. однокопеечных монет. Организаторам не удалось, как было задумано вначале, собрать 2,7 млн монет – именно столько «копеек» было выпущено в Тольятти.

Установка двигателя ВАЗ 2101 своими руками от А до Я. Полная процедура установки двигателя на автомобиль ВАЗ 2101 классика

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.

Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

_Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_18.php_

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Самый удачный мотор России — главные вопросы конструктору — журнал За рулем

«За рулем» встретился с конструктором Леонидом Новиковым, одним из создателей двигателя для ВАЗ-2108, и задал ему все вопросы.

Леонид Новиков за работой. АВТОВАЗ, 1970-е гг.

Леонид Новиков за работой. АВТОВАЗ, 1970-е гг.

В свое время двигатель для ВАЗ-2108 и его модификаций стал, как и сам переднеприводный автомобиль, этапным для отечественного автопрома. В той или иной мере от этого мотора произошли и современные вазовские двигатели.

С чего начали проектировать двигатель?

Начинали с технических требований к двигателю от отдела компоновки автомобиля. Там были указаны мощность, масса, габариты. На стадии разработки обсуждали множество вариантов (например, было тринадцать вариантов камер сгорания), но, конечно, с привязкой к существующему на заводе оборудованию.

Какие импортные аналоги видели? Что у них заимствовали?

Изучали и испытывали двигатели фирм FIAT, Alfa Romeo, Volkswagen и другие, но в меньших объемах. У двигателя FIAT полностью позаимствовали привод клапанов, толкатели и регулировочные шайбы.

Насколько свободно работали?

По компоновке двигателя — свободно. Но по конструкции агрегатов и узлов были очень жесткие требования по унификации деталей и технологий с имеющимися на основном производстве ВАЗа. Двигатель технологически унифицировали с классическими моторами по диаметру цилиндров, диаметру коренных и шатунных шеек коленвала. Унифицировали и поршневые пальцы, клапаны (кроме длины стержней).

Материалы по теме

А не пробовали ставить на «восьмерку» моторы с «классики»?

Двигатели с «классики» никогда не ставили на опытные образцы. Дополнительная бобышка на картере сцепления была предусмотрена для установки наших дизельных двигателей, которые поставили на несколько опытных образцов ВАЗ- 21085. Но не в плановом, а в инициативном порядке.

Двигатель ВАЗ-2108

Двигатель ВАЗ-2108

Почему базовым выбрали мотор 1,3 л, а не сразу 1,5 л?

Тогда считали, что наиболее востребованным будет автомобиль с двигателем 1,3 л, по аналогии в ВАЗ-2101 с двигателем 1,2 л.

Материалы по теме

Какие еще двигатели закладывали вначале?

В технических требованиях автомобилей семейства ВАЗ-2108 указывались двигатели 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. По результатам дорожных испытаний вариант с 1,1 л признали неудачным. Но по требованию маркетологов его создали — с прицелом на западные рынки. Однако спрос на такой мотор мощностью 54 л.с. оказался очень невелик, и делали его недолго.

Почему для привода ГРМ выбрали ремень, а не цепь?

Анализ конструкций импортных двигателей подтвердил целесообразность применения зубчатого ремня. Благодаря ему заметно снизили уровень шума. А надежность цепи приравнивалась к надежности зубчатого ремня. Конечно, при соблюдении графика регламентных работ в эксплуатации.

ВАЗ-2108 из запасников музея Porsche

ВАЗ-2108 из запасников музея Porsche

Каков вклад в создание мотора фирмы Porsche?

Материалы по теме

Вклад немцев имел огромное значение — если не сказать решающее. Наши специалисты прошли передовую школу доводки двигателей. От немцев мы получили методики доводки и перечень оснащения моторных боксов, работающих по современным методикам. Фирма Porsche привлекала подрядчиков для совершенствования узлов, агрегатов и деталей двигателя 1,3 л: масляного насоса, поршней, поршневых колец, прокладки головки блока и т.д.

Рост объема цилиндров сразу задумали? А 16-клапанную головку?

Предусматривали двигатели до 1,6 л. А вот шестнадцатиклапанную головку не предусматривали. Поначалу хватало проблем и с восьмиклапанной.

Мотор ВАЗ-2108 под капотом

Мотор ВАЗ-2108 под капотом

Материалы по теме

Какой ресурс двигателя закладывали?

Рассчитывали на ресурс в 200 000 км.

Если смотреть на мотор с современных позиций, то он получился…

…очень удачным! Кстати, по этому поводу тогда были даже статьи в немецких журналах. Но главное — его достоинства доказаны временем.

Фото: из архива «За рулем»

Двигатель ваз 2101 [ 7 неисправностей и 5 способов увеличения мощности]

Несмотря на то, что первый автомобиль ваз 2101(Копейка) появился на свет почти 50 лет назад его до сих пор можно встретить колесящим по нашим дорогам. В этой статье поговорим про двигатель ваз 2101 узнаем его устройство, затронем его недостатки и выясним как можно произвести тюнинг данного мотора. Но сначала немного истории.

Устройство

Первым двигателем на этот автомобиль стал сырой прототип от Fiat 124. Двигатель итальянского автомобиля обладал нижнем расположением распредвала, что сразу не понравилось русским инженерам. Поэтому на базе этого мотора был создан двигатель объемом 1,2 литра мощностью 59 л.с ( Где-то указывают 62, 64 кто знает точный ответ напишите в комментариях). Распредвал двигателя ваз 2101 располагался сверху, что облегчало уход и обслуживание. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров и алюминиевую головку блока. Восьмь клапанов и 4 цилиндра. Практический ресурс моторов при своевременном обслуживании 200-500 тыс.км.

Благодаря тому, что стенки блока очень широкие да и сам блок тоже. На базе этого мотора были созданы моторы 1,2 л, 1,3 л( двигатель ваз 21011), 1,5 л(двигатель ваз 2103) , 1,6 л(двигатель ваз 2106) , 1,7 л(двигатель Нива). Более подробные характеристики двигателей ваз 2101 Вы можете посмотреть в таблице. Стоит отметить, что двигатели, которые выпускались в период с 1970-1974 годы были более качественными так, как производство контролировалось компанией Фиат.

Модель двигателя	Ваз 2101	Ваз 21011
Вид топлива	А-76, АИ-92	АИ-93
Диаметр поршня мм	76 мм	79 мм
Ход поршня мм	66 мм	66 мм
Рабочий объем	1198	1294
Степень сжатия	8,5	8,8
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный	Цепной, двухрядный
Макс. мощность	59 л.с	69 л.с
Крутящий момент Н/м	89 Н/м	94 Н/м
Подходящее масло в двигатель	5W-30;5W-40;10W-40;15W-40	5W-30;5W-40;10W-40;15W-40
Сколько масла лить в двигатель	3,5 литра	3,5 литра
Сколько охлаждающей жидкости при замене	9,75 литров	9,75 литров

Редкие модификации

А)ВАЗ-21013 – кузов и оформление салона, как у ВАЗ-21011, но двигатель объемом 1200 см куб.

Б)ВАЗ-21015 «Карат» – автомобиль для милиции и спец. служб.

В)ВАЗ-21012 – экспортный вариант с правым расположением руля, аналог ВАЗ-2101

Г)ВАЗ-21018 – с роторным одно секционным двигателем 70 л.с.( было выпущено всего 50 автомобилей)

Д)ВАЗ-21019 – с роторным двух секционным двигателем 120 л.с.( Данный автомобиль мог с легкостью положить стрелку спидометра и догнать даже современные иномарки того времени.)

Ж)ВАЗ-2101-94 – автомобиль с двигателем 1500 куб см.

З)ВАЗ-21016 – обычный ВАЗ-2101, но укомплектованный двигателем 1300 куб см.

Недостатки и особенности

1)Стук и вибрации при работе двигателя. Так как двигатель не имеет гидрокомпенсаторов то, появляется необходимость в регулировке зазора клапанов. Проводить эту процедуру необходимо каждые 15 тыс.км.

Об этом подскажет стук в двигателе и вибрации которые слышны даже при закрытом капоте с места водителя.Для того, чтобы произвести эту процедуру необходимо запастись щупом толщиной 0,15 мм. Кроме того понадобятся ключи на 13 и 17 мм. В то время регулировка клапанов была обычной процедурой.

2)Плавающие обороты. Виной этому явлению капризные карбюраторы которые постоянно нуждаются в чистке и регулировке. Еще причиной этого явления может стать некачественное топливо. Прочистить карбюратор очень легко для этого продается специальный аэрозоль для отчистки карбюратора.

3)Троение двигателя. Это происходит чаще всего по двум причинам расстроенное зажигание и вторая причина потеря компрессии в цилиндре по причине его прогара.

4) Перегрев двигателя. Изношенная помпа, термостат, заклинивание вентилятора либо не герметичность системы охлаждения.

5)Повышенный расход топлива. Богатит карбюратор который, требует регулировки.

6)Запотевание крышки ГБЦ. Это происходит по причине износа прокладки ГБЦ.

7)Повышенный расход масла. Обычно это явление сопровождается сизым дымом причиной данного явления может быть износ маслосъемных колец.

Тюнинг

1) Свап

А) Первым хорошим вариантом является двигатель от Нивы 1,7 мощностью 80 л.с. Улучшенный ресивер, полировка каналов ГБЦ и прямоточный выхлоп 4-2-1, плюс более агрессивный распредвал подарят этому мотору + 30-40 л.с, что вполне неплохо.

Б) Вторым хорошим вариантом для свапа подойдет двигатель от приора 1,6 мощностью 98 л.с. Такие же операции как на предыдущем варианте плюс чип-тюнинг помогут набрать 110-120 л.с. Стоит отметить, что эта переделка обойдется большими затратами и потребует больше навыков и умений.

В) Третьим вариантом будет свапнуть моторы которые сюда подойдут без глобальных переделок. Fiat Argenta 2.0i, BMW M10, BMW M20, Renault Logan, Volkswagen 2.0i 2E, Lancia Thema и Mitsubishi Galant. Минус этого способа в том, что некоторые из них достаточно трудно найти.

2) Компрессор

Готовый установочный комплект на ваз 2101 хорошее решение даже без доработок автомобиль сможет похвастаться мощностью в 100 л. с. С доработанным мотором от Нивы автомобиль будет способен выдавать 140-150 л.с

3) Турбина

Довольно-таки затратный способ, но если вас это не останавливает то с помощью множественных переделок и турбины можно выжить 200 лошадей и более. Стоит отметить то, что ресурс в таком случае значительно сокращается. Но разве это кого останавливает:)

4) Роторный двигатель

Подходящими вариантами здесь являются РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с которые были на полицейской модификации «Аркан». И еще один двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с Недостатком данного способа является высокая цена, низкий ресурс, высокий расход топлива и масла.

5) Четырех камерный карбюратор

Благодарю лучшему наполнению и сгоранию топливно-воздушной смеси автомобили оснащенные такими карбюраторами выдают больше мощности. Можно использовать к114,К-113, К-114Б и В, 4104, К-254, К-259 и Daemon, Holley или Edelbrock.

Минусом данного способа является высокая цена, переделка коллектора, повышенный расход топлива.

Отзывы владельцев о двигателе

Учитывая то, что этот мотор имеет старую конструкцию можно не ожидать от него слишком много. Постоянная регулировка клапанов и регулировка карбюратора периодически может выводить владельцев из себя. В остальном мелочи типа изношенного термостата и помпы повышенный расход масла можно предотвратить если все время следить за автомобилем и выполнять регламент обслуживания.

Поэтому этот мотор имеет репутацию не прихотливого и дешевого в обслуживании. Кроме того имеет не плохую мощность для такого легкого автомобиля и приемлемый расход топлива, если карбюратор настроен. Также этот двигатель хорошо подходит в качестве конструктора для тех кто хочет заниматься тюнингом и проводить различные доработки по увеличению мощности.

катушки джексонбесплатный антиплагиат онлайн без регистрации

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063

По дорогам России и СНГ ездит большое количество классических Жигулей с двигателем объемом 1.2 и 1.3 литра. Многие видели видеоролики, на которых жигули оставляют позади очень дорогие иномарки. В данной статье мы рассмотрим относительно бюджетный способ увеличения мощности. Тюнинг двигателя ВАЗ не сделает из вашей «копейки» или «шестерки» спортивный автомобиль, но первое время после сборки мотора вы будете очень приятно удивлены возросшим крутящим моментом и тягой.

Как известно, двигатель ВАЗ 2101, а в народе — «копейки», имеет объем 1198 кубиков, что округлено до 1.2. Более скоростная «тройка» с троечным мотором имеет мотор объемом 1.45 литра, производитель округлил данные до 1.5. Откуда берется объем двигателя? Объем двигателя внутреннего сгорания зависит от диаметра цилиндра и хода поршня, чем больше диаметр и ход поршня, тем, соответственно, и больше объем мотора. Диаметр цилиндров ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 одинаков — 76 мм, а вот поршня различный. У «копейки» ход поршня — 66 мм, а у «тройки» 80 мм. Получается, что поршень в цилиндре проходит путь на 7 мм больше. Именно данная разница в ходе поршня и дает 250 кубических сантиметров. Очень важный момент! Блок двигателя ВАЗ 2103 выше, чем блок ВАЗ 2101, или же ВАЗ 21063. Если поставить в «низкий» блок коленвал с ходом 80 мм и при этом поршни и шатуны оставить стоковыми, то двигатель не проработает и трех секунд, ведь поршень ударит в камеру сгорания. Чтобы этого не произошло, следует на низкий блок с уже установленным коленвалом 80 мм поставить более короткие шатуны или поршни со смещенным пальцем.

Теоретически короткие шатуны дают преимущество на низких и средних оборотах, но мотор не так азартен на верхах. Что более важно, в практических условиях короткие шатуны показали себя более надежным вариантом, так как поршни со смещенным пальцем нередко прогорали. Стандартный шатун имеет межцентровое расстояние — 136 мм, а укороченный на 7 мм короче — 129мм, это именно те 7 мм которые мы должны компенсировать из-за низкого блока. При выборе коленвала вы можете отдать предпочтение «троечному» колену или же коленвалу от 213-ой Нивы. Первый имеет четыре противовеса, а второй — восемь. Теоретически более легкий коленвал с четырьмя противовесами раскручивается легче, но на практике 213-ый коленвал обеспечивает лучшую тягу. Большое влияние на то, как автомобиль едет, оказывает и распредвал, если вы остановили свой выбор на 213-ом коленвале, то есть смысл установить и 213-ый распредвал — улучшится тяга на низких и средних оборотах, что очень важно в городе.

При сделанных работах вы получите мотор объемом 1450 кубиков при цилиндрах 76 мм. Мотор очень тяговит, даже на троечном редукторе с главной парой 4.1 он вытягивает машину на четвертой передаче, даже если, кроме водителя, сидят один или два пассажира. При правильно выставленном зажигании и отрегулированной подаче топлива даже на 30 км при желании можно ехать с четвертой скорости (копеечная коробка). Данная работа не сделает из Жигулей Alfa Romeo, но на старте вы сможете удивить водителей «зубил», десяток и ланосов. До 130 километров в час набор скорости вполне уверенный.

цифры, даты, факты и уникальные фото

19 апреля легендарная «Копейка», ВАЗ-2101, празднует полувековой юбилей. По этому случаю мы вспоминаем историю модели и делимся уникальными фотографиями из архива Волжского автозавода

Редакция

Конструкция автомобиля

В качестве основы ВАЗ-2101 был использован FIAT-124, получивший в 1966 году титул «Автомобиль года». В этом же году Министерство внешней торговли СССР и FIAT заключили генеральное соглашение о создании проекта автомобильного завода и его строительства в СССР.

В общей сложности в конструкцию итальянского исходника было внесено свыше 800 изменений. ВАЗ-2101 отличался от FIAT-124 новым двигателем с верхним расположением распределительного вала и увеличенным расстоянием между цилиндров, что в будущем позволило неоднократно повышать литраж мотора. В сцеплении был увеличен наружный диаметр фрикционных накладок, а в коробке передач применены более надежные синхронизаторы.

Также была переработана передняя подвеска: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры.  Трехрычажная задняя подвеска уступила место более прогрессивной пятиштанговой конструкции. По итогам суровых испытаний итальянской модели на полигоне и обычных дорогах Советского Союза, конструкторами был усилен кузов и увеличен дорожный просвет. 

Производство

Сборка первых ВАЗ 2101 осуществлялась с ночь с 18 на 19 апреля 1970 года. Первые «Жигули» собирали к особенной дате, которую отмечала вся страна 22 апреля 1970 года  – столетие В.И.Ленина.

Всего в апреле были собраны шесть автомобилей, а в августе Волжский автозавод начал реализацию ВАЗ-2101 через торговую сеть. Массовое производство «Жигулей» было налажено довольно быстро. Уже в 1970 году было собрано более 23 тысяч машин.

На «единичку» устанавливали разные моторы, объемом 1,2 л и 1,3 л. А самым мощным — 120 л.с. – был роторно-поршневой двигатель. Для советских спецслужб была выпущена опытно-промышленная партия таких машин.

С 1970 по 1988 было изготовлено 4,8 миллиона LADA первой модели, включая модификации, а если быть точным, 4 846 900 автомобилей. И это была самая массовая модель за историю АВТОВАЗа, более того – за историю российского автопрома.

Бренд

Первые «Жигули» получили всем нам известный логотип с серебристой ладьёй. В этой эмблеме – стилизованная буква «В» (ВАЗ), а еще ладья – это символ движения.

Имя для нового российского автомобиля выбирали голосованием – победило название «Жигули», по наименованию горной системы, расположенной рядом с г. Тольятти.

Были и народные прозвища – «единичка», «ноль первая», «Жигулёнок». Слово «копейка» начали применять гораздо позже, в 90-х годах.

Слово «Жигули» не подходило для экспорта (не очень благозвучно в ряде языков), поэтому при поставках за рубеж использовали название LADA.

Экспорт

Первая партия автомобилей была отправлена на экспорт уже в 1971 году — в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. За рубежом LADA любили за прочность и за низкую цену. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA – это более трети всего годового экспорта легковых автомобилей СССР.

В 1972 году автомобили LADA составили уже половину от общего числа советских экспортных поставок легковых автомобилей.

В 2017 году чешские энтузиасты Филип Фогел и Петр Явурек совершили кругосветку на LADA 2101. За 10 месяцев они проехали 50 тысяч километров. Их автомобиль 1975 года сейчас хранится в музее АВТОВАЗа.

Сервис

До «Жигулей» в нашей стране не было полноценной системы фирменного автосервиса. Именно Волжский автомобильный первым в СССР реализовал принцип «произвожу-продаю-обслуживаю».

В 1969 году подписан приказ «Об организации отдела технического обслуживания автомобилей». Сначала планировали строить громадные автоцентры на 55 постов, но потом создали проекты 15, 10, и 6-постовых станций. Это приблизило сервис к клиентам и позволило увеличить количество СТО.

В 1975 году действовало 30 спецавтоцентров, 130 стационарных и 100 передвижных СТО. В этот же период через спеццентры продавалось около 150 тысяч автомобилей в год – примерно половина от общего объема продаж.

Цифры и факты о ВАЗ-2101:

1967 – Началось строительство Волжского автозавода.

1968 – Стартовали испытания прототипов автомобиля.

1969 – Начался монтаж главного конвейера ВАЗа.

1970 – Выпущен первый  ВАЗ-2101.

1970 – Собран 10-тысячный ВАЗ-2101.

1971 – Мощность завода увеличена до 220 тыс. автомобилей в год.

1974 – Собран миллионный ВАЗ-2101.

1975 – С конвейера автозавода сошел 2-миллионный автомобиль (ВАЗ-21011).

1979 – Выпущен 5-миллионный автомобиль, им стал ВАЗ-2101.

1984 – Собран последний ВАЗ-2101.

1988 – Собран последний ВАЗ-21011.

Всего за период 1970-1988 гг. выпущено 4 846 900 ВАЗ-2101 и его модификаций. Сегодня на учете в России стоит около 400 тысяч таких автомобилей.

Хочу получать самые интересные статьи

Необычный подозреваемый: Лада с отношением

Расширьте свои горизонты

Когда вы вкладываете деньги в автомобильную культуру в любом виде, в любой форме, очень легко увлечься одним конкретным жанром или нишей. Вы легко можете немного запутаться в отношении всех захватывающих событий, происходящих за пределами вашей ячейки.

Мой интерес к автомобилям всегда вращался вокруг дрифта и японских марок, поэтому в Speedhunting я поставил одной из своих целей поиск проектов и функций, которые выходят за рамки моей обычной периферии.

Идея, лежащая в основе этого, была предложена мне в манере Йоды товарищем по Speedhunter Брин Масселуайт несколько недель назад. Советую на борту, ищу более широкое понимание различных автомобильных культур, я буду. Поступая так, я также надеюсь вывести на поверхность некоторые из невероятных построек, которые могли бы пролететь незамеченными, если бы я просто устроился в своей зоне комфорта.

Чтобы продвинуть мое обучение, Брин указал мне в сторону уважаемого тюнера Ford Дэйва Колледжа.Помимо создания одних из самых крутых и быстрых классических автомобилей Ford в Великобритании, Дэйв является владельцем Retro Ford, мастерской, производящей все необходимое, если вы хотите пересадить мощный современный двигатель Zetec или Duratec в свой классический синий овал. Мастерская Retro Ford — это настоящая сокровищница старых крутых Фордов, но это еще одна особенность на другой день…

Однако на этот раз причиной моего визита был вовсе не Ford, а скорее любопытное творение, которое стоит перед вами. Это Лада 2101 1981 года выпуска.Вы можете подумать, что это ничего не подозревающее место для охоты на скорость? История сборки проста — после того, как Дэйв помог другу построить Lada Riva с двигателем Zetec и увидел в Интернете изображения захлопнутых Лад из Восточной Европы, Дэйв задумал приобрести и построить свою собственную Lada с двигателем Ford. Просто потому, что мог.

Вместо того, чтобы выбрать другую Riva, идеальным кандидатом была более стильная модель ВАЗ-2101, продаваемая здесь, в Великобритании, как Lada 1200. 2101 был, по сути, Fiat 124, переработанным, чтобы лучше соответствовать требованиям Восточного блока — он предлагал классический итальянский стиль, смешанный с твердым российским качеством сборки.По-видимому, существует более 800 различий между моделями Fiat и Lada, но чтобы их заметить, нужно проявить немного смелости. Два больших изменения заключались в том, что кузов Lada был изготовлен из более толстой стали и имел более мягкую подвеску, чтобы справиться с более холодным и суровым климатом.

Дэйв не привыкать импортировать классические Ford со всего мира, он несколько иначе подошел к Lada. Хотя он мог купить свой 2101 за гроши в Восточной Европе, он нацелился на получение настоящего британского автомобиля с правым рулем.Потратив полгода на поиск подходящего кандидата, Лада, которую вы видите перед собой, появилась на продажу в 20:00 в пятницу вечером. К 8:00 на следующее утро Дэйв уже стоял перед ним, хотя он выглядел совсем иначе.

«Это было дерьмо», — откровенно заявляет Дэйв. «Но это был первый фильм, который я видел за несколько месяцев, поэтому я купил его за 500 фунтов стерлингов, надеясь, что тем временем может появиться что-нибудь получше». Это не так. Лада была оснащена двигателем объемом 1200 куб. См с 4-ступенчатой ​​коробкой, что было далеко не идеально, поэтому первой задачей при доставке автомобиля в мастерскую Ретро-Форда было заглушить двигатель, что произошло в спешке. «Он умер, довольно сильно выгорая», — гордо прокомментировал Дэйв.

Начиная с нуля

Двигатель отсутствует, первая работа заключалась в ремонте кузова и шасси Lada. Донорские части были доставлены со всей Европы, прежде чем были с любовью установлены на место. Оригинальная задняя часть переживала лучшие времена, поэтому была найдена и куплена новая пара в Чешской Республике, только чтобы прибыть и пропустить стильную обжимную линию, которая проходит по длине автомобиля. Задние части, которые теперь украшают автомобиль, представляют собой бесшовное сочетание оригиналов и сторонних деталей.

Передние крылья оказались столь же сложными. Удивительно, но первоначальные планы для Lada заключались в том, чтобы она была «грубой и готовой» и использовалась для дрифта, поэтому требовалось обеспечение для большого количества колес. Стандартные колесные арки 2101 не самые удобные в этом отношении, поэтому они были обрезаны, выдвинуты на два дюйма вперед и соединены вместе. В результате передние колеса теперь сидят прямо в углах автомобиля.

Когда дело дошло до двигателя, Лада собиралась использовать только переделку Ford.Очевидным выбором был 2,3-литровый двигатель Cosworth Duratec crate. Предлагая хороший низкий крутящий момент и возможность настройки, блок Duratec является популярной заменой в мире старой школы Ford и экономичной альтернативой подобным двигателям Millington Diamond, используемым в Mk2 Escort Кена Блока.

Двигатель — тесное приспособление — Дэйв хотел использовать свои собственные стандартные крепления Retro Ford и поддон картера, поэтому он позволил поперечине автомобиля определять положение двигателя. Это, в свою очередь, включало выемку в переборке, чтобы блок мог сидеть достаточно далеко.

Двигатель имеет увеличенные на 1 мм клапаны, головку с отверстиями и внутренности Cosworth. Комплект 50-миллиметровых дроссельных заслонок Jenvey придает Ладе свой корявый вид, они установлены в перевернутом положении, чтобы моторный отсек выглядел аккуратно и аккуратно. Все, что можно спрятать и спрятать, было. Эта маленькая Лада действительно выделяется вниманием к деталям и качеством отделки.

На противоположной стороне блока выхлопная труба, изготовленная на заказ, справляется с горячим материалом — 2-дюймовые первичные обводы переходят в 2.5-дюймовая переупаковываемая система из нержавеющей стали. Пространства мало, поэтому выхлоп потребовалось немало доработать, чтобы получить нужный — Дэйв оценил, что он потратил около 40 часов на работу только с коллектором.

Далее шасси работа по заказу пользовательских коробки передач и поднял проп туннель был необходим для размещения Mazda 6-ступенчатой ​​коробкой передач от MX-5, который передает мощность на заднюю ось Mk2 Escort через поштучного опору, Salisbury типа пластина LSD и ретро форд переоцененные двухсекционные валы. Результат составляет около 235 л.с., что делает вождение безумно приятным.

Сохраняя простоту

Когда дело дошло до перебора подвески, главным приоритетом была установка машины как можно ниже. Компоненты подвески на вторичном рынке для Ladas не совсем обычное дело, поэтому Дэйв снова обратился к своим обширным знаниям о старой школьной сцене Ford, чтобы довести автомобиль до твердой земли.

Те из вас, кто знаком с шасси Lada 2101 / Fiat 124 (не все сразу встают), возможно, заметили массивные стойки стоек. Давно ушли в прошлое оригинальная передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, замененная установкой MacPherson.Башни были изготовлены вручную для размещения стоек Capri Bilstein 2.8 с укороченными вставками на асфальте и оснащены эксцентриковыми верхними креплениями с прорезями для дополнительной регулировки геометрии.

Сзади оригинальные задние башни Lada были подрезаны и существенно подняты, чтобы обеспечить желаемый дорожный просвет. Задняя подвеска представляет собой оригинальную четырехрычажную подвеску Lada на стероидах, с многослойными втулками, усиленными креплениями, более толстыми хромированными трубками и регулируемой штангой Панара с розетками.

Когда дело дошло до выбора колес, требовалось больше индивидуальной работы — стальные диски Mk2 Ford Mondeo были принесены в жертву для создания обуви Lada.Внешний обод и центры были разделены, прежде чем их перевернули и снова сварили. Также были сделаны условия для установки оригинальных колпаков Lada. За колесами скрываются суппорты Rover MG TF AP Racing с дисками 304 мм спереди и передние диски Peugeot 406 с передними суппортами Lotus Exige сзади. Путаница частей, но работающая.

Если заглянуть в окно, то можно увидеть несколько ключей к разгадке потенциальных возможностей Lada. Выпуклое алюминиевое рулевое колесо Springalex — единственный очевидный и непосредственный намек на то, что это нечто большее, чем с любовью восстановленный чудак.

Интерьер занижен, и Дэйв свел к минимуму модификации, чтобы сохранить подавляющее большинство оригинального шарма автомобиля Восточного блока. Оригинальный спидометр разгоняется до 100 миль в час — я полагаю, что Lada должна быть в состоянии разогнаться.

Фактически поменяны передние сиденья. Изначально вы могли бы найти черные кожаные сиденья Momo в Alfa Romeo 156, однако они настолько хорошо сочетаются с остальной отделкой Lada, что вам придется быть внимательным, чтобы заметить, что они изначально не были предназначены для машина.

Внешние изменения так же тонки и хорошо выполнены. Передний и задний бамперы сидят на нестандартных укороченных опорах, приближая их к кузову Lada. Это включало изменение формы металла, чтобы оно лучше соответствовало контурам автомобиля, и выбор заднего бампера в стиле универсал из Бельгии.

Особое внимание было уделено исправлению сомнительных зазоров в панели Lada. Это включало разрезание, изменение положения и повторную сварку дверных петель, чтобы выровнять задние двери.Были закуплены и новые дверные ручки, хотя это оказалось проще, чем предполагалось — точно такие же ручки все еще устанавливают на новые Lada Nivas!

Когда дело дошло до выбора цвета, Дэйв хотел что-то, что не выглядело бы неуместным. «Когда вы видите автомобиль, окрашенный в цвет, в котором он никогда не был изначально доступен, это всегда выглядит немного неприятно», — говорит он. Согласен. Имея это в виду, он начал поиск чего-то, что было бы близко к оттенку оранжевого, предлагаемому на 2101. Естественно, он обнаружил, что пролистывает образцы цветов Ford, и выбранный оттенок оранжевого — это цвет автопарка Ford.

В некоторых случаях краска приобретает более желтый оттенок, в других — явно оранжевый. Цвет идеально соответствует духу этой маленькой «Лады» — она ​​просто кричит тебе «весело». Даже на нашей удаленной промышленной площадке в тихое воскресенье «Лада» привлекает внимание. Я не уверен, что прохожие точно знают, что это, но тем не менее я вижу, как они улыбаются.

В типичной британской моде прошло не так много времени, как ветер начал завывать и начал лить дождем, положив конец нашей съемке. Дэйв вскочил и завел мотор, стремясь показать мне, на что способна Лада, пока она не стала слишком скользкой. Приношу свои извинения за нечеткие кадры и ужасный звук. Остерегайтесь пользователей наушников.

Несмотря на то, что Lada может носить многие детали переоборудования Retro Ford, она не предназначена для демонстрации или демонстрации мастерства, а просто как автомобиль для удовольствия. На сборку от начала до конца ушло всего семь месяцев, и на это у Дэйва ушло столько свободного времени между работой, сколько он мог — эта Lada была построена исключительно для любви.

Британцы любят аутсайдеров, и я думаю, что это то, что меня радует в этой сборке. Никто не подозревает, что на Ладу потрачено столько времени и внимания, и еще меньше людей ожидают, что она будет такой невероятно быстрой.

Может быть, это не тот автомобиль, к которому я обычно тяну, но я рад, что у меня открылись глаза — это определенно конструкция, которая заслуживает признательности.

Джордан Баттерс
Instagram: jordanbutters
[email protected]

Дэйв Колледж 1981 Duratec Lada 2101

Номера
Максимальная мощность: ~ 235 л.с.

Двигатель
2,3-литровый Cosworth Duratec, увеличенные клапаны 1 мм, головка с отверстиями, штоки и поршни Cosworth, поддон Retro Ford, 50-миллиметровые ITB Jenvey в перевернутом положении, коллектор из нержавеющей стали, переставляемая по индивидуальному заказу система выпуска из нержавеющей стали, радиатор из специального сплава, блок управления Emerald , кастомная система вентиляции, водяной коллектор Retro Ford, комплект генератора Retro Ford, подушки двигателя Retro Ford

Трансмиссия
Mazda Mx-5 6-ступенчатая коробка передач, нестандартное быстрое переключение, гидравлическое лопаточное сцепление Retro Ford Pinto, легкий маховик Retro Ford, цельный винт, LSD типа Salisbury, усиленные двухсекционные карданные валы Retro Ford, Mk2 Escort задний мост, 3. 54 главная передача

Шасси
Изготовленные на заказ опоры передних стоек, рубленые и приподнятые задние опоры, модифицированная переборка, увеличенный туннель коробки передач, приподнятый опорный туннель, усиленные опоры подвески

Подвеска
Преобразованная в стойку Макферсон, эксцентриковые верхние крепления с прорезями, передние амортизаторы 2.8 Capri Bilstein с укороченными вставками асфальта, розеточные шарниры Mk2 Escort TCA, 2.8 Capri ARB с кронштейнами двойной ширины, быстрая стойка 2.4 на нестандартной рулевой колонке с Mk2 Карданный шарнир Escort Grp4, задние амортизаторы AVO, четырехрычажная подвеска, усиленная хромомолибденовыми трубками, с полированными пластинами, регулируемая тяга Панара с розетками

Тормоза
Настраиваемая педаль смещения, гидравлический стояночный тормоз с внутренним регулятором смещения, передние тормоза Rover MG TF AP Racing 304 мм на нестандартных кронштейнах и раструбах, передние диски Peugeot 406 с суппортами Lotus Exige сзади

Колеса / шины
Custom 15 × 6-дюймовые стальные диски Mk2 Mondeo с перевернутыми ободами, фитинги для колпаков Lada, шины 195 / 45R15

Кузов
Передние крылья Fiat 124 обрезаны и расширены, задний бампер Lada 2101 Estate, кастомные крепления для заправки бамперов

Интерьер
Рулевое колесо Springlex, передние кожаные сиденья Alfa Romeo 156

Больше историй из Великобритании на Speedhunters
Веб-сайт Retro Ford
Retro Ford в Instagram

Пол в монтажной

Знаете ли вы, что Lada производила автомобили с роторным двигателем Ванкеля?

Да, верно, в 1970-е годы СССР производил автомобили с роторными двигателями. Фактически, Lada производила Wankels с 1978 по 1990 год.

Все началось в 1974 году, когда было создано специальное конструкторское бюро двигателей, которое после четырех лет разработки выпустило двигатель ВАЗ-311. Он использовался в вездесущих ВАЗ-2101 «Жигули», оснащая специальные экземпляры, сделанные для полиции и спецслужб КГБ; агрегат развивал около 70 л.с. при 6000 об / мин / 95 Нм при 3500–4000 об / мин, но у него были серьезные проблемы с долговечностью, которые, как сообщается, изнашивались всего через 20 000 км.

При увеличении мощности на 50 процентов по сравнению с обычным ВАЗ-2101, это сделало машину более быстрой в управлении.

Позже был выпущен двухроторный двигатель, получивший название ВАЗ-411, и на самом деле он давал довольно небольшую мощность — заявленные 120 л.с. — и тоже был разработан исключительно для КГБ и полиции. Как вы понимаете, это сильно повлияло на ходовые качества автомобиля, и мы говорим, что в советской России было довольно сложно обогнать роторную «Ладу», на чем бы вы ни ехали.

В настоящее время эти двигатели пользуются большим спросом у российских мододелов, стремящихся сделать что-то радикальное со своими «Жигулями».Вдобавок ко всему, они не портят подлинность автомобиля, так как они были сделаны Lada для этой машины — это действительно лучший обмен, который вы могли бы дать своему 2101, даже если агрегат требует довольно больших затрат на обслуживание, требует постоянного внимания и частых ремонтов. .

Двухроторный двигатель также появился на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, известных на некоторых рынках как Самара. Судя по всему, он был способен разогнаться до 100 км / ч за 8 секунд и расходовать 7 л / 100 км бензина на постоянной скорости 90 км / ч.

Единственной моделью, не относящейся к ВАЗу, использовала роторный двигатель российского производства, был ГАЗ-3102.В нем использовался двухроторный двигатель ВАЗ-411, но некоторые агрегаты были фактически оснащены трехроторной установкой ВАЗ-431, которая выдавала впечатляющие 210 л. с. предназначен для высокопоставленных сотрудников КГБ.

Источник

Kohler KD440-2101 Горизонтальный дизельный двигатель

ДОСТАВКА И ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказах на сумму более 100 долларов США (только в 48 нижних штатах)

БЕСПЛАТНОЕ обслуживание жилых домов и подъемных ворот

Отправки получены в течение 1-6 рабочих дней

Если вы живете на Аляске или Гавайях, мы хотим, чтобы у вас был бизнес! Пожалуйста, позвоните нам, и мы предоставим вам конкурентоспособное ценовое предложение на доставку

Заказы с адресом доставки WI, в который взимается налог с продаж

ЗАКАЗЫ НА СУММУ НА СУММУ НА СУММУ 100 долларов США

Все заказы на общую сумму 100 долларов США или выше имеют право на бесплатную наземную доставку или бесплатную доставку (исключения, описанные ниже).

ЗАКАЗЫ ДО 100 долларов США

Заказы на общую сумму менее 100 долларов США будут иметь фиксированную стоимость доставки в размере 8,87 долларов США за заказ.

ДОСТАВКА КАРЬЕРЫ

В Equipatron нашими основными перевозчиками являются UPS Ground и FedEx Ground, которые, по нашему мнению, являются самыми надежными перевозчиками для бытовых нужд.

ПРИ ДОСТАВКЕ ЗАКАЗА И ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Когда ваш заказ будет отправлен, мы уведомим вас по электронной почте. В электронном письме будет указан номер для отслеживания вашего груза.Мы рекомендуем вам отслеживать свою посылку в Интернете или по телефону с помощью UPS и FedEx. Обязательно свяжитесь с нами, если что-нибудь покажется необычным в процессе доставки. Вы также можете отслеживать свои посылки через Статус заказа на Equipatron.com.

КОГДА ПРИБЫТИЕ ОТГРУЗКИ

В зависимости от того, насколько близко вы находитесь к отгрузочному складу, ваш товар будет доставлен через 1–6 рабочих дней после того, как он покинет склад. Если вы хотите, чтобы какой-то предмет остался у вас на пороге, лучше всего оставить на двери записку с просьбой к водителю оставить вашу посылку с пометкой «Подпись не требуется. «Не забудьте указать свое имя и номер для отслеживания в записке —— но мы не рекомендуем этого делать. Самое важное, что нужно помнить о грузовых перевозках, — это то, что вы должны проверить посылку во время доставки. Если коробка имеет какие-либо повреждения, или, если у вас есть какие-либо причины для беспокойства по поводу возможного повреждения, пожалуйста, четко напишите «ПРОДУКТ ПОВРЕЖДЕН» на листе, который они просят вас подписать. Это просто гарантирует, что в случае любого повреждения он будет легко решить эту проблему.

ПРЕДМЕТЫ БОЛЕЕ 150 ФУНТОВ

Если вы заказываете крупный предмет, около 150 фунтов или более, мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ услугу подъемных ворот до вашего места жительства (за исключением определенных районы, требующие доплаты, например, большой Нью-Йорк).В качестве альтернативы, большинство наших конкурентов взимают с вас дополнительную плату от 50 до 100 долларов за эту услугу. Вскоре после того, как вы получите информацию об отслеживании по электронной почте, представитель указанного перевозчика позвонит вам, чтобы назначить удобное время доставки.

Страница не найдена

Уми из Сенегала. Она многогранно закончила Дакарский университет им. Шейха Анты Диопа. В раннем возрасте, чувствительная к вопросу прав детей, она решила работать над дипломной работой, подтверждающей ее степень в области журналистики, по проблеме детской механики в Дакаре, сняв фильм под названием «Детский пот».До того, как присоединиться к Фонду срочных действий-Африка (UAF-A), она была руководителем отдела культуры Национального телевидения Сенегала.

После получения высшего образования в Сенегале она переехала в Монреаль, Канада, где вернулась, чтобы продолжить учебу, работая на фестивале африканских и креольских фильмов Vues d’Afrique. В 2007 году она сняла свой первый документальный фильм «Njakhass» (Пэчворк), за которым последуют несколько других для телевидения. После ее возвращения в Сенегал она присоединилась к RTS, сенегальскому национальному телевидению, где, помимо репортажей, она представляла дневные и вечерние новости.Затем создала и провела кинофрагмент утренней программы «Кенкелибаа».

Oumy Ndour освещал для RTS многие культурные события мира. За последние десять лет она координировала и вела на национальном канале все основные культурные мероприятия, которые происходили в Сенегале, что дало ей возможность взять интервью у мировых знаменитостей, таких как Жермен Джексон, Шарль Азнавур, Рэнди Уэстон, Эйкон, Анжелика. Киджо, Дэнни Гловер, бывший президент Франции Франсуа Олланд, Юссу Ндур и др.Обладая знаниями в области документации, журналистики, видеотехнологий, опытом производства документальных фильмов и связями с прессой, она осваивает всю цепочку производства информации, от сбора новостей до вещания, не говоря уже о документальных исследованиях, популяризации и архивировании. Она руководила, координировала и вела многие постановки в частном порядке для других организаций. Она была членом жюри нескольких международных кинофестивалей и конкурсов. Она часто ведет престижные мероприятия в Сенегале и других странах мира.Уми Ндур также является активистом за права детей и женщин. В 2016 году вместе с другом она стала соучредителем Ladies Club Senegal, платформы Facebook, которая объединяет около 60 000 женщин, занимается мониторингом и продвижением прав и свобод женщин, женского лидерства и предпринимательства. Ее приверженность этому сегменту населения усилилась. Она является одним из основателей коллектива «Дафадой» по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, который в 2019 году начал мобилизацию криминализации изнасилования в Сенегале.Вместе с другими активистами она находится в авангарде всей борьбы за права женщин в Сенегале. Наряду с Мировой продовольственной программой она взяла на себя обязательство в качестве волонтера обеспечивать всех детей в Сенегале качественным питанием через Группу друзей школьного питания. Она увлечена путешествиями, кино, чтением и модой.

Космическая транспортная система, главный двигатель космического челнока, Космический центр Линдона Б. Джонсона, 2101 NASA Parkway, Хьюстон, округ Харрис, Техас

Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях. Следовательно, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным материалам см .: Историческое исследование американских зданий / Исторические американские инженерные записи / Коллекция исторических американских ландшафтных исследований (HABS / HAER / HALS) — Права и информация об ограничениях

• Консультации по правам : Нет известных ограничений на изображения, сделанные U. S. Правительство; изображения, скопированные из других источников, могут быть ограничены. https://www.loc.gov/rr/print/res/114_habs.html
• Номер репродукции : —
• Телефонный номер : HAER TX-116-I
• Информация о доступе : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность. Если поле «Номер воспроизведения» выше включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства целей публикации.
2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы приобрести копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле Номер репродукции выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через службу копирования. Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Оцифрован ли элемент? (Миниатюрное (маленькое) изображение будет видно слева.)

   • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались ограничения.
     В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.

2. Указывают ли приведенные выше поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите в библиотеке или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 на 202-707-6394, и нажмите 3.

Водяной насос двигателя GMB 170-2101

Водяной насос двигателя GMB 170-2101

org/BreadcrumbList»>
1. Home
2. Водяной насос двигателя GMB 170-2101

Водяной насос двигателя GMB 170-2101. Типы двигателей могут включать 1.3L 1299CC 79Cu. l4 ГАЗ DOHC без наддува, 1,5 л 1497CC l4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ГАЗ DOHC без наддува, 1,5 л 1497CC l4 ГАЗ DOHC без наддува. Эта деталь подходит для автомобилей следующих годов выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 .. Состояние: ： Новое ： Гарантия: ： 90 дней ， Номер детали производителя: ： 170-2101 ： Количество: ： 1 ， Тип установки: ： Прямая замена ： Артикул: ： GMB: 170-2101 ， Бренд: ： GMB ： UPC: ： Не применяется ，。

¿Cómo te podemos ayudar?

¿Preguntas? ¿Quieres talk sobre un proyecto complex? ¡Llámanos! Nos esforzamos por estar en comunicación constante con nuestros clientes hasta completetar el trabajo.

Контакты

Вереда Канавита.
Vía Sopó Km 4. Tocancipá
Cundinamarca — Colombia
Контактный адрес электронной почты: [email protected]
Адрес электронной почты Venas: [email protected]
WhatsApp Ventas: 316 834 03 59
Тел .: (091) 878 62 15

Водяной насос двигателя GMB 170-2101

Водяной насос двигателя GMB 170-2101, GMB 170-2101 Водяной насос двигателя, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, типы двигателей могут включать 1,3 л 1299CC 79Cu , l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный, 1,5L 1497CC l4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ГАЗ DOHC Безнаддувный, 5L 1497CC l4 ГАЗ DOHC Безнаддувный, Эта деталь подходит для автомобилей, произведенных в следующие годы: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Modern Fashion найдите здесь лучшее предложение Бесплатная доставка для всех заказов на сумму более 15 долларов.Насос GMB 170-2101 Engine Water.

Водяной насос двигателя ГМБ 170-2101

¿Dónde puedo descargar formatos?

Para descargar formatos ingresa a www. ladrillera21.com/blog y en la parte
inferior de la página encontrarás todos los descargables en PDF.

¿Dónde puedo contactarme con un asesor?

Контактная информация для связи с персоналом по телефону
3168340359 или по линии связи с клиентами (091) 8786215

¿Qué datos ingreso para rastrear mi pedido?

Ingresa el código del pedido y así verás en qué processso se encuentra tu pedido

¿Dónde está ubicada la empresa?

Ladrillera 21 S.ТАК КАК. está ubicada en el Km. 4 vía Sopó, Tocancipá,
Cundinamarca, Colombia.

¿Cómo gestionar grandes proyectos?

Para gestionar grandes proyectos escríbenos a [email protected] allí
te brindaremos acompañamiento en tu proyecto

Водяной насос двигателя GMB 170-2101

Этот стереомикроскоп — хороший выбор для людей, которые любят собирать монеты. Подарочный пакет в комплекте — внесен в список UL: адаптеры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. В этот комплект входят: две обертки для подстаканников, повседневный стиль отлично подходит для повседневного ношения, Engine Water Pump GMB 170-2101 , интеллект и храбрость, которые делают их идеально подходит для различных дисциплин верховой езды и вождения.Ваш заказ будет отправлен в тот же или на следующий рабочий день. Рабочая температура: 0-40 ℃. обычно без повреждения краски. Водяной насос двигателя GMB 170-2101 . Сочетание цветов и нейтральных оттенков для большого разнообразия. Пакеты доставляются почтой первого класса, что занимает от 1 до 5 дней в США. ВАШИ ОТЗЫВЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ ВЫСОКО ЦЕННЫ, Контактная информация Художник :. Водяной насос двигателя GMB 170-2101 , Мы создали для вас симпатичную прихватку / подставку под горячее, как показано выше.делается вручную, поэтому могут быть небольшие отличия от изображений. Накидки бывают двух размеров. Детский размер составляет 23 дюйма от шеи, а размер малыша — 18 дюймов от шеи. Это чистящая губка из экологически чистой губки, Engine Water Насос ГМБ 170-2101 . Один монтажный кронштейн предназначен для удержания вашего ноутбука. Дата первого упоминания: 9 февраля. Наслаждение без искажений на максимальной громкости; звук, наполняющий комнату. Xcelite XSST3 Straight Point из нержавеющей стали № Водяной насос двигателя GMB 170-2101 , был лидером в области безопасности активных видов спорта.

Начните вводить и нажмите Enter для поиска

Тележка

Нет сена в каррито.

Абрир чат

1

Водяной насос двигателя GMB 170-2101

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, типы двигателей могут включать 1,3 л 1299CC 79Cu, l4 GAS DOHC без наддува, 1,5 л 1497CC l4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ГАЗ DOHC Безнаддувный, 5L 1497CC l4 GAS DOHC Безнаддувный, Эта запчасть подходит для автомобилей следующих годов выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Современная мода найдите свое лучшее предложение здесь Бесплатная доставка на все заказы свыше 15 $. Разработка шасси

»Архив блога CP-2101 Монтажный комплект двигателя Chevy V8 в малом блоке для Ford

1935-1940 гг.

Описание

CP-2101 Монтажный комплект двигателя Small Block Chevy V8 для Ford 1935-1940

Монтажный комплект двигателя для установки небольшого блока Chevy V8 в автомобиль Ford 1935-1940 годов и пикап. Боковые опоры двигателя Chassis Engineering исключают поломку рамы, вызванную «клиновым действием» стандартных опор Chevy.

Подушки двигателя подходят:

• Chevy V8, 1958 г. и выше: 283, 302, 307, 327, 350, 400 CI Small Block
• Chevy V6 с распределителем сзади

Включает :

• Болт на переходнике рамы
• Chassis Engineering Боковые опоры двигателя
• Комплект подушек для сквозных болтов
• Оборудование и инструкции

Варианты продукта:

• CP-2101 Монтажный комплект на болтах для Ford 1935-1940
• CP-2101P Приварной монтажный комплект для Ford 1935-1940 гг. С шасси IFS
• CP-2101G Приварной монтажный комплект для Ford 1935-1940 годов с Pinto Mustang IFS
, не относящимся к шасси

Инструкции по установке для комплекта замены двигателя CP-2101 для Chevy Small Block V8 для автомобилей Ford 1935-1940 и пикапа Ford 1941

1.Снимаем оригинальный двигатель и трансмиссию.

2. Опора двигателя Адаптеры рамы устанавливаются поверх кромок рамы.

3. Чтобы найти правильное монтажное положение, используйте угольник.

4. Измерьте расстояние от края отверстий; Все размеры указаны от центра к центру (не от края до края).

Примечание : (Ford 1935-1936 гг.) Отверстия поперечины могут составлять 1 дюйм . При измерении учитывайте отверстие меньшего размера. Отверстие должно быть 1 1/4 дюйма. Двигатель центрируется с использованием этих измерений.

5. Зажмите крепления на место. Просверлите верхние отверстия для болтов в раме до 3/8 ″. Затяните болты вручную. Зажмите нижний фланец и переходник примерно на том же расстоянии, что и верхние болты, за исключением нижнего левого переднего отверстия. Просверлите его через отверстие для подушки отскока уже в раме.

6. Установите болты и затяните. Прикрутите смещенную подушку двигателя к левой стороне двигателя, установите комплект резиновых подушек.

7. Зазор выпускного коллектора может быть достигнут даже с усилителем рулевого управления при использовании Chevy Pickup R. 1968-1969 годов.Коллектор H. с левой стороны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая никель и уретан, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

Горит чек двигателя — причины. Что делать.

Сегодня современные автомобили имеют в своем арсенале множество дополнительных датчиков, которые размещаются на панели приборов и помогают автомобилисту контролировать исправность своего транспортного средства.

В данной статье рассмотрим:

• какие датчики отвечают за качество работы двигателя;
• о чем они сигнализируют;
• как это исправить.

Индикатором стабильной и исправной работы двигателя является лампочка неисправности двигателя Check engine.

Если двигатель работает нормально, то горит лампочка при его запуске и сразу же гаснет. Горящий чек двигателя при движении автомобиля — это уже первый признак — неисправность двигателя. В данном случае не стоит паниковать и сразу же отправляться на СТО, поскольку большинство случаев, связанных с датчиком неисправный двигатель можно устранить самостоятельно.

Индикатор неисправности двигателя: основные причины загорания. Методы их лечения

Достаточно много причин, по которым загорается лампа диагностики двигателя, так как сигнал поступает из бортового компьютера, который одновременно анализирует множество систем работы автомобиля: зажигание, АКПП, двигатель, карбюратор и т. д. Некоторые неисправности можно продиагностировать самостоятельно, но для начала давайте разберемся в их причинах:

1. Если загорелась лампочка двигателя необходимо начинать с проверки герметичности топливной системы, например, плохо затянута крышка бензобака или она имеет дефекты. Этот сигнализатор неисправности двигателя зачастую включается именно по этой причине.

2. Если загорелся индикатор неисправности двигателя «Check» во время движения автомобиля — это может быть сигналом низкого уровня масла в двигателе. Для диагностики этой неисправности рекомендуется остановиться и прислушаться к работе двигателя, чтобы выявить наличие посторонних стуков и шумов. А также провести визуальный его осмотр — проверить уровень масла, осмотреть нет ли потеков и повреждений по корпусу.
3. В условиях нашей страны качество продуктов горюче-смазочных материалов желает быть лучшим, в следствии чего также может загоратьсязначок неисправности двигателя. Лечиться банальной заменой плохого топлива.
4. Если при стабильной и ровной работе двигателя все же горит чек двигателя — это может быть признаком пропуска зажигания в одной из свеч. Если вы обнаружили «пробивающую» свечу зажигания или бронепровод, то их необходимо срочно заменить, поскольку они являются главными воспламенителями топливной системы. При неисправной свече могут чувствоваться небольшие толчки при ускорении, что вызвано неправильной подачей искры. Рекомендованный интервал замены свечей зажигания 25 — 30 тыс. км. Обращаем ваше внимание, что своевременная замена свечей не только улучшает работу двигателя, но и уменьшает расход топлива. Кстати, зазор между электродом свечи не должен превышать 1,3 мм.

5. Неисправность катушки зажигания. Необходимо проверить наличие искры и сопротивления на выводах катушки.
6. Неполадка в работе датчика кислорода (лямбда-зонд). Этот датчик помогает контролировать расход топлива вашего автомобиля, поэтому его неисправность может значительно сказаться на его увеличении и уменьшении мощности двигателя. Причиной поломки является масляная сажа, которая покрывает датчик тонким слоем, из-за чего уменьшается работоспособность датчика регулировки бензиновой смеси. Кроме того, несвоевременная замена датчика может привести к выходу из строя катализатора. Лечиться заменой датчика.

7. Неисправность катализатора выхлопных газов. Катализатор не только обеспечивает более экологический выхлоп отработанных газов, но и отвечает за динамику автомобиля. Главная причины поломки катализатора — это несвоевременная замена датчика кислорода и свечей зажигания, поскольку именно от них зависит преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химэлементы. В ином случаи катализатор перегревается и может лопнуть. Лечиться заменой.

8. Нарушена работа форсунок. Как правило, требуется их очистка, но иногда даже замены.
9. Неисправность датчика массового расхода воздуха.

Этот датчик отвечает за бедность подаваемой смеси. Неисправность этого датчика может привести к повышенному расходу топлива, уменьшению мощности двигателя и нарушению плавности и динамики хода автомобиля. Кроме того, авто может плохо заводиться, не ровно работать на холостом ходу.

Основной причиной выхода датчика из строя является несвоевременная или неправильная установка воздушного фильтра.

Обратите внимание, при поломанном датчике массового расхода воздуха можно ездить достаточно долго, но это отрицательно скажется, в первую очередь, на расходе топлива. Лечиться заменой.

10. Неисправность бензонасоса или топливного фильтра. Необходимо замерить давление в рампе (его значение не должно быть меньше трех атм.). Лечиться чисткой фильтра и сеточки в бензобаке. Более кардинальные меры — это замена топливного фильтра или бензонасоса.

Если выше указанные методы «лечения» не помогли и на панели приборов все равно загорелся чек, то необходимо немедленно обратиться к автослесарям, иначе это может быть чревато серьезным ремонтом.

причины горящей Check Engine и что делать

Одной из самых частых причин обращения на СТО остается жалоба, что горит чек двигателя. Индикатор означает наличие проблем в работе двигателя, что чревато повышенным его износом, а это может потребовать дорогостоящего капитального ремонта либо вовсе привести к его замене.

Чек Энджин (Check Engine) формирует электронный блок управления автомобиля, который в режиме реального времени анализирует информацию с контрольных датчиков, формируя одновременно с загорающимся индикатором код ошибки для упрощения компьютерной диагностики двигателя и его ремонта.

Содержание:

Почему загорелся Check Engine?

В реальности причин появления на панели приборов индикатора несколько десятков. На практике, если загорелся чек двигателя (Check Engine), то обычно проблемы связаны со следующими причинами:

В зависимости от критичности проблемы, автомобиль может либо не изменить своего поведения, либо перейти в аварийный режим, либо просто заглохнуть.

Аварийный режим представляет принудительное введение ограничения по максимальной мощности двигателя на уровне 2500 оборотов в минуту (цифра может отличаться у разных моделей автомобиля), что не позволит дать на мотор высокую нагрузку.

Что делать, когда загорелся Check Engine?

Если загорелась лампочка неисправности двигателя (Check Engine), то возможность дальнейшего движения для проезда на СТО своим ходом определяется в зависимости от конкретной ситуации. Вызывать эвакуатор либо тянуть автомобиль на сцепке необходимо в следующих случаях:

Если вы решили добраться до СТО самостоятельно, то придерживайтесь следующих рекомендаций:

Сбои в электрической сети автомобиля

Довольно часто причиной загорания чека на приборной панели (лампочка Check Engine) становится накопление мелких ошибок или банальный сбой в бортовой сети транспортного средства. Исключить эту проблему можно отключением отрицательной клеммы аккумулятора на 30 секунд. За это время будет сброшена вся информация из электронного блока управления. Затем запустите двигатель и если все пройдет успешно, а после начала движения Check Engine не активируется снова, то проблема была именно в сбое системы. В этом случае проблема снята и можно эксплуатировать машину в привычном режиме.

Разгерметизация топливной системы

Обычно проблема возникает после заправки, когда водитель забыл плотно закрыть люк топливного бака. Здесь принцип действий предельно прост, так как достаточно его довернуть для обеспечения должной степени герметичности.

Некачественное топливо

Здесь также все понятно, так как некачественный бензин или солярка потенциально ведут к загрязнению форсунок, снижению мощности, повышенному износу двигателя. Для предотвращения неприятностей рекомендуем заправлять транспортное средство на проверенных заправках и стараться держать топливный бак максимально полным. Причина в конденсации влаги из воздуха в холодное время года, что может привести к ее накоплению в баке и развитию коррозии последнего (если он у вас металлический), а это прямая дорога к загрязнению топлива и появлению протечек.

Бедная топливная смесь

Проблема сказывается на мощности автомобиля, расходе топлива, общей динамике при движении. Причины обеднения готовой топливной смеси и появления лампочки Check Engine могут быть связаны со следующими причинами:

При появлении подобной ошибки необходима диагностика топливной системы и, возможно, ее прочистка.

Малое давление моторного масла

Проблема актуальна обычно для моторов с пробегом, когда накапливается естественный износ, что ведет к повышенному потреблению масла (экстренные случаи, когда произошли повреждения, что привело к разгерметизации и утечке масла, мы здесь не рассматриваем). Здесь обязательно загорается индикатор низкого давления масла на приборной панели, одновременно с Check Engine, а водителю нужно сразу остановиться и заглушить двигатель. Для предотвращения негативных последствий рекомендуем периодически контролировать уровень моторного масла и возить с собой небольшую канистру, чтобы долить при необходимости. Если расход его стал большим, то это признак износа двигателя и необходимости его ремонта.

Загрязнение форсунок

Причина кроется в езде на некачественном топливе, нерегулярной замене топливных фильтров. Итогом становится сужение реального сопла форсунок, или подклинивание распылителя, в случае дизельных форсунок, что ухудшает качество распыления горючей смеси в рабочем цилиндре. Это ведет к снижению мощности, повышению расхода топлива, рассинхронизации работы двигателя, общему ухудшению динамики. Проблема решается в условиях станции технического обслуживания, где выполняется чистка форсунок ультразвуком. Также может понадобиться их ремонт, а в запущенных случаях замена на новые либо восстановленные. Одновременно желательно выполнить чистку всей топливной системы и заменить фильтрующие элементы.

Неисправность системы зажигания

Если происходит пропуск зажигания и рабочие цилиндры двигателя работают несогласованно, что проявляется следующими признаками:

Проблемы с датчиком кислорода (лямбда-зонд)

Лямбда-зонд служит для анализа качественного состава выхлопных газов для контроля в реальном времени расхода топлива. Со временем он постепенно покрывается тонким слоем нагара, что ведет к некорректному снятию показаний, либо естественному выходу из строя. В итоге, увеличивается расход топлива, снижаются экологические характеристики транспортного средства, усиливается износ катализатора, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Выход из строя катализатора

Катализатор предназначен для окисления моноксида углерода, снижения объема выброса вредных веществ. При его поломке автоматически загорается чек энджин (Check Engine), происходит снижение мощности и динамики автомобиля. Стоимость замены катализатора очень велика, поэтому рекомендуем своевременно менять свечи зажигания и контролировать работоспособность кислородных датчиков.

Куда обратиться за помощью?

Если у вас загорелся чек (лампочка Check Engine на приборной панели) или появилась другая проблема, то помощь, с компьютерной диагностикой и ремонтом, вне зависимости от степени сложности, окажут сотрудники нашего СТО. Мы специализируемся на техобслуживании легковых автомобилей любых марок, предлагая клиентам:

Получить дополнительную информацию и договориться о визите можно по телефону либо оставив заявку на сайте. Также, мы всегда Вас ждем на нашем СТО, где Вы всегда можете оставить своё транспортное средство, чтобы мы его посмотрели в кратчайшие сроки. Не сомневайтесь, наш автолектрик выявит и устранит даже самую сложную неисправность в автомобиле. Приезжайте!

Почему горит чек на Ваз 2110, инжектор, 8 клапанов, 16 клапанов

Двигатели, устанавливаемые на автомобиль ВАЗ 2110, управляются электроникой и имеют многочисленные датчики, информация из которых обрабатывается блоком управления работой двигателя. При наличии каких-либо неполадок на приборной панели загорается контрольная лампочка Check Engine. Наличие подобного предупреждения свидетельствует о серьезных проблемах двигателя, поэтому необходимо как можно скорее доставить автомобиль в сервис и провести соответствующую диагностику с устранением неполадок. В данной статье мы расскажем вам, почему на 8 и 16-клапанных двигателях ВАЗ 2110 загорается чек.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Если на приборной панели вашего ВАЗ 2110 загорелся чек двигателя, в первую очередь необходимо обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Со временем зазор свечей зажигания изменяется, в результате в цилиндрах отсутствует искра, а соответствующие датчики определяют наличие проблемы. Именно поэтому, как только загорелась подобная сигнализация, необходимо выполнить проверку свечей на предмет наличия искры. Автовладельцу также следует осмотреть состояние высоковольтных проводов, которые могут иметь механические повреждения, что и приводит к неправильной работе силового агрегата в ВАЗ 2110. Помните о том, что свечи необходимо регулярно менять, что и позволит избежать подобных проблем с двигателем автомобиля.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Проблемы может доставить датчик, расположенный на дроссельной заслонке. К сожалению, самостоятельно выполнить диагностику в данном случае не представляется возможным. Автомобиль необходимо отбуксировать в сервис, где с помощью специального оборудования специалисты считают ошибки с дроссельной заслонки или же определят иные проблемы с двигателем, которые могут приводить к загоранию лампочки Check Engine.

Поломка датчика массового расхода воздуха

Загораться сигнализация неисправного двигателя может также при проблемах с расходомером воздуха. Такой датчик (ДМРВ) часто выходит из строя или же начинает работать неправильно, что и приводит к неполадкам в моторе. Косвенно определить проблемы с датчиком массового расхода воздуха в двигателе ВАЗ 2110 можно по существенно увеличивающемуся расходу топлива. Отметим, что эксплуатироваться двигатель с подобными поломками не рекомендуется, поэтому если загорелся Check Engine и увеличился расход топлива, лучше всего подъехать на сервис и провести качественную компьютерную диагностику. Стоимость запчастей и ремонтных работ в данном случае не слишком высока, что и позволит полностью восстановить работоспособность вашего автомобиля.

Заправка некачественным топливом

Лампочка Check Engine может загораться сразу же после заправки некачественным топливом. Такое грязное и некачественное топливо, попадая в двигатель,  неизменно вызывает повышенную детонацию и неправильную работу системы впрыска, и в итоге блок управления работой мотора получает ошибки от встроенных датчиков и загорается чек на приборной панели. В том случае, если такая сигнализация загорелась сразу же или же вскоре после заправки, с большой долей вероятности виной тому является некачественное топливо. Эксплуатировать автомобиль в данном случае не рекомендуется. Необходимо вызвать эвакуатор, отвезти машину на сервис, где специалисты комплексно продиагностируют машину и выполнят очистку топливной системы. В противном случае возможно повреждение инжектора, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Недостаточное давление масла в системе

Check Engine может загораться при наличии проблем в работе системы смазки. Так, например, при недостаточном давлении масла или же в случаях поломок масляного насоса, который не прокачивает смазку, неизменно возрастает температура двигателя и загорается соответствующее предупреждение на приборной панели. Одновременно может загораться лампочка недостаточного давления масла.

Проблемы в работе катушек зажигания

Высоковольтные катушки зажигания и проблемы в работе этих узлов также могут приводить к появлению соответствующего предупреждения на приборной панели. Косвенно определить подобные неполадки можно по характерной дрожи автомобиля на холостых оборотах. Автовладелец может проверить, имеется ли на катушке ток и не ослаблены ли контакты высоковольтных проводов. При наличии проблем с катушками их лучше всего заменить комплектом. На двигателе ВАЗ 2110 имеется четыре высоковольтных катушки, стоимость которых находятся на доступном уровне, а с такой заменой справится каждый автовладелец.

Поломки лямбда-зонда

На 16-клапанных модификациях двигателя ВАЗ 2110 устанавливается лямбда-зонд, который отвечает за анализ отработанных газов. Со временем на поверхности такого лямбда-зонда появляется слой отработанного масла, что приводит к проблемам с точностью показателей датчика. В результате загорается сигнализация Check Engine, а автомобиль необходимо отвести в сервис. Самостоятельно определить проблему с лямбда-зондом невозможно. Только лишь при диагностике автомобиля на специальном оборудовании можно определить соответствующие коды ошибок, на основании чего и будут выявлены проблемы с лямбда-зондом. Этот элемент не подлежит ремонту и при поломках просто меняется на новый.

Прогоревший катализатор

Проблемы с катализатором также могут привести к появлению Check Engine. Косвенно выявить подобные проблемы можно за счёт появления нехарактерного звука выхлопа, мотор при этом начинает усиленно дымить. Необходимо на СТО проверить катализатор и при выявлении проблем с этим узлом его необходимо заменить на новый или же вырезать. Использовать же машину с повреждённым катализатором не рекомендуется, так как подобное может привести к различного рода серьезным поломкам, в том числе и к необходимости выполнения капитального ремонта силового агрегата.

Загорелся чек двигателя — причины и устранение ошибок «Check Engine»

Современный автомобиль оснащен мощным компьютером, который производит постоянную диагностику всех систем, в том числе двигателя. При появлении серьезной неисправности, которая меняет режим работы двигателя или ставит мотор под угрозу, загорается индикатор с надписью «Check Engine». Прочитав статью, вы узнаете, какие неисправности приводят к включению этого индикатора и что необходимо делать, если такое произошло.

Причины почему горит чек

Современный бензиновый или дизельный двигатель представляет собой сложную саморегулируемую систему, рассчитанную на определенные характеристики топлива, охлаждающей жидкости, фильтров и масла. Когда заливают топливо, характеристики которого не соответствуют настройкам мотора, двигатель пытается приспособиться к нему, чтобы обеспечить необходимую эффективность работы и избежать повреждений. Если это удается сделать, то индикатор не загорается. Если же двигатель не смог приспособиться к топливу, загорается «чек», сигнализирующий о том, что мотор работает неправильно.

Масло в двигателе обеспечивает смазку всех трущихся узлов и деталей. Качественная работа системы смазки возможна лишь в том случае, если количество, качество и температура масла, исправность масляного насоса, состояние масляного фильтра и масляных каналов соответствуют требованиям двигателя. Когда один из параметров перестает соответствовать, это ставит под угрозу исправность мотора. Различные датчики, встроенные в систему смазки, отслеживают все важные параметры, изменение которых может нанести вред мотору и в случае любого сбоя информируют водителя о неисправности через включение сигнала «Check Engine».

Правильное сгорание топлива в цилиндрах, при котором двигатель выдает наибольшую мощность и работает в оптимальных условиях, зависит от работы газораспределительного механизма (ГРМ) и систем подготовки топливовоздушной смеси и зажигания. В дизельном двигателе система зажигания отсутствует, однако, исправность ГРМ и системы подготовки топливовоздушной смеси не менее важны, чем в бензиновом. В систему подготовки топливовоздушной смеси входят воздушный и топливный фильтры, различные датчики, определяющие режим работы мотора, положение педали газа, расход воздуха и другие параметры. Поэтому нарушение в работе любого элемента ГРМ или системы подготовки топливовоздушной смеси приводит к включению сигнала «Чек».

Еще одна причина, по которой загорается «Чек» — неисправности системы выхлопа. Бортовой компьютер постоянно проверят показания лямбда зонда и состояние каталитического нейтрализатора. Зонд, установленный до катализатора, измеряет количество кислорода в выхлопных газах, что позволяет контроллеру определять, как работает двигатель, насколько полно и эффективно сгорает топливо. Если кислорода в выхлопе больше, чем положено, значит, в моторе произошло одно из двух – либо нарушена работа системы подготовки топливовоздушной смеси, либо по каким-то причинам топливо сгорает не полностью.

В обоих случаях контроллер с помощью индикатора «чек» подает сигнал тревоги. На многих автомобилях установлены два лямбда зонда, один до катализатора, другой после. Если катализатор работает исправно, то количество кислорода после него намного ниже, чем до. Ведь в катализаторе происходит дожиг продуктов сгорания топлива, цель которого – снижение токсичности выхлопа.

Если разница в содержании кислорода меньше необходимой, загорается индикатор неисправности двигателя, тот самый «чек».

Как определить причину, по которой загорелся «check engine»

На некоторых моделях современных автомобилей вместе с включением сигнала «чек», на панели приборов отображается и код неисправности. Поэтому достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля и определить с помощью таблицы причину включения индикатора. К сожалению, большая часть кодов относится к электрическим системам автомобиля, поэтому для определения причин включения индикатора придется воспользоваться сканером. Также необходимо поступить, если информирование о причине включения индикатора неисправности двигателя в автомобиле не предусмотрено.

Опасно ли включение сигнала ошибки двигателя

Причиной включения сигнала служат неисправности двигателя или связанного с ним оборудования, которые могут привести к серьезным поломкам. Любое включение сигнала неисправности двигателя необходимо воспринимать как предупреждение о том, что автомобиль нуждается в диагностике и ремонте. Пренебрежение этим сигналом может привести к нарушению работы двигателя, вплоть до возгорания и заклинивания

Что делать, если загорелся Check ДВС

В первую очередь необходимо прекратить движение, съехать на обочину и включить сигнал аварийной сигнализации. Затем необходимо выяснить причину включения индикатора. Если вы смогли самостоятельно расшифровать код ошибки и пришли к выводу, что ничего критического нет (в случае ошибки вам некого будет обвинить, ведь решение вы принимали самостоятельно), необходимо своим ходом, не разгоняясь выше 40 километров в час и включив сигнал аварийной сигнализации, ехать к месту диагностики или ремонта. Если вы не смогли расшифровать код ошибки или неуверены в правильности выводов, заглушите двигатель и вызовите эвакуатор, чтобы доставить автомобиль к месту диагностики и ремонта. Это обойдется дешевле, чем серьезный ремонт двигателя, если причиной включения индикатора стала серьезная неисправность. 

причины и способы решения неисправности

Загорелся Check Engine на приборной панели? 4. 80/5 (96.00%) 5 голос(ов)

Современные машины оснащены большим количеством датчиков, которые позволяют быстро диагностировать неисправность в авто. У каждого автомобиля на приборной панели имеется ошибка Check Engine. Зачем индикатор необходим и о чем сигнализирует, многие водители узнают только после того как он загорается.

Основания горения лампы Check Engine может быть множество. Многие в панике обращаются в автосервис за компьютерной диагностикой, а кто-то и дальше продолжает ездить на автомобиле.

Загорелся Check Engine двигателя?

Скорее направляйтесь в автотехцентр. Диагностика двигателя по 10 параметрам в наших автосервисах в Москве. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Правильная компрессия в двигателе — Бензиновый и дизельный двигатели

В речи автовладельцев можно часто услышать слово «компрессия», особенно когда говорят о каких-то неисправностях двигателя: «низкая компрессия», «пропала компрессия», и т.д. И специалисты-ремонтники в ходе диагностики тоже измеряют компрессию. Что же такое компрессия в двигателе, как ее измерять, отчего она падает, и чем это грозит?

Понятие компрессии

Прежде всего следует определиться с терминологией: «компрессия» с технической точки зрения – слово не совсем корректное. Это разговорный термин, который употребляется для краткости среди людей понимающих.  Корректное название – «давление окончания фазы сжатия» (или такта). Далее по тексту мы будем употреблять термин «компрессия», поскольку он устоялся и общепринят.

Итак, что представляет компрессия в цилиндрах двигателя?

Компрессией принято называть возникающее в цилиндре  ДВС давление при нахождении поршня в фазе верхней мертвой точки, при выключенном зажигании (для бензиновых двигателей), или когда горючее не подается (на дизельных движках).

Требуемое положение на рисунке обозначено сокращением ВМТ:

Компрессия меряется в разных единицах: бары, мегапаскали (МПа), атмосферы (Атм.) или килограммах на квадратный сантиметр.

Роль компрессии

Если показатель давления в конце такта высок, то газы сгоревшего топлива остаются в камере сгорания цилиндра, меньшее их количество вырывается в картер. Следовательно, ДВС может совершить больший объем полезной работы, а это прямо влияет на расход горючего и смазки, стабильность работ и приемистость.

Если компрессия исчезает совсем или падает, водитель начинает ощущать просадки мощности, нестабильную работу, пропадает тяга, авто теряет динамику. Расход бензина увеличивается, а в картере постоянно снижается уровень моторного масла. Если автовладелец столкнулся с этими симптомами, необходимо ехать на диагностику, возможно, дело именно в проблемах компрессии.

Каким должен быть уровень компрессии

Существует множество двигателей со своими характеристиками. И нельзя сказать точно, сколько должна быть компрессия в двигателе, универсальной цифры нет – она индивидуальна для каждого силового агрегата.

Значение компрессии рассчитывается по принципу: степень сжатия*умножающий коэффициент (т.н. число Х).

Степень сжатия и упомянутый коэффициент зависят от индивидуальных характеристик мотора.

Важно: уровень компрессии в любых дизельных двигателях гораздо выше, чем в их бензиновых собратьях, поскольку топливо воспламеняется за счет его добавления к нагретому высоким давлением воздуху. Но даже здесь нельзя сказать, какой должна быть компрессия в дизельном двигателе, данный параметр также индивидуален.

На номинальное значение компрессионного числа влияет сорт топлива, для которого проектировался двигатель: бензины с различным и октановыми числами детонируют в разных рабочих условиях. Поэтому если, например, ДВС, рассчитанный на 80-й бензин, со стандартным 92 или 95 может просто не завестись, и наоборот, ведь мотор не создает требуемых для нормального цикла воспламенения условий.

Таблица показателей, какая компрессия должна быть в двигателе, для некоторых иномарок:

Для отечественных она находится примерно в тех же значениях. А какая компрессия нормальна в дизельных двигателях?

То, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе, тоже зависит от агрегата. Показатель дизелей выше, в общем случае она не должна быть ниже 23 кг. на кв. см.

Несколько популярных мифов

Миф первый: компрессия – то же, что и степень сжатия

Такое мнение распространено у начинающих автолюбителей и тех, кто мало осведомлен о принципах работы ДВС.

Следует понимать: компрессия – давление в цилиндре, а степень сжатия – комплексный параметр, основанный на характеристиках цилиндра. Уровень компрессии прямо зависит от степени сжатия – но не наоборот!

Помимо сжатия, на компрессию влияет множество факторов: давление в цилиндре в начала цикла сжатия, температура во время замера, регулировка газораспределения, наличие протечек. Последнее прямо зависит от состояния двигателя – степени износа цилиндров и поршневых колец.

Компрессия на графике:

Миф второй: поднятие компрессии = увеличение мощности двигателя

Это утверждение не является корректным.

Поднятие возможно двумя путями:

• устранить протечки газов из цилиндра;
• увеличить степень сжатия.

Например, можно изменить объем пространства сжатия – делается это шлифовкой нижней плоскости головки БЦ. Убрав пару миллиметров металла с посадочной плоскости ГБЦ, можно, теоретически, поднять компрессию с 9.9 до целых 11 единиц (пример для двигателя ВАЗ 2111). Должен вырасти и КПД мотора, как минимум до 4 процентов прироста.

На практике эффект окажется существенно ниже. При росте сжатия увеличится давление в камере, это вызывает детонацию, датчик детонации срабатывает и отправляет команду на сдвиг угла опережения зажигания назад. Поэтому прогнозируемого роста мощности не произойдет, а вот ресурс двигателя снизится: возрастает шанс прогара поршней и клапанов.

Второй вариант – максимально убрать протечки, заменив поршневые кольца. Компрессия при этом также вырастет, но прироста мощности также не произойдет по причине детонации и автоматического сдвига УОЗ.

Миф третий: отсутствие компрессии – повод для капитального ремонта

Автомеханики очень любят пугать несведущих клиентов фразой «нет компрессии», отправляя их на дорогой капремонт, поскольку двигатель якобы предельно изношен.

Фактически это тоже не совсем верно.

Компрессия падает по множеству причин, и не каждая из них требует переборки двигателя. Перед тем, как делать полный ремонт, следует продиагностировать двигатель и выявить точную причину.

Миф четвертый: лучший мотор – с высокой компрессией, поэтому ее надо увеличивать любыми способами

Следует понимать, что даже восстановив двигатель до идеального состояния, компрессии выше номинальной не добиться. Чтобы ее увеличить, некоторые автовладельцы практикуют добавление присадок в бак.

И это даже может сработать, измерение показывает существенный рост. Но если разобрать такой «форсированный» двигатель, можно увидеть, что камера цилиндра покрыта слоем отложений, нарушающих теплообмен в узлах двигателя. Явление ведет к перегреву, калильному зажиганию, детонации, прочим неприятностям. Вывод: повышать компрессию искусственно – нежелательно.

Как уровень компрессии влияет на ДВС в действительности

Важное следствие значения этого параметра – легкость пуска мотора, крайне актуально это в зимние периоды. Критически важна компрессия для дизельных двигателей, у которых от температуры и показателя давления зависит воспламенение топлива. Бензиновые агрегаты менее чувствительны к холодам, но для них компрессия тоже важна.

Малый уровень компрессии ведет к росту давления газов картера. Из вентиляции картера во впуск проникают масляные пары, увеличивается токсичность выбросов двигателя, камеры сгорания быстро загрязняются.

Неодинаковая компрессия в разных цилиндрах ведет к вибрации, которые особенно чувствуются при холостой работе двигателя и езде на низких оборотах. Вибрация наносит вред непосредственно двигателю, подвеске, трансмиссии и другим узлам.

Итак, компрессия – индикатор состояния «здоровья» двигателя. Хотя ее понятие и обросло мифами, нужно понимать ее истинное значение и уделять должное внимание.

Почему падает компрессия

Когда газы из цилиндра вырываются в пространство картера, они совершают не всю работу, которую должны производить в норме. Падение проявляется:

• плохим пуском двигателя в любых условиях;
• провалами мощности, плавающими оборотами;
• черным выхлопом из глушителя;
• ударами из двигателя, хлопками, и пр.

Распространенные причины снижения:

• появление нагара на поверхности цилиндра (или нескольких) ДВС;
• прогар поршней двигателя, клапанов;
• появление трещин ГБЦ;
• вышедшая из строя прокладка ГБЦ;
• загрязненный воздухофильтр, и прочие причины.

Все они требуют тщательного диагностирования и замены поврежденных деталей (но, как сказано выше, капремонт нужен далеко не всегда). В автосервисах для определения причин применяют комплексный компрессионно-вакуумный метод, измеряющий и давление, и разрежение в цилиндре.

Как и когда измерить компрессию

Специалисты в автомобильной сфере рекомендуют делать контрольные замеры каждые 10-20 тысяч км. для иномарок, и спустя 3-5 тысяч – для представителей отечественного автопрома. Для проверки требуется особый прибор – компрессометр, подбираемый под марку авто.

Так выглядит простой компрессометр для бензиновых машин:

Измерение можно провести самостоятельно.

Важно: АКБ автомобиля должна быть заряжена!

Для измерения на бензиновом ДВС надо:

• прогреть двигатель, чтобы он достиг температуры 80 градусов;
• заглушить мотор, отключить топливоподачу;
• демонтировать катушки зажигания и выкрутить свечи;
• снять предохранители блока управления, если такие есть;
• провернуть стартер несколько раз, чтобы цилиндры самоочистились от возможных отложений и нагара;
• закрутить наконечник шланга компрессометра в колодец свечи;

• выжать до максимума педаль газа и повращать стартером коленвал;
• записать данные прибора, повторить процедуру для каждого цилиндра, сравнить данные.

Записывается самое высокое значение. Желательно замерять вдвоем, чтобы облегчить процедуру.

Важно: допустимая разница в показаниях по отдельным цилиндрам – не более 10%.

Если показатель упал, следует обратиться в автосервис за поиском и устранением причин, чтобы избежать нарастания проблем.

Проверка на дизельном автомобиле

Замер компрессии дизельного двигателя похож на процедуру для бензинового, с небольшими отличиями. Для проверки нужно соблюсти условия:

• подача топлива должна быть отключена;
• свечи выкручены;
• снимается только одна форсунка, через разъем которой делается замер;
• АКБ заряжена и в хорошем состоянии, электрический стартер исправен.

Цифра компрессии дизельного двигателя измеряется при отключенном от питания клапане, прекращающем подачу топлива, и отжатом рычаге отсечки на ТНВД!

При проверке компрессии дизельных двигателей наконечник компрессометра подключается в гнездо, где была форсунка. Компрессионный измеритель используется специальный, для машин на дизтопливе: предел измерения прибора – до 60 атмосфер и более, зависит от модели устройства.

Важно: иногда проверить компрессию дизельного двигателя удобнее через отверстия свечей накала, можно работать через них, если это допускает конструкция мотора и рекомендации производителя.

Когда прибор подключен, можно начинать замеры, аналогично бензиновому мотору – стартером крутится коленвал, записываются показания прибора.

Важно: жать на педаль газа не нужно! Конструктивные особенности двигателей на дизтопливе исключают эту необходимость.

Нормы компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2110 8 клапанов

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, из-за чего на их авто бывает разная компрессия? Обычно компрессия нагнетается при перемещении поршня от нижней точки к верхней. При этом в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия может быть только в том случае, когда все прокладки, поршни, кольца или клапана в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов и происходит сжатие воздуха в системе.

ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ — Технопарк

Цилиндро-поршневая группа двигателя внутреннего сгорания, содержащая цилиндр и размещенный в ней поршень, отличающаяся тем, что цилиндр и поршень выполнены в виде овального цилиндра.

Проведенный анализ существующего уровня техники аналогичного класса показал, что при всем многообразии конструктивных решений ДВС его основной узел – цилиндро-поршневая группа – по форме рабочего объема остается неизменной, т.е. в основу положен круговой цилиндр.

Такая форма рабочего объема приводит к существенным габаритным размерам по длине многоцилиндровых рядных (да и не только рядных) двигателей, что и является ее основным недостатком, т.е. напрямую длина двигателя связана с диаметром цилиндра. С другой стороны, ширина двигателя зависит в основном от размеров кривошипа и траектории движения точек шатуна и мало зависит от диаметра цилиндра. Как следствие вышесказанного, к основному недостатку добавляются: высокие конструктивные размеры кривошипно-шатунного механизма, высокие динамические нагрузки от его инерционных масс. Кроме того, при большой площади днища поршня становится мало предсказуемым процесс горения, а значит, его управляемость. Для улучшения процесса горения создаются сложные формы камер сгорания, предкамер и т.п. в зависимости от типа двигателя, а также устанавливаются две или более свечей зажигания.

Техническое решение, направленное на существенное сокращение влияния этих недостатков на основные показатели двигателя внутреннего сгорания, заключается в том, что цилиндро-поршневая группа имеет в своей основе овальный цилиндр, малая ось которого параллельна оси коленчатого вала [1-3].

Такое решение позволяет при одинаковом рабочем объеме значительно сократить длину многоцилиндрового двигателя. В то же время увеличение большей оси такого цилиндра на ширину двигателя практически не влияет, т.к. максимальная ширина двигателя в основном зависит от параметров кривошипно-шатунного механизма. Уменьшение длины двигателя приводит к уменьшению некоторых размеров кривошипно-шатунного механизма, а значит и к уменьшению динамических нагрузок от сил инерции в этом механизме. Кроме того, площадь поверхности, соприкасающейся с охлаждающей средой овального цилиндра, больше, чем у кругового, при одинаковом объеме, тем самым улучшается температурный режим ДВС и уменьшается износ трущихся поверхностей и цилиндра, и поршня.