Как проверить водительские права по базе ГИБДД?

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет об официальном сервисе ГИБДД, позволяющем провести проверку любого водительского удостоверения в режиме онлайн. Для чего это может потребоваться?

Во-первых, Вы можете на всякий случай проверить собственное водительское удостоверение и удостоверения Ваших близких. Однако обычно собственные документы никаких вопросов не вызывают.

Во-вторых, можно проверить удостоверения людей, с которыми Вам приходится работать. Например, Вы принимаете водителя на работу. В данном случае неплохо удостовериться в подлинности водительского удостоверения, проверить права на лишение и на наличие иных ограничений.

В этой статье Вы узнаете:

Приступим.

Проверка подлинности водительского удостоверения онлайн

Для проверки подлинности водительского удостоверения воспользуемся сервисом на официальном сайте ГИБДД:

Форма для заполнения предельно проста:

1. В первое поле введите серию и номер водительского удостоверения без пробелов.
2. Во второе поле введите дату выдачи удостоверения.
3. Нажмите на ссылку «запросить проверку».

Примечание. Форма работает не во всех браузерах (программах для просмотра интернет сайтов). Так что если после нажатия на кнопку «запросить проверку» на экране ничего не происходит, воспользуйтесь другим браузером.

Результаты проверки водительского удостоверения на действительность

В результате проверки Вы можете получить один из следующих результатов:

Примечание. Если Вы получили значение, которого нет в таблице, то напишите об этом в комментариях к статье.

Рассмотрим возможные результаты проверки водительского удостоверения на действительность.

1. Водительское удостоверение действительно

Если на экране Вы получили похожую картинку, то значит с Вашими правами все в порядке. Они являются действительными и лишение прав не наложено.

Обратите внимание, на экран выводится информация не только о дате выдачи и дате окончания водительского удостоверения, но и об открытых категориях прав.

Например, это может пригодиться, если Вы нанимаете водителя для управления автобусом. Проверка водительского удостоверения по номеру позволяет сразу же понять, есть ли у водителя нужная категория прав.

Еще один пример успешной проверки:

В данном случае у водителя открыты сразу 4 категории прав. Для управления автобусом он подходит.

Отмечу, что сервис ГИБДД дает информацию о категориях прав несколько обобщенно. В настоящее время существуют категории BE, CE, DE и подкатегории C1E, D1E. Однако форма на сайте показывает только букву E, более подробную информацию получить онлайн невозможно.

Права не действительны

2. Проверка завершилась ошибкой

Если водительские права не действительны, то на экране Вы увидите вот такое сообщение:

Нанимать на работу человека, имеющего подобное водительское удостоверение, я не рекомендую.

Недействительность водительского удостоверения может быть обусловлена следующими факторами:

• Права просрочены.
• Права заменены на новые, которые водитель скрывает.
• Права получены незаконным путем (куплены) и не зарегистрированы в базах ГИБДД.

В любом случае управлять автомобилем с таким удостоверением нельзя.

3. Документ не действителен и разыскивается

В данном случае удостоверение находится в розыске, т.е. использовать его при управлении транспортными средствами нельзя.

Причинами данного статуса может быть следующее:

• Водитель утерял права и заявил об этом в ГИБДД.
• Водитель лишён прав, однако не сдал удостоверение в ГИБДД, а написал заявление об утере.
• ГИБДД принудительно аннулировало удостоверение. Например, права были получены по поддельной медицинской справке. Как только это было выяснено, удостоверение стало недействительным и попало в базу розыска.

Лишение прав

Ещё один вариант результатов проверки — информация о лишении водительских прав.

4. Вынесено постановление о лишении права управления ТС

Такое сообщение означает, что судебное заседание, на котором принято решение о лишении прав, уже состоялось. Однако не прошли 10 дней, которые даются водителю на обжалование решения суда.

Водитель может управлять автомобилем в течение этих 10 дней, однако впоследствии ему придется сдать удостоверение в ГИБДД.

5. Постановление о лишении права управления ТС вступило в законную силу

Данный статус означает, что с момента судебного заседания прошли 10 дней, которые даются на обжалование, и постановление вступило в силу. В течение 3-х дней после этого водитель должен сдать удостоверение в ГИБДД.

Если водитель сдаст удостоверение в предусмотренный законом срок, то статус изменится на «Начато исчисление срока лишения права управления».

6. Начато исчисление срока лишения права управления

На картинке выше представлена информация о водителе, лишенном прав на 18 месяцев. Этот водитель сдал удостоверение в ГИБДД и в настоящее время «отбывает» наказание.

Поскольку подобное наказание возможно лишь за очень серьезные нарушения правил, такого человека на работу брать я не рекомендую. Тем более, что в настоящее время управлять автомобилем он вообще не может.

7. Исчисление срока лишения права управления ТС прервано

Водитель не сдал удостоверение в ГИБДД, срок лишения не начался, управлять автомобилем водитель не может.

При этом водитель считается лишенным прав, однако срок лишения не идёт.

8. Поступление информации об уплате штрафа

Это новый статус, который появился в 2017 году. Он означает, что водитель лишён прав по статье, связанной с алкогольным опьянением. То есть вместе с лишением наложен также и штраф, который водитель оплатил.

Удостоверение не дает права управления транспортными средствами. Однако статус, в отличие от рассмотренных ранее, не позволяет водителю понять, началось исчисление срока лишения или нет. Поэтому для уточнения информации придется позвонить в ГИБДД.

9. Проведение проверки знаний ПДД

Данный статус появился в 2018 году. При этом водитель лишен прав, однако прошло уже более половины срока лишения и водитель приступил к сдаче теоретического экзамена для возврата прав.

Управлять автомобилями водитель не может.

10. Окончено исчисление срока лишения права управления (возвращено ВУ)

Новый статус, который появился в 2020 году. Он означает, что срок лишения прав у водителя закончился и водитель выполнил все процедуры, связанные с возвратом прав после лишения.

То есть водитель может управлять автомобилем.

Данный статус должен автоматически поменяться на «Водительское удостоверение действительно».

Если при проверке прав Вы обнаружили, что значение поля «Состояние исполнения постановления» не соответствует Вашим ожиданиям, то обратитесь в ГИБДД за разъяснениями.

Например, это нужно сделать в том случае, когда в поле указано значение «нет данных».

11. Информация отсутствует в базе данных

Статус «В результате проверки не были найдены сведения об указанном водительском удостоверении» может говорить о следующем:

• водительское удостоверение выдано недавно (сегодня) и информация о нем еще не добавлена на официальный сайт ГИБДД;
• при вводе данных удостоверения была допущена ошибка.

Если при проверке водительского удостоверения Вы получили сообщение, которое не описано в данной статье, напишите об этом в комментариях ниже.

Через какое время обновляется база ГИБДД?

Зачастую водитель может столкнуться со следующей ситуацией. Он заменил водительское удостоверение в связи с окончанием срока действия и в этот же день проверяет права на сайте ГИБДД. Однако информация не выводится.

Это связано с тем, что база обновляется с небольшой задержкой. Так что рекомендую подождать несколько дней и провести проверку повторно.

Тем не менее, если права не появятся на сайте через неделю, то не исключено, что при выдаче допущена какая-то ошибка. Поэтому имеет смысл обратиться в ГИБДД за разъяснениями.

Подведем итоги статьи. Сервис ГИБДД для проверки прав по базе представляет собой прекрасный инструмент. Вы в любой момент можете проверить любое водительское удостоверение на наличие ограничений. В первую очередь это полезно для работодателей, имеющих в подчинении водителей.

Будем надеяться, что официальный сайт ГИБДД будет и в дальнейшем радовать нас подобными полезными сервисами.

Удачи на дорогах!

Проверка водительского удостоверения по базе ГИБДД онлайн

Произвести проверку водительского удостоверения по базе ГИБДД может любой пользователь Интернета на информационном портале Госавтоинспекции России. Чтобы проверить ВУ, надо знать номер и дату выдачи удостоверения. При вводе этих данных, система сразу выдаст результат.

Зачем надо производить проверку ВУ

Прежде всего, вы можете проверить свои права на подлинность и срок действия. Проверка позволит вам своевременно обратиться за заменой прав и избежать неприятностей с инспекторами ГИБДД, которые обязательно оштрафуют вас, если удостоверение просрочено.

Если у вас есть наемные работники-водители, вы сможете быстро проверить их права, имеющиеся ограничения и ранее выписанные штрафы за нарушения. Это избавит вас от ненужных финансовых потерь на уплату штрафов за сотрудников компании.

Как выполнять проверку ВУ

Чтобы проверить водительское удостоверение, необходимо:

1. зайти на официальный сайт ГИБДД;
2. на открывшейся странице перейти во вкладку «Начать проверку водительского удостоверения».
3. заполнить форму требуемыми сведениями по ВУ и нажать «Запросить проверку».

Система выдаст всю информацию по водительскому удостоверению:

• номер документа;
• личные данные владельца;
• дату выдачи и срок действия ВУ;
• типы транспортных средств, которые разрешены для управления.

Для некоторых браузеров система может запрашивать введение цифровой капчи.

Если при введении данных ВУ, вы получаете ответ «Проверка завершилась ошибкой», это может означать, что удостоверение недействительно. Причины могут быть разные: закончился срок действия прав, права куплены и не зарегистрированы в ГИБДД, права получены новые, но еще не внесены в базу.

Следующий вариант: ответ «Документ не действителен и разыскивается с………..». Это может означать, что:

• Водитель подал заявление в ГИБДД  об утрате прав.
• Решением суда водителя лишили прав, но он не сдал документ в ГИБДД.
• Права аннулированы ГИБДД, они недействительны и внесены в базу розыска.

Когда судом выносится постановление о лишении прав, владельцу дается 10 дней, чтобы он мог подать апелляцию на судебное решение. Если же владелец сдал ВУ в ГИБДД и начался отсчет срока, то, при запросе, система выдаст следующее уведомление:

В случае, если лишение прав произошло из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, водитель должен будет заплатить и штраф. Поэтому с 2017 года в запросе может появиться информация о необходимости уплатить штраф (необходимо вести ФИО гражданина и дату рождения).

Преимущества и недостатки сервиса

С помощью сервиса ГИБДД можно получить полную информацию в отношении любого водительского удостоверения и его владельца. Для получения эти данных необходимо знать его номер и дату выдачи. При внесении данных в онлайн-форму, вы получите информацию по срокам выдачи, ограничениям на управление ТС, сроку действия ВУ, наличию штрафов и участию ДТП.

Следует учитывать, что информация о только что полученных водительских удостоверениях может появиться в базе ГИБДД с некоторой задержкой. Если обновленные данные о ваших водительских правах не появляются на портале длительное время, значит, произошла ошибка, и вам нужно обратиться в автоинспекцию для уточнения и исправления ситуации.

Подлинность прав теперь можно проверить в интернете :: Autonews

«Благодаря новому сервису, наниматель водителя сможет в режиме онлайн проверить подлинность прав, а также срок их действия», — рассказал Кузин. Он добавил, что на данный момент сервис позволяет проверить подлинность только российских водительских прав, но не иностранных.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо указать серию и номер документа, а также дату его выдачи. После этого заявителю предоставляются сведения из федеральной информационной системы МВД России. Работодатель сможет узнать дату рождения владельца удостоверения, дату выдачи документа, срок его действия, а также категорию транспортного средства, на которое распространяется права владельца удостоверения.

Напомним, февраля этого года на официальном сайте Госавтоинспекции также можно проверить историю автомобиля. Сервис позволяет в режиме онлайн по идентификационному номеру (VIN), а при его отсутствии — по номеру кузова или шасси — получить информацию о том, нет ли у машины «двойника», не числится ли она в угоне и не находится ли в залоге у банка. Кроме того, уже не первый год на портале ГИБДД можно проверить наличие неоплаченных штрафов.

Кроме того, в марте открылся портал «Автокод», на котором также можно узнать историю машин, зарегистрированных на территории Москвы и области. Услуга является бесплатной, введя данные, водитель получит отчет о машине. В нем будет указано количество предыдущих владельцев автомобиля, а также периоды владения. Автолюбитель сможет также проверить историю аварий — даты ДТП, их вид и характер повреждений машины. Среди информации об автомобиле есть и данные о прохождении техосмотров, и информация, не использовался ли автомобиль в качестве такси. Также в ближайшем будущем на портале водители смогут обжаловать и оплачивать штрафы за нарушения ПДД.

Проверка водителя на лишение водительских прав по базе ГИБДД

Только в анекдотах жизнь имеет черно-белое исполнение. В реальности существует масса различных нюансов практически у каждого аспекта. Не является исключением и водительское удостоверение – заблуждение считать, что оно может либо быть, либо отсутствовать. Наличие документа на руках не означает, что у человека есть право на управление ТС.

ВУ может быть аннулировано, водитель может быть лишен прав, документ может быть просрочен, утерян, фальсифицирован и еще целый ряд неприятных моментов, результат у которых один – такой человек не может находиться за рулем автомобиля.

Надо ли проверить свои сведения, или цель стоит узнать лишался ли другой человек прав (например, при найме на работу), для этого существует простой, понятный и главное официальный способ, предоставляемый сайтом ГИБДД. О том, как пробить права на лишение и поговорим в данной статье.

Можно ли узнать, лишили прав или нет?

Такая возможность предоставляется. Причем защита персональных данных в этом случае не актуальна – получить информацию можно о любом человеке, вернее о его водительском удостоверении. Для этого достаточно знать параметры прав.

Внимание! Этот способ не актуален для иностранных прав.

Условности и допуски

Сразу нужно сказать о различных нюансах проверки ВУ. О результатах (статусах) мы поговорим далее более подробно, здесь же коротко укажем на возможные ошибки:

• Сведения о том, лишен ли водитель прав, поступают из официальной базы Госавтоинспекции, обновление которой происходит с небольшой задержкой. Если права были получены / заменены / возвращены недавно, то верный результат может быть доступен только через несколько дней. Если информация не обновиться в течение недели, можно считать, что произошла ошибка.
• Для запроса используются серия, номер и дата выдачи удостоверения. На их основе система «вытягивает» данные о Ф. И.О. водителя, и окончательная проверка осуществляется по этим сведениям. По заявлениям ГИБДД, это может привести к ошибочным результатам – выдаче сведений полных тезок. В этом случае необходимо сообщить об ошибке.

Под ошибкой в результатах понимается, как непосредственное сообщение об ошибке / невозможности обработки данных, так и явно ошибочный статус ВУ.

Где посмотреть информацию о лишении права управления ТС?

Все сведения проверяются через базу данных ГИБДД. Доступ к ним предоставляет как официальный сайт этого учреждения, так и различные неофициальные посредники. Чьими услугами лучше пользоваться? Это личный выбор каждого. Однако мы рекомендуем использовать сервис на официальном портале Госавтоинспекции, т.к. он гарантировано предоставляет проверенные данные.

Мы будем рассматривать способ онлайн-проверки, но нужно понимать, что получить сведения можно и путем личного обращения в местное подразделение ГИБДД.

Онлайн проверка прав на лишение по базе ГИБДД

Осуществить проверку при наличии необходимых сведений очень просто. Куда сложнее разобраться в полученных результатах. Поэтому мы и рассмотрим отдельно цепочку шагов для получения информации, а ниже детально разберемся со статусами ответов.

Для получения результатов, нужно:

1. Перейти на портал ГИБДД.
2. В меню «Сервисы» кликнуть по разделу «Проверка водителя».

3. На странице всего два поля: «Серия и номер» и «Дата выдачи». Заполните их. При этом серия и номер вводятся подряд, без пробелов, тире, кавычек и пр.
4. Нажмите «Запросить проверку».

5. Дождитесь загрузки результатов.

Пока ничего сложного. Но не спешите радоваться. Среди полученных результатов есть вполне понятные: дата выдачи ВУ, срок их действия, категории, дата рождения владельца.

Если другие данные не выведены, значит с водительским удостоверением все в порядке: оно действующее, к водителю не применено никаких санкций. Если же ниже выведено дополнительное сообщение, значит существуют какие-то проблемы.

Результаты проверки прав через сайт ГИБДД

Вышеуказанные сведения о водителе и его правах могут выводиться вместе с другими результатами, но в некоторых случаях могут не появиться вовсе – как правило, это связано с ошибкой. Уточним ситуацию по каждому статусу, а в качестве заголовков будем использовать тексты таких сообщений.

Проверка завершилась ошибкой

Очень внимательно отнеситесь к данному результату. Для начала проверьте правильность запроса и, если уверены, что сведения переданы верно, знайте – водительское удостоверение недействительно. Возможные варианты:

• ВУ просрочено.
• Права поддельные (не зарегистрированные в БД ГИБДД).
• Получены новые, но для проверки предоставлены старые.

Во всех этих случаях управлять ТС с такими правами запрещено.

Документ недействителен или разыскивается

Этот статус означает, что с ВУ проблемы и использовать его нельзя. Частые причины:

• Ранее водитель сам заявил об утере документа.
• Права были аннулированы ГИБДД в результате проверки.

Последний случай довольно редкий, ведь лишение прав без суда сотрудниками МВД более не допускается – это должно быть судебное решение. Однако подобное все же случается, например, если выявляются факты фальсификаций сопроводительных документов, например, медицинский справок.

Вынесено постановление о лишении права управления ТС

Напомним, что процедура лишения прав подразумевает судебное заседание, которое и выносит соответствующее постановление. Однако решение вступает в силу только через 10 дней с момента вынесения – время дается на возможность апелляции.

Данный статус и обозначает, что постановление уже есть (суд состоялся и решение о лишении ВУ принято), но оно еще не вступило в законную силу.

Постановление о лишении права управления ТС вступило в законную силу

Это логическое продолжение предыдущего статуса. В большинстве случаев означает, что 10 дней с момента судебного решения прошли, и сейчас идет этап, на котором нарушитель обязан сдать ВУ в ГИБДД.

Управлять ТС по данным правам более нельзя, однако срок лишения пока не начал отсчитываться – этот расчет стартует с момента сдачи ВУ или заявления о его утере.

Начато исчисление срока лишения права управления

Постановление о лишении прав вступило в законную силу, и водитель-нарушитель выполнил необходимые действия по передаче ВУ в ГИБДД.

В этом случае, кроме сведений о правах, будут продемонстрирована информация о дате постановления и сроке лишение ВУ. Разумеется, управление ТС в течение этого периода невозможно. При этом точный период лишения нельзя высчитать простым прибавлением указанного срока к дате постановления. Это более сложная формула, узнать которую можно в этой статье.

Исчисление срока лишения права управления ТС прервано

Часть 2 ст.32.7 КоАП РФ точно устанавливает, что в случае невыполнения нарушителем обязанностей по сдаче прав в ГИБДД, расчет срока лишения приостанавливается. На этот случай и указывает данный статус.

Управление ТС невозможно, т.к. постановление в законную силу вступило, однако пока ВУ не будет сдано, расчет периода лишения прерван.

Поступление информации об уплате штрафа

Это достаточно новый статус – его ввели только в 2017 году – и он, по мнению многих, внес определенную путаницу. Суть в том, что ряд оснований для лишения прав подразумевает одновременное наличие штрафа. Например, при лишении за управление в состоянии опьянения.

Данные результат говорит о том, что необходимый штраф оплачен. Однако он не позволяет узнать, сданы права или нет, т.е. начат отсчет времени лишения или приостановлен. Точно можно сказать одно – водитель лишен прав и управлять ТС не может.

Проведение проверки знаний ПДД

Еще один новый статус – 2018 год. С ним ситуация более определенная:

• Во-первых, для возврата ВУ необходимо сдать теорию ПДД.
• Во-вторых, сделать это можно до окончания срока наказания, при прошествии как минимум 50% периода.

Соответственно, данный статус обозначает, что:

1. Водитель лишен прав.
2. Срок лишения отсчитывается.
3. Половина периода наказания уже прошла.

Разумеется, управлять транспортными средствами в это время запрещено.

В результате проверки не были найдены сведения об указанном водительском удостоверении

Этот статус возвращает нас к допускам и условностям. Чаще всего он возникает тогда, когда информация о водительском удостоверении еще не обновлена в базе данных ГИБДД.

Остается только подождать несколько дней. Если ВУ не новое или статус не изменился в течение недели, необходимо обращаться в ГИБДД за разъяснениями.

Как проверить список водителей, лишенных водительских прав, по фамилии?

Уже упоминалось, что проверка водителя осуществляется именно по Ф.И.О. . Однако эти сведения подтягиваются из указанного при поиске водительского удостоверения, и непосредственно в форму запроса не вводятся.

Другими словами, как бы не проводилась проверка прав на лишение программным обеспечением, сделать запрос по фамилии водителя невозможно.

Не предоставляет таких технических возможностей ГИБДД и другим сервисам. Если нечто подобное предлагается небольшими коммерческими посредниками, скорее всего речь идет об обмане. В таком случае лучше обратиться за защитой ПДн.

Как узнать решение суда о лишении водительского удостоверения?

По статусам, о которых мы говорили выше. Наиболее точно об этом скажут три результата:

1. «Постановление вынесено…», т.е. суд состоялся и решение о лишении прав принято, но еще не вступило в законную силу (не прошло 10 дней или подана апелляция).
2. «Постановление вступило в силу…», т.е. 10 дней прошли, и право на управление ТС уже отсутствует.
3. «Начат срок исчисления…», т.е. права сданы, период наказания учитывается.

Косвенно можно понять о состоянии дел и по некоторым другим статусам, но именно эти дают наиболее полную картину.

Проверка водителя. Итоги

В заключении подытожим статусы полученных ответов проверки на лишения ВУ в виде таблицы. Укажем коротко, а для полной информации смотрите информацию выше.

Как видно, только один статус означает, что с ВУ все в порядке. Все остальные, так или иначе, указывают на проблемы. Если эти или другие ситуации необходимо решить быстро и профессионально, нужно привлекать грамотного автоюриста. Свой первый вопрос нашим специалистам вы можете задать совершенно бесплатно – для этого достаточно разместить его через форму, расположенную ниже.

Консультации по тел: 8(800)350-23-68. Звонок бесплатный на территории РФ.

Проверка водительского удостоверения по базе ГИБДД

На официальном сайте ГИБДД помимо прочего есть услуга, которая позволяет совершить проверку водительского удостоверения. Для чего это может понадобиться? В первую очередь, онлайн-проверка подлинности водительского удостоверения по базе ГИБДД будет полезна работодателю, который принимает на работу водителя. Согласитесь, нужно быть уверенным в том, что вашим личным транспортным средством или автомобилем фирмы управляет водитель с настоящими правами. Во-вторых, проверить подлинность водительских прав можно и лично для себя или членов семьи.

Такая услуга как онлайн-проверка прав на действительность на официальном сайте ГИБДД уже давно завоевала популярность среди пользователей. Воспользоваться ею очень просто. Проверка действительности водительского удостоверения по номеру и серии происходит следующим образом: переходите на сервис сайта и заполняете форму. Тут нужно указать номер, серию и дату выдачи прав, затем нажать на саму проверку и ввести код подтверждения. Таким образом пробить по базе ГИБДД можно свое или чужое ВУ.

Если в результате проверки не были найдены сведения об указанном водительском удостоверении, это не значит, что права поддельные, возможно вместо цифр в серии, вы указали буквы или была допущена иная ошибка. Если ошибок нет, в таком случае следует позвонить в ГИБДД и сообщить им о данном нарушении. Но не только данным результатом может закончится проверка. Ниже мы представим вам таблицу, с указанием возможных результатов.

Имейте в виду, что форма сервиса работает не во всех популярных браузерах, поэтому если во время проверки возникли какие-то неполадки, просто попробуйте сервис в другом браузере.

Также хотелось бы отметить, что данный сервис позволяет не только определять права на подлинность. В результате проверки можно узнать, есть ли нарушения ПДД у владельца данного удостоверения, не выписывала ли штрафы ГосАвтоИнспекция и так далее. Это очень удобно для водителей и руководителей автопарков любого вида транспорта.

Проверка водителя на ДТП по базе ГИБДД

Эта услуга на сайте также пользуется большой популярностью. В основном ею пользуются все те же работодатели, а также покупатели автомобиля на рынке. Важно знать, попадал ли водитель в аварию, прежде чем покупать транспорт. Проверить аварийность водителя на сайте ГИБДД по водительскому удостоверению не получится, так как указанная информация не содержит в себе номер постановления или любую другую информацию, указывающую по какой именно причине гражданин лишен прав.

Однако, на сайте Госавтоинспекции вы сможете проверить автомобиль на аварийность, указав VIN-код, номер кузова или номер шасси.

Благодаря данному сервису вы не только сможете проверить аварии, но плюс ко всему увидите, числится ли авто в угоне, наличие ограничений, а также историю регистраций в ГИБДД.

Такой прогон по базе считается дополнительной подстраховкой после визуального осмотра автомобиля. На сегодняшний день люди настолько умело маскируют последствия даже недавнего ДТП, что можно не заметить повреждений и купить битую машину.

Как онлайн проверить удостоверение тракториста-машиниста на подлинность?

На официальном сайте ГИБДД вы не сможете проверить наличие открытой категории на трактор. Для управления трактором или любой другой самоходной машиной, выдаются отдельные права. Чтобы проверить их подлинность, можно найти адрес Гостехнадзора и самостоятельно посетить его для уточнения информации.

Что касается онлайн-проверки, то сервисов много, а вот их работоспособность под сомнением. Поэтому, чтобы быть уверенным в своем удостоверении тракториста-машиниста, советуем вам добросовестно пройти обучение и получить официальный документ.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

Дата обновления: 20 октября 2020 г.

Проверить права на лишение по базе ГИБДД онлайн: по паспорту и фамилии

Водительское удостоверение — это важный документ, который подтверждает право человека на управление транспортом той или иной категории. Иногда может потребоваться проверка прав на лишение или на их подлинность.

В каких случаях это может понадобиться?

Список можно составить довольно обширный:

• вы принимаете нового водителя на работу;
• человек оставляет права в залог;
• предъявляет их в качестве документа, подтверждающего личность, например при оформлении кредита;
• при оформлении ДТП по европротоколу.

Также иногда и сами водители хотят узнать действительны ли их права. Простая ситуация: отдыхал на даче, нужно было сгонять в магазин за пивом, а тут как на зло патруль. Человек оставляет данные паспорта, потому что права забыл дома, и находится в недоумении — ждать ли ему повестки в суд, действительны ли еще его права.

Ни для кого не секрет, что права можно подделать или вообще получить их незаконным путем, чтобы пользоваться пока не истечет срок лишения. Возникает вопрос — как проверить водительское удостоверение?

Наиболее доступный способ — официальный сайт ГИБДД, на котором есть много разных сервисов, например проверка авто по VIN-коду, о чем мы уже рассказывали на Vodi.su. Есть и сервис проверки водительского удостоверения по серийному номеру и дате выдачи.

Проверка ВУ на сайте ГИБДД

В начале лета 2014 года на официальном сайте ГИБДД России была запущена тестовая версия нового сервиса — «Проверка водителя».

Чтобы воспользоваться ею, вам нужно:

• знать номер и серию удостоверения;
• знать его дату выдачи.

Далее все очень просто. Сначала нужно зайти на официальный сайт — gibdd.ru, и найти пункт меню «Сервисы».

Наведя на него курсор мышки, вы увидите:

• проверка штрафов;
• проверка автомобиля;
• проверка водителя;
• прием обращений.

Выбираете проверку водителя. Появляется 3 пустых поля, в которые нужно ввести:

• номер и серию ВУ — 77АА00000;
• дату выдачи документа — 31.12.2011;
• капча — проверочный код.

Система выдаст вам ответ. Если с правами все нормально, они получены легально, не просрочены и не изъяты за нарушение, вы увидите следующую информацию:

• дата рождения владельца и дата выдачи документа;
• до какого числа действительны;
• категории транспортных средств, к которым у водителя есть допуск (А, В, С, D, E).

Насторожиться нужно в том случае, если система выдает ответ: информации о таком-то ВУ (номер) в федеральной информационной системе МВД РФ нет.

Это может означать:

• срок действия ВУ истек;
• права получены нелегальным путем — украдены, куплены, подделаны;
• водитель менял права после якобы утери и теперь они недействительны.

Если вы ищете нового водителя на работу на личной Газели и система выдала вам такой ответ, значит от услуг данного человека стоит отказаться.

В случае же, если водитель был лишен прав за нарушение — мы рассматривали на Vodi.su, за какие нарушения лишают ВУ — система выдаст такой ответ:

• дата вынесения постановления;
• на какой срок водитель отстранен от управления.

Понятно, что такого человека не стоит брать на работу в качестве водителя.

Необходимо также отметить, что такой сервис будет полезен не только работодателям, но и простым автолюбителям. Например если вы оформляете ДТП по европротоколу и заполняете извещение о ДТП, нужно чтобы другой водитель корректно вписал свои данные в бланк. Если же окажется, что его ВУ недействительное или он лишен права управлять машину, то никакого возмещения по ОСАГО вы не получите. Поэтому лучше сразу вызывать инспекторов ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия.

Обратите внимание еще на один момент — хоть данный сервис очень полезный, но он еще находится в стадии разработки и часто может выдавать ошибки. Кроме того, такая проверка не дает 100%-гарантии — простая ошибка технического персонала и постановление не будет отображаться в базе ГИБДД. Поэтому нужно искать дополнительные способы проверки.

Другие способы проверки прав на подлинность

Если у вас есть в запасе достаточно времени, можно подать официальный запрос в региональный отдел УМВД России. По закону ответ вы получите не позже, чем через 30 дней. То есть, если есть знакомства, то проверка по официальной базе займет считанные секунды. Таким же образом, можно обратиться в МРЭО или подразделение ГИБДД, обосновав причину обращения заявлением.

Других законных путей, доступных простым гражданам, нету. В интернете можно найти различные сайты, которые обещают поиск любой информации о человеке. Однако, в большинстве случаев это либо мошенничество, либо платная услуга, причем информацию они берут из общедоступных источников, таких например, как gibdd.ru.

Поделиться в социальных сетях

по базе ГИБДД, по фамилии, визуально

Проверка водительского удостоверения на подлинность или действительность может понадобится в ряде случаев. Можно проверить личный документ, если возникают какие-либо сомнения на его счет или документ наемного работника, если трудовая деятельность связана с транспортными перевозками. Для осуществления такой проверки не обязательно лично обращаться в отделение ГИБДД, поскольку в интернете существует сервис автоинспекции, на котором можно провести проверку водительских документов в онлайн-режиме. Что для этого нужно?

Как проверить водительские права в режиме онлайн?

Провести проверку водительского удостоверения можно при помощи официального онлайн-ресурса ГИБДД. Для получения интересующих сведений требуется заполнить специальную форму, представленную на рисунке 1, в которой будут указаны номер и серия удостоверения (без пробелов) и дата, когда были выданы права. После этого нужно кликнуть по ссылке «Запросить проверку». В открывшемся поле нужно ввести код (капчу).

Рисунок 1 — Форма для проверки водительского удостоверения на сайте ГИБДД

Данная форма на некоторых интернет-браузерах может работать немного некорректно. Поэтому, если после того как была нажата кнопка «Запросить проверку» ничего не произошло, необходимо просто использовать другой браузер. Результаты проверки могут быть самыми разными, подробно все варианты рассмотрены ниже.

Проверка удостоверения на действительность

Существует несколько возможных результатов такой проверки. Во-первых, права могут оказаться действительными и подлинными, во-вторых, водительское удостоверение может быть просроченным или не зарегистрированным в базе госавтоинспекции, то есть недействительным, и в третьих, водитель может быть лишен водительских прав.

Права признаны действительными

Если система после ввода серии, номера и даты выдачи документа предоставляет результат проверки, который показан ниже на рисунке 2, значит с документом все в порядке: он зарегистрирован в базе ГИБДД, не просрочен, а его владелец не лишен прав. Следует помнить, что ресурс ГИБДД предоставляет только обобщенную информацию относительно категорий. Ведь на сегодняшний день существуют категории CE, DE и прочие. А также их подкатегории C1E, D1E. Но на сайте можно посмотреть только основную категорию, например В. Получить более точные и подробные данные в режиме онлайн пока невозможно.

Рисунок 2 — Результат положительной проверки водительского удостоверения

Следует обратить внимание, что кромке данных о дате выдачи и срока действия прав можно также просмотреть и категорию. Это может быть удобным, если проводится проверка водителя для приема на работу для управления грузовиком или автобусом. При помощи такого сервиса в считанные минуты можно удостовериться, есть ли категория и можно ли брать этого человека на работу.

Права недействительны

Еще одним результатом онлайн-проверки может стать признание документа недействительным. При этом такой формулировки на экране проверяющий не увидит. В форме будет надпись о том, что в результате проверки не были найдены сведения об указанном водительском удостоверении. Пример такой проверки представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 — Результат отрицательной проверки водительского удостоверения

Трудоустраивать к себе на работу такого гражданина крайне не рекомендуется (имеется ввиду, если работа, связана с управлением транспортом). Удостоверение может быть недействительным из-за того, что документ просрочен, или удостоверение было заменено, но водитель решил скрыть этот факт, либо права не зарегистрированы в базе ГИБДД, а это значит что они, скорее всего, получены незаконным путем (например, были куплены). В каждом из перечисленных случаев управление транспортным средством с такими правами считается незаконным и карается в соответствии с положениями Кодекса об административных нарушениях или с нормами Уголовного кодекса.

Водитель лишен водительского удостоверения

Последним вероятным вариантом проверки документа станет получение сведений о лишении водительских прав. На приведенном ниже рисунке 4 показана информация о водителе, у которого забрали удостоверение на 19 месяцев и отбывающем данное наказание, указана дата его рождения, дата выдачи документа, срок его действия, водительская категория и другое.

Рисунок 4 — Результат проверки, согласно которой водительское удостоверение изъято

Учитывая, что такая мера наказания возможна только за серьезные нарушения ПДД, устраивать такого гражданина на работу не рекомендуется. В особенности если принимать во внимание, что управлять транспортным средством в данный момент по закону он не имеет права. Также следует учитывать что пункт «Состояние исполнения постановления» обладает несколькими значениями, например, на данный момент постановление о лишении удостоверения уже было вынесено, судебное разбирательство уже прошло, и решение о необходимости лишения прав уже было принято. Но 10 дней, которые предоставляются для обжалования решения, еще не прошли. На данный момент водитель имеет право управлять автомобилем. Или срок лишения удостоверения уже стартовал, водитель сдал свои права в ГИБДД. Кроме того, исчисление срока лишения было приостановлено, водитель пока не сдал свое удостоверение в ГИБДД. Например, такое возможно, когда в поле стоит пометка «Нет данных».

Заключение

Сервис проверки документов в ГИБДД работает бесплатно и в режиме онлайн, и это действительно удобно. Можно проверить любые водительские права на наличие ограничений, не обращаясь при этом непосредственно в отделение ГИБДД. Такая функция будет особенно удобной для работодателей, которым требуется нанять или контролировать работу водителей.

Рейтинг: 5/5 (1 голосов)

СПРОСИТЕ КС — Вы можете проверить статус своих водительских прав в Интернете — Port Arthur News

Кен из Порт-Нечеса спрашивает: Офицер Антуан, надеюсь, вы сможете помочь мне узнать статус моих государственных водительских прав.

Я не всегда был таким безопасным и сознательным водителем, как сегодня. Моя история вождения обязательно будет отражать это заявление, а это означает, что у меня есть изрядная доля билетов. На самом деле, я получил от вас два билета, офицер Антуан, позвольте добавить.Но в отличие от многих, кому вы давали билеты в этой области, я не виню вас, сэр, вы просто делаете свою работу.

Могу ли я как-нибудь узнать, действительна ли моя лицензия, то есть НЕ приостановлена? Я разговаривал с коллегой о своей истории, и он сказал мне, что моя лицензия, вероятно, была приостановлена. Поскольку DPS закрывается из-за вспышки коронавируса, как я могу проверить, подходит ли моя лицензия?

Ответ: Что ж, я должен поприветствовать Кена в элитной группе автомобилистов, которые являются частью решения вождения, а не проблемы с вождением в Юго-Восточном Техасе.

Кен, вы правы, говоря о глобальной пандемии COVID-19, более известной как коронавирус. Губернатор Техаса Грег Эбботт издал приказ о закрытии техасских водительских удостоверений.

Кен, не унывай; еще есть способ узнать статус ваших водительских прав, выданных в штате Техас. Кен, вы и все держатели лицензий в штате Техас можете просматривать статус своих лицензий в Интернете. Вам нужно будет перейти на веб-сайт Департамента общественной безопасности: texasapps.texas.gov. Вам нужно будет знать номер вашего водительского удостоверения, дату рождения и последние четыре цифры вашего номера социального страхования. Как только вы введете эту информацию, ваш ответ будет либо приемлемым, либо неприемлемым.

Статус «право» означает, что вам разрешено водить машину, если у вас есть действующие водительские права. «Не соответствует требованиям» означает, что ваши водительские права были отозваны, что означает, что даже если у вас есть права, вам НЕ разрешается управлять автомобилем на дорогах Техаса.

Дженис из Порт-Артура спрашивает: Во время похоронной процессии я заметил, как полицейский автомобиль остановил движение на перекрестке, затем полицейский покинул перекресток, и мой свет загорелся зеленым, а машины похоронной процессии продолжили движение. красный свет после того, как офицер покинул перекресток. Допустимо ли такое игнорирование светофоров во время похоронной процессии в Техасе?

Ответ: Полицейские по всему штату сопровождают семьи, которые переживают очень трудный момент в своей жизни.Чтобы сделать переход более плавным для семьи и друзей, полицейские останавливают движение на перекрестках и позволяют похоронной процессии продолжаться и оставаться вместе, чтобы они могли вместе похоронить своих умерших близких.

Дженис, я уверен, мы все знаем, что как только полицейский останавливает движение на перекрестке, ВСЕ направления движения, которые он останавливает, должны быть остановлены. Но как только офицер выезжает с перекрестка и загорается красный свет, транспортные средства похоронной процессии больше не защищены.Итак, Дженис, другие машины уважительно разрешили оставшимся машинам шествия проехать на красный свет, но имейте в виду, только потому, что кто-то участвует в похоронной процессии, если сигнал светофора не перехватил полицейский. , следующей процессии НЕ разрешается игнорировать красный сигнал светофора.

Карен из Порт-Артура спрашивает: Если кого-то поймают на превышении 25 миль установленного ограничения скорости, будет ли это нарушение автоматическим арестом? Мне сказали, что вас автоматически арестуют, если вас поймают на превышении скорости на 25 миль в час, установленной в Техасе.Конечно, мой муженек не согласен. Пожалуйста, помогите, офицер Антуан, потому что на ваш ответ ожидается домашний ужин!

Ответ: В Техасе водитель не может быть арестован по обвинению в СКОРОСТИ, независимо от того, на какой скорости он был обвинен. Я знаю, это звучит странно, но закон Техаса — это закон Техаса. Итак, Карен, похоже, тебе нужно надеть фартук и приготовить меню, чтобы приготовить для мужа, потому что он был прав.

Однако с учетом вышесказанного водитель может быть арестован за неосторожное вождение, что является более серьезным обвинением, чем превышение скорости.Транспортный кодекс Техаса определяет безрассудное вождение в широком смысле как управление транспортным средством с «умышленным или бессмысленным пренебрежением к безопасности людей или собственности». Неосторожное вождение — это нарушение правил дорожного движения, наказуемое тюремным заключением на срок до 30 дней и / или штрафом в размере до 200 долларов США.

А вот и поворот: если офицер считает, что вы безрассудно превышаете установленную скорость на 25 миль в час, тогда «ДА», вас могут арестовать за безрассудное вождение, а не за превышение скорости. Извини, Карен (смеется).

Присоединяйтесь к офицеру Антуану на шоу Ask A Cop Live на KSAP 96.9 FM «Бриз» каждый вторник с 13 до 14:30. обсуждая недавно опубликованную статью «Спроси полицейского». Вы также можете настроиться на ksapthebreeze.org. Позвоните и задайте свой вопрос в прямом эфире по телефону -409-982-0247. Отправьте свои вопросы по адресу [email protected], позвоните по телефону 409-983-8673 и оставьте сообщение или вопрос голосовой почты или отправьте их по адресу: Ofc. Рики Антуан, 645 4-я улица, Порт-Артур, Техас, 77640. Если вы случайно увидите меня на публике, вы можете спросить полицейского!

Как полиция может проверять водительские права, настоящие удостоверения личности

Ключевая рекомендация Комиссии 9/11 привела к выданным государством расширенным водительским удостоверениям с новыми штрих-кодами и встроенными чипами RFID.Хотя новые лицензии сложнее подделать, как ваше агентство должно бороться с этими обновлениями?

Каждый раз, когда офицер вступает в контакт с неизвестным человеком, важна безопасность обоих. Одна из первых частей информации заключается в том, является ли человек известной угрозой. Вам следует следить за явными признаками неминуемой угрозы, но вам также необходимо знать их предысторию. И прежде чем вы сможете провести проверку биографических данных, вам необходимо точно подтвердить личность человека с помощью водительских прав или другого удостоверения личности.

Большинство штатов размещают образцы своих документов в Интернете (например, Нью-Йорк и Арканзас), и более чем одна компания публикует ежегодник с образцами всех действительных идентификаторов штата и указанием на то, что следует искать. Но вы действительно собираетесь покупать копию каждый год для каждого сотрудника или заставлять водителя ждать, пока копы будут искать в Интернете? Одно устройство, которое может считывать лицензии из любого штата, независимо от того, какой механизм защиты от мошенничества оно использует, было бы отличной идеей.

Вы можете сколотить что-нибудь вместе, используя портативный сканер штрих-кода, который используют в WalMart и Target, и считыватель магнитных полос, подобный тем, которые используются водителями такси при использовании кредитной карты.Любой из них может отображать закодированную информацию на собственном экране или на подключенном смартфоне. Получив информацию из идентификатора, вам необходимо убедиться, что он действителен, прежде чем отправлять его в CJIS или другую криминальную базу данных для проверки держателя. Если вы собрали систему вместе, это означает, что вам нужно либо вручную ввести данные, либо вызвать ее для отправки, либо заплатить кому-нибудь за написание (и обновление) программного обеспечения, чтобы связать считыватель с базой данных.

Гораздо лучший метод — использовать специально разработанную аппаратную и программную систему, которая может считывать штрих-код или магнитную полосу идентификатора, оценивать, действительна она или нет, а затем отправлять ее в NCIC одним нажатием кнопки.Как только информация вернется и офицер решит, что с ней делать, программа сможет использовать собранную информацию для заполнения соответствующих форм.

В большинстве патрульных машин есть место для ноутбука, поэтому покупка ноутбука с интеграцией ID не повлечет за собой переобучение или переоборудование автомобиля. Если у вас есть требование идентифицировать большое количество людей, например, во время демонстрации, будет больно приносить в машину несколько документов, чтобы отсканировать их.Вы можете купить второе портативное устройство, которое можно носить с собой, но это увеличивает расходы.

Если вам часто нужно идентифицировать большое количество предметов, вы можете рассмотреть трансформируемый ноутбук / планшет со встроенными считывающими устройствами и программным обеспечением. Это лучшее из обоих миров и может снизить затраты, сохраняя при этом безопасность офицеров. Очевидно, портативное устройство требует встроенной сотовой связи и / или Wi-Fi, когда оно извлекается из автомобиля, поэтому не забудьте также поискать эту функцию.

Ваша лицензия приостановлена? Вот как вы это узнаете.

Ваши водительские права в настоящее время приостановлены? Это не вопрос, который многие из нас когда-либо задают себе, и это потому, что мы предполагаем, что если бы наша лицензия была приостановлена, мы бы это знали.

Однако возможно, что если ваша лицензия была приостановлена, вы можете этого не осознавать. Существует множество причин, по которым ваша лицензия может быть приостановлена, а в некоторых случаях нет причин, по которым вам кто-либо сообщил бы об этом.

Это может быть настоящей проблемой, особенно если вы узнали о приостановлении действия лицензии после того, как вас остановила полиция или попала в аварию. Итак, давайте кратко рассмотрим обстоятельства, при которых ваша лицензия может быть приостановлена, почему вы можете не знать об этом и как узнать, есть ли это.

Причины приостановления действия водительских прав

Существует две основные категории причин приостановления или отзыва водительских прав в Соединенных Штатах: связанные с вождением и не связанные с вождением.Вот список самых распространенных:

• Управление автомобилем в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков
• Безрассудное и / или неосторожное вождение
• Судимость за преступление, связанное с наркотиками, кроме DUI

Вы, наверное, знали об этих трех; в конце концов, вы бы получили билет.

К другим причинам приостановления действия лицензии относятся:

• Покидая место аварии, где ваш номерной знак был снят камерой
• Неявка в суд по повестке за нарушение движения или штраф за парковку
• Неуплата штрафа, пени или сбора за автотранспортное средство
• Отсутствие надлежащего страхования
• Накопление баллов или нарушений
• Невыполнение постановления об алиментах
• Страховой перерыв
• Отсутствует уведомление о накоплении баллов
• Отсутствует штраф или дата суда
• Прогулки
• Правонарушение несовершеннолетнего

Если вы прогуливаете школу, государство, вероятно, знает об этом, и в результате вы можете оказаться лишенными водительских прав.

Могут ли некоторые из этих причин относиться к вам или нет, зависит от штата, в котором вы живете.

Две связанные проблемы: время обработки и человеческая ошибка

Как прилежный водитель, вы, вероятно, думаете, что ни одна из вышеперечисленных ситуаций с вами никогда не случится. Однако есть несколько случаев, когда непреднамеренная ошибка может повлиять на статус вашей лицензии.

Например, что, если вы отправите чек на страховой взнос, а он не будет обработан вовремя? Или как насчет того, чтобы забыть проинформировать DMV о своем переезде и получить автоматическую квитанцию ​​слежения за перекрестками, отправленную на ваш старый адрес, что приведет к неоплаченному штрафу? Это могло случиться.

Проверьте, приостановлена ​​ли ваша лицензия

К счастью, узнать, приостановлена ​​ли ваша лицензия, не так уж и сложно. Вот три распространенных способа проверки.

• Загляните в свой почтовый ящик. В большинстве юрисдикций и в большинстве случаев вы получите уведомление о вашей приостановке по почте, отправленное на зарегистрированный адрес (поэтому убедитесь, что у них есть ваш текущий адрес). Будьте осторожны, не выбрасывайте его как нежелательную почту.
• Сходите в DMV и получите копию водительского удостоверения.Вы можете сначала позвонить в DMV или посетить их веб-сайт. В некоторых штатах вы можете заказать запись по телефону или через Интернет.
• Позвоните в вашу страховую компанию. Они, очевидно, узнают, истек ли срок действия вашей политики, и, вероятно, узнают, была ли приостановлена ​​ваша лицензия по той или иной причине.

Где хранится информация о водительских правах

Национальная администрация безопасности дорожного движения ведет Национальный реестр водителей (NDR), компьютеризированную базу данных водителей, чьи лицензии были приостановлены или отозваны, или которые были осуждены за серьезное нарушение правил дорожного движения, такое как DUI.

Информация в отчете о недрах предоставляется государственными автомобильными агентствами, которые, в свою очередь, используют базу данных для проверки лиц, подающих заявку на получение лицензии в их юрисдикции. Информация в базе данных защищена федеральными законами о конфиденциальности, которые ограничивают доступ к DMV вашего штата и ряду федеральных агентств.

Вы можете запросить эту информацию для себя, отправив нотариально заверенное письмо, известное как «запрос закона о конфиденциальности», в NDR. Услуга бесплатна.

рекордов вождения | Департамент финансов и управления

Рекорды вождения

Ragland Building — зал 1130
1900 W. 7 ^th St. Телефон: (501) 682-7204
Little Rock, AR 72203 Факс: (501) 682-2075

Ведение записей о нарушениях правил дорожного движения и несчастных случаях для каждого имеющего водительские права водителя. Обновляет базу данных о наркотиках и алкоголе для коммерческих (CDL) драйверов.Ключи судимости по записям. Помогает судам и общественности в расследовании водительских прав.

Арканзаса регулируются разделом 27-50-901 и т. Д. Кодекса штата Арканзас. Seq. Статуты более ограничены в раскрытии информации, чем Федеральный закон о защите конфиденциальности. Любые записи, связанные с вашими водительскими правами, были и остаются конфиденциальными. Они могут быть выпущены только при определенных исключениях, в том числе в тех случаях, когда разрешение предоставляется вам другими лицами. Разрешение должно быть подписано и датировано и должно включать ваше имя, номер водительского удостоверения, дату рождения и имена лиц, которым должна быть предоставлена ​​информация.Это разрешение будет действовать в течение 5 лет, если не будет подано письменное заявление об отзыве.

Страховая книжка — показывает нарушения ПДД за 3-летний период.

• 8,50 долларов США по почте или лично
• $ 10.00 онлайн

Коммерческая запись — Обычно запрашивается для трудоустройства. Определенная информация хранится в коммерческих записях дольше трех лет.

• 10,00 долларов США по почте или лично
• $ 13.00 онлайн

History Record — информация о вашей водительской записи, относящейся к моменту получения вами прав.

• $ 8,50 — Исторические записи нельзя запросить онлайн или в налоговой инспекции. Запросы должны приходить в Driving Records лично или по почте.

Запросы можно подавать следующими способами:

База данных тестирования водителей коммерческих автомобилей на алкоголь и наркотики

https: // www.ark.org/drugtest/index.php/user/login

С 1 января 2008 г. Закон 637 требует, чтобы все работодатели водителей коммерческих автомобилей штата Арканзас выполняли поиск в базе данных по тестированию на алкоголь и наркотики коммерческих водителей штата Арканзас, прежде чем нанимать водителей коммерческих автомобилей. Работодатели Арканзаса и уполномоченные в штате Арканзас специалисты по медицинскому контролю несут ответственность за сообщение о положительных результатах теста на наркотики и / или алкоголь, отказе пройти тест на наркотики и / или алкоголь или за отправку измененного образца в эту центральную базу данных.Для получения информации и обзора правил в отношении алкоголя и наркотиков посетите веб-сайт Федерального управления безопасности автотранспортных средств.

• Требуется регистрация
  Для использования этой онлайн-службы работодатели, специалисты по медицинскому контролю и поставщики услуг должны иметь учетную запись подписки в Информационной сети штата Арканзас. Посетите Arkansas.gov и нажмите «Подписки», чтобы подписаться или добавить эту услугу к существующей учетной записи подписки INA. Штат Арканзас по-прежнему требует от работодателей, использующих поставщиков услуг, регистрироваться.
• Для работодателей
  Законодательство штата Арканзас требует от работодателей выполнять поиск в базе данных тестирования водителей коммерческих автомобилей на алкоголь и наркотики, прежде чем нанимать водителей коммерческого транспорта. В соответствии с законом Арканзаса работодатели также обязаны сообщать положительный результат теста на алкоголь в базу данных для коммерческих водителей. Кроме того, работодатели должны сообщать в базу данных водителей, которые отказываются проходить тест на алкоголь.
• Для специалистов по медицинскому контролю
  По закону Арканзаса сотрудники по медицинскому контролю обязаны сообщать положительный результат теста на наркотики в базу данных для водителей коммерческих автомобилей.Специалисты по медицинскому контролю также должны сообщать в базу данных водителей, которые отказываются пройти тест на наркотики или предоставить измененный образец.
• Для поставщиков услуг
  Поставщики услуг, заключающие договор с автотранспортными компаниями для отчетности и поиска в базе данных Арканзаса, могут зарегистрироваться для использования веб-службы поставщика услуг. Щелкните здесь или позвоните по телефону 501-324-8900.

Запрос записи о наркотиках и алкоголе

Компании также могут запросить результаты регистрации лично у стойки регистрации вождения или по почте:

Рекорды вождения
1900 Вт.7 ^th St. Room 1130
Little Rock, AR 72203

Заявители должны предоставить следующую информацию:
Подписанное освобождение от держателя лицензии
Название компании
Адрес
Действительный номер телефона
Контактное лицо

Затем компания добавляется в базу данных Арканзаса. Плата составляет 1 доллар США за запись.

Формы записи водителей

Форма запроса

Arkansas Driving Records, выпуск

Выпуск протокола результатов анализов на алкоголь и наркотики

Форма запроса на употребление алкогольных напитков

Счетчик запросов на записи вождения в Арканзасе

Вот все, что вам нужно знать

Дорожная полиция для проверки водительских прав, транспортных документов и других деталей через электронный портал с 1 октября, вот все, что вам нужно знать об этих новых правилах дорожного движения.

Нью-Дели | Отделение автомобилей Jagran: Союзное министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог (MoRTH) недавно выпустило уведомление о различных поправках к уведомлению о центральных правилах движения транспортных средств 1989 года в области безопасности дорожного движения. Поправка к Закону была направлена ​​на реализацию правоприменения, обеспечение соблюдения Правил MV, ведение транспортных документов и электронные платежи через портал w.e.f 1.10.2020 для лучшего мониторинга.Новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее сотрудники ГАИ проверяли документы подозреваемых на месте. Но сотрудники ГИБДД вынуждены были их покинуть из-за неполных документов или обычных предлогов забыть о правах дома. Теперь гонщики не смогут оправдаться перед дорожной полицией, потому что дорожная полиция будет отслеживать всю информацию в режиме онлайн. Правительство будет записывать данные каждого гонщика или водителя до того, как они подадут заявку на регистрацию автомобиля или лицензию.

Согласно уведомлению, выданному MoRTH, дорожной полиции будет разрешено оценивать только те документы, которые уже были загружены в профиль водителя. Это снизит притеснение водителей и граждан.

Эта информация будет содержать записи о выдаче документов, сроках действия, отметках времени проверки и личности дежурного офицера. Идентификация инспектора снизит притеснения водителя. Кроме того, RTO также будет вести учет ваших документов и постоянно обновлять их.

Какие все новые правила будут вводиться с 1 октября: (Источник информации pib.gov.in)

1. Использование ИТ-услуг и электронного мониторинга обеспечит более эффективное соблюдение Правил дорожного движения и устранит притеснения водителей и граждан.

2. Подробная информация о водительских правах, дисквалифицированных или отозванных лицензирующим органом, должна регистрироваться и обновляться в хронологическом порядке на портале

3. Документы на автотранспортные средства, подтвержденные электронными средствами, не требуются для проверки на физических носителях.

4.Использование портативных устройств связи во время вождения разрешено исключительно для навигации по маршруту

Автор: Srishti Goel

неплательщиков e-challan в Мумбаи потеряют водительские права: дорожная полиция

В рамках решительных мер по борьбе с неплательщиками e-challan дорожная полиция Мумбаи теперь будет сообщать о тех, кто отказывается снять ожидающие штрафы, в региональное транспортное управление (RTO), которое может привести к потере у нарушителя водительских прав. По словам одного из официальных лиц, возобновление суровых мер предпринято с целью получения дохода для правительства штата, поскольку сумма неплательщиков e-challan достигает 280 крор фунтов стерлингов.

«Если какой-либо автомобилист обнаруживает незавершенные электронные запросы, его просят оплатить его немедленно и внести платежи с помощью электронного способа оплаты дебетовой / кредитной картой, чтобы избежать коррупции. В случае, если автомобилист / нарушитель отказывается платить , их автомобиль может быть конфискован, и о них будет сообщено в RTO для дальнейшего расследования. RTO будет предложено аннулировать их лицензию за неуплату электронных запросов «, — сказал высокопоставленный сотрудник дорожной полиции.

Сотрудник ГИБДД сказал, что большинство неплательщиков e-challan являются владельцами частных автомобилей, при этом значительная часть приходится на такие нарушения, как сигналы прыжка и превышение скорости.«Персоналу даны постоянные инструкции проверять частные автомобили на предмет их отставания по электронной почте и как следует выздоравливать», — сказал офицер.

Еще до того, как была введена изоляция из-за пандемии нового коронавируса, незавершенные электронные задания составили более 200 крор. Однако после блокировки, в результате которой были введены ограничения на поездки и передвижение, меры по восстановлению e-challan прекратились, что привело к значительному отставанию. Недавно полиция начала жесткие репрессии в рамках операции «All Out», в ходе которой автомобили останавливаются для выборочных проверок, а их история электронных проверок проверяется на месте.

Система e-challan, введенная в городе три года назад, отказалась от ручного пресечения нарушителей правил дорожного движения, и вместо этого на их зарегистрированный номер мобильного телефона был отправлен e-challan. Поскольку суммы электронных платежей продолжали расти, только треть нарушителей в конечном итоге заплатила штрафы, в то время как другие просто проигнорировали это. В отчаянной попытке вернуть незавершенные электронные запросы дорожная полиция Мумбаи использовала различные методы, такие как использование почтовой службы или сбор штрафов во время выборочных проверок, только чтобы прибегнуть к ручным мерам.

NJ Points Schedule

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Подшипник передней ступицы – очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата!

А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер!

Краткое содержание:

Где находится подшипник передней ступицы?
Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой.

Примечание!
Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться!

Когда нужно менять подшипник передней ступицы?
Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля.

Примечание!
Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот!

Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя?
Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы.

И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность.

Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно)

Снятие:
1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо.

Примечание!
Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность»!

2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки.

Примечание!
Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза!

3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу.

4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно.

5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле», в ней всё подробно написано.

Примечание!
Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней!

6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ».

Примечание!
Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге!

7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек.

8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой.

Примечание!
После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже!

9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться.

10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже:

11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ» пункт 7-10.

12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене.

13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться.

Примечание!
Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше!

14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке.

Примечание!
Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!

15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник.

16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник.

Установка:

Примечание!
Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже:

1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее.

Примечание!
Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки!

2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место.

Примечание!
Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место!

3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые.

4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать.

Примечание!
Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку!

Проверка ступичного подшипника на работоспособность:

Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно видео-ролик и вы всё поймёте.

Примечание!
Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет!

А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите видео-ролик ниже, в котором всё подробно сказано.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле!

http://www. youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo

А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй видео-ролик в котором всё подробно описано.

http://www.youtube.com/watch?v=wJUmkUIO2lQ

Примечание!
В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле!

Замена подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 – подшипник передней ступицы ваз, съёмник подшипника ступицы ваз | Школа авторемонта

Загудел подшипник передней ступицы? Интересно как заменить его самостоятельно и насколько это сложно? Какой подшипник покупать? Если да. И Вы ищете ответы на эти вопросы, то могу точно сказать, что Вы попали по адресу. Эта статья по замене подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 будет Вам интересна и поможет выполнить работу, без растраты лишних сил и нервов. Данная работа, конечно же, сложней чем замена подшипника задней ступицы, но вполне выполнима. Главное, иметь необходимые знания и инструмент для работы. И Вы сможете с легкостью заменить подшипник передней ступицы своими руками. Если интересно, то приглашаю к дальнейшему чтению….

По выбору подшипника…. Здесь могу посоветовать подшипники российского производства – «вологодские» или «самарские». Для любознательных хочу добавить – размер подшипника передней ступицы 64*34*37 мм. И будет очень, хорошо, если продавец гарантирует Вам, что эти подшипники действительно российские. Так как Китай, очень серьезно занимается производством копий этих подшипников.

Из инструмента, сразу хочу выделить наличие съемника для монтажа подшипников передних и задних ступиц автомобилей Ваз 2108 – 1119 (фото 11), без него лучше не браться за работу. Так же, пригодится оправка (обрезок трубы необходимого диаметра) для выбивания ступицы. Головка на «30» с крепким воротком, накидные ключи на «17» и «19».

Пошаговое описание замены подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119:

1. Ставим автомобиль «на ручник» и первую передачу. Устанавливаем под задние колеса антипокатные упоры.
2. Отпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда сначала придется снять колесо, попросить помощника нажать на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).

3. Отверткой отжимаем суппорт и ключом на «17» откручиваем суппорт от поворотного кулака (фото 2). Подвязываем суппорт, для того чтобы он не висел на тормозном шланге. Откручиваем тормозной диск от ступицы.

Дальнейшая работа может пойти по одному из трех вариантов. Первый, замена подшипника, с использованием съемника, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Второй, снятие поворотного кулака с автомобиля и дальнейшая замена подшипника уже на верстаке, при помощи съемника и тисков. И третий способ, снятие стойки целиком и последующей замены подшипника в тисках. Каждый из возможных способов имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Например, подробней рассмотрим первый способ: замена подшипника ступицы не снимая поворотный кулак с автомобиля, хороша тем, что не приходится трогать болт регулировки развала. Но его минус заключается в неудобной работе, и заменить подшипник без смотровой ямы или подъемника будет довольно проблематично. Так выбивать ступицу и выпрессовывать/запрессовывать подшипник в данном положении очень не удобно.

Второй способ: заменить подшипник значительно легче и удобней, но появляется загвоздка в нарушение регулировки развала автомобиля. Перед откручиванием болтов крепления поворотного кулака к стойке, ставить две метки. Одной меткой метим положение регулировочного болта к стойке (фото 3), а второй меткой положение поворотного кулака к стойке (фото 4). При сборке добиваемся совпадения этих меток. Возможно, первоначальной точности добиться и не получиться, но и погрешность будет минимальна. Этот способ 100% подойдет тем, кто меняет не только один подшипник ступицы, но и проводит сразу остальной ремонт ходовой (замена шаровых опор, сайлентблоков рычагов, рулевых наконечников и т.д.).

Третий способ, самый трудоемкий. Чтобы снять стойку, придется распрессовать рулевой наконечник, и открутить гайки крепления верхней опоры к кузову. И после этого, на снятой с автомобиля стойке, заменить подшипник. Не много тяжелей и дольше, но… Это способ отлично подойдет тем кому не подошел ни первый, ни второй способ.

В нашем случае, работа будет проводиться по второму варианту.

4. Устанавливаем метки (фото 3 и 4). Откручиваем и выбиваем, мягкой наставкой, болты крепежа поворотного кулака к стойке (фото 5).

Откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. И снимаем поворотный кулак.
5. Дальше, наставкой подходящего диаметра выбиваем ступицу с подшипника (фото 6). Снимаем стопорное кольцо (фото 7). Устанавливаем съемник в тиски и выпрессовываем подшипник (фото 8). Очищаем и смазываем посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Запрессовываем подшипник (фото 9). Устанавливаем стопорное кольцо. Поворотный кулак с подшипником устанавливаем на ступицу и оправкой подходящего диаметра (усилие должно прилагаться к внутренней обойме подшипника) забиваем до упора (фото 10).

Последующую сборку проводим в обратной последовательности. После затяжки гайки подшипника ступицы, не забываем примять бортик гайки.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена троса сцепления Ваз-21099
• Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
• Замена шаровой опоры на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1119

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: как правильно снять, выбор подшипника и его размер (видео)

Содержание:

1. Причины и симптомы износа ступицы
2. Проверка подшипника на люфт
3. Выбор подшипников
4. Замена

Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям.

Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль.

При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить.

Причины и симптомы износа ступицы

Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа.

Проверка подшипника на люфт

Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Проверка на люфт

Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит.

Действуя по инструкции, вы легко определите люфт.

1. Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат.
2. Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата.
3. Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении.
4. Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт.
5. Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник.
6. Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя.
7. Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить.
8. Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта.
9. Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры.

При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема.

Выбор подшипников

Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109.

Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника.

Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля.

Замена

Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе.

Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру.

Демонтажные работы

Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы.

1. Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку.
2. С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника.
3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа.
4. Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше.
5. Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу.
6. Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее.
7. Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел.
8. Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом.
9. Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа.
10. В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу.
11. Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей.

Аккуратность превыше всего

12. Все, подшипник ступицы вам удалось снять.
13. Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
14. Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую.
15. Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам.
16. Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали.
17. Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки
18. Не забудьте поменять гайку ступицы.
19. Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки.

Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.

Замена подшипника ступицы переднего колеса 2108, 2109, 21099

Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.

В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их.

Необходимые инструменты, приспособления и детали

— Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы

Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.

— Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)

Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.

— Съемник стопорных колец

— Ключ или головка на «17»

— Зубило и молоток

— Тиски

— Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес

Подготовительные работы

— Ослабляем затяжку гайки ступицы

Кернером или отверткой отгибаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного ШРУСа. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.

— Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля

При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.

— Снимаем одно из передних колес.

— Очищаем от грязи элементы подвески

— Снимаем суппорт

— Снимаем тормозной диск

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги

— Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака

Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик ШРУСа из отверстия в подшипнике.

Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем ступицу переднего колеса

Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.

Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы

Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

Снимаем стопорные кольца подшипника

Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.

Выпрессовываем подшипник передней ступицы

Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.

Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак

Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.

Запрессовываем ступицу в подшипник

При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника.

Устанавливаем все снятые детали обратно

Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик ШРУСа, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика ШРУСа. Затягиваем болты колеса.

При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.

Примечания и дополнения

— Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена верхних опор и опорных подшипников стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка шаровой опоры на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт

— Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Рено Логан 1

Замена подшипника ступицы Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

		3.  Включите первую передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля лада спутник. Снимите колесо.
1. Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его отверткой.	2. Расконтрите гайку ступицы, ослабьте ее затяжку.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
4. Снимите тормозные колодки.
	5. Полностью отверните гайку ступицы и снимите упорную шайбу.	6. Спрессуйте съемником ступицу с цапфы.
7. Закрепите ступицу в тисках, снимите стопорное кольцо с внутренней стороны ступицы ваз 2109.	8. С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы.	Универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц ваз 2108.
В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается. Поэтому спрессовывайте ступицу только для замены подшипника. При отсутствии оправки или съемника для выпрессовки и запрессовки подшипника можно воспользоваться кольцами старого подшипника. 9. Запрессуйте новый подшипник с помощью съемника и установите стопорное кольцо. Перед сборкой тщательно очистите от грязи все детали.
10. Напрессуйте ступицу на цапфу, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
11. Установите колодки и тормозной барабан ваз 21099.
12. Установите колесо.
13. Установите автомобиль на землю и затяните гайку ступицы лада самара моментом 225–250 Н·м (22,5 –25 кгс·м).	14. Затем закерните буртик гайки в пазы резьбовой части вала привода. Наденьте защитный колпак.

Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ-2109? — Рамблер/авто

«Мал подшипник, да дорог» – так, перефразируя известную пословицу, можно сказать о подшипнике передней ступицы автомобиля. От этой небольшой детали зависит надежная работа колеса, а, следовательно, и ваша безопасность. Не забывайте вовремя менять подшипник передней ступицы в автомастерской. Если же вы хотите сэкономить, то можете произвести такую операцию самостоятельно.

Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109Как выбрать ступичный подшипникПодготовительные работы и выбор инструмента для заменыКак разобрать ступицуЗамена подшипника передней ступицыЗамена подшипника задней ступицы

Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2109 рано или поздно сталкивается с заменой подшипника передней ступицы. Основная причина – износ детали, который можно определить по специфическому гулу в передней части авто. Он нарастает с увеличением скорости и падает с ее снижением, исчезает на поворотах и появляется при выпрямлении машины. Для автолюбителя со стажем, сразу понятно: необходима замена подшипника передней ступицы.

Важно! Не дотягивайте до того момента когда люфт будет сильным, иначе вам придется заменить не только ступицу, но и сам подшипник.

Как выбрать ступичный подшипник

При выборе подшипника на ВАЗ 2109 для ступицы передней части авто, отдавайте предпочтение российским образцам. Лучше всего зарекомендовали себя «вологодские» и «самарские» подшипники, которые обладают повышенной прочностью и надежностью, но только убедитесь, что это не китайская подделка, которая прослужит вам совсем недолго. Если в ремонте автомобиля вы дилетант, то лучше попросите знающего автолюбителя и механика помочь вам приобрести необходимую деталь. Однако, в любом случае, нельзя забывать, что наиболее важным моментом являются параметры детали. К примеру, диаметр подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 – 64/34/37 мм.

Важно! Прежде чем приступать к замене подшипника передней ступицы ВАЗ 2109, обязательно посмотрите, что идет с ним комплекте. В наличии должны быть: подшипник, два стопорных кольца и ступичная гайка. Если вы чего-то не обнаружили, придется докупать.

Подготовительные работы и выбор инструмента для замены

Если вы решили самостоятельно поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2109, нужно хорошо подготовиться. Вам пригодятся тиски, оправка для запрессовки, набор гаечных ключей, две отвертки, небольшие плоскогубцы, выколотка из нежесткого металла, проволока для подвески суппорта и кирпичи, которые не позволят скатиться автомобилю при подъеме домкратом. Прихватите также монтажную лопату или обычный лом, удлинитель и черный маркер. Теперь можете приступать к замене подшипника.

Знаете ли Вы? Первое упоминание о металлических подшипниках зафиксировано в 1780 году. Тогда, их применяли на ветряных мельницах. Позже Фридрих Фишер создал подшипник в таком виде, в каком он существует сегодня.

Как разобрать ступицу

Чтобы получить доступ к подшипнику, вам необходимо будет произвести разбор передней ступицы. Для начала, с требуемого колеса, необходимо снять защитный колпак ступичной гайки, что можно выполнить с помощью ножа или отвертки. Далее следует расшатать гайку ступицы, провернуть колесо и сорвать гайку. Теперь колесо легко снимется. Последующий порядок действий не принципиален, делайте как вам удобно. Главное достичь цели – полностью освободить поворотный кулак.

Замена подшипника передней ступицы

Теперь уже практически понятно, как менять ступичный подшипник на ВАЗ 2109: просто откручиваем и выбиваем крепежные болты поворотного кулака и снимаем его. Затем, из подшипника выбиваем ступицу, снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем сам подшипник.

Освободившееся место в поворотном кулаке хорошо смазываем подготовленным смазочным материалом и запрессовываем новый подшипник. Ставим на место стопорное кольцо, устанавливаем на ступицу поворотный кулак и забиваем ее до конца. Готово, подшипник передней ступицы на ВАЗ 2109 удачно заменен.

Замена подшипника задней ступицы

Аналогичным образом проводится замена заднего ступичного подшипник на ВАЗ 2109. Его размер – 60/30/37 мм.

Поднимаем домкратом авто, снимаем колесо, выкручиваем штифты, снимаем или, если не получается, сбиваем тормозной барабан. Затем, выкручиваем ступичную гайку и сбиваем ступицу. Точно так же, как передний подшипник, выпрессовываем старый и запрессовываем новый.

Знаете ли Вы? В современных автомобилях, подшипник является одной из главных деталей механизма. Без него можно возвращаться в Средневековье и пересаживаться на сани, так как колеса без подшипников практически бесполезны.

Замена переднего подшипника ступицы ваз 2109

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109-08-99

Передний ступичный подшипник на ВАЗах — слабое звено передней части авто. Как заявлено заводом-изготовителем, в среднем каждые 60-80 тыс. км требуется замена, но если дорожные условия, а так же эксплуатация автомобиля не удовлетворительны — замену переднего ступичного подшипника придется делать ещё раньше.

В 2019 году уже не выпускают ВАЗ 2109, но данная статья подойдет так и владельцам новых ВАЗов (ВАЗ 2110-2115), так и владельцам Приоры и Калины. Причина этому — передняя подвеска, а конкретно ступичный узел, он не отличается у этих автомобилей, поэтому технология и сама замена переднего ступичного подшипника Ваз 2109 схожа с моделями автомобилей семейства Ваз нынешних лет. Методов замены подшипника Ваз 2109 несколько, но прежде чем ознакомиться с ними, сначала скажем пару слов, как сделать диагностику и определить неисправность узла, а так, же поговорим о причинах такой поломки.

Диагностика ступичного подшипника, причины и признаки поломки

Коротко перечислим признаки данной поломки:

• Шум во время езды спереди (справа или слева), при поворотах так же раздается шум или вой.
• Вибрация в салоне — признак того что требуется ремонт, так как возможно высохла смазка или попало много грязи.
• Скрежет или хруст — говорят о том что, передний ступичный подшипник уже развалился.

Прежде чем делать поспешные выводы, сделайте пошаговую диагностику:

1. Поднимите домкратом ту сторону, где есть характерные признаки, но перед этим снимите колесо.
2. Покрутите диск руками, если есть звук «перекатов» или другой шум — нужна замена. При исправном изделии вращение плавное, без заедания и шума.
3. Снимите диск тормоза, проверьте люфт ступицы, перемещая её руками в осевом направлении — если ощущаете ход без замеров, то необходима замена подшипника передней ступицы.

Совет:

Прежде чем разбирать узел, попробуйте подтянуть ступичную гайку, потом сделайте диагностику снова. Велика вероятность, что шум уйдет, но это ненадолго, по крайней мере, это позволит проехать ещё 100-200 км.

Причины поломки:- Не бережливая езда, по ямам, выбоинам в асфальте.- Частый перегрев механизма.- Повреждение пыльника, загрязнение запчасти изнутри.- Износ изделия согласно гарантийному сроку службы (заявлено 60 тыс. км).- Неисправность других элементов (нарушена балансировка тормозного диска, износ поворотного механизма или дисбаланс колес и прочее).

Обязательно посмотрите видео, как проверить ступичный подшипник:

Есть три популярных метода, которые различаться по скорости и качеству замены. В зависимости от вашей потребности выбирайте подходящий для вас вариант замены. Перед непосредственным выполнением операций ознакомьтесь с устройством узла.

Подготовительные мероприятия перед заменой

Не зависимо от выбранного варианта замены, понадобится минимальный набор инструментов:- Большая отвертка- Ключи: 17, 13, 10- Шестигранник на 10- Молоток и зубило- Длинный ключ на 30 или головка на 30 с воротком- Ступичный съемник для ВАЗ (фото)- Оправки (или головки) для выбивания старой детали из ступицы.

— Ключ динамометрический.

Подготавливаем автомобиль, ставим на ровную поверхность, так же понадобится яркое освещение. Вы быстрее выполните всю работу с помощником, а так же если воспользуетесь смотровой ямой (эстакадой). Поставьте первую передачу, а под задние колеса обязательно выставьте упоры.

Совет:

Рекомендуется для работы первый, более эффективный и качественный вариант замены, так как запрессовка и выпрессовка производиться с помощью съемного устройства, безударным способом.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 – первые шаги

Не зависимо от способа замены, первоначальные операции будут схожи:

1. Перед тем как поставить автомобиль на домкрат, рекомендуется ослабить переднюю ступичную гайку.
2. Затем ослабляем крепления переднего колеса.

1. После снятия колеса, разгибаем буртик контргайки.
2. Далее окручиваем болты, которые держат суппорт, сверху и снизу по одному.

1. После разгибаем отверткой колодки в суппорте.
2. Суппорт подвешиваем или убираем в сторону. Далее последуют операции, уже исходя из конкретного варианта замены.

Метод №1 — замена без снятия стойки и без развала в дальнейшем

Снимается только колесо, диск, суппорт и ступица. Сама замена производиться непосредственно на автомобиле, без снятия стойки. Кроме перечня инструментов для замены обязательно потребуется универсальный съемник ступичных подшипников.

Порядок выполнения:

1. Сначала откручиваем болты у тормозного барабана.
2. Снимаем барабан, далее откручиваем два болта крепления шаровых опор.

1. Теперь вынимаем из передней ступицы с поворотным кулаком вал ШРУСа, тут хватит и усилия рук.
2. Для удобства выполнения операций по замене, рулевой наконечник рекомендуется отсоединить от стойки.

1. Следующий шаг – вынимаем переднюю ступицу из кулака. Используйте зубило, выбейте её как показано на фото.
2. Другой вариант демонтажа ступицы Ваз 2107 – с помощью барабана от тормозов, прикрепляем его болтами к ступице, как показано на фото, затем с некоторыми усилиями выдергиваем ступицу.

1. После демонтажа передней ступицы, убираем её в сторону.
2. Вынимаем стопорное кольцо из кулака, в котором осталась наружная часть старого ступичного подшипника.

1. Теперь понадобится вот такой универсальный съемник. Покажите в магазине фото, для приобретения.
2. Установку приспособление в кулак делаем согласно схеме.

1. Монтируем съемник на поворотный кулак следующим образом.
2. Затягиваем болт съемного приспособления, начинаем процесс выпрессовки.

1. Постепенно деталь выйдет из цапфы, теперь переходим к ступице.
2. Снимаем защитный кожух, затем стаскиваем внутреннюю обойму со ступицы.

1. Если у вас универсальное приспособление, надеваем его, как показано на фото.
2. Кольцо со ступицы спрессовывается следующим образом.

Совет:

Если у вас нет универсального съемного устройства то, как вариант — стащите обойму со ступицы острым зубилом, или надпилите обойму болгаркой и расколите аккуратно молотком.

1. Переходим к установке нового изделия. Для начала отчищаем внутреннюю поверхность кулака, обязательно смазываем солидолом.
2. Устанавливаем съемник с новым передним ступичным подшипником по аналогии пунктов 9-10.

Совет:

К этому времени, желательно охладить новый передний ступичный подшипник, например в холодильнике и запрессовка пройдет намного легче.

1. Деталь ставим в кулак ровно и без перекосов, и только потом затягиваем приспособление, запрессовываем.
2. Теперь надеваем ступицу, если потребуется – запрессовываем. Дальнейшая сборка делается в обратной последовательности. Начинаем со ступичной гайки, затягиваем её динамометрическим ключом с усилием 20 Н*М.

Подробнее смотрите на видео:

Снимается вся конструкция, вместе с поворотным кулаком. Замена детали происходит непосредственно на стойке (можно со съемным устройством). Не потребуется делать сход-развал.

Порядок выполнения:

1. Откручиванием и снимаем так же рулевой наконечник.
2. После этого потребуется освободить стойку от верхних болтов под капотом.
3. Так же вынимаем узел стойки из ШРУСа, отсоединяем от автомобиля.
4. Теперь меняем деталь, способами, описанными выше. Либо при помощи съемника, или используем оправки для выбывания и дальнейшей запрессовки нового ступичного переднего подшипника

Важно знать:

Не рекомендуется применять ударные методы, особенно при монтаже новой детали. Воспользуйтесь вариантами запрессовки, описанными в способе №1 или в №3.

Подробнее операции представлены на видео:

Демонтируется поворотный механизм в сборе со ступицей. Потом выбивается сама ступица из цапфы (можно со съемным устройством или прессом). Потребуется делать сход-развал.

Порядок выполнения:

1. После демонтажа суппорта, откручиваем два болта крепления стойки.
2. Так же как описано выше, демонтируем поворотный механизм от шаровых опор, вынимаем ШРУС. Затем на столе откручиваем со ступицы барабан (или выполняем это заранее).
3. Снимаем защитный кожух.
4. Кулак освобождаем от лишних элементов и зажимаем в тиски.
5. Выбиваем ступицу, а далее старый ступичный подшипник, либо воспользуемся тисками, прессом или съемником.
6. Устанавливаем новое изделие, без перекосов зажимаем конструкцию в тисках, как показано на фото, запрессовываем.

Подробнее процесс представлен на видео:

Главная задача при замене – обеспечить продолжительный срок службы. Ни для кого, ни секрет, что качество запчасти играет огромную роль, и от этого зависит, сколько прослужит вам новая деталь. При выборе обязательно знайте точную маркировку (артикул или номер) переднего подшипника. На ВАЗ 2109 стоит радиально-упорный шариковый двухрядный тип с густой смазкой внутри, маркировка согласно ГОСТ — 256907С17. Зарубежный аналог — 309726DA. Подробнее о производителях, ценах читайте в статье по замене передних подшипников на Ваз 2110.Так же полезно прочитать и ознакомиться с нюансами касающихся размеров детали.

Важно знать:

Для усиления подвески, а так же надежности и долговечности автолюбителя в ступицу ставят роликовые изделия, маркировка которых 537907.

Советы по замене передних ступичных подшипников Ваз 2109

1. Делать замену изделия советуют сразу на обоих колесах автомобиля, в этом случае сход-развал рекомендуется сделать.2. Охладили п/ш перед монтажом? Советуем нагреть и поворотный механизм, тогда усилий для запрессовки не понадобится.

3. Приобретайте запчасти только в проверенных торговых сетях с дилерскими сертификатами и паспортами качества на продукцию.

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Подшипник передней ступицы – очень важна деталь и за ней нужно постоянно следить, потому что если вообще не предавать никакого значения этой детали, то в один прекрасный момент из-за сильного износа подшипника к примеру правого колесо, данное колесо может вообще во время езды заблокироваться и вследствие чего автомобиль резко начнёт свою остановку но так как тормозить будет только одно колесо, то соответственно и машину будут уводить в сторону а не прямо.

Примечание! Для того чтобы произвести замену подшипника передней ступицы, вам нужно будет запастись: Во-первых тисками, а так же понадобиться специальная оправка которая нужна для запрессовки подшипника ступицы, понадобиться ещё набор гаечных ключей, а так же ещё запаситесь двумя разными отвёртками, меленькими плоскогубцами тоже нужно будет вам запастись, а так же выколоткой из мягкого металла, ещё проволока вам будет нужна чтобы подвесить суппорт, на всякий случай возьмите так же кирпичи и чурбаки чтобы подложить под машину для того чтобы она не укатилась когда вы будете поднимать её при помощи домкрата!

А так же обязательно запаситесь ещё удлинителем с накидными головками, монтажной лопаткой или же вместо неё можно будет использовать лом, а так же вам понадобиться фломастер или же чёрный маркер!

Краткое содержание:

Где находится подшипник передней ступицы? Данный подшипник вам будет либо очень тяжело, либо вообще не удастся просто так увидеть, всё дело в том что он находиться внутри поворотного кулака и для того чтобы его разглядеть, вам нужно будет полностью снять поворотный кулак с автомобиля и только после взглянуть на него, или же просто подлезть под днищё автомобиля и там отвернув все болты крепления шарового шарнира, оттяните поворотный кулак вместе со стойкой и тем самым у вас откроется прекрасный обзор на подшипник ступицы, на фото ниже для примера вся это операция проделана и сам подшипник для наглядности указан стрелкой.

Примечание! Из выше перечисленного некоторым людям будет не всё понятно, но вы не расстраивайтесь и продолжите читать статью дальше и после её прочтения вы уже всё будете прекрасно понимать и знать что и где находиться!

Когда нужно менять подшипник передней ступицы? Подшипник нужно менять в том случае если у вас появились посторонние шумы (А именно гул) в передней части, с увеличение скорости этот гул будет всё нарастать и нарастать, при снижение соответственно падать, а так же данный шум будет пропадать при повороте и снова появляться при выпрямление руля.

Примечание! Не во всех случаях при повороте подшипник будет переставать гудеть, всё дело в том какой именно у вас подшипник пришёл в негодность, вот к примеру если у вас выйдет из строя правый подшипник то при повороте на лево шум у вас скорее всего будет пропадать, а при повороте на право ничего не будет меняться (Шум будет оставаться), такая же ситуация будет и при выходе левого подшипника их строя, но только здесь будет всё наоборот!

Из-за чего подшипник передней ступицы выходит из строя? Он приходит в негодность в разных ситуациях и случаях, но всё же в основном он приходит в негодность из-за воды и из-за удара по нему, к примеру если вы будете продолжительно время ехать по трассе (Подшипник нагревается) и сразу же после этого свернёте и заедете полностью по колесо в какое ни будь болото и некоторое время будете ехать по нему, то тем самым в том место где находиться подшипник будет попадать вода и вымывать всю смазку, в связи с этим подшипник и будет прежде времени приходить в негодность, но так как на автомобилях семейства Самара используется шариковый двухрядный подшипник, то как таковой он в смазке не нуждается, поэтому вода для такого подшипника не очень опасна, но всё же вода это плохо и её по возможности нужно либо объёзжать (Если это лужа) либо ехать по ней но аккуратно и с более менее остывшими деталями системы.

И второй самый главный враг из-за которого подшипник передней ступицы быстро приходит в негодность, это конечно же резкие кочки, вот к примеру едите вы на автомобиле 60-70 километров в тёмное время суток и вдруг видите яму и в основном все люди резко жмут на тормоза, хотя и нечего не зная про инерционную силу, так вот нажали резко на тормоза и весь вес с задней части автомобиля переходит в итоге на переднюю и происходит удар, не во всех случаях но всё же в основном из-за этого удара подшипник может деформироваться и после наезда на кочку у вас может появиться гул в передней части указывающий на то, что какой то подшипник у вас пришёл в негодность.

Как заменить подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Перед тем как приступать к замене, обязательно если вы купили новый подшипник откройте коробочку с ним и посмотрите что идёт там в комплекте! (В комплект должны будут входить два стопорных кольца которые на фото ниже человек держит в руке, а так же ступичная гайка которая указана стрелкой и сам подшипник, если чего то из этого нет, то в таком случае езжайте заново в магазин и докупайте эти детали отдельно)

Снятие: 1) В самом начале операции с того колеса которое вам нужно, скиньте защитный колпак ступичной гайки, при помощи отвёртки, либо же ножа, либо же ещё чего либо.

Примечание! Если вы ещё не знаете с какого вам колеса нужно будет скидывать защитный колпак (Вам неизвестно с какой стороны нужно менять подшипник), то в таком случае проверьте не снимая ничего с автомобиля более точно какой у вас подшипник пришёл в негодность, для этого воспользуйтесь рубрикой под названием: «Проверка подшипника на работоспособность»!

2) После того как колпак будет снят, возьмите в руки отвёртку, либо же бородок и с их помощью и ещё с помощью молотка, распрямите вмятый буртик ступичной гайки.

Примечание! Перед распрямлением данного буртика, обязательно убедитесь то что у вас есть новая ступичная гайка, потому что если её не будет то это очень плохо, так как старая гайка после выворачивания не может использоваться ещё один раза!

3) Следом пройдитесь по всем местам своего автомобиля и подложите под задние колёса кирпичи чтобы автомобиль у вас никуда не укатился, а после этого ещё на всякий случай поставьте машину на ручник и поставьте его на передачу.

4) Далее возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью немного ослабьте ступичную гайку, но полностью пока отворачивать её не нужно.

5) После ослабления ступичной гайки вам нужно будет снять полностью колесо с вашего автомобиля, если вы не знаете как это нужно правильно делать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле», в ней всё подробно написано.

Примечание! Когда машина у вас будет находиться на весу и колесо будет снято, тогда возьмите повторно удлинитель с накидной головкой и уже на этот раз полностью отверните ступичную гайку и снимите ещё упорную шайбу которая находится под ней!

6) Затем вам придётся снять полностью с тормозного диска автомобильный суппорт, более подробно о том как его снять, вы можете найти в статье под названием: «Замена тормозного суппорта ВАЗ».

Примечание! Запомните раз и на всегда, полностью суппорт при замене подшипника снимать не нужно, его нужно вам будет снять только с тормозного диска и после чего взять какую ни будь проволоку и подвесить тормозной суппорт при помощи неё к примеру за пружину, и да ещё кой что, суппорт не нужно снимать полностью лишь потому что от него при снятие вам придётся отсоединить тормозной шланг, а из-за его отсоединения вам нужно будет в итоге потому прокачивать тормозную систему, а чтобы её прокачать нужно будет ехать в автомагазин и покупать новую тормозную жидкость или же возможно у вас будет немного в гараже, поэтому чтобы этого не делать тормозной шланг от суппорта вам отсоединять не нужно, поэтому после того как вы снимите суппорт с тормозного диска возьмите проволоку и подвесьте его за пружину и не оставляйте весить ни в коем случае суппорт на тормозном шланге!

7) Следом с помощью гаечного ключа или же лучше всего накидного, отверните обе гайки которые показаны на фото чуть ниже, данные гайки крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку и поэтому их отворачивать вам нужно будет обязательно, так как отвести поворотный кулак со стойкой у вас просто не получиться без отворачивания данных гаек.

8) Теперь возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и просуньте её таким образом как показано на рисунке, после этого упритесь её в то место которое указано под красной стрелкой и нажав на монтажную лопатку вниз оттяните рычаг который указан синей стрелкой.

Примечание! После того как вы будете удерживать нижний рычаг одной рукой при помощи монтажной лопатки как показано на фото выше, другой рукой возьмитесь за тормозной диск и отведите его от шруса (Он указан красной стрелкой на фото ниже), отводите тормозной диск до того, пока шрус полностью не выйдет из зацепления как показано на маленьком фото ниже!

9) После того как вы отведёте тормозной диск в сторонку, возьмите в руки фломастер или же маркер и с их помощью пометьте эксцентрик (Эксцентрик указан белой стрелкой и это от части сам болт) относительно скобы передней стойки, в общём сделайте всё как показано на рисунке и потом когда вы будет всё устанавливать на свои места обязательно установите точно так же как и было ранее, а иначе развал колёс у вас может измениться.

10) И в завершение отверните полностью две гайки удерживая при этом болты от проворачивания и когда обе гайки будут отвёрнуты, извлеките оба болта и снимите поворотный кулак в сборе с тормозным диском как показано на маленьком фото ниже:

11) Теперь когда весь поворотный кулак совместно с тормозным диском будет у вас снят, вам нужно будет снять сам тормозной диск чтобы он не мешал замене, а о том как снять данный диск смотрите в статье под названием: «Замена тормозного диска ВАЗ» пункт 7-10.

12) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью выверните несколько болтов которые крепят защитный кожух тормозного диска (Защитный кожух для наглядности на фото ниже указан ещё стрелкой), так вот после того как все болты крепления данного кожуха будут вывернуты, снимите его с поворотного кулака чтобы он не мешал замене.

13) Следом переверните поворотный кулак и с его обратной стороны при помощи тонких плоскогубец снимите стопорное кольцо, которое держит сам подшипник на месте и не даёт ему сняться.

Примечание! Когда будете снимать стопорное кольцо, можно так же ещё будет помогать отвёрткой как показано на фото чуть выше!

14) После чего установите поворотный кулак в тиски, но не зажимайте его а просто установите таким образом чтобы ножки поворотного кулака (Они указаны красными стрелками) легли на сами тиски и после этого взяв в руки выколотку, вставьте её в отверстие (На фото ниже изображена вставленная выколотка в отверстие и она для наглядности указана синими стрелками) и выпрессуйте с её помощью ступицу из поворотного кулака как это показано на рисунке.

Примечание! Когда ступица у вас выпрессуется то есть проще говоря снимется, на ней останется грязезащитное кольцо и может так же остаться кольцо подшипника ступицы, если останется кольцо ступичного подшипника то вам обязательно нужно будет его снять, всё дело в том что кольцо ступичного подшипника (Из названия уже понятно) является часть этого подшипника, поэтому если вы меняете подшипник ступицы то и кольцо соответственно вам нужно будет снимать и установив новый ступичный подшипник новое кольцо тоже установиться вместе с ним, поэтому старое кольцо нужно обязательно снимать, а о том как его снять см. в статье на нашем сайте под названием: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!

15) Теперь переверните поворотный кулак и с обратной его стороны снимите ещё одно стопорное кольцо которое крепит сам подшипник.

16) И в завершение установите поворотный кулак в тиски и полностью выпрессуйте при помощи оправки, ступичный подшипник.

Установка:

Примечание! Прежде чем вы перейдёте к установке нового подшипника, помните всегда о том что, чтобы подшипник установить на своё место а именно запрессовать в поворотный кулак нужны очень большие силы, поэтому чтобы установка данного подшипника прошла немного легче, при помощи масла смажьте всю внутреннюю зеркальную поверхность поворотного кулака как показано на фото ниже:

1) В самом начале операции, переверните поворотный кулак и с той стороны которая показана на фото чуть ниже, установите наружное стопорное кольцо, так же как оно было установлено ранее.

Примечание! Наружное стопорное кольцо рекомендуется заменять на новое и уже старое на своё место не устанавливать, да и данное кольцо в большинстве случаев идёт в одной коробке с подшипником ступицы при его покупки!

2) Следом установите новый подшипник в поворотный кулак и запрессуйте его после этого, а для того чтобы запрессовать данный подшипник просто установите поворотный кулак в тиски вместе с уже вставленным немного подшипником как показано на рисунке ниже и после чего зажимая тиски следите за тем чтобы подшипник (Указан стрелкой) установился до упора на своё место.

Примечание! Ни в коем случае не пытайтесь забить молотком, или еще чем ни будь, подшипник в поворотный кулак, он может развалиться, ах да кой что ещё, после того как подшипник зайдёт на максимально возможное расстояние, его нужно будет после этого ещё дальше протолкнуть во внутрь, поэтому здесь вам уже нужно будет воспользоваться специальной оправкой и тем самым прикладывая усилие на наружное кольцо, установите подшипник до упора на своё место!

3) Теперь когда у вас подшипник войдёт в глубь и до упора, возьмите в руки внутреннее кольцо подшипника и установите его так же в обратном порядке снятию на своё место, для того чтобы он удерживал подшипник и кстати старое кольцо не устанавливайте, так как оно со временем теряет свою жёсткость и может быстрее выйти из строя, поэтому если вы уже заменяете подшипник то и все кольцо меняйте вместе же с ним на новые.

4) И в завершение при помощи специальной оправки, запрессуйте ступицу (Проще говоря установите) на своё место, а именно запрессовывается она во внутренней кольцо подшипника как показано на рисунке ниже, поэтому не перепутайте там ничего когда будете устанавливать.

Примечание! Когда вы установите все детали ранее снятые на свои места, не забудьте тот факт то что гайку ступицы старую нужно заменить на новую и после того как вы уже опустите автомобиль на землю и закрутите до упора все болты которые крепят колесо, при помощи чего либо обязательно законтрите в двух местах ступичную гайку!

Проверка ступичного подшипника на работоспособность:

Его можно будет проверить двумя способами не снимая с автомобиля, но для этого вам нужно будет запастись домкратом, в обоих случаях он будет нужен и без него проверить ступичный подшипник на работоспособность будет тяжелее, ну что же приступим, первый способ он с одной стороны более успешен но с другой наиболее опасен, так как при вывешивании колеса не нужно газовать как это делают в основном люди, в общём смотрите внимательно видео-ролик и вы всё поймёте.

Примечание! Первый способ делается только в том случае, если у вас не заварен и не заблокирован дифференциал, а иначе если он у вас будет заблокирован, то после включения пятой скорости ваш автомобиль просто поедет!

А второй способ проверки тоже является успешным, но просто в первым случае можно на 100% убедиться в этом, хотя и второй способ подразумевает примерно такие же проценты, в общём просмотрите видео-ролик ниже, в котором всё подробно сказано.

Дополнительный видео-ролик: Если вы желаете хотите наглядно посмотреть как вообще заменяется передний подшипник ступицы, то в таком случае просмотрите короткий ролик чуть ниже в котором наглядно без слов показано как нужно менять подшипник на автомобиле!

http://www.youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo

А в том случае если вы желаете более подробную инструкцию по замене данного подшипника увидеть, тогда просмотрите второй видео-ролик в котором всё подробно описано.

http://www.youtube.com/watch?v=wJUmkUIO2lQ

Примечание! В данном ролике кстати показывается замена подшипника на установленном на автомобиле поворотном кулаке, а статья написана с учётом снятия поворотного кулака с автомобиля, поэтому если вы не хотите снимать поворотный кулак тогда изучите подробно ролик в котором показывается как можно заменить подшипник на установленном поворотном кулаке на автомобиле!

Правила замены подшипника передней ступицы на ваз 2109 с видео

Ступичные подшипники на автомобилях отечественного производства изнашиваются быстро. Замена подшипников как на передних, так и на задних ступицах — задача непростая, но выполнимая. О том, как самостоятельно заменить подшипник на передней ступице ВАЗ 2109, мы и расскажем в данной статье.

Что такое ступичный подшипник

Ступичный подшипник — важнейшая деталь автомобиля. Его главная задача — обеспечить плавное и равномерное вращение колеса. Он выступает в качестве связующего звена между осью машины и ступицей (на которую с помощью шпилек крепятся тормозные диски и колесо). Увидеть ступичный подшипник снаружи невозможно. Чтобы до него добраться, придётся снимать с машины так называемый поворотный кулачок, внутри которого и находится этот подшипник.

Внешний вид ступичного подшипника автомобиля ВАЗ 2109

Схема расположения ступичного подшипника на ВАЗ 2109

Конструкция подшипников может быть разной. Они бывают как шариковыми, так и роликовыми (это зависит как от марки подшипника, так и от автопроизводителя). Поскольку речь в статье идёт об автомобиле ВАЗ 2109, то автовладельцу придётся иметь дело с двухрядными ступичными шариковыми подшипниками закрытого типа, более известными как HUB-1. Именно их ставят практически на все «девятки», причём надёжность данных подшипников оставляет желать лучшего.

Сразу следует сказать, что подшипники как на передних, так и на задних ступицах ВАЗ 2109 не имеют строго оговорённого срока службы. Если брать усреднённые данные, приводимые самими автовладельцами, то получится, что новый ступичный подшипник отечественного производства может успешно пройти до 100 000 километров. После этой цифры могут начаться проблемы.

Что приводит к быстрому износу

1. Плохие дороги. В ходе движения по плохой дороге на ступичные подшипники действует не только сила трения, но и огромные ударные нагрузки. Некоторое время подшипник успешно справляется со всем этим, но потом может возникнуть так называемая «усталость металла», которая и приведёт к быстрому разрушению этой детали.
2. Перегрев. В ходе работы подшипник то нагревается, то остывает. Такие перепады температур вредны для любой детали, но в нашей стране они усугубляются ещё и климатом (регулярный нагрев и резкое охлаждение на морозе в 40 градусов явно не пойдёт подшипникам на пользу).
3. Агрессивная среда. Это означает, что в ступицу иногда попадает влага, грязь, химические реагенты, которыми посыпают дороги. Грязь и песок могут действовать как абразив, а влага и химия могут вызывать коррозию.

Итог один: преждевременный износ.Главным признаком того, что подшипники пора менять, является характерное низкое гудение, возникающее в районе колеса во время движения машины. И чем выше скорость движения машины, тем гудение громче. Вначале, когда подшипник ещё не очень изношен, это гудение практически не слышно, оно то появляется, то пропадает. Но по мере износа оно перерастает в настоящий вой, который трудно не услышать. Если подшипник уже «завыл», это означает только одно: нужно срочно его менять. Если этого не сделать, колесо просто заклинит. А если это произойдёт во время движения на высокой скорости, машину обязательно занесёт, что, в свою очередь, приведёт к ДТП.

Как произвести замену на ВАЗ 2109

В целом процесс замены делится на несколько этапов, но перед этим следует запастись всем необходимым.

Съёмник для ступичных подшипников (можно приобрести в любом автомагазине, либо сделать самостоятельно), накидной ключ на 19, накидной ключ на 17, торцовый ключ с головкой на 30, отвёртка (с плоским жалом), круглогубцы, тиски.

Инструментарий на фото

Последовательность действий

1. Прежде всего, в машине следует включить первую передачу, после чего автомобиль ставится на ручник. Под задние колёса необходимо поместить противооткатные башмаки.
2. Автомобиль поддомкрачивается, колесо, в ступице которого повреждён подшипник, снимается.

   Машина на домкрате, колесо снято, видна ступица

3. Торцовым ключом на 30 откручивается гайка ступичного подшипника.

   Гайка откручивается головкой на 30

4. С помощью плоской отвёртки поддевается суппорт, затем его следует открутить от поворотного кулака (для этого используется накидной ключ на 17).
5. Открученный суппорт следует чем-то подвязать (в противном случае он повиснет на тормозном шланге и этот шланг под его весом может оторваться). Также следует открутить со ступицы диск тормозов.
6. Теперь следует снять сам ступичный подшипник. Чтобы до него добраться, следует вначале снять поворотный кулак, для чего придётся открутить пару болтов, которыми кулак крепится к шаровой опоре машины.

   Накидным ключом откручиваются болты шаровой опоры

7. Используя подходящую по диаметру наставку (в качестве этой наставки вполне можно использовать обрезок стальной трубы нужного диаметра) следует выбить ступицу из подшипника, после чего нужно удалить стопорное кольцо (для удаления стопорного кольца отлично подходят круглогубцы).

   Выбивать ступицу лучше трубой, подходящей по диаметру

   Снимать кольцо лучше всего круглогубцами

8. Теперь нужно выдавить подшипник. Это делается с помощью съёмника, предварительно зажатого в тиски.

   Выпрессовка подшипника съёмником

   Подшипник успешно выдавлен съёмником

9. После выпрессовки подшипника место, где он находился, нужно тщательно очистить от ржавчины и грязи, а затем смазать.
10. Новый ступичный подшипник с помощью тисков и съёмника запрессовывается в поворотный кулак, стопорное кольцо устанавливается на место.
11. Кулак с новым подшипником прикручивается обратно к шаровой опоре, производится обратная сборка узла, колесо устанавливается на место.

https://www.youtube.com/watch?v=FzVUa8Yl9Bo

Важные моменты

• Предлагаемый выше способ замены ступичного подшипника считается самым лёгким, однако у него есть свои недостатки. Главный недостаток заключается в том, что при съёме кулаков неизбежно будет нарушен развал колёс автомобиля. Для того чтобы избежать нарушения развала, перед снятием поворотного кулака следует поставить пару меток (сделать это можно с помощью зубила, например). Первая метка показывает, в каком положении находился в стойке регулировочный болт. Вторая метка показывает, в каком положении находился поворотный кулак. Конечно, эти метки не позволят добиться точного первоначального развала колёс, однако отклонение от исходного развала при их использовании будет минимальным.
• Новые ступичные подшипники практически никогда не садятся на место с первого раза даже с применением съёмника и тисков, так что их придётся «досаживать» вручную, то есть вбивать в кулак. Для этого потребуется обрезок стальной трубы (причём диаметр трубы должен в точности совпадать с диаметром внешнего кольца подшипника). Наставка устанавливается на кольцо, после чего по ней следует аккуратно ударить молотком. Кулак при этом должен лежать на ровной твёрдой поверхности, а наставка на подшипнике должна стоять точно, без перекосов.
• Открутить гайку на 30, удерживающую ступичный подшипник, бывает тяжело. Именно поэтому на вороток торцового ключа лучше всего надеть длинную металлическую трубку и использовать её в качестве дополнительного рычага.
• Очищать гнездо ступичного подшипника от ржавчины лучше всего с помощью металлической щётки. Если щётки нет, можно воспользоваться обычным кухонным ножом. Смазывать гнездо перед запрессовкой нового подшипника лучше не маслом, а солидолом.
• Установив подшипник, следует проверить, правильно ли он «сел» на место. Самый простой способ проверки: после того как колесо поставлено, следует поднять машину домкратом чуть выше и слегка покачать колесо с новым подшипником (от себя и к себе). Колесо не должно болтаться. Если чувствуется люфт, значит, подшипник установлен плохо. Обязательно следует крутануть колесо как можно сильнее и послушать звук, который оно издаёт при вращении. Это должен быть очень тихий, однотонный гул. Если слышится какой-то скрип, или хуже того — щелчки, значит, подшипник установлен неправильно.

Как видно из статьи, замена ступичных подшипников — задача довольно трудоёмкая, даже с учётом того, что в статье приводится самый простой способ (альтернативный способ замены позволяет обойтись без снятия поворотных кулаков, но в этом случае автовладельцу обязательно потребуется смотровая яма, которая есть далеко не у всех). В предлагаемом выше способе яма не нужна, а главная трудность состоит в том, чтобы не нарушить развал колёс машины. Если развал всё-таки оказался нарушен, выход только один: ехать в ближайший автосервис и регулировать развал-схождение снова.

• Автор: Алексей Степанов
• Распечатать

Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.

В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их.

Необходимые инструменты, приспособления и детали

— Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы

Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.

— Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)

Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.

— Съемник стопорных колец

— Ключ или головка на «17»

— Зубило и молоток

— Тиски

— Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес

Подготовительные работы

— Ослабляем затяжку гайки ступицы

Кернером или отверткой отгинаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного шруса. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.

— Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля

При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.

— Снимаем одно из передних колес.

— Очищаем от грязи элементы подвески

— Снимаем суппорт

— Снимаем тормозной диск

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги

— Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака

Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик шруса из отверстия в подшипнике.

Порядок замены подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем ступицу переднего колеса

Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.

Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.

— Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы

Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

— Снимаем стопорные кольца подшипника

Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.

— Выпрессовываем подшипник передней ступицы

Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.

— Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак

Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.

— Запрессовываем ступицу в подшипник

При запрессовке съемник должен опираться на внутреннее кольцо подшипника.

— Устанавливаем все снятые детали обратно

Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик шруса, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика шруса. Затягиваем болты колеса.

При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.

Примечания и дополнения

— Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена верхних опор и опорных подшипников стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка шаровой опоры на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сборка передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт

— Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле Рено Логан 1

Замена ступичных подшипников на ВАЗ-2109 своими руками: алгоритм работы

В нашей статье мы поговорим о том, как заменить ступичные подшипники на ВАЗ-2109. Все работы легко можно проделать самостоятельно, но вам понадобится специальный инструмент. Перед тем как приступить к ремонту, убедитесь, что подшипник действительно неисправен — вполне возможно, что неисправность не в нем, а в любом другом элементе подвески. Поэтому нужно знать, какие симптомы появляются при неисправности подшипника.

Признаки поломки

Прежде чем приступить к работам по замене ступичного подшипника на ВАЗ-2109, нужно внимательно рассмотреть все симптомы, характеризующие его выход из строя.

Среди основных можно выделить:

1. Сильный гул от поврежденного элемента.
2. Появление сильной вибрации.
3. Появление посторонних звуков — хруст, скрежет.

Конечно, гул — это первый признак того, что подшипник приказал долго жить.Но иногда он не появляется, вместо этого он слышит другие звуки, а также повышенный люфт руля. После разборки сборки попробуйте провернуть подшипник — если вы слышите, как шарики катятся внутри, значит, элемент требует замены.

Какие инструменты необходимы для работы

А теперь поговорим о том, какие инструменты нужны при замене ступичных подшипников на ВАЗ-2109. Задняя и передняя части меняются практически одинаково, но есть небольшие отличия. Список инструментов:

1. Ключ на «30».Ему нужно будет открутить гайки на ступице. Можно использовать длинный рычаг и голову.
2. Съемник для стопорных колец — клещи с насадками.
3. Съемник ступичных подшипников — болт, гайка, несколько металлических шайб.
4. Универсальный съемник для подшипников.
5. Молоток, долото.
6. Набор инструментов — ключи, плоскогубцы, монтировка и др.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к ремонту.

Разборка

Перед заменой ступичных подшипников на ВАЗ-2109 необходимо полностью разобрать деталь подвески.Алгоритм работает так:

1. Снимите защитный колпачок и отверните гайку с помощью острого пробойника.
2. Ключом на «30» ослабить гайку. Усилие надо приложить немалое, поэтому может понадобиться хороший рычаг.
3. Поднимите автомобиль на домкрате и ослабьте крепления колеса к ступице.
4. Установите упоры под задние колеса, чтобы машина не скатывалась. Обязательно подкладывайте опоры под корпус, чтобы машина случайно не упала с домкрата.
5. Откручиваем крепежную рейку к поворотному кулаку.Также откручиваем два болта, которыми крепится шариковый подшипник.
6. Снимите суппорт переднего колеса, открутив два болта ключом на «17».
7. Осторожно снимите поворотный кулак. Ступица связана с ней подшипником.

Теперь можно переходить непосредственно к замене ступичного подшипника на ВАЗ-2109. Обратите внимание, что при разборке обязательно наметьте расположение поворотного кулака относительно стойки.

Замена подшипников и сборка

Теперь приступаем к замене подшипника:

1. Главное — отсоединить ступицу и поворотный кулак.Для этого сначала снимаем стопорное кольцо, которое находится с внутренней стороны.
2. Молоток ударил по ступице изнутри и выбил ее. Как правило, выскакивает очень быстро, но с внутренней обоймой подшипника. Его необходимо снять с помощью универсального съемника с двумя лапами. Кстати, если вы посмотрите на ступицу, то увидите на ней две насечки — именно в них вы устанавливаете лапы съемника.
3. С помощью съемника снимите подшипник с поворотного кулака.
4. Установить новый подшипник и стопорные кольца.Рекомендуется смазать внутреннюю поверхность кулака — подшипник войдет легче.

Соберите в обратном порядке. На этом замену ступичного подшипника на ВАЗ-2109 можно считать завершенной. Если есть возможность, то одновременно замените шариковый подшипник и ШРУС (если они исчерпали свой ресурс).

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 своими руками

В статье будет рассказано, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 — автомобиль переднеприводный, на его задней части установлены цилиндрические подшипники.Если они вышли из строя, то сразу почувствуется эта проблема. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с нейтральной коробкой передач этот звук продолжает слышаться и не пропадает. Конечно, чем сильнее износ подшипников, тем громче вой. Все работы производятся только специальными инструментами. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить ступичный подшипник

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится до того, как будет произведена замена подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — незамысловатый автомобиль, все проверки задней подвески довольно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Вручную раскрутите колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, что шары катятся как в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность произвести сравнение звуков при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам понадобятся

Самое главное — это ключ на 30. Шлюз должен быть максимально длинным.Крутящий момент гаек на ступице очень большой. Однако гаечный ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. У вас должны быть в наличии хотя бы плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник для стопорных колец. Также вам понадобится ключ на 12 или 8 в вашем арсенале, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, удерживающий барабан.Зато длинная гайка стояночного тормоза поворачивается ключом на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись. Однако замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Подготовка к ремонту

На смотровой яме проводить весь ремонт намного удобнее. Конечно, в случае его отсутствия на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля.Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Под передние колеса должны поместиться упоры, а также включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, удерживающую затяжку стояночного тормоза.

Обращаем ваше внимание, что при работе без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону транспортного средства, на которой выполняется обслуживание. Под ним установить надежную опору, после чего с горкой пополам добраться до места установки стяжной гайки.Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно простая, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом происходит замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь вам нужно ослабить гайку ступицы заднего колеса.Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину ручки. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку подтянулся. Для удлинения ручки ключа можно использовать металлическую трубу. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима, если замена задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

Когда избавишься от гайки, нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которые используются для крепления. Затем поднимите бортик автомобиля на домкрате и установите на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, с помощью которых крепился тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Точно так же замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем быть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного потяните за барабан и выполняйте круговые движения в ту и другую сторону. Не стоит пытаться выбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается.Лучше всего постучать по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

Удаление ступицы

В том случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять только что разобранное колесо, перевернуть его так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно включить 5-7 оборотов.А теперь приложите к себе резкое усилие. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогичным образом разбирается и ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Замена необходима только в случае механического повреждения.

Снятие подшипника

Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо подшипника необходимо снять с помощью специального съемника с двойным захватом.Но если его нет, установите стамеску сзади этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью его демонтировать с помощью монтажного полотна. Учтите, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появятся после работы долотом, необходимо очистить его мерным напильником. Теперь вы можете снять сам подшипник.

Желательно всю работу делать съемником, это займет всего несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что все работы по экструзии займут от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дела обстоят намного проще — это можно сделать как съемником, так и тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти равен ступице, возьмите старый зажим, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка концентратора

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на ось.Это потребует больших усилий, тягу ее нужно делать вручную. Если не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно наденьте их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и прикрепите гайку к оси ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.

Установите колесный барабан в обратном порядке. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс / м. Но если у вас нет динамометрического ключа, придется запомнить, какое усилие было приложено к гайке при откручивании.Точно так же и затяните. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, повысился комфорт, пропали другие звуки.

Замена подшипника ступицы переднего ВАЗ-2109 своими руками

Замена подшипника ступицы передней ВАЗ-2109 производится при износе. Из этого материала вы узнаете, какие признаки поломки ступичных подшипников, как провести ремонт самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов на СТО.Упор, конечно, делается на «белые» методы, а «черным» отдавать предпочтение не стоит. Они слишком опасны — можно пораниться и сломать ступицу. Но их, конечно, остановим вкратце.

Признаки выхода из строя подшипника

Конечно, нужно начинать с того, каковы внешние признаки отказа подшипника. Ведь нужно точно определить, нужно ли его заменять. Сразу нужно оговориться — нет возможности перепутать приметы с поломкой какого-либо другого элемента подвески или привода.Начнем с того, что при движении доносится жуткий вой. Причем с увеличением скорости он становится все громче и громче.

При движении в автомобиле с неисправным ступичным подшипником возникает ощущение, что вы находитесь в самолете, который набирает скорость и вот-вот взлетит. Пожалуй, это главный внешний признак повреждений. Чтобы окончательно в этом убедиться, нужно будет вывесить колесо и резко потянуть за него руками. Если есть люфт, ощущение, что ступица «гуляет», значит, происходит разрушение подшипника.Конечно, гайку на ступице тоже можно открутить, тогда тоже появится люфт. Но если есть дрон, замена ступичного подшипника ВАЗ-2109 все же необходима.

Подготовка к ремонту

Подготовьте автомобиль к ремонту. Для этого обязательно установите противооткатные упоры. Также требуется хотя бы одна опора. Конечно, желателен специальный стеллаж, но поскольку его стоимость высока, позволить себе такую ​​роскошь может далеко не каждый. Поэтому можно использовать более дешевый вариант — несколько деревянных брусков.Если заменяется подшипник заднего колеса, поместите упоры под передние колеса, и наоборот.

Далее вам понадобится инструмент. Чтобы выполнить все работы максимально быстро, нужно обладать не столько навыками, сколько ключами и съемниками. Без них в этом вопросе просто не обойтись. Снимите колпачок с колеса, на котором будет производиться ремонт. Как правило, на нем есть смазка, поэтому гайка сравнительно легко сломается. Теперь стоит поговорить об инструменте, который вам понадобится для замены.

Какой инструмент нужен

Самое главное — специальный съемник для подшипников. Также его можно самостоятельно сделать из болта, гайки, толстой шайбы и металлической чашки (не той, конечно, из которой пьют чай). Но купить готовый съемник будет проще, так как он относительно недорогой. К тому же его можно использовать не только для ремонта переднего подшипника. При замене заднего ступичного подшипника он тоже придет на помощь. Универсальная вещь проста, поэтому покупайте, не пожалеете!

Другой, не менее важный инструмент — ключ 30.К сожалению, в магазинах они встречаются крайне редко. Придется либо искать с друзьями, либо делать самому. Однако последнее простое, вам понадобится всего лишь головка на 30 и металлический стержень, который нужно согнуть буквой G, а край отшлифовать так, чтобы он имел квадратное сечение. После этого установите этот край в голову и хорошо отварите. Только так можно добиться максимальной жесткости. Желательно иметь под этот ключ отрезок трубы, который будет выполнять роль рычага — гайки ступицы открутить очень сложно.Причина тому — большой момент, когда он затягивается.

Выдавливание подшипника

Для снятия ступицы придется проделать несколько манипуляций. Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109 происходит довольно быстро, за полчаса можно отремонтировать одну сторону. Сначала откручиваем гайку. Для этого его нужно обеззаразить при помощи пробойника и молотка. Затем ключом на 30 откручиваем. Только после этих манипуляций можно поднять машину и снять колесо.Теперь нужно открутить гайки на болтах, которыми ступица крепится к стойке. После открутите два болта от шарового шарнира. Осталось только потянуть ступицу на себя, чтобы снять ее со шлицев привода.

Сейчас самый ответственный момент — замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109. Мы говорили о «белом» и «черном» способах извлечения петли. В последнем случае ступица устанавливается на опору подходящего размера, после чего подшипник просто выбивается большим молотком.Урок непростой, требует много времени. Да и хаб можно без проблем повредить. Для этого лучше использовать съемник, с ним подшипник выйдет из посадочного места намного быстрее.

Установка нового подшипника

Есть два способа установить новый подшипник. Если в наличии съёмник, то искать сложные пути не нужно; запрессовать с ним. Это лучший вариант. Но если не он, то что делать? Сразу приходит на ум элементарная физика, а именно расширение и сжатие металла.Замена переднего ступичного подшипника ВАЗа может происходить относительно быстро, если принять пару законов физики.

У вас в руках два элемента — подшипник и ступица. Последний можно расширять, а первый — сужать. Сотых долей миллиметра вам хватит, чтобы без труда провести монтаж. Для этого нужно поставить подшипник на холод. Если зимой это случается, в сильный мороз, то дело упрощается. Летом можно бросить в морозилку.А теперь обратите внимание на то, что подшипник имеет защиту, он сделан из резины, которая может плавиться при высокой температуре. Поэтому греть хаб долго не нужно. 60-70 градусов будет достаточно, чтобы подшипник легко встал на место.

Ступица в сборе

Вот и все, осталось только дать ступице остыть и приступить к ее установке. Стоит отметить, что развал нарушен. Поэтому, прежде чем снимать ступицу, наметьте ее положение относительно стойки.Точность, конечно, не украшение, но от износа покрышек убережет. Когда замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109 будет завершена, приступайте к монтажу всех элементов в обратной последовательности. Установите ступицу в стойку и зафиксируйте положение болтами.

Затем прикрепите корпус шаровой опоры к нижнему рычагу. Кстати, при ремонте ступичного подшипника шарик выдавливать не нужно, достаточно открутить крепежные болты. Поэтому специальный съемник при работе не нужен.После того, как ступица займет свое положение, совместите ее с отметками, сделанными перед разборкой. Только после этого затяните две гайки на подставке. Обратите внимание на то, что верхняя имеет эксцентриковые шайбы, с их помощью регулируется развал передних колес.

Замена заднего подшипника

Замена задних ступиц еще проще, поскольку снимать шаровой шарнир не нужно. На два болта меньше. Но если поменять тормозную систему, установить диски, то суппорты придется демонтировать полностью.Только после этого получится снять ступицу. В остальном замена задних подшипников такая же, как описано выше. Те же съемники, те же ключи, все по аналогии.

Заключение

В заключение хочу отметить, что срок службы подшипников напрямую зависит от качества продукции. Смазка в них запрессована с завода, самостоятельно проверить ее наличие невозможно. Конечно, как вариант, можно снять защитную пломбу, но тогда подшипник выйдет из строя.Но в этом случае вы можете залить смазку самостоятельно. Для облегчения вращения подшипников можно смазать всю полуось между ними. Но при замене переднего подшипника лучше ничего не трогать. Просто купите запчасть у надежного производителя и надейтесь, что это не подделка (что, кстати, очень легко определить по внешним признакам).

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 своими руками

В статье пойдет речь о том, как производится замена заднего ступичного подшипника.ВАЗ 2109 — это переднеприводный автомобиль с цилиндрическими подшипниками сзади. Если они вышли из строя, то эта проблема сразу даст о себе знать. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который собирался взлететь. Даже при движении на нейтрали этот звук продолжает слышаться и не исчезнет. Конечно, чем больше износ подшипника, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить ступичный подшипник

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится перед заменой подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — машина простая, все проверки задней подвески достаточно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Покрутите рукой колесо, в ступице которого неисправен подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, как шарики катятся в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при пробуксовке обоих колес.

Какие инструменты нужны

Самое главное — ключ на 30. Хомут должен быть максимально длинным. Момент затяжки гайки на ступице очень большой.Однако кольцевой ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. Нужно иметь хотя бы плоскогубцы, но стопорные кольца лучше, конечно, снять. Также необходимо иметь в арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. С помощью этого ключа необходимо открутить направляющий штифт, фиксирующий барабан. Но затяжная гайка ручника отворачивается ключом на 13.Иногда нужна голова на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Вам не обойтись без нового подшипника с стопорными кольцами и гайками. Однако аналогично заменяется подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ 2109.

Подготовка к ремонту

Намного удобнее проводить весь ремонт на смотровой яме. Конечно, при его отсутствии на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля. Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, установив его на ровную поверхность.Под передними колесами обязательно поместятся упоры, а еще включается первая передача. Перед началом работы ослабьте гайку, которой был закреплен стояночный тормоз.

Обращаем ваше внимание, что при проведении работ без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону автомобиля, на которой выполняется обслуживание. Под ним установите надежную опору, после чего с огорчением доберитесь пополам до места установки стяжной гайки. Выполнены работы по замене ступичного подшипника, аналогичные на всех модификациях переднеприводных автомобилей.На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь нужно ослабить гайку на ступице заднего колеса. Берем ключ на 30, при необходимости увеличиваем длину ключа.Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И слойка медленно разрыхляется. Вы можете удлинить ручку ключа металлической трубкой. Чтобы колесо не пробуксовывало, обязательно, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на всех четырех колесах, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

При снятии гайки нужно снять колесо.Для этого сначала ослабьте болты, которыми производится крепление. Затем приподнимите борт автомобиля на домкрате и поставьте на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, которыми крепится тормозной барабан. Желательно перед этим осторожно постучать по ним молотком. Обратите внимание, что для ослабления этих штифтов лучше всего использовать накидные ключи.Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

Проблем с тормозным барабаном быть не должно, так как затяжка стояночного тормоза уже ослаблена. Немного потяните за барабан и сделайте круговые движения в ту и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг его плохо снимают. Лучше всего постучать им по кругу резиновым молотком.Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

Снятие ступицы

В случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять колесо, которое вы только что разобрали, перевернуть так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно завернуть на 5-7 витков. Теперь сделайте резкое усилие над собой.Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо демонтировать стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Его замена необходима только при наличии механических повреждений.

Удаление подшипника

Для этого используются специальные щипцы, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального двухлопастного съемника.Но если нет, установите в тыльную часть этого кольца стамеску и осторожно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью демонтировать его вместе с монтажным полотном. Учтите, что при наличии незначительных травм, которые обязательно появятся после работы с долотом, необходимо их зачистить мерным напильником. Теперь вы можете снять сам подшипник.

Всю работу желательно проделывать съемником, это занимает буквально несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать отрезок трубы, диаметр которого такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Выстрелы должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По этой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может растянуться надолго. Не исключено, что вся работа на прессе займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дело обстоит намного проще — вы можете выполнить это либо съемником, либо тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти равен ступице, возьмите обойму старого, чтобы использовать ее в качестве проставки. После установки нового подшипника нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка ступицы

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на оси.Для этого потребуется приложить немалые усилия, его толкание нужно производить вручную. Если он не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно нанесите их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и накрутите гайку на ось ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.

Колесный барабан устанавливается в обратной последовательности. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Крутящий момент должен быть не менее 19 кгс / м.Но если у вас нет динамометрического ключа, придется запомнить, какое усилие прилагалось к гайке при закручивании. И тяните точно так же. На этом завершена замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.

Как снять заднюю ступицу на ваз. Замена подшипника ступицы заднего

Предполагается, что ступичные подшипники легкового автомобиля очень надежны, и для полного износа они должны проехать не менее 100 тыс. Км.Но с учетом того, что наши дороги не качественные, эти подшипники нужно менять каждые 50 тысяч км, а то и чаще. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник на автомобиле ВАЗ 2109.

Назначение и расположение

Подшипник ступицы — важнейший элемент шасси автомобиля, от которого зависит безопасность пассажиров и водителя. При выходе из строя даже одного из ступичных подшипников автомобиль может выйти из строя, так как одно из колес перестанет нормально вращаться.Подшипники ступичные радиальные шариковые используются в автомобилях ВАЗ 2109. Этот подшипник запрессован на вал задней оси и доступен только после снятия колеса.

Причины поломки подшипника задней ступицы

• Подшипник вышел из строя, полностью исчерпав свой ресурс (после чего наступила так называемая усталость металла).
• Подшипник разрушился из-за попадания песка и грязи, которые начали действовать как абразивный материал, что привело к частичному или полному истиранию деталей подшипника.
• Одно из колец подшипника треснуло из-за сильного удара (который происходит, когда колесо на высокой скорости ударяется о глубокую выбоину).
• Гайка на ступице ослаблена. Это приводит к люфту, который постепенно разрушает несущие элементы.

Признаки неисправности ступичного подшипника

• При движении одно из задних колес издает характерный гул, который с увеличением скорости переходит в вой.
• На заднем колесе появляется заметный люфт (который можно легко обнаружить, приподняв колесо и отодвинув его руками от себя и к себе).
• Поднятое заднее колесо, раскрученное вручную, вращается с характерным гудением, которое иногда может сопровождаться звоном шариков, катящихся в сломанном подшипнике (а колесо с исправным подшипником вращается почти бесшумно).

Расходные материалы и сменный инструмент

1. Новый подшипник ступицы заднего колеса ВАЗ 2109.
2. Набор рожковых ключей.
3. Набор торцовых головок с ручкой.
4. Средство для удаления ржавчины WD-40.
5. Съемник ступичных подшипников.
6. Круглогубцы для снятия стопорных колец.
7. Противооткатные упоры.
8. Джек.

Последовательность

1. Гайка ступицы ослабляется торцевой головкой на 30 и гаечным ключом. После этого крепежные болты на колесе немного ослабляются головкой на 22.
2. Под передние колеса установлены противооткатные упоры; В машине включена первая передача. После этого заднее колесо с неисправным подшипником поднимается и снимается.
   Видна крышка тормозного барабана
3. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 2 штифта на тормозном барабане, после снятия их ключом на 13 снимается сам барабан.
   Съемный с головкой под торцевой ключ 12
4. После снятия барабана открывается доступ к гайке ступицы. Она крутится.
5. Теперь съемником снимается сама ступица.
   Снимается съемником
6. Внутри ступицы имеется стопорное кольцо. Удаляется плоскогубцами.
7. После снятия колец открывается доступ к неисправному подшипнику. Снимается съемником.
   Для этого используется съемник или труба.
8. Тем же съемником на место запрессовывается новый ступичный подшипник, после чего собирается ступица и колесо устанавливается на место.
   Стопорное кольцо видно над оранжевым подшипником

Видео: Как снять и заменить на ВАЗ 2109

Важные моменты

• Гайка ступицы на ВАЗ 2109 очень сильно затягивается, к тому же она часто покрывается ржавчиной. Чтобы переместить его, может потребоваться огромное количество усилий. В такой ситуации может помочь жидкость WD-40. Если этой жидкости нет под рукой, орех можно обильно полить маслом и подождать 10 минут.
• Не у каждого автовладельца есть под рукой съемник ступичных подшипников.В этом случае для снятия подшипника можно использовать молоток и кусок стальной трубы подходящего диаметра (около 4,5 см). Главное, не повредить внутреннюю поверхность ступицы с трубой. Если после запрессовки на нем останутся царапины и вмятины, новый подшипник быстро выйдет из строя.
• При повторной сборке ступиц особое внимание следует уделить затяжке гайки ступицы. Если он будет затянут слабо, возникнет люфт, который снова приведет к износу подшипников. Поэтому с 30-миллиметровым торцом используйте самый длинный гаечный ключ, чтобы момент затяжки гайки ступицы был максимальным.

Замена ступичных подшипников — процедура, с которой рано или поздно столкнется каждый владелец «девятки». Вопрос только в том, будет ли он к этому готов. Если водитель предпочитает ремонтировать свою машину самостоятельно, то имеет смысл приобрести в магазине ступицу и съемник подшипников. Этот простой инструмент существенно облегчит работу, а также сэкономит автовладельцу много времени и нервов.

Ни одна часть автомобиля не подвергается такой нагрузке, как шасси … Отсюда большое количество неисправностей.Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам проектировщиков, он должен исправно служить не менее 100000 км. пробег. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины ресурса.

В таком случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности.Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Признаки и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью. И в силу этого не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знают характерные особенности. Основные из них:

• Посторонние шумы при движении. Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
• Неприятный звук особенно заметен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
• На поворотах наблюдается явное торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
• Обогрев колеса при движении.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилисту следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого с помощью домкрата подвесьте предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошенько раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Посмотрите

Гул — плохой, но еще не смертельный. Взявшись руками за руль сверху и снизу, нужно потрясти его вертикально. При люфте подшипник отправляют на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети приходятся на следующие причины:

• Производственные дефекты;
• Тяжелые условия эксплуатации.Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике отсутствует смазка и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте … Однако этого легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работ и остановиться на некоторых деталях. .

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым.Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки. Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Удаление некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому нужно быть готовым заранее. Машину с полуразобранной задней ступицей в сервис не погонишь. Если решимость не теряется, в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:

• Домкрат и соответствующая деревянная опора;
• Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
• Ключ 12, для дисковых направляющих;
• Ключ баллонный;
• Круглогубцы для снятия стопорных колец;
• Молоток;
• Долото;
• Универсальный съемник.Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
• Лом.
• И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно заранее вынимать из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять подшипник ступицы заднего колеса на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно оторвать болты крепления колеса и приподнять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые необходимо приложить в процессе. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:

• Отвинчиваются болты и снимается колесо;
• Теперь можно снять пыльник ступицы.
• Направляющие — это открученные колесные диски … Иногда это сделать непросто, в алюминии они «закисают». Здесь главное не разрывать линии, поэтому не нужно спешить;
• Далее снимаются тормозные барабаны.Все зависит от того, как долго их не снимали. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать, через дерево, тыльной стороной … Есть другой способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом нужно учитывать, что штифтами нельзя снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Их можно только слегка затянуть, а затем попытаться проткнуть диск через дерево. Должно помочь.
• Гайка ступицы отвернута.Придется попробовать — скручивается очень плотно. Поэтому рукоятку укрепляют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы автомобиль не раскачивался.
• Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник на трех лапах. Однако не у всех он есть, поэтому придется прибегнуть к «пролетарскому» методу. Он заключается в следующем. На ступицу устанавливается колесо и прикручивается, но не полностью, а так, чтобы между диском и ступицей оставался зазор в несколько сантиметров.Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается. И это полдела.
• Вставив круглогубцы в соответствующие отверстия, стопорное кольцо снимается.
• Старый подшипник выдавливается или просто выбивается универсальным съемником;
• Тщательно осмотрите ось втулки. Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового.Но сначала вы можете осмотреть рабочий тормозной цилиндр … Если он негерметичен, вам придется его поменять, чтобы потом не снимать барабан снова.
• Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
• Новый подшипник вынимается из упаковки, его сепаратор также легко смазывается по посадочному месту;
• При помощи универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков.В этом случае в качестве оправки используется старая обойма. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
• Теперь можно установить стопорное кольцо;
• Осторожно с помощью оправки или трубы подходящего диаметра легкими ударами устанавливают ступицу на место;
• Фиксируется гайкой;
• Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
• Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать покачать и покрутить.Никаких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110 видео

Сняв машину с стоек и домкрата, можно протестировать на ходу. Вам будет обеспечено наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы. А главное, теперь вы уверены в надежности и безопасности своего автомобиля.

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, меняющий тон на низкий на низких оборотах или шум с возможным скрежетом на высокой скорости.Подшипник ступицы может создавать такие проблемы. Заложенные производителем тактико-технические характеристики должны позволить водителю надолго не думать об этом элементе колеса.

Однако дорожные реалии вносят свои коррективы. Основная причина замены подшипника задней ступицы — не физический износ, а механическая деформация. Водитель не успевает заметить все ямы на дороге, а при выходе из строя уязвимых частей достаточно ударить только по одной из них.

Постоянный гул задних колес должен насторожить водителя, при этом необходимо остановиться в ближайшем месте и проверить работоспособность подшипников. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тысяч километров. Приближаясь к такому параметру, нужно заняться диагностикой своего состояния.

Для этой работы вам потребуется выполнить следующие действия:

• потребуется блокировка колес , расположенных по диагонали диагностируемым, потому что нужно проверять с обеих сторон, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда исходит шум;
• поднят на домкрат раскручивайте колесо как можно больше руки до тех пор, пока не будет слышен знакомый гул, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, потому что качественный подшипник работает без скрежета, скрипа и гудения;
• на сомнительном колесе стоит проверить боковой люфт с помощью несложной процедуры, взявшись за колесо, нужно его покачать от себя и на себя, а наличие заметного движения является показанием к замене подшипника.

Необходимо знать, что большинство автосалонов предлагают ступицу в сборе с подшипником, но если диаметр отверстия не имеет износа или деформации, то ступицу можно не менять, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Порядок замены

Перед заменой подшипника ступицы заднего колеса блокируем автомобиль противооткатными упорами. Ослабляем крепления на диагностированном колесе. Также, избавившись от центральной крышки, отпустите центральную гайку на 1-2 оборота. Теперь вы можете поднять эту сторону.

Устанавливаем под кузов стойки безопасности и снимаем колесо. Тормозной барабан сиденья можно заполнить WD-40 для облегчения разборки. В некоторых случаях используйте тормозную жидкость или дизельное топливо. Перед тем, как открутить направляющие болты, по ним обычно постукивают медным молотком, чтобы «застрявшая» резьба «подалась».

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях для такой операции используется специальный съемник, а для более легких ситуаций в предназначенную для них резьбу ввинчиваются болты, с их помощью создается натяг для снятия.

Шаг 1. Снимаем колпачок Шаг 2. Откручиваем гайку съемником Шаг 3. Снимаем ступицу съемником Шаг 4. Вынимаем кольцо и подготавливаем подшипник Шаг 5. Запрессовываем подшипник съемником Шаг 6. Установите ступицу обратно Шаг 7. Закрутите гайку

Снимите центральную гайку и вытяните всю ступицу в осевом направлении. Иногда на валу остается сепаратор подшипника, тогда с помощью съемника или долота демонтируем отдельно после ступицы … Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Осматриваем ось, чтобы определить вращение сепаратора подшипника. Если есть такие следы (наличие канавок на посадочном диаметре), то ступицу тоже придется менять.

Необходимо знать, что образование засечек зубилом или пробой на изношенной поверхности для более жесткой посадки сепаратора подшипника абсолютно недопустимо! В такой ситуации необходимо полностью заменить изношенную ступицу!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с попутной диагностикой остальных элементов.Стоит заодно проверить тормозной цилиндр на герметичность, а тормозные колодки — на предмет износа.

С помощью съемного приспособления вынимаем стопорное кольцо и при необходимости заливаем под него специальной очищающей жидкостью, чтобы подшипник легче было выдавить. Принято использовать один из трех популярных способов демонтажа внешней обоймы со ступицы:

1. с помощью гидравлического пресса , который есть не в каждом гараже;
2. съемник многоразовый , его стоимость доступная, а агрегат можно использовать в дальнейшем;
3. молотком или кувалдой 2-3 кг, для этого метода обязательно используется специальная распорка соответствующего диаметра.

Устанавливаем ступицу на твердую поверхность и наносим пару ударов молотком по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или другие детали тяжелым молотком.

Поверхность, освобожденную от зажима, можно очистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии, а затем смазать маслом (допускается применение горных работ). Он облегчит установку нового подшипника, который предварительно необходимо собрать с помощью двух шайб и болта.Внешний диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Смазку можно добавить в двухрядный сепаратор перед сборкой. С помощью молотка, желательно с медным или бронзовым концом, легкими ударами по противоположным сторонам «установите» подшипник.

Необходимо знать, что подшипники изготовлены из высоколегированной стали, которая может крошиться при сильных динамических нагрузках (резких ударах), поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую прокладку, чтобы не повредить сепараторы.

Если на начальном этапе подход окажется плотным, то, вероятно, есть перекос, поэтому стоит совмещаться легкими ударами, а не прикладывать лишнюю силу. Когда новый зажим наполовину опущен, старый можно использовать как прокладку. Продолжайте, пока не появится канавка для стопорного кольца. Закрепляем подшипник кольцом.

Ступица в сборе

Избавляемся от стяжного устройства от болта и двух шайб. Теперь вы можете вернуть хаб на место.Мы должны установить новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем болтами крепления. Вращаем руль «вручную» и слушаем посторонние шумы. Отсутствие гула или дребезжания, а также свободное вращение свидетельствует о правильной сборке.

Опускаем колесо домкратом, и только после этого проводим окончательную затяжку центральной гайки. Для этой операции рекомендуется использовать динамометрический ключ.Значение натяжения должно быть около 20 кг / м. Это значение достаточно велико, поэтому без специального ключа вам потребуется увеличить длину ключа. Теперь можно ввинтить крюк и затянуть крепежные болты на колесе с требуемым моментом.

Во время движения различные части автомобиля подвергаются определенным нагрузкам. Они могут быть от неровностей дороги, ее уклона, сопротивления ветра и др. Чтобы люди в машине чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть сбалансированы.Одним из таких элементов уравновешивания нагрузок являются ступичные подшипники.

Устройство ступицы заднего колеса.

Это узлы, которые служат для поддержки опорных частей транспорта.

Подшипник позволяет автомобилю свободно катиться по дороге. Он также участвует в передаче и уменьшении нагрузки на остальную часть машины. Подшипники позволяют колесам свободно вращаться.

Эти подшипники доступны спереди и сзади. На протяжении всего срока службы они могут испытывать большие нагрузки, поэтому часто выходят из строя и требуют замены. … Подшипники могут испытывать нагрузки не только при движении по плохой дороге, но и при трогании с места или остановке автомобиля, поэтому риск их износа достаточно высок.

Когда нужно менять?

В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старения смазки.

Сломанный подшипник не является серьезной проблемой. А вот автовладельцу это доставляет немало хлопот. Автомобиль с неисправным подшипником при движении будет шуметь.

Основными причинами выхода из строя подшипников являются:

1. Неправильная установка подшипника и неотрегулированный зазор.
2. Урон при движении.
3. Недостаточная смазка подшипника.

Проверка работы подшипника

Если случилось так, что подшипник начал издавать неприятные звуки, перед заменой стоит проверить деталь. После тщательной диагностики можно будет принять решение о необходимости ремонта.

Проверить легко: нужно поднять машину и покрутить колесо.Если шума нет, значит деталь цела. Если при вращении колеса слышен шум, необходимо заменить подшипник.

Инструменты и рабочие материалы

Для проведения работ вам понадобится:

Алгоритм замены

Такую работу можно проделать и самостоятельно, а здесь придется потрудиться.

Перед тем, как поднять колесо, необходимо «оторвать» гайку ступицы — это легко сделать с помощью головки на 30 мм, мощного гаечного ключа и трубы.Не забудьте предварительно расправить заклинившую сторону гайки!

Процесс :

1. Машину поддомкрачивают и снимают колесо с нужной стороны.

   Кроме домкрата, обязательно замените надежную опору.

2. Тормозной барабан демонтирован.

   Выворачиваем штифты и снимаем барабан.

3. Ступица откручивается ключом. Здесь нужно использовать съемник, но можно и без него работать.
4. Снимается стопорное кольцо, удерживающее подшипник в гнезде, а сам подшипник выбивается.
5. Затем вставляется и смазывается новая деталь. Запрессовка осуществляется съемником или молотком с деревянной подушечкой.

   Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействуйте только на внешнее кольцо. Не забывайте о стопорном кольце!

6. Далее проводится сборка.

   После полной затяжки гайки ступицы заклиниваем бортик кривошипом.

Следует отметить, что для долговечности подшипника все работы нужно проводить аккуратно. Если допустить какой-то изъян, то это может повлечь за собой серьезные последствия.

При несоблюдении правил монтажа срок службы подшипника можно сократить вдвое.

Заключение

Как видно из вышесказанного, такую ​​работу можно выполнить самостоятельно. Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно поэтому при отсутствии навыков в этом вопросе стоит обратиться на СТО, чтобы не тратить деньги на покупку новой детали и потраченное на работу время.

Обычно замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 проводится не очень часто. Срок службы должен быть равен относительно большому пробегу (не менее 100 тыс. Км).
Но в связи с состоянием современных дорог этот срок значительно сокращается, в результате потребуется досрочная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.

Когда деталь требует замены

Если сзади слышен шум, гул или «вой», который значительно усиливается на поворотах, пора проверить задние ступицы.
Современные методы поверки довольно просты:

• заблокировав колесо по диагонали — напротив места поддомкрачивания нужно поочередно вывесить два задних колеса.

Примечание! Почему каждый отдельный? Часто допускаются ошибки с определением стороны шума, помимо этого часто бывает необходимо заменить сразу два подшипника.

• поднятое колесо должно быть максимально развернуто. Если слышны посторонние звуки, похожие на гул, в любом случае без замены детали не обойтись;

• Если есть сомнения, можно посмотреть боковой люфт.Вам нужно взять колесо за края и катить его от себя к себе.
  При плохом подшипнике вы почувствуете движение колеса по его оси.

Сегодня в магазинах продаются отдельные подшипники и ступицы в сборе. Собственно, покупать агрегат в сборе (кроме отдельных случаев) смысла нет, так как заменить подшипник не так сложно, как кажется.

Подробная инструкция по замене подшипника ступицы заднего

Итак:

• Автомобиль запирается спереди.
• Колесные болты оторвались.
• Гайка отламывается в центре ступицы, при этом предварительно необходимо снять колпачок.
• Требуемый борт приподнят, «козелок» выставлен.
• Колесо съемное.
• Место для установки заполнено WD-40 или другими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

• Отвернуты направляющие болты, которые рекомендуется предварительно постучать молотком.

• Тормозной барабан осторожно снимается. В случае затруднительного снятия требуется ввинтить в резьбу на этом барабане специальные болты, сделать растяжку и слегка забить молотком.
  Обычно такие меры дают положительный результат.

Примечание! Вы можете купить специализированные съемники барабанов, но это последний вариант, когда вы ничего не можете сделать самостоятельно.

• Центральная гайка полностью ослаблена. Конечно, можно сразу открутить и снять вместе ступицу, колесо и барабан, но в этом случае будет большой риск нарушения.

• Ступица стянута. Если одна из колец подшипника осталась на оси, нужно сдвинуть ее с места с помощью съемника или заточенных долот.
• Ось проверяется на наличие следов от проворачивания подшипника; если такие следы присутствуют, потребуется замена узла ступицы.
• Тормозной цилиндр проверяется на герметичность, а колодки — на износ.
• Стопорное кольцо снимается со ступицы с помощью плоскогубцев или отверток.
• Кромку необходимо очистить от ржавчины, после чего смочить WD-40 или аналогичной жидкостью, которая будет под рукой.

• Выдавить подшипник можно тремя способами: с помощью специального пресса, съемника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но его предпочитает большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более подробно.
• Ступица надежно устанавливается на твердую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник с места.После этого хаб устанавливается в тиски.

Примечание! Для детали должна быть опора и место для отскока подшипника.

• Делается еще пара ударов, после чего подшипник выходит.

• Плоскость посадки подшипника следует тщательно осмотреть, имеющуюся ржавчину отшлифовать и смазать обычным моторным маслом.
• Купленный подшипник необходимо закрутить выбранным болтом через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними кольцами.Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придется разбирать.
• Ступица установлена ​​на твердой поверхности.
• Сверху устанавливается витой подшипник, только предварительно нужно смазать маслом его установленную плоскость.
• Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
• Берется подходящая оправка, например монтировка, которой ударяют по детали для вдавливания подшипника.

Примечание! Главное, нельзя наносить сильных ударов, так как нажатие будет неравномерным.

• Когда подшипник прошел примерно половину пути, удары могут быть более сильными.
• Когда дойдете до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму как оправку.

Примечание! Не ударяйте сильно, так как это металл с высоким содержанием углерода, который может лопнуть.

• Доделать нужно до конца, после чего устанавливается стопор, если нормально установить последний элемент не получается, то, скорее всего, подшипник доделали не полностью.

Примечание! Стопор должен без труда войти в паз.

Порядок сборки подшипника

Итак:

• Пришло время сборки, ступица надевается на ось, при этом нужно открутить болт, которым крепится обойма.

• Центральная гайка затягивается и затягивается максимально. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
  Еще ставим упорную шайбу.
• Надевается и прикручивается ранее снятый тормозной барабан с колесом.
• Вращение оценивается, если нет шума, значит, все действия выполнены правильно. Автомобиль снимается с домкрата.
• Колесо с центральной гайкой затянуто.
• Гайки ступицы закрыты, а колеса надежно затянуты.

Замена подшипника заднего моста ВАЗ 2109 своими руками

В статье рассказывается, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 — автомобиль переднеприводный, за ним — цилиндрические подшипники.Если они вышли из строя, то эта проблема сразу же проявит себя. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что вы находитесь в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с включенной нейтральной трансмиссией этот звук продолжает слышаться и не пропадает. Конечно, чем больше износ подшипника, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если у вас их нет, вы можете сделать ремонт и с помощью подручных средств, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить подшипник ступицы

Но сначала нужно сделать диагностику, она проводится до замены подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — автомобиль незамысловатый, все проверки задней подвески достаточно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. От руки раскручиваем колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушиваемся, какие бывают звуки. Если подшипник полностью исправен, посторонних звуков не будет.Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет шум. Это очень похоже на то, как будто шарики катятся в металлической обойме. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам нужны?

Самое главное — ключ на 30. Ошейник должен быть как можно длиннее. Крутящий момент гайки на ступице очень большой.Однако гаечный ключ подходит, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится пробойник или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. При себе нужно иметь хоть какие-то плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник стопорных колец. Также необходимо иметь в своем арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, которым фиксируется барабан.Зато стопорная гайка ручки поворачивается ключом на 13. Иногда нужна 14-головка. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись. Однако замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Подготовка к ремонту

Намного удобнее проводить все ремонты на смотровой яме. Конечно, при его отсутствии на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля.Для этого нужно надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Передние колеса должны быть оснащены упорами, и должна быть включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, которой был затянут ручной рычаг.

Обращаем ваше внимание, что при проведении работ без смотровой ямы должна полностью свисать та сторона автомобиля, на которой проводится техническое обслуживание. Под ним установите надежную опору, а затем с огорчением пополам добраться до места установки гайки фиксатора.Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который необходимо снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь необходимо ослабить гайку ступицы заднего колеса.Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину запястья. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку затягивает затяжку. Выдвинуть ручку ключа можно с помощью металлической трубы. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза в нажатом состоянии. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры под передние колеса позволяют удерживать машину. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

При снятии гайки необходимо снять колесо. Для этого сначала откручиваем болты, на которых производилось крепление. Затем поднимите бортик автомобиля на домкрате и установите его на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях авто — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, которыми фиксируется тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем возникнуть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного потяните за барабан и сделайте круговые движения в ту и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается.Лучше всего постучать им по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку, фиксирующую ступицу. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

Снятие ступицы

В случае, если у вас нет спецпуллера, нужно взять только что разобранное колесо, перевернуть его так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Не затягивайте их, просто заверните на 5-7 витков.Теперь сильно надавите на себя. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сходить со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Заменять его необходимо только при наличии механических повреждений.

Удаление подшипника

Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать тонкую отвертку. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального съемника с двумя фонарями.Но если его нет, вставьте долото в заднюю часть этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начинает двигаться, необходимо полностью демонтировать его с помощью монтажного ножа. Обратите внимание, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появляются после работы с долотом, необходимо их зачистить с помощью мерного файла. Теперь вы можете извлечь сам подшипник.

Желательно всю работу делать съемником, это занимает всего несколько секунд.Но если это не так, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников. Вам также понадобится молоток побольше, потому что с этой работой почти невозможно справиться. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что вся работа по лепке займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника намного проще — можно реализовать его как съемником, так и тисками. Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник станет почти равным ступице, возьмите зажим старого, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника потребуется поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку.Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 еще не завершена. Ролик нужно поставить на место.

Установка ступицы

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на оси. Для этого требуется много усилий, толкать нужно вручную. Если не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно нанесите их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и наденьте гайку на ось ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.

Установка колесного барабана производится в обратной последовательности. В самом конце необходимо подтянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс / м. Но если у вас нет динамометрического ключа, придется помнить, какое усилие прилагалось к гайке при закручивании. Так же точно и затянуть. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.

Установить ремень ГРМ ваз 2109.

Ремень ГРМ Замена (ремень ГРМ) — не всегда простая операция. На некоторых моделях автомобилей этот процесс может занять много часов. Но в то же время замена ремня — важная работа при обслуживании любого автомобиля. Это связано с тем, что на большинстве автомобилей обрыв ремня ГРМ приводит к плачевным последствиям, что обычно приводит к открытию двигателя и ремонту газораспределительного механизма, а иногда и шатунно-поршневой группы.

В среднем ресурс ремня ГРМ колеблется в районе 60-80 тысяч километров, но на практике рекомендуется не ездить на полном ресурсе, а заменять ремень ГРМ преждевременно, а также при любых видимых повреждениях, чтобы не получить вышеуказанные проблемы.Ремень также рекомендуется менять после покупки автомобиля, если неизвестно, сколько предыдущий владелец автомобиля проехал без замены.

На многих автомобилях замена ремня ГРМ возможна только на станциях с квалифицированными специалистами, так как после замены необходима электронная проверка двигателя, однако на автомобилях простой конструкции эту операцию можно провести самостоятельно. . Рассмотрим замену на примере отечественного автомобиля ВАЗ с двигателем 21083 (установлен на модели ВАЗ 2108/2109/21099).

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108/2109/21099

Инструкции по замене ремня в семействе двигателей с 8 клапанами описаны ниже. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2112/2110/2111 с 16 клапанным двигателем осуществляется иначе.

Снимите ремень привода генератора. Ключом «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ:

Два сбоку …

И один в центре.

Снимите правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверните головку коленчатого вала «19» по часовой стрелке за болт шкива …

Перед совмещением отметки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочной антенной на задней крышке ремня ГРМ.

Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления …

Следим, чтобы риск на маховике располагался напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору снят для наглядности.)

Таким образом, риск должен располагаться на маховике двигателя (при снятом редукторе и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленвала (см. «Снятие датчика положения коленвала»).

Под роликом установлена ​​дистанционная шайба.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Надеваем ремень на шкив коленвала. Затем надеваем заднюю ветку на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжным роликом.Надеваем ремень на шкив распредвала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затяните гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт ведущего шкива генератора и проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке для болта с головкой «19». Проверьте совмещение меток совмещения коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. Рис.).

Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — монтажный выступ на задней защитной крышке; Б — отметка на шкиве распределительного вала; C — отметка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Для регулировки натяжения ремня поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала сместилась вниз от антенны задней крышки на два зубца.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться большим и указательным пальцами на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

См. Также:

Касается расходных материалов, состояние которых необходимо контролировать и регулярно менять. Статья посвящена ремню ГРМ автомобиля ВАЗ 2109, какие функции он выполняет, зачем его менять и как это делать правильно. На видео показан пример замены.

Функции ремня ГРМ

Благодаря работе газораспределительного механизма группа клапанов открывается и закрывается. В результате этого топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, а выхлопные газы удаляются.Ремень ГРМ синхронизирует работу валов. Таким образом происходит синхронное движение клапанов и поршней, что исключает их столкновение.

Ременная передача представляет собой резиновый обод, на внутренней стороне которого имеются зубья, препятствующие скольжению на шестернях. Срок службы газораспределительного ремня производители ВАЗ 2109 устанавливают на уровне 50-60 тысяч километров, но реально его приходится менять через 35-45 километров.

Ремень необходимо заменить при обнаружении следующих дефектов:

• трещины, морщины на внутренней и внешней поверхностях;
• износ, поломка зубьев;
• слабое натяжение, в результате чего ремешок скользит;
• следов рабочей жидкости на поверхности;
• потертые боковые поверхности.

Если обнаружены какие-либо дефекты или срок службы продукта подошел к концу, его необходимо заменить.

При обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями. В результате они гнутся, поршни могут выйти из строя, стенки цилиндров могут поцарапаться, что приведет к дорогостоящему ремонту ГБЦ. Именно поэтому опытные автомобилисты рекомендуют визуальный осмотр резинового изделия после 15-20 тысяч пробега и не допускать его износ до критического состояния, когда оно может сломаться.

Как поменять ремень ГРМ?

Замена ремня производится на холодном станке. Если автомобиль не остыл, то изделие, надетое на горячие детали, может растянуться. В результате натяжение будет слабым, и ремешок при работе соскользнет с шестерен или проскальзывает на зубьях.

Для проведения замены на автомобиле ВАЗ 2109 как с карбюратором, так и с инжектором необходимо подготовить следующие инструменты:

• набор ключей гаечных;
• комплект головок;
• расширение;
• отвертки;
• домкрат.

Расходные материалы Сроки

Этапы

Транспортное средство необходимо разместить в удобном для работы положении и закрепить, чтобы оно не катилось, подложив что-нибудь под задние колеса.

Пошаговая инструкция по затяжке и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитную крышку. Для этого откручиваем два болта сбоку ключом на 10

и один в центре

Снимите крышку привода ГРМ

Для замены ремня поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала сместилась вниз от антенны задней крышки на два зубца.

Снимите ремень привода генератора, правое колесо и правый брызговик моторного отсека. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива

до совмещения метки на шкиве шестерни распределительного вала с установочной антенной на задней крышке ГРМ.

Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,

убеждаемся, что риск на маховике располагался напротив прорези в крышке сцепления (шланг подачи охлаждающей жидкости в радиатор снят для наглядности).

Значит, риск должен находиться на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимите шкив привода генератора.

Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен и снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки.

Под роликом установлена ​​дистанционная шайба.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Надеваем ремень на шкив коленвала. Затем надеваем заднюю ветку на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжным роликом. Надеваем ремень на шкив распредвала.

вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки, потянув за ремень.Затяните гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт ведущего шкива генератора и проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке для болта с головкой «19».

Проверить совмещение меток совмещения коленчатого и распределительного валов.

После снятия ведущего шкива генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.

Как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2109

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться на 90 градусов большим и указательным пальцами с небольшим усилием. Чрезмерное натяжение сокращает срок службы ремня, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Ключом на 17 ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями, установленными в отверстии натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.Затяните гайку крепления натяжного ролика.

Это можно сделать как шпонку коленвала на 19,

и с помощью переднего правого колеса сначала нужно его разрезать и поставить на 5-ю передачу.

Проверка натяжения и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109

http://site/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

Как самостоятельно натянуть или заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2109 Пошаговая инструкция по натяжению и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов.Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитный кожух. Для этого откручиваем два болта сбоку и один

Состояние ремня ГРМ рекомендуется проверять не реже одного раза в 15000 км. Замена комплекта проводится через 50-60 тыс. Км. Если вы уже знаете, что ремонт необходим, не затягивайте его, потому что, возможно, повреждение других узлов двигателя и ценник на СТО вырастет в несколько раз.

Чем чревато игнорирование проблемы на ВАЗ-2109

При обрыве ремня на ВАЗ-2109 с 1.3-х литровый двигатель, получаем следующее:

• коленчатый вал дальше работает;
• распредвал уже остановлен;
• клапанов переходят в открытое состояние;
• , поршни ударяют по клапанам с достаточной силой, чтобы деформировать последние.

Поэтому важно постоянно следить за состоянием ремня ГРМ, чтобы не получить таких неприятных последствий, которые потребуют дорогостоящего ремонта.

Что нужно для ремонта

Поместите противооткатные упоры под заднее колесо с левой стороны.Домкратом приподнимите переднюю часть вправо (немного). Слегка отвинтите крепления дисков к ступице и поднимите машину так, чтобы колеса не касались напольного покрытия. Без этих манипуляций удачная замена ремня ГРМ невозможна. Открутите крепежные болты и снимите колесо с автомобиля.

1. Немного ослабить гайку на генераторе и снять ремень, чтобы ничего не мешало ремонту.
2. Возьмите гаечный ключ (10), открутите 3 болта, которые удерживают защитную крышку на блоке двигателя автомобиля.
3. Здесь вы увидите сам ремень ГРМ с натяжным роликом.
4. Перед снятием установите валы по соответствующим отметкам. Возьмите ключ на 19 и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.

В месте расположения муфты (под трамблером) есть резиновая пробка. Вытащив его, вы увидите маховик с отметкой на нем. Необходимо стремиться к тому, чтобы он совпадал с вырезом на штанге, которая закреплена на двигателе. Еще одна отметка находится на самом распредвале, которая уже должна совпадать с отметкой планки.

После проведения подготовительных действий по замене ремня ГРМ можно приступать к проведению целевого ремонта.

Кроме поставить новый ремень, поменять еще и насос жидкости. Потому что срок службы обеих деталей практически одинаковый — от пятидесяти до шестидесяти тысяч километров. Сам насос может больше, но не всегда. Поэтому лучше подстраховаться и произвести своевременную замену.

Заменяем помпу и снимаем ремень:

1. Первым делом снимаем ремень — снимаем шкив ременного привода генератора с коленчатого вала.
2. Возьмите ключ на 17 и слегка ослабьте крепление ролика натяжения. Как только ремень будет более свободно ходить по механизму, вы можете его снять. Если не хотите делать лишних действий, то просто отрежьте. Таким образом, вы потратите меньше времени на разборку.
3. Добравшись до насоса, слейте охлаждающую жидкость. Для этого откручиваем болт в картере ключом размером 13 и заглушку (откручивается вручную), которая находится внизу радиатора.Перед этим откручиваем пробку от расширительного бачка, а также открываем кран печки. В противном случае охлаждающая жидкость останется и выльется при снятии насоса. Это значительная потеря, которая потребует заливки нового антифриза.

Система охлаждения на моделях ВАЗ-2109 достаточно герметичная, поэтому для слива всего потребуется дополнительное давление сверху.

1. Насос прикручен 3 болтами к двигателю. Берем ключ на 10 и откручиваем. Чтобы быстро снять деталь, вам понадобится молоток и тонкое зубило.Осторожно выбейте компонент из гнезда.
2. После снятия детали тщательно очистите поверхность устройства. Следите за тем, чтобы не осталось старых прокладок и отложений грязи. Установите насос в обратном порядке.

Установка и регулировка ремня ГРМ

Помимо установки самого ремня, вам также потребуется сменить ролик. Подберите деталь с пластиковой внешней деталью. У такого ролика масса достоинств, одним из которых считается более длительная работа самого ремня, вторым — при заклинивании агрегата ГРМ продолжит работать, как и раньше, но появится шум.

Поэтому сначала установите ролик и немного затяните гайку. Теперь перекиньте сам ремень на шкив коленчатого вала. Далее натягиваем ремень последовательно на насос, натяжной ролик и только потом на распределительный вал.

После установки убедитесь, что этикетки полностью совпадают. В таком случае используйте специальный ключ, чтобы натянуть ремень ГРМ, повернув ролик.

После того как закончили — еще раз проверьте совпадение меток на распредвале и самом маховике.Если окажется, что метки не совпадают, демонтируйте ремень и повторите те же операции по затяжке с помощью ролика.

Выпускная работа

Закончив натяжение ремня, собираем все узлы в обратном порядке:

1. Приводной шкив установлен.
2. Закрепить ремень генератора с натяжением после этого.
3. Установка защиты ГРМ.

Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) По заводски каждые 60 000-75 000 тыс. Км.

Примечание!
А вот состояние ремня проверять на сильные дефекты нужно каждые 15000 тыс км!

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сначала открутите оба боковых болта крепления крышки.

2) Затем откручиваем последний оставшийся центральный болт крепления крышки.

3) Теперь, взявшись за крышку, снимите ее с гнезда.

Примечание!
Если в вашем автомобиле есть подкрылки, их тоже придется снимать!

6) Затем за центральный болт крепления шкива поверните коленчатый вал по часовой стрелке.

Примечание!
После проворачивания коленвала обратите внимание на обе отметки, которые указаны на фото, они должны совпадать между собой, первая отметка, которая обозначена отверткой, это отметка распредвала, а теперь вторая отметка, эта крышка отметка!

7) Теперь, потянув рукой за вилку, снимаем ее с картера сцепления.

Примечание!
На фото для удобства просмотра шланг охлаждения снят!

9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала.(см. «»)

10) Далее с помощью помощника фиксируем коленвал от проворачивания, а в итоге снимаем сам шкив генератора, для этого:
1. Попросите помощника вставить отвертку через сквозное отверстие в картере сцепления. , а потом пусть починит эту отвертку.

Примечание!
Отвертка должна быть вставлена ​​между зубцами маховика!

11) Затем гаечным ключом ослабьте центральную гайку натяжного ролика.

Примечание!
После ослабления гайки поверните ролик до положения, при котором ремень будет ослаблен больше всего!

12) Затем снимаем ремень со всех роликов, тем самым снимая его с двигателя.

13) Затем после снятия ремня, если нужно снять натяжной ролик для замены, то полностью открутите гайку его крепления, а затем снимите.
Установка нового ремня начинается с самого нижнего шкива, «шкива коленчатого вала»!

2) Затем вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, а затем между двумя винтами вставьте отвертку, как показано на рисунке, а затем поверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым вытягивая ремень до желаемого состояния.

Примечание!
Ролик вращайте строго против часовой стрелки!

5) После всех проделанных операций проверьте совпадение метки на маховике, а также меток на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на кузове.

Примечание!
Если хотя бы одна из меток не совпадает, то в этом случае переустановите ремень!

Проверка натяжения ремня ГРМ:

1) Чтобы проверить натяжение, поверните ремень с небольшим усилием на 90 ° строго в месте, указанном на фото.

Примечание!
Если ремень поворачивается более чем на 90 ° с небольшим усилием, отрегулируйте его натяжение!

Важно!
1) После снятия ремня не проворачивайте шкивы, на которых он был установлен!
2) Натяжение ремня, регулировать только натяжным роликом!

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

О чем говорит синий дым, струящийся из выхлопной трубы вашего автомобиля? Не напоминает он Синюю Бороду из сказки Шарля Перро? Этот злодей убивал своих жен якобы из-за их чрезмерного любопытства, которое он считал нравственным изъяном. Ну, что можно сказать, маньяк он и во Франции маньяк. Тем более что некоторые считают: любопытство — не порок, но источник знаний.

Любознательные читатели узнают из предлагаемой статьи — что приводит к такой красивой окраске автомобильного выхлопа.

Почему бензиновый мотор дымит?

Когда на дороге встречается дымящий автомобиль, с уверенностью можно сказать о наличии проблем с его двигателем. Если тот находится в исправном состоянии, выхлоп будет прозрачным, поскольку в нем не содержится никаких окрашивающих веществ. Из чего состоят выхлопные газы бензинового двигателя?

95% их объема составляют азот, кислород, а также газообразные продукты горения бензина: оксиды азота, углерода и углеводородные радикалы. Все эти вещества не имеют цвета, поэтому глаз человека их не обнаруживает. Наконец, от 3 до 5% выхлопа занимают водяные пары, которые являются продуктом пиролиза (термического разложения) молекул бензина.

Остается предположить, что дым из трубы глушителя появляется при сгорании в цилиндрах мотора, кроме бензина, каких-то посторонних веществ. И это действительно так. Бензиновый мотор во время работы использует некоторые вспомогательные материалы. Для смазки деталей применяется жидкое моторное масло, а для охлаждения цилиндров — охлаждающая жидкость (тосол или антифриз).

По ряду причин эти жидкости могут попадать в цилиндры, где смешиваются с горючим. Продукты их сгорания и придают окраску выхлопным газам — движок начинает дымить. Причем выходящий дым может иметь различные цвета и оттенки. Их можно разбить на три группы: белый, синий и черный дым. Опытный механик по характеру дымления способен определить причину неисправности.

О чем говорит синий дым

Чтобы понять — почему двигатель дымит синим дымом, достаточно использовать простой индикатор. К трубе глушителя подносят лист писчей бумаги. Через некоторое время бумажная поверхность покрывается масляными каплями.

Это свидетельствует о том, что голубой или синий цвет выхлопу придают частицы масла. Но, если оно присутствует в отработанных газах, значит, каким-то образом попадает в камеру сгорания. Если читатель мысленно представит ее устройство, нетрудно определить вероятные источники. Ими могут быть:

1. Каналы впускного коллектора. При такте всасывания открываются впускные клапаны, через которые теоретически вместе с воздухом (или топливно-воздушной смесью в карбюраторных двигателях) может попадать и масло.
2. Картер двигателя. Происходит подсос масла из картерного пространства при каких-либо неисправностях поршневых колец.
3. Клапанная коробка. Масло проникает через изношенные уплотнения впускного или выпускного клапана (маслосъемные колпачки).

Масло из воздуха

При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра.

У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры.

У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания.

Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя.

Братство колец

Теперь о том, как масло попадает из картера в рабочую камеру напрямую. Поршни двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях высоких температур и значительных сил трения. Для смазки и охлаждения трущихся поверхностей используется масло, заливаемое в картер двигателя. На стенки цилиндров оно подается разбрызгиванием или под давлением с помощью специальных поршневых форсунок.

При ходе поршня вверх на поверхность гильзы наносится масляная пленка, при ходе вниз — маслосъемное кольцо удаляет нагретую смазку, забирая тепло от стенок цилиндра. Для изоляции камеры сгорания от моторного масла, а также для создания в ней определенного давления (компрессии) используются компрессионные кольца.

Обычно поршни бензинового мотора имеют по 3 кольца (как у племени эльфов): одно нижнее — маслосъемное и два верхних — компрессионных.

В результате износа компрессионных колец горячие рабочие газы начинают прорываться в картерное пространство, что приводит к повышению в нем давления среды. А за счет разрежения, образующегося над головкой поршня, масло из картера подсасывается в полость цилиндра. Таким образом, масло поступает в цилиндры по причине износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Что может способствовать развитию этого процесса:

• Износ маслосъемных и компрессионных колец. Приводит к увеличению зазоров, в результате чего пропадает барьер между газовой и масляной средами.
• Выработка поршневых канавок. При увеличении их ширины ухудшается работа лабиринтного уплотнения, а также возникает подсасывающий эффект, за счет которого масло качается из картера в цилиндр, словно насосом.
• Разрушение межканавочных перемычек. Этот дефект часто наблюдается на поршнях из-за такого явления, как термическая усталость материала.
• Закоксовывание колец. При сгорании масла образуется нагар, который лишает кольца подвижности, и они теряют возможность упруго поджиматься к стенкам цилиндра.
• Изменение формы стенок цилиндра, геометрии поршня.
• Задиры, образующиеся на стенках цилиндров вследствие неправильной работы смазочной системы (масляное голодание).
• Некачественные смазочные материалы или использование масла с несоответствующими эксплуатационными характеристиками, например, — не той вязкости.
• Монтаж колец без использования специального съемника. Деталь при этом деформируется, что ведет к ускоренному износу зеркала цилиндра.

Когда дубеет сальник клапана

Наконец, последний маршрут попадания масла в выпускной тракт бензинового ДВС — через клапанные уплотнения: маслосъемные колпачки или сальники клапана. В качестве уплотнения направляющих втулок применяются резиновые кольца.

Резина вообще чувствительна к температурным перепадам. А рассматриваемые детали бросает, словно Ивана-дурачка, «из котла с водой студеной да в другой котел — с вареной». Зимой пред запуском двигателя они могут быть насквозь промороженными, а через некоторое время нагреваются свыше ста градусов. Например, втулки выпускных клапанов нагреваются до 120 — 220С, а их стержни — до 220 — 400С.

Неудивительно, что со временем сальники теряют свою эластичность, «дубеют», как говорят водители. В результате качество уплотнения ухудшается, и масло начинает засасывать или гнать через направляющие втулки: в камеру всасывания, либо напрямую в выпускной коллектор, где и сгорает.

Симптомы масляного угара

Признаки поступления масла в горючую топливно-воздушную смесь:

• Двигатель дымит синим или голубовато-сизым цветом, при этом возрастает потребление масла. Особенно дым сгущается на динамических режимах движения.
• В начале изнашивания дымление происходит только в момент прогрева двигателя («на холодную»), пока тепловые зазоры не пришли в норму. При дальнейшем нагреве дымность нормализуется. Поэтому проверка компрессии в цилиндрах не всегда выявляет неисправность.
• Когда износ прогрессирует, картина меняется. Несмотря на то, что с нагревом двигателя тепловые зазоры уменьшаются, они уже не в состоянии сдержать проникновение масла сквозь щелевые промежутки. С ростом нагрева последнее все более разжижается, в результате чего расход смазочного материала увеличивается.
• Масло, попадающее в цилиндры, забрызгивает свечи, из-за чего они покрываются нагаром. А это вызывает ослабление искры и пропуски воспламенения. Мотор, как говорят, «не тянет» или начинает «троить».
• Разрыв диафрагмы на вакуумном датчике автоматической коробки диагностируется выворачиванием свечи цилиндра, расположенного рядом с местом подключения вакуумного шланга. Эта свеча будет забрызгана маслом, в то время как остальные остаются сухими.

Поиск неисправности следует начинать с проверки компрессии. Если же, как было сказано выше, результаты не являются достоверными, проверяют состояние маслосъемных колпачков, поскольку эта работа менее трудоемка по сравнению с разборкой ЦПГ. И только в последнюю очередь приступают к основательной разборке двигателя.

Даже если вы не в состоянии своими силами устранить причины синего дымления бензинового двигателя, хотя бы получить представление о возможных неисправностях вполне реально. А это позволит избежать лишних расходов при составлении план-графика восстановительных работ, который должны составить работники ремонтного сервиса.

О чем говорит сизый дым из выхлопной трубы и анализ ситуации

Пока машина новая, мало кто обращает внимание на состояние выхлопных газов и задумывается о том, что по их цвету можно определить неполадки. Однако со временем, тем более, если не уделять обслуживанию транспортного средства должного внимания, более опытный сосед по гаражу подскажет о появлении нестандартного выхлопа.
Знание причин подобного явления непременно поможет избежать неприятных моментов в будущем особенно при покупке подержанного авто.
Какая полезная информация по теме содержится в статье:

1. Природа появления выхлопов необычного окраса
2. Связь появления дымления и износа силового агрегата
3. Обзор причины появления выхлопов синего (сизого) цвета
4. Нестандартные варианты неисправностей
5. Выводы

Природа появления сизого дыма из выхлопной трубы автомобиля

Необычный окрас выхлопных газов всегда означает, что неисправна какая-либо из систем или узлов автомобиля. Опираясь на простую наблюдательность, есть возможность определить поломку определенного механизма.

Если, к примеру, выхлоп белого цвета свидетельствует о присутствии в цилиндрах охлаждающей жидкости, а черного – о перенасыщенной смеси, то главная причина, когда идет синий дым из глушителя – это сгорание масла в ДВС. Отсюда идет и его название – «масляный», что говорит о серьезных проблемах с двигателем.

В то же самое время нужно принимать во внимание, что выхлопные газы могут иметь разные оттенки, а это зависит от многих факторов, среди которых:

• степень прогрева мотора;
• состав и качество двигательного масла;
• количество оборотов;
• условия внешней освещенности и влажности окружающего воздуха.

Очевидно предположить, что «масляный» выхлоп непременно сопровождается повышенным расходом моторного масла. Это на самом деле так, например, если при штатном расходе 10 г на 100 км пробега сизый дым из выхлопной трубы появляется только в переходных режимах, то превышение эксплуатационных норм потребления масла (износ ДВС) будет выражаться таким же способом, только теперь уже и в режиме постоянного движения.

Характер дымления и степень износа силового агрегата

Опытные специалисты, опираясь на собственные наблюдения или описания клиентом особенностей дымления, могут с высокой долей вероятности предположить характер неполадки. Рассмотрим несколько распространенных случаев:

• Если сине-белый выхлоп появляется только при прогреве мотора и по мере прогрева постепенно исчезает, то опасаться серьезного износа механизмов нет причин. Такой эффект объясняется свойством деталей расширяться, при нагревании зазоры уменьшаются и утечка масла прекращается.
• В случае, когда после прогрева силового агрегата дымление не только продолжается, но и усиливается, можно утверждать о существенном износе элементов ДВС. Причина в следующем – расширения не хватает для надежной герметизации зазоров и через них горячее масло легко проникает в цилиндры.

Само собой, что синий или сине-белый дым из глушителя сопровождается повышенным расходом масла. Поэтому контроль его уровня при помощи щупа – необходимая операция, которая дает возможность определить поломку еще на ранних стадиях ее появления. Превышение нормы расхода смазочных материалов должно сразу насторожить владельца. Кроме того, на современных машинах, в силу их комплектации нейтрализатором, который может очистить газы, не всегда удается определить окрас выхлопа даже при наличии увеличенного расхода масла.

Нельзя забывать о таком явлении как компрессия, степень которой иногда может вводить в заблуждение. Так, на первый взгляд, износ элементов ЦПГ довольно часто характеризуется потерей компрессии и завышенным давлением картерных газов. Однако в то же время существенное количество масла уплотняет зазоры и если они не очень далеки от стандартных, то показания компрессометра могут быть в норме, а иногда и ближе к верхнему пределу.

Основные причины появления дыма синего цвета из глушителя автомобиля

Мало-мальски знающий устройство автомобиля владелец, знает, что в камеру сгорания масло может попасть только двумя путями:

• через поршневые кольца;
• через зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов.

Отсюда уже можно выделить несколько групп причин, по которым из выхлопной трубы появляется сизый дым и увеличивается расход масла:

• изменение геометрии цилиндра;
• дефекты поршневых колец;
• задиры на поверхности цилиндра;
• износ маслосъемного колпачка;
• негерметичность клапана.

Рассмотрим поподробнее некоторые причины из приведенного списка.

Дефекты поршневых колец

Одна из самых распространенных причин, приводящих к перерасходу смазочного материала. Компрессионные кольца изнашиваются не только по наружным плоскостям, но и по торцевым из-за высокого давления газов в цилиндре. Более того, изношенные канавки конструкции способны создавать эффект «насоса», т.е. закачивать масло в непосредственно в цилиндр, даже если маслосъемные кольца вполне работоспособны.

Нарушение размеров цилиндра

В цилиндрах часто изнашивается место, где останавливается верхнее кольцо при достижении поршнем ВМТ. Также в средней области цилиндра наблюдаются изменения его геометрии в сторону эллипса. При проведении диагностики важно точно определить все отклонения цилиндра от окружности, только так получится избавиться от того, что из глушителя идет синий дым и замечен перерасход масла. Для этого производится серия независимых замеров:

• в двух вертикальных плоскостях цилиндра;
• в четырех уровнях по горизонтали узла.

Дефекты цилиндров

Такие неприятные вещи, как задиры и царапины на зеркале цилиндра, также способствуют проникновению масла. Причинами таких дефектов могут стать:

• абразивные частицы при неудовлетворительной фильтрации смазки;
• продолжительная стоянка авто, вследствие которой возможно появление коррозии на кольцах и цилиндрах;
• несоблюдение технологии ремонта силовой установки и применение некачественных деталей.

Нестандартные варианты неисправностей

Если речь заходит о турбированных моторах, то симптомы изменения окраса выхлопа могут быть связаны с износом уплотнений и подшипников ротора компрессора. При этом, дефект уплотнения переднего подшипника турбокомпрессора дает характерную картину, которая похожа по внешним факторам на износ маслосъемных колпачков, включая нагар на свечах зажигания. Несколько сложнее определить поломку уплотнения турбины по причине непосредственного попадания масла в выхлопную систему, где оно догорает.

Довольно редко, но все же встречается, неисправность мембраны регулятора АКПП (при наличии вакуумного датчика нагрузки). Это также приводит к такому явлению, как сизый дым из выхлопной трубы, определить дефект можно по состоянию свечей, которые забрасываются маслом, а также разбрызгиванию смазки из свечных установочных отверстий. Масло для коробки имеет красноватый цвет и специфический запах – именно это и поможет диагностировать поломку.

В итоге

Эксплуатация машины с выхлопом синего цвета не только некомфортна для окружающих и пассажиров, но и крайне губительна для узлов авто. Поэтому при первых же признаках нетипичного выхлопа следует проанализировать ситуацию самостоятельно или обратиться к мастерам.

Причину следует искать в узлах, которые активно контактируют с маслом, а это, прежде всего, цилиндро-поршневая группа, АКПП с вакуумным датчиком нагрузки, а также турбокомпрессор.

Что означают белый, сизый, черный дым из выхлопной трубы

Если в советское время, когда машины были настоящей роскошью, каждый уважающий себя автомобилист, прежде чем выехать, проверял уровень масла, оценивал состояние покрышек, а иногда и цвет выхлопа, то с приходом иномарок большинство об этом забыло. Считается, что автомобиль импортного производства сам все в себя заливает, сам все контролирует, сам ремонтируется. Но, господа — товарищи, это же не так! Недавно встретил знакомого, который отказался от нового Audi A6 по той причине, что устал каждый месяц ездить на фирменную СТО. Очень сильно жаловался на постоянные поломки, а ведь это — премиум-класс…

В общем, не надо уповать на то, что все самое лучшее сделано за границей. Это не всегда так. Поэтому периодически проверяйте уровень масла, тормозной жидкости, антифриза, подкачивайте колеса. А еще — не поленитесь, прогревая авто, посмотреть, какого цвета дымок идет из выпускной системы. Это поможет вам вовремя обнаружить неполадки в двигателе и устранить их, не прибегая к капремонту.

Итак, откуда берется это самый дым? Ну, то, что из трубы, это понятно. А причина-то в чем? В «неправильной» топливно-воздушной смеси. Если она слишком обогащена, то бензин до конца не сгорает. Отсюда — дым.

Но почему возникает это самое «переобогащение»? Причин несколько:
— неисправность датчиков кислорода/расхода воздуха/холостого хода/положения дроссельной заслонки;
— негерметичность форсунок.

Дым может возникнуть по причине некачественного топлива. Машина при этом может повести себя несколько иначе, вы это сразу почувствуете. Смените заправку, и все может встать на свои места.

Но если из выхлопной трубы стабильно идет белый, синий/сизый или черный дым, то надо срочно принимать меры. Потому что это, своего рода, первичная диагностика. Причин образования дыма разного цвета, как мы видим, много, и точную картину могут дать лишь на фирменной СТО, но то, что туда надо ехать, желательно, срочно, — уже понятно.

Белый дым может означать повышенное содержание паров воды в выхлопе. Это нормально при прогреве двигателя, когда испаряется конденсат. Если же мотор уже горячий, а белый дым все идет, то у вас, скорее всего, проблемы с системой охлаждения. Не исключено, в частности, что охлаждающая жидкость через поврежденную прокладку проникает в камеру сгорания, где и сгорает вместе топливом, выделяя характерный дым.

Синий/сизый дым — это, вероятнее всего, результат сгорающего масла. Приставьте к трубе белый чистый лист, а потом дождитесь, когда на нем высохнет конденсат. Если при этом останутся жирные, маслянистые следы, то наше предположение верно — ваш мотор начинает «есть» масло.

Меры надо принимать оперативно, потому что если это дело запустить, то масло будет гореть неугасимым огнем, что означает:
— нарушение целостности маслосъемных колец;
— износ цилиндра;
— разгерметизация маслосъемных колпачков, направляющих втулок, стержней клапанов.

Все это и позволяет маслу проникать в камеру сгорания.

На моторах с турбонаддувом сгорающее масло может означать поломку турбины, точнее — уплотнения ротора из-за лопнувшего подшипника.

Черный дым — это сажа, которая образуется при неполном сгорании топлива. Бензин не получает достаточно кислорода, чтобы догореть и машина начинает в буквальном смысле чадить.

В этом случае наблюдается нестабильная работа мотора, стук клапанов, повышенный «аппетит». Возникают эти неприятности из-за неправильно образующейся топливно-воздушной смеси, признаки которой указаны в начале статьи.

Но это, увы, еще не все. Причиной того, что ваш автомобиль начал дымить как паровоз, может оказаться некачественное топливо. И это совсем не безобидно, поскольку вас также ждут стук клапанов и низкая тяга мотора.

И, наконец, подобный эффект дает неисправность газораспределительного механизма. Проверьте натяжение ремня или цепи ГРМ. Может быть, дело в том, что они провисли или изначально неправильно установлены.

Фото: Интернет-ресурсы

Дымит двигатель. Поможет ли добавка СУПРОТЕК? | SUPROTEC

Каждый день автолюбители обращаются на наш сайт с вопросами «Двигатель дымит», «Почему двигатель дымит», «Двигатель дымит на холодную» и т.п., но, к сожалению очень часто мы не можем дать однозначного ответа и вот почему:

Прежде чем дать рекомендации по применению составов «СУПРОТЕК» необходимо четко понимать причины повышенной дымности, так как природа её возникновения разная и иногда не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы — ЦПГ. Характер дыма и его плотность не дает полной информации о степени и точной причине появления дыма, а только подскажет в каком направлении необходимо вести поиск неисправности. Для более полной оценки состояния двигателя, как правило, требуется дополнительная диагностика. Условно цвет дыма можно разделить на три основных цвета: Белый, Синий, Черный, которые в свою очередь могут создавать множество оттенков. Давайте же разберемся в природе его происхождения.

Дымит двигатель: Белый дым.

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только

это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В не прогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Жидкость в цилиндрах

Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Скорая помощь

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя.

Так чем же могут помочь составы «СУПРОТЕК» в данной ситуации?

Разумеется, он не сможет предотвратить возникновение вышеуказанных неисправностей и тем более устранить их, а соответственно повлиять на интенсивность парообразования. Но это как раз тот случай когда, применение продукции компании «СУПРОТЕК» более чем оправдано и вот почему. Во-первых, сформированный составами «СУПРОТЕК» слой, обладая большей прочностью, чем основной метал, способен противостоять износу при небольших протечках охлаждающей жидкости. Во-вторых, обладая хорошей маслоудерживающей способностью, позволит двигателю безаварийно проработать более длительное время при больших протечках охлаждающей жидкости, когда весь объем масла уже превратился в эмульсию. Соответственно этот запас времени позволит Вам обнаружить наличие неисправности, принять меры к предотвращению более серьёзных последствий и избавит от проведения более сложного и дорогостоящего ремонта.

Дымит двигатель: Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи или ЦПГ. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. В бензиновых двигателях с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Так как работа двигателей на переобогащенной смеси вызывает повышенное образование сажи, это отражается не только на токсичности выхлопных газов. В результате происходит насыщение сажей моторного масла, что в свою очередь приводит к быстрому загрязнению двигателя, нарушению теплового обмена, ускоряется закоксовка поршневых колец, загрязнение фильтров и масляных каналов тем самым ускоряя абразивный износ. Кроме того нарушение теплового режима двигателя, может привести к прогоранию поршней или клапанов, что в свою очередь вызывает еще более серьезные последствия. Не сгоревшее полностью топливо через прогар в поршне попадает в масло и смешиваясь с ним понижает его вязкость, что уже само по себе сказывается на его противоизносных свойствах, и кроме того при большой концентрации топлива в масле возможна его вспышка. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне опасна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

Подробнее о SGA

Второй основной причиной неполного сгорания топлива является снижение компрессии двигателя. Для бензиновых двигателей давление в конце такта сжатия (компрессия) прежде всего, определяет объем воздушного заряда или окислителя (кислорода). Поэтому со снижением количества воздуха при прежней подаче топлива смесь становится переобогащенной со всеми аналогичными последствиями. В дизельных двигателях давление в конце сжатия, помимо заряда воздуха еще определяет температуру этого заряда в момент впрыска топлива. А так как, поджег топлива в дизельных двигателях осуществляется самовоспламенением, то при низкой компрессии может не хватить температуры для этого самовоспламенения, особенно в холодное время года. То есть, это снижение пусковых характеристик двигателя.

Подробнее о SDA

Почему целесообразно применить составы «СУПРОТЕК»?

Очевидно, что в первом случае, при неисправности топливной аппаратуры бензиновых двигателей применение составов для двигателя «СУПРОТЕК» в качестве ремонтного средства не возможно, но в качестве профилактического средства очень эффективно: во-первых для снижения воздействия абразивного износа, во-вторых, уплотняя зазоры в цилиндро-поршневой группе, снижается возможность прорыва газов в картер. При неисправности топливной аппаратуры дизельных двигателей, а обычно это износ плунжерной пары ТНВД, обработка насосов через топливо позволит восстановить параметры впрыска топлива и качество его сгорания.

Второй случай неполного сгорания топлива, связанный со снижением компрессии, является самым характерным в технологии компании СУПРОТЕК, поскольку сформированный на поверхностях трения ЦПГ слой восстанавливает компрессию, и, следовательно, качество сгорания топлива. Черный дым исчезает, восстанавливается мощность и снижается расход топлива и масла на угар.

Дымит двигатель: Синий или сизый дым

Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь синий цвет с различными оттенками — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, быстро не рассеивается в воздухе, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. На переходных режимах масляный дым становится густым. Владельцам современных машин надо помнить о наличии нейтрализатора, очищающих выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах. Масло в камеры сгорания может попадать через увеличенные зазоры в поршневых кольцах, или через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых распространенных причин появления масляного дыма.

Износ возможен как гильзы цилиндров, колец, так и поршневых канавок. Более того большие зазоры в канавках создают насосный эффект, перекачивая масло в камеру сгорания, даже если маслосъемные кольца в норме, масло все равно поступает в цилиндры. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.

Износ деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Однако следует помнить, что часто большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях и результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск причин синего масляного дыма.

При небольших износах деталей дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали расширяются и уплотняют зазоры. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через увеличенные зазоры.

Также на увеличенный расход масла влияет поломка перемычек между поршневыми канавками и поломка самих колец, вызванные перегревом и детонацией. Кроме того, применение некачественных масел и несвоевременное обслуживание может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня с полной потерей подвижности. Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).

Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла.

Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при отсутствии герметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом с впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий.

Эффект от применения составов «СУПРОТЕК»

Очевидно, что в большинстве случаев при наличии синего дыма составы СУПРОТЕК можно применять не только с целью профилактики, но и как эффективное ремонтно-восстановительное средство. Так как причиной образования синего дыма чаще всего является износ пар трения, в которых имеются все необходимые условия для эффективной работы составов Супротек. При применении составов «СУПРОТЕК» в данных условиях, можно избавиться не только от дыма, а также от причин его появления, улучшив состояние изношенных узлов. Профилактическое действие Супротек во всех трех случаях поможет избавить Вас от более серьезных проблем и избавит от непредвиденных расходов.

О том, как работает ГЕОМОДИФИКАТОР можно прочитать в статье на нашем сайте: «Дуэль с трением» «…В восьмидесятые годы прошлого столетия было открыто уникальное свойство минерала серпентинита (точнее, его подвида — хризотил-асбеста) резко увеличивать поверхностную твердость металлов в зоне трения. Очевидно, что если сюда насыпать крупнозернистого песка ,узел выйдет из строя. При попадании твердой частицы в зону контакта происходит резкий разогрев поверхностных слоев до температур, вызывающих микроприварку деталей…». Перейти к статье…

Идет дым из выхлопной трубы — серый, синий, белый, черный дым из выхлопной трубы

Идет дым из выхлопной трубы — серый, синий, белый, черный дым из выхлопной трубы

У этого поста — 12 комментариев.

Содержание статьи:

Большое белое облако дыма

Запуская автомобиль холодным зимним утром, вы не раз замечали клубы белого дыма, выходящего из выхлопных труб, окутывающие автомобиль сзади. Облако поднимается вверх и полностью растворяется в воздухе. Образование такого «дыма» объясняется тем, что двигатель машины остывает за ночь и становится очень холодным. Облако по своему составу не является дымом, это водяной пар, который конденсируется под воздействием холодного воздуха. Водяной пар представляет собой побочный продукт горения бензина и образуется при холодной температуре. Чем она ниже, тем больше и заметнее облако. Большое количество водяного пара в выхлопе свидетельствует о хорошей работе двигателя. Для самой выхлопной системы его образование не является хорошим показателем. При длительных поездках, когда происходит прогрев двигателя до оптимальной рабочей температуры, вода испаряется полностью. Если автомобиль передвигается на короткие расстояния, двигатель до нужной температуры не прогревается, а вода остается в выхлопных трубах и глушителе, что становится причиной возникновения коррозии.

Дым синевато-белого цвета

Если запуск автомобиля сопровождается выходом синеватого дыма из выхлопных труб, это говорит о том, что в цилиндры попало небольшое количество моторного масла. При запуске двигателя за несколько секунд происходит сгорание масла, дым исчезает и больше не появляется. Появление синевато-белого дыма не говорит о серьезной проблеме, не превышает расход масла и не является признаком изнашивания поршней. Его можно сравнить с «одеревенелостью» тела по утрам, которая быстро исчезает после нескольких движений.

Образование густого белого дыма после прогрева

Появление белого дыма после прогрева двигателя, когда его облако достигает огромных размеров и плотности, говорит о существующей проблеме. Густой белый дым является признаком того, что охлаждающая жидкость, наполовину состоящая из воды, попала в двигатель. При нагревании двигателя происходит расширение металлических деталей, из которых он состоит. Между деталями, в том числе в головках цилиндров, располагаются прокладки, называемые сальниками. Их задача – не дать протечь охлаждающей жидкости внутрь цилиндра. При изнашивании сальников головок жидкость начинает просачиваться в цилиндр. Во избежание серьезных проблем с двигателем необходима замена прокладок блока цилиндров. Густой белый дым может появиться и в результате появления трещины в головке цилиндра. Это серьезная проблема, требующая обращения в автосервис.

Постоянный белый дым

Некоторые автомобили выпуска середины 90-х годов оборудованы клапаном с вакуумным шлангом для двигателя. Образование густого белого дыма происходит по причине попадания трансмиссионной жидкости в двигатель через этот клапан. Жидкость, попадающая в цилиндры, быстро загрязняет свечи зажигания, что влечет за собой отсутствие искры и неработоспособность цилиндра. В этом нет ничего хорошего, но говорить о большом риске для двигателя в этом случае не стоит.

Образование черного дыма из выхлопной трубы

Черный дым, идущий из выхлопной трубы, свидетельствует о попадании в нее не прогоревшего топлива. Дым может появиться в результате попадания в цилиндры большого количества топлива по причине залива свечей. На современных автомобилях с инжекторами залив свечей может происходить из-за давления топлива или системы впрыска. Могут быть и другие причины. Например, потеря мощности и потребление большого количества горючего. В определенный момент свечи окончательно загрязняются и перестают работать. Для исправления этой неполадки необходимо специальное оборудование, имеющееся в автосервисе.

Постоянный синевато-белый дым

Если моторное масло постоянно попадает в цилиндры, наблюдается постоянное присутствие синевато-белого дыма. Это связано с поршневым кольцом, уплотняющим зазор между поршнем и цилиндром. Внимательный к своей машине автомобилист заметит характерное при этой неполадке увеличение расхода масла и сможет вовремя решить проблему. Если оставить ее без внимания, масло может залить свечи и проблем станет больше. Для проверки каждого цилиндра потребуется специальное оборудование, то есть придется обращаться в автосервис.

Другие похожие статьи:

Синий дым из выхлопной трубы: причины и последствия

Неисправности двигателя могут проявляться по-разному, от еле слышного цокота до вполне заметного индикатора, который загорается на приборной панели. Также бывают косвенные признаки, свидетельствующие о тех или иных неисправностях и нарушениях в работе мотора.

Сегодня поговорим о выхлопе синего цвета. О том, что означает синий дым из выхлопной трубы, почему он появляется и чем опасен для двигателя.

Многие автомобилисты на вопрос какой цвет выхлопа должен быть или какого цвета выхлоп в ихних автомобилях, вряд ли смогут дать четкий ответ. Все дело в том, что на это, как правило, никто не обращает внимание. А зря, как показывает практика, своевременное обнаружение неисправности на ранней ее стадии, позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт двигателя и сэкономить массу денег.

Итак, о чем же свидетельствует синий дым из выхлопной трубы?

Главной и наиболее частой причиной появления синего выхлопа является моторное масло, которое попало в цилиндры мотора. Оттенков синего дыма может быть много, от редкого еле синеватого, до густого темно-синего. Все зависит от степени неисправности и срока давности проблемы.

Актуально: Откуда масло в интеркулере? Разбираемся почему гонит масло в интеркулер

Дым синего цвета и расход масла

Как вы понимаете, если масло в больших количествах сгорает в цилиндрах, это не может не сказаться на его уровне. Поэтому другое определение такого явления как синий дыма — мотор ест масло. При этих явлениях расход масла может доходить до 0,5 л на 100 км, как правило наибольший расход масла наблюдается во время разгона, а также во время серьезных нагрузок. Если авто относительно «свежее», то частично такой «масложор» будет ликвидировать нейтрализатор, который выполняет очистку выхлопных газов.

Почему появляется синий дым их выхлопной трубы?

Причин может быть несколько. Самой распространенной является износ поршневой (цилиндропоршневая группа). Верхние компрессионные кольца изнашиваются и часть масла, которое должно сниматься с поверхности цилиндра, остается в камере, в результате чего сгорает вместе с топливом, образуя дым синего цвета. На износ поршневой указывает снижение компрессии в цилиндрах. Также может наблюдаться повышение давления картерных газов. Случается, что компрессия достаточно хорошая, но при этом из выхлопной идет синий дым, это объясняется тем, что излишек масла, который поступает в цилиндры является своего рода уплотнителем. Такое явление может порядком запутать во время поиска неисправностей.

Актуально: Откуда масло в воздушном фильтре? Причины и способы решения

Синий выхлоп сразу после запуска двигателя не считается большой проблемой если по мере прогрева мотора он исчезает, это можно наблюдать у многих. Причина такого явления заключается в том, что мотор холодный, а его детали не нагрелись до рабочей температуры, в результате чего зазоры увеличены и масло поступает в цилиндры в избытке. После прогрева детали расширяются, зазоры приходят в норму и дым исчезает.

Когда мотор берет масло и наблюдается синий дым из выхлопной, в числе «подозреваемых» нередко оказываются клапана и маслосъемные колпачки. Износ клапанов, направляющих втулок, а также выработка в маслосъемных колпачках нередко приводят к перерасходу масла и появлению обильного синего дыма. Как правило, при таких неисправностях количество синего выхлопа увеличивается по мере прогрева мотора, т. к. масло становится горячим и более текучим, что позволяет ему лучше протекать сквозь увеличенные зазоры изношенных деталей.

Синий или белый дым с голубым оттенком может появляться в результате проблем с зажиганием или в результате плохого прилегания клапана к седлу, проще говоря из-за негерметичности клапанов. Если клапан имеет серьезный износ, дым будет белым и обильным. Определить прогар клапана в любом цилиндре можно при помощи измерения компрессии. Если в одном из цилиндров она слишком низкая, а свеча при этом покрыта черным нагаром, скорее всего, в этом цилиндре прогорел клапан.

Чем раньше вы обнаружите дым из выхлопной синего цвета, тем меньше неприятностей будете иметь по итогу. Запомните, эксплуатировать авто с такими неисправностями — это не только шанс «попасть» на капремонт, но и серьезный удар по экологии, которая и без того ежеминутно загрязняется нами…

Черный, синий и белый дым из выхлопной трубы автомобиля, что значит?

Автомобильный двигатель – сложное устройство, которое может выйти из строя по сотням причин. Диагностировать неисправность силового агрегата без специализированного оборудования довольно сложно. Опытные автолюбители умеют определять проблемы с двигателем по звуку, специалисты способны сказать о некоторых неисправностях по рывкам машины на старте и при повышении оборотов. Визуально диагностировать ряд проблем с двигателем внутреннего сгорания можно по цвету выхлопа, запомнив основные постулаты.

Белый дым из выхлопной трубы автомобиля

Первым делом необходимо верно определиться с тем, что понимать под понятием «дым». Если из выхлопной системы автомобиля при старте и в первые минуты его работы выходит белый дым, который после рассеивается и выхлоп не выглядит подозрительным, вероятнее всего это пар. Подобная ситуация считается нормальной для холодного времени года, особенно после длительной стоянки автомобиля на улице. В выпускной системе за время простоя транспортного средства оседает влага, которая начинает испаряться при выходе отработавших газов.

Существует важное правило: Чем холоднее погода, тем более насыщенным и плотным является пар, исходящих из выхлопной системы. При температуре ниже -20 градусов по Цельсию пар может исходить и на прогретом двигателе, вводя автолюбителей в заблуждение, что выходит не пар, а именно дым.

Имеются простые способы отличить белый дым из выхлопной трубы от пара:

• Для первого диагностического приема требуется взять листок бумаги и приложить его к выхлопу автомобиля. Когда на листе появится достаточное количество влаги, необходимо его просушить и посмотреть на результат. В случае если из автомобиля выходит белый дым, а не пар, на листке останутся масляные разводы;
• Визуально отличить дым от пара очень просто. Если из выхлопной трубы выходит плотный белый дым, который с трудом рассеивается, значит, проблема серьезнее, чем испарение осевшей в выпускной системе воды. Безопасный пар ведет себя иначе – довольно быстро бесследно испаряется.

Если удалось определить, что из выхлопной трубы автомобиля выходит именно белый дым, а не пар, бросьте идею отправляться в поездку на данном автомобиле. Любые из дефектов, которые приводят к появлению белого дыма, способны быстро прогрессировать, приводя к выходу из строя дорогостоящих узлов двигателя.

Чаще всего белый дым из выхлопной трубы автомобиля выходит, если в цилиндры попадает антифриз. Данная неисправность возникает из-за снижения герметичности вследствие повреждения прокладок или блока цилиндров.

Чаще всего белый дым из выхлопной трубы и причины, по которым он появляется, становятся результатом выхода из строя компонентов системы охлаждения. Даже если поврежденные прокладки, через которые антифриз попадают в цилиндр, или другие проблемные компоненты были заменены, следует также дополнительно проверить всю систему охлаждения – вентиляторы и датчики, шланги, соединения, радиатор, термостат и прочее.

 Черный дым из выхлопной трубы

Куда более устрашающе белого дыма выглядит черный дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля. Его появление свидетельствует о возникших проблемах в системе зажигания, системе подаче топлива или системе питания. Черный дым представляет собою частички сажи, которые могут появляться из-за неполного сгорания топлива. Таким образом, при появлении черного дыма из выхлопной трубы автомобиля, следует сетовать на излишнее поступление топлива в цилиндры. Из-за уменьшения количества воздуха в готовой топливовоздушной смеси, происходит выброс несгоревшего топлива, которое превращается в сажу и рассеивается в воздухе.

Можно выделить несколько причин, по которым появляется черный дым из выхлопной трубы:

• Засорилась выхлопная система автомобиля;
• Со своими задачами не справляется воздушный фильтр;
• Возникли проблемы с подтеканием форсунок;
• Неверно настроены фазы газораспределения или ошибочно отрегулированы зазоры в свечах зажигания;
• Сильный разгон при старте двигателя приводит к его перегрузке;
• Приведенные выше неисправности актуальны для инжекторных двигателей, но в карбюраторных чаще всего черный дым из выхлопной трубы наблюдается по причине возникших проблем с иглой в поплавковой камере.

При возникновении черного дыма не рекомендуется использовать автомобиль до выяснения точной причины неисправности и ее устранения. Из-за повышенных выбросов вредных веществ водитель автомобиля может быть оштрафован. Также при появлении черного дыма из выхлопной трубы явно прослеживаются проблемы при работе двигателя – он работает неустойчиво и возникают проблемы с пуском и набором оборотов. Излишнее обогащение смеси топливом приводит к увеличению расходов бензина.

Синий дым из выхлопной трубы

При попадании в цилиндры двигателя масла, из выхлопной трубы автомобиля начинает выходить синий дым. Его часто автолюбители путают с белым дымом или паром, поскольку синий цвет бывает ненасыщенным. При малейшем подозрении на синеву в выхлопных газах, следует обратить внимание на расход масла, который серьезно возрастает.

Проблема с попаданием масла в цилиндр возникает из-за плохой герметизации деталей цилиндропоршневой группы, к примеру, износа маслосъемных колец или маслосъемных колпачков. Проблема может сопровождаться потерей мощности автомобилем и увеличением давления картерных газов.

Синий дым характерен для новых автомобилей и машин, которые долго находились на стоянке. Он не сигнализирует о неисправности, а причиной его возникновения является «притирка» деталей друг к другу. В случае если автомобиль новый из салона, детали двигателя приобретают форму, подстраиваясь под совместную работу. Когда синий дым исходит из выхлопной трубы автомобиля, который долго стоял без дела, причиной его возникновения является коррозия некоторых элементов цилиндропоршневой группы.

Загрузка…

Причин синего дыма выхлопных газов

Наиболее частая причина синего выхлопного дыма — утечка масла через уплотнения двигателя в цилиндры, где оно затем смешивается и сгорает с топливом. Это чаще всего наблюдается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом с изношенными уплотнениями и прокладками. Требуется лишь очень небольшое количество масла, просочившегося в цилиндры, чтобы вызвать чрезмерный синий дым выхлопных газов.

Синий выхлопной дым только при запуске может указывать на изношенные уплотнения поршня или поврежденные или изношенные направляющие клапана, что также может вызывать дребезжащий шум.Внешняя утечка моторного масла может капать на горячий двигатель и детали выхлопной системы, вызывая появление синего выхлопного дыма. Другие возможные причины синего выхлопного дыма включают: износ поршня, изношенные уплотнения клапана, грязный или нефункционирующий клапан PCV, изношенные поршневые кольца, утечку через прокладку впускного коллектора, изношенные сальники двигателя и, возможно, даже выход из строя прокладки головки.

Утечка масла в цилиндры может вызвать резкий холостой ход, пропуски зажигания и засорение свечей зажигания. Кроме того, снижение мощности и потери масла могут быть индикаторами того, что синий выхлопной дым вызван внутренней утечкой моторного масла.Внутренние утечки моторного масла также могут привести к смешиванию топлива с маслом в картере, что приведет к ухудшению качества масла и не позволит ему должным образом защитить двигатель.

Эксплуатация автомобиля с сильно загрязненным масляным фильтром, воздушным фильтром или неправильно функционирующим клапаном PCV также может иногда приводить к прорыву моторного масла, потере масла и синему выхлопному дыму. Периодическая проверка уровня масла в двигателе с помощью масляного щупа покажет, есть ли чрезмерный расход масла. Моторное масло с более высокой вязкостью иногда может временно уменьшить количество прорыва газа; однако обычно это не рекомендуется.Чрезмерный синий дым выхлопных газов указывает на возможную внутреннюю утечку моторного масла, которую должен проверить сертифицированный механик ASE.

Связанные вопросы и ответы

Какова средняя цена замены поршневого кольца?

Замена поршневого кольца требуется, когда ваш двигатель теряет компрессию в картере или если масло из картера протекает в камеру сгорания. Точная сумма, которую вы заплатите за эту работу, будет зависеть от того, сколько цилиндров оснащено вашим двигателем и сколько цилиндров требует замены колец. Также, если вы выберете минимальный ремонт. Для четырехцилиндрового двигателя, в котором вы заменяете кольца на всех четырех цилиндрах, вы можете рассчитывать как минимум на 4 часа работы. При средней заработной плате 80 долларов в час это выльется как минимум в 320 долларов в одиночку.

Исправьте синий дым автомобильного двигателя от выхлопной трубы

Когда автомобиль излучает синий дым, это означает, что масло попадает в зону сгорания. камера по той или иной причине и сжигается вместе с обычным бензин.Это создает синий дым, который проходит через выхлопную систему. а затем выходит из машины вместе с обычными газами. Обычно присутствует состояние синего дыма когда двигатель находится под нагрузкой и при первом запуске, посидев несколько часы.

Что пошло не так?

Как вы понимаете, моторное масло присутствует во всем двигателе, так как оно смазывает внутренние детали. В камера сгорания — исключение. Эта камера должна оставаться максимально свободной от масла. возможно, чтобы топливо сгорело настолько чисто, насколько это возможно.Есть девять основные причины, по которым масло может попасть в камеру.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Общие причины синего дыма

1. Двигатель слишком полон масла
2. В двигателе мало масла
3. Засорены сливные задние отверстия ГБЦ
4. Уплотнения штока клапана изношены
5. Разбитое поршневое маслоуправляемое кольцо
6. Заблокирована вентиляция картера
7. Перегрев моторного масла
8. Утечка через впускную прокладку (только V8 и V6)
9. Чрезмерный зазор между блоком и поршнем

Сколько стоит?

Этот ремонт может варьироваться от одной крайности к другой, например, если моторное масло слишком полный, ремонт означает, что нужно выпустить немного воды для достижения правильного уровня. быть около 25 долларов.00 (США) продолжайте и поменять масло пока ты в состоянии, если его время. Если обратные каналы для слива масла в головке блока цилиндров засорена заправка камбуза клапанного механизма; необходимо снять клапанные крышки и двигатель. очищенный и промытый, который будет стоить около 400 долларов США (США). Если двигатель имеет высокий пробег или экстремальное использование поршневые кольца могут быть изношены, что приведет к износу двигателя необходимо будет заменить, что может стоить от 2500 долларов США (США) до 7000 долларов США (США) в зависимости от типа двигателя.

Приступим

Легкие вещи

1. Когда уровень моторного масла становится очень низким, это может привести к его перегреваются и теряют вязкость. Когда это происходит, поршневое масло управляющие кольца перестают работать, потому что масло разжижается и оно смывается кольца и в камеру сгорания. Чтобы исправить эту проблему проверить двигатель уровень масла. Также это состояние может возникать при нормальном уровне масла, если двигатель длительное время находится под большой нагрузкой. Вот почему некоторые тяжелые грузовые автомобили оснащены датчиками температуры масла.
   
2. Если двигатель слишком полный, это может привести к смещению поршневых маслосъемных колец. быть перегруженным, вызывая тот же эффект, что и перегретое масло. Поднимите капот и найдите щуп уровня моторного масла, который обычно желтая ручка на нем, чтобы отличать его от других компонентов. С двигатель выключен и автомобиль стоит на ровной поверхности, вытащите щуп и протрите очистите, затем снова вставьте и извлеките, чтобы проверить уровень.Уровень должен быть между отметками FULL и ADD.
   
3. Двигатели — это конструкции с какой-либо системой вентиляции картера, позвольте внутреннему давлению в картере снизиться. Эта система может быть встроена в крышка клапана с использованием внутренней перегородки или работа может выполняться с помощью клапана PCV (принудительная вентиляция кривошипа) и сапуна. Оба обычно найдено около верхней части двигателя или под впускным коллектором на некоторых четырех цилиндры. Найдите сломанные или отсоединенные шланги, снимите и проверьте Клапан PCV. Встряхните его взад и вперед, чтобы убедиться, что он хрипит работает.

Немного жестче

1. Из-за плохого обслуживания внутри цилиндра двигателя может скапливаться ил. головка, не позволяющая сливать смазочное масло из клапанного механизма удачно обратно в картер (масляный поддон). В результате масло заливает головка блока цилиндров нагнетает масло вниз по штокам впускного и выпускного клапана (за уплотнения) и в камеру сгорания или прямо в выхлопное отверстие (Пожар).Чтобы проверить это условие, крышки клапанов должны быть сняты для проверки. Если обнаружен осадок, то сливные отверстия необходимо очистить. и отстой смывается через масляный поддон и выходит из двигателя. После ремонта требуется от 2 до 4 дней, прежде чем остатки масла на штоках клапанов станут высыхать.

2. Уплотнения штока клапана предназначены для контроля количества масла, которое позволили смазать стержни клапанов внутри ГБЦ. Оба приема и выпускной клапан оснащены этими уплотнениями, и когда они изнашиваются или выходят при перегреве они могут позволить слишком большому количеству масла попасть в зону сгорания. камера очень нравится когда в ГБЦ заднее сливное отверстие затыкают. Эти уплотнения могут быть заменены, пока головка блока цилиндров все еще находится на автомобиле в большинстве случаи.
   
3. Два верхних поршневых кольца предназначены для сдерживания горения двигатель, в то время как третье кольцо вниз контролирует моторное масло.Как двигатель изнашивается целостность этого уплотнения становится возможной, позволяя как горение утечка (прорыв) и попадание моторного масла в камеру сгорания. Это может типично быть протестированным, выполнив испытание на сжатие и визуально проверяя наличие масла на каждой из свечей зажигания. Лучше не заменять поршневые кольца из-за неправильной формы отверстия цилиндра ( проблема будет хуже, круглое кольцо в овальное отверстие). Замена двигателей можно приобрести у дилера или у независимого ремонтного предприятия, цены уточняйте по телефону и используйте лучшую гарантию.

Вопросы?

Наши механики готовы помочь

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

4 цвета выхлопной трубы вашего автомобиля и их значение

4 ноября 2019 г.

Дымовой сигнал — одна из самых ранних форм общения людей на большие расстояния. В наши дни мы больше любим электронную почту и текстовые сообщения для общения, но дым, исходящий от вашей машины, может сигнализировать о проблеме под капотом!

Если вы заметили дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля, присмотритесь и посмотрите, что дым может вам сказать.Цвет дыма может дать вам представление о том, что не так с двигателем вашего автомобиля. Мы расскажем, что искать на этой странице ниже! Существует четыре основных причины, по которым вы можете увидеть дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля. Мы расскажем вам обо всех на этой удобной информационной странице сервисного центра Wentworth’s Wilsonville Chevrolet.

4. Тонкий белый дым холодным утром

При правильной работе современного бензинового двигателя не должно быть видимых выбросов из выхлопной трубы, за некоторыми исключениями.Возможно, самое большое исключение из этого правила — это когда двигатель все еще прогревается в холодный день.

По той же причине, по которой вы часто можете видеть свое дыхание в холодный зимний день, вы можете увидеть белый легкий дымок, когда впервые заводите машину в холодную погоду. Это потому, что вода из конденсата, который собирается внутри выхлопных труб, конденсируется в видимый пар при прогреве автомобиля. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, это обычно проходит.

Однако, если из выхлопной трубы вашего автомобиля постоянно идет дым, это может указывать на серьезную проблему с двигателем.

3. Черный дым из выхлопной трубы

Даже если бы вам не сказали, вы, вероятно, догадались бы, что ваша машина не должна изрыгать клубы черного дыма. Обычно это указывает на богатое топливо в двигателе. Топливная смесь, описываемая как «богатая», означает, что в двигателе сжигается слишком много топлива и недостаточно воздуха. Несгоревшие пары бензина выходят через выхлопную трубу в виде черного едкого дыма.

Чрезмерно богатая топливная смесь может привести к ухудшению работы двигателя и значительному увеличению расхода топлива.Это может быть вызвано неисправностью или утечкой топливных форсунок, неисправным регулятором давления топлива или даже засорением воздухозаборника.

2. Синий дым из выхлопной трубы

Синий или серый дым обычно возникает из-за того, что двигатель сжигает значительное количество масла. Если вам повезет, это может быть вызвано заблокированным клапаном PCV, который может начать всасывать масло в двигатель. Устранить эту проблему обычно так же просто, как заменить этот клапан новым. Однако двигатель, потребляющий масло, может иметь значительные внутренние повреждения в виде неисправных поршневых колец, уплотнений клапанов или других ключевых компонентов глубоко внутри двигателя. Поскольку замена этих компонентов означает разборку практически всего двигателя, ремонт может оказаться дорогостоящим.

Если вы подозреваете, что в вашем двигателе горит масло, отправляйтесь в Wentworth’s Wilsonville Chevrolet для диагностики. Поскольку мы используем высококачественные запчасти OEM, а ремонт выполняется сертифицированными специалистами Chevy, вы можете быть уверены, что ваш двигатель будет продолжать работать в течение долгого времени после того, как вы произведете этот ремонт.

1.Белый дым из выхлопной трубы

Если вы замечаете, что из выхлопной трубы постоянно выходит белый дым, даже в теплые дни, это может быть вызвано потреблением охлаждающей жидкости двигателем. Поскольку охлаждающая жидкость, по крайней мере, частично представляет собой воду, при испарении в двигателе и выходе из выхлопной трубы образуется такой же белый дым.

Сжигание охлаждающей жидкости в двигателе обычно указывает на протекающую прокладку головки блока цилиндров. В глубине двигателя эта прокладка образует уплотнение между головкой (или головками) двигателя и блоком.Утечка между камерой сгорания и рубашкой охлаждающей жидкости позволит охлаждающей жидкости просочиться в цилиндры сгорания. В конце концов, это может привести к тому, что в системе охлаждения закончится охлаждающая жидкость, что приведет к перегреву двигателя и нанесению еще большего ущерба!

Белый дым является ранним признаком того, что ваш двигатель может вскоре получить серьезное повреждение, поэтому сразу же обратитесь в авторизованный сервисный центр Chevrolet, если заметите, что он исходит из вашего автомобиля.

Похожие статьи

Белый, синий или черный: о чем мне говорит цвет выхлопных газов?

Когда дело касается вождения, вы понимаете определенные цвета.Зеленый означает «иди». Желтый означает «осторожность». Красный означает «стоп». Предполагается, что светофоры меняют цвет, но что это значит, если выхлопная система вашего автомобиля начинает менять оттенки? Это могло ничего не значить, или это могло быть признаком того, что вам нужно решить проблему. Перед тем, как ваша следующая поездка «улетит дымом», просмотрите цветовую кодировку выхлопных газов автомобиля ниже, чтобы помочь вам определить, может ли настало время устранить утечку масла, настроить двигатель, проверить охлаждающую жидкость или что-то еще. серьезный.

(Psst! Если у вас дизельный двигатель, проконсультируйтесь с техником.Следующая информация предназначена для бензиновых двигателей и может не подходить для вашего автомобиля.)

Цвета дыма выхлопных газов автомобилей

Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов

Диагноз: Нормальный

Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов обычно представляет собой водяной пар. Вы заметите это при первом запуске машины, особенно в холодный день.Это происходит потому, что в выхлопной системе естественным образом собирается конденсат. Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов является обычным явлением в транспортных средствах.

Синий или серый дым выхлопных газов

Диагноз: Не в норме

Синий / серый дым выхлопных газов означает, что есть вероятность утечки масла и в вашем двигателе горит масло. Пришло время, чтобы квалифицированный специалист все проверил. Утечка может быть вызвана несколькими причинами, такими как протекающие уплотнения клапана, повреждение поршневых колец или изношенные стенки цилиндра.

Pro-Tip: Синий дым во время разгона означает, что поршневые кольца вашего автомобиля могут быть повреждены. Однако во время замедления синий дым означает, что направляющие клапанов головок цилиндров повреждены. В любом случае, что-то повреждено, чего не должно быть. Помогите своему технику диагностировать проблему, отметив появление синего дыма, а затем отправляйтесь в ближайший к вам комплексный сервис Firestone Complete Auto Care!

Черный дым выхлопной

Диагноз: Не в норме

Черный дым выхлопных газов может появиться, когда автомобиль сжигает слишком много топлива.Это может быть вызвано засорением воздушного фильтра, неисправной системой впрыска топлива, заблокированным коллектором или множеством других проблем. По данным Consumer Reports, засоренный воздушный фильтр не повредит расход топлива благодаря современным автомобильным технологиям, но вы заплатите за это плохой производительностью. Обратитесь к специалисту для проверки вашего автомобиля, чтобы выяснить, почему он сжигает больше топлива, чем обычно.

Стойкий молочно-белый / серый дым от выхлопных газов

Диагноз: Не в норме

Постоянный поток густого бело-серого выхлопного дыма, идущий из выхлопной трубы, может означать протекающую прокладку головки. «В этом случае, — объясняет автомобильный обозреватель Пол Бранд, — охлаждающая жидкость в конечном итоге нагреется в камерах сгорания и приведет к выбросу выхлопных газов при запуске двигателя». Утечка охлаждающей жидкости летом может легко привести к перегреву двигателя, а перегретый двигатель может оставить вас на обочине дороги.

Густой бело-серый выхлопной дым, идущий из выхлопной трубы, также может означать треснувший блок или головку блока цилиндров — обе очень серьезные проблемы, которые следует быстро решать.Слишком долгое ожидание может стоить вам ремонта.

Если ваш выхлоп издает дымовые сигналы, не рискуйте и обратитесь к профессионалам. Ваш автомобиль может пытаться сообщить вам об утечке масла, сломанной части двигателя, забитом фильтре или о чем-то еще. Найдите ближайшую к вам компанию Firestone Complete Auto Care и принесите свой автомобиль на вежливый осмотр сегодня и, при необходимости, на важный ремонт!

Дым выхлопных газов автомобилей: что означают различные виды и цвета дыма?

В большинстве случаев вам не о чем беспокоиться. Его расположение в задней части автомобиля означает, что о нем легко забыть, и он проводит большую часть своего времени, с удовольствием откачивая отработанные газы из вашего двигателя, пока вы едете.

Но если вы когда-либо видели дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля — ускоряете ли вы его и видите в зеркале заднего вида, или если вы ходите вокруг своей машины, когда она стоит, — обязательно будет чувство страха, что что-то плохое (и дорогостоящее в ремонте) случилось с механикой вашего автомобиля.Но хотя дымный выхлоп может быть признаком механической проблемы, это не обязательно относится ко всем типам дыма из выхлопной трубы вашего автомобиля.

Так что же означает дымовой выхлоп? Что ж, может быть ряд причин, по которым загрязняющие вещества поступают из задней части вашего автомобиля, и наше удобное руководство поможет вам выяснить, что происходит с вашим автомобилем.

Диагностика дымного выхлопа: на что обращать внимание

Первое, что вам нужно сделать, это определить, когда дым идет из выхлопной трубы вашего автомобиля. Если он исходит из выхлопной трубы при ускорении, это может указывать на другую проблему, чем если вы видите дым, когда ваш автомобиль неподвижен.

После того, как вы выяснили, когда возникает дым, затем вам нужно попытаться определить, что это за дым. Он белый, как облака? Он серый с оттенком синего? Или он толстый и черный? Испаряется ли он, как только оказывается в воздухе? Или дым остается с едким запахом? Если это черный дым, оставляет ли он сажу на дороге под выхлопным патрубком, когда вы неподвижны?

Основные причины дыма из выхлопной трубы могут различаться в зависимости от вашего автомобиля и его состояния.Если ваш автомобиль находится в хорошем состоянии и регулярно обслуживается, то любые видимые выбросы из вашего выхлопа вряд ли будут чем-то проблемой, но все равно стоит проверить.

Настоящая проблема связана с автомобилями, которые находятся в плохом состоянии, поскольку дым из выхлопной трубы может быть явным признаком пренебрежения. Это может быть полезной подсказкой при покупке подержанного автомобиля, потому что, если история обслуживания неполна, дымящийся выхлоп может сообщить вам, есть ли у потенциальной покупки проблемы, которые необходимо решить.

Дым, который вы видите, может быть вызван разными причинами, в зависимости от того, какой у вашего автомобиля двигатель: дизельный или бензиновый.А если вы водите гибрид, вы можете увидеть, как ваш выхлоп выдает то, к чему вы, возможно, тоже не готовы.

Мы разделили различные виды дыма, с которыми вы можете столкнуться, чтобы помочь вам быстро определить, какие проблемы вызывают какой дым. Мы также указали, нужно ли устранять проблему и требует ли это дорогостоящий ремонт. Сводные данные для каждого типа выхлопного дыма приведены непосредственно ниже, но вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы получить полное объяснение…

• Белый дым из выхлопной трубы: Это может быть пар, вызванный конденсацией в выхлопной трубе или более серьезной проблемой. утечкой охлаждающей жидкости двигателя.• Синий дым из выхлопной трубы: Масло попадает в систему. Это может быть излишнее сгорание масла или может указывать на изношенные уплотнения клапанов, поршневые кольца или турбокомпрессоры. • Серый дым из выхлопных газов: Это может быть избыток масла, неисправность клапана PCV или утечка трансмиссионной жидкости на автомобилях с автоматической коробкой передач. • Черный дым из выхлопной трубы: В бензиновом автомобиле это говорит о том, что сжигается слишком много топлива и может быть признаком неисправности воздушного фильтра или топливной форсунки. В автомобилях с дизельным двигателем больше вероятность скопления сажи или самой очистки сажевого фильтра.

Белый дым из выхлопной трубы

Самая распространенная форма дыма из выхлопной трубы на самом деле не является дымом. Когда запускается холодный двигатель, он вскоре начинает нагреваться, и побочным продуктом этого является водяной пар. Это создает конденсацию внутри выхлопной системы, которая затем превращается в пар, поскольку водяной пар нагревается за счет повышения температуры в двигателе и последующем выхлопе.

После прогрева автомобиля этот пар вскоре полностью испаряется. Проблемы могут возникнуть, если вы используете автомобиль только для коротких поездок, а выхлопная система не прогревается полностью до конца выхлопной трубы.Если конденсат образуется в системе и не очищается, он может разъедать внутреннюю часть оголенной стали выхлопной трубы, что приводит к образованию ржавчины, которая может перерасти в утечки выхлопных газов и выход из системы, где выхлопные газы выходят, а не выходят на выхлопная труба. Это может привести к отказу MoT из-за неправильных показаний при испытании на выбросы.

Поскольку гибридные автомобили (особенно с подключаемыми модулями) не всегда сразу запускают двигатель, он может задерживаться, когда вы видите пар, исходящий из выхлопных газов.В зависимости от того, на каком заряде батареи вы едете, вы можете видеть пар из выхлопной трубы в поездку. Но это опять же не о чем беспокоиться, это просто отсроченная реакция на тот же процесс нагрева, упомянутый выше.

Если белый дым из выхлопной трубы гуще и не прекращается, это все еще пар, но это показатель более серьезной проблемы. Это будет вызвано утечкой охлаждающей жидкости вашего автомобиля в двигатель. Это может быть вызвано неисправной прокладкой головки (уплотнение между блоком двигателя и головкой, которая находится сверху), что может быть дорогостоящим ремонтом, но не таким дорогим, как необходимость ремонта треснувшего блока цилиндров или головки цилиндров.

Если утечка небольшая, но не исчезнет, ​​то ее потребуется починить, поскольку ее устранение только усугубит ситуацию. Это может даже привести к отказу двигателя, что обойдется очень дорого. Это может означать замену двигателя, хотя, если это будет слишком дорого, автомобиль, скорее всего, спишут.

Синий дым из выхлопной трубы

Если вы видите синий дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, это, вероятно, будет сопровождаться запахом гари. Значит, масло где-то попадает в систему.Моторное масло предназначено для смазки движущихся частей и не попадает в топливную систему, если автомобиль работает нормально.

Если ваш автомобиль недавно обслуживался — или вы обслуживали его самостоятельно — возможно, в систему было залито слишком много масла, и это лишнее масло сгорает. Если дым через некоторое время прекратится, значит, проблем нет. Другая причина может заключаться в том, что при заправке на выхлопную трубу пролилось немного масла, которое нагревается и сжигается горячими выхлопными газами во время движения.

Если синий дым появляется в автомобиле с большим пробегом, это может означать, что изношены уплотнения клапанов или поршневые кольца, что позволяет маслу попадать в топливную систему вокруг цилиндров или клапанов. Лекарство от этого — новые уплотнения со всех сторон, и, как и следовало ожидать, это дорогостоящая работа, так как для того, чтобы добраться до них, потребуется разобрать двигатель.

Горящее масло также означает, что вы используете больше масла, чем обычно, поэтому стоит проверять масляный щуп более регулярно, чтобы узнать, сколько масла происходит при потере масла.Если она незначительная, то просто долить масло будет проще, чем отремонтировать, главное, чтобы потери масла не ухудшились.

Если вы видите синий дым от автомобиля с турбонаддувом, то другой причиной этого может быть изношенный турбокомпрессор. Это потребует восстановления или замены, что, вероятно, будет так же дорого, как замена уплотнений в двигателе.

Серый дым из выхлопной трубы

Как и синий дым, серый дым может быть признаком чрезмерного горения масла где-то в двигателе, или, если это автомобиль с турбонаддувом, турбина требует внимания.Но есть и другие причины. Возможно, неисправен клапан PCV. PCV означает принудительная вентиляция картера, и это устройство является одной из самых основных форм контроля выбросов, поскольку оно возвращает несгоревшее топливо из нижней части двигателя обратно вверх.

Это помогает снизить выбросы от автомобиля, особенно с холодным двигателем, но со временем он может изнашиваться. Дым, вызванный неисправностью PCV, будет выглядеть серьезным, но ремонт PCV — относительно простая задача по сравнению с некоторыми другими причинами.

Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, другой причиной появления серого дыма может быть то, что трансмиссионная жидкость может попасть в двигатель из-за утечки в системе. Опять же, это может быть дорогостоящий ремонт и, безусловно, потребует внимания со стороны гаража.

Черный дым из выхлопной трубы

Опять же, есть разные причины появления черного дыма, и одна из основных проблем — это бензиновый или дизельный у вас автомобиль. В бензиновой машине черный дым — признак того, что сжигается слишком много топлива.Чтобы исправить это, вы должны сначала проверить или заменить воздушный фильтр вашего автомобиля. Его должно быть легко найти в передней части моторного отсека вашего автомобиля в черном пластиковом ящике. Если все в порядке, то следующим шагом будет проверить, не забиты ли топливные форсунки и чистый ли регулятор давления топлива, но эта работа лучше подходит для работы в гараже или для опытного механика-самоделателя.

Причиной появления черного дыма в автомобилях с дизельным двигателем может быть скопление сажи от несгоревшего дизельного топлива. Возможно, вы слышали о сажевом фильтре (DPF), который предназначен для улавливания сажи из несгоревшего дизельного топлива до того, как она выйдет из выхлопной трубы автомобиля. Но если вы когда-либо управляете дизельным автомобилем только на низких скоростях, отложения сажи могут накапливаться со временем, и это может привести к миганию сигнальной лампы на приборной панели.

Чтобы исправить это, лучше всего ускорить прохождение топливно-воздушной смеси через автомобиль, управляя автомобилем быстрее. Найдите ближайшую проезжую часть с двусторонним движением и резко разгоните свой дизельный автомобиль до 70 миль в час, и это должно удалить сажу, которая будет выглядеть как клубок черного дыма позади автомобиля и, вероятно, также оставит отложения сажи на дороге.

Это должно убрать предупреждающий знак на приборной панели и помочь вашему автомобилю быстрее реагировать. Если сигнальная лампа мигает регулярно, возможно, дизельный автомобиль не подходит для вашего стиля вождения, и, возможно, стоит заменить его на бензиновую или гибридную модель.

Если вы смотрите на подержанный дизельный автомобиль, который при обычной езде выделяет черный дым, залезьте под машину, чтобы убедиться, что сажевый фильтр все еще является частью системы. Известно, что некоторые недобросовестные гаражи снимают сажевый фильтр с проблемного автомобиля, чтобы предотвратить возникновение проблем, но это приведет к тому, что автомобиль будет постоянно откачивать дизельную сажу, и будет означать потенциальный отказ MoT в будущем.

Теперь прочтите о реальных ПДГ и испытаниях на выбросы: что это такое и как это работает?

Горящее масло — из моей выхлопной трубы выходит синий дым

Горящее масло — синий дым выходит из моей выхлопной трубы

Это может быть мучительное чувство, когда заводишь двигатель и обнаруживаешь, что дым выходит из выхлопной трубы.

Признаки горящего масла обычно сопровождаются синим дымом из выхлопной трубы.

У большинства это вызывает чувство беспокойства и паники из-за того, что им придется это сделать; окунуться в их сберегательный счет.

Во-первых, двигателю не нужно много времени, чтобы начать сжигать масло. Но вы должны знать, что есть много переменных, которые могут вызвать; двигатель, чтобы начать гореть масло. Синий дым — явный признак того, что в двигателе вашего автомобиля горит масло. Кроме того, он создает неприятный запах, вдыхание которого вредно для здоровья. Горящее масло в конечном итоге может привести к загрязнению каталитического нейтрализатора и датчика кислорода.

Это также увеличивает риск того, что в двигателе закончится масло и снизится давление масла.

Наиболее частые причины возгорания масла:

Синий дым при запуске двигателя:

Плохое уплотнение штока клапана

Плохое уплотнение штока клапана

Если вы видите синий дым, выходящий из выхлопной трубы после того, как вы на некоторое время припарковали свой автомобиль; Вероятный виновник — плохие уплотнения клапана. Изношенные направляющие клапана и клапаны также могут вызвать эту проблему. Есть клапанные уплотнения, предотвращающие попадание этого масла в двигатель. Если эти уплотнения изношены или сломаны, масло попадет в двигатель; затем сгорает вместе с воздухом и топливом, вызывая синий дым.

Синий дым при ускорении:

Заедание клапана (PCV)

Застрял (PCV) клапан

Если вы видите, что в машине постоянно появляется синий дым; клапан (PCV) должен быть первым, что вы должны проверить. Функция клапана PCV — сброс давления; (который накапливается в масляном поддоне) во впускной коллектор. Впускной коллектор связан с воздушным фильтром вашего двигателя. Итак, если клапан (PCV) застревает; он будет продолжать смешивать масло с воздухом и другими газами внутри двигателя.При сгорании этой смеси образуется синий дым.

Изношенные поршневые кольца

Изношенные поршневые кольца

Поршневые кольца предназначены для обеспечения плотного прилегания поршня к цилиндру. Таким образом, если кольца изношены, масло снизу будет всасываться мимо колец. То же самое может сделать изношенная или поврежденная стенка цилиндра. Затем масло смешивается с топливовоздушной смесью и сгорает, образуя синий дым.

Что может случиться, если проблема с горящим маслом игнорируется

Ваш автомобиль может некоторое время работать, если он горит маслом; пока вы продолжаете добавлять моторное масло, когда оно становится низким.Однако есть проблемы, которые могут возникнуть:

• Двигатель будет работать с перебоями, потому что масло в цилиндрах не горит должным образом.
• Свечи зажигания загрязняются маслом, из-за чего загорается лампа проверки двигателя.
• Избыток масла в выхлопе может привести к перегреву или отказу каталитического нейтрализатора.
• Низкий уровень моторного масла может привести к взорванию или заклиниванию двигателя.

Другие проблемы, которые могут привести к задымлению вашего автомобиля:

Плохое обслуживание, вызывающее образование масляного осадка в двигателе Плохое техническое обслуживание, образование масляных отложений в двигателе

Двигатель и топливная система транспортного средства имеют решающее значение для его работы.Следовательно, поддержание их в чистоте требует стандартного регулярного ухода. Это может быть так же просто, как регулярная замена масла и; обслуживание автомобиля, когда это требует руководство. Пропуск или продление срока замены масла (о котором вам следует узнать больше) сверх рекомендованных интервалов замены может; также приводят к дальнейшим проблемам с загрязнением.

Домашние средства правовой защиты или дешевые чистящие средства

Есть много плохих видео и еще худших советов, когда дело доходит до правильного обслуживания автомобиля.Некоторые примеры, на которые мы ссылаемся, включают: использование дизельного топлива, керосина или воды для промывки двигателя. Другие примеры — люди, использующие продукты, которые видели; никаких уточнений в их химической формуле на протяжении многих лет.

Часто эти дешевые продукты для смыва разъедают; прокладки двигателя и важные уплотнения, которые могут вызвать утечку в двигателе. Кроме того, дешевый смыв может избавить от загрязнений большие куски.

Загрязнение моторного масла Загрязнение моторного масла

Вы когда-нибудь видели, как масло выходит из двигателя во время замены масла.Вы когда-нибудь задумывались, почему оно намного темнее нового масла. Масло меняет цвет только при наличии загрязнений в двигателе. Масло смешивается с загрязнениями и смазывает ваш двигатель примешанным мусором. Это не идеальная ситуация.

Эти загрязнения могут превратиться в отложения, оставшиеся в двигателе и; может привести к засорению (ПВХ) клапанов. Загрязнение и мусор от грязного масла могут закончиться; засорение масляных колец и заклинивание поршневых колец. Обе проблемы могут вызвать прорыв, который приведет к горению масла в двигателе.

Перегрев двигателя — из-за отсутствия масла

Когда система масляной смазки не работает должным образом; увеличивается трение и тепло в двигателе. Это, в свою очередь, может деформировать металл, оплавить уплотнения и испортить прокладки. Все симптомы, которые могут привести к горению масла и дыма в двигателе.

Заключение

На некоторых автомобилях, особенно тех, которые используют синтетическое моторное масло; дым из выхлопной трубы может быть не так очевиден. Еще довольно заметен запах горящего масла.

Расход масла — нормальная часть работы двигателя. Нормальный расход масла может составлять до кварты на 2000 миль.

Это может привести к низкому уровню масла в картере. Если ваш расход масла намного выше обычного, вы можете не знать об этом, пока не станет слишком поздно.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

4 ЦВЕТА ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ И ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ

Цвет играет важную роль как при вождении, так и при обслуживании автомобилей.Когда дело доходит до вождения, вы знаете, что зеленый означает ехать, желтый означает медленно или осторожно, а красный означает остановку. В одном из наших недавних блогов мы упоминали, что индикаторы на приборной панели обычно имеют цветовую кодировку, как светофоры, так что вы можете определить их уровень важности. Итак, что означает цвет выхлопной трубы вашего автомобиля?

Изменение цвета выхлопа может указывать на несколько разных вещей. Это может быть ничего, или это может быть признаком того, что с вашим автомобилем что-то не так, и вам нужно его проверить.Вот список из четырех разных цветов выхлопа и их значения для вашего автомобиля. ( Обратите внимание, что следующая информация относится к бензиновым двигателям и не предназначена для дизельных двигателей .)

Легкий или тонкий белый дым выхлопных газов

Считается нормальным, когда выхлопные газы вашего автомобиля светлые или тонкие белые . Этот тип дыма обычно представляет собой просто водяной пар. Вы заметите это при первом запуске автомобиля, особенно в холодные дни. Причина такой формы выхлопа заключается в том, что в выхлопной системе естественным образом накапливается конденсат.Этот выхлоп распространен на всех автомобилях с бензиновым двигателем.

Синий / серый дым выхлопных газов

Не считается нормальным, когда от вашего автомобиля идет синий / серый дым выхлопных газов. Этот тип выхлопа обычно указывает на то, что у вас есть утечка масла и что двигатель сжигает масло. Есть несколько проблем, которые могут вызвать утечку масла, например, изношенные стенки цилиндра, протекающие уплотнения клапанов или повреждение поршневых колец. Когда при разгоне появляется синий дым, проблема, скорее всего, в поршневых кольцах.Если это происходит во время замедления, синий дым, вероятно, указывает на повреждение направляющих клапанов головки блока цилиндров. В любом случае ваш автомобиль должен быть доставлен профессионалу. Обратите внимание, когда вы видите синий дым, и поделитесь информацией с нашим техническим специалистом, когда вы принесете свой автомобиль на сервис, чтобы помочь им с диагностикой вашего автомобиля.

Черный дым от выхлопных газов

Излучение черного дыма от выхлопных газов для вашего автомобиля не считается нормальным. Когда это так, это обычно означает, что ваш автомобиль сжигает слишком много топлива.Это может произойти по нескольким причинам, например, из-за засорения коллектора, засорения воздушного фильтра, неисправной системы впрыска топлива и других возможных проблем. Если выхлопной дым черный, доставьте свой автомобиль в Meridian Automotive и попросите одного из наших опытных автомехаников выяснить, почему ваш автомобиль сжигает больше топлива, чем обычно.

Постоянный густой белый / серый выхлопной дым

Постоянный поток густого белого / серого выхлопного дыма, исходящий от вашего автомобиля, не является нормальным и, вероятно, означает, что у вас протекает прокладка головки блока цилиндров.Автомобильный писатель Пол Брэнд объясняет, что в случае постоянного густого бело-серого выхлопного дыма «охлаждающая жидкость в конечном итоге нагревается в камерах сгорания и выдувает выхлопные газы при запуске двигателя». Летом это могло быстро привести к перегреву двигателя. Другой причиной появления такого выхлопа из вашего автомобиля может быть треснувшая головка или блок цилиндров, и то и другое является серьезной проблемой, которую необходимо немедленно исправить.

Снятие и установка панели (торпедо) Калины без отопителя — «Клуб-Лада.рф»

В зависимости от года выпуска автомобиля, может быть снятие панели Калины с отопителем и без. В данной статье демонтаж торпедо без печки:

Снятие панели (торпедо) Калины

Необходимый инструмент: головка «на 24», ключ «на 10», крестовая и плоская отвертка.

Сначала нужно снять комбинацию приборов. Затем снять руль и подрулевые переключатели.

1. Снять левую обивку направляющей стойки, поддев ее отверткой, и отщелкнув 3 пистона. Аналогично снять правую обивку передней стойки.
2. Снять кожух магнитолы из гнезда, поддев отверткой.
3. Отсоединяем колодки с проводами нажав на фиксаторы.

1. Снять левую заглушку из центральной накладки облицовки панели приборов, выдавив ее пальцем. Аналогично снять правую заглушку.
2. Снять ручку с рычага включения режима рециркуляции воз­духа.
3. Снять ручку регулятора распределения потоков воздуха.

1. Снять ручку регулятора температуры воздуха.
2. Снять ручку переключателя режимов работы вентилятора, поддев ее отверткой.
3. Отвернуть 2 самореза крепления центральной накладки обли­цовки панели приборов, используя крестовую отвертку.

1. Отвести накладку панели приборов, выводя пружинные фиксаторы из-под облицовки панели приборов. Удерживаем ее в руках.
2. Отсоединить колодки с проводами аварийной сигнализации, нажав пальцами на фиксаторы.

1. Отсоединить колодки жгутов проводов от 2 патронов ламп подсветки.
2. Отсоединить колодку жгута проводов от переключателя режимов работы вентилятора.
3. Отсоединить колодку жгута проводов от выключателя обогрева заднего стекла.
4. Открыть крышку вещевого ящика и отжимаем рукой верхнюю планку крепления декоративного материала и снимаем ее.

1. Внутри вещевого ящика отвернуть винт крепления облицовки па­нели приборов с помощью крестовой отвертки.
2. Снять плафон освещения вещевого ящика, поддев отверткой. Отсоединить провода плафона.
3. Отвернуть саморез крепления выключателя плафона освещения вещевого ящика с помощью крестовой отвертки.
4. Снять выключатель из гнезда, отсоединить колодку проводов от выключателя. Отвернуть 4 самореза крепления блока управления вентиляцией и отоплением к облицовке с помощью крестовой отвертки.

1. Отвернуть 2 самореза крепления левого дефлектора системы вентиляции и отопления салона с помощью крестовой отвертки.
2. Снять левый дефлектор. Аналогично снять правый дефлектор.

Расположение крепежных отверстий облицовки панели приборов (вид спереди).

Расположение крепежных отверстий облицовки панели приборов (вид снизу).

Под ветровым стеклом снять стопорные шайбы (14 шт.) крепления облицовки панели при­боров, используя отвертку.
Потребуется вывернуть:

• 6 саморезов (под «а») крестовой отверткой.
• 7 гаек (б) крепления облицовки ключом «на 10».
• 9 са­морезов (в) верхнего крепления облицовки крестовой отверткой.
• 4 винта (г) и 4 самореза (д) спереди.
• 2 винта (е) и 2 самореза (ж) снизу под панелью приборов.
• 1 саморез нижнего крепления монтажного блока к панели приборов

После чего снять панель калины (облицовку).

Установка панели (торпедо) Калины

Установка облицовку панели приборов в обратном порядке. Предварительно пропускаем колодку и наконечники проводов выключателя и плафона освещения веще­вого ящика через соответствующие отверстия в облицовке.
При снятии 14 стопорных шайб мо­гут обломиться пластмассовые штифты, в этом случае вместо стопорных шайб можно установить саморезы.
Смотрите также, снятие панели Калины с отопителем.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Снятие и установка панели (торпедо) Калины с отопителем — «Клуб-Лада.

рф»

Решили сделать шумоизоляцию моторного щита, или же тюнинг панели (перетянуть или покрасить), тогда внимательно изучите инструкцию, как снять и установить панель Lada Kalina своими руками.

В зависимости от года выпуска автомобиля, может быть снятие панели Калины с отопителем и без. В данной статье демонтаж торпедо с печкой:

Необходимый инструмент: крестовая и плоская отвертки, головка «на 8», высокая головка «на 10», головка «на 13».
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятор­а. Слить охлаждающую жидкость Калины.

1. Снизу автомобиля ослабить хомуты (головка «на 8») и отсоединить шланги от патрубков радиатора отопителя, проходящих через щиток передка.
2. Отвернуть гайку крепления отопи­теля к щитку передка, используя высокую головку «на 10».
3. Снять салонный фильтр Калины. Отвернуть 4 самореза крепления корпуса фильтра с помощью крестовой отвертки.

Отвернуть гайки крепления рулевой колонки Калины и опустить ее на пол.  Снять центральный туннель.

1. Отсоединить наконечники проводов от выключателя сигналов торможения.
2. Разъединить 7 колодок с проводами за блоком предохранителей.
3. Отвернуть с обеих сторон болты крепления кронштейнов консоли к туннелю пола, используя головку «на 13».
4. Отвернуть гайки крепления воздуховодов для задних пассажиров под передними сиденьями, используя головку «на 10».

Снять обивки стоек, отщелкнув пластиковые фиксаторы.

1. Снять торцевую заглушку с левой и правой сторон панели приборов используя плоскую отвертку. Отвернуть по 2 болта крепления панели приборов с обеих сторон, головкой «на 13».
2. Отвернуть саморезы правого и левого крепления передней облицовки панели приборов с помощью крестовой отвертки.
3. Снять переднюю облицовку панели приборов, преодолевая сопротивление 7 пружинных держателей.
4. Расположение держателей облицовки панели Калины.

1. Отвернуть 7 гаек панели приборов перед ветровым стеклом, используя головкой «на 10».
2. Отвернуть 2 болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей с помощью головки «на 13».
3. Отвернуть третий болт крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.

Торпедо Калины (вид сзади):

1 — электродвигатель вентилятора отопителя; 2 — кожух вентилятора отопителя; 3 — заслонка рециркуляции воздуха; 4— воздуховоды; 5 — кожух отопителя; 6 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора отопителя

Отвернуть 2 гайки (под ветровым стеклом) крепления поперечины панели приборов к кузову, используя головку «на 13».
Снять наконечник «массового» провода со шпильки. Отсоединить колодку проводов от ЭБУ Калины.

Сдвинуть воздуховоды задних пассажиров к задней части автомобиля отсоединяя их от отопителя.
Отводим панель приборов Калины от щитка передка и разъединить колодку с проводами за отопителем. Снять торпедо в сборе с отопителем из салона.

Установка торпедо производится в обратной последовательности.  При установке следим, чтобы патрубки радиатора печки вошли в отверстие в щитке передка. Заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения и доводим ее до нормы.
Смотрите также, снятие панели Калины без отопителя.

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Снятие панели приборов Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

На автомобилях первых выпусков панель приборов можно демонтировать, предварительно сняв с нее щиток приборов и другие съемные детали. На автомобилях поздних выпусков (укомплектованных подушкой безопасности переднего пассажира) панель приборов можно снять только в сборе с отопителем.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.

3. Ослабив хомуты 1, отсоединяем шланги системы охлаждения от патрубков радиатора отопителя.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку 2 крепления радиатора отопителя к перегородке моторного отсека.

4. Снимаем фильтрующий элемент фильтра вентиляции салона.

5. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фильтра.

6. Извлекаем корпус фильтра из короба воздухозаборника.

7. Снимаем облицовку туннеля пола и накладки рулевой колонки.

8. Если на автомобиле установлено головное устройство аудиосистемы (магнитола) снимаем ее в соответствии с инструкцией по установки.

9. Из-под полки для мелких вещей извлекаем жгут проводов и разъединяем колодки.

10. Аналогично разъединяем колодки жгутов панели приборов, расположенные под монтажным блоком предохранителей и реле.

Колодки проводов различаются формой и количеством выводов, поэтому перепутать их невозможно. Но для упрощения сборки можно пометить колодки маркером или записать порядок их подсоединения.

11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления воздуховода.

12. Приподняв воздуховод, выводим его из зацепления со шпилькой и отсоединяем от отопителя.

13. Разъединяем колодки проводов, проложенные под воздуховодом.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления кронштейнов консоли панели приборов к туннелю пола (второй болт с правой стороны туннеля).

15. Отсоединив уплотнители и поддев отверткой, снимаем накладки с передних стоек кузова.

16. Возле стоек кузова, воротком с крестовым наконечником отворачиваем два самореза крепления накладки панели приборов.

17. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем верхнюю накладку панели приборов. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем семь гаек (расположенные под снятой накладкой) крепления панели приборов к кузову.

18. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления панели приборов к кузову. С одной из шпилек снимаем наконечник провода «массы».

19. Отсоединяем рулевую колонку от балки панели приборов и опускаем ее на сиденье либо снимаем рулевую колонку.

20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педального узла.

 

21. Поддевая шлицевой отверткой, снимаем правую и левую боковые накладки панели приборов.

22. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болты крепления поперечины панели приборов (по два с каждой стороны).

23. Снимаем панель приборов в сборе с отопителем.

Установка

Устанавливаем собранную панель приборов в сборе с отопителем в обратной последовательности.

Как снять панель на Калине: особенности проведения демонтажа1ladakalina.ru

Как снять панель на Калине? Этот вопрос задают практически все автолюбители, которые приобрели новенькую или подержанную машинку АвтоВАЗа. Лада Калина — практически легендарная машина, про нее существует масса анекдотов и историй. Конечно, слушать все это довольно увлекательно, но когда сам сталкиваешься с одной из шуточных проблем, то уже не до смеха.

Калина имеет много разных недоработок, и одна из них — приборная панель. На заводе ее монтаж выполняют вручную, из-за чего позже могут возникать скрипы, неприятный шум и другие надоедливые звуки во время поездки. Проверяют исключительно зазоры, а на качество соединения торпеды редко обращают внимание.

Из-за этого множество владельцев пытается самостоятельно снять панель, чтобы устранить источник шума. Но и это сделать не так просто. Снятие панели приборов проводится в несколько этапов, при этом стоит все отсоединять крайне осторожно.

Разборка панели

Для проведения демонтажа панели приборов в Калине следует вооружиться набором качественных отверток и терпением. Для работы потребуется:

• крестовая отвертка;
• шлицевая отвертка;
• ключ на 10 с круглой головкой;
• маркер или лента для обозначения отсоединенных проводов.

Разборка начинается с боков. Как снять торпеду? Последовательность такая:

1. Первым делом нужно отсоединить резиновый уплотнитель, который мешает снять панель. С помощью плоской отвертки отгибаем его, чтобы освободить место для демонтажа.
2. Дальше нужно снять пластиковый кожух на трех клипсах. Он находится на передней стойке крышки. Опять-таки пригодится плоская отвертка, которой можно поддеть панельку.
3. Следующий шаг — отсоединить накладки перед стеклом. Открутить их можно при помощи крестовой отвертки, выкрутив крепления с обеих сторон.
4. После этого получится снять черную накладку под стеклом. Она закреплена на железных клипсах и саморезах, поэтому спешить не стоит. Медленно тянем на себя, пока она не отсоединится. Может получиться такая штука, что клипсы застрянут под панелью или часть из них вовсе будет отсутствовать.
5. Откручиваем все саморезы, которые есть поблизости, и снимаем накладки с боковых воздуховодов.

После снятия всех боковых и побочных элементов можно приступать к демонтажу центральной части.

Демонтаж консоли

Теперь нужно заняться последовательной разборкой панели в Калине на детали. Как разобрать панель?

1. Снимаем пепельницу: оттягиваем на себя до упора и откручиваем 4 самореза, на которые она закреплена.
2. После этого можно добраться до двух заглушек. Они находятся по бокам от аварийки. Поддеваем плоской отверткой и откладываем в сторону.
3. Откручиваем саморезы, которые находятся под заглушками. Эти крепления снизу держат консоль.
4. После того как два самореза извлечены, тянем на себя консоль (щиток), но медленно, чтобы не порвать проводку. Отсоединяем проводку, сначала маркируя провода, чтобы потом не перепутать где какой.
5. Теперь откручиваем кожух руля. Его держит 2 болта, для которых пригодится ключ на 10, и 5 саморезов.
6. Далее отсоединяем кожух приборной панели. Здесь всего 2 самореза.
7. Сверху панель закреплена гайками. Их должно быть минимум 7 штук.
8. Как видим, воздуховод печки намертво закреплен. Что делать? Придется сорвать 2 стопорные шайбы и выкрутить оставшиеся саморезы, которые, собственно, и закрепляют панель на месте. Для крепления хватит только саморезов.
9. Далее можно попробовать снять руль. Если не получилось, придется слегка потрудиться и найти оставшиеся крепления. В любом случае ищем все скрытые саморезы и выкручиваем до последнего.
10. Тянем панель на себя. Если поддается, значит, выкручено все. Если где-то она не хочет отходить, вооружаемся отверткой и выкручиваем скрытые крепления.
11. После этого ее можно отсоединить.

Вот и вся инструкция, как снять панель приборов в Ладе Калине.

Тюнинг панели приборов — одна из основных причин, почему разбирают торпеду и прилежащие к ней детали. Лада Калина не отличается ярким оформлением и интересным дизайном. Что можно с этим поделать? Установить подсветку панелей.

Такое решение поможет улучшить видимость показателей. Кроме того, изменится и восприятие салона. Можно еще сменить панель на другую или перекрасить ее детали. Такой тюнинг панели приборов -радикальная мера, но абсолютно оправданная. Пластик, из которого сделана панель, просто ужасен.

Демонтаж панели — дело кропотливое, но самое тяжелое — собрать потом все это воедино, чтобы панель не скрипела.

Нужно подгонять детали хорошо и плотно, тогда не будет возникать никаких звуков. Если предварительно пометить проводку, то с подсоединением всех приборов не должно возникнуть трудностей.

назад Как поменять ремень ГРМ на Ладе Калине Вперед Как улучшить шумоизоляцию салона и капота Калины своими руками?

Похожие статьи

Как снять панель на Калине, не имея специальных навыков

В салоне Калины

Панель приборов автомобиля Лада Калина выполнена из более мягкого пластика, чем приборные панели других моделей Волжского автомобильного концерна. Несмотря на это, качество сборки торпеды данной машины оставляет желать лучшего. В первую очередь связано это с тем, что процесс сборки приборной панели автомобиля Лада Калина не автоматизирован.

Все собирается вручную, поэтому качество подгонки отдельных деталей торпедки напрямую зависит от опыта и умения рабочего персонала. Когда машина сходит с конвейера, отдел технического контроля проверяет только ширину зазоров приборной панели, на надежность закрепления внутренних элементов внимания никто не обращает. А зря, ведь, по опросам владельцев, одним из самых больших недостатков машины является скрип плохо закрепленных элементов приборки. Именно поэтому многие автолюбители интересуются, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина для создания дополнительной шумоизоляции.

Снятие панели приборов на Ладе Калине, не оснащенной подушкой безопасности переднего пассажира, — сравнительно простая процедура, и ее можно провести, даже не имея специальных навыков.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж приборной панели автомобиля

Здесь спрятаны крепления торпеды

Если вас замучили скрипы во время движения и вы думаете, как разобрать панель передка автомобиля Лада Калина, вам пригодится следующая инструкция.

Для демонтажа торпедки понадобятся такие инструменты:

• крестовая отвертка с короткой ручкой;
• шлицевая (минусовая) отвертка с короткой ручкой;
• трубчатый ключ на 10;
• маркер.

Кроме того, потребуется толика терпения и аккуратность при выполнении работ.

Алгоритм действий при разборе и снятии торпедки.

1. Для начала необходимо отогнуть резиновые уплотнители передних дверей от передних стоек.
2. После этого нужно снять пластиковые накладки передних стоек. Каждая из них держится на 3 клипсах. Используйте шлицевую отвертку в качестве рычага.
3. Далее необходимо открутить саморезы, крепящие верхнюю переднюю (по ходу движения) накладку панели. Их 2: один справа, другой слева, оба расположены возле стоек.
4. После этого нужно снять верхнюю переднюю накладку, осторожно потянув ее на себя. Она закреплена не только саморезами, спереди ее удерживают клипсы. Снимая панель, постарайтесь не растерять их.
5. Затем необходимо открутить все саморезы и снять накладки на боковых воздуховодах.

Разобранная торпеда

Теперь можно приступить к демонтажу центральной консоли.

1. Сначала нужно снять пепельницу. Для этого достаточно вытянуть ее до упора назад (по ходу движения авто) и открутить 4 самореза, которыми она крепится к консоли.
2. Затем необходимо поддеть отверткой и вытащить заглушки, расположенные справа и слева от кнопки аварийной сигнализации.
3. После этого нужно открутить 2 самореза, расположенных под заглушками и закрепляющих центральную консоль снизу.
4. Теперь следует аккуратно вытянуть консоль на себя и отсоединить от нее всю проводку, предварительно пометив маркером, что куда крепится. Если у вас нет маркера, можно сфотографировать на телефон, какие провода куда втыкаются.
5. После демонтажа центральной консоли нужно открутить 2 болта и 5 саморезов и снять кожух рулевой колонки.
6. Затем необходимо выкрутить 2 самореза и демонтировать внешнюю накладку комбинации приборов.
7. Далее нужно открутить сверху ключом на 10 все гайки крепления приборной панели.
8. После этого необходимо оторвать стопорные шайбы, на которые посажен воздуховод отопителя, выкрутить остальные саморезы, закрепляющие приборную панель, и снять ее, вытянув на себя.

Во время установки нужно прикрепить торпедку к воздуховоду саморезами.

Вернуться к оглавлению

Замена лампочек в комбинации приборов

Демонтаж завершен

Наверное, почти все владельцы автомобилей семейства Лада Калина хотя бы раз за время эксплуатации своего транспортного средства сталкивались с такой ситуацией: садишься в машину, поворачиваешь ключ в замке зажигания, а подсветка панели приборов не горит. Или может не гореть лампочка подсветки жидкокристаллического индикатора. Это распространенная проблема в автомобилях первого поколения. Дело в том, что, по признанию руководства Волжского автомобильного завода, лампы освещения комбинации приборов и салона для семейства Лада Калина до 2013 года заказывали у сомнительного производителя.

Снятие и разбор комбинации приборов осуществляются в следующем порядке.

1. Сначала нужно отключить массу или снять минусовую клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Затем необходимо опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
3. После этого следует снять декоративную накладку комбинации приборов, открутив 2 самореза.
4. Далее нужно вытянуть накладку из ниши.
5. После этого необходимо аккуратно открутить винты крепления щитка приборов и повернуть щиток «лицом» вниз. Станет видна зеленая колодка жгута проводов.
6. При помощи минусовой отвертки нужно аккуратно повернуть черный фиксатор по часовой стрелке.
7. После установки фиксатора в правильное положение остается только снять щиток приборов.

После того как щиток снят, можно вынимать из него перегоревшие лампы вместе с патронами. Выворачиваются они против часовой стрелки.

Менять лампы лучше вместе с патронами. Если вы прочли инструкцию, но не до конца поняли, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина, обратитесь в официальный сервис.

Как снять торпедо и комбинацию приборов на автомобиле ВАЗ 1117-1119 «Калина»

ВАЗ 1117 «Калина» один из самых популярных автомобилей от отечественного производителя – компании АвтоВаз. В принципе, ничего удивительного в популярности «Калины» нет, ведь именно эта модель стала неким символом нового вектора развития российского автопрома.

Но сегодня мы оставим в стороне производственные направления АвтоВаза и популярность Лада Калина. Поговорим о процессе снятия с этого автомобиля комбинации приборов, а также приборной панели (торпедо). Что касается необходимости выполнения таких мероприятий, то здесь все просто: во-первых, демонтаж может понадобиться для проведения ремонта тех или иных неисправностей, а во-вторых – для модернизации штатных деталей, то есть для тюнинга. К слову, по поводу тюнинга приборной панели ВАЗ2117 можно почитать здесь.

Снятие комбинации приборов Лада Калина

Работа по снятию щитка приборов производится в следующей последовательности:

1. В подкапотном пространстве автомобиля отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2. Устанавливаем автомобиль на стояночный тормоз. Рулевую колонку переводим в крайнее нижнее положение.

3. Тонкой отверткой с крестообразным жалом откручиваем саморезы крепления декоративной накладки щитка приборов. Снимаем декоративную накладку.

4. Откручиваем винты крепления комбинации приборов. Немного сдвигаем блок приборов на себя.

6. Аккуратно тонкой отверткой с плоским жалом проворачиваем фиксатор разъемной колодки. Отключаем колодку с жгутом проводов от комбинации приборов и снимаем ее с автомобиля.

Установку щитка приборов выполняем в последовательности обратной снятию.

Снятие торпедо с ВАЗ 1117

Демонтаж панели приборов с Лады Калины осуществляется следующим образом:

1. С обратной стороны рулевого колеса пальцами отжимаем накладку кнопки звукового сигнала. Отводим накладку в сторону, отключаем от нее провода и полностью снимаем.

2. При помощи маркера отмечаем текущее положение рулевого колеса по отношению к валу рулевой колонки.

3. Торцевым ключом на «24» или воротком с головкой аналогичного размера откручиваем гайку крепления руля. Важный момент: гайку откручиваем не полностью, а таким образом, чтобы она находилась на 2-3 витках резьбы вала.

4. Покачиваем руль, тянем его на себя и снимаем с шлицов вала рулевой колонки.

5. Полностью откручиваем гайку крепления рулевого колеса и снимаем его.

6. Снимаем щиток приборов, соблюдая порядок действий, который был описан немного выше.

7. Откручиваем саморезы, соединяющие две половины декоративно-защитного кожуха рулевой колонки.

8. Нажав на рычаг регулировки рулевой колонки, опускаем ее в нижнее положение. Снимаем элементы декоративного кожуха.

9. Отключаем колодку с проводами левого подрулевого переключателя. Сжимаем пальцами пружинные фиксаторы, и снимаем левый переключатель.

10. Так же, как снимали левый подрулевой переключатель, снимаем и правый. При этом кроме всего прочего отключаем и разъем проводов, идущих от жидкокристаллического дисплея щитка приборов.

11. Прямой отверткой поддеваем декоративную накладку правой стойки лобового стекла. Преодолевая сопротивление трех крепежных пистонов, снимаем накладку. Аналогичным образом поступаем и с накладкой левой стойки.

12. Поддеваем кожух для установки автомагнитолы. Вынимаем кожух из приборной панели. Аккуратно нажав на фиксаторы электрического разъема, отсоединяем от кожуха колодку со жгутом проводов и полностью снимаем его.

13. Снимаем правую декоративную заглушку на центральной накладке приборной панели. Точно также поступаем и с левой заглушкой.

14. Снимаем ручку регулятора температуры, ручку установки способа распределения воздушного потока, а также ручку переключателя рециркуляции воздуха.

15. Поддев плоской отверткой снимаем ручку установки режима работы вентилятора.

16. Отвинчиваем правый и левый саморезы, которыми центральная накладка крепится к приборной панели.

17. Вынимаем центральную накладку и, удерживая ее, отключаем от нее все разъемы с проводами. Полностью снимаем накладку.

18. Открываем крышку вещевого ящика и отжимаем планку, фиксирующую декоративно-облицовочный материал. Снимаем планку.

19. Отверткой поддеваем плафон освещения вещевого отсека и вынимаем его. Отключаем от него провода и полностью снимаем.

20. Отворачиваем саморез, при помощи которого крепится облицовочная накладка. Откручиваем саморез крепления выключателя, отсоединяем от него провода и снимаем его.

21. Откручиваем саморезы, крепящие блок управления вентиляцией к приборной панели.

22. При помощи крестообразной отвертки откручиваем саморезы крепления правого дефлектора и снимаем его. Также поступаем и с левым дефлектором.

23. Откручиваем саморезы и гайки крепления торпедо к кузову автомобиля. В частности, необходимо отвернуть шесть саморезов (на схеме «а»), семь гаек (на схеме «б»), девять саморезов (на схеме «в»), четыре винта (на схеме «г»), а также четыре самореза (на схеме «д»). Кроме этого, потребуется вывернуть саморезы с нижней торцевой стороны приборной панели – на схеме «е» и «ж».

24. После того как все крепежные элементы откручены, можно снимать торпедо.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие панели приборов Лада Kalina

Opel Mokka сыпется после завершения гарантии?
Проблема с спидометра на х 60 Лифан ремонт
Ford Fusion пересвет приборки.
Приборная панель EG8
Ремонт бампера на Peugeot 308
Дневник инфинити FX35 7. Заменил жидкости, и еду менять колеса
Разбор приборной панели (щитка приборов)
How to Replace Clutch — Mazda Miata MX-5
New Audi TT Roadster (2019) Exterior, Interior, Drive
Электромобиль AUDI R8 (ЛИЦЕНЗИОННАЯ МОДЕЛЬ) на резиновых колесах

Все по теме Снятие панели приборов Лада Kalina

Шундалов Касим написал(а)
Как можно еще попробовать привязать ключи.через код 21 не получается.

Грант написал(а)
Вот так рукожопые мастера делают трещины в патрубках и воздуховоде, и ломают колодки датчиков. А все потому что лень снять хомут, и отсоединить колодку!

Вернон написал(а)
Два года ездил без них. Електрик такую цену сказал, что не поднималась рука менять. СПАСИБО.

Борислав написал(а)
Салам Талян. а что можно с радио придумать?

Ртвелиашвили Сеймур написал(а)
здравствуйте у меня 62 горит и что делать?

Хьюго написал(а)
Спасибо за инфу, отъездили 4 года только сейчас включил левел 3, было 1

Вульф написал(а)
У меня … что за расход нынче 48 литров на 230 км это жопа для 3 s

Огерчук Мирослав написал(а)
Как же тянет блевать от ваших постановочных диалогов по мобиле

Рудак написал(а)
Нет!!! Он в мире животных пересмотрел

Брушновецкий Динислам написал(а)
Дай ссылку на датчик

Бахытгуль написал(а)
В Ребята поменял ремень генератора на семёрку начинала марасит ток то дают то не дают Ремень не натянут и не слабый нормально шёчки новые?

Aubin написал(а)
дольше все это делал!легче стоику открутить на кулока и в пресе сделать будет все быстрее и качественее

Крехин Гарнер написал(а)
Можно ничего не сверлить. На штифты, на которых стояли защелки, наматываем изоленту, что бы штифты вошли в отверстия с натягом, и вставляем крышку.Держится отлично, снять снова одна секунда.

Ильяс написал(а)
кстати, себе я так уже сделал. спасибо за видео.

Мерсер Следиев написал(а)
здравствуйте а есть видео как поменять главный цилиндр сцепления

Сулеймен написал(а)
слышал есть программа даст бук по моему

Милютин написал(а)
С 17:57, когда Константин стоит за авто, показалось что ‘уши’ его шапки — это какой-то элемент дизайна авто)

Дика написал(а)
В конце про вариатор не понял, они же все на автомате?!

Петраш написал(а)
У меня 92 года только с движком 1.3 такой шлак,вообще не едет,а когда людей полный салон то хоть выходи и толкай,а так в целом доволен машинкой,думал взять 9 или 99,но взяв форда понял,что не прогадал) кстати так же заменил стартер) это реально болячка у них)

Уста написал(а)
Привет! Подскажите есть ли разница между тросиками двери идущих на-активатор, передняя,задняя дверь,

Арулин Каси написал(а)
ваз 2109 инжектор от 20000 до 40000 плохо тянет дёргается причина?

Sallie написал(а)
Помогла спасибо вам огромное.

Чынгыз Пукинов написал(а)
Давно хотел предложить опубликовать инструкцию, как снять приборную панель (: Спасибо за твои видео. Много полезного в каждом из них!

Арын Хвостенко написал(а)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Хонда фит. 1,3 передний привод по расходу топлива экономичнее,или 1,5 переадресованного привода экономичнее ведь кузов что там что там 1080.

Френки написал(а)
10 лет уже и норма)

Анбар написал(а)
До Multivan очень далеко.

Мишка написал(а)
Круто! только снял видео как менять в плафоне, скоро выложу)

Аносичев Байрон написал(а)
вопрос щас тоже собираюсь менять зад ступицы токо сьемник куплю. и вопрос в следущем зачем ось менял мог же просто ступицу поменять.Просто я глянул это пиз ось выбивать.а в сервис позвонил вообще … 1750р. замена 1 ступицы это на ваз 2115 я представляю скоко на иномарки это оху… спс и лайк

Оставить комментарий

Как обрезать калины кустарники и деревья от экспертов Wilson Bros Gardens

Калины не требуют обрезки, однако растения можно обрезать для придания формы, чтобы удалить поврежденные или мертвые ветви, а многие более высокие гроверы могут обрезать очень красивое одно- или многоствольное деревце.

Инструкции по обрезке

Когда обрезать

Более обширную обрезку, чтобы уменьшить размер или придать форму дереву, следует проводить в конце зимы или очень ранней весной, прежде чем начнут появляться новые побеги.Легкую обрезку для придания формы можно проводить практически в любое время года. Чтобы избежать стимуляции новых нежных побегов, которые могут быть повреждены морозом и поставить под угрозу здоровье растения, прекратите обрезку за 2 месяца до средней даты первых заморозков в вашем районе.

Как обрезать

Используйте острый ручной секатор для обрезки калины. При обрезке веток размером более 1 дюйма может потребоваться секатор с длинной ручкой.

Способ обрезки калины будет зависеть от ее разновидности:

Snowball Viburnum ( V.macrocephalum )

Этот кустарник или небольшое деревце цветет на старой древесине, поэтому не обрезайте его до тех пор, пока оно не зацветет. Затем обрежьте его по мере необходимости, чтобы проредить старые ветви, раскрыть куст, уменьшить высоту или улучшить форму. Чтобы удалить ветку или стебель, сделайте надрезы на расстоянии четверти дюйма от точки, где они пересекают другую ветку или ствол. Избегайте обрезки слишком близко к исходной точке, так как это может привести к удалению части коры и травмам. Удалите мертвую или больную древесину, обрезав всю ветку до состояния здорового и безболезненного роста.Вы можете омолодить старые растения, срезав их до короткого пня, но после этого куст может не цвести в течение двух лет.

Советы по формированию деревьев Snowball Viburnum приведены ниже.

Калина другая

Здоровые образцы редко нуждаются в обрезке. Обрезайте калины после цветения только в том случае, если обрезка необходима для придания формы. Старые или густые растения можно прореживать и укорачивать, чтобы цветы были на уровне глаз. Через 4–5 лет вы можете удалить 1/3 самых старых стеблей, а затем обрезать каждые 2–3 года.

Tree-Form a Viburnum

Более высокие растущие калины можно обрезать, чтобы сформировать очень привлекательные одно- или многоствольные небольшие деревья.

Древовидные молодые растения

Если у вас есть молодая многоствольная калина высотой менее 2 футов, поздней зимой, когда ваше растение находится в состоянии покоя, выберите от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей и удалите их. остальные, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их исходной точки на стволе. Допускается наличие более трех стволов.Затем дайте калине вырасти до 4 футов в высоту или более, прежде чем удалять нижние ветви, чтобы сформировать дерево.

Древовидные старые растения

Если ваша калина 4 фута или выше, в конце зимы, когда ваше растение все еще находится в состоянии покоя, начните формирование дерева, выбрав от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей. Если повезет, их будет только от 1 до 3. Больше трех стволов — это нормально. Удалите ненужные стволы или основные ветви, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их начала на стволе.Прежде чем снимать ствол или ветку, убедитесь, что это не испортит вид навеса (верхушки дерева). Затем начните удалять самые низкие ветви и боковые побеги на стволах, продвигаясь вверх и оставляя боковые ветви на верхних 2 футах роста куста 4-5 футов высотой.

В будущем, когда ваше дерево станет выше, вы можете обрезать нижние ветви, боковые побеги или присоски, которые растут от основания ствола (ов), до тех пор, пока ваше дерево не станет желаемого размера и соотношения кроны к стволу.Удаление более крупных веток следует проводить в конце зимы, до появления новых побегов.

Статьи по теме от наших экспертов

Выбирайте калину с осторожностью

Контактное лицо: Сильван Кауфман | [email protected]

Двухслойная калина ( Viburnum plicatum tomentosum ) Ричард Уэбб, Bugwood.org

АННАПОЛИС, Мэриленд (01 апреля 2017 г.) — Садоводы любят калину за их белые весенние цветы, компактный рост и красочные осенние плоды и листву.Мало кто из садоводов знает, что некоторые калины стали инвазивными растениями и их следует избегать. Калина липа ( Viburnum dilatatum ), калина двухслойная или японский снежный ком ( V. plicatum ) и калина Зибольда ( V. sieboldii ) — все они вышли в естественные районы Срединно-Атлантического океана и представляют угрозу для местных видов растений и животных . Садоводы завезли эту калину из Японии и Китая, начиная с 1800-х годов. Впервые они были замечены в некоторых ботанических садах, где они изначально были посажены.Многие из этих видов начинают цветение в конце апреля — мае, и поэтому они были выбраны Советом по инвазивным видам штата Мэриленд в качестве захватчика месяца на апрель.

Управляющие природными территориями обеспокоены быстрым распространением этой неместной калины, хотя ученые все еще узнают об их потенциальном воздействии. Эта калина дает многочисленные плоды от красного до черного, которые едят и разносят птицы. Они растут на солнце в полутени, часто вторгаются по опушкам леса и в просветы в лесах.После укоренения кусты могут образовывать густые заросли, препятствующие росту других растений. Хотя кустарники служат пищей для птиц, которые разносят семена, калина может помешать росту более разнообразных растений, которые будут поддерживать большее разнообразие видов птиц и животных.

Если у вас во дворе растет такая калина, срезайте плоды до того, как они созреют, чтобы предотвратить их распространение. Если вы хотите удалить кусты, саженцы можно вытащить вручную, а старые кусты можно срезать, а корни выкапывать вручную или с помощью гаечного ключа для борьбы с сорняками.Для более крупных растений гербицид обычно наносится на срезанные стебли, потому что растения могут давать ростки из существующих корневых систем.

Заражение липы липы ( Viburnum dilatatum).
Фото: Майкл Эллис Калина plicatum f. tomentosum в плодах июль 2016 г.
Фото: K.L.Kyde

За пределами озелененных и ухоженных садов калины трудно отличить друг от друга. Один из лучших ключей, доступных в настоящее время, — это публикация Корнельского университета о листоеде калине, разрушающем скелетонизатор листьев многих местных и экзотических видов калины. Ключ содержит подробные описания нескольких видов калины. Он доступен в Интернете в виде загружаемого PDF-файла, щелкните здесь.

В Средней Атлантике у нас есть несколько замечательных местных калий, которые можно сажать в садах. Самая маленькая разновидность — калина обыкновенная ( V. dentatum ). Эта калина дает осенью красивые голубые плоды. Плоды калины осумхоу ( V. nudum ) меняют цвет с розового на голубой до пурпурного по мере созревания, а блестящие листья осенью становятся темно-пурпурными.Кленовая калина ( V. acerifolium ) — хорошее растение для сухой тени, а ее листья осенью приобретают оттенки розового и красного. Одна из самых крупных местных калий — это калина черная ( V. prunifolium ), которую можно приучить к росту как небольшое деревце.

Для получения дополнительной информации о других инвазивных видах, вызывающих озабоченность в Мэриленде, посетите Совет по инвазивным видам штата Мэриленд или позвоните в Министерство сельского хозяйства Мэриленда по телефону 410-841-5920.

Листы профиля видов:

Калина двупалочная, Калина plicatum .Пенсильвания DCNR.

Калина Зибольд, Калина Зибольда . Пенсильвания DCNR.

Калина липа, Калина дилататум . NPS, Национальный столичный регион.

Можно ли убирать водные ростки с калины в любое время года? | Home Guides

Водяные побеги, стебли, которые растут с верхней стороны ветвей калины (Viburnum spp.) И других кустарников и деревьев, растут быстрее, чем обычные ветки. Водяные ростки портят форму и внешний вид пораженных растений.Калина более склонна к образованию водяных ростков, чем другие виды кустарников и деревьев. Хотя вы можете удалить их в любое время года, лучше всего удалять водяные ростки, как только они разовьются, чтобы уменьшить вероятность их повторного роста.

Причины появления водяных ростков

Калины легко дают водяные ростки, но растения, которые подвергаются стрессу из-за условий окружающей среды, повреждения корней или неправильной обрезки, с большей вероятностью будут иметь водяные ростки. Большинство сортов калины лучше всего растут на влажной почве в полутени и на открытом солнце.Выкапывание калины может повредить ее корни, как и уплотнение почвы.

Удаление водяных ростков

Самый простой способ удалить водяные ростки с калины — аккуратно стереть их рукой в ​​перчатке, как только они появятся. Вы также можете удалить новые водные ростки, слегка потянув их вверх и в сторону. Старые ростки следует удалять после середины лета, чтобы уменьшить вероятность их повторного роста. Используйте ручной секатор для удаления водяных ростков до 1/2 дюйма в диаметре или сучкорез для тех, кто диаметром до 1 1/2 дюйма.Обрежьте водяной росток под прямым углом, ближе к воротничку, где он растет из основной ветки. Не поворачивайте секатор или сучкорез и не шевелите, так как это может привести к порванию дерева или коры. Вы можете оставить один или несколько водяных ростков, чтобы заменить ветки, которые были удалены из-за повреждения или болезни. При обрезке используйте ножницы, протертые тканью, смоченной медицинским спиртом. Это помогает предотвратить распространение болезни.

Советы по регулярной обрезке

Регулярно обрезайте калину зимой, после опадания плодов и пока растение находится в состоянии покоя.Удалите все ветки, которые трутся о другую ветку. Следует удалять мертвые или больные конечности, а также любые сломанные или искривленные. Не удаляйте более одной трети ветвей и ветвей за один сезон, так как это будет способствовать чрезмерному росту новых ростков и появлению воды.

Советы по выращиванию калины

Калины — выносливые, легко приспосабливаемые кустарники или деревья, размер которых колеблется от 2 до 10 футов в высоту, в зависимости от разновидности. Они будут расти в полной тени, но цветение и плодоношение более обильное на полном солнце.Они очень устойчивы к повреждениям насекомыми и могут расти на большинстве типов почв. Калина растет в зонах устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от сорта.

Ссылки

Писатель Био

Мелоди Ли имеет ученую степень в области ландшафтного дизайна, является главным садовником Флориды и имеет более чем 30-летний опыт работы в саду. В настоящее время она работает писателем и редактором. Ранее она работала репортером, фотографом и редактором еженедельной газеты.

Что гложет мою калину и как мне это остановить?

Инвазивный калиновый листоед и личинки были замечены поедающими кустарники в Мичигане.

Калина листоед местная деятельность

В период с 2019 по 2020 год несколько жителей округа Ливингстон связались с местным отделением МГУ и рассказали о повреждениях кустарников калины в результате подкормки листьями. Некоторые принесли образцы или прислали фотографию. В каждом случае повреждение листа, по-видимому, было вызвано инвазивным насекомым, называемым калиновым листоедом, Pyrrhalta viburni .В начале июня 2019 года один клиент, прибывший с образцом дырявых листьев и живых личинок калины, сказал, что личинки «съели все листья моей калины прошлой весной и делают это снова в этом году».

Это хороший пример интенсивной дефолиации, которая может быть вызвана калиновым листоедом (VLB). Добровольцы на горячей линии для газонов и садов штата МГУ (1-888-678-3464) также получили много звонков о повреждении VLB в июне 2019 года. В июле того же года клиент из округа Ливингстон принес образец калины, у которого, казалось, были неровные образования на поверхности. веточки, указывающие на то, что взрослые особи VLB откладывали яйца.

Теперь, в 2020 году, личинки калины снова вернулись. Если у вас есть кусты калины, сейчас самое подходящее время для поиска повреждений от кормления, которые могут варьироваться от небольшого участка срезанных листьев до того, что сообщил один клиент: «Они уничтожили 21 растение на прошлой неделе [в конце мая]».

Вредитель

Листоед калины, произрастающий в Европе, впервые был зарегистрирован в Мичигане в 2008 году. В настоящее время он обнаружен во многих местах в южной половине нижней части полуострова Мичиган и, как ожидается, распространится по всему штату.

Обзор статьи Weston et al. В 2007 году мы узнаем, что калиновый листоед — это вид насекомых, которые питаются только листьями кустарников из рода Viburnum. Кажется, некоторые виды и сорта калины «вкуснее» других. Это двойная угроза для предпочитаемого им кустарника, поскольку и личинки, и взрослые жуки питаются листьями. Личинки могут дефолиировать растение в начале сезона, затем взрослые жуки могут дефолировать растение во второй половине вегетационного периода.При таком большом повреждении листьев в течение вегетационного периода у растения не так много времени на восстановление и накопление питательных веществ для будущего роста. Последующие годы дефолиации могут привести к значительному отмиранию растений и, в конечном итоге, к гибели растений.

Веб-сайт, посвященный калине, листоеду Корнельского университета, является очень полезным ресурсом и предоставляет временную шкалу жизненных этапов этого жука-вредителя, что может помочь в идентификации и борьбе с ним. Некоторые из основных стратегий управления, перечисленных на этом веб-сайте, описаны ниже.Кафедра садоводства Корнельского университета взяла на себя руководство исследованием и описанием этого насекомого-вредителя в Соединенных Штатах.

Начиная с конца апреля, молодые зеленовато-желтые личинки VLB массово питаются нижней стороной нежных, только что разрастающихся листьев калины, скелетонируя листву. Повреждение обычно начинается с нижних листьев, когда нетронутыми только средние жилки и основные жилки.

По мере созревания личинки вырастают примерно до одной трети дюйма в длину, темнеют и образуют серию темных пятен.Эти более крупные личинки, скорее всего, будут питаться верхушками листьев. Взрослые особи начинают питаться листьями в июле и активны до заморозков.

Фото Уитни Крэншоу, Государственный университет Колорадо, Bugwood.org

Что делать с калиновым листоедом

Выбирайте устойчивые сорта и ищите восприимчивые. Начните с знания хоста. Как уже упоминалось, некоторые виды и сорта калины более восприимчивы к повреждению VLB, чем другие.Корнельский университет ведет список наиболее устойчивых и восприимчивых разновидностей к VLB-повреждению, последний раз обновленный в марте 2018 г. Крайние значения упомянуты ниже. Если вы собираетесь выбрать новый куст калины для посадки в своем ландшафте, выберите один из самых устойчивых сортов. Если у вас уже есть один из наиболее уязвимых сортов в вашем ландшафте, обратите на него особое внимание и следите за травмами, вызванными этим вредителем.

Предпочтительные хосты для VLB, т. Е.наиболее восприимчивые к заражению сорта кустарников:

• Калина зубчатая комплексная (калина обыкновенная)
• V. nudum (опоссум-ястреб, калина гладкая)
• V. opulus (калина клюквенная европейская)
• V. opulus var. americana (ранее V. trilobum ) (калина американская клюквенная)
• V. propinquum * (калина китайская, калина тайваньская)
• В.rafinesquianum (калина рафинская)

Устойчивые хосты:

* На основе наблюдений в ботаническом саду Ван Дюзена, Ванкувер, Британская Колумбия. Кэролайн Джонс

Обрезать ветки с мест кладки яиц. Удаление заросших яйцами веток в период с начала октября до середины апреля может быть очень успешным в сокращении популяции VLB в вашем ландшафте.

Места яйцекладки калины. Фото Боба Брико, Отделение МГУ.

Поддержка полезных хищных насекомых. Жуки-боги, златоглазки и клопы-солдатики на разных стадиях поедают личинок и взрослых жуков калины. Вы можете поддержать популяции этих хищников с помощью разнообразных ландшафтных насаждений в качестве среды обитания. Также знайте, что определенные типы пестицидов (например, инсектициды широкого спектра действия) более вредны для этих полезных насекомых, чем другие.

Выбор инсектицидов . Инсектицидное мыло, спиносад или хлорантранилипрол (Acelepryn) могут помочь контролировать VLB-вредителей, снижая вред для полезных насекомых.Эти пестициды лучше всего действуют при применении к личинкам в начале жизненного цикла, вероятно, в конце апреля или начале мая. Спиносад и хлорантранилипрол также контролируют взрослых жуков калины.

Продукты, содержащие карбарил (севин) в качестве активного ингредиента или один из пиретроидных инсектицидов (цифлутрин, перметрин, ресметрин), очень эффективны в качестве опрыскивания для листвы, хотя также более токсичны для других насекомых. Медоносных пчел и других опылителей можно защитить, опрыскивая их до того, как распустятся цветочные бутоны, или подождав, пока опадут лепестки.Также эффективны системные препараты, содержащие имидаклоприд, для внесения в почву, но их также следует применять после опадания цветков для защиты пчел. Основываясь на исследовании Корнельского университета, упомянутом в статье Пола Вестона и других в 2007 году, промывание почвы продуктом на основе имидаклоприда может обеспечить контроль VLB в течение как минимум двух лет.

Опрыскивайте только зараженные растения калины и старайтесь избегать попадания на другие растения, чтобы сохранить опылителей и других полезных насекомых во дворе и в саду.

Более подробная информация о калине-листоеде доступна на сайте Корнельского университета.

Выбранная ссылка:

,
• , , Уэстон П.А., Дезермонт Г. и Хобеке Э.Р. 2007. Калиновый листоед (Coleoptera: Chrysomelidae): биология, история инвазии в Северной Америке и варианты управления. Являюсь. Энтомол. 53 (2): 96-101.

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение

Кедровый свиристель Потребление плода калины опулус весной

Плоды калины опулус (клюква высокорослая.Калина) созревают осенью и остаются несъеденными в течение зимних месяцев. Чтобы исследовать стратегию плодоношения этого растения, я описал естественную историю удаления плодов с кустов V. opulus в центральной части Нью-Йорка и исследовал питательные механизмы фенологии удаления плодов их основным диспергатором. Плодовые культуры калины опулус часто полностью потреблялись в апреле и мае, почти исключительно кедровыми свиристелями (Bombycilla cedrorum). Концентрация растворенного сахара в мякоти плодов V. opulus увеличивалась в течение зимнего сезона из-за обезвоживания.Когда дикие кедровые свиристели были представлены с ранними (удаленными и замороженными в декабре) и остатками поздних (апрель) плодами, они сильно предпочли ранние плоды. Этот результат продемонстрировал, что весеннее потребление плодов V. opulus кедровыми свиристелями не вызвано химическими изменениями в мякоти плодов в зимние месяцы, которые улучшают вкусовые качества фруктов. Кедровые свиристели часто периодически питались мужскими сережками восточных тополей (Populus deltoides) при поедании плодов V. opulus.Эксперименты по кормлению свиристелей в неволе показали, что птицы теряли массу тела только на фруктах V. opulus или сережках P. deltoides, но сохраняли или набирали массу тела при одновременном предложении обоих кормов. Комбинированная диета обеспечивала кедровых свиристелей достаточным количеством питательной энергии из фруктовых сахаров и белков из пыльцы. Две химические характеристики плодов V. opulus были вовлечены в создание краткосрочной потребности в дополнительном белке: особенно низкое соотношение азота / углеводов и вторичные соединения.Мякоть плодов V. opulus содержит вторичные соединения, которые делают этот фрукт очень кислым, что ставит потребителя перед проблемой поддержания кислотно-щелочного гомеостаза. Повышенные потери азота свиристелями, поедающими только плоды V. opulus, соответствовали гипотезе о том, что птицы катаболизируют белок с образованием бикарбоната в качестве кислотного буфера. Вторичные соединения могут играть центральную роль в развитии синдромов плодоношения растений из-за их двойного воздействия на микробы, опосредуя сохранение плодов в окружающей среде и вкусовые качества фруктов для диспергаторов семян, предположительно потому, что они взимают с потребителей плату за белок. Эти результаты показали, что пищевые взаимодействия сезонно недолговечных продуктов питания могут определять временные структуры потребления фруктов. Хорошо защищенные плоды V. opulus едят, когда больше не остается более вкусных фруктов и когда становится доступным дополнительный источник белка. Такая стратегия плодоношения может привести к массовому рассеянию семян. Ограниченный характер мутуализма между свиристелями и V. opulus, по-видимому, является результатом необычайной стойкости этих фруктов и уникальных пищевых привычек свиристелей.Плоды калины опулус остаются несъеденными до весенних месяцев, когда свиристели очищают остатки сладких фруктов, а большинство других плодоядных птиц перешли на животную пищу.

Калина обрезка | Зависимые от растений

Калина — это разновидность цветущих кустарников, состоящая из более чем 150 различных разновидностей растений. Родом из Северной Америки и Азии, калина включает лиственные и вечнозеленые кустарники. Калины требуют очень небольшой обрезки. Большая часть обрезки делается для того, чтобы придать растению форму и сделать его более привлекательным.Весной можно сделать легкую стрижку, чтобы стимулировать обильное цветение. Это считается мягкой черносливой. Жесткую обрезку можно делать, когда калина слишком разрастается, становится слишком длинноногой или заросшей. Обрезка более крупных неприглядных ветвей помогает проредить куст.

Когда обрезать калину

Обрезка калины помогает получить хорошо разветвленный куст с более густой растительностью. Легкую обрезку можно проводить в любое время в течение вегетационного периода, но поздняя зима или ранняя весна — лучшее время для завершения жесткой обрезки, если это необходимо.Присоски, растущие у основания куста, можно удалить в любой момент.

Цветок калины на старом дереве. Это означает, что бутоны сформировались в течение предыдущего года. Важно не обрезать слишком поздно, иначе вы можете повредить цветы в следующем году. Легкую обрезку можно проводить вскоре после завершения цветения. Имейте в виду, что если вы хотите насладиться ягодами, которые производят некоторые сорта, вам нужно будет оставить цветочные головки нетронутыми.

Как обрезать калину

Обрезка для обслуживания — помогает контролировать форму и размер.Обрежьте его чуть выше узлов, чтобы растение могло дать новые побеги. Прищипните боковые побеги, чтобы сохранить форму.

Обрезка до прореживания — удаление старых поврежденных ветвей. Обрежьте поврежденные или скученные ветки. Ежегодно сокращайте его на треть.

Жесткая обрезка — Обрезка куста до земли. Оставьте более сильные стебли на месте. Срежьте тонкие стебли.

Профилактическую обрезку, а также удаление побегов можно проводить в любое время года.Обрезку для прореживания следует проводить с февраля до начала цветения. Лучше всего проводить сильную обрезку в марте или начале апреля, чтобы успели вырасти новые побеги. Не волнуйтесь, даже если обрезать не в ту пору, калину не навредите. Вы можете пропустить сезон цветения, но это не убьет куст.

Зачем обрезать калину

Совсем недавно появившиеся калины не нуждаются в обрезке, если только они не выйдут из-под контроля и не вторгнутся в другие растения поблизости.В большинстве случаев обрезка проводится для ухода за кустом, чтобы прореживать кустарник или требуется сильная обрезка.

1. Поддерживающую обрезку следует завершить в начале лета, когда цветы снова отцветут. Легкая обрезка веток поможет сохранить форму и размер калины.
2. Обрезку для прореживания куста следует проводить в любое время с февраля до начала цветения. Вы можете удалить поврежденные или скученные ветви, что поможет стимулировать приток воздуха и новый рост.
3. Жесткую обрезку следует проводить в конце марта или начале апреля, чтобы в течение сезона могли вырасти новые побеги.Сильная или омолаживающая обрезка означает обрезку ветвей до земли. Возможно, вы захотите рассмотреть это с разросшимися старыми кустарниками.

Насадки для обрезки калины

• Калины требуют очень небольшой обрезки
• Удалять не более трети высоты за один раз
• Калину не нужно обрезать, если только она не выходит из-под контроля
• Слегка подрезать для придания формы кусту
• Омолаживать заросшие кусты жесткой черносливой

Калина — обрезка, уход за зимой и внесение удобрений

Калина, в том числе клюква высокорослая (Opulus и Sub S.Triloba), Nannyberry, Blackhaw, Doublefile, Korean Spice, Juddi, Arrowwood и Wayfaring Tree.

Эти кусты следует обрезать после того, как они отцветут. Придайте форму и толщину по мере необходимости, но помните, что этой осенью вы удаляете плоды.

По мере созревания растения потребуется возобновляющая обрезка. Это делается ранней весной, удаляя самые большие и тяжелые палки до земли. Каждый год можно удалять от одной до пяти веток, в зависимости от размера растения.Если необходимо уменьшить общую высоту растений, это следует делать в сочетании с возобновляющей обрезкой.

Удобряя молодые кусты, вы можете увеличить как размер, так и количество цветов на растении. Могут использоваться гранулированные, жидкие или колотые удобрения. Гранулированные типы следует вносить в почву вокруг растения из расчета 2 фунта или 2 пинты на 100 квадратных футов посадочной грядки. Альтернативный способ — просверлить или пробить отверстия глубиной 6 дюймов в капельной линии растения. В эти лунки следует залить в общей сложности 1/4 фунта удобрения на фут высоты или ширины куста (разделить и равномерно залить между всеми лунками).Эти лунки не следует заполнять более чем на 1/3 удобрения, а затем их следует засыпать почвой. Этот метод удобрения следует проводить только один раз в год и лучше всего проводить поздней осенью после опадания листьев или ранней весной перед распусканием почек.

Жидкие удобрения (например, Miracle Gro) смешивают с водой и вносят так же, как если бы вы поливали растения (подробности см. В продукте). Это нужно делать три-четыре раза в год, начиная с конца апреля и заканчивая серединой июля.Удобрения колышкового типа можно использовать, следуя указаниям на упаковке. При любом из вышеперечисленных методов следует использовать сбалансированное сочетание: 20-20-20, 20-30-20 или 18-24-16. Органические удобрения, такие как навоз, также могут приносить хорошие результаты. Материал следует обрабатывать в открытом грунте из расчета один бушель на один 6-футовый куст или 100 квадратных футов грядки.

Эти кусты не нуждаются в зимнем уходе, но их следует время от времени проверять на наличие кроликов или других повреждений. Если кролик поврежден, вы можете защитить растение забором из металлической ткани (выглядит как проволочная сетка, но с небольшими квадратными отверстиями).Ветки растения нужно привязать к центру, затем снаружи можно разместить круг из аппаратной ткани.

Почему потеет фара изнутри | Устранение запотевания заднего фонаря

Наверное, каждый автолюбитель не раз сталкивался с проблемой запотевших фар. А если такая неприятность обошла его стороной, то он слышал о ней от знакомых.

Автомобиль выезжает с автомойки с мутными от конденсата фарами, а белесый задний фонарь заметен издалека — знакомая картина, правда? О причинах запотевания и его лечении рассказал Михаил Меньшиков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Томилино.

Почему фары могут запотевать?

Чтобы понять причину запотевших фар, достаточно вспомнить школьный курс физики. Подсказываем: в замкнутом объеме вместе с увеличением температуры растет и давление. Такими герметичными камерами являются фары автомобиля, а лампы дают тепло.

Причем неважно, какая у автомобиля оптика: обычная галогенная, ксеноновая или современная светодиодная — все они греются. Если фары будут абсолютно герметичными, то в определенный момент накопившееся от работы ламп давление разорвет корпус. Первым сдастся герметик, соединяющий пластиковый блок с прозрачным обтекателем, затем не выдержат уплотнители на месте проводки. Не зря именно эти места самые проблемные, когда мы говорим о причинах «хронического» запотевания, но об этом чуть позже.

Для выравнивания разницы давлений в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия, так называемые «сапуны». Они стравливают нарастающее давление, не пропуская грязь извне.

В межсезонье или после мойки влажный воздух подсасывается внутрь остывающей фары, превращаясь в конденсат. Запотевает фара автомобиля как правило в области, ближайшей к решетке радиатора. Обычно, влажный налет пропадает спустя время. Сами автопроизводители считают этот процесс естественным и допускают кратковременное запотевание. Но если влага застаивается в корпусе подолгу, а конденсат стекает каплями, собираясь в лужи, это проблема, требующая немедленного внимания!

Запотевает фара — причины

• Нарушена вентиляция внутреннего пространства фары. В ее корпусе есть специальные отверстия для постоянного обмена воздухом с внешней средой. Иногда они забиваются грязью. Часто «хроническое» запотевание связано с конструкторским просчетом, когда сапуны (отверстие-клапан) не справляются со своей задачей.
• Пластиковый корпус фары негерметичен. Пробой кожуха легко получить даже в мелкой аварии, при этом повреждение может быть скрытым. Иногда это брак партии конкретной модели.
• Трещина в обтекателе.
• Силиконовый герметик, плотно соединяющий стекло или пластик обтекателя с корпусом, разрушился и в фару попадает влага. Часто это результат некачественного ремонта или заводского брака.
• Негерметичное соединение в месте проводки из-за пропускающей влагу прокладки.

Чем опасно запотевание фар?

• Самое главное ― постоянная влажность в фаре значительно сокращает срок службы лампочек. Многие автовладельцы не обращают внимания на проблемы с конденсатом, при этом вынуждены регулярно менять световые элементы.
• Вода, попав на горячую поверхность отражателя, может испортить его.
• Запотевание приводит к коррозии металлических элементов. А еще оно окисляет контакты и в один момент свет может просто погаснуть. Особенно неприятным такой сюрприз станет для владельцев автомобилей, в которых фара является неразборной и меняется целиком.
• Жидкость в фарах часто становится причиной «слепых» зон: свет преломляется в капельках конденсата, сильно ухудшая видимость.

3 полезных способа против запотевания фар

Есть несколько действенных советов, которые помогут предотвратить, или скорее снять влажный налет.

• Возьмите за правило заблаговременно выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы не спровоцировать выпадение конденсата из-за сильной разницы температур. Если есть возможность, не выкатывайте автомобиль из влажного бокса сразу на прохладу улицы, дайте фарам остыть. Не рекомендуется снимать уплотнители проводки или заглушки сапунов, даже если технически это просто сделать: вы сэкономите время на просушке, но можете загнать в фары грязь.
• Самостоятельно проверяйте состояние клапанов вентиляции. Вовремя удаляйте скопившуюся в них грязь. Обратите внимание на место, где проводка заходит в корпус фары — уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
• Некоторые производители уже на заводе размещают в корпусе фары абсорбирующее вещество — гранулы силикагеля. Он поглощает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Как правило, это небольшой мешочек с абсорбентом, время жизни которого ограничено лишь сроком службы самой фары. Такое приспособление нетрудно сделать самому, положив или закрепив в корпусе фары гранулы вещества в какой-нибудь «дышащей» емкости.

Если запотевшие фары регулярно напоминают о себе, то самое время задуматься о визите в автосервис. Мастера FAVORIT MOTORS помогут оперативно найти причину излишней влажности в фарах и устранить назойливую проблему. Выбирайте надежный сервис, доверяйте лучшим.

Модель Mercedes-Benz G-класса получит электрическую версию — ДРАЙВ

Вчера компания Mercedes открыла G-Class Experience Centre на бывшем аэродроме в Фельдкирхене, в 15 км к югу от австрийского Граца, в котором выпускают Гелендвагены. Видимо, скоро там потребуются зарядные станции.

Председатель правления концерна Daimler и глава марки Mercedes-Benz Ола Каллениус на конгрессе Automobilwoche в Берлине подтвердил, что у Мерседеса G-класса появится серийная полностью электрическая версия. Как передаёт издание Electrek, Каллениус намекнул, что это куда лучший выход, чем отказ от большого внедорожника, с которым всё сложнее укладываться в нормативы по выбросам.

Современный G-Class выпускается с рядной дизельной «шестёркой» 3.0 (286 л.с., 600 Н•м и 330 л.с., 700 Н•м) и битурбовосьмёркой 4.0 (422 л.с., 610 Н•м и 585 л.с., 850 Н•м).

В 2017 году Арнольд Шварценеггер получил электрический Гелендваген, конвертированный австрийской фирмой Kreisel Electric специально для знаменитого актёра. В 2018-м Арнольд, как сообщало издание Automotive News, оказывал давление на тогдашнего босса Даймлера Дитера Цетше, чтобы компания создала собственную аналогичную версию, уже серийную. Как видим, идея не была похоронена — более того, от неё не отказался и новый глава концерна.

Каллениус говорил, что в планах фирмы Mercedes-Benz — электрификация всего портфеля, подразумевающая полсотни батарейных версий машин (очевидно, включая гибриды с зарядкой от сети). При этом к 2022 году в портфеле марки должно присутствовать более десятка полностью электрических моделей. Если батарейный G-класс окажется вписанным в недавно запущенную линию моделей EQ, то ему придётся дать не очень благозвучный индекс EQG. Впрочем, для внедорожника может быть сделано исключение и придумано какое-то иное имя.

Уникальный арнольдовский Kreisel Mercedes-Benz G-Klasse Electric был конвертирован из дизельной версии, в которой инженеры заменили ДВС и «автомат» парой электродвигателей, смонтированных перед раздаткой. Суммарная мощность — 490 л.с., разгон до ста за 5,6 с, максималка — 183 км/ч, батарея — 80 кВт•ч, запас хода — 300 км.

Интерес к теме электрических внедорожников (а заодно и пикапов) постоянно растёт. Мы знаем, что чисто электрическая версия должна появиться у Ленд Ровера Discovery и что новейший Land Rover Defender пока ограничится гибридной версией с зарядкой от розетки. Но полностью электрический вариант может быть рассмотрен в будущем, учитывая опыт с конверсией прошлого поколения. Переход на электротягу может дать шанс на возрождение марки Hummer. Электрические внедорожники Bollinger отпраздную дебют на широкой публике на нынешнем автошоу в Лос-Анджелесе.

Mercedes-Benz G-Class — обзор, цены, видео, технические характеристики Mерседес-Бенц г

Новый Mercedes-Benz G-class дебютировал в начале 2018 года, в рамках зимней международной автомобильной выставки NAIAS. Многие боялись, что со сменой поколения, «Гелик» утратит свой легендарный угловатый облик, однако, этого не произошло. Несмотря на то, что у третьей генерации полностью новый, более широкий кузов с уникальными панелями, дизайнеры отлично постарались и смогли соблюсти все пропорции и сохранить классические линии. Отличить новинку от предшественника не составит труда, у нее более овальные фары головного освещения с крупными прямоугольными фокусирующими линзами и элегантной каймой светодиодных дневных ходовых огней по контуру. Решетка радиатора сохранила свои очертания, но из-за более производительного двигателя, ее пропускную способность пришлось повысить. Отныне она представляет из себя металлическую сетку с маленькими ромбовидными ячейками и тонкими горизонтально ориентированными накладками. В таком же стиле оформлены прямоугольные воздухозаборники, расположившиеся на выступающем нижнем бампере. В общем и целом, отныне дизайн автомобиля можно назвать неоклассическим. Он органично сочетает современные технологии и дизайн, полюбившейся многим, каноничной модели.

Размеры

Мерседес Бенц Джи-класс- это настоящий рамный внедорожник премиум класса. По сравнению с предшественником, третье поколение заметно подросло во всех направлениях. Его габаритные размеры составляют: длина 4825 мм, ширина 1931 мм, высота 1969 мм, а колесная база- 2890 мм. Клиренс у автомобиля поистине впечатляющий- 241 миллиметр. Такой дорожный просвет, позволит автомобилю с легкостью преодолеть глубокую колею, заехать на высокий бордюр, во время парковки и сохранить отличную плавность хода на всех типах дорожного покрытия.

С технической точки зрения, третье поколение разительно отличается от прошлой генерации. В его основе лежит абсолютно новая лонжеронная рама лестничного типа. Кроме того, впервые за всю историю модели, спереди была установлена полностью независимая подвеска, вместо классического неразрезного моста. Такое нововведение должно сделать автомобиль более управляемым и устойчивым, хоть и менее проходимым. Сзади же, по-прежнему, осталась полностью зависимая архитектура с пружинами, тягой панара и продольными рычагами.

Технические характеристики

Mercedes-Benz G-class будет оснащаться огромным V-образным турбированным бензиновым агрегатом объемом 3982 кубических сантиметра. Благодаря современному турбокомпрессору и большому литражу, он выдает 422 лошадиные силы от 5250 до 5500 оборотов коленчатого вала в минуту и 610 Нм крутящего момента в диапазоне от 2000 до 4750 об/мин. Весь генерируемый крутящий момент поступает на девятидиапазонную автоматическую коробку передач с несколькими режимами работы управляющей электроники. Тяга распределяется между осями в отношении 40:60 в пользу заднего моста, за этот процесс отвечает электронноуправляемая муфта с возможностью блокировки. В итоге, с таким табуном под капотом, внедорожник весом в 2,5 тонны срывается с места до сотни за 5,9 секунды и максимально набирает около 210 километров в час. С таким монстром под капотом не стоит надеяться на экономичность, однако, его аппетиты довольно умеренные для подобного размера. Гелендваген будет потреблять около 14,9 литра бензина на сотню в городе, 9,8 литра во время спокойной поездки по загородной трассе и 11,7 литра на сто километров пути в смешанном цикле.

Итог

Джи-класс успел завоевать любовь автолюбителей благодаря своему необычному облику и внедорожным качествам. У него солидный угловатый дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и статус своего владельца в обществе. Такой автомобиль будет выигрышно смотреться как оживленном потоке большого города, так и на пересеченной местности вдали от цивилизации. Салон- это царство эксклюзивных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и бескомпромиссного комфорта. Даже длительная поездка или километровые заторы не смогут доставить лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что модели премиального сегмента должны дарить незабываемые эмоции от каждой поездки. Именно поэтому, внедорожник оснащается отличной линейкой агрегатов, являющихся квинтэссенцией инновационных технологий и непревзойденного немецкого качества. G-class прослужит многие километры и станет верным помощником, куда бы вы ни направились.

Видео

Мерседес Бенц G-Класс AMG — цена, комплектации, обзор Mercedes-Benz G-Класс AMG, стоимость модификаций автомобиля Мерседес Бенц G-Класс AMG.

Тюнинговое ателье AMG, являющееся сегодня одним из подразделений концерна Mercedes, традиционно занимается технологическим и экстерьерным тюнингом мерседесовских автомобилей. Компания AMGпредлагает индивидуальные решения для каждой модели Мерседеса. Не стал исключением и внедорожник Gelandewagen.

Сразу же после выхода на рынок первых экземпляров Mercedes Benz G-Class, специалисты AMG взяли вездеход в оборот. В версии от AMG Гелендвагены получили новую радиаторную решетку и переднюю оптику. Компания предлагала более мощные двигатели, усиленные шасси, модифицированные тормозные системы, облегченные каркасы, большие шины. Начиная с конца девяностых,тюнингованные Mercedes Benz G-Class AMG можно было приобрести в дилерских центрах по всей Европе. В 1999 году тюнинговое ателье AMG вошло в состав компаний концерна Mercedes.

Девиз AMG – индивидуальный автомобиль для каждого клиента. В 2000 году тюнинговое ателье представило заряженную версию Mercedes Benz G-Class AMG серии G55, оснащенную 8-цилиндровым двигателем мощностью 354 л.с. Через четыре года, в 2004 специалисты AMG презентовалирестайлинговую версию внедорожника Gelandewagen серии G55 AMG Kompressor с 8-цилиндровым компрессорным агрегатом мощностью 476 л.с. разгонявшимся со старта до скорости 100 км/час за 5,6 секунд. Во время Парижского международного автошоу в 2006 году AMG представило модернизированный вариант Mercedes G-Class G55 AMG, с увеличенной до 500 л.с. мощностью компрессорного V8. Скорость разгона до сотни километров в час сократилась до 5,5 секунд.

В 2012 году в дилерских центрах появился тюнингованный внедорожник Mercedes Benz G-Class серии G63, оснащенный битурбированным 5,5-литровым бензиновым двигателем AMG V8 мощностью 544 л.с. (400 кВт, 760 Нм). Модель доступна в 11 вариантах цвета с фирменными легкосплавными титановыми дисками пять сдвоенных спиц, тормозные скобы окрашены в красный цвет. Накладки порогов и кожух запаски выполнены из полированной нержавеющей стали. Выхлопные хромированные трубы выведены по обеим сторонам кузова. Передний бампер с увеличенным зевом воздухозаборника окрашен в основной цвет кузова. В базовую сборку входит функция Старт/Стоп ECO. Расход топлива Gelandewagen G63 AMG составляет около 13,8 литров на 100 км пробега в смешанном цикле.

В том же 2012 году AMG презентовала эксклюзивную разработку – Mercedes Benz G-Class G65 AMG. Самая мощная модель G-класса стала первым Мерседесом, оборудованным новым 6-литровым, 12-цилиндровым битурбированным бензиновым двигателем AMG V12, мощностью 450 кВт, с крутящим моментом 1000 Нм. Коробка передач автоматическая серии AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC. Расход топлива в смешанном цикле около 17 литров на 100 км. Мелкоячеистая широкая радиаторная решетка с двумя хромированными ламелями и крупной трехлучевой эмблемой. Сдвоенные хромированные патрубки выхлопной системы самого мощного Mercedes G-класса AMG традиционно выведены по бокам. Внедорожник оформлен декоративными вставками из матированного алюминия и карбона с тиснениемAMG. На передних крыльях шильдики V12 BITURBO. В салоне фирменная подсветка Ambient Lighting. Отделка алькантарой и черной фирменной кожей Designo. Обивка двуцветная с декоративной ромбовидной стеганой строчкой и деревянными элементами.

В 2013 году AMG подготовили трехосный вариант внедорожника на базе модели G63 – Mercedes Benz G63AMG 6х6. Вездеход G-класса оборудован фирменным приводом 6×6, портальными мостами, понижающим редуктором, позволяющим автомобилю преодолевать практически любое бездорожье, специальной подвеской, пятью блокируемыми дифференциалами и системой автоматического изменения давления в шинах.

RIDA | Бронированные и удлиненные автомобили.

Когда говорят о комфорте в автомобиле, в первую очередь подразумевают мягкость подвески и уютный салон. Вряд ли кто-то вспомнит про G-Class в этом контексте, правда? Но парадокс в том, что этот грубый рамный внедорожник с армейским прошлым дает владельцу больше комфорта, чем Rolls-Royce. Просто потому, что ощущение полной безопасности – это и есть высшая степень комфорта.

• Ключевые преимущества архитектуры RIDA G-Class:
  • мощнейшие бронерамки в дверях. Они позволяют не использовать пулеулавители, установка которых уменьшает дверной проем. В отличие от более простых решений с нашими борнерамками дверь и стекло выдерживают не только выстрелы, но и взрывы;
  • новые усиленные петли, с которыми задние двери открываются на больший угол для комфортной посадки-высадки;
  • стёкла опускаются практически полностью, предоставляя свободный доступ к кнопкам шлагбаума, но чаще – к окошку выдачи МакАвто, конечно. Опционально каждое окно может быть эвакуационным выходом. Боковое стекло весит 50 кг, поэтому мы устанавливаем новый механизм, способный втянуть его даже, если автомобиль лежит на крыше и нет связи с источниками питания;
  • без снижения класса защиты RIDA на базе G-Class можно удлинить на 580 мм, что добавляет пространства в ногах пассажиров и позволяет установить межсалонную перегородку. Теперь вы можете перевозить крупногабаритные картины, высоких моделей или сёрф. В таком VIP-исполнении за комфорт и особую атмосферу будут отвечать раздельные кресла First-Class Rear от Maybach и электрические шторки на окнах.

5-сантиметровые стекла выпеченные в нашей лаборатории останавливают бронебойно-зажигательные пули из автомата Калашникова и выдерживают выстрелы из снайперской винтовки с расстояния 10 метров. Скажете, судя по дистанции это должен быть какой-то подслеповатый снайпер, но просто мы всегда делаем такие элементы с запасом и выполняем самые жесткие требования стандартов.

Mercedes G-Class, самый уникальный внедорожник на планете, который кажется будет существовать всегда

Mercedes G-класса переживёт нас всех, он уже это доказывал ни раз!

За прошедшие с момента постановки модели на конвейер 37 лет компания Mercedes довела свой военный внедорожник, родом из 70-х годов прошлого века до совершенства, максимально расширив целевую аудиторию, а также наделив его качествами автомобиля для удовольствия.

Вечный внедорожник: тест-драйв Mercedes G-класса

У данной модели много обозначений, но вне зависимости от того, как она обозначена: Geländewagen, G-Class, Mercedes-Benz 460-series или Puch G, 95% внедорожников данной серии по-прежнему остаются в строю. Данный показатель был ещё выше в восьмидесятых и девяностых годах 20 века, но спустя ещё десятилетие Gs стал скорее модным аксессуаром или игрушкой для обеспеченной публики. Но не стоит заблуждаться и попадаться на уловки маркетологов, поскольку в случае зомби-апокалипсиса вы захотите оказаться за рулём именно этого автомобиля, чтобы умчаться прочь через толпу заражённых. И если на вашем джипе нет шильдика AMG, то это вполне осуществимо.

История G-класса началась благодаря иранскому шаху, который оказался основным акционером Mercedes-Benz в начале семидесятых. Он предложил компании освоить выпуск гражданской версии военного внедорожника, и был достаточно убедителен, чтобы уже в 1975 году немецкие конструкторы представили первые опытные образцы автомобиля. Ещё четыре года заняло создание производства и монтаж технологического оборудования в Австрии на заводе Steyr-Daimler-Puch, который сегодня известен под названием Magna Steyr. Нынешние производители Mini Countryman также сконструируют BMW Z5, Toyota Supra, новый Land Rover Discovery и различные варианты 5 серии от BMW, но эти модели попадут лишь в производственный цех №12 в Граце и настоящей известности не принесут.

Именно здесь с 1979 года команда из 2000 человек продолжает строить все модификации Gs на одной производственной линии, включающие семь типов кузова, за исключением канувшего в Лету кабриолета.

Примечательно, что большинство операций по-прежнему осуществляются вручную. Конструкция автомобиля заключается в мощной раме, на которой монтируется кузов, состоящий из 800 деталей, соединённых с помощью 5000 точек сварки. Несколько архаичные производственные технологии предопределяют суммарный объём выпуска, не превышающий 5000 экземпляров в год.

Компания Mercedes связывает столь скромные объёмы с тем, что основная масса машин выпускается в военных целях. Что же касается гражданских версий, то большая их часть отправляется в Америку, за которой следуют Япония, Германия, Ближний Восток, Китай и Россия.

Площадь завода позволяет ездить по нему на велосипедах

G-Class на разных этапах производства

Примерно в 12 милях от Граца находится гора высотой 4741 футов под названием Шекль. Как и на каждом австрийском пике, там есть уютный гостевой дом, в котором подают мясной суп с блинными полосками, но в отличие от каждой горы в Австрии, он оснащен 32-метровой FM-и телевизионной башней. Этот промышленный шедевр был установлен в 1956 году, и если вы хардкорный велосипедист, вы можете прокладывать себе дорогу на хорошо проложенном горном перевале. Но так как это довольно долго, команда Magna G-Wagen использует сокращенный путь.

То, что не выглядит слишком крутым на картах Google, представляет собой единственную грунтовую дорогу через массивные скалы, связывающую начальную и конечную точку маршрута с разницей в 2000 футов высоты, всего на нескольких милях. Это испытательный трек Magna для G-Class с тех пор, как в 1972 году началось его проектирование. Все камни и открытые корни были отполированы четырьмя десятилетиями гелендвагенов, и хотя это может быть не самый сложный маршрут в предместьях Альп, это настоящая тренировка как для подвески, так и для тормозов на спуске. Это также отличное место, чтобы продемонстрировать, как далеко вы сможете добраться с тремя полностью блокирующими дифференциалами в абсолютном комфорте.

Чтобы представить себе особенности трансмиссии гелендвагенов, можно просто описать процесс выбора режима работы трансмиссии на скорости до 40 км/час, который заключается в простом нажатии на одну из кнопок панели управления. Если рассмотреть ближайшего конкурента — Land Rover Defender, то особенности его агрегатов требуют от вас выполнить остановку в самый ответственный момент, после чего с помощью массивного рычага заблокировать дифференциал, молясь при этом, чтобы шестерни вошли в зацепление с первой попытки. Такая ситуация просто немыслима для G500, что в очередной раз доказывает высокий уровень профессионализма создателей, а также демонстрирует совершенство конструкции, которое достигалось на протяжении 37 лет. Надёжность агрегатов и заложенная прочность позволяют остановиться на отвесном склоне и спокойно продолжить движение без проскальзывания колёс.

Mercedes-Benz G-Class в естественной среде…

Обратите внимание на ход подвески и выворот колеса…

Благодаря углам подъёма и спуска, равным 36 и 31 градусу впереди и сзади соответственно, преодоление любого бездорожья кажется забавным процессом. Как показал тестовый заезд по заводскому полигону, даже обезьяна справится с преодолением сложнейших участков, благодаря настоящей внедорожной трансмиссии. Несмотря на жёсткие условия и наличие препятствий, непреодолимых для обычного автомобиля, G-Class легко справляется с поставленной задачей.

Brabus: Все самые потрясающие автомобили

Для более суровой проверки мы воспользовались режимом водителей-испытателей, особенностью которого было увеличение скорости движения до 50 км/час на тех участках, которые по меркам нашего автомобиля были вполне сносными. При этом само понятие «сносные дорожные условия» предполагало постоянное попеременное нагружение рамы на изгиб и перепрыгивание с одного валуна на другой.

Водители Magna знают свое дело, и в их руках дорогостоящий и презентабельный G500 ведет себя как гибрид автомобиля WRC и Trophy Truck. Стандартная мощность в 382 л.с. позволяет, по заявлениям производителя, ехать на пониженной передаче под уклон на скорости до 70 км/час, и в этом не сомневаешься ни на секунду.

После прохождения трека в таком режиме пассажирам потребуется некоторое время, чтобы их внутренние органы встали на свои места.

Далее нас ждала частная тестовая трасса Magna, расположенная рядом с заводом. Здесь команда испытателей была готова продемонстрировать, на что способны современные Gs, несмотря на наличие дверей, которые также подойдут к модели образца 1979 года. Особое внимание при таком архаичном угловатом кузове уделяется мерам безопасности, что требует долгой и кропотливой конструкторской работы. Автомобили для испытаний, подготовленные специалистами Magna, включали G63 AMG, а также очень ранний G500 4×4² с инжекторным шестицилиндровым двигателем и компьютеризированным управлением, а также белый прототип G63 6×6.

Прежде чем оценить шестиколёсную версию G-Wagen, давайте взглянем на относительно субтильный G500 4×4². Это внедорожник, доступный в таких натуральных цветах, как желтый солнечный луч, оранжевый закат, фиолетовый галактический луч и любимый специальным агентом Малдером цвет «зелёный пришелец». И чтобы оправдать его кричащие цвета, он оснащается портальными мостами, двумя стойками с пружинно-амортизационным механизмом на каждом колесе и новым битурбированным V8 мощностью 416 л.с. и 610 Нм крутящего момента.

Во многих отношениях G500 4×4² похож на часы Casio модели MR-G Hammer Tone, G-Shock. Они даже в самом простом исполнении способны выдержать воздействие жесточайших нагрузок, которые не по силам никому из конкурентов.

Таким образом, инженеры Casio укрепили свои часы с титановым покрытием DLC, только чтобы украсить их пластинками из оборонной стали (серебро-медный сплав), под которыми находится их новейший и самый прочный солнечный кварцевый механизм.

Мы не знаем, когда именно родилось подобное сравнение, но одно известно абсолютно точно: дорожный просвет 4×4² был увеличен с 21 до 45 см, что позволяет преодолевать броды глубиной до 88,5 см. Кроме того, внедорожник способен разогнаться с нуля до сотни за 6 сек., независимо от качества покрытия. 416 л.с. гарантируют достижение данного результата, хотя производитель и рекомендует держаться в пределах 160 км/час на внедорожных шинах.

Ещё больше поражает то, как ведёт себя автомобиль в экстремальных ситуациях. Всем известен тест появления крупного животного на дороге. Так вот, подобная неприятность не будет вас беспокоить, пока вы за рулём Gs, поскольку электронные амортизаторы позволят сохранять контроль над поведением автомобиля, а система помощи водителю позволит экстренно затормозить, даже без нажатия на педаль. Независимо от того, какие тесты и исследования были проведены специалистами компании, с тех самых пор, как в 1997 году первые модели А-класса проявили склонность к переворачиванию, но надо отдать им должное – их автомобили достигли принципиально нового уровня безопасности.

Усовершенствованный контроль над устойчивостью также обеспечит движение автомобиля в своей полосе, даже если колёса с одной из сторон полностью утратят сцепление с дорогой. Это достигается благодаря активной работе ABS, которая подтормаживает буксующие колёса, причём быстродействие данной системы по-настоящему приятно удивляет.

После этого мы переключили всё внимание к новой версии с колёсной формулой 6×6, оснащённой ещё и функцией автоматической подкачки всех шин. Это не первый шестиколёсный Mercedes в истории, но, безусловно, лучший. Шестиколёсный вариант увидел свет в апреле 2013 года, и несмотря на уверения производителя о том, что это всего лишь концепт-кар, потенциальные покупатели буквально вынудили начать его серийное производство, голосуя своим кошельком за впечатляющую внешность.

Модель доступна в кузове пикап и окрашивается матовой краской с пятью вариантами расцветки. Для арок, скрывающих расширенные мосты и огромные внедорожные колёса, использован карбон, а грузовая платформа отделана изнутри натуральным бамбуком. При этом, несмотря на возросшие габариты, способности передвигаться по любому бездорожью вовсе не пострадали. Глубина преодолеваемого брода достигает 1 метра, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 160 км/час. В паре в восьмицилиндровым битурбированным мотором под капотом размещается и семиступенчатая коробка передач. Подвеска идентична стандартному четырёхколёсному автомобилю, однако винтовые пружины и газонаполненные амортизаторы с электронным управлением адаптированы под изменённые условия.

Версия G63 AMG имеет под капотом мотор мощностью 544 л.с., обладающий тягой в 759 Нм., при этом сохранены те же портальные мосты, что и у 4×4². Шестиколесная модификация будет преодолевать глубокую грязь и подниматься по крутой рампе только для того, чтобы доставить водителя и пассажира на вершину горы. Перед тем, как преодолеть брод, он разгонит воду, сопровождая процесс ревом через боковые выхлопные трубы. Трудно представить себе серийный автомобиль более интересный, чем G63 6×6 как внутри, так и снаружи, и тот факт, что это по существу роскошный автомобиль от Mercedes-Benz, только придаёт остроты переживаемым ощущениям.

В своё время, осознавая, что архаичная платформа и угловатый кузов уже не позволяют обеспечивать должный уровень премиального комфорта, свойственного марке, инженеры компании создали приемника, получившего название Мерседес-Бенц GL. Несмотря на то, что модель была спроектирована с чистого листа, она не смогла переманить поклонников традиционного G-Class, поскольку не могла даже приблизиться к его внедорожному потенциалу, что и продлило жизнь нынешнему угловатому гелендвагену.

Несмотря на данные маркетологов о том, что большинство его владельцев никогда не выезжают на серьёзное бездорожье и эксплуатируют автомобиль исключительно в городской черте, возможность быть всегда уверенным в потенциале своего джипа сыграла решающую роль.

Смотрите также: Непридуманная история ралли-рейда Camel Trophy

Поскольку G Wagen — внедорожник, и все говорят, что AMG ужасны в любом случае, о 63 и 65-й модели не может идти и речи. Далеко не каждый осмелится носить G-Shock диаметром 54,7 мм каждый день, так же как и ездить на 4×4² или 6×6, несмотря на то, насколько они потрясающие. Так же как кто-то, кто любит тяжелые дорожные поездки, многие мечтают и о дизеле под капотом G-серии, чтобы преодолевать любые маршруты снова и снова. Именно поэтому и находятся покупатели G500, сделанных из титана. С таким автомобилем можно таранить заброшенные здания, целую армию зомби, преодолевать сильные магнитные поля и многое другое.

Автор: Сергей Василенков

Официальные результаты оценки уровня безопасности Mercedes-Benz G-Class 2019

Передняя противоаварийная защита

Передняя подушка безопасности