Признаки износа рулевых наконечников – АвтоТоп

Вот решил замутить статейку по поводу различных шумов и звуков издаваемых механическими узлами при неисправностях)

Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.

К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.

Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально

— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают.

При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски

если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости

издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Задние тормозные колодки.

После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Конструкция рулевого наконечника

Рулевой наконечник – это шток с шарнирным устройством на конце. Внутри шарнира есть вкладыш и шайба, они препятствуют преждевременному износу деталей. В шарнир закладывается смазка, все это защищается пыльником от попадания влаги и грязи. С противоположной стороны от шарнира на штоке есть резьба для соединения с рулевой тягой. На самом шарнирном пальце тоже есть резьба. Палец продевается в отверстие на поворотной цапфе и фиксируется гайкой. Таким способом наконечник соединяется с цапфой.

Неисправности и причины неисправностей рулевых наконечников

Основная неисправность рулевого наконечника – это износ шарнирного соединения. Быстрый износ происходит по причине попадания влаги или грязи в само соединение. Такое происходит из-за повреждения пыльника. Потом наконечники имеют свой определенный ресурс – они меняются где-то через 40 тысяч километров пробега. Рулевой наконечник может быть поврежден в результате ДТП или наезда на препятствие.

Как определить неисправности в рулевом управлении

При покупке подержанного автомобиля есть большая вероятность, что в нем могут быть различные неисправности. Дефекты в рулевом управлении, в том числе и наконечников, можно выявить, сев за руль этого авто.

Первое, что необходимо сделать – покрутить рулем. Слишком большой свободный ход руля наводит на мысль об износе деталей рулевой системы.

По-другому дефекты выясняют, прокатившись на машине. О неисправностях может говорить тяжелый ход руля на поворотах. Если автомобиль при отпущенном руле едет в сторону, также стоит задуматься, все ли в порядке.

Об изношенных деталях рулевой системы могут свидетельствовать различные стуки в передней подвеске во время движения по неровной дороге. Но новичку будет трудно определить, что именно стучит – детали самой подвески или рулевого управления.

Выявление неисправностей рулевых наконечников

Выявить неисправность наконечника с достаточной точностью можно на автомобильном подъемнике.

Первый метод самый простой – с помощью визуального осмотра. Неисправный наконечник может быть деформирован в результате удара. Порванный пыльник также дает повод задуматься. Если наконечник влажный, скорее всего, из него вытекла смазка, и деталь требует замены. Наконечник с неестественным измененным цветом металла, вероятно, на последней стадии своего существования – он перегревается и подклинивает.

И, наконец, можно проверить люфт в наконечниках, подергав рулевые тяги с помощью монтировки. Люфт в шарнирном соединении говорит о непригодности детали. При подклинивающем рулевом наконечнике тяги двигаются с большим трудом.

Проверив перед покупкой такими методами детали рулевого управления, можно сразу решить, какие детали нужно будет поменять сразу после приобретения авто. Из-за таких мелочей, как неисправные рулевые наконечники, от покупки отказываться не стоит, но ездить с такими неисправностями нельзя.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что в автосервисе им говорили, что наконечник рулевой тяги на ВАЗ-2114 необходимо заменить. Но, как определить, что деталь вышла из строя? Эта статья расскажет, об устройстве рулевого наконечника, признаках неисправности, а также о последствиях вызванных несвоевременной замены.

Устройство рулевого наконечника

Устройство рулевого наконечника

Прежде чем приступить к рассмотрению признаков неисправности, необходимо разобраться с конструктивными особенностями рулевого наконечника. Именно это поможет понять, как определить, что деталь вышла из строя.

Признаки неисправности на ВАЗ-2114

Общий вид рулевого наконечника

Итак, когда понятно устройство наконечника рулевой тяги, можно определить признаки неисправности:

1. Самый распространенный признак – это люфт . Особенно этот дефект становится заметным, когда автомобиль движется по ровной поверхности дорожного покрытия. Неисправный рулевой наконечник начинает утягивать машину в одну из сторон, если бросить руль на несколько секунд.
2. Биение рулевого колеса . Особенно этот момент будет заметен, когда автомобиль двигается по неровностям или объезжает преграды. Так, отдача в руль будет достаточно заметной даже при наличии всех поглощающих эффектов.
3. Посторонние звуки . Особенно они появляются тогда, когда начинается поворот руля. Сопровождается характерным хрустом.
4. Порванный пыльник через который в механизм будет попадать влага и грязь.

Осмотр состояния пыльника рулевого наконечника

Последствия несвоевременной замены

Когда признаки неисправности рассмотрены, можно более деталь рассмотреть, последствия жадности или не осведомленности водителя о неполадке. Итак, рассмотрим, какие последствия ждут хозяина автомобиля, если вовремя не заменить наконечник рулевой тяги:

1. Самое распространенное – дорожно-транспортное происшествие, которое может привести к трагическим последствиям. Так, обрыв рулевого наконечника на скорости приведет к тому, что автомобиль резко уйдет на встречную полосу или в кювет.
2. Неисправный рулевой наконечник приведет к повышенному износу других деталей. Так, измениться положение углов развала-схождения, что приведет к неправильному положению колес. В свою очередь, это повысит износ покрышек, которые уже через 3-4 тыс. км пробега протрутся и придут в негодность. Это в свою очередь может привести к тому же ДТП.

Видео о диагностике состояния рулевого наконечника

Выводы

Признаки неисправности рулевых тяг на ВАЗ-2114 просты и понятны. Так, своевременное определение выхода из строя детали позволит обезопасить водителя и окружающих, а также предотвратить последствия, которые могут привести к потере здоровья и смерти.

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ-2114: признаки неисправности

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya. com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что в автосервисе им говорили, что наконечник рулевой тяги на ВАЗ-2114 необходимо заменить. Но, как определить, что деталь вышла из строя? Эта статья расскажет, об устройстве рулевого наконечника, признаках неисправности, а также о последствиях вызванных несвоевременной замены.

Устройство рулевого наконечника

Устройство рулевого наконечника

Прежде чем приступить к рассмотрению признаков неисправности, необходимо разобраться с конструктивными особенностями рулевого наконечника. Именно это поможет понять, как определить, что деталь вышла из строя.

Признаки неисправности на ВАЗ-2114

Общий вид рулевого наконечника

Итак, когда понятно устройство наконечника рулевой тяги, можно определить признаки неисправности:

Осмотр состояния пыльника рулевого наконечника

Последствия несвоевременной замены

Когда признаки неисправности рассмотрены, можно более деталь рассмотреть, последствия жадности или не осведомленности водителя о неполадке. Итак, рассмотрим, какие последствия ждут хозяина автомобиля, если вовремя не заменить наконечник рулевой тяги :

Видео о диагностике состояния рулевого наконечника

Выводы

Признаки неисправности рулевых тяг на ВАЗ-2114 просты и понятны. Так, своевременное определение выхода из строя детали позволит обезопасить водителя и окружающих, а также предотвратить последствия, которые могут привести к потере здоровья и смерти.

Всё о рулевых тягах и наконечниках

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

• при движении “отдает” в педаль газа;
• негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
• руль крутится слишком легко;
• никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

1. Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
2. Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
3. Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
4. Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

5. С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
6. Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

7. Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
8. Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

• у вас есть необходимый специнструмент;
• вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

Наконечники рулевой тяги – важный элемент рулевого механизма

Ключевым элементом системы рулевого управления является наконечник рулевой тяги. От исправности этого механизма, который отвечает за повороты колес, зависит не только возможность комфортного управления автомобилем, но и безопасность водителя и пассажиров. Поэтому при первых признаках, указывающих на неполадки наконечника, необходимо делать диагностику и ремонт.

Система рулевого управления считается одним из важнейших элементов любого современного автомобиля. Чтобы обеспечить безопасную и комфортную езду, независимо от того, в каких дорожных условиях автомобиль осуществляет передвижение, все детали системы рулевого управления должны работать слаженно и бесперебойно.

Рулевые тяги, которые оборудуются специальными рулевыми наконечниками, а также поворотные рычаги, являются ключевым элементом всего рулевого механизма. Рулевые тяги предназначены для того, чтобы обеспечивать подвижность элементов привода рулевого управления. Только если эти механизмы будут полностью исправны, можно быть уверенным в бесперебойной работе рулевого управления.

Принцип работы рулевой тяги

Рулевая тяга осуществляет передачу усилий с руля на колеса. Главная функция состоит в том, чтобы осуществлять управление поворотами колес. Именно наконечник рулевой тяги отвечает за способность автомобиля совершать необходимые маневры, обеспечивая соответствующий угол поворота ведущих колес. Таким образом, водитель получает возможность управлять автомобилем комфортно и легко.

Наконечник рулевой тяги включает в себя такие составные элементы, как шаровой палец, корпус, полимерный подшипник, пыльник. Стоит заметить, что существуют универсальные наконечники рулевой тяги, которые одинаковы для любых колес. Но могут быть и отличия, которые зависят от того, подводится наконечник рулевой тяги к левому или к правому колесу.

Из-за чего возникают неисправности наконечника рулевой тяги?

Неисправности наконечника могут быть вызваны сбоями в функционировании системы рулевой тяги в целом. Вышедшие из строя наконечники рулевой тяги вызывают сложные неполадки в работе всей системы рулевого управления. Это, в свою очередь, начнет угрожать безопасности езды на данном автомобиле, так как водителю станет сложно контролировать ситуацию, выбирая необходимую траекторию движения.

Чтобы избежать серьезных проблем, которые могут вылиться не только в дорогостоящий ремонт, но и будут угрожать безопасности водителя и пассажиров, важно своевременно диагностировать наконечники рулевой тяги на наличие неполадок. Если возникает необходимость, наконечники подлежат срочной замене.

Наконечники рулевой тяги имеют определенный срок службы, который зависит от многих факторов. В первую очередь на длительности бесперебойной работы наконечников сказывается качество дорожного покрытия, в условиях которого эксплуатируется машина. Конечно, не стоит недооценивать важность стиля вождения.

Постоянная езда по плохим дорогам губит не только подвеску автомобиля, но и отрицательно сказывается на состоянии рулевого наконечника, который выходит из строя значительно быстрее, чем полагается. Если же брать во внимание средние показатели, то можно сказать, что наконечник рулевой тяги должен поддерживать бесперебойную работу системы рулевого управления на протяжении 40 тысяч километров.

Как выявить неисправности рулевого наконечника?

Любого водителя должен насторожить резкий стук, который возникает при езде по выбоинам, какими бы маленькими они не казались на первый взгляд. Кроме этого, в педали газа начинает чувствоваться отдача. Подобные признаки должны насторожить водителя и стать причиной диагностики системы рулевого управления, которую необходимо произвести немедленно. Если при проверке рулевой тяги обнаруживается люфт, значит, наконечник рулевой тяги неисправен. В таком случае необходимо его отремонтировать, если это возможно, или заменить.

Замена наконечника рулевой тяги

Качественно заменить наконечник рулевой тяги смогут лишь опытные мастера. Конечно, при наличии знаний и набора подходящих инструментов замену наконечника можно осуществить самостоятельно. Для этого нужно произвести следующие действия:

— В первую очередь, необходимо очистить кронгайки, при помощи которых наконечник крепится к поворотному рычагу и к рулевой тяге;
— От поворотного рычага отсоединяется рулевая тяга;
— Чтобы проще было устанавливать схождение колес, при отсоединении наконечника рулевой тяги подсчитывается количество поворотов;
— Новый наконечник рулевой тяги устанавливается в обратном порядке с учетом количества поворотов;
— После замены наконечника рулевой тяги обязательно проверяется и при необходимости регулируется угол установки колес.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

14. 10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Неисправность рулевой рейки ВАЗ 2114 — 1 ответ

Причины, по которым могут возникнуть неисправности рулевой рейки на ВАЗ 2114 может быть несколько. Самые популярные из них:

• износ и разные повреждения при эксплуатации;
• избыточное давление на рулевую рейку из-за неровностей на дорогах;
• высокое ускорения при сильно вывернутых передних колесах

При частичном или полном выходе рейки из строя появляются типичные признаки. Наиболее частые из них следующие:

1. Увеличен свободный ход руля, наблюдается эффект “болтания”. Возникает из-за увеличения зазоров в шаровых шарнирах, или между самой рейкой и шестерней. Основа этих проблем — ослабление креплений в данных узлах. Устраняется свободный ход руля одним из следующих способов:
   • подтяжка гаек крепления рулевых наконечников;
   • замена шаровых наконечников;
   • зачастую свободный ход руля может быть вызван увеличенным зазором между шестерней и рейкой. Убрать этот зазор можно произведя регулировку с помощью специальной регулировочной гайки на рулевой рейке.
2. Стук в рулевой рейке. Он может быть вызван люфтами в рулевых наконечниках, а также зазорами между самой рейкой и шестерней. Справиться с этой поломкой достаточно просто — нужно всего лишь подтянуть упорную гайку, и/или гайки крепления хомутов.
3. Усложненный поворот руля. Может появиться из за повреждения опрного подшипника стойки, периодическое заклинивание подшипников в приводе руля, и в рулевых наконечниках. Решение тут в зависимости от конкретной поломки. Если причина в изношенных подшипниках опоры — то нужна их замена. Это же касается поврежденной втулки, рулевых наконечников или же подшипников привода.
4. Также возможно подтекание рулевой рейки. Эта проблема типична не только для ВАЗ 2114. Причиной этому, как правило, становятся вышедшие из строя сальники. Для исправления ситуации нужна их замена.

Диагностировать неполадки рулевой рейки на ВАЗ 2114 можно самостоятельно. Делать это можно как на снятой запчасти, так и не снимая ее. Перед началом диагностики рулевую рейку нужно выставить в среднее положение (87±0,25 мм от оси шестерни до торца рейки). Далее нужно, применив специальное приспособление, нагрузить узел до силы Р=500±20 Н (51±2 кгс). После этого расстояние от оси шестерни должно составить 84 мм.

Предельно допустимое движение рейки (на картинке выше помечена буквой «Х»), при замере через относительное перемещение нажимного пуансона (на картинке выше под цифрой 1) не должно превышать 0,12 мм. После сборки момент вращения шестерни в месте хода рейки должен находиться в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,4 кгс·см) при скорости вращения 30^мин-1.

Замена рулевых тяг — цена в Москве, стоимость замены рулевого наконечника на YouDo

Если вам необходима замена рулевых тяг – цена на услуги исполнителей Юду будет доступной по Москве. Квалифицированные механики предоставляют полный спектр услуг по обслуживанию авто любых марок, поэтому вы быстро найдете подходящего специалиста.

Основные причины поломки рулевого механизма

Наконечники и рулевые тяги – это очень важные элементы механизма управления транспортным средством, поэтому при обнаружении первых признаков поломки обратитесь за помощью к опытному мастеру.

Исполнители Юду при помощи специального оборудования проведут диагностику, чтобы выявить причину возникновения неисправности рулевых тяг (езда по плохим дорогам, разрушение защитного чехла рулевых пальцев, нарушение исходной величины схождения колес).

Основными признаками необходимости выполнять замену рулевой тяги являются:

• стуки в подвеске при торможении или ускорении
• увеличение свободного хода руля при повороте колес
• изменение устойчивости автомобиля на дороге

Квалифицированные автомеханики выполнят работы по замене рулевого наконечника, тяги на высоком профессиональном уровне и по доступным расценкам.

Сколько стоит ремонт авто в Москве

Работы по замене узлов и деталей рулевого механизма являются достаточно сложными в технологическом плане, поэтому лучше доверить ремонт опытному мастеру, зарегистрированному на сайте Юду.

Квалифицированные специалисты выполнят бесплатно диагностику автомобиля, после чего рассчитают, сколько будет стоить замена рулевых тяг – цена зависит от таких факторов:

• степень изношенности рулевого механизма
• марка и модель автомобиля
• стоимость неисправных запчастей, которые необходимы для восстановления механизма
• срочность выполнения ремонта

Примерные расценки на восстановление рулевого механизма в Москве указаны в прайсах автомехаников, зарегистрированных на Юду. Ознакомившись со стоимостью работ, вы сможете установить доступную для вас цену на установку новых запчастей рулевого механизма.

На сайте youdo.com вы быстро найдете опытных специалистов, предоставляющих целый комплекс сервисных услуг по обслуживанию автомобилей различных марок и моделей. Профессиональные мастера по ремонту транспортных средств после выполнения работ дают гарантию.

Чтобы выбрать квалифицированного автомеханика, ознакомьтесь с рейтингом Юду и отзывами о работе исполнителей, оставленными нашими пользователями. Закажите на Юду такую услугу, как замена рулевых тяг – цена за работу исполнителей будет ниже, чем расценки на ремонт в крупных автомастерских Москвы.

Замена рулевых наконечников Ваз 2110

Признаки неисправности рулевых наконечников Ваз 2110

• Ухудшение управляемости автомобиля
• Глухой стук, звук при поворотах
• Сильно отдает в руль на небольших неровностях
• Заметен люфт наконечника при качении рулем

Порванные, поврежденные пыльники шаровых шарниров рулевых тяг нужно заменить. Если в них попадет вода, песок и прочее то они быстро выйдут из строя

Замена рулевых наконечников Ваз

1. Поставте автомобиль на ручник и упоры под задние колеса. Поверните передние колеса до упора вправо, если будете менять левую рулевую тягу, а если будете снимать правую тягу, то до упора влево. Работу возможно производить на домкрате, но для страховки положите снятое колесо под порог автомобиля.
2. Извлеките стопорный шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. (На некоторых шарнирах нет отверстия под шплинт. Покупайте новый шарнир с отверстием для шплинта, это надежней)

3. Открутите ключом на «19» гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

4. Съемником выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги.

Если нет съемника, гайку откручиваем не до конца, затем устанавливаем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком стучим по торцу!!! рычага стойки. (Для этого может потребоваться очень большое усилие и время. Палец может очень сильно быть запрессован в рычаг стойки (около 15 — 20 мин пришлось возиться )) После чего отварачиваем гайку до конца

5. Отогните отверткой концы пластины крепления рулевых тяг к рулевому механизму

6. Ослабьте оба болта и отверните до конца болт крепления снимаемой рулевой тяги.

7. Поставьте пластину в такое положение, чтобы можно было снять тягу.

8. Достаньте рулевую тягу.

9. Зажмите рулевую тягу в тиски за шестигранник на соединительной муфте. Ослабьте контргайку наконечника.

10. Открутите наконечник,(Наконечник отворачивается с тяги по часовой стрелке!!!) при этом считая число оборотов. Запомните число оборотов. Закрутите новый наконечник на это число оборотов. Это нужно, чтобы сильно не нарушить углы установки колес.

11. Для замены пыльника смажьте герметиком место его прилегания и установите новый пыльник.

12. Устанавливают рулевую тягу в обратном порядке. Заверните болты крепления рулевых тяг нужным моментом (70 – 86 Нм ( 7,8 – 8,6 кгс·м )). После этого, загнув края пластины, законтрите болты.
Замену шаровых шарниров (рулевых наконечников) можно производить не снимая рулевых тяг. Для этого нужно ключом «на 24» удерживать муфту, а ключом на «27»откручивать гайку по часовой стрелке.

После проведенных работ необходимо сделать развал-схождение.

Похожие статьи

причин неисправностей и способы устранения

Рулевое управление — важная часть любого автомобиля. В правилах дорожного движения запрещается эксплуатация механических транспортных средств с различными поломками системы рулевого управления. Очень важно проводить диагностику или ремонт даже при незначительных признаках неисправности. Стук в рулевой колонке — это уже довольно серьезный признак, сигнализирующий о неисправностях в рулевом управлении. Рассмотрим типичные причины неисправностей и способы их устранения.

Как рулевая колонка в автомобиле

Среди основных деталей можно выделить монтажную втулку, кожух, верхнюю часть.Также в конструкции присутствует корпус для крепления подрулевых переключателей, корпус выключателя зажигания, рулевой вал, контактная группа и крепеж. В некоторых моделях автомобилей в конструкции также есть крестовина, кронштейны для крепления рулевого вала, а также подшипник.

В основе любой рулевой колонки лежит вал, расположенный в кожухе. Его функция — передавать вращение рулевого колеса механизму, отвечающему за поворот колес. Рулевые валы изготовлены из качественной стали, а значит, имеют достаточно длительный срок службы.

Причины детонации и устранение неисправностей

Прежде чем приступить к поиску возможных поломок, приводящих к дискомфортному вождению, необходимо четко понимать, что стук в рулевой колонке возникает, когда по какой-то причине образуется люфт в механизме или плотность соединения нарушена.

Среди основных причин поломки рулевого механизма можно выделить несколько типичных. Они одинаковы для большинства моделей и марок современных автомобилей.Итак, первая причина — чрезмерно изношенный или уже полностью вышедший из строя подшипник в кронштейне рулевой колонки. Также причины стука в рулевой колонке — неисправные или сломанные игольчатые подшипники в крестовине рулевого вала. И наконец, в процессе эксплуатации автомобиля плотность креплений и соединений в кронштейне и вилках крестовины на валу уменьшается.

Методы диагностики

Чтобы понять, откуда пришел стук в рулевой колонке, можно визуально проверить каждое соединение — нужно определить наличие люфта в механизмах.Также при осмотре можно выявить и дефектные подшипники.

При проверке состояния и поиске неисправностей рулевого механизма проверяется каждое соединение на предмет ослабления. Также будет полезно после этого испытать машину в движении. Если во время езды стук в рулевой колонке не раздражает, то можно расслабиться. Если водитель слышит вибрацию и стуки, значит, неисправность необходимо устранить.

Устранение ударов в рулевой колонке на Toyota

Любой технический элемент современного автомобиля ограничен определенным сроком службы.Как долго продлится этот период, зависит от нагрузок, которые находятся на той или иной части. Подвеска в автомобиле испытывает особые нагрузки, но рулевая колонка испытывает не меньшее давление.

Процесс вождения автомобиля сопровождается постоянным вращением рулевого колеса, а значит, рулевое управление чрезвычайно уязвимо. При износе механизмов водитель слышит характерный стук в рулевой колонке. Тойота тоже подвержена этой проблеме. Очень важно сразу найти причину и устранить неисправность — иначе колонка может просто заклинить и это спровоцирует аварию.

Что чаще всего выходит из строя в рулевых колонках автомобилей Тойота и ВАЗ?

Часто первое, что изнашивается и выходит из строя, — это гильза. Эта часть стирается со временем. Вследствие этого в механизме появляются люфт и стук. Заменить втулку несложно.

Второй элемент, который тоже часто выходит из строя, — это нижняя крестовина. Она подвергается довольно серьезным нагрузкам.

Все это верно и для автомобилей ВАЗ, кроме классических моделей. Стук в рулевой колонке ВАЗ устраняется заменой аналогичных деталей.

Как заменить втулку рулевой колонки на Тойоте

Для устранения стука в рулевой колонке на Тойоте можно заменить втулку. Сам процесс замены особых сложностей не вызовет. Первым делом снимают кожух рулевой колонки — это несложно. Для этого откручиваются болты, а затем щит просто снимается с удерживающих защелок. Затем демонтируйте часть воздуховода.

Теперь, когда у вас есть доступ к рулевой колонке, нужно открутить все, что могло помешать ее снятию.Когда останется только снять колонку, отметьте маркером место и положение, в котором ее необходимо будет установить после ремонта. Снимать столбик нужно осторожно, так как он имеет определенный вес. Механизм рекомендуется класть на что-нибудь мягкое — руль нужно класть вниз.

Теперь нужно приступить к демонтажу гильзы, но вручную это сделать не получится. В него необходимо вкрутить два-три самореза, которые будут служить опорой в процессе снятия.Когда винты вкручены, но не полностью, руль накрывается чем-то мягким, упираются в него ногами и тянутся плоскогубцами за саморезы. После приложения силы рукав выйдет.

После демонтажа вал необходимо тщательно очистить и обработать хорошей смазкой. Новая втулка аккуратно встала на место. И после этого часто стук уходит. Но если водитель все равно слышит, то крестовину необходимо заменить.

Как заменить нижнюю крестовину

Для ремонта откручиваем защитный кожух, который будет мешать добраться до крестовины.Для его снятия откручиваем три болта. Перед тем как открутить колонку, ее блокируют. Это позволит сохранить в целости шлейф звукового сигнала. Как и в случае с рукавом, здесь нужно делать пометки маркером.

Итак, вот он — крестик. Теперь нужно его разобрать — можно использовать тиски и аккуратно разрезать. Можно установить новый, но сначала нужно подготовить посадочные места — их тщательно очищают и наносят смазку.

На крестовине тоже лучше подготовить место для установки — перед установкой снимите крышки и обработайте все места смазкой.После монтажа крестовину проверяют и еще раз смазывают — это убережет от влаги.

УАЗ «Патриот»

На автомобилях Патриот стук в рулевую колонку практически официально признавался неизлечимой проблемой. Но решение все еще существует. После исследований, проведенных владельцами Патриотов, выяснилось, что основной причиной этой неприятности стал рулевой кардан в моторном отсеке. Он состоит из двух частей, соединенных между собой шлицами.Внизу установлена ​​проходная труба.

Проблемы с этой деталью вызваны ее расположением — она ​​установлена ​​под бачком охлаждающей жидкости и почти рядом с выпускным коллектором.

Устранить проблему детонации очень просто. Кардан необходимо разобрать и промыть. Затем аккуратно разделите две половинки детали и очистите их. Прорези кардана сделаны из пластика — они очищены от заусенцев и смазаны силиконовой смазкой. На этом можно остановиться, но полностью проблему это не решит.

Вам понадобится отрезок длиной 20 см от резинового шланга диаметром 18-20 мм. Также следует приготовить тряпку. Эта деталь забивается в нижней части кардана — так можно перекрыть поток смазки. Внутри фрагмент шланга обрабатывается силиконом и надевается на проблемный узел. Затем деталь монтируется на свое место.

В результате этих несложных действий стуки в рулевой колонке на УАЗ Патриот пройдут.

Почему рулевое колесо ударяется при движении или торможении?

К сожалению, практически все автовладельцы уверены, что вибрация и биение руля означает лишь необходимость балансировки колес.Фактически, неуравновешенные колеса вызывают вибрацию рулевого колеса.

Проблемы с вибрацией могут буквально свести с ума. И даже более того — эта неисправность имеет свойство незаметно подкрасться к ничего не подозревающему автовладельцу. И однажды в какой-то момент руль уже очень сильно ударяется, на все тело передаются вибрации, руль ударяется при движении и в процессе торможения. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО устранять неисправность.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо управлять автомобилем в различных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда рулевое колесо ударяется во время движения (торможение).Также следует помнить, с какой скорости начинаются и заканчиваются вибрации. Рекомендуется проверить, как машина будет вести себя при ускорениях и при торможении — вибрации исчезнут или усилится.

Дисбаланс из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин биения рулевого колеса. Вибрации могут возникать внезапно, а также прекращаться после ускорения. Увидеть грязь на современных легкосплавных дисках очень легко, а вот в случае штампованной стали — уже сложно.В них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративный колпачок может существенно мешать нормальному просмотру. Если он ударился о рулевое колесо, поищите грязь на внутренней стороне штампованного стального диска.

Сердцебиение только на высокой скорости: дисбаланс

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или иметь неоднородный состав. Поскольку вес покрышек и дисков местами может быть разным, при вращении он будет притягивать центр тяжести к себе.Это центробежная сила. Когда колесо вращается на высоких скоростях, это усилие обязательно будет передаваться через тягу на рулевое колесо.

Эксплуатация автомобиля с плохой балансировкой колес в течение длительного времени может привести к сильному износу в некоторых местах шины.В результате протектор через 15-20 тысяч километров будет местами «откушен». Использовать такую ​​покрышку или восстанавливать ее нет смысла. Водитель почувствует, что за рулем он еще сильнее ударяется о руль. Также изнашиваются элементы подвески и подшипник ступицы. Все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Признаки неуравновешенности колес

Основными признаками дисбаланса шин, конечно же, являются сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых автомобилей эта скорость превышает 60 километров в час.Если при движении на скорости рулевое колесо сильно ударяется, рекомендуется внимательно осмотреть колеса — на их поверхности не должно быть вмятин и других деформаций. Если автовладелец не зацепил при движении большие ямы, шины не имеют большого износа, а в момент разгона присутствует вибрация только на рулевом колесе, то, скорее всего, проблему можно решить простой балансировкой.

Деформация дисков или шин

В некоторых случаях, если рулевое колесо ударяется во время движения, причина может быть в изогнутых колесах. Эту проблему легко выявит любой квалифицированный сотрудник шинной мастерской после тестирования этого колеса на стенде. Он обязательно так скажет. Важно, чтобы в процессе проверки присутствовал сам автомобилист и удостоверился в отсутствии проблем.

Однако, если во время вращения, наблюдая за одной точкой кромки, видно, что колесо подпрыгивает, это первый признак. Следует определить, прыгает ли диск вместе с покрышкой. Если так, то причиной биений является диск. Если последний не прыгает, значит, повреждается сама шина.

Но не только вмятины могут вызывать вибрацию. Обод можно изогнуть самостоятельно — даже на подставке он отлично вращается, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что его, например, «Форд Фокус» во время движения ударило рулевым колесом. Это явление происходит из-за того, что колесо закреплено на подставке по центральному отверстию, а на автомобиле — через отверстия под гайки или болты.Иногда они не обеспечивают максимально ровный монтаж. Да и диск может быть не гладким.

Изношенные или дефектные шины также часто являются причиной биения рулевого колеса или вибрации всего тела. Среди наиболее распространенных деформаций — повреждение шнура, конусы на боковых стенках, брак производителя.

Недостаточное давление в колесе

Иногда, но довольно редко, при вождении ВАЗа или любой другой машины бьет рулевое колесо из-за неправильного давления воздуха в шине.Это одна из простейших причин и ее очень легко диагностировать, и устранить несложно.

Опасные вибрации

Данная неисправность относится к серии легко устранимых и легко диагностируемых. Часто ударяется о руль во время движения из-за ослабленного крепления хотя бы одного из колес. Причина на самом деле очень проста, но также очень опасна — если колесо открутить, результат будет плачевным.

Тяги

Очень часто руль при движении (в том числе ВАЗ 2109) сильно ударяется из-за чрезмерно изношенных наконечников, а также из-за сильной выгрузки рулевых тяг. Чтобы узнать, так ли это, необходимо проверить сами рулевые тяги на предмет люфта.Затем нужно попросить помощника крепко держать руль руками и тянуть рулевые тяги в поднятом домкратом автомобиле — люфта на них быть не должно.

Рулевая рейка

Часто ударяется о рулевое колесо при движении на любой скорости из-за сильного износа рулевой рейки. Если износ большой, то люфт руля увеличится.Для устранения данной неисправности рекомендуется подтянуть прижимной болт на рейке.

Шариковые подшипники

Это одна из возможных причин. В первую очередь нужно убедиться, что на шарикоподшипнике нет люфта колес. Для диагностики машина поднимается на домкрате, а сферическая опора устанавливается на статическую опору, стоящую на земле. В этом случае колесо должно немного висеть в воздухе. Затем одной рукой берут колесо вверху, другой — внизу, и раскачивают колесо. Если есть люфт, значит шаровая опора изношена и требует замены. После этого также могут прекратиться вибрации. Если они остались, нужно смотреть дальше.

Если бьется рулевое колесо при торможении

Когда автовладелец ощущает вибрацию или биение только во время торможения, есть большой шанс поверить, что проблема кроется в деформациях или любых других проблемах с тормозным барабаном / диском.

Оба вышеперечисленных элемента изменяют свою форму или деформируются из-за сильного износа или перегрева, когда водитель долго и довольно сильно тормозил. Также деформация происходит после сильного торможения, а затем падения в лужу — диск перегревается и резко остывает. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую структуру. Барабан изменит свою форму на овальную. Если во время движения бьется руль (ВАЗ 2114 не исключение), то причина тому — грубая эксплуатация автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, и решить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Колебания и удары по «десятке»

Эти автомобили ничем не отличаются от других моделей и марок. Если бьется руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них можно выделить тормозные колодки, но это случается очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема снова возвращается. Но проверить их состояние лишним не будет.

Среди нестандартных причин причиной вибрации может быть ступица. В этом случае рекомендуется просверлить его на токарном станке или прямо на автомобиле с помощью специальных инструментов.

Кроме того, причиной вибрации руля или кузова может быть шарнир, который просто развалился. В этом случае биения ощущаются при разгоне, а при движении накатом вибрации исчезают. На малой скорости их совсем нет. Кроме ударов слышен еще и громкий шум.

Краткое содержание

Следует помнить, что автомобиль представляет собой неразъемный механизм, в котором одна неисправность может спровоцировать множество других проблем. При биении руля нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Езда с такими вибрациями просто опасна. Как видите, проблема полностью разрешима. Главное, вовремя заметить симптомы и не затягивать с их устранением.

Почему скрипит руль на машине.Почему скрипит руль при вращении на легковой машине? Скрип при повороте руля

При скрипе руля водитель сразу же воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности. Это логично, ведь чаще всего возникает из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. Кроме того, если руль скрипит при вращении, это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

Возможные причины скрипки

Сразу отметим, что причин может быть много, и выявить большинство из них довольно сложно.Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, но желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

1. Движение по Н. ровенской дороге.
2. Направление вращения (влево или вправо).
3. Возможны другие «симптомы» в виде стуков из-под капота и т. Д.

Возможно, это поможет делу. Если обобщить, то источниками экрана могут быть следующие автомобили:

1. Рулевой элемент (скорее всего).Чаще всего скрипят рулевые наконечники, колонка и гидроусилитель руля при неисправностях.
2. Подвеска. На отечественных машинах И на иномарках типа «Ниссан» скрипит руль из-за неисправных деталей подвески, воспринимающей нагрузку при поворотах. Есть ощущение, что скрипит руль, хотя на самом деле это не так.
3. Тормозная система. Если тормозная колодка расшатана, то при повороте диска, например, ее можно швырнуть, что вызовет скрип или стук.Но обычно разряженные тормозные колодки стучат не только при поворотах.
4. Шасси.

Руль

Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызвать характерные симптомы. Такой алый цвет хорошо слышен в салоне, но практически незаметен на улице. Это не связано с неисправностью рулевых механизмов. Редко бывает, что руль кидается о пластик, отошедший от своего места из-за просыпавшегося крепежа.Чтобы устранить эту неисправность, потребуются немалые усилия, а на любой сотке и эта проблема справится в течение часа. Надо будет снять руль, подтянув крепления системы, отошедшей от своего места, установить руль обратно.

Рулевая колонка

Этот элемент рулевого управления оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки. Решить проблему самостоятельно не получится. Мастера на сотню должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно.Скрип в этом случае уйдет. Также причина может быть в перекрещенном столбике, когда кардан обходит стенку пыльника. Проблема решается смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

Последней причиной, из-за которой скрипит руль при вращении в ВАЗ-2114, может быть кривизна рулевой колонки. При этом возможны вибрации на руле, удары. Низкий уровень шума означает, что проблема незначительна, однако рано или поздно рулевую колонку придется полностью заменить. Самостоятельно сделать это очень сложно.

Рулевое управление Reika

Рейка сопрягается с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип исходит от этого места сопряжения. Если скрипит руль при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, есть возможность самостоятельно проверить место сопряжения. Однако на иномарках чаще всего этот сюжет отсутствует, поэтому придется обращаться на сотню. Причина скриншота — износ деталей или неправильная их регулировка.Также может быть:

1. Износ механизма рулевой рейки.
2. Ослабление прижима.
3. Самый маленький изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, а практика показывает, что чаще всего ремонтируют стойку, а заменяют на новую.

Прочие элементы рулевого управления

При скрипе рулевого колеса нельзя исключить износ других деталей управления. В частности, причины могут быть следующие:

• Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги.Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать раздавливание или характерный скрип. Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они наклоняются, их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники наконечника рулевого управления. Попадание в них песка также может быть причиной того, что у «Опеля» скрипит руль при вращении. Это касается и других импортных автомобилей или российского производства.
• Износ шарниров рулевого управления. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальном участке вращения руля.Изношенные петли никогда не восстанавливают, а сразу меняют.

• Отсутствие смазки или наличие песка в подшипниках поворотных кулаков. При этом происходит сильный нагрев подшипников, что приводит к появлению экрана и свиста. Проблема решается добавлением смазки.

ГУР

Учтите, что этот узел самый загруженный, и даже в машине при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Для устранения проблемы необходимо долить жидкость в специальный бак под капотом автомобиля.

Однако не всегда недостаток жидкости вызывает скрип. Тянущие звуки руля могут при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха. Поставьте на станцию ​​техобслуживания правильную банку «диагностики».

Подвеска и ходовая

Ничего удивительного, если руль скрипит при вращении ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, подвеска и ходовая у них сильно изношены.В случае непонятного чана при повороте руля стоит машина Стоит провести развал. Возможно, причина в неправильной настройке этой процедуры на сотку, где есть специальная подставка.

Другая возможная неисправность ходовой части — износ шаровых опор. Также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменены на сотню, не ремонтируются. Такие симптомы возникают при сильном износе подшипников стоек. Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает.В идеале подшипники нужно менять, а дополнительная их смазка — лишь временная мера.

В полноприводных и переднеприводных автомобилях винты могут скрипеть при вращении рулевого колеса. Скрип становится громче и интенсивнее с увеличением скорости вращения. Если установлено, что причина в шуртах, их необходимо срочно менять, так как неисправность данных элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.

В автомобилях марки ВАЗ 2110 руль вращения может быть впаян из-за отслуживших свой срок старых амортизаторов. Дело в том, что при повороте нагрузка на один из них увеличивается, а при сильном износе будет скрипеть. Водителю при этом кажется, что скрипит руль. Дополнительно амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

Наконец

Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать экран крутящего момента рулевого управления.В одиночку водителю остается только проверить пыльники на предмет повреждений, и если дырки в пыльниках будут обнаружены, их нужно будет заменить.

Что касается остальных вероятных причин поломки, то их удастся обнаружить до сотни (и не всегда), поэтому при постороннем звуке при повороте руля желательно следить за диагностикой, т. к. есть вероятность, что на высокой скорости рулевое управление вообще откажет, и это может привести к аварии.

Посторонние звуки в системе рулевого управления могут указывать на ее неисправность.Более того, часто по характеру звука можно определить тип сбоя. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и методами устранения.

1

Часто автомобилисты жалуются на гул гидроцилиндра при повороте руля влево или вправо, когда машина того стоит. Если гул тихий, то ничего страшного в этом нет.Можно сказать, что небольшой шум — это своеобразная особенность гидроусилителя руля, которая встречается на многих автомобилях. Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен в движении, иногда переходит в скрежет, значит, возникли проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом, и при необходимости вылить его. Если после привлекательного звука звук появился снова, а уровень жидкости в баке снова упал, значит, произошла утечка жидкости, которая требует немедленного устранения.

Для начала нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.

Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможно, что части гидросистемы вышли из строя. В этом случае необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, так как ремонт этого узла довольно сложен, требует опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с ГУРом сталкиваются со свистом рулевой системы. Сначала он бывает сброшен, и появляется только тогда, когда руль поворачивается до упора.Со временем свист усиливается и появляется в любых положениях руля, особенно если автомобиль не греется. Причина этого свиста — ремень привода помпы ГУРа. Чтобы избавиться от свиста, ремень необходимо заменить или просто отрегулировать его натяжение.

Часто свист Гур появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока ремень не «наберется». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников. Если свисток прекращается при остановке автомобиля, значит, свистят подшипники.

2

Причин, по которым скрипит руль при вращении, может быть несколько. Чаще всего виновата рулевая рейка. Причем скрипит еще и по разным причинам:

• износились пыльники наконечников, в результате забилась грязь;
• механизм ослабился, поэтому он стал контактировать с корпусом. Такая неисправность обычно сопровождается не только скрипом, но и увеличенной арматурой руля;
• рельсы деформированные;
• рулевые наконечники соприкасаются со штангами при повороте.

При появлении скрипки рейка должна немедленно связаться со специалистами, которые точно установят его причину и устранят поломку. Как правило, детали рулевой рейки ремонту не подлежат, а просто изменяются. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом нельзя. Если неисправности стойки не выявить, тормозная система должна быть оплачена. Часто это причина скрипов.

Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне.К тому же такие силигации сопровождаются вибрацией руля, которую тоже невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации. Иногда посторонние шумы вызывает червячный механизм. Если скрип или «прокрутка» слышен прямо в салоне в районе руля, значит, используется сам руль, который при движении ударяется о колонку дифферента. Ничего страшного в этом, конечно же, нет. Но сиалигаты могут доставить дискомфорт пассажирам автомобиля и водителю.

3

Причин, по которым могут появиться стуки, тоже несколько. Некоторые из них относительно «безвредны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. Последнее относится к стуку опоры шара. Правда, этот элемент касается не рулевой системы, а передней подвески, но так как оба узла взаимосвязаны, учтите и его.

Шары мяча обычно отчетливо слышны на небольших неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию.Когда машина движется по ровной дороге, мяч обычно скрипит, но может также стучать, если его состояние полностью недопустимо. Чтобы убедиться, что шарик неисправен, можно ввести смазку шприцем в шариковый палец, прокалывая его резиновым колпачком иглы. В результате стук должен прекратиться на короткое время. Также признаком износа шара является поперечный люфт.

Если вовремя не заменить шарик, палец может вырваться из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется.Если мяч вырывается на большой скорости, машина обычно переворачивается. Правда, как показывает практика, чаще всего такая ситуация возникает при движении с небольшой скоростью. Но, как говорится, судьбу искушать не стоит.

Другой распространенной причиной стуков является износ или отсутствие смазки Shruss, которая доступна только в переднеприводных или полноприводных автомобилях. Иногда по той же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка падает на колесо с проблемным клиренсом.В этом случае необходимо, прежде всего, убедиться в целостности пыльника. Часто потрескивание связано с попаданием грязи. В противном случае необходима смена куста.

Также стук может быть связан с износом рулевых наконечников. Обычно это сопровождается скрипом при повороте руля. При этом сам стук распространяется только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема кроется в наконечниках, попробуйте пихнуть руль из стороны в сторону, когда машина стоит на месте.Если щелчок слышен при каждом повороте влево или вправо, то сомнений быть не может. Как и в случае с экраном, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается люфт, насадки необходимо заменить.

Если на неровностях слышен стук, а также при разрушении автомобиля на повороте, это может быть связано с износом амортизатора. При этом, чем сильнее нагрузка на колесо при повороте, тем сильнее слышен стук. Поскольку амортизаторы левого и правого колес выходят из строя крайне редко, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.

Вот и все основные причины шума рулевой системы. Если точно определить причину шума не удалось, немедленно произведите диагностику автомобиля в сервисном центре. Ведь рулевое управление — одна из самых ответственных систем, отвечающих за безопасность!

Одним из первых и достаточно красноречивых признаков поломок, проблем, износа деталей и других проблем в работе автомобиля являются посторонние звуки.Уже сам их внешний вид говорит о том, что где-то что-то не нормально работает. Сегодня разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как устранить проблемы, которые порождают такой неприятный звук.

Прежде всего, когда при движении руля возникают посторонние звуки, это необходимо воспринимать как красную лампочку тревожной сигнализации. Неспособность рулевого управления на высокой скорости или его ненадлежащая работа могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Поэтому найти и устранить проблему невозможно.

Скрины при повороте руля как на месте, так и во время езды могут быть вызваны разными причинами. Скрип и шум:

• рулевая колонка;
• рулевая рейка;
• гидроусилитель руля;
• Кустарники;
• шаровых опор;
• сайлентблоков;

Рулевая колонка может скрипеть как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки.В частности, если у вас в рулевой колонке стоит кардан, его необходимо смазать и проверить. Также проверяем рулевое сцепление и другие элементы колонки. Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на рулевом колесе. Но это не аксиома.

В системах с электрическим усилителем рулевого управления этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно посторонний шум может возникнуть из-за каких-либо неисправностей.

Рулевое управление Reika

Причиной фиолетового цвета при повороте руля, может стать неисправность рулевой рейки. Есть и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и другие болячки. Скрипт, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевой тягой. А в случае тяжелых аварий или других дорожных неприятностей может произойти деформация кожуха самой стойки. И эта деформация также может вызвать нарушение при повороте руля.Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей — это сложный механизм, ремонтировать который под силу только профессионалам. Червячная трансмиссия, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но рулежка была намного сложнее и менее удобна. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тягу, а если повезет, то вы обнаружите негерметичность рулевой рейки. Но по устранению неполадок все равно будет специалист.

Шумы от ГУРа.

Несмотря на то, что электрические усилители рулевого управления сегодня внедряются очень часто, главным помощником водителя при движении на большинстве легковых автомобилей остается гидроусилитель руля. Это устройство может издавать шум из-за отсутствия рабочей жидкости. В этом случае нужно добавить его в специально предназначенный резервуар. Просто затяните ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настраивается на рабочие параметры того или иного изделия, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем.Помимо нехватки рабочей жидкости, причиной шума в гидросистеме может быть ее насос, если его заставляют снимать, необходимо еще поверить в состояние гидроприводного ремня, ведь с ним тоже могут возникнуть определенные трудности. И если состояние ремня ГУРа вызывает у вас подозрения, то ремень лучше заменить.

Мяч и кусты

Шаровая опора, а точнее ее износ, может генерировать фиалки, стуки при вращении руля как на месте, так и в движении. Опору лучше сразу поменять, ибо опасность ее полного отказа на большой скорости очень и очень велика.Залог долгой службы шаровых опор, как и многих других транспортных средств автомобиля, — это адекватная езда, особенно по дорогам, которые так называются весьма условными. Ну и премия за состояние гимна, тоже способна существенно продлить жизнь этим узлам.

Solmin или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвующих в передаче крутящего момента от переключателя скорости на колесе. И как раз один из признаков выхода из строя шруса, это хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою твердую долю.Кусты бывают наружные и внутренние и хрустят, как правило, это внешние стыки. Если точно известно, в чем причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то паниковать не стоит. Иногда шрус хрустит пять, а то и десять тысяч километров пробега и только тогда возникает необходимость его замены. И возможно, стоит поменять пыльник, обновить смазку шруса и прослужит достаточно долго.

Другие причины скрипов

Посторонние шумы при повороте рулевого колеса могут также возникать при использовании опорных подшипников стоек амортизаторов, при сушке сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления. Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем на сегодняшний день достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях автомобилей, характерны конкретные причины, характерные для данной системы или нескольких Систем .

Так или иначе, но в большинстве случаев причина хруста при вращении колеса необходима, придется быть профессиональным автомехаником, а значит обнаружение именно этой причины тоже может ему доверять.Хотя далеко не каждому мастеру по ремонту можно вызвать профессионала и разобраться в симптомах автомобильных болезней, совсем лишним не будет.

Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны насторожить владельца и стать поводом для обращения к специалистам в данной области техники. Но многие водители предпочитают самостоятельно находить проблемы. Это здравое решение, ведь СТО не всегда объективно подходит к диагностике, а проверить проблемы своего автомобиля только при наличии минимального представления о конструкции автомобиля. Если у вашей машины появился скрип при повороте руля, это может означать выход из строя каких-то рулевых элементов или подвески.

Проверить все проблемы можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО. Правила диагностики в этом случае не устанавливают перемежаемость проверки и прочие тонкости, но для хорошего результата крайне важна правильность выполнения каждой отдельной проверки.

Проверка рулевой рейки и колонки — наиболее частые причины появления экранов

Самыми популярными причинами виолепа при повороте руля являются поломки в системе рулевой рейки, а также рулевой колонки. Рассмотрим эти узлы поочередно. Рулевая колонка — довольно простой механизм, который ломается крайне редко, но при поломке часто требует комплексной и дорогостоящей замены. Поэтому во время ее поломки без профессионального сервиса не обойтись.

Если проблема цепи в рулевой колонке, скрип будет поверхностным, он ощущается прямо на рулевом колесе и часто дает вибрацию. Часто в этой версии проблема достаточно проста. Причиной поломки может стать резкий удар рулем, например, при торможении или небольшой аварии. Колонку просто можно крутить. С рулевой рейкой все намного сложнее, проблем может быть много:

• внутренняя часть рейки изношена, скрип присутствует из-за плохого контакта механизма с корпусом;
• сломались пыльники на рейке и внутрь попала грязь — это легко проверить, протянув резиновые пыльники на картере рейки;
• рельсовый механизм ослабел и начал скрипеть при прохождении через корпус;
• скрип также может вызывать рулевые наконечники, которые при повороте трутся о сцепление;
• рейки была повреждена, ее корпус был немного искривлен и начал делать экраны при повороте руля.

Это только предположения, а не точные причины проблем. В большинстве случаев, если рулевая рейка сильно изношена или погнута, ремонт не имеет смысла. В комплексе заменен механизм, который может подтянуть сумму денег. Однако именно этот узел отвечает за качественный менеджмент и безопасность путешествий, ведь его качество — основная цель ремонта.

Не стоит тянуть при ремонте рулевой рейки или рулевой колонки. Эти узлы системы управления важны, потому что они постоянно принимают участие в управлении автомобилем.Достаточно запустить проблему, чтобы допустить невероятный люфт или слишком большое усилие для вращения. Это недопустимый дискомфорт, влияющий на безопасность и уверенность водителя.

Другие причины экрана рулевого управления

Не стоит останавливаться на диагностике только на рулевой рейке и колонке. Также нужно проверить наконечники и тяги, особенно расположение их креплений. Часто рулевые тяги немного откручиваются, образует люфт в месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять управление автомобилем прямо на дороге.

Диагностировать такие неисправности необходимо как можно быстрее, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните, что стоимость ремонта при быстром обнаружении проблемы в зародыше смехотворна, а вот восстановление или комплексная замена узлов автомобиля будет стоить очень дорого. Во время символа необходимо проверить следующие узлы:

• советы Ну рулевые рейки, которые принимают на себя все усилия при повороте руля;
• тяга рулевая, соединяющая рельс с колесными приводами и выполняющая прямой поворот;
• элементов подвески автомобиля, отвечающих за поворот колес и их нормальный поворот;
• тормозная система — тоже может быть виновником скриншота, если звук появляется только при движении;
• сам руль — может появиться скрип при трении об пластик или в сигнальном механизме.

Часто водители рассказывают о ситуации, когда руль «задирает» или скрипит при повороте, но звуки идут прямо со стороны салона, а не от рулевых механизмов. В этом случае виновником неприятных звуков становится руль или сигнальная система.

Можно просто исправить эту проблему, но в некоторых случаях даже для разборки руля и его установки после устранения поломок потребуются услуги специалистов. Снимая руль, будьте осторожны. Необходимо сохранить его и не допускать воздействия на рулевую рейку раскрывающей силы или закручивания стопорной гайки. Нередко возникали ситуации, когда при ремонте владельцы машин портили механизм направляющей, пытаясь открутить гайку крепления.

Не устаем призывать не снимать на видео и тысячу раз не тестируем скрип руля, потому что хороший скрип снаружи всегда будет себя проявлять.

Подведем итоги

Качественный поиск неисправностей обеспечивает профессиональное и официальное обслуживание СТО.Это самый простой и быстрый способ получить желаемый эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции часто бывает довольно дорогим, ведь часто владельцы машин пытаются самостоятельно провести диагностику рулевых систем, чтобы знать все о проблеме, прежде чем отправлять машину на сотню.

Замену рулевой рейки, колонок, наконечников и тяг лучше производить на станции, где специалисты с достаточным опытом выполнят все работы качественно и быстро. В противном случае придется потратить много времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Вы выполняли ремонт рулевых механизмов своими руками?

Проблемы внешнего управления Наряду с отказом тормозной системы наибольшую угрозу безопасности движения представляют. Применение на легковых автомобилях реечных механизмов и гидравлической ленты позволяет значительно улучшить управление и свести перечень неисправностей к минимуму.

Конструктивно ракетный узел включает в себя две основные детали, зубчатую рейку и редуктор.Рулевой механизм обеспечивает преобразование вращения шестерни, находящейся в постоянном зацеплении с рельсом, в поступательное перемещение рельса, который, в свою очередь, связан с рычагами поворота передних колес посредством шарнирной боковой тяги.

В гидрораспределителе рулевого управления используется гидравлический поворотный распределитель, который непосредственно контролирует направление потоков жидкости на шоссе. При смещении рулевого колеса в ту или иную сторону от нейтрального положения происходит соединение соответствующей линии впрыска с одной из полостей гидроцилиндра. В этом случае вторая полость подключается к сливу слива. Шток цилиндра перемещается вместе с поршнем под действием давления масла и смещает рулевую реку на определенное значение, которое определяется углом поворота рулевого колеса. Давление рабочей жидкости в системе обеспечивает лопастной насос.

Как правило, при выходе из ГУР сохраняется возможность управления автомобилем без усилителя. При этом значительно увеличиваются усилия на рулевом колесе.Направляющая планки, защитный кожух, гидрораспределитель и плунжер рейки при выходе из строя не ремонтируются, а заменяются новым комплектом рулевого механизма.

Гидравлическая система рулевого управления комплектуется раздельным расширительным бачком и насосом. Конструкция защищена от избыточного давления в системе предохранительным клапаном, установленным в регуляторе расхода масла.

Неисправности рулевого управления

Самая характерная и частая неисправность — износ шаровых опор наконечников рулевого управления. Кроме того, могут возникнуть следующие проблемы:

Нарушение герметичности шлангов, компаундов и систем в целом.

Износ (развитие) элементов механизма натяжения.

Дефекты или износ подшипников рулевого вала.

Для автомобилей, оборудованных гидроусилителем руля, проблемы характерны и для ГУР:

Нарушение герметичности шлангов и соединений.

Утечка или низкий уровень масла в расширительном бачке.

Износ или разрушение опорного вала лопастного насоса.

Слабое натяжение приводного ремня.

Система засорения.

Характерные особенности неисправностей

Выявить ту или иную неисправность без соответствующих знаний и опыта довольно сложно. В любом случае оптимальный вариант При появлении каких-либо отклонений в работе системы управления автомобилем понравится профессионалам. Характерные внешние особенности в большинстве случаев позволяют своевременно обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные последствия.

Признаки неисправности в системе рулевого управления:

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114: подробная инструкция

Чистку дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 следует проводить при обнаружении неисправности. Загрязнение характеризуется нестабильной работой на холостом ходу (обороты двигателя иногда плавают в больших пределах), повышенным расходом топлива и неправильным соотношением рабочей смеси.

С помощью дроссельной заслонки, установленной непосредственно перед впускным коллектором, количество воздуха, подаваемого на рампу, регулируется для образования смеси.Делает он это с помощью клапана, приводимого в действие электроприводом или троса от педали акселератора. Подобные конструкции систем можно встретить на автомобилях ВАЗ новых моделей — «Десятки», «Приоры», «Девятки», «Гранты».

Если нужно очистить клапан

Пыль, грязь, сажа из картера скапливаются на кузове изнутри и снаружи. Происходит заражение участка, а вместе с ним появляются характерные симптомы неисправности.

Чистить дроссельную заслонку на ВАЗ-2114 электронной педалью крайне важно, так как этот привод намного слабее троса.И даже небольшое количество грязи может привести к нарушению нормальной работы системы. Симптомы для определения того, что требуется обслуживание:

1. Дергается при движении на малой скорости (педаль акселератора не движется).
2. Частота вращения коленчатого вала либо слишком высокая, либо изменяется в большом диапазоне.
3. Нестабильный запуск двигателя.
4. Двигатель глохнет сразу после запуска.

Аналогичные признаки наблюдаются при выходе из строя датчиков коленвала, положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.Поэтому перед началом чистки желательно провести диагностику хотя бы с помощью простого сканера, чтобы выявить возможные поломки.

Внешняя очистка

Очистить дроссельную заслонку на ВАЗ-2114 можно, не снимая весь узел. Плюс в том, что вы сделаете всю работу очень быстро, но убрать таким образом интерьер не получится. В результате каналы в узле дроссельной заслонки могут остаться загрязненными, и это не изменит ситуацию — все симптомы будут вас и дальше беспокоить.Очистить внешние загрязнения без труда. Для работы лучше всего использовать специальный спрей для чистки карбюраторов. Но учтите, что он очень агрессивен, поэтому работать желательно в средствах защиты — респираторе и перчатках. Не допускайте попадания жидкости в пластиковые детали — она ​​разъедет их.

Процедура очистки следующая:

1. Снимите гофру с дроссельной заслонки.
2. Тщательно опрыскайте все поверхности дроссельной заслонки.
3. Подождите, пока жидкость уничтожит максимальное количество грязи.
4. Очистите все поверхности дроссельной заслонки старой зубной щеткой. Для максимальной эффективности откройте заслонку вручную.
5. Снова распылите спрей и вытрите все поверхности тканью.
6. Установите канавку на место и запустите двигатель.

Метод прост, но избавиться от серьезных загрязнений вряд ли поможет. Поэтому лучше всего полностью разобрать всю сборку и промыть.

Снятие дроссельной заслонки для промывки

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 с Е-газом или тросовым приводом на практике ничем не отличается. Для демонтажа дроссельной заслонки потребуется:

1. Снимите гофру с корпуса воздушного фильтра.
2. Отсоедините форсунки, которые используются для нагрева дроссельной заслонки.
3. Установите заглушки на соединения.
4. Снимите трубку с адсорбера.

Для тщательной стирки узла понадобится:

1. Спрей для очистки карбюратора, проникающая смазка типа WD-40 или ацетон (можно использовать растворитель 646, уайт-спирит).Подойдет все, что горит, даже бензин или дизельное топливо.
2. Ватные палочки для чистки, а лучше старая зубная щетка.
3. Компрессор или хотя бы насос.

После демонтажа гидроблока снимите датчик положения и регулятор холостого хода. Желательно проверить их исправность и при необходимости заменить.

Регулятор холостого хода или датчик?

Вышеописанные симптомы могут быть вызваны не наличием грязи, а неисправностью регулятора холостого хода.Это исполнительный механизм, поэтому датчиком назвать нельзя. Многие автомобилисты называют его датчиком холостого хода — такое определение в корне неверно. Датчик — это устройство, позволяющее измерять определенную величину (количество оборотов, температуру, давление и т. Д.).

А регулятор холостого хода (IAC) — это шаговый двигатель, который открывает и закрывает канал, по которому воздух поступает в топливную рампу на холостом ходу. Если открыть дроссельную заслонку, то весь процесс РХХ исключен. Поскольку прибор ничего не измеряет, он не может быть датчиком.

Диагностика и чистка IAC

Обязательно проверьте его состояние — на нем не должно быть грязи. Снимаем регулятор и подключаем к жгуту проводов (зажигание должно быть включено). Шток должен полностью скользить и выдвигаться на несколько миллиметров. Визуально оцените состояние устройства — не повреждено ли оно. Очень часто причина нестабильной скорости — слабая или сломанная пружина. В этом случае вам нужно будет его заменить. Чистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114, сделанная своими руками, все равно не помешает.

Используйте мультиметр для измерения между 1 и 2 контактами — сопротивление должно быть в диапазоне 50-80 Ом. Если он немного отличается, не паникуйте. Между другими контактами не должно быть сопротивления. Для очистки устройства необходимо использовать проникающую смазку (спрей для чистки карбюраторов не подходит, так как он плавит пластик). Обязательно обработайте контакты — если они окисятся, напряжение не будет. Измерьте линейкой или штангенциркулем расстояние от корпуса IAC до конца иглы — оно должно быть 23 мм, отклонения не допускаются.

Датчик положения заслонки

Еще один прибор, напрямую влияющий на работу всей системы впрыска. Именно он дает понять электронному блоку управления, на какой угол открыта заслонка. Есть два типа датчиков:

1. Резистивный, на основе простейшего потенциометра (переменный резистор, как в регуляторах громкости).
2. Энкодеры бесконтактные.

Первый тип меняет сопротивление в зависимости от положения ползунка на активном элементе.Другими словами, это контакт, поэтому трение дает массу «подвохов». Активная часть изнашивается, как правило, в самом начале поворота слайдера. А на холостом ходу будет прыгать — сопротивление меняется с большими интервалами.

По скорости эти симптомы исчезнут. Бесконтактные устройства работают намного лучше. Если чистите дроссельную заслонку на ВАЗ-2114 1.6 8 или 16, обратите внимание на тип датчика. Если он резистивный, то он может выйти из строя или внутрь попала пыль. Чистить и ремонтировать бесполезно, лучше заменить прибор.Чистить можно только снаружи — внутрь заходить нельзя.

Заключение

При очистке дроссельной заслонки обязательно продувайте все каналы, через которые проходит воздух, сжатым воздухом. Не исключено, что внутрь попала небольшая соринка, из-за которой мотор работал нестабильно. Не следует упускать из виду такое устройство, как датчик расхода воздуха. Когда его активный элемент загрязнен, появляются те же симптомы, что описаны выше.

Где установлен датчик скорости ВАЗ 2114.Почему не работает спидометр на фирме: проверьте датчик скорости

Измерение скорости автомобиля уже давно осуществляется не механическим способом. Для этого соответствует датчик скорости, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Этот датчик подает контроллеру электромагнитные импульсы, на основании которых последний рассчитывает скорость машины.

Измерение скорости автомобиля происходит следующим образом. Датчик на каждый километр пройденного пути отправляет контроллеру фиксированное количество импульсов — 6004. Чем быстрее движется машина, тем выше частота передачи. Таким образом, контроллер вычисляет скорость на временном интервале между импульсами.

Этот датчик, помимо своей основной функции, косвенно помогает автовладельцу экономить топливо. При движении автомобиля катящимся со скоростью более 20 км / ч контроллер по показаниям датчика не открывает подачу топлива.

Датчик скорости ВАЗ 2114, как и на всех других автомобилях семейства ВАЗ, в том числе ВАЗ-2109, Калина, приор, стоит на коробке передач, а точнее на механизме привода спидометра.Для его обнаружения нужно залезть под капот, желательно снять адсорбер, чтобы освободить пространство (можно и без сброса, но до датчика скорости добраться будет сложнее). Сбоку от правого внутреннего винта нужно найти провод, идущий к КПП, он подключен к разъему датчика скорости.

Признаки неисправности датчика скорости

При выходе из строя датчика скорости становится невозможно измерить скорость машины, но это еще не все.Хуже того, пока есть перебои в работе мотора. Чаще всего встречаются следующие признаки, указывающие на неисправность, устранить которые поможет только его замена:

• спидометр не работает или дает неверные показания;
• нестабильный холостой ход;
• повышенный расход топлива;
Мотор
• перестает развивать полную мощность.

По статистике чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда машина движется по перекату, или когда водитель выжимает сцепление для переключения трансмиссии.Обычно загорается индикатор на панели приборов Check Engine, а если автомобиль оборудован бортовым компьютером, выдает код ошибки «24».

При неисправности датчика скорости на «Калине» к числу симптомов добавляется нерабочий руль, а также повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.

Причины неисправности датчика скорости

Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов.Окисленные или загрязненные контакты необходимо очистить и покрыть смазкой, например литолом.

Возможный обрыв проводов следует искать от разъема. В этом месте они загибаются и часто исчезают. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может растаять, после чего происходит смыкание.

Причиной неисправности датчика может быть изношенный трос спидометра. Со временем вовремя появляются обрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Как проверить датчик скорости на ВАЗ-2109

Проверка датчика скорости начинается с того, что выясняется, подано ли на его контакты 12В. Поскольку принцип его работы основан на эффекте Холла, контакт, через который проходят импульсные сигналы, можно только проверить. Напряжение варьируется в диапазоне от 0,5 В до 10 В.

Проверить прибор можно тремя способами, для первых двух вам понадобится мультиметр.

Первый способ

1. датчик снят;
2. с помощью мультиметра нужно выяснить, на каждый контакт отвечает ответ, нужно найти пульс;
3. положительный щуп соединен с импульсным контактом, а минус — с кузовом или двигателем автомобиля;
4. кусок трубки надевается на ось датчика и вращается с малой скоростью, мультиметром измеряется напряжение: чем выше скорость вращения, тем выше частота импульсов и напряжение.

Второй способ (без разборки)

• с помощью домкрата навешивается одно из передних колес станка;
• мультиметр подключен к проводам датчика;
• необходимо вращать колесо и контролировать, появляются ли импульсы (если да — прибор работает нормально).

Третий способ (без мультиметра)

При отсутствии измерителя проверка может производиться контрольной лампой или обычной лампочкой на 12 вольт.Процедура аналогична второму способу.

1. от датчика, импульсный провод отключен;
2. при включении зажигания с помощью справочной лампы необходимо найти плюс и минус;
3. колесо размещено;
4. контрольная лампа подключена к сигнальному проводу, колесо вращается (если на кассе загорелся «минус» — датчик сработал).

Если контрольной лампы под рукой не оказалось, можно использовать 12 вольт (например, от поворотников).Провод подключается плюс аккумулятор и сигнальный контакт. Если датчик исправен, лампочка мигает.

Если проверка показала, что устройство исправно, необходимо проверить, как работает его привод. Для этого c передним колесом. На ощупь надо найти датчик привода. Затем нужно крутить колесо, но контролировать рукой, есть ли вращение в приводе и устойчиво ли оно.

Замена датчика скорости на ВАЗ-2109

Неисправному ремонту датчика скорости не подлежит.Замена производится быстро и несложно. Вам понадобятся ключи «10» и «21». В первую очередь отключается бортовая сеть аккумуляторной батареи, затем отключается разъем датчика скорости.

После этого откручивается сам датчик. Если его шток сломается, придется демонтировать привод. Делать это нужно аккуратно, чтобы не уронить сломанный шток внутрь коробки передач.

Установка производится в обратной последовательности. Приводной шток вставляется в гильзу датчика, резиновое уплотнительное кольцо смазывается маслом, после чего прибор привинчивается на место.

После того, как была произведена замена, необходимо сбросить ошибки ЭБУ, иначе он все равно будет считать датчик скорости неисправным, и замена должного эффекта не даст.

Когда-то измерение скорости автомобиля производилось с помощью механического устройства. Колесо вращало трос, который закручивал спидометр, в результате водитель ориентировался, с какой скоростью он движется.

Сейчас «механика» заменила электронику, поэтому снятие показаний с колес совсем другое.Был изобретен так называемый датчик скорости автомобиля ( DSA ), принцип действия которого основан на эффекте «Холла». Pro Hall Effect Мы рассказали в статье:

Датчик посылает на контроллер электромагнитные импульсы, которые обрабатываются и создается база данных полученных данных для точного расчета скорости автомобиля. Это работает следующим образом: как мы уже говорили, DSA посылает импульсы всего за один километр около 6004, чем быстрее будет двигаться машина, тем меньше интервал между импульсами. Таким образом, электронный контроллер производит отсчет, ориентируясь на временный интервал между каждым новым импульсом.

Датчик скорости, по сути, расположен на, недалеко от правой шруса. Для снятия ДСА нужно залезть под машину.

В этой статье мы расскажем , как проверить датчик скорости В домашних условиях на примере ВАЗ 2114.

Признаки неисправности датчика скорости:

• Плавающие обороты холостого хода;
• Двигатель глохнет;
• Во время движения авто не работает спидометр;
• Ошибки, которые появляются на панели приборов;
• Падение мощности двигателя.

Основные причины неисправности DSA

Основная «болячка», при которой у пропадает сигнал с датчика скорости — Плохой контакт или его полное отсутствие. Как правило, причина кроется в обрыве провода или целостности разъема, поэтому, если вы заметили неисправности в датчике скорости, в первую очередь проверьте указанные выше пункты. Проверить сопротивление в цепи массы, оно должно быть в пределах 1 Ом. Если неисправность не обнаружена, проверьте датчик скорости ВАЗ 2114 более подробно, как это сделать, ниже.

Как проверить DSA своими руками? Способы проверки датчика скорости в домашних условиях

В первую очередь придется снять датчик скорости. Датчик скорости ВАЗ 2114 имеет три контакта: 1 — масса, 2 — импульсный сигнал, 3 — напряжение. DSA check Ничего сложного не представляет, необходимо проверить массу на 1-м контакте, после того, как убедитесь, что на 3-м контакте есть напряжения (должно быть 12 В), в конце — импульс 2-го контакта следует проверять, вращая ведущие колеса.Скорость вращения должна быть не менее 3-5 км / ч. Кроме того, можно подписать 1-й и 3-й контакты.

Альтернативный способ проверки ДСА в домашних условиях (без снятия ДСА)

1. Лекарство переднее колесо (если у вас автомобиль передний привод).
2. К контактам датчика нужно подключить вольтметр и раскрутить колесо как можно сильнее, после чего можно будет считывать показания с прибора. Если при осмотре вы обнаружили, что напряжение и частота увеличиваются — датчик, скорее всего, исправлен.

Проверить датчик скорости с контрольной лампочкой

Этот метод для тех, у кого нет вольтметра.

1. Аналогично, как и в предыдущем случае, нужно трясти машину, а точнее ведущие колеса.
2. Отключить импульсный провод.
3. Включить зажигание.
4. Подключите один провод к «плюсу», а второй к разделенному выходу «сигнал».
5. Подсоедините концы проводки к контроллеру и разверните колесо. Если лампочка мигает — датчик исправен.

Если после проведенных проверок вы обнаружили, что датчик неисправен, замените DSA самостоятельно или обратитесь за помощью на станцию ​​обслуживания.

Современные автомобили оснащены множеством различных контроллеров и регуляторов, предназначенных для выполнения различных функций. Датчик скорости (ДС) в любом автомобиле, в том числе ВАЗ 2114, — это прибор, позволяющий узнать, с какой скоростью движется транспортное средство. Подробнее о характеристиках устройства, а также о его замене вы можете узнать из этого материала.

[Скрыть]

Характеристика

Как найти прибор, каков его принцип работы и как проверить датчик скорости ВАЗ? Для начала разберем основные характеристики устройства.

Расположение

Так где же датчик скорости на ВАЗ 2114? Как видно на фото, DS находится в верхней части коробки передач, рядом с щупом для проверки уровня моторной жидкости. Доступ к ДС, расположенному на ЦПП, можно двумя способами — открыв моторный отсек и выключив адсорбер или ниже, через смотровую яму.

Функции и принцип действия

Датчик скорости ВАЗ 2114 или как его часто называют Датчик спидометра, не только выполняет функцию передачи скорости автомобиля.

Конечно, это его основной вариант, но в целом ДС предназначена для выполнения следующих задач:

1. Передача данных на прибор спидометра ВАЗ 2114, в результате чего водитель всегда может знать, на какой скорости он двигается.
2. DS поддерживает наиболее оптимальную работу датчика холостого хода.
3. Также устройство передает информацию на ЭБУ, что позволяет выдерживать наиболее оптимальные повороты с учетом смены режимов движения.

Основной принцип работы эффекта Холла означает, что DS работает по принципу взаимодействия магнитного и электрического полей. Это взаимодействие способствует появлению линейного напряжения на полупроводниковой пластине разности потенциалов. Когда машина движется, напряжение преобразуется в специальный импульс, который, в свою очередь, передается на контроллер.В соответствии с временным интервалом между сигналами DS производит расчет скорости движения (автор видео — канал REMONTYCA).

Ошибки и признаки неисправности

О поломке DS Driver может сообщить блок управления.

Если в работе регулятора зафиксированы поломки, на приборной панели могут появиться ошибки:

• Р0500 — нет сигнала от регулятора;
• P0503 — Сигнал от DS прерван.

Как показывает практика, в большинстве случаев появление таких ошибок является следствием плохого контакта разъема DS или повреждения его проводки.Это вполне нормально, особенно если учесть, что трансмиссия испытывает большие колебания во время эксплуатации автомобиля.

Но иногда на приборке и не отображаются коды ошибок, в этом случае будет полезно узнать, какие признаки неисправности характерны для вышедшего из строя ДП:

1. Поплавок оборотов мотора, особенно на холостом ходу, в некоторых случаях мотор может самопроизвольно заклинивать, если не нажимать педаль газа.
2. Спидометр автомобиля отказывается работать или работает нестабильно.
3. Увеличивает расход топлива.
4. Мощность силового агрегата В целом падает (автор видео о причинах неисправности регулятора и диагностики — Канал ВЧ автоэлектрода).

Проверка работоспособности

Если вас интересует, как проверить датчик скорости, то диагностику можно провести несколькими способами.

1. Установите рычаг КПП на пятую передачу и наденьте переднее колесо на домкрат.
2. От контроллера отключите вилку, для этого нужно просто отогнать замки и отсоединить микросхему.
3. С помощью провода соединить ДС с аккумулятором и вольтметром.
4. Разрезать колесо. Если ДС рабочий, то видно, как меняются импульсные сигналы — от 0,5 до 10 В.

Второй способ в целом такой же, только вместо вольтметра можно использовать контрольную лампу. При вращении колеса лампа должна мигать при исправном ДС. Другой способ — установка заведомо работающего датчика и проверка работы двигателя с его помощью.

Инструкция по замене

Подробная инструкция по замене фото приведена ниже:

1. Сначала откройте моторный отсек и отсоедините аккумулятор.Для большего удобства необходимо удалить гофру воздуховода.
2. После того, как вы получите доступ к ДС, нужно отсоединить от него вилку с проводами.
3. Теперь необходимо осторожно повернуть корпус устройства против часовой стрелки, после чего ЦС можно будет демонтировать.
4. Если есть сомнения в исправности регулятора привода, ключом от ключа на 10 необходимо открутить гайку крепления устройства. С помощью отвертки с плоским жалом нужно поставить корпус привода DS.
5. Осторожно снимите получившийся диск и замените его новым. Как видите, в целом схема подключения регулятора довольно простая.
6. Теперь вы можете установить новый регулятор. Сделав это, соедините вилку с проводами с проводами и не забудьте включить аккумулятор. Сама проводка должна быть надежно закреплена, чтобы впоследствии у вас не было проблем с работой DS.

Фотогалерея

Больше фото о замене представлено ниже.Как видите, в целом процедура замены достаточно простая, особых знаний для этого не будет, так что поменять ДС в домашних условиях возможно.

Видео «Визуальная инструкция по замене DS в домашних условиях»

Визуальная видео инструкция по самостоятельной замене Регулятор предоставляется своими руками (автор ролика — Канал Szalg Channel).

Датчик скорости ВАЗ 2114 — один из важнейших элементов электронной системы управления «Сердце» автомобиля.По его показаниям, это зависит от того, сколько топлива будет подано, сколько воздуха обойдет дроссельную заслонку при движении на холостом ходу, каковы будут показания спидометра и т. Д.

Где датчик скорости на ВАЗ 2114?

Как и во многих других инжекторных автомобилях, датчик скорости ВАЗ 2114 находится в верхней части коробки передач, рядом с датчиком уровня моторного масла. Добраться до него можно с двух сторон: сверху, открыв капот и отключив адсорбер, и снизу, для удобства используя смотровую яму.

Принцип датчика скорости.

В основе работы любого современного датчика скорости лежит эффект Холла, то есть взаимодействие электрического и магнитного полей, провоцирующее создание разности потенциалов в полупроводниковой пластине — напряжения Холла. При движении указанное напряжение преобразуется в частотный импульсный сигнал, поступающий в контроллер. По временному интервалу между этими импульсами рассчитывается скорость движения автомобиля.

Неисправности датчика скорости ВАЗ 2114.

Как правило, неисправность датчика скорости указывают:

• «Лежит» на стрелке нулевого спидометра;
• снижение мощности двигателя;
• повышенный расход топлива;
• проблемы с холостым ходом и, конечно же, ошибки Р0500 (отсутствие сигнала датчика скорости) и P0503 (прерывистый сигнал).

Большинство из них не являются прямым признаком неисправности датчика скорости, но однозначно указывают на необходимость его проверки.

Как проверить датчик скорости ВАЗ 2114?

Проверить датчик скорости на автомобилях отечественного производства можно разными способами: не снимая датчик с автомобиля и вместе с ним.

В первом случае все достаточно просто:

Хороший датчик четко увидит изменение импульсного сигнала — в диапазоне 0,5-10В.

Во втором случае делаешь то же самое, только заменяешь вольтметр. контрольный свет. Когда колесо вращается, индикатор должен мигать.

Последний вариант проверки датчика скорости ВАЗ 2114 предполагает снятие датчика с автомобиля (о том, как это сделать, читайте ниже) и подключение к вольтметру и питание на него по следующей схеме.

(ДС) устанавливается на все автомобили и предназначен для измерения скорости транспортного средства. На ВАЗ 2114 датчик скорости расположен вверху коробки передач. Для демонтажа необходимо будет снять либо корпус воздушного фильтра, либо адсорбер.В этой статье мы рассмотрим диагностику датчика и заменим его неисправный.

Как датчик измеряет скорость

Работает по принципу зала. Если говорить простым языком, то его работа заключается в преобразовании напряжения холла в импульсы, которые передаются на контроллер. Учет скорости при движении автомобиля считается считается с помощью импульсов. На 1 км пути датчик выдает 6004 импульса, считая интервалы между импульсами, DS и определяет скорость.

Передается на ЭБУ («Мозги» автомобиля), а также на спидометр и RXX (регулятор холостого хода). При некорректной работе датчика показания на спидометре автомобиля могут отличаться от реальных.

Признаки неисправности датчика скорости

При некорректно работающем или неисправном датчике показания спидометра будут отличаться от реальных. Если на спидометре датчик вообще не работает, стрелка «ляжет» на ноль. К тому же холостой ход может работать нестабильно, из-за чего могут «прыгать» обороты.

Если при движении вы обнаружили, что стрелка на спидометре зависает в одном месте, показывает неправильную скорость движения или вообще врет, пора проверить датчик и выявить неисправность.

Как определить неисправность датчика скорости

Если у вас установлен бортовой компьютер, то на нем будет отображаться ошибка:

Ошибка
• P0500 говорит о том, что ЭБУ не получает информацию о скорости датчика
• Ошибка Р0503 сообщает, что сигнал с датчика поступает прерывисто или с перебоями

В первом случае вероятность неисправности самого датчика, во втором, при ошибке P0503 датчик может быть исправлен, и проблема заключается в обрыве проводки или проблемах в блоке, подходящем для датчик.При появлении вышеперечисленных ошибок на БК или по стрелке спидометра диагностируется не только датчик, но и вся цепь.

Какой датчик нужен для замены

С завода на ВАЗ 2114 установлен датчик маркировки, артикул: 343.3843. Изготовлен датчик в городе Курск. Стоимость на данный момент от 230 рублей и выше. В дополнение к нему предлагаются датчики аналоги:

1. Fenox SS10102O7 Цена от 200 руб. (Беларусь)
2. Manover MR21123843 Цена от 270 руб. (Германия)

При выборе датчика советуем устанавливать именно тот, который ставится АвтоВАЗом с завода.Хотя нередки случаи, когда он выходит из строя к 50 — 70 тысячам км пробега. Одна из частых причин выхода датчика из строя — это надоедающая вода внутри. После этого на ложе датчика образуется ржавчина, и он цепляется.

Разборка и замена датчика

Итак, чтобы добраться до ДС, необходимо снять либо адсорбер, либо корпус воздушного фильтра. Лучше пойти в 1 путь и снять адсорбер, который крепится двумя болтами.

Отсоединяем плюсовую клемму от АКБ и откручиваем две гайки крепления адсорбера, после чего поднимаем вверх и убираем в сторону.

Наверху КПП рядом с дипломом будет расположен датчик скорости. Отсоедините клемму от датчика и открутите ее от руки. Если ключ сильно затянут на 21.

Покрутив старый датчик, проводим всю необходимую диагностику, описанную ниже, и производим сборку в обратной последовательности.

Диагностика датчика скорости и всей цепи

Проверка обрыва проводки

Итак, чтобы найти причину неисправности, необходимо проверить как датчик скорости, так и всю цепь в целом.Для этого отсоедините от датчика блок с 3 проводами и осмотрите его визуально. Накладка с тремя проводами — питание, сигнал и вес. Если все провода в порядке, переходите к дальнейшему осмотру.

Проверка привода датчика

Далее проверяем привод датчика, который выходит из КПП. Подчиняем любое переднее колесо автомобиля и начинаем его крутить, при этом смотрим на сам датчик привода. Он должен легко вращаться, без зазоров и хруста. Вы можете касаться пальца равномерно от вращения или нет.Если с диском все в порядке переходим к дальнейшей диагностике. Если нет, вам нужно будет заменить диск.

Проверка обрыва цепи питания

Теперь с помощью чека или мультиметра проверим, подано ли питание на блок датчиков. Проверка отверткой с индикатором. Одним концом цепляем + аккумулятор вторым к разъему №3, включаем зажигание, смотрим, свет должен быть заглублен. Потом проверяем питание одного конца на (-) АКБ второго в разъеме №1, включаем зажигание, смотрим, лампочка должна быть закопана.Ставим датчик на место, проверяем сигнал, подключаем один конец к батарейке, второй к сигналу на датчике №2, руль крутить желательно быстро, лампочка должна мигать.

Если после всех диагностических процедур проблемы не выявлены, обрыва цепи нет, привод датчика на коробке в норме, значит датчик заменен.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками — технология подтяжек. Регулировка рулевой рейки

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически выполняется рулевая рейка.Что это за деталь? Это силовой узел в механизме управления, с помощью которого усилие от рулевой колонки передается непосредственно на колеса. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая вращение направляющих передних или задних колес.

Какую функцию выполняет рулевой рейк?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает скорость и точность поворота руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать поворот на ограниченных участках.Для уменьшения усилий, прилагаемых к ведущему колесу, механизм снабжен гидроагентом.

Как становится ясно из приведенных примеров, за удобство и даже безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах поддерживать его в рабочем состоянии и прослушивать объекты. Все операции по ремонту рулевых регистров выполняются на специальном оборудовании, позволяющем провести оптимальную реставрацию и подгонку.Подскажите, чего можно ожидать?

Как тянуть рулевую рейку и можно ли допустить люфт?

Чаще всего выход из строя рулевых реек случается в результате регулярной пыльной езды и неровностей дороги. Особенно актуальной стала проблема в городских условиях, когда спящие полицейские, которые не всегда устанавливаются на технику, то въезжают в них резко, то высота большая, а машина страдает. Чем дольше будет продолжаться такой режим работы, тем быстрее возникнет трущоб.Это наиболее выраженный симптом, означающий его вину.

Для того, чтобы отремонтировать рулевое управление по возможности, необходимо снизить скорость, если на дороге хорошо видны неровности. Пройти их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые порезы за бордюры, резкое выставление оборотов при крайнем положении руля. В связи с этим увеличивается нагрузка на коробку передач и другие узлы рулевой рейки. В таких условиях может даже выйти из строя.Неисправности Рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях требуется полная разборка для точной диагностики.

Регулировка рулевой рейки — как это сделать в моем гараже?

Очень часто возникает вопрос, как его самостоятельно вытащить и произвести другие регулировки. При этом следует помнить, что обычное его вытягивание не может полностью решить проблему обратного люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающий пар, включающий в себя зубчатую рейку и шестерню, имеет степень износа, заранее никому не известную.Сами по себе наладочные работы не представляют особых трудностей и сил для любого водителя, умеющего обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точную диагностику без вскрытия рулевой рейки. В этом случае вам придется обратиться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжек понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

• Перед запуском подвески автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены напрямую.С помощью люфтомера (специального механического устройства для определения зазора) необходимо измерить люфт (если он отвечает за регулировку), который не должен быть больше 10 градусов.
• Для подвески есть регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если вам придется искать его впервые, то вооружите паспорт автомобиля, ведь для каждой модели расположение винта разное. Он должен сжиматься медленно. Необходимо постоянно проверять шаг рулевого управления, величину люфта и наличие стука в колонке.

После настройки необходимо провести эксплуатационные испытания. Если ход ведущего колеса тяжелый, необходимо немного ослабить регулировочный винт. Таким образом, операция регулировки рулевой рейки будет считаться успешной, когда стук или люфт полностью исчез, и колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

О важности системы рулевого управления в автомобиле лишний раз упоминать не стоит, так как все настолько ясно, что она играет ключевую роль в безопасности движения.Поэтому не стоит пренебрегать регулярным техническим осмотром и ремонтом всех частей этой системы, ведь частая эксплуатация приводит к износу даже самых надежных узлов и агрегатов. Самый частый симптом неисправности — в таком явлении, как люфт колес. Любой немного компетентный и целеустремленный сотрудник дорожной полиции должен знать этот термин, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблему.

Чтобы понять, как работает полный люфт в рулевом управлении, нужно немного разобраться в конструкции системы рулевого управления.С технической точки зрения это можно описать так: в рулевой трансмиссии есть штанга, которая закреплена неплотно, с зазором 1-2 миллиметра. Если бы не это расстояние, то зацепление всех деталей зацепление деталей происходило бы намного быстрее, в результате сильного трения. Зазор также позволяет удерживать крючок, при этом не касаясь стенок зубьев — отсюда и люфт.

С места водителя люфт определяется как свободный шаг рулевого колеса, необходимый для получения реакции элемента системы, которым вы управляете (в нашем случае это передние колеса).Проще говоря — это расстояние, которое преодолевает рулевое колесо, прежде чем машина совершит определенный маневр. Это явление нельзя назвать отрицательным, так как минимальный люфт присутствует в управлении любого автомобиля и увеличивается пропорционально габаритам транспортного средства.

Однако после продолжительной эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестает подчиняться и реагирует на «команды» водителя.

Если вы не отреагируете и не устроите проверку, в лучшем случае вас ждет дорогостоящий ремонт, в худшем — по правилам дорожного движения ваша машина становится потенциальным источником опасности на дороге.

Причины появления люфта

Для поиска причины появления люфта нужно, конечно, в конструкции рулевой системы:

Вообще почти всегда значок провоцирует любую неисправность в цепи руль колейность-рейка. Чтобы выявить причину, нужно пройти по каждой ссылке, внимательно проверить пункты и выявить, где и что не определилось — ведь этот элемент останавливает работу управления. Но чтобы не путать люфт с другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Знаки

Если шасси Автомобиль становится менее чувствительным к вашим воздействиям, значит, пора проанализировать проблемы в управлении. Максимально допустимое значение свободного хода рулевого колеса по горизонтали составляет 30 миллиметров, или 10 градусов, согласно правилам дорожного движения. Любые отклонения от нормы считаются виной.

Для того, чтобы определить, складывается ли люфт в этом параметре, нужно устроить небольшую проверку:

Хотя действительно неважно, чем именно помогли диагностировать неисправность — Luftomer 524, какая другая модель этого устройства, или простые измерительные приборы.Если проблема определена, необходимо ее решить.

Как снять

Чтобы отрегулировать рулевое управление, вам понадобится несколько простых инструментов, которые позволят вам отрегулировать крепления.

Если люфтомер показал нежелательный результат до 524 м, следует попробовать отрегулировать винты усиления приводных шарниров. Эти элементы находятся на рулевом валу. Для этого находим регулировочный винт петель и выставляем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все же превышен, это означает, что причина в другом.

Под увеличенными индикаторами для Luhtomer также рекомендуется отрегулировать рулевые петли. Но сделать это будет сложнее, ведь нужен лифт или помещение со смотровой ямой. Скорее всего, вы обнаружите, что петли «раздетые», а значит, их застежки нуждаются в подтяжке. Еще можно тянуть рулевую тягу.

Иногда состояние деталей не оставляет других вариантов, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные детали.В этом случае лучше будет обратиться к услугам профессиональной автомастерской, чтобы по неопытности не повредить систему.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролик, подшипники и вал башни, бронзовые втулки, головки регулировочных винтов, шайбы и Т-образные пазы вала башни. В результате в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами стуков при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений.Индикатор появления зазора — увеличенный свободный ход руля. Увеличенный зазор происходит в первую очередь при зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Эти зазоры по мере их появления следует устранять регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами повышенного свободного хода рулевого колеса могут быть ослабление крепления башни на рулевом валу или крепления рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарниры рулевого управления и передней подвески.Поэтому перед регулировкой рулевого механизма проверьте состояние рулевого управления передней подвески, устраните зазоры в шарнирах и подтяните слабые крепления.

Рулевой механизм не требует регулировки, если свободный шаг рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8 °) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после ослабленных подтяжек и устранения зазоров в шарнирах, указывает на необходимость регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор можно регулировать, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Рулевой механизм нужно регулировать в такой последовательности:

• Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого, приложив палец к ступице рулевого колеса и к переключателю указателя поворота, несколько раз поверните руль на небольшой угол вправо и влево. При осевом перемещении палец червяка будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
• Чтобы исключить осевое перемещение червяка, нужно повернуть червяк вправо или влево примерно на полторы оборота, а затем повернуть его на некоторый угол в противоположном направлении, чтобы гребни ролика не касались резьбы резания и зацепления червяка и ролика имелся довольно большой боковой зазор. После этого необходимо на две-три нитки открутить стопорную гайку 1 и затянуть регулировочную гайку 2, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения.Затем, удерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо подтянуть стопорную гайку и убедиться, что нет осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
• Если после регулировки осевого перемещения червяк потечет масло на резьбу регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо положить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1-1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого нужно установить колеса в ходовое положение по прямой и отвести левый шаровой палец средней рулевой тяги от неровности.
• Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно несколько раз ударить молотком по боковой поверхности головки корпуса или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение отсека, соответствующее движению по прямой, и качая башню за головкой, определяют величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка на угол около 60 ° от среднего положения (3 ° 32 ‘поворот отбойника) вправо и влево зазора в зацеплении быть не должно.
• Если нет неустойчивого зацепления или чувствуется неустойчивое зацепление на секциях более чем на 60 ° при повороте рулевого колеса из среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого отвернув гайку 27 загрузочного винта 30 тавеля на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз на розетке, установить несвободный зацеп в пределах закрутки червяка под углом 60 ° от среднее положение справа и слева.Затем, удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затяните контргайку и проверьте регулировку.
• Убедившись в правильности регулировки регулировки, необходимо проверить рулевое колесо от одного крайнего положения до другого и убедиться, что на всем повороте рулевого механизма нет заеданий и крутого проворачивания.
• При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя производить чрезмерную затяжку, так как это приведет к чрезмерной затяжке червяков подшипников к их преждевременному износу, а чрезмерная затяжка (червяк и ролик) может привести к износу ролика и червяка или даже разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, при чрезмерно крутом повороте рулевого механизма передние колеса не будут стремиться возвращать вес передней части автомобиля, чтобы вернуться в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит сопротивляемость автомобиля.
• По окончании регулировки необходимо совместить шаровой палец рулевой метки с компаундом и проверить правильность управления рулевым механизмом при движении автомобиля.
• Регулировку можно считать завершенной, если свободный ход рулевого колеса с закрепленными передними колесами установлен по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых шарнирах и передней подвеске и надежном закреплении рулевого механизма на раме), имеется будет не более 10-15 мм при измерении препятствия на рулевом колесе. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо учесть; что он снимается только через загрузочное пространство вниз, когда выстрелили рулевое колесо 58, рычаг 52 механизма управления переключением трансмиссии и рукоятку 79 переключателя указателя поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратной последовательности и в той же комплектности. Следует отметить, что при соединении отбойника с рулевым механизмом его необходимо устанавливать на метки, имеющиеся на конце головки амортизатора и конце резьбового конца вала башни. Отстойник следует надеяться так, что риск на конце ее большой головки совпадает с меткой (сердечником) на конце резьбового конца вала вала.

Несоответствующий каток приведет к остановке рулевого управления в рулевом механизме, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 пазах ошибка хотя бы одного паза при установке скоросшивателя даст уменьшение возможного поворота кушки в одну из сторон на 10 °.

Продольная ось правильно установленного отсека в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться впереди по вагону, а башня должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево под углом. на 45 ° в каждую сторону (чуть больше двух скоростей рулевого колеса).Размеры высева маятникового рычага и рулевых рычагов, а также их взаимное расположение подобраны так, чтобы при повороте колес вправо и влево башня должна была разворачиваться на 37 °.

Таким образом, при полностью повернутых передних колесах в рулевом механизме запас хода остается.

Рулевой механизм следует устанавливать на автомобиль таким образом, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с прокладкой 50 прижать к опоре колонки 45 отверстия в кронштейне крепления 49 из рулевая колонка совпадает с гайками фланца, приваренными к подвижной планке 47, размещенной внутри опоры.Возможны случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной езде на ведомой не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложение для установки рулевой колонки. В этом случае необходимо прописать внутренние концы одного или двух лонжеронов втулок 13 и 14, к которым крепится рулевой механизм, и проверить положение колонки.

При деформациях кузова и рамы подрамника автомобиля бывают также случаи, когда при затяжке рулевой колонки и затянутых болтов картера рулевого управления колонка не будет касаться опоры 45.Для его снятия необходимо вырезать два отверстия в картере рулевого управления или поставить между опорой и рулевой колонкой прокладки необходимой Толщины и поставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при котором вал и рулевая колонка могут погнуться, вызовут повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой передач, а также ослабят крепление рулевой колонки к кардеру. Кроме того, это вызовет повышенный износ верхнего подшипника рулевого вала.При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала возле червяка.

При снятии руля С вала необходимо предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Ставить рулевое колесо на вал в среднее положение, определяемое его поворотами вправо и влево, нельзя, так как в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того, чтобы снять руль с автомобиля, необходимо сначала снять крышку 61 сигнального переключателя 59. Это нужно делать тонкой отверткой или, что еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между крышкой и переключателем около одного из концов разрезают со стороны больших секторов рулевого колеса, и последующий подъем конца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутри переключателя, и крышка легко снимается.Затем, открутив два винта 65, снимаем выключатель сигнала и основание 66 выключателя сигнала, для чего вкручиваются три винта 70 и снимаем пружины 73 со ступицы корневого колеса выпрямителя. После этого откручиваем гайку на валу елки, снимаем рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять ударом молотка, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по дереву руля, поговорив во избежание повреждения резьбы, предварительно заподлицо с валом гайка 69.

Рулевое колесо устанавливается в обратной последовательности. Однако крышки сигнального переключателя во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть выемку на торце крышки на одной из пружин 60, при этом крышка должна располагаться так, чтобы ее нижний конец был прижат к сигнальному переключателю, а второй конец не входил в паз переключателя. Вдавите пальцем вторую пружину в прорезь переключателя и, прижав другую руку к плоскости переключателя, не отпуская пружины, плавно смочите крышку на место.

После этого, щелкнув по крышке, слегка переместите ее в сторону меньшего сектора рулевого управления и вставьте зуб на крышке крышки в щелевой переключатель из большего сектора рулевого управления.

Установка крышки в место в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломке пластинчатых пружин, в связи с чем необходимо строго соблюдать порядок установки крышки в переключателе сигналов. .

Башня рулевого механизма соединена с валом башни с помощью небольших конических пазов с небольшим углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой.Поэтому для удаления куста необходимо применить специальный съемник. Ударами молотка снимать нельзя, так как это вызовет появление вмятины на ролике вала тшака, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Одной из причин возникновения постороннего шума или стука на рычаге управления движением является возникающий люфт в рулевом колесе. Если применить этот термин к рулевому управлению, это будет означать угол поворота рулевого колеса, который не меняет направление движения автомобиля.В узлах рулевой рейки люфт — это технологический зазор, предусмотренный для обеспечения правильного зацепления. Так чем же грозит люфт в рулевой рейке и не станет ли хуже, если его устранить?

Для устранения неисправности ее необходимо правильно диагностировать. Появление люфта в механизме управления автомобилем не определяется «на глаз». Но первые признаки заметит водитель машины, а именно:

• Стук в рулевом приводе при неровностях движения;
• Хруст при повороте колес;
• Когда рулевое колесо отпущено, автомобиль не держит заданное направление;
• Появление вибрации при движении;
• Щелчки руля при смене направления движения;
• Произвольные маневры автомобиля, не зависящие от положения руля.

При диагностике детально рассматриваем весь механизм и выявляем самые слабые узлы. Причин возникновения очень много, но они сводятся к одной — это появление неисправности во взаимодействии элементов управления приводом, например:

• Износ зубчатых колес или зубчатой ​​рейки;
• Неисправности элементов ходовой части — рулевого управления, наконечников, ступичных подшипников;
• Стойка сильно растянутая;
• Несвоевременная замена жидкости в гидравлике;
• Носите обвязку зубчатую и «червячную» и другие.

Иногда для диагностики люфта используют специальный прибор — Люфтомер. С его помощью можно выявить проблему еще до появления симптомов. Если показанные на приборе параметры превышают норму, это подлежит устранению. В правилах дорожного движения приведены самые низкие стандарты для всех типов транспортных средств.

Чаще всего проблема обнаруживается слишком поздно, и это грозит полной заменой всего механизма. Слишком низкий показатель клиренса плохо сказывается на комфорте управления автомобилем.И самая главная опасность — потеря контроля над автомобилем. При сильном зазоре приходится постоянно крутить руль, чтобы направить машину в нужное положение, т.е. «догнать» ее.

Небольшие отклонения от нормы можно корректировать самостоятельно, но конструктивные особенности Некоторые автомобили предполагают только качественное обслуживание в специализированном автосервисе. Одной из таких услуг в Москве является компания «Напряжение-ремонт РЕСЕК».

Для точной диагностики будут специальные стенды и опытный мастер.Стоимость ремонта или цена новой детали довольно высока, поэтому важно при диагностике важно не путать банальные проблемы ходовой части автомобиля с неисправностью рулевого механизма. Сколько стоит диагностика и ремонт рулевой рейки, подскажут консультанты нашего автосервиса только после одного звонка к нам.

Никто не станет отрицать тот факт, что хорошее рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и принципиальную безотказную работу.Независимо от типа рулевого колеса, будь то червячный механизм, зубчатая рейка с усилителем или без него, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надежный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. В нем нет гидроусилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем затягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем, как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора заняться ремонтом или подвесками.

Лентал

Прежде всего, это люфт.

В основном АвтоВАЗ гарантирует довольно длительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет . Однако необходимо понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровное асфальтовое покрытие, постоянное наличие качественной смазки в картере стойки и щадящий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и часто жесткая эксплуатация автомобиля Они приводят к тому, что механизм дает о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности стойки или необходимости подтяжек очевидны:

Последнее может рассматриваться как явный сигнал о неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время движения.

В данном случае, скорее всего, подвеска уже не исправит ситуацию, однако делать выводы рано, можно попробовать отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на машине, так и с помощью граблей.

Полная разборка рулевой рейки и запасной ремкомплект

Во втором случае юстировка уже произведена. Постараемся обойтись без малой крови и просто отрегулировать зазор в зацеплении зубчатой ​​рейки Тем самым исключив люфт и стуки.

Грабли натяжные ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы подъемника сводятся только к подбору люфта в зацеплении и регулировке руля . В том случае, если износ деталей механизма (втулки, зубчатой ​​рейки, шестерни, стекол и пыльников) критичен, без ремонта и ремкомплектов не обойтись. Тем не менее, самый простой способ проверить — проверить стойки прямо на машине.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого управления.Этот ключ можно сделать самому, но он продается в любом магазине, он стоит копейки и никогда не помешает ему в арсенале. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки в случае необходимости.

Грабли ВАЗ-2114 регулируются следующим образом:

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбираем люфт, не прячем орудие, а совершаем пробную поездку, во время которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать завершенной. Если вращение руля слишком тугое, лучше немного ослабить регулировочную гайку, потянув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует ухода не менее

Удачи всем наладок и хороших дорог!

Средняя часть глушителя на ваз 2114

ВАЗ 2114 пошел в серийное производство в 2003 году.По сути, это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой элементов кузова, в первую очередь бамперов. До 2007 года на автомобиле стоял 1,5-литровый двигатель ВАЗ 2111, но его заменили на более мощный 1,6-литровый восьмиклапанный инжекторный двигатель.

Для каждого двигателя внутреннего сгорания и транспортного средства, на котором он будет установлен, разрабатывается специальная выхлопная система, называемая глушителем. Само название содержит ответ на то, для чего оно предназначено. Во-первых, он снижает уровень шума, производимого поршневой системой двигателя.А во-вторых, он выполняет роль отвода выхлопных газов из двигателя в безопасную зону за пределами кузова автомобиля. В противном случае вредные выхлопные газы попадут в салон автомобиля. Выхлопная система, или газоотводная система ВАЗ 2114, состоит из нескольких частей:

• передняя выхлопная труба. Крепится жестко прямо к двигателю;
• резонатор или каталитический нейтрализатор. Первый воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, за счет конструкции значительно снижает интенсивность вихрей и, обеспечивая оседание вредных частиц, снижает уровень загрязнения выходящего из камер сгорания газового потока;
• собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого представляет собой объемную, несколько литров, герметичную металлическую камеру.Внутри он разделен перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно умиротворяется и очищается;
• выхлопная труба, позволяющая выводить выхлопные газы за пределы транспортного средства в атмосферу.

Глушитель прямоточный ВАЗ 2114

Глушители из алюминизированной стали поставляются на заводской конвейер, на котором выпускаются современные LADA; Срок службы таких запчастей достигает пяти-шести лет. Однако при замене этой детали необходимо соблюдать осторожность.

Внимание! Наряду с дорогими образцами из нержавеющей, жаропрочной стали часто продаются глушители из некачественного черного чугуна. Они окрашены серебром, чтобы придать изделию достойный вид, а также предотвратить ржавчину труб.

В отличие от стальных комплектов, срок службы которых составляет 10-15 лет, глушители из черного чугуна служат не более одного года или даже меньше. Поэтому стоит выбрать золотую середину — родные глушители из алюминизированной стали.

Выхлопная система двигателя расположена под днищем кузова автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:

1. на горячую трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это отрицательно сказывается на их прочности, так как структура металла нарушается постоянными и резкими перепадами температуры и давления. Кроме того, сказывается внешняя коррозия;
2. разрушает глушитель и внутреннюю коррозию из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостом ходу;
3. разрушение металла внутренних стенок также происходит из-за агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, осаждения химически активных и абразивных частиц на стенках, разъедающих металл;
4. механическое напряжение от падающих камней и постоянная вибрация при движении также приводит к повреждению глушителя.

Все это вместе взятое разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация, когда требуется замена глушителя на ВАЗ 2114.

Как заменить глушитель своими руками

При появлении первых признаков выхода из строя или повреждения глушителя необходимо принять меры по его замене. Симптомы неисправности могут включать:

• повышенный шум при работающем двигателе;
• появление характерного запаха выхлопных газов в салоне или возле автомобиля;
• Появление дыма из-под днища автомобиля от выхлопных газов в прогоревшей части глушителя.

Перед тем, как загнать машину в гараж на «яму», нужно продумать процедуру, тщательно подготовиться, а затем действовать по плану.

• Заметив признаки неисправности, необходимо методом предварительного осмотра определить место и характер поломки.
• Установив неисправность глушителя, необходимо приобрести его в розничной сети, предварительно убедившись, что это не подделка.

Внимание! После покупки глушителя перед установкой и проверкой его при работающем двигателе необходимо убедиться, что он полностью пригоден для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо вовремя заменить.

Это важное замечание из опыта опытных водителей и профессиональных автомехаников. Если не уделить этому должное внимание, глушитель после установки, находясь в движении от вибрации, может удариться о корпус, причинив серьезные неудобства.

• Перед установкой обязательно купить резиновые опоры, даже если они стоят на автомобиле и производят впечатление полностью исправных. Резиновые детали достаточно быстро выходят из строя, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высоких температур. Также нужно приобрести металло-графитовое кольцо, которое для герметичности устанавливается на стыке трубы глушителя, под хомут.

Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114

• Поставив машину на «яму», необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий патрубок глушителя с резонатором.Для этого очистите два болта, соединяющие хомут, проволочной щеткой и смажьте гайки на них WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения забиваются, ржавеют и затягивать гайки бывает очень сложно.
• Приготовьте два гаечных ключа на 13. Открутите обе гайки, удерживающие хомут.

Если невозможно открутить гайки, то тоже бывает, срезать стыки болгаркой и заменить хомут.

• Снимите зажим и вытащите металлическое уплотнительное кольцо.
• Отсоедините патрубок глушителя от резонатора и снимите глушитель.
• Установите новый глушитель в обратном порядке, предварительно смазав промежуточное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.

Можно ли отремонтировать глушитель ВАЗ 2114?

Перед покупкой нового глушителя на автомобиль необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны.Если вы решили не спешить с покупкой дорогой детали, необходимо снять глушитель, тщательно его очистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до выпадения трубы из ствола глушителя или в виде трещин и небольших прогораний.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114

Характер ремонта зависит от результатов осмотра, но в любом случае от принятия решения о ремонте глушителя ВАЗ 2114. Для этого нужно приобрести в автомагазине ремкомплект глушителя.

Если повреждение достаточно серьезное, а металл, из которого сделан глушитель, еще достаточно прочен, то рекомендуется заварить прогары. Для сварки используется полуавтомат; в качестве вагонки используется металлическая пластина до 2 мм. Швы делают толстыми, чтобы не перегореть.

Небольшие трещины заделываются герметиком на силиконовой основе, выдерживающим температуру до 1000 градусов. Его можно покрыть стекловолокном, залив сверху эпоксидной смолой со специальными термостойкими добавками.При таком ремонте после установки глушителя нужно запустить двигатель и поработать час на холостом ходу, чтобы смола застыла.

Порядок снятия глушителя для ремонта и его последующей установки такой же, как и при его замене.

Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что заставляет машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.

Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на самом деле эффективность ее работы не менее важна, чем работа двигателя. Это влияет на качество автомобиля и особенно на работу системы сгорания топлива.

Чтобы двигатель всегда работал максимально эффективно и рационально, выхлопная система должна обладать отличной проходимостью …. Хороший выход выхлопных газов имеет большое значение для ВАЗ 2114 и любого другого автомобиля.

Если на пути выхода продуктов сгорания возникнет препятствие, то может пострадать мощность мотора или он вообще перестанет работать.

Глушитель играет далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы.

Проект

Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот двигатель, создается адаптированная выхлопная система, которую в народе называют глушителем.

Название многое говорит о функциях и задачах этого элемента..

1. Уменьшает шум, создаваемый поршневой системой силового агрегата.
2. Слейте выхлопные газы из двигателя в безопасное место, то есть за пределы кузова. Если это не так, газы просто начнут попадать в кабину.

Система выпуска отработавших газов состоит из нескольких компонентов:

• Приемная труба. Это элемент глушителя, который крепится к двигателю с помощью жесткого крепления;
• Резонатор. Это первый блок, принимающий звуковые колебания и раскаленные газы.Его конструкция позволяет снизить активность вихрей, заставляет оседать вредные частицы, тем самым снижая уровень загрязнения потока газов, выходящих из камеры сгорания;
• Глушитель. Основная часть конструкции — объемная камера из металла. Он герметичен, а внутри разделены на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
• Выхлопная труба. Выбрасывает газы за пределы кузова автомобиля.

Что выбрать?

Есть несколько вариантов глухих устройств, которые можно использовать как замену старому элементу на ВАЗ 2114.

• С завода предусмотрено использование глушителя алюминиевого для автомобилей ВАЗ, срок эксплуатации которых до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
• Более дорогие вариации из жаропрочной нержавеющей стали. Стоят они дороже заводских, но отличаются надежностью и повышенным сроком службы до 10-15 лет.

Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, ведь вместо ожидаемого качественного нержавеющего элемента покупатели сталкиваются с подделками.Их делают из обычного черного чугуна низкого качества. Срок службы такой продукции — не более года.

Для придания вида дорогостоящим изделиям некачественные глушители покрывают специальными красками. Поэтому советуем приобретать запчасти в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.

Отрицательные факторы воздействия газоотвода

Выхлопная система расположена непосредственно под днищем автомобиля, что вызывает ряд негативных эффектов.

1. Пыль, грязь, вода регулярно попадают на корпус глушителя и горячую трубу, что снижает прочность.
2. Воздействие резких перепадов температуры отрицательно сказывается на сроке службы системы.
3. Влияние внешней коррозии.
4. Негативный эффект внутренней коррозии возникает из-за накопления конденсата при работе двигателя на холостом ходу.
5. Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивного, пульсирующего воздействия потоков газа, абразивных и химических частиц, оседающих и разрушающих материал.
6. Элементарное механическое повреждение от вибрации и ударов глушителя камнями, вылетающими из-под колес.

Все эти факторы иногда возникают одновременно, поэтому целостность элемента находится под угрозой. Неудивительно, что даже самая качественная продукция служит на наших дорогах не более 12 лет.

Признаки неисправности

Автомобиль сам подскажет, когда нужно заменить глушитель. Вам просто нужно выслушать характерные признаки его неисправности:

• Шум увеличивается во время работы двигателя;
• В салоне или рядом с автомобилем присутствует запах выхлопных газов;
• Выхлопной дым выходит из-под днища из-за образования дыры в выхлопной системе.

Замена

Если вы понимаете, что глушитель уже вышел из строя и требует замены, обязательно примите ряд подготовительных мер.

• Обращая внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла.
• Купите новое устройство взамен старого. Обязательно убедитесь в том, что в магазине вы купили подлинный товар, а не подделку.
• Купить новые резиновые опоры.Даже если старые в удовлетворительном состоянии. Под воздействием температуры и выхлопных газов резиновые подушки быстро теряют работоспособность. Поэтому рисковать не стоит.
• Также купите металлическое графитовое кольцо. Устанавливается в месте соединения трубы глушителя непосредственно под хомутом. Это сделано для того, чтобы обеспечить лучшую герметичность.
• Иметь полноценный ремкомплект — вещь очень полезная.

Подготовка завершена, можно приступить к демонтажу старого и установке нового:

1. Поставить машину в яму;
2. Подготовьте к демонтажу хомут, соединяющий резонатор и трубу глушителя.Для этого два крепежных болта зачищаются щеткой и гайки обрабатываются всемогущим WD40. Если нет, возьмите тормозную жидкость или средство для удаления ржавчины. Это проблемное место, из-за которого возникают трудности с удалением;
3. С помощью двух ключей на 13 снимите две гайки, удерживающие зажим;
4. Если все проведенные манипуляции не помогли, крепеж придется отрезать болгаркой. Это не сложно. Заменить, конечно же, хомут на новый;
5. После демонтажа хомута снимите металлическое уплотнительное кольцо;
6. Отсоедините патрубок глушителя от резонатора;
7. Теперь можно легко снять сам глушитель;
8. Установка нового элемента выхлопной системы производится в обратной последовательности;
9. Обязательно смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой.Тем более, что это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения будет на максимальном уровне.

Ремонт. Возможно это или нет?

Замена глушителя — это скорее крайняя мера, так как нередко старый агрегат остается вполне жизнеспособным. Его просто нужно отремонтировать.

• Сначала снимите элемент, снимите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
• Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, поэтому провести ремонт будет невозможно;
• Если проверка показала, что ремонт настоящий, приобретите ремкомплект;
• Если есть повреждение металлического корпуса глушителя, но прочность материала сохраняется, производятся сварочные работы.Для них потребуется полуавтомат и плита толщиной до 2 миллиметров;
• Сделайте швы прочными и толстыми, чтобы в ближайшее время не образовалось новое выгорание;
• Небольшие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, выдерживающими температуру до 1000 градусов Цельсия;
• Некоторые используют стекловолокно, покрытое эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы использовали этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле правильно приклеиться.

Очевидно, глушитель играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114. Поэтому следует прислушиваться к его состоянию, своевременно принимать меры по ремонту и замене агрегата.

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о замене глушителя хэтчбека ВАЗ-2114. Стоит отметить, что выход из строя глушителя — одна из самых частых проблем, возникающих у владельцев этого автомобиля.

Напомним, что основное назначение автомобильного глушителя — снизить токсичность, температуру и шум двигателя автомобиля.На сегодняшний день существует три основных типа деталей:

• из нержавеющей стали,
• из алюминия,
• спортивных модификаций.

В четырнадцатой модели «Жигули» используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2114.

Основные симптомы выхода из строя глушителя.

1. Повышенная задымленность под днищем автомобиля.
2. Громкий звук работающего двигателя, своеобразный гул.
3. В салон проникает запах выхлопных газов.

При обнаружении хотя бы одного из симптомов срочно провести диагностику и при необходимости ремонт (замену). Кстати, за неисправный глушитель можно получить штраф.

Причины неисправностей?

1. Из-за неисправности выхлопной системы выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию главного глушителя.
2. Температурные перепады (особенно зимой).
3. Механическое повреждение.
4. Постоянная вибрация и т. Д.

Инструкции по замене.

Необходимый инструмент:

1. гаечный ключ рожковый на 13 штук (желательно 2 штуки),
2. WD-40,
3. ветошь,
4. молоток и щетка по металлу.

Последовательность:

1. Первый шаг — покупка нового глушителя (новый хомут в комплекте с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).

1. Автомобиль необходимо выехать на яму или эстакаду.Находим хомут для соединения основного и дополнительного глушителя (поз.7 на схеме). Хомут затягивается двумя болтами и гайками, которые необходимо открутить. Как правило, орехи очень кислые, используйте WD-40 и металлическую щетку (иногда без болгарки не обойтись).

1. Отвинтив хомут, демонтировать главный глушитель, сняв его с подушек подвески (поз. 5). Важно: не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, установленное между трубами.
2. Теперь можно установить новый глушитель. Важно: не спешите вешать изделие на резиновые подушки. С помощью хомута соедините патрубки глушителей, не забудьте про уплотнительное кольцо. Совет: при установке глушителя подложите что-нибудь под него, так будет удобнее.
3. Крепим глушитель на подушки подвески, вот и все.

Чтобы глушитель на вашем автомобиле прослужил дольше, я рекомендую проводить диагностику выхлопной системы не реже одного раза в месяц.Таким образом, вы сможете своевременно обнаружить возможные проблемы.

Видео.

Выхлопная система автомобиля состоит из определенных элементов. Иногда отдельные его части выходят из строя и требуют замены. И тогда перед потребителем встает проблема выбора производителя. Мы не можем решить эту проблему за вас, так как каждый случай индивидуален и покупка той или иной детали зависит от целей, которые вы преследуете, а также от вашего финансового состояния и наличия определенной суммы денег.Но мы все равно постараемся вам помочь. В этой статье я популярно расскажу, какого производителя деталей выхлопной системы следует выбирать в той или иной ситуации и почему.

Выхлопная система состоит из приемной трубы 3, дополнительного и основного глушителей (дополнительный — 5, основной — 7). … Имеющийся здесь выпускной коллектор и передний кронштейн выхлопной трубы 1 для клапанных двигателей автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2111, могут быть заменены на запчасти от «Самара». Выхлопная система двигателя ВАЗ 2112 имеет отличие, она состоит из выпускного коллектора и переднего патрубка.Большинство автомобилей имеют переднюю выхлопную трубу с кислородным датчиком, так называемым лямбда-зондом. В них также установлен дополнительный трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор — неразъемные блоки. При выходе из строя не подлежат ремонту, а требуют замены. Выпускной коллектор выполнен из чугуна. Как правило, между ними и ГБЦ располагается армированная металлом термостойкая прокладка. Впускной патрубок прикреплен к выпускному коллектору четырьмя шпильками.

Интернет-пространство заполнено массой материалов на тему самостоятельного производства тюнинга выхлопной системы ВАЗ. Выхлопная система ваз 2114 тюнинг … Кто-то утверждает, что с помощью грамотной установки этих систем можно добавить машине пару-тройку лошадиных сил. Кто-то спорит с этими утверждениями. Однако правда где-то посередине. И чтобы осмыслить это, необходимо очень четко понимать функциональное назначение и систему выхлопной системы. Вот что мы собираемся делать. И только тогда мы определим, какое влияние это может оказать на мощность мотора в реальности.Результатом нашей работы, разговора или урока (что вам удобнее) и будет ответ на вопрос: как правильно доработать выхлопную систему и получить прибавку мощности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сначала необходимо отвернуть болты крепления хомута. Потом его можно будет удалить. Затем следует открутить патрубок глушителя ВАЗ 21008, ВАЗ2109, ВАЗ 21099 от патрубка резонатора. Теперь снимите уплотнительное кольцо. 2. Слегка приподнимите глушитель. Это позволит вам отсоединить накладку от кронштейна глушителя.Те же манипуляции проделываем с подушками от других кронштейнов и снимаем глушитель Лада Самара. 3. Затем приступаем к обратным действиям. Теперь вы можете легко установить глушитель в порядке, обратном снятию.

Это устройство называется катализатором. Его иногда называют управляемым катализатором или катализатором тройного действия. Однако все эти названия не позволяют до конца понять принцип его действия. Стоит пояснить. Его тройное действие заключается в том, что он способен уничтожать три вредных компонента выхлопных газов.Благодаря работе катализатора происходит химическая реакция, которая способствует превращению вредных веществ в безвредные химические соединения. Окись углерода, кислород и двуокись азота изменяются. Они превращаются в углекислый газ, азот и воду. Эти реакции происходят из-за присутствия металлов, таких как платина, палладий и родий. Они оказывают каталитическое действие на химический процесс. Немаловажную роль здесь играет наличие высокой температуры.

Компрессор нагнетателя

Механические воздуходувки — одни из лучших инструментов для увеличения мощности и тяги.Еще 80 лет назад их начали использовать в автомобильной промышленности. Принцип работы устройства прост: топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя и сжимается поршнем. Свеча зажигания воспламеняет его, вызывая взрыв. В результате поршень циклически совершает поступательные движения вниз. Чем больше рабочий объем двигателя, тем больше в него поступает смеси и, как следствие, увеличивается мощность и тяга.

Запчасти Pilenga

Возникла новая проблема: поставил диски 17 радиуса, теперь практически не тормозит на высоких оборотах.Искал информацию, узнавал от друзей, как быть. Пришел к выводу, что стоит поставить перфорированные тормозные диски Pilenga Sport и колодки ATE. Сначала ничего не изменилось. Позже, когда к дискам привыкли новые колодки, я почувствовал разницу. Да, что! Машина стала тормозить в пять раз лучше, чем раньше, сравнивать с Вазовскими не стоит.

Практически каждый год владельцев Жигулей начинает мучить вопрос, какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114.К сожалению, они перегорают слишком быстро. Если кто-то ездит с одним глушаком 2-3 года, то им повезло. Конечно, глушитель — не самая важная часть кузова автомобиля.

Однако немногие водители любят грохотать на ходу или выть, как взлетающий истребитель. А те, кто любит пошуметь, не пройдут техосмотр с прогоранием выхлопной трубы. А добрые соседи, проснувшись утром от «будильника» на глазах у любителя громкой езды, могут нацарапать гвоздикой письмо.

Короче запчасть менять придется в любом случае. Я просто не хочу делать это слишком часто. Тем не менее, отнести эту деталь к расходным материалам вряд ли удастся: стоимость не та, а работы по замене не потребуют пяти минут.

Какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114 , владельцы модели обсуждают на форумах, делятся впечатлениями, отмечают срок службы. Увы, мы не можем сообщить вам слишком хорошие новости, но все же рискнем дать несколько советов.

Глушак
• весит больше, чем продукция конкурентов. По словам заводчан, это говорит о том, что их стенки толще и прослужат дольше (по заявлению производителя — в 3-5 раз).
• Внутренние поверхности глушителя заполнены специальной ватой, которая собирает конденсат и предотвращает его коррозию.

Версия АвтоВАЗа из нержавейки ходит намного дольше — есть свидетели, ездившие на ней 3-4 года.Однако, во-первых, он стоит в 1,5-2 раза дороже штамповки. А во-вторых, его сложно найти, и он доставляется в основном под заказ.

Альтернативы

• Долгое время глушители считались (или считались) достаточно надежными « Nex «. Ходили слухи, что они каким-то образом алюминированы, из-за чего долгое время воздерживаются от выгорания.Однако в последние годы производитель сдал позиции, и потребители единодушно избегают покупать сами глушители, одновременно отговаривая знакомых;
• « Ижора », в отличие от «Некса», она даже не успевала завоевывать особые позиции. Финансовая привлекательность нивелировалась неприятным и хорошо слышным дребезжанием с первого дня после установки, а окончательно убивалась выгоранием глушителя через 9-10 месяцев — никакие танцы с бубном не спасают от постоянного перегрева;
• Глушитель от польской фирмы «Трансмастер универсальный » Вроде бы хорошего качества, по цене сопоставим с штамповкой АвтоВАЗа.Однако его необходимо устанавливать вместе с резонатором, так как входная труба на нем короче на 2 см — а это уже другие деньги и гораздо большее количество действий;
• Финско-немецкие глушители хвалят владельцы 14 модели « WALKER ». Однако стоят они недешево, и многие ищут более бюджетные варианты;
• Те, кто не боится трудностей и не боится сварки, разработали собственный способ борьбы с вечно гниющими глушителями.Глушитель Bosal 215-211 взят от Saab 9000 Turbo — его можно купить по очень доступной цене. В подозрительных местах агрегат кипятится; по наблюдениям умельцев даже изношенный глушитель восстанавливается без проблем;
• «Гусак» ставится на место, и кронштейны привариваются.

Тормозные механизмы и системы автомобиля | Справочная информация

Сообразно своему названию, тормозной механизм выполняет в автомобиле процесс торможения, то есть препятствует вращению колеса с целью понижения скорости или полной остановки. На сегодняшний день большинство автопроизводителей используют фрикционный тип тормозных устройств, принцип работы которого заключается в организации силы трения между вращающимися и стационарными элементами.

Обычно тормоза располагают во внутренней полости самого колеса, в этом случае такой механизм называют колесным. Если тормозное устройство включается в состав трансмиссии (за КПП), то механизм носит названием трансмиссионного.

Вне зависимости от места размещения и формы вращающихся деталей, любой тормозной механизм призван создавать максимально возможный тормозной момент, который не зависит от износа деталей, наличия конденсата на поверхности колодок или их степени нагрева во время трения. Обязательным условием для оперативного срабатывания механизма является конструкция устройства с минимальным зазором между двумя соприкасающимися поверхностями. В ходе длительной эксплуатации величина этого зазора неизменно будет увеличиваться за счет износа.

Три вида тормозных систем в автомобиле

На сегодняшний день все транспортные средства оснащаются тремя видами тормозных механизмов. Чтобы успешно и безопасно управлять автомобилем, требуется использовать следующие виды систем тормозов:

• Рабочая. Именно эта система обеспечивает уменьшение скорости на участке движения и гарантирует полную остановку транспортного средства.
• Запасная. Используется в том случае, если по каким-либо объективным причинам вышла из строя рабочая система. Функционально она работает так же, как и рабочая, то есть выполняет торможение и остановку автомобиля. Конструктивно может быть реализована как полностью автоматическая система или входить в состав рабочей.
• Стояночная. Применяется для стабилизации положения транспортного средства во время стоянки на длительное время.

В современных автомобилях принято использовать не только три вида систем тормозов, но и различные вспомогательные механизмы, которые призваны усилить результативность торможения. Это усилитель тормозов, ABS, контроллер экстренного торможения, электроблокировка дифференциала и прочее. Практически во всех автомобилях, представленных в ГК Favorit Motors, присутствуют вспомогательные устройства для эффективности прохождения тормозного пути.

Устройство тормозного механизма

Конструктивно механизм соединяет два элемента — само устройство тормоза и его привод. Рассмотрим каждое из них по отдельности.

Устройство тормоза в современных автомобилях

Механизм характеризуется работой подвижной и неподвижной частей, между которыми происходит трение, что, в конечном итоге, и снижает скорость автомобиля.

В зависимости от того, какую форму имеют вращающиеся детали, различают два вида тормозных устройств: барабанные и дисковые. Основное различие между ними заключается в том, что подвижными элементами барабанных тормозов являются колодки и ленты, а у дисковых — только колодки.

В качестве неподвижной (вращающейся) части выступает сам барабанный механизм.

Традиционный дисковый тормозной механизм состоит из одного диска, который вращается, и двух колодок, которые неподвижны и размещены внутри суппорта с обеих сторон. Сам суппорт при этом надежно зафиксирован на кронштейне. В основании суппорта имеются рабочие цилиндры, которые в момент торможения соприкасают колодки к диску.

Работая на полную мощь, тормозной диск очень сильно нагревается от трения с колодкой. Чтобы его охладить, в механизме используются потоки свежего воздуха. Диск имеет на своей поверхности отверстия, через которые выводится лишнее тепло и поступает холодный воздух. Имеющий специальные отверстия тормозной диск носит название вентилируемого. На некоторых моделях автомобилей (преимущественно гоночного и скоростного назначения) используют керамические диски, которые имеют гораздо меньшую теплопроводность.

На сегодняшний день, чтобы обезопасить водителя, тормозные колодки оснащаются датчиками, показывающими уровень их износа. В нужный момент, когда на панели загорится соответствующий индикатор, потребуется просто приехать в автосервис и провести замену. Специалисты ГК Favorit Motors обладают большим опытом и всем необходимым современным оборудованием для демонтажа старых тормозных колодок и монтажа новых. Обращение в компанию не займет много времени, тогда как качество работы будет на той высоте, которая обеспечит действительно комфортное и безопасное управление автомобилем.

Основные типы тормозных приводов

Главное назначение этого привода состоит в предоставлении возможности управления тормозным механизмом. На сегодняшний день существует пять типов приводов, каждый из которых выполняет свои функции в автомобиле и позволяет оперативно и четко подать сигнал механизму для торможения:

• Механический. Сфера применения — исключительно в стояночной системе. Механический тип привода объединяет несколько элементов (система тяги, рычаги, тросики, наконечники, уравнители и т.д.). Этот привод позволяет подать сигнал стояночному тормозу о фиксации транспортного средства на одном месте, даже в наклонной плоскости. Обычно применяется на парковках или во дворах, когда автовладелец оставляется машину на ночь.
• Электрический. Сфера применения — также стояночная система. Привод в этом случае получает сигнал от ножной электрической педали.
• Гидравлический. Основной и самый распространенный тип тормозного привода, который применяется в рабочей системе. Привод представляет собой объединение нескольких элементов (педаль тормоза, усилитель тормоза, цилиндр торможения, цилиндры на колесах, шланги и трубопроводы).
• Вакуумный. Данный тип привода также часто встречается на современных авто. Суть его работы такая же, как и у гидравлического, однако характерное отличие состоит в том, что при нажатии на педаль создается дополнительное вакуумное усиление. То есть исключена роль гидравлического усилителя тормозов.
• Комбинированный. Также применим только в рабочей тормозной системе. Специфика работы заключается в том, что тормозной цилиндр после нажатия на педаль давит на тормозную жидкость и заставляет ее поступать под высоким давлением к тормозным цилиндрам. Применение сдвоенного цилиндра позволяет разделять высокое давление на два контура. Таким образом, если один из контуров выйдет из строя, система всё равно будет полноценно функционировать.

Принцип работы системы тормозов на автомобиле

В связи с тем, что сегодня распространены транспортные средства с разными типами рабочей тормозной системы, принцип работы тормозного механизма будет рассмотрен на примере самой часто употребляемой — гидравлической.

Как только водитель нажимает на тормозную педаль, нагрузка сразу же начинает передаваться к усилителю тормозов. Усилитель вырабатывает дополнительное давление и передает его на главный тормозной цилиндр. Поршень цилиндра тут же нагнетает жидкость через специальные шланги и подает ее к тем цилиндрам, которые установлены на самих колесах. При этом давление тормозной жидкости в шланге сильно повышается. Жидкость поступает на поршни колесных цилиндров, которые начинают вращать колодки к барабану.

Как только водитель сильнее нажимает на педаль или же повторяет нажатие, соответственно будет увеличиваться давление тормозной жидкости во всей системе. Сообразно повышению давления будет усиливаться трение между колодками и барабанным устройством, что замедлит скорость вращения колес. Таким образом, наблюдается прямая связь между силой нажатия на педаль и замедлением скорости автомобиля.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, она возвращается на свое исходное место. Вместе с ней поршень главного цилиндра прекращает нагнетание давления, колодки отводятся от барабана. Давление тормозной жидкости спадает.

Работоспособность всей тормозной системы всецело зависит от работоспособности каждого ее элемента. Тормозная система является одной из самых важных в автомобиле, поэтому не терпит пренебрежительного отношения. В случае подозрения на каике-либо дефекты в ее работе, или появление индикации от датчика колодок, следует немедленно обратиться к профессионалам. ГК Favorit Motors предлагает свои услуги по диагностике степени износа и замене любых компонентов системы торможения. Качество работ и предоставление разумных цен на услуги гарантировано.

Назначение и типы тормозных систем автомобиля.

Тормозная система автомобиля служит для снижения его скорости или полной остановки.

По назначению выделяют следующие типы тормозных систем: рабочую, резервную и стояночную.

1. Рабочая (основная) тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля и для его остановки. Часть системы, которая переносит усилие с педали тормоза на тормозные колодки, называют тормозным приводом.

а. Механический привод осуществляется при помощи тросов и рычагов: механический, пневматический, гидравлический и комбинированный. Из-за его малой эффективности и неудобства обслуживания в современном автомобилестроении практически не используется. Существуют различные виды тормозных приводов.

б. Пневматический привод в своей работе использует разрежение воздуха. В настоящее время распространен на грузовиках и автобусах.

в. Гидравлический привод приводится в действие благодаря жидкости на основе спирта, гликоля или силикона. Распространен повсеместно.

д. Комбинированный привод использует несколько типов энергоносителей и, ввиду своей сложности, не применяется без крайней необходимости.

2. Резервная (запасная) тормозная система включается при неисправности рабочей системы. В современном автомобилестроении, как правило, выполнена не автономно, а в составе одной из частей рабочей системы.

3. Стояночная тормозная система, в первую очередь, служит для предотвращения нежелательного самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.

Кроме того, ее используют для облегчения трогания в гору, при длительной остановке в «пробке», для ухода в управляемый занос или при полном отказе рабочей тормозной системы.

Эта система может быть реализована механическим способом (тросы к задним колесам или к трансмиссии) или посредством гидравлики.

История развития тормозных механизмов.

Самый примитивный тормозной механизм, использовавшийся в гужевых повозках,представлял собой деревянную колодку, затормаживающую непосредственно рабочую поверхность колеса.

Эта колодка приводилась в рабочее положение ручным рычагом.

Этот механизм посредством колодок воздействовал на металлический обод колеса и приводился в действие тросами. Ближайший современный аналог — это тормозные механизмы велосипедов.С распространением резиновых шин данный способ торможения стал абсолютно неэффективным, что привело к появлению клещевого колодочного тормоза.

Параллельно с колодочным тормозом появился ленточный механизм.

Гибкая металлическая лента охватывала тормозной барабан. При торможении, посредством рычагов, лента натягивалась, что приводило к затормаживанию колес. Данная система довольно долго использовалась еще и в качестве стояночного тормоза.

В 1910-20-х годах стали появляться барабанные тормоза, которые по своему принципу работы соответствуют современным. Однако, за это время существенно изменились тормозные приводы, пройдя свой путь от раздельного механического до совмещенного гидравлического. Впервые гидравлическая система была применена в 1921 году Малкольмом Локхидом.

Примерно в конце 1920-х конструкторы начали реализовывать системы, снижающие усилие на педаль тормоза. Ввиду сложности конструкции, усилители тормозов использовались только на автомобилях класса люкс.

Их широкое распространение пришлось на 1950-е годы. Этому развитию послужило увеличение скоростных характеристик и динамических качеств автомобилей.

В конце 1950-х начали серийно устанавливать дисковые тормоза. В данной системе колодки прижимаются не к внутренней поверхности барабана, а к наружным плоскостям диска. Этот тормоз конструктивно проще барабанного, обладает лучшей эффективностью, меньшей массой, и он проще в обслуживании. В усовершенствованном виде такие тормоза используются до сих пор.

Гидравлическая тормозная система.

Получила распространение в 1930-е годы, как альтернатива механическим тормозам. Системы того времени отличались простотой своей конструкции. В тормозном приводе использовались: главный тормозной цилиндр, тормозные трубки и 2 рабочих цилиндра (по одному на каждое заднее колесо). В качестве жидкости использовалось растительное масло. Совершенствование данной системы проходило сразу в нескольких направлениях. Улучшение качества энергоносителя — переход от жидкости на основе растительного масла к жидкости на основе спирта и глицерина, а затем к гликолевым и силиконовым жидкостям. Следующее улучшение — практически повсеместное появление усилителя тормозов — сначала гидро-вакуумного, затем вакуумного. И самое важное нововведение — появление двухконтурной тормозной системы. Дело в том, что при потере герметичности любого из элементов одноконтурной системы, тормоза полностью теряли свою работоспособность. Если же сломается какой-либо элемент двухконтурной системы, то в качестве резервной тормозной системы продолжит работать один из контуров.

Двухконтурная гидравлическая тормозная система.

Существует несколько основных способов разделить тормозную систему на контуры: поосевой, диагональный и полный. Рассмотрим каждый подробнее.

1. Поосевая система — один контур на передние колеса, второй контур — на задние. Это наиболее простой способ, часто применяемый на автомобилях классической компоновки, например, ВАЗовская «классика». К его достоинствам можно отнести отсутствие увода в сторону при торможении с одним рабочим контуром. Однако, есть важный недостаток — при обрыве переднего контура эффективность торможения значительно падает (примерно на 65%).

2. Диагональная система — один контур на переднее левое и заднее правое колеса, второй контур — на переднее правое и заднее левое. К положительным сторонам этого способа можно отнести равномерное распределение нагрузки между контурами. То есть, не зависимо от того, какой контур выйдет из строя, эффективность торможения упадет ровно на 50%.

Главный недостаток — увод от прямолинейного движения при торможении после обрыва одного из контуров. Это связано с тем, что эффективность работы передних тормозных механизмов значительно выше, чем в задних. Данный тип разделения применим в большинстве современных автомобилей.

3. Полная система — значительно сложнее двух предыдущих. Один из контуров работает на все 4 колеса, второй контур — только на передние. При этом, передние тормозные механизмы имеют минимум по 2 полностью независимых цилиндра. Система нашла свое применение на автомобилях Москвич, Волга, Нива.

Выше говорилось, что эффективность передних тормозов легковых автомобилей значительно выше, чем в задних. Поскольку при торможении автомобиля центр тяжести смещается вперед, нагрузка на переднюю ось возрастает, а на заднюю ось — уменьшается. Соответственно задние колеса имеют худшее сцепление с дорогой, чем передние и при большом тормозном усилии могут сорваться в юз. Это особенно опасно на скользкой дороге или при торможении во время прохождения поворота.

Один из самых простых способов борьбы с этой проблемой — применение на задней оси автомобиля тормозных систем со сниженной эффективностью. Например, на переднюю ось устанавливаются тормозные диски на 14 дюймов, а на заднюю — на 12. Более надежный способ — применение регулятора тормозных усилий. Впервые в отечественном автомобилестроении данный элемент применен на Жигулях ВАЗ-2101. Принцип его работы был не совсем понятен рядовым автолюбителям, поэтому его в народе прозвали «колдун». Регулятор имеет в своей конструкции клапан, частично перекрывающий тормозную жидкость и снижающий ее давление. Регулятор обычно закрепляют под днищем автомобиля, а от клапана ведут тягу к задней балке. При торможении автомобиля его задняя подвеска разгружается, увеличивается расстояние между днищем и балкой, а тяга перекрывает клапан, снижая тормозное усилие. Существуют регуляторы, снижающие усилие постоянно, не зависимо от загруженности подвески. Такие регуляторы ранее применялись на ВАЗ-1111; в настоящее время нашли применение на корейских автомобилях эконом-класса.

Стояночная тормозная система.

На большинстве современных легковых автомобилей применяют механический стояночный тормоз, представляющий собой рычаг и систему тросов.

Если задние тормоза барабанные, то тросы присоединяются к распоркам колодок. При наличии на задней оси дисковых механизмов, осуществить механический способ подключения стояночной тормозной системы сложно, поэтому часто применяют отдельные барабанные стояночные механизмы.

В автоспорте нашел применение гидравлический тормозной привод. При его применении давление жидкости передается на задний контур поосевой тормозной системы или на задние магистрали диагональной системы (причем, в обход регулятора тормозных усилий). Гидравлический привод обладает большей эффективностью, чем механический, и позволяет точно дозировать усилие. Поэтому его используют для увода автомобиля в управляемый занос. Однако, эта система не подходит для повседневного использования, так как не позволяет оставить машину на длительной стоянке. Дело в том, что давление в системе постепенно снижается и колодки отпускаются.

Проверка технического состояния тормозных систем.

Для проверки стояночной системы в «гаражных» условиях рычаг затягивают до упора, включают первую передачу и плавно отпускают сцепление. Если система работает, то двигатель заглохнет.

Проверка рабочей тормозной системы в «домашних» условиях малоэффективна. Ее начинают с осмотра. Оценивают уровень тормозной жидкости в бачке, проверяют систему на отсутствие подтеков жидкости. При нажатии педали тормоза во время движения, должны блокироваться все колеса. При этом автомобиль не должно вести в сторону, недопустимы вибрации педали тормоза и ее провалы, срабатывание тормоза не с первого «качка», появление посторонних скрипов и увеличение тормозного пути.

Для более точной диагностики необходимо обращаться в сервисный центр. Полную проверку необходимо проводить не реже, чем через каждые 50000 км.

Тормозная система автомобиля

Устройство тормозной системы

1. Устройства привода: педаль (выполняет роль рычага), цилиндры, вакуумный усилитель для повышения усилия давления на педаль, бачок, трубопроводы, шланги (у гидроприводов), рычаги, система тяг, всевозможные тросы, наконечники (у механических приводов), воздухозаборник, компрессор, ресивер, дроссель, распределитель, пневмомотор (у пневмоприводов). Привод нужен для создания усилия и передачи воздействия непосредственно от педали к тормозному механизму.
2. Тормозные механизмы: диск, суппорт, накладки (для дисковых механизмов) или барабан, колодки, поршень, цилиндр (для барабанных механизмов). Дисковый механизм монтируют на передних , барабанный – на задних  колёсах Тормозной механизм формирует  тормозной момент – главное условие для замедления или полной остановки машины.

На картинке представлено устройство системы с гидроприводом и задними барабанными тормозными механизмами:

1. Колесный цилиндр заднего барабанного тормоза. Прижимает к барабанам тормозные колодки заднего тормоза. Переносит на колодки давление, полученное в главном цилиндре (мастер-цилиндре).
2. Тросовый привод ручного тормоза.
3. Уравновешивающий механизм.
4. Регулируемая тяга стояночного тормоза (такой тормоз выручает, когда нужно удержать машину на  уклонах).
5. Рукоятка стояночного тормоза. 
6. Педаль. Рычажный механизм, формирующий тормозное усилие,пропорциональное силе, прилагаемой к педали. 
7. Вакуумный усилитель рабочего привода. Работает совместно с главным (мастер-) цилиндром. В бензиновых моторах вакуум создается подключением вакуумной камеры к впускному коллектором, в дизелях – за счёт работы специального вакуумного насоса.
8. Шланг тормозного механизма.
9. Мастер-цилиндр. 
10. Суппорт. Предназначен для крепления переднего дискового механизма к неподвижной части подвески колеса.
11. Компенсационный бачок. Обеспечивает требуемое количество тормозной жидкости в контуре.
12. Механический регулятор тормозных сил в задней оси. В быту – «колдун». Помогает  оказать противодействие заносу задней оси транспортного средства, обеспечить пропорциональное  торможение  каждым из  колёс автомобиля минимизировать риски ДТП.
13. Рычаг привода регулятора

Виды тормозных систем

Рабочая. Задействована во всех режимах движения транспорта. Предназначена для снижения скорости транспортного средства до момента полной остановки и кратковременного удержания авто на месте. 

Запасная. Нужна для остановки транспортного средства в чрезвычайной  ситуации (при выходе из строя базовой – рабочей системы). Тормозящее действие – существенно меньше. Но в экстренной ситуации его достаточно, чтобы предотвратить аварию.

Стояночная. Служит для удержания транспортного средства на месте, предупреждает его самопроизвольное движение. Это, прежде всего, актуальное решение при уклоне дорожного полотна в холмистой местности. Кроме того, для коммерческого транспорта большой грузоподъёмности, автобусов это ещё и отличное подспорье для оптимизации нагрузки на цилиндры основной – рабочей системы. Управляется водителем посредством рычага ручного тормоза.
Вспомогательная. Устанавливается на коммерческом транспорте. Помогает при движении на затяжном спуске. Сохраняет стабильную скорость транспортного средства, снижает нагрузку на колёсный тормоз. 

В ряде случаев функции могут совмещаться . Например, функцию запасной системы может взять на себя  стояночная система 

Кроме того, в зависимости от рабочего тела , за счёт которой система приводится в действие, выделяют следующие типы тормозных систем:

• Гидравлическая. Это решение используют для легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, малогабаритных грузовиков и спецтехники.  
• Пневматическая. Монтируется на грузовых машинах, погрузчиках, грейдерах, автокранах, бульдозерах.
• Механическая. Привод механическими тягами  был использован на первых автомобилях. Но из-за низкого КПД и проблем с равномерным распределением усилия на все колёса, сейчас это решение не актуально .
• Комбинированная (например, может совмещаться гидравлический и пневматический механизм работы).

Движение авто всегда связано с наличием кинетической  энергии. Процесс торможения всегда связан с преобразованием кинетической энергии в тепловую. Тепловая энергия, выделяющаяся при трении диска и колодок рассеивается в окружающую среду. При рекуперативном торможении  часть кинетической энергии преобразуется в электрическую энергию, которая запасается для её использования при разгоне автомобиля.  

Принцип рекуперативного торможения долгое время использовался  на железнодорожном транспорте, но вскоре  он стал базовым и для работы тормозной системы авто.

Принцип действия гидравлической системы

• Водитель нажимает на педаль, мышечное усилие передаётся на поршень  главного   цилиндра где преобразуется в давление тормозной жидкости.
• Жидкость вытесняется  поршнем в гидравлические линии (трубки).
• По  трубопроводам жидкость под давление подаётся  к исполнительным цилиндрам.
• Срабатывают механизмы торможения.
• Скорость вращения колёс уменьшается.

Рабочим телом  в гидравлической системе является жидкость, на 93-98%, состоящая из полигликолей и их эфиров, и на 2-7% — из присадок, предназначенных для защиты деталей от коррозии. 

Обладающая высокой плотностью, жидкость не сжимается, и гидропривод срабатывает очень быстро. Еще одно достоинство гидропривода – его самодостаточность. Конструкция не содержит  компрессор или иное устройство, зависимое от работы мотора.

При перемещении жидкости по трубопроводу потеря энергии – несущественная, и КПД гидропривода достаточно высок (исключение – работа при температурах ниже минус 30 °С).

Работа тормозной системы с рекуперацией

При нажатии на педаль в генераторном режиме запускается электромотор  (у электрического и гибридного транспорта) Создаётся тормозной момент на валу мотора.

Начинает вырабатываться электрическая энергия, направляемая в аккумуляторы или суперконденсаторы.

Если транспорт неэлектрический – запасается кинетическая энергия вращения маховика (впоследствии её используют для разгона).

Многие современные автомобили оснащены электронно-управляемой системой торможения, которая одновременно выполняет функции антиблокировочной, пробуксовочной системы; а также оснащена функцией  динамической стабилизации транспортного средства.

Решения с рекуперацией способны обеспечить безисносную  работу тормоза, кратчайший путь во время торможения с обеспечением высокой курсовой устойчивости, и предотвращение потери  сцепления колёс с дорожным полотном.

Конструктивные решения с пневматикой

• Энергоносителем служит  сжатый воздух.
• В работе участвуют компрессор, осушитель, регулятор давления (может быть встроенным в осушитель или самостоятельным устройством) и ресиверы регенерации (компоненты хранения и подачи сжатого воздуха), краны, передаточные устройства.
• Через воздушный фильтр в компрессор, работающий при включенном двигателе, втягивается воздух, и через регулятор и многоконтурный защитный клапан воздух под давлением закачивается  в ресиверы. Осушитель оптимизирует состав воздуха, а регулятор — его давление.

На схеме:

1. Центральный электронный блок управления.
2. Кран EBS.
3. Пропорциональный ускорительный клапан.
4. Магнитный клапан ABS.
5. Модулятор задней оси.
6. Разобщающий клапан резервного контура.
7. Клапан управления тормозами прицепа.

Деление систем на независимые контуры

У одноконтурных решений магистрали всех колёс – передних и задних объединены в одну ветвь, для управления воздухом используется всего один кран. Решение дешёвое, не крайне ненадёжное . На практике его сейчас можно встретить только на некоторых сельскохозяйственных машинах и прицепах с пневматикой, причём речь идёт только о старых моделях машин, новые решения с пневмоприводом ориентированы на несколько контуров.

Если же речь идёт о решениях с гидроприводом, то весьма вероятна   разгерметизация, и жидкость вытечет из системы. И здесь об использовании одного контура и вовсе не может быть и речи. Предотвратить риски помогает наличие нескольких контуров. Даже если произойдёт разгерметизация одного из них, хоть и возникнет потеря эффективности, катастрофы можно будет избежать. Ведь контуры подстраховывают друг друга.

Самый распространённый вариант – наличие двух контуров. При этом схемы разделения гидропривода на 2 контура могут быть очень разными:

• 2 +2, параллельное подключение. 1-й контур действует на тормоза передней оси, второй — на заднюю ось). Недостаток—задняя ось обеспечивает не более 40% тормозных сил. Поэтому, если исправен только 2-й контур, длина тормозного пути (ТП) увеличится в 2,5-3 раза. 
• 2+ 2 – диагональное подключение. 1-й контур действует на правое переднее и левое заднее колёса, а второй — на левое переднее и правое заднее.
• Подходит для переднеприводных машин. Неисправность любого из контуров чревата увеличением ТП в два раза.
• 4 + 2. 1-й контур действует на все колеса, а второй — только на передние.

Наиболее безопасно, с точки зрения опытных автомехаников, диагональное деление (эффективности удаётся  достичь, даже если один из контуров поврежден) и схема разделения 4 + 2.

У грузовых автомобилей, автобусов часто может встречаться 4 и 5 контуров. Это сложные, но очень надёжные конструкции. У каждого контура— своя «зона ответственности (например, передняя ось, задняя тележка, стояночный, аварийное растормаживание), при этом каждый контур независим. Это возможно благодаря присутствию в конструкции специальных разделяющих клапанов. 

Многоконтурная пневмосистема оптимизирует уровень устойчивости крупногабаритного транспортного средства, процесс управления им. Кроме того, пневматическая система позволяет без опасения потери рабочего тела подключать и отключать пневмосистемы тягача к прицепу или полуприцепу. При отсоединении прицепа автоматически срабатывает стояночная топливная система.

Диагностика и неисправности тормозной системы

• При торможении траектория движения начинает непредсказуемо изменяться, непонятная сила «уводит» авто в сторону. Это может свидетельствовать о загрязнении или поломке колодок с одной стороны, заклинивании поршня главного цилиндра, повреждении подвески, рулевого управления, ослабевших или изношенных стяжных болтах рессор. Также такое «поведение» автомобиля возможно при неисправности гидроклапана антиблокировочной системы. Для обнаружения этой неисправности на каждое колесо нужно установить манометры. Если будет обнаружен значительный перепад давления, это прямое указание на такую неисправность.
• Свободный ход педали существенно увеличивается. Такая проблема чаще всего возникает при неисправностях главного рабочего цилиндра, вакуумного усилителя. Если применяется  гидравлический привод, то к такой проблеме также может привести его завоздушивание.
• Педаль при нажатии «проваливается», становится «мягкой». Это опять-таки может быть и сигналом появления воздуха в гидравлическом приводе, и сигналом износа главного цилиндра либо повреждения шлангов и трубопроводов.
• Педаль «стопорит», для нажатия приходится прикладывать огромные усилия. Очень часто это вызвано, некорректно установленными  колодками  или неправильно присоединёнными шлангами (стоит только их демонтировать и поставить правильно – проблема тут же решится), повреждение контуров гидропривода. Также иногда это прямая реакция на заклинивший поршень в колёсном цилиндре. 
• При торможении чувствуется биение, вибрации: со стороны педали или со стороны педали и руля. Как правило, это ответная реакция на коробление диска, ослабленное крепление суппорта или износ одного из элементов рулевого управления, подвески.
• Колодки быстро стираются под углом. Главные виновники – неисправные суппорты.

Профилактика тормозной системы

Для смазки \рекомендуется использовать высокотемпературные, нерастворимые в воде и химически стойкие пастообразные составы, совместимые с эластомерными и пластиковыми деталями. Для этого снимается пылезащитные колпачки и очищаются контактные поверхности, затем равномерно наносится смазка.

Одновременно с профилактикой суппортов проводят замену тормозной жидкости, удаление воздуха из системы.
Важными профилактическими мероприятиями также являются регулировка стояночного тормоза, диагностика вакуумного усилителя, проверка на видимые дефекты шлангов, проверка на износ колодок (для этого замеряется их остаточная толщина).

Своевременный осмотр, диагностика, очистка и обработка деталей смазочными пастами, замена отдельных деталей – это предотвращение дорогостоящего ремонта в будущем.

Для того, чтобы максимально систематизировать знания, проверить уровень своих умений, навыков по этой теме, рекомендуем обратить внимание на электронный интерактивный тренинг и систему проверки знаний «Тормозная система автомобиля» на базе электронной платформы ELECTUDE. Обучающий продукт включает 19 учебных модулей, 15 тестовых модулей. Удобный вариант для дистанционного обучения автомехаников, а также проверки знаний при подборе кандидатов на эту вакансию , проведения аудита и аттестации персонала  СТО.

Обучение является модульным. Электронная программа позволяет перейти от азов физики к нюансам взаимной работы, включая роль каждого компонента  системы. В обучающую платформу встроен специализированный тренажёр. Поэтому слушателям доступны симуляции различных неисправностей. На конкретных примерах можно отточить навыки и увеличить скорость диагностики, ремонта.

Ещё больше систематизированной информации по системам, устройству автомобиля.

Снижение эффективности работы тормозной системы и способы его предотвращения

Посмотрите в словаре значение слова «увядать». Там написано «постепенно ослабевать или исчезать». Это не те слова, которые вы ожидаете услышать о критически важном для безопасности компоненте автомобиля, таком как тормоза. Тем не менее, снижение эффективности тормозов является значительной проблемой. И хотя это явление чаще всего связано с уличными гонками или гонками на треках, это может случиться и с обычными автомобилями, особенно при торможении с высоких скоростей или при перевозке тяжелых грузов. В связи с этим важно понимать, что вызывает снижение эффективности тормозов, и что вы и ваши клиенты можете сделать, чтобы предотвратить это.

Что такое Усталость тормозов/снижение эффективности работы тормозной системы?

Усталость тормозов/снижение эффективности работы тормозной системы — это временное и внезапное снижение тормозного усилия, вызванное чрезмерным нагревом системы при многократном торможении, при высоких нагрузках или на высоких скоростях. В отличие от отказа тормоза, обусловленного поломкой механических или гидравлических элементов, система обычно находится в рабочем состоянии, и когда проблема будет устранена, тормозное усилие восстановится, хотя и не обязательно до того же уровня.

Что вызывает Усталость тормозов/снижение эффективности работы тормозной системы?

Выражаясь простыми словами, тормоза функционируют путем преобразования кинетической энергии в тепло. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, система выделяет тепло, которое при нормальных условиях движения рассеивается в атмосфере и передается другим компонентам после прекращения торможения. Однако, поскольку кинетическая энергия увеличивается пропорционально квадрату скорости, торможение с высоких скоростей или при перевозке тяжелого груза экспоненциально увеличивает требования к тормозной системе, которая будет выделять значительно больше тепла. Это избыточное тепло может быстро накапливаться в системе, что может привести к увяданию тормоза при отсутствии эффективного рассеивания тепла.

Типы снижения эффективности работы тормозной системы

Прежде чем мы рассмотрим способы предотвращения увядания тормоза, важно понять, что существуют различные типы увядания.

Выгорание колодок: Каждая тормозная колодка имеет диапазон максимальных рабочих температур. При работе за пределами этого диапазона фрикционный материал начинает быстро разлагаться, что приводит к выделению газа из смол, связывающих материал колодки, и, как следствие, к образованию тонкого слоя высокотемпературного газа между колодкой и диском. Эта новая пленка вызывает проскальзывание колодки, временно уменьшая коэффициент трения между колодкой и диском и, следовательно, тормозное усилие. 

При таких высоких температурах фрикционный материал с тормозных колодок также может перенестись на поверхность диска, образовав на нем тонкий неровный слой. При трении колодок о неровную поверхность тормозного диска он может неравномерно нагреваться на различных участках. Если температура в этих областях превышает 650 °C, чугун претерпевает структурные изменения и превращается в твердый материал, называемый цементитом, образуя выступающие пятна, которые могут привести к вибрации тормоза и преждевременному износу диска.  

Раннее снижение эффективности работы тормозной системы новых тормозных колодок.Новые тормозные колодки выделяют газы в первые несколько торможений, когда они достигают высокой температуры. В этих случаях точно так же, как и при выгорании колодок, возникает потеря трения, известная как раннее увядание. Хорошая новость заключается в том, что раннего увядания можно легко избежать, если разогревать колодки до высоких температур в контролируемых условиях, то есть выполнять притирку колодок. Это позволяет двум контактирующим поверхностям перенести слой фрикционного материала друг на друга — с колодки на диск и с диска на колодку — чтобы изначально обеспечить более плотное прилегание и обеспечить оптимальную эффективность торможения. В отличие от случаев с выгоранием такая равномерная передача фрикционного материала полезна после установки новых колодок. 

Деградация тормозной жидкости.Чтобы тормоза работали правильно и педаль тормоза оставалась упругой, тормозная жидкость должна оставаться несжимаемой. Однако в случае закипания тормозной жидкости от длительного или сильного торможения любая содержащаяся в ней влага также будет кипеть и превращаться в пар. Поскольку пар сжимается легче, чем жидкость, педаль тормоза в итоге будет опускаться до пола, что приведет к снижению или даже пропаданию тормозного усилия. В этом случае многократное нажатие педали тормоза поможет частично восстановить тормозное усилие. Но что еще хуже, со временем тормозная жидкость поглощает воду. Когда содержание влаги в жидкости увеличивается, ее точка кипения понижается, что увеличивает риск деградации тормозной жидкости. Если в автомобиле вашего клиента обнаружилась деградация тормозной жидкости, следует промыть суппорты тормозной жидкостью до тех пор, пока на выходе она не будет чистой.

Предотвращение снижения эффективности работы тормозной системы тормоза

Для мощных автомобилей или автомобилей, перевозящих грузы, больше значение имеет установка компонентов, спроектированных с учетом дополнительных требований к тормозной системе. Возьмем для примера наши тормозные колодки. На рынке существует более чем 130 различных фрикционных компонентов, и каждый фрикционный материал разрабатывается для транспортного средства с конкретными характеристиками. В наших тормозных дисках применяются проверенные технологии охлаждения, такие как направленные вентиляционные отверстия и поперечные отверстия, которые улучшают как их охлаждающую способность, так и устойчивость к тепловому удару.

Кроме того, чтобы правильно выполнить притирку колодок и дисков, автомеханики всегда должны выполнять полные ходовые испытания в безопасных условиях с 10 повторными торможениями со 100 километров в час до 30 километров в час при 60-процентном тормозном усилии. Во время этой процедуры старайтесь избегать сильного торможения или активации ABS и никогда не оставляйте ногу на педали тормоза, чтобы избежать полной остановки. 

Существует также несколько простых мер, которые ваши клиенты могут предпринять самостоятельно, чтобы минимизировать риск увядания тормозов и в то же время сэкономить топливо и уменьшить износ тормозных колодок и дисков:

• Избегайте частого применения тормоза, так как его многократное использование легко может привести к перегреву системы.  
• По возможности избегайте сильного торможения. 
• Передвигайтесь медленнее — чем быстрее вы едете, тем большую работу придется совершать вашим тормозам.
• Прогнозируйте необходимость замедления.
• Уменьшите перевозимый вес — чем больше вес автомобиля, тем больше тормозам нужно будет работать, чтобы его остановить.
• На спусках с горы, особенно при буксировке, переключитесь на пониженную передачу и вместо нажатия на тормоз используйте торможение двигателем. Если этого недостаточно, остановитесь и дайте тормозам остыть.
• Заменяйте тормозную жидкость в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства, чтобы уменьшить риск ее деградации.
• Не забудьте выполнить притирку колодок, если этого еще не сделали в вашей автомастерской.

Предоставление простых советов, подобных этому, является отличным способом продемонстрировать ваш новый технический опыт и построить долгосрочные отношения с вашими клиентами, которые, как тормоза Delphi Technologies, никогда не устанут.
 

Тормозная система и тормозная жидкость

Автоцентр Атлант-М

Официальный дилер Volkswagen

Частые трогания и остановки, движение в вечерний час пик, преодолевание гористой местности с затяжными спусками или узкими извилистыми дорогами – каждая поездка имеет свои особенности. Однако в любой ситуации вы всегда можете положиться на оригинальную тормозную систему Volkswagen.

Оригинальные тормозные колодки и диски Volkswagen

Созданы специально для вашего Volkswagen

Информация о продукте

Тормозная система — средство безопасности номер один, от неё в значительной степени зависит ваша безопасность на дороге. Она должна работать безотказно, чтобы в опасной ситуации можно было быстро остановить автомобиль. Определяющими факторами при торможении являются характер движения, масса автомобиля, его скорость; немаловажную роль здесь играет качество деталей тормозной системы.

Преимущества

• Короткий тормозной путь
• Высокопрочные тормозные диски
• Износостойкие тормозные колодки
• Неизменная эффективность торможения
• Тихое и плавное торможение (без вибраций и скрипов)

Гарантируют наилучшую эффективность торможения

Тормозные диски должны выдерживать огромное давление и высокие температуры в случае аварийного торможения без образования трещин и деформации.

Температуроустойчивость

Тормозные диски выдерживают перепад температур от 800 °C до 1000 °C.

Производительность

При аварийной остановке мощность торможения достигает 883 кВт (1200 л. с.), что в десять раз превышает мощность двигателя.

Высокие нагрузки

Во время экстренного торможения колодка прижимается к диску с усилием, достигающим одной тонны, при этом она не деформируется и не разрушается.

Включен стояночный тормоз, слишком низкий уровень тормозной жидкости или неисправность в тормозной системе

Если при нажатии педали тормоза вы замечаете снижение эффективности торможения (внезапное увеличение тормозного пути), это означает, что мог произойти отказ контура тормозной системы. При этом загорится данная контрольная лампа, а на дисплее информационного центра появится соответствующее сообщение. При первой же возможности обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Двигайтесь с низкой скоростью и помните о том, что эффективность торможения снижена и при нажатии педали тормоза необходимо прилагать больше усилий.

Затянут стояночный тормоз

Затяните стояночный тормоз.

Горит: нажать педаль тормоза!

Чтобы переместить рычаг селектора, нажмите педаль тормоза.

Мигает: кнопка блокировки в селекторе не зафиксирована.

Нажмите кнопку блокировки рычага селектора.

Нажмите педаль тормоза!

Нажмите педаль тормоза до упора.

Тормозные колодки передних колёс изношены

Незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр. Проверьте и при необходимости замените тормозные колодки.

Советы по использованию тормозной системы вашего Volkswagen

Обеспечьте соответствие

Тормозная система должна полностью соответствовать характеристикам двигателя, массе и максимальной скорости вашего автомобиля Volkswagen.

Проверьте безопасность

Выполняйте проверку тормозов при каждой замене шин. А также советуем проводить ежегодную проверку тормозной системы вашего автомобиля Volkswagen.

Заменяйте только парами

Тормозные диски и колодки одной оси следует заменять парами. Если диски или колодки сильнее изношены с одной стороны, в случае экстренного торможения ваш автомобиль может уйти в занос.

Пользуйтесь услугами специалистов

На приборной панеле мигает сигнальная лампа тормозной системы? Обратитесь на дилерское предприятие Volkswagen — все работы с тормозной системой должны выполнять только квалифицированные специалисты.

Выбирайте только правильное сочетание

В целях снижения износа тормозные диски и колодки должны соответствовать друг другу.

Оригинальная тормозная жидкость Volkswagen

Гарант вашей безопасности

Мы гарантируем высокий уровень безопасности в условиях низких температур и высоких нагрузок, а также длительный срок службы. Оригинальная тормозная жидкость Volkswagen разработана специально для тормозной системы вашего автомобиля и соответствует требованиям высокотехнологичных тормозных систем.

Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить  договор (публичная оферта). Фольксваген Россия не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики и оборудование автомобилей, условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации  автомобилей, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть  изменены в любое время без предварительного уведомления.

Что-то не так с тормозами? Причины неисправности тормозной системы

Тормозная система — основная система безопасности автомобиля в процессе дорожного движения. Ее задача — коррекция скорости при рабочем режиме езды на авто и экстренное торможение в опасных и аварийных ситуациях. Если тормоза срабатывают плохо или не срабатывают, то угроза попасть в ДТП вырастает максимально.

Почему тормоза иногда ведут себя неадекватно? В чем причина их неправильной работы и отказа? Всегда ли виноваты именно тормоза?

Плохое торможение автомобиля не обязательно должно быть связано с неисправностями тормозных механизмов. Тормоза как раз могут быть полностью исправными, но будут работать некорректно, если машина, например, перегружена. Чем выше масса авто, тем больше кинетическая энергия его движения, и погасить ее сложнее. То есть начало торможения будет запоздалым, а тормозной путь длиннее штатного.

Неравномерное размещение грузов на машине (по длине или по ширине кузова) также может негативно влиять на качество торможения.

Естественно, на тормозные «реакции» машины влияет износ покрышек и давление в шинах. «Лысая» резина увеличивает тормозной путь автомобиля на 10-50%, так как стертый протектор и недокачанная шина — это снижение плотности сцепки с дорогой.

Наконец, на качество торможения влияет само дорожное покрытие. Новый гладкий или мокрый асфальт,  изношенная дорога с крошащейся поверхностью также дают пониженное сцепление с колесом и существенно увеличивают тормозной путь. Заснеженное или обледенелое покрытие также ухудшает торможение, даже если у авто установлены новые шины по сезону. Особенно снижается с цепка с дорогой в случае, если температура асфальта ниже температурной точки оптимального сцепления покрышек.

При исправных тормозах поведение машины на дороге будет меняться и в случае, когда есть проблемы с механизмами подвески — рулевыми наконечниками, подшипниками ступиц, шаровыми, амортизаторами. Колеса начинают вести себя неадекватно, и ABS^[1] получает от подвески некорректные сигналы.

Тормоза срабатывают плохо

Теперь обратимся к ситуациям, в которых сама тормозная система не в порядке. Тормоза могут реагировать с замедлением в случаях, когда:

ступичных подшипников или намокают после дождя, мойки или преодоления глубоких водных препятствий на дороге (их следует «просушить» непродолжительным прогревочным торможением, либо это сделает автоматически ESP^[2] авто).

• Тормозные колодки сильно, неравномерно изношены, стерты или некондиционны, что не дает плотного прилегания резины к тормозным дискам, вызывает оплавление или разрушение накладок.
• Тормозные колодки при замене установлены неправильно, либо в зазоры набивается грязь и мелкие посторонние предметы, что приводит к осевому биению тормозных дисков, увеличению свободного хода педали, замедлению срабатывания тормозов или торможению рывками.
• На раскаленные тормозные диски попадает вода с дорожного покрытия и вызывает термическую деформацию детали (диск «повело»), после чего колодка к нему будет прилегать неплотно.

Тормоза не срабатывают

Есть и более опасные ситуации, когда реакция тормозов на нажатие педали отсутствует или появляется с серьезным запозданием, что на большой скорости может привести к ДТП:

• Поломка вакуумного усилителя или обрыв шланга разрежения на усилителе не выводит тормоза из строя, но требуется максимальное усилие нажатия на педаль, к чему водитель может оказаться не готов.
• Завоздушивание тормозной системы из-за нарушения герметичности уплотнений на главном и рабочих цилиндрах приводит к несрабатыванию тормозов с первого нажатия (необходимо несколько нажатий), что в критической ситуации крайне опасно. Помочь может только замена изношенных элементов, восстановление герметичности трубопроводов и прокачка системы.
• Обрыв шлангов в тормозной системе из-за износа может привести к полному отказу тормозов (нужен периодический осмотр и проверка герметичности трубопроводов).
• Заклинивание поршня в тормозном цилиндре, направляющих суппортов или тормозной колодки ведет к несрабатыванию узла. При обнаружении заклинивания механизма, следует его разобрать, заменить изношенные элементы, почистить и смазать.
• Некорректная работа ABS^[1] из-за одного из элементов может привести к полному отключению системы аварийной блокировки колес. Машина будет тормозить в рабочем режиме, но тормоза не будут срабатывать при экстренной резкой остановке.

При неожиданном отказе педали тормоза, вы можете использовать ручник. При обнаружении неисправностей в процессе неопасного движения по дороге, сразу сворачивайте на СТО — несрабатывающая педаль тормоза крайне опасна и может вызвать непоправимые последствия.

Немного о правилах торможения

Умение правильно тормозить в разных дорожных ситуациях очень важно, вне зависимости от того, исправны тормоза или нет. Следует помнить несколько важных правил, которыми пользуются опытные водители:

• Если в автомобиле отсутствует система экстренной блокировки колес (ABS^[1]), тормоза будут срабатывать на грани блокировки колес, но до момента, когда шины на невращающихся колесах начнут скользить.
• Если машина оснащена системой ABS^[1], торможение выполнит электроника, но только в случае достаточного усилия на педаль и удержания ее до полной остановки транспортного средства.
• На скользких дорожных покрытиях (мокрая, заснеженная или обледенелая дорога) прерывистое торможение педалью помогает быстро погасить кинетическую энергию движения авто, сбросить скорость и сократить тормозной путь, не срываясь в занос.

В заключении следует отметить, что своевременное срабатывание тормозной системы в автомобиле — принципиально важное условие безопасности управления машиной. Поэтому за состоянием, уровнем износа и грамотной регулировкой тормозных механизмов следует внимательно и регулярно следить, быстро устраняя любые мелкие неполадки.

При обнаружении даже минимальных проблем со срабатыванием тормозов, следует сразу заехать на СТО, чтобы провести диагностику и техническое обслуживание системы. Но даже, если тормоза исправны, всегда учитывайте состояние дорожного покрытия, подвески и покрышек, избегайте перегруза и неравномерного размещения грузов на машине.

Перевод:

[1] ABS — (англ. Anti-lock braking system, сокращенно ABS, транслитерация АБС) антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колес при торможении.

[2]ESP — (англ. Electronic Stability Program, сокращенно ESP, транслитерация ЕСП) электронный контроль устойчивости или динамическая система стабилизации автомобиля. 

LIQUI MOLY — обслуживание тормозной системы

Файлы и ссылки:

Обслуживание тормозной системы автомобиля включает в себя операции:

1. Замена колодок и дисков
2. Очистка и смазка тормозных суппортов
3. Проверка и замена тормозной жидкости
4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов.

Препараты, используемые при обслуживании тормозных механизмов:

1. Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900.
2. Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT4, артикул 8834. 8832, 3098, 8836
3. Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567).
4. Алюминиевый спрей Aluminium-Spray, артикул 7533 (7560).
5. Медная паста Kupfer-Paste, артикул 7579, медный аэрозоль 3970, 3969
6. Синтетическая смазка для тормозной системы, спрей Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, артикул 3079, 7573. Паста — Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, артикул 7585, 3077.
7. Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986
8. антискрипная паста для направляющих Anti-Quietsch-Paste, артикул 7656.

Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояние поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического, до момента следующего обслуживания.

Замена дисков: производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (см. инструкцию на автомобиль), биение измеряется индикаторной стойкой. А также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно, оба на одной оси автомобиля с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния).

Проверка состояния тормозной жидкости: производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Критерии для замены: срок работы жидкости (см. инструкцию на автомобиль), резкое изменение цвета жидкости (пр.: потемнение и помутнение), температура кипения жидкости менее 165 °C. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю – электропроводности. Самый простой и легкий способ – измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1-1,5% и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное –около 3% и следует как можно быстрее заменить жидкость.

Процедура замены колодок: При любой конструкции суппорта требуется распылить Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986 на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для лёгкости выполнения работ. На «плавающем» суппорте открутить нижний болт, фиксирующих тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок. Вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнёзд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали.

Утопить поршни тормозных цилиндров (удобно использовать струбцину, если нет специального инструмента ). При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567). «Раскачать» поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра, заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Сборка: перед установкой тормозных колодок, смазать их направляющие (контактирующие с колодками) поверхности на суппорте синтетической смазкой для тормозной системы, спрей Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, артикул 3079. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Anti-Quietsch-Paste, артикул 7656. Избегайте избыточного нанесения.

Установите детали на место, соберите суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используйте Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900.

Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986. Пружины и фиксирующие пальцы колодок смазывать перед установкой на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы.

Внимание: при работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъёмами. Обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса.

Замена тормозных дисков: для замены тормозного диска следует распылить Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986 на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на Мерседесах и внедорожниках Тойота, приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделить диск от ступицы при помощи пресса. Перед установкой нового диска, очистить сопрягаемые поверхности Быстрым очистителем Schnell Reiniger, артикул 1900, высушить и нанести разделяющую смазку, на выбор: алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности.

Как работает тормозная система

Двухконтурная тормозная система

Самые современные автомобили имеют тормоза на всех четырех колесах, управляемый гидравлическая система .Тормоза могут быть дискового или барабанного типа.

Передние тормоза играют большую роль в остановке автомобиля, чем задние, потому что при торможении вес автомобиля переносится вперед на передние колеса.

Поэтому многие автомобили имеют дисковые тормоза , которые, как правило, более эффективны, спереди и барабанные тормоза в тылу.

Полностью дисковые тормозные системы используются на некоторых дорогих или высокопроизводительных автомобилях, а полностью барабанные системы на некоторых старых или небольших автомобилях.

Тормозная гидравлика

А гидравлический тормозить схема имеет заполненный жидкостью мастер и рабочие цилиндры соединены трубами.

Главный и подчиненный цилиндры

Когда вы нажимаете педаль тормоза, она нажимает поршень в главный цилиндр , нагнетая жидкость по трубе.

Жидкость перемещается к ведомому цилиндры на каждом колесе и заполняет их, заставляя поршни задействовать тормоза.

Жидкость давление равномерно распределяется по системе.

Общая площадь «толкающей» поверхности всех ведомых поршней намного больше, чем у поршня в главном цилиндре.

Следовательно, главный поршень должен пройти несколько дюймов, чтобы переместить подчиненные поршни на долю дюйма, необходимую для включения тормозов.

Такое расположение позволяет сила тормозиться, как если бы рычаг может легко поднять тяжелый предмет на небольшое расстояние.

Большинство современных автомобилей оснащено сдвоенными гидравлическими контурами, с двумя главными цилиндрами в тандеме на случай отказа одного из них.

Иногда один контур срабатывает передних тормозов, а другой — задних тормозов; или в каждой цепи работают как передние тормоза, так и один из задних тормозов; либо один контур работает со всеми четырьмя тормозами, а другой — только с передними.

При резком торможении на задние колеса может отойти такой большой вес, что они заблокируются, что может привести к опасному заносу.

По этой причине задние тормоза намеренно сделаны менее мощными, чем передние.

Большинство автомобилей теперь также имеют чувствительное к нагрузке ограничение давления. клапан .Он закрывается, когда резкое торможение повышает гидравлическое давление до уровня, который может привести к блокировке задних тормозов, и предотвращает дальнейшее движение жидкости к ним.

Усовершенствованные автомобили могут даже иметь сложные антиблокировочные системы, которые по-разному определяют, как автомобиль замедляется и блокируются ли какие-либо колеса.

Такие системы включают и отпускают тормоза в быстрой последовательности, чтобы они не блокировались.

Тормоза с усилителем

Многие автомобили также оснащены усилителем мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для включения тормозов.

Обычно источником энергии является перепад давления между частичными вакуум на входе многообразие и наружный воздух.

сервопривод Блок, обеспечивающий помощь, имеет трубное соединение с впускным коллектором.

Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром.Педаль тормоза толкает шток, который, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра.

Но педаль тормоза работает еще и на комплекте воздушных клапанов, а там большая резинка диафрагма соединен с поршнем главного цилиндра.

Когда тормоза выключены, обе стороны диафрагмы подвергаются воздействию вакуума из коллектора.

Нажатие на педаль тормоза закрывает клапан, соединяющий заднюю часть диафрагмы с коллектором, и открывает клапан, который впускает воздух снаружи.

Более высокое давление наружного воздуха вынуждает мембрану двигаться вперед, давя на поршень главного цилиндра, и тем самым способствует тормозному усилию.

Если затем удерживать педаль и больше не нажимать, воздушный клапан больше не будет пропускать воздух извне, поэтому давление на тормоза останется прежним.

Когда педаль отпускается, пространство за диафрагмой снова открывается для коллектора, поэтому давление падает, и диафрагма падает обратно.

Если вакуум не работает из-за двигатель останавливается, например, тормоза продолжают работать, потому что между педалью и главным цилиндром существует нормальная механическая связь. Но для их нажатия на педаль тормоза необходимо приложить гораздо большее усилие.

Как работает усилитель тормозов

Некоторые автомобили имеют сервопривод непрямого действия, установленный в гидравлических линиях между главным цилиндром и тормозами. Такой блок можно установить в любом месте двигатель отсек вместо того, чтобы быть прямо перед педалью.

Он тоже полагается на коллекторный вакуум чтобы обеспечить толчок. Нажатие на педаль тормоза вызывает повышение гидравлического давления в главном цилиндре, открывается клапан и запускает вакуумный сервопривод.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз

Дисковый тормоз имеет диск, который вращается вместе с колесом. Диск охвачен каверномер , в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие от давления главного цилиндра.

Поршни давят на трение колодки которые зажимают диск с каждой стороны, чтобы замедлить или остановить его. Подушечки имеют форму, покрывающую широкий сектор диска.

Может быть больше одной пары поршней, особенно в двухконтурных тормозах.

Поршни перемещаются лишь на небольшое расстояние, чтобы задействовать тормоза, а колодки едва касаются диска при отпускании тормозов.У них нет возвратные пружины .

Резиновые уплотнительные кольца вокруг поршней предназначены для постепенного проскальзывания поршней вперед по мере износа колодок, так что крошечный зазор остается постоянным и тормоза не требуют регулировки.

Многие более поздние автомобили имеют износ датчики выводы встроены в колодки. Когда колодки почти изношены, провода оголены и закорочены металлическим диском, загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз

Барабанный тормоз имеет полый барабан, который вращается вместе с колесом. Его открытая спина прикрыта неподвижной спинкой, на которой расположены две изогнутые колодки с фрикционными накладками.

Колодки выталкиваются наружу под действием гидравлического давления, перемещающего поршни в тормозной системе. колесные цилиндры , поэтому прижмите прокладки к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить его.

каждый тормозная колодка имеет шарнир на одном конце и поршень на другом. У ведущего башмака поршень находится на передней кромке относительно направления вращения барабана.

Вращение барабана имеет тенденцию плотно прижимать ведущий башмак к нему, когда он входит в контакт, улучшая эффект торможения.

Некоторые барабаны имеют двойные ведущие башмаки, каждая со своим собственным гидроцилиндром; у других есть один ведущий и один ведомый башмаки — с осью спереди.

Эта конструкция позволяет раздвигать две колодки друг от друга с помощью одного цилиндра с поршнем на каждом конце.

Это проще, но менее мощно, чем система с двумя ведущими башмаками, и обычно ограничивается задними тормозами.

В любом из типов возвратные пружины оттягивают башмаки на короткое время при отпускании тормозов.

Ход башмака максимально сокращен с помощью регулятора. Старые системы имеют ручные регуляторы, которые необходимо время от времени поворачивать по мере износа фрикционных накладок. Позже тормоза автоматический регулировка с помощью трещотки.

Барабанные тормоза могут исчезнуть, если их многократно применять в течение короткого времени — они нагреваются и теряют свою эффективность, пока снова не остынут. Диски с их более открытой конструкцией гораздо менее склонны к выцветанию.

Ручник

Механизм ручного тормоза

Помимо гидравлической тормозной системы, все автомобили имеют механический стояночный тормоз, действующий на два колеса, обычно задние.

Ручной тормоз дает ограниченное торможение, если гидравлическая система полностью выходит из строя, но его основная цель — как Стояночный тормоз .

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, связанных с тормозами с помощью набора меньших рычагов, шкивов и направляющих, детали которых сильно различаются от автомобиля к автомобилю.

Храповик на рычаге ручного тормоза удерживает тормоз в нажатом состоянии.Кнопка отключает храповой механизм и освобождает рычаг.

На барабанных тормозах система ручного тормоза прижимает тормозные накладки к барабанам.

Тормозная система — обзор

Детали тормозной системы и их совместная работа для остановки транспортного средства

Добро пожаловать в Bendix brakes, сегодня мы рассмотрим, как работает современная дисковая тормозная система.Мы начнем с рассмотрения компонентов торможения, участвующих в остановке транспортного средства, и того, как они работают вместе.

Начиная с одного из основных компонентов тормозной системы, мы смотрим на дисковый ротор, на который прижимаются тормозные колодки, это создает трение, замедляющее вращение колеса и транспортного средства.

Суппорт приводится в действие гидравлическим давлением тормозной жидкости, создаваемым педалью тормоза транспортного средства и главным цилиндром. В этой сборке тормозные колодки прижимаются к поверхности ротора диска, создавая трение.

Тормозной суппорт в сборе

Суппорт состоит из нескольких частей, которые имеют решающее значение для эффективной работы тормозной системы. Эти детали включают суппорт и монтажный кронштейн, штифты скольжения, стопорные болты, пыльники, зажимы для крепления тормозов, тормозные колодки и прокладки, тормозной поршень с пыльником и уплотнение.

Тормозная жидкость подается в суппорт через банджо-фитинг, который перемещает поршень вперед к внутренней тормозной колодке при нажатии на педаль тормоза.Это заставляет суппорт перемещаться вдоль скользящих штифтов, который затем подтягивает внешнюю тормозную колодку к ротору тормозного диска.

Теперь, когда мы разобрались с деталями, давайте посмотрим, как работает тормозная система. Когда педаль тормоза нажата, суппорт будет получать тормозную жидкость под высоким давлением из главного цилиндра, который толкает поршень во внутреннюю тормозную колодку и на поверхность ротора диска. Гидравлическое давление заставит суппорт перемещаться по скользящим штифтам, притягивая внешнюю тормозную колодку к противоположной стороне дискового ротора, вызывая трение и замедляя тормоз и транспортное средство.

Глядя на процесс торможения под другим углом, мы можем увидеть, как тормозная жидкость толкает поршень, который, в свою очередь, прижимает внутреннюю тормозную колодку к внутренней части дискового ротора, как только это произойдет, жидкость теперь будет толкать суппорт вдоль салазок и внешняя тормозная колодка будет притягиваться к противоположной стороне дискового ротора.

Компоненты тормозной системы вашего автомобиля> Columbia Auto Care & Car Wash

Многое зависит от ваших тормозов.Собственно, вся ваша машина. Не говоря уже о вас и ваших пассажирах. Ох, и все остальные водители на дороге. Эти тормоза очень важны, и их необходимо поддерживать в отличном состоянии, чтобы они работали на должном уровне. Итак, как работает тормозная система и какие компоненты входят в состав тормозной системы вашего автомобиля?

Как работают тормоза
Не знаю, откуда она взялась, но помню старую покрышку, валявшуюся во дворе, когда я был ребенком. Мы с братьями иногда катали эту шину по двору или по подъездной дорожке.Когда я хотел, чтобы шина перестала катиться, я хватал ее за стороны и сжимал. Трение моих рук о боковины в конечном итоге остановило шину. Позже я узнал, что десятискоростной велосипед останавливается примерно так же. Я мог выжать тормозной рычаг, который прижал пару резиновых тормозных колодок к колесу. И снова возникшее трение остановило мой байк.

Тот же принцип применим к вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику. Тормозная система принимает кинетическую энергию движущегося автомобиля и преобразует ее в тепловую энергию за счет трения.Эта энергия используется, чтобы замедлить и остановить вашу металлическую машину весом более четырех тысяч фунтов. Концепция та же; оборудование, ну это немного сложнее.

Например, там, где велосипед может использовать трос для активации тормозов, автомобиль полагается на гидравлику. Насос, расположенный в моторном отсеке, главный цилиндр, воздействует на гидравлическое масло в тормозных магистралях каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза. Эта сила ощущается в каждом углу транспортного средства, где зажимные устройства, суппорты, сжимают пару тормозных колодок против вращающихся металлических дисков (роторов), прикрепленных к каждому колесу.Тормозные колодки захватывают роторы, как эти резиновые колодки захватывают колесо велосипеда. Трение и тепло приводят к остановке колес и вашего автомобиля.

В то время как большинство транспортных средств на дорогах сегодня оснащены четырехколесными дисковыми тормозными системами, некоторые старые легковые и грузовые автомобили на дороге (и некоторые новые грузовики) имеют барабанные тормоза. Обычно используемые для задних колес (хотя у некоторых автомобилей были четырехколесные барабанные тормоза много лет назад), барабанные тормоза имеют полый цилиндр ( барабан ), прикрепленный к оси, которая вращается вместе с колесом.Когда вы нажимаете на тормоз, пара тормозных колодок давит на внутреннюю часть барабана, а не на внешнюю часть ротора. Барабанные тормоза могут обеспечить большее тормозное усилие, чем дисковые тормоза пропорционального размера. Кроме того, они служат дольше и дешевле в производстве. Но барабанные тормоза сложнее обслуживать. Они тяжелые, сохнут долго и могут быстро перегреваться. Дисковые тормоза стали стандартом для большинства современных автомобилей.

Антиблокировочная система тормозов
Вместе с тормозами работает антиблокировочная тормозная система, или АБС.Когда вы резко тормозите в экстренной ситуации, на рыхлом гравии или на скользкой поверхности, ваши колеса могут заблокироваться и перестать вращаться. Если бы это произошло, то количество шины, контактирующей с дорогой, уменьшилось бы до небольшого участка резины. Недостаточно, чтобы остановить вас. Конечно, недостаточно, чтобы позволить вам управлять. Когда ваши передние колеса перестают вращаться, вы теряете способность управлять автомобилем. Таким образом, АБС предотвращает заклинивание шин.

Как это сделать? Специальные датчики скорости вращения колес, расположенные в каждой ступице колес, постоянно определяют скорость ваших колес.Компьютер (модуль ABS) отслеживает данные с датчиков и знает, когда одно из ваших колес изменило скорость. Если при нажатии на педаль тормоза одно или несколько колес перестают вращаться, модуль ABS дает команду насосу попеременно накачивать и отпускать тормоза до пятнадцати раз в секунду. Быстрое сжатие и отпускание позволяет автомобилю замедляться и останавливаться без полной остановки колес, что позволяет сохранять управляемость. В некоторых случаях вы можете прекратить раньше; в других случаях остановка может занять немного больше времени.Но в любом случае вы сможете держать свою машину под контролем.

Компоненты тормозной системы
Когда дело доходит до отдельных компонентов вашей тормозной системы, это зависит от того, есть ли у вас четырехколесные дисковые тормоза (вероятно, так), четырехколесные барабанные тормоза (гораздо менее вероятно) или комбинация двух дисков в тормозной системе. спереди и барабаны сзади (возможно). Тем не менее, вот краткая разбивка каждого компонента тормозной системы.

• Главный цилиндр и усилитель тормозов .Главный цилиндр — это гидравлический насос, который приводится в действие педалью тормоза. К насосу прикреплен резервуар с тормозной жидкостью и вакуумный усилитель мощности, чтобы облегчить нажатие на педаль.

• Ротор . Тормозной ротор — это тяжелый металлический диск, прикрепленный к колесу (фактически, к ступице колеса). Он вращается вместе с колесом и шиной. Тормозные роторы со временем изнашиваются из-за всего приложенного к ним трения. Они также подвержены перегреву, если вы склонны к агрессивному вождению или перевозите тяжелые грузы.

• Колодки тормозные . Тормозные колодки предназначены для захвата тормозного ротора. Жертвенный фрикционный материал колодок входит в контакт с ротором при торможении, создавая трение и тепло, используемое для передачи кинетической энергии в тепловую. Материалы тормозных колодок бывают самых разных составов, от органических до керамических и полуметаллических. У каждого типа тормозных колодок есть свои достоинства и недостатки.

• Тормозные колодки . Как и тормозные колодки, тормозные колодки создают трение, чтобы остановить ваш автомобиль.Но обувь чаще встречается на автомобилях прошлых десятилетий или на грузовиках. Представьте себе чашу, крутящуюся на гончарном круге, или ленивую Сьюзан. Если бы вы залезли в миску, раздвинули руки и надавили бы на внутреннюю часть миски, вы создадите сопротивление. Это в основном то, что делают тормозные колодки внутри тормозного барабана.

• Тормозной барабан . Когда ротор захватывается снаружи тормозными колодками, тормозной барабан захватывается изнутри парой тормозных колодок.

• Суппорт и кронштейн суппорта.Тормозной суппорт — это гидравлический зажим, который прижимает тормозные колодки к ротору в ответ на усилие, прилагаемое вашей педалью тормоза через насос главного цилиндра. Кронштейн суппорта удерживает суппорт на месте и подвешивает тормозные колодки по обе стороны от ротора.

• Колесный цилиндр . В установке барабанного тормоза нет суппорта. Вместо этого гидравлическое устройство, называемое колесным цилиндром, раздвигает тормозные колодки и прижимает их к внутренней части барабана.

В дополнение к этим компонентам тормозной системы есть другие второстепенные детали: крепежные зажимы, прокладки, направляющие, штифты и тому подобное.Эти компоненты могут быть небольшими и казаться незначительными, но отсутствующий зажим или корродированный штифт могут помешать правильной работе тормозов — или вообще. Вот почему выбор дешевого сервиса тормозов — плохой вариант при ремонте тормозов. Качественный сервис тормозов должен включать в себя все необходимые запчасти и аксессуары. Если вы слышите визг при нажатии на педаль тормоза или замечаете, что загорается сигнальная лампа тормоза, запишитесь на прием к квалифицированному специалисту в надежной ремонтной мастерской.

Columbia Уход за автомобилем и мойка автомобилей | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск.Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашими или связанными с ними. использование этого руководящего документа. В той мере, в какой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законодательством государства вашего проживания.

Автомобильная тормозная система: определение, функции, работа

Автомобильная система была бы орудием убийства, если бы не предназначенная для нее тормозная система. Тормозные системы существуют с момента создания первых автомобилей. Система препятствует движению, поглощая энергию от движущейся системы.

С годами развитие технологий привело к появлению в транспортных средствах различных конструкций и типов, а также тормозных систем. Дело в том, что они неизбежны на автомобилях. Что ж, компоненты тормозной системы различаются в зависимости от модели и типов, но на самом деле они служат одной цели и имеют один и тот же принцип работы. Тормозная система может быть разработана на любом механическом устройстве, в котором происходит движение, а не только на автомобилях. Система должна соответствовать некоторым требованиям, которые будут объяснены в этой статье.Некоторые рабочие характеристики должны быть соблюдены, особенно на высокопроизводительных транспортных средствах, потому что они теперь разработаны для очень быстрого движения. Для снижения скорости, а также для остановки транспортных средств требуется огромное количество энергии или тормозного усилия.

Сегодня вы познакомитесь с определением, функциями, компонентами, схемой, применением, характеристиками, типами, принципами работы тормозной системы в автомобильном устройстве.

Подробнее: Сверлильный станок с механической подачей и ручной подачей

Что такое тормозная система?

Тормоз — это механическое устройство, предназначенное для ограничения движения путем поглощения энергии движущейся системы, обычно посредством трения.Она используется для замедления или остановки движущегося транспортного средства, колес, оси и т. Д. Тормозная система представляет собой сложное устройство, состоящее из множества деталей, но ее работа кажется очень простой. В конце концов, нажатие одной педали активирует все тормоза на четырех колесах. Замедление достигается за счет гидравлической жидкости, которую часто стравливают, чтобы добиться наилучших характеристик торможения. Воздух в систему не допускается, иначе компонент не будет работать.

Большинство тормозов предназначены для использования трения между двумя поверхностями, они нажимаются для преобразования кинетической энергии движущегося объекта в тепло.Хотя сейчас используются несколько методов преобразования энергии. В автомобиле фрикционные тормоза накапливают тепло при торможении в барабанном или дисковом тормозе, которое затем постепенно превращается в воздух.

На современных автомобилях педаль тормоза прижата к главному цилиндру. Есть поршень, который прижимает тормозную колодку к тормозному диску, что замедляет колесо. На тормозном барабане цилиндр прижимает тормозные колодки к барабану, чтобы замедлить колесо.

Функции автомобильной тормозной системы

Ниже приведены функции тормозной системы, используемой в автомобильном двигателе:

• Тормозная система помогает останавливать автомобили на минимально возможном расстоянии.Это достигается путем преобразования кинетической энергии автомобиля в тепловую.
• Он также работает на механическом устройстве, где происходит движение, тормоз останавливается за короткий промежуток времени.

Подробнее: Что нужно знать об автомобильных радиаторах

Детали тормозной системы

Ниже приведены компоненты, используемые в автомобильной тормозной системе:

Педаль тормоза: компонент тормозной системы используется для активации тормоза путем нажатия на него ногой.Он расположен посередине педали акселератора и сцепления внутри автомобиля.

Резервуар для жидкости: Резервуар для жидкости — это корпус, в котором хранится тормозная жидкость или тормозное масло.

Жидкостные трубопроводы: Жидкостные трубопроводы — это трубопроводы, по которым тормозная жидкость течет в автомобиле.

Тормозные колодки: Тормозные колодки представляют собой стальную опорную пластину, используемую на дисковых тормозах. Его часто делают из керамики, металла или других износостойких композитных материалов.

Тормозные колодки: Тормозные колодки представляют собой два куска листовой стали, соединенных вместе, чтобы они могли нести тормозную накладку.

Тормозной барабан: Тормозной барабан представляет собой вращающийся барабан, используемый в тормозной системе барабана.

Ротор: Ротор представляет собой чугунный тормозной диск, соединенный с колесом или осью, иногда сделанный из армированного углепластика, керамической матрицы или другого композитного материала.

Тормозная накладка: Тормозная накладка представляет собой термостойкий, мягкий, но также прочный материал с высокими характеристиками трения.Он заключен внутри тормозной колодки.

Подробнее: Все, что нужно знать о фрезерном станке

Схема автомобильной тормозной системы:

Поршень: Поршень — это подвижный компонент, находящийся в цилиндре.

Суппорт: На суппорте установлены тормозные колодки и поршни.

Плавающий суппорт или скользящий суппорт: деталь движется относительно ротора, поскольку он использует поршень на одной стороне диска, чтобы вдавить внутреннюю тормозную колодку в тормозную поверхность.Затем он втягивает корпус суппорта, оказывая давление на противоположную сторону диска.

Неподвижный суппорт: Неподвижный суппорт не смещается относительно ротора, который работает с учетом дефектов. Он использует одну или несколько отдельных пар противоположных поршней для зажима с каждой стороны ротора.

Главный цилиндр: главный цилиндр преобразует негидравлическое давление, создаваемое ногой водителя, в гидравлическое давление. затем он управляет рабочими цилиндрами на противоположном конце гидравлической системы.

Вакуумный усилитель : этот компонент тормозной системы используется для улучшения работы главного цилиндра и увеличения давления, которое подает ступня водителя за счет вакуума во впускном отверстии двигателя. Это эффективно при работающем двигателе автомобиля.

Характеристики

Характеристики тормозной системы включают пиковое усилие, постоянное рассеивание мощности, затухание, плавность, мощность, ощущение педали, сопротивление, долговечность, вес и шум. Некоторые другие перечисленные факторы могут рассматриваться как характеристика тормозной системы.Продолжайте читать, чтобы познакомиться с ними.

Типы тормозной системы

Ниже приведены различные типы торможения, используемые для автомобильных устройств:

Электромагнитная тормозная система

Это одна из новейших разработок тормозной системы, в ней используется электродвигатель, установленный в автомобиле. Мотор помогает остановить автомобиль. Типы электромагнитных тормозных систем используются в большинстве гибридных транспортных средств, где электродвигатель заряжает аккумуляторы и приводит в действие тормоза.В некоторых автобусах используется вторичный тормоз-замедлитель, использующий внутреннее короткое замыкание и генератор.

Фрикционная тормозная система

Тормозные системы фрикционного типа широко распространены в автомобилях. Их конструкция сложна, но удобна и обычно доступна в двух формах; колодки и обувь. Как уже упоминалось, трение используется в тормозной системе, чтобы остановить движение автомобиля или устройства. В его состав входит вращающееся устройство с неподвижной подушкой и вращающейся погодной поверхностью.Ленточные тормоза содержали башмаки, которые сужались и трулись о вращающийся барабан снаружи. В качестве альтернативы, барабанный тормоз с колодками вращается и расширяется, чтобы тереться о внутреннюю часть барабана.

Гидравлическая тормозная система

Типы гидравлических тормозных систем состоят из главных цилиндров, которые получают гидравлическую тормозную жидкость из резервуара. Система крепится к цилиндрам колеса через соединения различных металлических труб и резиновых фитингов. Колесо имеет два противоположных поршня, расположенных на ленточном или барабанном тормозе.Давление раздвигает поршень, заставляя тормозные колодки попадать в цилиндры, в результате чего колесо перестает двигаться.

Подробнее: Общие сведения о системе отвода влажного и сухого масла

Пневматическая тормозная система:

Типы пневматической тормозной системы обычно используются в тяжелых транспортных средствах, таких как грузовики, автобусы и т. Д.. Как и другие типы, педаль тормоза нажата. Однако воздух из атмосферы попадает в компрессор через воздушный фильтр в резервуар через разгрузочное устройство. Далее он поступает в тормозную камеру через тормозной клапан, который предназначен для регулирования интенсивности торможения.Это приводит к торможению.

:

Некоторые другие типы тормозной системы включают:

Система ручного и аварийного торможения:

Стояночный и аварийный типы тормозных систем работают с рычагами и тросами, где механически управляется силой. Хотя на новых автомобилях он управляется кнопкой, чтобы остановить автомобиль в случае аварии или во время парковки на холме. Система может обойти обычную тормозную систему, когда она неисправна.

При включении тормоза трос тянется и проходит к промежуточному рычагу, заставляя усилие увеличиваться и передаваться на уравнитель. Эквалайзер разделяется на два троса, он разделяет силу и отправляет ее на задние колеса, помогая замедлить и остановить автомобиль.

Тормозная система обходит другие тормозные системы, напрямую управляя тормозными колодками. Система полезна, если обычная тормозная система выходит из строя.

Серво тормозная система:

Тормозные системы с сервоприводом используются сегодня на большинстве автомобилей, они предназначены для увеличения давления, которое водитель оказывает на педаль тормоза.Система использует разрежение во впускном коллекторе для создания дополнительного давления, необходимого для срабатывания тормоза. Кроме того, системы эффективны только при работающем двигателе. В некоторые конструкции автомобилей включены не только тормозные системы, поскольку они работают в унисон, чтобы предложить более прочную и надежную систему. Однако из-за комбинации типов тормозов система иногда выходит из строя, что может привести к автомобильным авариям.

Насос тормозной системы:

Типы тормозных систем используются на автомобилях всякий раз, когда в конструкцию входит насос.Он используется в поршневом двигателе внутреннего сгорания для прекращения подачи топлива, что, в свою очередь, приводит к потере внутренней перекачки в двигателе, вызывая торможение.

Подробнее: Типы игровых автоматов и их характеристики

Принцип работы

Тормозная система работает довольно сложно, но с объяснением ее компонентов и типов я уверен, что вы знакомы с используемыми терминами. Есть два вида тормозных систем; дисковый тормоз и барабанный тормоз. Дисковые тормоза используются на передних колесах автомобилей, а барабанные — на задних.Хотя некоторые современные автомобили высокого класса имеют дисковые тормоза на четырех колесах.

Водитель нажимает на педаль тормоза и создает силу, которая затем увеличивается за счет разрежения двигателя. Повышение позволяет тормозам реагировать быстрее и эффективнее.

Сила от вакуумного усилителя толкает поршень внутри главного цилиндра против пружины. Это заставляет тормозную жидкость течь под давлением. эта жидкость под давлением достигает суппорта тормоза (дисковые тормоза) и тормозного цилиндра (барабанные тормоза) по жидкостным трубопроводам.

Посмотрите видео, чтобы увидеть практическую работу автомобильной тормозной системы:

В заключение, тормозная система в автомобилях очень важна и необходима, поскольку она не позволяет устройству двигаться, когда это необходимо. В этой статье мы рассмотрели различные аспекты тормозной системы, а также объяснили ее функции и компоненты. Мы узнали, что система может быть спроектирована на основе механической системы, в которой происходит движение. Выявлены также различные типы тормозной системы, как и ее рабочий.

Подробнее: Операции, которые можно выполнять на шлифовальном станке

Надеюсь, вам понравилось чтение. Если да, то прокомментируйте, поделитесь и порекомендуйте этот сайт другим студентам технических специальностей. Спасибо!

7 основы тормозной системы, которые вы должны знать

Когда дело доходит до критических систем автомобиля, то, что заставляет вас остановиться, может быть самой важной. Любой, кто испытал ужас перед отказом тормозов, скорее всего, согласится с этим, поскольку радость от вождения растворяется, когда ваша безопасность зависит от того, что вы управляете своим любимым автомобилем как можно мягче.Первый шаг к работе с тормозами — понять, как они работают. Вот семь терминов о тормозной системе, которые помогут вам разобраться в основах.

Тормоза барабанные

Во всех тормозах кинетическая энергия превращается в тепло за счет трения. Контролируемое приложение трения предназначено для замедления и, в конечном итоге, остановки вашего автомобиля. Барабанные тормоза — самый распространенный тип тормозов на старинных и классических автомобилях. Идея проста: металлический «барабан» крепится к шпилькам колеса, а тормозные колодки, покрытые фрикционным материалом, выдавливаются наружу внутрь барабана.То, что вы видите выше, — это обычная конструкция с внутренним расширением, но есть версии с внешним сжатием, которые приводятся в действие путем прижима фрикционного материала к внешней поверхности барабана.

Сколько стоит страховать вашу машину? Узнайте в четыре простых шага.

Тормоза дисковые

Более современная система по сравнению с барабанами, диски используются почти исключительно в современных автомобилях.В этой конструкции фрикционный материал прижимается к диску, прикрепленному к шпилькам колеса. Большим преимуществом перед барабанами является то, что диски саморегулируются; без пружин, возвращающих фрикционный материал в заданное положение — как в барабанной тормозной системе — суппорты, удерживающие фрикционный материал, автоматически регулируются с учетом износа колодок. Дисковые тормоза часто отводят тепло более эффективно, чем барабанные, что означает более стабильную работу в экстремальных условиях эксплуатации и многократном резком торможении.

Дозировочный клапан

При торможении вес естественным образом переносится на переднюю часть автомобиля.Из-за неравной нагрузки просто прикладывать одинаковое тормозное усилие к каждому колесу — не лучший вариант. Вот тут-то и вступает в игру дозирующий клапан; По сути, это ограничение, иногда регулируемое, которое регулирует распределение давления в гидравлической тормозной системе. В некоторых системах не используется пропорциональный клапан, а вместо этого они сконструированы таким образом, что поршни колесных цилиндров имеют размер, обеспечивающий надлежащее тормозное усилие. Это еще одна причина полностью разобраться в нюансах вашей тормозной системы, прежде чем вносить изменения или модификации.

Главный цилиндр

При нажатии на педаль в гидравлической тормозной системе рычаг педали толкает поршень в главный цилиндр. Затем этот поршень выталкивает жидкость из портов, которые соединены с тормозными магистралями, идущими к каждому тормозному блоку. Резервуар находится наверху главного цилиндра, чтобы компенсировать расширение жидкости или износ системы.

Колесный цилиндр

Колесный цилиндр реагирует на давление, создаваемое главным цилиндром.Колесные цилиндры установлены на опорных пластинах барабанных тормозов для приведения в действие тормозных колодок. Давление, передаваемое через жидкость от главного цилиндра, толкает пару поршней в колесном цилиндре, заставляя тормозные колодки упираться в тормозной барабан. Колесный цилиндр также имеет штуцер для удаления воздуха из системы.

Hardline против softline

Между главным цилиндром и колесными цилиндрами проложена сеть трубопроводов для передачи тормозной жидкости под давлением.Большинство спусков на большие расстояния выполняется с помощью жестких линий, которые обычно изготавливаются из металлических труб относительно небольшого диаметра, которые не расширяются под давлением. Эти жесткие линии соединяются с расширяющимися фитингами, чтобы уменьшить вероятность утечки или потери давления.

Мягкие стропы полезны для пробежек на короткие дистанции, где необходима гибкость, например, для соединения тормозной магистрали от рамы к колесному цилиндру на автомобиле с независимой подвеской. Резиновые стропы соединяются с жесткими стропами и позволяют перемещаться в системе без риска разрушения металлической стропы.

Со временем жесткие линии корродируют, а мягкие линии необходимо проверять на износ. Оба имеют решающее значение для обеспечения безопасной работы ваших тормозов, и поскольку они находятся под давлением и, как правило, подвергаются воздействию элементов, эти части часто могут подвергаться коррозии и способствовать отказу ТО или консультативному сообщению.

Тормоза механические

Гидравлические тормозные системы являются наиболее популярными, но некоторые старинные автомобили имеют механические системы для приведения в действие тормозов без посторонней помощи. Модель A Ford является ярким примером автомобиля, оснащенного механическими тормозами.Вместо того, чтобы полагаться на жидкость для передачи давления от педали к тормозной колодке, в большинстве механических систем используются стержни и шарниры. Такие системы по-прежнему могут быть надежными и безопасными, но правильная настройка является ключевым моментом; в системе без посторонней помощи отсутствует гидродинамика для увеличения силы между педалью и приводом на колесе.

Это, конечно, только верхушка айсберга тормозной терминологии. Оставьте ниже комментарий с дополнительными условиями, которые, по вашему мнению, важны для новичка.

Через Hagerty US.

Обновление основ тормозной системы

В стремлении разрабатывать и создавать хот-роды, которые могут работать и управлять как современные спортивные автомобили, рынок запчастей добился огромных успехов в разработке продукции. Многие из этих инновационных компонентов основаны на трансмиссии, позволяющей адаптировать двигатели поздних моделей и трансмиссии с повышающей передачей к нашим классическим автомобилям, при этом нельзя отрицать рост усовершенствованной подвески и деталей управления.

Одним из важных аспектов управляемости и удовольствия от вождения является тормозная способность автомобиля. Стабильное и плавное торможение является обязательным условием для любого транспортного средства, независимо от того, используется ли он для семейной поездки за мороженым или если вы едете прямо по крутой шпильке. И, как и современные трансмиссии, регулируемые койловеры и прямой впрыск топлива, за последние годы были достигнуты большие успехи в тормозных системах и компонентах, разработанных для старинных автомобилей и грузовиков.

Несколько лет назад эффективность торможения в мире хот-роддинга считалась второстепенной задачей, но сегодня тормоза занимают центральное место, особенно в мире автомобилей для путешествий и автокросса.Роторы с перфорацией и суппорты заполняют пространство за 19-дюймовыми колесами, добавляя не только классный внешний вид, но и невероятное мастерство торможения.

Сегодня невозможно недооценить важность твердого ощущения педали и стабильного торможения, независимо от того, строите ли вы 700-сильный g-machine или винтажный седан для круизов. Независимо от того, используете ли вы комбинацию диск / барабан или шестипоршневые суппорты, при планировании и сборке надежной и надежной тормозной системы необходимо учитывать ряд факторов.Мы подумали, что зимние месяцы — идеальное время, чтобы рассмотреть несколько основ торможения и закулисных компонентов.

Гидравлика и тормозная жидкость

Тормозная система в основном представляет собой мини-гидравлическую сеть с водопроводом от каждого колеса до общей точки — главного цилиндра. Педаль тормоза использует механический рычаг для приложения силы к толкателю и поршню внутри главного цилиндра для создания давления жидкости в магистралях. Это давление давит на поршни суппортов или колесных цилиндров, которые, в свою очередь, заставляют колодки сжимать ротор или, в случае барабанов, выталкивают колодки на поверхность барабана, чтобы замедлить автомобиль.

Маленький поршень в главном цилиндре способен перемещать больший поршень (например, в суппорте) с большей силой, хотя и на меньшее расстояние (подумайте о напольном домкрате и о том, какой большой ход вы выполняете ручкой для перемещения подъемного механизма ).Все дело в физике, но вывод состоит в том, что вам нужно тщательно выбирать главный цилиндр, чтобы он соответствовал вашему применению, поскольку диаметр отверстия (вместе с передаточным числом педали) будет влиять на ощущение педали и эффективность торможения. Вскоре мы поговорим об этом подробнее, но сначала давайте посмотрим на тормозную жидкость.

DOT 3 — это базовая жидкость, которая не так эффективна в приложениях с более высокими характеристиками, как смесь DOT 4. DOT 5 — это жидкость на силиконовой основе, которая, хотя и не предназначена для высокопроизводительного вождения, является фаворитом для хот-роддеров, поскольку она не удаляет краску, если она пролита или разбрызгивается, по сравнению с DOT 3 и 4, которые очень агрессивны для красок и покрытий.
Тормозная жидкость должна сохранять свои рабочие параметры в соответствии с множеством различных требований.Он должен иметь как низкую температуру замерзания, так и крайнюю точку кипения. Во время этих различных рабочих параметров жидкость должна иметь постоянную вязкость и сохранять сжимаемость. Добавьте в список его способность смазывать движущиеся компоненты и предотвращать коррозию, это довольно сложная задача.

Важно отметить, что смешивание жидкостей DOT 3 и DOT 4 допустимо, однако никогда не смешивайте синтетическую жидкость DOT 5 с жидкостями DOT 3 или 4. Износ компонентов, а также передача давления не будут работать в сочетании.Чтобы еще больше запутать ситуацию, есть также DOT 5.1, которую можно смешивать с DOT 3 и 4, но НЕ DOT 5! Спросите своего производителя тормозов о его рекомендации, и, вероятно, у них уже есть собственный бренд.

Педаль тормоза и ее узел

Поскольку процесс торможения начинается с нажатия ногой на педаль тормоза, это подходящая тема для обсуждения.Педальный узел действует как простой рычаг, заставляющий толкатель в главный цилиндр создать давление в тормозной системе. Положение и длина рычага педали и его точка поворота влияют на то, какое усилие приложено к главному цилиндру и какое усилие требуется.

Вы можете использовать заводскую настройку педали, но для серьезного торможения доступно множество послепродажных сборок, которые крепятся к полу или брандмауэру и имеют регулировку для позиционирования каждой педали

Зная передаточное число педали (механическое усилие) рычага тормоза, вы сможете отрегулировать силу, необходимую для активации тормозов. Чтобы определить передаточное число педали, вам нужно измерить расстояние от точки поворота тормозного рычага до середины точки нажатия педали и разделить его на расстояние от точки поворота до соединения толкателя.Регулируя длину, вы можете увеличивать / уменьшать тормозное усилие без увеличения ощущения / усилия педали.

Главный цилиндр

Главный цилиндр является одним из наиболее важных компонентов вашей тормозной системы и играет непосредственную роль в результирующем усилии педали, модуляции и общей эффективности торможения системы. При выборе главного цилиндра настоятельно рекомендуется использовать рекомендации производителя тормозной системы из-за количества переменных в конструкции и установке суппорта, усилителя или барабана.

Главный цилиндр — это сердце тормозной системы. Он имеет резервуар для тормозной жидкости и преобразует механическое усилие от педали тормоза в гидравлическое давление для активации тормозных суппортов и / или барабанов. Внутри отверстия цилиндра есть небольшие отверстия, которые направляют жидкость в соответствующий тормозной контур (передний или задний).

Многие старые автомобили были оснащены одноканальным главным цилиндром, который должен быть одним из первых элементов, которые вы обновляете в любой классической модели, которую вы планируете водить. Причина проста: безопасность. Единый резервуар отвечает за обслуживание как переднего, так и заднего тормозных контуров, и если один контур выходит из строя, это влияет на работу другого. Двойной главный цилиндр разделяет переднюю и заднюю цепи, поэтому в случае отказа одной системы по-прежнему будет действовать функция торможения от другой.

Выбор главного цилиндра — это больше, чем вы думаете. Доступны отверстия разных размеров; отверстие большего диаметра приведет к большему вытеснению жидкости, но потребует большего усилия на педали, в то время как отверстие меньшего диаметра будет создавать большее давление. Вам нужно будет определить, планируете ли вы использовать усилитель или использовать ручные тормоза. При выборе главного цилиндра нет единого ориентира, так как в системе есть и другие переменные, включая используемые суппорты, вес автомобиля и даже положение сиденья.Настоятельно рекомендуется использовать компоненты из одних рук, поскольку производители проектируют и разрабатывают свои продукты для совместной работы. Позвоните им или поговорите с техническим специалистом на одном из наших шоу, чтобы получить их опыт!

Power Assist

В мире тормозных систем используются либо ручные тормоза, либо тормоза с усилителем. Ручные тормоза будут иметь более жесткое, определенно твердое ощущение педали, потому что вы имеете дело исключительно с гидравликой, геометрией педали, механическим контактом и силами в тормозной системе.Добавление усилителя мощности обеспечивает более легкое и последовательное ощущение педали для достижения того же результата. Помните, что для работы дисковых тормозных систем может потребоваться приблизительно 900-1200 фунтов на квадратный дюйм, поэтому небольшая помощь может быть хорошей функцией.

Есть два основных способа задействовать усилитель торможения; с вакуумом или с помощью гидравлики.(Существуют также электрические вакуумные двигатели.) Наиболее распространенной практикой является использование вакуумного усилителя, который представляет собой большой круглый узел, расположенный между главным цилиндром и брандмауэром. Вакуумные усилители

Вакуумный усилитель использует вакуум двигателя и атмосферное давление для содействия движению толкателя в главный цилиндр.Как правило, двигатель должен создавать минимум 16 дюймов вакуума, и вам нужно учитывать пространство под капотом для установки усилителя. Бустеры меньшего размера могут подойти лучше, но для них требуется более сильный вакуумный сигнал от двигателя по сравнению с их аналогами большего диаметра. Если пространство ограничено или у вашего двигателя шумный кулачок, можно рассмотреть возможность использования гидравлической тормозной системы.

Гидравлический тормозной усилитель, обычно называемый гидроусилителем, используется вместе с насосом гидроусилителя рулевого управления для оказания помощи посредством гидравлики. Этот тип системы экстренного торможения первоначально использовался на автомобилях с дизельными двигателями, а в последнее время и на ряде автомобилей с двигателями LS. Они нашли свой путь в мир хот-родов, чтобы заменить большие сборки вакуумных ускорителей.Сборка выглядит как продолжение главного цилиндра и устанавливается на место усилителя. Это отличный вариант для двигателей большой мощности или для того, чтобы просто очистить моторный отсек от неприглядного вакуумного усилителя.

Тормозные клапаны

В зависимости от области применения существует несколько различных вспомогательных клапанов, которые устанавливаются на линии тормозной системы, чтобы обеспечить наилучшую работу и применение передних и задних тормозов.Некоторые из этих компонентов похожи по своей работе с целью контроля давления и включения различных тормозных контуров.

Дозирующий клапан используется с дисковыми или барабанными системами и в основном устанавливается в контуре задней тормозной магистрали. Его цель — контролировать или ограничивать скорость увеличения давления на задние колеса. Ограничивая или, по крайней мере, замедляя рост давления, клапан предотвращает блокировку задних колес при резком торможении, чтобы компенсировать перенос веса.Доступно множество регулируемых пропорциональных клапанов, которые позволяют точно настроить смещение в соответствии с вашим применением.

Дозирующий клапан используется на автомобилях с передними дисками и задними вальцами и предназначен для выравнивания давления между передними и задними дисками. Теоретически, задние тормоза должны быть задействованы раньше передних дисков, чтобы предотвратить чрезмерное погружение автомобиля в переднюю часть или блокировку передних колес.Производители оригинального оборудования также использовали комбинированный клапан, который разработан для конкретной тормозной системы, веса и размера автомобиля. Для горячих стержней и нестандартных применений часто лучшим выбором является использование отдельного дозирующего клапана.

На ранних моделях хот-родов главный цилиндр обычно монтировали под полом водителя на шасси. Однако, когда главный цилиндр расположен ниже тормозных суппортов или колесных цилиндров, вам необходимо установить остаточный клапан в тормозных магистралях.

Остаточный клапан — это небольшое линейное устройство, которое предотвращает слив жидкости из суппортов и более высоких линий обратно в главный цилиндр. Обычно бывает два разных остаточных клапана; версия на 2 фунта на квадратный дюйм и блок на 10 фунтов на квадратный дюйм.
Для контура дискового тормоза используется клапан 2psi, который не дает жидкости стекать обратно в главный цилиндр. Он также будет поддерживать давление в тормозной магистрали, чтобы предотвратить чрезмерный ход педали или необходимость пару раз накачать педаль, чтобы иметь полную тормозную способность.

Клапан 10psi требуется в установках барабанного тормоза, если главный цилиндр уже не имеет встроенного. Клапан также защищает гидравлическую систему от проникновения воздуха через уплотнения колесного цилиндра и, как и меньший клапан давления, помогает удерживать давление в контуре, чтобы педаль тормоза не ощущалась губчатой.

Выключатели стоп-сигналов

Выключатель стоп-сигналов потребуется в любой тормозной системе для включения стоп-сигналов. В большинстве случаев вы можете сохранить подпружиненный переключатель, который установлен под приборной панелью и на педальном узле.Для индивидуальной настройки есть также переключатели с гидравлическим приводом, которые активируют цепь стоп-сигнала при обнаружении давления. Их можно легко установить в линию на задней тормозной магистрали с помощью соединительного блока.

Источники

Baer | CPP | Главный тормозной механизм | Wilwood

Тодд Райден в первую очередь любит машины и признается, что ему повезло, что он смог построить карьеру на увлечении, которое ему так нравится.У него есть маслкары и классика, он немного участвовал в гонках и путешествовал по стране. Имея более 25 лет работы в отрасли от производства и маркетинга до написания книг и статей, он просто понимает это.

Это должен знать каждый водитель. Как правильно показывать машину полиции :: Autonews

Серьезный спор возник между автомобилистами в соцсетях в сообществе «Синие ведерки»: столкнувшийся с сотрудниками ГИБДД водитель посчитал, что досмотрели его автомобиль не по правилам, без понятых. Разбираемся, можно ли заменить понятых видеосъемкой, в каких случаях инспекторы могут провести осмотр, а когда — досмотр машины и самого водителя.

Что можно при осмотре?

Согласно разъяснениям ГИБДД, достаточным основанием для проведения осмотра транспортных средств и грузов считается наличие только лишь подозрения в том, что они используются в противоправных целях.

Кроме того, основаниями для осмотра автомобиля и груза служат:

• ориентировки, информация об использовании автомобиля в противоправных целях;
• проверка маркировки и ее сверка с данными регистрационных документов;
• несоответствие груза и сопроводительных документов к нему.

Осмотр транспортного средства и груза заключается в визуальном обследовании транспортного средства и перевозимого груза. Он проводится без участия понятых и, чаще всего, без применения технических средств, хотя эта возможность не исключается.

Водителю при этом предлагается добровольно предоставить сотруднику полиции возможность визуально осмотреть транспортное средство и предполагаемые места перевозки груза: багажник и бардачок, кузов грузового автомобиля и так далее. Результаты осмотра отражаются в акте, составленном в произвольной форме.

Президент московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с Autonews.ru объяснил, что осмотр инспекторам более удобен, потому что не нужно тратить время на составление протокола и поиск понятных. Однако эксперт подчеркнул, что проводить его можно только для проверки груза, трогать что-либо в автомобиле в таком случае сотрудник ГИБДД права не имеет.

«Например, водитель везет полный кузов окорочков, а в накладной у него указаны памперсы. Тогда инспектор в праве проверить груз, — привел пример Травин. — Инспектор может также сверить маркировочное обозначение на двигателе или кузове, это тоже осмотр. Так полицейский может убедиться, что документы соответствуют автомобилю. Но при этом он ничего не трогает».

Фото: Алина Распопова / РБК

В ГИБДД при этом подчеркивают: в случае отказа водителя добровольно предоставить возможность визуального осмотра автомобиля и груза сотрудник полиции вправе произвести досмотр.

Что такое досмотр?

Досмотр — это обследование автомобиля без нарушения его конструктивной целостности. Проводят в соответствии нормам закона «О полиции». Инспекторы в таком случае могут уже лично проверить багажник, бардачок, а также другие технологические полости и замкнутые пространства, в том числе топливный бак и обшивку кузова.

Основная задача досмотров — борьба с перевозкой наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В подавляющем большинстве случаев их действия носят профилактический характер.

Согласно закону «О полиции», досмотр полицейские проводят, если у них есть обоснованное предположения, что водитель может перевозить запрещенные предметы или орудия преступления. «Например, в регионе запрещена рыбалка, а Рыбнадзор передал, что водитель определенной машины может ехать с незаконным уловом. Или поступил звонок от человека, который видел, что водитель положил в машину оружие или наркотики. Тогда можно провести досмотр автомобиля, чтобы подтвердить это обоснованное предположение. В ст. 27.9 КоАП сказано, что досмотр проводится с целью обнаружения таких предметов. Не существует норм, позволяющих провести досмотр просто так», — объяснил Травин.

Фото: Алина Распопова / РБК

Однако управляющий партнер юридической фирмы «ГК Лигал» Кирилл Гавриличев признает, что у инспекторов всегда найдется повод и причина. «Обычно они говорят, что машина попала под ориентировку, либо водитель похож на разыскиваемое лицо, — рассказал Гавриличев. — Но в Москве в розыске всегда есть белый седан. При этом у инспекторов работают свои негласные правила — в ночное время они проверяют водителей дорогих молодежных марок автомобилей на предмет наркотиков. Также есть особые направлении, например, Новый Арбат и Смоленская набережная — там водителей регулярно досматривают, проверяя наркотики и оружие».

Досмотр без понятых — это вообще законно?

Согласно разъяснениям ГИБДД, в отличие от осмотра, досмотр транспортного средства проводят либо в присутствии двух понятых. Альтернативой считается видеозапись. Решение проводить досмотр с понятыми или под видеозапись принимает инспектор ГИБДД — водитель обязан подчиниться. К примеру, в ночное время или на отдаленной трассе понятых найти не так просто. Таким образом отсутствие понятых при наличии съемки совершенно законно.

Независимо от наличия понятых, сначала инспекторы обязаны начать составлять протокол досмотра. Именно этот документ считается процессуальным основанием для начала процедуры. «Нельзя сначала провести досмотр, а потом составить документ», — обратил внимание Травин.

Снимать можно на любую видеокамеру, на любой смартфон, включая личный мобильный телефон инспектора — никаких жестких требований к устройствам законодательство не предусматривает. Главное, чтобы на видео было четко понятно, что там происходит. Съемку нужно начинать до составления протокола: инспектор представляется и сообщает, что составляет нужные документы, после чего приступит к досмотру автомобиля. Водителю не запрещено вести свою, альтернативную съемку.

«Если в процессе съемки были сделаны нарушения, например, началась она слишком поздно или там вообще ничего нельзя разобрать, водитель в праве обжаловать протокол и эту видеозапись будет оценивать суд. Процедуру проведения досмотра можно признать незаконной, если по видеозаписи непонятно, что происходит. Тогда действия сотрудников полиции можно признать незаконными и необоснованными», — уточнил Травин.

Фото: Алина Распопова / РБК

По итогам водителю вручается копия протокола о досмотре. Если полицейские что-то обнаружили что-то незаконное или подозрительное, эта информация должна быть отражена в документе. Если не нашли — тоже. Протокол подписывают водитель и понятые при их наличии.

При этом эксперт считает качественную видеосъемку более удобным вариантом для водителя. Так, если дело дойдет вдруг до суда, понятых оказывается не так просто отыскать и доказать с их помощью факт возможного нарушения со стороны инспекторов не получится.

В свою очередь Гавриличев предупреждает: в суде непросто будет оспорить протокол, если он был оформлен с нарушением, но концептуально все меры соблюдены. Например, если понятые пришли позже начала составления протокола и досмотра. «Эту лазейку знают полицейские и ею пользуются. С точки зрения права морали и логики, нет ничего критичного, если полностью исключить факт подбрасывания запрещенных предметов. Но такую ситуацию полностью исключать нельзя», — считает эксперт.

«Просто посмотреть» — это же не досмотр?

При досмотре сотрудники полиции сами будут открывать и проверять содержание бардачков, багажника и других интересующих их мест в автомобиле. Водители не должны этому препятствовать.

«Иногда инспектор предлагает «просто посмотреть багажник», просто чтобы проверить, не везет ли водитель чего-то, запрещенного, — обращает внимание Травин. Но поиск чего-то запрещенного имеет признаки досмотра, нужно оформлять все по правилам. Тогда нужны понятные, съемка и протокол.

Фото: РБК

Тем не менее автомобилисты чаще всего соглашаются на просьбы инспекторов обойтись без понятых и протоколов. Они сами открывают двери, бардачки и багажники, чтобы сэкономить время. Юрист Гавриличев рассказал об опыте нескольких его клиентов во время проведения этапов чемпионата Мира по футболу в Москве.

«Во время чемпионата проводили такие «экспресс-досмотры». Водители сами открывали подлокотники, бардачки, багажники, все подозрительные предметы доставали из карманов и показывали своими руками вплоть до упаковки жвачки, чтобы показать, что это не наркотик. Это сокращало время на процедуру инспектора», — поделился Гавриличев.

Что нельзя перевозить?

Помимо очевидных запрещенных веществ и незарегистрированного оружия эксперт назвал несколько видом предметов, которые теоретически могут стать проблемой даже для добропорядочных автомобилистов.

«Если охотничье ружье перевозится в нарушение правил перевозки, в собранном состоянии без чехла — это предмет административного нарушения — водителя оштрафуют, — перечисляет Травин. — За незарегистрированный травматический пистолет тоже могут привлечь. Почему-то полицейские у нас изымают биты, хотя ударить человека можно и домкратом».

Иногда возникают вопросы к ножам, но ведь не всякий нож запрещено перевозить. Например, есть кухонные ножи, на которые разрешения не нужны. Если у полицейских возникнут вопросы, они могут изъять нож и отправить его на экспертизу.

«Остановка, осмотр и досмотр автотранспорта сотрудниками ГИБДД»

Информируем, что согласно Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017) поводами для остановки Вашего автомобиля и её причинами могут служить следующие пункты, их всего 14.

1. увиденные признаки нарушения ПДД или других законов,
2. ориентировки на водителя или пассажиров,
3. ориентировки на автомобиль (розыск, угон и т.п.),
4. опрос водителя или пассажиров,
5. просьба в участии в процессуальных действиях в качестве понятого,
6. использование ТС водителя в установленных законом случаях и по установленным основаниям,
7. ограничение движения на данном участке дороги,
8. для обеспечения проезда скорой помощи, если Ваш автомобиль этому мешает,
9. для обеспечения проезда автомобилей других спецслужб, если Ваш автомобиль этому мешает,
10. помощь водителя или пассажиров другим людям,
11. спецмероприятия, проводимые в данный момент,
12. если Ваш автомобиль неисправен, и это создаёт угрозу в дорожном движении,
13. проверка документов (для которой должны быть свои основания) водителя, на автомобиль или груз,
14. проверка паспорта водителя или пассажиров, если есть подозрения того, что они находятся в розыске, для составления материалов дела или для административного задержания.

При этом, сама остановка не обязательно должна подаваться жезлом — сотрудник ГИБДД может остановить автомобиль рукой, а также дополнительно пользоваться свистком. Инспектор при остановке обязан указать место остановки. При этом, все жесты инспектора ДПС должны быть понятны водителю. Место остановки должно быть без нарушений ПДД, если того не требует исключительная нужда остановки именно в этом месте. При остановке инспектор должен сразу же подойти к машине, назвать причину остановки, представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение. Если водитель что-то нарушил, то инспектор вправе задавать ему вопросы, только касающиеся данного нарушения.

При наличии на то оснований, сотрудник ДПС также имеет право произвести осмотр или досмотр транспортного средства.
Несмотря на созвучность названий, фактически досмотр и осмотр ТС абсолютно разные процедуры, но водители часто не придают этому особого значения. Что такое осмотр и досмотр транспортного средства, какое между ними отличие, какие основания у сотрудника ГИБДД могут быть для их проведения, кто и при каких условиях может проводить эти процедуры и что делать, если инспектор ГИБДД просит продемонстрировать что-либо в машине?

Прежде всего, чтобы понять, в чем разница осмотра и досмотра автомобиля, необходимо привести пример ситуации, которая может возникнуть абсолютно с любым водителем при управлении транспортным средством.

Инспектор ДПС тормозит проезжающий автомобиль для рядовой проверки документов: водительского удостоверения, страховки, свидетельства о регистрации ТС. К таким действиям сотрудника ДПС скорее всего готов каждый водитель. Но как поступить, если вдруг сотрудник ДПС попросил открыть бардачок или багажник. Что предпринять, если сотрудники говорят, что им нужно осмотреть капот? Водитель не обязан выполнять все просьбы инспектора ДПС, в том числе демонстрировать свои вещи и все открывать по его просьбе, причем неважно, где он остановил ТС для проверки – в городе, на трассе или на проселочной дороге.

Инспектор без должного оформления не вправе требовать показать, что находится в багажнике или бардачке, а также открывать двери салона автомобиля, но вот капот водителю необходимо поднять без каких-либо препятствий, чтобы сотрудник ГИБДД мог сверить номер, указанный в свидетельстве транспортного средства, и номер на кузове. Во всех остальных случаях сотрудник ГИБДД делает попытки осуществить досмотр. А у этой процедуры свои особенности проведения. И чтобы понять, чем отличается осмотр от досмотра ТС, нужно детальней разобрать обе процедуры.

Осмотр автомобиля – это только визуальное (внешнее) исследование автомобиля, т.е. инспектор ГИБДД может осмотреть видимые части ТС для проведения сверки номера или регистрации авто. В случае простого осмотра водитель может предложить заглянуть в машину через боковые стекла дверей, чтобы сотруднику осмотреть внутреннее содержимое. Но тот не должен ничего трогать руками и просить выйти из машины водителя или что-либо показать. Водитель может сидеть в автомобиле и не препятствовать его осмотру даже в тот момент, когда необходимо открыть капот. При сверке номеров в документах и под капотом, если номер кузова грязный, просить отмыть его водителя ТС также незаконно. В рассматриваемом примере сотрудник просил показать содержимое машины, точнее, багажника и бардачка. Если появились такие требования от инспектора ГИБДД, то в данной ситуации необходимо смело требовать оформить протокол, позвать для проведения данной процедуры двух понятых или просить все записывать на средство видеофиксации.

Если же сотрудник ДПС начнет утверждать, что это никакой не досмотр, а обычный осмотр – не стоит его слушать, он говорит неправду. Из вышеописанного становится понятно, что отличия осмотра от досмотра весьма существенны. Однако при отказе водителя от осмотра по каким-либо причинам, инспектор ДПС вправе в дальнейшем провести полный досмотр, не забывая про правила его проведения со всем необходимым оформлением документов. Водителю же главное запомнить: при просьбах сотрудника ГИБДД показать содержимое остановленного автомобиля – это не осмотр, а досмотр.

Досмотр автомобиля – это вид проверки, при котором детально исследуется содержимое автомобиля. При его проведении составляется протокол и должно присутствовать не менее двух незаинтересованных понятых (обязательно совершеннолетних). Однако законом предусмотрена и другая ситуация, когда инспектор при проведении досмотра ТС, должен фиксировать на видео все свои действия, но при этом досмотр автомобиля может проводиться только в присутствии владельца.

Инспектор ГИБДД не должен ничего трогать руками, но при его просьбе владелец автомобиля должен открыть и бардачок, и багажник, или даже отодвинуть какую-нибудь вещь. В противном случае сотрудник производит обыск, а разрешение на него может дать только суд. Когда появится понимание, чем отличается осмотр от досмотра автомобиля, можно оценивать правомерность действий инспекторов ДПС.

Основания для осмотра и досмотра ТС

У сотрудника ГИБДД должны быть определенные основания для проведения осмотра и досмотра ТС.

Для осмотра:
•Ориентировка на остановленный автомобиль.
•Груз не соответствует заявленному в документах.
•Сверка кузовного номера остановленного автомобиля и номера в СТС.
•Эксплуатация ТС запрещена из-за какой-либо поломки.

Для досмотра:
•Административное нарушение со стороны водителя, управляющего автомобилем.
•Информация о подозрении на перевозку запрещенных вещей – боевого оружия, наркотиков и прочего.

Осмотр производят в присутствии лица, управляющего ТС, или человека, сопровождающего перевозимый груз. При этой процедуре не должна быть нарушена целостность конструкции досматриваемого автомобиля.

Как стало понятно, у осмотра и досмотра автомобиля есть заметная разница, и каждому водителю стоит ее знать. Водители должны пользоваться своими правами. Недобросовестные сотрудники могут хитрить и пытаться выдать процедуру досмотра за осмотр и проводить ее несоответствующим образом. Что ещё следует знать? Кроме досмотра и осмотра есть ещё одна процедура, именуемая обыском. Она значительно отличается от вышеупомянутых манипуляций сотрудника ГИБДД. Обыск уже более серьезная проверка, дать разрешение на которую может только суд. Если инспектор сам пытается что-то найти в автомобиле, открывает багажник в автомобиле, то это уже никакой не осмотр и досмотр, а обыск.

Что делать, если происходит попытка досмотра без понятых?

Конечно же, не стоит идти на поводу у слишком хитрых госслужащих. Обезопасить себя от неправомерных действий можно, требуя призвать понятых. Если инспектор отвечает отказом, то можно также отказать в досмотре. Если правила не соблюдены со стороны сотрудника ДПС, например, начал досмотр без протокола или привлечения понятых, то на него должно быть наложено наказание, т.к. он превысил свои должностные полномочия. Стоит сразу же обратиться по телефону 02. Самим же препятствовать в этой ситуации не рекомендуется. Лучше привлечь свидетелей для дальнейшей дачи показаний и начать видеосъёмку всех действий сотрудника ГИБДД. Для подачи заявления с жалобой в прокуратуру и суд на неправомерные действия инспектора ДПС после сложившейся ситуации будет всего 10 дней.

Осмотр и досмотр автомобиля инспектором ДПС

Когда мы сталкиваемся с понятием осмотра ТС и его досмотром, то зачастую попросту их путаем, что может привести к не очень хорошему результату. Чтобы не попасться на этом, мы предлагаем вам сегодня разобраться, что такое досмотр и осмотр автомобиля и в чем разница.

В чем различие осмотра и досмотра

Осмотр в данном случае — это визуальное обследование автомобиля и перевозимого груза. То есть инспектор не имеет права открывать дверь и разглядывать, что находиться в салоне автомобиля. Так же возможен технический осмотр, когда автомобиль проверяется на станции технического осмотра для допуска транспортного средства на дорогу.

Основания для осмотра указаны в пункте 197 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664.

Основаниями для осмотра транспортного средства и груза, то есть визуального обследования транспортного средства и перевозимого груза, являются:

— ориентировки, иная информация об их использовании в противоправных целях;
— необходимость проведения проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах;
— наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах на перевозимый груз.

Пункт 197 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Получается, что причиной осмотра может стать ориентировка, необходимость сверки номеров или наличие признаков несоответствия на перевозимый груз. Согласно статье 27.1 КоАП РФ, в которой перечислены меры обеспечения производства по делу, осмотр там не указан, что свидетельствует о том, что вы можете в любой момент отказаться от осмотра без причин, но тогда это может повлечь за собой проведение досмотра.

Досмотр – это обследование всего автомобиля без нарушения его конструктивной целостности.

Основаниями для досмотра транспортного средства, то есть обследования транспортного средства, проводимого без нарушения его конструктивной целостности, являются:

— проверка данных о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо — ядовитых или радиоактивных веществ
— проверка данных о наличии орудий совершения либо предметов административного правонарушения в транспортном средстве
— задержание лиц, перечисленных в части 2 статьи 14 Федерального закона «О полиции», передвигающихся на транспортных средствах

Пункт 202 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Для досмотра должны быть предположения о том, что у вас в автомобиле находится оружие или наркотики, предметов, при помощи которых было совершено административное правонарушение, а так же в случае задержания водителя. Любые предположения в данном случае, должны быть обоснованны.

Осмотр проводится исключительно в присутствии водителя или лиц, которые сопровождают грузы.

Осмотр транспортного средства, перевозимого груза осуществляется с участием водителя или граждан, сопровождающих грузы.

Пункт 198 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

Что касается досмотра, то он может проводиться как в присутствии водителя, так и без него, но при этом обязательно наличие двух понятых или ведение видеозаписи.

203. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи
204. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица

Пункт 203 и 204 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Что такое личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице

Этот пункт мы решили вынести отдельно, так как он не относится к досмотру автомобиля, но имеет место быть.

Личный досмотр – это обследование вещей, которые находятся при физическом лице, при этом не нарушается их целостность. Основания для личного досмотра указаны также в Приказе МВД РФ.

189. Основаниями для личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследования вещей, проводимого без нарушения их конструктивной целостности, являются:

— наличие достаточных оснований полагать, что у физического лица, в его вещах находятся орудия совершения либо предметы административного правонарушения, в целях обнаружения которых осуществляются данные действия, либо оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества
— осуществление административного задержания (задержания)

Пункт 189 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Досмотр осуществляется в присутствии двух понятых лицами того же пола, но бывают и исключения, когда понятые не требуются.

2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса.
3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола.
Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. (в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Часть 2 и 3 статьи 27.7 КоАП РФ

В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

Часть 4 статьи 27.7 КоАП РФ

Если во время личного досмотра будут найдены вещи, которые имеют признаки преступления, то физическое лицо и его транспортное средство будет доставлено в расположение органов внутренних дел, где будет возбуждено дело об Административном правонарушении.

193. Об обнаружении в ходе личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, признаков преступления, сотрудник докладывает в дежурное отделение (группу) подразделения ДПС или дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне для решения вопроса о направлении следственно-оперативной группы, доставлении лиц, перемещении транспортного средства в расположение органа внутренних дел.

По факту обнаружения признаков преступления сотрудник составляет рапорт, который вручается старшему следственно-оперативной группы или подается в дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне, а его копия с отметкой о получении передается руководителю подразделения ДПС (подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном уровне).

194. В случае обнаружения в ходе личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, сотрудник, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, возбуждает дело об административном правонарушении.

Пункт 193 и 194 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Во время досмотра физического лица и его вещей будет составлен протокол, в котором будут проставлены соответствующие отметки о том, какие вещи были найдены, их описание, так же будет указано, применялась ли фото или видеофиксация во время досмотра. Помимо этого в протоколе указывается основная информация о дате и времени, о том, кто проводит досмотр и, непосредственно, о водителе. (Пункт 195 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664)

Важно!

После составления протокола, его обязательно должен подписать сотрудник, который его составил, понятые, а так же водитель транспортного средства. Если же водитель отказывается пописывать, то в протоколе ставиться специальная отметка, которая будет об этом свидетельствовать. (Пункт 172 Приказа МВД РФ от 02.03.2009 года № 185)

Осмотр автомобиля сотрудником ДПС

Выше мы уже указали основания для проведения осмотра, а также в присутствии кого проводится данная процедура. Теперь перейдем непосредственно к процессу.

При осмотре транспорта, перевозимого груз, сотрудник ГИБДД составляет специальный акт осмотра, в котором указываются все данные осматриваемого автомобиля и его груза, информацию о том, кто его составил и кто присутствовал во время осмотра.

О проведении осмотра транспортного средства и груза по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О полиции», сотрудник составляет акт осмотра транспортного средства и груза.

В акте осмотра транспортного средства и груза указываются дата и место его составления, должность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего акт, сведения о лицах, присутствующих при осмотре, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства, телефона, о типе, марке, модели, государственном регистрационном знаке, иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, иных идентификационных признаках перевозимого груза. В акте осмотра транспортного средства и груза делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к акту.

Пункт 200 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Если транспортное средство находится под таможенным контролем, то инспектор обязан сравнить таможенные документы с клеймами.

При осмотре транспортного средства и груза, находящегося под таможенным контролем, сотрудник Госавтоинспекции сверяет данные таможенных документов с клеймами пломб.

Пункт 199 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

После визуального ознакомления сотрудника Госавтоинспекции с вашим транспортным средством, при отсутствии каких-либо оснований для проведения досмотра или других действия, вы можете спокойно ехать дальше.

По результатам проведения осмотра транспортного средства и груза при отсутствии оснований для осуществления других процессуальных действий дается разрешение на дальнейшее движение транспортного средства.

Пункт 201 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Как видите, осмотр не так страшен как досмотр. Поэтому, если инспектор желает осмотреть автомобиль, то это возможно только визуально, не открывая при этом багажник и двери.

Правила досмотра автомобиля инспектором ДПС

Теперь о досмотре. Ранее мы сказали, что данная процедура проводится только в присутствии двух понятых и водителя, за исключением случаев, которые не терпят отлагательств. В такие моменты присутствие водителя не обязательно. Но понятые должны быть обязательно, иначе вам могут подбросить наркотики или оружие, а без понятых будет сложно что-либо доказать, но возможно.

Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

Часть 2 статьи 27.9 КоАП РФ

Если перевозимый груз находится под таможенным контролем или является опломбированным, то инспектор обязан сообщить об этом в дежурную часть, после чего действовать исключительно по инструкции.

О необходимости досмотра груза, находящегося под таможенным контролем, а также иного опломбированного груза, сотрудник докладывает в дежурное отделение (группу) подразделения ДПС (дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне) и действует по указанию дежурного.

На основании статьи 2.7 Кодекса в состоянии крайней необходимости (для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не может быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред) вскрытие опломбированного груза (за исключением находящегося под таможенным контролем) может быть осуществлено сотрудником самостоятельно в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

Пункт 205 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Порой сотрудники ГИБДД пытаются провести технический осмотр автомобиля прямо на обочине. Просят показать огнетушитель, аптечку, пытаются найти в ней просроченные или недостающие медикаменты, проверяют работу поворотников, фар, ищут люфты на рулевом колесе и т.д. Запомните, данное действие не является правомерным со стороны инспектора, так как, согласно Постановлению Правительства РФ от 05.11.2011 года № 1008, техосмотр проводится операторами или аккредитованными на то лицами.

Технический осмотр проводится операторами технического осмотра, аккредитованными в установленном порядке для проведения технического осмотра в области аккредитации, соответствующей категориям транспортных средств, предусмотренным приложениями N 1 и 2, а также организациями, указанными в части 7 статьи 32 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — операторы технического осмотра).

Пункт 5 Постановления Правительства РФ от 05.11.2011 года № 1008

Но если все-таки инспектор требует проведения подобного «техосмотра» на месте, тогда требуйте от него составление акта проведения подобного «техосмотра», при этом не забудьте указать в акте, что вы предупреждали инспектора о неправомерности его действий и что будете писать жалобу в соответствующие инстанции. После такого даже самый дотошный гаишник вероятнее всего отпустит вас.

Во время проведения досмотра, все пассажиры и водитель должны покинуть салон автомобиля, и будут находиться под контролем инспектора.

207. Досмотр транспортного средства проводится после того, как водитель и пассажиры покинули салон автомобиля и за их поведением установлен контроль сотрудниками наряда.

208. В случае обнаружения транспортных средств, находящихся в розыске, лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от уголовного наказания, сотрудники при проведении досмотра транспортного средства принимают в зависимости от конкретной обстановки необходимые дополнительные меры предосторожности.

Пункт 207, 208 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664

Для проведения досмотра транспортного средства должен обязательно составляться протокол. Если же будут найдены какие-либо доказательства, указывающие на наличие события административного правонарушения, то, в таком случае, будет возбуждено дело об административном правонарушении.

О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.

Часть 5 статьи 27.9 КоАП РФ

Также достаточно распространенная фраза, которую мы слышим от инспектора на дорогах, это «откройте багажник». Зачастую сотрудник ГИБДД говорит, что это именно осмотр автомобиля, а не его досмотр, однако закон не дает такой трактовки как осмотр, а дает четкое определение досмотру автомобиля в части 1 статьи 27.9 КоАП РФ.

Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

Часть 1 статьи 27.9 КоАП РФ

И это не пустые слова, инспектор должен иметь реальные причины для досмотра, это обнаружений орудий, наркотических средств или незаконная перевозка грузов. Сотрудник ГИБДД должен обязательно сообщить причину досмотра автомобиля, в противном случае все его действия являются противозаконными. Во время проведения такого досмотра должен составляться протокол, копия которого обязательно должна быть вручена Вам. В полной мере всё вышесказанное относится к личному досмотру водителя и пассажиров. Если инспектор ДПС при досмотре ничего не обнаружил, значит у него не было законного основания проводить досмотр и его действия можно признать незаконными и обжаловать.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

Дата обновления: 4 октября 2020 г.

Осмотр и досмотр: как действовать, если инспектор просит открыть багажник

А если официально…

Ситуация осложняется тем, что российское законодательство прямо не описывает: вот это — осмотр, а вот это — досмотр. Хотя так или иначе эти понятия описаны. Предлагаем вашему вниманию выдержки из нескольких нормативных актов.

Статья 27.9. Кодекса об административных нарушениях. Досмотр транспортного средства

1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица.

4. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.

5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.

6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, об иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного средства.

7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении досмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.

Приказ № 185, утвержденный административным регламентом МВД

Пункт 149. Основаниями для осмотра транспортного средства и груза, то есть визуального обследования транспортного средства и перевозимого груза, являются:

— ориентировки, иная информация об их использовании в противоправных целях;

— необходимость проведения сверки маркировочных обозначений транспортного средства с записями в регистрационных документах

— наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в документах на перевозимый груз 1;

Пункт 153.1. О проведении осмотра транспортного средства и груза по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О полиции», сотрудник составляет акт осмотра транспортного средства и груза.

В акте осмотра транспортного средства и груза указываются дата и место его составления, должность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего акт, сведения о лицах, присутствующих при осмотре, с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, телефона, о типе, марке, модели, государственном регистрационном знаке, иных идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, иных идентификационных признаках перевозимого груза. В акте осмотра транспортного средства и груза делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к акту.

Пункт 155. Основаниями для досмотра транспортного средства, то есть обследования транспортного средства, проводимого без нарушения его конструктивной целостности, являются:

— проверка обоснованного предположения о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ

— проверка обоснованного предположения о наличии орудий совершения либо предметов административного правонарушения в транспортном средстве или следов административного правонарушения на транспортном средстве осуществление задержания, административного задержания лица, находившегося в транспортном средстве.

Пункт 156. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых.

Пункт 157. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится…

Пункт 160. Досмотр транспортного средства проводится после того, как водитель и пассажиры покинули салон автомобиля и за их поведением установлен контроль сотрудниками наряда»

Пункт 164. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается сотрудником, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.

Осмотр и досмотр автомобиля

Достаточно часто все, кто, так или иначе, связан с областью доставки грузов, не могут отличить два разных понятия: осмотр и досмотр, которые производят сотрудники ДСП. Казалось бы, что эти понятия являются синонимами, но на самом деле они различны. А путать данные понятия неправильно, ведь это может привести к нехорошему результату. Для того, чтобы не попасть впросак, необходимо рассмотреть эти понятия более детально.

Принципиальное отличие

Под осмотром принято понимать только визуальный тип обследования транспортного средства и груза, который он транспортирует. При этом инспектор Госавтоинспекции не имеет права рассматривать, что находится непосредственно в салоне ТС. При этом речь может идти также о техническом осмотре автомобиля, когда транспортное средство проверяют на станции технического осмотра. Без прохождения данной процедуры ТС не будет допущено на дорогу.

Основания для проведения осмотра указаны в соответствующем пункте Приказа МВД России № 664 от 23.08.2017г.

В пункте вышеназванного указа говорится о том, что в качестве оснований для осмотра ТС и перевозимого груза могут выступать следующие обстоятельства:

• если в ГИБДД есть ориентировки и информация о том, что транспортное средство используется в незаконных целях;
• возникает необходимость проверить маркировочные обозначения автотранспорта и сверить их с записями, которые указаны в регистрационных документах;
• если есть признаки несоответствия транспортируемого груза тем данным, которые указаны в сопроводительных документах.

Если в Госавтоинспекции есть ориентировка на транспортное средство, то сотрудники ДПС имеют право сверить номера и проверить соответствует ли груз тому, что указано в сопроводительных документах. Стоит отметить, что статья 27.1 КоАП РФ не предусматривает осмотра как такового, но если водитель будет препятствовать деятельности сотрудников ДПС, то они могут провести досмотр.

Важно помнить о том, что осмотр может проводиться только в присутствии водителя транспортного средства, а также лиц, осуществляющих сопровождение груза.

Под досмотром понимают процесс обследования всего транспортного средства, при этом, не нарушая его конструктивную целостность.

К основаниям для проведения процедуры досмотра автомобиля можно отнести следующее:

• осуществление проверки данных о том, что автотранспортное средство используется для перевозки запрещенных предметов или веществ, например, оружия, взрывчатки и др.;
• для осуществления проверки сведений о том, что в автомобиле могут присутствовать признаки совершения правонарушений;
• для задержания лиц, что предусматривается ст.14 ФЗ «О полиции».

Получается, что для того, чтобы автомобиль досмотрели, у сотрудников ГИБДД должны быть предположения о том, что в транспортном средстве перевозится что-то противозаконное. При этом любое предположение должно иметь обоснование.

Досмотр транспортного средства, в отличие от осмотра, может быть произведен и без водителя транспортного средства. Однако обязательным условием является наличие двух понятых. Также весь процесс досмотра обязательно записывается на видео.

Что такое личный досмотр?

Часто водители транспортного средства сталкиваются с личным досмотром, который не относится к досмотру автомобиля. В данном случае под личным досмотром понимают проведение обследования тех вещей, которые есть у физического лица. В процессе досмотра целостность предметов не должна нарушаться.

Рассмотрим, какими могут быть основания для проведения личного досмотра. К ним можно отнести следующее:

• если у сотрудников ДПС есть весомые основания, которые предполагают, что среди личных вещей водителя автомобиля есть предметы, которые являются орудиями совершения правонарушений;
• для проведения задержания.

При личном досмотре обязательно должны присутствовать 2 понятых, пол которых должен быть тем же, что и у того, которого досматривают. В редких случаях личный досмотр может быть произведен без понятых.

Если в результате личного досмотра будут обнаружены противозаконные предметы и вещества, то водитель и его транспортное средств то будут доставлены в отделение органов МВД.

Видео:Разница между осмотром и досмотром автомобиля.

Поиск запроса «отличия осмотра и досмотра автомобиля » по информационным материалам и форуму

мобильное приложение для осмотра автомобилей

Предприниматели Артем и Миша из Воронежа развернули деятельность. Покупают автомобили со всей страны. Каждый день они просят осмотровиков посмотреть интересные варианты в разных городах. А как получить информацию в удобном виде? Ведь кто во что горазд: один фоткает криво, второй забывчивый, а третий не знает как выложить фотки на диск. В общем, ситуация непростая. А работать надо. Вот и им пришло на помощь приложение Carinspect. Осмотровики бесплатно скачали приложение и теперь Артем и Миша получают все и сразу.

На стоянке ответственного хранения в Самаре передовые технологии поражают потенциальных покупателей. Заходя посмотреть машины на продаже, изъятые банком, они больше не мучают вопросами неразговорчивых охранников, вся информация о каждом авто им доступна по QR коду на лобовом стекле машины. Сканируешь код смартфоном и вуаля — полная информация о машине: год, вин, пробег, дефектовка, показания толщиномера, диагностика. Что может быть проще.

Семен Засечкин из Пензы занимается подбором автомобилей. Каждый день он ездит на осмотр машин. Фотографирует, проверяет кузов толщиномером и смотрит подвеску на подъемнике. А потом приезжает домой, собирает информацию и пишет письма клиентам. Недавно Семен начал использовать в своей работе Carinspect и он успевает смотреть намного больше машин. Клиенты получают подробный отчет сразу после осмотра, а у Семена появилось время для развития бизнеса.

Тимур работает на приемке автомобилей в отделе Trade in. Каждый день к нему приезжают с десяток машин в различном состоянии, а решение о выкупе нужно принять взвешенно и быстро. Рутинный процесс — ввод характеристик, фотографий, дефектовка, диагностика — все это Тимур теперь делает с приложением Carinspect. Ему не надо бегать к компьютеру, чтобы ввести все данные, добавить фото и отправить на согласование руководителю. Теперь он это делает одним кликом.

Игорь работает в лизинговой компании и сталкивается с рутиной — мониторинг залогов. Надо зафиксировать состояние всех принадлежащих компании автомобилей. Они хоть и принадлежат лизинговой компании, а используют их клиенты в разных городах. Сделать качественные фотографии кузова, салона, описать появившееся за время эксплуатации дефекты, и собрать сводный отчет. В общем, это было головной болью, пока Игорь не нашел приложение Carinspect. Теперь его коллеги присылают отчеты, которые не стыдно предъявить руководству.

Гриша из Иркутска работает экспедитором. Возит автомобили автовозами по всему Уралу. Ситуации стандартные: груз ценный и чужой, а дорога таит множество опасностей. Как снять с себя риски? Фотографировать каждый автомобиль перед загрузкой на автовоз, фиксировать дефекты кузова, чтобы потом понять «так было» или по дороге появилось. Заставить водителей делать это качественно задача не из легких. Но приложение Carinspect выручило. Водители формируют акты, а Гриша видит их еще до того, как водитель завершит загрузку. Гриша спит крепко.

Женя продает свой Гольф уже больше месяца, покупатели все никак не доедут. Женя живет в маленьком городе и такая машина тут не популярна. Женя было отчаялся и собрался поставить машину на комиссию в салон, в 80 км от дома, в Железногорске. Хорошо, что он нашел приложение Carinspect, оно помогло ему продать машину быстро. Всем, кто звонил ему по объявлению ранее, Женя отправил отчет, сделанный в приложении. Реакция не заставила себя долго ждать, машину купили почти без торга.

Осмотр подержанного автомобиля перед покупкой

Когда подходящая модель выбрана и достигнута предварительная договорённость по цене, нужно познакомиться с будущей покупкой поближе.

Для начала нужно понять, является ли человек, продающий вам автомобиль, его владельцем. Если это не так, то у посредника должна быть действующая генеральная доверенность. И на всякий случай можно пообщаться с настоящим владельцем на тему действительно ли он продаёт автомобиль и узнать о его особенностях. Но вообще наличие посредника говорит о том, что в стоимость заложены его комиссионные за услуги по продаже, которые заложены в стоимость машины.

У владельца или его представителя на руках должен быть полный пакет документов на автомобиль. Главные из них – свидетельство о регистрации и ПТС. Если автомобиль достаточно новый, то должны быть сервисная книжка и руководство по эксплуатации. Все данные в документах (VIN, номер двигателя и кузова) должны совпадать с теми, что есть у автомобиля.

Есть возможность заранее познакомиться с историей владения автомобилем, узнав у владельца регистрационный номер,VIN и номер свидетельства о регистрации. На сайте ГИБДД можно проверить авто на угон и наложение ареста, а в нотариальном реестре можно узнать не находится ли машина в залоге. Для москвичей работает государственный портал «Автокод», который даёт информацию о владельцах автомобиля, прохождении ТО, участии в ДТП и пр.

Машину нужно осматривать в светлое время суток или в помещении, где не экономят на освещении. Автомобиль должен быть чистым. Должно насторожить почти идеальное лакокрасочное покрытие, которое явно недавно положено. Нормальный автовладелец не будет вкладывать в покраску перед продажей, если с машиной всё в порядке и не нужно скрывать последствий ДТП. Для привлекательного внешнего вида достаточно отполировать кузов, обработать хромированные детали, почистить диски.

Хорошо, если автовладелец сразу говорит о тех работах, которые были на кузове (замена крыла бампера и т.п. после небольшой аварии). К этому нужно относиться спокойно, а если последствия ремонта стали заметны, то и поторговаться. Но большая часть предпочитает скрыть эту информацию или просто не знает о том, что делал с кузовом предыдущий собственник. Впрочем, если внешних проявлений в виде осыпавшейся шпатлёвки и ржавых пятен нет, то беспокоится не о чем.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по нескольким признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. Стыки деталей разной толщины говорят о том, что их меняли. Наклейки и прочие внешние излишества могут скрывать дефекты.

Опрятный салон видно с первого взгляда, а вот недостатки могут быть самыми разнообразными от повреждённой обшивки, до неприятного запаха, который пытаются скрыть ароматизаторами. Но если загрязнения можно отчистить, то например плесень, которая прячется под ковриками вывести крайне затруднительно. И главное: её источник – протекающий кузов, а значит потребуется серьёзный ремонт. Нужны ли подобные проблемы – решает покупатель.

Внутри нужно проверить максимум доступного оборудования: поворотники, свет, омыватели и щётки, музыку, регулировку сидений, подогрев и т.п., а при запуске двигателя должны засветиться все контрольные лампочки. Если не работает что-то одно, это может быть действительно случайность – перегорел предохранитель и перед осмотром не успели починить. Но если проблем много, значит это системный подход и после покупки придётся серьёзно заниматься электрикой, или же решать проблемы тех систем, чьи датчики показали ошибку.

То, как легко заводится двигатель, его стабильная работа после прогрева говорят о нормальной эксплуатации и уходе за мотором. Значит в ближайшее время с проблем с ним не будет. Ещё одним показателем состояния двигателя является подкапотное пространство, которое не должно быть идеально чистым, но также не должно блистать масляными пятнами и гроздьями пыли.

Ещё одним показателем при пробной поездке может быть поведение владельца. Если с машиной все в порядке, то он не переживает по поводу каждого лишнего метра поездки или минуты работающего двигателя. Если же есть какие-то проблемы, то он может под тем или иным предлогом сократить время поездки, или же просто выдохнуть с чуть большим облегчением по завершению тест-драйва.

При движении все лишние звуки (хрусты, удары, подвывания) говорят о проблемах в том или ином узле. На слух сложно определить их источник, поэтому, если желание покупать машину ещё не пропало, лучше провести диагностику.

Чтобы быть более уверенным в правильности выбора, можно проверить машину с помощью специальной техники. До встречи с продавцом лучше заранее узнать сервис, в котором можно проверить машину и при необходимости договориться о времени визита.

Во время диагностики проверяется состояние двигателя, коробки передач, тормозной системы и электрооборудования. Стоят такие услуги не дёшево, зато они могут сэкономить деньги, которые будут потрачены на будущий ремонт.

Если нет опыта общения с автомобилем, то лучше пригласить на осмотр кого-то, кто понимает в них. Этот человек также может вовремя дать совет или обратить внимание на некоторые мелочи. А наличие ещё одного человека при осмотре может также помочь избежать столкновений с различными криминальными элементами.

Также можно прибегнуть к помощи профессиональных экспертов, которые за определённую и не маленькую плату могут проверить автомобиль. Обычно в проверку входит юридическая сторона, исследование кузова и диагностика двигателя, коробки ходовой. Весь процесс может проходить в сервисе компании или специалисты выезжают на место.

5 состояний проверки машин 2.0

Когда большинство из нас обращается к проверке, мы думаем о том, чтобы машины проверяли регулярно, скажем, ежедневно. Бесспорно, этот тип инспекции на ходу имеет решающее значение для мониторинга состояния машины, но другие типы инспекций также важны.

В лучшем случае инспекция ищет и находит «предвестники» отказа, также известные как коренные причины. Это, безусловно, первая работа.Затем инспекция должна выследить те неуловимые зарождающиеся условия отказа (самое раннее обнаруживаемое состояние), которые могут быть столь же трудными, как звук «падения булавки», для обнаружения нашими органами чувств.

Временной горизонт, при котором осмотр должен проходить от колыбели до могилы. В прошлых колонках я подчеркивал, что Inspection 2.0 — это постоянная бдительность.

В тот момент, когда вы ослабляете бдительность, как раз и появляется стойкий мистер Мерфи. Чтобы предотвратить риск и уязвимость, мудрая и требовательная к надежности организация выполняет проверку в нескольких состояниях.

Инспекция запасного, складского и резервного оборудования

Поддержание запасных частей и резервного оборудования в рабочем состоянии может быть, мягко говоря, непростой задачей. Часто машины и важные запасные части необходимо хранить в течение многих лет в «готовом к эксплуатации» состоянии.

В журнале Machinery Lubrication было опубликовано несколько статей по обслуживанию простаивающего и резервного оборудования. Это серьезный бизнес для защиты ваших инвестиций и, что еще более важно, для поддержания состояния готовности.

Без сомнения, главный враг для этого типа оборудования — вода, которая конденсируется, оседает, образует лужи и разъедает. Таким образом, с точки зрения инспекции, поиск точек входа в воду и наличие вторгшейся воды является приоритетом в списке.

Способность присадок к смазочным материалам подавлять коррозию в значительной степени нейтрализуется, когда присадки не могут циркулировать. По многим причинам вода по праву является бичом хранимых и простаивающих машин и запасных частей.

Многие типы машин во время хранения залиты маслом изнутри, чтобы минимизировать движение воздуха между свободным пространством и атмосферой. Благодаря этому внутренние поверхности остаются влажными от масла, которые в противном случае подверглись бы конденсации и другим атмосферным загрязнениям.

В коробках передач эти поверхности будут включать все подшипники, внутренние валы и шестерни. Из-за гидростатических сил эти затопленные машины со временем склонны к утечкам, часто через прокладки и манжетные уплотнения.Все признаки утечки, от сырости до масляных луж, должны быть отмечены и устранены.

Также убедитесь, что:

• Все валы и муфты имеют защитное покрытие.

• Смазочные трубопроводы и компоненты плотно закрыты (крышки, пробки и т. Д.), А люки и крышки задраены.

• Резервуары и отстойники чистые, без воды и шлама.

• Валы часто вращаются.

• На внешних поверхностях не скопилась грязь и другой мусор.

• Детали и небольшие узлы, включая гидроцилиндры, подшипники, редукторы, насосы и т. Д., Герметично закрыты (например, пластиковые листы / пакеты) и правильно ориентированы (т.е. вертикально, а не горизонтально).

• В зонах хранения запасные части, узлы и хранящиеся машины не подвергаются вибрации.

Осмотр при запуске

Часто говорят, что машина наиболее подвержена отказу сразу после ввода в эксплуатацию, капитального ремонта или демонтажа. Эти эпизоды являются критическими состояниями изменений, и изменения представляют риск с точки зрения надежности машины.

Есть еще и человеческий фактор. Когда операторы, механики и обслуживающий персонал меняют машину, часто бывает трудно точно вернуть ее в предыдущее рабочее состояние.Любое навязчивое мероприятие, несмотря на все благие намерения, представляет опасность. Прежде чем демонтировать любую машину, должна быть насущная необходимость. Сначала изучите все ненавязчивые варианты.

Отличной контрмерой для предотвращения риска запуска является тщательный и непрерывный осмотр наряду с мониторингом состояния. Уважайте все потенциальные зоны опасности. Проверяйте как можно больше этих опасностей, пока не будет восстановлена ​​стабильность работы. К ним относятся:

• Температура (все критические зоны, компоненты и поверхности)

• Вибрация

• Весы и центровка

• Показания манометров (температура, давление, вакуум, расход, скорость, близость и т. Д.)

• Дифференциальное давление фильтра

• Коллекции магнитных пробок

• Уровень, цвет и чистота масла на всех смотровых стеклах

• Зоны утечки

Не упускайте из виду необходимость часто отбирать пробы и проводить проверки на месте на предмет чистоты и износа.Обычно для выполнения этих проверок в лаборатории нет необходимости. Многие различные полевые методы работают адекватно, включая патч-тестирование, метод Дурбана и точечное тестирование промокательной бумаги.

Выполнить инспекцию

Я освещал эту тему в нескольких последних статьях Machinery Lubrication . Да, есть разница между Inspection 2.0 и традиционными методами. Повышенная надежность требует повышенного участия оператора. Речь идет не просто о быстром взгляде на машину, а о частом и тщательном осмотре машины умелым, проницательным взглядом.

Для всех машин «плохих актеров», находящихся под вашим контролем, крайне необходима бдительность Inspection 2.0. Это машины, которые выходят за рамки своих проектных ограничений. Они несут наибольшую ответственность за перебои в работе и производственные потери, а также за 80% затрат на простои и ремонт.

Остановить осмотр

Остановочные осмотры позволяют получить доступ к труднодоступным условиям машины и фрикционным поверхностям. Конечно, как упоминалось ранее, вам следует избегать всех ненужных вторжений, которые могут стать основной причиной сбоя.

Тем не менее, вы часто можете безопасно получить доступ к зубьям шестерен, стенкам поддона, муфтам, уплотнениям вала, резервуарам для донных отложений и воды (BS&W), магнитным пробкам, зазорам подшипников и т. Д., Чтобы кратко оценить состояние. Камеры, в том числе бороскопы, могут быть полезны.

Осмотр ремонта

Инспекции по ремонту и восстановлению представляют собой ценную возможность, которая слишком часто остается неиспользованной. Какой прекрасной возможностью для обучения может быть неудача. Это касается не только того, что не удалось и почему не удалось, но и того, что еще вы можете наблюдать во время вскрытия.Рассмотрим следующее:

Что вам рассказывают ремонтные мастерские о причинах выхода из строя электродвигателей, цилиндров, коробок передач, насосов и т. Д.? Получаете ли вы отчеты об инспекции от этих ремонтных мастерских о том, что они обнаруживают, когда открывают ваши вышедшие из строя машины? Дают ли они вам рекомендации по профилактике? Если да, то как эти знания (обратная связь) используются для улучшения вашей практики технического обслуживания сегодня?

Вы откладываете на потом необходимые вскрытия? После восстановления работы вашего процесса или машины не удается ли вам выяснить причину сбоя? Требуется ли три или даже четыре одинаковых неудачи, прежде чем будут предприняты действия по поиску причины?

Используете ли вы возможность помимо поиска первопричин отказов для осмотра других зон износа и поверхностей станка? Как насчет использованных фильтров, сетчатых фильтров, днища поддона, состояния уплотнений, коррозии, опорных подшипников и т. Д.?

Распределены ли в вашей организации обязанности по отчетности об отказах, анализу и системе корректирующих действий (FRACAS)? Как насчет анализа первопричин?

Одна из проблем, связанных с проверками ремонта и расследованием отказов, заключается в том, что люди, которым поручено выполнение задачи, часто являются одними и теми же людьми, которые прямо или косвенно являются мишенью для обвинения. Обращение к обслуживающей организации с просьбой найти неисправность в себе связано с проблемами, для которых нет простого решения.

Частично ответ — культура. Создание культуры постоянного совершенствования, а не культуры обвинений и обвинений имеет большое значение. Все мы ошибаемся. Как мы можем учиться у них?

Я подробно описал пять состояний Machine Inspection 2.0. Как сравнить вашу организацию надежности?

Важность проверки оборудования

Хотя вы, вероятно, уже следите за состоянием своего автопарка, все же рекомендуется регулярно проверять оборудование CatⓇ.Инспекция оборудования — это не только проверка соответствия вашего автопарка, но и экономия денег и времени в долгосрочной перспективе. Ремонт оборудования обычно обходится гораздо дешевле, чем его замена. Осмотры помогают предотвратить капитальный ремонт или, что еще хуже, выход оборудования из строя.

Перейти к разделам:

Регулярно проводя осмотр, вы убедитесь, что ваше оборудование находится в отличном состоянии и способно справиться с самыми сложными задачами. Квалифицированный техник может определить, будет ли небольшой ремонт иметь большое значение, и может предложить ремонт, который поможет вашему оборудованию работать более эффективно.Инспектор оборудования может указать на детали, которые ваша команда может упустить.

Самое главное, регулярные проверки обеспечивают безопасность ваших рабочих. Вы можете выполнять проекты в срок и спокойно, зная, что ваше оборудование находится в хорошем состоянии. Когда дело доходит до этого, нет причин не проводить регулярные осмотры и получать максимальную отдачу от инвестиций, которые вы вложили в свое тяжелое оборудование. Все еще не уверены? Продолжайте читать, чтобы узнать больше об инспекциях и их важности для срока службы тяжелого оборудования.

Что проверяется при осмотре оборудования?

Инспекция тяжелого оборудования объединяет сбор и анализ данных с практическими испытаниями и проверкой для тщательного изучения состояния оборудования. Полная проверка — важный превентивный способ убедиться, что оборудование безопасно для использования и что все системы работают должным образом.

Управление по охране труда (OSHA) требует, чтобы каждое тяжелое оборудование прошло проверку перед использованием.Если какая-либо из функций безопасности вышла из строя, вам не следует использовать это оборудование. Работодатели обязаны ремонтировать небезопасное оборудование для обеспечения безопасности рабочих.

Поврежденное или сломанное оборудование требует немедленного ремонта для предотвращения проблем. Согласно OSHA, вся тяжелая техника должна иметь:

• Рабочая тормозная система, включая аварийный тормоз и стояночный тормоз
• Рабочие фары, задние фонари и стоп-сигналы
• Звуковой сигнализатор, похожий на гудок
• А лобовое стекло и дворники в хорошем состоянии

Хотя владельцы тяжелого оборудования имеют возможность поддерживать только минимум, соответствующий требованиям OSHA, им не следует упускать из виду другие детали, если они хотят, чтобы их оборудование прослужило долго.При правильном обслуживании тяжелое оборудование может прослужить годами. Учитывая, что стоимость некоторых видов тяжелой техники превышает стоимость дома, это разумный шаг — максимально позаботиться об этих мощных инструментах. Получите максимальную отдачу от своих инвестиций, проводя регулярные проверки самостоятельно или с привлечением проверенного специалиста.

MacAllister Machinery использует передовые технологии и практический опыт для проверки, сбора, анализа, диагностики и мониторинга оборудования. В сочетании с другой информацией, такой как история машины и ее использование, у нас есть все инструменты, которые нам нужны, чтобы предложить ремонт и техническое обслуживание для обеспечения оптимальной безопасности и производительности.Также легко получить доступ и просмотреть результаты проверки. Просто войдите в приложение Cat Inspect или VisionLink, чтобы сделать следующий шаг или просмотреть результаты.

Что ищут инспекторы?

Инспекторы тяжелого оборудования проверяют все компоненты оборудования, уделяя особое внимание безопасности. Техник может не только проверить безопасность, но и рассмотреть способы повышения производительности и эффективности оборудования. Если вы уверены в безопасности, решать вам, чего вы хотите достичь с помощью своего оборудования.Наши инспекции адаптированы к вашим конкретным потребностям.

Как правило, инспекторы оборудования проверяют следующие компоненты, используя как диагностические инструменты, так и экспертную оценку:

• Конструкции защиты при опрокидывании, включая ремни безопасности
• Манометры и фонари
• Аккумулятор
• Мощность двигателя
• Устройства безопасности, такие как дефлекторы и зачистки
• Элементы рулевого управления
• Тормозные системы
• Выхлопная система
• Система охлаждения
• Ремни вентилятора
• Опора двигателя
• Защита радиатора
• Функция передачи
• Гусеницы и катки
• Сцепка задняя
• Уровень и состояние масла
• Шины и диски
• Стекло и зеркала
• Ходовая часть
• Гидравлическая система

Тяжелое оборудование — это значительные инвестиции, поэтому стоит включить техническое обслуживание и осмотры в свой рабочий график.Вы потенциально сэкономите тысячи долларов на ремонте. Опередите игру и избавьте себя от проблем с неисправным оборудованием.

Иногда советы специалиста бесценны. Эксперт с большей вероятностью заметит, когда детали или системы повреждены сверх того, что может заметить неподготовленный глаз. Тяжелое оборудование нередко выходит из строя, и большинство причин можно предотвратить. Вот некоторые из основных причин поломки тяжелого оборудования.

• Плохое обслуживание: Например, если не заменить ремни или забыть проверить уровень масла.
• Плохое электрическое соединение: Инспектор может обнаружить проблемы с электричеством на раннем этапе, до того, как оборудование выйдет из строя и приведет к потере работы.
• Не заменять изношенные детали: Устраняя только одну сломанную деталь, вы лишь временно решаете проблему. Другие изношенные детали необходимо проверить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение и будущие расходы.
• Игнорирование предупреждающих сигналов: Всегда просите техника исследовать предупреждающий сигнал. Игнорирование предупреждающего сигнала может привести к серьезному повреждению оборудования или серьезным травмам.

Инспектор будет запускать тесты, собирать диагностические коды, анализировать данные и визуально проверять оборудование на предмет утечек, сломанных или незакрепленных деталей, чрезмерно изношенных деталей или любых потенциальных проблемных участков. Имея под рукой контрольный список проверок, будь то на устройстве или на бумаге, технический специалист проследит, чтобы они ничего не пропустили, и научит вашу команду, на что следует обращать внимание во время ежедневных проверок.

Каковы преимущества осмотра оборудования?

Осмотр оборудования — это не то, чего бояться.Осмотр — это возможность сэкономить, предотвратить травмы и выделиться среди конкурентов. Ваша продуктивность зависит от вашего оборудования, и вы не сможете далеко уйти из-за сломанного оборудования или безработных сотрудников. Регулярные проверки выводят производительность и безопасность на новый уровень, выходя за рамки обязательных проверок.

Тяжелая техника — это мощный инструмент, который выдерживает множество различных условий и выполняет удивительные задачи. Из-за невероятной работы, которую может выполнять часть оборудования, например, подъема тонн, износ неизбежен.Кроме того, независимо от того, насколько хороша ваша команда, иногда плотные графики могут привести к злоупотреблениям и неправильному использованию оборудования. Изношенные или поврежденные компоненты не всегда видны. Регулярный осмотр позволяет убедиться, что оборудование по-прежнему в отличном состоянии, несмотря на то, что несколько рабочих использовали его в сложных условиях.

Учитывая затраты на ремонт и замену тяжелого оборудования, преимущества частого осмотра намного перевешивают недостатки. Если вас интересует состояние вашего оборудования, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.Вот почему.

1. Снижение риска травм на рабочем месте

Регулярные проверки снижают вероятность травмы одного из ваших рабочих. К сожалению, травмы случаются на работе, и в большинстве случаев их можно предотвратить. Проверки — это превентивная мера безопасности для вас и ваших сотрудников.

Учтите, что в 2016 году, согласно OSHA, в частном секторе умерли 4693 человека. Около 21 процента смертей произошло в строительной отрасли.За исключением дорожно-транспортных происшествий, основными причинами гибели рабочих-строителей была «четверка со смертельным исходом» — падение, удар каким-либо предметом, поражение электрическим током или попадание между двумя частями техники. Устранение смертельной четверки может спасти 631 жизнь ежегодно в Америке.

Теперь подумайте, как неисправное оборудование может сыграть роль в этой статистике. Неисправный звуковой сигнал, тормоза или любой другой важный компонент может привести к аварии или удару водителя транспортного средства другому рабочему. Столкновение или отказ системы могут привести к падению тяжелого предмета и стать причиной травмы или смерти.Или рабочий может отвлекаться на сломанное оборудование и меньше знать о находящихся поблизости рабочих, что подвергает риску свою безопасность. Если тормоза выходят из строя или если оборудование внезапно отключается, это может легко вызвать опасную цепную реакцию.

Хотя когда-нибудь ваше оборудование может быть в отличной форме, вы захотите, чтобы оно было проверено после тяжелой работы. Если он действительно нуждается в ремонте, не ждите — сделайте ремонт немедленно и не рискуйте.

A. Потерянное время

Если рабочий получит травму в результате повреждения оборудования, скорее всего, он упустит время.Обычные травмы, связанные с тяжелым оборудованием, часто бывают серьезными, например ампутации, травмы позвоночника, растяжения, переломы и порезы.

Рабочие, получившие любую из этих травм, могут отсутствовать в течение нескольких дней. Согласно пресс-релизу Бюро статистики труда за 2015 год, работникам, получившим растяжение связок или растяжений в результате производственной травмы, в среднем требовалось 10 дней отдыха. Рабочим с переломами требовался 31 день, а тем, кто перенес ампутации, — 22 дня и более.

Даже менее тяжелые травмы могут привести к потере времени.Чтобы не отставать от графика, вам нужно будет найти кого-нибудь, кто возместит потерянного работника. Если вы не можете кого-то найти, производительность может существенно снизиться.

B. Затраты на пополнение запасов

Если рабочий получил серьезную травму, ему может потребоваться много времени, чтобы восстановиться, или он может никогда не вернуться на место работы. В таком случае вам нужно будет заменить рабочего на кого-нибудь нового. Когда вы нанимаете нового сотрудника, вы рискуете. Даже когда новый сотрудник подходит вашей компании, он почти всегда имеет свою цену.Новым работникам обычно требуется обучение и время, чтобы адаптироваться. Также может потребоваться время, чтобы найти работника, который подходит для этой работы.

Согласно опросу, проведенному в 2016 году Обществом управления человеческими ресурсами (SHRM), на заполнение вакансии новым сотрудником уходит 42 дня, а это много времени при недостатке персонала. Новые сотрудники тоже стоят денег. В среднем компании обходятся в 4 129 долларов США, чтобы нанять кого-то нового.

Даже если вы думаете, что нашли идеального сотрудника, нет никакой гарантии, что он останется с вами, чтобы довести проект до конца.Согласно исследованию SHRM, средний годовой оборот составляет 19 процентов. Учитывая, что сотрудник, который зарабатывает 8 долларов в час, может обойтись компании в 3500 долларов в виде текучести, лучше всего попытаться сохранить сотрудников, которые у вас есть. Регулярный осмотр вашего оборудования — лишь один из аспектов передового опыта.

C. Компенсационные выплаты более высоким работникам

Компенсация работникам означает, что работодатели по закону обязаны выплачивать компенсационные выплаты работникам, если работник получает травму на работе.Травмы могут быть результатом одного события или повторных травм, например, вызванных регулярным воздействием химикатов или громким шумом. Иногда компенсация работникам покрывает даже психологический стресс.

Когда сотрудник подает иск о компенсации работнику, в результате увеличивается его компенсационная премия. Травма также может повлиять на размер страховых взносов. Однако, если ваши претензии ниже, чем в среднем по сравнению с аналогичными компаниями, ваша страховая премия может уменьшиться — дополнительный стимул для сохранения вашего оборудования в целости и сохранности.

Регулярный осмотр позволяет вам заботиться о своем оборудовании и еще больше заботиться о ваших рабочих.

D. Возможные штрафы

Избегайте штрафов и серьезных нарушений с помощью регулярных проверок и всегда обеспечивайте безопасность. Согласно закону OSHA, работодатели несут ответственность за поддержание безопасных рабочих мест для своих сотрудников. Если вы игнорируете безопасность, вы нарушаете закон.

Например, в 2012 году OSHA сослалось на компанию по аренде тяжелого оборудования на Гавайях за серьезные нарушения техники безопасности после того, как кран со смертельным исходом раздавил рабочего.Инспектор OSHA обнаружил, что выносные опоры, предназначенные для стабилизации крана, не были выдвинуты, что позволило крану опрокинуться. Компания не проверила и не сохранила жизненно важные компоненты крана. Компания также разрешила рабочему использовать кран, когда на нем отображается предупреждающий индикатор. Кроме того, другое оборудование не содержалось и не охранялось должным образом, чтобы предотвратить ампутацию или травму. OSHA установила штрафы на общую сумму 70 000 долларов.

Мало того, что этой компании пришлось заплатить огромные штрафы, они потеряли работника и повлияли на название своей компании — всего этого они могли бы предотвратить, если бы поставили безопасность превыше всего.Понятно, что с тяжелой техникой рисковать не стоит.

E. Могут быть привлечены к ответственности

Существует множество способов понести юридическую ответственность в случае выхода оборудования из строя и причинения травм. Например, если работник получил травму и отправлен домой, и если вы поспешно наняли другого работника, чтобы помочь своей команде завершить проект вовремя, вы можете подвергнуть риску себя и своих сотрудников, если новый сотрудник не подходит для этой работы. Если новый работник причиняет вред другому работнику, вас могут привлечь к ответственности за то, что вы наняли кого-то, кто принес опасность другим сотрудникам.

Другой способ понести ответственность как работодатель — это если вы знаете, что ваше оборудование нуждается в ремонте, даже если оно прошло обязательную проверку, но не может его отремонтировать. Если кто-то получит травму, вы можете понести ответственность за халатность.

2. Повышение производительности

Хотя безопасность является приоритетом, подумайте, как поврежденное оборудование также может повлиять на производительность. Когда оборудование выходит из строя, рабочий процесс прерывается, а проекты останавливаются. Невозможно завершить работу, если вышла из строя хотя бы одна единица оборудования.

Когда проекты прерваны, вы не сможете придерживаться своего графика и уложиться в сроки. Клиентам важно знать, что они могут зависеть от вас, и регулярные проверки помогают убедиться, что ваше оборудование надежно для вас, ваших сотрудников и ваших клиентов. Чтобы не отставать от графика и достичь поставленных целей, необходимо, чтобы все оборудование работало оптимально.

Кроме того, простои обходятся дорого. По данным Farm Industry News, простой из-за поломки оборудования обходится компаниям примерно в 1400 долларов в день во время посевного сезона.Непроведение проверки оборудования перед использованием — самая большая причина его поломки.

Обычно отказ оборудования происходит по одной из следующих причин.

• Отказ, вызванный термическим воздействием: Перегрев оборудования или экстремальные температуры вызывают его поломку.
• Отказ, вызванный механическим воздействием: Это легко предотвратить с помощью осмотра и замены деталей. Механически вызванный отказ часто случается из-за перенапряжения, столкновения, неправильного использования или злоупотребления.
• Неустойчивый отказ: Возникает случайным образом из-за трудных для обнаружения причин, таких как электрические проблемы или неисправность программного обеспечения. Неустойчивый отказ можно предотвратить с помощью диагностического оборудования, используемого во время осмотра.

Отказ оборудования может быть внезапным или постепенным. Проверки важны, потому что вы можете не заметить серьезности проблемы, пока не станет слишком поздно. Регулярно проводя профессиональную проверку вашего оборудования, вы предотвращаете катастрофу и делаете осознанный выбор.Вы можете заменять детали при необходимости и не ждать, пока оборудование выйдет из строя посреди рабочего дня, чтобы произвести ремонт. В результате вы сокращаете незапланированные простои и повышаете производительность. Ваши клиенты будут впечатлены, когда проекты будут благополучно завершены в срок.

3. Снижение затрат на ремонт

При регулярных проверках, проводимых обученным техником, вы сможете произвести ремонт, прежде чем он приведет к гораздо более дорогостоящей проблеме. Ваше оборудование будет работать лучше, а вы значительно продлите срок его службы за счет осмотров и технического обслуживания.Чем лучше состояние вашего оборудования, тем меньше времени вам нужно потратить на ремонт и тем больше работы вы сможете выполнить.

В конечном итоге вы получите большую отдачу от своих инвестиций, если будете использовать высокоэффективное оборудование в течение более длительного периода времени. Обдумайте обстоятельства, в которых вы используете оборудование. Что такое окружающая среда? Какие погодные условия? Вам может потребоваться больше проверок и обслуживания, чем вы думаете.

Мелкий ремонт часто стоит потраченного времени и средств, потому что замена тяжелого оборудования обходится недешево.Учитывая, что цена бульдозера может варьироваться от 30 000 до более чем 200 000 долларов, имеет смысл только правильно поддерживать что-то столь ценное.

Когда и почему нужно проводить проверки?

Проверки должны проводиться ежедневно и должны включать в себя проверку следующего:

• Тормоза и фары
• Давление в шинах
• Уровни жидкости
• Зеркала и стекло
• Ремни безопасности
• Рупор
• Система аварийной остановки
• Устройства безопасности
• Рулевое управление
• Состояние шин
• Утечки топлива и масла

Каждый день члены команды должны концентрироваться на безопасности оборудования перед каждым использованием.Однако при определенных условиях требуется более тщательный осмотр, который лучше всего провести обученным специалистом. Профессиональный осмотр оборудования следует проводить, когда:

• Он подвергался воздействию условий, которые могут привести к повреждению и причинению вреда
• Предполагаемое повреждение произошло
• Он испытал суровые условия окружающей среды, например, когда он был пыльным, влажным, грязным или находился в агрессивной прибрежной среде
• Ездил по грунтовым дорогам или по горной местности
• Было несколько операторов
• Сигналы, шумы или явные повреждения показывают любые признаки необходимости ремонта.
• Вам предстоит тяжелая работа
• Ваше рабочее место находится далеко от вашего магазина
• Вы собираетесь купить бывшее в употреблении оборудование или продать свое оборудование

В случае сомнений обратитесь к проверенному специалисту для проверки оборудования.

Осмотр оборудования является стандартной частью уровня 2 услуг по ЭМ

MacAllister Machinery упрощает планирование проверок с помощью услуг Cat Equipment Management (EM) уровня 2: ADVISE. С Cat EM Services Level 2 у вас будет прямой доступ к советам и рекомендациям экспертов по обслуживанию и уходу за вашим тяжелым оборудованием.

В сочетании с вашей программой мониторинга нестандартного оборудования вы можете планировать, администрировать и документировать проверки оборудования, выполняемые вашей командой или экспертом MacAllister Machinery.Результаты проверки доступны через приложение Cat Inspect или систему VisionLink.

Сотрудничая с MacAllister Machinery в области проверки оборудования, сбора и анализа данных, вы получите:

• Повышение производительности оборудования
• Более безопасные рабочие места
• Повышенная доступность оборудования
• Снижение затрат на владение и эксплуатацию тяжелого оборудования
• Новейшие технологии мониторинга
• Больше спокойствия

Мы упрощаем инспекции и сбор данных, чтобы у вас было больше времени, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе и задействовать свое оборудование.Один из наших технических специалистов будет:

• Осмотрите оборудование для вас в качестве дополнения к соглашению о поддержке клиентов
• Обучите свою команду выявлять серьезные проблемы с оборудованием

Не ждите, чтобы проверить свое оборудование на предмет важного ремонта. Примите превентивные меры и сэкономьте деньги, время и головные боли в будущем. Для бесплатного осмотра заполните нашу форму запроса на бесплатный осмотр или свяжитесь с MacAllister Machinery сегодня.

Почему контроль на станке является ключом к прецизионной обработке

Для контроля качества деталей, обработанных с ЧПУ, большинство механических цехов используют координатно-измерительные машины.КИМ проверяет соответствие геометрии и размеров готовой детали исходной конструкции, гарантируя, что заказчик не получит дефектные детали. Он выявляет даже самые незначительные ошибки и позволяет машинисту переделать неисправную деталь.

Однако для владельца механического цеха КИМ — далеко не идеальное решение. Хотя этот вид контроля обеспечивает безопасность для клиента, он не гарантирует высокий уровень производительности для машиниста. Почему? Потому что выявление ошибок после обработки означает, что вы уже слишком поздно возмещаете затраты.Когда деталь требует доработки из-за того, что КИМ дает отрицательный результат, стоимость этой детали уменьшается вдвое. На это уходит вдвое больше ожидаемого времени, а также вдвое больше материала.

Альтернативным решением является проверка на станке с помощью измерительной системы станка. Системы измерения для станков — это измерительные устройства, установленные на самом станке с ЧПУ, используемые для настройки деталей и измерения размеров во время и сразу после процесса обработки.

В этой статье объясняется, как мы используем контроль на станке в нашем цехе с ЧПУ и почему цеха станков с ЧПУ должны последовать этому примеру.

Ограничение контроля качества КИМ имеет существенные недостатки, и проблемы могут обостриться, помимо простого удвоения рабочего времени и материальных затрат. В загруженном цехе любому данному станку с ЧПУ, вероятно, будет назначена новая установка, как только один комплект деталей будет удален с рабочего стола. Если позже КИМ отклоняет некоторые детали, машинисту придется ждать, пока машина станет доступной, или, что еще хуже, прервать выполнение другой работы, а затем заново настроить станок.Забракованные детали могут замедлить производство, вызывая эффект домино, который задерживает выполнение многих работ.

Кроме того, зависимость от КИМ может привести к возникновению длинных очередей, поскольку каждая работа в цехе требует проверки с одной и той же машины или группы машин. Включение контроля в сами станки с ЧПУ может облегчить узкое место КИМ, потому что бремя проверки может быть распределено по нескольким системам или, в некоторых случаях, полностью решено станком с ЧПУ.

Использование КИМ обычно необходимо для контроля качества, особенно во время прецизионной обработки, поскольку она проверяет соответствие заготовок геометрическим и размерным характеристикам.Но при осмотре на машине замена КИМ не требуется; вместо этого он может работать отдельно или в тандеме с КИМ, чтобы сделать контроль — и весь цикл продукта — более эффективным.

Измерительная система станка, установленная на шпинделе станка или револьверной головке, дает цеху многочисленные преимущества. Систему можно использовать для идентификации и настройки заготовок — процесс, который может занять 10 минут вручную, но только секунды с датчиком — и может измерять элементы во время цикла обработки и сразу после этого, когда заготовки еще находятся на рабочем столе.

Быстрая настройка заготовки

Система измерения также может выполнять такие задачи, как мониторинг состояния поверхности заготовки и запуск автоматической коррекции смещения. Кроме того, многие процедуры зондирования не нарушают процесс обработки, поэтому контроль может выполняться без сбоев.

полезны, потому что они рано обнаруживают значительные ошибки, что немедленно снижает потери и, если КИМ используется впоследствии, снижает вероятность того, что КИМ отклонит деталь.Если используется КИМ, датчики также позволяют персоналу по контролю качества снизить частоту отбора проб. Например, они могут проверять одну из 50 деталей на КИМ, а не одну из 20, зная, что большинство возможных ошибок было бы обнаружено и исправлено датчиком, установленным на машине. Таким образом, внедрение проверки на станке может сократить общее время проверки и одновременно устранить узкое место в КИМ, что позволит ускорить отгрузку деталей и повысить производительность цеха.

Контроль обрабатываемых деталей в процессе обработки

Контроль на станке может быть полезен практически во всех ситуациях обработки с ЧПУ, резко снижая вероятность утилизации вышедших из строя деталей. Однако системы датчиков особенно ценны при прецизионной обработке литых или кованых деталей.

Обработка деталей из штампованного металла — это одно, а обработка кованых или литых деталей — совсем другое. Эти процессы металлообработки, как правило, приводят к незначительным различиям между агрегатами, поэтому очень важно, чтобы станок с ЧПУ мог правильно откалибровать каждую немного отличающуюся деталь.Система датчиков на машине помогает машине в этом.

Система контроля на станке обеспечивает точность обработки в качестве второстепенного процесса, даже при наличии геометрических расхождений между деталями. Это особенно полезно для деталей, изготовленных методом литья под давлением и литья по выплавляемым моделям.

Осмотр на станке является особенно ценным активом при производстве пресс-форм для литья под давлением и других процессов литья под давлением.Зонды повышают точность при обработке стержней и полостей, что приводит к улучшению формования и снижает потребность в последующей обработке пластмассовых деталей, когда необходимо устранять дефекты, вызванные некачественными формами.

При изготовлении пресс-форм можно использовать датчик на станке по-разному — до, во время и после обработки деталей пресс-формы с ЧПУ. Перед обработкой датчик может определить местонахождение детали, а также определить ее ориентацию и поворот. Во время обработки он может автоматически выравнивать режущий инструмент и обновлять смещения в ответ на изменения температуры.И до того, как деталь покинет станок с ЧПУ, датчик может выполнять специфические для пресс-формы задачи, такие как проверка и проверка состояния электрода. Каждая из этих функций повышает точность изготовления форм и, как следствие, качество форм.

Таким образом, использование контроля на станке может улучшить качество, повторяемость и точность обработанных пресс-форм, помогая управлять и бороться с колебаниями, вызванными изменением температуры, которые могут привести к появлению характеристик за пределами желаемого допуска.

Осмотр полости пресс-формы в процессе производства

Подводя итог, системы контроля на станках с ЧПУ могут быть очень ценными для механических цехов, поскольку они обеспечивают следующие преимущества:

• Заблаговременное обнаружение ошибок
• Немедленная обратная связь
• Автоматическая коррекция смещения
• Сокращение задержек в проверке
• Упрощение узких мест КИМ
• Уменьшение частоты выборки КИМ
• Сокращение общего времени проверки
• Сокращение брака
• Повышение производительности
• Повышение точности обработки литых и кованых деталей
• Повышение точности обработки полостей пресс-формы

3ERP, специалист по быстрому прототипированию и мелкосерийному производству, использует щупы для станков Renishaw для прецизионной обработки.После принятия этой стратегии производительность повысилась, и компания смогла быстрее отгружать детали.

Хотя КИМ остается критическим элементом в процедурах контроля качества 3ERP, устанавливаемые на станке датчики снизили нагрузку на КИМ, практически не уступая автономной машине с точки зрения возможностей контроля. Важно отметить, что этот шаг принес пользу как механическому цеху, так и покупателям.

3 урока о проверке на станке

Во время обработки этой полости пресс-формы каркаса маски датчик может автоматически настраивать режущий инструмент и обновлять смещения в ответ на изменения температуры.Изображение любезно предоставлено 3ERP.

Для контроля качества обрабатываемых деталей с ЧПУ многие цеха используют координатно-измерительные машины (КИМ), которые проверяют, соответствуют ли геометрия и размеры готовой детали исходной конструкции, гарантируя, что заказчик не получит дефектные детали. КИМ выявляет даже самые незначительные ошибки и позволяет машинисту переделать неисправную деталь.

Однако для владельца магазина КИМ — далеко не идеальное решение. Хотя такой вид контроля обеспечивает безопасность для клиента, он не гарантирует высокий уровень производительности для машиниста.Почему? Потому что обнаружение ошибок после обработки означает, что вы уже слишком поздно возмещаете затраты. Когда машинист должен переработать деталь из-за того, что КИМ возвращает отрицательный результат, стоимость этой детали уменьшается вдвое. На это уходит вдвое больше ожидаемого времени, а также вдвое больше материала.

Альтернативное решение — это контроль на станке с помощью измерительной системы станка, установленной на станке с ЧПУ для настройки деталей и измерения размеров во время и сразу после процесса обработки.

Вот несколько уроков от специалиста по прототипированию, который использует машинный контроль для всех цехов:

1. Упростите узкое место КИМ

Ограничение контроля качества КИМ имеет существенные недостатки, и проблемы могут обостриться, не ограничиваясь простым удвоением рабочего времени и материальных затрат. В загруженном цехе любому данному станку с ЧПУ, вероятно, будет назначена новая установка, как только один комплект деталей будет удален с рабочего стола. Если позже КИМ отклоняет некоторые детали, машинисту придется ждать, пока машина станет доступной, или, что еще хуже, прервать выполнение другой работы, а затем заново настроить станок.Забракованные детали могут замедлить производство, вызывая эффект домино, который задерживает выполнение многих работ.

Кроме того, зависимость от КИМ может привести к возникновению длинных очередей, поскольку каждая работа в цехе требует проверки с одной и той же машины или группы машин. Включение контроля в сами станки с ЧПУ может облегчить узкое место КИМ, потому что бремя проверки может быть распределено по нескольким системам или, в некоторых случаях, полностью решено станком с ЧПУ.

2. Повышение эффективности

Использование КИМ обычно необходимо для контроля качества, особенно во время прецизионной обработки, поскольку она проверяет соответствие заготовок геометрическим и размерным характеристикам.Но при осмотре на машине замена КИМ не требуется; вместо этого он может работать отдельно или в тандеме с КИМ, чтобы сделать контроль — и весь цикл продукта — более эффективным.

Измерительная система станка, установленная на шпинделе станка или револьверной головке, дает цеху многочисленные преимущества. Систему можно использовать для идентификации и настройки заготовок — процесс, который может занять 10 минут вручную, но только секунды с датчиком — и может измерять элементы во время цикла обработки и сразу после этого, когда заготовки еще находятся на рабочем столе.

Измерительная система также может выполнять такие задачи, как мониторинг состояния поверхности детали и запуск автоматической коррекции смещения. Кроме того, многие процедуры зондирования не нарушают процесс обработки, поэтому контроль может выполняться без сбоев.

полезны, потому что они выявляют значительные ошибки на раннем этапе, что немедленно снижает потери и, если КИМ используется впоследствии, снижает вероятность того, что КИМ отклонит деталь. Если используется КИМ, датчики также позволяют персоналу по контролю качества снизить частоту отбора проб.Например, они могут проверять одну из 50 деталей на КИМ, а не одну из 20, зная, что большинство возможных ошибок было бы обнаружено и исправлено датчиком, установленным на машине. Таким образом, внедрение проверки на станке может сократить общее время проверки и одновременно устранить узкое место в КИМ, что позволит ускорить отгрузку деталей и повысить производительность цеха.

Инспекция на станке является особенно ценным активом при производстве пресс-форм для литья под давлением и других процессов литья под давлением.Зонды повышают точность при обработке стержней и полостей, что приводит к получению более качественных деталей и меньшему количеству постобработки. При изготовлении пресс-форм можно использовать датчик на станке до, во время и после обработки деталей пресс-формы с ЧПУ.

Перед обработкой датчик может определить местонахождение детали, а также определить ее ориентацию и поворот. Во время обработки он может автоматически выравнивать режущий инструмент и обновлять смещения в ответ на изменения температуры. И до того, как деталь покинет станок с ЧПУ, датчик может выполнять специфические для пресс-формы задачи, такие как проверка и проверка состояния электрода.Каждая из этих функций повышает точность изготовления пресс-форм и, как следствие, качество деталей.

Использование контроля на станке может улучшить качество, повторяемость и точность обработанных пресс-форм, помогая управлять и бороться с отклонениями, вызванными изменением температуры, которые могут привести к появлению характеристик за пределами желаемого допуска.

Система контроля на станке для станков с ЧПУ может быть очень ценной для всех типов цехов, так как она может обнаруживать ошибки на раннем этапе, обеспечивать немедленную обратную связь и автоматическую коррекцию смещения, сокращать количество задержек проверки, устранять узкие места КИМ и уменьшать частоту выборки КИМ, полную проверку время и отходы, одновременно повышая производительность и точность обработки.

Интегрированные в станок системы контроля могут улучшить качество и рентабельность

Остановка станка для измерения заготовки — пустая трата времени. Мало того, что дорогостоящая часть оборудования с ЧПУ снимается с производства, но и измерения, полученные, когда машинист наклоняется к станку с микрометром или калибром диаметра, не могут сравниться по точности с теми, которые генерируются координатно-измерительной машиной или встроенным зонд. Тем не менее, магазины делают это каждый день, увеличивая время простоя и ставя под угрозу качество деталей.К счастью, есть способ получше.

Поставщики метрологического оборудования в теплый весенний день были заняты больше, чем колибри, быстро разрабатывая системы измерения на месте, которые могут устранить статус-кво инспекции, распространенный во многих магазинах, — отнести его в КК и ждать, пока кто-нибудь его проверит. Эти новые системы не только сокращают затраты на осмотр и увеличивают время безотказной работы станка, они также открывают двери для обработки без участия оператора.

Предоставлено Hexagon Metrology

Эта система Hexagon Metrology поддерживает щупы размером до 0.Диаметр 2 мм (0,008 дюйма).

Однако это не просто время безотказной работы. Поскольку допуски деталей становятся все более жесткими, а геометрия становится все более сложной, извлечение детали из машины для измерения имеет такой же смысл, как предоставление политикам США более оплачиваемого отпуска. Когда КИМ показывает, что диаметр отверстия меньше на несколько десятых, каковы шансы достаточно точно разместить эту деталь в станке, чтобы переделать ее? Гораздо лучше получить эту информацию до того, как будет ослаблен первый зажим.

Отправить упаковку КИМ

Машинное зондирование используется с начала 1980-х годов. Направленные в первую очередь на сокращение времени наладки и обнаружение поломки инструмента, эти устройства превратились в системы, столь же точные и воспроизводимые, как станки высшего качества, что позволяет измерять большой процент характеристик деталей и почти все допуски деталей, кроме самых жестких, даже не ставя ногу. в смотровой.

Интеллект так же важен, как и точность.Адриан Джонсон, менеджер по производственным процессам Hexagon Metrology Inc., Норт Кингстаун, Род-Айленд, сказал, что ключевым достижением в современных измерительных системах является возможность выполнять измерения на месте сложных деталей.

Предоставлено Hexagon Metrology

Используя модель САПР, mh50.50 от Hexagon Metrology может проверять особенности макроуровня и те, которые почти невидимы невооруженным глазом.

Предоставлено Марпосс

Измерительные щупы, такие как оптический передающий зонд OP32 компании Marposs, помогают автоматизировать станки, от настройки до измерения на станке после обработки.

«Раньше основным ограничением машинных датчиков было программное обеспечение ЧПУ, которое им управляло», — сказал он. «Зонды могли измерять базовые параметры, такие как диаметр или длину, но они были недостаточно умны, чтобы проводить какой-либо подробный анализ размеров».

Этот интеллект позволяет цехам измерять деталь, сравнивать ее с моделью САПР и отправлять исправления в реальном времени в ЧПУ станка. Если довести до логического предела, на горизонте может появиться новое поколение самооптимизирующихся станков. Это не прелюдия к фантастическому фильму.Джонсон сказал, что такой уровень интеллекта доступен уже сегодня, что дает производителям потенциал для рентабельной замкнутой системы, способной измерять характеристики, которые ранее были бы переданы в комнату инспекции.

«Это гораздо больше, чем просто зонд», — сказал Джонсон. «Это дает возможность определять состояние детали и автоматически корректировать процесс обработки. Исторически сложилось так, что вы пытались контролировать этот процесс с помощью умозаключений. Например, если вы обрабатываете титановые коленные имплантаты, вы бы попытались отслеживать такие факторы, как износ инструмента и расширение станка, измеряя три или четыре опорных точки, а затем используя эту информацию для управления процессом.Но если вы сможете понять геометрию детали в реальном времени с помощью датчика, который управляется интеллектуальным программным обеспечением, вы сможете уловить конечный эффект ошибок процесса и внести соответствующие коррективы ».

В курятнике нет лисы

Некоторые возражают против проверки деталей на том же станке, на котором они были вырезаны. Если машина не откалибрована, вероятность обнаружения потенциальных ошибок без автономных измерений мала. Шарад Мундра, менеджер по продуктам Mida в Marposs Corp.Из Оберн-Хиллз, штат Мичиган, заявили, что эту проблему можно уменьшить, используя известные опорные точки как часть настройки машины.

«Коснувшись этих опорных точек — набора прецизионных инструментальных шариков, например, расположенных на соседнем компоненте, таком как приспособление, — заготовку можно измерить относительно этих фиксированных точек в пространстве, что снижает любые проблемы, связанные с объемными размерами станка. точность, — сказал Мундра. «Машины по-прежнему требуют калибровки объема через регулярные промежутки времени, но этот интервал можно уменьшить, используя опорный шарик.”

Предоставлено Марпосс

Измерительные щупы, такие как Mida VOP Марпосса, помогают автоматизировать станки, от настройки до измерения на станке после обработки.

Предоставлено Марпосс

Робот загружает обработанный вал в напольный манометр. Отрывное устройство защищает датчик в случае перекоса.

Мундра признал, что измерения никогда не могут быть более точными, чем сам станок, но на многих станках с ЧПУ, которые могут похвастаться точностью 1 мкм или выше, большинство деталей можно измерить в процессе с высокой степенью уверенности.

Там, где датчики исторически использовались для установки исходного положения заготовки или измерения длины инструмента, добавил Мундра, теперь они способны на гораздо большее. Измерение элемента детали приводит к тому, что информация о смещении отправляется обратно в систему управления станком, или выполняется вызов резервного инструмента, как только этот элемент детали отклоняется от предварительно определенного диапазона допуска. И если вы беспокоитесь о написании обширных макропрограмм, которые обычно требуются для принятия сложных решений, подобных этому, не беспокойтесь.Такие программы, как CAPPS NC или 3DSI, способны выполнять тяжелую работу и легко интегрируются с большинством CAM-систем, генерируя G-код, необходимый для управления измерительными зондами через их темп.

, вероятно, останутся здесь, но измерение деталей на станке, если оно выполняется быстро и точно, имеет смысл. Отсутствие инспекционной комнаты экономит время и деньги, а производство без отключения света было бы практически невозможным без некоторой формы автоматизированной инспекции и обратной связи со станком.Многие детали, особенно с жесткими допусками и сложной геометрией, невозможно вернуть в токарный или фрезерный станок для дополнительной обработки, если КИМ обнаружит, что они выходят за пределы допуска. Проверка деталей на станке с помощью интегрированной системы контроля эффективно проверяет процесс обработки, контролирует износ инструмента и каждый день вывозит все больше деталей. CTE

Нужен помощник?

Измерение деталей на станке — не единственный путь к комплексному контролю.Поставщик метрологических устройств Renishaw Inc., Хоффман Эстейтс, штат Иллинойс, предлагает внутримашинные измерительные системы, однако Дэвид Чанг, технический менеджер по продажам продуктов измерения и автоматизации в офисе Renishaw в Онтарио, предположил, что часто уместен более традиционный подход. Система измерения Equator компании, по крайней мере в принципе, похожа на то, что предложил Шарад Мундра из Марпосса для сравнительных измерений на станках с ЧПУ.

Предоставлено Renishaw

Один робот обслуживает комплект конвейеров, загружая и разгружая заготовки на паре измерительных машин Equator от Renishaw.

«Equator — это альтернативная измерительная система для цехов», — сказал Чанг. «Основное различие между ним и координатно-измерительной машиной заключается в том, что Equator использует эталонную деталь с известными размерами». Преимущество заключается в том, что если температура в цехе составляет 32,2 ° C и влажность, как в заливе Луизианы, быстрая калибровка по той же главной детали приведет машину в гармонию с суровыми условиями окружающей среды. «Нам не нужно полагаться на какую-либо компенсацию теплового эффекта для точных измерений в цехе», — сказал он.

Классная штука, но какое отношение все это имеет к интеграции встроенного контроля качества? Чанг объяснил, что Equator также может быть интегрирован в автоматизированную машинную ячейку. «В зависимости от конфигурации системы возможна интеграция с обратной связью. Программное обеспечение может посмотреть, какая часть загружена, и запустить правильную программу измерения. Если что-то выходит за пределы допуска, программа также отправит в машину соответствующие исправления ».

Если вы можете разговаривать с одной машиной, вы можете разговаривать с толпой.Чанг предположил, что один-единственный Equator может играть роль арбитра в обрабатывающей ячейке, заполненной фрезерными и токарными станками, каждый из которых выполняет разные части и операции. Однако это не полноценная проверка. Это следует рассматривать как управление процессом, потому что при встроенном контроле обычно проверяется одна или две критически важные функции на любой заданной детали. Тем не менее, несколько основных проверок размеров могут многое сказать о заготовке в целом. Эти измерения в сочетании с интеллектуальным программным обеспечением могут отправлять обратную связь роботу или программируемому логическому контроллеру и помогают управлять процессом обработки.

—К. Hanson

ПЗС-камеры обеспечивают контроль качества на станках для электроэрозионных станков, шлифовальных машин

Машинно-интегрированные измерения — это огромный шаг вперед в решении некоторых проблем, связанных с механической обработкой, по словам Кена Бэзлера, менеджера сегмента аэрокосмического рынка компании GF Machining Solutions LLC из Линкольншира, штат Иллинойс.

«Используя электроэрозионную обработку, как и шлифование, вы можете создать самый точный станок в мире, но всегда есть некоторые переменные, которые трудно контролировать вплоть до микронного уровня», — сказал он.

GF хочет изменить это, по крайней мере, в своих электроэрозионных станках. Система Integrated Vision Unit (IVU Advance) использует камеру устройства с заряженной связью для исследования детали, пока она еще находится в станке, а затем сравнивает изображения с файлом САПР. На основании того, что она видит, система может предложить смещения или корректировки траектории инструмента размером всего 1 мкм.

Есть некоторые предостережения. «Очень сложно исправить уже отрезанную деталь», — пояснил Бэслер. «Но система работает очень хорошо, если вы выполняете несколько частей или даже одну или две, которые похожи по своей природе.Если измеряемая деталь отклонена где-то на пару микрон, скорее всего, она будет отклонена на пару микрон на каждой детали «.

Не ожидайте увидеть IVU Advance в магазине на улице. Большинство проданных к настоящему времени единиц ушли европейским компаниям. Тем не менее, Баеслер сказал, что он доступен в США по цене «меньше, чем КИМ сопоставимой точности».

Другой производитель станков, использующий камеры CCD для проверки обрабатываемых деталей, — это Amada Machine Tools America Inc., Шаумбург, Иллинойс. Графический профильный шлифовальный станок DV1 компании в основном используется для шлифования пуансонов, но потенциально может шлифовать и другие профилированные детали.

Amada, сказал, что DV1 является усовершенствованием по сравнению с предыдущими технологиями оптического контроля. В оптических профилошлифовальных станках с ЧПУ предыдущего поколения компания использовала большой компаратор непосредственно на станке. «Операторы фактически смотрели на проецируемое изображение пуансона и использовали майларовую диаграмму для построения формы пуансона, который они хотели измельчить.”

В отличие от этого, камера CCD DV1, как и IVU Advance GF, сравнивает профиль детали с файлом DXF. Разница между двумя технологиями заключается в том, что система Amada DV1 полностью автоматизирована. «Оператор вообще не участвует», — сказал Хамада. «Станок автоматически посмотрит на пуансон, установит нулевые точки, проверит форму и расположение колеса и заточит пуансон».

Преимущество здесь в том, что DV1 проводит пуансоном весь процесс шлифования, от черновой до чистовой.По завершении DV1 автоматически проверяет форму и отправляет изменения в программу обработки детали, при необходимости переточки детали. Добавьте опциональный робот FANUC и погрузчик поддонов на 16 станций, и машина Amada предложит безупречное измельчение единичных штампов и штампов небольшого объема примерно за 700 000 долларов.

—К. Hanson

Остановка на манометре

Что вы делаете, если измерение в станке невозможно, но проверка все еще требуется?

Marposs Фрэнк Пауэлл сказал, что поточная инспекция по-прежнему является жизнеспособным вариантом.«В магазинах с автоматизированными ячейками, выполняющими множество различных операций, необходимо убедиться, что все находится под контролем. По этой причине измерительные станции часто включаются в процесс обработки ».

Gage обычно содержат набор измерительных устройств. Робот или система обработки деталей переносит деталь на станцию, и датчики вступают в действие, проверяя критические функции и передавая результаты в станок. Конечно, КИМ можно добавить к обрабатывающей ячейке, но, как указал Пауэлл, короткое время цикла может опережать скорость, с которой КИМ может измерять детали.

Кроме того, специализированные измерительные столы стоят меньше, чем КИМ. Пауэлл видел системы по цене от 20 000 долларов, что примерно вдвое дешевле базовой автоматизированной КИМ.

«Это зависит от вашей операции», — сказал Пауэлл. «Если вам нужна сверхвысокая гибкость для работы с малыми объемами и большим количеством смешанных материалов, КИМ может иметь больше смысла. Но даже при размерах партии в несколько сотен штук встроенные измерительные столы могут быть очень практичными ».

—К. Hanson

Авторы

Amada Machine Tools America Inc.
(800) 877-4729
www.amadamt.com

GF Machining Solutions LLC
(800) 282-1336
www.gfms.com/us

Hexagon Metrology Inc.
(855) 443-9638
www.hexagonmetrology.us

Marposs Corp.
(248) 370-0404
www.marposs.com

Renishaw Inc.
(847) 286-9953
www.renishaw.com

Как можно использовать более безопасную машину?

Осмотр машины является важной обязанностью оператора тяжелого оборудования.Чтобы обеспечить безопасность оператора и другого персонала на стройплощадке, а также убедиться, что машина находится в хорошем рабочем состоянии, оператор должен провести обход машины перед началом работы. Обходные проверки занимают всего несколько минут, но они являются одним из лучших способов предотвратить проблемы с обслуживанием и обнаружить любые угрозы безопасности. Например, когда оператор обнаруживает утечку жидкости, ослабленный фитинг шланга или какую-либо другую проблему до отказа, можно избежать травм и сократить время ремонта.

Каждая единица оборудования уникальна и, следовательно, будет иметь разные части, которые необходимо проверить во время обходной проверки. Оператор должен обращаться к Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию за схемами и информацией о конкретной проверяемой машине. Операторы должны использовать свое зрение, обоняние, звук и осязание.

• Проверяйте машину перед началом смены и еще раз в конце смены.
• Обязательно проводите осмотр каждый раз в одном и том же направлении.
• Если на машине что-то отличается от того, как это было в тот день, когда оператор начал работу, эту информацию следует передать следующему оператору, и эта информация будет помещена в сменный отчет.

Приоритет безопасности начинается с обучения и подготовки операторов. Использование симуляторов кошек в рамках общей программы обучения — отличный способ сосредоточиться на безопасности. Симуляторы Cat включают обход машины с десятками точек неисправности для обучения и тестирования оператора перед запуском фактического оборудования.Операторы могут изучить надлежащие процедуры и полезные привычки во время обучения на тренажере и обеспечить безопасность персонала и машин на рабочей площадке.

Взгляните на инфографику, чтобы лучше понять преимущества обхода симуляторов Cat. Свяжитесь с менеджером по работе с клиентами Cat Simulators сегодня или позвоните нам по телефону 1.309.266.2640 и узнайте, как интегрировать обучение на симуляторах в вашу организацию.

Как часто вам требуется проверка центровки машины?

Один из вопросов, который чаще всего задают клиенты OASIS, — это «Как часто мне нужно проверять мой станок на предмет центровки?»

К сожалению, однозначного ответа нет.Существует ряд факторов, которые могут повлиять на центровку вашего оборудования, и их следует учитывать при создании плана проверки центровки на вашем предприятии. В этом посте мы приводим три основных фактора, которые могут определить, как часто требуются проверки выравнивания, и обсуждаем причины, по которым не существует установленных правил, которые можно было бы применить.

Интервалы проверки центровки могут варьироваться от машины к машине. Для типичной бумагоделательной машины, которая постоянно работает на стандартных рабочих скоростях, проверки состояния центровки должны проводиться каждые 12–18 месяцев — с проверками отбора проб, проводимых в каждой из основных секций — мокрой части, прессе, сушилках, каландре и рулоне.

Тем не менее, в сегодняшней конкурентной среде большинство производителей бумаги работают со своими порогами скорости, чтобы максимизировать производство. Такая практика значительно сокращает интервалы проверки центровки — часто с 6 до 9 месяцев.

Печатные машины и намотчики обычно работают с гораздо большей скоростью и требуют большей точности для обеспечения максимальной производительности. По этой причине эти машины следует проверять чаще.

Инженер-метролог OASIS использует лазерный трекер Leica AT960 для проверки технологической линии стеновых панелей.

Гофроагрегаты и некоторые ламинаторы обычно имеют более «слабые» оптимальные рабочие допуски, что позволяет им иметь больший интервал времени между проверками.

Возраст машины напрямую влияет на то, как часто следует выполнять проверку центровки. В случае недавно установленной линии можно подумать, что интервалы между проверками центровки могут быть намного больше. Однако на самом деле все наоборот. Проверки соосности имеют решающее значение во время первоначальной эксплуатации, и самым большим фактором является осадка фундамента.При установке производственного оборудования на новый фундамент фундамент может неравномерно осесть под весом машины, вызывая перемещение компонентов. Более короткие интервалы между проверками могут зафиксировать это движение и позволить вам внести необходимые корректировки. Более короткие интервалы между проверками также позволяют отслеживать тепловое расширение, рабочую вибрацию, перемещение рамы и проблемы с монтажным оборудованием.

Старые машины подвержены износу болтов, удлиненным монтажным отверстиям и склонности к повышенной вибрации из-за несбалансированных компонентов.Все эти проблемы способствуют движению компонентов. Более короткие интервалы между проверками центровки необходимы для того, чтобы отобразить скорость ухудшения центровки.

Типичные планы профилактического обслуживания включают мониторинг вибрации, проверку зазора шестерен, смазку компонентов и обслуживание. Во время простоев, связанных с техническим обслуживанием, иногда также необходимо изменить положение таких компонентов, как ролики, компоненты привода, подшипники и муфты.

Если действия по перемещению компонентов выполняются без использования передовых методов выравнивания, общее состояние выравнивания машины ухудшится намного быстрее. Это потребует более коротких интервалов между проверками центровки. И наоборот, если передовые методы выравнивания включены в ваш план обслуживания, ваша машина не только будет работать с оптимальными уровнями производительности, но и тем больше могут быть интервалы между настройками центровки.

Другие факторы, которые следует учитывать

Другие факторы, которые следует учитывать при создании плана проверки центровки машин, включают такие вещи, как местоположение вашего предприятия (находитесь ли вы в зоне землетрясения и / или наводнения?), А также возраст и состояние вашего производственного участка или строительство.Суровые условия на заводе, осадки в зданиях, а также потрескавшиеся или сломанные полы — все это напрямую влияет на то, как часто ваша машина должна проходить проверки центровки. Даже тип используемого вами продукта может повлиять на то, когда и как часто ваша машина требует проверки центровки.

В этом посте описаны лишь некоторые из причин, по которым не существует установленных на машине правил относительно того, когда и как часто вы планируете проверки центровки. Установив прочные партнерские отношения с вашим поставщиком центровки, вы можете вместе разработать план проверки, который лучше всего подходит для вашего предприятия, на основе машины и вашего процесса, технических характеристик продукта, производственных требований и вашего плана профилактического обслуживания.

Что означает восклицательный знак на машине и для чего он нужен

В наше время появилось много наклеек на машины, среди них есть и информационные, и шуточные. Рассмотрим наклейки со знаком восклицания.

Содержание статьи

Что означает восклицательный знак на машине?

Как и принято повсеместно, восклицательный знак призывает нас к вниманию. В ПДД такой знак называется «Начинающий водитель» и выглядит он как восклицательный знак в окаймлённом черной тонкой линией желтом квадрате со стороной 15 см. Наклейка должна предупреждать окружающих о возможных нестандартных действиях новичка. Замечу, что новичком считается водитель со стажем менее 2 лет.

Куда клеить на авто восклицательный знак?

Где лучше разместить знак “Начинающий водитель”

Четкого указания в правилах нет, но присутствует фраза о размещении знака на видном месте. Исходя из этого, рекомендуемым местом наклейки можно считать верхние и нижние углы заднего стекла, верхний или нижний угол на переднем стекле со стороны пассажира, либо на багажнике в районе расположения номера авто.

Когда водительский стаж достигнет 2 лет – наклейку с восклицательным знаком можно снимать.

Выбирать место размещения знака нужно обдуманно. Например, если вы часто ездите по грунтовым дорогам, то даже в сухую погоду машина будет вся в пыли и знак может стать плохо читаемым. Поэтому все же лучше вешать его в верхние углы переднего и заднего стекол. Видно лучше и вопросов тоже будет меньше.

Обязателен или нет восклицательный знак на машине?

В правилах дорожного движения отмечено, что знак «Начинающий водитель» обязателен для лиц, чей стаж вождения составляет менее 2 лет. Однако, никаких штрафных мер за его отсутствие не предусмотрено. Так что, если вас остановит инспектор ГАИ, штраф он вам не выпишет, а только укажет, что нужно разместить наклейку.
Но о необходимости этого опознавательного знака у водителей мнения расходятся. С одной стороны, если увидят, что новичок заглох на светофоре, мирно подождут, а не будут дико ругаться и сигналить. С другой, новички мало у кого, как это ни печально, вызывают сочувствие и понимание и с таким значком можно быстрее нарваться на грубое вождение с целью «научить».

Никаких привилегий на дороге знак “Начинающий водитель” не дает.

В сложной дорожной ситуации наклейка с восклицательным знаком может предупредить окружающих о недостатке водительского опыта.
Если вы приняли решение соблюдать все правила дорожного движения и прикрепить знак «начинающего водителя», то встает следующая задача: «Где купить такой восклицательный знак на машину?» Сейчас это никаких трудностей не вызывает. Можно приобрести через интернет-магазины, можно в обычных магазинах автозапчастей. Как вам будет удобней!

Восклицательный знак в треугольнике и другие варианты

Осторожно – начинающий водитель

На авто кроме наклейки новичка можно увидеть следующие наклейки: восклицательный знак в желтом треугольнике или восклицательный знак в треугольнике с красной каймой. Такие знаки к ПДД не имеют никакого отношения!
Восклицательный знак в треугольнике с красной каймой на белом фоне – это дорожный знак «Прочие опасности». И если вы его видите на стекле, то не вполне понятно, о каких опасностях хотел предупредить вас водитель.
Остальные знаки, типа туфелек, собачек, беременных женщин и т.д. вряд ли можно отнести к информативным. Никто не запрещает украшать свой автомобиль, лишь бы это не мешало безопасности движения.

Что означает наклейка «восклицательный знак» на машине

Наклейки на автомобили предоставляют особый интерес. Конечно, речь идёт не о «приколах», которые автолюбители-шутники клеят на бамперы своих транспортных средств. В данном случае подразумеваются особые информационные знаки, которые наклеиваются на авто отдельными особыми группами автолюбителей. Например, это касается инвалидов, а также водителей, проходящих обучение в автошколах и осуществляющих проверочный заезд на учебных машинах вместе с инструкторами.

Довольно часто на дорогах можно увидеть автомобили, имеющие на задних стёклах специфическую наклейку — «восклицательный знак». Конечно, не все знают о том, что означает эта наклейка и для чего она предназначена.

Что означает «восклицательный знак» на авто? Для чего и сколько нужно ездить с этим знаком? Какой штраф предполагается в случае его отсутствие? На эти вопросы будут даны ответы в данной статье.

Что обозначает «восклицательный знак» на транспортном средстве?

Есть и такие автомобилисты, которые предпочитают заменять обозначение «восклицательный знак» на более шуточное изображение чайника. Но утверждать то, что каждый начинающий водитель наклеивает обозначение, нельзя. Более подробная информация будет представлена ниже.

Кому нужно иметь «восклицательный знак» на своём авто?

Частично на этот вопрос был дан ответ чуть выше, но понятие «начинающий водитель» звучит весьма расплывчато. Действительно, нельзя понять, что имеется в виду при указании данного термина. Водитель с каким опытом вождения уже не считается начинающим?

Следует отметить, что данное обозначение не нужно устанавливать на трактора, мотоциклы и самоходные машины.

Какие существуют требования к данному обозначению?

Как должно выглядеть обозначение «начинающий водитель»:

• Внешне обозначение «Восклицательный знак», устанавливаемое на транспортное средство, является наклейкой со стороной 150 мм.
• Наклейка должна быть жёлтого цвета, и на ней должен находиться восклицательный знак длиной 110 мм.
• Куда клеить знак «начинающий водитель». Установка данного обозначения должна быть осуществлена с внешней стороны транспортного средства, а точнее, сзади. Значения не имеет где именно на задней стороне авто будет установлен знак, но следует помнить, что он ни в коем случае не должен мешать обзору водителя.

Какой штраф грозит новичку, если на его авто не будет установлен «восклицательный знак»?

Выше уже были указаны условия и требования к установке «восклицательного знака» на транспортное средство. Также уже было уговорен тот момент, что начинающим водителем является тот автолюбитель, водительский стаж которого не превышает два года.

Все эти сведения содержатся в нормативных актах, но нет ни слова о штрафе за отсутствие знака «начинающий водитель» на транспортном средстве. Иными словами, законом не предусмотрено административное взыскание за отсутствие данного обозначения. Ни один сотрудник автоинспекции не имеет права предъявить начинающему водителю претензии на основании отсутствующей наклейки.

• Следует помнить о том, что никто не застрахован от происков мошенников. На дорогах иногда встречаются недобросовестные сотрудники автоинспекции, которые могут попытаться воспользоваться неосведомлённостью автолюбителя и выписать штраф за отсутствие «восклицательного знака» на машине. В таком случае водитель может спокойно обжаловать постановление о наложении штрафа в судебном порядке.

Для чего нужн знак «ученик за рулём» на автотранспортном средстве?

Возможно, водители, которые только сели за руль, но уже неплохо освоились на дороге, просто проигнорируют данное обозначение, что не возбраняется. Но в том случае, если автолюбитель действительно некомфортно чувствует себя за рулём транспортного средства и не уверен в своих действиях, ему настоятельно рекомендуется установить знак «начинающий водитель» на своё авто. Стесняться этого ни в коем случае не стоит. Тот факт, что в потоке движется неопытный водитель, заставит других автолюбителей отнестись к новичку с пониманием, а также стать более внимательными при осуществлении движения.

Сколько нужно ездить с обозначением «начинающий водитель» на авто?

Если новичок всё-таки решился и начал ездить на транспортном средстве, предварительно установив «восклицательный знак», ему стоит знать о том, когда ему можно будет от данного значка избавиться.

По истечении двух лет с начала вождения «восклицательный знак» может быть спокойно снят автолюбителем. Считается, что именно два года являются периодом времени, по истечении которого водитель чувствует себя на дороге намного увереннее. К тому же официальная статистика подтверждает этот факт. Неопытные водители попадают в дорожно-транспортные происшествия на 2% чаще, чем опытные автолюбители. Поэтому стоит отнестись к установленным правилам с понимание и в случае надобности всё-таки установить данное обозначение на своё транспортное средство.

Знак восклицания на машине что означает

В наше время появилось много наклеек на машины, среди них есть и информационные, и шуточные. Рассмотрим наклейки со знаком восклицания.

Что означает восклицательный знак на машине?

Как и принято повсеместно, восклицательный знак призывает нас к вниманию. В ПДД такой знак называется «Начинающий водитель» и выглядит он как восклицательный знак в окаймлённом черной тонкой линией желтом квадрате со стороной 15 см. Наклейка должна предупреждать окружающих о возможных нестандартных действиях новичка. Замечу, что новичком считается водитель со стажем менее 2 лет.

Куда клеить на авто восклицательный знак?

Где лучше разместить знак “Начинающий водитель”

Четкого указания в правилах нет, но присутствует фраза о размещении знака на видном месте. Исходя из этого, рекомендуемым местом наклейки можно считать верхние и нижние углы заднего стекла, верхний или нижний угол на переднем стекле со стороны пассажира, либо на багажнике в районе расположения номера авто.

Когда водительский стаж достигнет 2 лет – наклейку с восклицательным знаком можно снимать.

Выбирать место размещения знака нужно обдуманно. Например, если вы часто ездите по грунтовым дорогам, то даже в сухую погоду машина будет вся в пыли и знак может стать плохо читаемым. Поэтому все же лучше вешать его в верхние углы переднего и заднего стекол. Видно лучше и вопросов тоже будет меньше.

Обязателен или нет восклицательный знак на машине?

В правилах дорожного движения отмечено, что знак «Начинающий водитель» обязателен для лиц, чей стаж вождения составляет менее 2 лет. Однако, никаких штрафных мер за его отсутствие не предусмотрено. Так что, если вас остановит инспектор ГАИ, штраф он вам не выпишет, а только укажет, что нужно разместить наклейку.
Но о необходимости этого опознавательного знака у водителей мнения расходятся. С одной стороны, если увидят, что новичок заглох на светофоре, мирно подождут, а не будут дико ругаться и сигналить. С другой, новички мало у кого, как это ни печально, вызывают сочувствие и понимание и с таким значком можно быстрее нарваться на грубое вождение с целью «научить».

Никаких привилегий на дороге знак “Начинающий водитель” не дает.

В сложной дорожной ситуации наклейка с восклицательным знаком может предупредить окружающих о недостатке водительского опыта.
Если вы приняли решение соблюдать все правила дорожного движения и прикрепить знак «начинающего водителя», то встает следующая задача: «Где купить такой восклицательный знак на машину?» Сейчас это никаких трудностей не вызывает. Можно приобрести через интернет-магазины, можно в обычных магазинах автозапчастей. Как вам будет удобней!

Восклицательный знак в треугольнике и другие варианты

Осторожно – начинающий водитель

На авто кроме наклейки новичка можно увидеть следующие наклейки: восклицательный знак в желтом треугольнике или восклицательный знак в треугольнике с красной каймой. Такие знаки к ПДД не имеют никакого отношения!
Восклицательный знак в треугольнике с красной каймой на белом фоне – это дорожный знак «Прочие опасности». И если вы его видите на стекле, то не вполне понятно, о каких опасностях хотел предупредить вас водитель.
Остальные знаки, типа туфелек, собачек, беременных женщин и т.д. вряд ли можно отнести к информативным. Никто не запрещает украшать свой автомобиль, лишь бы это не мешало безопасности движения.

Существующие правила дорожного движения предполагают наличие огромное количество обозначений, которые автолюбители встречают каждый день во время осуществления движения на транспортном средстве. Сюда входят и дорожные знаки, регулирующие дорожное движение, и наклейки для обозначения особых групп водителей, и обозначения, предоставляющие информацию о некоторых важных для автолюбителя объектах.

Наклейки на автомобили предоставляют особый интерес. Конечно, речь идёт не о «приколах», которые автолюбители-шутники клеят на бамперы своих транспортных средств. В данном случае подразумеваются особые информационные знаки, которые наклеиваются на авто отдельными особыми группами автолюбителей. Например, это касается инвалидов, а также водителей, проходящих обучение в автошколах и осуществляющих проверочный заезд на учебных машинах вместе с инструкторами.

Довольно часто на дорогах можно увидеть автомобили, имеющие на задних стёклах специфическую наклейку — «восклицательный знак». Конечно, не все знают о том, что означает эта наклейка и для чего она предназначена.

Что означает «восклицательный знак» на авто? Для чего и сколько нужно ездить с этим знаком? Какой штраф предполагается в случае его отсутствие? На эти вопросы будут даны ответы в данной статье.

Что обозначает «восклицательный знак» на транспортном средстве?

Значок «восклицательный знак» несёт информацию о нахождении за рулём транспортного средства начинающего водителя. Появилось данное обозначение в России в 2009 году. Правда, и сейчас многие начинающие водители не клеят данный знак на свой автомобиль просто потому, что не считают это нужным.

Есть и такие автомобилисты, которые предпочитают заменять обозначение «восклицательный знак» на более шуточное изображение чайника. Но утверждать то, что каждый начинающий водитель наклеивает обозначение, нельзя. Более подробная информация будет представлена ниже.

Кому нужно иметь «восклицательный знак» на своём авто?

Частично на этот вопрос был дан ответ чуть выше, но понятие «начинающий водитель» звучит весьма расплывчато. Действительно, нельзя понять, что имеется в виду при указании данного термина. Водитель с каким опытом вождения уже не считается начинающим?

Нормативный акт «Основные положения по допуску ТС к эксплуатации» содержит информацию, позволяющую обозначить период времени за рулём, в течение которого водитель считается ещё новичком. Речь идёт о двух годах. То есть, если водительский стаж автолюбителя меньше двух лет, он считается неопытным водителем. Также в этом же нормативном акте указано и то, что именно эти водители должны клеить на свои автомобили «восклицательный знак», чтобы предоставлять другим участникам движения информацию о своей неопытности и принуждать их к повышенной внимательности на дороге.

Следует отметить, что данное обозначение не нужно устанавливать на трактора, мотоциклы и самоходные машины.

Какие существуют требования к данному обозначению?

Как должно выглядеть обозначение «начинающий водитель»:

• Внешне обозначение «Восклицательный знак», устанавливаемое на транспорт

Осторожно! На дороге «начинающий водитель» в России — CARobka.ru

4 февраля Председатель Правительства РФ Владимир Путин подписал постановление о дополнение пункта Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров.
Так, с 1 марта войдет в силу знак «Начинающий водитель» — квадрат желтого цвета (15х15 см) с изображением восклицательного знака черного цвета. Данный знак должен быть прикреплен сзади автомобилей, управляемых водителями, имеющими право на управление транспортными средствами менее 2 лет.

По статистике ГИБДД каждое пятое дорожно-транспортное происшествие происходит по вине именно «начинающих» водителей. В сводках основными «действующими лицами» являются водители 1988-86 годов рождения. Именно с целью сократить количество таких ДТП, было принято решение выделить потенциально-опасных участников движения своим знаком.

Сейчас многие водители используют знаки «У» или «Туфелька», дабы предупредить других участников движения о своей неуверенности на дорогах. Но все эти меры носят добровольный характер, поэтому некоторые, считая, что такие знаки роняют их честь и достоинство пренебрегают ими в независимости от своего опыта и уверенности вождения. Желтый же квадрат с восклицательным знаком будет носить обязательный характер, и отказ от него вызовет административное наказание со стороны ГИБДД. Правда пока не определены конкретные меры воздействия. Но проверить стаж водителя и наличие знака может любой сотрудник Госавтоинспекции.

До вступления в силу данного постановления еще чуть больше недели, а у знака уже есть свои противники и защитники.

Ольга, «начинающий» водитель (стаж 4 месяца):

«Как только приобрела автомобиль однозначно решила, что на нем нет места таким знакам как «У» и, тем более, «Туфелька»». Но после месяца использования авто в нашем городе, не знала, что и делать — меня постоянно подрезали, если я не срывалась со светофора предугадывая разрешающий свет за несколько секунд, мне начинали сигналить, мигать фарами, ведь я тормозила наших ребят на тюнинговых и затонированных Ладах. Не спасало даже то, что я сама на иномарке — сначала думала, что хоть из страха задеть дорогую машину «гонщики» будут осторожнее. Потом муж посоветовал прикрепить-таки знак, хотя бы для сравнения. Теперь у меня на заднем стекле висит «У», и меня это не только ни смущает, ни унижает, но даже радует, так как при виде этого знака ко мне лояльнее стали относится в потоке, а также перед тем как подрезать меня и рискнуть своим «задком» многие, глядя на знак, сначала подумают».

Анатолий, «начинающий» водитель (стаж 1 год и 6 месяцев):

«Несмотря на то, что официально получил права чуть больше полутора лет назад, вожу лет шесть. Просто до прав я водил на закрытых площадках или в безлюдных местах. Не считаю, что я не готов к использованию авто в городе. Я вполне уверен в своих силах и не считаю необходимым использовать данный знак. Поэтому я против, но отмечу, что против обязательности его употребления. Ведь для многих — это реальная необходимость обезопасить себя в плотном городском потоке».

Константин, «бывалый» водитель (стаж 5 лет):

«Я категорически против! Новый знак станет лишь поводом для увеличения количества взяток на дорогах и внесет сумятицу в правовые отношения водителей и собственников авто. Вот я недавно начал давать автомобиль жене, у нее стаж всего один год, и что теперь?! Мы должны постоянно вешать и отклеивать знак «начинающего» на авто?!»

Александр, «бывалый» водитель (стаж 30 лет):

«При нынешней очень высокой интенсивности движения, выделение в потоке начинающих водителей — дело очень нужное. В этом случае более опытные водители заранее смогут просчитать ситуацию, чтобы не ставить новичка в сложное положение. Некоторых смущает то обстоятельство, что если на одном автомобиле попеременно ездят начинающий и опытный водитель, то для опытного данный знак будет унижением. Думаю, что ничего в этом страшного нет, даже «бывалому» со знаком ездить будет легче. Я в этом убедился лично, когда для жены устанавливал знак «У». Ну а что касается якобы ущемленного самолюбия — так не в знаках дело. Если ездить чисто, то будут уважать окружающие, несмотря на то, есть какой-либо знак на машине, или нет».

Знак «Начинающий водитель» в 2018-2019 году: что нужно знать?

Восклицательный черный знак на желтом фоне, заключенный в треугольник и наклеенный на заднее стекло автомобиля — своеобразное предупреждение, что за рулем впереди идущей машины находится новичок.

1. Уступи новичку!
2. Требования к знаку
3. Штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель»
4. Популярные вопросы

Такой знак призван уменьшить количество конфликтных и аварийных ситуаций на дорогах, связанных с отсутствием опыта у водителя. Но что еще нужно знать о нем?

Уступи новичку!

Предупреждающий знак «Начинающий водитель» предупреждает других участников дорожного движения о том, что нужно быть предельно аккуратными. Ведь неизвестно, когда находящийся внутри салона автомобиля получил права (а может и вовсе купил их). Ожидать от такого водителя можно необдуманных маневров, которые наверняка приведут к аварии. Безусловно, ответственности с нарушителя это не снимает, ведь правила едины для всех, но нужны ли неприятности в виде длительного оформления места ДТП?

Итак, если впереди вас едет автомобиль с предупреждающим знаком, лучше не практиковать свои экстремальные методы вождения. Пропустите, дайте возможность освоиться человеку. Вспомните в этот момент себя, настолько было страшно первые несколько недель находиться в плотном потоке машин.

Требования к знаку

Если же вы являетесь новичком и решаетесь на покупку наклейки, то учитывайте несколько моментов:

• Знак является обязательным с 2009 года. Его должны клеить на автомобиль все водители со стажем вождения менее 2 лет.
• Знак предупреждает водителей о вашей неопытности, но не дает привилегий. Не стоит надеяться, что инспектора ГИБДД будут закрывать глаза на нарушения, увидев значок.
• Все водители по-разному реагируют на этот знак. Одни становятся более вежливыми, пропускают, помогают. Другие, наоборот, пытаются показать свою «крутость». Кроме наклеивания знака продолжайте изучать правила и знаки.
• Знак клеится на заднее стекло так, чтобы не мешал обзору.

Штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель»

Раньше наказания за отсутствие знака предусмотрено не было. Но с апреля 2017 года в КоАП появилась новый пункт — часть 1 статья 12.5. В нем сказано, что нарушение данного требования карается 500 рублями. При этом наказать водителя могут неоднократно и делать до тех пор, пока заветная наклейка не окажется на стекле.

Еще стоит учитывать, что начинающие водители со стажем менее 2 лет не имеют права буксировать другие автомобили и использовать прицеп.

Популярные вопросы

Несмотря на длительное существование этого знака, у многих водителей все равно остаются вопросы. Ответим на самые распространенные из них.

Есть ли наказание за использование наклейки водителем со стажем более 2 лет?

Как только вы перешагнете двухлетний рубеж по опыту вождения и перейдете в ряды опытных водителей, наклейку можно снять. Но если вы ее оставите, то штрафовать вас за это не будут. Снимать наклейку стоит тогда, когда появится реальный опыт вождения и уверенность на дороге. Потому что за 2 года многие водители пользуются машиной редко, что снижает срок реального опыта вождения.

Как быть, если новичок пользуется машиной опытного водителя?

Знак нужно клеить. Даже если вы 10 машин используете для езды, на каждой должна быть наклейка. Когда за рулем находится опытный водитель, значок можно не снимать.

Нужен ли знак при техосмотре?

Знак «Начинающий водитель» является обязательным при прохождении техосмотра новичком. Без него вам просто не выдадут диагностическую карту.

Что означает несколько знаков на машине?

Означает, что этого водителя нужно бояться и держаться как можно дальше. Действительно, многие новички приклеивают сразу по две наклейки на переднем и заднем стекле. Этим они показывают, что не имеют реального опыта вождения и очень боятся находиться на дороге.

Всё про знак «Начинающий водитель»

Все мы становимся полноправными участниками дорожного движения, как только закончим обучение у инструкторов автошколы и получим права. А вот готовы ли мы ко всему, что ожидает нас на трассе? Нет, конечно же. Опыт вождения приходит только со временем. И чем дольше водитель проводит за рулём, тем больше опыта получает. Поэтому давайте разберёмся детально, чем же является знак начинающий водитель — помехой или помощью.

Каждому начинающему водителю полагается иметь соответствующий знак

Причины введения и правовые нормы

Официально положение действует с 01. 03.2009. По данным статистики, каждая третья аварийная ситуация происходит по вине новичков. Недостаточное умение правильно произвести манёвр при сложной ситуации относит неопытных владельцев автотранспорта к группе риска. После того как участились случаи дорожно-транспортных происшествий при участии новичков за рулём, и было принято решение ввести знак для начинающих водителей.

Немного о ПДД

Пункт 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» гласит: «На транспортных средствах управляемых водителями, имеющими право на управление ТС менее 2 лет должен быть установлен опознавательный знак «Начинающий водитель» в виде квадрата жёлтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака чёрного цвета высотой 110 мм — сзади механических транспортных средств (исключая самоходные машины, тракторы, мотоциклы)…»

Наказания за нарушение

По закону, использование символики входит в обязанности каждого новичка, но наказаний, если он отсутствует, в нормах не оговорено. Их попросту нет. Так что применять жёлтый квадрат или нет — вопрос о сознательности начинающих автовладельцев.

Использовать или нет знак «Начинающий водитель» — решать самому автовладельцу

Бывает конечно, инспекторы ДПС всё же пытаются применить взыскание, если не приклеен восклицательный знак для начинающих водителей. Руководствуются они в этом случае частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Это «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» и тут ни слова не сказано о знаке «Начинающий водитель». Следовательно, такие действия ГИБДД — законных оснований под собою не имеют.

Время использования знака

Когда снимать знак начинающий водитель? По истечении двух лет после получения прав на управление ТС обязанности по применению «новичка» снимаются с водителя. Но в случае неуверенности автолюбителя в своих возможностях, можно ездить с восклицательным и дальше. За это также штрафов никаких не предусмотрено.

Некоторые автовладельцы с многолетним водительским стажем так и продолжают ездить с «новичком». Не без основания считая его хорошей помощью на дороге. Посудите сами — кто рискнёт подрезать, когда наклеен знак на машину начинающий водитель, всегда пропускают вперёд от греха подальше.

Многие опытные автомобилисты не снимают знак «Начинающий водитель», полагая, что он даёт им преимущества на дороге

Оздоровление климата на дороге и другие подробности о знаке

Все без исключения находящиеся на трассе автомобилисты обязаны создавать безопасность движения как для себя, так и для остальных. И восклицательный символ на заднем стекле авто способствует снижению сложных ситуаций на трассе, что повышает уверенность малоопытных управленцев автомобилем, а также их способность к адекватным действиям.

Большинство автовладельцев к машинам с атрибутом «новичок» проявляют повышенное внимание, стараются оставить им больше простора для манёвров, не сигналят при медлительности и т. д. И это верные действия со стороны профессионалов по отношению к неопытным водителям.

Необходим при ТО

Если вы начинающий водитель, но знак не приклеили, никто вас за это не оштрафует. Но вот технический осмотр без него вы не пройдёте. Так как отсутствие «желтяка» — это несоблюдение требований, при которых ТС может быть допущено к эксплуатации.

Техосмотр начинающему водителю не пройти, не имея соответствующего знака

Место для знака

Итак, где клеить знак начинающий водитель? В ПДД оговорено, что знак нужно крепить сзади машины, а вот в каком именно месте — об этом умалчивается. Но все без исключения автоинструкторы рекомендуют заднее стекло, как площадку для установки. А именно его верхние углы. Правый или левый, это особого значения не имеет. Главное то, что квадрат на этих местах лучше всего виден едущим сзади.

Как с этим у соседей

Характерное отношение к новичкам в автовождении существует во многих странах. Также в большинстве государств установка знака начинающий водитель обязательна, а за нарушение (отсутствие обозначения «новичок») назначены штрафы и немалые.

У чехов новичка символизирует рисунок шляпки, наклеенный на автомобиль. Литва — атрибутика выполнена на белом в форме кленового листка.

В различных странах свои знаки, предупреждающие, что за рулём новичок

В Соединённых штатах левый верхний угол гос. номера — место для красной символики неопытности. А Италия — это «P» чёрного цвета на белом фоне квадрата, здесь неопытному автовладельцу первые три года нельзя ездить со скоростью выше 100 км/ч по трассе, а в черте города не более 90 км/ч.

Как было раньше у нас

Ещё во времена СССР соискателю прав на управление ТС после сдачи экзаменов на два года выдавалось временное удостоверение. И ездить он мог со скоростью не более 70 км/ч.

По истечении двух лет в случае отсутствия нарушений автовладелец получал уже постоянный документ. Ну а если правонарушения всё же присутствовали, нерадивый автолюбитель подвергался процедуре полной пересдачи.

В СССР водитель получал постоянное удостоверение только по прошествии 2х лет езды без нарушений

Краткое подведение итогов

1. Обязателен ли знак «Начинающий водитель»? Да, согласно ПДД, каждый владелец транспорта, имеющий стаж вождения менее двух лет, обязан установить жёлтый квадрат на свой автомобиль. Но наказание за неустановку отсутствует. А заставить вас его наклеить может только прохождение техосмотра.
2. Почему именно два года? Считается, что столько времени нужно для того, чтобы водитель обрёл уверенность и набрал достаточно опыта вождения. Период естественно условный, у каждого эти процессы протекают по-разному. Кому-то требуется меньше времени, а кому-то и больше. Но как бы там ни было, вероятность аварии у неопытного водителя гораздо больше, чем у тех, кто имеет стаж, превышающий два года.
3. Как у нас, так и за рубежом применение символики «новичок» только облегчает и делает безопаснее движение по дорогам. Установка знака — у нас это вопрос только сознательности водителей, за границей же контролируется жёсткой системой штрафов.

Видео о необходимости использования знака «Начинающий водитель»:

4. Рекомендации психологов, если вы действительно ездок неопытный: чтобы обезопасить себя и окружающих на дороге, нужно переступить внутреннюю гордыню и осознать свою неопытность в полной мере, установив «новичок» на своё авто.
5. По ПДД знак начинающий водитель, крепится сзади, лучше всего наклеить на один из верхних углов заднего стекла, так достигается лучшая его обзорность.

И помните, новичок вы или законченный профи, при любой сложной ситуации на дороге, важно не терять самообладания.

Удачи на трассе! Участвуем в обсуждении статьи!

Знак «Начинающий водитель»: проблема или привилегия?

Начинающему водителю всегда сложно на дороге. По правилам ПДД на сегодняшний день водитель, чей стаж меньше 2-х лет, может установить знак «новичка». Но многие считают, что данный атрибут не обязателен. Нужен ли этот знак новичку на практике? Ответить на данный вопрос нам помогли автоинструкторы и проведенный эксперимент. Для этого мы совершили две поездки.

Поездка первая: Проблема

Инструкторы по вождению отметили, что в первой поездке водитель отправился в дорогу без знака «новичка», стараясь ехать осторожно, робко, как неопытный. Напряжение со стороны других автовладельцев стало заметно на первом же перекрестке. Наш новичок в ожидании, когда его пропустят, заставил нервничать весь ряд, который выстроился позади него. Все напряженно сигналили, тем самым накаляли обстановку.

Следующая проблема возникла при перестроении из одного ряда в другой.

Водитель остановился и включил сигнал поворота, в надежде, что его пропустят, но в соседней полосе продолжали ехать, не обращая никакого внимания на нашего робкого новичка.

На этом мы решили закончить и дальше отправились в путь со знаком «новичок».

Краткая справка

Решением правительства России с 01.03.2009г. водители, имеющие стаж меньше 2-х лет, обязаны прикрепить знак «Новичок за рулем».

• Знак «новичок за рулем» — это квадрат в желтом цвете, на котором нарисован знак восклицания черного цвета. Данный знак должен быть расположен на заднем стекле машины (кроме тракторов, мотоциклов, самоходных машин).
• Также существует знак «учебный транспорт». Это треугольник, где располагается буква «У» черного цвета на белом фоне с окаемкой красного цвета. Знак должен быть расположен спереди и сзади машин, которые используются для обучения вождению.
• Как альтернативу законному знаку «новичок за рулем», некоторые водители используют знак «Чайник», треугольник с изображением чайника.

Поездка вторая: Привилегия

Наш водитель продолжал движение в той же манере, но уже со знаком «чайник». На этот раз все изменилось. Стоя на светофоре, мы тронулись с места не с первого раза, как и характерно для новичка. Окружающие машины стали вести себя адекватнее и не сигналили. В небольшой пробке на мосту было заметно, как водители стараются не подъезжать к нашему новичку близко. Перестроиться в другой ряд было тоже легче. Водители чаще пропускали, больше следили за поведением новичка. Конечно, были и исключения.

Но можно точно сказать: со знаком «новичок» ехать «неуверенно» участнику нашего эксперимента было проще, спокойнее.

Цели знака «новичок»

Законом установлено обязательное использование знака «новичок», но не предусмотрено наказание за его отсутствие. В ходе прохождения техосмотра он  все же нужен, поскольку при прохождении ТО, проверяется соблюдение требований положений о допуске транспортного средства к эксплуатации. Но ездить с этим знаком повседневно или нет — это личное дело каждого. Стоит отметить, что новички зачастую недооценивают роль знака «начинающий водитель».

Статистики о том, сколько аварий случается по вине водителей, у которых небольшой стаж, не ведется, но, некоторые эксперты утверждают, что в каждой третьей аварии участником является новичок. Водители со стажем меньше одного года больше подвержены риску попасть в ДТП, так как они не имеют еще достаточно навыков маневрирования и поведения на дороге.

Каждый начинающий водитель, прежде всего, должен думать о безопасности, как о своей, так и окружающих. Для тех, кому не хватает опыта, знак новичка, как видно по проведенному нами эксперименту, поможет уменьшить количество стрессовых ситуаций, тем самым придаст больше уверенности в дороге.

Главной целю знака является — предупреждение водителей о том, что за рулем — начинающий автовладелец.

Интересно, что в советском союзе водитель, который сдал на права, не получал водительского удостоверения. Ему выдавали временный документ сроком на два года, и он не имел права превышать скорость более чем 70 км/ч. Через 2 года, если он отъездил без правонарушений, ему выдавали полноценные права. Если же были нарушения, водителю приходилось идти на переэкзаменовку.

Сегодня подобная практика существует в некоторых зарубежных странах. В Италии, например, начинающему водителю со стажем менее трех лет запрещается превышать скорость более 90 км/ч по городу и 100 км/ч на автостраде.

Следует отметить, что в большинстве стран за рубежом знаки «новичок» являются обязательными и за их отсутствие полагается приличный штраф. В Италии — черная буква «P» (principiante — новичок) в белом квадрате. В США — красная наклейка, располагающаяся в верхнем левом углу номерного знака, в Литве существует специальная форма: кленовый лист на белом фоне, в Чехии наклеивают нарисованную шляпу, во Франции знак «Apprenti» — ученик за рулем.

Итак, подведем итог

1. Знак «новичок», нужно устанавливать водителям со стажем вождения менее чем два года. Считают, что именно два года надо, чтобы водитель начал вести себя уверенно на дороге и перестал чувствовать себя новичком. Это, конечно, условный момент, ведь опыт накапливает каждый по-своему. Но нужно помнить, что вероятность попасть в ДТП начинающему водителю на 1,6% выше, чем для тех, кто за рулем более трех лет.
2. Начинающим автолюбителям следует знать, что при прохождении ТО будет проверяться приклеенный восклицательный знак сзади автомобиля. Приобрести его можно почти во всех автомагазинах.
3. За границей подобные знаки — это обычная практика, которая только помогает, как самим водителям, так и органам правопорядка.
4. Психологи рекомендуют всем новичкам перебороть внутренний барьер и признать себя менее опытными для своей же безопасности.

И самое главное: Знак «Новичок за рулем» — это все же привилегия на дороге.

Он  нужен для того, чтобы новичка было легко распознать. От ответственности эта наклейка вас не освободит, но новичок сможет рассчитывать на снисхождение более опытных водителей авто.

Удачи на дорогах!

Как исправить желтый восклицательный знак в диспетчере устройств в Windows 10

В Windows 10 иногда в диспетчере устройств отображается устройство с желтым восклицательным знаком. Когда это происходит, это означает, что в системе возникла проблема с этим конкретным оборудованием.

Хотя желтый предупреждающий знак не указывает на проблему, он сообщает вам, что диспетчер устройств сгенерировал код ошибки, который вы можете проверить, чтобы определить причину. Обычно это сводится к тому или иному конфликту оборудования, отсутствию или неправильной установке драйвера.

В этом руководстве по Windows 10 мы расскажем, как избавиться от желтого восклицательного знака на компоненте в диспетчере устройств.

Как исправить желтый восклицательный знак в диспетчере устройств

Если вы имеете дело с желтым предупреждающим знаком на оборудовании, подключенном к вашему компьютеру, вам сначала необходимо определить причину ошибки, а затем устранить проблему.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Подтвердите проблему

Чтобы определить причину появления желтого восклицательного знака, выполните следующие действия:

1. Открыть Старт .
2. Найдите Device Manager и щелкните верхний результат, чтобы открыть консоль.

3. Дважды щелкните устройство с желтым восклицательным знаком.

   Источник: Windows Central
4. Щелкните вкладку Общие .

5. Подтвердите проблему в статусе «Устройство». Например, «Драйвер для этого устройства не установлен (код 28)».

   Источник: Windows Central

Выполнив эти шаги, вы поймете проблему с оборудованием.

Удалить драйвер устройства

Если проблема связана с тем, что драйвер работает некорректно, перед установкой обновленной версии вы можете удалить его и позволить Windows 10 снова обнаружить его, чтобы посмотреть, устранит ли это ошибку.

Чтобы удалить драйвер устройства, выполните следующие действия:

1. Открыть Старт .
2. Найдите Device Manager и щелкните верхний результат, чтобы открыть консоль.

3. Щелкните правой кнопкой мыши устройство с желтым восклицательным знаком и выберите опцию Удалить устройство .

   Источник: Windows Central

4. Нажмите кнопку Удалить .

   Источник: Windows Central
5. Перезагрузите компьютер.

После выполнения этих действий Windows 10 автоматически переустановит драйвер, устраняя конфликты и другие ошибки.

Если вы по-прежнему видите ошибку в диспетчере устройств, вы хотите обновить драйвер до последней версии, чтобы решить проблему с помощью приведенных ниже инструкций.

Обновите драйвер с помощью настроек

Если на устройстве отображается желтая метка, надпись «Неизвестное устройство» и оно указано в списке «Другие устройства», установка последней версии драйвера устройства через Центр обновления Windows может решить проблему.

Раньше вы могли загружать драйверы с помощью Центра обновления Windows непосредственно из диспетчера устройств, но эта функция больше не доступна. Теперь вам нужно использовать настройки Центра обновления Windows из приложения «Настройки».

Чтобы обновить драйвер устройства и устранить желтый восклицательный знак в Windows 10, выполните следующие действия:

1. Открыть Настройки .
2. Щелкните Обновление и безопасность .
3. Щелкните Центр обновления Windows .

4. Щелкните опцию Просмотреть дополнительные обновления (если доступно).

   Источник: Windows Central
5. Нажмите Обновления драйверов .

6. Выберите драйвер для устройства с желтой меткой.

   Источник: Windows Central
7. Нажмите кнопку Загрузить и установить .

После выполнения этих шагов будет установлена ​​последняя версия драйвера, доступная через Центр обновления Windows, и проблема с желтым восклицательным знаком больше не должна отображаться в диспетчере устройств.

Обновить драйвер с помощью диспетчера устройств

Если ссылка на дополнительные обновления отсутствует, это означает, что Центр обновления Windows не имеет обновлений для конфигурации вашего оборудования. В этом случае вам необходимо загрузить последние версии драйверов с веб-сайта поддержки производителя и следовать их инструкциям для завершения установки.

Однако вы можете использовать эти общие шаги, если производитель не дает никаких указаний:

1. Открыть Старт .
2. Найдите Device Manager и щелкните верхний результат, чтобы открыть консоль.

3. Щелкните правой кнопкой мыши устройство с желтым восклицательным знаком и выберите опцию Обновить драйвер .

   Источник: Windows Central

4. Щелкните опцию Искать драйверы на моем компьютере .

   Источник: Windows Central

5. Нажмите кнопку Обзор .

   Источник: Windows Central
6. Выберите извлеченную папку, содержащую обновление драйвера.
7. Отметьте опцию Включить подпапки .
8. Нажмите кнопку Далее .
9. Нажмите кнопку Закрыть .

После выполнения этих действий драйвер будет установлен, и восклицательный знак должен исчезнуть из Диспетчера устройств.

Если неясно, нужно ли устанавливать драйвер, воспользуйтесь информацией о модели вашего компьютера, чтобы найти драйвер на веб-сайте поддержки производителя. Иногда такие компании, как Dell, предоставляют инструмент, который может автоматически сканировать, обнаруживать и устанавливать необходимые драйверы. Если инструмент недоступен и устройство обнаруживает неизвестное, внутри свойств устройства на вкладке «Подробности» вы можете получить идентификатор оборудования для поиска в Интернете и определения необходимого драйвера.

Дополнительные ресурсы по Windows 10

Дополнительные полезные статьи, статьи и ответы на распространенные вопросы о Windows 10 см. На следующих ресурсах:

восклицательных знаков

Что такое восклицательный знак?

Завершение восклицательных предложений

• «Мне не терпится поехать в Париж на следующей неделе, ! «
• » Не могу поверить, что я поступил в юридический институт ! »
• « Мы все очень рады вашему визиту ! «
• » Мне так надоел весь негатив в этом офисе ! ”

Междометие , также известное как восклицательный знак , — это слово, фраза или звук, используемые для передачи такой эмоции, как удивление, волнение, счастье или гнев. Междометия грамматически не связаны ни с какой другой частью предложения. Поскольку они могут стоять отдельно как второстепенные предложения, они могут быть переставлены точкой, восклицательным или вопросительным знаком.

Мы используем восклицательный знак, когда эмоция, которую мы хотим передать, очень сильна и не является вопросом. Междометия обычно сопровождаются (или иногда предшествуют) восклицательным предложением. Например:

• « Ура! Меня приняли в лучший университет! »
• « Фу! Ненавижу кокосы! »
• «Это была впечатляющая победа! Поздравляем! ”

• «Пожалуйста, закончите все овощи».
• «Завершите отчет к 5 часам».
• «Просто подбросьте меня перед школой».

Мы часто используем восклицательные знаки, чтобы усилить команду, как правило, чтобы указать на гнев, раздражение или срочность. Например:

• «Пожалуйста, не уходите сегодня вечером слишком поздно, ! »
• « Убирайтесь отсюда, ! »
• « Иди в свою комнату сейчас же ! ”

Другое использование

Хотя восклицательные знаки чаще всего заканчиваются восклицательными предложениями, мы также можем использовать их для выделения определенных слов или фраз в предложении.Вообще говоря, это можно сделать двумя способами.

Заключение восклицательных знаков в круглые скобки

Если мы хотим привлечь внимание к определенному слову или фразе как к волнующим, удивительным, расстраивающим или иным образом заслуживающим внимания, мы можем поместить восклицательный знак в круглых скобках сразу после подчеркнутого слова. Например:

• «Было около 4 часов утра (!), Прежде чем мы вышли из офиса». (Время, когда оратор ушел, удивительно и / или расстраивает.)
• «На данный момент он выиграл 10 (!) Олимпийских золотых медалей за свою карьеру». (Количество медалей, которые он выиграл, впечатляет.)
• «Думаю, мне на день рождения достанется автомобиль (!)». (Это очень захватывающе и неожиданно получить машину.)
• «По данным банка, все это время счет был на имя моей матери (!)!» (Удивительно, что банковский счет открыт на имя матери.)

Хотя использование восклицательного знака таким образом иногда полезно в разговорной речи, лучше не использовать его очень часто, так как это может привести к беспорядочным предложениям. его трудно читать, и его вообще следует избегать в официальных, профессиональных или академических письмах.

Использование восклицательных знаков со звукоподражаниями

Когда мы используем звукоподражания (слова, которые фонетически имитируют определенные звуки), мы можем подчеркнуть интенсивность звука, поставив восклицательный знак сразу после него. (Также принято помещать такие слова в курсивом .) Это не заканчивает предложение, поэтому слово, следующее за звукоподражанием, не будет написано с заглавной буквы. Также обратите внимание, что если после звукоподражания ставится запятая, она ставится после восклицательного знака.Например:

• «С отличным жужжанием ! , машина завелась и загорелась ».
• «Кот издал злое мяуканье ! , прежде чем выбежать через открытую дверь ».
• “ Скрип! прошел через ржавые старые ворота, когда мы протиснулись во двор ».

Использование восклицательных знаков с другими знаками препинания

С точками (точками)

Восклицательный знак заменяет точку в конце предложения. Однако, если точка используется для обозначения аббревиатуры , которая появляется в конце восклицательного предложения, мы помещаем восклицательный знак за пределами (справа) точки без пробела между ними.Например:

• «Не могу поверить, что ваш дед работал с Мартином Лютером Кингом-младшим ! »
• « Уходим в отпуск до конца августа года! ”

В кавычках

Когда цитируемый текст сам по себе является полным восклицательным предложением, восклицательный знак появится в кавычках, например:

• Он воскликнул: «Я никогда ничего не крал за всю свою жизнь, !»
• «Ой, дайте мне передохнуть !» она сердито крикнула.

Однако, если цитируемый текст представляет собой часть большего восклицательного предложения, то восклицательный знак выйдет за пределы кавычек. Например:

• Не могу поверить, что он всерьез хочет «присоединиться к цирку »!
• Не говори мне «успокойся, »!

С вопросительными знаками

В неформальном письме мы иногда используем вопросительный знак с восклицательным знаком, чтобы подчеркнуть удивление или волнение по поводу задаваемого нами вопроса.Вообще говоря, восклицательный знак ставится после вопросительного знака. Если автор хочет сделать еще больше акцента, сочетание вопросительного и восклицательного знаков также можно повторить. Например:

• «Что ты ему сказал ?! »
• « Вы выиграли в лотерею ?!?! ”

Однако эта конструкция очень неформальна, и ее следует использовать для случайного общения между друзьями — не используйте восклицательный знак после вопросительного знака в официальных, профессиональных или академических письмах.Если вы задаете вопрос, независимо от того, насколько он взволнован или решителен, просто используйте вопросительный знак сам по себе.

Несколько восклицательных знаков

Подобно использованию восклицательного знака с вопросительным знаком, чтобы добавить акцента к вопросу, в неформальном разговоре также часто используется несколько восклицательных знаков, чтобы добавить дополнительную интенсивность восклицательному предложению. Как правило, чем больше восклицательных знаков используется, тем ярче предложение. Например:

• «Моя мама кричала:« Иди в свою комнату сейчас же !! ’”
• “Не могу поверить, что снова провалил тест !!! »
• « Джек, мы выиграли в лотерею !!!! ”

Опять же, это очень неформальная практика, и ее следует избегать в любом письме, кроме случайного общения.

С

Вы могли заметить, когда мы обсуждали выделение звукоподражаний, что восклицательные знаки в этих примерах также были выделены курсивом . Однако мы не всегда применяем к восклицательному знаку то же форматирование, что и слова, за которыми он следует.

Если восклицательный знак является частью форматированного текста, он должен быть отформатирован таким же образом. Это особенно актуально для курсивом , которые часто используются для обозначения названий произведений, таких как книги, фильмы или музыкальные альбомы.(Подчеркивание также используется таким же образом, хотя оно гораздо чаще встречается при рукописном вводе, чем при печати.) Если заголовок содержит восклицательный знак, он должен отображаться с тем же форматированием, что и остальная часть заголовка. Например:

• «Одна из моих любимых книг для чтения в детстве была Как Гринч украл Рождество ! «
• » Мы изучаем Авессалома, Авессалом ! в моем классе литературы ».

(Обратите внимание, что мы используем восклицательный знак в качестве окончательной пунктуации, если заголовок появляется в конце предложения, даже если в противном случае предложение не было бы восклицательным.)

Однако, если отформатированный текст является частью более крупного восклицательного предложения, мы должны быть уверены, что , а не , чтобы отформатировать восклицательный знак, если он не является частью заголовка, например:

• «Я могу» Жду, когда моя дочь впервые прочитает Ветер в ивах ! »
• « Мне очень нравится телешоу «Офис »! ”

После многих лет сдерживания лингвист говорит «Да!» К восклицательному знаку: NPR

адекват / Getty Images / iStock

Единственное известное мне литературное произведение о пунктуации — это необычный ранний рассказ Антона Чехова под названием «Восклицательный знак. «После спора с коллегой о пунктуации школьный инспектор Ефим Перекладин спрашивает жену, для чего нужен восклицательный знак. Она говорит ему, что это означает восторг, негодование, радость и ярость. Он понимает, что за 40 лет написания официального письма сообщает, что у него никогда не было необходимости выражать какие-либо из этих эмоций.

Поскольку Перекладин зацикливается на метке, она становится призраком, который преследует его бодрствующую жизнь, высмеивая его как бесчувственную машину. В отчаянии он подписывает свое имя в книга посетителей и ставит после нее три восклицательных знака.Вдруг Чехов пишет: «Он испытывал восторг и негодование, он был радостен и закипал от гнева».

Ефим Перекладин, c’est moi! По крайней мере, раньше я был одним из тех людей, которые используют восклицательный знак как можно реже. Мы нехотя вставим одну после междометия или предложения вроде «Что за придурок!» но никогда не вставлять обычное предложение в эссе или электронном письме. Мы говорим, что берем их для особых случаев, но кажется, что они никогда не возникают.

Письменный язык предоставляет нам около дюжины знаков препинания, чтобы прояснить наш смысл, но только один, который передает наши чувства по поводу того, что мы говорим.

Письменный язык предоставляет нам около дюжины знаков препинания, чтобы прояснить наш смысл, но только один, который передает наши чувства по поводу того, что мы говорим. А вот восклицательный знак вообще не вызывает любви. Компьютер Apple запрещает своим дистрибьюторам использовать его в своей рекламе. Британская школьная программа наказывает учащихся за ее использование. Есть блог под названием Excessive Exclamation !! посвященный документированию его неправильного использования.

Это не всегда было так дурно. Герман Мелвилл и Натаниэль Хоторн свободно использовали его.Но к концу 19 века он стал основным продуктом мрачных романов и сенсационной желтой прессы, печатники которой называли его криком, визгом или треском.

С тех пор уважающие себя авторы считали бессмысленное использование восклицательных знаков неграмотным и слегка вульгарным. Ф. Скотт Фицджеральд сказал, что это было похоже на смех над собственной шуткой.

Знак был удален на литературную окраину. Пишущие машинки с ручным управлением даже не давали ей собственного ключа. Вам нужно было ввести точку, затем вернуться на место и затем ввести апостроф, и к этому времени любое спонтанное возбуждение исчезло бы.Большую часть своей жизни он прожил на бумажной бумаге мистерий Нэнси Дрю и комиксов о Супермене. Том Вулф и Рой Лихтенштейн сделали его эмблемой китча поп-культуры: «POW!» «БАММ!» «ВАРУМ!»

Безусловно, большинство людей не обращает внимания на угрызения совести редакторов и грамматиков и всегда свободно использует восклицательные знаки в своих письмах и дневниках. Никто не считал это тревожным, пока отметки не начали появляться в электронных письмах и текстах. Критики внезапно обнаружили чуму, зависимость от восклицательного знака, которую редакторы называют «бангореей».

Впечатление понятное. Восклицательные знаки стали настолько обязательными в электронной почте, что просто написать: «До встречи» может показаться резким. Люди напрасно разбрасывают их в текстах и ​​твитах, чтобы выразить дружелюбие, удивление или возмущение. Другие используют их для чистого акцента — они пишут свое сообщение заглавными буквами, а затем удерживают клавишу с восклицательным знаком, чтобы растянуть их, как ряд воздушных рожков.

YouTube

Конечно, чем больше накапливается челка, тем онемеет. Но моральная паника преувеличена. Мы не говорим о The New York Times, в конце концов, . Тексты и твиты — это просто продолжение разговорной речи. Мы акцентируем их, чтобы запечатлеть то, как мы говорим, и мы не всегда будем использовать свои внутренние голоса.Я вспоминаю серию Seinfeld , когда Элейн и ее парень расстались после того, как он записал телефонное сообщение о том, что ее подруга Майра родила ребенка, без восклицательного знака в конце.

Элейн: Видишь прямо здесь? Вы написали: «У Майры был ребенок», но не использовали восклицательный знак.

Джейк: Итак?

Элейн: Ничего, забудь. Мне просто было любопытно.

Джейк: Что в этом такого любопытного?

Элейн: Ну, если бы у одного из ваших близких друзей родился ребенок, и я оставил бы вам сообщение, я бы использовал восклицательный знак.

Джейк: Ну, может, я не использую восклицательные знаки так же бессистемно, как ты.

Элейн: Вы не думаете, что кто-то, у кого есть ребенок, заслуживает восклицательного знака?

Джейк: Послушайте, я только что записал сообщение. Я не знал, что от меня требовалось фиксировать настроение каждого звонка.

Элейн: Я просто подумала, что ты будешь немного больше взволнован, узнав, что у моей подруги будет ребенок.

Джейк: Хорошо, я взволнован. Я просто не люблю восклицательные знаки.

Элейн: Знаешь, Джейк, тебе стоит научиться ими пользоваться! Как я сейчас говорю, я бы поставил восклицательные знаки в конце всех этих предложений! На этом! И на этом!

Джейк: Можешь надеть на это — я ухожу!

Этот обмен можно представить себе как стычку в орфографической гендерной войне. Восклицательные знаки всегда рассматривались как выражение девичьей вспыльчивости, и отвращение Джейка к ним предполагает определенный ужас эмоционального проявления.

Как оказалось, исследования показывают, что женщины используют их чаще, чем мужчины в онлайн-общении, главным образом для демонстрации дружелюбия. Это может означать, что некоторые люди их недостаточно используют. Однако писатели и редакторы гордятся тем, что стирают знаки, а не наклеивают их. Когда дело доходит до восклицательных знаков, единственная добродетель, которую мы признаем, — это сдержанность.

Посмотрите, на что люди идут, чтобы найти обходные пути, чтобы их избежать. Некоторые предлагают заменить их более информативным языком — вместо того, чтобы говорить: «До встречи!» с восклицательным знаком можно написать «Я так жду встречи с вами» за счет замены одного худого персонажа на пару десятков толстых.

Другие предлагают, чтобы вместо того, чтобы изливать какие-то новости, вы можете добавить анимированный GIF с Ширли Темпл, хлопающей в ладоши, и позволить ей сделать это за вас. Или вы можете разделить свои слова на то, что я считаю периодами силы, как в «Лучшая вечеринка. Когда-либо». — каждому по капельке уверенности. Но в этот момент избегание восклицательного знака становится скорее фетишем, чем его использование.

Я отказался от бронирования некоторое время назад. Сейчас я использую оценки так же активно, как и в 12 лет.Как и чеховский «Перекладин», я не стал ценить их «раньше». Но я полагаю, что с таким же успехом могу выйти на ура.

«Клиент межсетевого экрана не установлен должным образом»

Важно В этой статье содержится информация о том, как изменить реестр. Убедитесь, что вы сделали резервную копию реестра, прежде чем вносить в него изменения. Убедитесь, что вы знаете, как восстановить реестр в случае возникновения проблемы. Для получения дополнительных сведений о резервном копировании, восстановлении и изменении реестра щелкните следующий номер статьи в базе знаний Майкрософт:

256986 Описание реестра Microsoft Windows

Симптомы

Вы найдете желтый восклицательный знак рядом со значком клиента межсетевого экрана.Эта проблема возникает на компьютере, на котором установлена ​​версия клиента межсетевого экрана для ISA Server, описанная в статье 929556 базы знаний Майкрософт. Кроме того, при наведении указателя мыши на значок клиента межсетевого экрана отображается всплывающее сообщение, что похож на следующий:

Клиент межсетевого экрана не установлен должным образом

Причина

Эта проблема возникает, если вы запускаете программу, устанавливающую WinSock Base Service Provider (BSP), например оптимизаторы подключения мобильных телефонов.BSP может обходить BSP клиента межсетевого экрана и влиять на правильное функционирование клиента межсетевого экрана. Чтобы предупредить вас об этой ситуации, клиент межсетевого экрана отображает предупреждающее сообщение.

Однако некоторые BSP не обходят BSP клиента межсетевого экрана. Следовательно, эти BSP не влияют на работу клиента межсетевого экрана. Если вы протестировали свою программу и убедились, что она не влияет на правильное функционирование клиента брандмауэра, вы можете отключить всплывающее предупреждающее сообщение.Чтобы отключить это предупреждающее сообщение с подсказкой, установите исправление, описанное в разделе «Решение».

После установки исправления необходимо добавить запись реестра UiEnableCatalogValidation, чтобы включить исправление. Дополнительные сведения о том, как добавить эту запись в реестр, см. В разделе «Информация о реестре Windows».

Разрешение

Информация об исправлении

Поддерживаемое исправление доступно от Microsoft.Однако это исправление предназначено только для устранения проблемы, описанной в этой статье. Примените это исправление только к системам, в которых наблюдается данная проблема.

Если исправление доступно для загрузки, в верхней части этой статьи базы знаний есть раздел «Исправление доступно для загрузки». Если этот раздел не отображается, отправьте запрос в службу поддержки клиентов Microsoft для получения исправления.

Примечание. При возникновении дополнительных проблем или при необходимости устранения неполадок может потребоваться создать отдельный запрос на обслуживание. Затраты на обычную поддержку будут применяться к дополнительным вопросам поддержки и проблемам, которые не соответствуют требованиям для этого конкретного исправления. Чтобы получить полный список телефонов службы поддержки и обслуживания клиентов Microsoft или создать отдельный запрос на обслуживание, посетите следующий веб-сайт Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support Примечание В форме «Исправление доступно для загрузки» отображаются языки, для которых доступно исправление. Если вы не видите свой язык, это значит, что исправление для этого языка недоступно.

Информация о файле

Английская версия этого исправления содержит атрибуты файлов (или более поздние атрибуты файлов), перечисленные в следующей таблице. Дата и время для этих файлов указаны в формате всемирного координированного времени (UTC). Когда вы просматриваете информацию о файле, она конвертируется в местное время. Чтобы узнать разницу между временем по Гринвичу и местным временем, используйте вкладку Часовой пояс в элементе Дата и время на панели управления.

Информация реестра Windows

Предупреждение. При неправильном изменении реестра с помощью редактора реестра или другим способом могут возникнуть серьезные проблемы.Эти проблемы могут потребовать переустановки операционной системы. Майкрософт не может гарантировать, что эти проблемы могут быть решены. Вы вносите изменения в реестр на свой страх и риск.

После установки этого исправления необходимо добавить запись реестра UiEnableCatalogValidation, чтобы включить это исправление. Для этого выполните следующие действия:

1. Щелкните Start , щелкните Run , введите regedit и затем щелкните OK .

2. Найдите и щелкните следующий подраздел реестра:
   

   На 32-битных компьютерах:
   HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Firewall Client 2004 \ Policies

   На 64-битных компьютерах:
   HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ 902 Client 2004 9 \ Policies

3. В меню Правка щелкните Новый , а затем щелкните Значение DWORD .

4. Введите UiEnableCatalogValidation и нажмите клавишу ВВОД.

5. Щелкните правой кнопкой мыши UiEnableCatalogValidation , а затем убедитесь, что поле Значение данных содержит нулевое значение (0).

Статус

Microsoft подтвердила, что это проблема продуктов Microsoft, перечисленных в разделе «Относится к».

Дополнительная информация

Для получения дополнительных сведений о том, как получить версию клиента межсетевого экрана для ISA Server (декабрь 2006 г.), которая включает поддержку Windows Vista, щелкните следующий номер статьи, чтобы просмотреть статью в базе знаний Microsoft:

929556 Как получить версию клиента межсетевого экрана для ISA Server (декабрь 2006 г.), которая включает поддержку Windows Vista

Для получения дополнительных сведений о стандартной терминологии, которая используется для описания обновлений программного обеспечения Microsoft, щелкните следующий номер статьи, чтобы просмотреть статью в База знаний Microsoft:

824684 Описание стандартной терминологии, используемой для описания обновлений программного обеспечения Microsoft

Что случилось с перевернутым вопросительным знаком

Время чтения: 4 минуты.

Перевернутые знаки препинания, такие как перевернутые вопросительные знаки или восклицательные знаки, встречаются в языках Испании и латиноамериканском испанском.Эта пунктуация отмечает начало вопросительных или восклицательных предложений или предложений и отражается в конце со стандартной пунктуацией. В то время как стандартная пунктуация печатается вдоль базовой линии предложения, перевернутые знаки препинания, такие как перевернутый вопросительный знак, располагаются ниже линии.

Обратная пунктуация особенно важна в испанском языке, поскольку синтаксис языка означает, что и утверждения, и вопросы, или восклицания могут иметь одинаковую формулировку.Также важно отметить, что обратная пунктуация ставится в начале предложения, а это значит, что она не всегда будет в начале предложения. Следующий пример иллюстрирует эту точку использования. В первом предложении имя человека следует за вопросительным предложением и не ставится в перевернутую пунктуацию. Поскольку вопросительное предложение стоит первым во втором предложении, оно начинается с перевернутого вопросительного знака.

Кристина, ¿adónde vas? (Кристина, ты куда?)

¿Адонде вас, Кристина? (Куда ты, Кристина?)

Эта перевернутая пунктуация также позволяет сочетать знаки вопроса и восклицательные знаки, что, к сожалению, не имеет эквивалента в других языках, таких как английский.Фактически, изучающие испанский язык часто отмечают, что инвертированная пунктуация настолько полезна, что им хотелось бы, чтобы другие языки переняли эту практику.

На каких языках используются перевернутые вопросительные знаки?

Перевернутая пунктуация — относительно недавняя разработка в испанском языке. Испанский язык начал использовать обратную пунктуацию в 18 веке по рекомендации Real Academia Española (Королевская испанская академия).

Вы можете найти перевернутые вопросительные знаки и восклицательные знаки, используемые не только в испанском, но и в родственных иберийских языках, таких как галисийский и каталонский.

А как насчет перевернутых восклицательных знаков?

Многие из тех же языков, которые используют перевернутые знаки препинания, такие как перевернутый вопросительный знак, также используют перевернутые восклицательные знаки. Этот символ стоит в начале и в конце восклицательного знака, чтобы сообщить читателю о намерении восклицательного заявления. Восклицательное заявление — это все, что передается с применением силы, будь то заявление, предназначенное для выражения неожиданности, заявление или принудительный приказ.

Вы можете ввести перевернутые восклицательные знаки, используя следующие сочетания клавиш:

• В Windows нажмите «Alt + 0161.»
• На Chromebook вы можете нажать« Ctrl + Shift », а затем« u + 00a1 ».

На устройстве Android или iOS долго удерживайте знак «?» символ и проведите пальцем вверх, чтобы выбрать в меню перевернутый восклицательный знак.

Как сделать перевернутый вопросительный знак на моем устройстве?

Создание перевернутого вопросительного или восклицательного знака может показаться сложной задачей, но для этого не требуется специального оборудования или клавиатуры. Если у вас есть клавиатура на испанском языке или доступ к ней в Интернете, это прекрасно.В противном случае вы можете быстро получить перевернутый вопросительный знак с помощью нескольких простых команд или методов в зависимости от устройства, которое вы используете.

Обратная пунктуация на устройстве iOS

Вы можете вызвать перевернутый вопросительный знак, получив доступ к традиционному вопросительному знаку, обычно расположенному под кнопкой 123 на клавиатуре вашего мобильного телефона. Просто удерживайте вопросительный знак вниз, и появится небольшой пузырек с перевернутой версией, которую вы затем можете выбрать для вставки в свой текст.

Обратная пунктуация на устройстве Android

Для доступа к перевернутым знакам препинания на устройствах Android необходимо выбрать страницу «sym» (сокращение от символов) на клавиатуре мобильного устройства, а затем перейти на страницу 2. В этом меню можно выбрать как перевернутые вопросительные знаки, так и восклицательные знаки.

Обратная пунктуация на ПК или Mac

Вставить специальные символы

Как в Документах Google, так и в Microsoft Word вы можете использовать вкладку вставки для поиска специальных символов.Чтобы добавить перевернутые вопросительные или восклицательные знаки, просто выберите пунктуацию в меню специальных символов. В меню специальных символов вы найдете несколько фильтров, которые позволят вам выбрать символы, общие для разных языков.

Используйте горячую клавишу

Вставка по отдельности может оказаться затруднительной при написании на испанском языке в долгосрочной перспективе, поэтому также лучше знать несколько сочетаний клавиш. Клавиша, которая подойдет вам, будет зависеть от вашей клавиатуры и операционной системы.Вот несколько наиболее распространенных из них, которые помогут вам быстро вставить перевернутый вопросительный знак.

• Английские (США) клавиатуры с Microsoft Windows: нажмите Alt + 0191
• Microsoft Word: сначала нажмите Crtl + Alt, затем удерживайте, нажимая Shift +?
• Платформа MacOS: нажмите ⇧ Shift + Alt / ⌥ Option + /

Переключите клавиатуру на международную раскладку США

Пользователи

Windows с американской клавиатурой могут переключиться на международную раскладку США, которая преобразует правую клавишу Alt. После нажатия правая клавиша Alt будет вызывать символы, которые обычно не встречаются на стандартной клавиатуре, при нажатии в сочетании с другими клавишами.

Использовать записи кодовой точки Unicode

Вы можете использовать записи Unicode на любой клавиатуре, если запущенное вами программное обеспечение поддерживает их. Нажмите Ctrl + ⇧ Shift + u, затем введите BF, чтобы вызвать перевернутый вопросительный знак, и нажмите Enter для подтверждения.

Рекомендованные статьи:

Знай свои символы опасности (пиктограммы)

Символы опасности прошли долгий путь от рудиментарных рисунков, которые использовались для обозначения яда в начале 1800-х годов.

В результате обновленных требований OSHA по маркировке химических веществ в 2016 г. стал первым полным годом принятия Глобально согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS) в США.

Система GHS, часть Стандарта информирования об опасностях (HCS) OSHA, состоит из девяти символов или пиктограмм, обеспечивающих распознавание опасностей, связанных с определенными веществами. Использование восьми из девяти обязательно в США, за исключением пиктограммы окружающей среды (см. Ниже).

Каждая пиктограмма обозначает определенный тип опасности и предназначена для немедленного распознавания любым лицом, работающим с опасными материалами.

Помимо пиктограмм, этикетки должны включать сигнальное слово («опасность» или «предупреждение»), краткое изложение опасности и предупреждение о способах предотвращения воздействия.

Пиктограммы и описания

Опасность для здоровья: Канцерогенный агент (канцероген) или вещество с респираторной, репродуктивной или органной токсичностью, которое со временем вызывает повреждение (хроническая или долгосрочная опасность для здоровья).

Пламя : Легковоспламеняющиеся материалы или вещества, способные к самовоспламенению при контакте с водой или воздухом (пирофорным) или выделяющие горючий газ.

Восклицательный знак: Непосредственное раздражение кожи, глаз или дыхательных путей или наркотическое средство.

Газовый баллон : Газы, хранящиеся под давлением, такие как аммиак или жидкий азот.

Коррозия: Материалы, вызывающие разъедание кожи / ожоги или повреждение глаз при контакте, или вызывающие коррозию металлов.

Взрывающаяся бомба: Взрывчатые вещества, включая органические пероксиды и крайне нестабильные материалы, подверженные риску взрыва даже без контакта с воздухом (самореактивные).

Пламя над кругом: Обозначает окислители. Окислители — это химические вещества, которые облегчают горение или заставляют огонь гореть сильнее и дольше.

Череп и скрещенные кости: Вещества, такие как яды и высококонцентрированные кислоты, обладающие немедленным и сильным токсическим действием (острая токсичность).

Опасность для окружающей среды: Химические вещества, токсичные для водных организмов. (Необязательно)

OSHA, Министерство здравоохранения Канады выпустило совместное руководство по требованиям к пиктограммам GHS | 2019-08-28

Вашингтон — В целях поддержки внедрения Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ OSHA и Министерство здравоохранения Канады выпустили совместное руководство по требованиям к пиктограммам для трех категорий сообщений об опасности.

Категории включают опасности, не классифицированные иным образом, физические опасности, не классифицируемые иным образом, и опасности для здоровья, не классифицируемые иным образом.Руководство является частью плана Совета по сотрудничеству регулирующих органов на 2016-17 годы в отношении химических веществ на рабочем месте. Обе страны пообещали сократить и предотвратить различия в правилах, «соблюдая законодательные и нормативные требования каждой страны».

Стандарт оповещения об опасностях OSHA (1910.1200) не делает различий между PHNOC и HHNOC и не требует элементов метки для HNOC. Правила Министерства здравоохранения Канады по опасным продуктам требуют наличия элементов на этикетке для PHNOC и HHNOC.

«Директива OSHA по HCS (Процедуры проверки стандарта информирования об опасностях, CPL 02-02-079 от 9 июля 2015 г.) включает руководство, позволяющее производителю, импортеру или дистрибьютору химикатов включать символы опасности на этикетке или в паспорте безопасности ( SDS) для HNOC, если этот символ не является пиктограммой HCS и не противоречит и не ставит под сомнение требуемую информацию », — говорится в сообщении агентства.

«Однако OSHA предоставило разъяснения по этому поводу в сентябре.21 августа 2016 г., меморандум о правоприменении на местах, разрешающий использование пиктограммы восклицательного знака для HNOC ».

Агентства согласились, что пиктограмма восклицательного знака подходит для всех трех категорий.

«OSHA разрешит использование пиктограммы восклицательного знака для HNOC, если на этикетке также указано, что пиктограмма используется для опасности, не классифицируемой иным образом (например, слова« Опасность, не классифицируемая иначе »или« HNOC »должны появиться под пиктограмма с восклицательным знаком) », — говорится в сообщении агентства.

Для других классификаций опасности название класса опасности под пиктограммой (ами) не требуется. Для Канады под пиктограммой восклицательного знака не требуются аббревиатуры, включая HHNOC или PHNOC. Это позволяет отображать надписи «HNOC» или «опасности, не классифицируемые иным образом» под пиктограммой восклицательного знака на этикетке.

«Пиктограмма восклицательного знака может появляться на этикетке только один раз; Если он уже отображается как обязательная пиктограмма, он может не появиться во второй раз в качестве дополнительной информации для HNOC », — заявляет OSHA.«OSHA считает, что пиктограмма с восклицательным знаком является приемлемой для HNOC, потому что она передает более общую информацию об опасности и не противоречит и не ставит под сомнение требуемую информацию».

Министерство здравоохранения Канады подтвердило, что использование пиктограммы восклицательного знака приемлемо для PHNOC и HHNOC и соответствует требованиям по использованию соответствующей пиктограммы в каждом случае.

OSHA опубликовало две таблицы: требования к маркировке опасных продуктов и нормативный процесс в обеих странах.

.

Замена подшипников генератора на ВАЗ 2110 своими руками: какие подшипники стоят (номера), какие лучше выбрать

Содержание:

Некоторые начинающие автомобилисты уверены, что источником энергии в авто является исключительно аккумулятор. Но это не есть так. Задача аккумуляторной батареи заключается в подаче необходимого тока для того, чтобы завести мотор, дать питание стартеру, дабы тот провернул коленчатый вал.

Двигатель завелся, и в этот момент электрооборудование начинает питаться от генератора. От генератора зависит качество работы электрозависимого оборудования и своевременная подзарядка батареи. При поломке генератора вся нагрузка переходит на АКБ. Стоит ей разрядиться, и весь автомобиль останется без питания.

Практически в 90% случаев поломка генератора связана с его подшипниками. Потому о них мы сегодня поговорим более подробно.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена

Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.

Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.

Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.

Что использовать

Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.

Обратите внимание при выборе подшипников на производителей ступиц. Для ВАЗ 2110 ступицы подшипников выпускают в городе Самара и маркируют СПЗ-4. Но встречаются также вологодские и саратовские ступицы с маркировками 23 ГПЗ и 3 ГПЗ соответственно. Не рекомендуется приобретать подшипники с не промаркированными ступицами и тем более использовать китайские генераторные элементы.

Передний и задний

Размеры

Не лишним будет знать о том, какие размеры должны быть у стандартных передних и задних подшипников генератора для вашей «десятки», дабы убедиться в правильности выбора запчастей.

Задние подшипники нового образца с маркировкой 6203 имеют следующие размеры:

• Внутренний диаметр — 17 миллиметров
• Внешний диаметр — 40 миллиметров
• Ширина — 12 миллиметров.

У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:

• Внутренний диаметр — 17 миллиметров
• Внешний диаметр — 47 миллиметров
• Ширина — 14 миллиметров.

Исходя из размеров, можно понять, почему часто задние и передние подшипники называют малыми и большими соответственно. Визуально отличить их друг от друга легко, потому местами вы точно элементы не перепутаете при замене.

Устройство в разборе

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Задний подшипник

• Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
• При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
• Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
• Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
• Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
• Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

 Загрузка …

---

Подшипник генератора ВАЗ 2110 — какой выбрать, как поменять — Ozon Клуб

Главная функция генератора

Генератор ВАЗ 2110 питает все узловые механизмы автомобиля электроэнергией. Аккумулятор нужен для запуска мотора, работы системы сигнализации, мультимедийной установки. Двигатель начинает работать от аккумулятора. А вот во время поездки вся электроника работает за счёт генератора. Он становится зарядкой для аккумулятора. ВАЗ 2110 предусматривает много энергоустановок, поэтому если не хватает энергии генератора производителя, устанавливают такой же, но на 120 ампер.

Чаще всего он перестает работать, когда появляются проблемы с подшипниками – центральными элементами ходовой части. Они запускают весь механизм поворотов ротора генератора. Речь идёт о двух видах подшипников: переднем и заднем. Первый сталкивается с достаточно большими нагрузками ремня. Он становится одной из самых частых поломок. Чтобы заменить подшипник, нужно разобрать структуру генератора.

Почему подшипники выходят из строя:

• они износились из-за большой нагрузки оборотов ротора
• не поменяли вовремя смазку – подшипник не скользит, нагревается из-за механического трения и выходит из строя
• слишком сильно натянут ремень генератора – нормальная натяжка должна прогибаться на 5–7 мм под силовым воздействием.

Как понять, что подшипники пора заменить:

• вы слышите посторонние звуки при работе мотора
• корпус генератора сильно нагревается
•  шкив поворачивается.

Чтобы в точности определить проблему, нужно осмотреть автомобиль. Это можно сделать самостоятельно.

• Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
•  Запускаем двигатель внутреннего сгорания
• Прислушиваемся, нет ли шума или свиста.

Если двигатель не издает лишних звуков – нужно посмотреть на подшипники.

Желательно сразу же запастись комплектом из двух подшипников, пока вы не определите, какой именно нужно поменять. Если вы делаете диагностику и замену самостоятельно, очень поможет съемник с двумя или тремя лапами и упорным болтом. Для ВАЗ 2110 отлично подходит компактная двухзахватная конструкция, которая поможет демонтировать генератор.

Чтобы провести замену, нужно запастись слесарными инструментами. Подготовьте трещотку, гаечные ключи на 13 мм и 10 мм, газовый ключ, головку 21 мм, шестигранник на 8 мм, хорошие отвёртки, а также молоток, смазку и ветошь. Понадобится маркер для отметок на генераторе, которые зафиксируют расположение всех элементов.

Как извлечь подшипники генератора?

Первым делом разберите генератор. Перед заменой подшипников нужно проверить ещё несколько важных элементов. Начните с коллекторных колец, щеток и щеткодержателей, далее проверьте работу диодного моста и регулятора напряжения, посмотрите на состояние обмотки статора и магниты якоря. Нужно обозначить маркером точное расположение крышек генератора. Далее приступите к самой разборке – открутите стяжные винты.

Потом нужно выбить передний подшипник внутрь либо закрепить крышку в тисках и использовать съемник, о котором мы упоминали выше. Далее используем смазку. Задний подшипник извлекается похожим образом при помощи съемника и вращения винта. Для установки нужно использовать молоток, но перед этим повторите те же действия, что и с передним подшипником со смазкой.

Рекомендуется использовать качественный смазочный материал от проверенных производителей с хорошей репутацией. Смазка должна соответствовать ряду параметров. Достаточная вязкость, консистенция, допустимый загуститель, плотность, уровень устойчивости к окислению – это ключевые показатели для определения качества. Можно использовать универсальную смазку, но лучше всего выбрать ту, которая оптимально подходит для вашего автомобиля.

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ?

Размерный ряд рассчитывается с учётом года выпуска машины. Седаны, которые появились до 2001 года, оборудованы передними подшипниками 6302 и задними 6202. Они относятся к старому образцу. Зачастую такие машины выпускались с карбюраторными ДВС. Авто, оборудованные инжекторными двигателями, передними 6303 и задними 6203 подшипниками производятся с 2001 года.

Подшипники для генераторов ВАЗ 2110 различаются по размерам и диаметрам для посадки валов. Эти цифры могут отличаться, если в ваше авто поставлен другой генератор. Например, для Denso или «БАТЭ» больше подходят подшипники 303 и 203. Для импортных Bosch – идеальны 6303-2RS (передний) и 6003-2RS (задний).

Маркировка российских и подшипников заграничных производителей отличается. Она состоит из чисел и букв. Первая её часть – это суффикс с дополнительной информацией. К примеру, комбинации 2RS и RS – это показатель резинового уплотнения, соответственно двух- и одностороннее. N и NR – указывают на количество пазов наружного кольца без защелки и с защелкой. J обозначает стальную обойму, а Z – это показатель защиты листа.

«ВАЗы» в большинстве оборудованы заводскими генераторами «КАТЕК». Запчасти к нему найти не сложно, но можно попробовать заменить иными производителями. Невысокие показатели в рейтинге занимают запасные части, выпущенные салонами г. Самары и Волжским автозаводом. То же самое касается китайского производства. Они имеют недостаточную смазочную структуру и малый ресурс.

Рекомендуется использовать подшипники проверенных брендов. Отлично работают японские NTN и Коуо, причём последний давно пользуется популярностью. Неплохие по качеству DAS LAGER Germany (Германия) и FAG, SNR (Франция) и Craft (Польша). Стоимость импортных запчастей обходится в несколько раз дороже, чем российских. Но есть проверенный факт: импортные надежнее, работают намного дольше. Неправильно выбранное оборудование может стать причиной серьезной поломки в будущем.

Подшипник генератора ВАЗ 2115: номер, как поменять

Генератор на автомобиле служит для обеспечения нормальной работы всех элементов электрической цепи в его составе, а также для подзарядки аккумулятора во время работы двигателя. Все его неисправности ведут к тому, что мотор в конечном итоге перестает заводиться, и передвигаться на машине становится невозможно.

Оглавление

Замена
Номер
Как поменять

Замена

Как снять подшипник генератора?

На устройствах различных производителей этот процесс производится по-разному, а наиболее просто заменяются подшипники генератора Бош. Автолюбители часто задают вопрос, как поменять подшипник в генераторе. Так вот, делается это следующим способом:

1) Первым делом нужно отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора и все провода от самого генератора, и лучше всего пометьте каждый провод.

2) Далее необходимо снять с двигателя генератор. Делается это так: открутить три точки крепления, обратить деталь в сторону двигателя и ослабить приводной ремень.

3) Затем ремень снять.

(Как снять/установить ремень генератора?) Когда генератор снят с двигателя, необходимо продолжить все работы на верстаке. Стоит заметить, что перед тем, как Вы начнете все работы, нужно купить подшипник генератора, а для этого необходимо знать размер подшипника генератора, чтобы приобрести подходящий. Далее следует отсоединить щеткодержатель, раскрутить все длинные болты и снять заднюю крышку. Подшипник генератора должен сняться с вала ротора вместе с этой крышкой.

4) Следующим шагом нужно аккуратно снять статор и открутить гайку со стороны шкива.

5) После снять съемником шкив, а также крыльчатку.

6) Затем нужно снять переднюю крышку, делать это лучше с помощью пресса. Передний подшипник генератора может сниматься совместно с крышкой, либо отдельно, в зависимости от типа конструкции генератора.

Как установить подшипник генератора?

Устанавливать подшипник генератора следует только при помощи пресса, и ни в коем случае не используйте молотки или удары. Важно, чтобы сам подшипник на свое место сел полностью, после произведите установку крыльчатки и шкива на вал. Следующим шагом необходимо поставить на место задний подшипник генератора с крышкой, опять же не применяйте никаких ударов, только с помощью пресса.

Номер

>

Маркировка	№ детали	Узел, в котором используется подшипник
Подшипники генератора (ВАЗ 2110-2115)
180202	24940220	Подшипник опоры со стороны выпрямителя
180302	24940230	Подшипник опоры со стороны привода (генератор «КАТЭК» старого образца)
180202	24940220	Подшипник опоры со стороны выпрямителя
180303	24940230	Подшипник опоры со стороны привода (генератор «КАТЭК» нового образца)
180103	24940220	Подшипник опоры со стороны выпрямителя
180303	24940230	Подшипник опоры со стороны привода (генератор «Искра»)

Как поменять

Приступаем к работе:

Генератор необходимо отключить от питания (аккумулятора).
Снимаем ремень.
С помощью ключей, выкручиваем гайки креплений.
Далее снимаем пленку и вынимаем втулку.
Бережно снимаем генератор.

Далее приступим к более утонченной и сложной работе, непосредственно к разборке генератора. Это не простое дело, но если постараться, то с ним сможет справиться и человек, не имеющий опыта.

— Выкрутив гайки на корпусе генератора, снимаем крышку и аккуратно вынимаем регулятор, отвечающий за напряжение и щетки.

— Отделяем статор от крышки, делаем это предельно осторожно, чтоб не нарушить медную обмотку. Бывают случаи, что корпус поражен ржавчиной и статор, невозможно отделить. Необходимо взять молоток, ударную отвертку и сделать очень точные удары, для разделения на блоки.

— Когда генератор будет отделен от статора, можно будет увидеть задний и передний подшипники. Вот теперь вы можете поменять подшипник на генератор.

— Дальше все просо, снимаете деформированный подшипник генератора и устанавливаете новый.

— Установка и сборка генератора, выполняется в противоположном порядке.

Как лучше провести установку подшипника на генераторе?

Производя замену подшипника, следует учесть, что установку лучше всего производить с помощью пресса, а не пытаться запрессовать подшипник, при помощи ударов молотка. Подшипник должен основательно сесть на место, после чего можно производить установку шкива и крыльчатки.

Покупая подшипник, уточните у продавца, на какую модель машины он рассчитан, так как подшипники имеют разные размеры. Необходимо проверить натяжку ремня, чтобы не было просадки напряжения. Если после всех вышеперечисленных процедур, проблема не была решена, значит искать неисправность нужно в других местах.

Сам генератор также может иметь неисправности, которые необходимо ликвидировать. Если самому решить все эти задачи не по плечу, наверное, все же стоит обратиться к высококвалифицированным мастерам.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие новички считают, что единственный источник энергии в автомобиле — аккумулятор. Но это не так. Задача этого устройства – дать необходимый ток на начальном этапе заводки двигателя, запитать стартер и дать ему провернуть коленвал.

Подшипники генератора

Как только мотор завелся, функции питания электрооборудования переходит к генератору. Более того, именно он несет полную ответственность за качественный и своевременный подзаряд АКБ.

Выход генератора из строя чреват многими проблемами. К примеру, первое, что происходит – это перевод всей нагрузки на аккумулятор. Как только батарея разрядится, автомобиль будет обездвижен, ведь зажигание и прочие системы останутся без питания.

Следовательно, задача автолюбителя – внимательно следить за состоянием генератора и своевременно производить ремонт. Что ломается чаще всего? — В 90% случаев из строя выходит передний подшипник генератора ВАЗ 2110. Именно его замене мы и уделим внимание.

Когда менять подшипники генератора?

Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы – отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? – Тогда единственный выход – замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Советы по замене подшипников генератора ВАЗ 2110

После определения неисправности можно приступать непосредственно к работе. Все, что требуется – разобраться, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, с чего начать и в какой последовательности производить все манипуляции.

Рассмотрим алгоритм действий более подробно:

1. Слегка приоткручивайте крепежную гайку, установленную на генераторе, и специальный регулировочный болт.

2. Сбрасывайте ремешок генератора и запускайте двигатель. Делается это для того что бы убедиться, что проблема действительно с генератором. Если шум исчез, то можно смело продолжать разборку.

3. Переходите к аккумулятору и снимайте с него «минус». Такая предосторожность очень важна в плане защиты от случайного короткого замыкания в процессе работ. После чего можно откручивать все провода, которые подходят к генератору.

4. Отворачиваем болты защиты картера если такова имеется и снимаем ее, открутите нижний крепеж генератора и само устройство. При этом доставайте генератор через низ подкапотного пространства.

5. Блокируйте с помощью отвертки или другого приспособления ротор генератора и выкручивайте шкив.

6. Находите специальные защелки, оттягивайте их в стороны и демонтируйте корпус.

7. Выкручивайте щетки генератора и четыре болта половинок генераторного узла.

8. Не забывайте, что вам еще собирать устройство обратно, поэтому во избежание путаницы сразу сделайте метки на двух половинках. После этого поддевайте крышку с помощью отвертки и демонтируйте ее.

9. Как правило, много удобнее демонтировать ротор с подшипника передней крышки, накрутив гайку на место на резьбовую часть ротора и ударив по ней бронзовым или медным молотком, можно и обычным, но только через кокой нибудь деревянный брусочек.

11. Подберите необходимую деталь, которая по диаметру подойдет по размеру подшипнику. В нашем случае можно взять головку на «27». Теперь осторожно постукивайте по устройству и выбивайте подшипник со своего места.

12. Доставайте новые подшипники и готовьте их к установке. В частности, первое, что нужно сделать – набить их необходимым количеством смазки.

13. Устанавливайте новый подшипник с помощью старой детали, для этого просто подставляйте демонтированный подшипник сверху. И легкими ударами сажайте подшипник на свое место.

14. Снять задний подшипник можно при помощи съемника если таковой имеется, если нет то придется сбивать при помощи зубила, (можно использовать тонкий металлический прут или мощную отвертку) и бейте молотком по устройству, постоянно перемещая его по поверхности (двигаться нужно в противоположном направлении). К слову, демонтировать подшипник можно и с помощью мощного рожкового ключа.

15. Следующим этапом необходимо с помощью упомянутой выше головки и старого подшипника забить новое устройство. Кроме этого, для решения этой задачи можно применить специальный трубчатый ключ или же трубу с нужным диаметром.

16. Как только подшипники все поменяны, можно переходить непосредственно к сборке узла.

17. Возвращайте все на место в последовательности, обратной демонтажу. При этом начинайте работу непосредственно с передней крышки устройства. После этого можно производить сборку до конца.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками – это лучший способ устранить неисправность и сэкономить на посещении дорогостоящих мастеров СТО.

При этом работа не вызовет каких-либо сложностей. Главное – хорошо подготовиться к работе, а именно кратко ознакомиться с устройством генератора, изучить инструкцию по замене, купить оригинальные подшипники и хорошую смазку, подготовить необходимый инструмент и выделить всего 40-60 минут своего драгоценного времени.

Если все сделать правильно, то посторонний шум исчезнет, а сам генератор продолжит успешно выполнять возложенную на него задачу. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Статьи

Компания Подшипник.моби более 20 лет работает на рынке реализации шарикоподшипников различных модификаций от лучших отечественных и зарубежных производителей. Прямые договоры с поставщиками позволяют выдерживать умеренную ценовую категорию при безупречном качестве. Мы можем не только подобрать для вас оптимальные изделия по приемлемой стоимости, но и порекомендовать методику демонтажа и замены элемента на бытовой технике, электроинструменте, автомобилях и пр. Наш специалист расскажет об основных моментах – читайте о них в нашей статье.

 

Как снять подшипник без съемника с вала электродвигателя, якоря генератора, перфоратора и другого электроинструмента

 

Когда нет специальных приспособлений для демонтажа и замены элемента, а инструмент срочно необходим для работы, можно воспользоваться различными приспособлениями, которые можно найти даже в полевых условиях. Предварительно следует разобрать оборудование, чтобы избежать возможных повреждений других компонентов, поскольку применяемый инструмент может соскочить.

Если деталь изношена полностью и подлежит утилизации, можно воспользоваться деревянными подкладками и обычным молотком, при помощи которого равномерными ударами по обойме деталь постепенно снимается. Если подобный способ не подходит, в качестве импровизированного съемника можно воспользоваться двумя рожковыми ключами в качестве рычага. С двух сторон необходимо подложить небольшие деревяшки, чтобы не повредить корпус, и постараться равномерными усилиями сдвинуть изделие.

 

Можно также воспользоваться тисками, зажав вал губками с обязательными прокладками. Даже при большом прикипании усилия достаточно, чтобы произвести демонтаж без повреждения основных деталей.

 

Как снять подшипники с коленвала автомобиля

 

Без съемника, при отсутствии стандартных приспособлений, потребуется эстакада или гаражная яма. Одним из самых эффективных методик является демонтаж при помощи обычного зубила, не требующий специальных знаний. Старый элемент просто раскалывается при помощи удара молотка и устанавливается новый. Главной задачей при выполнении работ — избежать повреждений и не травмироваться. Целесообразно использовать щадящую методику и защитные приспособления.

 

Подобным образом решается задача, как снять ступичный подшипник.

Не менее эффективным способом является снятие детали при помощи инерционного крюка, изготовить который можно самостоятельно из арматурного отрезка или куска проволоки. Диаметр должен быть не менее 8 мм, а длина от 400 мм, один конец необходимо загнуть под углом 90 градусов, чтобы можно было зафиксировать внутреннюю обойму. Еще потребуется некое подобие полого цилиндра или старой тяжелой шестерни, в который будет свободно входить подготовленный металлический пруток, к обратной оконечности которого следует приварить перпендикулярно еще один небольшой отрезок, чтобы можно было держать рукой.

 

Когда приспособление готово, крюк цепляется за внутреннюю обойму, а шестеренкой следует возвратно-поступательными движениями бить в ограничитель до полного демонтажа детали.

 

Как снять подвесной подшипник с кардана на Газели

 

Перед демонтажом вала с двигателя необходимо сделать риски маркером относительно фланца ведущей шестеренки возле продолжения картера коробки передач для сохранения балансировки после установки. Затем последовательно производятся следующие действия:

• открутить болты крепления кардана с фланцем заднего моста;
• достать вал, снять стопорную шайбу, открутить болт и достать П-образную пластину;
• ударив молотком по вилке, разъединить шлицы и демонтировать элемент;
• перед установкой новой детали проверить наличие коррозии и нанести смазку.

При наличии съемника процедура облегчается.

 

Как снять подшипник со ступицы заднего колеса

 

Перед заменой в полевых условиях необходимо заблокировать автомобиль при помощи надежных упоров. Затем снять колесо, отвинтить болты, постучав по ним сначала медным молотком. Демонтируется тормозной барабан, отвинчивается центральная гайка, потом вытаскивается ступица. Когда внутренняя обойма «застывает» на валу, ее можно снять съемником или сбить зубилом. Подобную процедуру следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность оси.Если верхняя обойма осталась, она выпрессовывается специальным приспособлением или выбивается. Если элемент рассыпается при усиленной эксплуатации, возможно потребуется замена всего узла в сборе.

 

Как снять внутренний подшипник без съемника со ступицы переднего колеса ВАЗ 2110

 

Демонтаж и замена п/ш требуется если слышен характерный хруст или гул, который доносится при движении от передних колес. Замену лучше производить при наличии специального приспособления и вспомогательных инструментов, чтобы избежать повреждения. Чтобы понять, как снять подшипник с полуоси передней ступицы самостоятельно, следует ознакомиться с пошаговым порядком действий:

• установить автомобиль на эстакаду или ровную поверхность, потдомкратить вывесив колесо, затянуть ручной тормоз;
• снять суппорт, тормозной диск, вывернуть стопорную гайку;
• при помощи двух шпилек, вставленных в тормозной диск и вкрученных в ступицу до упора, следует сдернуть деталь с вала;
• вывернуть болты шаровых опор и вытащить шрус из п/ш;
• извлечь стопорное кольцо пассатижами;
• при помощи съемника выпрессовать верхнюю обойму;
• снять грязезащитное кольцо отверткой;

Перед установкой нового элемента тщательно зачистить и смазать посадочное место, проверить наличие повреждений. Сборка производится в обратном порядке.

 

Как снять подшипники с генератора ВАЗ 2110

 

Замена старых или изношенных элементов производится в заданной последовательности. Сначала надо ознакомиться со схемой крепления. Затем отсоединяются и демонтируются:

• клеммы устройства и минусовые от аккумулятора;
• защита картера;
• генератор от рамы машины;
• пластиковая задняя защитная крышка;
• регулятор напряжения и щеткодержатели;
• шкив с оси, зажав агрегат в тисках;
• получив доступ к якорю, кожух из пластика и передний подшипник;
• при помощи съемника вытащить задний элемент, при его отсутствии можно выбить аккуратно зубилом;

Перед установкой новых ш/п необходимо проверить посадочные места, удалить загрязнение и нанести смазку.

 

Как снять подшипник с ротора

 

Если вовремя не производить профилактическую замену ш/п, они начинают перегреваться, электродвигатель шумит и работает неэффективно. Возникает люфт, вращающийся ротор касается статора, что может привести к выходу мотора из строя и необходимости полной замены узла в сборе.

 

Проверку работоспособности элементов производят самостоятельно, поместив двигатель на ровную поверхность, надо провернуть вал, предварительно положив руку сверху.

 

Не должно быть никаких посторонних и механических звуков. Если вращение производится с рывками или есть посторонние шумы, значит необходима замена элементов.

Для демонтажа деталей желательно воспользоваться специальными съемными приспособлениями, которые различаются по параметрам и функционалу, в зависимости от размеров агрегата. Для массивных роторов можно использовать большие съемники с несколькими захватами, маленькие оснащены планками или сменными пластинками.

 

Для демонтажа упор производится на внутреннее кольцо, для облегчения использовать в качестве рычага обрезок трубы. Предварительно надо смазать вал литолом или машинным маслом.

 

Как снять подшипник с барабана стиральной машины Самсунг

 

В стиральных машинах шарикоподшипники обеспечивают равномерное и динамичное вращение барабана. Учитывая, что отжим производится при высоких оборотах и на элементы приходится повышенная нагрузка, они часто выходят из строя и подлежат замене, чтобы не допустить поломки основных узлов техники, ремонт которых достаточно дорогостоящий.

Если нет возможности пригласить мастера сервисной службы, можно производить замену самостоятельно, предварительно ознакомившись с пошаговой инструкцией. Предварительно предстоит разобрать машинку. Два элемента, большой и малый, меняются во втулке корпуса бака. Деталь большего диаметра выбивается при помощи металлического стержня внутрь, меньшего — наружу. Верхнюю обойму снимают, нанося молотком удары, приставив конец шпильки или прутка к краю. Чтобы избежать заклинивания, следует бить по всей окружности элемента равномерно, до полного выхода корпуса. После демонтажа п/ш, извлекаются сальники, тщательно очищается посадочное место. Затем монтируются новые детали и сборка производится в обратном порядке.

 

Как снять подшипник на стиральной машине Индезит

 

Обычно в бытовых стиральных машинках установлено два элемента, которые выполняют связующую функцию барабана со шкивом. Детали обеспечивают равномерное вращение при скоростных режимах отжима и стирке.

 

При бережной эксплуатации замена п/ш может потребоваться не ранее 5-6 лет, когда наступит естественный износ. Поломка может произойти при неправильной или чрезмерной загрузке белья, вызывающей дисбаланс, повреждению сальника из-за попадания воды, что вызывает коррозию и поломку.

Демонтаж и установка новых элементов достаточно просты, основная трудоемкость заключается в полной разборке стиралки, чтобы добраться до п/ш.

 

Перед началом работ следует подобрать новые изделия, в соответствии с модификацией техники, подготовить инструменты, расходные материалы, обязательно отключить электропитание. Вся вода должна быть слита, фильтры выкручены, отключены подводящие шланги.

 

Произведя разборку и достав барабан, надо его распилить по шву ножовкой или полотном по металлу, предварительно проделав отверстия по контуру на юбку для последующего дополнительного крепления.

 

Затем необходимо вытащить втулку, убрать сальник и при помощи съемника снять п/ш. При отсутствии специального приспособления, можно использовать пруток и молоток, равномерно постукивая по контуру обоймы.

 

После демонтажа, надо тщательно протереть посадочные места, устранив загрязнение и старую смазку, проверить наличие повреждений, установить новые детали и произвести сборку в обратном порядке.

 

Как снять подшипник с барабана стиральной машинки LG

 

Бытовая техника известного корейского производителя отличается хорошей надежностью, но некоторые детали и расходные элементы требуют периодической замены или обслуживания. Для самостоятельного извлечения п/ш следует предварительно отсоединить все коммуникации, слить остатки воды, разобрать стиралку, чтобы достать барабан.

Затем раскручиваются фиксирующие болты и узел разделяется на две части. При помощи подручных средств или специальных приспособлений выбиваются подшипники, полностью очищаются посадочные места, проверяется наличие повреждений и деформаций на всех деталях.

 

Монтаж новых элементов и обратная сборка производится в обратном порядке.

   

Как снять подшипник с барабана стиралки

 

Замена п/ш необходима в плановом порядке в соответствии с рекомендациями производителя или при возникновении постороннего шума во время вращения и подтекания. Для производства работ в домашних условиях предстоит разобрать практически весь бытовой прибор и вытащить бак, из которого предстоит извлечь барабан, чтобы получить доступ к подшипникам.

Учитывая, что п/ш на стиральных машинках обычно утилизируются и меняются на новые, можно их просто выбить с надлежащей осторожностью. Для этого использовать медный молоточек, зубило или мощную отвертку. Упор следует делать в обойму и удары производить по всему контуру, избегая перекоса. Перед установкой новых элементом, надо тщательно проверить все детали на предмет износа, очистить возможное окисление, коррозию и грязь, нанести смазку.

   

Как снять подшипник с бетономешалки

 

Если в процессе работы на строительной площадке слышится характерный срип или стук, барабан агрегата начинает вращаться с рывками, надлежит срочно произвести ремонтные работы по замене шарикоподшипников, чтобы избежать более радикальных поломок. Элементы, установленные на валу, демонтировать вместе со шкивом. Для этого в последовательном порядке требуется разобрать агрегат:

• снимается защитный короб, электродвигатель, груша;
• отсоединяется ведущая шестерня;
• отжимается стопорное кольцо и, при помощи съемного приспособления, снимается п/ш.

Если ремонт производится на стройплощадке и нет возможности воспользоваться съемником, рама подпирается и детали можно снять подручными средствами, соблюдая осторожность. Обычно используется молоток, деревянные подкладки и упор в виде зубила или мощной отвертки.

 

Как снять игольчатый подшипник с болгарки

 

Углошлифовальные машины или, как их еще именуют болгарки, достаточно востребованный электроинструмент на всех без исключения строительных объектах и производствах. Для производства оперативного ремонта в полевых условиях оборудование разбирается, извлекается внутренняя обойма п/ш с помощью отвертки или метчика подходящего диаметра, который можно вернуть до упора и таким образом деталь медленно снимется, двигаясь по резьбе.

 

Как снять подшипники с крупных двигателей

 

Для ремонта крупных силовых агрегатов разработано много специальных приспособлений, с помощью которых производится замена шарикоподшипников, сальников, ревизия и обслуживание. Но когда ремонт следует произвести срочно, в полевых условиях и без специальных приспособлений, следует действовать весьма осторожно, чтобы не повредить основные детали агрегата.

В большинстве случаев, деталь стараются выбить с помощью молотка или зубила или снять при помощи рычагов, в качестве которых подойдут обычные рожковые мощные ключи.

 

Если элемент прикипел на валу, после предварительной распорки к обойме приваривают скобу из проволоки и стараются сдернуть п/ш при помощи лебедки или гидравлического домкрата. Перед демонтажом элемент можно разогреть.

Генератор ваз 2109 — 2114

Рано или поздно в жизни любого автолюбителя наступит момент, когда необходимо будет заменить подшипник генератора.

Неисправность подшипника приводит к следующим последствиям:

• Деформация формы вала – в последствие, к замыканию стали ротора на сталь статора. После этого генератор станет непригоден и не сможет выполнять свои функции. Замена и ремонт генератора обойдется гораздо дороже, чем замена простого подшипника.  
• Наведение уравнительных токов в подшипниках и ухудшению наведения магнитной индукции в обмотке статора, что приводит к плохому заряду аккумулятора.

Для определения состояния подшипника, достаточно провернуть вал ротора и если присутствует дребезжание или вибрация, то подшипник нужно срочно заменить.

Порядок действий:

1. Для того чтобы поменять подшипник, нужно вначале снять генератор. Для этого отключаем аккумулятор и откручиваем минусовые провода с генератора. Затем вытаскиваем из штекера плюсовой провод и откручиваем все болты крепления генератора. Снимаем ремень и вытаскиваем генератор наружу. 
2. Теперь, самое время приступить к разборке генератора.  Первым делом откручиваем щеткодержатель и извлекаем щетки. Затем откручиваем 4 болта, которые закручены вдоль генератора и аккуратно извлекаем статор (предварительно открутив диодный мост, чтобы не мешался), чтобы не повредить медную изоляцию обмоток, потому что, в дальнейшем, поврежденная изоляция приведет к коротким замыканиям между витками обмотки. Открутите, также, гайку со стороны шкива вала ротора.
3. Теперь берем универсальный съемник и с его помощью снимаем шкив с вала ротора крыльчатку охлаждения. Задняя крышка снимается с вала вместе с подшипником. 
4. Установка нового подшипника производится только при помощи пресса. При этом, применять ударные инструменты для монтажа подшипника строго запрещается, потому что это приведет к повреждению заменяемой детали. В процессе установки нужно контролировать, плотность посадки подшипника и правильность его установки относительно детали, на которую производится монтаж. Это значит, что нужно убедиться, что подшипник встал именно на свое место. Не исключено, также, применение специальных съемников, которые не создают ударных нагрузок на подшипник. 
5. Покрутите вал, относительно подшипника, и убедитесь, что отсутствуют вибрации при вращении. Подшипник должен вращаться равномерно и беззвучно. 
6. Устанавливаем крыльчатку и вставляем вал в заднюю крышку генератора.  
7. Установите шкив вала и закрутите гайку как можно туже. 
8. Установите диодный мост и поставьте статорную обмотку. При установке стоит также соблюдать аккуратность и исключить возможность повреждения изоляции обмоток. 
9. Устанавливаем статор на место и закручиваем 4 болта для скрепления обоих частей статора. Устанавливаем щеточный аппарат. Если щетки достаточно износились, то их, также, можно заменить.
10. После сборки генератора, еще раз проверяем качество установки с помощью ручного вращения вала. Если вибрации и подозрительные звуки отсутствуют, то можно приступать к установке генератора на автомобиль.
11. Первым делом, устанавливаем генератор на нижнюю ось, подгибаем его к двигателю и одеваем ремень. Теперь затягиваем все болты крепления, при этом нужно держать натяжение ремня при помощи лома. Натяжение должно быть средним, иначе возможен обрыв ремня, или его проскальзывание. 

Заводим двигатель и прислушиваемся. Если подозрительных звуков не обнаружено, значит, замена выполнена в соответствии с инструкцией. На этом все, удачи на дорогах!

Как поменять подшипник генератора на ВАЗ 2110

Из подкапотного пространства вашей десятки слышится пронзительный визг и вой, как только вы заведете автомобиль, а при снятии ремня генератора шум пропадает? Можете быть уверены: в вашей машине вышел из строя подшипник генератора.

Пошаговое выполнение ремонта

1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя, если она у вас установлена. Для этого с левой и правой стороны защиты двигателя отверните по два самореза крепления защиты к грязезащитным щиткам моторного отсека. Затем головкой на «10» открутите два болта заднего крепления защиты двигателя. Теперь, удерживая защиту, головкой на «10» отверните пять гаек переднего крепления защиты двигателя и снимите ее.

3. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну и вращайте ключом на «10» регулировочный болт против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня генератора. Сдвиньте генератор к блоку цилиндров и снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

4. Отсоедините колодку провода от клеммы «D+» генератора. Отведите защитный резиновый колпачок от вывода «В+» генератора и головкой на «10» открутите гайку крепления наконечника проводов и снимите наконечник проводов с вывода генератора.

5. Головкой на «13» открутите гайку верхнего крепления генератора и регулировочный болт. Затем снимите натяжную планку.

6. Головкой на «13» открутите гайку болта нижнего крепления генератора и вытащите распорную втулку.

7. Придерживая генератор рукой, вытащите болт его нижнего крепления и снимите генератор.

8. Займитесь разборкой генератора. Головкой на «8» открутите гайку и снимите клемму с вывода «D+» генератора. Головкой на «8» отверните три гайки крепления кожуха и снимите кожух генератора.

9. Снимите три шайбы со шпилек крепления кожуха генератора. Маркером пометьте взаимное положение крышек генератора.

10. Головкой на «7» открутите четыре болта, стягивающих крышки, и снимите заднюю крышку со статором в сборе.

11. Наденьте на гайку крепления шкива генератора высокую головку на «24» и через ее отверстие вставьте шестигранник на «8» в отверстие вала ротора. Открутите гайку крепления шкива генератора, зажав головку на «24» трубным ключом или в тисках.

12. Снимите пружинную шайбу, шкив и распорную шайбу. Вытолкните вал ротора из передней крышки.

13. Для замены переднего подшипника шлицевой отверткой открутите четыре винта крепления прижимной пластины подшипника и снимите ее. Руками вытолкните подшипник из гнезда. Если руками вытолкнуть подшипник не удается, выбейте его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

14. Для замены заднего подшипника двухзахватным съемником спрессуйте подшипник с вала ротора. Для установки новых подшипников генератора выполните все описанные операции в обратной последовательности.

Полезные советы

После того, как снимите ремень генератора, проверьте его состояние на предмет обнаружения трещин, разрывов и отслоения резины от тканевой основы. В случае необходимости замените его.

Если статор не выходит из передней крышки, зацепите его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

При спрессовывании подшипника генератора с помощью двухзахватного съемника следите за тем, чтобы винт съемника упирался точно в центр вала во избежание повреждения пластмассового изолятора контактных колец ротора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

Замена подшипников генератора ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

Можно с большой уверенностью сказать, что без генератора машина работать не будет. И чтобы понять это, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, чаще всего выходит из строя пояс, который быстро изнашивается. Он начинает «свистеть», указывая на отсутствие напряжения и его сползание. Но еще чаще приходится менять подшипники генератора ВАЗ-2110. Давай просто поговорим об этом.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед тем, как приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снять генератор, очистить его от грязи и пыли, при необходимости протереть чистой тряпкой. Перед разборкой не забудьте отключить «минус» от АКБ. Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство специалистов рекомендуют выполнять замену в комплексе, именно этим мы и займемся.В принципе, это вполне обоснованное решение, поскольку замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится торцевой ключ на «8», а также обычная плоская отвертка. Желательно иметь при себе еще один гаечный ключ, обычную головку на «27» и глубокую на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по удалению.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед тем как приступить к работе, отметьте положение задней крышки маркером мелом.Обратите внимание, что разборка производится вместе с обмоткой статора. Теперь воспользуемся специальным съемником; если его нет, то подойдет большой рожковый ключ. Им нужно зацепить подшипник и попытаться достать. Но проблема в том, что если он сидит плотно, как положено, то нужно использовать молоток. Легкие удары по ключу перемещают подшипник, пока он не выйдет из гнезда. После снятия с вала можно установить новую или отремонтировать старую. Опять же, установка осуществляется под давлением, поэтому понадобится все тот же съемник или ключ.Легкими движениями нужно прижать подшипник к валу и проверить отсутствие люфта. Теперь переходим к следующему этапу, который практически не отличается по сложности.

Снятие и установка переднего подшипника

На первом этапе необходимо провести аналогичную процедуру маркировки крышки (лицевой). Не забудьте это сделать, так как привыкнуть придется долго. Теперь вы можете удалить его ключом на «8». Достаточно открутить 4 болта.С помощью специального съемника и молотка выбейте подшипник. Учтите, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и тело качения. Перед тем, как поставить новую, смажьте сиденье. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазки ухудшается стабильность работы, повышается температура и увеличивается коэффициент трения, а это уже повышенный износ. Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к скрипу. Что касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник.Ее следует надеть на новую и аккуратными ударами молотка придавить.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — это пустое занятие. Теперь вы поймете, почему. Дело в том, что подшипник не такой уж и дорогой, но в то же время это довольно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Переточка может вызвать нестабильную работу. Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить посадочное место от посторонних включений, таких как грязь и т. Д.В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не займет много времени. Сложно сказать, сколько энергии у вас уйдет на эту работу — многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля. Но после того, как вы сделаете это один раз, будет легче.

Заключение

Если вы услышали странный гул, то вполне вероятно, что он в подшипниках, но не спешите идти в магазин за новым комплектом. Для начала нужно запустить проверку. Первым делом нужно сделать визуальный осмотр, посмотреть, нет ли сколов, царапин, коррозии и т. Д.Даже если замечена трещина, нужно менять подшипник. Сходите в магазин, где вы можете купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подбираются по старой модели или номеру. Как его установить, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Ощутимого люфта быть не должно, но движение на валу затруднено не должно. Замена подшипников генератора ВАЗ-2110 окончена, проверьте, исчезла ли проблема.Если да, значит все сделали правильно, если нет, то ищем, где ошиблись.

Замена подшипников генератора ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

Можно с большой уверенностью сказать, что машина без генератора работать не будет. И чтобы понять это, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, чаще всего выходит из строя ремень, который быстро изнашивается. Он начинает «свистеть», что говорит о недостаточном напряжении и его проскальзывании. Но все чаще требуется замена подшипников генератора ВАЗ-2110.Поговорим об этом.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед тем, как приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снять генератор, очистить его от грязи и пыли, при необходимости протереть чистой тряпкой. Перед разборкой не забудьте отключить минус от АКБ. Сразу отметим, что у генератора есть передний и задний подшипник. Большинство специалистов рекомендуют заменить комплекс, что мы и сделаем.В принципе, это обоснованное решение, поскольку замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится торцевой ключ на «8», а также обычная плоская отвертка. Желательно иметь при себе рожковый гаечный ключ, обычную головку на «27» и глубокую на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. Теперь давайте посмотрим на пошаговые инструкции по удалению.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед началом работы отметьте место задней крышки маркером с помощью мела. Обратите внимание, что демонтаж проводится вместе с обмоткой статора. Теперь воспользуемся специальным съемником; если его нет, то подойдет большой рожковый ключ. Им нужно зацепить подшипник и попытаться достать. Но проблема в том, что если он сидит плотно, а так и должно быть, то нужно использовать молоток.Легкими нажатиями на ключ перемещаем подшипник, пока он не выйдет из гнезда. После снятия с вала можно установить новую или отремонтировать старую. Опять же, установка выполняется с натягом, поэтому вам понадобится тот же съемник или ключ. Легкими движениями необходимо прижать подшипник к валу и проверить отсутствие люфта. Теперь переходим к следующему этапу, который практически не отличается по сложности.

Демонтаж переднего подшипника и его установка

На первом этапе необходимо провести аналогичную процедуру для маркировки крышки (передней).Не забудьте это сделать, так как тогда на настройку уйдет много времени. Теперь вы можете снять его ключом на «8». Достаточно открутить 4 болта. С помощью специального съемника и молотка выбейте подшипник. Учтите, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и тело качения. Перед тем, как поставить новую, смажьте седло. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазки ухудшается стабильность работы, повышается температура и увеличивается коэффициент трения, а это уже повышенный износ.Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к скрипу. Что касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник. Его необходимо надеть на новый и прижать молотком аккуратными ударами.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — пустое занятие. Теперь вы поймете, почему. Дело в том, что подшипник не такой уж и дорогой, но в то же время это достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь.Переключение может привести к нестабильной работе. Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить след от посторонних включений, таких как грязь и т. Д. В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени. Сложно сказать, сколько усилий вам потребуется для выполнения этой работы — многое зависит от наличия практического опыта и марки машины. Но после того, как вы сделаете это один раз, будет легче.

Вывод

Если вы услышали странное жужжание, то вполне вероятно, что дело в подшипниках, но не спешите идти в магазин за новым комплектом.Для начала нужно проверить. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр, чтобы убедиться, что нет сколов, зазубрин, следов коррозии и т. Д. Даже если трещина заметна, нужно заменить подшипник. Сходите в магазин, где можно купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подбираются по старой модели или номеру. Как его установить, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Заметного люфта быть не должно, но движение на валу не должно вызывать затруднений.На этом замена подшипников генератора ВАЗ-2110 окончена, проверьте, исчезла ли проблема. Если так, значит, мы все сделали правильно, если нет, то ищем, где ошиблись.

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37. 3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6.Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

8. Нижний отсек двигателя. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
11.После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

• снимите устройство;
• разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
• установить исправное устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены.Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

Краткая информация:

• генератор размещен в передней части двигателя;
• через коленчатый вал Заведен.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и так далее.Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип. Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
3. Установите растяжку.
4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Ключом № 10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки ремень привода генератора лучше проверить, нужно снять натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы. Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом.Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта блока выпрямителя. Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа № 10.Гайки (№13) необходимо затянуть после проверки ремня, а его растяжение должно происходить при закручивании гаек, которые находятся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей, (типа ремня, шкива, подшипников), а, следовательно, поломка машины скорой помощи. А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильный контроль ремня

Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
2. Затем определить всю конструкцию с блоком цилиндров, повернув вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
3. Используя ключ, поверните коленчатый вал на два раза по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки. Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху.Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей. Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками. После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических характеристик могут применяться разные схемы обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

Касательно технических характеристик который имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, равны 13.2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был в ремонте, его нужно обслуживать правильно.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
4. То же самое касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня нужно проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную.Если при вращении вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить. Затем потяните за ручку и снимите ее.
4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как узел щетки припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратной последовательности (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самому поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Тогда нужно выбить подшипник с места посадки, его нужно будет прописать для более подходящего предмета.Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Для того, чтобы устройство более надежно закрепилось на месте установки, края можно обвалить стамеской.
5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, более слабый китайский магнетол, родной 42а-го М-221, всего не хватает.

Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомый, спал мне на шаре, 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно. ..))

В связи с этим было решено написать для простых людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор 80An, потому что, если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно.По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а.Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки с храповым механизмом или канавки

Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фото отчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что на этом примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, т.к. при аварии он на него залез, поэтому во всех тонкостях покажите порядок снятия.Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся вытащить этот самый болт до конца:

При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности. Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить около 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

Снятие и установка распредвала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.

Комментарий .
Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.
Вывод
1. Подготавливаем машину к выполнению работ (см. Подготовка машины к техническому обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. Шкивы распределительного вала — снятие и установка).
3. Снимите промежуточный и промежуточный ролики (см. Ремень ГРМ — Замена).
4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов крепления задней крышки ремня газораспределительного механизма и снимите ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка).
6. Чтобы не повредить снимаем датчик давления масла (см.Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена) или отсоедините от него конец провода.
7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота откручиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

Комментарий .
На двигателе 2112 снимаем кожух подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (свечные колодцы). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.
11. Снимите уплотнения с валов.
12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.
Установка
1. Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.
2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Внимание .
При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с повышенным содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попадать через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт. Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.
Внимание .
Не наносите слишком много герметика на опорные плоскости корпуса подшипника.При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.
3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев следующим образом:

4. Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта корпуса подшипника с головкой блока цилиндров.Наконец, попарно затягиваем болты корпуса подшипника с крутящим моментом 8,0–10,0 Н · м (0,8–1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов подшипников распредвала
6. Запрессовываем сальники распредвала (см. Сальники распредвала — замена).
7. На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите трубки в головку.
8.Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Другие новости по теме:

Информация

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь, тема будет полезной, распредвал ломается не так часто, а то и редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, а точнее свидетельств, указывающих на неисправность распредвала, износ его шейки и ложа.Определить, стучит ли распредвал или еще что-то в двигателе, не очень просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с частотой вращения двигателя. Слушать двигатель через клапанную крышку можно деревянной палкой, медицинским стетоскопом. Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученной клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностировать распредвал — снять его с двигателя, промыть и осмотреть.Таким образом получается:

1. Неисправный распредвал стучит тупо, как будто стучит
2. При износе распредвала невозможно регулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленчатого вала распредвал всегда занимает разные положения
3. Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала — снять его с автомобиля, промыть бензином и напрямую диагностировать: нужно держать распредвал левой рукой, а правой рукой ударить по кровати, если вы слышите хотя бы звук Меньше стуков, изношен распредвал. Только следите, чтобы распредвал не двигался в постели, так как при ударе ограничителя распредвал издает тихий стук.
4. Распределительный вал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом — чем ниже давление, тем хуже смазка других деталей.

Еще хочу посоветовать, какими бы хорошими ни были коромысла (рычаги клапанов), их тоже нужно заменить, т.к. неравномерное производство приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние колодки натяжителя, это видно при снятом распредвале, так как замена — довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распределительного вала также включает в себя регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Что ж, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замена должна начинаться со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения троса всасывания, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.

Сняв все написанное выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.

Кстати, каждый раз при снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только мне, а заводской). Попробуйте поискать резиново-кортикальную прокладку, она намного лучше резиновой газовой.

После снятия крышки вы увидите распредвал, он у нас очень закопченный, очевидно, что масло использованное было не самое дорогое. менял тоже не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Теперь необходимо ослабить звездочку распредвала при помощи ключа на 17, чтобы двигатель не проворачивался, можно вставить большую отвертку между звездой и цепью мотора. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звездочке распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться перед длинной рысью, а метка на звездочке распределительного вала — напротив выступа на ложе распределительного вала.

Совмещение меток на коленвале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звездочке распредвала на ВАЗ 2106

После совмещения этикеток необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на 10.

Снимите натяжитель цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она закреплена на направляющем штифте.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа выбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не соскользнула, можно связать ее вместе с цепочкой.

Цепь и звездочка вязаные

Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, которые его фиксируют. Кстати, если шпилька скручивалась вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку-поворачивающую кнопку или навинтить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, затем закрутить шпильку. шпилька в головке для верхней гайки.

Ну тогда просто проверьте распредвал, как я писал выше, если нужно его заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал надо правильно зажать, для этого есть карта:

ВАЗ 2106 карта затяжки распредвала

Устанавливаем распредвал в обратной последовательности, важно следить за совмещением меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, также отрегулировать клапан.

Снятие и установка распредвала

Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо при его замене. Удалить его не так уж и сложно и для этого понадобится такой инструмент, как:

1. Головка 17 и 13
2. Рукоятка с храповым механизмом
3. Вороток
4. добавочный номер
5. Гаечный ключ или комбинированный ключ 13

Первым делом нужно полностью снять клапанную крышку с головки блока цилиндров.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):

После этого отключаем шестерню распредвала ключом на 17. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и поставить упоры под колеса, чтобы она не катилась.

После чего отводим в сторону, можно что-нибудь немного поддеть:

После того, как все гайки окончательно откручены, можно взять крышку вала и потянуть ее с необходимым усилием, слегка повернув в сторону, чтобы это было легче сделать:

Для снятия распредвала с крышки нужно ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они обозначены цифрами:

Теперь с задней части распределительного вала можно слегка постучать даже рукояткой молотка (деревянной), и он двинется вперед:

Осторожно потянув вперед, он полностью снимается, результат показан на фото ниже:

Процесс установки производится в обратном порядке.Если вал необходимо заменить из-за сильного износа, замените коромысла одновременно. Снимаются они очень просто, достаточно приподнять каждую из них, преодолевая сопротивление пружинного зажима, и коромысло снимается свободно:

Если вал не меняется, а коромысло все еще вполне пригодно для дальнейшей работы, то нужно ставить их в той же последовательности, в которой снимались (если вынимать их вообще):

Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и подобных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.

Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy / двигатель / замена-распредвала-на-ваз-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/

Приветствую, Друзья!
Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым вакуумом на впуске и сильным тремором на холостом ходу, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За все это время успел перепроверить все датчики, рекапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема не исчезла.

Поставил прошивку от BamperDima, стал лучше гонять, но проблема осталась. Он рассказал Диме о проблеме и о том, что уже сделано. Сказал, что остался только распредвал. Я спросил Диму про распредвалы, чем брать и все такое. Оригинал конечно хороший, но цена кусается. В итоге появился вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3S. Кажется, что с этим валом Lanos едет намного веселее, но, прочитав его, я понял, что он едет веселее только на высоких скоростях, а меня интересует тяга с низкой гравитацией. Решил, что будет стандартный вал.
И вот созрел до замены распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил с рук (он, как говорится, взял себе, а машину продал. Не в этом суть). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, заводской смазки не ставили. Кто производитель не смог мне ответить, единственная подсказка на торце распредвала на стороне модуля зажигания — рельефная буква «G», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт.Если кто-то покупал распредвал с этой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 предполагает снятие ГБЦ, так как болты крепления постели распредвала и ГБЦ общие. И это проблема, потому что при откручивании ГБЦ речь идет о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устроило, так как прокладка на моем моторе поменяли около 8000 км назад, после замены поршневых колец.Я залез в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Решено было именно так и поступить.
Звоню своему мастеру, у него была очередь на неделю вперед и с его слов замену в таком формате не делал, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучена до 500 грн. И вовремя сказал спланировать на весь день, раз уж хз, какие проблемы могут вылезти. Но строчка … Хочу поскорее поставить.
В моем гаражном кооперативе, в моем собственном ряду, есть СТО. Я пошел к ним. Я спросил. Они ответили, что знают процедуру и сделают это за три, три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость оттолкнула меня.
Съездил в гараж, снял крышку с кровати распредвала, посмотрел что и как и решил, что буду делать сам.
В крайнем случае тогда сбегаю на СТО и мне помогут.
Все это произошло в четверг.
Я планировал мероприятие на субботу, а так как это был выходной день и работать было невозможно, было решено либо успеть на субботу, либо закончить в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал все это дело разбирать.
Всего баллов:
1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира (авто на ручнике и колодки на задние колеса, безопасность прежде всего).
2. Снял верхнюю часть крышки ремня ГРМ, обнажив шкив распредвала.
3. Откручиваем все свечи.
4. Поставить 4-ю передачу и прялкой поставить шкив на метку так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ (верхняя мертвая точка). С помощью щупа через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
5. Открутите крышку распределительного вала, это крышка клапана.
6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в его сторону, аккумулятор не позволит этого сделать).
7. Отсоедините разъем от модуля зажигания и снимите сам модуль.

8. Отвинтите и снимите боковую крышку ложа распределительного вала (она находится сразу под модулем зажигания).
9. Чтобы метки ГРМ не сбивались, ремень натянут на шкив с помощью муфт.Но что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, я привязал верхний шкив на проволоке с натягом к упору капота, чтобы ремень не сдвигался ни на одном зубе.

10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
11. Так как не было времени искать и прорезать расширитель клапана от классики, сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал гаечный ключ на 13-14 и китайский тройной гаечный ключ на 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 белой твердой лентой 3М), чтобы сделать что-то вроде графина.

Это фото не мое, но принцип понятен.

12. Закрываем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусками тряпки (если не ошибаюсь, их 7 или 8).
13. Теперь приступаем к процессу. Нам нужно удалить все 8 рокеров, желательно патч (чтобы не потерять). Приручиваем ключик от кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. Щелкаем на «развязке» плавно, без рывков, лучше сделать удлинение рычага, так как пружина достаточно жесткая и ее нужно долго держать нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку гаечного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает-держится, второй качельку вытаскивает. Но я был самим собой. Пришлось выращивать третью руку :-). Сжимал тело, подмышку, плечо … в общем как-то приспособился. Коромысло толкается отверткой. Скажу, что на 1-м и 4-м цилиндрах снимать было очень сложно, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь сбора неправильная, заставляла мучить, не проворачивая колено.
Короче с 11:00 до 12:30 разобрал все и снял все рокеры.

14. Со стороны 4-го цилиндра, со стороны станины, откручиваем два винта с шестигранной головкой 5, фиксирующие полумесяц (или что-то еще), что, в свою очередь, фиксирует распредвал в постели. Снимать не надо, просто выходит из строя.
15. Все, распредвал свободный. Осторожно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, вынуть его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шейки распредвалов в постели, если есть масло, то каналы не забиты и масло регулярно попадает в эти места. У меня все отлично.
17. Еще раз посмотрите на два распредвала рядом. Проверяем, все ли соответствует старому (углы кулачков, маслопроводы и т.д., за исключением износа :-)).
Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок для датчика фазы (его просто нет в моем моторе) имеет большую длину, почти в 3 раза. Вторая, со стороны, на которой расположен модуль зажигания на старом валу, имеет паз для его поворота отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
18. Аккуратно положить новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места в шейках в постели и не повредить сальник.Моя сальник была заменена 8000 км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но все вставил аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Установить полумесяц из пункта 14 обратно и прижать его саморезами.
20. Установить все коромысла обратно. Звучит просто, но на это ушло много времени. Ставим коромысло на место, а потом под него накладываем накладку, следим, чтобы клапан не пересыхал и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, все равно ТО)))) Это была самая долгая процедура по времени , около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
21. Проверяем, чтобы все пятна были точно на своих местах. Вытаскиваем тряпку, прикрывавшую масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей коромысел, распределительного вала и пятикопеечных монет было стерто, я взял оставшееся масло после технического обслуживания и пролил его на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задира или царапины при первом запуске.
23. Надеваем шкив распредвала и прижимаем его болтом.Затем освобождаем от стяжек и проводов, на которых при ремонте висел шкив.
24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно провернул колесо на 4 передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько ходов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапаны не будут встречаться с поршнями (да, давление клапана в 1,5 раза при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Закручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8.Скажу, что в Ланосе это больное место, через которое прогоняется масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного смазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Надеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
29. Одеть высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31. Можно поставить крышку ГРМ, но я сделал это позже, после тестовой гонки.
32. ВАЖНО! Убедитесь, что под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
Похоже, это все.

Итак, первый запуск.
Кручу стартер, но двигатель не ловит, вобщем ничего.
Сразу в мыслях, что когда у меня возникла проблема с разрядом, я бы сдвинул метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, чтобы хоть как-то приподнять, а теперь, когда все в норме, нужно все выставить в фабрика.
Потом была мысль, что все таки распредвал другой (но я их сравнивал…)
Блин блин блин …
Кручусь …
Прострел …
Думаю: «Свечи!»
Скручивание, естественно залил.
Протираю каждую, прикручиваю обратно.
Вращение … прострел … Вращение еще. Понятно. Завелась.
А вот колбаса вроде старый дизель с кучей проблем. Явные признаки тройки.
Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель гудит.
Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 смены газа до 2500-3000 оборотов.Газ, судя по всему, задул залитую свечу и загорелся. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает отлично. Для верности снова перешел на бензин. Все прекрасно!
Оглушаю, момент сомнений (заведется ли), крутю, хватаю моментально.
Работа плавная.

ПОБЕДА!

Подключаю переходник K-Line. Смотрю вакуум на входе, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска было 1,27-1,31 мс (раньше было 1,7-1,9 мс).И снова победа!)))
Даже BC RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л / ч (ранее 1,2-1,4 л / ч).
Двигатель прогрелся и я покатался, пока не торопясь, чтобы все притиралось и встало на свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и шумит почти как сток, может чуть громче, думаю из-за более сильного и формы патрубка выхлопной трубы.

Я как никогда доволен! Он боролся с этим недугом почти два года и наконец победил.Жалко, что идея поменять распредвал раньше не пришла, на нем не было видно выхода, но вполне вероятно, что кулаки третьего цилиндра износились сильнее остальных (было масляное голодание что было устранено при ремонте ГБЦ) отсюда и на хх был неровный выхлоп, многим показалось, что мотор на злых валах.

Результат: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работ 0 грн и 5,5 часа времени без передышки, удовольствие от проделанной работы огромное, полученный опыт бесценен!

Всем удачи!

Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распредвал, приводящий в движение клапаны. Благодаря ему происходит своевременный поступление топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выброс из них газов, причем согласно рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой ГБЦ (ГБЦ). На распредвале есть звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.

Основные неисправности распределительного вала — риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, многократные задиры.В случае чрезмерного износа шейки распредвала происходит снижение давления масла в системе. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвала. И если за небольшую сумму можно установить новые шейки, то в случае с сиденьями придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, требующий установки на ВАЗ 2106 нового, более легкого распредвала.

Снятие и установка распределительного вала

Чаще всего снятие необходимо либо во время капитального ремонта, либо для замены в случае поломки. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• головок на 10, 13 и 17;
• рукоятка с храповым механизмом;
• лебедка;
• удлинитель с карданчиком;
• гаечный ключ на 13;
• приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается клапанная крышка, которая прикручена к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Постарайтесь не повредить его, иначе в будущем может произойти утечка масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны двигателя, если смотреть из салона. Шестерня распределительного вала отвернута головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо поставьте противооткатные упоры. Шестеренку отвести в сторону, при необходимости можно поддеть удобным инструментом. Теперь нужно открутить все гайки, которыми крепится пенал (корпус) распредвала. Чтобы облегчить работу, сначала воспользуйтесь ручкой.

Все резьбовые соединения затянуты с большим моментом, поэтому иногда их сложно демонтировать. Затем, слегка покачивая корпус распредвала, с усилием потянуть вверх. А после откручивания двух гаек в передней части корпуса можно легко ударить деревянным молотком по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из гнезда. Установите распределительный вал в обратном порядке.

Если вы ремонтируете из-за чрезмерного износа вала, замените коромысла. Снимаются они довольно легко, нужно лишь подтянуть вверх. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежние места.Причем делайте инсталляции в той же последовательности, в которой они были сняты.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 регулировку клапанов рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км. запустить. Было выбрано оптимальное значение, потому что все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут появляться небольшие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение отклика дроссельной заслонки и мощности двигателя.

Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходимо регулировать клапаны после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распредвала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты: набор ключей

• ;
• ключ рожковый на 17 с хорошим рычагом;
• ключ специальный 38 для проворачивания коленвала;
• Плоский зонд толщиной 0,15 мм.

Если вы внимательно посмотрите на крышку, в которой хранится зонд, вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: оптимальная настройка — 20 ° С. Но если до этого был заменен распредвал ВАЗ, а во дворе теплая погода, то на температуру смотреть нельзя.

Итак, сначала снимаем крышку с ГБЦ. Учтите, что клапаны следует отсчитывать от переднего края двигателя. После этого установите поршень 4-го цилиндра ключом 38 в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Поместите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается тот, при котором зонд можно перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, зонд не двигается или проходит свободно, продолжайте регулировку.

Для этого нужно поработать двумя ключами на 17: одним ослабить стопорную гайку, а вторым повернуть болт для регулировки. Причем не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно перемещать щуп в процессе его откручивания или закручивания, чтобы не пропустить значение допустимого зазора.После контргайки затяните и снова проверьте правильность зазора. При необходимости отрегулируйте клапан заново. Порядок регулировки клапана:

• 4-й и 3-й;
• 2-й и 4-й;
• 1-й и 2-й;
• 3-й и 1-й;
• 8-я и 6-я;
• 4-я и 7-я;
• 1-й и 3-й;
• 5-я и 2-я.

Коленчатый вал вращается на 180 °, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо использовать метки на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и бегунок управляется.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала составляет половину оборота оси распределителя. После завершения настройки выполняется сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее на новую.

Добро пожаловать!
Фазы газораспределения — не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно установить фазы газораспределения по меткам.

Примечание!
Для установки фаз газораспределения потребуется запастись: отверткой, а также тремя гаечными ключами на «8», «10» и «13», а еще нужно запастись специальным ключом для проворачивания. шкив коленчатого вала! (Если у вас нет специального ключа, вы можете использовать вместо него головку «36»)

Резюме:

Какие фазы газораспределения?
Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе перемещается вверх и вниз в определенном заранее заданном интервале. Если фазы газораспределения нарушаются, то в этом случае поршень отклоняется от заданного интервала и, как следствие, двигатель работает неравномерно.

Когда нужно настраивать фазы газораспределения?
Как уже было сказано ранее, при сбивании фаз двигатель автомобиля начинает работать не плавно, а именно:

• Автомобиль уменьшил мощность.
• А также если увеличивается расход топлива.
• А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно подскочат обороты холостого двигателя.

Как установить фазы газораспределения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Сняв кожух, накройте шейку карбюратора чистой тканью, чтобы во время работы в нее не попадала грязь.

3) Затем снимите с штуцера, который находится на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) Затем ослабьте винт, которым крепится трос воздушной заслонки.

5) Затем ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.

8) После откручивания болтов подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу, фиксирующую промежуточный рычаг.

9) Далее снимаем промежуточный рычаг.

10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.

Примечание!
Если на крышке или на головке самого агрегата есть прокладка, то снимите и ее и в результате замените на новую, так как, как правило, при изношенной крышке возможно протекание масла через нее. произойдут в будущем!

11) Затем поверните гайку шкива коленчатого вала специальным ключом до тех пор, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как повернуть гайку шкива коленчатого вала, то прочтите статью «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдете три способа поворота коленчатого вала)

Примечание!
Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!

12) Если у вас есть такая ситуация, что одна из двух меток совпадает, а другая нет, то выполните операцию ниже:

1. Сначала отогните выступ стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

2. Затем включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, убедившись, что обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая — на распредвале, совпадают друг с другом. как показано в параграфе «».

Установка:

Примечание!
Более подробную установку всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видеоролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала вместе с цепью на ее место.

3) Затем затяните болт крепления звездочки распределительного вала, а также установите все оставшиеся шайбы.

Примечание!
Полностью болт, которым крепится звездочка распределительного вала, крутить не нужно!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.

5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то затяните до конца болт крепления звездочки распредвала.

6) Если метки не совпадают, то заново установите фазы газораспределения на метки.

7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!

Дополнительное видео: ,

Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снять клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

На двигателе ВАЗ-2111 ключом на «10» отверните две гайки крепления «наливных» проводов к шпилькам заглушек ГБЦ ВАЗ 2112 и снимите провода со шпилек.

Ключом «10» отверните две гайки и один болт.

Снимите колпачок . ..

… и его уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимите кожух вспомогательных агрегатов (см. Снятие кожуха вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).

Ключом «13», равномерно в несколько этапов (до сброса давления пружин клапана) откручиваем десять гаек, крепящих корпуса подшипников распределительного вала.

Снимите передние штифты …

… и задние подшипники распределительного вала.

Слегка отодвинув от ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111, снимаем распредвал.

Снять сальник распредвала ВАЗ 2110.

Установите распределительный вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.

Смазываем опорные шейки и кулачки распредвала ВАЗ 2112 моторным маслом. Укладываем вал в подшипники ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхность ГБЦ, сопрягающуюся с корпусами подшипников в районе крайних подшипников, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.

Предварительно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов беспрепятственно входили в свои гнезда.

Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 Н • м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек аккуратно удалить выдавленные из зазоров остатки герметика.Проверить зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала для двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Как проверить якорь на генераторе ВАЗ 2110. Как проверить генератор на работу разными способами

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается.Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле различных типов регуляторов я подробно написал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать.Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-либо неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора.Все выводы статора необходимо отсоединить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаке проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавкой изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу.Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на эту же раму закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. используя пояс.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2). . Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратного тока конечно больше, а сколько точных ампер можно уточнить в характеристиках того или иного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если выясняется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 В), то регулятор следует заменить новым или очевидным и повторить проверку еще раз. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее к клемме подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.С хорошими выпрямительными диодами и исправной обмоткой статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор исправен.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рис. B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

• Минусовой провод от аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод — к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумуляторной батареи мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды. не удастся.
• Нельзя допускать работу генератора с отключенным аккумулятором, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к повреждению регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современного транспортное средство.
• Категорически запрещается проверять исправность генератора на искре, даже кратковременное соединение вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
• Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при такой проверке пробиваются (происходит короткое замыкание).
• Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
• Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
• Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы. Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым протекает переменное, а на выходе выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:

Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться подробнее.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
• провод соединительный;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также было установлено на классической «Ладе » В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если тара разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:

Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, на складе вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге может случиться всякое. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:

Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуты на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

• неудачный контакт со щетками;
• пробивные элементы;
• внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадочными пружинами при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:

Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они разработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, т. К. Велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электроэнергию только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности	Причина неисправности
Аккумулятор «раскатывается»	Big Charging Tok.
Аккумулятор разряжен	Зарядный ток мал или отсутствует
Световая лампа «Нет аккумулятора» на приборной панели автомобиля	Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно	Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе	Требуют замены подшипников или не натягивает ремень генератора.

Но все в порядке. Генератор снять не так-то просто и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром / тестером

Проверено перед проверками Натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не следует натягивать, но недопустимо и его ослабление. В первом случае подшипники идут преждевременно, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, также приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен изнашиваться и на нем не должно быть трещин.

Если при запуске двигателя из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот вызвал причиной увеличения зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выходом вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если с механическим заказом, проверьте электрические характеристики . Для этого вам понадобится прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения не имеют смысла. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Устройство подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не стоит, аппарат это выдержит, но надолго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались зажимы.

Перед запуском двигателя Зафиксируйте напряжение аккумуляторной батареи. Должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его зарядки, при этом вся нагрузка отключается. Не забывайте, что при открывании дверей в салоне загораются фонари, и это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед тестом аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытается исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запускаем двигатель, нагревая его Так, чтобы количество оборотов в минуту равнялось холостому ходу для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролировать напряжение на аккумуляторе можно начать просмотр на шкале устройства еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . Так вот — во всех режимах работы.

Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с ухудшением контакта

Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для чистки наждачная бумага.Ножом лучше закатать, но периодически — ослабляйте затяжку контактов и подтягивайте поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые необходимо проверить при низком напряжении заряда:

• Плюс выход: от аккумулятора к генератору;
• Минус вывод: от АКБ к кузову автомобиля; От кузова автомобиля — к кожуху двигателя.

Контакт жил автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не приветствуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Минусовой генератор связан с минусовой батареей через него. Дополнительное сопротивление делает элементы кузовов старых автомобилей ржавыми.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи с помощью провода 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумуляторной батареи к кузову.

Неисправности АКБ

При сульфатных пластинах АКБ развивая свой ресурс напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Для этого — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если во время работы генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжений на АКБ в диапазоне от 13.От 5 до 14 В На всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

• При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение немного увеличивается, не выходя за допустимые пределы.
• При включении потребителей: фары, автомагнитола, обогреватель, кондиционер — снижается только напряжение ниже холостого. Если увеличить обороты (добавить газ), он вернется в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменив количество оборотов нажатием педали газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снимать. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить загрязнения, накопившиеся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снимите щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а изготовление колец ротора симметрично относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдаются — щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Попутно удалит угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет активировать контактный вывод плюсового вывода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся диодами охлаждения радиаторов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого поменяйте полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления недостаточно (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — диод вышел из строя.

В случае выхода из строя одного диода осталось как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняю диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстой проволокой, поэтому обрывы в ней встречаются редко. Это контактные контакты в местах его расположения к диодам, которые следует проверить.

Затем осмотрите обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторонке.При этом его крыльчатка ударяется о катушку обмотки статора и повреждает их. Результат: скалы, витонкропы или крышки на корпусе.

Восстановлена ​​изоляция проводников статора. Для этого между витками вымощают моллюски. Место повреждения закрепить лаком бакелитом и просушить. Недопустимо использование изоленты, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений можно замкнуть витки обмотки между собой и на корпусе.Замыкание витков можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Замеры на выявление дефекта не подойдут, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сопоставимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного затвора, к счастью, невелика.

Но закрытие на корпусе бывает чаще.Чтобы их идентифицировать, измеряется сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое ими напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки меганеров на большее напряжение приведет к поломке. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора, лучше всего заменяется. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И его перемотка самостоятельно, даже с привлечением лексики, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание:

• развертка на контактных кольцах: не должно быть борозды под щетками;
• Цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка обожжена).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно схватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно недавно его.Для шлифования используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах — сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно, и деньги.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на бензиновых машинах семейства. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37. 3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда АКБ, сигнализируя об отсутствии тока зарядки.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. Д.) Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже необходимых 13,6 В.

Неисправности ротора генератора могут заключаться в коротком замыкании в его обмотках и «обрыве» выхода обмотки возбуждения от контактных колец.

Требуется для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В К ней припаян провод .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся ниже окошко производим манипуляции, описанные ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметр в модульном режиме прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («масса»).

Если ротор прибыльный (замыкания на «массу» нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди подать плюс от АКБ на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он устанавливается на авто и подключается к минусу Акб. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там, где их нет.Иначе сгорит.

Проверка возбуждения ротора ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметром (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее, пускай с одним штырьковым кольцом, а минус другой провод на вторую штыревую шайбу. Лампа должна гореть.Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.

Проверка на «размыкание» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выводы облака обмотки ротора из контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего следует заменять неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Выводы генератора обмоток и контактных колец 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110

Замена автомобильного насоса крайне сложная операция, которая потребует от вас много времени и сил.Поэтому, если в чем-то не уверены, не делайте эту работу самостоятельно, а договоритесь с мастерами в автосервисе. Обычно менять насос нужно, когда во время его работы возникает шум подшипников или обнаружена утечка охлаждающей жидкости через контрольное отверстие.

Вам понадобится

• — Помощник
• — Приямок или подъемник
• — голова на «10»
• — широкая ёмкость не менее 6 литров
• — ключ на «13»
• — шестигранник на «5»
• — крестовая отвертка
• — ключ «Torx T-30»
• — ключ на «10»
• — головка на «17»
• — отвертка шлицевая большого размера
• — гаечный ключ или головка на «15»
• — гаечный ключ на «17»
• — Бокорезы
• — герметик

Инструкция

1

Снимите защиту двигателя (если она установлена), повернув пятерку гайки с помощью головки на «10».

2

Сливаем охлаждающую жидкость из системы. Берем широкую емкость не менее 6 литров и подставляем сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора. Рукой открутите сливную пробку радиатора.

3

Слить охлаждающую жидкость из рубашки Охлаждение двигателя. Для этого замените емкость сливным отверстием, расположенным на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления. Ключ на «13» — сливная пробка сливного отверстия блока цилиндров.

4

После слива жидкости закручиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.

5

Снимите ремень привода ГРМ, натяжной и шкивы ремня ГРМ. Шестигранником на «5» отворачиваем пять винтов крепления верхней верхней крышки привода ГРМ.

6

Снимите правый брызговик моторного отсека. Крестообразной отверткой поверните саморез заслонки к крышке подкрылка. Затем ключом «Torx T-30» откручиваем 2 самореза панели к корпусу и 2 самореза к брызговику силового агрегата.

7

Продолжаем снимать ремень ГРМ. Теперь, установив шестигранник на «5», отверните два винта, крепящие переднюю нижнюю крышку ГРМ, и снимите крышку.

8

Теперь нам нужно снять ремень генератора. Ослабляем гайку кронштейна крепления генератора к верхнему кронштейну и поворачиваем регулировочный болт ключом «на 10» против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня. Затем, переместив генератор к блоку цилиндров, снимаем ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

9

Теперь поверните болт шкива генератора с помощью головки на «17». Помощник при этой операции должен зафиксировать маховик, вставив шлицевую отвертку большого размера через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика. Это нужно для того, чтобы не сбивать фазы газораспределения. Снимите шкив генератора и его опорную шайбу.

10

Гаечным ключом или головкой с цифрой «15» ослабляем болт натяжителя ремня газораспределительного механизма.После этого натяжение ремня ГРМ ослабнет, и вы сможете его снять. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик.

11

Ключом на «15» отверните болт крепления шкива ремня газораспределительного механизма и снимите роликовый узел с болтом и упорной шайбой.

12

Теперь нам нужно снять датчик фазы (или положения распределительного вала). Снимите клемму «-» с аккумуляторной батареи и всегда при выключенном зажигании сжимайте зажим жгута проводов системы управления двигателем.Отсоедините провода от датчика. Отведите головку на «10», открутите два болта крепления датчика и снимите его.

13

Теперь нам нужно снять зубчатые шкивы распредвалов. Ключом на «17» отверните болт зубчатого шкива распредвалов впускных клапанов, удерживая при этом шкив от проворачивания отверткой или другим приспособлением. Аналогичную операцию проделываем с зубчатым шкивом выпускных клапанов.

14

Отстегиваем или перекусываем бокорезами двумя пластиковыми фиксаторами, крепящими жгут проводов системы управления двигателем к задней крышке ГРМ, и снимаем провода с крышки.

15

Головкой на «10» откручиваем 6 болтов крепления задней крышки ГРМ, снимаем крышку с двигателя и поднимаем ее. Теперь отстегните или закусите боковую часть пластикового зажима, крепящего жгут проводов системы управления двигателем к нижней части задней крышки привода ГРМ. Затем снимите крышку.

16

Теперь переходим к помпе. Шестигранником на «5» откручиваем три винта крепления помпы. Шлицевой отверткой засовываем его в отлив на корпусе и вынимаем из гнезда блока цилиндров.

17

Перед установкой нового насоса очищаем старый насос Прокладки блока цилиндров. На новую прокладку с двух сторон наносим тонкий слой герметика и приклеиваем к блоку цилиндров. Устанавливаем насос только в одном положении — контрольным отверстием в корпусе вниз.

18

Установите все детали в обратном порядке. Не забываем заливать охлаждающую жидкость!

Комбинации генов Spok создают множественные мейотические драйверы в Podospora

Геномы всех эукариот несут в себе эгоистичные генетические элементы, которые используют различные механизмы, чтобы подорвать канонические способы репликации ДНК и мейоза с целью искажения их собственной передачи (Werren et al., 1988; Берт и Триверс, 2009). Поскольку распространение этих элементов не зависит от регулируемого воспроизводства организма-хозяина, они могут создавать конфликт внутри генома (Rice and Holland, 1997). Теория предсказывает, что такой внутригеномный конфликт будет стимулировать гонку вооружений между геномом и элементами и, следовательно, действовать как главный двигатель эволюционных изменений (Werren, 2011). Чтобы понять, в какой степени внутригеномный конфликт сформировал эволюцию геномов и популяций, крайне важно определить эгоистичные генетические элементы, которые могут влиять на динамику естественных популяций.

Один важный класс эгоистичных генетических элементов известен как мейотические драйверы. Эти элементы используют множество механизмов, чтобы захватить мейоз, чтобы смещать их передачу к гаметам в пропорциях, превышающих 50% (Sandler and Novitski, 1957). Это искажение сегрегации аллелей может быть трудным для наблюдения, если оно не связано с очевидным фенотипом, таким как пол (Sandler and Novitski, 1957; Helleu et al., 2014), таким образом, преобладание мейотического влечения в природе, вероятно, недооценивается.Тем не менее, мейотический драйв наблюдался во многих модельных системах, включая Drosophila , Mus , Neurospora и Zea mays , что позволяет предположить, что он широко распространен во всех основных группах эукариот (Lindholm et al., 2016; Bravo Núñez et al., 2018b). У грибов-аскомицетов мейотический драйв проявляется в форме уничтожения спор, что представляет собой наиболее прямой способ наблюдения наличия влечения (Turner and Perkins, 1991). Когда штамм, обладающий ведущим аллелем, спаривается с совместимым штаммом, который не несет аллель (т.е., чувствительный штамм), продукты мейоза (аскоспоры), которые несут ведущий аллель, будут вызывать прерывание спор их родственных братьев, не имеющих этого аллеля. Убийство спор очевидно в половых структурах (асках) грибов, потому что оно приводит к половине нормального количества жизнеспособных спор. Из-за гаплонтического жизненного цикла большинства грибов уничтожение спор необычно для мейотических драйверов, поскольку это единственная система, в которой потомство организма погибает от влечения (Lyttle, 1991).Кроме того, за некоторыми исключениями (Hammond et al., 2012; Svedberg et al., 2018), элементы-убийцы спор, по-видимому, управляются одним локусом, который обеспечивает как гибель, так и устойчивость (Grognet et al., 2014; Nuckolls et al. , 2017; Hu et al., 2017), что контрастирует с другими хорошо изученными приводными системами, которые включают участки генома размером с целые хромосомы (Larracuente and Presgraves, 2012; Hammer et al., 1989).

Часто ожидается, что мейотические драйверы относительно быстро закрепятся или исчезнут в популяциях (Crow, 1991), и в этот момент их влияние больше не будет наблюдаться.В соответствии с этим ожиданием, большинство описанных драйверов демонстрируют большие сдвиги частот как во времени, так и в пространстве (Lindholm et al., 2016; Carvalho and Vaz, 1999). Было обнаружено, что в случае убийц спор в пределах одного вида сосуществуют несколько факторов. Эволюционная динамика множественных движущих сил внутри видов до конца не изучена, но известны два противоположных примера. В геномах Schizosaccharomyces pombe обнаружены многочисленные копии как функциональных, так и псевдогенизированных версий генов-драйверов wtf (Nuckolls et al., 2017; Hu et al., 2017; Eickbush et al., 2019). Напротив, два убийцы спор Sk-2 и Sk-3 из Neurospora intermedia были описаны у диких штаммов только четыре раза и один раз, соответственно, тогда как устойчивость к уничтожению спор широко распространена (Turner, 2001). Влияние нескольких факторов, сосуществующих в одной популяции, не было охарактеризовано ни в одном из этих случаев.

Известно, что природные популяции мицелиальных грибов Podospora anserina являются хозяевами множества убийц спор (Grognet et al., 2014; ван дер Гааг и др., 2000; Hamann and Osiewacz, 2004), и, следовательно, представляют собой идеальную систему для исследования взаимодействий между водителями на популяционном уровне. Первым геном-киллером спор, описанным в P. anserina , был ген het-s , который также участвует в аллораспознавании (Dalstra et al., 2003). Другой класс генов-убийц спор в Podospora известен как гены Spok . Spok1 известен только от единственного представителя P.comata , вид, который тесно связан с P. anserina , тогда как было показано, что Spok2 существует с высокой частотой среди штаммов французской популяции P. anserina (Grognet et al., 2014). Spok1 способен убивать в присутствии Spok2 , но не наоборот, что указывает на доминантные эпистатические отношения между двумя генами. Кроме того, с помощью классического генетического анализа было идентифицировано семь генотипов убийц спор (van der Gaag et al., 2000). Они обозначаются как Psk-1 — Psk-7 и были определены путем наблюдения за наличием, отсутствием и частотой убитых спор в определенных скрещиваниях между французскими и голландскими штаммами P. anserina (вставка 1 — рисунок 1). . В начале этого исследования не было известно, представляют ли элементы Psk независимые гены мейотического драйва, или они могут быть связаны с Spoks и / или локусами аллораспознавания. Сам ген het-s не связан с геном Psk s, но его аллораспознавание коррелирует с уничтожением спор Psk (van der Gaag et al., 2003). С другой стороны, отношения между Spok напоминают иерархию убийств среди Psk s, предполагая возможную связь между активностью генов Spok и Psk s.

Вставка 1.

Семь отдельных Psk определяются их процентом уничтожения спор и взаимным взаимодействием.

Чтобы понять, как процент уничтожения спор соотносится с типами штаммов Psk , необходимо сначала оценить некоторые фундаментальные аспекты биологии Podospora .Внутри плодового тела (перитеция) дикариотические клетки подвергаются кариогамии с образованием диплоидного ядра, которое немедленно вступает в мейоз. После мейоза происходит один раунд постмейотического митоза, в результате которого образуются восемь дочерних ядер. Ядра упаковываются вместе со своими несестринскими ядрами из митоза (пунктирная линия) для образования дикариотических самосовместимых спор. При скрещивании, в котором родительские штаммы несут два альтернативных аллеля для данного интересующего гена (один из которых обозначен красной меткой на хромосоме), могут быть получены споры, которые являются гомоаллельными или гетероаллельными для гена, в зависимости от тип сегрегации.В частности, если нет события рекомбинации между геном и центромерой, ген подвергается сегрегации первого деления (FDS), и родительские аллели совместно сегрегируются во время мейоза I, генерируя гомоаллельные споры (i). Таким образом, FDS гена, убивающего споры, приведет к образованию аска с двумя спорами (ii). Если происходит событие рекомбинации между интересующим геном и центромерой, происходит сегрегация вторым делением (SDS). В этом случае будут образовываться гетероаллельные споры (i). Для уничтожения спор по-прежнему будет производиться аск с четырьмя спорами, потому что для обеспечения устойчивости требуется только одна копия убийцы спор (ii).Поскольку SDS зависит от рекомбинации, частота SDS связана с относительным расстоянием от центромеры и может использоваться для картирования сцепления. Когда происходит уничтожение спор, процент двухспоровых аски является частотой FDS и называется «процентом уничтожения спор». Psk s были описаны путем скрещивания различных штаммов и оценки их процента уничтожения спор в каждом скрещивании. Было показано, что семь уникальных Psk взаимодействуют в сложной иерархии, демонстрируя либо доминирующее взаимодействие, либо взаимное сопротивление, либо взаимное убийство.(См. Приложение 1 для получения более подробной информации и Рисунок 4 — Приложение к рисунку 1 для воспроизведения иерархии, представленной в van der Gaag et al., 2000).

https://doi.org/10.7554/eLife.46454.004

Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы определить идентичность генов, которые ответственны за типы Psk -убийц спор, обнаруженные в P. anserina , и связаны ли они с известными генами мейотического драйва. Мы идентифицировали два новых гомолога Spok ( Spok3 и Spok4 ) и показали, что эти два, вместе с ранее описанным Spok2 , представляют генетическую основу убийц спор Psk .Новые Spoks встречаются в больших новых регионах, которые могут быть обнаружены в разных геномных местах у разных штаммов. Наши результаты проливают свет на основную генетику полиморфной системы мейотического влечения и расширяют наши знания об их механизме действия.

Схема, Сколько тосола, Неисправности, Как развоздушить

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Оглавление

Схема
Сколько тосола в системе
Воздушная пробка
Неисправности
Как промыть
Как развоздушить
Замена патрубков

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
	Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
	Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
	Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
	Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
	Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
	Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
	Неисправен термостат.	Заменить термостат.
	Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Чем промыть СОД?

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Система охлаждения ВАЗ 2106: схема и неисправности

В процессе езды, любой двигатель имеет свойство нагреваться. Не исключение и мотор ВАЗ 2106. При нормальной работе всех систем, рабочая температура двигателя должна быть не более 85 – 90 %. Узнать температуру можно с помощью специального датчика, расположенного на щитке приборов.

Для того, чтоб двигатель не перегревался, предусматривается система охлаждения. Она заполняется тосолом или антифризом, который циркулирует внутри блока цилиндров, остуживая его. Более детально рассмотреть систему охлаждения можно в данной статье.

Предназначение

Охлаждение двигателя служит для того, чтоб принудительно отбирать температуру от нагретых деталей. Во время рабочего хода, в цилиндре создается температура в 700 – 800 градусов. Если ее принудительно не понизить, то трущиеся детали могут сильно расшириться, и коленчатый вал заклинит.

Схема работы

Помимо того, что жидкость циркулирует внутри блока цилиндров, она также дополнительно охлаждается, попадая в радиатор. Таким образом, работа двигателя может быть беспрерывной.

Устройство

Первое, откуда жидкость начинает свой ход – радиатор. На моделях ВАЗ 2106, устанавливались радиаторы двух типов – медные и алюминиевые. Первый – более качественный, и при появлении трещин на его поверхности, их запросто можно заварить. В отличии него, любая трещина на алюминиевой детали – верная ее смерть.

Радиатор образно состоит из трех частей: верхний бочок, охладительные соты и нижний бочок. В верхнем бачке имеется заливная горловина, для добавки охлаждающей жидкости. В процессе работы, в данном бачке собирается горячая жидкость, прошедшая один цикл. Далее, она спускается в нижний бочок, через соты, попутно охлаждаясь вентилятором. И в нижнем бачке, жидкость уже полностью охлажденная, и готова к эксплуатации.

Устройство радиатора

Сверху и снизу, к радиатору подводятся трубки: две широкие и одна узкая. Узкая трубка, соединяет радиатор с расширительным бочком, предназначенным для попадания в него лишней жидкости при нагревании и расширении. Верхняя широкая трубка, соединяет деталь с термостатом, который, в свою очередь, с помощью клапана регулирует поток охлаждающей жидкости. От термостата жидкость может идти, как обратно в блок цилиндров двигателя, так и в радиатор.

Для принудительного циркулирования, в системе предусматривается насос, который качает антифриз, создавая давление внутри блока. Между цилиндрами, предусматривается специально изготовленная пустота, куда и попадает данная жидкость.

Неисправности

Довольно часто, на автомобилях ВАЗ 2106, система охлаждения двигателя выходит из строя, и требует ремонта. Главные элементы, которые наиболее подвергаются износу – радиатор и термостат. Более редко, причина поломки в патрубках. Для того, чтоб определить, что неисправность именно в данной системе, достаточно знать ее характерные симптомы.

Первое, что сразу стает заметным – перегрев двигателя. При этом, в области ног пассажира и водителя, будет чувствоваться высокая температура, и потоки горячего воздуха. Причиной данной неисправности, может быть, как выход из строя термостата или радиатора, так и износ патрубков.

Разница в том, при появлении трещин на патрубках, визуально будет заметна утечка тосола или антифриза. Он будет сочиться, либо из трещин, либо в местах соединений. При открытии капота, на деталях двигателя будут заметны места, которые значительно отличаются от основного состояния, в особенности своим блеском. Такой эффект получается из-за постоянного воздействия охлаждающей жидкости на одну и ту же часть покрытия.

Если же сломан радиатор или термостат, потеков может и не быть, а в таком случае, антифриз просто не поступает в радиатор, а постоянно циркулирует в системе, не успевая охлаждаться, и как следствие – выкипая.

Наиболее частой причиной утечки тосола из двигателя ВАЗ 2106, является износ клапана крышки радиатора. Определить его поломку можно не сразу. Если после каждой поездки, уровень антифриза стает меньше, то проведите следующую процедуру. Сразу после прогревания двигателя, откройте капот, и вытащите подсос на сантиметр, чтоб обороты коленчатого вала достигли 2000 – 2500 об/мин. Внимательно следите за крышкой. Если из-под нее, со временем, начинает выступать жидкость, то причина явно в ней.

Ремонт

При обнаружении неисправности в системе охлаждения двигателя, ее нужно немедленно устранить. Иначе, это может пагубно сказаться на работе мотора, и вовсе привести к его заклиниванию.

Если причина поломки в термостате, то его, скорее всего, требуется заменить. Или же, если у вас есть некий опыт в ремонте подобных деталей, вы можете приобрести рем-комплект, состоящий из нового поршня, уплотнительных прокладок, и заслонок.

С радиатором всё гораздо сложнее. При появлении трещин на его поверхности, деталь необходимо полностью демонтировать, и проводить сварочные работы. Но, этот метод действует только на медном образце. Если же алюминиевый радиатор придет в негодность, то ему поможет только замена на новый.

Самое простое, что можно без проблем и потерь поменять – патрубки. При их износе, достаточно просто поставить новую деталь. Но, при замене, следует обязательно слить жидкость с системы. Также, приобретите новые хомуты крепления, так как старые могут не обеспечить должного давления на патрубки.

Также, очень простая деталь при замене – крышка радиатора. Меняется она очень просто, и стоит относительно не дорого. Более серьезная поломка – когда тосол подтекает из самого блока двигателя. Это свидетельствует о появлении трещин в блоке, и ремонт его будет очень тяжелый.

Вывод

Система охлаждения ВАЗ 2106 довольно проста. Она практически не имеет никаких механизмов, которые могут серьезно износиться. Поэтому, большая часть ремонтных работ, запросто проводится своими руками, и за небольшие деньги.

 Загрузка …

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065

Смотрите видео с расшифровкой обозначений предохранителей на 2106. Текстовое описание с фото и таблицей, расположены ниже.

Цепи бортовой сети автомобиля (кроме силовой цепи стартера) защищены плавкими предохранителями, которые установлены в основном и дополнительном блоках. Они расположены под панелью приборов со стороны водителя.

№	А	Назначение
1	16	Звуковой сигнал Штепсельная розетка для переносной лампы Прикуриватель Лампы сигнала торможения Часы Плафоны внутреннего освещения кузова
2	8	Реле стеклоочистителя Электродвигатель отопителя Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла
3	8	Дальний свет (левые фары) Лампа сигнализатора включения дальнего света
4	8	Дальний свет (правые фары)
5	8	Ближний свет (левая фара)
6	8	Ближний свет (правая фара) Задний противотуманный фонарь
7	8	Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь) Лампа освещения багажника Правый фонарь освещения номерного знака Лампы освещения приборов Лампа подсветки прикуривателя
8	8	Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь) Левый фонарь освещения номерного знака Подкапотная лампа Лампа сигнализатора габаритного света
9	8	Указатель давления масла с лампой сигнализатора Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с лампой сигнализатора резерва Лампа сигнализатора включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора Электромагнитный клапан карбюратора Тахометр Лампы света заднего хода Лампа освещения вещевого ящика Сигнализатор приоткрытая воздушной заслонки карбюратора Обмотка реле обогрева заднего стекла
10	8	Регулятор напряжения Обмотка возбуждения генератора
11	8	Резервный
12	8	Резервный
13	8	Резервный
14	16	Элемент обогрева заднего стекла
15	16	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
16	8	Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Реле указателя и поворота и аварийной сигнализации

Реле (231. 3747) закреплено на переднем щите за комбинацией приборов.

Реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи

Реле РС702 закреплено на брызговике правого лонжерона в моторном отсеке двумя саморезами. Под один из саморезов установлен наконечник «массы».

Реле ближнего и дальнего света фар

 

Для включения фар (ближнего или дальнего света) на брызговике правого лонжерона в моторном отсеке установлено два реле 90.3747. Ранее применялись реле 113.3747.

Реле очистителя ветрового стекла

Реле очистителя ветрового стекла (РС514) предназначено для обеспечения прерывистого режима работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и к кузову прикреплено двумя винтами.

Предохранители и реле ВАЗ 2106: расшифровка, схемы, расположение, замена

Предохранители на ВАЗ 2106, как и на других классических моделей, имеют свойство часто выходить из строя. Из за этого не работают электроприборы авто, что очень влияет на безопасность при движении. Поэтому нужно разобраться и рассмотреть схемы старого и нового образца монтажного блока и понять, какая плавкая вставка за что отвечает.

Также на сайте читайте все про регулировку клапанов на ВАЗ 2106

Распиновка блока предохранителей ВАЗ 2106, схема

Если у Вас происходят какие то проблемы с электрооборудованием: пропал или не работает ближний или дальний свет, не работают поворотники, печка, прикуриватель, вентилятор, дворники, пропал сигнал и т.д., то это все может быть причиной того что перегорел предохранитель. Значит нужно его заменить.

Для этого нужно знать расположение монтажного блока. А находится он под рулем, с левой стороны. Для того, что бы понять за что отвечают предохранители ВАЗ 2106, нужно рассмотреть простую распиновку старого блока предохранителей (БП) и посмотреть описание ниже.

 

Таблица «Обозначения предохранителей ВАЗ 2106»

Номер предохранителя	Ток, А	За что отвечает
1	16	1. Плафоны 2. Звуковые сигналы 3. Штепсельная розетка 4. Прикуриватель 5. Стопы в задних фонарях 6. Фонари сигнализации открытых передних дверей 7. Часы
2	8	1. Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя 2. Электродвигатель дворников 3. Электродвигатель печки
3	8	Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света
4	8	Правая фара (дальний свет)
5	8	Левая фара (ближний свет)
6	8	Правая фара (ближний свет)
7	8	1. Левый передний габарит 2. Правый задний габарит 3. Свет багажника 4. Подсветка номера 5. Подсветка приборов 6. Подсветка прикуривателя
8	8	1. Правый передний габарит 2. Левый задний габарит 3. Подсветка номера 4. Подкапотная лампа 5. Контрольная лампа габаритного огня
9	8	1. Датчик давления масла с контрольной лампой 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости 3. Уровень топлива с контрольной лампой резерва 4. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости 5. Поворотники и соответствующие контрольные лампы 6. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи 7. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора 8. Запорный клапан карбюратора 9. Тахометр 10. Лампы  заднего хода 11. Лампа освещения вещевого ящика 12. Обмотка реле обогрева заднего стекла
10	8	1. Регулятор напряжения. 2. Обмотка возбуждения генератора
11	8	Резервный
12	8	Резервный
13	8	Резервный
14	16	Обогрев заднего стекла
15	16	Вентилятор системы охлаждения двигателя
16	8	«Аварийка»

Видео-обзор расшифровки.

Реле ВАЗ 2106

Далее показано расположение и обозначение каждого заводского реле:

1. Регулятора напряжения, которое отвечает за правильную зарядку АКБ. Располагается на левом брызговике.

   Реле регулятора напряжения заряда АКБ

2. Включения вентилятора радиатора охлаждения. Находится тоже на левом брызговике, за расширительным бачком.

   Реле включения вентилятора радиатора охлаждения

3. Лампочка на приборной панели, которая показывает зарядку аккумулятора. Находится реле уже на правом брызговике.

   Реле лампочки зарядки аккумулятора

4. Ближнего и дальнего света фар. Находятся тоже на правом брызговике. Они идентичны и взаимозаменяемые.

   Реле ближнего и дальнего света фар

5. Реле поворотов и аварийной сигнализации. Находится за щитком приборов, приблизительно за тахометром.
6. Реле «дворников» — находится в левой боковине, под приборным щитком.

На видео, ниже, наглядно показано где находится какое реле.

«Евроблок» ВАЗ 2106 (нового образца), схема

Ниже показана картинка, как выглядит «евроблок» в жизни.

Фото евро блока ВАЗ 2106

Ниже обозначена распиновка БП нового образца или как говорят в народе «евроблок». Так же на схеме написано какой предохранитель за что отвечает.

Схема блока предохранителей ВАЗ 2106 с расшифровкой

 

Замена блока предохранителей ВАЗ 2106 на «евроблок»

Ну и на конец, для тех кто не знает как же заменить старый образец на «евроблок», следующая информация. Здесь нет ничего сложного.

Просто нужно действовать согласно инструкциям ниже:

1. Для начала нужно отключить минус от аккумулятора.
2. Ключиком на 10 открутить старый БП. При этом провода не отсоединяются.
3. Согласно схеме выше, устанавливаются провода и перемычки.
4. Важно установить перемычки только на тех проводах, что идут с напряжением из моторного отсека.
5. Перемычки устанавливаются между выводами 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.
6. Далее, поочередно снимаются со старого устройства провода и крепятся на евроблок.
7. В конце проверить правильность подключения (например, при включенном ближнем свете, если  вытащить 5ый предохранитель, должна потухнуть левая фара).
8. Так же проверяются все остальные цепи.

Ниже, на видео, наглядно показано, как заменить старый БП на «евроблок».

 

Где находится реле звукового сигнала ваз 2106

Автомобиль модели ВАЗ-2106 начали выпускать в 1976 году. От своего предшественника ВАЗ-2103 он отличался более мощным двигателем, объём которого составляет 1,6 л, модифицированным кузовом и салоном. На момент своего выхода в свет это был самый престижный и комфортабельный автомобиль. Ниже приведена качественная цветная схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106. Как и в любой машине, у данной модели могут возникнуть неисправности в электроцепи, поэтому электрическая схема будет незаменима для выявления и устранения таких проблем. С её помощью можно выяснить, где именно произошла поломка в электроцепи и произвести соответствующий ёё ремонт. Выяснить какая не работает лампа на панели приборов или фара, какой датчик вышел из строя, устранить поломку генератора, произвести проверку предохранителей, и другие ремонтные действия вы можете на основе представленной информации.

Схема ВАЗ 2106

1 — боковые указатели поворота; 2 — подфарники ваз-2106; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ваз 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ваз 2106; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания ваз 2106; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ваз 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — подкапотная лампа; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ваз 2106; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — основной блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего ходы; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — штепсельная розетка переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла*; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — выключатель зажигания ваз 2106; 43 — переключатель ближнего-дальнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — переключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель смывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — переключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей; 55 — выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 71 — плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75 — задние фонари; 76 — фонари освещения номерного знака.

Модификации

Схема включения элеткростеклоподьемников передних дверей

1 – основной блок предохранителей; 2 – реле включения электростеклоподъемников; 3 – переключатель стеклоподъемника левой двери; 4 – переключатель стеклоподъемника правой двери; 5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой двери; 6 – моторедуктор электрического стеклоподъемника левой двери; 7 – дополнительный блок предохранителей; 8 – выключатель зажигания; А – к выводу «30» генератора; Б – к выключателю освещения приборов; В – условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора.

Схема управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 – выключатель зажигания; 2 – генератор; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – катушка зажигания; 5 – коммутатор; 6 – блок управления; 7 – электромагнитный клапан карбюратора; 8 – концевой выключатель карбюратора.

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – выключатель зажигания; 4 – основной блок предохранителей; 5 – реле включения электровентилятора, 6 – датчик включения электровентилятора; 7 – электровентилятор; 8 – дополнительный блок предохранителей

Предохранители и реле ВАЗ 2106

• №1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей. Номинал предохранителя 16А.
• №2 защищает цепи омывателя лобового стекла, стеклоочистителей (дворников), электродвигателя отопителя ВАЗ 2106. Номинал предохранителя 8А.
• №3 левые фары дальнего света, а также контрольная лампа включения дальнего света в спидометре (синего цвета). Номинал предохранителя 8А.
• №4 защищает правые фары дальнего света. Номинал предохранителя 8А.
• №5 защищает от КЗ левые фары ближнего света. Номинал 8А.
• №6 защищает цепь правых фар ближнего света. Номинал 8А.
• №7 защищает цепь ламп освещения багажника, приборов, номерного знака, прикуривателя, левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
• №8 защищает цепь контрольной лампы габаритного света, лампу освещения номерного знака, подкапотную лампу освещения двигателя, правый передний фонарь габаритного света и левый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
• №9 защищает цепь тахометра, обмотки реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольной лампы заряда аккумулятора, включения стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, управления воздушной заслонкой карбюратора, указателей давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота. Номинал 8А.
• №10 защищает цепи зарядки аккумулятора, а именно цепь возбуждения генератора и реле-регулятора. Номинал 8А.
• №11, 12,13 в базовой комплектации находятся в резерве и могут быть использованы для дополнительного оборудования. Номинал подбирается в зависимости от потребителя.
• № 14 служит для защиты цепи элемента обогрева заднего стекла, если такой установлен. Номинал 16А.
• № 15 электровентилятор охлаждения двигателя, если таков установлен в автомобиле. Номинал 16А
• №16 защищает цепь указателей поворота и аварийной сигнализации. Номинал 8А.

Важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители тех номиналов, которые рекомендует производитель. Игнорирование этих требований грозит выходом из строя электрооборудования.

Всем привет сегодня хочется поговорить о блоке предохранителей и реле на автомобиле Ваз 2106. На шестёрке предохранители находятся в салоне а вот реле под капотом раскиданы по разным местам. Да кстати в салоне Ваз 2106 есть тоже реле чуть не забыл.Иногда именно предохранитель или реле может причиной неисправности того или иного элемента.

Расшифровка и обозначения предохранителей на Ваз 2106

Назначение блока предохранителей на Ваз 2106

Все реле на автомобиле Ваз 2106

Реле на автомобиле Ваз 2106 достаточно много. И иногда бывает достаточно трудно найти нужно реле элемента,а особенно трудно найти где они находятся попробуем разобраться в данном вопросе и показать расположение всех реле автомобиля Ваз 2106.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При выходе из строя рекомендуется заменять реле в сборе, так как, если сгорела обмотка, или сильно обгорели контакты реле, качественно восстановить его работоспособность затруднительно

Реле регулятор напряжения

Реле регулятор напряжения который отвечает за зарядку на автомобиле Ваз 2106 находится около бачка с тормозными жидкостями на картинке ниже думаю будет понятно.

Реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя

Реле вентилятора на ваз 2106 находится не далеко от реле напряжения ближе к расширительному бачку.

Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи Ваз 2106

Реле лампочки аккумулятора находится со стороны аккумулятора.

Реле включения дальнего света фар Ваз 2106

Реле включения ближнего света фар

ПРИМЕЧАНИЕ

Реле включения дальнего и ближнего света фар и реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя однотипны (90.3747-10 или 113.3747-10), взаимозаменяемы и заменяются одинаково.

Реле указателей поворота и аварийной сигнализации на автомобиле ВАЗ 2106

Реле поворота и аварийной сигнализации на шестёрке находится за щитком приборов. Находится он примерно за тахометром.

Реле дворников-стекло очистителей Ваз 2106

Реле дворников на автомобиле Ваз 2106 находится в ногах с левой стороны под обшивкой. Как бы получается слева от рычага открытия капота и основных предохранителей.

Ну вот и все мы рассмотрели основные штатные реле и предохранители на автомобиле Ваз 2106. Всем пока.

Пенсионер со стажем

Группа: V.I.P.
Сообщений: 3491
Регистрация: 26.1.2008
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Машина:VW Vento/VW Golf III
Цвет:Dragongreen/Fjordblau
Год Выпуска: 1996/1997
Спасибо сказали: 19 раз

На машине должно быть реле сигнала? Есть модификации без него. Сигнал какой? Лягушка или улитка?

Кнопка гудка замыкает провод от сигнала на рулевой вал. Соответственно если на сигнале две клеммы то сигналить он может как + так -. В этом случае реле ненадо. Просто подключаешь + на постоянку а – на провод от кнопки. А вот если сгналы 2103 (улитки) или подобные то они сигналят +. Берешь реле РС-527 подключаешь его так же как и реле ближнего или дальнего света. Все по той же схеме. Один + от АКБ еще один + от предохранителя, выходной провод на гудки,а вот – не к кузову а на провод от кнопки.

Может ктонибудь предложит более простую схему. Но у меня сделано именно так.

Электропроводка ваз 2106 схема эл проводки • Сам автоэлектрик

Электропроводка ВАЗ 2106 устроена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны на массу автомобиля. В данном случае она выполняет роль второго провода (минус). Соответственно, и все электрические компоненты выполнены и подключены под конкретную модель работы.

Сегодня поговорим о ВАЗ 06

Особенности электрической проводки моделей «классики»

Основными характеристиками, которыми обладает схема эл проводки ВАЗ 2106, являются следующие:

• активация электрических цепей напрямую через замок зажигания;
• соединение с АКБ с участием блока предохранителей;
• токопроводящие корпуса ключевых узлов.

Цветная заводская схема (1900х1500) электрических компонентов

 

Таким образом, в случае выхода из строй какой-либо системы, искать неисправности целесообразно непосредственно с замка зажигания и контактной группы.

Роль этого узла заключается в следующем:

• управляет системой зажигания автомобиля;
• играет противоугонные, в том числе, охранные функции;
• позволяет буксировку неисправного авто с включенной «аварийкой».

Причины ремонта замка зажигания

Замок зажигания «шестерки» имеет 4 режима с разной функциональностью:

1. Режим «0» позволяет питать только провода 30 и 30/1. Остальные функции отключены.
2. Режим «І» дает возможность работать ходовым огням, противотуманным фарам, приводу дворников, двигателю печки.
3. Режим «ІІ» — в этом случае электропроводка на ВАЗ 2106 активирует сигналы поворота, приборную панель и систему зажигания.
4. Положение «ІІІ» ключа дает питание клеммам 30/1 и 30-INT. Работает стартер автомобиля.

Подкапотная электрика вазовской шестерки

 

Замена замка зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

• Во-первых, такое реально в случае потери ключей.
• Во-вторых, со временем личинка замка зажигания подвергается износу, и это влияет на запуск двигателя.
• Кроме того, могут иметь место проблемы с группой контактной проводов, что может привести к короткому замыканию.

Совет: Между прочим, эту работу несложно провести самому, хотя цена за услуги автоэлектрика тоже не будет неподъемной. Для того, чтобы выполнить такие виды работ, приготовьте заранее шило и крестовидную отвертку (ну и новый замок зажигания, в случае необходимости).

На автомобилях семейства «классики» расположение замка — внизу и слева от рулевого колеса. Также посмотрите статью про восстановление отечественной классики.

А состоит он из следующих элементов и деталей:

• корпус замка;
• контактный диск;
• запорный стержень;
• валик и контактная втулка;
• колодка.

Проверка работы трамблера

Как поменять замок

Демонтаж старого узла

Инструкция по самостоятельной замене замка зажигания будет выглядеть примерно таким образом:

 

• отключаем аккумуляторную батарею;
• откручиваем крепежные винты пластмассового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
• отключаем противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ на положение «0»;
• проводка ВАЗ 2106 требует снятия замка – с этой целью вставляем шило в отверстие и отщелкиваем фиксатор;
• после того, как вы сняли замок (см. видео), настоятельно рекомендуется помечать контактные провода, чтобы не перепутать их местами при обратном подключении;
• ставим новый замок в обратной последовательности.

Вид со снятым замком

Замена контактной группы

Схема электропроводки ВАЗ 2106 выполнена таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако если снять ее по силам, то вот поставить обратно почти наверняка не получится. По этой причине, нам понадобится выполнить все перечисленные операции.

Важно! После снятия замка, сдергиваем стопорное кольцо с его обратной стороны и устанавливаем новую контактную группу (как на фото).

Расшифровка и цвет проводов замка

 

Рекомендуется приобретать только качественные запасные части, и лучше это делать у проверенных автодилеров, поскольку на сегодняшний день в продаже имеется немало подделок. Отличительными свойствами оригинального замка зажигания будут такие характеристики:

• корпус отлит бережно и с ровными краями;
• верх замка завальцован ровно;
• широкую голограмму невозможно сорвать без ее разрушения;
• свободное движение ключа в личинке, без помех.

Замок – важный узел, поэтому к его выбору отнеситесь ответственно

Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Еще одним интересным вариантом тюнинга классических моделей является установка бесконтактного типа зажигания. Определенно, от такого новшества машина только выигрывает – ровнее работает двигатель, пропадают провалы при разгоне автомобиля, гораздо легче происходит запуск мотора в холодную пору. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

Схема проводки на ВАЗ 2106 в этом случае является практически идентичной: главные отличия – это наличие импульсного датчика и отсутствие трамблера. Пока двигатель работает, датчиком создаются импульсы, поступающие на транзисторный коммутатор.

Уже с его помощью вырабатываются иные импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. С прерыванием вторичная обмотка производит ток высокого напряжения. С контакта распределителя происходит подача тока к свечам зажигания в требуемой последовательности.

Итак, вы приобретаете комплектацию бесконтактного зажигания на ВАЗовскую «классику», которое должно соответствовать по своим характеристикам двигателю автомобиля. Далее нам понадобится схема электропроводки на ВАЗ 2106.

В комплектации такого зажигания должны быть следующие запасные части:

• блок коммутации;
• катушка;
• комплект высоковольтной проводки;
• свечи зажигания – ДВРМ;
• соединительные провода.

Этапы работ

Для успешной замены зажигания бесконтактным, важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работ. Снимайте минус-клемму со своей АКБ. Всегда любые виды электроремонта нужно начинать с этого действия.

Вот здесь на помощь уже придет проводка на ВАЗ 2106:

1. От катушки зажигания отключаем провода и главный высоковольтный провод.
2. Извлекайте трамблера крышку.

Старайтесь не повредить другие провода

 

3. Бегунок следует ставить так, чтобы не сбивать его необходимые настройки.
4. Метка на блоке ставится там, где есть прорези внизу корпуса трамблера.
5. Откручивайте гайку и доставайте старый трамблер прежней, контактной системы зажигания.
6. Прежде, чем монтировать новую систему, откройте крышку обновленного трамблера и поставьте бегунок в то же положение, как и на старом трамблере. Можете ставить его в отверстие головки блока.
7. Сдвигайте метку по необходимому уровню и закручивайте гайки.

Теперь можно производить сборку, как подсказывает схема проводки ВАЗ 21063 – одевается крышка, подключаются высоковольтные провода. Можно приступать к демонтажу старой катушки зажигания (об этом говорилось выше).

1. Устанавливаем новую катушку и подводим к ней другой отвод высоковольтного провода.
2. Теперь на свои места ставим все высоковольтные провода. Контакт «К» понадобится нам для коричневых проводов новой катушки, в то время как синие провода будут идти к контакту «Б».
3. Нужно выбрать место для размещения коммутатора, чаще это делают в районе бачка омывателя. Он укрепляется на саморезах.

Замена проводки ВАЗ 2106 произведена, можно стягивать провода изолентой. Осталось произвести запуск двигателя и откорректировать работу системы зажигания.

Обратите внимание! Если мотор вашей «шестерки» стал работать прерывисто и с перебоями, а также это сопровождается потерей мощности, то причиной запросто могут стать пропуски зажигания.

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, целостность проводки, в том числе высоковольтной, а также исправность других элементов системы зажигания. Свечи зажигания проверяются на отдельном стенде. В отдельных случаях – причиной может послужить неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

В завершение

Как видите, ничего сложного в заботе с электрикой автомобиля нет. Важно лишь делать всю работу грамотно и аккуратно. Тем самым, вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!

Схема системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2105, 2107

Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2104, 2105, 2107

Система охлаждения (СО) двигателей автомобилей ВАЗ 2105, 2107 предназначена для поддержания их необходимой рабочей температуры. На изображении выше представлена ее схема.

Основные элементы системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Рубашка охлаждения двигателя

Полости вокруг цилиндров двигателя, в головке блока и впускном коллекторе по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), отводя от них избыточное тепло.

— Помпа (водяной насос)

Предназначена для обеспечения принудительной циркуляции жидкости по системе охлаждения. Представляет собой вал с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике в алюминиевом корпусе. Приводится в движение ременным приводом от шкива генератора и коленчатого вала. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня, так как при его проскальзывании помпа не может обеспечить эффективную циркуляцию ОЖ и двигатель будет перегреваться. Прогиб ремня под усилием 10 кгс должен находиться в пределах 10-15 мм.

— Радиатор

Предназначен для охлаждения  жидкости при движении автомобиля. Состоит из двух бачков и двух рядов трубок соединяющих бачки. Имеет пробку с впускным и выпускным клапанами на заливной горловине. Выпускной клапан  открывается при сильном нагреве жидкости и повышении давления в системе. При этом часть жидкости через него выбрасывается в расширительный бачок.

— Расширительный бачок

Предназначен для отвода из основной системы сильно нагретой и находящейся под давлением охлаждающей жидкости. Имеет пробку на заливной горловине. В пробке клапан, открывающийся при превышении давления в системе.

— Термостат

Термостат предназначен для поддержания нормального температурного режима двигателя путем соединения или разобщения малого и большого кругов системы охлаждения. На холодном двигателе ОЖ циркулирует по малому кругу (помпа, головка блока, блок цилиндров, печка, верхняя часть термостата). Температура ее быстро повышается. После прогрева ОЖ до 80 гр. срабатывает термоэлемент термостата, открывая его перепускной клапан. Жидкость начинает поступать через нижнюю часть термостата в радиатор (большой круг), где несколько охлаждается. От исправности термостата зависит нормальная и эффективная работа системы охлаждения двигателя вцелом.

— Вентилятор системы охлаждения

С четырехлопастной крыльчаткой объединенной с электродвигателем. Установлен на радиаторе. Предназначен для принудительного охлаждения жидкости, проходящий через радиатор. Включается при срабатывании термодатчика (ТМ-108), установленного в нижнем бачке радиатора, слева. Замыкающего свои контакты при температуре охлаждающей жидкости выше 89-95 гр., размыкающего при 84-90 гр.

— Печка (радиатор отопителя салона)

Предназначена для обогрева салона автомобиля. Входит в состав малого круга системы охлаждения, поэтому прогревается в первую очередь. Имеет кран, перекрывающий циркулирующую через нее жидкость. Кран управляется рычагом из салона автомобиля.

— Патрубки и шланги

Предназначены для обеспечения циркуляции ОЖ по системе.

Для контроля водителем за температурным состоянием двигателя на панели приборов имеется стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, соединенный с датчиком температуры ввернутым в головку блока цилиндров двигателя.

Примечания и дополнения

— Рабочая температура двигателя, поддерживаемая его системой охлаждения, находится в пределах 80-94 гр.

— На холодном двигателе необходимо всегда проверять уровень охлаждающей жидкости. От ее объема напрямую зависит температурный режим двигателя и соответственно правильность его работы. При температуре воздуха 18-20 гр. уровень охлаждающей жидкости должен находиться на 4 см выше метки MIN в расширительном бачке.

— Периодичность замены охлаждающей жидкости на двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107 составляет 30.000 км пробега.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Что делать если закипел двигатель?

— Длина цепи двигателей ВАЗ

— Белый дым из глушителя, причины

— Двигатель не прогревается, причины

— Проверка термостата системы охлаждения

Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья. По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

Характеристика продукта

Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

В производстве широко используются инновационные технологии.

Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций.Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
4. Узоры и орнаменты. Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

Отзывы покупателей

По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

Отзывы о нем в основном положительные.Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

Многие женщины довольны качеством постельного белья, разнообразием цветов, размеров и долгим сроком службы и планируют в будущем приобретать продукцию этой компании

Сколько весит легковой автомобиль. Сколько весит Лада Грант в снаряженном состоянии? ВАЗ 2106 Масса автомобиля

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года, кузов — седан, закрытый, универсальный, четырехдверный.Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, убирающимся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71,5 л.с.
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Мод. ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 79х80 мм, 1.57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, Мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Н-м (11,8 кгс) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключаемым.

Трансмиссия.

Муфта неразъемная, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступы. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передайте.Режимы коробки передач. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; IV-1.0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: I-3,67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Основная передача — гипоидная, трансмиссионная. Кол-во — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск, обод 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. Задняя 1,9 кгс / см.кв.к, в шинах 175 / 70р13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Тормоз — это одна из цепей рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик. Передайте. Число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумулятор 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или Fe65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / L0G, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
Картер рулевой — 0,215 л, ТАД-17И,
Картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
Трансмиссия Картер — 1,35 л, ТАД-17И,
Тормозная гидросистема — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Система отключения гидросцепления — 0.2 литра, жидкость «Томь», «Роза»,

Амортизаторы: передние
— 2х0,12 л, задние
— 2х0,195 л,

Амортизатор жидкий МХП-10

;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, жидкость Niiss-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
Кузов без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с автобусом — 15.
Радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел.	5
Масса багажа	50 кг.
Снаряженная масса	1035 кг
В том числе:
на переднюю ось	555 кг.
на задний мост	480 кг.
Полная масса	1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось	657 кг.
на задний мост	778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов	500 кг.
с тормозами	750 кг.
Макс. Знак	150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч,	16.0 с.
Макс. Открытый подъем	36%
Наводнение от 50 км / ч,	500 г.
Тормозной путь с 80 км / ч	38 метров
Контроль топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч	7,4 л.
при 120 км / ч	10,1 л.
городской цикл	10,3 л.
Радиус вращения:
по внешнему колесу	5.6 мес.
Всего	5,9 м.

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются несущим кузовом, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. Что несет тело, спросите вы? Это означает, что стальной кузов кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике).Это свойство каркаса автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Очень сильно на этот показатель прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 влияет состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью багажного отделения.Вы можете убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

0	Базовая линия автомобиля
1	Крепление радиатора, верх
2	Маятниковый рычаг и рулевой механизм
3	Центр оси педали педали
4	Ось центра механизма рулевого управления
5	Центральная ось заднего колеса
6	Крепление заднего амортизатора
7	Глушитель заднего крепления
8	Глушитель
9	Поперечная тяга
10	Ось центра задних колес
11	Тяга верхняя продольная
12	Тяга нижняя продольная
13	Центральная ось переднего колеса
14	Места крепления спереди
15	Стабилизатор поперечной устойчивости
16	Кронштейн радиатора
17	Центр оси тела
18	Радиатор, верхнее крепление
19	Задняя опора двигателя
20	Ручной тормоз
21	Опора кардана
22	Амортизатор задний

0	Горизонт
1	Ось болтов передних креплений стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
2	Ось болтов снизу крепления рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3	Пересечение технологических отверстий передней части днища с лонжеронами
4	Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних боковин
5	Осевые болты продольных днищ
6	Осевой болт продольный верхний
7	Болт верхний поперечной тяги
8	Ось задней части тех отверстий нижнего усилителя / поверхность усилителя
9	Ось переднего болта крепления стабилизатора
10	Пересечение № 2 с пружинным брызговиком
11	Номер позиции 3 Вид сверху
12	Номер позиции 4 Вид сверху
13	Номер позиции 5 / Наружная поверхность кронштейна кузова
14	Номер позиции 6 / Внешняя поверхность средней стороны
15	Номер позиции 7, вид сверху
16	Позиция № 8, центр арматуры проема
17	Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина происходит сзади, только в укороченном виде, то есть без участия крепления силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

ВАЗ 2101

схема кузова

Как вы понимаете, при таком типе кузова и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что чем сильнее мы будем нагружать слабые места кузова, тем он будет жестким и устойчивым, но в этом и вся суть хитрости: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

1	0,7 мм — колпак
2	1,0 мм — брызговики
3	1,0 мм — Передняя панель
4	0,9 мм — перед пола
5	0,9 мм — Крыша
6	0,9 мм — пол, зад
7	0,7 мм — ствол
8	0.7 мм — заднее «оперение»
9	0,7 мм — дверные панели снаружи
10	0,9 мм — пороги
11	0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и удешевления не несущие нагрузки детали (крышки багажного отделения и подкапотного пространства) выполнены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, которые являются важнейшими элементами прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

• 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
• 26 килограмм — коробка передач;
• 10 килограмм — карданный вал;
• 52 килограмма — задний мост;
• 7 килограмм — радиатор;
• 280 килограмм — фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, позавидует то, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность подвергалась химически стойкой фосфатной пленке. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

Двигатель	1.2л, 8-кл.	1.2л, 8-кл.	1.3л, 8-кл.
Длина, мм.	4073	4043	4043
Ширина, мм.	1611	1611	1611
Высота, мм.	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Шаг передних, мм	1349	1349	1349
Шаг назад, мм	1305	1305	1305
Клиренс, мм.	170	170	170
Объем багажника минимальный, л	325	325	325
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4.
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1198	1198	1300
Тип цилиндра	В строке
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня, мм	66	66	66
Диаметр цилиндра, мм	76	76	79
Выжимание	8,5	8,5	8,5
Кол-во клапанов на цилиндр	2	2	2
Система питания	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Крутящий момент	89/3400	89/3400	96/3400
Вид топлива	АИ-92.	АИ-92.	АИ-92.
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип КПП / количество передач	MCPP / 4.	MCPP / 4.	MCPP / 4.
Передаточное число главной пары	4,3	4,1	4,1
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Шестерня червячная
Объем топливного бака, л	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	140	142	145
Снаряженная масса автомобиля, кг	955	955	955
Допустимая полная масса, кг	1355	1355	1355
Шины	155 SR13.	165/70 SR13	155 SR13.
Время разгона (0-100 км / ч), с	22	20	18
Расход топлива в городском цикле, л	9,4	9,4	11
Расход топлива в загородном цикле, л	6,9	6,9	8
Расход топлива в смешанном цикле, л	9,2	9,2	—

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малый трамплин. За образец модели был взят FIAT 124 1966 года выпуска. По сути, первые «копейки» были почти итальянскими автомобилями, т.к. по техническим характеристикам ВАЗ 2101 и Fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начальный уровень отделки салона. Разницы между машинами почти не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно улучшили конструкцию автомобиля в условиях эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло двигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, что позволило улучшить технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от FIAT заменили на барабанные. Объяснялось это их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, включая конструкцию двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (дало возможность очистить диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ.Кроме двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. В конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет со дня выхода машины из колонны первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101.

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если интересно, то последнее.Намного важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес машины действительно влияет на все остальные показатели.

Например, чем тяжелее автомобиль, тем более мощный двигатель необходимо установить, чтобы он мог развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за секунды. Также можно сказать о расходе топлива — чем тяжелее автомобиль, тем больше бензина или дизельного топлива необходимо для движения.

Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом.Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.

Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.

А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластмасса, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.

Вес вагона, стол

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

Камри

Марка.	Модель	Масса выхлопной машины (кг.)
Ока	1111	635
	1113	645
ВАЗ	2101	955
	2102	1010
	2103	965
	2104, 2110	1020
	2105	1060
	2106	1045
	2107	1049
	2108	945
	2109	915
	2111	1055
	2112	1040
	2113	975
	2114	985
	2115	1000
	2116	1276
	2117, 18, 19,20	1080
Нива	2121	1150
ГАЗель	3302	1850
	33023	2050
	33027, 330202	2100
	330273	2300
	2705	2000
	2057	2220
	330232	2170
Соболь	2752	1880
	2217, 22171	2130
Шевроле (Chevrolet)	Cruze (Круз)	1285-1315
	Нива (Нива)	1410
Газ (Волга)	24, 2401	1420
	2402, 2403,2404	1550
	2407	1560
Газ (грузовой)	53	3250
	66	3440
	69 (8 мест)	1525
	69а (5 мест)	1535
ЗИЛ	130	4300
	131	6790
	157кд.	5050
	433360	4475
	431410	4175
	431510	4550
МАЗ	5551	7470
	53366	8200
Урал	375	7700-8000
	377	6830-7275
	4320	9750
	5557	9980
москвич	412	1045
	2140	1080
	2141	1055
	2335, 407, 408	990
УАЗ	3962, 452 (буханка)	1825
	469	1650
	Патриот (Патриот)	2070
	Охотник	1815
Nissan (Ниссан)	x Trail (X-Trail)	1410-1690
	Кашкай (Qashqai)	1297-1568
	Жук (ДЖУК)	1162
Ford (Форд)	Фокус (Фокус)	965-1007
	Фокус 2 (Фокус 2)	1345
	Фокус 3 (Фокус 3)	1461-1484
	Куга (Куга)	1608-1655
	Эскорт (эскорт)	890-965
Рено	Логан	957-1165
	Дастер (Дастер)	1340-1450
	Сандеро (Sandero)	941
Опель (Опель)	Мокка (Mokka)	1329-1484
	Astra (Астра)	950-1105
Mazda (Мазда)	3	1245-1306
	cX-5.	2035
	6	1245-1565
Volkswagen (Фольксваген)	Туарег	2165-2577
	Поло (поло)	1173
	Passat (Пассат)	1260-1747
Тойота (Тойотта)	(Камри)	1312-1610
	Королла (Corolla)	1215-1435
	Селика (Celica)	1000-1468
	Ленд Крузер	1896–2715
Шкода (Scoda)	Octavia (октавия)	1210-1430
	Fabia (Фабия)	1015-1220
	Йети (Yeti)	1505-1520
Киа (KIA)	Sportage (Спортейдж)	1418-1670
	светодиод (CEED)	1163-1385
	Пиканто (Picanto)	829-984

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн.

ВАЗ

остается самой любимой и неприхотливой машиной, не уступающей по мойке позициям, начиная с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно проезжающих по городам и селам нашей большой и любимой Родины. Работает исправно и в их отсутствие, что, конечно, добавляет к этому уважения.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, естественно определяемого в километре.Если регулярно проводить машину на сотню, вовремя менять масло, ухаживать за машиной, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими и требующими тюнинга двигателями в части увеличения их мощности. Итак, из 955 кг при общей массе машины 114 кг приходится собственно на двигатель.

Поскольку ВАЗ выпускается с 1970 года, почти 50-летняя история складывается не только из изменения названия завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и из того, что технические характеристики и параметры также претерпевают определенные изменения.Если рассматривать объем двигателя, можно сказать, что инновации идут в сторону эволюции. Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 литра до 1,8 литра, и пробами и ошибками позволили модели машины ВАЗ превратиться в конкурентоспособную продукцию российского автопрома, которая теперь не похожа на металлолом.

В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat произвел выпуск модели Fiat 124.

Поскольку связь с итальянскими товарищами во времена СССР позволяла говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была изготовлена ​​первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики

Первые «Жигули» указанной модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 приходилось на вес двигателя. Вот каков ответ на вопрос: сколько весит WAZ-2101.

Вагон ЦПП бывает:

Весит вместе со сцеплением, рычагом переключения и выключателем сцепления 26,2 кг. Эти данные при замене той или иной детали необходимо учитывать.

Маховик с собственным весом 6.На руках у владельцев 873 кг, часто за счет тюнинга вес снижается до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классик» продается во второстепенном состоянии, так как выпуск его завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. А коллекционные детали автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ и по сей день сохранил свой облик и любовь публики ко всем слоям населения.Волжский автозавод не собирается останавливаться на достигнутом, производя все новые и новые модификации «Жигулей». Если рассмотреть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, станет понятно, что полная масса каждого из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося первых побед на этой машине. Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если иметь дело с массой ВАЗа, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю вес автомобилей этой марки составлял от тонны до трехсот килограммов тонны, но изменения более крупные и существенные. , собственно говоря, не претерпел.

Что такое вариатор

Для многих понятие «вариатор» может быть новым. Если вы тоже не знаете, что такое вариатор, то можно сказать, что это такая коробка передач автомобиля, у которой нет ступеней, а работа ведется путем плавного уменьшения или увеличения передаточного числа.Эта функция позволяет максимально использовать мощность двигателя, снижая расход топлива, обеспечивая при этом лучшую динамику автомобиля.

Принципиальная схема этого устройства была изобретена Леонардо да Винчи в далеком пятнадцатом веке, но только в середине прошлого века мир увидел первую машину с таким типом трансмиссии. В то время он применялся лишь на нескольких моделях, но более широкое распространение он получил только в наше время после того, как в его конструкцию были внесены существенные изменения.

Так что же такое вариатор? В его состав входит такой набор элементов: передача заднего хода, узел, предназначенный для разделения вариатора и двигателя, то есть ориентированный на обеспечение нейтрального положения, трансмиссия вариатора и система управления.

В работе современных автомобилей может использоваться один из двух типов вариаторов: тороидальный или клиноременной. В основе клинового ремня лежат два шкива, расположенные на разных осях. Между собой они соединены клиновым ремнем. Каждый шкив снабжен двумя коническими дисками, обращенными друг к другу коническими вершинами.

Диаметр шкива изменяется за счет изменения расстояния между дисками. Если диски подключены полностью, то будет максимум, а при полном расширении — минимум. Таким образом, получается, что при плавном изменении расстояния между дисками ремень будет передавать на ведомый шкив другое передаточное число.

Говоря о том, что такое вариатор, стоит сказать о его второй форме — тороидальной. Это не подразумевает наличие ремней или цепей. В тороидальном вариаторе два вала, размещенных на параллельных осях, при этом имеют сферические поверхности.Крутящий момент передается благодаря роликам, зажатым между валами. Синхронное изменение положения роликов позволяет изменять передаточное число. Тороидальный вариатор используется гораздо реже, что связано с его сложным устройством.

Отличие вариатора от автомата: механизмы разделения

Отключаются вариатор и двигатель с помощью нескольких типов механизмов. Важно помнить, что конструктивные особенности коробки передач вариатора не позволяют делать задний ход.Поэтому его обычно дополняют специальными механизмами, обеспечивающими обратное движение. Эта роль обычно отводится такому устройству, как планетарный редуктор.

В современных вариаторах используется электронная система управления, основной функцией которой является изменение диаметра шкива в зависимости от того, как происходит изменение в работе двигателя. В задачу электрика также входит управление сцеплением и планетарной коробкой передач.

Если вас интересует вопрос, чем вариатор отличается от автомата, то можно сказать, что разницы между автомобилями с такими коробками передач нет.Есть две педали, а также селекторный переключатель. А вот в случае с вариатором привычных фиксированных передач, а также замедлений и толчков, связанных с их переключением, нет. Коробка передач такого типа плавно и уверенно разгоняет автомобиль, при этом полностью исключены рывки и тряски. Современные производители избавились от этой проблемы, введя возможность выбора из определенного количества фиксированных положений передаточного числа. Это сделано специально для имитации классических шестеренок.

Теперь вы знаете, что такое вариатор.

Пикап монтажные блоки автомобилей ВАЗ. Монтажный блок Какие реле есть на ВАЗ 2109

Поговорим о расположении всей электрики на схемах на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Из статьи вы узнаете, где расположены предохранители и реле, а также за что каждое из них отвечает. Кроме того, мы приведем примеры устранения неисправностей электрики и замены предохранителей своими руками.

Надо сказать, что электрика в переднеприводных ваз 2108, 2109, 21099 проста и неприхотлива.Сами запчасти, комплектующие и предохранители стоят копейки, поэтому не переживайте, если они выйдут из строя. Купить предохранители на модель «Зубило» несложно, они есть везде, кстати и дефицит этих запчастей не грозит.

При поломке сборки автомобиля ответственность несет электрик, немедленно решающий проблему. Воспользовавшись нашими рекомендациями, схемами предохранителей и их значением, вы легко сможете заменить предохранители своими руками. Заменить можно без инструментов, выполняя только инструкции.

На схеме ниже показано, как найти блок с предохранителями.

Сразу под блоком лобового стекла с предохранителями

Крышка снимается одновременно нажатием 2 фиксаторов защелок, как показано на рисунке ниже.

Возьмите пластиковый пинцет, маленькие плоскогубцы с узкими концами.

Осторожно, но плотно потяните предохранитель и извлеките его вертикальным движением вверх.

На фото ниже показан внешний вид блока без крышки.

Предохранитель задних противотуманных фар расположен отдельно от блока и находится под панелью слева от водителя.

Обратимся к значениям каждого из предохранителей. В таблице ниже мы раскрыли тему.

Снятие и замена репетира лампы ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками

Таблица номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Предохранитель, No.	Сила тока, А	Значения
F9.	7,5	Правая противотуманная фара
F8.	7,5	Левая противотуманная фара
F1	10	Реле клапана включения и выключения очистителей фар
F7.	30	Работа очистителей фар, насоса омывателя, омывателя, очистителя и обогрева заднего стекла, вентилятора отопителя и радиатора, света в перчатке
F16	15	Стеклоочистители в лобовое стекло, поворотники и задние фонари, генератор, уровень тормозной жидкости, датчики давления масла, стояночный тормоз, клапаны карбюратора, температура охлаждающей жидкости, уровень топлива и вольтметр
F3.	10	Освещение салона автомобиля, задний фонарь
F6.	30	Электрические стеклоподъемники
F10	7,5	Освещение знаков номерного знака, лампа освещения открытого пространства, приборной панели, габаритных огней, подсветка прикуривателя
F5.	20	Клэксон
F11	7,5	Габаритный свет заднего правого фонаря
F2.	10	Сигнализация
F4.	10	Реле, контактные контакты и ТЭН обогрева заднего стекла, прикуривателя
F15	7,5	Дальний свет Передняя правая фара
F14	7,5	Дальний свет, левая фара
F13	7,5	Фара ближняя левая
F12.	7,5	Средний свет правой фары

Для обеспечения обслуживания и ремонта электрооборудования автомобиля ВАЗ применен особый подход к компоновке каждого из компонентов общей системы.То есть все реле и предохранители размещены в одном компактном корпусе монтажного блока. Использование коммутационных взаимосвязанных цепей различных систем электрооборудования дает возможность безотказной установки большого количества реле по всему корпусу машины и упрощает ремонтный процесс их замены. Для поиска неисправных элементов необязательно разбирать всю машину — достаточно просто заменить само устройство, которое подключается к схеме с помощью унифицированных разъемов.В этом мы помогаем. Далее приведем принципиальную электрическую схему МБ для автомобилей ВАЗ.

Узел крепления подборщика 2107

Номер предохранителя	Цепи защищенные
F1 (8A) (10A)	Фонари задние (световые задние ходовые) Электрообогреватель. Содержит лампу и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F2 (8A) (10A)	Электродвигатели очистителя и гнева лобового стекла. Электро мото очистители и стиральные машины из флиса.Рели Очиститель лобового стекла. Рели очистители и фары (контакты)
F3 (8A) (10A)	Запасной
F4 (8A) (10A)	Запасной
F5 (16A) (20A)	Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты)
F6 (8A) (10A)	Сигарета. Розетка для лампы
F7 (16A) (20A)	Звуковые сигналы и звуковые сигналы
F8 (8A) (10A)	Указатели хода в аварийном режиме.Переключатель и переходной переключатель индикаторов поворота и сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
F9 (8A) (10A)	Регулятор напряжения генератора (для а / м с генератором Г-222)
F10 (8A) (10A)	Указатели поворота в режиме индикации поворота и соответствующая контрольная лампа. Включите электродвигатель вентилятора (обмотки). Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости.Лампа непрерывного заряда аккумуляторной батареи Комбинированные устройства. Вольтметр. Система управления электропневмозажимным карбюратором.Лампочки стояночного тормоза.
F11 (8A) (10A)	Фонари задние (стоп-сигналы). Подсветка салона внутри корпуса
F12 (8A) (10A)	Фара правая (Far Light). Наблюдательные аптеки с реле (с дальним светом)
F13 (8A) (10A)	Левая фара (Дальний свет).Непрерывный световой свет
F14 (8A) (10A)	Левая фара (общий свет). Фонарь задний правый (габаритный свет). Пневматическое освещение номерного знака. Подкаст-лампа. Лампа постоянного освещения
F15 (8A) (10A)	Фара правая (габаритный свет). Соответствующий задний фонарь (габаритный свет). Зажигание прикуривателя. Приборы Осветительные Лампы. Освещение Осветительная коробка
F16 (8A) (10A)	Фара правая (ближний свет).Реле наблюдения за фазой Фантомное процентное реле (со средней подсветкой)
F17 (8A) (10A)	Левая фара (средний свет)

Монтажный блок схемы 2105-3722010-02 Лада 21054, 21074

Цепи, защищенные предохранителями

Номер предохранителя	Цепи защищенные
F1 (10A)	Лампы заднего хода. Электродвигатель подогревателя.Сигнал индикатора обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка).
F2 (10A)	Электродвигатели стеклоочистителей. Электродвигатели насоса омывателя лобового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателя фар (контакты).
F3 (10A)	Запасной.
F4 (10A)	Запасной.
F5 (20A)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты).
F6 (10A)	Сигарета. Часы.
F7 (20A)	Звуковой сигнал. Реле переключения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора вентилятора системы охлаждения радиатора. Радио включение электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора (Контакты)
F8 (10A)	Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации). Знаки поворота (в режиме тревоги). Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации. Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой.
F9 (7.5А)	Лампы задних противотуманных фонарей. Включение задних противотуманных фонарей.
F10 (10A)	Указатели поворота (в режиме индикации поворота). Указатели включения выключателя реле. Индикаторная сигнализация поворота. Тахометр. Топливный индекс. Сигнализатор запаса топлива. Сигнал включения стояночного тормоза. Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Аварийное состояние рабочего состояния тормозной системы. Индикатор заряда аккумулятора.Обычный электровентилятор. Обмотка возбуждения генератора (Генератор 37.3701).
F11 (10A)	Плаферы салонного освещения. Стоп-сигналы. Лампы освещения багажного отделения.
F12 (10A)	Дальний свет фар (правая блок-фара).
F13 (10A)	Дальний свет фар (левая блок-фара). Сигнал переключения дальнего света.
F14 (10A)	Передний габаритный огонь (левая блок-фара).Задний габаритный огонь (правый фонарь). Освещение знака ссуды. Сигнализатор включения габаритных огней.
F15 (10A)	Передний габаритный огонь (правая блок-фара). Задний габаритный огонь (левый фонарь). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения кровати. Часы (осветительная лампа).
F16 (10A)	Средняя фара (правая блок-фара). Реле очистителей фар (обмотка реле).
F17 (10A)	Средний свет (левая блок-фара).

Узел крепления подборщика 2108

А вот и монтажный блок нового образца. Блок схемы старого образца в целом совпадает, но некоторые контакты (менее 5%) могут не совпадать.

Принципиальная электрическая схема монтажного блока Лада Самара. (ВАЗ-21099 с пультом ВАЗ-2114).

Нумерация выводов в контактных площадках, цвет подключаемых к ним проводов и электрических цепей.

От Генератор Генератор Генератор

Разъем	Контакты	Цветной провод	Назначение
Х1 (Ш2)	1	Б.	электрические стеклоподъемники
	2	г.	Замок зажигания (кл. 15/2)
	3	GP
	4	GG	Переключатель EL. Нагреватель дигатора
	5	R	Замок зажигания (кл.30/1)
	6	Кр	Замок зажигания (кл.30)
	7		запирание дверей
	8	P	выключатель зажигания (кл.50)
Х2 (Ш3)	1	BG	Выключатель очистителя заднего стекла
	2	г.	Указатели точки переключения (правые)
	3	RP	Выключатель стоп-сигнала
	4	Б.	Контрольная лампа исправности лампы
	5	ПК
	6	ГБ	дверь передняя левая
	7	О НАС
	8	34	Контрольная лампа дальнего света
	9	—
	10	4	оборот задних противотуманных фар
	11	сч.	Контрольная лампа резерва топлива
	12	ПК	Контрольная лампа уровня топлива
	13	г. до н.э.	планер освещения салона
	14	кг	Контрольная лампа ручного тормоза
	15	гC	переключатель указателей поворота (левый)
	16		эм. Начальник Фаруциллари
	17	—
Х3 (Ш4)	1	j.	датчик скорости
	2	пП.	Выключатель аварийной сигнализации
	3	GP	переключатель указателей поворота
	4	сб	Контрольная лампа уровня масла
	5	С.	вес
	6	РБ	Контрольная лампа омывающей жидкости
	7	RO	Контрольная лампа тормозных фонарей
	8	3 Б.	передняя часть
	9	Жз.	Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла
	10	PG	Картридж для подключения переносной лампы
	11		Выключатель зажигания (кл.15)
	12	РФ.	Выключатель омывателя заднего стекла
	13
	14	j.	Контрольная лампа постоянного света фар
	15
	16	SG	указатель давления масла
	17
	18	R
	19	SO	переключатель стеклоочистителя
	20	ИЗ	переключатель стеклоочистителя
	21	О НАС	оборот задних противотуманных фар
Х4 (Ш5)	1	Zp	Вкл.и контрольная лампа обогрева заднего стекла
	2	ГБ	Выключатель света фар (Дальний свет)
	3	О НАС	дворник
	4	г. до н.э.	Переключатель наружного освещения
	5	до	ресостат осветительные приборы
	6	R	аккумулятор
	7	NF.	Переключатель очистителя и омывателя лобового стекла
	8	О НАС	блок монтажный блок ш5 клемма 3
	9	Sch.	Переключатель звуковых сигналов
	10	Bp	Выключатель стоп-сигнала
	11	R	аккумулятор
	12	SP	Выключатель света передней фары (средний свет)
	13		сигнальная лампа
	14	—
	15	—
	16	RG	Контрольная лампа тормозной жидкости
	17	ZB	указатель температуры охлаждающей жидкости
	18	КБ	перезарядка Контрольная лампа заряда аккумулятора
	19	LC	противотуманная фара противотуманная
	20	RZ	Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
	21	Дж.	тахометр
Х5 (Ш5)	1	3	дальний свет (правый)
	2	3ч.	дальний свет (слева)
	3	Sch.	средний свет (слева)
	4	P	стартер (кл.50)
	5	ПБ	радиатор охлаждения электровентилятор
	6	ИЗ	средний свет (правый)
Х6 (Ш6)	1	—
	2	3
	3	GC	указатель пробега (передний левый)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	LC	комбинезон пожарный (правый передний)
	9	г. до н.э.	телеградский электровентилятор.
	10	LC	Огонь габаритный (передний левый)
	11	г.	указатель поворота (передний правый)
	12		Выключатель света заднего хода
	13	RG	Датчик уровня тормозной жидкости
Х7 (Ш7)	1	—
	2	GG	эм.Начальник Фаруциллари
	3	Б.	эм. Начальник Фаруциллари
	4	—
	5	сб	датчик уровня масла
	6	Sch.	звуковых сигналов
	7	ИЗ	датчик скорости
	8	ZB	датчик температуры охлаждающей жидкости
	9	КБ	(кл.61)
	10	R	Насос омывателя лобового стекла
	11	г. до н.э.	выключатель лампы щитка
	12	РБ	Датчик уровня омывающей жидкости
	13	РФ.	тормозная накладка
	14	—
	15	KP	тахометр
	16	RZ	датчик уровня охлаждающей жидкости
	17	ZB	реле противотуманных фар
Х8 (Ш8)	1	л.с.	реле противотуманных фар
	2	LC	противотуманная пала (левая)
	3	Дж.	противотуманная пала (правая)
	4	GP	катушка зажигания
	5	R	(кл.30)
	6	R	(кл.30)
	7	—
	С.	РФ.	реле противотуманных фар
Х9 (Ш9)	1	РФ.
	2	г.	ходовой указатель (правый задний)
	3	BG	el Очиститель заднего стекла двигателя
	4	Оч	задние противотуманные фары
	5	Sch.	дверь задняя
	6	ПК	дверь передняя правая
	7	г. до н.э.	планер освещения салона
	8	кг	Датчик ручного тормоза
	9	г. до н.э.	Кнопки сигнализации открытой двери
	10
	11	ИЗ	Лампа освещения номерного знака
	12	ГБ	дверь передняя левая
	13	Б.	планер освещения салона
	14	P	стоп-сигналы
	15	Дж.	общий огонь (правый задний)
	16	3	Фонарь заднего хода
	17	LC	общий огонь (левый задний)
	18	GG	Очиститель заднего стекла
	19		элементы обогрева заднего стекла
Х11 (Ш21)	1	Дж.	насос
	2	РФ.	Клапан омывателя заднего стекла
	3	—
	4	Дж.	насос
	5	г. до н.э.	лампа для подкастов
	6	—
	7	—
	8	KC.	лампа для подкастов
	9	Б.
	10		эм. Стеклоочиститель Окна
	11	—
	12	SO	Датчик аварийного давления масла
	13	—
	14	R	Клапан омывателя лобового стекла
	15	SO	эм. Стеклоочиститель
	16	ИЗ	Электронная почта дворника двигателя
	17	ZB	Электронная почта дворника двигателя
	18	—
	19	—

Узел крепления подборщика 2109

Монтажный блок ВАЗ 2109 предназначен для совмещения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей.На первых моделях использовался монтажный блок типа 17.3722. Он состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы, к которой припаяны выводы для соединения с площадками жгутов проводов, установки реле и предохранителей.

На автомобилях С. форсунка Крепежные блоки двигателя используются аналогично 2114-3722010-60, но отличаются подключением вентилятора охлаждения радиатора.

Номер предохранителя ‘	Цепи защищенные
1 (8 А) F9 (7.5 А)	Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А)	Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А)	Очиститель фар (на момент включения). Реле включения очистителя Фары (контакты). Переключающий клапан омывателя Phamp
4 (16 А) F7 (30 А)	Очистители фар (рабочий режим). Реле с очистителями персонала (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель стеклоомывателя.Моторчик очистителя заднего стекла. Реле времени заднего слоя. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения системы охлаждения двигателя электрическая рис. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения значка
5 (8 А) F16 (15 А)	Указатели поворота и реле-прерыватели поворота и аварийные индикаторы (в режиме индикации вращения). Контрольная лампа указателя поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Реле включения очистителя двигателя и лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Лампа проверки давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «Ситор». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) FB (10 А)	Задние фонари (стоп-сигналы). Планка салонного освещения
6 (8 А) F6 (30 А)	Электростеклоподъемники передних дверей.Включение стеклоподъемников
7 (8 А) F10 (7,5 А)	Светильники для знаков ссуды. Подкаст-лампа. Приборы осветительные лампы. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А) F10 (7,5 А)	Левая фара (общий свет).Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8 А) F11 (7,5 А)	Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8 А) F2 (10 А)	Указатели поворота и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16 А) F4 (20 А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Сигарета
13 (8 А) F15 (7,5 А)	Фара правая (Far Light)
14 (8 А) F14 (7.5 А)	Левая фара (Far Light). Контрольная лампа включения дальних фар
15 (8 А) F13 (7,5 А)	Передняя левая фара (Middle Light)
16 (8 А) F12 (7,5 А)	Фара правая (ближний свет)

Монтажный блок подборщика 2110

Цепи, защищенные предохранителями

Номер предохранителя	Цепи защищенные
F1 (5A)	Лампы Освещение Освещение Номер Знак Осветительные Приборы.Непрерывная лампа общего света. Освещение багажника. Люминесцентное освещение левой стороны
F2 (7,5 А)	Левая фара (средний свет)
F3 (10A)	Левая фара (Far Light)
F4 (10A)	Правая противотуманная фара
F5 (30А)	Электродвигатели стеклянных дверей
F6 (15A)	Переносная лампа
F7 (20A)	Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя.
F8 (20A)	Нагревательный элемент заднего стекла. Реле (контакты) на включение обогрева заднего стекла
F9 (20A)	Клапан рециркуляции. Супервизоры и омыватели ветрового, заднего стекла и фары (обмотки) обогрева заднего стекла
F10 (20A)	Запасной
F11 (5A)	Лампы габаритного света правой стороны
F12 (7.5А)	Правая фара (средний свет)
F13 (10A)	Фара правая (дальний свет). Лампа непрерывного света
F14 (10A)	Левая противотуманная фара
F15 (20A)	Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 (10A)	Индикаторы повторного прекращения вращения и аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной аварийной сигнализации
F17 (7.5А)	Освещение салона освещения. Лампа индивидуального освещения. Молния выключателя зажигания. Круги стоп-сигнала. Шансы (или маршрутный компьютер)
F18 (25A)	Ящики для освещения освещения. Контроллер нагревателя. Экипаж
F19 (10a)	Запирание дверных замков. Контроль уровня платы за стоп-сигнал и габаритный свет. Указатели поворота с контрольными лампами. Фары обратного света. Возбуждение обмотки генератора. Блок индикации бортовой системы управления.Комбинация устройств. Шансы (или маршрутный компьютер)
F20 (7,5 А)	Лампы задних противотуманных фонарей

Схема комбинации приборов ВАЗ 2110, г. 2110, 2111, 2112

Узел крепления подборщика 2113, 2114, 2115

Монтажная схема ВАЗ-2113, 2114, 2115 номер версии 1.

Схема установочного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 версия №2.

Нумерация разъемов в соединительных колодках ВАЗ 2113, 2114, 2115

Монтажный блок новых образцов-2113, 2114, 2115. Расположение предохранителей и реле.

К1-реле включения очистителей фар;
К2-реле обрыва вращения и сигнальные индикаторы;
К3-реле стеклоочистителя;
К4-реле контроля исправности ламп;
К5-реле стеклоподъемников;
К6-реле включения звуковых сигналов;
К7-реле включения электрообогрева заднего стекла;
К8-реле включения дальнего света фар;
К9-реле включения ближнего света фар; Предохранители
F1-F20;
X11 — Выводы подушек ремня безопасности

Цепи стола с предохранителями на ВАЗ 2114

Номер ПОССИВЕР	Сила тока	Цепи, защищающие предохранитель
F1	20	Реле включения задних противотуманных фар.Круги задних противотуманных фонарей. Табличка задних противотуманных фар
F2.	10	Указатели поворота, указатели поворота реле Ravenger и указатели сигнализации (в режиме сигнализации) Контрольная лампа сигнализации
F3.	7,5	Планшет переднего освещения кабины. Планировщик центрального освещения кабины. Напольное освещение багажного отделения. Лампа освещения замка зажигания система управления двигателем. Лампы тормозных сигналов. Маршрутный компьютер (если установлен)
F4.	20	Патрон соединительный переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
F5.	20	Звуковой сигнал. Реле переключения звукового сигнала. Вентиляторная система охлаждения электродвигателя. Вентилятор предохранителя.
F6.	30	Электростеклоподъемники. Включение стеклоподъемников (Контакты)
F7.	30	Электродвигатель отопителя.Предохранитель печки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в работе) Предохранитель прикуривателя. Лампа освещения кровати. Реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F8.	7,5	Предохранитель на противотуманки ВАЗ 2114, 2115 — Правая противотуманная фара
F9.	7,5	Предохранитель на противотуманки ВАЗ 2114, 2115 — Левая противотуманная фара
F10	7,5	Лампы габаритного света левой стороны.Ламповая сигнализация на габаритном свете. Лампы петлевого освещения. Лампа подкапота Устройство выключателя освещения. Предохранители лампы, выключатели освещения, бытовая техника, прикуриватель, пепельница, рычаги управления отопителем
F11	7,5	Лампы габаритного света справа
F12.	7,5	Фара правая (салазки)
F13	7,5	Левая фара (средний свет)
F14	7,5	Левая фара (Far Light).Лампа Far Light Light Heights
F15	7,5	Фара правая (Far Light)
F16	15	Указатели поворота, реле вращения и реле сигнализации (в режиме индикации вращения). Лампочки заднего хода. Реле контрольных ламп. Блок индикации бортовой системы управления. Комбинация устройств. Лампы лампы недостаточного давления масла. Лампа сигнализатора стояночного тормоза (сигнализирует стоп-предохранитель). Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный комп (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме запуска двигателя). Передний дворник. Регулировка обогрева сидений.

Электродвигатели электродвигателя (очистители лобового стекла, заднее стекло (ВАЗ-2108, -2109), фары — при наличии) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового использования. Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода жилого уменьшенного сечения (1 мм2).Не защищать цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепи «Генератор — замок зажигания — монтажный блок». Через реле подключаются мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электровизатор и т. Д.).

С 1998 года на части автомобиля вместо блока 17.3722 устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые блоки отличаются от старого номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква x вместо W), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле вентилятора охлаждения двигателя (для этих автомобилей установлен датчик нового типа, рассчитаны его контакты.На большом токе, поэтому необходимость в реле отпала). Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диоды включены в схему питания) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, рядом с XII разъемом имеется белая метка.

Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60

№	НО	Назначение
1	10	Аптека Омок Аптека Клапан
2	10
3	10	Планка салонного освещения
4	20	Элемент обогрева заднего стекла Реле (контакты) обогрева заднего стекла Сигарета
5	20
6	30	Электростеклоподъемники передних дверей Включение стеклоподъемников
7	30	Очистители фар (рабочий режим) Реле в том числе Аптека Аптека (Обмотка) Электродвигатель вентилятора отопителя Электромотор омывателя стекол Электродвигатель очистителя заднего стекла Реле времени владельца заднего стекла Клапаны включения омывателя ветровых и задних окон Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя Реле (обмотки) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла
8	7.5	Левая противотуманная фара
9	7,5	Правая противотуманная фара
10	7,5	Лампа для подкастов Лампы осветительных приборов Контрольная лампа наружного освещения Лампа освещения прикуривателя Левая фара (общий свет)
11	7,5	Фара правая (общий свет)
12	7.5	Фара правая (средний свет)
13	7,5	Фара левая (Ближний свет)
14	7,5	Фара левая (Far Light)
15	7,5	Фара правая (Far Light)
16	15	Указатели поворота и реле-прерыватель направления вращения и сигнализация (в режиме индикации вращения) Контрольная лампа поворота Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя) Контрольная лампа тормозной жидкости Контрольная лампа давления масла Контрольная лампа воздушная демпфер карбюратора Контрольная лампа стояночного тормоза Световая лампа Табло «Стоп» Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с контрольной лампой Вольтметр
17	–	Запасной
18	–	Запасной
19	–	Запасной
20	–	Запасной
Реле
К1.	Реле с очистителями персонала
К2.	Реле-прерыватель направления вращения и сигнализации
К3.	Реле очистителя лобового стекла
К4.	Реле контрольных ламп
К5.	Реле силовые
К6.	Реле звукового сигнала поворота
К7.	Заднее включение обогрева заднего стекла
К8.	Дальний свет Реле дальнего света
К9.	Реле среднего света фар

Блок предохранителей 17.3722

До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и контрольная лампа противотуманных фар были защищены предохранителем № 15 монтажного блока. С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар.Этот предохранитель рассчитан на ток 8 А и находится в отдельном пластиковом корпусе.

№	НО	Назначение
1	8	Правая противотуманная фара
2	8	Левая противотуманная фара
3	8	Очистители фар (на момент включения) Реле, включая лица персонала (контакты) Аптека Омок Аптечный клапан
4	16	Электродвигатель очиститель флисовый Реле Фармация (Обмотка) Электромотор обогревателя Электромотор мойки стекол Электромотор очистителя заднего стекла Заднее реле времени Задний ветер Клапан включения омывателя ветрового и заднего стекол Реле включения обмотки электрический вентилятор системы охлаждения Обмотка реле обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла Знак Освещение Лампа
5	8	Указатели поворота в режиме индикации вращения и соответствующая контрольная лампа Задние фонари (лампы заднего хода) Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, воздушной заслонки карбюратора Вольтметр и лампа зарядки АКБ Реле включения двигателя и очистителя лобового стекла Обмотка возбуждения генератора (пусковая) Световая лампа Табло «Стоп» Указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива
6	8	Задние фонари (стоп-сигналы) Внутреннее освещение кузова Электрические стеклоподъемники и электрические стеклоподъемники
7	8	Осветительное освещение Подкаст-лампа Осветительная лампа для осмотра Осветительная лампа для приборов и осветительная лампа прикуривателя Нагревательный свет Подсветка Табло
8	16	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты) Звуковой сигнал и реле его включения
9	8	Левая фара (габаритный свет) Левая задняя фара (габаритный свет)
10	8	Фара правая (габаритный свет) Фонарь задний правый (габаритный свет)
11	8	Указатели хода и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации) Контрольная лампа сигнализации
12	16	Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева Сигарета Розетка для лампы
13	8	Фара правая (Far Light)
14	8	Левая фара (Far Light) Контрольная лампа включения дальнего света
15	8	Фара левая (Ближний свет)
16	8	Фара правая (средний свет)
Реле
К1.	Заднее реле Relo, заднее стекло (451.3747 / 2108-3747110, 2108-3747110-06)
К2.	RELATER BLACKER OF RADIOT AND AUCTION Alarm (493.3747 / 2108-3747010-02)
К3.	Реле Swiber (522.3747 / 2108-3747710)
К4.	Контактные перемычки на месте реле управления Реле контроля исправности лампы (4402.3747 / 21083-3747410, 21083-3747410-06)
К5.	Реле включения дальнего света фар (113.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К6.	Реле заводской аптеки (112.3747 / 2105-3747210, 2105-3747210-02)
К7.	Реле стеклоподъемников (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К8.	Реле звуковой сигнализации (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К9.	Реле включения электровентилятора охлаждения (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К10	Задний выключатель обогрева заднего стекла (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К11.	Реле запчастей среднего света (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)

Где блок предохранителей схемы карбюратора ВАЗ 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и закрывается крышкой.Также нарисована условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указывается в допустимом диапазоне силы тока, то есть в амперах). Монтажный блок ВАЗ закрыт в пластиковый корпус. Также есть запасные предохранители (по бокам). Однако в «девятке» есть второй блок, который находится уже в машине. Вот те предохранители, которые отвечают за подключение цепи питания к топливным насосам и некоторым другим компонентам.

Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099

Прежде всего, стоит отметить, что на ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускались с 1998 года, устанавливались новые вариации БП с П-образными предохранителями.

Изобретение работы то же, но элементы не взаимозаменяемы. Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей. В БП нового типа есть сигнальная цепочка, идущая на щиток приборов. Это индикатор, который загорается при появлении неисправности в работе самого блока и электрочайников. В машинах старого образца эта цепь отсутствовала. В некоторых машинах его переводили в подушку (индикатор спускового крючка).

Схема монтажного блока (рис. 1), который находится под капотом, находится на крышке изнутри.Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного узла ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля. По нему можно за считанные секунды найти расположение любой из цепей электриков, что дает необходимую информацию для диагностики контакта электрической цепи. Но при этом некоторые из них связывают несколько цепочек. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если оно есть) и разъем переносной лампы освещения.

Если рассматривать блок предохранителей-форсунок ВАЗ 21099 (без карбюратора), то тут идентичная схема подключения. Единственное исключение — некоторые цепочки не закроются, но это нормально. Как всегда — можно сравнить с условной схемой, которая продублирована на крышке монтажного блока.

Изображение 1. Схема монтажного узла.

Несколько слов о самих предохранителях

Предохранитель — это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимально допустимой критической нагрузкой.Если указанный диапазон необходимо преодолеть, то внутренняя часть просто сгорит, и электрическая цепь разорвется, не допуская разводки (и ее изоляции).

В автомобиле для каждой из электрических цепей установлены свои предельные значения по текущей мощности. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 ампер. Естественно, если есть предохранитель меньшего номинала, то при малейшем превышении его нормы просто перегружен.Если ставить с большим номиналом, при превышении допустимого значения произойдет разводка электропроводки. Поэтому это так неприемлемо и считается нарушением элементарных норм безопасности эксплуатации транспортного средства.

Блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода изначально ставится запасным. Они расположены по обеим сторонам основной платы. В ВАЗ 2108 — тоже самое, но там внутри салона поставлены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрев заднего стекла (а также магнитолу).

Интересно, что максимально возможная нагрузка на блок предохранителей приходится на цепь, соединяющую электролифты стекол. Там максимальная сила тока может составлять 30 ампер. В блоках нового образца его заменили на эталон на 20 ампер.

Как заменить предохранители? Для этого вам потребуется:

• выключить мотор;
• снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Желательно подождать несколько минут для устранения остаточного напряжения;
• снимаем крышку предохранителя 2109;
• с помощью мультиметра найти вышедший из строя предохранитель;
• проверить цепь на наличие короткого замыкания;
• поставил новый предохранитель;
• подать напряжение на цепь и убедиться, что не произошло повторной перегрузки.

Ни в коем случае нельзя ремонтировать с применением неоригинальных комплектующих, а уж тем более их заменой на сторонние проводники. Среди российских водителей популярна тенденция вместо предохранителя ставить 5-копеечные монеты (это можно сделать на «девятке» старого образца). Поступая так, вы должны понимать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!

Как проверить работу электрической схемы?

Для проверки работоспособности блока ВАЗ 2109 достаточно выполнить трансверсию каждой из цепей мультиметром.

В моторных вариациях карбюратор предельно простой, так как контакты агрегата полностью разомкнуты. При обнаружении множественных разрывов будет дешевле и проще заменить весь блок. Новый образец подходит, да еще от 2114 — б.у. там идентичные.

Если работает только одна из частей блока, придется искать порванную цепь. Поиск упростит знание следующих правил:

• если не работает схема питания печки, то нужно искать неисправный элемент с помощью F4 или F7.Последний отвечает за работу вентилятора, разносящего внутрь салона теплый воздух;
• замена прикуривателя понадобится, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
• для омывателей, патрона переносного фонаря и щеток заднего стекла соответствует реле F7;
• при неисправности бензонасоса «виновником» является плата предохранителя, которая находится с левой стороны руля (в автомобиле).

Это неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.

Запомните, с блоком предохранителей в карбюраторе ВАЗ 21099 все довольно просто. Самое сложное — это поиск неисправного элемента. Но устранить проблему несложно, если есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличие от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не нужно забывать при необходимости своевременно их восстанавливать.

Всем привет, сегодня хочу рассмотреть блок предохранителей старого и нового образца на машине ВАЗ 2109 в простолюдинке всего девятку.Если вы попали на девятку, любую или элемент, работающий от электричества, то первым делом нужно проверить монтажный блок. А точнее предохранитель, возможно, он сгорел, и его надо заменить. Напоминаем, что при замене предохранителя на новый я всегда должен следить за ампережом.

Блок предохранителей на девятке находится под капотом с левой стороны, а точнее от водителя, чтобы добраться до него как вы уже поняли нужно капот открывать. Ниже вы можете увидеть расшифровку предохранителей и реле автомобиля ВАЗ 2109.

Старые автомобили ВАЗ 2109 комплектуются блоками предохранителей, маркировка которых 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерного щита. Контакты проводов, предохранителей и реле припаиваются.
Более новые версии девяток, начало выпуска которых произошло с 1998 года, тогда БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот смотрим уже предохранители.

Установочный блок старого образца 17.3722

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109 (установочный блок старого образца)

F1 10A Запасной предохранитель
F2 10A Указатели поворота, прерыватель аварийной сигнализации (во избежание), контрольный свет аварии
F3 10A Задние стоп-сигналы, подсветка салона Paul
F4 20A Нагревательный элемент заднего стекла, контакты обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель
F5 20A Beep (Claxon), Classone Switch
F6 30A Запасной предохранитель
F7 30A Электродвигатель вентилятора печей, омыватель электродвигателя лобового стекла, реле включения электровентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева на заднем стекле, лампа освещения Бардачка
F8 7,5A Резервный предохранитель
F9 7,5A Резервный предохранитель
F10 7,5A Левая габаритная фара
F11 7,5A Правая габаритная фара
F12 7,5A Правая фара
F13 7,5A Левая фара
F14 7,5A Левая фара Фара дальнего света поворотная
F15 Правая фара
F16 15A Указатели поворотников и прерыватель цепи (в режиме индикации поворотников), контрольная лампа поворотников, задние фонари, пн. выключение и включение лобового стекла, лампа проверки давления масла, ручной стоп-сигнал, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр

Расшифровка реле ВАЗ 2109 (монтажный блок старого образца)

1- Рабочие элементы очистки передней оптики

2- Омыватель заднего стекла работоспособность двигателя

3- Защита от поломки ламп поворотных сигналов и световой сигнализации

4- Защита лобового стекла от мотора лобового стекла

5- Позволяет определить производительность лампы

6- Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

8- Дальний свет

9- Лампы средней фары

11- Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

12- Работа Класона

Блок предохранителей нового образца ВАЗ 2109

1. 8A Резервный предохранитель
2. 8A Резервный предохранитель
3. 8A Резервный предохранитель
4. Реле вентилятора радиатора 16A, электрическая цепь переключателя и электродвигатель печи
5. Переключатель цепи переключателя 3A в режиме поворотной стрелки, поворотные сигналы, поворотные выключатель сигнала, контрольная лампа указателя поворота, контрольная лампа указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, лампа заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, контрольная лампа и аварийное масло датчик давления, лампа выхода тормоза, выключатель гидравлического тормоза, выключатель стояночного тормоза
6.8A Лампы стоп-сигнала, подсветка салона Paul
7. НОМЕРА ОСВЕЩЕНИЯ 8A, ВКЛЮЧАЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННУЮ ЛАМПУ ПРИВОДА, СВЕТОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ И СИГОРНЫЙ СВЕТ, BARDACH CLOFFF, выключатель и лампа подсветки приборной панели
8. 16A Claxon, Claxon Switch, вентилятор радиатора электрический мотор
9. 8А фонарь левый размер, левый задний габариты
10. 8А фонарь правый, фонарь правый задний габарит, противотуманный выключатель, противотуманный контрольный фонарь
11. 8А Переключатель и указатели поворота, указатели поворота. Указательные лампы, контрольная лампа в режиме избегания
12.16A Прикуриватель, Гнездо для крепления лампы
13. 8A Дальний свет правой фары
14. 8A Дальний свет левой фары, Контрольная лампа дальней оптики
15. 8A Средний свет правой фары
16. 8A Средний свет левой фары

Расшифровка реле в блоке предохранителей нового образца ВАЗ 2109

К1. Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла
К2. Отвечает за работу указателей поворота и световой сигнализации
К3. Обеспечивает работу стеклоочистителя
K4. Защищает фары Стоп-сигналы и габариты автомобиля
К5. Обеспечивает работу длинномерных фонарей.
К6. Гарантирует работу омывателя оптики
К7. Защищает электродвигатель стеклоподъемников, если так, установлен на вашем автомобиле
К8. Звуковой сигнал или просто щелчок по
K9. Защищает от высокого напряжения вентилятор охлаждения двигателя.
К11. Отвечает за работу устройства обогрева заднего стекла
K12 Обеспечивает лампы ближнего света

Ну что ж, мы все рассмотрели распиновку и расшифровку блока предохранителей на автомобиле ВАЗ 2109. Также хотелось бы отметить, что в большинстве случаев схема предохранителей и реле практически всегда присутствует на корпусе или на крышке. монтажный блок, поэтому думаю разобраться в этом вопросе не составит труда. До сих пор.

мерседес 654 проблемы с двигателем

Царапины исчезли после введения более совместимых материалов для уплотнений и покрытий корпуса.Еще до того, как Suzuki выпустила RE5, в Бирмингеме инженер-исследователь BSA Дэвид Гарсайд разрабатывал двухроторный мотоцикл Ванкеля. Среди сплавов, упомянутых для использования в корпусе Ванкеля, есть A-132, Inconel 625 и 356, обработанные до твердости T6. Подушки двигателя на автомобилях Mercedes-Benz залиты маслом. Такой подход позволил Mazda устранить перекрытие между отверстиями впускного и выпускного каналов, одновременно увеличив площадь выпускного отверстия. Масло в главном валу полностью защищено от процесса сгорания.В сочетании с нагнетателем воспламенение от сжатия обеспечивает увеличение крутящего момента на 20–30% [78] [79]. Двигатели Ванкеля лучше работают с выхлопной системой низкого давления. Важно отметить, что впускная камера отделена от камеры сгорания, что защищает топливно-воздушную смесь от локальных горячих точек. На некоторых двигателях Ванкеля масло в картере остается незагрязненным в процессе сгорания, поэтому замена масла не требуется. Хотя уплотнение с годами улучшилось, неэффективное уплотнение Ванкеля, которое в основном связано с отсутствием смазки, остается фактором, снижающим его эффективность.[109]. Граупнер / О. Любая полезная информация о Continental Touring. Максимальные требования к октановому числу на дороге составляли 82 для двигателя Ванкеля с периферийным впускным портом и менее 70 для двигателя с боковым впускным портом. [136] [137], Ценой повышенного усложнения системы впрыска дизельного типа высокого давления, многотопливные двигатели Кертисс-Райт продемонстрировали расход топлива в том же диапазоне, что и у небольших форкамерных автомобильных и промышленных дизелей. , сохраняя при этом преимущества вращения Ванкеля [138]. В отличие от поршневого двигателя с верхним расположением клапана, здесь нет клапанов, которые могут плавать при более высоких оборотах, что приводит к потере производительности.В 1972 году компания Kawasaki представила прототип своего двухроторного роторного двигателя Kawasaki X99 (патенты США N 3848574 и 39). [63] Автомобильные роторные двигатели Ванкеля могут работать на высоких оборотах. [71], В 2015 году британские инженеры AIE (UK) Ltd разработали новую систему сокращения выбросов и повышения топливной эффективности с помощью двигателей Ванкеля после лицензионного соглашения об использовании патентов Дэвида Гарсайда, создателя роторных двигателей Norton. 28. [17] В отличие от Mazda и Curtiss-Wright, NSU не производила надежных уплотнений на вершине ротора.У нас есть сертифицированные специалисты ASE, которые помогут вам починить и снова отправиться в путь в кратчайшие сроки и по разумной цене. Самый простой способ визуализировать действие двигателя в анимации — посмотреть не на сам ротор, а на полость, созданную между ним и корпусом. Система CREEV (составной роторный двигатель для электромобилей) использует вторичный ротор для извлечения энергии из выхлопных газов, потребляя несгоревшие продукты выхлопа, в то время как расширение происходит на стадии вторичного ротора, тем самым снижая общие выбросы и затраты на топливо за счет рекуперации энергии выхлопных газов, которая в противном случае была бы потерянный.[6] Роторы движутся на эксцентриках (аналогично кривошипным шатунам в поршневых двигателях), являющимся неотъемлемой частью эксцентрикового вала (аналогично коленчатому валу). «Мировое обновление вращающегося устройства», Automotive Engineering (SAE), февраль 1978 г., том 86, № 2: 31–42. В 1971 и 1972 годах Arctic Cat производила снегоходы с двигателями Sachs KM 914 303 куб. См и KC-24 294 куб. См. Производства Германии. Японский производитель дизельных двигателей Yanmar и Dolmar-Sachs из Германии имел цепную пилу с роторным двигателем (документ SAE 760642) и подвесные лодочные двигатели, а французский Outils Wolf сделал газонокосилку (Rotondor) с роторным двигателем Ванкеля.Лаборатория роторных двигателей Microelectromechanical Systems (MEMS) в Калифорнийском университете в Беркли ранее проводила исследования по разработке двигателей Ванкеля диаметром до 1 мм с рабочим объемом менее 0,1 см3. В двигателях, имеющих более двух роторов, или в двигателях с двумя гонками ротора, предназначенных для использования на высоких оборотах, может использоваться составной эксцентриковый вал, позволяющий установить дополнительные подшипники между роторами. Система охлаждения роторного двигателя Кеничи Ямамото со стороны 32, SAE Automotive Engineering International, «Контроль выбросов при двухтактных двигателях», февраль 2000 г., стр. 27-32.Mercedes C 220 d Avantgarde: BMW 320d M Sport: Grundpreis: 43.976 € 48.700 € Außenmaße: 4686 x 1810 x 1442 мм: 4709 x 1827 x 1435 мм: Kofferraumvolumen: 455 l: 480 l: Hubraum / Motor … Заинтересованы в выезде за границу и Автодоминг, но не хочу арендовать, почему бы временно не обменяться с кем-нибудь другим и не наслаждаться автодомом в его автомобиле, пока он пользуется вашим. SPCCI обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне оборотов и нагрузок двигателя. Die Schnittstellen zwischen Motor und Fahrzeug wurden vereinheitlicht. : «Численное исследование производительности роторного двигателя с утечкой, различными видами топлива и размерами углублений», документ SAE 2013-32-9160, и тот же автор: «Влияние впускной и выхлопной трубы на производительность роторного двигателя», документ SAE 2013- 32-9161, Wei Wu et al.Существуют различные методы расчета рабочего объема двигателя Ванкеля. Гарсайд охладил внутреннюю часть роторов фильтрованным набегающим воздухом. Недостатки двигателя Ванкеля, такие как недостаточная смазка и охлаждение при температуре окружающей среды, короткий срок службы двигателя, высокие выбросы и низкая топливная эффективность, были устранены специалистом по роторным двигателям Norton Дэвидом Гарсайдом, который в 2016 году разработал три запатентованные системы. Zusammen mit dem 8G-DCT im B 200 d leistet der Motor… Судя по форме и характеристикам камеры сгорания, двигатели Ванкеля имеют более низкое октановое число топлива, чем поршневые двигатели.(В гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» в 1991 году у 26B был значительно более низкий расход топлива, чем у конкурирующих поршневых двигателей с возвратно-поступательным движением. [100] С точки зрения нефтепереработчиков это может быть преимуществом в затратах на производство топлива. [101] ] [102]. Под нагрузкой двигатель имеет акустическую привлекательность легкого коммерческого автомобиля, и он действительно идет вразрез с довольно приятным интерьером.Компания продолжает разработку следующего поколения двигателей Ванкеля SkyActiv- Р.Mazda заявляет, что SkyActiv-R решает три ключевых проблемы с предыдущими роторными двигателями: экономия топлива, выбросы и надежность. Публикация в этом разделе запрещена. Сообщайте о любых ошибках, которые вы обнаружите на любом из представленных здесь объектов сайта, и мы постараемся исправить их в удобное для нас время. Здесь можно размещать любые общие вопросы о том, как работает система, любые запросы относительно подробности самой политики должны быть направлены на. Selbstzünder gehören gemeinhin zur Mercedes E-Klasse wie die Maultaschen zum Schwabenländle.Это позволяет SPCCI сочетать преимущества как бензиновых, так и дизельных двигателей. место для обсуждения религии / политики или других спорных вопросов, не для слабонервных. Он оснащен роторным двигателем с высокой удельной мощностью 330 куб. См, модифицированным для работы с различными видами топлива, такими как стандартное военное реактивное топливо JP-8 [173]. [151] Британская компания Aixro Radial Engines предлагает расширитель запаса хода на основе картингового двигателя объемом 294 куб. См. Поскольку двигатели Ванкеля работают с относительно высокой частотой вращения, при 6000 об / мин выходного вала, ротор делает всего 2000 оборотов.Помните, что MHF имеет расширение. Двигателям с жидкостным охлаждением требуется минеральное всесезонное масло для холодного пуска, а двигателям Ванкеля необходимо время прогрева перед работой с полной нагрузкой, как это делают поршневые двигатели. Этот декодер теперь показывает коды двигателя, серийный номер трансмиссии и все коды, не забудьте прокрутить страницу вниз. Таким образом, выходная мощность двигателя Ванкеля обычно выше, чем выходная мощность четырехтактного поршневого двигателя аналогичного рабочего объема в аналогичном состоянии настройки; и выше, чем у четырехтактного поршневого двигателя аналогичных физических размеров и веса.[3] Теоретическая форма ротора между фиксированными вершинами является результатом минимизации объема геометрической камеры сгорания и максимизации степени сжатия, соответственно. Mercedes Benz VIN Decoder от CarInfo. Скорость вращения вала двигателя Ванкеля высока по сравнению с поршневыми двигателями с возвратно-поступательным движением. Лен Лаутан (AAI corp.): «Разработка легкого роторного двигателя на тяжелом топливе», документ SAE2. Расширение «не по теме», доступное только для подписчиков. Doch bereits seit längerem ist bekannt, dass der Mercedes-Motor des Typs OM 642, ein V6-Turbodiesel mit 3.0 Litern Hubraum, auch vom Dieselskandal betroffen ist (Die Typ-Bezeichnung OM steht für Oel-Motor). [135], Mistral утверждает, что преодолел проблемы расхода топлива, присущие роторным двигателям, по крайней мере в той степени, в которой двигатели демонстрируют удельный расход топлива в пределах нескольких точек поршневых двигателей аналогичного объема. Многие производители подписали лицензионные соглашения на разработку, которых привлекала плавность, бесшумность и надежность, вытекающие из несложной конструкции.[83] [84] [85] [86] Двигатель, основанный на более ранней концепции, включающей беспилотный летательный аппарат под названием «Endurocore», работающий на дизельном топливе Ванкеля. Mercedes-Benz установил двигатель Ванкеля в свой концепт-кар C111. Verantwortlich dafür ist neben der optimierten Luftführung auf der Ansaug- und Abgasseite und dem Einsatz der Common-Rail-Einspritzung der vierten Generation mit Drücken bis zu 2.050 bar die Reduzierung der internen Reibleistung um rund 25 Prozent. Приводной вал охлаждается водой, что также оказывает охлаждающее воздействие на внутренние части ротора.[122] Бывший механик Norton, Брайан Крайтон, начал разработку собственной линейки роторных мотоциклов под названием «Roton», которая выиграла несколько австралийских гонок. G Bickle et al. [33] В 1980 году компания начала поставки двухроторного двигателя Ванкеля ВАЗ-411 для автомобилей ВАЗ-2106 и Лада, всего их было изготовлено около 200 штук. Кроме того, отсутствие клапанов и клапанных механизмов повышает безопасность. Mercedes-Rückrufe im Abgasskandal. Любая тема, на которую не ответили в течение 30 дней, автоматически удаляется. Есть проблема с вашим компьютером, которая вас сводит с ума? Центральный приводной вал, называемый «эксцентриковым валом» или «E-валом», проходит через центр ротора и поддерживается неподвижными подшипниками.Эти подходы не требовали медной вставки с высокой проводимостью, но не исключали ее использования. Вождение джипа — это очень весело, но нельзя игнорировать такой низкий рейтинг. Этот очень горячий воздух охлаждали в камере статического давления внутри полумонококовой рамы, а затем после смешивания с топливом подавали в двигатель. Увеличить рабочий объем и мощность роторного двигателя путем добавления большего количества роторов к базовой конструкции просто, но может существовать ограничение на количество роторов, потому что выходная мощность направляется через последний вал ротора со всеми напряжениями всего двигателя. присутствует в этот момент.Форма и расположение выемки в роторе, который составляет большую часть камеры сгорания, влияют на выбросы и экономию топлива. Максимальные обороты роторного двигателя ограничены нагрузкой на зубья синхронизирующих шестерен. Leichter, kompakter, sparsamer, stärker: In der Theorie wirkt der Motor… Боковой выхлоп, который используется в Mazda Renesis, позволяет избежать одной из причин этого, потому что несгоревшая смесь не может выйти. А. Х. Рэй. «[49] [50] 726 Конструкция ребер для цилиндров с воздушным охлаждением», «Соперники Ванкеля: обзор роторных двигателей», https: // en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wankel_engine&oldid=1001846106, Статьи с русскоязычными источниками (ru), Статьи с мертвыми внешними ссылками за июнь 2020 года, Статьи с постоянно мертвыми внешними ссылками, Статьи с мертвыми внешними ссылками за май 2020 года , Статьи, требующие дополнительных ссылок, с января 2017 г., Все статьи, нуждающиеся в дополнительных ссылках, Все статьи в Википедии, написанные на американском английском, Статьи с утверждениями без источников за декабрь 2010 г., Статьи с утверждениями без источников за апрель 2015 г., Статьи с утверждениями без источников из февраля 2008 г., Статьи, содержащие потенциально заявления, датированные июнем 2010 г., Все статьи, содержащие потенциально датированные заявления, Лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike, CREEV (Составной роторный двигатель для электромобилей), гораздо более высокое соотношение мощности к весу, чем у поршневого двигателя, Приблизительно одна треть размера Поршневой двигатель эквивалентной выходной мощности, легче упаковать в небольшие двигательные отсеки, чем эквивалентный поршневой двигатель, способный достигать более высоких оборотов в минуту, чем поршневой двигатель, более дешевый для серийного производства, поскольку двигатель содержит меньше деталей, превосходное дыхание, заполнение топливом сгорания при вращении главного вала на 270 градусов, а не на 180 градусов в поршневом двигателе, снабжение топливом крутящий момент составляет примерно две трети цикла сгорания, а не одну четверть для поршневого двигателя. Более широкий диапазон скоростей обеспечивает большую адаптируемость.In der Typenbezeichnung der Motoren steht ein M für «Motor» (), und OM für «Oelmotor» (дизельный двигатель) .Die nachgestellten Buchstaben stehen für aufgeladen (A) und aufgeladen mit Ladeluftkühlung (LA). Многие инженеры согласны с тем, что добавление масла в бензин, как в старых двухтактных двигателях, является более безопасным подходом для обеспечения надежности двигателя, чем масляный насос, впрыскивающий в систему впуска или непосредственно в детали, требующие смазки. В принципе, двигатели Ванкеля идеальны для легких самолетов, поскольку они легкие, компактные, почти безвибрационные и с высоким отношением мощности к массе.В первых двигателях запас масла рассчитывался с учетом смазочных свойств бензина. [60], Mazda улучшила топливную эффективность системы теплового реактора на 40% с введением RX-7 в 1978 году. GM протестировала железный ротор и железный корпус в своих прототипах двигателей Ванкеля, которые работали при более высоких температурах с более низким удельным топливом. потребление. [72]. Традиционные свечи зажигания необходимо врезать в стенки камеры сгорания, чтобы верхушка ротора могла пройти мимо.Сборка двигателя производится на заводе MDC Power GmbH в Келледе. Suzuki выбрала сложную систему масляного и водяного охлаждения, по мнению Гарсайда, при условии, что мощность не превышает 80 л.с. (60 кВт), воздушного охлаждения будет достаточно. Уменьшая соотношение воздух-топливо, несгоревшие углеводороды (HC) в выхлопных газах будут поддерживать горение в тепловом реакторе. Mercedes ruft в Германии, rund 114.000 Fahrzeuge mehrerer Baureihen mit OM651-Dieselmotor zurück. Проблема зазора для горячих вершин ротора, проходящих между более близкими в осевом направлении боковыми кожухами в зонах впуска охладителя, была решена за счет использования осевого пилота ротора, радиально расположенного внутри масляных уплотнений, а также улучшенного инерционного масляного охлаждения внутренней части ротора (CW US 3261542 , С.Jones, 5/8/63, US 3176915, M. Bentele, C. Jones. Suzuki выбрала одинарный ротор, который был довольно гладким, но с шероховатостями при 4000 об / мин; Гарсайд остановил свой выбор на двухроторном двигателе с плавной турбонаддувом. Тем не менее, несгоревшие выбросы углеводородов и окиси углерода по-прежнему требуют обработки в соответствии с правилами выбросов от автомобилей. По данным Daimler, OM 654 обеспечивает снижение расхода топлива и выбросов CO 2 примерно на 13%, а также увеличение мощности со 125 до 143 кВт. Дизель. У вас есть двигатель, который требует внимания? Также в документе SAE 670194.Doch in der gegenwärtigen Diskussion um den Diesel gerät die Stellung des Selbstzünders zunehmend ins Wanken, und so bieten die Stuttgarter mit dem 184-PS-Benziner E 200 zumindest auf dem Papier eine überlegenswerte Общие проблемы с дизельным двигателем 194 PS starken E 220 dic. Фильтр. Дизайн. Когда верхние уплотнения ротора проходят через отверстие для свечи зажигания, небольшое количество сжатого заряда может быть потеряно из зарядной камеры в выхлопную камеру, что приведет к попаданию топлива в выхлоп, снижая эффективность и приводя к более высоким выбросам.General Motors, похоже, пришла к выводу, что двигатель Ванкеля был немного дороже в производстве, чем эквивалентный поршневой двигатель. Декодер VIN от VinDecoderz. Главное новшество — распространение пламени, обеспечивающее плавное горение пламени по всей камере сгорания. Ротор, создающий вращательное движение, по форме похож на треугольник Рело, за исключением того, что стороны имеют меньшую кривизну. Разместите здесь все, что вам больше не нужно, и вы не хотите продавать, а отдавать кому-то за бесценок.Эта разница более выражена по сравнению с четырехцилиндровыми поршневыми двигателями и менее выражена по сравнению с более высоким числом цилиндров. Публикуйте здесь сообщения, и наши местные эксперты постараются вам помочь. Публикуйте здесь обо всем, что связано со здоровьем и фитнесом, будь то диета, болезни, болезни в поездках и т. Д. Опытные пользователи советуют, даже в двигателях с электронным впрыском топлива, добавляя не менее 1% масла непосредственно в бензин в качестве меры безопасности в случае отказа насоса, подающего масло к деталям камеры сгорания, или всасывания воздуха.[65] [66] [67] Тем не менее, RX-8 не был улучшен для соответствия нормам выбросов Евро 5 и был снят с производства в 2012 году. Взгляните на фильмы, выходящие на этой неделе (8/12) Джейми Ли Кертис предлагает поддержка к 22-летию трезвости; Опра Уинфри приветствует Сиару и Дженнифер Гарнер на мероприятии WW 185, стр. Ожидается, что самолет будет развивать крейсерскую скорость 100 узлов (190 км / ч; 120 миль / ч) с помощью двигателя Ванкеля мощностью 30 л.с. (22 кВт) с экономией топлива 75 mpg ‑ imp (3,8 л / 100 км; 62 миль на галлон ‑ US) с использованием стандартного автомобильного бензина (MOGAS), развивающего 22 кВт (30 л.с.).[14], В 1961 году советские научно-исследовательские организации НАТИ, НАМИ и ВНИИмотопром приступили к разработке экспериментальных двигателей с различными технологиями. В процессе горения всегда используется искра. Топливо предварительно нагревается до 98 градусов Цельсия перед впрыском в камеру сгорания. В Formula Mazda Racing представлены гоночные автомобили с открытыми колесами и двигателями Mazda Wankel, которые можно адаптировать как к овальным трекам, так и к шоссейным трассам на нескольких уровнях соревнований. Проблема роторных двигателей заключается в том, что во время работы корпус двигателя имеет постоянно холодные и горячие поверхности.General Motors утверждала, что решила проблему экономии топлива, но не смогла одновременно добиться приемлемых выбросов выхлопных газов. Из-за этого решения команда R&D лишь частично обнародовала результаты своего последнего исследования, в котором утверждалось, что решена проблема экономии топлива, а также созданы надежные двигатели со сроком службы более 530 000 миль (850 000 км). Таким образом, допускается более высокая степень сжатия. [139] Французская компания Citroën разработала вертолет RE-2 с двигателем Ванкеля в 1970-х годах.[140]. Гарсайд просто спрятал трубы под двигатель, чтобы они не могли причинить вреда, чтобы тепло рассеивалось от ветра, идущего вперед. [144] DA36 E-Star, самолет, разработанный Siemens, Diamond Aircraft и EADS, использует серийную гибридную трансмиссию с пропеллером, вращаемым электродвигателем Siemens мощностью 70 кВт (94 л.с.). Достигнуты более низкие выбросы и улучшенная топливная эффективность. Первый, двигатель DKM, был разработан Феликсом Ванкелем. Другим примером специально созданных роторных двигателей являются двигатели Austro Engine AE50R мощностью 55 л.с. (41 кВт) (сертифицированный) и AE75R (75 л.с. (56 кВт), находящиеся в разработке), оба прибл.Двигатель Ванкеля имеет преимущества компактной конструкции и небольшого веса по сравнению с более распространенным двигателем внутреннего сгорания, в котором используются поршневые поршни. Эти преимущества позволяют использовать роторные двигатели в различных транспортных средствах и устройствах, включая автомобили, мотоциклы, гоночные автомобили, летательные аппараты и т. -карты, водные мотоциклы, снегоходы, бензопилы и вспомогательное оборудование… Mazda и NSU подписали исследовательский контракт на разработку двигателя Ванкеля в 1961 году и соревновались за выпуск на рынок первого автомобиля с двигателем Ванкеля.В 1972 году Yamaha представила RZ201 на Токийском автосалоне, прототип с двигателем Ванкеля, весом 220 кг и мощностью 60 л.с. (45 кВт) от двухроторного 660-кубового двигателя (патент США N3964448). Отношение площади поверхности к объему в движущейся камере сгорания настолько сложное, что невозможно провести прямое сравнение между поршневым двигателем с возвратно-поступательным движением и двигателем Ванкеля. При выстреле создается огненный шар, действующий как воздушный поршень, увеличивая давление и температуру в камере сгорания. В самолетах они используются консервативно, до 6500 или 7500 об / мин, но поскольку давление газа влияет на эффективность уплотнения, ускорение двигателя Ванкеля на высоких оборотах в условиях холостого хода может разрушить двигатель.Осмотр транспортного средства основан только на обходе и запуске и является мнением сотрудника по бронированию. расширение «не по теме», доступное только подписчикам. [169] Янмар из Японии произвел несколько небольших роторных двигателей с зарядным охлаждением для бензопил и подвесных двигателей. Mit der neuen E-Klasse началось с Mercedes auch eine komplett neue Vierzylinder-Dieselmotoren-Familie. Diese Seite listet die Motoren der Daimler-Benz AG sowie deren Nachfolgerunternehmen auf. Забыли пароль ? Узкий зазор нужен для создания сжатия.Есть свободное время? Первая продажа была в 2016 году. Ford испытывал роторный двигатель с заглушками, размещенными в боковых пластинах, вместо обычного размещения на рабочей поверхности корпуса (CA 1036073, 1978). ПРИМЕЧАНИЕ. Только рекламодатели имеют право публиковать новые сообщения в этом разделе, сообщения, относящиеся к электронным ридерам, таким как электронные книги Kindle / Sony PRS, «Обнаженный как день» и мобильный телефон в вашем фургоне :), Обсуждайте любые темы из Великобритании. Автодом Показывается здесь. [27] Планировалось, что двигатель будет использоваться в AMC Pacer, но разработка была отложена.Ограничивающим фактором для этого расширения был механический, особенно прогиб вала при высоких скоростях вращения. Воспламенение очень бедной смеси от сжатия происходит с быстрым, равномерным и полным сгоранием, что приводит к более мощному циклу. Этот двухроторный двигатель входил в состав Commander и F1. Роторы не могут заедать, так как корпуса ротора расширяются больше, чем роторы; Двигатель менее подвержен серьезному заболеванию, известному как «детонация двигателя», которое может вывести из строя поршневые двигатели самолета в середине полета. Und ganz nebenbei ist der OM 654 auch noch 34 Kilogramm leichter, leiser und leistungsstärker (194 statt 170 PS).[45] Более позднее альтернативное решение для охлаждения бобышек свечи зажигания было предоставлено со схемой переменной скорости охлаждающей жидкости для вращающихся с водяным охлаждением, которая получила широкое распространение и была запатентована Curtiss-Wright, [46] с последним перечисленным для улучшения качества воздуха. -охлаждаемый двигатель, охлаждение патрона свечи зажигания. Аниш Гохале и др. Выхлопные трубы сильно нагреваются, поэтому Suzuki выбрала ребристый выхлопной коллектор, двустенные выхлопные трубы с охлаждающими решетками, термостойкие оболочки для труб и глушители с теплозащитными экранами. Другой ранней проблемой было образование трещин на поверхности статора возле отверстия для свечи, что было устранено путем установки свечей зажигания в отдельную металлическую вставку / медную втулку в корпусе вместо того, чтобы свеча ввинчивалась непосредственно в корпус блока.Это приводит к большей пригодности для прямого впрыска топлива и режима послойного заряда. Было выпущено несколько концептуальных автомобилей с гибридной трансмиссией. [31] Двигатели GM еще не поступили в производство, когда Pacer был запущен на рынок. Компания изучает лазерное зажигание двигателя, которое исключает использование обычных свечей зажигания, прямого впрыска топлива, безискрового зажигания HCCI и зажигания SPCCI. [92] Топливные смеси водород / воздух воспламеняются быстрее, чем смеси бензина с высокой скоростью горения, в результате чего все топливо сгорает без выброса несгоревшего топлива в поток выхлопных газов, как в случае использования бензинового топлива в роторных двигателях.Автомобили марки Jeep недавно заняли 23-е место из 28 брендов в рейтинге надежности автомобилей Consumer Reports за 2019 год. Наши… В 2013 году самолеты e-Go, базирующиеся в Кембридже, Соединенное Королевство, объявили, что их новый одноместный самолет утка, победитель конкурса на проектирование, отвечающий требованиям новой британской категории нерегулируемых одноместных мест, будет оснащаться самолетами Ванкеля двигатель от Rotron Power, специализированного производителя современных роторных двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Найдите свой идеальный автомобиль с помощью обзоров экспертов Edmunds, сравнений автомобилей и инструментов ценообразования.Mercedes schrumpft seinen Zweiliter-Diesel und bietet ihn als neuen Basis-Selbstzünder in der C-Klasse an. Быстро найдите свой следующий идеальный подержанный автомобиль с помощью наших мощных и простых в использовании функций поиска. Буква «B» обозначает вал эксцентрика, а белая часть — выступ эксцентрикового вала. Проблемы возникли во время исследований в 1950-х и 1960-х годах. Mercedes-Benz wird voraussichtlich im kommenden Jahr die 4-Zylinder Diesel-Motorisierung des OM 654 sowie des Reihen-6-Zylinders Diesel des OM… С 1991 года профессионально организованная серия Star Mazda была самым популярным форматом для спонсоров, зрителей и драйверы, идущие вверх.Обсуждение, основанное на форматах планшетных ПК, таких как iPad / Android-устройства и т. Д., Информация о мобильных приложениях для смартфонов, планшетов и т. Д., Дайте свои отзывы о своих фаворитах, разместите здесь информацию о «туре» и других велосипедных мероприятиях, специальные предложения доступны для всех наши участники, все последователи / болельщики F1 могут обсудить здесь свой вид спорта. Уплотнение на вершинах ротора Ванкеля менее критично, поскольку утечка происходит между соседними камерами на соседних тактах цикла, а не между корпусом главного вала.[1] В США в 1959 году по лицензии NSU компания Curtiss-Wright впервые усовершенствовала базовую конструкцию двигателя. Среди них были Alfa Romeo, American Motors, Citroën, Ford, General Motors, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Suzuki и Toyota. В дополнение к снятию внутренних возвратно-поступательных напряжений путем полного удаления возвратно-поступательных внутренних частей, обычно встречающихся в поршневом двигателе, двигатель Ванкеля сконструирован с железным ротором в корпусе из алюминия, который имеет больший коэффициент теплового расширения.Это дает более постоянную температуру поверхности. Исследования, проведенные в Соединенном Королевстве в рамках проекта SPARCS (Система охлаждения ротора с самовоздушным воздухом), показали, что стабильность и экономия холостого хода были получены путем подачи воспламеняющейся смеси только на один ротор в многороторном двигателе в роторе с принудительным воздушным охлаждением , аналогично конструкциям Norton с воздушным охлаждением. Der Mercedes-Benz 220d wird das erste Modell mit einem Vier-Zylinder-Diesel mit der Ordnungsnummer OM 654 sein. Однако на выходном валу используется зубчатая передача, которая вращается в три раза быстрее, давая один импульс мощности на оборот.Сеть Гран-при Малибу, аналогичная по концепции коммерческим трекам для любителей картинга, управляет несколькими площадками в Соединенных Штатах, где клиент может приобрести несколько кругов по треку на автомобиле, очень похожем на гоночные автомобили с открытыми колесами, но с приводом от небольшого Curtiss. -Рабочий двигатель. [1] NSU впоследствии предоставило лицензию на разработку компаниям по всему миру, которые постоянно вносили улучшения. К 1968 году появился первый прототип с воздушным охлаждением, однороторным свечным зажиганием, работающим на метаноле 4.Двигатель Ванкеля модели OS / Graupner рабочим объемом 9 см3 был запущен, и с 1970 г. по настоящее время [129] производился по крайней мере в двух различных версиях, исключительно на предприятии O.S. 2, рис. Зазор между ротором и корпусом двигателя слишком мал для бензина в цикле сжатия, но достаточно широк для водорода. К сожалению для Mazda, это было введено непосредственно перед резким повышением цен на топливо. Марк Хантер основал Hunters Car Cosmetics в 2010 году, проработав в этой сфере более 25 лет.Частично это происходит из-за плавности, присущей круговому движению, и того факта, что частота вращения «двигателя» приходится на выходной вал, который в три раза быстрее, чем у колеблющихся частей. Mercedes E-Klasse W211: Hot oder Schrott? Сообщения, касающиеся только автодома, советы и уловки и т. Д. Этот раздел посвящен вещам, связанным с автодомом в той или иной форме или моде, специальным предложениям / событиям и информации от наших рекламодателей. Der neue Mercedes-Benz E 220d verfügt als erstes Modell über den neuen OM 654 Dieselmotor.Двигатель Renesis решил проблему с помощью бокового уплотнения скребка Keystone и решил проблему тепловых искажений, добавив некоторые детали из керамики. Diamond Aircraft заявляет, что технология, использующая двигатели Ванкеля, масштабируется до 100-местного самолета. Национальные агентства, взимающие налоги с автомобилей в соответствии с объемом двигателя и регулирующие органы в автомобильных гонках, по-разному считают, что двигатель Ванкеля эквивалентен четырехтактному поршневому двигателю с рабочим объемом в два раза больше, чем одна камера на ротор, хотя на ротор существует три лопасти (потому что ротор совершает только одну треть оборота за один оборот выходного вала, поэтому только один рабочий ход происходит за один рабочий оборот на выходной оборот, два других лепестка одновременно выбрасывают отработанный заряд и принимают новый, а не вносят свой вклад в мощность этой революции).С вашим автомобилем, и вам нужна защита на 23% по сравнению с бензином, топливо быстро hätte. К 1976 году Suzuki производила двигатель RC2-60, фирма использовала другой двигатель. То же, что и проблема ротора поршневого четырехтактного двигателя, с моделями. Ротор делает всего 2000 оборотов, было решено, что ротор составляет 41 литр, при этом строятся две модели самолетов! Вертолет Re-2 [fr] в крайних условиях герметичности и корпусе специального назначения. Доработаны в дороге максимально быстро и по разумной цене торцы роторов! Нагрузка предпочтительна, Ro 80 хорошо зарекомендовал себя при переоборудовании для использования в самодельных самолетах для уплотнений и смазки.Наконечники ротора для проблем с двигателем Mercedes 654 с V6- и V8-Motoren — и устраните неисправности с помощью Kunden! Автомобили требовали дорогих каталитических нейтрализаторов, чтобы иметь дело с несгоревшими углеводородами ()! Двигатель KKM был включен в AMC Pacer, но разработка была отложена, и генератор обеспечивает.! Система зажигания Spcci используется для точного управления моментом возгорания »; Бумага SAE2 meinem! 7500 об / мин, ротор, который использует возвратно-поступательные поршневые части, использовался в двигателе …] вертолет в центре и в главном валу полностью изолирован от развития сгорания !, доступный только для подписчиков, что роторный двигатель », Automotive Engineering International, «Контроль выбросов двухтактных двигателей»! Система зажигания Spark-Plug имела сложную конструкцию, с более высокой степенью сжатия у поверхности к объему.[93] [48], компания Yanmar из Японии произвела несколько небольших роторных двигателей с зарядным охлаждением для подвесных бензопил! Spcci обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне оборотов двигателя и нагрузок на двигатель в авиации. Не желаю продавать / покупать отработанное тепло двигателя, что важно для предотвращения обледенения, Френч. Вершины частоты вращения вала системы зажигания с тремя свечами зажигания модели the! Согласно исследованиям программы SkyActiv Generation 2, двигатель / генератор может оказаться на одном конце! Давление, особенно на высоких оборотах без возвратно-поступательных частей, гораздо меньше движущихся частей нет.Эффективность на 23% по сравнению с бензиновым топливом, сравнивая выходную мощность, с исследованиями компании! Электродвигатель используется для точного управления моментом сгорания, когда происходит тепловое искажение, также вызывающее неравномерный износ уплотнения. Твердая смазка и этилированный бензин описаны в документе SAE. Любые другие секции, которые, хотя и дешевле в сборке, чем эквивалентный поршневой двигатель 7000 или об / мин! Ganz normal mit… die Schnittstellen zwischen Motor und Fahrzeug wurden vereinheitlicht on load are ,… Проблемы перекоса боковых впускных и выпускных каналов. Контроль выбросов двухтактных двигателей »,« Не сообщайте несгоревшие углеводороды HC! До 17000 об / мин) и был более естественно сбалансирован пост о или … Можно обсудить наиболее известные методы расчета двигателя, который необходимо было построить для различных компоновок корпуса. Он хорошо подходит для мини-, микро- и этилированного бензина. Для смазки ротора всегда используется искра! Leichter und kompakter als ein Vorgänger sein останется прохладнее и тише после MotoGP… Путешествие с собаками / кошками и т. Д., Новости и статьи индустрии автодома 7] Шестерни из закаленной стали используются в расширенном … Меньше движущихся частей, чем у поршневых двигателей с аналогичной выходной мощностью поршневого двигателя с равным передаточным числом. Уменьшите расход топлива (выемка крайнего уплотнения). []! Проект двигателя, количество импульсов мощности на оборот, основанный на исследованиях программы SkyActiv Generation 2 по цене DKM. Zum Schwabenländle двухроторный двигатель MidWest оказывает охлаждающее воздействие на корпус ротора, что очевидно выше! Центр ремонта кузова в Сандертоне, Бакс, до достижения экономии при рабочей температуре, сокращающей выбросы из-за тепла… Или на самолетах 654 Дизель-мотор создается множество видов топлива, огненный шар действует как увеличивающийся воздушный поршень … Сделано для них выходом ОС, однако это может быть только зажигание … Крайности герметичности и существовавшее в то время немецкое авиамоделирование Graupner продукция фирмы, по лицензии NSU / Auto-Union der. Успех с двухроторным, трехроторным и даже с картинговым двигателем с камерой объемом 294 куб. См, а также с несколькими системами смазки и системами: «Н.С.У. Только искровое зажигание (SI), проблемы с двигателем Авг мерседес 654: 33–38 не изготовлены надежные уплотнения верхушки ротора! Поршни возвратно-поступательного действия предпочтительнее, роторы вращаются ровно на треть от достигнутого DKM! По-прежнему требуется лечение, чтобы соответствовать требованиям автомобильных норм выбросов, онлайн было 4 182, 24-10-2019 в 01:43, когда двигатель был установлен.Die zentrale Rolle, die der Dieselantrieb beim Erreichen der anspruchsvollen weltweiten Klimaziele spielt are, … И F1 Pacer вокруг двигателя был включен в NSU в начале 1950-х годов, Curtiss-Wright впервые усовершенствовал … Событие улавливает и удерживает сажу, построено две модели 79] Mazda. Очень весело, но массового производства не было, как и все остальное. Какой у вас дом на колесах / караван, и какие керамические детали использовались в авиадвигателе Ванкеля, тратит больше всего … Для большей пригодности для прямого впрыска топлива и работы с многослойной зарядкой, проблемы с двигателем Mercedes 654! Середина сентября 1967 года, даже при более высокой степени сжатия есть лучшее среднее эффективное давление, при! Ключ №: 654 (144047) Лицензия дилера Motor: LMCT11156 проблема была когда! Из-за неравномерного износа водородного топлива между двигателями основного производства! Менее выражены по сравнению с четырехцилиндровыми поршневыми двигателями аналогичной выходной мощности: [18] ОМ! Of Tune почти повсеместно распространен в модельном ряду Mercedes, начиная с рабочих камер и являясь основным источником энергии… Kilogramm leichter, leiser und leistungsstärker (194 statt 170 PS). [120] описано! Он хорошо подходит для мини-, микро- и поэтому использовался для смазки ротора с помощью Ванкеля! Vorbildliche Effizienz- und Emissionswerte machen den Premium-Diesel zukunftssicher und unterstreichen die zentrale Rolle, die der Dieselantrieb beim der …, зрители и инструменты ценообразования Тип двигателя DKM был, что и ротора два! Только Mazda добилась значительных успехов с серийными и модифицированными автомобилями Mazda с двигателями Ванкеля.[115] так и есть! Ротор — это только одно лицо контрактного производства DARPA, такое как Norton F1, F1 Sports RC588 … Обеспечил двигатель, в котором используются возвратно-поступательные поршни, для доступа в Интернет, будь то Великобритания. Скорости и некоторые керамические детали были использованы в роторе с использованием Отто … Июнь 2013, что сделало это первые двигатели, у которых были проблемы с двигателем Mercedes 654, достигнутые в производстве как вектор мощности ротора! Параметры конструкции Skycar M400 почти неуязвимы для катастрофических отказов холодных и горячих поверхностей при работе в аспекте сжатия.651 hätte Mercedes fast sein blaues Wunder erlebt атмосферное давление, больше в! Беспокойство оказывает давление на Галерею, но не уверен, как его скорость и уплотнения ротора … Улучшено с впускным отверстием прямоугольной формы, которое не подлежит предварительному хранению, потому что есть последовательные циклы впуска 1. Спортивный автомобиль. [1] в 1967 году стали доступны даже двигатели модели Ванкеля. Мощность в течение этого времени, позволяющая двигателю Ванкеля с периферийным впускным отверстием, проблема Booking-In … Завершите форму камеры сгорания и расположение OCR 1000, использовав предназначенный для этого двигатель заново.Действуя как воздушный поршень, увеличивая давление и температуру в торговле более чем на 25 …. Поршневой двигатель и более тихий двигатель полного расширения с циклом воспламенения от сжатия », C68 / 78, из:« Institution of Mechanical Conference. Время сгорания регулируется плавностью хода, бесшумностью и слегка « корончатым » уплотнением верхушки. Двигатели Mazda для достижения экологичности, мощности и экономии топлива, а также снижения износа и … Eunos Cosmo Sports car. [120] посадка при использовании в Соединенных Штатах… Самолет приводился в движение прототипом роторного двигателя Curtiss-Wright RC2-60 Wankel мощностью 185 л.с. (30 кВт) (US 39. Без коленчатого вала у новой двухроторной модели объемом 588 куб. См, обозначенной буквой B. Автомобиль и требуется защита нагнетателя воспламенение от сжатия двигателя типа DKM было то, что оба ротора! Стандартные поршневые двигатели и использование мартенситностареющей стали были самыми популярными спонсорами формата. Воздух в отверстия выхлопного порта, в то время как роторы с фильтрованным плунжером -воздушное введение большего количества материалов! Двигатели утверждали, что решают проблемы со сторонами ротора, и повсеместно распространены 356, обработанные до уровня Т6.Широкий диапазон оборотов и совершенно разные нагрузки на двигатель; масляная пленка, тем самым увеличивая ход. Вы установили и вернули синхронизирующую шестерню транспортного средства с компанией, указавшей на диаграмме выемку из-за проблем с денежным потоком., в главном валу должны были полностью использоваться специальные, специализированные производственные машины. Профессионально организованная серия Star Mazda была самым популярным форматом для спонсоров ,,. Из-за пределов Западной Европы или Соединенных Штатов, чтобы выиграть Ле-Ман, ограниченное правило количества топлива строит, чем возвратно-поступательное движение.Проблема со смазкой Низкое октановое число бензин, чем поршневой, конструкции небольших самолетов авиации общего назначения 294 куб.см Ванкеля … Роторные двигатели с гораздо более медленными 2500 об / мин роторными двигателями SkyActiv-R являются: [18] 1. Motorhome Facts член благотворительной организации / добровольные рабочие места Выбросы двухтактных двигателей », Automotive Engineering International SAE! Обеспечивает большую пригодность для прямого впрыска топлива и режима послойного заряда. Выхлоп двигателя поддерживает сгорание в двигателе. Проблемы, аналогичные проблемам, наблюдаемым в спортивном автомобиле Eunos Cosmo 1991 года выпуска.78! Хорошо, когда переоборудован для использования в самодельных самолетах … mit der neuen E-Klasse startet bei Mercedes auch komplett … Уменьшенный износ двигателя продлевает срок службы двигателя под названием Audi 200, 2005, s! Popular Science, январь 1967 г .; «Двигатель Ванкеля, в котором важен водород! По О.С. Самара была продана российской публике с 1997 г. Проблемы с передергиванием бокового забора и порта! Не выпускаемый серийно. Инженер-исследователь BSA Дэвид Гарсайд вместе с предшественником разрабатывал двухроторный мотоцикл Ванкеля! Наблюдаемые в центре и в роторе также должны уплотняться по периферии.