основные неисправности и особенности выбора

В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле. Именно о втором компоненте мы и поговорим, заодно ответив на вопросы примерно такого содержания: как проверить втягивающее реле, как его отремонтировать и как подбирать новое реле в случае необходимости.

Немного теории

Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата. Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:

• Обеспечение синхронной работы узлов автомобильного стартера при запуске ДВС;
• Распределение эл. энергии между эл-магнитным реле и моторчиком стартера;
• Обеспечение совместной работы обгонной муфты и венца маховика (подвод шестерней) и, наоборот, отвод шестерней в нужный момент времени.

Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера, отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу 2 действия: начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле. Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.

Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в начальное положение. Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.

Подробнее об устройстве

Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле. Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах электромагнитизма. Обратите внимание на изображение ниже.

В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.

При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.

Основные неисправности

Втягивающее реле хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Первое и самое очевидное: разрушение материалов, из которых реле состоит. Вторая и даже более распространенная проблема: выход реле из строя вследствие сгорания контактных пластин (часто их называет пятаками). Третье: сгорание обмотки (тоже весьма частая проблема). Почему горит втягивающее реле стартера? Самая частая причина неисправностей подобного характера кроется в электрохимических процессах, наблюдающихся в реле при попадании воды.

К признакам неисправностей имеющегося в автомобиле втягивающего реле агрегата можно отнести следующее:

• Стартер осуществляет работу даже после запуска ДВС. Выявить это можно по звуку;
• Стартер работает вхолостую. При этом ДВС не запускается;
• Стартер не начал работу после характерного щелчка, сигнализирующего о включении устройства.

Дабы снять подозрения со всех смежных с реле компонентов системы, проделайте следующее:

• Замкнуть контактные болты на тыльной части стартера, пользуясь куском провода. Ток будет идти в обход втягивающее реле;
• Провернуть ключ зажигания. Если стартер начал вращение, проблема точно не в нем, а в реле, силовые контакты которого подгорели;
• Послушать, как работает реле. После проворачивания ключа оно должно щелкать. Если при этом стартер не включился в работу, само реле исправно.

Проще говоря, реле может работать, а сам стартер не вращается, или же и стартер, и реле не работают вовсе. Нередки ситуации, когда реле исправно, но при его работе слышен стук. Причина кроется в плохом контакте между обмотками и «массой». Величина сопротивления исправной втягивающей обмотки составляет 0,55 Ом, тем временем как удерживающей обмотки чуть больше – 0,75 Ом. Сопротивления нужно измерить омметром. Если реальные показатели сопротивлений ниже указанных, можно говорить о произошедшем коротком замыкании в обмотках. Высокий показатель сопротивления говорит о плохом контакте или с клеммами, или с «массой». Для таких проверок лучше не пользоваться лампочкой, так как она будет гореть даже при коротком замыкании.

Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга. В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.

Как отремонтировать втягивающее реле стартера

Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:

1. Отключить аккумуляторную батарею;
2. Снять весь стартер с автомобиля;
3. Тщательнейшим образом очистить стартер – грязь и пыль в ходе работы может попасть внутрь агрегата;
4. Открутить гайки щеточного узла, после чего ослабить болт контакта втягивающего реле;
5. Окрутить винты, фиксирующие реле;
6. Заняться осмотром демонтированного реле.

Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять сердечник реле на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.

Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.

Выбор нового втягивающего реле

Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в онлайн-магазинах серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:

• Не всегда реле, которое вы найдете в электронных каталогах, соответствует стартеру. Искать стоит в первую очередь оригинальное реле для установленного в вашем авто стартере, а уже потом подбирать аналоги данного реле, если оно показалось вам слишком дорогим;
• Уточните геометрию реле, которое будете заказывать. Вот здесь-то офлайн магазины и оказываются более надежными – можно взять старое реле с собой и сравнить его с найденным;
• Стоит заранее приобрести 2 пары медных гайк и шайб, которыми лучше всего фиксировать новую деталь. Запас такой «мелочи» рано или поздно окажется крайне полезным.

Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или VIN-кодом, или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.

Ведущие производители

При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на фирму-производителя. Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:

Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.

Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, Nikko, Mitsuba, Delco Remy, Cav, Poong Song, Delphi, Leece-Neville. По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.

Частые вопросы

Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и весьма опытные автолюбители. Итак:

• Какой ток втягивающего реле стартера? Ответ: многое зависит от модели стартера и реле, но в большинстве устройств через контакт управления проходит ток силой 15-20 Ампер. В некоторых случаях этот ток имеет большую силу, но также не забывайте, что сила тока зависит от того, чистые ли контакты;
• Как разобрать втягивающее реле стартера? Ответ: данный вопрос затрагивался выше. При этом добраться можно и до «начинки» неразборного реле, хотя без специальных инструментов и нарушения целостности корпуса не обойтись.

Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.

Вывод

Мы рассмотрели основные неисправности втягивающих реле стартеров, а также задались вопросом выбора нового устройства. С учетом высокой живучести реле, обусловленной простотой и продуманностью конструкции, оно может служить ровно столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.

Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет. Так как оригинальное реле стоит немалых денег, в ремонте есть смысл – запчасти все равно стоят небольших денег, а с ремонт разборного реле легко осуществить. Если ремонт не дал никакого результата, стоит обратиться на СТО, вместо того чтобы покупать новое устройство и проверять работоспособность системы с его помощью.

Втягивающее реле стартера — назначение, проверка и ремонт

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

• Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
• Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
• Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
   • если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
   • если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

• Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
• Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
• Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
  • в первом случае поможет замена контактов,
  • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
• Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
• Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.

И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

Втягивающее реле стартера: устройство, неисправности, проверка

Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда после 2-3-х неудачных попыток запустить мотор, под капотом раздается треск втягивающего реле и стартер отказывается прокручивать двигатель. Особенно это актуально в зимний период, когда емкость аккумулятора падает и он быстро разряжается.

Для того, чтобы лучше понять причину неисправности втягивающего реле (ВР), давайте вкратце вспомним устройство самого стартера и по какой схеме он работает на автомобиле.

Напомним

Стартер автомобиля является электрическим двигателем кратковременного действия. Если силовой агрегат не запускается с трех-пяти попыток, то нужно искать причину и не крутить его зря, так как это в большинстве случаев отражается на его дальнейшем существовании. Говоря простым языком — не стоит его «насиловать».

Устройство автомобильного стартера

Стартер состоит из корпуса (внутри которого расположена обмотка статора) и ротора, вращающегося на двух подшипниках, а также втягивающего реле.

На конце вала ротора находится обгонная муфта (бендекс) снабженная зубчатой шестерней, которая при пуске входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.

В задачу реле входит запуск стартера и обеспечение соединения с маховиком для пуска двигателя.

Устройство реле

Реле состоит из корпуса, в котором размещены обмотки, сердечника, возвратной пружины, центрального контакта, крышки с двумя силовыми контактами, выполненных в виде болтов, резьба которых выступает из крышки. В крышке также имеется разъем, куда приходит питание от замка зажигания в момент пуска двигателя.

На один из болтов приходит постоянный «плюс» с аккумуляторной батареи, а второй контакт соединен со статорной обмоткой.

Сердечник реле соединен посредством вилки с бендексом. Вилка в свою очередь работает по принципу коромысла. При втягивании сердечника, он выталкивает обгонную муфту на встречу с маховиком двигателя, а при отпускании сердечника бендекс отводится назад.

Схема работы

При повороте ключа зажигания в положение «пуск» на обмотку реле подается питание, в втягивающей обмотке создается магнитное поле, которое втягивает сердечник катушки, замыкающий силовые контакты. Одновременно сердечник через вилку выталкивает обгонную муфту к маховику коленвала, заставляя последний прокручиваться.

Конструктивно ВР имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую.

Втягивающая обмотка втягивает сердечник, который через центральный контакт, соединяет силовые разъемы реле, перебрасывая питание с аккумулятора на электродвигатель стартера, заставляя последний работать.

Все это время удерживающая обмотка удерживает сердечник, обеспечивая подачу питания на электродвигатель стартера.

В случае, когда аккумуляторная батарея разряжена, то ее силы хватает, чтобы сработала втягивающая обмотка, но не хватает напряжения для удерживающей. Сердечник под усилием возвратной пружины отходит назад, и втягивающая обмотка опять пытается втянуть его в катушку, но удерживающая не может его удержать, и он вновь отходит назад.

Вот именно эти попытки реле заставить перебросить питание с батареи на статорную обмотку и слышит водитель в виде частых щелчков (треска), когда сердечник реле многократно втягивается и отпускается при подаче питание на реле.

Неисправности втягивающего реле:

• Подгорание силовых и центрального контактов

• Поломка возвратной пружины

• Межвитковое замыкание

• Короткое замыкание в одной из обмоток

• Обрыв

• Ослабление креплений

Причины неисправностей:

• Подгорание разъемов вызвано в большинстве случаев плохим контактом в соединениях или долгой работой стартера, когда двигатель продолжительное время «отказывается» запускаться;

• Поломка пружины может быть вызвана как механическим повреждением, так и от длительной подачи напряжения, когда витки пружины просто выгорают;

• Межвитковое замыкание в обмотках также происходит от длительного воздействия напряжения при плохом запуске двигателя. Бакелит, которым покрыты провода для защиты, нагревается, начинает плавится и витки соединяются друг с другом;

• При выплавлении защитного покрытия один из витков может начать контактировать с «массой» корпуса, что вызовет короткое замыкание;

• Обрыв может быть вызван перегоранием одного из витков обмотки;

• При ослаблении крепления ВР наступает перекос и сердечник не может полностью втянуться внутрь корпуса, чтобы замкнуть силовые контакты.

Признаки неисправности:

• Одиночные или частые щелчки, стартер не крутит

• Сильный нагрев корпуса

• Стартер не выключается

Как проверить исправность реле

В случае, когда слышны частые щелчки и стартер не крутит, то причиной могут являться разряженная аккумуляторная батарея или слабое соединение «массы».

Когда же раздается один четкий щелчок, но стартер не крутит, то это «говорит» либо о подгорании силовых разъемов, либо о проблемах в самом стартере.

Для того, чтобы убедиться в том, что неисправность находится в самом реле, нужно перемкнуть отверткой (двигатель на нейтрале) его силовые контакты и если стартер заработает, то «виновато» само реле. Его необходимо снять и прозвонить тестером.

Если же стартер не отзывается, то проблемы могут быть как в нем самом, так и в реле. Нужен его демонтаж, разборка и дефектовка всех элементов.

Когда реле вообще не отзывается на поворот ключа зажигания в положение «пуск», нужно проверить приходит ли в это время питание на управляющий разъем (вывод расположен на его крышке).

Если питание не приходит, то необходимо проверить исправность замка зажигания и цепь питания от него до управляющего контакта.

Когда на управляющем контакте есть питание, то нужно проверить тестером сколько вольт приходит на силовой контакт от аккумулятора, а затем (нужен помощник) при пуске стартера проверить тестером сколько вольт приходит на второй контакт.

Если, например, на контакт от батареи приходит 12.8В, а перебрасывается 6-7В, то силовые контакты подгорели и их необходимо либо зачистить, либо заменить.

В случае, когда реле разборное, то нужно отдать крепление крышки и зачистить силовые и центральный контакты, если же реле неразборное, то его необходимо заменить.

Как поступить в случае поломки

При отказе реле, нужно, как было сказано выше, поставить нейтральное положение КПП, включить зажигание и перемкнуть между собой силовой контакт от аккумуляторной батареи и управляющий разъем. Двигатель запустится и можно будет добраться до гаража или ближайшего СТО.

В заключение

Периодически проверяйте зарядку аккумулятора и работу генератора, чтобы батарея всегда находилась в заряженном состоянии, способной выдать необходимое напряжение для срабатывания стартера.

Втягивающее реле стартера — как проверить, заменить или отремонтировать

Для чего необходимо втягивающее реле стартера?

На всех автомобилях отечественного производителя втягивающее реле выполнено в одном блоке со стартером двигателя. Втягивающее реле имеет вид цилиндра и размеры, которые меньше стартера в два раза.

Втягивающее реле предназначено для управления муфтой свободного хода. Дело в том, что на конце муфты установлена шестерня, которая и воздействует на маховик двигателя. Эта шестерня нужна лишь для запуска двигателя и ее вращение, на протяжении всей работы двигателя недопустимо. Это может привести к различным поломкам стартера и даже бортовой сети автомобиля (так как стартер начнет работу в генераторном режиме). Чтобы этого не произошло, втягивающее реле выдвигает муфту лишь на тот момент, когда необходим запуск двигателя. После запуск двигателя и возврата ключа в исходное при включенном зажигании положении, втягивающее реле прекращает свою работу и муфта, под действием пружины возвращается в исходное положение, убирая шестерню от воздействия маховика двигателя.

Втягивающее реле имеют следующую особенность работы: ее электрическое соединение построено таким образом, что запуск электродвигателя стартера может быть произведен только после срабатывания этого реле. Это нужно, чтобы исключить перелом зубьев шестерни маховика или муфты при встрече с вращающейся шестерней муфты.

Принцип работы реле стартера

Чтобы понять, как производится ремонт втягивающего реле, необходимо знать его устройство и принцип действия. Реле, в свою очередь, представляет собой катушку с якорем.

Катушка реле встает под ток, возникший при замыкании цепи. Вокруг катушки возникает магнитное поле, которое воздействует на якорь реле. Якорь начинает двигаться в сторону катушки, сжимая возвратную пружину, и воздействует на рычаг, который выталкивает муфту свободного хода. После запуска двигателя, цепь катушки реле размыкается и магнитное поле, которое удерживало якорь, исчезло и якорь, под действием возвратной пружины, возвращается в исходное положение и устанавливает муфту свободного хода обратно.

Как проверить втягивающее реле

Часто случается такое, что двигатель автомобиля отказывается запускаться. Никакого вращения не происходит, а стартер отказывается реагировать на любой поворот ключа в замке зажигания. Чтобы убедиться, что втягивающее реле не работает, вначале необходимо провести проверку стартера целиком.

Вначале, попробуйте завести автомобиль обычным способом с помощью поворота ключа в замке зажигания. Если при этом слышны характерные щелчки, значит, втягивающее реле исправно и неисправность кроется только в самом стартере.

Если щелчки не происходят, возьмите любой провод и замкните два контакта на концах втягивающего реле (зажигание должно быть включено, а автомобиль должен стоять на нейтральной передаче). Если стартер начнет свое вращение, то он исправен, а проблема коснулась только втягивающего реле.

Если проверка реле непосредственно на автомобиле затруднена, то его можно проверить и при снятии стартера. Для этого его несильно зажимают в тисках. К контактному выводу реле присоединяют плюс аккумулятора, а к корпусу стартера минусовую клемму.

При замыкании контактов должен происходить резкий характерный щелчок, а шестерня должна выдвигаться наружу. Если этого не происходит, то реле неисправно. А в случаях, когда реле срабатывает достаточно медленно, неисправность кроется в подгорании его контактов.

Неисправности реле

После проведения проверки тягового реле, возможно обнаружение следующих неисправностей: залипание и подгорания контактов, различные перегорания катушки и прочие дефекты деталей из-за обычного износа деталей.

Признаки неисправного реле:

1. При повороте ключа слышен звук вращающегося стартера, но двигатель при этом не раскручивается.

2. Как только двигатель запустился, стартер продолжает свое вращение. Об этом свидетельствует характерный звук.

В основном, все реле, применяемые в стартерах, имеют схожую конструкцию. Их различие заключается только в размерах, способах крепления и конструктивных особенностях сердечника.

Видео — Ремонт (замена) втягивающего реле своими руками

В большинстве случаев, втягивающее реле является неремонтопригодным и подлежит замене. Дело в том, что этот узел неразборный и является расходным материалом. Однако, в некоторых случаях можно провести чистку подгоревших или загрязненных контактов. В случае, если прогорела сама катушка, то втягивающее реле подлежит только замене. Проводить ремонт катушки реле может только профессиональный электрик. Если сделать это самостоятельно, то есть риск вызвать короткое замыкание в электрической проводке автомобиля.

Порядок выполнения замены:

1. Перед разбором необходимо выполнить очистку узла от пыли и грязи. Это нужно для того, чтобы в внутрь не попали частицы, которые могут нарушить работу стартера.

2. Открутите гайку, которая расположенная на болте реле. После этого, снимите с болта специальный контакт.

3. Выкрутите винты, которые осуществляют крепеж тягового реле к массе, затем демонтируйте старый узел.

4. Установите новое втягивающее реле и проведите все операции в обратной последовательности. После монтажа реле проверяется перечисленными выше способами, и стартер монтируется на автомобиль.

На этом, проверка и ремонт втягивающего реле завершено. Стоит еще раз напомнить, в случае, если вы собираетесь провести именно ремонт втягивающего реле, то доверьте эту работу грамотному автомобильному электрику. В случае замены можно обойтись и собственными силами. 

устройство, схема, принцип работы, признаки неисправности, как проверить, снять и разобрать, ремонт своими руками

Многие автолюбители попадали в ситуации, когда попытки завести машину заканчивались лишь звуками реле стартера под капотом. Особенно часто такое встречается в морозное время года. Ёмкость аккумулятора снижается быстрее, и заряда не хватает. Обзор даст понять, какие ещё бывают причины неполадок втягивающего реле стартера, можно ли устранить их самостоятельно.

Как выглядит, где находится

Втягивающее реле управляет муфтой свободного хода. Монтируют электромагнит со стартером одним блоком. Деталь оборудована шестернёй, которая должна вращать маховик мотора при его запуске. Если маховик продолжит вращаться и дальше, то это приведёт к отказу стартера или электрической сети машины. Чтобы такого избежать, муфту выдвигают исключительно при запуске мотора (после чего реле возвращает её назад). Внешне оно выглядит как вытянутый металлический цилиндр с находящейся внутри катушкой с якорем, куда подаётся ток после замыкания цепи. Сжимая возвратную пружину, толкая рычаг с перемещением муфты свободного хода, появившееся магнитное поле заставляет якорь двигаться до катушки. Мотор запускается, электроцепь разрывается, пропадает магнитное поле, а возвратная пружина выталкивает назад якорь с муфтой.

Знаете ли вы? Сегодня самым большим автомобилем в мире является самосвал немецкого производства Liebherr T 282B. Его вес составляет более 220 тонн. Для того чтобы попасть в его кабину, нужно преодолеть целых 16 ступеней. Кузов этого «монстра» может свободно уместить частный дом, а его грузоподъёмность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера

Включение зажигания запускает подвод электропитания на обмотку устройства. Как результат — образование магнитного поля во втягивающей обмотке, втягивание сердечника катушки и замыкание контактов. Вместе с этим сердечник толкает муфту к маховику коленвала, вынуждая его прокручиваться. Втягивающая обмотка заставляет втягиваться сердечник, соединяющий силовые разъёмы реле через центральные контакты, передавая энергию с аккумулятора на стартер и заставляя его заработать. Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии к стартеру.

При нехватке заряда батареи втягивающая обмотка ещё срабатывает, а для удерживающей силы её уже недостаточно. На сердечник воздействует пружина и уводит его назад, а втягивающая обмотка снова старается вернуть его в катушку.

Важно! Одной из распространённых проблем с возвратным реле стартера считается подгорание силовых контактов. При появлении этой неполадки следует хорошо зачистить повреждённый участок наждачной бумагой, а при износе контактов — произвести их замену.

Но поскольку удерживающая не способна его удерживать, сердечник опять уходит назад. Подобные попытки передать энергию с батареи на обмотку характеризуются многочисленными щелчками втягивания и отпускания сердечника.

Признаки и причины неисправности

Неполадки можно заметить по таким факторам, устранив которые, данное устройство продолжит свою работу:

• щелчком заканчивается поворот ключа, однако без вращения стартера;
• ключ запускает вращение стартера, однако оно остаётся холостым, не действующим на двигатель;
• машина нормально заводится, но стартер вместо отключения продолжает быстро и с треском вращаться.

• нарушение целостности устройства из-за брака, механического износа или во время аварии;
• короткое замыкание в витках обмотки по причине долгого воздействия напряжения при попытке запустить мотор;
• нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера, чтобы запустить движок;
• ослабление или поломка возвратной пружины по причине механического воздействия или длительной подачи напряжения;
• обрыв удерживающей обмотки, вызванный физическим воздействием при неплотно надетой крышке реле;
• ослабленное крепление устройства, которое приводит к перекосу и невозможности сердечника целиком войти внутрь для замыкания контактов.

Важно! Следует тестировать работу генератора и аккумуляторной батареи, чтобы её заряда было достаточно для работы стартера.Это нужно делать периодически.

Как проверить

Чтобы оценить работу устройства, подсоединённого к стартеру, сначала необходимо проверить целостность подводящей проводки. Дальше, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

При наличии щелчка (но при отсутствии вращения стартера) вероятной причиной есть подгорание контактных пластинок. Чтобы выяснить,в этом ли заключается причина, следует дать напряжение на движок авто, минуя реле. Отсоединяется клемма реле от замка, и отвёрткой замыкаются две клеммы — от батареи и на стартер. Начавшееся вращение свидетельствует о неполадках во втягивающем устройстве. Удобнее проводить проверку, когда стартер отсоединён. Тогда нужно:

• разместить реле возле аккумулятора, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;
• свободный конец провода «минус» приложить к корпусу стартера (отчётливый щелчок покажет нормальную работоспособность реле).

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, у которых задние контактные крышки завальцованы заводским способом, вскрыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится с помощью винтов. Ниже приведена разборка именно такого реле.

Необходимые инструменты и оборудование такие:

• дрель-шуруповёрт;
• паяльник на 100 Ватт;
• щётка по металлу;
• медный многожильный провод;
• мягкий деревянный брусок.

1. Вывернуть крепёжные винты на задней крышке при помощи шуруповёрта.
2. Для лучшего прогревания щёткой по металлу убрать с концов обмоток появившееся окисление.
3. Прогретым паяльником расплавить олово на одном конце обмотки и выбить его остатки о деревянный брусок.
4. То же самое проделать с другим концом обмотки.
5. Открыть заднюю крышку, предварительно отогнув конец провода.

Видео: разборка втягивающее реле стартера

Ремонт своими руками

Открыв доступ к внутренностям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстые) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). В месте выхода тонкой обмотки провод должен быть приварен к корпусу точечной сваркой. Одной из частых неполадок становится обрыв удерживающей обмотки именно в этом месте. Такое может произойти, если крышку недокрутили при сборке, или она сама открутилась в процессе эксплуатации.

Знаете ли вы? Легендарная советская машина «Победа» могла носить совсем другое название — «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну и почём у нас будет Родина?» автомобиль сразу же решено было переименовать.

В результате появляется еле ощутимая слабина: крышка может немного двигаться. При ударе подвижных контактов она подпрыгивает и задевает втягивающий провод. А тот, воздействуя на провод удерживающей обмотки, приводит к его обламыванию. Если есть возможность, то надо как следует приварить конец проволоки на место точечной сваркой. Если нет, то хорошо зачистите провод и, отведя его чуть в сторону, припаяйте. Работоспособность реле восстановится.

Также для профилактики следует зачистить металлической щёткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить винты шуруповёртом. Самое сложное в данном ремонте — это правильная установка крышки на место. Всё выполнять в соответствии с пошаговой инструкцией (см. выше). В результате должны остаться только чистые отверстия.

Кусочек медного многожильного провода очистить от изоляции и взять оттуда две жилки. В жилах чуть облужить кончики и подпаять их к концам обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться во время зачистки. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины. Расстояние от отверстия для винта до контакта тоже должно быть одинаковым с обеих сторон.

Далее следует сориентировать саму крышку. Спаренный провод должен пройти в отверстие, где есть контакт. Далее нужно продеть направляющие тонкие проводки в соответствующие отверстия и аккуратно надеть крышку, прижимая на пружинку. Закрутить винты шуруповёртом и чуть отогнуть концы проводов наружу, прижимая их к крышке как можно плотнее.

Нанести на концы немного канифоли на спирту, удалить направляющие проводки при помощи паяльника и припаять концы. Для этого можно использовать тот же припой, который был сбит при открытии крышки. Осталось пройтись щёточкой, вставить якорь, нажать и услышать, как срабатывают контакты. Работоспособность устройства восстановлена.

Видео: ремонт своими руками втягивающего реле стартера

Теперь вы знаете, что втягивающее реле стартера — достаточно несложное, но важное устройство, поскольку его неполадки не позволяют запустить автомобильный двигатель. Поэтому очень полезно знать принцип его работы, уметь разбирать и самостоятельно справляться с простой поломкой. Это вполне доступная задача для водителя с минимальными навыками слесарных работ. Следует лишь запастись временем, желанием и соответствующими инструментами.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как проверить втягивающее реле стартера — Информация — autoshop98.ru

Несмотря на сравнительною простоту конструкции и принципа работы, проверку втягивающего реле стартера невозможно выполнить без определенных знаний и четкого понимания его устройства. Благо, этот узел не является самым часто ломающимся даже на отечественных автомобилях. Многие автолюбители годами даже не подозревают, что на стартере есть какое-то там втягивающее реле. Оно их просто никогда не беспокоило.

Тем не менее, втягивающее реле стартера – это нагруженный силовой узел. Через него проходят большие токи (пусковые), контакты обгорают, его обмотки подвергаются нагреву и замыкают, либо же уходят в обрыв. Не исключен и механический износ. Поэтому вопрос о том, как проверить втягивающее реле стартера, все же, возникает. А некоторым так «везет», что приходится «общаться» с этим узлом с завидной частотой.

Задача этой статьи – детально рассказать о том, как проверить втягивающее реле, зная его устройство и принцип работы. Дополнительно рассмотрены основные признаки неисправности этого узла, по возникновению которых, собственно, и должна происходить проверка. Процедура эта довольно простая, и справятся с ней даже начинающие любители починить машину своими руками. Главное – это внимательно следовать инструкции. Иначе фейерверка и травматизма не избежать.

Начать знакомство с втягивающим реле стартера, пожалуй, стоит с его общего вида на своем штатном месте. Воспользуемся для этого подходящим рисунком.

Как видим, втягивающее реле находится непосредственно на автомобильном стартере. Для него в корпусе предусмотрен отвод, в котором он и закрепляется двумя или тремя винтами. Механически втягивающее реле связано с частью стартера, которая называется обгонная муфта (в народе – бендикс). Сделано это для того, чтобы заводить шестерню перед бендиксом в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя.

Перемещение шестерни с бендиксом происходит благодаря тому, что якорь втягивающего реле в буквальном смысле слова втягивается, и через приводной рычаг воздействует на обгонную муфту. То есть, толкает ее с шестерней к маховику до их зацепления. Обратное действие, которое необходимо после успешного запуска двигателя, выполняется тоже втягивающим реле. Его якорь выдвигается, толкает рычаг, и оттягивает бендикс с шестерней в исходное положение.

Однако это не все, что делает втягивающее реле. Описанная функция – это как раз функция, из-за которой это устройство называют втягивающим. А вот реле его называют потому, что оно в нужный момент коммутирует «плюс» аккумуляторной батареи с самим стартером, благодаря чему и происходит вращение его якоря. Обратное действие – размыкание «плюса» АКБ и стартера – тоже выполняет реле втягивающего устройства.

Чтобы прояснить картинку, рассмотрим втягивающее реле изнутри.

За все механические и коммутационные функции втягивающего реле «отвечает» его шток, называемый также якорем. Втягивается он за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой 2. Одновременно с втягиванием штока происходит коммутация силовых выводов 6 и 8 при помощи пластины 9.

Когда шток втянут, бендикс с шестерней вошли в зацепление с маховиком, а к стартеру через силовые выводы пошел пусковой ток, в таком положении втягивающее реле удерживается за счет воздействия электромагнитного поля, но уже создаваемого так называемой удерживающей обмоткой. На рисунке она под номером 3. Втягивающая же обмотка в это время уже отключена.

Когда двигатель запускается, водитель отпускает ключ зажигания, и удерживающая обмотка прекращает вырабатывать электромагнитное поле. Под воздействием пружин 5 и 7 шток с силовой пластиной возвращаются в исходное положение.

Рассмотрим вкратце, как работает электрическая часть втягивающего реле. Воспользуемся для этого вот такой замечательной и наглядной схемой.

Здесь буквами ЭД обозначен стартер со своими обмотками. Контакт реле – это та самая силовая пластина, которая толкается штоком во время срабатывания втягивающего. Провод, идущий от замка зажигания, подсоединен к втягивающему реле посредством так называемого управляющего контакта (тонкий плоский контакт). Маленькими кружками обозначены силовые контакты, которые мы можем видеть снаружи втягивающего реле.

Втягивающая и удерживающая обмотки на рисунке соединены точкой возле одного из силовых контактов. На реальном устройстве эту точку можно увидеть прямо на втягивающем реле в виде металлической перемычки. Это важно запомнить, так как путать силовые контакт втягивающего рее при проверке – нельзя. Вот как это выглядит в жизни. Здесь верхний силовой контакт соединен перемычкой с управляющим контактом. Нижний – соединяется со стартером толстым проводом, который можно видеть уходящим внутрь корпуса стартера.

В исходном положение ток от батареи не проходит ни к стартеру, ни к обмоткам втягивающего реле. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, срабатывает втягивающая обмотка, так как она «посажена на землю» через обмотки стартера. Удерживающая обмотка «посажена на землю» на прямую, а потому срабатывает в этот же момент.

Далее под воздействием штока замыкается контакт реле. Поскольку из-за этого пришедший с замка зажигания «плюс» замыкается на такой же «плюс» через контакт реле – втягивающая обмотка, выполнив свою часть работы, отключается. Удерживающая же обмотка продолжает удерживать шток втягивающего реле. Поскольку контакт реле замкнут, на обмотки стартера с АКБ идет пусковой ток, и его якорь начинает вращаться. Двигатель запускается.

Когда водитель отпускает ключ замка зажигания, удерживающая обмотка обесточивается, контакт реле размыкается, и обесточивается и стартер. Все возвращается в исходное положение.

У втягивающего реле стартера может быть, как минимум, одно из семи неисправностей:

1. Обрыв втягивающей обмотки. При такой поломке втягивание якоря не происходит. Соответственно, не вводится в зацепление приводная шестерня с маховиком, а также не замыкается силовой контакт реле. Признак такой неисправности – стартер при повороте ключа зажигания не подает никаких признаков жизни.
2. Обрыв удерживающей обмотки. Эта поломка приводит к тому, что шестерня вводится в зацепление с маховиком, но сразу же после замыкания силового контакта реле – возвращается в исходное положение под воздействием пружины штока втягивающего устройства. Удерживать его во втянутом положении, так сказать, некому. Признак такой неисправности – стартер клацает, но не крутит.
3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки. Случается довольно редко. А если и случается, то из-за сильных перегревов быстро переходит в поломку, которая называется – обрыв обмотки. Соответственно, выявить межвитковое замыкание, как правило, никто не успевает, пока обмотка не уйдет в разрыв и не проявится в виде симптома, описанного в пункте 1. В целом, может проявляться в том, что у втягивающего «не хватает» сил ввести шестерню в зацепление с маховиком.
4. Межвитковое замыкание удерживающей обмотки. Тоже определяется редко, поскольку обычно втягивающее насилуется до тех пор, пока обмотка не уходит в обрыв из-за постоянных перегревов. А так – проявляется в том, что стартер по звуку клацает, но не крутит. Причем, клацает полноценно, что свидетельствует о полном заходе шестерни в зацепление с маховиком. Но из-за слабости удерживающей обмотки все тут же возвращается в исходное положение, и стартер в итоге «молчит».
5. Оплавление силового контакта. При такой поломке стартер может вполне успешно запускать двигатель, но будет наблюдаться его тяжелая работа. То есть, из-за плохого контакта стартер будет получать мало пускового тока, и в итоге крутить двигатель вяло, туго и так далее. Заканчивается такая поломка, как правило, либо залипанием силового контакта, либо его разрушением.
6. Залипание силового контакта. Эта неисправность довольно неприятная, и в случае возникновения может навести панику даже среди опытных автовладельцев. Когда силовой контакт залипает – стартер продолжает работать даже после того, как двигатель запущен (или нет) и ключ зажигания отпущен. Разомкнуться под воздействием пружины он не может, соответственно, стартер «молотит» до тех пор, пока либо не сгорит к чертям, либо пока водитель не сориентируется, и не скинет клемму с аккумулятора.
7. Дефекты механического характера. Достаточно редко, но бывает, что шток втягивающего не может нормально двигаться из-за засорения. Также, если внутрь втягивающего попадает влага, зимой она замерзает, и в итоге втягивающая обмотка не может сдвинуть шток со с исходного места. Стартер – молчит.

Теперь, когда мы выяснили, как все работает и ломается, можно переходить к вопросу – как проверить втягивающее реле стартера.

Перед тем, как проверить втягивающее реле, его необходимо вместе со стартером снять с машины. К сожалению, на вопрос – как проверить втягивающее реле стартера, не снимая – ответы дать сложно. Естественно, некоторые его неисправности можно выявить и на слух. Но, если таковые обнаружены – все равно придется все снимать с машины, и проверять уже на столе.

Исключением является разве что только замерзания втягивающего, в которое попала влага. В таких случаях достаточно просто отогреть этот узел при помощи фена или бытового обогревателя. Понять, что втягивающее замерзло, довольно просто. Если до этого все работало нормально, а с наступлением крепкого мороза стартер вдруг перестал подавать признаки жизни – логичнее всего будет предположить, что втягивающее замерзло, а не вышло из строя с другими описанными неисправностями. Хотя бывает всякое.

Также перед тем, как приступить к терзанию втягивающего реле, убедитесь, что:

• АКБ заряжена и не является причиной неудовлетворительной работы стартера.
• Между аккумуляторной батареей и стартером есть нормальный электрический контакт – силовые провода надежно закреплены и не окислились.

Демонтаж. Итак, сняли стартер с машины. Далее отсоединяется силовой провод, идущий от силовой клеммы втягивающего в стартер. Само втягивающее реле необходимо снять с корпуса стартера. Для этого, в зависимости от модели, нужно отвернуть два или три винта.

Если на вашем автомобиле втягивающее закреплено на двух винтах – обязательно пометьте маркером ориентацию его корпуса, а также его штока. В некоторых стартерах втягивающее собрать обратно неправильно невозможно, но все равно, лучше перестраховаться, и поставить маркером пару рисок для ориентирования.

Теперь для того, чтобы проверить втягивающее реле стартера на предмет обрыва обмоток или проблем с силовым контактом, понадобится только мультиметр с режимом прозвонки.

Осуществляется в следующей последовательности:

1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к силовому контакту с перемычкой.

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через втягивающую обмотку. Соответственно, если прибор пищит – обрыва нет. Если молчит – втягивающая обмотка в обрыве.

Осуществляется в следующей последовательности:

1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к корпусу втягивающего устройства. При этом нужно убедиться, что у щупа есть надежный контакт с металлом корпуса (очистить от грязи и зачистить наждачной бумагой небольшой участок).

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Соответственно, если прибор подает звук – обмотка целая. Если мультиметр молчит – удерживающая обмотка втягивающего реле стартера в обрыве.

Цель этого этапа проверка втягивающего реле стартера заключается в том, чтобы убедиться, что при срабатывании втягивающей и удерживающей обмоток через силовой контакт идет пусковой ток на обмотки стартера.

Проверка выполняется в следующей последовательности:

1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
2. Первый щуп прибора подсоединяется к любому из силовых контактов втягивающего реле (их два, и они оба с резьбой).
3. Второй щуп подсоединяется к оставшемуся силовому контакту.
4. На шток (якорь) втягивающего реле необходимо воздействовать таким образом, чтобы он до упора вошел внутрь. Чтобы было удобнее это делать, щупы мультиметра следует закрепить на силовых контактах при помощи зажимов типа крокодил.

В таком положении, когда мы уже подключили прибор к силовым выводам, но не воздействовали на шток втягивающего устройства, пластина реле не должна быть прижата к силовым контактам, и ток через них течь не должен. Если же еще до нажатия на якорь втягивающего мультиметр сработал и показал замкнутую цепь – это указывает на то, что силовой контакт реле находится в залипшем состоянии. Об этом еще до разборки стартера должна была свидетельствовать непрерывающаяся работа стартера даже после отпускания ключа зажигания.

Если с силовым контактом реле все в порядке, то при описанном выше нажатии на шток втягивающего устройства мультиметр должен показать замкнутую цепь. Если в таком положении звука прозвонки нет – контактная пластина по каким-либо причинам не замыкает силовые контакты. До разборки и проверки эта поломка должна была проявить себя так – при повороте ключа зажигания мы слышим щелчок, но стартер не крутит двигатель.

Если во время описанной проверки мультиметр не запищал, но показал какое-то сопротивление на своем дисплее, то это означает, что реле проводит ток плохо. Происходит такой дефект, чаще всего, из-за оплавления контактных площадок, в результате чего значительно уменьшается сечение этого участка цепи, а сопротивление повышается. Стартер, при этом, мог и крутить двигатель, но еле-еле, вяло и неуверенно.

К сожалению, большинство втягивающих устройств невозможно разобрать для ремонта без варварских методов. Но, если вам это удастся, то вы увидите там примерно следующую картину.

Так выглядят оплавленные и сильно окислившиеся силовые контакты реле. Понятно, что пусковой ток, который, между прочим, более сотни ампер, нормально протекать через такое соединение не сможет. Если вообще сможет. В общем, если втягивающее устройство показывает при проверке дефект контакта реле, и его удалось аккуратно раскурочить – площадки можно очистить от оплавленного шлака и окислов, и, возможно, после удачной сборки все это заработает лучше, чем новое.

К сожалению, производители преобладающего большинства автомобильных стартеров считают, что обычному пользователю внутри втягивающего устройства смотреть не на что. Соответственно, делаются эти устройства абсолютно неразборными. С другой стороны, стоит втягивающее не так уж дорого. По крайней мере, куда дешевле, чем стартер в сборе. К тому же, ко многим иномарочным стартерам народные умельцы уже давно нашли альтернативную замену среди копеечных втягивающих устройств отечественного производства.

Поэтому, если проверка втягивающего реле стартера показала, что ему капец – его проще купить новое, чем как-то пытаться ремонтировать. Хотя гуру автомобильного ремонта, как говорится, море по колено – они даже разорванный напополам болт со слизанной резьбой не выбрасывают, а чинят.

Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.

Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.

Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.

Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении. Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.

Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:

1. Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
2. Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
3. С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
4. Якорь заталкивается до контакта силового реле. Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
5. Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
6. Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
7. После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»).

Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.

Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.

Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться).

В качестве итога остается только сказать, что проверить втягивающее реле стартера не так уж и сложно. Как правило, практически все его неисправности определяются по первичным симптомам еще до снятия стартера. Проверка же в снятом виде нужна для того, чтобы исключить другие возможные неисправности, которые могут и не относиться к втягивающему реле. Кроме того, силовая проверка дает возможность убедиться, что втягивающее реле еще «не ослабло», и отрабатывает полноценно.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Ремонт втягивающего реле стартера

просмотров 3 569

Если не работает втягивающее реле стартера

А вам когда-нибудь доводилось слышать под капотом щелканье, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания для пуска двигателя. Если да – это значит, что в вашем реле стартера есть серьезный дефект.

Если на слух определить не удалось, то для проверки работоспособности реле стартера можно порекомендовать проделать следующее:

• Включить стояночный тормоз.
• Выжать сцепление.
• Перевести рычаг КПП в положение нейтральной передачи.
• Повернуть ключ в замке зажигания в положение, которое соответствует режиму пуска двигателя.
• Кратковременно закоротить рабочие контакты реле стартера.

Если двигатель от этого заведется, то причина всех неполадок – это поломка втягивающего реле стартера.

Что же делать если автомобиль так и не удалось завести, тут на помощь должен прийти еще один человек, вдвоем всегда легче, и так, для того что бы оживить наш автомобиль необходимо взвести ключ в положение старта, а второму человеку по возможности подобраться к втягивающему реле на стартере и банально постучать по нему молотком, в данном случае будьте предельно аккуратны, исключите все моменты при заводке двигателя попадания волос и одежды под ремень генератора и других движущихся частей двигателя.

Если и это не помогло, то остается только заводить автомобиль с толкача, ну если конечно ваше транспортное средство не имеет автоматическую коробку передач.

Каковы причины поломки втягивающего реле стартера

Первым делом необходимо проверить предохранители в подкапотном пространстве автомобиля, а уж потом лезть в ремонт. Следующим этапом нужно проверить приходит ли питание на само втягивающее.

Самая банальная проблема с втягивающим реле – это образование нагара или обрыва между контактами и обмотками реле. Даже простой нагар затрудняет пропускание электрического тока в момент пуска двигателя. Причина этой поломки проста: водитель в момент пуска двигателя держит стартер включенным слишком долго. Как правило, если двигатель не заводится в течение 3-5 секунд, ключ нужно отпускать. Чрезмерно долгий пуск стартера сильно вредит и самому стартеру, и реле его включения, и аккумулятору. Бережным отношением вы существенно продлите срок службы контактной группы внутри реле стартера.

Как отремонтировать реле стартера

Во-первых, не стоит торопиться и снимать весь стартер. Для начала можно попробовать поочередно очистить все провода и контактные группы от ржавчины и окислов. Если после этой нехитрой процедуры проблема осталась, то нужно снимать стартер. После снятия стартера нужно отсоединить втягивающее реле стартера. Как правило, эта процедура индивидуальна для каждого типа стартера, так что описывать какой-то единый алгоритм не представляется возможным.

В зависимости от производителя на реле стартера может располагаться 2,3 или 4 контакта. Если после разборки вы заметите обрыв или отпаянные/обгорелые провода, то верное их расположение можно узнать в техническом паспорте вашего стартера. Обязательно припаяйте все провода, руководствуясь схемой от производителя. Работоспособность втягивающего реле можно проверить, подсоединив рабочую обмотку к аккумулятору. Если реле работает, то вы должны услышать 1 щелчок, который надежно замкнет контакты, питающие мотор стартера. После устранения неполадки, соберите стартер и попробуйте эмитировать его пуск от аккумулятора или с помощью зарядного устройства. Помните, что подключая пусковое устройство аккумулятору он будет потреблять много энергии и не пугайтесь если увидите много искр.

Только после всех доскональных проверок вы можете установить стартер на свое место.

Видео по ремонту втягивающего

Признаки неисправного или неисправного реле стартера — Autoblog

Одним из самых важных и наиболее забытых компонентов системы зажигания любого автомобиля является реле стартера. Эта электрическая часть предназначена для перенаправления энергии от аккумулятора на соленоид стартера, который затем активирует стартер, чтобы вращаться над двигателем. Правильная активация этого процесса позволяет замкнуть цепь выключателя зажигания, что позволит вам выключить автомобиль, когда вы выключите ключ.Хотя маловероятно, что у вас когда-либо возникнет проблема с реле стартера, оно подвержено механическим сбоям, и в случае его износа его потребуется заменить профессиональным механиком.

Большинство современных легковых и грузовых автомобилей оснащены электронным выключателем зажигания, который приводится в действие дистанционным ключом. В этот ключ встроен электронный чип, который подключается к компьютеру вашего автомобиля и позволяет активировать кнопку зажигания. Бывают случаи, когда этот тип ключа влияет на работу реле стартера и отображает такие же предупреждающие знаки, как если бы эта система была повреждена.

Ниже перечислены некоторые из симптомов неисправности или износа реле стартера. Если вы заметили эти предупреждающие знаки, обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для полного осмотра вашего автомобиля, поскольку эти симптомы могут указывать на проблемы с другими компонентами.

1. Автомобиль не заводится

Наиболее очевидным признаком того, что проблема с реле стартера существует, является то, что автомобиль не заводится, когда вы включаете зажигание. Как было сказано выше, электронные ключи не имеют ручного выключателя зажигания.Однако при включении он должен посылать сигнал на реле стартера после поворота ключа или нажатия кнопки стартера. Если при нажатии на эту кнопку или при повороте ключа на ручном выключателе зажигания автомобиль не переворачивается, это может быть вызвано неисправностью реле стартера.

Эта проблема может быть связана с неисправностью цепи, поэтому независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ, автомобиль не заводится. Если цепь еще не полностью вышла из строя, вы можете услышать щелкающий звук при попытке повернуть ключ.В любом случае вам следует обратиться к профессиональному механику, чтобы проверить симптом и правильно диагностировать точную причину.

2. Стартер остается включенным после запуска двигателя

Когда вы запускаете двигатель и отпускаете ключ или прекращаете нажимать кнопку стартера на современном автомобиле, цепь должна замкнуться, что приведет к прекращению подачи питания на стартер. Если стартер остается включенным после зажигания двигателя, главные контакты реле стартера, скорее всего, сварились вместе в замкнутом положении.Когда это произойдет, реле стартера застрянет во включенном положении, и стартер, цепь, реле и маховик трансмиссии будут повреждены, если к этому немедленно не обратиться.

3. Периодические проблемы с запуском автомобиля

Если реле стартера работает нормально, оно будет передавать питание на стартер каждый раз, когда он включается. Однако возможно, что реле стартера будет повреждено из-за чрезмерного нагрева, грязи и мусора или других проблем, которые могут вызвать спорадическую работу стартера.Если вы пытаетесь завести автомобиль, а стартер не включается мгновенно, но вы снова поворачиваете ключ зажигания, и он работает, скорее всего, это связано с проблемой реле. В этом случае важно как можно скорее связаться с механиком, чтобы он мог определить причину прерывистого контакта. Во многих случаях проблема с периодическим запуском связана с плохим соединением проводов, которое может загрязняться из-за воздействия под капотом.

4. Звук щелчка из стартера

Этот симптом является обычным, когда ваша аккумуляторная батарея разряжена, но также является индикатором того, что ваше реле стартера не отправляет полный сигнал.Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо посылает полный электрический ток, либо ничего не посылает на стартер. Однако бывают случаи, когда поврежденное реле стартера приводит к тому, что стартер издает щелкающий звук при повороте ключа.

Реле стартера — очень прочная и надежная механическая деталь, однако возможны повреждения, требующие замены реле стартера механиком. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, обязательно обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic.

Ищете новое реле стартера?

Посмотрите десятки реле и соленоидов прямо здесь

2 признака неисправности реле стартера

Один из распространенных источников проблем связан с компонентом, известным как реле стартера. Если вы хотите расширить свои знания о том, что делает этот компонент, и что может случиться, если он выйдет из строя, продолжайте читать. В этой статье более подробно рассматриваются два признака того, что реле стартера может иметь проблемы.

1. Автомобиль не заводится

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, ваша батарея срабатывает, чтобы выпустить разряд электрической энергии.Эта энергия запускает стартер, чтобы перевернуть ваш двигатель. Однако для того, чтобы этот электрический импульс достиг стартера, он должен сначала пройти через реле стартера. Реле стартера не только замыкает электрическую цепь, но и увеличивает ток аккумулятора.

Если ваше реле стартера вышло из строя, электрический сигнал никогда не перейдет от аккумулятора к стартеру. В результате ваш двигатель не заводится — независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ. Неисправное реле часто издает слышимый щелкающий звук, когда вы поворачиваете машину.Немедленно обратитесь к механику, если ваш автомобиль не заводится и вы слышите этот звук.

2. Ваш стартер работает постоянно

В некоторых случаях стартер может продолжать работать даже после того, как вы вынули ключ из замка зажигания. Эта проблема вскоре приводит к серьезным повреждениям стартера, а также маховика трансмиссии. Хотя неисправное реле стартера может вызвать эту проблему, более распространенной причиной часто является заедание цилиндра замка зажигания.

Проверить заклинивание можно, повернув личинку замка. Если это вращение приводит к остановке стартера, значит, вы определили источник проблемы.Устраните проблему, смажьте цилиндр замка жидким графитом или сухой тефлоновой смазкой. Если вращение личинки замка не остановило стартер, возможно, вы имеете дело с неисправным реле.

Для проверки неисправного реле требуется помощь профессионального механика. Чтобы определить, неисправно ли ваше реле, техник заменит его новым реле с аналогичным номером детали. Если эта замена все еще не решает проблему, проблема почти наверняка связана с проводкой переключателя зажигания.

Плохая проводка означает, что реле стартера получает электрическое заземление, даже когда ключ не находится в рабочем положении. Замена неисправной проводки должна решить проблему.

Реле стартера играет жизненно важную роль в запуске вашего автомобиля. Если вы подозреваете, что имеете дело с неисправным реле стартера, обратитесь к специалистам. в Letcher Bros. Auto Repair.

4 признака неисправного реле стартера, расположение и стоимость замены

Невозможно запустить автомобиль в обычном режиме без использования реле стартера.Тем не менее, этот важный компонент часто упускается из виду, пока он не перестает работать.

Если у вас не получается завести автомобиль, это может быть связано с этой деталью. Мы рассмотрим симптомы неисправного реле стартера, функции, которые оно выполняет, его местонахождение и стоимость его замены.

1. Автомобиль не заводится
2. Стартер остается включенным при работающем двигателе
3. Проблемы с прерывистым запуском
4. Щелкающие звуки

Обычно при выходе из строя реле стартера наиболее очевидным признаком является то, что автомобиль не заводится.Даже при использовании электронных ключей не исключено, что проблема в реле стартера. Поскольку в этих ключах не используется ручной выключатель зажигания, реле стартера по-прежнему активируется при нажатии кнопки.

Поворачиваете ли вы ключ или нажимаете кнопку, когда автомобиль не заводится, это может быть реле стартера. Чаще всего это происходит из-за неисправной цепи, препятствующей включению системы зажигания.

После запуска автомобиля вы либо отпускаете ключ, либо перестаете нажимать кнопку.В это время цепь должна замкнуться, и все должно продолжать работать в обычном режиме. Эта замкнутая цепь обесточивает стартер.

Однако, когда главные контакты реле стартера свариваются, оно может оставаться замкнутым. Вы узнаете, что это происходит, потому что стартер остается включенным даже при работающем двигателе. Вы узнаете, что это происходит, по завещающему шуму, который вы должны услышать.

Если реле стартера остается включенным, это может привести к дальнейшему повреждению других компонентов.Эта проблема не только повредит реле, но также может повредить цепь, стартер и маховик трансмиссии.

Когда реле стартера работает должным образом, оно подает питание на стартер каждый раз, когда вы его включаете. Однако эта деталь может загрязняться мусором, грязью и чрезмерным нагревом. Эти условия могут заставить реле стартера работать с перебоями.

Если вы заводите автомобиль, и он не активируется сразу, но вы пробуете его снова, и он работает, возможно, реле выходит из строя.К счастью, вы получаете предупреждение о том, что реле стартера выходит из строя, что дает вам время исправить это, прежде чем вы застрянете.

Если само реле исправно, возможно, неисправен провод или тот, который корродировал под капотом.

Вы можете услышать щелчки, когда автомобильный аккумулятор разряжен, но это также может быть признаком неисправности реле стартера. Это случается, когда реле не может послать полный сигнал.

В большинстве случаев реле работает по принципу «все или ничего». Он либо отправит полный электрический ток, либо ничего не отправит. Однако, когда реле стартера выходит из строя, возможно, что будет отправлен только частичный сигнал. Это то, что приводит к щелчку, когда вы пытаетесь повернуть ключ.

Функция реле стартера

Реле стартера отвечает за передачу высокого тока на стартер по цепи низкого тока. Это реле отвечает за включение соленоида стартера, для работы которого требуется высокий ток.

Эту величину тока небезопасно пропускать через замок зажигания, но на него необходимо подавать питание всякий раз, когда переключатель поворачивается в положение «Пуск». Реле действует как мост и используется в автомобилях на протяжении десятилетий.

Когда переключатель зажигания переводится в положение запуска, электрическая энергия передается от переключателя к реле стартера. Внутри реле стартера есть две цепи. Одна цепь используется для приема сигнала от переключателя, а другая цепь в это время остается замкнутой за счет электромагнетизма.

Когда эта одна цепь замкнута, мощность передается от автомобильного аккумулятора к стартеру. Когда ключ зажигания отпускается, электроэнергия прекращается в первой цепи, заставляя электромагнит размыкать цепь и выключать стартер.

Когда реле теряет питание от переключателя, цепь остается разомкнутой и отключенной, предотвращая запуск автомобиля.

СВЯЗАННЫЙ: 5 симптомов неисправного стартера

Реле стартера чаще всего находится под капотом автомобиля, в центре распределения питания.Также он может располагаться в блоке предохранителей в салоне.

Реле имеет входящие и выходящие провода. Однако в автомобиле есть много других похожих реле. Если вы не уверены, какое из них является реле стартера, обратитесь к руководству по обслуживанию.

Стоимость замены неисправного реле стартера составляет от 50 до 75 долларов. Детали реле стартера должны стоить около 20 долларов, а стоимость рабочей силы — от 30 до 55 долларов. Стоимость может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и типа вашего автомобиля.

Замена реле стартера — простая работа, не требующая специальных инструментов. Если у вас есть такая возможность, вы можете сэкономить немного денег и самостоятельно заменить реле стартера.

Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.

Как заменить реле стартера

Реле стартера, широко известное как соленоид стартера, представляет собой часть транспортного средства, которая переключает большой электрический ток на стартер в свете небольшого управляющего тока и который, в свою очередь, приводит двигатель в движение.Его емкость неотличима от емкости транзистора, за исключением того, что он использует электромагнитный соленоид вместо полупроводника для воспроизведения обмена. Во многих автомобилях соленоид дополнительно соединяется с шестерней стартера с зубчатым венцом двигателя.

Все пусковые реле представляют собой простые электромагниты, состоящие из катушки и подпружиненного железного якоря. Когда через катушку реле проходит ток, якорь перемещается, увеличивая магнитный поток. При отключении тока якорь сжимается.

В реле стартера при повороте ключа зажигания автомобиля движение якоря замыкает пару тяжелых контактов, которые служат мостом между аккумулятором и стартером. Чтобы реле стартера функционировало правильно, оно должно получать достаточное питание от аккумуляторной батареи. Недостаточно заряженные батареи, корродированные соединения и поврежденные кабели аккумуляторной батареи могут помешать реле стартера получить достаточно энергии для правильной работы.

Когда это происходит, обычно слышен щелчок при повороте ключа зажигания.Поскольку оно содержит движущиеся части, само реле стартера также может выйти из строя со временем. В случае отказа зажигание не издает звука при повороте ключа зажигания.

Существует два типа реле стартера: внутренние реле стартера и внешние реле стартера. Внутренние реле стартера встроены в стартер. Реле представляет собой переключатель, установленный на внешней стороне корпуса стартера в собственном корпусе. В большинстве случаев, когда стартер выходит из строя, обычно выходит из строя реле стартера, а не якорь или шестерня.

Внешние реле стартера отделены от стартера. Обычно они устанавливаются над крылом или на брандмауэре автомобиля. Реле стартера этого типа имеет питание непосредственно от аккумулятора и управляет ключом из исходного положения. Внешнее реле стартера работает так же, как внутреннее реле стартера; однако к цепям прилагается большее сопротивление. Есть провода от внешнего реле стартера к стартеру, которые могут создать дополнительный нагрев, если размер провода неправильный.

Кроме того, внешние реле стартера имеют тенденцию иметь легкий доступ для того, чтобы кто-то подключил плавкую перемычку к стереоусилителю. Обычно это нормально; однако, когда усилитель активен и стартер становится активным, реле может выделять слишком много тепла, разрушая контактные точки внутри и делая реле стартера неэффективным.

Симптомы неисправности реле стартера включают проблемы с запуском автомобиля, включение стартера после запуска двигателя и щелчок, исходящий от стартера.Иногда реле стартера остается включенным, заставляя шестерню стартера оставаться в зацеплении с зубчатым венцом двигателя, даже когда двигатель приводится в движение самостоятельно. Кроме того, корродированные контакты могут создавать высокое сопротивление реле, не позволяя реле установить хорошее соединение.

Коды лампочек двигателя, относящиеся к реле стартера на автомобилях с компьютерным управлением:

P0615, P0616

Часть 1 из 4: Проверка состояния реле стартера

Необходимые материалы

Шаг 1: Попытка запустить двигатель .Сделайте это, вставив ключ в замок зажигания и повернув его в положение запуска.

Существует 3 различных звука, которые могут передаваться при выходе из строя реле стартера: щелчок реле стартера, а не включение стартера, громкий скрежет шестерни стартера, остающегося включенным, и медленный звук запуска двигателя

Был слышен один из звуков при выходе из строя реле стартера. Все три звука можно услышать, когда реле стартера расплавило контакты внутри.

Если внутри реле стартера оплавились контакты, то при попытке запустить двигатель вы можете услышать щелчок. Когда вы снова пытаетесь запустить двигатель, он может медленно проворачиваться при запуске. Расплавленные контакты могут удерживать ведущую шестерню стартера в контакте с коронной шестерней после запуска.

Шаг 2: Снимите крышку с панели предохранителей, если она есть . Найдите предохранитель цепи реле стартера и убедитесь, что предохранитель в хорошем состоянии.

Если предохранитель перегорел, замените предохранитель, но не пытайтесь запустить автомобиль, не проверив состояние цепей запуска.

Шаг 3: Посмотрите на батарею и проверьте соединения стойки . Плохое соединение аккумулятора вызывает симптомы неисправности реле стартера.

• Примечание : Если полюса батареи заржавели, очистите их перед продолжением тестирования. Вы можете использовать пищевую соду и воду, смешанные с водой, чтобы очистить батарею от коррозии.Кроме того, вам нужно будет использовать щетку для очистки клемм, чтобы удалить сильную коррозию. Если да, наденьте защиту для глаз.

Шаг 4. Проверьте концы клемм и соединения кабеля с реле стартера и массой корпуса стартера . Незакрепленный конец клеммы указывает на разрыв соединения внутри реле стартера.

Ослабленные кабели вызывают проблемы со схемой запуска и создают ситуацию, когда запускается не происходит.

Шаг 5: Проверьте перемычку на внутреннем реле стартера .Убедитесь, что он не сгорел, и убедитесь, что небольшой провод от замка зажигания не ослаблен.

Часть 2 из 4: Проверка аккумуляторной батареи и цепи реле стартера

Необходимые материалы

Шаг 1: Наденьте защитные очки . Не работайте с аккумулятором или рядом с ним без каких-либо средств защиты глаз.

Шаг 2: Подключите Sun Vat-40 или Ferret-40 к батарее . Поверните ручку и загрузите аккумулятор до 12,6 вольт.

Батарея должна держать заряд выше 9.6 вольт.

Шаг 3. Еще раз выполните тест батареи с помощью Sun Vat-40 или Ferret-40 . Поверните ручку и загрузите аккумулятор до 12,6 вольт.

Аккумулятор должен держать заряд выше 9,6 вольт.

Если аккумулятор показывает напряжение ниже 12,45 В перед нагрузкой, необходимо полностью зарядить аккумулятор. Полная зарядка составляет 12,65 вольт, а 75 процентов заряда — 12,45 вольт.

• Предупреждение : Не проверяйте аккумулятор более 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя или протечь кислоту.Подождите 30 секунд между тестами, чтобы батарея остыла.

• Примечание : Если у вас нет Sun Vat-40 или Ferret-40, вы можете использовать любой тестер нагрузки батареи.

Шаг 4: Подключите индуктивный датчик . Подсоедините индуктивный датчик (провод усилителя) от Sun Vat-40 или Ferret-40 к кабелю реле стартера.

Это провод от аккумуляторной батареи к реле стартера.

Шаг 5: Попытка завести автомобиль .Повернув Sun Vat-40 или Ferret-40 к себе, поверните ключ в исходное положение и попытайтесь завести автомобиль.

Следите за тем, до какого значения падает напряжение и до какой величины повышается сила тока. Запишите показания, чтобы сопоставить их с заводскими настройками. Вы можете использовать перемычку стартера для обхода выключателя зажигания и проверки его исправности.

• Примечание : Если у вас нет Sun Vat-40 или Ferret-40, вы можете использовать DVOM, цифровой вольт-омметр с индуктивным датчиком (выводом усилителя), чтобы проверить силу тока только на кабеле от батареи к реле стартера.Вы не сможете проверить падение напряжения во время этого теста с помощью DVOM.

Часть 3 из 4: Замена реле стартера

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг оставшихся на земле шин . В этом случае противооткатные упоры огибают передние колеса, поскольку задняя часть автомобиля поднимается.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса.

Шаг 3. Установите девятивольтовый аккумулятор в прикуриватель . Благодаря этому ваш компьютер будет работать, а ваши настройки будут актуальными в автомобиле.

Если у вас нет энергосберегающего устройства на девять вольт, ничего страшного.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля, если он еще не открыт, чтобы отсоединить аккумулятор.

Отсоедините провод заземления от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключив питание переключателей электрического стеклоподъемника.

Шаг 5: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 6: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.

Опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями по днищу автомобиля.

На внешнем реле стартера:

Шаг 7: Снимите крепежный винт и кабель от реле к стартеру . Обязательно пометьте кабель.

Шаг 8: Открутите крепежный винт и снимите кабель от реле к батарее . Обязательно пометьте кабель.

Шаг 9: Снимите крепежный винт и снимите провод от реле к выключателю зажигания . Обязательно пометьте провод.

Шаг 10: Снимите монтажные болты, которыми реле крепится к крылу или брандмауэру .Снимите реле с кронштейна, если есть кронштейн.

На внутреннем реле стартера:

Шаг 11: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль . Найдите стартер на двигателе.

Шаг 12: Отсоедините кабель от реле к батарее . Обязательно пометьте кабель.

Шаг 13: Отсоедините кабель от корпуса стартера до блока цилиндров . Обязательно пометьте кабель.

• Примечание : Не выбирайте цветовую координацию, так как большинство кабелей к пускателю все черные и могут быть одинаковой длины.

Шаг 14: Отсоедините небольшой провод от реле к выключателю зажигания . Обязательно пометьте провод.

Шаг 15: Снимите крепежные болты стартера . Головки некоторых болтов имеют страховочную проволоку.

Перед тем, как открутить болты, вам нужно будет отрезать контровочную проволоку боковыми кусачками.

• Примечание : Снимая стартер, будьте готовы к двигателю. Некоторые стартеры могут весить до 120 фунтов в зависимости от типа транспортного средства, на котором вы работаете.

Шаг 16: Снимите стартер с двигателя . Возьмите стартер и поставьте его на скамейку.

Шаг 17: Снимите крепежные винты с реле на стартере . Снимаем реле.

Проверить состояние контактов реле. Если с контактами все в порядке, вы можете очистить их безворсовой тканью. Если контакты повреждены, вам нужно будет заменить узел стартера.

На внешнем реле стартера:

Шаг 18: Установите реле в кронштейн .Установите монтажные болты, чтобы закрепить реле на крыле или брандмауэре.

Шаг 19: Установите винт крепления провода от реле к выключателю зажигания .

Шаг 20: Установите кабель и крепежный винт от реле к батарее .

Шаг 21: Установите кабель и крепежный винт от реле к стартеру .

На внутреннем реле стартера:

Шаг 22: Установите новое реле на корпус стартера .Установите крепежные винты и прикрепите новое реле стартера к стартеру.

Шаг 23: Протрите стартер и пройдите с ним под автомобиль . Установите стартер на блок цилиндров.

Шаг 24: Установите монтажный болт, чтобы закрепить стартер . Удерживая стартер, другой рукой установите монтажный болт, чтобы прикрепить стартер к двигателю.

После ввинчивания монтажного болта можно отпустить стартер, и он должен оставаться на месте.

Шаг 25: Установите оставшийся набор крепежных болтов . Это полностью закрепит стартер на блоке двигателя.

• Примечание : При снятии стартера, если какие-либо прокладки выпали, вставьте их обратно. Не оставляйте их. Кроме того, если вам пришлось снимать страховочную проволоку с головок болтов, обязательно установите новую страховочную проволоку. Не оставляйте страховочный трос, так как болты стартера могут ослабнуть и выпасть.

Шаг 26: Подсоедините кабель от блока двигателя к корпусу стартера .

Шаг 27: Подсоедините кабель от аккумулятора к клемме реле .

Шаг 28: Подключите небольшой провод от переключателя зажигания к реле .

Шаг 29: Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме батареи. Снимите девятивольтовый аккумулятор с прикуривателя.

Шаг 30: Затяните зажим аккумулятора . Убедитесь, что соединение хорошее.

Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 31: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 32: Снимите опоры домкрата .

Шаг 33: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 34: Снимите противооткатные упоры .

Часть 4 из 4: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в начальное положение .Двигатель должен запуститься нормально.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала . Во время тест-драйва обязательно проверьте указатели на наличие каких-либо индикаторов аккумулятора или двигателя.

Если лампа двигателя загорается после замены реле стартера, возможно, требуется дальнейшая диагностика системы запуска или возможная электрическая проблема в цепи переключателя зажигания. Если проблема не исчезнет, ​​попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

как это работает, проблемы, тестирование

Обновлено: 6 мая 2020 г.

Стартер — это электродвигатель, который вращает или «проворачивает» двигатель для запуска. Он состоит из мощного электродвигателя постоянного тока и соленоида стартера, прикрепленного к двигателю (см. Рисунок).

В большинстве автомобилей стартер прикручен к двигателю или трансмиссии, проверьте эти фотографии: фото 1, фото 2. Посмотрите, как стартер работает внутри ниже.

Питание стартера осуществляется от основной 12-вольтовой аккумуляторной батареи автомобиля. Для запуска двигателя стартеру требуется очень высокий электрический ток, а это значит, что аккумулятор должен иметь достаточную мощность. Если аккумулятор разряжен, в автомобиле могут загореться огни, но мощности (тока) недостаточно для включения стартера.

Каковы симптомы неисправного стартера: при запуске автомобиля с полностью заряженным аккумулятором происходит один щелчок или вообще ничего не происходит.Стартер не запускается, хотя на клемме управления стартером подано напряжение 12 В.

Другой симптом — когда стартер работает, но не проверяет двигатель. Часто это может вызвать громкий визг при запуске автомобиля. Конечно, это также может быть вызвано повреждением зубьев коронной шестерни гибкой пластины или маховика.

Соленоид стартера

Типичный соленоид стартера имеет один маленький разъем для провода управления стартером (белый разъем на фотографии) и две большие клеммы: один для плюсового кабеля аккумуляторной батареи, а другой для толстого провода, от которого питается сам стартер (см. диаграмму ниже).

Соленоид стартера работает как мощное электрическое реле. При активации через клемму управления соленоид замыкает сильноточную электрическую цепь и передает питание от аккумулятора на стартер. В то же время соленоид стартера толкает шестерню стартера вперед для зацепления с зубчатым венцом гибкого диска двигателя или маховика.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Аккумуляторные кабели

Как мы уже упоминали, стартеру требуется очень высокий электрический ток для включения двигателя, поэтому он подключается к батарее толстыми (большого сечения) кабелями (см. Схему). Отрицательный (заземляющий) кабель соединяет отрицательную клемму аккумулятора « — » с блоком цилиндров двигателя или трансмиссией рядом со стартером. Положительный кабель соединяет положительный вывод аккумуляторной батареи « + » с соленоидом стартера.Часто из-за плохого соединения одного из кабелей аккумуляторной батареи стартер не запускается.

Как работает система запуска:

Когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение START или нажимаете кнопку START, если коробка передач находится в положении Park или Neutral, напряжение аккумулятора проходит через цепь управления стартером и активирует соленоид стартера. Электромагнит стартера приводит в действие стартер. В то же время соленоид стартера толкает шестерню стартера вперед, чтобы зацепить ее с маховиком двигателя (гибкая пластина в автоматической коробке передач).Маховик прикреплен к коленчатому валу двигателя. Стартер вращается, проворачивая коленчатый вал двигателя, позволяя двигателю запуститься. В автомобилях с кнопочным запуском система отключает стартер, как только двигатель запускается.

Защитный выключатель нейтрали

По соображениям безопасности стартер может работать только тогда, когда автоматическая коробка передач находится в парковочном или нейтральном положении; или если автомобиль имеет механическую коробку передач, когда педаль сцепления нажата.В автомобилях с механической коробкой передач выключатель педали сцепления замыкает цепь стартера при нажатии. В автомобилях с автоматической коробкой передач переключатель диапазонов трансмиссии позволяет стартеру работать только тогда, когда трансмиссия находится в положении «Парковка» или «Нейтраль».

Задача переключателя диапазонов трансмиссии — сообщить бортовому компьютеру (PCM), на какой передаче работает трансмиссия. Если у вашего автомобиля есть индикатор передачи на приборной панели, вы можете увидеть, когда индикатор диапазона трансмиссии не работает. .

Самая распространенная проблема — когда вы переключаете коробку передач в положение «Парковка», а буква «P» не отображается на приборной панели. Это означает, что бортовой компьютер (PCM) не знает, что трансмиссия находится в состоянии «Парковка», и не позволяет стартеру работать. Симптомом этой проблемы является то, что автомобиль заводится в нейтральном режиме, но не заводится в режиме «Парковка».

Эта проблема часто возникает из-за корродированного или заклинившего троса или тросового рычага (см. Фото). Ржавчина ограничивает движение кабеля и мешает правильной работе переключателя.Решение — смазать место подключения кабеля и, при необходимости, заменить заржавевшие детали. Положение переключателя диапазонов трансмиссии также может потребовать перенастройки.

Проблемы с системой запуска

Проблемы с системой запуска являются обычными, и не все они вызваны неисправным стартером. Чтобы найти причину проблемы, необходимо правильно протестировать систему запуска. Если при попытке завести машину вы слышите, что стартер заводится как обычно, но машина не заводится, то проблема, скорее всего, в не с системой запуска — ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок при запрете запуска автомобиля, чтобы узнать, как найти проблему.Вот несколько распространенных проблем с системой запуска:

Батарея выходит из строя очень часто. Иногда один из электрических компонентов, который остался включенным или имеет дефект, вызывающий паразитное потребление тока, разряжает аккумулятор. Иногда старая батарея может просто разрядиться в один прекрасный день без предупреждения. В любом случае, если батарея разряжена, у стартера не хватит мощности, чтобы запустить двигатель.

Если аккумулятор разряжен, при попытке запустить двигатель вы можете услышать одиночный щелчок или повторяющиеся щелчки, либо стартер может медленно перевернуться и остановиться.

Плохое соединение на клеммах кабеля может привести к тому, что стартер не будет работать или работать очень медленно. Часто клеммы аккумулятора или соединение заземляющего кабеля корродируют, вызывая проблемы со стартером (см. Фото выше).

Иногда клемма управления стартером корродирует (на фото), или провод управления стартером ослабляется или отсоединяется от клеммы, в результате чего стартер не работает.Например, эта корродированная клемма управления стартером была причиной отсутствия запуска и проворачивания двигателя в Mazda 3. Мы заметили это только после отсоединения разъема провода управления. Очистка терминала и замена разъема решили проблему.

Другая деталь, которая часто выходит из строя, — это сам стартер. Иногда угольные щетки или некоторые другие детали внутри стартера изнашиваются, и стартер перестает работать.

Например, отказавший стартер был обычным явлением в некоторых моделях Toyota Corolla и Matrix.Даже при хорошем аккумуляторе стартер щелкал, но не переворачивался.

Если стартер неисправен, его необходимо заменить, что может стоить от 250 до 650 долларов. Восстановление стартера обычно обходится дешевле, но занимает больше времени.

Иногда шестерня стартера по какой-то причине не сцепляется должным образом с маховиком двигателя. Это может вызвать очень громкий скрежет металла или визг при попытке завести автомобиль. В этом случае коронную шестерню маховика необходимо проверить на предмет повреждений зубьев.

Замок зажигания тоже часто выходит из строя. Контактные точки внутри переключателя зажигания изнашиваются, поэтому, когда вы поворачиваете переключатель зажигания в положение «Пуск», электрический ток не проходит через цепь управления стартером, чтобы активировать соленоид стартера. Если покачивание ключа в замке зажигания помогает завести автомобиль, возможно, выключатель зажигания неисправен.

Аварийный выключатель нейтрали также может выйти из строя или выйти из строя. Например, если автомобиль заводится в нейтральном режиме, но не заводится в режиме «Парковка», сначала следует проверить нейтральный предохранительный выключатель.

Как тестируется система запуска

Если стартер не работает, сначала необходимо проверить состояние заряда аккумулятора, клеммы аккумулятора и кабели аккумулятора. Одним из симптомов разряда батареи является тусклое освещение приборной панели при повороте ключа в положение START.

Следующим шагом обычно является проверка цепи управления стартером.Ваш механик может начать с измерения напряжения аккумуляторной батареи на клемме управления соленоидом стартера, когда ключ находится в положении START. Если нет напряжения, проблема, скорее всего, в цепи управления стартером (выключатель зажигания, реле стартера, выключатель нейтрали, провод управления). Если на клемме управления соленоидом стартера есть напряжение аккумулятора, когда ключ находится в положении ПУСК, сам стартер может быть неисправен. Клемма управления соленоидом стартера также должна быть проверена на правильность подключения.

Как внутри работает стартер?

Стартер обычно имеет четыре обмотки возбуждения (катушки возбуждения), прикрепленные к корпусу стартера изнутри. Якорь (вращающаяся часть) через угольные щетки соединен последовательно с катушками возбуждения. На переднем конце якоря есть небольшая шестерня, которая прикреплена к якорю через обгонную муфту.

Как работает стартер? Когда водитель поворачивает ключ или нажимает кнопку Start, обмотка соленоида находится под напряжением. Плунжер соленоида перемещается в направлении стрелки и замыкает контакты соленоида. Это подключает питание от батареи к стартеру (катушки возбуждения и якорь). В то же время плунжер толкает шестерню стартера вперед через рычаг. Затем шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом гибкого диска и переворачивает его. Гибкая пластина прикреплена к коленчатому валу двигателя.

Большинство проблем стартера вызвано изношенными или сгоревшими контактами соленоида, изношенными щетками и коммутатором, а также изношенными втулками якоря. Признак изношенных контактов соленоида — это когда соленоид щелкает, но стартер не запускается. Когда щетки стартера изношены, стартер не издает шума. Когда втулки переднего и заднего якоря изнашиваются, якорь трется о полевые башмаки, в результате чего стартер работает медленно и шумно. Многие современные стартеры имеют небольшие шарикоподшипники вместо втулок.Если вы хотите отремонтировать стартер, комплекты для восстановления стартера, в которые входят часто изнашиваемые детали, продаются через Интернет.

Добавление реле к системе стартера 240Z

BioPatentSm Услуги интеллектуальной собственности

Добавление реле к системе стартера 240Z

Соленоид является частью стартера, который получает напряжение стартового сигнала от замка зажигания. Соленоид — это электромагнит, который втягивает в себя сердечник из стального стержня при подаче напряжения.Стержень подключен к электрическому выключателю, который включает стартер. Удочка также механически соединен с подпружиненным рычагом для вталкивания ведущей шестерни стартера в коронная шестерня маховика, тем самым соединяя стартер с двигателем. Когда ключ зажигания отпускается из положения «пуск», электричество не поступает на соленоид и пружина оттягивают ведущую шестерню от кольцевой шестерни (предотвращая ее от шлифование при запуске двигателя). Соленоид выполняет много работы и поэтому для правильной работы требуется большое напряжение и ток.

Общая проблема с зажиганиями 240Z заключается в том, что они не На соленоид стартера поступает напряжение, достаточное для того, чтобы потянуть за рычаг, поэтому стартер не включен, и ведущая шестерня не контактирует с зубчатым венцом маховика. Только слышен щелчок, соленоид прыгает, но не тянет рычаг все способ. Это связано с тем, что напряжение в цепи запуска зажигания слишком сильно падает на долгое путешествие от аккумулятора через небольшой провод к блоку предохранителей, через два шина контакты предохранителя, через тонкие провода к замку зажигания, через грязные и изношенные контактов в замке зажигания и протяните тонкий провод к соленоиду стартера.Изготовление Хуже того, когда стартер пытается Приступайте к работе. Некоторые из 240Z, которые у меня были, сталкивались с проблемой щелчка только при повороте ключа зажигания. Часто требовалось много кликов, иногда оставляя меня гадая, запустится ли Z вообще, прежде чем, наконец, запустить двигатель.

В этой статье показан способ предоставления улучшенного напряжение и ток на соленоид стартера для надежного и сильного пуска. Ниже изображение, показывающее неэлегантную, но функциональную схему релейной цепи, которая значительно улучшенный начиная с моего 240Z 1973 года.Обратите внимание: провод 3 должен иметь плавкий предохранитель.

Релейная система улучшает пуск, обеспечивая полный напряжение напрямую от АКБ, а не через замкнутую цепь штатного зажигания описано выше. Я использовал стандартное реле, которое есть во многих современных автомобилях и доступны в магазинах автомобильных запчастей или Radio Shack (модель на 30 А в ящике выключателей; спросите продавца, если вы не можете его найти). Реле имеют 4 контакта: провод выключателя зажигания и заземление, которые управляют срабатыванием. реле, подключение питания от батареи и выходное подключение к соленоид.

Кому настройте реле на стартер: проложите провод выключателя зажигания «1» (обычно подключается в верхней части соленоида) к разъему 86 реле; проложить провод «2» на массу от разъема 85 реле; проложите провод 12 калибра «3» прямо от положительный полюс аккумуляторной батареи (через предохранитель на 20 ампер) к разъему 87 реле; а также, проложите провод 12 калибра «4» от разъема 30 реле до места зажигания. провод переключателя изначально подключен к верхней части соленоида.

1) Провод выключателя зажигания «1» подключается к гнезду разъема в верхней части соленоид стартера.Тебе просто нужно отсоедините его от соленоида и наденьте на контакт 86 разъема реле.

2) Для заземления реле я просто делаю провод 16 калибра «2» с гнездовой вставкой. соединитель на одном конце и соединитель «кольцевой зажим» на другом конце. Нажимной разъем подключается к клемме 85 реле и кольцевой соединитель прикручены болтами или винтами к доступному заземлению, например, где перемычка заземления батареи соединяется с противопожарной перегородкой.

3) На срабатывание соленоида идет большой ток, поэтому я использовал провод 12 калибра «3» с кольцевой зажим на аккумуляторе, плавкий предохранитель на 20 ампер и разъем-розетка для подключения Подключите к контактному разъему реле 87.

4) Наконец, проложен провод 12 калибра «4» с внутренними нажимными разъемами на каждом конце. между контактом реле 30/51 и контактом соленоида в месте зажигания. провод переключателя первоначально был подключен к розетке.

Установка Показан мой испытательный комплект, и на нем легче показать, куда идут провода. Проводка может лучше организовать, установив реле на стенку моторного отсека и запустив аккуратно проведите проводами вдоль стен, прежде чем перекинуть провод «4» через подключение соленоида к стартеру.Хороший альтернативный метод подключения к реле — использовать стандартный релейный разъем для подключите реле вместо того, чтобы выполнять соединения с помощью 4 отдельных нажимных разъемов.

Та же самая базовая настройка реле может использоваться с сигналом, поступающим из выключатель звукового сигнала или выключатель света для управления звуковыми сигналами и освещением. Этот пример веб-страницы только для образования, и автор не несет ответственности за попытки читателей установить собственные релейные системы.

Вы поняли эту статью, надо быть умным.Защитите свой творческие идеи и изобретения — пишите мне на [email protected].

Вернуться на главную страницу BioPatent: Вернуться

| Очистка белков | | 240Z Страница продления | | Товарные знаки | | Ремонт кондиционеров |
| Модификации производительности 240Z | | Страница патентов и коммерческой тайны | | 240Z Восстановление двигателя |

Инструкции по установке реле

Идея здесь состоит в том, чтобы ввести реле в стартовая цепь, чтобы уменьшить вероятность того, что ваш автобус не запустится, когда Жарко.Представьте себе путь, по которому должен проходить ток от батареи. заведите свой автобус: от аккумулятора до блока предохранителей, через выключатель зажигания и обратно к соленоиду. У вас есть 20-летние провода, грязные ржавые соединения и горячий соленоид, гарантирующий, что вы точно не получите достаточно энергии для запуска машина. Добавляя реле в схему, мы улучшаем этот электрический путь.

Необходимые материалы: 1 комплект низковольтного реле Bosch WR-1. Это реле, созданное специально для этой цели, с уже выполненной проводкой и соответствующими разъемами.Он также поставляется с предохранителем на 15 ампер для реле.

Хорошо, вот что вы делаете:

1) ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР. Не болтайте со своим стартером с аккумулятор подключен. Смерть или серьезная травма следует, когда вы случайно закорачивает соединения, и стартер проворачивает автобус, который вы оставили на передаче, и он сразу переедет вас, потому что вы кладете прямо перед колесом.

2) Вы можете немного поднять автобус, может помочь вам добраться.Посмотри на свой стартер. Вы увидите один из разъемов поста, терминал 30, к нему идет куча проводов, больших и толстых. Этот пост дает вам ваше прямое подключение к аккумулятору. Снимите гайку 13 мм со стойки и проденьте туда соответствующий провод из комплекта реле. К комплекту реле прилагаются подробные инструкции относительно того, какой провод и куда должен идти. На одном конце этого провода будет нажимной зажим, а на другом — кольцевой соединитель.

3) Наденьте гайку 13 мм обратно на клемму 30, все готово.Теперь потяните провод от замка зажигания соленоида. Впрыск топлива у автобусов там два провода, в книге Идиотов есть хорошая фотография какой из них — зажигание, а какой — впрыск топлива. Я думаю толще один из них — зажигание, но я не буду на это клясться. В любом случае, возьми зажигание выключите провод и наденьте его на клемму реле для переключения тока. это то, что активирует реле.

4) Подсоедините провод, который идет от реле к клемме выключателя зажигания на соленоиде (снова обращаясь к инструкциям по реле.У этого будет вставной соединитель на каждом конце.

5) Установите реле в удобном месте. Я прикрепил свой к одному из длинных винтов, которые вы найдете в задней части стартера. Установите его клеммами вниз, чтобы вода могла идти и не собиралась внутри реле.

6) Теперь вам нужно подключить еще один провод — землю. У этого будет кольцевой соединитель на одном конце и вставной на другом конце. Заземлите его на любую доступную оголенную металлическую поверхность.Кажется, я помню, как заземлял шахту тем же винтом стартера, которым я ее установил.

6) Проверяйте время от времени, чтобы убедиться, что ваши соединения не подвержены коррозии. бесплатно и все такое.

Реле Bosch поставляется с плавким предохранителем на 15 А, установленным на реле. Если вы поворачиваете ключ и ничего не происходит, проверьте этот предохранитель, так как вы могли его перегореть. Если предохранитель перегорел, это означает, что ваш соленоид требует внимания. Соленоид заклинивает и потребляет гораздо больше тока, чем должно быть.Не заменяйте предохранитель предохранителем с большей силой тока. Укусите пулю и замените соленоид. Также неплохо сохранить пару этих 15-амперных предохранителей лопастного типа в качестве запасных в перчаточном ящике, поскольку больше нигде в автобусе не используются лопастные предохранители.

Хорошо, вот что ты сделал. Теперь представьте поток электричества: вы взяли провод от выключателя зажигания, который раньше отключал соленоид от соленоида, и теперь используете этот сигнал 12 В для отключения реле. Даже если произойдет падение напряжения, у вас все равно будет достаточно энергии, чтобы сработать реле.Затем вы подключили провод к большому столбу на стартере, который питается напрямую от аккумулятора на расстоянии примерно 30 см. Затем вы подсоединили другой провод от реле к клемме замка зажигания на соленоиде. Теперь вместо того, чтобы подавать питание на соленоид через Внешнюю Монголию, оно идет напрямую от батареи к соленоиду, что позволяет вам получать всю необходимую энергию прямо на соленоид. Теперь ток в замке зажигания действует только как сигнал, указывающий реле, что нужно подать питание на соленоид.В качестве дополнительного бонуса это может помочь вашему замку зажигания прослужить дольше, поскольку на него будет гораздо меньше электрической нагрузки.

Как прокачать тормоза? | Тормозная жидкость ABRO — это блоги от abro-ind.ru

Тормозная система, пожалуй, одна из самых главных артерий автомобиля. Согласитесь, не так важно насколько быстро разгоняется ваш автомобиль, если он не может после этого остановиться. 

Незачем объяснять, что необходимо содержать тормозную систему в работоспособном состоянии. При каждом намеке на ухудшение тормозного усилия следует обращаться в сервис или самостоятельно проводить работы по диагностике и устранению проблем.

Когда нужна прокачка тормозов?

Мы рекомендуем проводить процедуру планово, каждые два года или 50-60 тысяч километров пробега.

Кроме того, прокачка тормозной системы производится всегда после следующих ремонтных работ:

1. Замена тормозных колодок;
2. Замена или проточка тормозных дисков;
3. Замена шлангов тормозной системы;
4. Обслуживание поршней суппортов;
5. Обслуживание главного тормозного цилиндра;

Почему она нужна?

Во время разборки  элементов тормозной системы в нее попадает воздух, который вызывает сброс давления. В результате этого у педали тормоза появляется «мертвый» ход и сильно ухудшается качество торможения. Управление таким автомобилем становится небезопасным.

Если работы по обслуживанию тормозной системы производились в автосервисе, убедитесь, что «ремонтники» провели процедуру прокачки тормозов. В случае, если вы осуществили ремонт самостоятельно, не забудьте провести эту важную процедуру после окончания работ.

Сегодня мы решили рассмотреть именно самостоятельную прокачку тормозной системы.

Что понадобится:

Тормозная жидкость — Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.

— Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
— Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
— Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
— Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1450 мм²/с).
— Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°С).
— Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
— Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Специальный рожковый ключ

Трубка резиновая

Бутылка стеклянная или пластиковая

Напарник

Работа:

Шаг 1. Определяем жидкость

В первую очередь, необходимо определиться с типом тормозной жидкости, которая залита в систему вашего автомобиля.

DOT – аббревиатура United States Department of Transportation. Именно американцы первыми предложили параметры классификации тормозной жидкости. Мировые концерны не воспротивились этой инициативе и впоследствии все классы тормозных жидкостей стали носить имя DOT.

Сейчас существуют 4 класса тормозной жидкости:DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1(ABS)

Состав этих жидкостей практически одинаков, в него входят полиэфиры и гликоли. Это позволяет взаимно заменять и смешивать жидкости, однако существует ряд отличий.

ВАЖНО! При необходимости смешивания разных видов жидкостей, а именно DOT-3 и DOT-4, добавляйте жидкость более высшего класса в более низший. То есть, если в системе залита DOT-3, то можно долить DOT-4. 

Если у вас отсутствует сервисная книга от вашего автомобиля, узнать тип тормозной жидкости можно, посмотрев на крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра.

На крышке явно видно USE ONLY DOT3 

Шаг 2. Процесс прокачки.

Для начала работ один из напарников должен спуститься под автомобиль, а другой сесть за руль.

Порядок проведения процедуры прокачки тормозной системы зависит от расположения главного тормозного цилиндра (ГТЦ). 

Для автомобилей с левым расположением руля:

1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с правым расположением руля:

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с клапаном распределения тормозного усилия (Он же в простонародии «Колдун»).

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Клапан распределения тормозного усилия
3. Левое переднее
4. Правое переднее

ВАЖНО! Перед началом операции заведите автомобиль, чтобы не повредить вакуумный усилитель тормозов.
Для автомобилей с ABS рекомендуется ее отключить, вынув предохранитель из соответствующего блока.

На колесе находим штуцер сброса давления в тормозной системе:

Для предотвращения порчи резьбы клапана смоем всю грязь с помощью очистителя тормозов.

На очищенный клапан надеваем ключ и трубку для сброса тормозной жидкости

Напарник в автомобиле качает педаль тормоза 5-6 раз и зажимает ее в пол. Второй участник откручивает клапан и сбрасывает давление.

Процедура повторяется на каждом колесе до того момента, когда из штуцера перестанут выходить пузырьки воздуха и пойдет только тормозная жидкость.

Не забудьте доливать жидкость в ГТЦ после каждого круга.

После прохождения всех 4 колес педаль тормоза должна стать очень информативной и твердой при нажатии.

После окончания прокачки не забудьте закрыть все крышки и надеть чехлы на штуцера.

На качественную прокачку тормозов должно уйти не менее 1 литра тормозной жидкости. Это позволит убедиться, что система полностью избавлена от воздуха и старой отработанной жидкости.

Спасибо, что любите ABRO!

Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками: инструкция — Статьи

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

1. Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
2. Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
3. Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
4. Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

1. Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
2. Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

1. После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
2. Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
3. Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
4. Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

1. Снимается с бачка крышка.
2. Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
3. Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
4. Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
5. Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
6. Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
7. Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
8. Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
9. Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
10. Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Как прокачать тормоза в одиночку

После проведения ремонта тормозов или замены тормозной жидкости в тормозной системе может остаться воздух, что сделает тормоза не управляемыми. Поэтому следующим шагом необходимо обязательно прокачать тормоза. Чтобы прокачать тормоза, лучше всего воспользоваться, чьей либо помощью, так как прокачать тормоза самому достаточно сложно, но возможно.

Как прокачать тормоза, если некому помочь? Ответ на этот вопрос мы узнаем здесь, ведь, чтобы прокачать тормоза в одиночку надо включить смекалку.

Эта статья посвящена для водителей, которые хотят прокачать тормоза в одиночку, без чьей-либо помощи.

Важно отметить, что прокачка тормозов в одиночку очень трудная задача, так понадобиться тщательно подготовить все приспособления для ее выполнения.

Если вы решились прокачать тормоза сами, воспользуйтесь одним из следующих способов для прокачки тормозов в одиночку:

Что надо для прокачки тормозов?

• Обычный медицинский шприц;
• Герметик;

Берем обыкновенный медицинский шприц и с помощью герметика соединяем его с заливной крышкой бачка тормозной жидкости таким образом.

1. С помощью медицинского шприца набираем тормозную жидкость;
2. Нам понадобиться емкость для слива тормозной жидкости, подготовьте ее;
3. Находим сливную пробку тормозного контура, который будем прокачивать и откручиваем ее, подставив емкость;
4. Нажимаем на шприц, тем самым создаем давление жидкости в тормозном и бачке и системе в целом.
5. Наблюдаем за увеличением выхода тормозной жидкости вместе с воздухом.
6. Для того, чтобы в тормозной системе не осталось воздуха необходимо пропустить столько тормозной жидкости, сколько ее вмещается между штуцером сброса жидкости и бачком.

Этот способ прокачки тормозов в одиночку выполняется таким образом:

1. Наполняем тормозной бачок тормозной жидкостью;
2. Прокачиваем педаль тормоза некоторое количество раз,  до повышения упругости в нажатом состоянии педали.
3. Сохраняем данное положение педали тормоза и фиксируем с помощью подручных средств.
4. Затем открываем штуцер тормозного контура, который требует прокачки.
5. Тормозная жидкость начинает течь из открытого штуцера, сначала с большим напором, затем  меньше, и меньше.
6. Когда поток тормозной жидкости примет постоянный спокойный характер заверните штуцер тормозного контура;
7. Отпустите педаль тормоза;
8. Наполните тормозной бачок тормозной жидкостью до требуемого уровня.
9. Опять прокачать педаль тормоза до появления упругости в нажатом состоянии и фиксируем педаль в этом положении.
10. Откручиваем штуцер тормозного контура для прокачки и сливаем тормозную жидкость до тех пор, пока не исчезнет воздух в системе.

Если тормоза после этого не прокачиваются, как следует, повторяем операции до тех пор, пока не выйдет весь воздух из системы.

Вдвоем делать прокачку тормозов гораздо проще, но если вы решились прокачать тормоза в одиночку, удачной Вам прокачки.

Прокачка тормозной системы — как прокачивать тормоза Renault Logan / Рено Логан

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Как работает датчик дождя в автомобиле?

Автоликбез4 апреля 2019

Дождь и прочие осадки сильно понижают безопасность дорожного движения. Причина не только в том, что между резиной и дорогой ухудшается сцепление, или в том, что машину может банально занести, а тормозной путь становится заметно длиннее. Сами осадки также несут значительный вред автомобилю. Так что наличие датчика дождя на лобовом стекле – не прихоть, а необходимость, которую многие, впрочем, игнорируют.

Что такое датчик дождя?

Датчик дождя – оптико-электронный прибор, который фиксируется на ветровом стекле автомобиля и реагирует на повышение влажности. Датчик способен управлять «дворниками» и механизмами, которые отвечают за открытие и закрытие люка и стекол на дверцах.

Устройство призвано значительно облегчить жизнь водителям. Не секрет, что снег, дождь и грязь существенно затрудняют процесс управления машиной, а необходимость включать и выключать «дворники», регулировать интенсивность их работы отвлекает от дороги.

Из чего состоит датчик?

Строение антидождевого устройства основано на датчике света. В конструкцию входят:

• инфракрасный излучатель;
• фотоприемник;
• блок управления;
• корпус;
• блок реле.

Все части содержатся на плате в корпусе датчика. В блок управления вмонтирована информация, жизненно важная для работы прибора.

Принцип работы

В основе работы датчика дождя лежит принцип преломления света. Сенсор постоянно исследует поверхность лобового стекла на предмет влажности, анализируя имеющиеся в памяти данные. Если датчик не замечает перемен во влажности стекла (по сравнению с исходными параметрами), то продолжает функционировать в привычном графике. Однако если прибор фиксирует преломление света (что и случается, когда стекло становится мокрым), то система замыкает блок реле, в результате чего авто получает информацию о начинающемся дожде. В этом случае в автоматическом режиме срабатывают стеклоочистители, закрываются окна и люк.

На заметку! Датчик дождя очень часто совмещен с датчиком света. Последний нужен для корректировки яркости фар.

Некоторые модели могут даже определять, насколько сильный дождь идет за окном. На основе полученных сведений приборы корректируют работу «дворников». Интервал может составлять сначала 2 секунды, затем 4, потом 1. Кроме того, в некоторых моделях имеются дополнительные «фишки» вроде датчика, определяющего степень загрязнения стекол.

Дополнительная регулировка прибора после приобретения и установки не требуется. В этом заключается еще один его большой плюс.

При использовании датчика дождя в машине настоятельно рекомендуется почаще промывать стекло стеклоочистителем. Благодаря этому датчик будет работать четко и позволит определить время и место начала дождя предельно точно.

Как правильно установить прибор?

Датчик дождя на автомобиль нужно устанавливать в несколько этапов. Ничего сложного в процессе нет, однако важно уделить внимание деталям. Это позволит избежать проблем в работе устройства.

Правильная схема установки прибора выглядит таким образом:

1. Подключение держателя.
2. Нанесение специального геля.
3. Закрепление самого датчика.
4. Подключение прибора к машине.
5. Проверка установки.

Первый этап – самый легкий. Нужно просто установить деталь, которая будет фиксировать устройство на стекле. Делается это с применением клея.

На второй стадии специальный гель наносится на две поверхности по бокам прибора. Таким образом, вы обеспечите сверхточную светопередачу сенсорам от внешней части стекла. Когда гель будет нанесен, непосредственно датчик крепится к держателю при помощи самореза или специальных креплений.

Обратите внимание! Перед подключением прибора к машине нужно проверить его на отсутствие пузырьков, сора и прочих элементов, которые наверняка затруднят функционирование сенсора.

На следующем этапе прибор можно подсоединять к электронике машины. Чаще всего датчики дождя имеют 4 контакта. Красный – это питание, он подсоединяется к системе управления «дворниками». Синий – заземление, его необходимо подсоединить к корпусу вашего «железного коня». Другие контакты могут быть разного цвета, от них зависит работа «дворников».

На последнем этапе проверяем правильность повторения вышеуказанного алгоритма.

Нюансы эксплуатации

При использовании данного прибора важно знать о некоторых особенностях. Помните, что ни один механизм не может быть идеальным.

Датчик дождя должен располагаться только вертикально. Его размещают в той части стекла, куда достают «дворники». На месте установки должно быть идеальное стекло – никаких сколов или деформаций.

Если на стекло установлен инфракрасный фильтр, он может стать серьезной преградой для работы антидождевого прибора.

Большая часть моделей функционирует только в первом положении «дворников». Тогда они успешно координируют интенсивность работы стеклоочистителей. В других положениях прибор не может повлиять на их работу.

Датчик не способен полностью контролировать стеклоочистители. Иногда происходит локальное загрязнение лобового стекла из-за брызг от лужи или птичьего помета. Если датчик этого не видит, то стеклоочистители не включатся. Это значит, что водителю стоит «помогать» прибору и не перекладывать все обязанности на сенсор. При сухой погоде устройство стоит отключать, дабы «дворники» не царапали стекло без жидкости. Вот от чего может внезапно сработать устройство:

• брызги;
• насекомые;
• листья;
• пух;
• тень от деревьев.

Справка. Датчики дождя используются не только в частных автомобилях, но и при проведении полевых работ. Они управляют системами полива, регулируя объемы подачи воды.

Как сделать датчик своими руками?

Специалисты сходятся во мнении, что сконструировать такой прибор собственноручно будет крайне непросто. Да, принцип его действия незамысловат, но на создание уйдет много времени и сил, при этом не факт, что конечный результат будет качественным. Вам понадобится овладеть умениями пайки и приобрести некоторые детали, цена которых может равняться готовому прибору.

Если вы все же готовы рискнуть, то рекомендуем следующий порядок действий. За основу конструкции берем проводимость тока и две контактные пластины. Чаще всего пластины бывают из фольги или печатаются на текстолитовых платах в виде дорожек.

Фольгу нужно разрезать в виде двух пластин со змеевидной дорожкой по центру. Далее одна часть подключается к батарейке, другая – к реле. Когда пойдет дождь, вода зальет пластины и замкнет их, что приведет к началу работы реле.

Для создания такого прибора потребуется использовать:

• алюминиевую фольгу;
• диэлектрическую подложку;
• клей или другой фиксатор;
• провода;
• реле;
• источник питания.

Заключение

Современные датчики дождя – незаменимые помощники водителей в дороги. Они самостоятельно включают «дворники» на лобовом стекле, закрывают окна в случае непогоды. Все это позволяет шоферу сконцентрироваться исключительно на дороге, что значительно снижает вероятность ДТП.

Как это работает? | Датчик дождя

Автомобильный датчик дождя — это оптико-электронное устройство, которое устанавливается на ветровое стекло автомобиля и реагирует на его увлажнение. Он необходим для того, чтобы при определении влаги автоматически включать дворники. Первые эксперименты по созданию датчика дождя проводились в 50-е годы прошлого века автоконцерном General Motors для Сadillac Eldorado. Однако несовершенство технологий того времени не позволили воплотить идею в жизнь. Одним из первых серийных автомобилей с датчиком дождя стал Nissan Silvia 94 года выпуска. В начале нулевых датчики стали устанавливать на автомобили Volkswagen, BMW, Cadillac и другие. Сегодня автопроизводители начинают использовать датчики дождя в стандартной комплектации автомобилей среднего и гольф-класса. Как же работают датчики дождя — об этом в сегодняшнем выпуске!

Датчик дождя представляет собой инфракрасный излучатель и небольшой фотоприёмник, который на самом деле реагирует не на влагу, а на свет. Между датчиком и ветровым стеклом располагается оптический элемент. Его задачей является фокусирование и выравнивание исходящего и входящего света. Сам датчик прикреплен к ветровому стеклу при помощи клеящей фольги. Принцип работы датчика дождя заключается в следующем: исходящие инфракрасные лучи частично отражаются на поверхности стекла, затем фокусируются оптическим элементом и попадают на фотодиод. Система рассчитана таким образом, что если на стекле сухо, весь свет отражается обратно и попа­дает на фотоприемник. Так как луч моду­лируется импульсами, на посторонний свет датчик не реагирует.

А капли дождя или грязь, расположенные на лобовом стекле, вызывают изменение пути преломления лучей. И таким образом количество света, которое попадает на фотодиод, изменяется. Чем сильнее увлажнение ветрового стекла, тем меньше отражение преломленного света. На этой информации и основывается датчик. Количество отраженного света фиксиру­ется сенсором, и контроллер рассчитывает подходящий режим работы стеклоочи­стителя. Чувствительность светоприёмников очень высока. Они учитывают тысячные доли миллилитра воды на лобовом стекле и срабатывают в течение нескольких миллисекунд.

У некоторых датчиков дождя имеется регулятор чувствительности. С его помощью можно установить режим срабатывания дворников: они начнут работать или при попадании первых капель, или когда дождь совсем разыграется. Существуют и модели датчиков, которые способны управлять омывателем лобового стекла.

Стоит отметить, что так как работа датчика дождя основана на принципе отражения инфракрасных лучей, он способен функционировать в любое время суток, в том числе ночью. Зимой работа датчика несколько осложнена, но при включении обогрева стекла и таянии снега, он функционирует так же, как и в теплое время года в условиях дождя.

Что такое датчик дождя в автомобиле и для чего он нужен?

Сложные погодные условия всегда повышают опасность дорожного движения. И причина не только в плохом сцеплении резины с дорогой, не только в том, что автомобиль может занести на повороте и не только в том, что тормозной путь значительно удлиняется. Сами осадки – тоже серьезная проблема, о которой не стоит забывать. Поэтому наличие датчика дождя на лобовом стекле автомобиля поможет Вам справиться с любыми погодными условиями.

Для чего нужен датчик реагирования на дождь

Дождь, снег, грязь на лобовом стекле – все это сказывается на безопасности дорожного движения, усложняя задачу водителю.

Ухудшение видимости на дороге делает передвижение сложнее, создает водителю лишнее напряжение. А при самом плохом сценарии развития событий может даже привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию.

Кажется, какая в этом проблема? Достаточно хорошо протереть стекла перед поездкой и вовремя включить дворники!

Однако просто включенные водителем дворники не всегда могут качественно справляться со своей задачей. Иногда работа очистителей не совпадает со скоростью дождя и капли все равно успевают покрыть стекло, прежде, чем щетки в очередной раз смахнут влагу. Иногда, особенно на трассе, дождь может начинаться, заканчиваться и снова начинаться. Водитель просто устает включать и выключать дворники.

А внезапно начавшийся ливень может за очень короткий срок ухудшить видимость, что создаст аварийную ситуацию, если водитель вовремя не отреагирует. Иногда бывает, что несколько капель на стекле не создают проблем и водитель не торопится включать дворники на автомобиле, а уже через минуту дождь льет сплошной стеной! В этой ситуации датчик дождя намного удобнее простого включения дворников. Он моментально отреагирует на влагу и включит дворники самостоятельно, без какого-либо участия человека.

Кроме того, водителю больше не нужно будет выбирать подходящую скорость работы дворников. Датчик дождя в автомобиле сам определит интенсивность осадков и включит дворники с той скоростью, которая в данном случае окажется самой оптимальной.  Сам девайс, хоть и небольшой и имеет, на первый взгляд, достаточно простую задачу, очень сложно устроен.

Датчик оснащен специальным фотоприемником, а кроме того системой, которая занимается обработкой всей, поступающей информации. Кроме того, у датчика дождя есть небольшой, необходимый для полноценной работы, объем памяти. А также небольшой источник инфракрасного излучения.

Как работает датчик

Когда влага, даже в очень и очень небольшом количестве попадает на лобовое стекло вашего автомобиля, то по преломлению инфракрасных лучей датчик об этом «узнает». В зависимости от количества попавшей на стекло влаги меняются и особенности преломления лучей. Датчик анализирует всю эту информацию и включает дворники.

Важной особенностью является и то, что очистители срабатывают через определенные промежутки времени, с таким интервалом, который необходим для качественной очистки лобового стекла. Например, интервал может составлять сначала две секунды, затем четыре, потом одну. Он будет подобран исходя из количества осадок и их интенсивности.

Современные датчики имеют достаточно большую зону охвата, что позволяет максимально точно определить начало осадков, даже, если первые капли начинающегося дождя упадут достаточно далеко от самого устройства.

Автоматические датчики дождя сейчас часто бывают вмонтированы в современные модели авто. Они делают жить автовладельца хоть и немного, но проще и приятнее. Некоторые модели датчиков позволяют также автоматически закрывать боковые окна, если на улице начался дождь. Как же это приятно, когда за тебя закрывают окна.

Если в Вашем транспортном средстве нет такого устройства в заводской комплектации, то Вы можете приобрести его самостоятельно. Установить датчик можно своими руками, сделав Ваш автомобиль еще более комфортным. С таким датчиком передвигаться в непогоду станет намного проще и приятнее.

При использовании датчика дождя в машине, эксперты рекомендуют регулярно промывать стекло стеклоочистителем. Это положительно скажется на работе датчика и позволит ему максимально точно определять начало осадков.

Небольшие загрязнения на стекле не сильно скажутся на работе устройства. Но, если стекло будет сильно загрязнено, то устройство может работать не так точно.

Кроме того, в любой момент Вы можете перевести работу дворников в ручной режим. Но большая часть водителей, установив себе датчик осадков, забывает о том, что когда-то им приходилось вручную включать и выключать дворники.

Установив это устройство Вы сможете в полной мере наслаждаться освежающим и приятным летним дождем или пушистым снегом. Даже находясь за рулем своего авто, Вам больше не придется следить за работой очистителей. А передвижение на Вашем автомобиле станет еще немного комфортнее.

Поделитесь информацией с друзьями:

Датчики света и дождя на автомобильном стекле — как это работает?

Датчик света, реагируя на освещённость, включает фары, а датчики дождя улавливают осадки и активируют работу стеклоочистителей, если те работают в автоматическом режиме.
По умолчанию автостёкла электронными датчиками не комплектуются. Если на прошлом стекле был датчик дождя, его переносят на новое стекло. Для удобства стёкла с креплением под датчики или дополнительной линзой называют «стекло с датчиком».

Обязательно при покупке стекла проверяйте, предусмотрен ли в комплектации автомобиля датчик дождя или света. В зависимости от этого стекло может отличаться шелкографией, пятаком, крепежом пластика. Также важно учитывать год выпуска автомобиля, особенно с учётом рестайлинга модели.

Датчик дождя

Дорога полна неожиданностей, к которым водителю нужно быть готовым. Особенно опасна дорога в непогоду, когда идёт сильный дождь и снегопад.
Чтобы повысить безопасность управления автомобилем в таких условиях, производители долгое время пытались автоматизировать работу «дворников», улучшить видимость через лобовое стекло в непогоду. Но дороговизна подобных разработок делала их доступными только для премиальных автомобилей.

Выходом из ситуации стали датчики дождя, которые можно устанавливать даже на автомобили среднего класса. Это простой оптико-электронный механизм, который обеспечивает срабатывание щёток «дворников» за доли секунды. Как только на лобовое стекло попадает влага, электронный механизм запускал работу щёток. Это достигается за счёт использования в приборе высокочувствительного фотоприемника и компактного инфракрасного излучателя.

Принцип работы датчика дождя:

• в памяти прибора записаны пути преломления инфракрасных лучей на чистом сухом стекле;
• падая на стекло, капли дождя или грязи меняют это «нормальное» преломление лучей;
• система тут же замечает изменения и активирует работу стеклоочистителей;
• датчик передает сигналы об интенсивности дождя и скорости движения автомобиля в управляющий работой «дворников» ЭБУ, задавая оптимальный режим и время работы щёток.

Датчик дождя способен «увидеть» приближение воды к стеклу заранее, например, когда встречная машина собирается окатить стекло водой из лужи, датчик среагирует на приближающийся поток воды на расстоянии до 10 см и активирует щётки. В современных датчиках вместе с «дворниками» начинает работать и стеклоомыватель.

Водитель в любой момент может отключить автоматический режим стеклоочистителя и перейти к ручной регулировке.
На работу датчика дождя не влияют внешние факторы вроде запотевания стекла, освещённости и времени суток. Рекомендуется только отключать прибор в солнечную погоду, чтобы он не реагировал на ложные сигналы вроде насекомых или листьев в радиусе действия датчика.

Датчики дождя существенно повышают комфорт поездки: водителю больше не нужно отвлекаться на включение щёток и регулирование их работы в непогоду, он более внимателен и сконцентрирован на дороге.

Датчик света

Датчик света относится к тем дополнительным опциям, которые делают вождение приятным и неутомительным, помогая водителю адаптироваться под изменения времени суток и погодных условий. Правда, в связи с дороговизной разработки, датчик света устанавливают только на кроссоверах, представительских седанах и топовых версиях автомобилей.

Датчик света выполняет несколько функций сразу:

• распознаёт день и ночь по уровню освещённости, для датчика дождя;
• автоматически включает/выключает ближний свет фар при наступлении темноты, езде по плохо освещённым участкам, во время сумерек или при въезде в гараж, туннель, на паркинг;
• автоматически включает свет в салоне при извлечении ключа зажигания в тёмное время суток и выключает внутрисалонный свет после закрытия замков дверей иммобилайзером;
• автоматически включает свет в салоне при открывании дверей с кнопки ключа и последующее автоматическое отключение света после запуска двигателя;
• функция Coming Home: при автоматическом закрытии дверей машины ближний свет фар некоторое время остается активным для освещения местности;
• функция Leaving Home: когда водитель приближается к машине и открывает двери с брелка, ближний свет фар загорается для освещения дороги.

Датчик света распознает уровень освещенности по двум каналам: первый контролирует освещенность перед автомобилем, а второй — сверху и с боков.

На сегодняшний день часто датчики света и дождя совмещены. С начала 2000-х годов в комплектацию премиум-автомобилей входит единый датчик дождя и света. Устанавливают его на лобовом стекле, за держателем для зеркала заднего вида.

Датчики света считаются средством активной безопасности в автомобиле, то есть, снижают аварийность. Это обусловлено тем, что в критических моментах вроде въезда в тоннель водитель не отвлекается на переключатели и другие средства контроля за обстановкой, значит, может вовремя заметить и среагировать на любое препятствие или сложную ситуацию.

Узнать комплектацию автостекла на ваш автомобиль и подобрать стекло с креплениями для датчиков дождя и света всегда поможет ДИТС-сервис.  Обращайтесь!

Принцип работы датчика дождя и света — Статьи

Комбинированный датчик дождя и света выполняет функцию вспомогательного управления освещением, освобождающий водителя от ручного включения света фар, а также управляющую режимом стеклоочистителей в зависимости от степени покрытия влагой лобового стекла. Разработчики ставили перед собой цель разместить эти функции в одном блоке.

 

Место размещения
Датчик дождя и света размещен на лобовом стекле в держателе внутреннего зеркала заднего вида.

Назначение сенсора света
– Автоматическое включение и выключение фар
– Активация функции Coming Home/Leaving Home
– Распознавание дня и ночи для датчика дождя

Условия включения
Датчик света передает на блок управления бортовой сети информацию о необходимости включения фар при следующих условиях:
– сумерки
– темнота
– въезд в тоннель и проезд через тоннель
– езда по лесу

Принцип действия сенсора света

Для распознавания конкретных внешних условий, таких как езда по аллее деревьев или проезд через тоннель, предусмотрены две зоны измерения освещенности сенсорикой света. Глобальная зона оценивает непосредственную освещенность у автомобиля, а передняя зона оценивает условия освещения участка дороги перед автомобилем.

Назначение сенсора дождя

В зависимости от степени покрытия лобового стекла водой сенсорика дождя выполняет следующие функции:

– автоматическое включение и выключение стеклоочистителя в семи скоростных режимах
– включение фар во время дождя

 

Принцип действия сенсорики дождя

Для распознавания влаги на лобовом стекле в сенсорике дождя используется физический закон преломления света. Встроенные по кругу в датчик светодиоды, излучают с внутренней поверхности инфракрасный свет, который проходит через лобовое стекло.

 

Если лобовое стекло сухое, то инфракрасный свет отражается от внешней поверхности стекла. В результате фотодиод в середине датчика замеряет высокую силу света.

 

 

 

 

Если же лобовое стекло покрыто водой или каплями воды, то оптические свойства поверхности стекла изменяются. Свет из-за преломления через капли воды проходит через поверхность лобового стекла. В результате этого назад отражается незначительная часть инфракрасного света и фотодиод замеряет меньшую силу света (принцип измерения рассеивания света).

 

Как работает датчик дождя? устройство, принцип работы и 3 распространённых заблуждения о работе датчика

Современный транспорт буквально нашпигован разной электроникой. Одни устройства призваны развлекать автовладельца, другие предназначены для повышения комфорта, а третьи являются дополнительными мерами повышения безопасности.

Однако так ли они нужны автолюбителям в повседневной жизни? Либо же их истинная цель вытянуть из потенциального автовладельца побольше денег? В данной статье мы поговорим о датчике дождя.

Множество водителей считают его обязательной функцией для любого автомобиля, а другие спокойно обходятся без него, самостоятельно управляя механизмом стеклоочистителей.

Устройство и принцип работы датчика дождя

Датчик дождя являет собой оптико-электронное устройство, которое устанавливается на внутреннюю поверхность переднего стекла, возле зеркала заднего вида. Состоит оно из фотодиода и светодиода.

Принцип работы достаточно прост: светодиод излучает невидимый для человеческого глаза свет, сигнал частично отражается от переднего стекла, после чего возвращается на фотодиод, который, в свою очередь, распознает степень увлажненности лобового стекла.

В устройство встроены параметры преломления света для влажных и сухих поверхностей, с помощью которых датчик определяет, когда необходимо включать дворники.

Дело в том, что когда стекло сухое, на приемник возвращается больше света. Если же стекло грязное либо мокрое — света возвращается меньше, из-за чего датчик и отдает команду очистки стекла. В комплект датчика дождя входит блок управления системой и блок реле.

Именно устройство первого и являет собой связку фотодиода и светодиода. Что касается блока реле, то он играет роль исполнителя в системе и непосредственно управляет механизмами щеток. Кроме того, он защищает систему от помех и перепадов напряжения.

Он устанавливается туда, куда удобно будет подвести питание.

Недостатки датчиков дождя

Некоторые модели датчиков не только управляют механизмом стеклоочистителей, а и автоматически закрывают люк и окна, что таит в себе скрытые опасности. Многие люди любят во время езды держаться за верхнюю раму двери. И в условиях наличия датчика дождя им необходимо быть осторожными, потому что поднимающееся стекло может зажать пальцы или руку.

Важно учитывать и то, что монтаж девайса предъявляет особенные требования к переднему стеклу автомобиля. Если на стекле есть сколы, царапины и другие повреждения, это может некорректно повлиять на работу датчика, поскольку свет, который проходит через стекло, может преломляться и искажаться, вводя в заблуждение систему.

Также к недостаткам относится ложное срабатывание стеклоочистителей в сухую погоду. Такое возможно, если на стекле есть отпечатки пальцев либо иные несущественные загрязнения. Кроме того, вам придется приобрести хорошие щетки для обеспечения нормальной работы всей системы.

Также необходимо очень аккуратно использовать средства для очистки стекол, поскольку попадание влаги в блок управления крайне нежелательно. Тогда может понадобится замена датчика.

Помимо этого, вам потребуется попрощаться с тонировкой на лобовом стекле, так как она мешает работе системы и не позволяет проходить инфракрасным лучам.

Проблему можно решить проделав небольшое отверстие в пленке напротив диодов.

Распространенные мифы

Миф №1: «В ночное время датчик не работает».

Инфракрасные лучи никак не реагируют на освещенность. Они одинаково себя чувствуют как ночью, так и днем.

Миф №2: «В зимнее время устройство не работает».

Частично да, поскольку оно настроено не на снег, а на воду, и уровень преломления света у них разный. Однако если ваше транспортное средство оборудовано обогревом переднего стекла, никаких проблем не возникнет.

• Миф №3: «Можно попрощаться с датчиком, если стекло разбилось».
• Нет, достаточно просто заменить стекло на другое, на котором есть место для крепления датчика.
• Миф №4: «Если система перестала работать, необходимо менять лобовое стекло».

Неверно. Если система не работает, скорее всего, проблема в конденсате и пыли на диодах. Необходимо демонтировать и почистить датчик. Однако здесь есть проблема. И заключается она в том, на что датчик приклеить.

Для этого понадобится специальный прозрачный двухсторонний скотч, да и сама процедура весьма сложная. Поэтому не рекомендуется устанавливать датчик самостоятельно.

Самое верное решение – обращение в специализированный сервис, в котором вам качественно отремонтируют девайс.

Советы профи, нужен ли датчик дождя на автомобиле

Здесь уже скорее дело вкуса, чем неоценимая польза. Интернет просто переполнен статьями, насколько незаменимы и полезны данные устройства. Неужели сегодняшним автомобилистам надоело самостоятельно включать стеклоочистители? Ведь это секундное действие.

Безусловно, на дороге бывают ситуации, когда электроника может реально помочь. К примеру, если вы едете по узкой дороге и встречная машина окатывает вас грязью.

Либо если вы едете по трассе в дождливый день и обгоняете большую фуру, из-под колес которой на ваше переднее стекло летит масса воды. В такой момент датчик дождя действительно бывает полезен.

Однако в конечном итоге только вам решать, довериться электронике либо самому контролировать процесс очистки переднего стекла.

• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
• Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
• Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
• Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
• Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
• Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
• Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
• Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками

Датчик дождя в автомобиле, что это такое?

В данной статье рассмотрим основную задачу и принцип работы датчика дождя. Исходя из названия, становится понятным что это за прибор и его основное предназначение. Датчик дождя призван распознавать наличие осадков и автоматически включать стеклоочистители. Ведь грязь и дождь на стекле вызывает серьезные затруднения при управлении автомобилем, а постоянное включение и выключение дворников лишний раз отвлекает водителя от дороги.

Он, как и любое нововведение в первую очередь предназначен для повышения комфорта при управлении автомобилем. В последнее время датчик дождя получил широкое распространение, его вполне можно увидеть в базовой комплектации машин среднего и гольф-класса.

Принцип работы

Датчик располагается с внутренней стороны лобового стекла. Как он тогда работает? Как распознает дождь? Вся хитрость состоит в том, что он реагирует не на воду, а на свет. Конструкция устройства несложная и состоит из следующих элементов:

• фотодиод;
• два светодиода;
• датчик освещения;
• фольга;
• электронный блок управления (ЭБУ).

Функционирует прибор за счет разного угла отражения инфракрасных лучей на мокром и чистом стекле. Один диод излучает инфракрасный луч, который, отражаясь от гладкой поверхности стекла, попадает на фотодиод, распознающий количество вернувшегося света.

Сигналы, отраженные от чистого и мокрого (грязного) стекла, имеют различное преломление лучей. Мокрое стекло гораздо легче пропускает свет. ЭБУ распознает данные отличия и в случае необходимости дает сигнал для автоматического включения стеклоочистителей.

Часть датчиков умеют с предельной точностью распознавать количество капель или наличие снега на стекле и регулировать режимы работы стеклоочистителей.

При сильном загрязнении идет сигнал о необходимости подачи омывающей жидкости. Блок управления связан проводом с управляющим дворниками реле.

Датчик должен располагаться таким образом, чтобы попадать в зону работы стеклоочистителей. В состав прибора, как правило, включают и датчик автоматического света.

Установка датчика

Если автомобиль не укомплектован датчиком дождя на заводе, его можно купить и установить своими руками, для этого нет никакой необходимости отправляться в автосервис. В комплекте к прибору идет пошаговая инструкция по установке и настройке датчика.

Рассмотрим пример установки на российском автомобиле «Лада Гранта». Для начала необходимо открыть блок предохранителей, который расположен чуть ниже руля слева. На место штатного реле, которое расположено в крайнем левом углу вверху блока предохранителей, устанавливается реле датчика дождя.

Блок управления приклеивается на лобовое стекло с помощью прилагаемого в комплекте двухстороннего скотча. Перед приклеиванием блока стекло необходимо протереть специальной салфеткой (прилагается в комплекте).

Проводка от блока управления прокладывается под потолком, затем по левой стойке опускается вниз к блоку реле, через отверстие с внутренней стороны заводится в сам блок.

Также, встречаются универсальные датчики дождя, которые можно приклеить на специальный гель, от этого принцип работы прибора не меняется и схема установки аналогична описанной здесь.

Необходимо учитывать, что штатное реле очень крепко сидит в гнезде. Нужно постараться действовать предельно осторожно и не повредить крепление реле.

Можно воспользоваться ножом и подцепить реле, чтобы ускорить работу и уменьшить шанс повреждения. Затем устанавливается реле датчика дождя и соединяется проводом с блоком управления.

Закрываем крышку блока предохранителей и приступаем к тестированию работы прибора.

Видео-инструкция самостоятельной установки:

Настройка работы датчика

Чтобы проверить работу датчика, нужно перевести лепесток переключения стеклоочистителя в прерывистый режим. Затем небольшим количеством воды обрызгать стекло из пульверизатора или бутылки с водой.

Через секунду должны сработать стеклоочистители. В зависимости от модели датчика у него есть различные режимы, которые легко настроить с помощью инструкции.

Режим выбирается в соответствии со временем года и погодными условиями.

Реальные и мифические недостатки

Как и любое устройство, датчик обладает достоинствами и недостатками. К недостаткам можно отнести несвоевременное включение дворников (достаточно нескольких капель для срабатывания, тем не менее, они должны обязательно попасть в зону действия датчика).

При срабатывании дворников не всегда включается омыватель стекла, и грязь только размазывается, снижая видимость. Еще одним недостатком является запоздалое срабатывание, хотя этот эффект можно устранить с помощью настройки. К заблуждениям относится мнение, что датчик бесполезен в зимнее время года.

Изучив принцип его работы, становится понятно, что его функции актуальны не только при дожде, но и при снеге.

Изучив принципы работы и пример установки, можно сказать, что датчики дождя заслуженно получили широкое распространение в автомобильной индустрии и являются важными составляющими безопасного вождения.

Как работает датчик дождя: топ-10 мифов

Компьютерное оснащение современного автомобиля позволяет упростить работу водителя и максимально сконцентрироваться на процессе управления. Многие уже знакомы с АКПП, системой GPSнавигации, но все ли знают, как работает датчик дождя в автомобиле?

Под датчиком дождя подразумевают систему оценки степени увлажнения лобового стекла и автоматического запуска дворников. Иногда автомобили оснащаются схожими устройствами, отвечающими за подъем окон во время осадков и закрытия люка. Регулятор датчика срабатывает не только на осадки, но и на снег.

Как устроен датчик дождя?

Главная задача оборудования такого типа – помощь водителю в концентрации внимания на дороге. Теперь ему не придется отвлекаться на то, что происходит вне автомобиля, датчик дождя сделает все необходимое сам:

• приведет в действие или отключит стеклоочистители;
• проанализирует их работу и, основываясь на этом, выберет необходимый уровень интенсивности.

Принцип работы датчика дождя на автомобиле

Внутри этого «умного» прибора находятся два функциональных элемента, отвечающих за работу системы: светодиод и фотодиод. При работе датчика происходит реакция прибора на «раздражитель», которым в этом случае выступает снег или дождь.

Чтобы понять, для чего нужен датчик дождя в автомобиле, необходимо разобраться в схеме функционирования устройства. Принцип работы современных устройств, реагирующих на осадки, заключается в отражении посылаемых на поверхность стекла лучей, которые служат проводниками для оценки отражения поверхности.

Оценка информации происходит путем сравнения получаемого светового сигнала с записанными в памяти устройства образцами. Таким образом, процесс сравнения данных упрощается, и прибор знает, когда отправить необходимую команду для поднятия стекол или включения дворников.

Благодаря такому механизму система работы дворников регулируется автоматически с оптимальным выбором режима работы.

Некоторые автомобилисты утверждают, что регулятор активируется в момент, когда стекло мокрое. Это мнение ошибочно. Посылая инфракрасный луч и получая ответный сигнал, прибор считывает со стекла отражение. Фиксируемый фотодиодом уровень света со стекла служит сигналом запуска дворников и подачи жидкости для очистки лобового стекла.

Мифы о датчике дождя

В нашем списке ТОП 5 рейтинговых мифов, по мнению интернет-изданий для автолюбителей.

Миф 1. Механическое воздействие на ветровое стекло и возможные вибрации не приводят систему в работу. Принцип действия построен исключительно на световом отражении, записанном с поверхности. Иначе, если бы прибор реагировал на механические воздействия, он бы активировался каждый раз, когда о стекло бились мушки или комары.

Миф 2. Датчик не активируется в ночное время суток. Принцип работы регулятора основан на инфракрасном излучении, а, как известно, уровень света на их свойства не влияет.

Миф 3. Датчик необходимо менять вместе со стеклом. Крупные мировые автоконцерны предлагают своим потребителям запасные части для авто в виде ветрового стекла с местом, где находится датчик дождя.  

Миф 4. Обязательное условие для установки датчика дождя – отсутствие тонировки на лобовом стекле. Такое требование не оправдано. В случае тонировки необходимо просто вырезать в пленке отверстие для датчика. Единственное условие – высокое качество тонировки и полное соответствие ГОСТу.

Миф 5. Работа датчика дождя в зимнее время характеризуется пониженной функциональностью. Это миф легко опровергнуть, если в машине есть обогрев стекла. Сразу таящий снег, превращаясь в воду, пропускает достаточный уровень света, приводя работу регулятора в норму даже зимой.

Немного истории об автомобильном датчике дождя

1. Знаете ли вы, что первые экспериментальные разработки датчиков дождя проводились еще в 1950 годы на базе концерна General Motors.
2. Массовое производство автомобилей, ветровое стекло которых было укомплектовано датчиками дождя, приходится на 2000-е годы.

   Одни из первых опробовал устройство производитель Nissan, установив его в спорткаре-купе Silvia.

3. Датчики дождя кроме автомобильной промышленности активно используются и в сельском хозяйстве. Ни одна современная система полива не обходится без такого функционального дополнения.

   Единственное отличие «полевых» датчиков от автомобильных – принцип их работы, который основывается на степени влажности гигроскопических дисков, регулирующих подачу воды на участок.

Имея понятие о том, как работает датчик дождя, и каковы его особенности, можно подобрать стекло, тонировку и установить сам регулятор.

Надеемся, что материал был полезным для вас, и вы нашли в нем ответы на все интересующие вопросы.

• Зарница – это природное явление перед грозой?
• Самые дорогие десятирублевые монеты России

Датчик дождя: устройство и принцип работы, а также мифы о датчике дождя

Все уже привыкли к тому, что в современном автомобиле много всего непонятного и сложного с точки зрения понимания простого обывателя. Автомобилисты разделились на два лагеря: на тех, кто пытается вникнуть в устройство “всего этого” и на тех, кому все это безразлично, поскольку есть специалисты, которые “знают, что к чему”…

Я, скорее, принадлежу к первому типу людей и пытаюсь хотя бы поверхностно вникать в устройство и принцип работы того или иного узла, чтобы в случае непредвиденной ситуации иметь представление о том, что происходит с моим авто или хотя бы понимать, когда на СТО меня пытаются надуть, “впаривая мне какую-то дичь” завуалированную под умные слова и термины… ????

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о датчике дождя, который также иногда называют сенсором дождя, о том, как он устроен, что из себя представляет, как работает, и о мифах, которыми окружено данное устройство. Интересно? Тогда поехали!

Как уже понятно из названия датчик дождя имеет какое-то отношение к осадкам, а именно к дождю.

Так и есть, этот датчик в отличие от остальных датчиков, которыми напичкан современный автомобиль, отвечает за своевременное автоматическое включение дворников.

То есть, как только этот датчик обнаруживает, что на лобовом стекле есть капли, тут же включаются щетки стеклоочистителя и происходит очистка стекла.

Но как происходит сия магия, спросите вы? Я, да и вы, наверное, не раз ломали голову над этим и пытались объяснить принцип работы датчика дождя наличием каких-то сенсоров, которые срабатывают при взаимодействии с влагой или что-то типа того… Но на самом деле все не так и работает сенсор дождя абсолютно по другому принципу.

Устройство датчика дождя

Как правило такой датчик состоит из нескольких светочувствительных элементов (фотодиодов) и светодиодов, которые работают в тандеме.

Сам датчик представляет собой небольшую плату, заключенную в пластиковый корпус. Все это хозяйство крепится в районе салонного зеркала заднего вида, а точнее перед ним.

Датчик расположен в салоне и крепится к лобовому стеклу при помощи герметика или альтернативного клеящего вещества.

Как работает датчик дождя?

Принцип работы этого датчика построен на законе преломления света. Встроенные светодиоды излучают инфракрасный свет, который проходит через лобовое стекло и отражается от внешней его стороны. После этого отраженный сигнал улавливается светочувствительным элементом или фотодиодом, который анализирует качество полученного сигнала.

Если сигнал, поступивший на фотоприемник, четки и сильный, дворники не включаются, так как специальный контроллер “понимает”, что стекло чистое и “в уборке” нет необходимости. Если же стекло покрыто каплями дождя, отправленный светодиодами сигнал начнет преломляться и возвращаться с задержками и совершенно другого содержания.

В таком случае контроллер делает вывод о том, что стекло покрыто каплями дождя и руководствуясь определенными алгоритмами включает дворники с определенной частотой. Чем сильнее будет дождь, тем больше будет рассеиваться сигнал и тем меньшее количество сигнала сможет принять фотоприемник, следовательно, тем интенсивнее будут работать щетки стеклоочистителя.

Таким образом, при любой интенсивности дождя стекло будет очищаться эффективно.

Вот по такому не хитрому принципу работает сенсор дождя. Более продвинутые датчики способны анализировать не только осадки, но и степень освещенности, и при необходимости включать фары.

А теперь, как и обещал о мифах, которыми окутан сенсор дождя он же датчик дождя.

Миф первый: «Датчик дождя ночью не работает!». Это не правда, так как для работы инфракрасных сенсоров свет не нужен, и они никак не зависят от степени освещения окружающей среды. Для примера возьмем любой пульт управления, который работает по той же технологии. Как ми знаем, ему “по барабану” когда переключать каналы, днем или ночью он работает исправно!

Миф второй: “В случае замены лобового стекла придется попрощаться с датчиком дождя!” Как правило, большинство автопроизводителей если не все, выпуская стекла учитывают вероятность того, что вы захотите установить датчик дождя или он у вас уже установлен. Поэтому на стеклах предусмотрены специальные “окна” для подобного рода устройств.

Миф третий: «Зимой датчик дождя бесполезен!». Возможно от части это и так, датчик действительно не реагирует на снег. Но как мы все знаем, снег, ложась на теплое стекло прогретого автомобиля, непременно растает и превратится в воду, которую датчик с легкостью обнаружит и примет меры по ее устранению.

Если лобовое стекло холодное, то скорее всего в салоне никого нет, а значит и в дворниках нет никакой необходимости.

Во всех остальных случаях температура в салоне во время снега будет выше, чем снаружи и лобовое так или иначе будет теплее окружающей среды, а значит снег будет таять и датчик дождя будет работать, а вместе с ним и дворники.

На этом буду заканчивать. Всем спасибо кто дочитал до конца! Жду ваших отзывов о данном изобретении, а также комментариев на тему: «Что для вас датчик дождя: модная фишка или полезная и необходимая вещь?». Всем добра и до встреч на Вопрос Авто.

Датчик дождя – принцип работы

С каждым годом те автомобильные опции, которые ранее считались характерными только для дорогих автомобилей, перекочевывают постепенно на бюджетные модели. Это вызвано мировой тенденцией по увеличению  автономной работы автомобиля, что якобы влечет за собой повышение уровня комфорта. Именно поэтому можно объяснить появление датчика дождя на многих недорогих авто.

Автомобильный датчик дождя получил спорную оценку среди автолюбителей.

Одни даже после многих лет эксплуатации автомобиля не поняли для чего он нужен, как он работает и работает ли вообще, другие высказываются за крайне противоположные впечатления.

Несомненно, доля правды присутствует и с одной и с другой стороны, поэтому мы, решив разобраться в этом феномене, также погрузимся в принцип работы датчика дождя и выясним, есть ли от него польза.

Как работает датчик дождя?

По названию прибора совершенно понятно, что этот датчик создан для работы в условиях дождя, но как именно осуществляется его работа? Датчик устанавливается за салонным зеркалом заднего вида, то есть в непосредственной близости к лобовому стеклу.

Блок его управления интегрирован с управлением дворников. Датчик сканирует на предмет прозрачности лобовое стекло и при необходимости подключает дворники.

Помимо этого, датчик контролирует скорость работы дворников, что дает возможность водителю полностью сосредоточиться на управлении автомобилем, а не отвлекаться на переключение работы дворников.

Универсальный датчик дождя, сканируя лобовое стекло инфракрасными светодиодами на предмет загрязнения, сам активирует дворники при необходимости. Разумеется, чувствительность электроники можно отрегулировать таким же образом, как регулируется чувствительность сигнализации.

Примерно таков принцип работы обещают производители и нечто подобное можно найти в описаниях к разным моделям датчиков. Но какова реальная картина использования этой системы?

Мнение людей о данной опции

Большинство высказывается за то, что установка датчика дождя не имеет никакого смысла, кроме как, конечно же, выкачать определенную сумму денег с покупателя авто. Опустим вариант, когда для человека остается загадкой, как включается датчик, хотя есть и такие ситуации, предположим, с этим моментом он разобрался. Но алгоритм работы системы и вправду является большой загадкой.

К примеру, одни жалуются на то, что датчик включается несвоевременно. Когда стекло уже полностью потеряло свою прозрачность, когда видимости уже никакой, датчик вдруг подключается и начинает усиленно работать дворниками, вместо того, чтобы в момент дождя постепенно и не спеша смахивать лишнюю воду со стекла. Приходится перенастраивать датчик.

Другой вариант, когда датчик срабатывает в момент, когда этого абсолютно не нужно. Погода ясная, дождем и не пахнет, но датчик решает, что видимость стала ухудшенной и начинает снова-таки работать дворниками. Та же ситуация при поворотах авто, когда ни с того ни с сего подключаются дворники.

Многие устают бороться с этим действом и просто отключают работу датчика дождя, управляя дворниками вручную. Единственный алгоритм, который понятен большинству – это постоянная работа дворников при езде и прерывистая при остановке автомобиля, к примеру, на светофоре.

Как видите, электроника имеет свой характер и сама решает, работать ей или подождать еще немного. В целом, датчик дождя не представляет, прям уж острой необходимости. Но если вы видите в его наличии свое спасение, то не забудьте приобрести гель для датчика дождя, который позволит вам установить устройство на лобовое стекло.

Не работает датчик дождя – Как работает датчик дождя? 3 распространённых заблуждения

Содержание статьи

Сам по себе ДД не является изобретением японских автомобилестроителей: подобные системы тестировались на легковых машинах американцами с середины ХХ века, однако широкого распространения так и не получили. Изобретение пытались внедрить компании концерна «Джи-Эм».

Инженеры хотели установить датчик на флагманский «Кадиллак Эльдорадо», но не смогли довести технологию до ума, поэтому был освоен только лимитированный выпуск таких машин. Сейчас наличие датчика дождя позиционируется как преимущество для машин гольф-класса и «бюджеток»: бизнес- и премиум сегмент оснащаются технологией по умолчанию.

Разработка ушла далеко за пределы автомобилестроения: датчики дождя используются в сельскохозяйственных комплексах, охранных системах, технологических цепочках на промышленных предприятиях, в системах «Умный дом».

Назначение устройства

Полное название функционального элемента — «датчик дождя и освещённости». Его задача — автоматически активировать стеклоочистители в режиме достаточном для полного удаления влаги с ветрового стекла.

Целью внедрения компонента можно назвать повышение безопасности движения в плохую погоду: водитель не тратит время на активацию и выбор режима работы дворников; он полностью сконцентрирован на управлении автомобилем.

Также устройство будет не только активировать дворники: оно самостоятельно включает фары при смене освещённости.

Одна из типовых претензий к датчикам дождя — нестабильная работа описываемой электронной системы на автомобилях производства начала/середины 2000-х.

Даже на премиальных марках вроде BMW или Audi измеритель работал некорректно и не запускал дворники.

На сегодняшний день работа устройства выведена на эталонный уровень: ДД стабильно работает даже на бюджетных машинах отечественного производства.

Из чего состоит датчик?

Конструкция датчика дождя довольно проста. Система автоматической очистки стёкол работает за счёт наличия:

• группы фотоэлементов: в состав системы входят фотодиод внешнего освещения и дистанционный фотоэлемент;
• светодиодов;
• блока реле;
• управляющего блока;
• инфракрасного излучателя.

Компоненты датчика заключены в защищённый пластиковый корпус, который помещён внутрь салонного зеркала заднего вида.

Как работает?

Механика завязана на перманентном анализе электроникой входящих/исходящих световых лучей. В память блока управления занесены сведения о параметрах световых лучей в ясную погоду при нормальном освещении.

Постоянно падающие дождевые капли преломляют световую волну, что распознаётся блоком управления как отклонение от нормы. Также задействована технология обратного импульса: устройство генерирует световые потоки и принимает их. Допустим у нас есть энное количество света, излучаемого датчиком.

В сухую и ясную погоду количество входящих волн будет примерно равно количеству исходящих потоков.

Если расхождение существенно, то измеритель активирует либо стеклоочистители, либо головную оптику.

Выходной светодиод призван реагировать на изменение интенсивности атмосферных осадков. Предназначение датчика наружного освещения, думаем, понятно из названия. Реле, в свою очередь, управляет автоматическим включением дворников и при необходимости активирует омыватель.

Нюансы эксплуатации

Если автомобиль оснащён описываемым устройством, то автовладельцу придётся привыкнуть к такому явлению, как несанкционированное срабатывание. Оно может возникнуть из-за загрязнения «лобаша» (особенно, когда таковое располагается в зоне хода стеклоочистителя).

Спровоцировать датчик могут разводы, налипшие насекомые, продукты жизнедеятельности пернатых, потожировые следы.

Поэтому рекомендуем для комфортной езды блюсти чистоту ветрового стекла. Ресурс устройства не имеет регламентированных ограничений.

Мифы о датчике дождя

Массовое внедрение рассматриваемой технологии в автомобильную промышленность породило неимоверное количество феерических заблуждений относительно того, как работает датчик дождя в автомобиле. Разберём самые бредовые. Первое место вне конкуренции.

Доподлинно не установлено, кто разработал теорию о том, что ДД измеряет не входящие/исходящие потоки света, а (внимание!) интенсивность ударов капель дождя по поверхности лобового стекла.

В этой ситуации достаточно просто представить сколько бы стоило такое «умное» стекло и сколько бы мороки было с его установкой и подключением.

Миф № 2: ДД нефункционален в период заморозков и сезонных холодов. Действительно, в этот период замечаются определённые отклонения функционального состояния. Но это не означает, что датчик замёрз.

Просто прибор по-иному считывает показания, когда на лобовом лежит снег и образуется наледь. Параметры преломления лучей коренным образом изменяются.

Однако, если в стекло встроены нити накаливания, то измеритель работает штатно.

Последнее ложное утверждение касается следующего момента: если возникает потребность заменить «лобаш», то ДД перестанет быть работоспособным.

Это не является правдой — главное подобрать совместимое стекло, которое адаптировано под работу оптико-измерительного модуля. Также неверен и обратный тезис: сломанный датчик потребует замены стекла.

Всё совершенно не так: сломанный датчик потребует только его замены и больше ничего.

• Пожалуйста, оцените этот материал!

Что такое датчик дождя и как он работает

В современном мире машины для удобства оснащены электронными устройствами. Некоторые выполняют функцию комфорта и удобства, другие предназначены для безопасности — все они важны нам.

Датчик дождя включает стеклоочистители при влажном стекле

Давайте зададимся вопросом: действительно ли так необходимы нам такие вещи? Если посмотреть на это с экономической стороны, то, безусловно, формируется мнение, что чем больше новшеств в машине, тем она лучше и дороже. Одним из нововведений является датчик дождя.

Существует два типа водителей: одни считают нахождение этой опции в машине обязательным, другие нормально обходятся без неё, им хватает самой конструкции стеклоочистителей. Нужно взвесить все за и против и понять, как же работает устройство, реагирующее на появление дождя.

Прежде чем поднимать вопрос об установке девайса своими руками, давайте узнаем, как работает датчик дождя.

Из чего же состоит датчик?

Сам механизм — это оптико-электронное устройство, состоящее из светодиода и фотодиода. Анализируя, можно предположить, что этот прибор предназначен для определения плохой погоды на улице. Тем не менее это является не единственной функцией прибора, хоть и главной. Помимо этого, датчик дождя в автомобиле выполняет такие функции:

• сообщает о начале падения снега;
• определяет процент загрязнения.

Тем не менее устройство для определения дождя помогает водителю, когда нужно включить «дворники» и омыватель, что особенно важно в пасмурную погоду. Теперь перейдём к самому принципу работы.

Как же всё это происходит?

Кажется, что это трудная схема, но в действительности принцип работы весьма прост. Светодиод испускает свет, который недоступен для человека, он отображается на лобовом стекле и возвращается к фотодиоду, а тот уже определяет степень увлажнённости.

В программе выработаны определения разного типа увлажнения поверхности стекла, для которых нужна работа «дворников». Главный смысл состоит в том, что, если стекло сухое, на приёмник возвращается больше света, а если нет, то срабатывает команда очистки.

Также блок реле, который входит в состав этого гаджета, возводит некоторую защиту от перепадов напряжения в электрической цепи авто.

Можно собрать прибор также своими руками

Для этого вам понадобятся:

• провода в изоляции;
• клей;
• фольга;
• диэлектрический материал для основы механизма;
• винты.

Для начала при помощи клея покрываем основу фольгой. При этом фольгу следует «змейкой» разделить на две части на середине основного блока. В каждые два первые паза «змейки» следует установить по винту.

К винтам прикрепляем провода, слегка оголённые с концов. Когда пойдёт дождь, он замкнёт контакты.

Как же пользоваться механизмом?

Основная трудность заключается в том, чтобы разобраться, на что приклеить датчик дождя. Для этого будет нужен бесцветный прозрачный скотч для датчика дождя. Установка датчика дождя — занятие достаточно сложное и лучше устанавливать его не самостоятельно.

Самым лучшим выходом из ситуации будет обращение в сервисный центр, где специалисты всё сделают правильно. Но если же всё-таки вы решите сами устанавливать датчик, то стоит изучить этот вопрос подробнее. Само крепление осуществляется на специальный скотч для датчика дождя и специальный гель для датчика дождя. Структуру скотча мы разбирали ранее, теперь поговорим немного о структуре геля.

Наилучшее решение при креплении датчиков дождя на автостёкла заключается в использовании геля на силиконовой основе, получившего название Sensor Tack. Состоит он из особой однородной массы, которая закачивается в шприц и застывает через 6 минут после нанесения.

Конечно, многим водителям не совсем удобно постоянно включать «дворники», но это уже можно назвать делом вкуса. На дороге случаются разные ситуации, и, безусловно, удобно, когда срабатывает этот датчик в проблематичной ситуации. Если правильно настроить прибор, то, конечно, будет удобно и практично его использование.

Но существуют и минусы. Например, при неправильной установке необходим ремонт датчика дождя. Лучше в таких случаях обратиться к профессионалам, так как при самостоятельном ремонте могут возникнуть проблемы и потребуется замена датчика дождя.

Увеличиваем чувствительность

Но бывают случаи, когда прибор уже установлен, однако его работа оказывается не той опцией, которая вас радует в авто. Возможно, девайс работает не в том режиме, в котором вам хотелось бы.

Чаще всего причиной недовольства водителей работой гаджета является то, что они желают устранения первых же капель дождя, а не работы щёток при нулевой видимости.

Что же делать? Увеличивать восприимчивость механизма. Находим регулятор на рычаге «дворников». Проворачиваем его, увеличивая чувствительность. Тогда датчик будет реагировать на капли.

Если вы не хотите, чтобы дворники работали без ваших команд, необязательно удалять прибор. Достаточно найти на его панели кнопку «Выкл» и нажать её. Это позволит вновь включить прибор, когда он понадобится, а не переустанавливать его.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что существуют и плюсы, и минусы у любого прибора, но выбор остаётся за вами. Удачи на дороге!

Датчик дождя — предназначение, как работает, как сделать самому

Современные автомобили становятся всё сложнее. Производители постоянно придумываются что-то новое, чтобы сделать жизнь автолюбителя проще, а свою продукцию — привлекательнее. За последние десятилетия техническая «начинка» машин стала более продвинутой. Конечно, в значительно мере это относится к премиум-сегменту, но с годами те новинки, которые появились сначала в дорогих авто, переходят и в средний класс. Это разнообразные датчики света, датчик дождя, системы «старт-стоп», сложные электронные регулировки сидений, подогрев и многое другое.

К примеру, датчики дождя сначала были только в бизнес- и премиум-сегменте автомобилей. А через несколько лет уже некоторые машины среднего и гольф-класса, могли похвастаться их наличием. Сейчас же датчик дождя можно купить практически везде, и установить чуть ли не на любой автомобиль, вплоть до отечественных.

Зачем в автомобиле вообще нужен датчик дождя?

Это устройство автоматически включает «щётки», когда начинается дождь. Также оно может управлять омывателями стекла, электрическим приводом люка или стеклоподъемниками. Основная идея в том, чтобы вам не пришлось отвлекаться на включение стеклоочистителей, когда начинается дождь. Или когда на лобовое стекло вашего авто внезапно попадает вода, что может произойти, когда встречный автомобиль попадает в лужу, обдав вас грязной волной.

И, хотя может показаться, что датчик дождя совершенно бесполезная функция, в некоторых случаях она может быть очень удобная. При этом она напрямую влияет на безопасность вашего автомобиля. Ведь во время интенсивного движения, особенно вечером, когда идёт дождь, а стёкла запотевают, то приходится управлять ещё и «дворниками», что снижает концентрацию водителя.

В примере с волной воды из лужи, которая оказывается на вашем ветровом стекле за секунду, вы полностью теряете обзор. На скорости это грозит попаданием в ДТП. И очень хорошо, когда в этот момент умный электронный ассистент приводит «щётки» в движение, быстро смахнув лишнюю воду со стекла.

Как работает датчик дождя?

Весь комплекс, с названием «датчиком дождя», состоит из самого датчика, реле и проводки. Датчик, иногда называемый управляющим блоком, крепится на лобовом стекле, в области действия «дворников», обычно, возле салонного зеркала заднего вида.

Инфракрасный излучатель, при взаимодействии с фотоприёмником, распознаёт, когда на стекло попадает дождь или снег. При этом сигнал идёт на реле, которое непосредственно управляет действиями стеклоочистителей и стеклоомывателей, если это предусмотрено конструкцией. В некоторых моделях возможно закрывание люка и поднятие стекол, когда начинается дождь.

Как установить датчик дождя самому?

Несмотря на то, что звучит это немного сложно, подключить такой датчик дождя достаточно просто. Например, чтобы установить самую простую модель, нужно сам датчик стекла прикрепить в область лобового стекла, которая хорошо проветривается и находится в зоне действия «щёток». Лучшее место — по центру, возле зеркала. Там датчик дождя ещё и не будет мешать обзору.

Блок управления установить тоже несложно. Надо, согласно инструкции, найти штатное реле, вместо него подключить реле от купленного комплекта. Останется только провести провод от реле к датчику. Конечно, для более сложных комплектов могут быть свои нюансы установки.

Где и какой лучше купить датчик дождя?

Датчиков дождя в продаже не очень много. В онлайн-магазинах можно встретить такие модели, как:

• RS 102RS,
• SSR BI-K66,
• Falcon RS 02,
• Falcon S 12,
• Parkprofi A70R,
• EX RS100,
• ДДА-15,
• ДДА-25,
• ДДА-35,
• ДДА-45,
• ДДА-07.

Последние пять, кстати, российского производства. Их смело можно устанавливать на русские автомобили, причём изменения в штатную проводку авто вносить не нужно. Но, сначала, естественно, надо уточнить, подойдет ли данный комплект именно к вашему авто.

В общем, если вы решились на приобретение датчика дождя, можно вас поздравить, вы сделали верное решение в пользу безопасности движения! Ведь именно одно движение «дворников», сделанное в нужный момент, способно уберечь вас от случайного ДТП, случившегося из-за плохой видимости.

Видео самостоятельной установки датчика дождя на Lada Granta

ЕЩЁ

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Лаборатория автомобильной электроники Clemson: датчики дождя

Датчики дождя Базовое описание Автомобильные датчики дождя обнаруживают дождь, падающий на лобовое стекло автомобиля. Хотя датчики дождя впервые появились на автомобилях 50 лет назад [1], они начали широко применяться только недавно. В большинстве датчиков дождя используется инфракрасный свет, который направляется под углом 45 градусов на лобовое стекло изнутри автомобиля.Если стекло мокрое, к датчику возвращается меньше света. Программное обеспечение в системе обнаружения дождя включает дворники, когда количество света, отраженного на датчике, уменьшается до заданного уровня. Программное обеспечение устанавливает скорость протирки в зависимости от того, насколько быстро влага накапливается между протирками. Он может управлять дворниками на любой скорости. Система регулирует скорость так часто, как это необходимо, в соответствии со скоростью накопления влаги. Другие датчики дождя измеряют емкость между двумя металлическими пластинами.Наличие капель воды возле пластин вызывает изменение емкости. В датчиках дождя другого типа используется пьезоэлектрический вибрирующий элемент, который реагирует на частоты, создаваемые каплями дождя, падающими на лобовое стекло. Производителей Бош, Каско, Хелла, Гидреон, TRW, Xenso Для получения дополнительной информации [1] Датчик дождя, Википедия. [2] Дворники с датчиком дождя, Карим Найс, HowStuffWorks, мар.23, 2001. [3] 2008 Silverado RainSense Wipers, YouTube, 16 января 2008 г. [4] Автоматические дворники Saab лобового стекла, YouTube, 12 июля 2009 г. [5] Rain Tracker RT-50A (датчик дождя с автоматическим управлением стеклоочистителями), YouTube, 12 марта 2010 г. [6] Автоматический дождь, закрывающий окна на Volkswagen, YouTube, 24 сентября 2011 г. [7] Датчик дождя BMW E39, YouTube, 3 июня 2012 г. [8] Дворники с датчиком дождя, YouTube, 5 мая 2014 г. [9] Как работает датчик дождя для автоматических дворников, YouTube, 23 апреля 2015 г.

Датчик дождя и есть ли в моей машине один датчик дождя

, есть ли он в моей машине?

Одна из проблем во время сильного дождя заключается в том, что вы в конечном итоге настраиваете дворники, чтобы увеличить дальность обзора на лобовом стекле. Новые автомобили теперь оснащены датчиками дождя. Технология датчиков дождя теперь доступна для транспортных средств, чтобы облегчить видимость для водителей во время ливня.По сути, датчик может обнаруживать осадки с лобового стекла и механически включать дворники, когда начинается дождь. Теперь вы можете задать вопрос, есть ли в моей машине датчик дождя?

Датчик дождя находится за зеркалом заднего вида. Некоторые встречаются на дворниках. Технология использует оптическое обнаружение или зондирование, аналоговую обработку сигналов и алгоритм управления во время работы или когда дождь или снег попадают на лобовое стекло. При прерывании работы инфракрасной системы (т.е. дождь или снег, ударяющийся о лобовое стекло), аналоговая технология распознает это действие, и в зависимости от капель или появления дождя или снегопада система выберет скорость, соответствующую условиям. Датчики программируются, чтобы лучше всего подходить водителю при обнаружении дождя или снега. Он / она может задержать реакцию дворников. Эта система громкой связи обеспечивает дополнительное удобство для водителя во время ливня или снегопада.

Преимущества датчика дождя

Прежде всего, датчик дождя не даст вам отвлечься от регулировки дворников каждый раз, когда ливень становится сильным, затем переходит в морось, а затем снова в ливень.Вот дополнительные преимущества наличия датчика дождя в автомобиле:

• Так как вы не будете отвлекаться, вы можете сосредоточиться на дороге, что обеспечит вам безопасность.
• Улучшает видимость и обзор дороги, так как обеспечивает чистое лобовое стекло, будь то изморось или ливень.
• Датчики дождя ремонтируются или легко заменяются при повреждении лобового стекла.

Водители, привыкшие к датчикам дождя, не хотят управлять транспортными средствами без него.Это стало необходимостью для дополнительной безопасности, особенно при вождении на дальние расстояния. Сосредоточить внимание на дороге во время дождя сложно и опасно, датчики удобно и безопасно удерживают ваше внимание на дороге с лучшей видимостью.

Проверьте свой автомобиль на датчик дождя

Вы можете проверить, есть ли в вашем автомобиле датчик дождя. Во-первых, если дворники автоматически включаются при попадании капель дождя на лобовое стекло, значит, у вас есть датчик. Также можно проверить, посмотрев снаружи — за зеркало заднего вида.Если вы видите полосу линзы или пленки, обращенную наружу, которая примыкает к датчику освещенности.

Датчики дождя поднимают безопасность и удобство для водителей на новый уровень. Наличие этого в вашем автомобиле может спасти вас, ваших близких и других людей от ненужных и опасных аварий на дороге.

Спасибо за посещение и не забудьте ознакомиться с нашими отзывами.

Есть ли на моем лобовом стекле датчик дождя?

Как визуально увидеть, оборудовано ли лобовое стекло датчиком дождя.Один из способов — посмотреть на лобовое стекло снаружи автомобиля, вокруг которого установлено зеркало заднего вида. Если вы видите круглую или прямоугольную гелевую прокладку, приклеенную к внутренней части стекла, то это прокладка датчика дождя.

Есть ли на моем лобовом стекле система предупреждения о выезде с полосы движения?

Есть два способа узнать, есть ли на лобовом стекле система предупреждения о выезде с полосы движения. Во-первых, когда вы едете и забываете использовать сигнал поворота при смене полосы движения, вы услышите предупреждающий звуковой сигнал.Второй способ: посмотрите на лобовое стекло снаружи, там будет окно в форме треугольника и камера внутри него.

Есть ли на моем лобовом стекле дисплей Headd Up?

Есть только один способ узнать, есть ли у вас HUD (Head Up Display) на лобовом стекле. Во время движения миля в час проецируется на лобовое стекло прямо над рулевым колесом? В таком случае ваш автомобиль оборудован HUD.

Есть ли в моем автомобиле система городского умного торможения?

Если ваш автомобиль оборудован системой городского умного торможения, у вас будут две камеры, расположенные рядом с зеркалом заднего вида.

Как работают автомобильные датчики дождя

Как работают автомобильные системы датчиков дождя

Меня зовут Эд Смит, адвокат в Модесто по автомобильным авариям. Вы когда-нибудь задумывались, как ваш автомобиль распознает неблагоприятные условия и включает дворники за вас? Ваш автомобиль может быть интегрирован с системой датчиков дождя, которая, как было установлено, повышает безопасность при движении в сильный дождь и в других дорожных условиях. Если вы не знаете, как работает эта система, прочтите нашу подробную статью ниже.

Что такое датчик дождя?

Система датчиков дождя, также известная как «дворники с датчиком дождя», обнаруживает влагу или мусор на лобовом стекле автомобиля и автоматически включает дворники без вмешательства водителя. Эта система запрограммирована на управление скоростью и скоростью движения щеток стеклоочистителя для обеспечения постоянной видимости для автомобилиста.

Как работает система датчиков дождя?

Система работает с помощью датчика, установленного внутри лобового стекла.Обычно он находится возле зеркала заднего вида автомобиля. Инфракрасный свет проецируется датчиком на лобовое стекло под углом 45 градусов и определяет количество отраженного назад света. Датчик обнаруживает влагу и мусор, когда свет отражается под разными углами; таким образом, автоматически активируются дворники для водителя.

Как узнать, есть ли эта функция в моем автомобиле?

Ваш автомобиль может быть оснащен системой датчика дождя, если рядом с зеркалом заднего вида есть полоса пленки или линзы, обращенная наружу от переднего лобового стекла.

Посмотреть видео на YouTube — Автор LincolnOwner — Передние дворники с датчиком дождя

В следующем видео рассказывается, как использовать в автомобиле стеклоочистители с датчиком дождя, если они оснащены этой функцией безопасности.

Преимущества систем датчиков дождя

Хороший процент автомобильных аварий происходит из-за отвлеченного вождения, когда внимание автомобилиста отвлекается от проезжей части впереди их автомобиля.Фактически, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что в 2015 году в результате несчастных случаев, связанных с вождением отвлеченных людей, скончались 3 477 человек. Системы датчиков дождя полезны для автомобилей, поскольку они повышают безопасность водителя и сокращают количество отвлекающих факторов вождения. Эти системы обычно предлагаются некоторыми автопроизводителями в качестве стандартного оборудования или в качестве недорогой дополнительной функции на новых автомобилях.

Вождение в условиях заключения

Вероятность автомобильной аварии может значительно возрасти в неблагоприятных условиях.Эти условия могут ухудшить видимость, контроль скорости, эффективность торможения и тягу. Автомобилисты должны регулировать скорость и проявлять должную осторожность при вождении в плохих погодных условиях. Невыполнение этого требования может рассматриваться как халатность, в результате чего ответственность за автокатастрофу возлагается на сторону. Если вы или ваш любимый человек получили серьезные травмы из-за халатности другой стороны или организации, вам не нужно в одиночку пережить этот стрессовый опыт. Обсуждение деталей вашего дела с опытным адвокатом Модесто по травмам жизненно важно для получения справедливой компенсации за понесенный ущерб.

Больше от Эда Смита, юриста по автомобильным авариям в Модесто ~

Адвокаты в Модесто по автомобильным авариям

Меня зовут Эд Смит, адвокат в Модесто по автомобильным авариям. Серьезные автомобильные аварии могут привести к травмам или смерти, которые изменит жизнь. Если вы или кто-то, кого вы любите, пострадали в результате несчастного случая, позвоните мне по телефону (209) 227-1931, чтобы получить бесплатный дружеский совет. Вы также можете связаться со мной по бесплатному телефону (800) 404-5400.

Пожалуйста, ознакомьтесь с отзывами и оценками моих клиентов по адресу:

Форум адвокатов за миллион долларов признает адвокатов, которые ранее выиграли миллион долларов вознаграждения для своих клиентов путем урегулирования дел и / или вынесения вердиктов.Я внесен в список участников этого форума из Калифорнии.

Чтобы узнать, как я разрешал дела своих бывших клиентов, посетите мою страницу «Прошлые вердикты и мировые соглашения».

Мой веб-сайт AutoAccident.com предлагает полезную информацию об автомобильных авариях в Калифорнии.

Кредит изображения: Эзра Джеффри через Unsplash

: DS [CS 678] CV

Как работают дворники с датчиком дождя | OpenRoad Auto Group

Идея заключалась в том, что, поскольку мокрое лобовое стекло будет вызывать меньшее сопротивление щетке стеклоочистителя по сравнению с сухим ветровым стеклом, в Citroen использовалась специальная схема, чтобы косвенно «угадать», есть ли дождь на стекле.Излишне говорить, что это была далеко не идеальная наука.

Современные технологии

В наши дни даже не роскошные компактные и семейные автомобили доступны с стеклоочистителями с датчиком дождя.

В этих системах используется светодиодный датчик, установленный между лобовым стеклом и зеркалом заднего вида, для определения количества дождя или снега, падающего на лобовое стекло. Есть несколько инфракрасных светодиодов (LED) и центральный фотодиод, которые составляют часть системы, «чувствительную к дождю».

Невидимый свет, излучаемый светодиодами, отражается ветровым стеклом на фотодатчик.Следовательно, чем больше влаги на лобовом стекле, тем меньше света получает датчик. Эта информация впоследствии передается в компьютерный блок управления, который затем соответствующим образом регулирует интервалы задержки прерывистого стеклоочистителя.

Чем влажнее становится, тем быстрее работают дворники, чувствительные к дождю, чтобы вам было хорошо видно, что перед вами. Когда система определяет более сухие условия, например, когда автомобиль останавливается на красный свет, а дождь идет менее интенсивно, дворники постепенно замедляют работу, прежде чем отключатся, когда они больше не нужны.Попрощайтесь с дребезжанием щеток стеклоочистителя!

В отличие от системы Citreon, эта особая конструкция датчика означает, что грязь, мелкие дефекты и старение лобового стекла не ухудшают чувствительность системы.

В зависимости от автомобиля многие системы предлагают возможность выбора различных настроек чувствительности. Самая чувствительная настройка заставит дворники подметать всего несколько капель дождя, тогда как минимальная заставит ждать значительно дольше перед запуском.

В некоторых автомобилях датчик дождя также связан с задним стеклоочистителем. В этом случае, если датчик обнаруживает дождь и включена задняя передача, задний дворник также включается автоматически.

Во многих транспортных средствах дополнительные датчики света на лобовом стекле также могут обнаруживать изменения в условиях освещения — например, в сумерках или при въезде в туннель — и автоматически включается фара.

Благодаря таким инновациям, как дворники с датчиком дождя, водители найдут вождение во влажных условиях более безопасным и комфортным, позволяя им полностью сосредоточить внимание на дороге впереди.

Туман, снег, дождь или дорожные брызги — все, что мать-природа бросает на улицу, вы можете быть уверены, что справитесь с этим спокойно!

Sports Imports LLC Комплект универсального автоматического автомобильного датчика дождя и датчика освещенности Датчик 2 в 1: автомобильный

---

Цена:

165 долларов.00 +33,50 $ перевозки

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Датчик дождя автоматически активирует дворники во время дождя. По мере увеличения дождя он автоматически регулирует скорость стеклоочистителя с прерывистой на медленную на быструю.
• Стеклоочистители поддерживают функциональность OEM для медленной и быстрой.
• Датчик освещенности активирует фары в сумерках или в условиях плохой освещенности.
• Фарами можно управлять вручную, отключив автоматический режим.
• Не работает с компьютерными цифровыми сигналами (5 В постоянного тока), работает только с переключателями 12 В постоянного тока.

› См. Дополнительные сведения о продукте

Объем рынка автомобильных датчиков дождя, доля и прогноз на 2028 год

За последние несколько лет в автомобильной промышленности произошел значительный прогресс в области безопасности и надежности транспортных средств.Большинство OEM-производителей производят современные автомобили, оснащенные электронными системами, которые делают автомобиль более безопасным, чем раньше. Стеклоочиститель — жизненно важный компонент автомобильной промышленности; он помогает удалить грязь и воду с лобового стекла, что улучшает видимость для потребителя. В настоящее время автомобили оснащены технологически продвинутыми датчиками дождя. Датчик дождя автоматически определяет количество дождевой воды на лобовом стекле и отправляет сигнал контроллеру. В зависимости от количества воды на лобовом стекле скорость стеклоочистителя регулируется автоматически, без помех для зрения потребителя.Скорость стеклоочистителя регулируется с помощью микроконтроллера.

Ключевой драйвер рынка —

Ожидается, что рост продаж автомобилей во всем мире будет стимулировать рынок.

Ограничение ключевого рынка —

Ожидается, что высокая стоимость датчика будет сдерживать рост рынка.

Водитель должен сосредоточиться на дороге. Датчики дождя помогают избежать регулировки стеклоочистителя во время движения, что поддерживает внимание потребителя и предотвращает столкновение.В результате это повышает осведомленность потребителей о безопасном и комфортном вождении. Это привело к тому, что большинство OEM-производителей оборудовали автомобили передовыми датчиками дождя. Стоимость автомобилей выросла на фоне установки современных датчиков; Ожидается, что это помешает росту рынка датчиков дождя.

Ключевые участники рынка автомобильных датчиков дождя:

Некоторые из крупных компаний, присутствующих на рынке автомобильных шин для датчиков дождя, включают Denso Corporation, Hamamatsu Photonics K.K, Hella KGAA Hueck & Co, Melexis Microelectronics System, Mistibushi Motor Corporation, Robert Bosh Gmbh, The Kostal Group, Valeo SA, Vishay Intertechnology Inc и ZF TRW среди других игроков.

Мировой рынок автомобильных датчиков дождя разделен на типы транспортных средств и регионы. По типу транспортного средства глобальные автомобильные шины с датчиками дождя подразделяются на легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили и тяжелые грузовые автомобили. Ожидается, что сегмент легковых автомобилей будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.Покупка легковых автомобилей зависит от экономических условий из-за колебаний роста ВВП, обменных курсов и изменений в государственной политике. Цены на топливо и транспортная инфраструктура также являются существенным фактором, влияющим на спрос на легковые автомобили. Интеграция датчиков дождя в легковых автомобилях выше, чем в легких коммерческих и коммерческих автомобилях. Ожидается, что рост спроса на датчики дождя в автомобилях высокого класса, таких как внедорожники и автомобили повышенной комфортности, сохранит доминирующее положение на рынке в сегменте легковых автомобилей.LCV занимает значительную долю рынка благодаря достойным затратам на техническое обслуживание, эксплуатационные расходы и более экономичен, чем HCV. В результате экономического кризиса в обрабатывающей промышленности наблюдался спад продаж тяжелых и коммерческих автомобилей.

Региональный анализ:

Чтобы получить более полное представление о рынке, запрос на настройку

Географически рынок автомобильных дождевых продуктов разделен на Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир.Ожидается, что в прогнозируемый период на рынке будет доминировать Европа. Ожидается, что высокий спрос и продажи роскошных автомобилей и природные географические условия в этом регионе будут стимулировать рынок датчиков дождя. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует значительный рост рынка на фоне быстро растущего внутреннего потребления, большого населения и меняющихся стандартов. Технологические инновации и высокие инвестиции в НИОКР со стороны ключевых игроков могут помочь сохранить доминирующее положение Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемого периода.Ожидается, что Китай будет занимать самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне огромных продаж технологически продвинутых легковых автомобилей. Ожидается, что в Европе будет наблюдаться устойчивый рост мирового рынка автомобильных датчиков дождя.

Сегментация

АТРИБУТ	ДЕТАЛИ
76 По типу автомобиля	По географии	Северная Америка (США, Канада и Мексика) Европа (Германия, Франция, U.K. и остальная часть Европы) Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Китай, Индия, Южная Корея и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) Остальной мир

Датчики дождя на лобовых стеклах: признаки необходимости ремонта

Если у вас новый автомобиль с современными технологиями, в лобовое стекло могут быть встроены датчики дождя. Когда автомобиль находится в движении и датчики обнаруживают влагу, дворники автоматически включаются и стирают за вас дождь.Однако эти датчики могут работать со сбоями и нуждаться в ремонте. Вот три признака того, что ваши датчики дождя нуждаются в ремонте.

Стеклоочистители не включаются, когда должны

Если идет дождь, вы ожидаете, что ваши дворники включатся, если у вас есть датчики дождя. Однако в противном случае у вас может быть неисправный датчик. Всегда тщательно очищайте лобовое стекло, чтобы грязь и пыль не мешали датчику определять дождь. Однако, если это не решит проблему, скорее всего, это проблема с датчиком.

Стеклоочистители включаются, когда они не должны работать

Еще один признак того, что ваши датчики лобового стекла нуждаются в ремонте, — это то, что дворники включаются, когда они не должны. Если вы едете, а дворники работают, даже если нет дождя, ваши датчики, скорее всего, неисправны. Важно отметить, что если вы живете в зоне с высокой влажностью, влажность может накапливаться вокруг датчика, что приведет к его срабатыванию. Однако в большинстве случаев это проблема с датчиком, а не с погодой.И, к сожалению, проблема не исчезнет, ​​пока вы ее не исправите. Это может отвлекать внимание во время вождения, поэтому чем раньше он будет устранен, тем лучше.

Вы не можете вручную включить дворники

Стеклоочистители подключены к датчикам на лобовом стекле. Если датчики неисправны или проводка, возможно, вы не сможете вручную включить дворники, когда вам нужно убрать жучок или другой мусор с лобового стекла. Если дворники не включаются, когда вы пытаетесь их включить, необходимо проверить датчики на лобовом стекле, чтобы определить, могут ли они быть проблемой.

У вас проблемы с лобовым стеклом? Вам нужна замена датчиков или, возможно, даже замена всего лобового стекла в районе Большого Сент-Пола, Миннесота? Если это так, обратитесь в Only 1 Auto Glass . Мы — компания, занимающаяся ремонтом и заменой автомобильных стекол, и мы будем рады помочь вам со всем ремонтом лобового стекла. Позвоните нам или посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о предлагаемых нами услугах.

.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

• плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
• неисправно реле-регулятор;
• обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

• контрольная лампа 12 В;
• мультиметр;
• нож;
• плоская отвертка;
• пассатижи;
• наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват”  можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Нет зарядки ваз 2107

Несколько способов, как убрать царапину на бампере

Есть определённый список вещей, которые обязан уметь делать каждый опытный автовладелец, к ним относится и удаление царапин на бампере – с виду довольно сложная, но на самом деле посильная практически любому автомобилисту операция. Так что если вы планируете самостоятельный ремонт автомобиля, то вполне можете сэкономить, обновив бампер самостоятельно. Но для того чтобы понять, как убрать царапину на бампере, сперва нужно классифицировать имеющиеся повреждения, поскольку дефекты разной степени тяжести нуждаются в разном ремонте.

Содержание статьи

Диагностика повреждений и выбор метода

Для того чтобы понять, насколько повреждена деталь вашей машины, не нужно быть профессионалом, достаточно совершить внимательный осмотр бампера.

• Едва заметны царапинки и потёртости – это самые простые случаи, которые чаще всего даже не требуют окрашивания. Более того, чтобы устранить такой недостаток, бампер не нужно демонтировать – достаточно отполировать поверхность прямо на месте.
• Крупные царапины и небольшие трещины – это повреждения, возникающие в результате небольших столкновений или неудачной парковки. Для того чтобы заделать трещину или царапину на бампере, можно применить локальную (точечную) покраску или же полное окрашивание со снятием бампера.
• Вмятины – появляются при сильном механическом воздействии либо же в результате нагревания. Небольшие углубления можно убрать при помощи всё того же нагревания, для повреждений покрупнее используются специальные присоски.
• Разрывы и проломы – это самый серьёзный вид деформации, когда нарушается целостность бампера. Иногда здесь можно обойтись демонтажем, сваркой и дальнейшим окрашиванием, но чаще всего требуется приобрести новую деталь, поэтому такие случаи мы не рассматриваем.

Если вы успешно диагностировали случившуюся с вашим автомобилем неприятность, значит можно переходить к инструктажу по удалению царапины на бампере.

Способы удаления царапин

Существует множество методик исправить дефект, если вы поцарапали бампер. Самые элементарные из них направлены на маскировку повреждений верхнего слоя, когда не задето лакокрасочное покрытие. К ним относятся полировочные пасты с разным размеров абразива, а также восковые средства по типу карандашей, которые заполняют трещинки специальным веществом.

Окрашивание – это способ для полноценных повреждений производственного слоя краски. При точечном окрашивании достаточно снять слой краски с одного участка, хорошо его зашкурить и затем нанести новый слой подходящего цвета. Если царапины заметны по всей площади детали, бампер подлежит ремонту целиком, с полным снятием старой краски.

Самые глубокие царапины без разрывов требуют восстановления поверхности, для чего применяется шпатлевка в несколько слоёв. Инструкция по применению всех этих способов предоставлена ниже. 

Восковой карандаш

Для тех, кто поцарапал бампер лишь слегка, вполне достаточно будет приобретения воскового карандаша. Перед его применением нужно обязательно очистить бампер при помощи спецсредств, а затем обезжирить его растворителем.

Использовать восковой маркер лучше всего при умеренной температуре в теплом безветренном помещении.  Воск наносится в несколько слоёв, причем между подходами обязательно нужно устраивать перерывы, чтобы слои успевали сохнуть. Замазывают сначала поперечными движениями, а затем продольными. Желательно, чтобы средство не попадало за приделы повреждённого участка, а если это всё-таки произойдет, то нужно удалить воск при помощи обыкновенной салфетки. После нанесения последнего слоя обрабатываемый участок необходимо слегка отполировать. Кроме заполнения царапинок, такой карандаш создает дополнительную защиту поверхности – но для этого лучше выбирать воск повышенной жесткости.

Перед применением не забудьте слегка встряхнуть карандаш, а после – закрыть его колпачком, чтобы средство не засохло.

Окрашивание

Окрашивание – это, конечно же, намного более обстоятельный и сложный процесс, который требует специальных инструментов и материалов.  Начинается любая покраска с очистки бампера, при этом неважно, собираетесь ли вы его снимать или проводить все работы прямо на месте. Как и в предыдущем случае, деталь нужно вымыть, высушить и обезжирить. Для полировки и снятия старого покрытия вам понадобится шлифовальная машинка, а также наждачная бумага разной степени зернистости.

1. Сперва нужно хорошенько обработать машинкой бампер по всему периметру, для труднодоступных мест понадобится наждачная бумага, которой работаем вручную. Затем на поверхность наносится грунтовка в два слоя, и бампер оставляется для высыхания.
2. Когда состав затвердеет, бампер еще раз очищается и затем можно приступать к покраске. Чтобы цвет лёг качественно, деталь можно предварительно слегка нагреть.
3. Краска наносится с помощью распылителя или специального пистолета. Понадобится около 3 слоёв, затем поверхность лакируется.
4. Для более сложных повреждений вместе с грунтовкой желательно использовать шпатлёвку.

Шпатлевание глубоких царапин

Использование шпатлевки требует дополнительного времени и манипуляций. Она применяется после того, как бампер будет очищен, обезжирен и отшлифован с помощью наждачной бумаги или машинки.

1. Шпатлевка наносится небольшим слоем на царапину таким образом, чтобы она заполнила все повреждения. Затем следует зашкурить участок. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы поверхность не истончилась.
2. Когда первый слой станет гладким и ровным, нужно повторить процедуру, на этот раз сглаживая поверхность на более медленных оборотах. Не забывайте использовать мелкозернистую наждачную бумагу для сложных участков, поскольку ни один электроинструмент не заменит ручной работы.
3. После того, как поверхность обретет свою прежнюю форму, сверху в два слоя наносится грунтовочный состав и проделываются все вышеописанные манипуляции с краской и лакировкой.
4. Затем для просушивания понадобятся минимум сутки и будет лучше, если деталь высохнет естественным образом, чтобы не допустить её деформации.

Теперь вам не страшно поцарапать бампер, поскольку на деле ремонт – это довольно простой процесс, в котором можно обойтись и без вмешательства специалиста. Самое главное — четко следовать инструкциям и правильно рассчитать свои навыки.

Видео «Как ликвидировать царапины на транспортном средстве»

В этом видео вы сможете узнать, как происходит процесс удаления царапин на автомобиле.

Как убрать царапину на бампере своими руками

Опубликовано:

21.12.2020

Никто из водителей не застрахован от появления различных царапин и вмятин на бампере. Многих начинает волновать вопрос как убрать царапины с пластика автомобиля, когда появляется повреждение на бампере, так как поцарапанный бампер не только портит имидж водителя, но и общий вид у автомобиля. Именно о том, как это сделать не выходя из дома, пойдёт речь ниже.

Почему «липучка» Bridgestone Blizzak Ice лучше «шиповки» — Российская газета

Зимние фрикционные шины Bridgestone Blizzak Ice — отличная альтернатива самым лучшим «шиповкам». Мы убедились в этом, опробовав новинку на зимнем асфальте, в снегу и на льду. Во всех случаях «японка» дала солидную фору своей предшественнице и порадовала отличной комбинацией комфорта и эффективности.

Фрикционные шины Bridgestone Blizzak Ice пришли на нашем рынке на смену «липучкам» Bridgestone Blizzak VRX, которые начали выпускать еще в 2013 году. По сути мы имеем дело с радикально улучшенной японской премиальной «фрикционкой», сохранившей все преимущества предшественницы и, скажем так, получившей прививку от имевших место «болезней».

Что это были за слабые места? Отмечая отличное поведение Blizzak VRX на асфальте, владельцы сетовали на не вполне образцовое поведение покрышки на снегу и льду, особенно при плюсовой температуре. Кроме того, нарекания вызывали излишняя податливость резины и, соответственно, ее быстрый износ.

Форма и содержание

Фото: Пресс-служба Bridgestone.

Работа над ошибками велась по двум основным направлениям — разработке инновационного компаунда и оптимизации конструкционных особенностей протектора.

В первом случае технологи серьезно доработали состав резиновой смеси. Благодаря оптимизированному компаунду Active Multicell Compound II микропористые элементы резины стали тщательнее удалять водяную пленку на асфальте, снегу и корке льда. Иными словами, стал сильнее так называемый эффект губки. Одновременно увеличилось также и пятно контакта, соответственно улучшилась курсовая устойчивость и облегчились старты на скользких поверхностях.

Одновременно разработчики добавили в компаунд особые полимеры для повышения эластичности и усиления трения. В частности, увеличение доли диоксида кремния улучшило сцепные свойства покрышки прежде всего на обледеневшем и заснеженном покрытии. Недаром производитель называет Blizzak Ice самой цепкой «фрикционкой» за всю историю компании Bridgestone, а также заявляет, что такая резина не уступает по эксплуатационным свойства шипованным аналогам.

Что касается доработки протектора, просто взгляните на Blizzak VRX и новую Blizzak Ice, и все станет понятно. Благодаря укрупненным элементам протектора жесткость покрышки была увеличена на четверть. Ламелей в блоках при этом стало больше, а поперечных канавок — меньше. При этом такие прорези находятся под разными углами, что позволяет повысить стабильность ездовых свойств на снегу и льду. Что не менее существенно, при такой структуре нивелировался эффект «подламывания» колеса при активной рулежке, да и в целом управление стало более прозрачным.

Проверка на дорогах

Фото: Пресс-служба Bridgestone.

Первое впечатление от новых покрышек в движении — увеличившаяся плавность хода. Blizzak Ice гораздо успешнее, чем предшественник, справляются со сглаживанием дорожных неровностей разного калибра. Это заслуга в том числе и особого полимера, который в сочетании с серой увеличил эластичность протектора при низких температурах.

Одновременно на акустический комфорт повлиял пересмотр геометрии протектора. Оптимизация размеров канавок и расположения блоков улучшили среди прочего дисперсию воздушного потока. Производитель утверждает, что работы по доработке состава смеси и протектора позволили минимизировать уровень шума на более чем внушительные 31%, и мы склонны в это верить. По ощущениям эта резина добавляет комфорта даже не премиальным автомобилям.

Управляемость на сухом и обледенелом асфальте также заметно улучшена прежде всего из-за усиления зацепа. Пробуксовки при резких стартах минимальные, машина уверенно держится на траектории в связке виражей и не уходит с курса при резком торможении. На укатанном снегу все тоже очень неплохо. Здесь, конечно, заметнее пробуксовки на старте, но они точно не чрезмерны — дают себя знать опять-таки оптимизированный компаунд и расположение канавок и ламелей под разными углами относительно друг друга.

По снежной каше «липучка», конечно, не гребет, как какая-нибудь зубастая шиповка, но проходимость переднеприводной «легковушки» тем не менее вполне достаточная. Важно и то, что в таких условиях машина не рыскает, а индикатор системы стабилизации не загорается каждую секунду — лишнее доказательство тракторной стабильности и эффективного управления тягой.

Что же касается торможения на льду, здесь Bridgestone рапортует об улучшении показателей на немалые 10%. Впрочем, наш опыт показал, что наилучшие показатели Blizzak Ice показывает в сильный мороз — при таком раскладе зацеп максимальный. При околонулевой температуре характеристики замедления просто хорошие. Во всех случаях автомобиль с новыми покрышками замедляется по скользкому уверенно и предсказуемо. ABS вступает в дело не на начальном этапе замедления, что также говорит в пользу оптимизированного продукта.

Дополнительные бонусы

Фото: Пресс-служба Bridgestone.

Существенно и то, что за счет повышения жесткости и меньшей деформации блоков протектора удалось повысить износостойкость «липучки». Тут все работает в соответствии с законами физики. Поскольку шина стала жестче, блок протектора меньше деформируется.

Согласно исследованию Bridgestone, ресурс покрышки вырос сразу на 22%! Так что теперь можно рассчитывать как минимум на 50 тыс. км беспроблемной езды при сохранении расчетных эксплуатационных характеристик. Существенно и то, что такие шины имеют маркировку Extra Load, обозначающую повышенную грузоподъемность.

Bridgestone Blizzak Ice для нашего рынка производится на одном их самых современных заводов корпорации в городе Ульяновск (впрочем, есть модели, которые компания и импортирует в Россию).

Blizzak к истине — Авторевю

Как новые фрикционные шины Bridgestone Blizzak Ice смотрятся на фоне известной нам шипованной модели Bridgestone Blizzak Spike-02? Я проверил это на снегу и льду вблизи австрийского Зальцбурга.

Зимняя «липучка» Bridgestone Blizzak Ice в 2018 году заменила популярные у нас Bridgestone Blizzak VRX, выпущенные еще в начале 2013-го. Помнится, те шины отменно работали на асфальте, но в зимних дисциплинах на фоне европейских конкурентов выглядели бледновато. Дабы поправить дело, японские инженеры поколдовали с составом фирменной микропористой резины Multi-Cell Compound, которая должна помогать протектору удалять водяную пленку между коркой льда и покрышкой — что, собственно, и является главным плюсом любой фрикционной ­шины-«липучки». И добавили секретных полимеров для повышения эластичности и силы трения — плюс увеличили долю диоксида кремния, который в сочетании с активным вспененным каучуком с большим количеством маленьких пузырей и водных путей должен дополнительно улучшать цепкость.

Фрикционные шины Bridgestone Blizzak Ice рассчитаны на работу в диапазоне температур от –45°С до +7°С (для сравнения: слева — предыдущая модель VRX)

К тому же японцы выяснили, что первые шины VRX вышли уж больно податливыми: прерывистое торможение с АБС вызывало излишнюю деформацию блоков протектора. Взгляните на рисунок новой шины Blizzak Ice. Кстати, «молодая была не молода»: на самом деле новинка появилась на домашнем рынке еще в 2017 году под названием Blizzak VRX 2! Вот всегда так: сперва японцы предлагают все самое новое и хорошее у себя на островах, а со всем остальным миром делятся позже.

Так вот, у новых нешипованных шин благодаря укрупненным элементам протектора жесткость была увеличена на четверть. Причем ламелей в блоках стало больше, а поперечных канавок — меньше, зато теперь прорези в каждом направлении. Кроме того, эффективность ламелей постарались повысить за счет более тщательной проработки краев блоков, которые пытаются исполнять обязанности отсутствующих шипов.

А еще новая смесь и увеличенная жесткость протектора попутно позволили избавиться и от самой слабой стороны предыдущей модели VRX — быстрого, иной раз ранее 40 тысяч километров, износа. Японцы уверяют, что, по результатам испытаний, Bridgestone Blizzak Ice стал выносливее аж на 22%. То есть у шины есть шансы дотягивать до обычных для «липучек» 50 тысяч километров (хотя у шипованных с более жестким протектором срок службы больше в среднем еще на десять тысяч километров). Но что еще важнее — износ выходит более равномерным, то есть покрышки должны сохранить почти первоначальную эффективность и через пару сезонов.

Еще, помнится, мы сетовали на то, что шины Blizzak VRX — плохие помощники при выезде из рыхлого снега с пробуксовкой. В пушистой целине проблемы остались, однако в плотной плюсовой шуге (дело было в самом конце февраля этого года) ­обутая в новые покрышки полноприводная Audi S3 расчехлять лопату или зимовать в сугробе близ австрийского Зальцбурга не обрекла — побарахталась, но выгребла. То есть в таких условиях протектор шин Blizzak Ice к самоочистке способен.

На укатанном зимнике все тоже неплохо. Пробуксовки при активном старте — в рамках приличия, реакции понятные, скольжения прогнозируемые. А что с главным проколом — торможением на льду? Японцы уверяют, что тормозной путь стал короче на 10%. Действительно, в мороз зацеп достойный, а вот при околонулевой температуре новые покрышки выступают посредственно.

А еще это, пожалуй, самые тихие из всех зимних шин Bridgestone, на которых мне доводилось ездить. Технари согласно кивали: оптимизация размеров канавок и расположения блоков позволила уменьшить резонансный шум в высокочастотной области спектра. Иначе говоря, особенно комфорта добавится в машинах с не самой лучшей шумоизоляцией.

Пересаживаюсь в автомобиль, обутый в нынешние шиповки Bridgestone Blizzak Spike-02 образца 2016 года, — те гудят, как рой сердитых пчел. Да и на асфальте не блещут — об этом мы тоже рассказывали в том же нашем прошлогоднем тесте. Но шипованным шинам я это обычно прощаю: зимой мне важнее на льду остановиться вовремя или в поворот вписаться. И если тормозят покрышки Blizzak Spike-02 убедительно, то со вторым не все ладно. Чудес ведь не бывает: это в продольном направлении шип с овальной вставкой вгрызается в лед всей пролетарской широтой совковой лопаты. Но в поперечном-то он узок, как царапающая штыковая. За скользоту (что снежную, что ледяную) шипы вроде бы цепляются неплохо — но до поры до времени. А попытки ехать быстрее оборачиваются удалыми размашистыми заносами. И хотя контролировать занос несложно, для большего держака и уверенности в скользком вираже поперечные сцепные свойства неплохо было бы повысить.

Вне зависимости от места производства шины Bridgestone Blizzak Spike-02 шипуются только в заводских условиях. Можно выбрать из 76 размерностей от 13 до 21 дюйма

Зато имеются предпосылки к долговечности: после наших отнюдь не щадящих заездов по асфальту и снежно-ледовым трассам пустых отверстий вместо шипов в протекторе ни у одного из автомобилей я не отыскал. Тогда как у прежней модели Bridgestone Blizzak Spike-01 «зубы» выпадали быстро — из-за чего, кстати, быстрее стаптывалась и сама шина. Решением проблемы стало использование сложной формы фланца и изменение состава резины подканавочного слоя. Да и износостойкость протектора новая смесь, говорят, повысила.

Но, несмотря на разницу в составах, жестковаты обе шины. И это тоже обратная сторона медали! На ощупь хорошо чувствуется, насколько у обеих ­Blizzak-моделей толстая боковина: в отличие от большинства конкурентов Bridgestone даже в малоразмерных покрышках использует не одинарный, а двойной корд. Так что там, где другие заработают грыжу, эти выдержат. И для меня это один из главных козырей шин Bridgestone.

Кстати, в зависимости от размера (57 вариантов от 13 до 19 дюймов) Blizzak на полках наших магазинов будет родом либо из Японии, либо из Ульяновска. 

Шины Bridgestone Blizzak REVO GZ отзывы, тесты шин Бриджстоун Близзак Рево GZ от автовладельцев

Читая отзывы других, вспоминал свои ощущения. Да, действительно что-то есть общее в описании. Но!

У кого есть опыт эксплуатации разных авто, давайте вспомним, и честно признаемся, все они разные. По техническому состоянию в частности, опять же конструкция, тоже разная. Ну а пресловутая «прокладка»(между сиденьем и рулём) — это отдельная «песня» !

Семь лет ездил(езжу) на разных авто, но не более 3 лет подряд(пробег <40000км. на каждом).

ВАЗ-2107i — Gislaved Nord Frost 5 175/70/13

Daewoo-Nexia N-150 — Bridgestone Blizzak WS60 185/60/14

Renault-Sandero — Bridgestone Blizzak REVO GZ. 195/65/15

Что можно сказать, все автомобили разные и поведение тоже.

ВАЗ-2107i — был момент(с деньгами напряг) ездил на КАМе-205. Ужас. Частенько приезжал домой с мокрой спиной! Потом раскошелился взял — Gislaved Nord Frost 5.

Ну да, вещь! Но, шум конечно мама не горюй! Привык, вроде так и надо. Был случай, гаишник тормознул. Кроме меня было трое пассажиров, на этом отрезке дороги был сплошной и чистый лёд! К сожалению я не обратил на это внимание. Может ему интересно было, или просто поздно взамхнул он своей «волшебной палочкой», только тормозить мне пришлось, почти экстренно. Вот тут, я сделал для себя открытие. Скорость была ~60км/ч. Тормозил примерно 25-30 метров, а какой шум от шипов был…, это что-то! А если бы была необходимость действительно экстренного торможения(?), скорее всего «влетел» бы! После этого случая начал ездить оч-чень аккуратно. На асфальте просто глохнешь от шума.

На Daewoo-Nexia N-150, сразу взял Bridgestone Blizzak WS60. Вот где действительно класс! Тишина и полная предсказуемость во всём: разгон, торможение, управляемость, почти не «сносит». На любом снегу(рыхлый, укатанный), никогда не знал о пробуксовке, не возил лопату. До половины колеса и чуть выше, прёт — моё почтение!

Один раз(!), за 3 зимы, услышал пробуксовку колёс. Надо отдать должное — стоял в горку под красный сигнал светофора. И один раз «срезался» на трассе: поворот(почти) 90 градусов, скорость ~80км/ч. Был сильно удивлен. Удержал конечно, но было не приятно!

Позже, через 2-3 месяца, делал диагностику схождения колёс. Помощник мастера глядел на меня как-то очень странно. По глазам и взгляду понял его мысли: ну мол «крутой чайник». Видимо со схождением было что-то не то, что мастер и подтвердил. Исключительно на это и могу списать тот случай с заносом.

Renault-Sandero — взял сразу — Bridgestone Blizzak REVO GZ. Как-то уж нахваливали. Ну и подумал, что должно быть не хуже предыдущей резины. Снег в любом проявлении эта та стихия, для чего они и созданы.

Лёд — очень сложно(во всяком случае у меня!). Однажды сработала АБС-ка и было не приятно пару секунд! Потом только разглядел: под свеже-выпавшем снегом голый лёд! Ага, вот в чём дело!

На известном мне повороте(90гр. ) чувствую: ещё немного и неуправляемый занос, приходилось снижать скорость до 65-70, дальше опасно!

Вспоминаю свои ощущения при прохождении этого-же поворота на Нексии, не было такого, очень уж она предсказуема.

Немного позже понял, всё-таки разные они, машинки то!

Центровка, расстояние между осями и прочее прочее. Развесовка, техническое состояние и много других факторов.

Убежден: одна и та-же резина, будет вести себя по разному, на разных автомобилях.

В то-же время, да, есть нечто общее присуще конкретному образцу.

Bridgestone Blizzak REVO-GZ — в целом хорошая резина. Лёд(настоящий) не её стихия, хотя, если аккуратно — вполне предсказуема, надо только скорость держать ниже. Бесшумная. Снег любой — только на ура — выше всяких похвал!

Если Вы не «гонщег» по льду, самое оно!

О, липучка! или по снежному серпантину на новых Bridgestone Blizzak

— О, липучка! — сказал мастер на шиномонтаже, увидев комплект резины, который я вытащил из багажника своей машины для переобувки.
— Почему липучка?
— Да потому что машина на них на дороге как приклеенная, — бросил в ответ парень, откручивая гайковертом первые болты на колесах…
Что же, посмотрим, что это за такая липучка…
И если с тестированием на сухой, мокрой дороге и на утреннем гололеде проблем не возникло, чтобы найти в Крыму хоть немного снега, пришлось постараться.
Понятное дело, что о специализированном полигоне речь не шла, да и зачем мне полигоны, если на машине я езжу по обычным дорогам.
В итоге единственная дорога со снегом в Крыму была найдена, и это оказалась старая добрая трасса на Ай-Петри, на которой проходит один из этапов чемпионата по классическому ралли по версии IRC, состоящая из 1000 и 1 поворота.
Как по мне — отличная трасса для подобного теста — сплошной узкий серпантин, повороты, не прощающие ошибок, порой колея на утрамбованном машинами снегу, участки со снежной кашей и подмерзшим асфальтом.
Вот туда я и отправился, чтобы потестить новую зимнюю резину Bridgestone Blizzak VRX.

Итак, с чего все началось?
Некоторое время назад ко мне обратилось московское представительно известного шинного производителя Bridgestone с предложением протестировать их новую модель зимних шин.
Как отказаться? Естественно, я дал согласие, прошло еще немного времени и я, наконец, получил комплект зимней резины Bridgestone Blizzak VRX размерностью 215/55R17

Модель Blizzak VRX приходит на смену, представленной 2 года назад Bridgestone Blizzak Revo GZ – флагманской зимней шине для городских и ледовых условий. Японцы заверяют, что при проектирование этой модели учитывались особенности русской зимы, а также плохое качество дорог в странах постсоветского пространства. Основной упор был сделан при разработке новой модели был сделан на поведение на льду, снегу, долгий срок эффективной эксплуатации, долговечность и прочность покрышек. Основным конкурентом, с которым проводилось сравнение шин Bridgestone Blizzak VRX при разработке и на которого ориентировались японцы, были очень сильные покрышки от компании Michelin X-Ice 3.
Да, и наконец положен конец путанице в названиях моделей шин Bridgestone. Теперь все зимние шины Bridgestone называются Blizzak, а различия в их типе и классе будут обозначаться дальнейшим сочетанием букв и цифр. Так, нешипованные покрышки метятся аббревиатурой VRX, шипованные – Spike, внедорожные – DM.

Модель Bridgestone Blizzak VRX представляет из себя асимметричную зимнюю нешипованную шину, которая призвана обеспечивать безопасность вождения в зимних условиях в городе и на трассе на уровне шипованых шин. Эта модель спроектирована специально для российских и украинских дорог, обладая повышенной прочностью каркаса. Благодаря специальной конструкции ламельной сети, шина характеризуется высоким сроком эффективной безопасной эксплуатации, длительным и экономичным пробегом.
Шины изготавливаются с применением резиновой смеси Multi-Cell Compound, которая благодаря микроскопическим порам обеспечивает более плотный контакт со льдом.
Форма блоков протектора в виде стрелы позволяет добиться равномерного зацепления, а перекрестные канавки эффективно захватывают снег. Проверим на серпантине…

Сразу хочу сказать, что тестирование шин будет производиться не на специализированном полигоне, по каким-то там утвержденным методикам, со всеми этими стандартизированными фигурами и упражнениями.
Я же не тестировщик? Нет. Я обычный водитель. А значит идеальным тестированием для меня, как  для покупателя, будет тестирование в реальных условиях, которые и являются той самой ежедневной эксплуатацией.
Поэтому если выше была информация, которой характеризует свою продукцию производитель, чтобы читателю было понятно что за «зверь» перед ним, то дальше все сказанное исключительно мои личные впечатления и выводы, полученные в процессе месячной езды на новых шинах.
Итак, на момент получения на тестирование комплекта Bridgestone, на моей машине уже стояла зимняя резина — довольно простая Nexen Winguard Sport (на фото справа), купленная перед прошлой зимой.
Не плохая и не хорошая. Обычная. Для нашей достаточно малосрнежной зимы вполне приемлемая, но не дающая расслабиться. В сравнении с Bridgestone, у моих предыдущих Nexen довольно покатая боковина (уж не она ли допускала иногда такое неприятное соскальзывание в виражах?)

— О, липучка….
Именно этот человек так окрестил мои новые шины.
Снимаем Nexen, ставим Bridgestone. Балансируем и вперед!

Так уж получилось, что январь в Крыму выдался очень теплым, не давая с первых дней броситься в «снежный бой».
Ладно, не везде же и не всегда автомобилисту приходится ездить на зимних шинах только по снегу и льду — многие города зимой часто бывают без снега.
Так что сначала оценки езды по сухой и мокрой дороге.
Они отличны — без всяких оговорок. Шины очень комфортны, несмотря на более зубастый рисунок и зубастые боковины совершенно не шумные по сравнению с более «гладкими» предыдущими моими шинами.
Управляемость у Blizzak без каких-либо нареканий, и наконец-то у меня исчезло так нелюбимое мной небольшое соскальзывание на высоких скоростях в затяжных виражах.
Дело в том, что крымские дороги, особенно в предгорье, изобилуют извилистыми участками, которые имеют различные профили, могут уходить на спуск или подъем, петляя между балками и уходящими ввысь скалами, поэтому рулем иногда приходится работать очень активно. Надежная связь с трассой в этом случае имеет крайне важное значение.
Бриджстоун меня порадовали! И на сухой трассе и на мокрой они позволяют ехать уверенно.
Те, кто ездит по трассе Севастополь-Ялта, знает, что часто дорога быват покрыта подяной пленкой из-за низкой облачности и высокого конденсата. Blizzak на ней не скользит и не всплывает. Это очень важно!
Например, мои летние Continental так классно не «липнут» к дороге.

Но шины то зимние, поэтому нам нужно обязательно найти снег. И не просто найти, но еще и активно подрайвить на нем.
Едем на дорогу 1000 и 1 поворота — трассу Бахчисарай-Ялта, которая серпантином поднимается на самое популярное крымское плато, является довольно узкой и для многих неместных водителей очень нелюбима за необходимость постоянной рулежки и концентрации внимания.
На высоте около 900 метров над уровнем моря, на последней четверти трассы асфальт покрыт утрамбованным машинами мокрым снегом, которые на прямых участках разюит в кашу, а на медленных виражах представляет из себя плотную скользкую корку. На некоторых участках снег пробит до асфальта, в результате чего сформирована колея, из которой лучше не выезжать — дорога узкая, обочины нет — машину ждет или обрыв или бетонные столбики.
Ко всему прочему добавляется фактор того, что дорога постоянно идет под наклоном вверх, т.к. мы поднимаемся в горы.
Да, еще одна особенность. Несмотря на то, что температура на несколько градусов выше нуля, на этой дороге есть опасность участков с гололедом — много где лес настолько густо растет по краям дороги, что солнечный свет пробиваться с трудом, поэтому даже при +10 вполне могут попадаться участки с обледеневшим снегом или коркой льда на асфальте.
Именно на этой дороге делался тот самый репортаж о пробках на Ай-Петри жаль, на тот момент ко мне еще не пришли на тестирование эти шины.
Да, забыл упомянуть о машине, на которой тестируется шины.
Это Nissan Juke с двигателем 1,6 л и передним приводом. Обычная городская машина, никакого полного привода. Это важно для некоторых дальнейших фото.

Сегодня один из немногих случаев, когда за рулем буду не я, т.к. мое дело — фотосъемка.
Это Миша. Мой хороший друг. Именно он будет гонять мою машину, а я буду фотографировать и бояться, что она улетит на столбики или соскользнет с дороги в вираже.

Выхожу, поехали…
Время близится к вечеру, на термометре +3, много участков с гололедом.
Сначала Миша едет довольно аккуратно и не быстро.
Скучно. Машина просто едет, писать не о чем…
Я его прошу больше драйва

Пошел драйв. Прямые участки здесь максимум длиной метров по 30, остальное — сплошные виражи и повороты. Это хорошо, можно посмотреть, как машина ведет себя, когда внезапно выскакивает из колеи.
На большой скорости неизбежен момент, когда колесо выскочит на снежную или ледяную кромку. Все знают об опасности резкого изменения контакта шин с дорогой, когда характер поверхности резко отличается — возможен разворот, потеря управляемости и т.д.
В этом случае машина лишь немного дернула мордой и спокойно дальше пошла не по колее.

Мы входи в азарт.
Внезапно появился Хаммер, мы с ним даже немного погонялись по замерзающей под вечер снежной кашей. Машина ведет себя уверенно, лишь немного рычкая, когда колеса уходят с асфальтной колеи на снег.

Хаммер уехал, теперь мы всер время намеренно уводим машину с асфальта на снежную кашу и утрамбованную корку.

Она спокойно едет. Шины действительно отлично цепляются за снег и обмерзшую корку.

Теперь интересно посотреть, как поведут себя шины на 180-градусных виражах. И в мокрой колее, и на снежной каше, и на подмерзшем асфальте

На этом участке разворачиваем машину, и разгоняем ее не вверх, а вниз.
Ведь так центробежные силы усиливают опасность потери управляемости, а нам же интересно, насколько это вероятно. Благо здесь есть обочина, и Миша с моей машиной не улетят в пропасть.
Даже не интересно, она как приклеенная четко идет туда, куда ее направляешь рулем.
Нет, понятно, что можно было разогнаться до сотни. Но мы же ведем речь о реальной эксплуатации.
Скажем так, скорость была такая же, как и летом на сухой трассе.

Этот вираж 180 градусов Жук проходит по снежной каше. Но вверх.
Ходом без никаких вопросов.

Это тот самый участок в тени, на который попадает мало солнца и он подмерзший. Здесь тоже уклон вверх, машина его спокойно преодолевает.
Сцепные свойства радуют.

Но один раз машина таки побывала в небольшом управляемом заносе. В занос ее поставили намеренно, он был предсказуем и, самое главное, управляем.

В конце немного позагоняли машину на снежную кашу с небольшим уклоном вверх. Жук не буксовал.
Единственное, что глубокого снега мы не нашли, чтобы точно засадить его.

Несколько крупных планов шин со снегом.
Мокрый снег не «забивает» ламели, так что вгрызвать им есть чем

Очень хорошо видно работу самоочищающихся канавок.
Ведь очень важно, чтобы зимняя шина, забившись, не превратилась внезапно в слик

Здесь пару десятков метров Жук прошел по рыхлому снегу, но шины «пустые» от снега. Хорошо.

В самом конце этого дня, когда уже зашло солнце, мы еще немного погоняли по начинающей прихватываться морозом корке, уже зная, что можно совершннно не нервничать, т.к. шины Blizzak VRX — действительно липучки.

Кстати, вот и процесс «самоочистки» канавок. Вся эта снежная крошка просто вылетает из колес.
Так что, нужно брызговики пониже, чтобы и другим водителям было комфортно.

Вот такие они, новые Bridgestone Blizzak VRX
Недостатки… Не бывает же без недостатков.
Все-таки, это, цена.
Топовые покрышки от топового производителя и стоят немало.
Но ведь речь идет о безопасности на дороге, в которой для водителя немалую роль играет, как раз, хорошая резина…

---

Предыдущие мои фоторепортажи и фотосюжеты:

При использовании материалов или фотографий, активная ссылка на источник обязательна

В чем особенность японской «липучки»? Разбираемся на примере фрикционных шин Bridge­stone Blizzak DM-V3

Разбираемся в нюансах новой зимней фрикционной шины Blizzak DM-V3 от компании Bridgestone, которую выпускают на заводе в Ульяновске

Станислав Шустицкий

С Bridgestone у меня произошла любопытная история. Как-то в разговоре с представителями руководства компании я посетовал, что российские покупатели с некоторым недоверием относятся к зимним шинам, разработанным в «нескандинавских» регионах. Мол, высокое качество летних шин Bridgestone неоспоримо (еще бы — японская компания столько лет была представлена в самой «Формуле-1»), а вот сам факт японской зимы вызывает большие сомнения. А если нет настоящей зимы, значит и шины для суровых арктических условий разрабатывать не столь интересно. В ответ японцы из Bridgestone только пожали плечами и ограничились замечанием, что и зима в Японии что надо, и шины они разрабатывают не только для зимы мягкой, европейской. И если есть желание, то я могу в этом убедиться. Так я попал на зимний полигон Bridgestone, расположенный на острове Хоккайдо. Резюмируя, могу заверить, что и зима была холодной, и шины здесь разрабатывают с учетом именно тех климатических условий, в которых будет происходить эксплуатация.

Марка Blizzak на мировых рынках появилась в 1988 году, и главным ее достоинством стал баланс характеристик. Уже на протяжении 19 лет Bridgestone Blizzak не только доминирует на шинном рынке Японии, но и является востребованным брендом и в Северной Европе, и в России, и в странах СНГ.

Одежка, по которой встречают

Если поставить рядом шины Blizzak DM-V2 и Blizzak DM-V3 и предложить потенциальным клиентам выбрать модель по внешнему виду протектора, то, скорее всего, электорат поровну разделится на два лагеря. Те, кто живет эмоциями, кто восхищается творчеством Василия Кандинского, а возможно, и анархист в душе, наверняка выберет DM-V2. Хотя и в рисунке протектора этой модели определенный порядок присутствует. А вот обладателям математического склада мышления, аккуратистам и почитателям гармонии во всем наверняка приглянется новинка. Но это так, лирика, а к симметричному дизайну DM-V3 действительно стоит присмотреться. В отличие от предшественницы, в центральной части протектора DM-V3 появились две дополнительные продольные канавки. Таким образом, площадь дренажа значительно увеличилась. Штука важная, позволяющая эффективно удалять из пятна контакта и воду, и снежную слякоть — прошлогодняя зима подтвердила, что такое покрытие на наших дорогах отнюдь не редкость. Испытания показали, что это решение позволило на 6 % сократить тормозной путь на мокром покрытии в сравнении с показателями DM-V2. Скорее всего, пользователь, даже продвинутый, этого преимущества не ощутит, но подчас лишние 15–20 сантиметров тормозного пути могут существенно изменить дорожную ситуацию.

Слева: увеличенная площадь продольных канавок улучшает отвод воды и снежной слякоти. Справа: оптимизация расположения канавок улучшила контакт с поверхностью.

Блоки протектора в DM-V3 стали значительно крупнее, а ромбы, обрамляющие центральную дорожку, составлены из треугольников, поддерживающих друг друга. То есть мы имеем дело с жесткой конструкцией, препятствующей деформации блоков. В результате — высокий уровень курсовой устойчивости (за стабильность в поворотах отвечают жесткие блоки в боковой части) и повышенная износостойкость шины. Последнее, наверняка, положительно скажется и на бюджете обладателей DM-V3. Причем не иллюзорно: если опираться на данные внутренних испытаний Bridgestone, износостойкость DM-V3 на четверть выше, чем у предыдущей модели.

Слева: дизайн протектора модели DM-V2 и схематическое изображение полимеров в составе резиновой смеси (внизу). Справа: дизайн протектора модели DM-V3 и оптимизированное расположение полимеров нового поколения (внизу) в компаунде.

Внутренний мир Blizzak DM-V3

Ламели — «червячки» на поверхности протектора — могут многое. Они цепляются за поверхность льда острыми кромками и, захватывая снег, улучшают контакт с заснеженной дорогой. Кроме того, располагаясь под разными углами, зигзагообразные ламели DM-V3 обеспечивают оптимальное сцепление по всем направлениям. То есть и при разгоне, и в случае торможения, и в повороте Blizzak DM-V3 неприятных сюрпризов не преподнесет. Вот казалось бы — чем больше ламелей и чем глубже они проникают в блок, тем лучше. Теоретически, да, но на практике простое увеличение числа ламелей сделает блоки более рыхлыми. А это серьезно навредит и управляемости, и эффективности торможения, и ходимости шины. В случае с DM-V3 ламели не только способствуют сцеплению, их конструкция еще и поддерживает жесткость блоков.

Сравнение характеристик моделей DM-V2 и DM-V3.

Если копнуть глубже, самой уникальной и секретной частью любой шины является резиновая смесь, из которой изготавливаются элементы конструкции. Протекторная часть DM-V3 сделана из второго поколения известного компаунда Active Multicell, который использовался в модели DM-V2, но в случае с новой шиной был значительно улучшен. Например, в составе появились оригинальные полимеры и компоненты, а их распределение в смеси оптимизировано. В результате контакт шины с дорожным покрытием стал лучше, чем у модели DM-V2, — тормозной путь на льду шин Blizzak DM-V3 сократился на 9 %. В связи с этим стоит отметить, что высокие характеристики шины при движении по льду поддерживает и фирменная технология Bridgestone — микропоры в протекторном слое, эффективно поглощающие воду.

Повышенная жесткость блоков большого размера модели DM-V3 повышает износостойкость шины благодаря меньшей деформации и, соответственно, лучшему сцеплению без проскальзывания.Увеличенное расстояние между канавками в боковой части шины DM-V3 (справа) и уменьшенная деформация блоков протектора обеспечивают лучший контакт с дорожной поверхностью при торможении на льду.

С учетом того, что Blizzak DM-V3 предназначена для внедорожников и кроссоверов, разработчики Bridgestone не обошли вниманием и прочность конструкции. Двойной слой нейлонового каркаса защищает боковину шины от повреждений на сложных участках дороги. В соответствии с сегментом автомобилей, на которые DM-V3 ориентирована, подготовлен и оптимальный ряд типоразмеров. В прошлом году на рынке было представлено только 12 размеров, а к наступающему зимнему сезону подготовлено уже 63 типоразмера с посадочными диаметрами от 15 до 22 дюймов.

Хочу получать самые интересные статьи

липучка под стать шипам — журнал За рулем

Будет снег этой зимой — отлично, не будет — печалиться не станем. Для любого варианта у «Бриджстоуна» есть предложение — шипованный «Айс Крузер 7000» и нешипованный «Близзак Рево GZ».

3

На улицах провинциального городка Асахикава вспыхнули фонари. Минус десять, очищенная дорога блестит укатанным снегом, сугробы по грудь, но уложены словно по линейке. Автомобилей мало. Неспешное движение. После Москвы — чудно. Отчего не поливают липкой жижей снег, чтобы до асфальта добраться? Стало даже неловко за продвинутую нацию.

Вдруг слышу шелест скользящей машины, и сразу — бах! «Тойота» замешкалась, поздно затормозила и легонько ткнулась в «Ниссан». Снова словно в родном городе. Оказалось, стал свидетелем очень редкого случая: аварию увидел. И пяти минут не прошло, как к этому месту примчались три полицейские машины и на всякий случай пожарная, зря уж скорую не вызвали. Первым делом служивый проверил, все ли целы, а вслед за этим… Как вы думаете, что? Посветил фонариком на место удара и на шины. Во как! В Японии, как и во всех холодных странах, зимой обязательны зимние покрышки.

Я тоже нос сунул, благо стоял рядом. Увидел на «Тойоте» нешипованный «Бриджстоун-Близзак» прежнего поколения. Вот если бы паренек поставил новый «Близзак Рево», все могло обойтись. Ведь короткий тормозной путь — главное преимущество самой современной «липучки» (теперь чаще слышу другой термин — фрикционная шина) «Рево GZ».

Долго «Бриджстоун» бился над задачей приблизить фрикционную шину «Близзак Рево GZ» по свойствам к шипованной. Тысячи проб смесей, вариантов конструкции. Десятки тысяч километров пробега по заснеженным полигонам. На финише отменный результат. Вслед за торможением хороший разгон без рысканий и уводов и отличный держак в повороте. Даже после начала заноса можно спокойно дать машине еще глубже туда уйти — и ловко вести машину боком. Закончился поворот — не переживай, машина уверенно встает на прежний курс.

На полигоне уже после второго круга в широких поворотах я именно так и запускал снаряд, получая удовольствие от слаженной работы «Ниссана-Теана» и шин. Но если включить стабилизацию (на тестовом авто ее можно отключить полностью), управление становится прогнозируемым в любом повороте, так что можно расслабиться и мчаться по кругу, держа руль одной рукой.

КРЮЧКОТВОРЫ

Уверенное движение по льду на «липучках» «Рево GZ» — заслуга нового микропористого слоя протектора (Multicell Compound).

Bridgestone Blizzak Revo GZ — фрикционная шина, новинка 2010 года. Хорошие сцепные свойства обеспечены не столько рисунком протектора, сколько микропористым составом резиновой смеси.

Bridgestone Blizzak Revo GZ — фрикционная шина, новинка 2010 года. Хорошие сцепные свойства обеспечены не столько рисунком протектора, сколько микропористым составом резиновой смеси.

Bridgestone Blizzak Revo GZ — фрикционная шина, новинка 2010 года. Хорошие сцепные свойства обеспечены не столько рисунком протектора, сколько микропористым составом резиновой смеси.

Под микроскопом резина выглядит как губка. Кратеры, острые вершины, волокна, пустоты. На одном квадратном сантиметре тысячи таких «крючков». Вот ими и цепляется шина за укатанный лед и снег и едет как надо. Поры и каналы на этой поверхности в пятне контакта еще и вбирают в себя воду и присасываются к поверхности дороги, добавляя шине цепкости.

Но специалистам этого показалось мало: в состав ввели твердые частицы, играющие роль своеобразных шипов. Они, как уверяют создатели, эффективно продавливают мягкий лед. Их в микроскоп я не разглядел, поверил на слово. Еще протектор «Близзака» сделали асимметричным. Ведь при разгоне и торможении наружные, внутренние и центральные части в пятне контакта нагружаются по-разному, поэтому они должны быть разной формы.

Иссеченные ламелями блоки протектора отныне не подгибаются и не расходятся под нагрузкой. Если отжать пальцами резину, можно увидеть, что в блоках сделаны ступеньки в разных плоскостях. Вот они-то и не дают разъехаться ламелям. При торможении образуется микропила, цепляющаяся за любые неровности на снегу, льду и асфальте.

МЕТАЛЛИСТ

Мягкой зимой искушенный автомобилист предпочтет «липучку». Но если мороз будет держаться, как в прошедшие зимы, месяцами, обратит внимание, конечно, на шипы. «Бриджстоун-Айс Крузер 7000» как раз для этого.

Bridgestone Ice Cruiser 7000 проектировали специально под суровые российские условия и разбитый запорошенный асфальт. Особое внимание — шипам. Они особой конструкции и крепко сидят в протекторе.

Bridgestone Ice Cruiser 7000 проектировали специально под суровые российские условия и разбитый запорошенный асфальт. Особое внимание — шипам. Они особой конструкции и крепко сидят в протекторе.

Bridgestone Ice Cruiser 7000 проектировали специально под суровые российские условия и разбитый запорошенный асфальт. Особое внимание — шипам. Они особой конструкции и крепко сидят в протекторе.

Новинка прошлого сезона уже завоевала должный авторитет благодаря хорошей цене, сбалансированным качествам и, что важно, стабильным показателям. И после 10 тысяч пробега «Айс Крузер» способен на те же результаты, что и новенький. Ведь эту шину специально готовили для нашего рынка: здесь ее основные продажи.

Главное внимание в «Айс Крузере» уделили шипам, пригласив в партнеры именитою немецкую компанию «Ситек» (SITEC Group): там чертят и клепают шипы аж с 1964 года. С японцами подружились в 2007-м и для 7000‑го «Крузера» предложили легкий алюминиевый шип оригинальной конструкции. Он не должен терять своих колющих свойств, даже если частенько контактирует с асфальтом. Партнеры подобрали под него многослойный протектор, в котором на жестком покрытии шип амортизирует, а на льду лупит, словно молот. И не выпадает, как часто случается в рядовых шиповках.

Беговую дорожку при том же размере шины сделали шире, вместо прежних 12 рядов (линий) шипов в пятне контакта проложили уже 16. Словом, добавили тормозов, прыти и цепкости в поворотах.

Похоже, и в будущем «Бриджстоун» намерен не раз явить на свет приспособленные к нашим зимам покрышки. Иначе зачем купил в Швеции землю и отгрохал там огромный полигон? Скандинавская зима более сурова, чем на Островах. И уж точно покрышки, прошедшие испытания на севере, послужат безопасности не только в России, Скандинавии, но и в том маленьком городке Асихакава на Хоккайдо.

Bridgestone Blizzak Revo GZ, Ice Cruiser 7000: липучка под стать шипам

Будет снег этой зимой — отлично, не будет — печалиться не станем. Для любого варианта у «Бриджстоуна» есть предложение — шипованный «Айс Крузер 7000» и нешипованный «Близзак Рево GZ».

Bridgestone Blizzak Revo GZ, Ice Cruiser 7000: липучка под стать шипам

Тест-драйв зимних шин Bridgestone Blizzak Ice | Colesa.ru

Рисунок протектора некоторых шин выглядит вполне традиционно-обыденно и долго изучать его нет ни желания, ни смысла. А «печать» на Bridgestone Blizzak Ice притягивает взгляд своей несколько необычной асимметрией. Как тут не вспомнить модель-предшественницу Bridgestone Blizzak VRX с довольно «спокойным» рисунком одной половины протекторами и зубьями-молниями на другой его части. Модель Ice не случайно следует проторенной дорожкой. Она – прямая наследница VRX и, согласно заявлению производителя, является самой цепкой фрикционной покрышкой за всю историю Bridgestone. Не перегибают ли шинники палку? На самом же деле Blizzak Ice имеет интересные конструктивные особенности, способные вывести ее в авангард среди предшествующих и ныне производимых «липучек» Bridgestone.

Наледь со слоем воды и околонулевая температура – сложные условия для фрикционных шин, в которых они проигрывают своим шипованным «коллегам». Для увеличения сцепных свойств и более эффективного отвода влаги из пятна контакта в покрышке применен состав резиновой смеси Active Multicell Compound II нового поколения. Компаунд позволяет реализовать своего рода эффект губки за счет микропористой структуры – вода проникает в пузырьки и быстро удаляется.

Характерные ламели и канавки находятся под разными углами друг относительно друга – такая компоновка позволяет повысить стабильность ездовых свойств на снегу и льду. Пятно контакта шины увеличено, в том числе благодаря пересмотру формы кромок протектора. Чем больше зона, которой колесо опирается на дорожное покрытие, тем выше сила трения при торможении.

Увеличивая зацеп, разработчики не забыли и об акустике – шина стала заметно тише в том числе благодаря оптимизации размеров и расположения канавок. Еще одним аргументом в пользу Ice можно считать существенно повышенную изностостойкость – она жестче, блок протектора меньше деформируется.

Bridgestone Blizzak Ice неплохо цепляется за дорогу, эффективность торможения улучшена на 10%, ресурс покрышки вырос на 22%, а уровень шума снижен на целый 31%! Цифры-цифры… Но каков «Айс» в деле? Подвеска нашего автомобиля крепко сбита и чуть жестковата – от нее дефекты покрытия не скроешь. После «переобувки» на «липучки» особенного ездового дискомфорта мы не почувствовали. Шины достаточно мягко проходят разнокалиберные неровности, от мелких трещин до выбоин с острыми краями. И да – они действительно весьма тихие!

Легкий гул проникает в салон сквозь слои шумоизоляции, но «криминалом» тут не пахнет и вообще наивно было бы ждать от зимних колес молчания летних покрышек. В целом, акустический фон не превышает субъективный порог дискомфорта и нисколько не раздражает. Проходимость по снегу для переднеприводного автомобиля размерного касса D с не бог весть каким дорожным просветом пока что можем охарактеризовать как достаточную – с головой в экстрим мы не кидались, ограничиваясь рабочими каждодневными ситуациями. Для них потенциала Blizzak Ice хватает с головой.

Поведение шин в дисциплине «управляемость» нас интересовала особенно. С Blizzak Ice руль прогнозируемо стал чуть более «ватным», но реакции автомобиля на управляющие действия водителя остались достаточно точные. На разнородном покрытии, когда под слева снежная кашица, а справа асфальт траекторная стабильность не вызывает нареканий вне зависимости от того, встрепенулась система курсовой устойчивости или нет. А еще удалось оценить так интересовавшее нас торможение на локальных участках наледи.

Что тут сказать… Замедляется автомобиль неплохо, антиблокировочная система начинает стрекотать отнюдь не после первого касания педали. Но все это, повторим, в гражданских режимах и на сравнительно очищенных городских улицах. Каков итог? По нашему мнению, Bridgestone Blizzak Ice достойные «липучки» для каменных джунглей. За их пределами мы бы предпочли шипы.

Шины

Bridgestone Blizzak DM V1

Поделиться

Введите свой номер телефона, чтобы получить текстовое сообщение со ссылкой на эту информацию. Номер не будет использоваться ни для каких других целей. За получение текстовых сообщений может взиматься плата оператора связи.

Спасибо

СПАСИБО
Сообщение успешно отправлено.

Вернуться к результатам шин

Пассажир Зима Фронт — Задний —

3,511

Универсальный Bridgestone Blizzak DM-V1 изготовлен из резиновых смесей, которые помогают работать в зимних условиях, например, на обледенелых и заснеженных дорогах.

Размеры, начиная с

^$ 141 ⁹⁹ Подробная информация о MSRP

Мы не уверены, подходит ли эта шина к вашему автомобилю.

Эта шина подходит для вашего автомобиля. Эта шина не подходит для вашего автомобиля. Найти дилера Посмотреть подходящие шины Подходит ли эта шина? ВЫБЕРИТЕ ШИНУ Выбрать шину

НАЧАЛО MSRP

Это рекомендованная розничная цена национального производителя.Фактические цены могут отличаться в зависимости от продавца, региона, размера шин и других факторов. Розничные торговцы могут устанавливать индивидуальные цены, которые никоим образом не повлияют на их отношения с Bridgestone Americas Tire Operations, LLC или Bridgestone Canada Inc. Цены уточняйте у ближайшего к вам авторизованного розничного продавца Bridgestone.

• Зима / Снег / Лед

• Тихая поездка

• Комфортная езда

Отзывы клиентов

подробнее о шинах скрыть сведения о шинах

Информация о производительности

• Зима / Снег / Лед

• Тихая поездка

• Комфортная езда

• Мокрая производительность

• Сухая работа

• Топливная эффективность

• Срок службы протектора

Разработано как общее руководство для сравнения продуктов семейств Bridgestone и Firestone. На основе технологий, представленных в каждом из них, а не на основе данных тестирования производительности.

Особенности

• RC Полимер

  Улучшает характеристики снега и льда за счет использования специальной резиновой смеси NanoPro-Tech.

• Центральный узор мульти-Z

  Улучшает сцепление со снегом и льдом за счет улучшения дренажа и увеличения режущей кромки.

• Трехмерные ламели

  Повышает эффективность на сухой дороге, сохраняя сцепление на снегу, льду и мокрой дороге.

• Проушина непрерывного действия

  Улучшает сцепление со снегом и отвод воды

Гарантии

• Зимние и временные запасные шины

  Зимняя или «временная» запасная шина марки Bridgestone будет заменена на эквивалентную новую шину по пропорциональной закупочной цене, если шина станет непригодной для использования по любой причине, зависящей от производителя. Действуют условия.

  Узнать больше

Технические характеристики

Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше.

Размер шин	Service Desc	Диапазон нагрузки	Рейтинг скорости	Укладка боковой стенки	Артикул	Прибл.Ширина обода	Общий диаметр шины	Глубина протектора	Вес шины	Гарантийных миль
P275 / 50R22	111		R	BW	000444	7. 5-9,5	32,87	14	44,0	0
215 / 70R17	101		R	РБЛ	000467	5,5-7,0	28.89	14	30,0	0
235 / 75R15	109	XL	R	BW	000592	6,0-8,0	28,86	14	28. 0	0
225 / 55R19	99		R	BW	000636	6,0-8,0	28,78	13	30,0	0
255 / 55R19	111	XL	R	BW	000637	7.0-9,0	30,04	14	37,0	0
255 / 60R18	112	XL	R	BW	000638	7,0-9,0	30. 04	13	30,0	0
235 / 60R16	100		R	BW	000639	6,5-8,5	27,09	13	29.0	0
255 / 45R20	101		R	BW	000640	8,0–9,5	29,06	14	32,0	0
275 / 45R19	108	XL	R	BW	000641	8. 5-10,5	28,78	14	36,0	0
265 / 50R19	110	XL	R	BW	000642	7,5–9,5	29.48	14	36,0	0
P225 / 75R16	104		R	BW	096858	6,0-7,5	29,29	14	29. 0	0
P235 / 75R17	108		R	BW	096875	6,0-8,0	30,87	14	30,0	0
P245 / 75R16	109		R	BW	096909	6.5-8,0	30,47	14	30,0	0
P245 / 75R17	110		R	BW	096926	6,5-8,0	31. 5	14	31,0	0
215 / 70R15	98		R	BW	096960	5,5-7,0	26,89	14	27.0	0
215 / 70R16	100		R	BW	096977	5,5-7,0	27,87	14	29,0	0
225 / 70R16	103		R	BW	097011	6. 0-7,5	28,43	14	28,0	0
235 / 70R16	106		R	BW	097045	6,0-8,0	28.98	14	29,0	0
245 / 70R16	107		R	BW	097062	6,5-8,0	29,53	14	34. 0	0
P245 / 70R17	108		R	BW	097079	6,5-8,0	30,55	14	30,0	0
P255 / 70R17	110		R	BW	097113	6.5-8,5	31,1	14	38,0	0
265 / 70R16	112		R	BW	097130	7,0-9,0	30. 63	14	39,0	0
P265 / 70R18	114		R	BW	097147	7,0-9,0	32,64	14	43.0	0
265 / 70R17	115		R	BW	097164	7,0-9,0	31,65	14	42,0	0
275 / 70R16	114		R	BW	097181	7. 0-9,0	31,18	14	41,0	0
P285 / 70R17	117		R	BW	097198	7,5–9,5	32.76	14	47,0	0
225 / 65R17	102		R	BW	097215	6,0-8,0	28,5	13	30. 0	0
235 / 65R17	108	XL	R	BW	097232	6,5-8,5	29,06	13	29,0	0
P245 / 65R17	105		R	BW	097249	7.0-8,5	29,53	13	29,0	0
P255 / 65R17	108		R	BW	097266	7,0-9,0	30. 08	14	38,0	0
265 / 65R17	112		R	BW	097300	7,5-9,0	30,55	14	39.0	0
P275 / 65R18	114		R	BW	097317	7,5–9,5	32,09	14	42,0	0
265 / 60R18	110		R	BW	097351	7. 5-9,5	30,51	14	41,0	0
275 / 60R18	113		R	BW	097368	7,5–9,5	30.98	14	40,0	0
285 / 60R18	116		R	BW	097385	8,0-10,0	31,46	14	43. 0	0
235 / 55R18	100		R	BW	097402	6,5-8,5	28,15	13	29,0	0
P235 / 55R19	101		R	BW	097419	6.5-8,5	29,17	13	29,0	0
P275 / 55R20	111		R	BW	097436	7,5–9,5	31. 89	14	43,0	0
P265 / 50R20	106		R	BW	097453	7,5–9,5	30,47	14	37.0	0
P265 / 65R18	112		R	BW	109744	7,5–9,5	31,54	14	39,0	0
P275 / 60R20	114		R	BW	109761	7. 5-9,5	32,99	14	42,0	0
P285 / 45R22	110		R	BW	109778	9,0-11,0	32.09	14	42,0	0
P245 / 55R19	103		R	BW	122290	7,0-9,0	29,65	13	33. 0	0
235 / 65R18	106		R	BW	122307	6,5-8,5	30,04	13	33,0	0
P255 / 70R18	112		R	BW	122324	6.5-8,5	32,09	14	42,0	0
P255 / 65R18	109		R	BW	122358	7,0-9,0	31. 06	14	39,0	0
P255 / 60R19	108		R	BW	122375	7,0-9,0	31,06	13	38.0	0
P235 / 75R16	109	XL	R	BW	124075	6,0-7,5	29,84	14	35,0	0
P255 / 55R20	107		R	BW	124160	7. 0-9,0	31,02	14	39,0	0
285 / 50R20	116	XL	R	BW	124194	8,0-10,0	31.25	14	44,0	0
P235 / 70R17	108	XL	R	BW	124415	6,0-8,0	30,0	14	35. 0	0
255 / 55R18	109	XL	R	BW	132048	7,0-9,0	29,02	13	35,0	0
275 / 45R20	110	XL	R	BW	132065	8.5-10,5	29,76	14	37,0	0
P245 / 60R20	107		R	BW	136213	7,0-8,5	31. 57 год	13	37,0	0
P255 / 75R17	113		R	BW	136230	6,5-8,5	32,05	14	41.0	0
255 / 60R17	106		R	BW	136264	7,0-9,0	29,06	14	36,0	0
245 / 60R18	105		R	BW	140174	7. 0-8,5	29,57	13	33,0	0
P245 / 50R20	102		R	BW	140191	7,0-9,0	29.69	13	32,0	0
275 / 40R20	106	XL	R	BW	141738	9,0-11,0	28,66	14	34. 0	0

Продолжайте получать расценки

Вы покидаете BridgestoneTire.com сайт, чтобы запросить предложение от одного из наших доверенных Bridgestone партнерские дилеры.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

---

Чтобы узнать цену на шину, подходящую для вашего автомобиля, выберите автомобиль, который вы искали последним, или введите новый автомобиль.

Далее, расскажите, на чем вы водите

Чтобы продолжить процесс запроса предложения и найти шину, которая подходит для вашего автомобиля, введите год выпуска, марку, модель и комплектацию вашего автомобиля.

Чтобы продолжить процесс запроса предложения и найти шину, подходящую для вашего автомобиля, введите размер шины.

Расскажите, на чем вы водите:

На автомобиле в тепле — добавить автомобиль Модель* Выбрать модель Выбрать модель

Сообщите нам размер ваших шин:

Войти по размеру шин Warm Tire Connect

У вас разные шрифты и задние шины? Да, у меня разные передние и задние шины.

Точно сказать не могу? Некоторые автомобили имеют разные размеры передних и задних шин. Вы можете найти его на боковине шин или в инструкции по эксплуатации.

Колеса передние

Ширина* Выберите ширину Выберите ширину Соотношение сторон* Выберите соотношение сторон Выберите соотношение сторон Размер обода * Выберите размер обода Выберите размер обода

Задние колеса

Ширина* Выберите ширину Выберите ширину Соотношение сторон* Выберите соотношение сторон Выберите соотношение сторон Размер обода * Выберите размер обода Выберите размер обода

Информация об автомобиле Чтобы продолжить процесс запроса предложения и найти шину, которая подходит для вашего автомобиля, введите информацию о вашем автомобиле.

Далее, расскажите нам, на чем вы водите

Чтобы продолжить процесс запроса предложения и найти шину, которая подходит для вашего автомобиля, введите год выпуска, марку, модель и комплектацию вашего автомобиля.

Чтобы продолжить процесс запроса предложения и найти шину, подходящую для вашего автомобиля, введите размер шины.

Расскажите, на чем вы водите:

По автомобилю — Добавить автомобиль Модель* Выбрать модель Выбрать модель

ОТМЕНИТЬ

Сообщите нам размер ваших шин:

Введите размер шин Cold Step Two

У вас разные шрифты и задние шины? Да, у меня разные передние и задние шины.

Точно сказать не могу? Некоторые автомобили имеют разные размеры передних и задних шин. Вы можете найти его на боковине шин или в инструкции по эксплуатации.

Колеса передние

Ширина* Выберите ширину Выберите ширину Соотношение сторон* Выберите соотношение сторон Выберите соотношение сторон Размер обода * Выберите размер обода Выберите размер обода

Задние колеса

Ширина* Выберите ширину Выберите ширину Соотношение сторон* Выберите соотношение сторон Выберите соотношение сторон Размер обода * Выберите размер обода Выберите размер обода

Информация об автомобиле Чтобы продолжить процесс запроса предложения и найти шину, которая подходит для вашего автомобиля, введите информацию о вашем автомобиле.

ОТМЕНИТЬ

Шины Blizzak впадают в самую суть зимы

• Уверенная тормозная способность на снегу и льду
• Надежная управляемость на снегу и слякоти
• Впечатляющее сцепление и управляемость в зимних условиях вождения
• Гарантия на зимние шины Bridgestone

Средний общий рейтинг

Отзывы клиентов

Я чувствовал себя в безопасности с этими шинами при езде по обледенелой заснеженной дороге.

— Клиент Blizzak, Денвер, CO

{{Review.rating}} / 5

Средний общий рейтинг

{{Review.submissionTime}}

{{Review.userNickname}} {{#if Review.userLocation}} В обзоре.userLocation}} {{# if Review.userState}}, {{Review.userState}} {{/ if}} {{else if Review.userState}} В {{Review.userState}} {{/если}}

{{#if Review.year}} {{Review.year}} {{Review.make}} {{Review.model}} {{#if Review.miles}} , {{Рассмотрение.миль}} {{Review.milesLabel}} {{/если}} {{else if Review.miles}} {{Review.miles}} {{Review.milesLabel}} {{/если}}

{{#if Review.secondaryRatings.Traction}}

Тяга

{{Обзор.secondaryRatings.Traction}} / 5

{{/если}} {{#if Review.secondaryRatings.Durability}}

Прочность

{{Review.secondaryRatings.Durability}} / 5

{{/если}} {{#if Review.secondaryRatings.Comfort}}

Комфорт

{{Обзор.secondaryRatings.Comfort}} / 5

{{/если}} {{#if Review.secondaryRatings.Value}}

Значение

{{Review.secondaryRatings.Value}} / 5

{{/если}}

{{Review.reviewTitle}}

{{Обзор.reviewText}}

{{#if Review.preferredAttributes.length}}

Предпочтительные атрибуты

{{Review.preferredAttributes}}

{{/если}} {{#if Review.reviewSource}}

Обзор предоставлен TireRack.com

{{/если}} {{/каждый}}

Рейтинги могут включать данные третьих сторон, а также данные компании bridgestonetire.com.

Обзор Bridgestone Blizzak WS80

Когда мы рассматривали Blizzak WS70 от Bridgestone Tire несколько лет назад, мы, по сути, сказали, что это была хорошая, но не совсем отличная зимняя шина. Но следующее поколение линейки, Blizzak WS80 (WS означает «зимняя нешипованная»), остается значительным улучшением и одной из лучших нешипованных зимних шин, которые вы можете купить, благодаря составу протектора.

Технологии

Вот несколько последних технологий, которые использовались при создании WS80:

Оптимизированный след — WS80 имеет особую форму, чтобы оптимизировать след шины и равномерно распределять давление по протектору для лучшего сцепления и лучшего отвода воды или слякоти.

Многоячечный компаунд нового поколения — специализированный многоклеточный компаунд для труб, который имеет крошечные пустоты «швейцарского сыра» по всему протектору, но все же составляет лишь немногим более половины глубины протектора. Однако для WS80 компания Bridgestone добавила «гидрофильное» (влаголюбивое) покрытие, которое позволяет пустотам впитывать еще больше воды.

Bite Particles — Как и у других зимних шин высшего уровня, состав протектора WS80 содержит микроскопические «кусочки укуса», которые улучшают сцепление с чистым льдом.Bridgestone не скажет, что это за частицы, только то, что это не скорлупа грецкого ореха.

3D зигзагообразные ламели — зигзагообразные ламели образуют несколько заусенцев на поверхности, в то время как внутренняя трехмерная топология ламелей предотвращает чрезмерное изгибание блоков протектора, уменьшая как износ, так и «мягкость».

Угловые блоки протектора — Внутренняя полоса блоков протектора установлена ​​под углом 45 градусов к вращению шины. Эта технология теперь используется в большинстве зимних шин высшего уровня и, кажется, действительно творит чудеса в улучшении бокового сцепления на снегу.

Увеличенные кромки блока — WS80 имеет меньшие плечевые блоки, что увеличивает захватные края блоков на 20 процентов, а также увеличивает каналы выступов. Bridgestone заявляет, что это увеличивает общее сцепление с дорогой на 10 процентов. Плечевые блоки имеют небольшие ламели, идущие параллельно шине, с трехмерным вырезом для улучшения поперечной устойчивости.

Технология микротекстур — Поверхность протектора искусственно шероховата для последней йоты сцепления.

Производительность

Когда WS80 был впервые представлен в 2014 году, клиенты были обеспокоены тем, что улучшение характеристик может поставить под угрозу впечатляющие характеристики на льду, которые долгое время были визитной карточкой линейки Blizzak. Эти опасения оказались беспочвенными. Неоднократные пробежки по чистому льду бесспорно доказали, что Blizzak по-прежнему остается королем льда. Прямолинейное ускорение и торможение на чистом льду на милю превосходит другие шины.

С другой стороны, единственные люди, которые действительно ездят на катках, — это испытатели шин и операторы Zamboni.Настоящее испытание заключается в том, как шина работает в смешанных снежно-ледовых условиях в реальном мире, и именно здесь WS80 значительно превосходит своего предшественника. Наиболее очевидное улучшение — это боковое сцепление на снегу, которое просто превосходно. Независимо от того, входите ли вы в поворот или восстанавливаетесь после вынужденного скольжения, эти шины цепляются за снег, как крючки на липучках, вступая в бой с невероятной силой и борясь за каждую последнюю каплю сцепления. Торможение тоже заметно отличное.

Шины кажутся довольно прочными, но очень гладкими на различных поверхностях с очень небольшим люфтом в боковинах.Рулевое управление точное, без намека на мягкость.

Итог

WS80 является явным улучшением по сравнению со своим предшественником, в котором используется большое количество технологических прорывов, которые произошли с момента появления WS70. Bridgestone взяла на себя многие из лучших из этих достижений и применила их к собственному технологическому скачку, чтобы создать шину, которая представляет собой нечто большее, чем просто сумма ее частей. Поклонники Blizzak не должны бояться, что Ледяной Король потерял шаг в своем законном владении — это не так.Вместо этого компания сделала большой шаг вперед с точки зрения характеристик на чистом снегу и в реальных условиях, благодаря которым новая Blizzak остается одной из лучших зимних шин.

Теперь полноценный кайф от зимнего использования Bridgestone Blizzak DM-V2

06.01.2016
Что ж, прошло уже почти два месяца с тех пор, как был опубликован рекорд, носивший название «первые впечатления …»
Первая новогодняя неделя в Подмосковье дала полный повод для добавления рекорда по резине с информация точно как по ЗИМЕ.
Постараюсь быть кратким. Кому хочется долго читать, когда праздник, радость и, надеюсь, хорошее настроение ?!)))

В конце декабря — начале января в Москве и Подмосковье были все дорожные условия, прикинуть эту модель: по сухому Лед и асфальт, слякоть, снежные заносы на трассе и заносы во дворах этой зимой.
Так что резина очень достойная и уверенно справляется со всеми этими «невзгодами»!
Очень высокий отпор как по слякоти, так и по сухому снежному покрову и плотной краске.Отлично справляется со Snow Kiddle на трассе при восстановлении на большой скорости без потери устойчивости. Все зимние покрытия обеспечивают достойную управляемость и уверенное торможение. Сухой лед получается «хорошо с небольшим минусом». Растопленный лед, покрытый водной пленкой, и снеговая пудра конечно слабее хлопка, устойчивость и АБС дали мне знать о его присутствии в машине. Движение и замедление обеспечиваются предсказуемо, при условии адекватного выбора скорости и наличия головы на плечах.
В целом моя сугубо личная оценка резины по поведению (на моей машине):
в условиях асфальта и снега, «сплошная 5»,
в ледовых дисциплинах «4-»
В целом очень хорошая зимняя резина не только для город, но для эксплуатации по трассе в различных дорожных условиях и ситуациях.
С полной уверенностью могу сказать, что очень доволен своим выбором
Bridgestone и Blizzak DM-V2 в полной зимней резине!
Всех с прошедшими и наступающими праздниками и пусть зимняя дорога для всех нас пройдет без неприятных сюрпризов!

10.11.2015 первые впечатления …
Приветствую всех drivecan или драйверов, если на то пошло!
Во избежание возможных споров о справедливости / недействительности моих выводов сразу скажу, что полностью осведомлен о реальных погодных условиях, сложившихся в Москве в минувшие выходные, и о непродолжительности использования зимних шин, но хочу поделиться первыми впечатлениями от двух дней в Заранее прошлой весной приобрел зимнюю липучку Bridgestone Blizzak DM-V2!

В праздничный день, 3 ноября, с моим другом HerSh провели работы по замене летней резины на зимнюю на двух машинах.Так же с помощью помощника мы сделали здесь:
www.drive2.ru/l/8124977/?…3514635&page=0#a143514635
Суббота и воскресенье была первая поездка в Москву и область на новой зимней резине.
Погодные и дорожные условия не подходят для полноценного теста зимней резины, так как она была полностью сухой и чуть выше нуля градусов, поэтому поделюсь впечатлениями от эксплуатации асфальтовой резины в мегаполисе. После зимы для Москвы эти условия часто бывают типичными, хотя снегу / снегу, дождю и льду, конечно, тоже есть место, и, как всегда, внезапно.
Из достоинств резины (опять же в описанных выше условиях!) С полной уверенностью могу сказать следующее:
абсолютная тишина на всех скоростях и асфальт любого качества;
очень хорошая курсовая устойчивость и управляемость без задержек, вылетов, завалов в поворотах, полное отсутствие чувствительности колеи;
очень хорошо тормозит его на асфальте;
— очень комфортное ощущение от вождения автомобиля в этом резиновом комбинезоне.
Дополнительно можно отметить качественную резину и хороший баланс именно моего комплекта, а также формы, очень приятные на мой вкус и подходящие по внешнему виду.
Нельзя сказать, что минусы, а самые характерные особенности резины (так сказать реверс медали), в основном вытекают из ее достоинств:
довольно тяжелая; У
очень жесткая боковина, которая, в целом, кажется достаточно жесткой для зимней резины.

Эти выводы сделали меня абсолютно субъективным и полностью адаптировали мои требования и ожидания от зимней липучки.
За езду при эксплуатации зимой Gislaved (шипы), Nokian (без шипов), Michelin (без шипов), Goodyear (без шипов).Убежденный поклонник липучки. В предыдущей машине использовался Dunlop SP Winter Sport 3D, которого я считал вполне достаточным для городского семейного автомобиля, учитывая его возможности и предназначение.
Поймите, что основное назначение зимних шин — обеспечить безопасное движение по заснеженным, обледенелым или даже снежно-грязевым покрытиям, поэтому описанное не является полным обзором или рекомендацией по покупке резины Bridgestone Blizzak DM-V2, а является чисто субъективной информацией. Цели для тех, кому может быть интересно, как себя ведет и чувствует эта модель на сухом и чистом асфальте.Потому что в любом случае почти каждый может столкнуться с вышеуказанными дорожными условиями, но для кого-то они не редкость.
По мере операции добавлю в аккаунт информацию о поведении резины в других, более нормальных условиях, а также свое мнение о Bridgestone Blizzak DM-V2 в качестве зимних шин.

Спасибо, что прочитали мои заметки! Готов ответить на вопросы, в рамках чего удалось выяснить самому.

PS: все ощущения и инсайты сугубо субъективные и только мои, не зря, не ожидал!

Никогда не видел лучшую шину

Никогда не видел лучшую шину

У меня есть MR3, и я живу в Мичигане.Позвольте сказать, у нас идет снег! Моя маленькая MR3 зимой скользила по всему дому. Мой муж разорился на нашу годовщину и купил мне набор Blizzak LM 25 RFT. Они просто УДИВИТЕЛЬНЫЕ! Я чувствую себя в большей безопасности. Я получаю наилучшее сцепление с дорогой в моей маленькой машине, и я больше не поскользнулся и не скользил. Я думал, что мне нужно будет купить другую машину для зимней езды, но с Blizzaks я сохраню свою маленькую машинку и буду оставаться в безопасности на дороге.

Бонни, Детройт, Мичиган

Тяга, которую я никогда не испытывал до

У меня Mercedes Benz C350 2009 года выпуска, мне нужны новые зимние шины.Я ненавидел тратить деньги на резину, но я так рад, что сделал это. Я купил Bridgestone Blizzak LM 25 RFT в октябре, и у нас была худшая зима за многие годы в Нью-Джерси. Честно говоря, это отстой, но мой C350 с Blizzaks ехал как чемпион! Они отлично управлялись и без проблем проехали по глубокому снегу. Никакого скольжения не было. Когда таял снег, дороги были залиты водой, а я вообще не занимался гидропланом. Это лучшие шины в мире.

Эйлин, Изелин, Нью-Джерси

Как Кейт Стоун с моими шинами Bridgestone

Шины Blizzak LM 25 RFT — лучшие зимние шины, которые у меня когда-либо были.Вы всегда ожидаете скольжения во время движения по снегу, но эти Blizzak похожи на липучку на дороге. Они захватывают поверхность и обеспечивают невероятное сцепление с дорогой, поэтому автомобиль не скользит и не скользит. Я никогда не куплю другую зимнюю шину, кроме Blizzak. Я никогда не был большим парнем из Bridgestone, но прямо сейчас они должны сделать меня президентом фан-клуба Blizzak!

Роб, Кантон, Огайо

Рекомендуемые статьи

Сравнение зимних шин Blizzak с конкурентами
Время готовиться к зимнему вождению
Как выбрать один из 4 типов шин для зимнего вождения
Выбор правильных зимних шин
Контрольный список для зимнего вождения, безопасность на дорогах
Информация о зимних шинах
Зимнее вождение Советы по безопасности
Уход за зимними шинами
Советы по безопасности с зимними шинами
Выбор подходящих зимних шин

Bridgestone Blizzak Revo GZ, Ledeni Kruzer 7000: Velcro Kako Bi Se Slagali Sa šiljcima

3

Na ulicama provincijskog grada Asahikawa treperile su lampione.Manje od deset, očišćena cesta blista namočenim snijegom, snježnim nanosi na grudima, ali položeni kao na nekoj vladarici. Automobila je malo. Успори покрет. Наконь Москва, е дивно. Zašto ne stave snijeg na ljepljivu gnojnicu kako bi došli do asfalta? Bilo je čak i neugodno za napredni narod.

Odjednom čujem šuštanje kliznog automobila i odmah — prasak! Toyota je oklijevala, kasno kočila i lagano pokucala u Nissan. Opet kao da je u njegovom rodnom Gradu. Показало, что это да био свидок vrlo rijetkog slučaja: vidio je nesreću.Я прошло е пэт минут прие него што су сэ три полиция автомобиля одвезла на то мьесто и за случай ватрогасне службы нису позвали воззло хитне помочи. Najprije je sluga provjerio jesu li svi netaknuti i nakon toga… Što mislite? Osvijetlio je svjetiljku na mjestu udara i na gumama. Колико времени! У Японииу су, као и у свим хладним земляма, зимске гуме потребне зими.

Zabio sam i nos, dobro je bilo stajati u blizini. На Toyoti sam vidio bezglavi Bridgestone-Blizak prethodne generacije.E sad, kad bi momak stavio novo «Blizak Revo», sve bi se moglo učiniti. Uostalom, kratki put kočenja glavna je prednost najmodernijeg Velcroa (sada češće čujem other izraz — trenja guma) «GZ Revo».

Bridgestone себе на имя борио в задатком да приближаются к тренировке «Blizak Revo GZ». Tisuće uzoraka smjesa, mogućnosti dizajna. Deseci tisuća kilometara snijegom pokriveni rasponi. Finale je odličan. Nakon kočenja, dobro ubrzanje bez potezanja i povlačenje te izvrsno prianjanje u kutu.Чак и након почта клизания, можно сигурно пустить автомобильный тамо йош дублье — и спретно возити автомобильный у страны. Zaokret je završio — ne brinite, automotive samouvjereno stoji na istom putu.

Након другого круга у широким кутовима, бачио сам проектил на полигон, уживаючи у координационного раду Ниссан-Теан-а и гума. Али ако уключите стабилизацию (на тестном автомобилибилу, можете е потпуно исключити), управляющее постае предвидливо у сваком кораку, так да сэ можете позволить и утрчати у круга, држечи руком едном.

легулеев

Увлажняющее кольцо на липучке «Revo GZ» заслуга нового микропорозного слоя газного слова.

Bridgestone Blizzak Revo GZ — тренировка гума, нова 2010. Добро пожаловать не весна себе толико због узорка газнога слоя колико због микропорозног састава гумэ.

Bridgestone Blizzak Revo GZ — тренировка гума, ноябрь 2010. Добро пожаловать не пружа с толико због узорка газнога слоя колико због микропорозног састава гумэ. Bridgestone Blizzak Revo GZ — новая гума, ноябрь 2010 г.Добро пожаловать не пружа се толико због узорка газного слоя колико због микропорозног састава гумэ.

Под микроскопом гума изгледа попуть спужве. Krateri, oštri vrhovi, vlakna, praznine. На jednom kvadratnom сантиметру налази се на tisuće takvih «кука». Dakle, guma se prilijepi za valjani led i snijeg i vozi se kako treba. Por i kanali na ovoj površini u mjestu kontakta također apsorbiraju vodu i zalijepe se na površinu ceste, dodajući čvrstinu gumi.

Alistručnjacima to nije bilo dovoljno: u sastav su uvedene čvrste čestice koje imaju ulogu osebujnih bodlji.Они, како творцы увжераваю, учинковито гураю меки вел. Nisam ih vidio pod mikroskopom, uzeo sam riječ. Йош jedan zaštitnik «Blizzak» učinio je asimetričnim. Doista, tijekom ubrzavanja i kočenja, vanjski, unutarnji i središnji dijelovi na mjestu kontakta različito se učitavaju, tako da moraju biti različitih Oblika.

Blokovi gaznoga sloja izrezani lamelama više se ne savijaju i ne odvajaju pod opterećenjem. Ako prstom pritisnete gumu, možete vidjeti da su koraci izvedeni u blokovima u različitim ravninama.Dakle, ne dopuštaju da se lamele razdvoje. Приликом kočenja stvara se mikropipa koja se drži za nepravilnosti u snijegu, ledu i asfaltu.

Металлист

U blagu zimu, sofisticirani motorist radije će čičak. Ali ako će mraz mjesecima držati, kao u prošlim zimama, obratit će pažnju, naravno, na trnje. Bridgestone Ice Cruiser 7000 управляет.

Bridgestone Ice Cruiser 7000 dizajniran je posbno za teške ruske uvjete i razbijen praškasti asfalt. Posebna se pažnja pridaje šiljcima.Они су посебног дизайна и čvrsto sjede na gazištu.

Bridgestone Ice Cruiser 7000 оформлен в том же месте, что и русское море, и разбит на асфальте. Posebna se pažnja pridaje šiljcima. Они су посебног дизайн и čvrsto sjede na gazištu. Bridgestone Ice Cruiser 7000 оформлен в том же месте, что и русское море, и разбит на асфальте. Posebna se pažnja pridaje šiljcima. Они су посебног дизайн и čvrsto sjede na gazištu.

Новость прошлого сезона вец е стекло духа углед због добре циене, урав нотеженых квалитета и, это е важно, стабильных перформанси.Я закончил 10 дней, «Ice Cruiser» может быть получен за результат Као и Нови. Uostalom, ova je guma posbno pripremljena za naše tržište: ovdje je glavna prodaja.

Главная страница у Ice Cruiseru pripala je bodljikavima, nakon što je kao partnera pozvala eminentnu njemačku tvrtku SITEC Group: oni crtaju i zakivaju trnce od 1964. godine. S Japancima su se sprijateljili 2007. godine, a za 7000. kruzer ponudili su lagani aluminijski šiljak originalnog dizajna. Не би смио изгубити свой пронзительный свойства, чак и ако често долази у контакт с асфальтом.Partneri su pokupili višeslojno gazište ispod kojeg se šiljak priguši na tvrdu podlogu i ljušti se na ledu. I ne ispada, kao što se često dogaa u običnim šiljcima.

«Bridgestone Blizzak Revo GZ», «Ice Cruiser 7000»: «Velcro», Kad Atitikt Smaigalius

3

Provincijos miestelio Asahikavos gatvėse mirgėjo žibintai. Mažiau nei dešimt, nuvalytas kelias blizga su apsnigtu sniegu, ant sniego iškyla ant krūtinės, tačiau klojamas tarsi ant liniuotės. Mažai automobilių.Lėtas judesys. По Масквос ура нуостабу. Kodėl sniegas nepilamas lipniu skysčiu, kad patektų į asfaltą? Tai net buvo nepatogu pažengusiai tautai.

Staiga girdžiu slystančio automobilio riksm ir iškart — sprogsta! «Toyota» dvejojo, vėlai stabdė ir švelniai įsirėžė į «Nissan». Велги, tarsi gimtajame mieste. Paaiškėjo, kad jis buvo labai reto atvejo liudininkas: matė avariją. Ir prabėgo penkios minutės, kol trys policijos automotive puolė į šią vietą ir tik tuo atveju, jei būt gaisrinė mašina, jie nieko nekvietė greitosios pagalbos automotive.Pirmiausia tarnas Patikrino, ar jie visi nepažeisti, o po to… Ką jūs manote? Ant smūgio vietos ir padangų jis šviečia žibintuvėliu. Кокс лайкас! Japonijoje, kaip ir visose šaltose šalyse, žiemą būtinos žieminės padangos.

Man taip pat strigo nosis, nauda stovėjo netoliese. «Тойота» mačiau ankstesnės kartos bekampį «Bridgestone-Blizak». Jei vaikinas įdėtų naują «Blizak Revo», viskas galėjo būti padaryta. Juk trumpas stabdymo kelias yra pagrindinis moderniausio «Velcro» (dabar dažnai girdžiu kitokį terminą — троица паданга) «GZ Revo» pranašumas.

Ilgą laiką «Bridgestone» kovojo su užduotimi priartinti frikcines padangas «Blizak Revo GZ» prie dygliuotų. Tūkstančiai mišinių pavyzdžių, dizaino variantai. Dešimtys tūkstančių kilometrų snieguotų diapazonų. Apdaila yra puiki. Po stabdymo geras pagreitis be pasukimo ir traukimo bei puikus sukibimas kampe. Net ir pradėjus slidinėti, jūs galite saugiai leisti mašiną ten dar giliau važiuoti — ir atsargiai vairuoti automotivebilį į šoną. Posūkis pasibaigė — nesijaudink, automobilis užtikrintai stovi tuo pačiu kursu.

Po antrojo rato plačiuose kampuose, sviedinį pradėjau treniruotės vietoje, džiaugdamasis suderintu «Nissan-Tean» darbu ir padangomis. Bet jei įjungsite стабилизавимą (bandomąjį automobilį galite visiškai išjungti), valdiklis tampa nuspėjamas bet kuriuo posūkiu, todėl galėsite atsipalaiduoti ir lenktyniauti ratu, laikydami vka.

КАБЛАЙ

Patikimas judėjimas ant ledo su «Velcro» «Revo GZ» yra naujojo mikroporinio protektoriaus sluoksnio («Многоклеточное соединение») privalumas.

«Bridgestone Blizzak Revo GZ» — тринти паданго, науко 2010 м. Gerą sukibimą suteikia ne tiek protektoriaus raštas, kiek mikroporinė gumos mišinio sudėtis.

«Bridgestone Blizzak Revo GZ» — трофейные паданго, науко 2010 м. Ger sukibim suteikia ne tiek protektoriaus raštas, kiek mikroporinė gumos mišinio sudėtis. «Bridgestone Blizzak Revo GZ» — трофейные паданго, науко 2010 м. Gerą sukibimą suteikia ne tiek protektoriaus raštas, kiek mikroporinė gumos mišinio sudėtis.

По микроскопу гума атродо кайп кемпине.Krateriai, aštrios smailės, pluoštai, tuštumos. Viename kvadratiniame сантиметр yra tūkstančiai tokių „kabliukų“. Padanga prikimba prie apvirtusio ledo ir sniego ir važiuoja taip, kaip turėt. Poros ir kanalai ant šio paviršiaus sąlyčio vietoje taip pat sugeria vandenį ir prilimpa prie kelio paviršiaus, taip padidindami padangos tvirtumą.

Tačiau непакако специалистам: į kompoziciją buvo įtrauktos kietos dalelės, atliekančios savotiškų smaigalių vaidmenį. Джи, кайп патикина куреяй, эфективяй стумия минкшту лёдą.Nemačiau jų po mikroskopu, žadėjau tai. Kitas gynėjas «Blizzak» padarė asimetrišką. Iš tikrųjų greitėjimo ir stabdymo metu išorinės, vidinės ir centrinės dalys kontaktinėje vietoje yra pakraunamos skirtingai, todėl jos turi būti skirtingų formų.

Plokštės, išstumtos iš protektoriaus plokščių, apkrovos metu nebelankstomos ar tolsta. Jei pirštais suspausite gumą, galite pamatyti, kad žingsniai daromi blokais skirtingose ​​plokštumose. Taigi jie neleidžia lamelėms dalintis. Stabdant susidaro mikropile, kuri priglunda prie bet kokių nelygum sniege, lede ir asfalte.

МЕТАЛИСТАС

Švelnią žiem patyręs vairuotojas pirmenybę teikia «Velcro». Bet jei šaltis, kaip ir ankstesnėmis žiemomis, tęsis mėnesius, jis atkreips dėmesį, žinoma, erškėčius. «Bridgestone Ice Cruiser 7000» yra kaip tik tam.

«Bridgestone Ice Cruiser 7000» buvo sukurtas specialiai atšiaurioms Rusijos sąlygoms ir sulaužytam milteliniam asfaltui. Ypatingas dėmesys skiriamas smaigaliams. Jie yra ypatingo dizaino ir tvirtai sėdi protektoriuje.

«Бриджстоун Ледяной круизер 7000» предлагает специальные предложения русских яхт и морских судов.Ypatingas dėmesys skiriamas smaigaliams. Jie yra ypatingo dizaino ir tvirtai sėdi protektoriuje. «Бриджстоун Ледяной круизер 7000» предлагает специальные предложения русских яхт и морских судов. Ypatingas dėmesys skiriamas smaigaliams. Jie yra ypatingo dizaino ir tvirtai sėdi protektoriuje.

Praėjusio sezono naujovė jau įgijo prestižą dėl geros kainos, subalansuotų savybių ir, svarbiausia, stabilių rezultatų. O po 10 tūkst. Bėgimų «Ice Cruiser» gali pasiekti tokius pačius rezultatus kaip ir naujasis.Gal gale, ši padanga buvo specialiai paruošta mūsų rinkai: čia parduodama daugiausia.

Pagrindinis dėmesys «Ice Cruiser» buvo юбкаas smaigaliams, pakvietus į partnerius iškilią Vokietijos kompaniją «SITEC Group»: jie nuo 1964 m. Braižė ir kniedė smaigalius. Цзе Сусидраугаво su japonais 2007 m. Ir 7000-ajam kreiseriui pasiūlė lengvo, originalaus dizaino aliuminio smaigalį. Jis neturėtų prarasti pradurtų savybių, net jei dažnai liečiasi su asfaltu. Partneriai po juo pakėlė daugiasluoksn protektorių, kuriame smaigalys sudrėko ant kieto paviršiaus ir luposi lyg ant ledo.Ир neišeina, kaip dažnai nutinka įprastais smaigaliais.

Какое место на тестах занимает Bridgestone. BRIDGESTONE зимняя резина

Сегодня необходимость использования сезонной авторезины очевидна даже новичку или далекому от специалиста водителю. Современная интенсивность движения транспорта в мегаполисе и невозможность приближения снегоуборочной техники к качеству дорожного покрытия даже к осени обязывает автовладельцев приобретать на зиму комплект зимних автоходов.При этом на этапе набора зимней резины на свой автомобиль автовладелец должен сделать принципиальный выбор — купить шипованные шины или фрикционные. Этот тест зимней резины из журнала за рулем поможет автомобилистам определиться, достойна ли их внимания новинка этого сезона от — непреднамеренной резины Blizzak DM-V2.

И шипованные, и фрикционные зимние шины имеют ярко выраженные достоинства и недостатки — во время эксплуатации желательно на колее забора, лучше «беречь» машину, в шипованные шины, а «липучка» больше подходит для шипованных шин. дорожные джунгли.Стремительный количественный рост городских автопарков и растущая популярность городских внедорожников (SUV), для которых эффект от использования шипов менее выражен, чем для их полноприводных собратьев, приводят к тому, что производители шин инвестируют в улучшение качества Тактико-технические характеристики Lipcuc. Современные нежелательные шины хоть и немного отстают от изученной визы по качеству сцепных свойств и сроку службы, но имеют меньший вес, обеспечивают низкий уровень шума и способны снизить расход топлива.

За качество сцепления с дорогой на «липучке» отвечает не только ярко выраженный протектор, но и сам материал, из которого изготовлена ​​шина, за счет которого она буквально пытается «прилипнуть» к дорожному покрытию. . Одним из пионеров производства Липучека является японская компания Bridgestone. Зимние шины BridgestoneBlizzak DM-Z2, Bridgestone Blizzak DM-Z3 и недавний флагман Bridgestone Blizzak DM-V1 по-прежнему расходятся в мире на миллионы кресел.

Но конкуренты не дремлют, поэтому накануне следующего зимнего сезона японские шинники подготовили свою новую «липучку» для внедорожника, которой уготована роль флагмана линейки Brand Winter — Bridgestone Blizzak DM-V2. Сам производитель возлагает большие надежды на свои продажи, особенно в странах СНГ, поэтому сейчас в Ульяновской области полным ходом идет строительство нового завода Bridgestone.

Готовясь к тест-драйву, который прошел прошлой зимой на Дмитровском автополигоне, летчики-испытатели за рулем внимательно изучили материалы и пришли к выводу, что благодаря номеру BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2, BRIDGESTONE BLIZZAK DM- Используемые шины V2 могут составить реальную конкуренцию мусорному количеству моделей как минимум от именитых брендов, например, таких шин, как Michelin X-Ice XI3, Nokianhakkapeliitta R, Goodyear UltraGrip Ice + IContinental ContivikingContact 5.

Говоря об используемых технологиях, важно отметить, что на этот раз использование Multi-Cell Compound, когда-то ставшее прорывом с микропорами, признано недостаточным. Оказалось, что потенциальные возможности технологии японские шины использовали только на треть! Поэтому в автобусе BLIZZAK DM-V2 рисунок протектора доработали с учетом специфики работы нового материала. Благодаря внедрению новых решений пятно контакта расширилось, особенно по краям, обеспечило улучшенное сцепление с дорогостоящим, а микропоры материала покрышки были готовы к эксплуатации практически без первичной обкатки.

Технические характеристики шин BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2

Учитывая, что новые зимние шины Bridgestone Blizzak DM-V2 предназначены для кроссоверов и внедорожников, при оценке летчиков-испытателей основной упор делали на качество управляемости на высоких скоростях — это «вражеский тест», выполняемый на средних скорость 80 км / ч, а также экстренное торможение со скорости 110 км / ч.

Для наглядности результатов тестовых заездов (отметим, что не было специального высокоточного оборудования для летчиков-испытателей) наглядная, понятная техника: упражнения выполняются на одних и тех же машинах, «ботинках» в разных шинах, на одной и той же траектории несколько раз каждый тест-пилот для получения стабильных результатов.Данные от производителя, полученные путем дорогостоящих замеров замеров, конечно, точнее, но как их проверить? А результаты сертификационных испытаний скупы — «… соответствует ГОСТу».

И все же летчики-испытатели увидели главное отличие новинки — это самые пресловутые несколько метров сокращения тормозного пути или сужение коридора при прохождении «кротового теста» на скорости выше 50 км / ч. На меньших скоростях разницу было трудно заметить, но предыдущая модель бренда была неплохой.При этом, для сравнения, тестовые машины «отработали» и в шинах одного из конкурентов — а именно Nokian Hakkapeliitta R. Здесь шины BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2 были менее выражены, часто у конкурентов шла ноздря в Ноздрю. Но в одной шине японцы все же давали фору финскому конкуренту — ее цена в том же размере была ниже.

BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2 Старт продаж шин в странах СНГ запланирован на осень текущего года. Уже сейчас российским и украинским автомобилистам доступен весь основной спектр типоразмеров, который насчитывает более 50 типоразмеров.Впервые в продаже появятся зимние шины Bridgestone Blizzak DM-V2 японского производства, но в 2016 году, когда Bridgestone запустит российский конвейер, новую модель там начнут выпускать и то, и другое, тогда ее цена станет еще привлекательнее. К середине 2018 года завод Bridgestone под Ульяновским должен выйти на полную мощность, которая по планам должна составлять 12 тысяч шин в сутки, что достаточно для полного обеспечения потребностей автобусного рынка России и СНГ

.

BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ — Зимняя фрикционная шина премиум-класса с асимметричным рисунком протектора для легковых автомобилей и кроссоверов.

Страна производитель: Япония.

Тест BRIDGESTONE REVO GZ из журнала «Driving», проведенный в 2013 г.

В 2013 г. специалисты российского издания «Driving» провели Тест зимних шин Bridgestone Blizzard Revo GZ в количестве 175/65 R14 и сравнили его. с семью аналогичными шинами среднего и премиум-класса.

Результаты теста

По результатам теста Bridgestone Blizzkedak Revo Gz занимает пятое место в общем рейтинге и занимает пятое место в общем рейтинге. по каждой из дисциплин.

Дисциплина		Место	Комментарий
	Торможение на сухом асфальте	1	Тормозной путь на 0,3 метра короче тестового лидера.
	Тормоз на мокром асфальте	3	Тормозной путь на 1,4 метра длиннее, чем у тест-лидера.
	Тормоз на льду.	3	Тормозной путь — 1.На 6 метров длиннее лидера теста.
	Разгон на льду	4	Время разгона до 30 км / ч на 0,9 секунды больше, чем у лидера теста.
	Работа на льду	5-6	Среднее время прохождения трассы на 1 секунду больше, чем у лидера теста.
	Тормоз на снегу	4	Тормозной путь на 0,8 метра длиннее, чем у лидера-испытателя.
	Разгон на снегу	6	Время отклика до 35 м / ч на 1,4 с больше, чем у лидера теста.
	Проходимость по снегу	5-7	Субъективная оценка — 6 баллов.
	Расход при скорости 60 км / ч	6	Расход топлива на 0,2 л / 100км выше, чем у лидера теста.
	Скорость Расход 90 км / ч	3-6	Расход топлива при 0.На 1 л / 100км больше, чем у лидера теста.

Отзывы специалистов, проводивших тест:

Шина подходит для любых зимних дорог. У нее лучшее торможение на сухом асфальте и хорошее сцепление на льду. Из минусов — недостаточная проходимость и сложная управляемость на снегу, небольшой уровень комфорта.

Выбор зимней резины — это поиск баланса между безопасностью, использованием и технологическими возможностями.Причем все эти требования, как лебедь, рак и щука в знаменитом басу, тащат «телег» в разные стороны. Это необходимо для достижения хороших характеристик и на льду, и на снегу, и на асфальте, и даже обеспечить комфорт и безопасность.

Производители представят на рынок различные технологические новинки, которые сразу же начнут изучать не только потребители, но и специалисты других корпораций. Более того, каждое дизайн-бюро крупной компании имеет свой почерк, а не подарок, что есть скандинавские, немецкие, японские шины… В одних что-то лучше, в других что-то, но создателями моды на зимние шины всегда были скандинавы.

Bridgestone BLIZZAK DM-V2 — Зимняя резина для кроссоверов и внедорожников, тест

Особенности модели

BLIZZAK DM-V2 — новинка в зимней линейке BRIDGESTONE из нежелательной резины. Разработчики утверждают, что он специально разработан для условий суровых российских зим, и его предназначение — внедорожники и кроссоверы.

В шинах используется новый состав резиновой смеси, который компания назвала технологией Multi-Sell Compound. Суть его заключается в использовании в протекторе небольших продольных канавок, задача которых — просушить пятно контакта, удалив микрополин воды с поверхности льда. Поверхность гидрофильная, т.е. хорошо смачивается водой, и за счет этого удалось повысить впитывающие свойства резины. Микропористая структура присутствует не только в поверхностном слое, но и по всей толщине протектора, что позволяет сохранить эффект технологии Multi-Sell Compound даже после нескольких сезонов эксплуатации резины.

Рис. 1. Технические особенности новой резиновой смеси протектора Bridgestone. Blizzak ДМ. — V. 2, изготовлен по технологии Multi-Sell Compound.

Тормоз на льду.

Наиболее ярко работа микропористого слоя проявляется при движении по голому льду, хотя и по мокрому асфальту он будет никуда не годиться.Тестирование на заводских испытаниях показало, что уменьшение тормозного пути при остановке с 30 км / ч составило 7% — это очень хороший показатель.

Движение по снегу

Но дорога редко бывает покрыта только льдом. Как правило, снег ждет снег на дороге, а на дороге — гололед. Чтобы микропористый слой заработал, необходимо удалить снег с пятна контакта или обеспечить достаточное сцепление со спрессованным слоем снега. Для этого соответствует рисунок проступи и ламели.В зимних шинах Bridgestone Blizzak DM-V2 был применен новый направленный рисунок протектора, который, наряду с трехмерными ламелями, обеспечивает улучшенные показатели по обледенению и снежному покрытию. Оптимизация распределения контактного давления каждого блока позволила сохранить оптимальный зазор между планками, что способствует более эффективному выводу снежной массы. Большое количество граней обеспечивает сцепление шины с дорожным покрытием, а специальные отверстия в ламелях — повышенное сцепление шины со льдом.

Новая форма плечевых блоков позволяет эффективно сцепляться со снегом, что обеспечивает более плотный контакт с дорожным покрытием и сохраняет высокие тормозные характеристики.

Результаты испытаний

Помимо заводских тестов Blizzak DM-V2, о результатах которых Bridgestone рассказывает в презентации (и демонстрирует улучшение по всем параметрам), мы хотим рассказать еще о двух сравнительных тестах.

Один прошел на Дмитровском полигоне для приглашенных журналистов, второй — потребительское — тестирование организовано силами редакции.Так получилось, что в обоих тестах сравнивали резину у лидера рынка зимних шин — продукции Nokian.

Для свалки маркировка шин конкурентов была вырезана, но дотошные журналисты до сих пор на чертеже протектора определяют, что это были Nokian Hakkapeliitta R. Наш водитель сравнивал Blizzak DM-V2 с внедорожником Nokian Hakkapeliitta 7, но это было сделано не специально , но вынужден тестировать автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, чтобы у новинки стояла именно такая резина.

При тестировании основное внимание уделяется управляемости на высоких скоростях и экстренному торможению.Для этого на скорости 80 км / ч было проведено «вражеское испытание» с перестройкой, а также экстренным торможением на скоростно-характеристической скорости 110 км / ч. В обоих случаях изучались сцепление со сложным зимним покрытием и управляемость автомобиля. В ходе испытания сложные измерения не проводились, использовались визуальные методы. Водитель имел возможность повторить упражнения несколько раз, результаты подводились и усреднялись.

Главное, что такой метод даже без точной количественной оценки позволил увидеть разницу между тестом Bridgestone Blizzak DM-V2 и оппонентом.

По результатам гонок, явное сужение коридора на Bridgestone было зафиксировано при прохождении «лозинового теста», что было заметно на скоростях выше 50 км / ч. Наблюдается уменьшение тормозного пути или равные тормозные характеристики с конкурентом. В некоторых гонках удавалось сократить до пары метров, что в экстренной ситуации могло спасти жизнь или кошелек.

Очень важно, чтобы на разных гонках и на разных гонщиках были получены положительные результаты.Причем шины тестировались на автомобилях разных марок: Volkswagen Touareg, Toyota Rav4, Range Rover Evoque, и на всех них Bridgestone Blizzak DM-V2 пошла лучше, либо скандинавская Nokian Hakkapeliitta R.

.

Теперь перейдем к нашему тесту на дорогах общего пользования. Toyota Land Cruiser Prado 150 — отличный автомобиль, и его стойкость на дороге, особенно если смотреть на внедорожнике Nokian HakkaPeliitta 7, заслуживает похвалы. Но Hakkapeliitta 7 — это проработанные шины, а Bridgestone BLIZZAK DM-V2 — нет, и это вызывает большую разницу в поведении машины на дороге.Поэтому у нас были большие сомнения, ухудшится ли качество движения машины в связке с японской новинкой. Забегая вперед, скажем, что этого не произошло.

Начнем с самого сложного за ерунду — с поведения на льду и на снегу. На снегу зимняя резина BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2 горит с треском. При прикосновении с места проблем нет. Покрышки достаточно гравитационные, так что системе противоскольжения Land Cruiser даже не приходится мешать.Торможение на снегу тоже отличное, в этой части шины не уступают именитой Скандинавской.

На льду тестовое сравнение было не в пользу японцев: все равно хорошие шипованные шины теперь выглядят лучше, но разница в поведении машины не катастрофическая, а водитель за рулем машины после смены резины драйвер менять не пришлось. Так что с работой на льду Bridgestone Blizzak Dm-V2 справилась хорошо.

Теперь про асфальт.На нем были все преимущества новой резины. Отличная управляемость и тормозные свойства сами по себе. Но главное, что заметил владелец машины: в салоне стало намного тише. При схожих дорожных характеристиках нового Bridgestone и тех Nokian, которые стояли перед ними на машине, он сделал однозначный выбор в использовании японской резины.

РЕЗЮМЕ

Мы рассказали о отмеченных нами преимуществах и минусах новой зимней нежелательной резины для внедорожников и кроссоверов BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2 и других тестах в процессе эксплуатации.В заключение добавим вишенку для торта: резина Bridgestone традиционно дешевле европейских и скандинавских конкурентов, что в кризисный период является очень существенным фактором.

Промо-ролик Ненужная резина BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2, в которой подробно описаны ее характеристики.

Статьи по теме

Разбираем, как бороться с наиболее частыми проблемами, связанными с коррозией автомобиля, с помощью современных автохимических составов RuseFF.Видео-инструкция.

Продолжаем серию публикаций, посвященных решению очередных проблем автолюбителей. Сначала мы посмотрели на трудности, возникающие при зимней эксплуатации автомобиля, потом рассказали, как бороться с коррозией. Этот материал посвящен защите автомобиля от электричества.

Классическим «шахматам» протектора мягкий состав резиновой смеси, хорошие сцепные свойства на снегу и льду и усиленная сторона боковины, способная пережить дорожные сюрпризы — вот что обещают покупателям в Bridgestone. этой модели шин.Что-то из этого видно сразу, что-то — пощупать на коротком тесте, а что-то придется проверить при долгом знакомстве. А поскольку шины уже провели с нами много времени, можно сделать определенные выводы по каждой из групп характеристик. Что ж, приступим.

Внешнее знакомство

Spike-01 окончательно перестал быть новинкой этого сезона с выходом новой модели Spike-02. Однако в тыкву они не превратились — есть еще и «особый» шип, и хороший состав, предотвращающий «плачущие» шины в сильные морозы.Кроме того, в новинке производитель не акцентирует внимание на прочности боковины и наличии грунтовки в плечевой зоне, а для СПАЙК-01 эти свойства отмечены, хотя первый внешний осмотр оформлен не будет. Рисунок протектора традиционный, V-образный, с глубокими «гребнями» ламелей основного нагнетания. Они будут особенно полезны на глубоком снегу: ширина канавок способствует их самоочищению, а расположение под углом может помочь «вытеснить» снег при езде под тягой — а заодно и вода талая.В остальном структура протектора вполне классическая для зимних шин: огромное количество тонких ламелей при мягкости состава обеспечивает необходимые фрикционные свойства.

Еще одна особенность, которую можно увидеть при детальном рассмотрении, — это форма шипа, точнее, твердосплавная вставка на нем. Здесь применен круглый шип с головкой, изготовленной по технологии «Cross-Edge Pin». За этим громким названием скрывается вполне логичное решение: круглая головка шипа с крестообразной выемкой на ней.Такая голова благодаря получившимся «зубам» должна быть более агрессивной на льду, способствуя более эффективному торможению.

Поехали в путь

Первые дни эксплуатации позволили выяснить несколько важных потребительских характеристик новых шин. С ходу бросать покрышки, с которых только что сняли наклейки, до щели на слегка терпеливом асфальте было бы слишком жестоко, но понять уровень шума и степень мягкости резины можно практически сразу.Со вторым проблем не возникло — естественно, с поправкой, что любые зимние шины в несколько раз мягче летних, а SPIKE-01 — еще и некоторые другие мягче за счет заявленной способности противостоять сильным морозам.

Однако новые шины продемонстрировали очень уверенные сцепные свойства на городских скоростях (впрочем, кто бы сомневался) и, что более важно, прогнозируемое поведение в поворотах: до предела и поломки в сносе BLIZZAK не требуется постоянного нарушения и регулировки курс.

Что касается уровня шума, то здесь все оказалось достаточно предсказуемо. В том смысле, что чудес не произошло, и шипованные шины не показали степени бесшумности, сопоставимой с фрикционными моделями, — но акустический комфорт обеспечивается на скоростях до максимально допустимых. Конечно, заметных вибраций резина не добавляет, а легкое жужжание шипов отчетливо слышно только при движении по чистому асфальту на загородных скоростях — в остальных случаях оно сливается с общим шумовым фоном.Хотя эта характеристика, конечно, не может быть абсолютно объективной, так как зависит от размера резины, конкретного автомобиля и уровня ее шумоизоляции.

Вскоре, немного «прогнав» шины, мы попробовали их в более жестких режимах с динамическим разгоном и замедлением — и шины не разочаровали. Улучшение нагрузки не влияет на уверенность в поведении автомобиля — и только порвав колеса в балках, можно добиться лежания и сноса ведущей оси.Обобщая поведение «Спайка-01» в мягкую зиму с асфальтом, снежно-водной кашей и реагентами, можно утверждать: результат однозначно положительный.

Впрочем, не хуже, оказалось при сильных минусовых температурах, когда под колесами лежал лед и снег. Со сменой резины заметно улучшилось поведение машины на льду (хотя, опять же, не слишком существенно из-за некоторой изношенности предыдущего комплекта): отпала необходимость держать руль охотно, скорость и угол подъема сцепления шины с поверхностью после сноса увеличился, а скорость выхода из строя именно в этом сносе выросла.Кроме того, стоит отметить, что идея шинников от Bridgestone с насечками на головках шипов вроде бы работает: равномерное движение и замедление на ледяном покрытии при работе шипов в смену вселяют здоровый оптимизм.

Поехали с дорогими

Для полноты и объективности впечатлений мы ездили торговать и по заснеженным дворам, и по загородным тропам — насколько позволяла машина, конечно. И здесь также обнаружилось еще одно ожидаемое отличие нового комплекта шин от старого.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Равномерным движением по мелкому снегу Blizzak прокладывает чистую колею. Но стоит пойти на сюжет с «Пухляком», так как Спайк-01 сразу напоминает, что его поставили на машину совсем недавно: старый комплект с потерей скорости скинул его, прокачивая под собой снег, а новый колеса уверенно начинают копать, пока не доберется до участка с лучшим сцеплением или … вообще не закопает машину. Это как раз тот случай, когда использование имеющихся возможностей стоит с умом: либо двигаться катанием с постоянной скоростью (как в общем, и требует логики движения по снегу), либо двигаться ступенчато, постепенно делая глубокую колею. и не подходить к последнему сугробу до тех пор, пока колеса не начнут врезаться в снег.

Однако, если вы не увлекаетесь выездами по бездорожью, характеристик резины вполне хватит. Исчерпывающей характеристикой можно считать то, что за три месяца мы ни разу не застряли в нечистых дворах (все-таки на Freelander) и по городу без поддержки не боялись ездить — на бездорожье штурмовать не собирались, конечно. Так что маленькие снежные приключения Blizzak Spike-01 совсем до свидания.

И еще одно замечание по усиленным боковинам. Не беремся судить, как другие шины вели себя в тех же условиях, но за зиму наш комплект пережил множество ударов, некоторые из которых были довольно серьезными из-за острых краев ямы.Итак: эти острые грани не заставили Спайк-01 спасти и показать нам «Фигуа», вздутую на боку. Весь сезон прошел без суки и задоринки, а вспоминать об установленной резине кроме того, когда это было запланировано, нам не пришлось. А что еще нужно автовладельцу, стремящемуся получить нормальную резину за вменяемые деньги?

Считаем деньги

В финансовом плане стоит упомянуть два аспекта: расход топлива и собственно стоимость самой резины. О первом, однако, можно сказать только случайный: потребление зимой слишком неравномерно.На нее гораздо больше влияет температура, прогрев и дорожное покрытие, нежели сама резина — и поэтому статистически заметного снижения или увеличения расхода топлива отметить не удалось. Однако косвенно на это повлияла экономия времени: с новыми шинами стало заметно меньше редких блужданий по дворам в поисках оптимального хода, так как проходимость увеличилась. Так что от замены шин определенно есть небольшие финансовые и временные преимущества.

Bridgestone BLIZZAK SPIKE-01

Стоимость за 1 шину

2 500 — 3 000 руб.

Что касается цены самих шин, то стоит учесть, что BLIZZAK SPIKE-01 относятся к среднему ценовому сегменту. Шины представлены в размерах, начиная с 13 дюймов — это еще одно косвенное доказательство их «массовости», а ценник на такой диаметр в крупных сетях чуть больше двух с половиной тысяч рублей, что полностью соответствует до даже представлений о «бюджете».

Вот что нужно сказать сотруднику ГИБДД, если не пропустил пешехода

Инспекторы любят штрафовать водителей за не предоставление преимущества пешеходу на переходе. Вроде, все тут очевидно, ни с чем не поспоришь. Короче, нарушителю не отвертеться. И, все же попытаться можно.

Итак, вас тормознули. Не надо спорить с инспектором, сделайте вид взрослого, грамотного и знающего Правила дорожного движения человека. Спокойно выслушайте обвинение в нарушении пункта 14.1 ПДД РФ, который гласит: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

А теперь обратимся к разделу 1 Правил. В «Общих положениях» есть понятие «уступить дорогу» (не создавать помех). Оно означает, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость.  

Получается, что если пешеход не остановился, не изменил скорость или направление, то помех вы ему не создали! Это означает, что вы уступили ему дорогу.

В разговоре с гаишником полезно сослаться и на обязанности пешехода, а именно на п. 4.5 ПДД РФ. В соответствии с этим пунктом, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

То есть, у пешехода есть не только права, но и обязанности. Он может выйти на пешеходный переход, лишь тогда, когда будет уверен, что его пропустят.

Попросите инспектора позвать того самого пешехода и привлечь в качестве свидетеля правонарушения (как правило пешеходы к этому времени уже уходят). После этого вам отдадут документы и отпустят. А если гаишник будет настаивать на протоколе, попросите отдельный бланк объяснения, где изложите все, о чем сказано выше. Обязательно отметьте, что инспектор отказался привлекать пешехода в качестве свидетеля, что препятствует всестороннему и объективному рассмотрению дела.

Текст: Александр Валентинов

Фото: Интернет-ресурсы

Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров — Российская газета

Даже после того, как изменились правила дорожного движения, водителей продолжают привлекать к ответственности за то, что они якобы не уступили дорогу пешеходу. Даже когда они никак не могли помешать его переходу. Но новое слово в это дело внесла Краснодарская госавтоинспекция. Она оштрафовала водителя по показаниям свидетеля, даже не убедившись, а был ли переход. В этой истории пришлось разбираться Верховному суду, потому что предыдущие суды не осилили такую задачу.

Итак, некто Пахомов получил штраф за то, что якобы не пропустил пешеходов. Подобной ситуации он не вспомнил и обжаловал штраф. Однако командир батальона ДПС оставил постановление в силе.

Пахомов обратился в суд. Дело в том, что в месте, где он якобы не уступил дорогу пешеходу, вообще нет пешеходного перехода. То есть ничего нарушить он не мог. Но дальнейшие разбирательства по делу выявили еще большие проблемы.

Как оказалось, решение о нарушении автомобилем правил было вынесено только на основании показания свидетеля. Причем не понятно: он сам подал жалобу или инспектор ее присовокупил потом. Но, главное, в ней написано: «не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть и двигавшихся по тротуару вдоль улицы Красных Партизан». Так они дорогу переходили или двигались по тротуару?

«Эти объяснения не подтверждают наличие пешеходного перехода в месте совершения вмененного Пахомову административного правонарушения», — указывает Верховный суд. Также эти показания не согласуются со временем совершения нарушения, установленным и указанным инспектором в постановлении.

«Из них следует, что пешеходы двигались по тротуару вдоль улицы Красных Партизан», — уточняет ВС. Но все эти данные не были исследованы нижестоящими судами. А было их три. И все три суда согласились с тем, что раз начальник батальона решил, что водитель виновен, значит, он виновен.

К сожалению, проблема установления виновности водителя в том, что он не уступил дорогу пешеходу, в большинстве случаев основана на субъективном мнении того, кто принимает решение. Без доказательств.

Проблема возникла, когда штраф по статье 12.18 за не- пропуск пешехода вырос в 2013 году в разы. И тут же сотрудники ГИБДД стали ловить водителей, двигавшихся в левом ряду восьмиполосной дороги, когда на правой ее стороне пешеход занес ногу над «зеброй». Одновременно с этим появились камеры, которые тупо фиксируют начало перехода пешеходом, а также возможность автомобиля пересечь этот переход без риска причинить ущерб.

Установление виновности водителя в том, что он не уступил дорогу пешеходу, нередко основано на субъективном мнении автоинспектора

Это было уже за гранью фантастики. Один из водителей даже обратился в Верховный суд с просьбой вообще отменить статью 14. 1. Госавтоинспекция тогда представила свое видение этой темы, указав, что если пешеход далеко, то водителю не обязательно останавливаться перед переходом. А позже даже исправила статью, заменив слово «пропустить», которого в терминах тех же правил нет, на слова «уступить дорогу».

Этот термин прописан в пункте 1.2 ПДД: «Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. То есть если на противоположной стороне дороги начал двигаться по «зебре» пешеход, это не означает, что водитель на другой стороне дороги должен остановиться и ждать, когда же этот пешеход наконец перейдет дорогу. Их траектории не совпадают по времени.

Тем не менее инспекторы пользуются устаревшими правилами. А суды им верят и вовсе не изучают правила дорожного движения. Во всяком случае, это подтвердило решение Тушинского суда Москвы, в котором судья, видя, что пешеход был далеко, а водитель не изменил траекторию движения и скорость передвижения, все-таки подтвердил решение инспекторов ГИБДД. По всей видимости, для решения этой проблемы необходимо решение Верховного суда, но мало кто из тех, кому был назначен незаконный штраф, готовы бороться до последнего. А жаль. Ведь в конечном итоге такие несправедливые решения не будут приниматься в отношении других ни в чем не повинных водителей.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

— К сожалению, стоит констатировать, что судебная практика однозначна по отношению к водителям, которые подъезжают к пешеходному переходу, на котором находится гражданин. Исходя из позиции судов, водитель должен стоять и ждать, когда пешеход пересечет всю дорогу. Доводы водителей о том, что они не создают помех в движении пешеходу, что у них не возникло обязанности уступить пешеходу дорогу, так как действия водителя не вынудили пешехода изменить скорость или направление движения (со ссылкой на понятие «уступить дорогу»), отвергаются судами с указанием на ошибочность толкования данной нормы, так как пункт 1. 2 Правил, по мнению судов, указывает лишь на гипотетическую возможность, а не реальные последствия по изменению указанных параметров в движении пешеходов.

При этом не важно, на какой стороне дороги находится пешеход. Даже если дорога, например, имеет 10 полос и водитель двигается по 10-му ряду, а пешеход вступает на 1, то водитель все равно должен стоять и ждать. При этом суды указывают на то, что юридически значимым обстоятельством в данном случае является факт вступления пешехода на проезжую часть для осуществления перехода, что влечет за собой обязанность водителя остановиться, чтобы пропустить пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, и лишь после этого продолжить движение.

Суд разъяснил, когда нельзя наказать водителя за непропуск пешехода — Российская газета

Если при переходе дороги пешеход не изменил скорость или направление движения, значит, у водителя, пересекшего пешеходный переход, не было необходимости уступать ему дорогу. Правил дорожного движения при этом он не нарушил. К такому выводу пришел Второй кассационный суд.

Как показывает практика, водитель может доказать, что правил не нарушал. Но только в кассационной инстанции. Нижестоящие суды по непонятной причине не изучают постановления Верховного суда, а инспекторы ДПС и их руководители игнорируют разъяснения руководства Госавтоинспекции МВД России.

Дело началось еще в 2019 году, когда некий водитель Этлин якобы не пропустил пешехода. Даже на кадрах видеозаписи, сделанной на мобильный телефон инспектора, видно, что машина проехала переход задолго до того, как пешеход с противоположной стороны улицы дошел хотя бы до середины дороги.

Однако это не помешало инспектору даже устроить погоню за якобы не уступившим дорогу пешеходу водителем. Несмотря на все доводы, командир роты утвердил водителя виновным. Районный суд также остался глух к доводам водителя и его защитника. В Мосгорсуде на ходатайство о приобщении к делу разъяснения начальника Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова о том, когда можно привлекать водителя к ответственности за непредоставление преимущества пешеходу, а когда — нет, судья ответила отказом, сообщив, что ей известна судебная практика.

Но, судя по всему, ей была известна ошибочная практика, которая не раз была обжалована в вышестоящих инстанциях. В своем решении по делу она прямо указывает, что обязанность водителя автомобиля, приближающегося к пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться перед ним, поставлена в зависимость исключительно от необходимости пропустить пешеходов. Наступление такого условия, как изменение скорости либо траектории движения пешехода, не требуется. То есть она воспользовалась формулировкой правил, которая действовала до 2014 года.

И на это обратил внимание Второй кассационный суд, куда с жалобой обратился водитель. Он указал, что исходя из взаимосвязи положений пункта 14.1 правил дорожного движения и Конвенции о дорожном движении обязанность водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться перед ним поставлена в зависимость именно от необходимости пропустить пешеходов. Эта обязанность не возникает, когда необходимость уступать дорогу пешеходам отсутствует (например, когда траектории движения машины и пешехода не пересекаются).

Он также напомнил о Постановлении пленума Верховного суда, в котором говорится, что участники дорожного движения не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость.

Обязанность водителя уступить дорогу пешеходам не возникает, если траектории движения машины и пешехода не пересекаются 

То есть предоставление преимущества напрямую зависит от того, потребуется или нет пешеходу изменить скорость или направление. На это не раз указывал и водитель, и его защитник, но это не получило должной оценки в нижестоящих судах и в то же время никем не было опровергнуто, указал Второй кассационный суд.

В совокупности все вышеизложенное говорит о том, что водитель не нарушал Правила дорожного движения. А выводы должностных лиц и нижестоящих судей о наличии в его действиях состава правонарушения необоснованы. Поэтому суд отменил постановление инспектора, решения нижестоящих судов, а также прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

На доказательства своей правоты у водителя ушло два года. Инспектор совместно с нижестоящими судьями из-за своей некомпетентности не только помотали нервы водителю, но и существенно облегчили его кошелек. Ему пришлось оплатить штраф, а также судебные расходы, потратиться на услуги юристов. Все это можно вернуть еще одним судом, но кто возместит моральный ущерб? К сожалению, сейчас в России нет наказания для тех же инспекторов и судей за незаконное привлечение к ответственности. А жаль. Может быть, тогда у кассационных судов было бы меньше работы.

Когда уступить дорогу пешеходу водитель должен, а когда – нет?

И что делать водителю, если он не согласен с обвинением в создании помехи пешеходу? В таких случаях одни суды привлекают водителей к ответственности, другие – нет. Недавние разъяснения МВД могут способствовать формированию однородной судебной практики, но они противоречат ПДД

ПДД: водитель должен уступать дорогу пешеходам

В случае проезда нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода водитель должен соблюдать п. 13.1 и 14.1 ПДД. При повороте направо или налево он обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель также обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути).

Уступить дорогу – это значит, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять, продолжать движение или осуществлять маневр, если это может вынудить тех, кто имеет по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость (п. 1.2 ПДД). То есть обязанность пропустить пешехода возникает тогда, когда он избрал направление для движения и это очевидно для водителя.

Если человек вступил на зебру, то водитель обязан его пропустить. В то же время пешеход не должен начинать переход, не убедившись в безопасности движения (п. 4.5 ПДД). Он может выходить на проезжую часть только после того, как оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедится, что переход будет для него безопасен.

Свежие разъяснения МВД противоречат ПДД

В Письме МВД России от 4 сентября 2020 г. № 13/12-П-7618 разъясняется, в каких случаях водители должны пропускать пешеходов, а в каких – нет. Так, если водитель своими действиями не вынудил пешехода изменить направление движения или скорость, то он не нарушил правила. В качестве примера приводится решение Верховного Суда РФ, где указано, что водитель не может привлекаться к ответственности, если траектории движения транспортного средства и пешехода не пересекаются. Получается, если водитель не помешал пешеходу перейти дорогу так, как тот планировал, например не вынудил его отойти назад или остановиться, то он не нарушил правила.

Однако такой вывод противоречит Правилам дорожного движения. Из п. 1.2 ПДД следует, что нарушением со стороны водителя будут такие действия, которые могли вынудить пешехода изменить направление движения или скорость. Поэтому в некоторых обвинительных решениях судов прямо на это и указано. То есть на практике водителя не оправдывает тот факт, что пешеход не изменил направление движения или скорость, как разъясняется в письме МВД.

При этом с учетом тех же разъяснений можно предположить, что инспектор должен будет фиксировать правонарушение на видеокамеру и получать объяснения от пешехода, чтобы привлечь водителя к административной ответственности. Но нужно помнить, что, даже если у инспектора есть видеозапись правонарушения, показывать ее водителю на месте он не обязан.

Что делать водителю, если он не согласен с обвинением в совершении правонарушения?

Основным аргументом в защиту водителя является отсутствие доказательств вины. Если говорить коротко, то рассуждения могут быть такими: раз нет видеозаписи и объяснений пешехода, которому помешали перейти дорогу, чем доказана вина?

При несогласии водителя с совершением правонарушения составляются протокол и постановление. Последним документом он и привлекается к административной ответственности, так как им устанавливается его вина. При составлении протокола водителю разъясняются его права, и ими нужно обязательно воспользоваться.

• Укажите в протоколе, в графе «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении», что с правонарушением не согласны, его вы не совершали.
• Напишите объяснения в протоколе или на отдельном листе бумаги. Обязательно укажите в постановлении, что к нему прилагаются объяснения. Здесь не нужно писать, что пешеход появился внезапно, был не виден и т.п. Таких формулировок следует избегать. Человек либо был на проезжей части, либо не был. Поэтому в объяснениях можно указать, что пешехода вы видели, как и он вас, однако ваши действия не вынудили его изменить скорость и направление движения.
• Если пешеход остался на месте, попросите его сообщить вам его контактные данные. Это позволит допросить пешехода в суде при рассмотрении вашей жалобы на постановление. Лучше, если явку в суд пешехода обеспечите вы.
• Если допустить совсем уж экстремальный случай: снимите пешехода на камеру своего телефона. Пусть он скажет, что вы не помешали ему перейти дорогу. Такую запись можно использовать при обжаловании постановления инспектора.
• Обязательно сохраните видеозапись с регистратора. Она может быть представлена суду и использована в качестве доказательства защиты.

Куда и как жаловаться?

Постановление по делу об административном правонарушении можно обжаловать либо в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) – например, в ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу (району, округу), либо в районный суд по месту нахождения этого органа.

Орган (вышестоящее должностное лицо), в адрес которого жалобу можно направить почтой, указывается в постановлении. Его копия вручается водителю под роспись.

В жалобе укажите на отсутствие в деле об административном правонарушении доказательств вашей вины. Формулировки, подходящие под конкретный случай, можно позаимствовать из текстов судебных актов, доступных по ссылкам ниже. К жалобе следует приложить сделанную вами копию постановления, а также дополнительные материалы при их наличии – видеозапись, фотографии.

Важно не пропустить срок на подачу жалобы – 10 суток с момента получения копии постановления. При этом первым считается день, следующий за днем составления постановления.

Что происходит в судах?

Для привлечения водителя к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения») прежде пешеход инспектору был не нужен. Однако в упомянутом выше письме МВД сотрудникам ГАИ рекомендовано вести видеозапись правонарушения и получить объяснения от пешехода, поэтому ситуация может измениться. Случится ли это – покажет судебная практика. Пока же о единстве ее говорить не приходится. Ниже рассмотрим судебные решения, которые водители смогут использовать при своей защите.

1. Cуд пришел к выводу о виновности водителя только лишь на основании рапорта заместителя командира взвода № ОБ ДПС ГИБДД, объяснения инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД и объяснения заместителя командира взвода № ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России. Ни видеозаписи, ни объяснений пешехода в деле не было. Судебное решение вышестоящая инстанция оставила без изменения. Водитель привлечен к ответственности (Решение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 26 октября 2017 г. по делу № 12-655/2017).
2. Суд пришел к выводу о невиновности водителя. Видеозапись из ГИБДД в судебное заседание не представлена. Доказательств вины, кроме сведений, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, не имеется.   Водитель не привлечен к ответственности (Решение Раменского городского суда Московской области от 29 мая 2020 г. по делу № 12-391/2020).
3. Вина водителя была подтверждена его объяснениями и протоколом об административном правонарушении. Суд не принял доводы о том, что он видел человека на проезжей части, но помех ему не создал, т.е. пешеход не изменил траекторию движения. Суд указал, что если первым в границах пешеходного перехода оказывается человек, намеренный перейти проезжую часть, то вне зависимости от наличия технической возможности проехать безопасно водитель обязан остановиться и пропустить пешехода. Водитель привлечен к ответственности (Решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 29 мая 2020 г. по делу № 12-222/2020).
4. Суд указал, что останавливаться и уступать дорогу водитель обязан в тех случаях, когда он может помешать пешеходу, вынудить его изменить траекторию и скорость движения. Обязанность водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановиться перед ним поставлена в зависимость от необходимости пропустить пешеходов. Следовательно, факт нарушения Правил дорожного движения определяется наличием человека на проезжей части. Суд не сделал вывод о виновности водителя и на основании представленной видеозаписи. Водитель не привлечен к ответственности (Решение Зареченского городского суда Пензенской области от 29 мая 2020 г. по делу № 12-23/2020).
5. Суд пришел к выводу о том, что требования п. 14.1 ПДД не предусматривают обязанности водителя уступить дорогу пешеходам, переходящим ее или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) в любом месте. Такая обязанность возникает при переходе человеком нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель указал, что пешехода не было на пешеходном переходе. Его слова подтверждала запись с видеорегистратора: человек неожиданно вышел из-за машины, припаркованной под углом к проезжей части в непосредственной близости от пешеходного перехода. Суд установил вину пешехода, к ответственности водитель не привлечен (Решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 28 мая 2020 г. по делу № 12-316/2020).
6. Суд указал, что правонарушение было выявлено при визуальном контроле со стороны должностного лица ГИБДД, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, в связи с чем нет оснований считать недостоверными сведения, указанные в протоколе и постановлении по делу об административном правонарушении. При этом в деле нет видеозаписи, нет объяснений пешехода. Вина установлена только на основании протокола, постановления и объяснений водителя, согласно которым он вину не признал. Водитель привлечен к ответственности (Решение Егорьевского городского суда Московской области от 28 мая 2020 г. по делу № 12-62/2020).
7. Суд не установил вину водителя. Сославшись на положения п. 3 ст. 21 Европейского соглашения, дополняющего Конвенцию о дорожном движении, суд указал, что водитель не обязан останавливаться во всех случаях, когда пешеходы вступили на пешеходный переход, обозначенный разметкой, а на нерегулируемых пешеходных переходах они не должны выходить на проезжую часть дороги, не оценив расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. На основании видеозаписи суд установил, что женщина, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не замедлила свой ход, несмотря на приближавшийся автомобиль, и продолжила движение, нарушив требования п. 4.5 ПДД. Кроме того, суд указал, что водитель не должен прибегать к резкому торможению в условиях гололеда. Водитель не привлечен к ответственности (Решение Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 28 мая 2020 г. по делу № 12-68/2020).
8. Суд просмотрел видеозапись и установил, что в момент пересечения водителем пешеходного перехода пешеход находился на значительном расстоянии от его автомобиля. Совершенный маневр не создал помеху пешеходу, который продолжил движение, не меняя его направления и скорости. Доказательств обратного в материалах дела не было, пешеход не опрашивался. Водитель не привлечен к ответственности (Решение Московского районного суда г. Казани от 25 мая 2020 г. по делу № 12-282/2020).
9. При исследовании видеозаписи суд установил, что человек переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Он подошел вплотную к проезжей части и был вынужден остановиться, поскольку водитель приближавшегося к переходу автомобиля не предоставил ему преимущество в движении. Суд указал, что водитель при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу обязан предоставить преимущество в движении пешеходам, переходящим дорогу, которая включает в себя обочины, тротуары, разделительные полосы, т. е. и тем пешеходам, которые еще не вышли на проезжую часть, но для которых приближающийся автомобиль создает помеху. Водитель привлечен к ответственности (Решение Земетчинского районного суда Пензенской области от 25 мая 2020 г. по делу № 12-7/2020).
10. Суд указал, что для привлечения водителя к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ необходимо безусловное подтверждение того, что пешеходу была создана помеха и он вынужден был изменить направление движения или скорость. Суд отметил, что ни в постановлении, ни в материалах дела нет сведений о пешеходе, которому должен был уступить дорогу водитель. Показания пешехода также отсутствовали. Только в протоколе об административном правонарушении имелись объяснения водителя о том, что пешеход не вступил на пешеходный переход. Других доказательств не было. Водитель не привлечен к ответственности (Решение Свердловского районного суда г. Иркутска от 25 мая 2020 г. по делу № 12-243/2020).

Таким образом, для привлечения водителя к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ доказательства совершения им правонарушения должны быть достаточными. А с учетом рекомендаций МВД в числе таких доказательств должны быть видеозапись и объяснения пешехода.

Не пропустил пешехода ст. 12.18 КоАП РФ — Юрист Насибулин Сергей Равильевич — Статьи

Знание закона освобождает от ответственности. 

Данная публикация направлена на исключение возможности необоснованного привлечения водителей к ответственности по статье 12.18 КоАП РФ.

Всех участников дорожного движения призываю соблюдать Правила дорожного движения. 

Диспозиция статьи 12.18 КоАП РФ:
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении,Чаще всего сотрудники ГИБДД становятся недалеко от пешеходных переходов и при помощи видеокамеры фиксируют «правонарушение», которое по их мнению состоит в том, что водитель проехал по дороге в месте пешеходного перехода, а не остановился перед ним, в то время как пешеход уже находился на проезжей части на пешеходном переходе.  

Именно массовость злоупотреблений сотрудниками ГИБДД этой статьей навела на мысль написания данной публикации. 

Что от нас требуют Правила дорожного движения? 
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения (в нашем случае водитель) не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения (в нашем случае пешеходов), имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, трамвайных путей, (не обочины и тротуара!!!) обозначенный знаками 5. 19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Топтание на обочине не является переходом проезжей части т.к. пешеход должен переходить дорогу по пешеходному переходу, а пешеходный переход располагается только на проезжей части или трамвайных путях. 

Итак. Водитель должен двигаться таким образом, чтобы пешеход не менял направление и скорость движения. 

То есть, факт правонарушения, предусмотренного ст. 12.18 КоАП РФ неразрывно связан с поведением пешехода! Если пешеход не изменил направление или скорость движения — состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.18 КоАП РФ НЕТ. 

Это буквальное значение диспозиции ст. 12.18 КоАП РФ и требований Правил дорожного движения. 

Часто сотрудники ГИБДД вам показывают пункт 14.2. ПДД 
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.Невыполнение данного пункта Правил само по себе!, даже если по пешеходному переходу движется пешеход, но в результате Ваших действий он не изменил скорость или направление движения не охватывается диспозицией статьи 12.18 КоАП РФ так как требование — Уступить дорогу Вами выполнено. 

Дороги в различных ситуациях имеют две и более проезжие части. Принципиального значения данный факт не имеет, так как и в том и в другом случае, если пешеход не изменил скорость или направление движения — требование «уступи дорогу» в том виде в котором оно понимается Правилами дорожного движения будет выполнено.

Однако, диспозиция ст. 12.18 КоАП РФ требует «уступить дорогу» только тому пешеходу, который вступил на проезжую часть. Логично, что вступить пешеход должен на проезжую часть по которой движется автомобиль. На сотрудника полиции может подействовать указание на то, что пешеход двигался по совершенно другой проезжей части в то время, когда Вы пересекли пешеходный переход. 

Что делать в ситуации, когда Вас остановил сотрудник ДПС ГИБДД с камерой непосредственно после пешеходного перехода? 

1. Заранее усвоить, что сотрудник ГИБДД Вам не друг, он в этой ситуации добра Вам не желает, он хочет на Вас срубить «палку». При этом Вы не обязаны ему в этом помогать и в Ваших интересах собирать доказательства своей невиновности. 

2. Разговаривать с сотрудником ГИБДД нужно всегда вежливо, корректно и уверенно. Не рекомендую просить инспектора документы и всячески «напрягать» его. Он такой-же человек, в ваших интересах чтобы он не нервничал. Споры, обвинения, пререкания ни к чему хорошему не приведут. Вы с инспектором должны разобраться в ситуации и когда инспектор примет правильное решение он со спокойной душой пожелает Вам счастливого пути.  

3. На вопрос «видели-ли Вы пешехода, по моему мнению всегда нужно отвечать — ДА, ВИДЕЛ, а в чем дело? 

4. До ответа на дальнейшие вопросы попросить инспектора показать Вам видеозапись „нарушения“. 

5. Посмотреть внимательно видеозапись и убедившись в том, что пешеход не изменил скорость или направление движения нужно вежливо сказать об этом инспектору. Вроде как нарушения ПДД и 12.18 КоАП РФ нет, ведь я уступил дорогу — пешеход не изменил скорость или направление движения. Вместе с этим желательно записать себе в телефон или на бумажку „реквизиты видеозаписи“ номер файла, время записи  и т.д.

6. Если все же инспектор станет составлять протокол, в графе объяснение Вам следует указать: с протоколом не согласен, правонарушение не совершал. Пешехода видел, убедился, что не помешаю ему и проехал. Требование „уступить дорогу“ выполнил так как пешеход не изменил направление или скорость движения.  В качестве доказательства моей невиновности прошу приобщить к материалам дела видеозапись выполненную инспектором Пупкиным в ____ часов ____ минут „____“ месяца  20___ года, номер файла _______, видеокамера ___наименование, номер____ (все что удастся выяснить про запись).

Можете добавить:
О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении прошу уведомить моего защитника ____ФИО____, ____адрес____. До рассмотрения дела об административном правонарушении прошу получить с меня более подробное объяснение в присутствии моего защитника.

Если живете далеко от места нарушения имеет смысл указать, что просите направить протокол со всеми материалами и видеозаписью по месту жительства. 

В данной публикации использованы тексты ПДД РФ и КоАП РФ по состоянию на 07.08.2015 г. 

Надеюсь, что данная публикация поможет Вам на дороге.

ВС отказался отменять правила дорожного движения о пропуске пешехода на переходе | Российское агентство правовой и судебной информации

МОСКВА, 9 сен — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ оставил без удовлетворения иск с требованием отменить пункты Правил дорожного движения (ПДД), которые обязывают водителя уступить дорогу пешеходу, сообщили РАПСИ в суде.

«Исковое заявление Владимира Сергиенко об оспаривании пунктов 1. 2 и п.13.1 ПДД отклонено в полном объеме», — сказал представитель суда.

Согласно этим нормам, водитель должен прекратить движение, если видит пешехода на переходе.

Мнение истца

Заявитель полагает, что на водителей накладывают избыточную обязанность, так как речь идёт ещё и о случаях, когда путь пешехода не пересекается с траекторией движения автомобиля.

Водителя подвергают штрафу, даже тогда, когда пешеход уже находится на соседней полосе, утверждает истец.

Сам Сергиенко был привлечён к административной ответственности по статье 12.8 за то, что не пропустил пешехода на переходе.

При этом при обжаловании в судебном порядке он не озвучивал версию о том, что пешеход прошёл уже мимо его автомобиля и траектория движения у них не совпадала. В качестве аргумента своей «правоты» заявитель при составлении протокола вообще заявил о том, что не владеет русским языком.

Позиция правительства

Представитель правительства РФ Гайк Марьян отмечает, что описанные правила направлены прежде всего на безопасность участников дорожного движения.

В правилах, регулирующих действия участников дорожного движения, закреплён принцип приоритета, и на пешеходных переходах преимущество разумно отдаётся человеку, а не автомобилю, указывает он.

«Из буквального толкования оспариваемых положений правил следует, что предусмотренная ими обязанность водителя транспортного средства уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех участнику дорожного движения, имеющему преимущество, и такая обязанность водителя наступает в том случае, когда осуществление им движения или какого-либо манёвра может вынудить других участников движения, в частности, пешеходов, изменить направление движения или скорость», — отметил Марьян в беседе с РАПСИ.

Другими словами, поясняет представитель правительства, водитель не может объезжать пешехода на переходе, так как человек может испугаться такого манёвра и изменить своё движение или скорость, что может привести к опасной ситуации.

Однако, подчеркивает Марьян, обязанность водителя после остановки у перехода не начинать движение, когда его траектория и пешехода уже не пересекаются, Правилами дорожного движения не предусмотрена.

«Что касается остановки у перехода, то тут, если на нем есть пешеход, в любом случае снижается скорость, а проезжать можно, только если человек уже прошёл твою полосу», — указал представитель правительства.

Он также напомнил, что закон устанавливает обязанности и для пешеходов, в том числе не задерживаться и не стоять на переходе, которые вполне соотносятся с ограничениями водителей.

«Таким образом, оспариваемыми положениями предусмотрено обеспечение баланса прав и обязанностей участников дорожного движения», — отмечает представитель правительства.

Марьян добавил, что пункты ПДД не предполагают произвольного применения и направлены на обеспечение жизни и здоровья пешеходов, как наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Непредоставление преимущества пешеходам | Издательство Монолит

Отобразить всю схему

Начать сначала

 

Непредоставление преимущества
пешеходу

Пешеход находится на пешеходном переходе,
но переходит другую полосу движения

Ссылайтесь на пункт 18. 1 ПДД Украины².
Сообщите инспектору, что своими
действиями не создали препятствий или
опасности для пешехода

Пешеход находится на разделительной
полосе или островке безопасности

Ссылайтесь на пункт 18.3 ПДД Украины³.
Сообщите инспектору, что вами был
соблюден безопасный интервал между
вашим ТС и пешеходом.

Пешеход
находился на
вашей полосе,
но ему не было
создано
препятствия
или помехи

ИДПС¹ не
согласился с
вашими доводами

ИДПС¹
согласился с
вашими доводами

ИДПС¹ не
согласился с
вашими доводами

ИДПС¹
согласился с
вашими доводами

 

 

 

Требуйте доказательства Вашего нарушения (показания свидетелей, видеозапись, фото)
согласно ст. 251 КУоАП. Попросите инспектора привлечь для дачи показаний
самого пешехода, ведь согласно 269 статье КУоАП в данном случае он является потерпевшим.

Если у вас остались сомнения по поводу
обвинений инспектора, требуйте составления
протокола. Сообщите ИДПС, что непременно
отправите информационный запрос о
разъяснении его действий и будете подавать
жалобу на неправомерные действия
вышестоящему руководству и в прокуратуру.
Постарайтесь этим убедить инспектора
не составлять протокол.

Ссылайтесь на отсутствие факта
правонарушения. ИДПС ограничился
устным замечанием?
(согласно ст.22 КУоАП).

 

Пожелайте друг
другу «счастливого
дня» и продолжайте
движение

Требуйте составления протокола. Сообщите ИДПС, что
непременно отправите информационный запрос о разъяснении
его действий и будете подавать жалобу на неправомерные
действия вышестоящему руководству и в прокуратуру.
Постарайтесь этим убедить инспектора не составлять протокол.

ИДПС
составил
протокол

 

Подавайте апелляцию или уплатите штраф: от 255 до 340 грн. если при этом возникла аварийная
ситуация – штраф 680 – 850 грн. или лишение права
управления ТС на срок от 6 до 12 месяцев. Подавайте жалобу на неправомерные действия ИДПС.
В случае если при обжаловании постановления, суд оставил без
удовлетворения ваш иск, то и жалоба на действия ИДПС,
скорее всего, не будет удовлетворена.

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ЕСЛИ⁵

ПРЕДОСТАВИЛ

НЕ ПРЕДОСТАВИЛ

¹ ИДПС – инспектор дорожно-патрульной службы
² Пункт 18.1 ПДД Украины «Водитель ТС, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность».
³ Пункт 18.3 ПДД Украины «Проезжая мимо пешеходов, которые не успели закончить переход проезжей части и вынужденно находятся на островке безопасности или линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, водители должны соблюдать безопасный интервал».
⁴ Если инспектор не предоставил доказательств вашего правонарушения, значит вас обвинили необоснованно, тем самым были нарушены ваши права, а именно: принцип презумпции невиновности, прописанный в ст.62 Конституции Украины (стр. 103). Это уже является веской причиной для подачи жалобы на неправомерные действия сотрудника ГАИ.
⁵ Если вы сомневаетесь и хотите проверить, являются ли действия ИДПС законными, то одновременно с иском в суд для обжалования вынесенного постановления и подачи жалобы в прокуратуру, отправьте информационный запрос по поводу действий инспектора в данном конкретном случае – ответ на него никогда не будет лишним при рассмотрении дела в суде (подробнее об информационном запросе).

Нарушение ПДД: раздел 18.
Наказание: статья 122, ч. 1 – штраф 255-340 грн.; статья 122, ч. 4 – если при этом возникла аварийная ситуация – штраф 680-850 грн. или лишение права управления на 6-12 месяцев.

Считается, что большая ответственность за соблюдение безопасности дорожного движения всегда ложится на водителя: он и специальную подготовку проходил в автошколе, и ПДД учил досконально, и вообще всегда должен быть бдительным и внимательным за рулем. А что взять с простого пешехода? Он может позволить себе быть рассеянным на дороге, перебегать проезжую часть перед приближающимся автомобилем и т. п. Его вряд ли накажут за это. А вот водитель может и штраф заплатить, если будет уличен в том, что не притормозил вовремя и не пропустил беззащитного участника дорожного движения.
Нарушение проезда пешеходного перехода довольно часто упоминается в админпротоколах, выписанных сотрудниками ГАИ. В таком нарушении достаточно просто уличить водителя транспортного средства, этим и пользуются инспекторы ДПС. Однако попробуем разобраться, всегда ли имеются достаточные основания для обвинений.
В пункте 18.1 ПДД по поводу проезда нерегулируемых пешеходных переходов сказано следующее: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность».
Ключевыми словами здесь являются «препятствие или опасность». Следовательно, если водитель своими действиями не создал препятствия или опасной для пешехода ситуации, то и обвинять его не в чем.
Рассмотрим наиболее распространенные необоснованные обвинения в адрес водителя, связанные с нарушением проезда пешеходного перехода. Первый вариант ситуации: пешеход пересекал совсем другую полосу для движения, и транспортное средство никак не могло создать ему препятствия или опасности. Именно на этом и нужно делать акцент при разговоре с сотрудником ГАИ. Второй вариант: пешеход стоит на разделительной полосе или островке безопасности. В этом случае пункт 18.3 ПДД от водителя требует лишь соблюдать безопасный интервал.
В любом случае в качестве доказательств вины водителя должны быть задокументированы показания потерпевшего, т. е. пешехода. А они, как правило, отсутствуют. На это следует ссылаться при построении линии своей защиты.
Итак, если сотрудник ГАИ незаконно обвинил вас в нарушении правил проезда пешеходного перехода и составил протокол об административном правонарушении, действуйте следующим образом:
1. Проверьте правильность заполнения протокола инспектором ГАИ («Задача 1»).
2. В графу пояснений в протоколе впишите ключевые фразы («Задача 2»).
3. Допишите относительно данного нарушения:

«Пешеход пересекал другую полосу, и своими действиями я не создал ему ни препятствия, ни опасности. Пункт 18.1 ПДД мной не был нарушен».

Или так:

«Пешеход находился на разделительной полосе/островке безопасности. Между моим автомобилем и пешеходом было 1,5-2,0 м. Считаю этот интервал безопасным. Пункт 18.3 ПДД мной не был нарушен».

Или так:

«Считаю себя невиновным, т. к. в протоколе отсутствуют данные о потерпевшем. Движение моего автомобиля через пешеходный переход препятствия и опасности никому не создало».

4. Если будет возможность написать ваши пояснения на отдельном листе, опишите всю ситуацию более детально.

Понимание законов о пешеходах и пешеходных переходах во всех 50 штатах

Ежегодно около 76 000 пешеходов получают травмы при столкновении с движущимся транспортным средством. Начиная с 2016 года в Америке наблюдался значительный рост числа погибших пешеходов, и только в 2017 году в США погибло около 6000 пешеходов. Только на пять штатов приходится 43% всех смертей пешеходов — Калифорния, Флорида, Техас, Нью-Йорк. Йорк, и Аризона . Смерть пешеходов в настоящее время составляет 16% от общего числа смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в США.S. Исследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), проведенное в 2018 году ЗДЕСЬ, показывает, что в 2016 году на дорогах США погибло 5987 пешеходов — в среднем 16 в день. Худшими штатами были Нью-Мексико , Флорида , Южная Каролина , Делавэр , Аризона , Невада , Луизиана , Техас , Алабама 0004 и Джорджия . Интересно, что девять из десяти худших штатов расположены на юге. Невозможно эффективно рассматривать иски о суброгации компенсации телесных повреждений и компенсации работникам, не ознакомившись с мозаикой растущих законов, которые регулируют ответственность автомобилистов и обязанности пешеходов при переходе улицы.

Стремясь решить эту растущую озабоченность общественной безопасностью, законодательные собрания штатов изо всех сил пытаются принять новые законы, которые регулируют и определяют, кто виноват в ударе пешехода. Эти законы охватывают обстоятельства, когда транспортное средство должно остановиться или уступить дорогу пешеходу, переходящему улицу на неконтролируемом пешеходном переходе — таком, где нет устройства управления движением, управляющего и / или направляющего, когда переходить улицу безопасно. Например, все большее число штатов требует от автомобилистов останавливаться и уступать дорогу пешеходам на неконтролируемом пешеходном переходе; обязательство, к которому многие автомобилисты с трудом приспосабливаются.В Миннесота закон теперь требует, чтобы транспортное средство останавливалось, когда пешеход находится на любой части проезжей части — контролируемой или неконтролируемой. Водители в этом состоянии теперь должны останавливаться для перехода пешеходов на обозначенных пешеходных переходах и на всех перекрестках без пешеходных переходов и стоп-сигналов. Хотя пешеходы из Миннесоты не должны выходить на пешеходный переход, если приближается транспортное средство и водитель не может остановиться, не существует определенного расстояния, которое пешеход должен пройти перед тем, как войти на пешеходный переход.Кроме того, когда транспортное средство останавливается на перекрестке в Миннесоте, чтобы позволить пешеходам переходить проезжую часть, водителям других транспортных средств, приближающихся сзади, запрещено проехать мимо остановленного транспортного средства.

Интересно, что по общему праву права пешеходов и автомобилистов на переходах равны, и ни один из них не имеет преимущественного права над другим. Bartlett v. Melzo , 88 N.W.2d 518 (Mich. 1958). Однако сегодня большинство штатов по-разному трактуют права пешеходов и обязанности транспортных средств на контролируемых и неконтролируемых пешеходных переходах.Контролируемые пешеходные переходы обычно обозначены полосами и обозначены как таковые; но неконтролируемый пешеходный переход может быть как отмеченным, так и немаркированным. Язык и определения различаются от штата к штату. Как правило, транспортные средства должны уступать дорогу пешеходам на четко обозначенных пешеходных переходах и на перекрестках, где установлены знаки остановки или мигающие красные сигналы. С другой стороны, пешеходы, как правило, должны уступать дорогу транспортным средствам при переходе за пределы обозначенного пешеходного перехода или немаркированного пешеходного перехода на перекрестке.Однако законы различаются от штата к штату.

В Нью-Джерси , транспортные средства должны останавливаться для пешехода в пределах обозначенного пешеходного перехода, но должны уступать дорогу только пешеходам, переходящим в пределах любого немаркированного пешеходного перехода на перекрестке. Девятнадцать штатов обязывают транспортные средства останавливаться и уступать дорогу, если пешеход находится где-либо на проезжей части. В других штатах, например, Луизиана , требуется, чтобы автомобиль уступал дорогу только в том случае, если пешеход находится на их половине дороги, но не на другой половине дороги; требуя от пешехода остановки и ожидания движения транспорта. Небраска требует уступки, если пешеход находится на той же половине проезжей части или в пределах одной полосы движения от транспортного средства. Массачусетс — пример штата, который требует, чтобы транспортное средство остановилось и уступило дорогу, если пешеход находится на той же половине проезжей части или в пределах десяти (10) футов от автомобилиста. Несмотря на это, некоторые штаты, в том числе Гавайи , Джорджия , Орегон , Южная Дакота , Вирджиния и Вашингтон , одинаково относятся к контролируемым и неконтролируемым пешеходным переходам.

Как правило, водители автотранспортных средств должны проявлять разумную осторожность, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Законы многих штатов налагают повышенную заботу о пешеходах, являющихся детьми. В то же время пешеход не может слепо выйти на проезжую часть без разумной осторожности и наблюдения. Пешеход, который этого не делает, виновен в небрежности, способствующей развитию.

Морская трансформация правовой культуры идет полным ходом, и специалисты по претензиям и суброгации должны знать об этом изменении.Университет Миннесоты недавно провел исследование на перекрестках с высокой степенью риска в Сент-Поле в рамках исследования по отслеживанию поведения пешеходов и водителей. Только 31% водителей уступили пешеходам, как того требует закон Миннесоты. Minnesota называет это кампанией «Стоп для меня» — публичной кампанией по защите пешеходов и обучению водителей тому, что они должны останавливаться и позволять пешеходам переходить дорогу, даже когда нет красного светофора. С 2013 по 2017 год 835 пешеходов в Сент-Поле были сбиты автомобилями.Из них 17 погибли и 747 получили ранения. Из пострадавших 87 были детьми в возрасте 10 лет и младше, а 100 — в возрасте от 11 до 17 лет. В Миннесоте пешеходам разрешено переходить улицу, где они захотят, при условии, что они (1) действуют разумно для обеспечения собственной безопасности , (2) соблюдать законы и правила дорожного движения, и (3) им не запрещается переходить дорогу в определенном месте. Миннесота Стат. §§ 169 (глава Миннесотского статута «Правила дорожного движения»). При переходе по обозначенному пешеходному переходу, где присутствуют сигналы управления движением, пешеходы должны подчиняться сигналам и могут переходить дорогу только в пределах обозначенного пешеходного перехода.Миннесота Стат. § 169.21, подраздел. 1, 3 (в). При переходе на обозначенном пешеходном переходе или на перекрестке без обозначенного пешеходного перехода, где нет сигналов управления движением, водители автомобилей и велосипедисты должны позволить пешеходам, уже переходящим дорогу, сначала пересечь всю дорогу, прежде чем проехать дальше по перекрестку. Миннесота Стат. § 169.21, подраздел. 2 (а). Точно так же пешеходы должны разрешить движение по проезжей части, прежде чем пытаться перейти в местах, где нет светофоров, например, на пешеходных переходах, перекрестках и в неназначенных местах, таких как середина улицы, где нет пешеходного перехода.Миннесота Стат. § 169.21, подраздел. 2 (а), 3 (а).

Еще больше усложняют ситуацию некоторые из более сложных дорожных знаков и устройств, которые помогают пешеходам переходить улицу. Во многих штатах считается, что пешеходы законно переходят дорогу в пределах перекрестка или пешеходного перехода с сигналами управления дорожным движением, если они делают это в соответствии с определенным набором правил. В Миннесота эти правила следующие в соответствии с Правовым центром общественного здравоохранения:

• Если есть только один комплект огней, применимый ко всему движению, применяются следующие правила:
  • Зеленый сигнал :
    • Пешеходы, сталкивающиеся с любым зеленым сигналом (кроме случаев, когда зеленый сигнал — это стрелка поворота), могут переходить дорогу в пределах любого обозначенного или немаркированного пешеходного перехода.
    • Каждый водитель транспортного средства должен разрешать пешеходам переходить дорогу первым, за исключением того, что пешеходы должны разрешать транспортным средствам законно находиться на перекрестке в то время, когда зеленый сигнал показывает движение перед переходом.
  • Непрерывный желтый сигнал : Пешеходы, сталкивающиеся с круговым желтым сигналом, уведомляются о том, что у них недостаточно времени для перехода через дорогу, прежде чем будет показан красный сигнал, и им запрещено начинать переходить дорогу.
  • Постоянный красный сигнал : Пешеходы, которые сталкиваются с постоянным красным сигналом, не должны выходить на дорогу.
• Каждый раз, когда используются специальные сигналы управления пешеходами со словами «Идите» или «Не ходите», или символы идущего человека или поднятой руки, эти сигналы или символы обозначают следующее:
  • Сигнал Steady Walk или символ идущего человека:
    • Пешеход, столкнувшийся с любым из этих сигналов, может перейти дорогу в направлении сигнала, возможно, в конфликт с поворачивающими транспортными средствами.
    • Каждый водитель транспортного средства должен позволить пешеходам переходить дорогу, прежде чем двигаться дальше, за исключением того, что пешеход должен позволить транспортным средствам, законно находящимся в пределах перекрестка в то время, когда появляется сигнальная индикация, проехать первым.
  • Сигнал «Не ходить» или символ поднятой руки (мигающий или постоянный):
    • Пешеходам запрещено переходить дорогу в направлении любого сигнала.
    • НО — Любой пешеход, который частично перешел на пешеходный или пешеходный сигнал, должен перейти на тротуар или остров безопасности, пока отображается сигнал.

Законы об отвлеченной ходьбе

С законами, касающимися пешеходов и переходов улиц, тесно связан растущий свод законов, которые регулируют, что пешеходы могут и не могут делать при переходе улиц. Эти законы называются «Законы об отвлеченной ходьбе», но используются более креативные названия, такие как «Не звоните, не говорите!». Использование наушников, смартфонов или других электронных устройств при переходе дороги способствовало дорожно-транспортным происшествиям, травмам и гибели пешеходов.Исследование Ассоциации безопасности дорожного движения (GHSA) 2018 года, проведенное ЗДЕСЬ, показало, что использование смартфонов, употребление алкоголя и марихуаны способствовало резкому увеличению травм и смертей пешеходов. Сообщаемое количество смартфонов, активно используемых в США, выросло на 236% с 2010 по 2016 год, говорится в отчете, в котором говорится об увеличении числа обращений в отделения неотложной помощи «по сотовым телефонам». Хотя это может инстинктивно напомнить о отвлеченном пешеходе, переходящем дорогу без должного наблюдения, рост числа этих пешеходных аварий также в значительной степени вызван отвлеченными водителями.В отчете также отмечается, что в семи штатах, в которых легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях, в период с 2012 по 2016 год число погибших среди пешеходов увеличилось на 16,4%. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.

Все большее число муниципалитетов по всей стране криминализируют обычную ходьбу, делая незаконным переход улицы со смартфонами или наушниками. Это движение охватывает нацию точно так же, как распространилась кампания против вождения в нетрезвом виде и отвлечения внимания.В городах, поселках и деревнях по всей Америке действуют постановления, запрещающие переходить улицу во время телефонного разговора, просмотра мобильного электронного устройства или когда оба уха закрыты личным аудиооборудованием. Хотя общественная безопасность, безусловно, вызывает озабоченность по всей стране, некоторые из этих законов граничат с абсурдом — как с точки зрения применимости, так и неспособности отражать реалии повседневной жизни. Постановление Гонолулу 2017 года запрещает переходить улицу и даже «смотреть» на мобильный телефон. Это невиновный поступок, отвлекающий не больше, чем просмотр своих часов, и вполне нормальный для тех, кто полагается на смартфоны вместо наручных часов.

Некоторые люди предложили законодательно использовать устройство под названием «анализатор текста», разрабатываемое израильской фирмой, которое может сканировать телефон водителя на наличие таких действий, как текстовые сообщения, Facebook и Snapchat, в моменты, ведущие к столкновению. В одном из таких законопроектов в Нью-Йорке предлагалось, чтобы любой, кто отказался передать свой телефон, сдал свою лицензию, так же как отказ пройти тест дыхания является основанием для приостановления действия лицензии.

Критики растущего числа законов об отвлеченной ходьбе утверждают, что эти законы не нацелены на реальную угрозу общественной безопасности.Они утверждают, что люди замедляют ходьбу, когда смотрят на электронные устройства, что позволяет им избегать препятствий и случайно не попасть в беду. Они утверждают, что нельзя узаконить здравый смысл. Согласно отчету Управления главного коронера Онтарио, лишь 7 из 95 пешеходов, убитых в 2010 году, отвлекались на сотовый телефон или портативное устройство — примерно 7%. Они утверждают, что переход в неположенном месте уже является нарушением закона, поэтому, если кто-то незаконно пересекает активную проезжую часть, несмотря на использование портативного устройства, для этого уже существует закон.Кроме того, по их словам, многие законы о пешеходах позволяют пешеходам полагаться на тот факт, что транспортное средство не нарушит закон и не ударит их, когда у них будет преимущественное право проезда. Более того, только в 23% наездов с пешеходами выяснилось, что водитель ехал правильно. Они утверждают, что наиболее серьезной причиной дорожно-транспортных происшествий с пешеходами является невнимательность водителя или неосторожное вождение.

Законы о белом тростнике

Пешеходную мозаику еще больше усложняет тот факт, что многие штаты и муниципалитеты приняли законы и постановления с целью защиты слепых или слабовидящих пешеходов.Когда пешеход дает белую трость, на сцену выходит совершенно новый свод законов и обязанностей. Каждое состояние обрабатывает ситуацию по-разному, при этом некоторые состояния требуют, чтобы водитель уступил белой трости, некоторые требуют, чтобы водитель полностью остановился, некоторые требуют только осторожности со стороны водителя, а третьи не предоставляют никаких дополнительных прав и защиты для слабовидящих. Очевидно, что, как и в случае с законами и постановлениями о отвлеченной ходьбе, законы о белой трости также являются частью правовой мозаики, которая создается при травмах пешехода.Таблицу с подробным описанием законов о белой трости для каждого штата можно найти ЗДЕСЬ.

Следует помнить, что в отдельных городах и деревнях также могут быть постановления, влияющие на обязанности и ответственность водителей и пешеходов. Специалисты по урегулированию претензий и суброгации не должны автоматически предполагать, что пешеход виноват только потому, что он или она были сбиты при переходе дороги. Общество меняется, и ответственность за предотвращение столкновения быстро перекладывается на водителя транспортного средства.

A Законы о пешеходах и пешеходных переходах во всех 50 штатах Диаграмма , представляющая совокупность законов всех 50 штатов, которые регулируют отношения между автотранспортными средствами и пешеходами, переходящими улицу, и их обязанности можно найти ЗДЕСЬ.

По вопросам, касающимся столкновений пешеходов / транспортных средств или суброгации в целом, просьба обращаться к Гэри Викерту по адресу [электронная почта защищена].

Нью-Йорк Не удается найти адвоката

Водители в Нью-Йорке, обвиненные в слишком близком приближении к пешеходам или нанесении им ударов, могут быть обвинены в «отказе уступить дорогу пешеходу». Неспособность сдать пешеходные билеты — очень распространенное явление. Особенно часто они случаются в Нью-Йорке, городе, где ежедневно взаимодействуют миллионы пешеходов и транспортных средств. Эти билеты могут нести довольно большие штрафы. Они также могут увеличить ваши лицензионные баллы и повлиять на ваши расходы на страхование.

Закон штата Нью-Йорк о транспортных средствах и дорожном движении (VTL), §1151 «Неспособность уступить дорогу пешеходу», является наиболее часто цитируемой статьей закона о нарушении данного типа. В Нью-Йорке на вас также могут ссылаться §4-04 (b) Правил дорожного движения Нью-Йорка или §19–190 Административного кодекса Нью-Йорка.Последнее является более новым правилом, которое можно использовать в типичной ситуации «не уступить дорогу пешеходу». Он был принят, чтобы дать офицерам возможность обвинить автомобилиста в правонарушении, если пешехода ударил автомобиль, и в нем изложены конкретные меры наказания за связанные с этим правонарушения.

Правоохранительные органы Нью-Йорка явно нуждаются в недопущении вождения, представляющего опасность для пешеходов. Безопасность пешеходов — очень важный вопрос, и многие водители слишком агрессивны по отношению к людям, которые просто пытаются перейти дорогу.

С другой стороны, законы, защищающие пешеходов, могут применяться слишком агрессивно. Нью-Йоркская уступка законам о пешеходах не говорит конкретно о том, что может быть «уступкой». Многое остается на усмотрение сотрудников правоохранительных органов, которые несовершенны и могут быть склонны к ошибкам в суждениях или ошибочному восприятию.

В Feifer & Greenberg мы видим множество случаев отказа от проездных билетов для пешеходов, выданных водителям, которые правильно и безопасно объезжали пешеходов, но были обвинены в опасных маневрах.

Если вам был выдан билет, связанный с каким-либо из вышеперечисленных законов, мы можем помочь вам защитить ваше дело и добиться благоприятного исхода. В зависимости от имеющихся доказательств мы можем снизить ваши обвинения или снизить их суровость.

Запланируйте бесплатную оценку вашего дела в отношении отказа в выдаче пешеходного билета, позвонив по телефону (888) 842-5384 или свяжитесь с нами сегодня через Интернет.

Обязанности водителей Нью-Йорка уступать дорогу пешеходам

Хотя отказ от выдачи билетов регулируется несколькими различными правилами и законами, все они имеют одни и те же основные правила для транспортных средств:

1. Транспортные средства должны уступать дорогу всем пешеходам на обозначенных пешеходных переходах, где пешеходы получают сигнал ХОДИТЬ.
2. При отсутствии светофоров автомобили по-прежнему должны уступать дорогу пешеходам на пешеходном переходе.
3. Все перекрестки считаются неотмеченными пешеходными переходами, то есть транспортные средства должны уступать дорогу пешеходам.
4. Пешеходы не могут внезапно прыгать или выбегать с тротуара на пешеходный переход таким образом, чтобы водитель не мог уступить дорогу.
5. Если вы приближаетесь к перекрестку и видите другую машину, остановившуюся на пешеходном переходе в процессе уступки пешеходу, не проезжайте мимо этого транспортного средства.
6. В принципе, пешеходы всегда будут иметь право проезда на перекрестке, независимо от того, обозначен пешеходный переход или нет, за исключением тех случаев, когда лицом к лицу являются сигналы «не ходить». В других местах дороги преимущественное право имеют транспортные средства.

Прочие важные моменты, на которые следует обратить внимание:

• Некоторые законы регулируют ситуации, когда нет сигналов управления дорожным движением. Когда они установлены, скорее всего, будут действовать сигналы пешеходов «ходить / не ходить», которые меняются вместе с сигналами управления движением транспортных средств.Даже когда вы встречаетесь с зеленым сигналом, вы должны уступать дорогу пешеходам, которые, вероятно, одновременно столкнутся с сигналом «идти». Закон штата Нью-Йорк о транспортных средствах и дорожном движении (VTL) §1112 устанавливает, что пешеходы, столкнувшиеся с сигналом «идти», должны иметь право проезда для других транспортных средств.
• В этих разделах закона рассматриваются ситуации, когда пешеход идет по обозначенному пешеходному переходу. Пешеходы также имеют право проезда на «неотмеченных пешеходных переходах» на перекрестках в соответствии с VTL §1152. Это переход в середине квартала, а не на перекрестке или в пределах пешеходного перехода, где пешеходы должны уступать дорогу транспортным средствам.
• Самые серьезные нарушения в Нью-Йорке с участием водителей, которые не уступают право преимущественного проезда, имеют три (3) балла на ваших водительских правах в Нью-Йорке. Исключение составляют случаи, написанные в соответствии с Административным кодексом Нью-Йорка, но это очень небольшой процент случаев.
• В соответствии с §19–190 Административного кодекса г. Нью-Йорка, вам могут грозить штрафы и взыскания, а также административное правонарушение, если вы причинили вред пешеходу, убили пешехода и / или скрылись с места происшествия.

Штрафы за отказ в выдаче пешеходного билета в Нью-Йорке

Поскольку существует так много разных законов, которые могут применяться, может быть трудно предсказать точные штрафы и другие наказания, с которыми вы можете столкнуться, если вы не знаете конкретных обвинений. Проверьте свою неспособность уступить пешеходный билет, чтобы увидеть, относятся ли ваши обвинения к определенному закону, правилу или статуту.

Нарушения, связанные с VTL §1112 штата Нью-Йорк, могут повлечь за собой следующие штрафы:

• Штраф до 500 долларов и / или тюремное заключение на срок до 15 суток
• Пострадавшие пешеходы: штраф до 750 долларов, курс по безопасности при дорожно-транспортных происшествиях и / или до 15 дней в тюрьме
• Второе нарушение пешехода, пострадавшее в течение пяти лет: штраф до 1000 долларов плюс другие штрафы

Нарушения, связанные с §19–190 Административного кодекса г. Нью-Йорка, могут повлечь за собой следующие санкции:

• Нет травм: штраф до 100 долларов
• Травма: штраф до 250 долларов
• Убегая с места происшествия:
  • Штраф до 500 долларов за материальный ущерб
  • От 1000 до 2000 долларов за травмы пешехода
  • От 2000 до 10 000 долларов за серьезную травму пешехода
  • От 5000 до 10 000 долларов за смерть пешехода

Ответственность пешеходов при переходе

В штате Нью-Йорк «пешеход» — это человек, перемещающийся с места на место на ногах. Пешеход может идти, бегать или бегать трусцой по тротуару или проезжей части. Согласно законам штата, пешеходов:

• Подпадает под действие правил дорожного движения. Это означает, что пешеходы должны следовать за всеми устройствами управления дорожным движением, которые применяются к ним, как если бы они вели машину.
• Имеют преимущественное право проезда на пешеходных переходах. Если на обозначенном пешеходном переходе отсутствует сигнал управления движением, ожидается, что водитель транспортного средства уступит дорогу пешеходу. Если пешеход пересекает проезжую часть в предусмотренном пешеходном туннеле или эстакаде, пешеход должен уступить дорогу всем транспортным средствам.
• Пешеходам, даже на пешеходных переходах, не разрешается выезжать за тротуар так быстро, что транспортное средство не может остановиться. Пешеход имеет право сразу же переходить тротуар перед входом в здание, подъездной дорожкой, входом в здание или переулком.
• Переход на других участках, кроме пешеходных переходов, разрешен, однако пешеход должен уступать дорогу транспортным средствам. Предполагается, что поблизости нет пешеходного перехода. Пешеходам также запрещено переходить дорогу по диагонали.Также запрещено ходить пешком или бегать трусцой по проезжей части, где предусмотрены тротуары. Если тротуары не предусмотрены, пешеходы должны идти по левой стороне проезжей части, лицом к движущемуся потоку. При приближении транспортного средства пешеходы должны приближаться к обочине как можно дальше.

Основная цель обеспечения ответственности пешеходов и водителей — снизить количество аварий и сделать дорожные ситуации более безопасными для всех. Независимо от буквы закона, водители, пешеходы, офицеры, дорожные поверенные и судьи дорожного суда должны быть в курсе всех этих вопросов.

Тем не менее, могут быть ситуации, когда законы применяются ненадлежащим образом или в ответ на ошибочные суждения / информацию. В таких ситуациях, возможно, в ваших интересах будет работать с юристом по штрафам за нарушение правил дорожного движения из Нью-Йорка, который поможет вам построить защиту и найти наиболее оптимальный исход для вашего дела.

Как часто случаются аварии с пешеходами в Нью-Йорке?

ДТП с пешеходами относительно редки в Нью-Йорке, но те, которые случаются, с большей вероятностью приведут к травмам и смертельному исходу, чем обычные аварии.

Согласно статистике за 2018 год из Статистического хранилища данных по безопасности дорожного движения (TSSR) Управления дорожного движения Нью-Йорка, всего 3,6% всех аварий в штате произошли с участием пешеходов. Однако ДТП с травмами пешеходов составили 12,4% от всех ДТП с травмами в целом. Пешеходы не защищены, и поэтому, конечно, очень высока вероятность травм после аварии с участием пешехода в Нью-Йорке, при этом уровень травматизма составляет 97,3 процента. К счастью, дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом среди пешеходов относительно редки, и лишь 1,7% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов приводят к гибели людей.

Данные

TSSR по округам, представляющим Пять районов Нью-Йорка, показывают, что в 2018 году произошло 11 036 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Подробную статистику можно найти ниже.

Данные о дорожно-транспортных происшествиях с пешеходами за 2018 г. для пяти районов Нью-Йорка
ГРАФСТВО	Всего дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов	Травмы	Смертей	Только материальный ущерб
Нью-Йорк (Манхэттен)	2472	2430	18	24
Короли (Бруклин)	3600	3553	34	13
Куинс	2702	2654	40	8
Бронкс	1886	1862	18	6
Ричмонд (Статен-Айленд)	376	370	4	2
ИТОГО	11036	10869	114	53
Источник: https: // www.itsmr.org/TSSR/

Защита при отказе от выдачи пешеходного билета

Если водитель хочет доказать свою невиновность, бремя доказывания ложится на него. Им потребуются доказательства того, что ситуация не является нарушением или не требует ссылки, потому что не было законной опасности для пешеходов.

Общие аргументы обвиняемых включают:

• Пешеход выехал за бордюр, когда водитель не успел среагировать
• Доступен пешеходный туннель или эстакада, по которой пешеход не воспользовался
• Пешеход неправильно перешел посередине дороги за пределами обозначенного или немаркированного пешеходного перехода
• Пешеход пересек перекресток по диагонали
• Из-за физических препятствий и / или отсутствия сигналов перехода водитель не мог видеть пешехода
• Пешеход фактически не находился на пешеходном переходе или не выезжал за тротуар в момент проезда транспортного средства рядом с ним

Вообще говоря, выдача отказа в выдаче пешеходного билета является вынесением решения должностным лицом, наблюдавшим предполагаемое нарушение.Им нужно будет задать себе такие вопросы, как: Как быстро едет автомобиль? Насколько быстро движется пешеход? Насколько велик перекресток? Какое расстояние между пешеходом и транспортным средством? Был ли обмен взглядами или физическим жестом между автомобилистом и пешеходом?

Все эти суждения, возможно, вступают в игру. Офицер, как правило, должен объяснить свои доводы только в том случае, если оспариваются конкретные аспекты события. Обвиняемые могут потребовать проведения слушания для оспаривания своих обвинений с присутствующим офицером.Они должны быть готовы предоставить доказательства, иначе дело будет сводиться к вашему слову против полицейского. Судьи обычно встают на сторону офицера в таких ситуациях.

К счастью, Feifer & Greenberg имеет опыт представления клиентов, обвиняемых в неспособности уступить дорогу пешеходам. Мы представили убедительные доказательства, в том числе видеозаписи с видеорегистратора, демонстрирующие, что пешеход был безнадежным или что полицейский помнил события неправильно.

Несмотря на то, что эти средства защиты доступны, вы всегда должны быть осторожны с пешеходами, чтобы предотвратить будущие билеты, потому что вы (а) надеетесь, что не хотите никого ударить и (б) не знаете, насколько агрессивно офицер может применять эти законы.Так что просто будьте предельно осторожны и всегда допускайте ошибку, полагаясь на пешеходов.

Список новостей | Уэстон, Коннектикут

Список новостей | Уэстон, штат Коннектикут

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для удобства пользователей.

О нас »Дополнительные компоненты» Страницы со списком и подробностями

Правила безопасного дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и водителей

Дата публикации: 15.04.2021 11:53

Правила для пешеходов

• Будьте в курсе. Следите за машинами, которые поворачивают, проезжают мимо проезжей части или движутся задним ходом. Никогда не предполагайте, что водитель вас видит, остановится или снизит скорость на перекрестке.
• Используйте тротуары. Нет тротуара? Идите навстречу движению.
• Используйте пешеходные переходы и подчиняйтесь сигналам перехода . Нет пешеходного перехода? Уступите трафику.
• Будьте начеку. Не отвлекайтесь на устройства, отводящие глаза и уши от дороги, особенно на перекрестках. Отвлеченная ходьба опасна.
• Будьте на виду.
• Носите яркую светоотражающую одежду.
• Бегуны тоже пешеходы. Подобно пешеходам, бегуны должны бежать против движения, переходить пешеходные переходы, когда они доступны, и подчиняться сигналам пешеходов.

Правила для велосипедистов

Велосипедисты, соблюдающие правила дорожного движения, заметны, предсказуемы, безопаснее и заслуживают уважение других участников дорожного движения. Bike Walk Коннектикут призывает всех велосипедистов быть хорошими послами в велоспорте и всегда следовать этим правилам, чтобы делить дорогу в Коннектикуте.

• Соблюдайте правила дорожного движения. Соблюдайте знаки остановки и светофоры. Двигайтесь направо по направлению движения. Во многих городах Коннектикута запрещено ездить по тротуарам.
• Двигайтесь как можно дальше вправо. Если велосипедной полосы нет, двигайтесь по ней, когда это необходимо для вашей безопасности. Крайний правый край дороги не всегда является самым безопасным местом для езды. Езда по полосе движения облегчает водителям возможность увидеть вас и снижает вероятность того, что водитель может подъехать слишком близко.
• Будьте на виду. Всегда ездите с фарами ночью. Носите яркую одежду днем ​​и светоотражающие материалы ночью. Для ночной езды в Коннектикуте требуется фара, видимая с расстояния не менее 500 футов, и красный задний фонарь, видимый с расстояния 600 футов.
• Будьте предсказуемы. Ездите прямо и предсказуемо. Не сворачивайте, не сворачивайте и не останавливайтесь внезапно.
• Сигнал на всех поворотах. Заранее подайте сигнал рукой, чтобы сообщить другим, куда вы собираетесь.
• Ездить гуськом в пробке. Вы можете ехать двумя в ряд, если транспортный поток может безопасно вас обойти. Обычная вежливость обычно требует езды одной гуськом в пробке, кроме случаев, когда проезжают другие.
• Держитесь подальше от «дверной зоны». Отъезжайте на 3-4 фута от припаркованных автомобилей, чтобы вас не ударила открывающаяся дверь.
• Оповещать других о приближении или проезде. Оставьте достаточно места, когда будете проезжать мимо других. Велосипедисты должны уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах или на пешеходных переходах.
• Не отвлекайтесь на поездку. Езда, которую отвлекают, опасна. Подождите, пока вы не сойдете с дороги, чтобы воспользоваться мобильным телефоном. Езда в наушниках небезопасна, если вы отвлекаетесь и не слышите других участников дорожного движения.
• Правильно надевайте шлем во время каждой поездки.

Правила для водителей

• Пожалуйста, притормози. Соблюдайте ограничения скорости. Вероятность смерти пешехода, сбитого автомобилем, движущимся со скоростью 40 миль в час, составляет 85%. На скорости 20 миль в час риск составляет 5%.Двигайтесь со скоростью, безопасной для всех.
• Ожидайте велосипедистов, пешеходов, бегунов и других людей на дороге.
• Уступите пешеходам на или на любом пешеходном переходе. Это закон с 1978 года, но в Коннектикуте его не соблюдают. Каждый перекресток — это пешеходный переход, даже если он не отмечен. «Доходность» означает замедление или остановку.
• Сделайте полную остановку на знаках остановки и на красный свет. Будьте бдительны на перекрестках.
• Подавайте сигнал о поворотах и ​​смотрите в обе стороны перед сменой полосы движения, поворотом и проезжей частью.
• Ожидайте неожиданного поворота на поворотах и ​​на холмах, где видимость ограничена.
• Разрешите велосипедистам ехать вправо настолько, насколько это возможно. Велосипедисты должны ехать настолько правее, насколько они считают безопасным. Дайте им место, чтобы избежать опасностей, таких как выбоины, мусор и дренажные решетки.
• Ожидайте велосипедистов на проезжей части. Велосипедисты могут ехать по середине полосы движения или рядом с ней, если ехать по дальней правой стороне дороги небезопасно. Велосипедистам следует ехать по полосе движения, чтобы избежать опасностей, и когда дорога слишком узкая, чтобы машины и велосипеды могли безопасно двигаться бок о бок.
• Проходите с осторожностью. Дайте велосипедистам не менее 3 футов. Это закон с 2008 года. Сохраняйте расстояние не менее 3 футов между вашим автомобилем и велосипедистом. Вы можете пересечь центральную линию, чтобы обогнать велосипедиста, если это безопасно.
• Следите за дверной зоной. Проверьте, нет ли приближающихся велосипедистов, прежде чем открывать дверь машины, чтобы не задеть их.
• Избегайте отвлеченного вождения, агрессивного вождения и вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
• Закон об уязвимых пользователях, 2014 г. Требует штраф в размере 1000 долларов США. Коннектикут требует наложения штрафа в размере до 1000 долларов на водителей, которые стали причиной смерти или серьезных травм пешехода, велосипедиста или другого уязвимого участника дорожного движения, проявившего разумную осторожность.

Источник — Поделитесь дорогой, Коннектикут http://www.bikewalkct.org/share-the-road.html

Ссылка на Bike Walk CT Расскажите о дорожной брошюре — http://www.bikewalkct.org/uploads/1/1/8/5/11852691/str_brochure_-_pdf_for_web_reading.pdf

Вернуться к полному списку >>

Законы и правила дорожного движения

Правила полосы отвода

Общая информация

Никогда не думайте, что другие водители уступят вам дорогу.Соблюдение права проезда для других не ограничивается такими ситуациями, как уступка пешеходам на пешеходных переходах или тщательное наблюдение, чтобы обеспечить дорогу велосипедистам и мотоциклистам. Уступите дорогу, если это поможет предотвратить столкновения.

Пешеходы

Пешеход — это человек, идущий пешком или использующий такие средства передвижения, как роликовые коньки, скейтборд и т. Д., Кроме велосипеда. Пешеходом также может быть человек с ограниченными возможностями, использующий для передвижения трехколесный велосипед, квадрицикл или инвалидную коляску.

• Если вы приближаетесь к пешеходному переходу на углу или другом пешеходном переходе, даже если пешеходный переход находится в середине квартала, на углу со светофором или без него, независимо от того, обозначен ли пешеходный переход окрашенными линиями, вы Требуется соблюдать осторожность и снижать скорость или при необходимости останавливаться для обеспечения безопасности пешехода.
• Не обгонять машину, остановившуюся на пешеходном переходе. Пешеход, которого вы не видите, может переходить улицу. Остановитесь и продолжайте движение, когда все пешеходы перейдут улицу.
• Не ездите по тротуару, за исключением того, чтобы пересечь его для въезда или выезда на подъездную дорожку или переулок. При переходе уступайте дорогу всем пешеходам.
• Не останавливайтесь на пешеходном переходе. Вы подвергнете опасности пешеходов.
• Помните, если пешеход смотрит вам в глаза, он готов перейти улицу. Уступите пешеходу.
• Дайте достаточно времени для перехода улицы:
  • пешеходов пожилого возраста
  • пешеходов с ограниченными возможностями
  • пешеходов с маленькими детьми
• Соблюдайте знаки, предназначенные для пешеходов.Примеры включают:

Важно: Слепые пешеходы полагаются на звук вашего транспортного средства, чтобы узнать о вашем присутствии, и звук пешеходного сигнала, чтобы узнать, когда они могут безопасно перейти улицу. Важно, чтобы вы остановили свой автомобиль в пределах 5 футов от пешеходного перехода. Водители гибридных или электрических транспортных средств должны особенно помнить о том, что отсутствие шума двигателя или электродвигателя может заставить слепого пешехода предположить, что поблизости нет транспортного средства.Следуйте этой реплике:

• Когда слепой тянет трость и отходит от перекрестка, этот жест обычно означает, что вы должны идти (дополнительную информацию о слепых пешеходах можно найти здесь).

Пешеходные переходы

Пешеходный переход — часть проезжей части, отведенная для пешеходного движения. Если требуется остановиться из-за знака или сигнала, вы должны остановить до линии остановки, пешеходного перехода, знака остановки или сигнала. Вы должны уступить дорогу пешеходам, которые входят или переходят пешеходный переход.Не все пешеходные переходы обозначены. Если перед пешеходным переходом есть стоп-линия, она должна быть соблюдена в первую очередь. Пешеходы имеют преимущественное право на обозначенных или немаркированных пешеходных переходах. Хотя пешеходы имеют преимущественное право проезда, они также должны соблюдать правила дорожного движения. Если вы приближаетесь к пешеходному переходу во время движения, вы должны проявлять осторожность и снижать скорость, чтобы обезопасить пешехода. Возможно, вам придется остановиться, чтобы обеспечить безопасность пешехода, как указано в CVC §21950.Пешеходные переходы часто обозначаются белыми линиями. Линии пешеходных переходов могут быть нарисованы желтым цветом на школьных переходах. На некоторых пешеходных переходах есть мигающие огни, предупреждающие о переходе пешеходов. Ищите пешеходов и будьте готовы остановиться, независимо от того, мигают ли огни.

Перекрестки

Перекресток — это любое место, где одна линия проезжей части встречается с другой проезжей частью. Перекрестки включают перекрестки, переулки, переулки, выезды на автострады и любые другие места, где транспортные средства, едущие по разным шоссе или дорогам, соединяются друг с другом.

• На перекрестках без знаков «STOP» или «YIELD» снизьте скорость и будьте готовы остановиться. Уступайте движению транспорта и пешеходов уже на перекрестке или только въезжающих на перекресток. Кроме того, уступите дорогу автомобилю или велосипеду, который прибудет первым, или автомобилю или велосипеду справа от вас, если они доезжают до перекрестка одновременно с вами.
• На Т-образных перекрестках без знаков «STOP» или «YIELD» уступайте дорогу транспортным средствам и пешеходам на проезжей части. У них есть преимущественное право проезда.
• Когда вы поворачиваете налево, уступайте дорогу всем приближающимся транспортным средствам, которые находятся достаточно близко, чтобы быть опасными. Также ищите мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов.
  Рекомендации по безопасности: Ожидая поворота налево, держите колеса прямо вперед, пока не будет безопасно начать поворот. Если ваши колеса повернуты влево, и автомобиль ударит вас сзади, вы можете столкнуться с встречным движением.
• Повернув направо, обязательно проверьте, нет ли пешеходов, которые хотят перейти улицу, и велосипедистов, едущих рядом с вами.
• На разделенных автомагистралях или автомагистралях с несколькими полосами следите за транспортными средствами, приближающимися к любой полосе, которую вы пересекаете. Поворачивайте налево или направо только тогда, когда это безопасно.
• Если на всех поворотах есть знаки «СТОП», сначала остановитесь, а затем следуйте правилам, перечисленным выше.
• Если вы припарковались на обочине дороги или покидаете стоянку и т. Д., Уступите дорогу транспортному потоку, прежде чем снова выехать на дорогу.

Круговые перекрестки

Кольцевой перекресток — это перекресток, на котором транспортный поток движется вокруг центрального острова против часовой стрелки.На кольцевых развязках нет велосипедных полос, поэтому движение должно разделять дорогу. Транспортные средства или велосипеды, въезжающие или выезжающие с кольцевой развязки, должны уступать дорогу всему движению, включая пешеходов:

При приближении к кольцевой:

• Приближаясь к кольцевой развязке, снизьте скорость.
• Уступка пешеходам и велосипедистам, переходящим проезжую часть.
• Следите за знаками и / или разметкой на тротуаре, которые направляют вас или запрещают определенные движения.
• Въезжайте на перекресток с круговым движением (двигаясь вправо), когда в движении достаточно большой промежуток для безопасного перехода.
• Движение против часовой стрелки. Не останавливайтесь и не проезжайте.
• Сигнал при смене полосы движения или выходе с кольцевой развязки.
• Если вы пропустите выход, продолжайте движение, пока не вернетесь к выходу. Для кольцевых развязок с несколькими полосами движения выберите полосу въезда или выезда в зависимости от пункта назначения, как показано на рисунке. Например, по адресу:
  • На перекрестке поверните направо (синяя машина), выберите правую полосу движения и сверните на правую полосу.
  • Пройдите прямо через перекресток (красная машина), выберите любую полосу движения и сверните на полосу, на которую вы вошли.
  • Поверните налево (желтая машина), выберите левую полосу движения и сверните.

Многополосный и однополосный круговой перекресток

По горным дорогам

Когда 2 автомобиля встречаются на крутой дороге, где ни одно транспортное средство не может проехать, транспортное средство, движущееся под гору, должно уступить дорогу, сдвинувшись назад, пока транспортное средство, идущее в гору, не сможет проехать. Автомобиль, движущийся вниз по склону, имеет больший контроль при движении задним ходом.

Ограничения скорости

«Основной закон о скорости» Калифорнии означает, что вы никогда не должны ездить быстрее, чем это безопасно для текущих условий.

Независимо от объявленного ограничения скорости, ваша скорость должна зависеть от:

• Количество и скорость других транспортных средств на дороге.
• Является ли поверхность дороги гладкой, шероховатой, гравированной, мокрой, сухой, широкой или узкой.
• Велосипедисты или пешеходы на проезжей части или переходе ее.
• Идет ли дождь, туман, снег, ветер или пыль.

Если не указано иное, максимальная скорость составляет 55 миль в час на двухполосном шоссе и для транспортных средств, буксирующих прицепы.

Пониженная скорость

Дорожное движение или плохая погода

Вы должны ехать медленнее при интенсивном движении или плохой погоде. Однако, если вы заблокируете нормальное и разумное движение транспорта, двигаясь слишком медленно, вас могут процитировать. Если вы решите двигаться медленнее, чем другой транспортный поток, не двигайтесь по «полосе номер 1» (скоростной полосе) (см. «Выбор полосы»). Когда другой водитель приближается к вам и хочет ехать быстрее, вам следует двигаться вправо.

Буксировка автомобилей, автобусов или больших грузовиков

Когда вы буксируете транспортное средство или прицеп, или управляете автобусом или трехосным или более осевым грузовиком, вы должны двигаться по крайней правой полосе или полосе, специально обозначенной для более медленных транспортных средств.Если полосы не размечены, а в вашем направлении имеется 4 или более полос, вы можете двигаться только по одной из 2 полос, ближайших к правому краю дороги. Пешеходы, велосипедисты или другие транспортные средства, идущие рядом с вами, могут испытывать внезапный сильный ветер при проезде или проезде. Снизьте скорость и безопасно обгоните, пройдите только на безопасном расстоянии (3 фута или более для велосипедистов).

Вокруг детей

При движении на расстоянии от 500 до 1000 футов от школы, когда дети находятся на улице или переходят улицу, ограничение скорости составляет 25 миль в час, если не указано иное.Кроме того, если на территории школы нет ограды и дети находятся на улице, никогда не двигайтесь со скоростью более 25 миль в час. В некоторых школьных зонах может быть ограничение скорости до 15 миль в час.

Все автомобили должны остановиться

Возле школы, ищите:

• Велосипедисты и пешеходы.
• Школьные патрули или пограничники. Обязательно следуйте их указаниям. В целях безопасности перед движением вперед разрешите им безопасно съехать на обочину дороги.
• Остановлены школьные автобусы и дети переходят улицу. Некоторые школьные автобусы мигают желтым светом, когда собираются остановиться, чтобы выпустить детей из автобуса. Желтые мигающие огни предупреждают вас о том, что нужно снизить скорость и приготовиться к остановке. Когда автобус мигает красными огнями (расположенными вверху спереди и сзади автобуса), вы должны остановиться в любом направлении, пока дети не перейдут улицу и огни не перестанут мигать. Закон требует, чтобы вы не двигались, пока мигают красные огни (CVC §22454).Если вы не остановитесь, вас могут оштрафовать на сумму до 1000 долларов и приостановить действие ваших водительских прав на 1 год. Если школьный автобус находится на другой стороне разделенной или многополосной автомагистрали (две или более полосы движения в каждом направлении), вам не нужно останавливаться.

Слепые перекрестки

Ограничение скорости на слепом перекрестке — 15 миль в час. Перекресток считается «слепым», если на любом углу нет знаков остановки, и вы не можете видеть на 100 футов в любом направлении в течение последних 100 футов перед пересечением.Если вам закрыт обзор, медленно двигайтесь вперед, пока не увидите.

Переулок

Ограничение скорости на любом переулке — 15 миль в час.

Рядом с железнодорожными путями

Ограничение скорости составляет 15 миль в час в пределах 100 футов от железнодорожного переезда, где вы не можете видеть пути на расстоянии 400 футов в обоих направлениях. Вы можете двигаться со скоростью более 15 миль в час, если переход контролируется воротами, предупреждающим сигналом или флагманом.

На железнодорожных или железнодорожных переездах:

• Посмотрите в обе стороны и прислушайтесь к поездам.Многие переходы имеют несколько путей; так что будьте готовы остановиться перед переходом, если это необходимо. Переходите железнодорожные пути только на обозначенных переходах и только тогда, когда это безопасно.
• Ожидайте поезд на любом пути в любое время, двигающийся в любом направлении. Если вам нужно остановиться после пересечения рельсов, подождите, пока вы полностью пересечете рельсы, прежде чем продолжить. Перед остановкой убедитесь, что ваш автомобиль не оставляет следов.
• Никогда не останавливайтесь на железнодорожных путях. Если вы едете по рельсам, вы рискуете получить травму или погибнуть.
• Следите за транспортными средствами, которые должны остановиться перед пересечением железнодорожных путей. К таким транспортным средствам относятся автобусы, школьные автобусы и грузовики, перевозящие опасные грузы.
• Помните, что мигающие красные светофоры означают СТОП! Остановитесь на расстоянии не менее 15 футов, но не более 50 футов от ближайшего пути, когда активны устройства перехода или человек предупреждает вас о приближении поезда. Остановитесь, если вы видите приближающийся поезд или слышите свист, гудок или звонок приближающегося поезда.
• Не проходить под опускающимися воротами или вокруг опускающихся ворот.Мигающие красные сигнальные лампы указывают на то, что вы должны остановиться и подождать. Не продолжайте движение по железнодорожным путям, пока не перестанут мигать красные огни, даже если ворота поднимаются. Если ворота опущены и вы не видите приближающегося поезда, позвоните по бесплатному номеру службы экстренной помощи на железной дороге или 9-1-1. Будьте готовы дать подробное описание вашего местоположения.

Переходы для скоростных трамваев

К переездам для легкорельсового транспорта применяются те же правила, что и к переездам для поездов.

Легкорельсовый транспорт очень тихий и разгоняется быстрее, чем поезда.

Рядом с трамваями, троллейбусами или автобусами

Ограничение скорости проезда при безопасном проезде не превышает 10 миль в час. Это ограничение скорости применяется в зоне безопасности или на перекрестке, где останавливается трамвай, троллейбус или автобус, а движение контролируется офицером охраны порядка или светофором. Зона безопасности обозначена рельефными кнопками или маркерами на дороге и предназначена для пешеходов.Чаще всего вы увидите зоны безопасности в местах, где проезжая часть пересекается трамваями или троллейбусами.

Деловые или жилые районы

Ограничение скорости составляет 25 миль в час, если не указано иное.

Рядом с животными

Если вы видите знак с изображением животного (см. Пример), обратите внимание на возможных животных на проезжей части или рядом с ней. Если вы видите животных или домашний скот возле проезжей части, снизьте скорость и действуйте осторожно. Обязательно следуйте указаниям человека, ответственного за животных.Если вы видите на своем пути бездомное животное, притормозите или остановитесь, если это безопасно. Не сворачивайте, так как вы можете потерять контроль над автомобилем и стать причиной аварии. Помните о резких движениях животных, поскольку они непредсказуемы и могут выбежать на проезжую часть.

Безопасность пешеходов

Идете ли вы пешком или за рулем, уважайте одинаково. Безопасность — это ответственность каждого. Если вы знаете законы и следуете советам по безопасности, вы сможете безопасно водить машину и безопасно ходить.

Общий закон о пешеходах

Транспортный кодекс Пенсильвании подробно описывает права и обязанности пешеходов.

Обычно идущие люди могут переходить улицу в любой момент, но пешеходы и автомобилисты должны понимать свои обязанности. Ниже приведены основные законы, которым нужно следовать при переходе улицы или вождении автомобиля.

• Когда пешеход переходит улицу по пешеходному переходу, водитель должен уступить.
• Драйверов нет требуется уступить дорогу, пока вы не начнете выходить на пешеходный переход.
• Пешеходы не должны идти или неожиданно сталкиваться с движущимся транспортным средством.Пешеходы не должны предполагать, что водители увидят дорогу или уступят дорогу. Посмотрите налево, направо и снова налево перед выходом.
• Это незаконно для водители должны обгонять транспортное средство, которое остановлено для пешехода на пешеходном переходе, поскольку второй водитель может не видеть пешехода на пешеходном переходе.
• Если пешеход переходит улицу не на перекрестке и пешеходного перехода нет, пешеход должен уступить дорогу транспортным средствам.
• При переходе улицы на сигнальном перекрестке, как пешеходы, так и автомобилисты должны подчиняться устройствам регулирования дорожного движения.
• Эти знаки и сигналы помогают определить, кто должен уступить.
• При ходьбе по дороге с тротуарами и ее использование практически целесообразно. незаконно для пешеходов, идущих по прилегающей проезжей части.

Советы по безопасности

Чаевые для пешеходов

• Переходить только на переходах. Не переходите между припаркованными автомобилями.
• Посмотрите налево, направо, затем снова налево и продолжайте смотреть.
• Ждите перерыва в движения, затем отойдите на одну ногу от тротуара или полностью выйдите на пешеходный переход и установите зрительный контакт с приближающимися водителями.
• Всегда соблюдайте дорожные знаки и сигналы, особенно таймеры обратного отсчета пешеходов.
• Увидеть и быть увиденным — водители должны видеть вас, чтобы избегать вас. Днем носите яркую одежду, а ночью носите светоотражающие материалы или фонарик.
• Следите за поворотами транспортных средств на перекрестках, даже если у вас есть преимущественное право проезда и вы действуете на законных основаниях.
• Наблюдайте за своими детьми. Дети не могут судить о скорости и расстоянии транспортного средства и нуждаются в помощи взрослых, чтобы быть в безопасности.
• На улицах с несколькими полосами движения в каждом направлении помните, что делают водители на обеих ближних полосах движения. Если один водитель разрешает вам переходить дорогу, другой может вас не заметить.
• Если тротуара нет, идите как можно дальше по обочине дороги и всегда идите против движения транспорта.
• Всегда помните о том, что вас окружает, и никогда не отвлекайтесь.

Советы автомобилистам

• Снизьте скорость при приближении к пешеходному переходу или перекрестку. Следите за пешеходами и будьте готовы уступить им.
• Уступайте пешеходам на пешеходных переходах — закон требует, чтобы автомобилисты уступали пешеходам на пешеходных переходах на сигнальных и несигнальных перекрестках.
• Путешествуйте с разумной скоростью. Не пытайтесь бить свет.
• Следите за пешеходными переходами в середине квартала. Пешеходы имеют преимущественное право проезда на пешеходных переходах в середине квартала, поэтому уступайте им.
• Ожидайте неожиданного — обратите внимание на детей, которые могут метаться между машинами или автобусами или пересекать середину квартала без пешеходного перехода.
• Водители на улицах с несколькими полосами движения в каждом направлении должны знать, что пешеходы могут переходить все полосы движения.

Месяц прогулки в школу

Национальный месяц прогулки в школу отмечается в октябре, а первая среда октября — День прогулки в школу. Существует множество организаций, которые предлагают сообществам идеи по поощрению ходьбы и езды на велосипеде в школу, а также по повышению безопасности учащихся, которые ходят пешком или на велосипеде.

Рассмотрите возможность посещения На странице «Безопасные маршруты в школу Пенсильвании» вы найдете дополнительную информацию о том, как вы можете принять участие. Также узнайте, как в некоторых общинах организован прогулочный школьный автобус.

День пешком в школу — это всемирно признанный день, когда отмечают пользу ходьбы, поощряя детей ходить в школу пешком и на велосипеде. Мероприятие, проводимое ежегодно в октябре, в Пенсильвании носит название «День прогулки или катания в школу». Пропагандируя ходьбу и езду на велосипеде в назначенный день и вызывая энтузиазм по поводу этого мероприятия, промоутеры Дня прогулки или катания в школу надеются привлечь внимание к необходимости создания безопасных маршрутов до школы и побудить детей сделать ходьбу и езду на велосипеде в школу регулярным занятием.

День «Пешком или кататься в школу» — это не универсальное мероприятие. Сообщества по всей Пенсильвании, стране и даже во всем мире нашли свои уникальные способы отпраздновать этот день.

19 Советы по безопасности пешеходов для водителей — Советы по безопасному вождению

Брэндон Майерс | Последнее обновление: 15 марта 2021 г. |

Рекламодатель DisclosureDefensiveDriving.org может получать компенсацию за ссылки, которые вы нажимаете на этом сайте. Это не влияет на наши обзоры, которые остаются нашим личным и беспристрастным мнением независимо от рекламы, которую вы можете увидеть.

Каждые семь минут пешеход получает травму, а каждые два часа один погибает. Ходьба в пробке или рядом с ней может быть опасной, и как пешеходы, так и водители должны помочь пешеходам на дороге оставаться в безопасности. Пешеходы явно находятся в невыгодном положении с точки зрения безопасности, и водители обязаны соблюдать правила безопасного вождения и проявлять бдительность, чтобы пешеходные дорожки и дороги оставались безопасными для пешеходов.

Читайте дальше, и вы узнаете важные факты и статистические данные о безопасности пешеходов.И что еще более важно, вы найдете полезные советы о том, как разделить дорогу и спасти жизни пешеходов, проявив осведомленность и соблюдая законы.

Статистика опасности пешеходов

Все пешеходы. Прогулка по району, парковка или прогулка с детьми в школу превращают вас в пешехода.

• В 2018 году гибель пешеходов составила 17 процентов от всех погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (NHTSA)
• В 2017 году в отделениях неотложной помощи получили лечение около 137000 пешеходов от травм без смертельного исхода в результате автомобильных аварий.(CDC)
• 52% всех травм спины происходит на стоянках. (IIHS)
• Пешеходы были одной из немногих групп участников дорожного движения, число погибших в США в 2018 году увеличилось. В 2018 году погибло 6283 пешехода. (NHTSA)
• Пешеход погибает каждые два часа и получает травмы в среднем каждые семь минут. (НАБДД)
• 88 процентов погибших пешеходов происходят в ясную или пасмурную погоду, поэтому погода чаще всего не является фактором гибели пешеходов.(НАБДД)
• 74% погибших пешеходов происходят на неперекрестках. (НАБДД)
• 75% погибших пешеходов происходят в темноте. (НАБДД)
• 50% погибших пешеходов происходят между 18:00. и полночь. (НАБДД)
• На пешеходов в возрасте 65 лет и старше приходится 19 процентов всех погибших пешеходов, при этом показатель смертности составляет 2,29 на 100 000 человек. (НАБДД)
• 19 процентов детей в возрасте 14 лет и младше, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2017 года, были пешеходами.(НАБДД)
• 70 процентов убитых пешеходов — мужчины. (НАБДД)
• Алкоголь — серьезный фактор в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов со смертельным исходом: в 49% ДТП виноваты либо водитель, либо пешеход. (НАБДД)
• Число погибших среди пешеходов больше всего в Калифорнии, Техасе и Флориде. В Делавэре и Нью-Мексико самый высокий уровень смертности пешеходов на 100 000 человек. (НАБДД)
• Пешеходы, наиболее подверженные риску несчастных случаев, — это пожилые люди от 65 лет и старше, дети от четырнадцати лет и младше, а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.(НАБДД)

Советы для водителей, делящих дорогу с пешеходами

1. Иметь отношение к пешеходам : За безопасность пешеходов отвечают все, а не только сами пешеходы. Ваша работа как водителя — следить за пешеходами и делать все возможное, чтобы избежать несчастных случаев.
2. Избегайте отвлекающих факторов : отвлечение внимания при вождении убивает и особенно опасно для пешеходов. Если вы пользуетесь телефоном, меняете радиостанцию ​​или разговариваете с кем-то на заднем сиденье, то гораздо меньше шансов заметить пешехода, переходящего дорогу впереди или прямо за углом.Не отвлекайтесь и дождитесь, пока вы доберетесь до места назначения или не остановитесь, чтобы заняться этими делами.
3. Ищите пешеходов : Всегда будьте начеку для пешеходов, особенно в тех местах, где вы знаете, что они могут присутствовать, например, в городских районах, возле парков или школ. Имейте в виду, что пешеходы могут выходить за пределы пешеходных переходов.
4. Ищите детей : Дети не всегда соблюдают правила, в том числе пешеходные знаки, сигналы и переходы.Они могут выбежать на улицу, не глядя и без предупреждения. Будьте особенно осторожны и внимательны с детьми на жилых улицах, возле парков и детских площадок, а также в школьных зонах.
5. Не проезжайте остановленные школьные автобусы : Никогда не проезжайте мимо остановленных школьных автобусов. Пока они выпускают детей, дети могут выбежать на улицу, и не всегда легко увидеть детей возле большого автобуса. Не думайте, что это глупо: закон гласит, что вы должны это делать, даже если другие водители не соблюдают его.
6. Посмотрите, прежде чем повернетесь к : пешеходы не прямо перед вами, пока вы едете прямо. Они тоже могут оказаться на пешеходном переходе, когда вы поворачиваете. Когда вы готовитесь к повороту, всегда смотрите вперед, чтобы увидеть, есть ли пешеходный переход или подготовка к переходу, и обязательно смотрите им в глаза и давайте им дорогу.
7. Следуйте дорожным знакам и сигналам : Есть несколько пешеходных знаков и сигналов, о которых водители должны знать и использовать, чтобы уступить дорогу пешеходам.Знаки, указывающие на то, что пешеходам следует следить, двигаться только в одну сторону, останавливаться или уступать дорогу.
8. Всегда уступать дорогу пешеходам : Пешеходы не всегда соблюдают правила. Они могут ходить по знаку «Не ходи», переходить дорогу, выскакивать из пробки или удивлять вас другими способами. Но даже когда пешеходы не соблюдают правила, вы (и, как правило, закон) обязаны уступить дорогу и пропустить пешехода.
9. Никогда не пейте и не садитесь за руль : Управление автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков делает дорогу более опасной для всех, особенно для пешеходов.Вождение в нетрезвом виде замедляет вашу реакцию и когнитивные функции, из-за чего трудно должным образом заметить пешеходов или вовремя остановиться, чтобы избежать столкновения.
10. Соблюдайте ограничения скорости : Всегда соблюдайте ограничение скорости, особенно когда вы находитесь в зоне с пешеходным движением. Позаботьтесь о соблюдении установленных ограничений скорости в школьной зоне.
11. Максимальная видимость : Следите за чистотой и чистотой лобового стекла и включенными фарами, чтобы вы могли лучше видеть пешеходов и они могли лучше вас видеть.
12. Будьте готовы к суровой погоде. : В дождливую, снежную или другую тяжелую погоду ваша видимость может ухудшиться, из-за чего будет трудно видеть пешеходов, а тем более автомобили вокруг вас. Обязательно включайте свет, чтобы пешеходы могли вас видеть и освещать путь, при этом правильно используйте поворотники и внимательно следите за пешеходами, выбегающими из плохой погоды.
13. Будьте осторожны с пешеходами ночью : 70 процентов несчастных случаев со смертельным исходом среди пешеходов происходит между 6 часами вечера.м. и 5:59, поэтому важно следить за пешеходами даже после захода солнца.
14. Всегда смотрите перед тем, как создавать резервные копии : При резервном копировании всегда проверяйте, нет ли пешеходов перед тем, как уходить. Проверьте зеркало заднего вида, а также боковые зеркала заднего вида и окружающую обстановку на предмет пешеходов, особенно детей, которые могут неожиданно сбежать за вашим автомобилем. Будьте особенно осторожны на проездах и на парковках.
15. Соблюдайте правила пешеходного перехода : Вы всегда должны уступать пешеходам на пешеходном переходе, даже если на пешеходном переходе нет охранника или сигнала.Уменьшите скорость и будьте готовы остановиться при приближении к пешеходному переходу и не забудьте оставить на пешеходном переходе достаточно места, чтобы пешеходы могли выйти за пределы транспортного потока. Всегда останавливайтесь на перекрестке. Никогда не пытайтесь объехать другие транспортные средства, остановленные на пешеходном переходе. Никогда не перекрывайте пешеходный переход.
16. Посмотрите, прежде чем открывать дверь : Пешеходы могут идти по улице или приближаться к машинам на тротуаре, поэтому всегда смотрите, прежде чем открывать дверь машины.
17. Будьте осторожны, проезжая мимо остановившихся транспортных средств. : Дети могут выскочить впереди остановленных транспортных средств, или пассажиры могут открывать двери без предупреждения.Транспортные средства, неожиданно остановившиеся на перекрестках, могут уступать дорогу пешеходам, поэтому не объезжайте их, если не уверены, что перекресток свободен.
18. Никогда не предполагайте, что вас видит пешеход. : Трудно пропустить движущееся транспортное средство, но никогда не следует предполагать, что пешеход заметил вашу машину. Всегда смотрите в глаза и подтверждайте пешеходам, что они знают, что вы поворачиваете или даете им дорогу.
19. Соблюдайте правила техники безопасности при сдаче в школу : Обязательно тщательно соблюдайте все процедуры сдачи в школу.Попытайтесь пополнить запасы автомобилей, чтобы уменьшить количество автомобилей в школе. Кроме того, соблюдайте этикет при высадке: избегайте двойной парковки, так как она закрывает видимость, и никогда не выгружайте и не загружайте детей через улицу от школы.

Брэндон Майерс увлекается обучением водителей и безопасным вождением. После аварии с опрокидыванием транспортного средства и DUI Майерс посвятил свою жизнь и карьеру индустрии обучения водителей. Полагая, что безопасные методы вождения спасают жизни, Майерс потратил более 5 лет на улучшение отрасли с помощью IDriveSafely, Aceable и DriversEd.com.

Рекомендуемая литература

Штат Нью-Джерси

МОТОРИСТЫ в Нью-Джерси ДОЛЖЕН остановка для пешеходов на обозначенном пешеходном переходе. Несоблюдение закона может повлечь за собой одно или несколько из следующих:

2 ОЧКИ 200 долл. США FINE (плюс судебные издержки) 15 ДНЕЙ ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКА НОВЫЙ СТАТУТ ДЖЕРСИ 39: 4-36 Драйвер остановка для пешехода: исключения, нарушения.штрафы. А. Водитель транспортного средства должен остановиться и оставаться остановленным для пешехода пересекает проезжую часть в пределах любых обозначенных пешеходный переход, но уступает полосу отчуждения пешеходу, переходящему проезжую часть в пределах безымянный пешеходный переход на перекрестке, кроме пешеходных переходов, когда движение дорожного движения регулируется полицией офицеры или сигналы управления движением, или если иное запрещено муниципальными властями, округа или штата, и кроме где пешеходный туннель или надземный предусмотрен пешеходный переход, но ни один пешеход не должен внезапно уйти бордюр или другое безопасное место и прогулка или столкнуться с дорожкой автомобиля, который так близко, что это невозможно для драйвер уступить. Когда бы то ни было любое транспортное средство останавливается, чтобы позволить пешеходу переходить проезжую часть, водитель любого другой автомобиль приближается сзади не должен обгонять и обгонять такие остановленные транспортное средство. Каждый пешеход на проезжей части в любой точке кроме обозначенного пешеходного перехода или на неотмеченном пешеходном переходе на перекрестке уступает дорогу всем транспортным средствам на проезжей части. Б. Лицо, нарушающее это раздел, в случае признания его виновным, платить штраф, наложенный судом в размере 200 долларов США.Суд также может налагать срок общественных работ не превышать 15 дней. С. Из каждого наложенного штрафа и собираются в соответствии с подразделом B.из раздел, 100 $ направить по адресу Государственный казначей, который ежегодно вкладывать деньги в «Пешеходный Фонд обеспечения безопасности и образования » создано разделом 1 PL 2005, c 84 (К.39: 4-36.2)

ПЕШЕХОДЫ ДОЛЖЕН подчиняться сигналам пешеходов и использовать пешеходные переходы на сигнальных перекрестках.Оба несут штраф в размере 54 долларов США за несоблюдение. закон. (К.39: 4-32 и 33)

Новое На Джерси непропорционально много дорожно-транспортных происшествий с травмами пешеходов и погибших по сравнению с нацией в целом.Сражаться проблема, Отдел дорожного движения Безопасность помогает местным и окружным агентствам в развитие комплексного пешеходного программы безопасности, включая образование, правоприменение, и инженерия.

The Образовательный компонент пешеходной программы включает в себя сообщение о безопасности пешеходов для всех членов сообщества, с особым акцент на трех группах высокого риска: дети, пожилые люди и жители, не говорящие по-английски.

The Компонент правоприменения включает целевую полицию патрулирование в местах высоких пешеходных аварий в сообщество. Во время этих патрулей предупреждения и выдаются повестки автомобилистам и пешеходам действия которых подвергают опасности пешеходов.Стоп особое внимание уделяется законам о пешеходах и пешеходных переходах.

The Инженерная составляющая обеспечивает управление трафиком помощь, такая как усиленная разметка пешеходного перехода и знаки.

Комплексный Гранты на безопасность пешеходов, финансируемые Отделом были очень успешными.В среднем участвующих муниципалитетов впервые на 20 процентов год] сокращение ДТП с участием пешеходов.

The самое важное сообщение о безопасности пешеходов для Жители Нью-Джерси: Безопасность пешеходов — это Общая ответственность

Есть не является единственной причиной аварий с участием пешеходов.Пешеходы и автомобилисты должны выполнять свои часть, чтобы обезопасить пешеходов.

Пешеходы:

Автомобилисты:

Дети и пожилые люди подвергаются более высокому риску столкновение с автомобилем.Особый акцент необходимо сделать для обучения детей и пожилых людей о важности безопасной ходьбы.

Детский:

Пожилые люди:

Ссылки: Be Street Smart Street Smart — программа безопасности пешеходов в Нью-Джерси.Их исчерпывающий веб-сайт содержит информацию, ресурсы, образование и новости, посвященные сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и автомобилей в Нью-Джерси. Пешеходный переход Предупреждающая пальмовая карта — эта пальмовая карта используется сотрудниками правоохранительных органов по всему Нью-Джерси для ознакомления автомобилистов и пешеходов с законом о пешеходах. Как реализовать кампанию по обеспечению безопасности пешеходов Street Smart в штате Нью-Джерси в вашем районе Этот буклет, разработанный для использования муниципалитетами в масштабе штата, содержит информацию, которая поможет сообществам создать кампанию по безопасности пешеходов, ориентированную как на пешеходов, так и на водителей.Он охватывает все аспекты реализации кампании, от анализа данных и выбора горячих точек безопасности пешеходов до работы с населением и оценки. NJ Прогулки и велосипеды — Информационный бюллетень для велосипедов и пешеходов Пешеход Закон о безопасном пешеходном переходе видео — А 30-секундная телекомпания PSA с информацией по безопасности пешеходов, в том числе «Остановись и оставайся на месте» закон, вступивший в силу в Новой Джерси 1 апреля 2010 года. Английский l Español Карточка безопасности пешехода Эта карта, разработанная в рамках программы Street Smart по обеспечению безопасности пешеходов в Нью-Джерси, содержит информацию о законах о пешеходах как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также раздел с советами, которые помогут обезопасить жителей штата Гарден во время пеших прогулок. Железная дорога Безопасность при переходе — Советы по безопасности, ссылки и информация для подписей для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов о том, как безопасно пройти железнодорожный переезд Сейф Совок маршрутов — информационный бюллетень что способствует безопасной и здоровой ходьбе и езда на велосипеде в школу в Нью-Джерси. Сейф Маршруты в школу для правоохранительных органов — А веб-сайт, запущенный NHTSA при обеспечении местных правоохранительных органов с информацией и ресурсами необходимо, чтобы помочь поддержать или начать успешный безопасный путь в школу программа. Школа Зона … Опасная зона — Разработано муниципальной биржей Фонд совместного страхования ответственности (MEL), это 10 минут 48 секунд видео точек как это важно для родителей знать и следить за своей школой план выписки студента, поймите и донести до своих детей функция школьных пограничников, и служить положительным образцом для подражания придерживаясь и увеличивая движение законы безопасности.английский l Español «Школа Зона … Опасная зона «Совет — Родители могут распечатать эту одностраничную лист подсказок, предназначенный для сопровождения Школьная зона..Зона опасности» видео и используйте его для облегчения обсуждение безопасности дорожного движения с членами семьи. English l Español Стоп и оставайтесь остановленным Flyer — в 8. Стартер в машине: Стартер автомобиля – описание его конструкции, назначения и принципа работы 26.06.202130.05.2021 alexxlabОставить комментарий Стартер автомобиля – описание его конструкции, назначения и принципа работы Содержание статьи: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня рассмотрим важную деталь любого современного автомобиля – стартер. Ответим на вопросы что это такое, из чего он состоит, его местонахождение и как он работает. Поговорим о разновидностях этого механизма, принципах работы, его неисправностях и способах диагностики. Начнем с самого главного – определения, что это такое. Что это такое и зачем он нужен Стартер – это механизм автомобиля, который предназначен для прокрутки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания при помощи электрического тока аккумуляторной батареи автомобиля. Простыми словами – электромеханическая деталь, позволяющая запустить двигатель машины. На заре становления автомобильной эпохи, чтобы завести мотор авто, нужно было вручную прокручивать с определенной частотой коленчатый вал двигателя. Многие еще помнят, как на советских автомобилях старых годов выпуска, водитель вставлял в переднюю часть машины, а именно в бампер или под него, необычный предмет, напоминающий кочергу. Затем резким вращением этой рукоятки запускал двигатель своего «железного коня». Хорошо, если он с первого раза «схватывал», а если нет, то дергать эту кочергу приходилось очень долго, вспоминая всех родственников по маминой линии конструкторов его машины. Эта кочерга в народе звалась «кривой стартер». Со временем людям надоело «дергаться» перед авто, чтобы его завести и инженеры придумали электрический его вариант. Теперь вращение коленвала происходила за счет собственной электроэнергии автомобиля. Где он находится Этот вопрос задают те, кто только стал счастливым обладателем транспортного средства. В большинстве случаев о его местонахождении под капотом задумываются тогда, когда он начинает барахлить, или те, кто любит самостоятельно поковыряться в машине в гараже. В независимости от типа двигателя и его расположения под капотом, механическая или автоматическая коробка передач стартер находится в непосредственной близости к коробке, частично закреплен на ней болтами. Помните, когда рассматривали принцип работы сцепления, упоминалась такая деталь, как «маховик». Он соединен с коленчатым валом мотора, через него и сцепление передается момент с двигателя на КПП. Он имеет форму большой шестерни и своими зубцами соединяется со стартером. Поэтому, найти его можно всегда возле коробки передач, потому что через механизм бендикса (об этом «звере» поговорим позже) передается вращение на шестерню маховика, а с него на коленвал движка. Прежде чем говорить о принципах работы, давайте разберем из чего он состоит. Конструкция Как говорилось выше, стартер – это электромеханический механизм, преобразующий электрическую энергию в энергию вращения. Она передается на вал мотора, чтобы его прокрутить для запуска. Поэтому разделить его условно можно на две части: электрическая и механическая. К электрической относятся: Втягивающее реле с обмотками (втягивающей и удерживающей) Щетки. Они передают ток на обмотки якоря Электродвигатель Механическая часть: Шток втягивающего реле с пружиной Вилка Бендикс с шестерней Шток электродвигателя. В зависимости от конструкции различают классические и редукторные стартеры. В редукторном, для передачи крутящего момента, используется редуктор. На хвостовик которого «насажен» бендикс. В классическом варианте – он находится на самом якоре электродвигателя. Редуктор упрощает передачу энергии вращения на коленчатый вал ДВС, уменьшает количество затраченной энергии. Из недостатков – меньшая надежность и усложнение механизма. Рассмотрим конструкцию каждой части стартера. Из чего она состоит и для чего нужна. Втягивающее реле Оно состоит из двух обмоток – втягивающей и удерживающей. Концы которых подключены к управляющему контакту, выход первой к выходному контакту реле, выход второй к корпусу. Двух силовых контактов (пятаков), которые замыкаются при появлении напряжения на обмотках и штока, подпружиненного штока, к которому с одной стороны закреплена вилка бендикса, а с другой – пластина, замыкающая силовые пятаки при срабатывании реле. С внешней стороны имеется три контакта: Управляющий. К нему подключен провод от замка зажигания к обмоткам реле Два силовых болта. К ним гайками прикручиваются провод от аккумуляторной батареи и провод от реле к электродвигателю. С внутренней стороны эти болты выполнены в виде контактных пятаков, которые замыкаются пластиной штока при срабатывании втягивающего реле Принцип работы втягивающего Когда вы поворачиваете ключ зажигания, электричество от замка подается на управляющий контакт. Появляется напряжение на первой обмотке (втягивающей). Электромагнитное поле этой обмотки притягивает шток, который своей пластиной замыкает два силовых контакта. Через контакты ток поступает на электродвигатель стартера. Так как выходной конец втягивающей обмотки соединен с одним из силовых контактов, то на нем появляется «плюс», исчезает разность потенциалов и пропадает напряжение на ней, соответственно и магнитное поле. В это время вступает в работу удерживающая обмотка, которая вторым концом постоянно соединена с массой. Именно она удерживает шток реле с пластиной в рабочем положении, замыкая силовые болты до тех пор, пока вы держите ключ в положении «Пуск». Заведя двигатель, вы отпускаете ключ, пропадает напряжение на второй обмотке втягивающего реле и его шток возвращается в исходное положение. При этом размыкаются контакты, прерывая цепь подачи напряжения от АКБ к электродвигателю. Видео как работает втягивающее реле: Электродвигатель стартера Он состоит из якоря и статора. В зависимости от модификации в статоре могут использоваться постоянные магниты или обмотка, для создания электромагнитного поля. Щетки, которые передают напряжение от выходного силового контакта втягивающего реле или обмоток статора на обмотки якоря через контактные кольца. Принцип работы При включении стартера замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток поступает на контактные щетки. Их четыре штуки. Две из них – плюсовые, подают ток на обмотки якоря, две – минусовые, соединены с массой. То есть, создается цепь, напряжение идет через обмотку якоря, он находится в магнитном поле статора и начинает вращаться. Если вместо постоянных магнитов на статоре используется электрическая обмотка для создания магнитного поля, то ток от реле поступает на эту обмотку, а затем на контакты щеток. Дальше ток течет по выше описанному пути. Видео устройства и принципа работы стартерного электродвигателя: Механическая часть Вилка соединена одним концом с ротором втягивающего реле, другим с бендиксом. Он «сидит» на шлицах вала электродвигателя и может свободно совершать перемещения по нему. Принцип действия При запуске двигателя втягивающее реле подтягивает шток с закрепленной на нем вилкой. По принципу рычага она перемещает в противоположном направлении бендикс по шлицам ротора электрического двигателя. Шестеренка которого входит в соединение с зубьями маховика коленчатого вала ДВС. Стартер начинает раскручивать коленвал двигателя. В этот момент происходит его запуск. Водитель отпускает ключ зажигания, разрывается цепь подачи напряжения на удерживающую обмотку реле, исчезает электромагнитное поле, шток с вилкой возвращаются в исходное положение и шестерня бендикса выходит из зацепления с маховиком. Видео как работает механическая часть стартера: Что такое бендикс Это механизм, защищающий внутренние части стартера от повреждения при увеличении числа оборотов двигателя автомобиля выше оборотов ротора электродвигателя после успешного запуска мотора. Из чего он состоит Этот механизм состоит из двух частей, несоединенных жестко между собой. Первая часть – полая трубка со шлицами внутри и корзиной для обгонной муфты с одной стороны. Вторая – полая трубка с шестеренкой на конце. Соединяются они за счет механизма муфты, который позволяет вращаться этим частям только в определенные стороны. Обгонная муфта состоит из пружин и металлических роликов. Они расположены по окружности верхней части бендикса, где находится шестерня, в пазах специальной формы. При вращении в одну сторону этой части пружинки сжимаются под действием на них роликов, которые перемещаются в сторону вращения. При попытке крутить в противоположную сторону, пружины ослабляются и конусы, возвращаясь в исходное положение, заклинивают две части механизма между собой. Таким образом, происходит жесткая сцепка. Как он работает Теперь перенесем выше сказанное на вал электродвигателя стартера. Бендикс соединен с валом шлицевым соединением. При срабатывании втягивающего реле его шестеренка соединяется с маховиком движка, вращая вал в противоположную сторону вращения коленвала, обгонная муфта «заклинивает» обе части этого механизма, вращение якоря электродвигателя передается полностью на шестерню. Когда двигатель запустился, обороты маховика, а соответственно шестеренки бендикса, становятся выше оборотов стартера. Ролики обгонной муфты начинают сжимать пружинки ее механизма. Происходит расклинивание обеих частей. Теперь шестеренка может вращаться независимо от вала электродвигателя с большей скоростью, уберегая его от повреждения. В этот момент водитель отпускает ключ зажигания, он возвращается в исходное положение. Видео зачем нужен бендикс, принцип его работы и возможные неисправности: Как работает стартер Зная его конструкцию и принцип действия всех его частей, можем объяснить принцип работы. Поворачиваем ключ зажигания в положение «Пуск двигателя» Напряжение от замка зажигания поступает на обмотки втягивающего реле, возникает электромагнитное поле, которое притягивает шток с токопроводящей пластиной к силовым контактам реле. Одновременно этот шток перемещает вилку бендикса и вводит в зацепление его шестерню с маховиком коленвала Токопроводящая пластина, замкнув контакты реле, направляет ток от аккумулятора через щеточный аппарат на обмотки якоря электродвигателя Он начинает вращаться и приводит в движение маховик коленчатого вала мотора. Происходит запуск ДВС Водитель отпускает ключ, размыкается электрическая цепь втягивающего реле и стартер прекращает работу Видео принцип работы стартера автомобиля: Основные неисправности и их признаки Найти неисправности может только специалист, поэтому рекомендую познакомиться с методикой проверки стартера автомобиля от опытного автоэлектрика. Сейчас перечислю некоторые признаки поломок: При повороте ключа в замке зажигания слышно щелканье, но характерного звука вращения вала двигателя нет. – Возможно, окислились силовые болты втягивающего реле или подгорела токопроводящая пластина штока внутри реле Ключ в положение «Пуск», а щелчка не было, слышно только жужжание стартерного электродвигателя. – Не сработало должным образом втягивающее. Рекомендуется проверить втягивающее реле мультиметром или контрольной лампой. После успешного старта мотора слышен звук работающего стартера, при этом ключ зажигания находится в исходном положении. Может быть, шестерня не вышла из зацепления с движком или неисправен бендикс В любом случае, чтобы правильно определить, что сломалось, нужно снять его с автомобиля и провести диагностику на столе от аккумулятора. Тогда точно будет видно, что вышло из строя. Сильно может помочь обычный визуальный осмотр видимых частей стартера. Более детальные рекомендации смотрите в видео подборках по теме. Заключение Теперь знаете, что такое стартер и как он работает. Подробно рассмотрели из чего он состоит, каждую его часть объяснили подробно. Видеоролики помогут легко понять материал. Все это позволит решать проблемы с ним самостоятельно без обращения на СТО. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Всем удачи на дорогах! Видео по теме: Какие бывают автомобильные стартеры, их разновидности и чем они отличаются: Бендикс. Что может в нем сломаться: Как проверить новый бендикс перед установкой его на стартер: причины, что делать, как завести машину Стартер в машине служит для запуска силового агрегата. Иногда это устройство ломается и при попытке пуска стартер не крутит. По каким причинам происходят сбои в работе, каковы способы устранения? Это может случиться из-за слабого заряда батареи, поломки втягивающего реле, недостаточного контакта в цепи, а также неисправность стартера. Поломки обычно случаются в неподходящее время, когда рядом нет автосервиса. Во многих случаях восстановить работоспособность можно своими руками. Подробно рассмотрим причины поломок и способы их устранения. Признаки неисправности стартера Поломку этого узла можно выявить по нескольким признакам: Стартер при попытке запуска не срабатывает. Слышны щелчки, но вращения коленвала нет. При запуске коленчатый вал крутится с небольшой скоростью, мотор не запускается. Слышны стуки и скрежет шестерен. Теперь выясним причины неисправностей в разных случаях. Почему не крутит стартер Вращение вала мотора происходит от стартера, который является электродвигателем постоянного тока. Если он не работает, то нужно выяснить причину поломки системы запуска. Не заряжен аккумулятор Возможны следующие признаки, когда двигатель не запускается, в зависимости от величины заряда батареи: Звуков не слышно. Аккумулятор сильно разряжен. Если включить фонари, то они выдают слабый свет и быстро отключаются. Напряжение батареи можно диагностировать вольтметром. Зарядив аккумулятор, нужно выяснить и устранить причину, по которой произошла утечка энергии. Втягивающее реле срабатывает, но стартер не может прокрутить коленвал. Чтобы диагностировать слабый заряд АКБ, нужно включить плафон салона. Если в момент запуска лампочка гаснет, то очевидно, что заряд батареи недостаточный. Неисправность устраняется обычным зарядом аккумулятора, которую можно сделать непосредственно на машине. Чтобы не сгорели электронные устройства, например, сигнализация, нужно снять минусовую клемму. Высокое напряжение блока питания может повредить электронику. Снимать нужно именно минусовой контакт, чтобы при случайном касании гаечного ключа кузова не произошло короткого замыкания. Разберем случай, когда включен вентилятор охлаждения, и машина не заводится. На аккумулятор действует нагрузка, поэтому напряжения не хватает для вращения стартера. Если после заряда АКБ ничего не меняется, то батарею следует заменить новой. Кроме того, нужно следить за плотностью электролита. Проблемы с сигнализацией Иногда невозможно завести автомобиль, стартер не включается, батарея заряжена, электрическая цепь в порядке. Есть вероятность сбоя в действии иммобилайзера и сигнализации. Характер поломки не зависит от марки машины и года ее выпуска. В этом случае нужно выяснить, какая модель противоугонной системы установлена на автомобиле. Характерный признак проблемы в иммобилайзере – стартер не вращается, двигатель не заводится, щелчков реле нет. Иногда бывает так – автомобиль завелся, но сразу заглох. Мотор может не реагировать на запуск от брелока или ключа. Если хотя бы один из этих признаков присутствует, то система запуска заблокирована сигнализацией. Поломка стартера Нечасто бывает проблема с пуском мотора автомобиля из-за неисправности самого стартера. Увидеть поломку снаружи невозможно и без полной проверки не обойтись. На выявление проблемы и ее устранение обычно уходит много времени, денег и сил. Приведем перечень основных поломок, которые появляются в устройстве стартера, который эксплуатируется более 15 лет: Выявление короткого замыкания, которое послужило выходу из строя катушек. Признак проблемы – дым из корпуса, запах горелых проводов. Износ деталей втягивающего реле, нарушение действия бендикса. Стартер не вступает в соединение с маховиком мотора и не заводит его. Полный износ или поломка зубьев бендикса. Устройство не способно запустить двигатель. Выгорание электрических соединений в корпусе стартера. Во многих случаях отремонтировать стартер своими руками не получается. Для этого придется обращаться к мастерам. Но ремонт в мастерской выполнят, если неисправен бендикс или втягивающее реле. Если сгорела обмотка, то вам порекомендуют приобрести новый стартер. Но часто поломки стартера можно решить самому. Например, водители иногда принимают поломку замка зажигания за неисправность стартера и покупают новый. Поэтому перед ремонтом нужно все тщательно проверить и найти точную причину. В современных автомобилях применяются специальные системы контроля, то самому проверить и найти неисправности трудно. Работа стартера контролируется электронным блоком, поэтому при его поломке рекомендуется обращаться в специализированный сервис. Неисправность втягивающего реле Когда аккумулятор достаточно заряжен, а сигнализация отключена, но мотор не запускается – неисправен стартер. Если при попытке запуска слышны металлические щелчки, то это работа втягивающего реле. Оно неисправно, так как издается стук, маховик и бендикс не входят в зацепление между собой, и не запускают мотор. Проверить эту поломку втягивающего реле и завести двигатель можно путем замыкания отверткой или гаечным ключом два контакта реле. Внимание! Перед процедурой нужно поставить рычаг КПП в нейтральное положение. Если двигатель завелся, значит необходимо ремонтировать или заменять втягивающее реле. В нем могут пригореть контакты, которые сделаны в виде пятаков. Водители часто считают, что они не подлежат ремонту, и их можно только менять. Но временно пятаки можно восстановить. Для этого их зачищают шлифшкуркой и устанавливают на место. Однако они имеют защитное покрытие, которое удаляется при шлифовке. Поэтому через некоторое время процедуру потребуется повторить. Неисправность электрической цепи зажигания Если не крутит стартер, а диагностика аккумуляторной батареи не выявила проблем, то нужно искать иные причины. Часто они кроются в обрыве жгутов проводов. Они могут быть соединены с нарушением контакта, искрить. Подобная неисправность появляется, если окислились клеммы. Такое случается на многих батареях. В основном это бывает с минусовым проводом, который крепится на кузове автомобиля. В таких случаях надо тщательно проверить провода, осмотреть питание стартера, затянуть соединения на клеммах. С помощью вольтметра проверьте напряжение на проводке управления, подсоединенной к стартеру. Она может иметь повреждения. В замке зажигания контакты могут быть изношены, поэтому питание не поступает на замок зажигания. Нужно проверить напряжение мультиметром, срабатывают ли контакты при повороте ключа. Кроме этого, нужно проверить предохранители, которые установлены в салоне машины. Другие причины Существуют другие причины поломки стартера, приведем некоторые из наиболее встречающихся. Износ щеток. Из-за них запуск мотора невозможен, или срабатывание будет происходить не всегда. Короткое замыкание обмоток. Заклинил вал ротора из-за износа подшипников. Износ зубьев бендикса. Буксование муфты свободного хода. Требуется замена привода устройства. Привод с большим усилием перемещается по резьбе вала. Чтобы устранить поломку, нужно разобрать стартер, промыть и смазать резьбу моторным маслом. На статоре установлены постоянные магниты, которые могут отклеиться. Для решения вопроса потребуется разборка и приклеивание магнитов на свои места. На втягивающем реле соскочила возвратная пружина. Поломка или деформация вилки на бендиксе. Ремонт заключается в замене вилки или бендикса в сборе. Медленное вращение коленвала может происходить по причинам: Масло в двигателе слишком густое. Это случается на сильном морозе. Нужно заменить смазку, чтобы она соответствовала температуре. Аккумулятор разряжен. Энергии недостаточно для вращения с нужной скоростью. Чаще это происходит зимой, и требуется зарядить аккумулятор, либо заменить новым. Иногда бывает неисправность в том, что при горячем двигателе стартер не действует, а когда мотор остывает, то все исправно. Это объясняется установкой втулок неправильного размера. Их диаметр выбран меньше положенного. При нагревании отверстия втулок уменьшаются, и вал стартера заклинивает. Как завести машину – стартер не крутит Если неисправен стартер из-за втягивающего реле, то двигатель автомобиля можно завести, если замкнуть контакты принудительно. Это экстренная мера, но при срочности ей иногда пользуются. Разберем пример, как завести двигатель автомобиля ВАЗ-2110. Поставьте рычаг КПП в нейтральное положение. Вытяните рукоятку ручного тормоза. Поверните ключ зажигания и откройте капот. Снимите с посадочного места воздухоочиститель, отодвиньте в сторону, чтобы открыть доступ к стартеру. Отсоедините штекер от контактов. Соедините между собой два контакта втягивающего реле металлическим предметом или толстым проводом. Если при этом остальные узлы исправны, то двигатель должен запуститься. Установите воздушный фильтр и подключите провода. Во многих случаях мотор после этого запускается без проблем от ключа зажигания. Но неисправность не исчезла, поэтому в ближайшее время нужно обратиться в мастерскую. Есть другой способ, который подойдет для срочного экстренного пуска. Его можно использовать только для машин с передним приводом и механической КПП. Порядок действий: Поднимите машину домкратом, чтобы одно из передних колес оказалось в подвешенном состоянии. Поверните поднятое колесо нарушу до конца. На шину намотайте веревку или трос на 3 оборота, чтобы остался конец длиной 2 метра. Включите третью скорость. Включите зажигание, повернув ключ. Резко потяните за трос, вращая колесо и отбегая. После запуска двигателя поставьте рычаг коробки в нейтральное положение. Для этого не обязательно нажимать педаль сцепления. Дождитесь, чтобы колесо остановилось. Домкратом опустите автомобиль на землю. Внимание! Описанный способ требует осторожности и мер безопасности. В противном случае можно повредить автомобиль и получить травму самому. Такой способ похож на запуск с помощью рукоятки на старых автомобилях, например, на Москвиче-412, или ВАЗ-2101. Поднятое колесо приводит в действие коробку передач, а затем двигатель. Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится Теперь разберемся, какие существуют причины, и что делать, если стартер функционирует, но автомобиль не запускается. Неисправен бензонасос. Если не слышно работы бензонасоса при включении зажигания, значит он неисправен. В салоне водителю всегда слышен его звук при включении. Нужно проверить предохранитель, если он исправен, значит сгорел моторчик. Засорился и забит воздушный фильтр двигателя. Нужно вытащить фильтрующий элемент и осмотреть его на предмет загрязнения, при необходимости заменить. Не работает карбюратор. Он образует некачественную топливную смесь. При этом карбюратор необходимо чистить, регулировать положение жиклеров. На свечах зажигания нет искры. Проверьте работу зажигания, есть ли на свечах искра. Если нет, нужно проверить высоковольтные провода, распределитель зажигания или заменить свечи. Засорился топливный фильтр. Если он длительное время не менялся, а вы заливали подозрительное топливо, то лучше заменить фильтр. Неправильно установлены метки ГРМ. Иногда при замене ремня ГРМ неверно выставляют метки. Нужно проверить их установку, при необходимости откорректировать, осмотреть состояние ремня. Вышел из строя датчик коленчатого вала. Его разъем проводов может давать плохой контакт, который не позволяет запуститься двигателю. Прочистите или продуйте контакты в колодке или замените ее. Стартер – простое, но важное устройство, поэтому его выход из строя приводит к критической ситуации, и не дает завести мотор. Часто проблемы появляются в проводах или контактах. Поэтому вначале нужно проверять замок зажигания, провод «массы», контакты. О стартере подробно Владельцам старых авто можно только позавидовать – если не работает стартер, то двигатель запускается заводной рукояткой. На современных машинах этот фокус не проходит, особенно если у них автоматическая трансмиссия. Поэтому за исправностью стартера необходимо следить. Назначение и конструкция Стартер – это электромеханический узел, который предназначен для запуска мотора. Конструктивно он состоит из трех элементов – электродвигателя, втягивающего реле и шестеренчатого механизма привода с муфтой свободного хода (бендикс). При повороте ключа замка зажигания в положение «стартер» электричество подается на втягивающее реле, электромагнит вводит в зацепление шестерню привода с зубчатым венцом маховика и замыкает электроцепь, которая передает ток большой силы (250–300А) на электродвигатель стартера. Кинематика втягивающего реле и остальной механики рассчитана так, что замыкание силовой цепи происходит только после того, как шестерня полностью зацепилась с венцом маховика. Как только двигатель завелся, шестерня привода скользит по спиральным шлицам вала ротора электродвигателя и выходит из зацепления, а силовая электрическая цепь размыкается. Чтобы случайно не включить стартер при работающем моторе, существуют специальные блокировки. Для увеличения крутящего момента и меньшего потребления электричества некоторые стартеры оснащены планетарным редуктором. При таком усложнении конструкции уменьшаются общие размеры стартера, и можно использовать аккумулятор меньшей емкости. Виды и причины неисправностей Неисправности стартера делятся на две группы – механические и электрические. Причина проблем с «механикой» часто заключается в естественном изнашивании деталей. Это износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. Механические неисправности иногда влекут за собой электрические. Например, износ щеток приводит к пропаданию контакта, люфт в подшипниках вызывает биение ротора и замыкание обмоток. Из чисто электрических неисправностей часто встречается обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. В результате втягивающее реле стартера срабатывает, а ток через контакты не проходит. Гораздо реже стартер отказывает из-за обрывов в электрической цепи и межвитковых замыканий. Неисправные стартеры не гарантийных иномарок дешевле ремонтировать в специализированных мастерских, чем менять на новые. Иногда стартер плохо работает из-за ослабления его крепления или втягивающего реле, а также гаек крепления силовых проводов или окисления обмотки втягивающего реле. В некоторых машинах незатянутая гайка силового провода («плюса») может не только вызвать проблемы с запуском мотора, но и привести к пожару – из-за короткого замыкания. Не забывайте, что силовая цепь стартера чаще всего не защищена предохранителем! Симптомы скорой поломки Начинает работать после нескольких попыток включения (подгоревшие контакты втягивающего реле или неправильная его регулировка). Стартер выходит из зацепления с опозданием (венец маховика, шестерня бендикса). При заряженной АКБ стартер проворачивает коленвал с большим усилием (щетки, подшипники). При повороте ключа зажигания появляется характерный стрекот, а стартер не включается, но после нескольких попыток двигатель удается запустить (шестерня стартера, венец маховика). При включении стартера периодически раздается жужание, а двигатель не запускается (бендикс). Признаки неполадок при повороте ключа зажигания стартер не включается. втягивающее реле «щелкает», но стартер не вращается. стартер вращает коленвал с малой скоростью (при заряженном АКБ). стартер вращается, но коленвал неподвижен. после запуска двигателя стартер не выключается. Диагностика Самый точный способ диагностики – проверка стартера на специальном стенде. В этом случае можно проконтролировать практически все параметры, как связанные с электричеством, так и с механикой. Единственный недостаток – стартер придется снимать с автомобиля. Учитывая надежность современных электроприборов и то, что часто причины отказов в работе стартера – неисправности в других элементах электрической цепи, первичную диагностику лучше проводить на автомобиле. И первое, что нужно сделать, если стартер не включается или очень медленно вращает коленвал, – проверить степень заряженности аккумуляторной батареи и надежность контакта между клеммами проводов и ее выводами. Все остальное лучше сделает специалист, так как существует много нюансов. Например, на автомобилях с автоматической коробкой передач стартер не включится и в том случае, если селектор установлен в любое положение, кроме «N» и «P», и при ненажатой педали тормоза, хотя он может быть абсолютно исправным. В некоторых авто перед включением стартера нужно выжать педаль сцепления или нажать на тормоз, иначе стартер не включится из-за срабатывания защитных блокировок. Способы ремонта Если возможно, неисправные детали меняют на новые. Это касается щеток, муфты свободного хода с шестерней (так называемый бендикс) и втягивающего реле в сборе, втулок (подшипников) и обмоток статора. Иногда нужно проточить коллектор, на котором могут появиться кольцевые бороздки. Если их не удалить, новые щетки будут изнашиваться быстрее, чем при работе по гладкой поверхности. В случае сильного износа коллектора приходится ­менять якорь в сборе. Перемотка обмоток якоря и статора – работа достаточно сложная и дорогостоящая, поэтому ее делают только в специализированных мастерских. Ресурс стартера не сокращается, если не использовать стартер в качестве электродвигателя для коротких перемещений машины. соблюдается безопасный режим пуска мотора: запуск стартером – до 5 с, затем пауза 20–30 с. аккумуляторная батарея находится в заряженном состоянии. при малейших симптомах неполадки стартера его подвергают диагностике и профилактическому ремонту. ремонт и обслуживание стартера выполняют квалифицированные специалисты. «Популярные» неисправности Подгоревшие контакты можно очистить с помощью надфиля с сохранением плоскости контакта Редуктор стартера не ремонтопригоден Привод  для российских машин часто удается заменить отдельно Почему стартер не крутит?  Причин может быть много. От разряда аккумулятора до серьезной неисправности стартера. Каковы первые признаки приближающейся неисправности, и какие есть наиболее распространенные «болячки» стартера?  Первые симптомы предстоящей поломки стартера Как правило, когда что-то плохое начинает происходить со стартером можно заметить первые признаки неминуемого отказа. Если при запуске автомобиля, мы слышим необычные звуки или стартер «зависает» (с задержкой реагирует на поворот ключа зажигания в замке зажигания, или прерывается), стоит сразу же обратиться в мастерскую.   Что такое стартер?  По сути, стартер это электрический двигатель, который используется для разгона коленчатого вала двигателя, что необходимо для запуска двигателя. Стартер имеет механизм, который соединяет его зубчатую передачу с маховиком двигателя. После пуска двигателя, передача отсоединяется.  Перегрев В случае, если стартер не крутит, шумит или работает с очень небольшой силой, недостаточной, чтобы повернуть коленчатый вал достаточно быстро, вероятно, он был перегрет. Стартер является двигателем постоянного тока, предназначен для работы в более короткие периоды. Производители указывают, что он должен работать до 15 секунд. После этого времени, как минимум, две минуты перерыв. Стоит помнить об этом во время попыток запуска двигателя, потому что крутя стартером слишком долго мы можем его повредить. Слишком долгое время работы приведет к перегреву щеток и коллектора, а также толкатель и шестерни.    Неисправности стартера — неисправен электромагнит  Частой причиной неисправности стартера неисправен электромагнит. Этот элемент отвечает за создание магнитного поля, которое пробуждает стартер. Электромагнит перемещает механизм датчика (так называемый bendiks) в сторону шестерни, то есть, элемента, отвечающего за соединение (зацепление) с маховиком двигателя. Повреждение электромагнита не позволяет крутить зубчатая передачу из-за отсутствия силы. Причиной неисправности электромагнита может быть заводской дефект. Он также может быть неисправен в процессе эксплуатации. Виноваты могут быть также внешние загрязнения, вызывающие обратный ход наконечника электромагнита.   Неисправности стартера — внутренние повреждения  Бендикс не только перемещает механизм датчика в сторону шестерни (для привода маховика двигателя), а также прекращает ее в нужный момент (когда двигатель наберет обороты выше, чем стартер). Недостаток электрической системы может привести отсутствие обратного хода. В такой ситуации обороты двигателя начинают передаваться на стартер. Результатом является полное уничтожение элементов стартера. Неисправности стартера – коррозия  Ржавчина это враг любого электрооборудования. Причиной ее возникновения может быть даже капелька влаги. Элементы, поврежденные коррозией, теряют свои свойства. Каким образом влага попадает на стартер? Обычно виной является отсутствие кожуха маховика или другая утечка, вызванная трудными условиями работы. Причиной может быть также затопление водой, которые можно считать также за механические повреждения.   Неисправности стартера — механические повреждения  Стартер может пострадать от попадания жидкости или загрязнения, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Наиболее часто встречаются внешние повреждения стартера, однако, не из-за сложных условий работы, а из-за ошибок при монтаже. Основная проблема, это плохой подбор стартера для автомобиля – другое передаточное число оборотов вызывает разрушение элементов. Важна также сама процедура монтажа. Следует обратить внимание на то, чтобы не нарушить целостность пломб или крышки маховика. Эти элементы обеспечивают герметичность всей установки. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание это правильная затяжка болтов, крепящих стартер и провода. Если винты с коррозией, следует заменить их на новые.   Вывод  Какой стартер выбрать — старый или новый? В случае неисправности стартера, как правило, владелец автомобиля становится перед дилеммой, что: купить новый продукт, выбрать продукт на заводе старый, в принципе, ничем не отличается от нового устройства, отдать стартер для комплексной регенерации, сделать предварительный ремонт стартера, замену только того узла, который как раз сломался. Самый верный вариант это комплексное восстановление или покупка нового стартера. Новая часть вовсе не должна быть дорогой, так как на рынке имеются продукты различных марок. Решившись на восстановление или покупку нового стартера, мы должны всегда обращать внимание на то, на какой длительный срок гарантии можем рассчитывать. Разумеется, стартер может быть отремонтирован. Для этого потребуется обратиться к специалистам из компании, специализирующейся на ремонте генераторов и стартеров. К примеру можно присмотреться к компании «Электросервис» по ссылке — тут. схема, принцип работы и виды Стартер автомобиля: какие функции он выполняет, виды, принцип работы, схема стартера и его соединений. Стартер и его функции Автомобильный стартер представляет собой маленький 4-х полосный электродвигатель, который обеспечивает первичное вращение коленчатого вала. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую частоту его вращения для запуска двигателя внутреннего сгорания. Как правило, для запуска бензинового двигателя среднего объёма цилиндров необходимо иметь стартер, который обладает в среднем 3 кВт энергии. Стартер является двигателем постоянного тока и питает энергию от аккумуляторной батареи. Забирая напряжения от аккумулятора, электродвигатель увеличивает свою мощность с помощью 4 щёток, которые являются неотъемлемой частью любого автомобильного стартера. Виды стартеров Среди большого количества подобных электромагнитных двигателей различают всего 2 основных вида: стартеры с редуктором и без него. С редуктором Многие специалисты советуют использовать стартер с редуктором. Это обусловлено тем, что подобное устройство обладает сниженной потребностью тока для эффективной работы. Такие устройства будут обеспечивать кручение коленчатого вала даже при низком заряде аккумулятора. Также одним из самых важных плюсов такого устройства является наличие постоянных магнитов, которые сводят проблемы с обмоткой статора к минимуму. С другой стороны при длительном использовании такого устройства есть вероятность поломки вращающей шестерни. Но к этому, как правило, приводит заводской брак или попросту некачественное производство. Без редуктора Стартеры, которые не имеют устройство редуктора обладают непосредственно прямым действием на вращение шестерни. В данной ситуации владельцы автомобилей, которые имеют без редукторные стартеры выигрывают в то, что такие устройства имеют более простую конструкцию и легко поддаются ремонту (читайте про ремонт стартера своими руками). Также стоит отметить, что после подачи тока на электромагнитный включатель происходит моментальное сцепление шестерни с маховиком. Это позволяет обеспечить весьма быстрое зажигание. Стоит отметить тот факт, что подобные стартеры обладают высокой выносливостью, а вероятность поломки из-за воздействия электричества сведена к минимуму. Но устройства без редуктора имеют вероятность плохой работы при низких температурах. Принципы работы стартера с редуктором При подачи тока от аккумуляторной батареи автомобиля, приводимого с помощью замыкания зажигания, на редукторный стартер происходит процесс подачи тока на якорь стартера через редуктор, который увеличивает мощность проходящего напряжения в разы. Далее происходит передача крутящего момента с якоря на шестерню. Всё это также происходит при помощи редуктора, который наделён постоянно работающими магнитами, а специальные щётки, которые способны вырабатывать большее сопротивление чем щётки обычного стартера позволяют обеспечить его постоянную и эффективную работу. Схема стартера ВАЗ 2106, 21061 (35.3708) (Жигули): 1 – крышка со стороны привода; 14 – крышка реле; 2 – стопорное кольцо; 15 – контактные болты; 3 – ограничительное кольцо; 16 – коллектор; 4 – шестерня привода; 17 – щетка; 5 – обгонная муфта; 18 – втулка вала якоря; 6 – поводковое кольцо; 19 – крышка со стороны коллектора; 7 – резиновая заглушка; 20 – кожух; 8 – рычаг привода; 21 – шунтовая катушка обмотки статора; 9 – якорь реле; 22 – корпус; 10 – удерживающая обмотка тягового реле; 23 – винт крепления полюса статора; 11 – втягивающая обмотка тягового реле; 24 – якорь; 12 – стяжной болт реле; 25 – обмотка якоря; 13 – контактная пластина; 26 – промежуточное кольцо. Схема стартера ВАЗ 2110 (5702.3708) 1 – вал привода; 20 – контактные болты; 2 – втулка передней крышки; 21 – вывод «положительных» щеток; 3 – ограничительное кольцо; 22 – скоба; 4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты; 23 – щеткодержатель; 5 – ролик обгонной муфты; 24 – «положительная» щетка; 6 – опора вала привода с вкладышем; 25 – вал якоря; 7 – ось планетарной шестерни; 26 – стяжная шпилька; 8 – прокладка; 27 – задняя крышка с втулкой; 9 – кронштейн рычага; 28 – коллектор; 10 – рычаг привода; 29 – корпус; 11 – передняя крышка; 30 – постоянный магнит; 12 – якорь реле; 31 – сердечник якоря; 13 – удерживающая обмотка; 32 – опора вала якоря с вкладышем; 14 – втягивающая обмотка; 33 – планетарная шестерня; 15 – тяговое реле; 34 – центральная (ведущая) шестерня; 16 – шток тягового реле; 35 – водило; 17 – сердечник тягового реле; 36 – шестерня с внутренними зубьями; 18 – контактная пластина; 37 – кольцо отводки; 19 – крышка тягового реле; 38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты. Схема соединений стартера На представленном рисунке можно более подробно увидеть принцип работы стартера. Во время приведения стартера в активное состояние, напряжение обеспечиваемое аккумулятором, который в свою очередь приводится в действие с помощью включения зажигания, попадает сразу на 2 обмотки реле, которое обеспечивает тягу стартера (втягивающую 14 (см. рис. Схема стартера ВАЗ 2110 «5702.3708») и удерживающую 13). Из-за магнитного поля, которое создаётся обмотками якоря реле (12) втягивается и при мощи рычага (10) приводит в действие шестерню (4), которая моментально взаимодействует с маховиком двигателя. После того, как произошло полное замыкание контактных болтов (20) пластины (18) прекращает своё действие втягивающая обмотка. В это время якорь реле находится во втянутом положении с помощью одной лишь удерживающей обмоткой. Когда происходит поворот ключа зажигания во 2-е положение, происходит обесточивание обмотки, которая удерживает якорь реле. Тем самым якорь возвращается в исходное положение с помощью специальной пружины. Таким образом, с помощью рычага (10) выводится шестерня (4), которая зацепляется с маховиком двигателя.ВАЗ Как завести машину если стартер не работает Для успешного запуска двигателя большую роль играет пусковое реле соленоида. При его выходе из строя стартер не запускается, и двигатель не запускается. Есть несколько проверенных способов, как завести машину если стартер не работает. Если при запуске двигателя стартер не запускается, можно использовать метод прямого запуска. Как правильно замкнуть стартер и завести напрямую авто Многие молодые водители сталкиваются с тем, что не знают, как замкнуть стартер напрямую и завести двигатель автомобиля. Зная, как завести автомобиль без стартера, водитель сможет выйти из любой трудной ситуации. Ситуации, когда не заводится машина и стартер не крутит, случаются довольно часто. Стартер запускается, когда якорь втягивающего реле замыкает контакты цепи. Если якорь не может замкнуть контакты стартера, это можно сделать вручную. Важнейшие правила при запуске стартера: Автомобиль должен стоять на нейтралке и тормоз должен быть заблокирован. Обязательно нужно отключить зажигание. Вместо перемычки можно использовать токопроводящую жилу нужной длины. Если все правила соблюдены и к стартеру есть свободный доступ, можно приступать к активации. В каких случаях можно быстро завести авто Многие не знают, как завести машину – стартер не крутит. Если начались трудности с заводом, лучше знать, как можно замкнуть стартер напрямую. Рассмотрим несколько методов. Запуск двигателя без стартера с АКПП методом замыкания Поговорим о том, как завести автомобиль на АКПП при поломке стартера. Нужно знать, что необходимо сделать перед тем, как замкнуть стартер, а потом уже выяснять причину, почему не крутит стартер. Запуск двигателя с помощью МКПП Холодный или горячий двигатель запускается одинаково: Выжмите педаль сцепления до конца, не касаясь педали акселератора. Запустите двигатель. Если двигатель не запускается, подождите немного и повторите попытку. Если двигатель не запускается после трех попыток, нужно выждать 1-2 мин., затем повторить процедуру. Если возникают трудности с запуском двигателя при температуре ниже -25°C, нажмите педаль акселератора до середины хода и повторите попытку. Отпускание педали сцепления при работающем двигателе приведет к остановке двигателя и повторному включению зажигания. Использовать стартер можно только в течение ограниченного периода времени, не более 10 секунд. Количество попыток запуска ограничено примерно шестью. Если водитель превысит этот предел, система не позволит повторить попытку до истечения 30 минут. Запуск машины с АКПП при помощи компрессорного шкива Этот метод можно использовать не для всех автомобилей, только где открыт свободный доступ к приводу компрессора. Понадобится веревка и круглая палка сечением 1 см и длиной 1 м. Пошаговая инструкция: Снимаем приводной ремень со шкива. Накручиваем веревку на коленвал. Другой конец веревки закрепляем на палке, которая укреплена на движке в горизонтальном положении. Включаем вместе с кондиционером зажигание. Обычно мощности компрессора достаточно, чтобы повернуть коленчатый вал двигателя и получить искру. Запуск стартера напрямую от аккумулятора Как прокрутить стартер напрямую? Достаточно иметь разъем, кусок медного кабеля и клемму «крокодил». Из этих компонентов собирается устройство, которое и запустит стартер прямо от АКБ. Под капотом автомобиля, рядом с фарой справа, находится красный провод с вилкой, которую необходимо отсоединить и подготовить кабель с вставленным в него разъемом. Далее: Автомобиль должен работать на холостом ходу. Включаем зажигание. Крокодил подключаем к дополнительной батарее. Этих манипуляций достаточно для запуска стартера. Такой домашний прибор с разъемом и крокодилом нужно всегда иметь в багажнике на всякий случай. После использования его просто снимают, а на место подключают ранее снятую заглушку. Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится В автомобилях с ключом зажигания можно использовать универсальный метод завода двигателя. Если не удается запустить двигатель с 3 попыток, нужно выждать 1-2 минуты. Далее действуем следующим способом: Выжимаем педаль тормоза до упора. Включаем стояночный тормоз. Переходим в парковочное положение (P). Полностью топим и удерживаем педаль акселератора. Поворачиваем зажигание в III положение. Дожидаемся остановки двигателя. Отпускаем педаль акселератора. Запускаем двигатель. Способы пуска двигателя без стартера При заглушенном двигателе можно сделать следующее: выжать педаль сцепления; нажать и удерживать акселератор; запустить двигатель. Замыкаем стартер напрямую Цель метода — замкнуть контакты линии питания на соленоидном реле. Перемычкой может служить толстая отвертка. Главное — не задеть корпус стартера, это может привести к короткому замыканию. Если максимально точно замкнуть отвертку с двумя контактами питания на тяговом реле, это будет эквивалентно замыканию тех же контактов внутри реле с его якорем. Он запустится, и, если включено зажигание, запустится главный двигатель автомобиля. Замыкаем клеммы монтировкой, отверткой или гаечным ключом Многие новички не знают, как завести автомобиль на акпп при поломке стартера или как замкнуть стартер. Стартер можно подключать напрямую не только к аккумулятору. Если есть проблемы с включением от замка зажигания, можно запустить стартер, замкнув контакты на реле длинной отверткой. Клемма управления обычно закрывается резиновым колпачком, а контакт лепестка скрыт пластиковой заглушкой, которую перед обращением снимают. Меры предосторожности: Перед включением стартера установите коробку передач в нейтральное положение, чтобы автомобиль не двигался вперед или назад при запуске двигателя. Не касайтесь корпуса отвертки металлическим штырем корпуса реле, иначе произойдет короткое замыкание. Не замыкайте контакты. Доступ к стартеру открыт из-под автомобиля. В некоторых случаях может быть установлено стандартное ограждение. Поэтому его придется демонтировать.На некоторых автомобилях проще добраться до стартера из моторного отсека. На других моделях стартер может закрываться либо фильтром, как на ВАЗе, либо аккумулятором. Нежелательные последствия После экстремального завода машины, могут появиться нежелательные последствия: Остановка мотора на двигающемся автомобиле приведет к значительному уменьшению торможения. Чтобы затормозить и остановить автомобиль, теперь потребуется больше усилий. Значительное снижение можно увидеть и в функции усилителя рулевого управления. Система рулевого управления не блокируется, но теперь для маневрирования потребуется больше усилий, когда выключается зажигание. Некоторые электрические цепи, включая подушки безопасности, также отключаются. Если зажигание было выключено непреднамеренно, можно переключиться в нейтральное (N) положение и перезапустить двигатель. Как подключиться к аккумулятору напрямую Подключиться напрямую можно двумя способами: 1. Через АКБ с помощью любого стального стержня. Замыкая стартер, водитель заставляет ток двигаться напрямую к двигателю. Нужно помнить, что может полететь катушка зажигания. 2. Через клеммы можно подключить следующим способом: поставить авто на нейтральное положение; повернуть ключ зажигания; присоединить «крокодил» к плюсовой клемме акб. Методы завода машины без стартера Без использования стартера авто можно завести с толкача или с помощью буксировки. При этом нужно помнить, что нельзя резко дергать машину и не стоит глушить движок, иначе может снова заглохнуть. Автосервис «СтартерЕКБ» специализируется в Екатеринбурге на ремонте стартеров для иномарок более 10 лет. Здесь можно посмотреть cхему проезда и контакты. что это такое, для чего нужен в автомобиле, как устроен и почему ломается, схема устройства и видео Рабочее состояние стартерного устройства обеспечивает правильную активацию силового агрегата автомобиля. Чтобы устранить проблемы с запуском двигателя, нужно знать принцип работы стартера. Автомобильный стартер и его функции Устройство представляет собой четырехполосный электродвигатель, выполненный в небольшом по габаритам корпусе. Стартер используется для проворачивания коленчатого вала мотора, что обеспечивает запуск силового агрегата. Для пуска большинства машинных моторов используются механизмы, позволяющие вырабатывать около 3 кВт энергии. Пусковой ток вырабатывается механизмом и способствует вращению коленвала. Величина тока важна для механизма, поскольку она значительно определяет эффективность функционирования узла. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи, расположенной под капотом. Когда на узел поступает напряжение, стартер автоматически увеличивает мощность, чему способствуют щетки устройства. Устройство стартера Ниже рассмотрим устройство и разновидности механизмов. Схема и основные компоненты Схема системы зажигания Как устроен узел: Корпус, в котором собрана вся конструкция. В зависимости от типа устройства он может иметь разную форму, но обычно механизмы изготовляются в виде цилиндров. Корпус может включать в себя сердечник, оснащенный обмотками. Якорь. Этот компонент выполнен в виде специального вала и оснащен посадочными поверхностями для установки подшипниковых деталей. Эти составляющие элементы обычно изготовляются из стали. В центре якорного устройства находится сердечник, оснащенный коллекторными пластинами. Передняя крышка. Она используется для того, чтобы закрывать все элементы конструкции от внешнего воздействия. Реле, именуемое втягивающим. Этот компонент используется для подачи напряжения на обмотку механизма. Посредством воздействия реле происходит выталкивание обгонной муфты из посадочного места. Элемент должен быть оборудован контактными компонентами и перемычкой. Бендикс. Считается одним из основных составляющих компонентов. Используется для подачи крутящего момента на маховик силового агрегата. В результате происходит выдвижение шестерен из зацепления после того, как будет выполнен запуск двигателя. Держатель щеток. Щеточные элементы используются для передачи напряжения на якорное устройство, в частности, на его пластины. Благодаря щеткодержателю можно повысить мощность электрического двигателя в целом. Особенно это актуально в момент запуска мотора. Роторный компонент. Ось ротора проворачивается на подшипниковых устройствах скольжения. Эти элементы со временем изнашиваются, поэтому они подлежат периодической замене. Из-за износа напряжение, проходящее по обмоткам, не преобразуется в механическую энергию. При выходе из строя подшипников водитель может услышать посторонние звуки, нехарактерные для правильного функционирования узла. Кнопка для активации и деактивации зажигания. Этот элемент входит в устройство, если машина оснащена кнопкой для запуска силового агрегата без ключа. Виды Вкратце разберем разновидности узлов. С редуктором Стартерам с редукторами отдают предпочтение многие автолюбители. Наличие редуктора обеспечивает меньшее потребление тока стартерным устройством при запуске мотора машины. Примечательно, что редукторные механизмы обеспечивают эффективное вращение коленчатого вала даже при севшем аккумуляторе. Конструкция таких узлов включает в себя постоянные магниты, что позволяет свести к минимуму возможные неисправности, связанные с работой обмотки. В редукторных механизмах быстрее всего изнашивается вращающая шестерня. Пользователь evgenij ignatov рассказал о техобслуживании редукторного стартера. Без редуктора Безредукторные устройства характеризуются упрощенной конструкцией и напрямую влияют на вращение шестерни. По устройству они более простые, поэтому в случае поломки произвести ремонт механизма сможет даже неопытный автовладелец. В процессе поступления тока на выключательный элемент сцепление шестерни с маховиком происходит сразу же. Благодаря этому процедура зажигания осуществляется быстрее. По сравнению с редукторными данные механизмы обладают более высоким сроком службы. Это связано с тем, что неполадки в электрической составляющей минимальны. Безредукторные автомобильные стартеры могут работать со сбоями при низких отрицательных температурах. Принцип работы стартера Работу механизма можно разделить на несколько этапов. Сначала приводная шестеренка соединяется с венцом маховика мотора, затем производится запуск механизма, после чего описанные выше элементы разъединяются. Как работает стартер автомобиля: Водитель вставляет ключ в замок и проворачивает его. Это приводит к замыканию контактных элементов. Ток подается на обмотку и проходит через реле. В работу вступает якорный элемент. Устройство передвигается внутрь корпуса, а затем выдвигает бендикс. Это приводит к зацеплению шестерни с венцом. Когда якорный элемент попадает в нужную точку, контактные компоненты замыкаются. Ток начинает подаваться на удерживающую обмотку, а оттуда – на электрический мотор механизма. Из-за вращения вала устройства происходит пуск мотора авто. Муфта покидает зацепление и возвращается в первоначальное положение после того, как скорость вращения маховика превысит скорость прокручивания коленчатого вала. Ключ в замке возвращается в изначальное положение. Когда он вернется, ток больше не будет подаваться на стартерный механизм. Схема работы устройства показана в ролике Михаила Нестерова. Поломка стартера Теперь разберем, почему ломается стартер и каковы могут быть причины неполадок. Причины Основные причины неполадок в работе стартеров: Замыкание в проводке автомобиля, речь идет об электроцепи, так или иначе связанной с механизмом. В результате замыкания могут перегорать обмотки, это приводит к задымлению устройства. При такой проблеме в салоне машины может появиться запах гари. Поломка реле. Если втягивающий элемент выходит из строя, это может привести к поломке бендикса. В результате устройство не сможет контактировать с коленчатым валом мотора машины. Зубчики бендикса стерлись. Отсутствие контактов приведет к невозможности пуска мотора. Неисправность в функционировании электросхемы механизма. Речь идет о перегорании или повреждении электроцепей либо контактов. Устранение неисправностей Процесс устранения неисправностей стартерного устройства заключается в демонтаже механизма и его разборе для поиска и замены неисправных компонентов. Как отремонтировать устройство: Отключите зажигание в машине, откройте капот и отсоедините клеммы от батареи. Найдите место монтажа стартерного механизма. Отключите электроцепи от контактов втягивающего реле и клемм. Выполните демонтаж защитной обшивки силового агрегата. Сверху и снизу выкрутите гайки, фиксирующие узел к моторному отсеку машины. Демонтируйте механизм. Когда узел будет у вас в руках, гаечным ключом выкрутите гайки на его крышке. Выполните ее демонтаж со шпилек, как показано на фото. Теперь можно демонтировать обмотку, она снимается с корпусом. Если этот элемент перегорел или вышел из строя, его надо поменять. Для этого вам потребуется отвертка, которой будут выкручиваться винты, расположенные по бокам корпуса. Затем обмотка извлекается из посадочного места и меняется на новую, если в этом есть необходимость. Для демонтажа якорного элемента с помощью отвертки надо отогнуть пластмассовую скобу, фиксирующую его в зацеплении. Якорь извлекается из посадочного места. При необходимости производится его замена. Для демонтажа приводной муфты надо с помощью тонкой отвертки удалить стопорный элемент. Для снятия кольца придется приложить усилия. Демонтированная муфта убирается в сторону или меняется. После замены поврежденных элементов выполняется сборка механизма, все действия осуществляются в обратной последовательности.  Загрузка … Видео «Нюансы ремонта стартерного механизма» Канал VMazute рассказал о нюансах, которые следует учитывать при ремонте устройства своими силами. Автомобиль не заводится? 5 признаков плохого стартера Вам интересно, почему ваша машина не заводится? Проблемы со стартером встречаются чаще, чем вы думаете, но водители часто путают их с другими проблемами автомобиля. Прочтите о симптомах плохого стартера и узнайте, как отличить их от других проблем. Что такое стартер? Стартер — это небольшой мотор, работающий от аккумулятора.Он запускает двигатель вашего автомобиля. Реле стартера находится между аккумулятором и стартером, передавая мощность. Без правильно работающих реле стартера и двигателя вы не сможете даже выехать с парковочного места без отскока или буксировки. Каковы общие симптомы плохого стартера? 1. Что-то не работает. Одним из симптомов неисправного стартера является щелчок при повороте ключа или нажатии кнопки пуска.Однако стартер может умереть, не издав ни звука, или может объявить о своей приближающейся смерти с жужжанием и скрежетом — так что слушайте! 2. У вас есть огни, но нет никаких действий. Если вы попытаетесь запустить двигатель и обнаружите, что приборная панель загорается, но двигатель не включается, возможно, у вас проблема со стартером. 3. Ваш двигатель не запускается. Ваш двигатель не набирает обороты даже после попытки запуска от внешнего источника? На этом этапе самое время позвонить в службу технической поддержки на дорогах и доставить машину в ближайший центр комплексного обслуживания автомобилей Firestone.Если от быстрого запуска двигатель не запустится, никто, кроме сертифицированного специалиста, не запустит двигатель! 4. Из машины идет дым. Стартер является частью электрической системы вашего автомобиля и подвержен перегоранию предохранителей и короткому замыканию. Когда вы отчаянно пытаетесь завести машину, стартер может перегреться, что повысит вероятность возникновения проблем с электричеством и сопутствующего дыма. Если вы видите или чувствуете запах дыма, позовите помощь, а не поворачивайте ключ еще раз сильнее! 5.Масло пропитало стартер. Ваш стартер обычно находится на стороне водителя двигателя, чуть ниже левого ряда цилиндров. Если вы открываете капот и обнаруживаете, что стартер залит моторным маслом, неисправный стартер может быть признаком другой проблемы — утечки масла. К сожалению, то, что начинается с нескольких капель масла, может медленно, а иногда и незаметно превратиться в дорогостоящую проблему, поэтому следите за утечками масла, чтобы избежать подобных проблем со стартером. Что вызывает проблемы со стартером? К неисправному стартеру может привести целый ряд проблем, в том числе: Ослабленная проводка к стартеру и от него Грязные соединения Коррозия аккумулятора Поврежденные или изношенные детали в системе стартера Утечки масла Как вы устраняете проблемы со стартером? Предполагая, что вы уже пытались завести двигатель и запустить двигатель, попробуйте один из следующих советов по устранению неполадок. 1. Загляните под капот. Проверьте аккумулятор и кабели аккумулятора, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Слабый или разряженный аккумулятор или даже неисправные кабели аккумулятора могут быть причиной проблем с вашим автомобилем, а не со стартером. 2. Коснитесь стартера. Попробуйте несколько раз слегка постучать по стартеру твердым предметом, стараясь не стучать по нему.В некоторых случаях это легкое постукивание может помочь включить его в резервное копирование, так как вы будете постучать по электрическим компонентам, чтобы они снова контактировали друг с другом. Знаете, как иногда можно ударить по боковой стороне старого телевизора, чтобы вернуть изображение в фокус? Это вроде как. Но, как и ваш шаткий телевизор, ваш автомобиль может реагировать на это исправление только временно — ровно настолько, чтобы вас отвезли в ближайший сервисный центр. 3. Отрегулируйте коробку передач. Допустим, автоматическая трансмиссия вашего автомобиля находится в положении «парк», но машина не заводится.В таком случае попробуйте завести машину на нейтральной передаче. Если он запускается в нейтральном положении, это может означать техническую неполадку, которая не позволяет автомобилю завестись на «парковке», например, неисправный выключатель нейтрали. 4. Проверьте указатель уровня топлива. Мы знаем, что это кажется глупым, но … ваш бензобак пуст? Это верная причина, по которой ваша машина не заводится! Быстрое решение проблемы неисправного стартера — это запустить машину от рывка, чтобы вы могли пустить ее в дорогу, хотя бы временно, и проверить проблему у квалифицированного специалиста.Если импульсный пуск не помогает, вам, скорее всего, придется отбуксировать автомобиль и отремонтировать или заменить стартер. Мы можем помочь с этим. Если вы подозреваете, что проблема со стартером, начните с местного центра Firestone Complete Auto Care. Мы предоставим вам бесплатный осмотр без каких-либо условий. Если у вас неисправен стартер, наши опытные специалисты могут отремонтировать ваш автомобиль правильно, по правильной цене и точно в срок. Девять признаков того, что у вас неисправный стартер автомобиля, и что с этим делать Автомобильные стартеры — это мощные электродвигатели, которые проворачивают ваш двигатель, когда вы переключаете ключ во включенное положение, чтобы завести автомобиль.Эта система имеет двигатель с присоединенным соленоидом. Работа соленоида состоит в том, чтобы отводить питание от аккумулятора и обеспечивать его поступление на стартер. Кроме того, он толкает шестерню стартера вперед, что приводит к зацеплению шестерни с зубьями шестерни маховика в двигателе. Стартеры со временем изнашиваются или выходят из строя. Однако у них обычно есть несколько предупреждающих знаков о том, что они скоро уезжают, и механики могут спросить вас о них, если вы отнесете свой автомобиль в автомастерскую. Ваши ответы помогут им диагностировать проблему.Ниже мы расскажем о самых серьезных тревогах, указывающих на то, что ваш стартер не работает. Девять признаков отказа стартера Обычно есть несколько предупреждающих признаков того, что ваш стартер выйдет из строя раньше, чем это произойдет. Чем лучше вы понимаете эти проблемы, тем легче вам будет рассказать о них вашим механикам, когда они спросят вас об истории автомобиля. Самыми важными признаками являются: Ваш автомобиль срывается с места или проворачивается медленно Затрудненное или медленное проворачивание двигателя при запуске двигателя обычно является первым признаком того, что у вас что-то происходит со стартером.Эти симптомы могут указывать на проблему со стартером или могут означать что-то еще в вашей системе. Если у вас есть механик, проверив его сразу, вы можете свести на нет количество урона. Автомобиль отказывается заводиться Вы нажимаете кнопку запуска или поворачиваете ключ, и ваш двигатель не запускается. Вы могли слышать лязг или щелкающий звук каждый раз, когда поворачиваете ключ, или вы вообще ничего не слышали. Если это произойдет, скорее всего, у вас проблема с ключевой частью вашей стартовой системы.Ваша проблема может быть в электрической системе, соленоиде или самом стартере. Вы захотите исправить это как можно скорее, но для этого может потребоваться буксировка в местную автомастерскую. Ваш автомобиль периодически заводится Проблема со стартером, которая возникает только периодически, может расстраивать и вызывать беспокойство. Это также усложняет исправление. Проблема может быть в грязной или незакрепленной проводке. Электрический компонент, например, поврежденное реле, может привести к его выходу из строя и работе в других условиях.Даже если это случается редко, лучше принять это сразу, как только вы сможете записаться на прием. Со временем станет еще хуже, и вы не хотите где-нибудь застрять. Внутреннее освещение тускнеет, когда вы пытаетесь завести автомобиль Если внутреннее освещение или свет на приборной панели тускнеют при попытке завести автомобиль, распространенной причиной является короткое замыкание где-то во внутренней проводке. Когда происходит это короткое замыкание, ваш стартер пытается потребить дополнительную мощность.В свою очередь, это истощает другие системы, такие как освещение. Наряду с приглушенным светом вы можете услышать пыхтящий звук. Это может быть признаком неисправности подшипника в двигателе, и вашему автомобилю нужно немедленно обратить внимание. Вы слышите скрежет, когда машина едет или трогается с места Слышен скрежет при повороте ключа, это хороший признак механической проблемы, а не электрической проблемы. Шестерни, которые подключаются к стартеру, обычно являются виновниками. Эти шестерни могут не включаться должным образом, или шестерни изнашиваются.Возможно, стартер отсоединился от креплений или неисправен внутри. Эта проблема может привести к более серьезным механическим повреждениям, если вы не попросите кого-нибудь взглянуть на нее сразу. Двигатель завывает или гудит без проворачивания Когда ваш двигатель не запускается, и вы слышите воющий или жужжащий звук, это обычно известно как «наугад». Стартер не задействует маховик вашего автомобиля, и маховик вращается сам по себе. Это происходит, когда есть проблема с механизмом, который отключает и включает ваш стартер. Стартер продолжает работать после запуска двигателя Когда ваш двигатель запускается, вы убираете палец с кнопки запуска или отпускаете ключ из положения запуска. При этом двигатель должен выключиться. Если он продолжит движение, это будет звучать так, как будто он все еще пытается завести вашу машину. Эта проблема обычно указывает на то, что у вас есть серьезная проблема где-то в электрической схеме вашей системы, и она может привести к значительному повреждению других областей, если вы ее не исправите. Вы чувствуете запах гари или видите дым Ваша стартовая система имеет механические и электрические компоненты.Из-за этого состава любые проблемы обычно связаны с электрической системой в сочетании с перегретыми металлическими компонентами. Эти компоненты обычно покрыты слоем смазки. Когда это происходит, вы можете увидеть дым и почувствовать запах электрической системы или горящего масла. Система стартера покрыта маслом Вы можете найти систему стартера в нижней части двигателя. Эта часть вашего автомобиля очень горячая, и моторное масло нередко протекает в систему стартера.Если это будет продолжаться, это может значительно сократить срок службы вашего стартера. Что произойдет, если не отремонтировать неисправный стартер? Есть несколько вещей, которые могут произойти, если вы не найдете время, чтобы кто-то отремонтировал или заменил неисправный стартер. Самые большие возможности включают, но не ограничиваются: Повреждение электрической системы Тусклое освещение Повреждение вашей трансмиссии или двигателя Разряд батареи Автомобиль отказывается запускаться Наряду с повреждением других ваших систем и ведущих к более дорогостоящему ремонту отказ стартера может оставить вас в затруднительном положении.Меньше всего вам хочется оказаться в глуши с машиной, которая не перевернется, и невозможностью доставить ее в гараж. Поэтому важно как можно раньше предпринять шаги для устранения проблемы и получить профессиональную помощь. Что делать с проблемами стартера Первое, что вам нужно сделать, — это показать свой автомобиль механику, чтобы он диагностировал его и исключил системы зарядки или причины, связанные с аккумулятором. Если ваша батарея разряжена, это может имитировать многие из этих симптомов. Если ваш механик заметит утечку масла из вашего двигателя, ему придется сначала исправить это, прежде чем переходить к другому ремонту. Основной причиной ваших проблем, скорее всего, будет стартер, реле стартера или соленоид. Каждая из этих систем подлежит относительно простому ремонту, и ваш автомобиль должен работать, чтобы найти, как только они заменят или отремонтируют любые дефектные компоненты. Ваши механики могут порекомендовать отремонтировать отдельный компонент или часть вашего стартера, или они могут порекомендовать совершенно новую систему. Стоимость будет зависеть от деталей и от того, насколько сложно добраться до стартера, чтобы выключить его.Ваша автомастерская должна быть в состоянии дать вам оценку до того, как они начнут ремонт. Что бы вы ни делали, не ждите, пока это не удастся. Сядьте в машину как можно скорее, чтобы минимизировать повреждения и снова запустить автомобиль с максимальной производительностью. Принцип работы стартерных двигателей Стартер — принцип работы Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания вашего автомобиля, двигатель заводится, а затем заводится.Однако заставить его заводиться на самом деле гораздо сложнее, чем вы думаете. Для этого требуется приток воздуха в двигатель, чего можно добиться только путем создания всасывания (двигатель делает это при переворачивании). Если ваш двигатель не вращается, значит, нет воздуха. Отсутствие воздуха означает, что топливо не может гореть. Стартер отвечает за то, чтобы двигатель переворачивался во время зажигания, а также за все остальное. Когда вы включаете зажигание, стартер включается и вращает двигатель, позволяя ему всасывать воздух.На двигателе на конце коленчатого вала установлен маховик с зубчатым венцом, прикрепленным по краю. На стартере шестерня рассчитана на то, чтобы она входила в пазы зубчатого венца. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, электромагнит внутри корпуса входит в зацепление и выталкивает стержень, к которому прикреплена шестерня. Шестерня встречается с маховиком, и стартер вращается. Это раскручивает двигатель, всасывая воздух (а также топливо). Когда двигатель проворачивается, стартер выключается, и электромагнит останавливается.Шток снова втягивается в стартер, выводя шестерню из контакта с маховиком и предотвращая возможное повреждение. Компоненты стартера и их функции: Арматура Якорь представляет собой электромагнит, установленный на приводном валу и подшипниках для опоры. Это ламинированный сердечник из мягкого железа, на который намотаны многочисленные витки или витки проводников. Коммутатор Коммутатор — это часть вала в задней части корпуса, по которой движутся щетки для проведения электричества.Коммутатор состоит из двух пластин, прикрепленных к оси якоря. Эти пластины обеспечивают два соединения для катушки электромагнита. Кисти Щетки проходят через секцию коллектора в задней части корпуса, контактируя с контактами коммутатора и проводя электричество. Соленоид Соленоид состоит из двух катушек проволоки, намотанных вокруг подвижного сердечника. Соленоид действует как переключатель, замыкающий электрическое соединение и соединяющий стартер с аккумуляторной батареей автомобиля. Плунжер Плунжер работает, используя подключенный аккумулятор транспортного средства и соленоид, чтобы толкать поршень вперед, который входит в зацепление с шестерней. Рычаг вилки Вилка рычага соединена с плунжером, поэтому, когда плунжер продвигается вперед, вилка рычага соединяется с ней. Затем этот процесс активирует шестерню. Шестерня Шестерня представляет собой уникальное сочетание шестерни и пружины. После включения стартера шестерня выдвигается в картер коробки передач и входит в зацепление с маховиком.Это раскручивает двигатель, чтобы начать процесс сгорания. Катушки возбуждения Корпус удерживает поля стартера в корпусе винтами. Он может состоять из двух-четырех катушек возбуждения, соединенных последовательно. При питании от батареи он преобразует катушки в электромагнит, который затем поворачивает якорь. Когда катушки якоря запитаны, вокруг якоря создается магнитное поле. См. Наши новые ссылки на ассортимент. 9 способов завести автомобиль с плохим стартером Запуск автомобиля с плохим стартером — одна из проблем, с которыми со временем сталкиваются автовладельцы.Это делает его обычным дефектом, обнаруживаемым в автомастерской, хотя в последнее время он уменьшился. Но как удалить неисправные стартерные автомобили, не подключая их к электромобилю? Это сокращение привело к изобретению автомобилей с электрическим приводом, которые снизили количество случаев плохого запуска, но не полностью их уничтожили. По этой причине будет выгодно знать хотя бы, как запустить автомобиль с плохим стартером. Вот простое руководство, как это сделать. Различные способы запуска автомобиля с неисправным стартером 1.Начните с проверки соединений. В первую очередь следует изучить соединения, поскольку зажигание регулируется электрическим током. Убедитесь, что в цепи стартера и аккумулятора нет неплотных контактов, поскольку это основная причина плохого запуска. Если на этом пути от стартерной батареи возникает незащищенное соединение, это означает, что у вашего стартера не хватает тока для питания автомобиля. Если вы заметили, что он расшатался, закрепите клеммы аккумулятора с помощью трещотки.Если соединение стартера батареи в порядке, проверьте положительный кабель, соединяющий батарею. Этот кабель делится на две отдельные хорды, одна из которых идет к генератору, а другая к стартеру. Возьмите кабельную линию и попытайтесь выяснить, где провисает соединение. Если в итоге вы ничего не видите, попробуйте обходной путь. Пропустите положительный кабель через перемычку к клемме аккумулятора непосредственно для запуска от внешнего источника. Включите зажигание. 2.Проверьте заземление двигателя. Базовый кабель, идущий к стартеру, не запускается от аккумулятора. Базовый кабель работает с трансмиссией, проходящей через конструкцию стартера. Однако земля получает свои базовые кабели от тех, которые соединяют кузов автомобиля с трансмиссией. Любое повреждение или порча заземляющих кабелей может привести к медленному запуску. Причина в том, что трос контролирует выход стартера.Кабель трансмиссии и кабель двигателя требуют незамедлительного внимания для поддержания оптимальной мощности. Подключите соединительный кабель к отрицательной клемме через конструкцию дегустатора, чтобы устранить эту проблему. Это если вы уверены, что заземление вызывает плохой запуск. 3. Осмотрите кабель соленоида стартера. Соленоид — единственная причина, по которой стартер соединяется с зубчатым венцом трансмиссии. Хотя он также может работать на плюсовых и заземляющих соединениях, звук запуска означает, что соленоид неисправен. Если стартер кажется неуправляемым при ударе, проверьте соленоид на наличие грязи или ржавчины. Теперь позвольте рассказать вам, как завести автомобиль с неисправным соленоидом стартера, если это проблема. Просто проложите байпасный кабель над шнуром соленоида стартера. Подключите небольшой кабель 12 В напрямую от аккумулятора к точке соединения между стартером и соленоидом. При запуске двигателя звук щелчка показывает, что навесное оборудование установлено правильно. 4. Проверка на коррозию Отказ кабеля может быть результатом коррозии, которая снижает электрическую проводимость двигателя.Вот почему желательно убедиться, что на нем нет капель кислоты, которая может вызвать коррозию. Это означает, что превентивные действия должны быть быстрыми, чтобы иметь возможность оптимально решить проблему. Смешайте воду и равное количество бикарбоната натрия в небольшой миске и промойте этой смесью клеммную головку. Промойте в течение небольшого времени, прежде чем промывать клеммы и разъемы чистой горячей водой. Это означает, что вы должны проверить всю коробку двигателя на наличие грязи или коррозионных отложений, а также промыть ее. Разъем соленоида, положительный соединительный кабель и заземляющий кабель двигателя следует осмотреть и протереть. 5. Мягко постучите по стартеру молотком Один из широко распространенных методов быстрого исправления стартера — это мягко постучать по нему молотком. Рекомендуется делать это, одновременно проворачивая машину, чтобы она работала эффективно. Это работает потому, что у стартеров появляются неактивные участки между катушками возбуждения и любительскими.Таким образом, нажатие на него дает якорю жизнь вращаться и начинать работу. Хотя эта уловка сработала на протяжении многих лет, новые автомобили поставляются с поперечным двигателем, а не с обычным продольным двигателем. А это означает, что ударный трюк не сработает, потому что стартер расположен в труднодоступном месте. Что ж, если у вашей машины есть эта проблема, попробуйте использовать более легкий инструмент. 6. Запуск двигателя от рывка Иметь инструмент для запуска от внешнего источника — это здорово, но вы можете завести машину от рывка с плохим стартером.Возможно, решение проблемы — запуск автомобиля, хотя и временное. Если у вас есть аккумулятор, который работает оптимально, он будет обеспечивать стартер достаточным током для запуска вашего автомобиля. Просто попробуйте, кто знает, что может случиться? С стартером от внешнего источника или прочной батареей запуск от внешнего источника может активировать мертвые зоны у любителя и генерировать достаточно энергии для вращения. 7. Толкните автомобиль, чтобы запустить его Еще один простой, но производительный традиционный способ обращения с автомобилем с неисправным стартером — это запуск с толчка.Пуск нажатием кнопки работает даже при разряженной аккумуляторной батарее и неисправном стартере. Однако запуск с толчка работает только в автомобилях с механической коробкой передач; это единственное ограничение. Поместите несколько способных тел позади машины, чтобы они двигались вперед, пока вы находитесь внутри нее, включая зажигание. Вы также должны поставить машину на движущуюся передачу и сказать людям, чтобы они усилили ее на скорости не менее 10 миль в час, прежде чем отпускать сцепление. При спуске двигатель набирал обороты и начинал работать.Повторите процедуру, если первая не удалась. 8. Осмотрите маховик двигателя. Осмотрите маховик двигателя, так как он также может быть причиной плохого запуска. Большое колесо, соединяющее двигатель и трансмиссию, называется маховиком двигателя. Когда шестерня стартера хочет провернуть двигатель, она прикрепляется к маховику. Поэтому при отсоединении стартера оставляйте автомобиль на нейтральной передаче. Попросите кого-нибудь провернуть коленчатый вал за вас, повернув центральный болт коленчатого вала с помощью храповика или прерывателя.Вы найдете шкив коленчатого вала в нижней части переднего двигателя. Это вращение шкива управляет многими компонентами автомобиля, такими как генератор переменного тока и насос рулевого управления. Вам придется снять колесо, чтобы получить центральный болт шкива. 9. Тестовый запуск стартера После того, как вы проверили стартер и внесли необходимые исправления, вам следует провести тестовый запуск в автомастерской. Некоторые из этих магазинов не берут никаких денег за пробный запуск. Вы узнаете, что стартер старый, если у него есть определенные особенности. Такие особенности, как старый и изношенный вал, любительский, и щетки, медленное проворачивание или отсутствие проворачивания, плохая передача тока — все это указывает на устаревший стартер. Вот почему необходим пробный запуск, так как он выявит текущее состояние стартера, чтобы узнать, требует ли он замены. Заключение Плохой стартер в автомобиле может быть вызван плохим обслуживанием аккумуляторной батареи или повреждением электрических соединений. Как бы то ни было, приведенное выше руководство будет иметь большое значение, чтобы помочь вам в том, как завести автомобиль с плохим стартером.С помощью приведенных здесь советов вы можете преодолеть любую из проблем с запуском автомобиля . 5 признаков неисправного стартера (и стоимость замены в 2021 году) (Обновлено 21 апреля 2021 года) В каждом автомобиле есть стартер. Назначение стартера — вращать двигатель достаточно быстро, чтобы он мог работать самостоятельно. Стартер — это просто электродвигатель, которым можно управлять с помощью зажигания. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, зубцы стартера входят в зацепление с маховиком или гибкой пластиной и раскручивают двигатель.Маховик или гибкий диск напрямую соединен с коленчатым валом, который при вращении втягивает воздух и топливо в камеру сгорания. Между тем, свечи зажигания зажигаются с точно рассчитанным интервалом, который позволяет воспламенить топливо внутри камеры сгорания. Весь этот процесс имеет решающее значение для правильного включения двигателя. Если ваш стартер выйдет из строя, велика вероятность того, что вы попадете в затруднительное положение. Признаки неисправности стартера Когда у вас выходит из строя стартер, симптомы легко распознать, если вы знаете, что искать.Лучше всего проверить стартер сразу после того, как вы впервые заметите эти симптомы. Ниже приведены пять общих симптомов, на которые следует обратить внимание, которые указывают на то, что ваш стартер неисправен и, возможно, нуждается в замене. Предупреждение: при устранении неисправностей стартера будьте осторожны, чтобы не прикасаться к толстому проводу, соединяющему положительный полюс аккумулятора со стартером. Это горячая проволока, которая может вас шокировать. Лучше всего отключать аккумулятор при работе со стартером, если это возможно. 1) Автомобиль не запускается Это будет наиболее очевидный симптом, который должен заметить каждый. Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания, а двигатель не запускается, соленоид стартера может быть поврежден или изношен. Проверьте небольшой электрический разъем стартера и убедитесь, что он не отсоединился со временем. Если вы едете с автоматической коробкой передач, вы можете также проверить нейтральный выключатель безопасности. 2) Дым из моторного отсека Если ваш автомобиль производит много дыма и продолжает выходить из него, возможно, ваш стартер закорочен.Причина, по которой выходит дым, заключается в том, что электричество от источника питания пытается пройти через закороченный стартер. Это приведет к появлению серого или черного тумана дыма от вашего автомобиля. 3) Шум при шлифовании Ряд шестерен соединяет маховик и стартер вместе. Оба компонента могут вызывать скрежет, когда они слишком изношены. Изнутри неисправного стартера будут слышны скрежеты, а изношенные шестерни также будут вызывать эти шумы. Некоторые вышедшие из строя стартеры могут удерживать шестерню стартера в зацеплении с маховиком или гибкой пластиной даже после того, как двигатель работает. Это может вызвать скрежет или звук, как будто автомобиль все еще пытается завести, даже если он уже движется. В любом случае, вы должны немедленно отвезти свой автомобиль к механику, чтобы они увидели, какой из них вызывает скрежет. Связанные: как звучит плохой стартер? 4) Свободный ход Если двигатель не проворачивается и вы начинаете слышать воющий звук, исходящий от стартера, это симптом, известный как «свободный ход».Это означает, что ваш маховик не может коснуться шестерни стартера. Соленоид стартера отвечает за толкание шестерни стартера вперед, чтобы она могла зацепиться за маховик или гибкую пластину. Свободный ход может произойти, если стартер может вращаться, но соленоид стартера вышел из строя. 5) Запах горения Независимо от того, видите ли вы дым, выходящий из машины, запах гари внутри и снаружи машины указывает на неисправность стартера.В большинстве случаев дым и запах возникают одновременно. Даже если этого не происходит и вы просто чувствуете запах, вам все равно следует сразу же проверить закваску, потому что в следующий раз может появиться дым. Стоимость замены стартера Стартеры располагаются близко к месту соединения двигателя и трансмиссии. Стоимость замены стартера будет зависеть от ремонтной мастерской или дилерского центра, в который вы привезете свой автомобиль, а также от марки и модели вашего автомобиля; к некоторым стартерам получить доступ труднее, чем к другим. В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 300 до 500 долларов за замену стартера. Сами по себе детали будут стоить от 200 до 360 долларов, а затраты на рабочую силу будут стоить от 100 до 140 долларов. Это не самая дорогая работа по замене, которая вам когда-либо понадобится, но она, безусловно, одна из самых важных. В конце концов, если вы не можете запустить двигатель, вы вообще не сможете водить машину. Итак, как только вы обнаружите признаки неисправного стартера, немедленно замените его, прежде чем вы где-нибудь застрянете. Почему ваш автомобиль не заводится Обычно, когда ваша машина не заводится, вы сразу можете заподозрить, что аккумулятор разряжен. Это не обязательно так, учитывая, что в запуске вашего автомобиля задействовано несколько различных частей. Чтобы помочь вам определить, неисправен ли стартер, генератор или действительно аккумулятор, давайте рассмотрим каждую из их функций и то, что может произойти, чтобы указать, какой элемент вышел из строя. Стартер Стартер — это именно то, на что похоже, потому что он заводит машину.Это электродвигатель с редуктором Bendix, установленным сбоку от двигателя. Шестерня Bendix — это механизм зацепления, который позволяет ведущей шестерне зацеплять или расцеплять маховик двигателя, как правило, при включении стартера или при запуске двигателя. Электродвигатели и многократное включение шестерен со временем изнашиваются. Аккумулятор Аккумулятор автомобиля включает стартер, чтобы помочь автомобилю задействовать, преобразовывая химическую энергию в электрическую энергию, необходимую для питания вашего автомобиля.Однако он также действует как фильтр для защиты от перенапряжения в новых автомобилях, стабилизируя подачу энергии, чтобы поддерживать работу двигателя и защищать компьютер автомобиля от вредных последствий скачка напряжения. Аккумулятор вашего автомобиля рассчитан на частичное разряжение тока. Затем его необходимо долить через генератор. Батареи, содержащие свинцовую кислоту, например судовые батареи, спроектированы так, чтобы их можно было полностью слить, а затем снова заправить. Генератор Первой задачей генератора переменного тока является поддержание заряда аккумулятора и его подзарядка после первого запуска.Он также обеспечивает питание автомобиля. Вопреки распространенному мнению, от батареи ничего не работает. Генератор вырабатывает электричество для всех электрических компонентов, включая зажигание, компьютер, электрические стеклоподъемники и замки, внутреннее и внешнее освещение, а также радио. Причины, по которым ваш автомобиль не заводится Чтобы определить, почему ваша машина не заводится, сначала проверьте аккумулятор. Если показания показывают, что батарея: полностью заряжен Проверить стартер с помощью амперметра.Стартер будет заряжать аккумулятор. Если он тянет слишком много, это явный признак того, что он потерпел неудачу. Автомобиль все еще может заводиться; однако он будет продолжать потреблять слишком много энергии и разряжать аккумулятор. Низкий Стартер не может быть проверен, так как у него недостаточно тока для работы. Если вы проворачиваете двигатель, чтобы проверить стартер, и у него нет оборотов, это может быть одна из трех вещей, включая аккумулятор, выключатель зажигания или стартер. Бесплатно Если тестер аккумуляторной батареи показывает, что заряд практически отсутствует, дайте аккумулятору зарядиться и повторите попытку.Повторное чтение поможет определить, не является ли аккумулятор причиной отсутствия запуска. Прочие проблемы запуска Батарея может разрядиться не полностью, но вы можете заметить, что что-то не так из-за звука или медленного запуска. Если вы слышите щелкающий звук или другие неидентифицируемые звуки, это может быть соленоид стартера, указывающий на то, что аккумулятор находится под принуждением. Пока вы вставляете ключ в замок зажигания или нажимаете кнопку включения, компьютер вашего автомобиля выполняет серию самопроверок.Если ваша машина неуверенно переворачивается, компьютер знает, что что-то не так с аккумулятором или стартером. Однако, если он не запускается достаточно быстро, это может быть возгорание. Соблюдайте осторожность Раньше, если ваша батарея разряжалась, было легко попросить другого автомобилиста помочь, подскочив батарею, что позволило вам добраться до станции техобслуживания, чтобы купить новую. В наши дни лучше обратиться к специалисту, например в компанию по оказанию помощи на дорогах или в сервисный центр, а не самому прыгать с аккумулятором.Запуск двигателя от внешнего источника, если его не сделать правильно, может вызвать скачок напряжения, который может повредить электрические компоненты, включая главный компьютер. В следующий раз, когда вы заметите, что ваш автомобиль не запускается, вы можете быть уверены, что заранее знаете, неисправны ли аккумулятор, генератор или стартер. Батареи могут разрядиться в любой момент, но знание симптомов того, что проявляет ваша машина, может помочь вам подготовиться к тому, как вы останетесь в затруднительном положении. Не ждите, пока разрядится аккумулятор, генератор или стартер, прежде чем обратиться к профессионалу, чтобы определить, почему он не заводится. В Sun Auto Service мы понимаем, что вы ведете напряженный образ жизни, и проблемы с запуском или аккумулятором никогда не возникают в удобное время. Вот почему мы предлагаем бесплатное тестирование аккумуляторов для водителей из Невады и Техаса — без предварительной записи! Если вы подозреваете, что аккумулятор разряжен, или считаете, что генератор или стартер нуждается в дополнительной проверке, мы можем проверить это и для вас. Если будет установлено, что вашему автомобилю требуется новый аккумулятор, наши специалисты заменят его для вас, и вы вернетесь в дорогу в кратчайшие сроки.Кроме того, вы получите 5-летнюю гарантию на замену аккумулятора. Имея более 40 лет работы в семейном бизнесе, вы можете быть уверены, что о вашем автомобиле позаботятся профессионалы Sun Auto Service. 10 признаков неисправности стартера Плохое обслуживание вызовет проблемы с вашим стартером. Тем не менее, эта маленькая электростанция отвечает за кинетический толчок, который заставляет ваш двигатель набирать обороты и работать — и поэтому испытывает огромное напряжение каждый раз, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания.Что бы вы ни делали, эта деталь со временем изнашивается. Чем больше и новее ваш автомобиль, тем больше нагрузка на стартер. Чем дольше он проходит без проблем, тем больше вероятность того, что он потерпит неудачу. Если вы будете знать о следующих знаках опасности, это поможет вам избежать серьезных проблем. Как работает стартер? Когда вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете выключатель в автомобиле, это включает соленоид (выключатель) на стартере. Это, в свою очередь, включает шестерню, используя свою крутящую силу для запуска двигателя за счет вращения коленчатого вала.Этот процесс более известен как переворачивание двигателя. Поскольку двигатель не может запускаться при собственном сгорании, стартер дает ему необходимый импульс. Предупреждающие знаки стартера Стартер редко выходит из строя сразу. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков — в частности, один или два вместе взятых, обязательно обратитесь в надежный местный гараж и забронируйте его для проверки. Если стартер не запустится, то вы даже не сможете отвести машину в гараж… Панель загорается, но двигатель не запускается — если постоянная мощность поступает от аккумулятора, и двигатель не вращается, то это хороший ранний признак того, что со стартером что-то не так.Особенно, если аккумулятор был недавно заряжен. Двигатель просто не заводится — из-за отсутствия мощности от стартера. Это может быть связано с разряженной батареей, поэтому не спешите с выводами, не проверив доступный ток. Это может быть проблема с соленоидом или разъемом, или двигатель просто испустил призрак. Металл по металлу Шумы и звуки шлифования — вызваны тем, что двигатель не может должным образом зацепить маховик, потому что его ведущая шестерня стартера изношена.Будьте осторожны с этим симптомом, так как если он будет проигнорирован, это может привести к дальнейшему повреждению маховика, которое будет дорого исправить. Свободный ход — если вы запускаете двигатель и слышите воющий звук, но двигатель не работает должным образом, это связано с почти полной потерей зацепления между стартером и маховиком. Быстро спускайтесь в гараж, иначе рискуете потерять обе части. Перегрев и курение — приводит к сильному запаху дыма внутри и вокруг нашего автомобиля.Это означает, что ваш двигатель потребляет избыточный ток, что может быть вызвано проблемой подключения, вызывающей короткое замыкание, проблемами с переключателем зажигания или вы слишком долго работали со стартером, и ваш автомобиль не заводится из-за этого. к другим механическим проблемам. Масляный стартер — из-за расположения двигателя внутри двигателя эта деталь особенно подвержена повреждениям из-за утечек масла. Если масло попадет в стартер, это резко сократит срок его службы.Быстро устраните утечку и замените стартер. Стартер не останавливается — в некоторых случаях стартер может продолжать вращаться после запуска двигателя. Неисправный соленоид будет обычной причиной, поскольку затворы свариваются вместе, предотвращая отключение питания. Используйте визуальный осмотр, чтобы убедиться, что это причина, и замените поврежденный соленоид. Неспособность решить эту проблему приведет к повреждению маховика, что может оказаться очень дорогостоящим решением. Поврежденные соленоиды — противоположная проблема, когда стартер вашего автомобиля не останавливается, является отказ от запуска. Если соленоид работает правильно, вы должны услышать щелчок, исходящий от детали. Если звука нет, вероятно, он сломан. Периодические проблемы с запуском двигателя — иногда двигатель запускается легко. Иногда на это уходит много времени. Обычно это связано с проблемами с реле, подающим ток на стартер. Стартер включается, но ваша машина не заводится. — если вы слышите, как стартер срабатывает, но он не запускает двигатель, то это связано с тем, что маховик и другие шестерни не включаются должным образом.Возможно, шестерни сорвались или выскользнули из соединения. Продление срока службы стартера Следующие советы помогут вам избавиться от стартера еще на несколько сотен или даже тысяч миль: Держите разъемы, клеммы и соленоид в чистоте — убедитесь, что двигатель получает мощность, достаточную для полного вращения двигателя. Грязные, корродированные или изношенные соединения могут снизить ток, подаваемый на двигатель, что усложняет его работу, что приводит к повышенной утомляемости. Убедитесь, что крепежные болты затянуты. — для сохранения соединения между двигателем и маховиком. Обе части находятся под большим давлением, и плохое соединение может привести к их быстрому износу. Осмотрите маховик. — со временем на маховике могут появиться трещины, износ или даже потеря зубьев, что влияет на эффективное зацепление с ведущей шестерней стартера. Если вы продолжите заставлять стартер работать со сломанным маховиком, это быстро сократит срок службы детали. И, наконец, Автомобили подвергаются огромным нагрузкам на дороге, и это свидетельство современной инженерии, что качество езды находится на таком высоком уровне, а уровень шума двигателя настолько низок. Почти легко забыть, что автомобили со временем изнашиваются, и ваш стартер не исключение. Редуктор заднего моста это: Редуктор заднего моста 26.06.202107.06.2021 alexxlabОставить комментарий Редуктор заднего моста Автомобиль движет вперед силовая установка – двигатель. Энергия, необходимая для движения, отбирается с вращающегося коленчатого вала двигателя, однако передавать энергию эту энергию напрямую на колеса нельзя – они будут крутиться слишком быстро и автомобилем невозможно будет управлять. Для понижения скорости в трансмиссии предусмотрено целых два устройства – коробка передач и редуктор моста. Редуктор заднего моста Казалось бы, для понижения скорости вращения коленчатого вала достаточно одного устройства – коробки передач. В соответствии с этим принципом построена трансмиссия мотоцикла – редуктора у него нет. Однако автомобиль отличается от мотоцикла тем, что у него два ведущих колеса, поэтому и возникает необходимость во втором устройстве, раздающий вращение одного входного вала двум выходным валам. Строго говоря, в корпусе узла, который принято называть редуктором, скрываются два устройства. Первое — сам редуктор. Второе – дифференциал, распределяющий крутящий момент в нужной пропорции. Задача редуктора – снижать скорость вращения выходных валов по отношению к входному. Редуктор, преобразующий высокую угловую скорость входного вала в более низкую, обычно называют демультипликатором. Передаточное число редуктора заднего моста Редукторы заднего моста классифицируют по так называемому передаточному числу. Передаточное число — это отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомых валов. Чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля На практике важно знать только одно: чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля. Соответственно, чем ниже передаточное число, тем автомобиль будет ехать быстрее. Знать это важно, потому что на одну и ту же модель в разных модификациях нередко ставят редукторы с различным передаточным числом. Например, редуктор ВАЗ-2102 в кузове универсал, предназначенной для перевозки грузов, обладал числом 4,4, а на пассажирскую ВАЗ-2101 ставился редуктор с передаточным числом 4,3. Это значит: за один оборот ведомой шестерни на выходном вале редуктора каждый ее зуб войдет в зацепление с ведущей шестерней и выйдет из него 4 целых 3 десятых раза. Такую же закономерность можно проследить и в конструкции любых заднеприводных автомобилей, например, в BMW. Особенности конструкции редуктора заднего моста Для передачи крутящего момента с ведущего вала на расположенные под прямым углом к нему ведомые валы применяются шестерни, или, иначе, зубчатые колеса. Поскольку валы находятся под разными углами, зубья шестерен имеют специфическую форму — такие шестерни называются коническими. Применение конических шестерен обусловлено не только необходимостью передавать вращение, но и тем, что зубчатые колеса этого типа издают при работе меньше шума, а это важно для обеспечения комфорта в небольшом легковом автомобиле. Чтобы редуктор действительно был механизмом, понижающим скорость вращения, необходимо, чтобы ведущее зубчатое колесо отличалось по размеру от ведомых. Если это правило соблюдено, на один полный оборот входящего вала приходится неполный оборот или несколько оборотов ведомого вала – таким образом скорость вращения редуцируется, то есть снижается. В некоторых автомобилях требуется очень существенное понижение скорости вращения — к примеру, в вездеходах, которые в некоторых ситуациях передвигаются очень медленно, чтобы не застрять. Особенности эксплуатации редуктора заднего моста При работе зубья шестерен контактируют друг с другом, то есть входят в зацепление и выходят из него. Как бы хорошо ни были подобраны и отрегулированы шестерни, при работе зубья все равно изнашиваются. Поэтому шестерни делают из высококачественной закаленной стали, а в корпус редуктора заливают жидкое трансмиссионное масло. Масло имеет тенденцию вытекать, и удерживают его в корпусе уплотнения в местах выхода валов. Эти уплотнения называются сальниками и имеют ограниченный срок службы. Когда сальники изнашиваются, на корпусе в месте выхода валов появляются пятна масла. Если вовремя не заменить их, масло вытечет, и его износ многократно ускорится. Кроме того, через изношенные уплотнения внутрь корпуса попадает грязь. Для предотвращения этого корпус редуктора необходимо периодически осматривать из ямы. Корпус редуктора заднего моста Корпус редуктора – деталь, целиком отлитая из металла. Метод отливки хорош тем, что полученная при его помощи деталь обладает высокой прочностью, что необходимо, учитывая тяжелые условия эксплуатации редуктора. Отливают корпуса чаще всего из чугуна. Минусом литого корпуса является большой вес. Поэтому, если нужно облегчить вес редуктора (например, для установки в спортивный автомобиль), корпус отливают из легкого сплава, усиливая вставками из литейной стали только места, испытывающие непосредственную нагрузку. В каких еще конструкциях привода применяется редуктор заднего моста Редуктор заднего моста есть во всех заднеприводных автомобилях, например, в «классических» моделях ВАЗ, таких как 2106. Помимо заднеприводных автомобилей редуктор заднего моста есть в любом полноприводном внедорожнике, кроссовере, седане повышенной проходимости или спорт-купе. Кстати, в полноприводных автомобилей редукторов, как минимум, два — заднего и переднего мостов. что это, значение, принцип работы Редуктор — это важный узел трансмиссии, назначение которого состоит в уменьшении крутящего момента коленвала и передаче его на дифференциал, вращающий колеса. Устройства отличаются в зависимости от места установки и особенностей конструкции. Виды и типы редукторов По месту установки и назначения различают два типа редукторов: Передний, интегрированный в КПП. Предназначен для передачи момента на передние колеса полноприводных авто и машин с передним приводом; Задний, устанавливаемый в задней оси. Узел приводит в движение задние колеса полноприводных машин и автомобилей с задним приводом. В главной передаче авто используются многоступенчатые приводы, в которых используется несколько последовательно соединенных шестеренок. В классической конструкции заднего редуктора таких ступеней две — ведущая и ведомая шестерни. В зависимости от способа сопряжения шестеренок, различают коническую, цилиндрическую и гипоидную редукторную передачу. В рулевых механизмах авто также используются червячные редукторы. Конический В устройстве используется пара конических шестерен, установленных под углом 90 градусов. Такие узлы применяются на заднеприводных и полноприводных машинах. Цилиндрический Устройство состоит из пары прямых цилиндрических шестерен, сцепленных вместе и установленных параллельно друг другу. Такая главная передача используется в КПП переднеприводных автомобилей. Гипоидный Две соединенные шестерни, установленные под углом 45 градусов, используются для передачи момента на полноприводных и заднеприводных авто. Планетарный   Устройство выполнено в виде нескольких шестерен, расположенных в одной плоскости и сцепленных между собой. Червячный Узел, применяющийся только лишь в рулевом управлении, представляет собой червячную и ведомую шестерни, установленные перпендикулярно.   В трансмиссии авто зачастую применяются комбинированные цилиндрическо-конические узлы, ведущий и ведомый валы которых могут пересекаться или располагаться параллельно. Автомобильные редукторы характеризуются передаточным числом. Это соотношение угловых скоростей ведущего и ведомого вала. На машинах с большой снаряженной массой, устанавливаются редукторы с большим передаточным числом. Это обеспечивает им высокий крутящий момент в сочетании с небольшой максимальной скоростью. Для обеспечения высокой скорости на легких автомобилях устанавливаются механизмы с передаточным числом порядка 5. Редуктор и дифференциал имеют принципиально разное назначение: первый повышает или понижает крутящий момент, второй — распределяет его между осями и колесами. Устройство, конструкция и принцип работы редуктора   Задний редуктор большинства полно- и заднеприводных машин конструктивно объединен с дифференциалом. Этот узел, закрепленный на заднем мосту авто, состоит из следующих деталей: ведомая шестерня, которая через сателлитов передает вращение шестерням полуосей; ведущая шестерня, присоединенная к карданному валу; сателлиты, дифференциала, передающие момент на шестерни левой и правой полуоси. Принцип работы главной передачи (редуктора) заднего моста основан на гипоидной передаче. Узел работает следующим образом: кардан передает крутящий момент на ведущую шестерню; за счет размера и положения ведомой шестерни увеличивается момент и направление вращения; на шестерни полуосей мощность передается через дифференциал, выполненный с помощью шестерен-сателлитов. Использование гипоидной передачи обеспечивает невысокий уровень шума и плавную работу главной передачи. Подобные устройства используются на большинстве заднеприводных легковушек и грузовиков. Внедорожники оснащены редуктором с гипоидной передачей и блокирующимся дифференциалом, повышающим проходимость. На части внедорожников, в особенности на грузовиках повышенной проходимости, применяется передний мост с гипоидной передачей, аналогичной используемой на заднеприводных авто. В переднеприводных ТС и части внедорожников не используется передний мост с редуктором. Функцию редуктора берет на себя коробка переключения передач, которая меняет угловую скорость и вращающий момент. В КПП используется сложная система осей и шестерен, образующих планетарные, цилиндрические и гипоидные передачи. Зачем нужен редуктор Как и коробка передач, редуктор используется для снижения скорости вращения колес и повышения крутящего момента. Его использование улучшает ходовые качества машины и снижает нагрузку на двигатель и КПП. Двигатели внутреннего сгорания, используемые в ТС, отличаются высокими оборотами при низком крутящем моменте. Если подключать привод колес напрямую, нагрузка на них «задушит» мотор и автомобилю будет сложно тронуться с места. КПП или вариатор увеличивает крутящий момент и снижает обороты, позволяя машине медленно ехать независимо от оборотов мотора. Редуктор дополнительно увеличивает крутящий момент, снижая нагрузку на остальные части трансмиссии (КПП, кардан). Это увеличивает моторесурс агрегатов, уменьшает шум и позволяет использовать более «нежные» и легкие детали трансмиссии. За счет применения редуктора повышается КПД, уменьшается расход топлива и снижается количество вредных выбросов. Редуктор авто: устройство, типы, неисправности Многие автомобилисты знают, что в конструкции трансмиссии их машины есть редуктор. Но о том, что это за механизм, как он устроен, какие функции выполняет в зависимости от размещения, какие для него характерны неисправности и как их исправлять, осведомлены немногие. Сегодня мы расскажем обо всех особенностях автомобильного редуктора. Редуктор автомобиля Назначение и устройство редуктора Свое название этот узел трансмиссии автомобиля получил от английского глагола to reduce (уменьшать). Назначение редуктора – принимать на себя крутящий момент от коленвала двигатели и, уменьшив его, передавать далее узлам трансмиссии (межосевому дифференциалу, который распределяет момент на ведущие колеса в определенной пропорции). В зависимости от того, где он установлен, различают редуктор переднего и заднего мостов. В переднеприводных автомобилях применяется редуктор переднего моста, который интегрирован в коробку передач, а в заднеприводных машинах этот узел установлен на задней оси. В полноприводных автомобилях применяют два редуктора – передний расположен в КПП, а задний – на оси, оба редуктора соединены между собой при помощи карданного вала. Механизм редуктора выглядит следующим образом: Корпус с уплотнителями (сальниками) и креплениями. Изготовлен из высокопрочной стали или легких сплавов, обеспечивает защиту главной передачи и межколесного дифференциала от внешних воздействий. Крепления служат для привязки корпуса редуктора к основаниям, а сальники предотвращают утечку трансмиссионной жидкости, которая смазывает шестерни редуктора и дифференциала. Редуктор заднего моста Главная передача. а) ведущая шестерня. Предназначена для приема крутящего момента от вторичного вала коробки передач и последующей передачи его на ведомую шестерню. б) ведомая шестерня. Принимает крутящий момент от ведущей шестерни и передает его далее, к механизму межколесного дифференциала. Ведомая шестерня больше по размеру, чем ведущая, имеет большее количество зубцов – это сделано для того, чтобы уменьшать высокий крутящий момент, поступающий от ведущей шестерни. Межколесный дифференциал. а) корпус с сальниками. Оберегает шестерни дифференциала от повреждений. б)сателлитные шестерни. Обычно их три, две расположены параллельно друг другу, а одна – перпендикулярно, она соединяется с ведомой шестерней главной передачи. Функция сателлитов – передача момента с ведомой шестерни на шестерни полуосей. в) шестерни полуосей колес. Принимают уменьшенный крутящий момент от сателлитов и передают его на валы колесных полуосей. г) подшипники. Установлены между шестернями полуосей и приводным валом. Обеспечивают вращение валов полуосей колес. Если главная передача отвечает за получение крутящего момента, уменьшение или увеличение его, то межколесный дифференциал, помимо распределения полученного от редукторной передачи крутящего момента между колесами, регулирует скорости вращения колес при поворотах автомобиля. Когда автомобиль поворачивает, то внешнее колесо получает больше крутящего момента, а внутреннее – меньше. Без дифференциала такая операция была бы невозможна. В зависимости от того, каким образом соединены зубцы ведущей и ведомой шестерен, выделяют четыре типа редукторных передач: Коническая, представляет собой две расположенные под углом 90 градусов конические шестерни. Применяется на автомобилях с задним и полным приводом. Коническая передача Цилиндрическая, представляет собой две сцепленные параллельно цилиндрические шестерни. Этот тип главной передачи применяется на автомобилях с передним приводом. Цилиндрическая косозубая передача. Гипоидная, представляет собой шестерни, расположенные под углом 45 градусов по отношению друг к другу. Применяется на автомобилях с задним и полным приводом. Гипоидная передача Червячная, представляет собой сцепленный перпендикулярно винт (червяк) и червячную ведомую шестерню. Применяется в рулевом механизме, в трансмиссии автомобилей не применяется. Червячная передача Главная характеристика редуктора – передаточное число, отражающее отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомого вала. Редукторы с высоким передаточным числом устанавливаются на трансмиссии автомобилей, обладающих большой снаряженной массой. Такие машины передвигаются с небольшой скоростью, но обладают большей грузоподъемностью. Редукторы с низким передаточным числом устанавливают на трансмиссии машин с небольшой снаряженной массой, что обеспечивает их высокую скорость движения. Передаточное число редуктора определяется по количеству зацеплений ведущей шестерни с ведомой. Например, если передаточное число равно 5.1, то за один оборот ведущей шестерни ведомая войдет с ней в зацепление и выйдет из него 5 целых и 1 десятую раза. Чем отличается редуктор от дифференциала Этот вопрос часто задают начинающие автомобилисты. Редуктор, как мы сказали выше, это узел, который повышает или понижает крутящий момент, приходящий на него от коленвала двигателя. А дифференциал – узел, который делит приходящий от редуктора крутящий момент между осями (межосевой дифференциал) или полуосями (межколесный дифференциал) в определенной пропорции, а также отвечает за подачу большего или меньшего крутящего момента на внешнее колесо при повороте автомобиля. Поломки и ремонт редуктора Наиболее часто в автомобильных редукторах выходят из строя шестерни, сальники и подшипники. Причина – износ этих деталей вследствие эксплуатации с повышенными нагрузками, длительного масляного голодания по причине недостатка трансмиссионной жидкости. Диагностируются эти поломки по наличию гула или щелчков в местах соединений шестерен и подшипников. Износ сальников можно определить по каплям трансмиссионной жидкости, которая просачивается через появившиеся трещины в уплотнителях. Рекомендуется при каждом ТО проверять работу этих элементов редуктора и при необходимости – заменять износившиеся детали на новые. Вытекает масло из редуктора Реже происходит поломка самого корпуса автомобильного редуктора или обрыв креплений, при помощи которых он присоединяется к основанию. Эта поломка может произойти при наезде автомобиля на какое-нибудь препятствие. В образовавшуюся при поломке щель может попасть пыль и грязь, которая повлияет на состояние трансмиссионной жидкости. Та, в свою очередь, не сможет выполнять свои функции, что приведет к перегреву шестерен, поломке или износу их зубьев. Повреждение корпуса редуктора чревато еще и появлением громкого гула, который производят работающие элементы, что скажется на акустическом комфорте при езде. Диагностировать неисправность корпуса редуктора можно по появлению под ним следов трансмиссионного масла. В этом случае можно заварить корпус редуктора или заменить его на новый. Поломка редуктора В любом случае, чтобы не допустить выхода из строя редуктора, нужно следить за уровнем залитой в него трансмиссионной жидкости, менять ее через каждые 100 тысяч километров пробега или при вынужденной замене сальников. Рекомендуется также периодически диагностировать работу трансмиссии и при появлении малейших признаков поломки элементов редуктора своевременно проводить их замену и текущий ремонт. редуктор заднего моста Приветствую всех читателей — в этой статье мы рассмотрим устройство редуктора заднего моста (главной передачи) привода колёс заднеприводных автомобилей и переднеприводных тоже затронем (на переднеприводных естественно заднего моста нет, но есть механизм привода на передние колёса), дифференциал и полуоси. Так же мы рассмотрим неисправности и техническое обслуживание этих механизмов и методы устранения самых распространённых неисправностей.  Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента на задние колёса машины и уменьшения оборотов вращения колёс. На большинстве автомобилей установлены одинарные шестерёнчатые главные передачи, в которых крутящий момент передаётся с помощью только одной пары шестерен. Главная передача заднеприводных автомобилей, помещена в картере заднего моста, а у переднеприводных автомобилей (например ВАЗ 2108) или у заднеприводных, но с задним размещением двигателя (например Фольскваген Жук или Запорожец) главная передача располагается в том же картере, что и коробка передач. Рассмотрим сначала главную передачу заднеприводных автомобилей. Рис.(1) Гипоидная главная передача 1 — подшипники, 2 — сальник, 3 — распорная втулка, 4 — ведущий вал, 5 — ведущая шестерня, 6 — ведомая шестерня, 7 — картер заднего моста. Главная передача заднеприводных машин  (редуктор заднего моста) гипоидная с коническими шестернями, одна из которых смещена вниз — смотрите рисунок (1). В отличие от обычной конической передачи шестернями, у которой шестерни пересекаются посередине большой ведомой шестерни, в данной передаче большинства автомобилей, ось ведущей шестерни 5 смещена вниз, относительно оси ведомой шестерни 6. Такое расположение шестерен обеспечивает бесшумную работу, уменьшает нагрузки, которые действуют на зубья шестерен, ну и к тому же даёт возможность конструкторам значительно понизить уровень пола кузова автомобиля, а это, как известно, повышает устойчивость машины на больших скоростях. Но следует учитывать, что в гипоидной передаче при работе происходит большое относительное скольжение зубьев шестерен, и поэтому для таких передач необходимо применять для смазки только специальные масла. Сама ведущая шестерня 5, сделана как одно целое с ведущим валом 4, и этот вал вращается на двух конических роликовых подшипниках 1, а между этими подшипниками помещена распорная втулка 3. А ведомая шестерня 6 крепится болтами к ступице-корпусу (коробке) дифференциала. На шлицах ведущего вала 4 надет и закреплён центральной гайкой фланец, к которому с помощью болтов закрепляется фланец шарнира карданного вала (о карданной передаче желающие читают вот здесь). Ну а выходу масла из картера главной передачи (заднего моста) со стороны ведущего вала, препятствует сальник 2. Кстати, отвернуть или завернуть центральную гайку фланца не так просто без специального ключа, который не трудно сделать, как показано в этой статье. Главная передача переднеприводных автомобилей (смотрим рисунок (9) кликнув вот по этой ссылке) состоит из пары цилиндрических шестсерен с косыми зубьями 22. Ведущая шестерня изготовлена как цельная деталь вместе с ведомым валом коробки передач 21, а ведомая шестерня крепится болтами к стакану коробки дифференциала 24. Для главной передачи переднеприводных машин, используется тоже масло, что и для коробки передач, так как расположена главная передача в самом картере коробки передач. Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между обоими полуосями автомобиля, и так же даёт полуосям вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями, при прохождении машиной поворотов или неровностей дороги. Это можно объяснить тем, что при прохождении поворота или препятствий, колёса автомобиля проходят не одинаковый по длине путь. Например в повороте, внешнее от центра поворота колесо машины проходит больший путь (большее расстояние), чем внутреннее колесо. И для тог, что бы вращение внутреннего колеса машины происходило без пробуксовки (проскальзывания), внутреннее колесо должно вращаться медленнее, чем внешнее колесо. Разное расстояние колёса проходят и в том случае, если одно из колёс наехало на неровность дороги, а второе нет. Рис.(2) Схема работы дифференциала. а — автомобиль движется по прямой, б — автомобиль движется в повороте. 1 — ведомая шестерня, 2 — ведущая шестерня, 3 — сателит, 4 — полуосевая шестерня, 5 — полуось, 6 — ось сателитов. Устройство и принцип работы дифференциала, можно посмотреть на рисунке (2) — схемы работы. Дифференциал имеет корпус коробку, которая вращается вместе с ведомой шестерней 1 главной передачи (см.рисунок (2)). Так же имеется ось сателитов 6, два сателита 3 и две шестерни полуосей 4, в шлице которых вставлены концы полуосей 5. Если автомобиль движется по прямой и ровной дороге, и сопротивление качению обоих колёс одинаково, то сателиты 3 (см. рисунок (2)а) вокруг своей оси не вращаются (каждый из сателитов можно рассмотреть как равноплечий рычаг). И они оказывают одинаковое давление на шестерни 4 полуосей, и вращают их с одинаковыми скоростями. Но во время поворота автомобиля или по поездкам по неровностям дороги, когда колёса проходят не одинаковый путь, то одно из колёс замедляет своё вращение, другое же колесо начинает вращаться с большей угловой скоростью, за счёт вращения сателитов вокруг своих осей — смотрим рисунок (2)б (обращаем внимания на маленькие стрелки). Такая же самая работа дифференциала происходит и в том случае, когда сопротивление качению ведущих колёс оказывается неравным (например если одно из колёс на скользкой грязи, а второе колесо на сухом покрытии). То есть колесо испытывающее большее сопротивление, благодаря дифференциалу, начинает вращаться медленнее, а противоположное колесо увеличивает свою скорость. Если же одно из колёс начинает буксовать, то второе колесо останавливается и крутящий момент через дифференциал передаётся только на одно буксуещее колесо. В этом заключается главный недостаток дифференциала, снижающий проходимость автомобиля. Хотя на многих внедорожниках, уже научились избавляться от него. Рис.(3) Задний мост заднеприводного автомобиля. 1 — фланец полуоси, 2 — болт крепления тормозного барабана и колеса, 3 — направляющий штифт, 4 — тормозной барабан, 5 — подшипник полуоси, 6 — сальник, 7 — кожух заднего моста, 8 — полуось, 9 — регулировочная гайка подшипника, 10 — сапун, 11 — сателит, 12 — ведомая шестерня главной передачи, 13 — шестерня полуоси, 14 — фланец ведущего вала, 15 — картер главной передачи, 16 — ведущая шестерня, 17 — ось сателитов, 18 — коробка дифференциала, 19 — стопорная пластина, 20 — крышка подшипника дифференциала, 21 — ролик подшипника, 22 — пластина фиксации подшипника полуоси. Дифференциал заднеприводных автомобилей как и сама главная передача, расположен в картере заднего моста — смотрим рисунок (3). Он состоит из коробки 18, в специальное отверстие которой вставляется ось сателитов 17, и на эту ось свободно надеты две конических шестерни-сателита 11. Сателиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями 13 полуосей 8. Коробка дифференциала совместно с ведомой шестерней 12 вращается на двух конических роликовых подшипниках 21. А для регулировки затяжки подшипников, накручены две регулировочные гайки 9. При движении машины, усилие от главной передачи передаётся на коробку дифференциала, а затем через ось на сателиты, и уже далее через полуосевые шестерни и полуоси к ведущим колёсам автомобиля. Полуоси 8 предназначены для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колёсам автомобиля. Внутренний конец полуоси своими шлицами соединён с полуосевой шестерней дифференциала, а наружный конец соединён фланцем 1 с тормозным барабаном 4 и колесом (или соединён фланцем с ступицей колеса, если задний тормоз дисковый). На большинстве автомобилей устанавливаются так называемые полуразгруженные полуоси, которые опираются наружным концом на подшипник 5. На такие полуоси воздействуют крутящий момент и изгибающие усилия. Полуоси находятся в кожухе 7 картера заднего моста машины. Для вентиляции полости картера заднего моста, на кожухе устанавливают сапун 10. На переднеприводных автомобилях конический двухсателитный дифференциал, размещён в том же картере, что и коробка передач (смотрите рисунок (9), кликнув по этой ссылке). Он передаёт усилие к правому и левому приводным валам ведущих передних колёс. Коробка дифференциала 24 со своей крышкой вращается в двух конических подшипниках 23. Так же на кородку дифференциала напрессована пластиковая шестерня 27 для привода спидометра 28 автомобиля. Два сателита 25 надеты на ось 29. А внутри полуосевых шестерен 26 нарезаны шлицы, в которые заходят шлицевые хвостовики корпусов внутренних шарниров приводов приводов передних колёс (ШРУСов). У переднеприводных автомобилей крутящий момент от дифференциала на передние ведущие колёса передаётся через правый и левый приводы колёс, и каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов — в народе именуемых гранатами) и вала, который у привода правого колеса изготовлен из трубы, а у левого колеса из прутка. Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) переднеприводного автомобиля. а — наружный шарнир, б — внутренний шарнир. 1 — корпус шарнира, 2 — стопорное кольцо обоймы , 3 — обойма шарнира, 4 — сепаратор, 5 — шарик, 6 — наружный хомут чехла, 7 — защитный резиновый чехол, 8 — упорное кольцо, 9 — вал привода колеса, 10 — внутренний хомут резинового чехла, 11 — стопорное кольцо полуосевой шестерни, 12 — фиксатор внутреннего шарнира, 13 — пластиковый буфер вала. Наружный ШРУС состоит из корпуса 1 (см.рисунок (4)а), внутренней обоймы 3 и шести шариков , размещённых в канавках корпуса шарнира и обойме, ну и сепаратора 4. Шарики и канавки обеспечивают угол поворота шарнира на 42 градуса. Внутренняя обойма надета на шлицы вала 9 и удерживается от осевого смещения с помощью кольца 2. С другой стороны внутренняя обойма упирается в кольцо 8. Снаружи ШРУС защищён от пыли и грязи резиновым чехлом 7, который закрепляется с помошью стяжных хомутов 10 и 6. Шлицевой конец вала корпуса 1 шарнира вставляется и закрепляется в ступице колеса. Внутренний ШРУС (см.рисунок (4)б) имеет осевую компенсацию перемещений, вызываемую колебаниями передней подвески и двигателя с коробкой передач. Это достигается тем, что канавки под шарики в корпусе обоймы сделаны прямыми, а не радиусными, как в наружном шарнире. А продольное перемещение ограничивается с одной стороны проволочным фиксатором 12, а с противоположной стороны пластиковым буфером 13. Шлицевой конец вала корпуса 1 шарнира, своими шлицами входит в шлицы полуосевой шестерни дифференциала и фиксируется в ней стопорным кольцом 11. Необходимо помнить, что в ШРУСах на заводе подобраны детали одной сортировочной группы, а значит замена какой либо одной детали очень не желательна, поэтому в случае поломки или износа отдельной детали, ШРУС меняется полностью. Неисправности главной передачи (редуктора заднего моста), дифференциала и полуосей. Проверка деталей на биение. Основными неисправностями главной передачи, дифференциала и полуосей являются: износ или поломка зубьев шестерен, износ оси сателитов, износ шлицев полуосей, скручивание или изгиб полуосей (на заднеприводных), или приводных валов (на переднеприводных машинах), ослабление крепления колеса к фланцу к фланцу полуоси, износ или разрушения (сколы) шариков приводных валов, износ подшипников, неплотности соединений, износ сальников. Эти неисправности редуктора заднего моста (и не только заднего) можно определить по внешним признакам: повышенный шум от ведущих колёс, сильный нагрев картера главной передачи после поездки, шум при разгоне машины или при торможении двигателем, шум при движении машины в повороте, стук или шум от передних колёс или колеса (у переднеприводных машин), утечка смазки. Шум исходящий от задних колёс заднеприводных автомобилей пожет появиться из-за понижения уровня масла в картере заднего моста, из-за ухудшения (старения) масла или даже от несоответствующего сорта масла, так же из-за износа зубьев шестерен злавной передачи или их неправильного зацепления, из-за износа или неправильной регулировки подшипников, из-за износа шлицевого соединения полуоси с полуосевыми шестернями. Повышенный шум так же возникает при ослаблении крепления задних колёс, или износе (разрушении) подшипников полуоси. Проверку уровня масла нужно проводить на остывшем картере главной передачи заднеприводных машин, или при остывшем картере коробки передач переднеприводных автомобилей. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия (или около верхней метки щупа, если он есть). Подтягивание ослабшего крепежа колёс, проводим на стоящем на земле автомобиле (не поддамкрачиваем), но машина должна быть пустая (без груза). Затяжку крепежа выполняем в два-три прохода (крест-накрест), с каждым проходом увеличивая усилие, прикладываемое к ключу. Изношенные или поломанные детали (подшипники, шестерни с поломанными зубьями, шлицевые соединения) заменяем новыми, ну а шестерни с подизношенными зубьями, можно восстановить не разбирая главной передачи, с помощью препарата, узнать про который можно вот в этой статье, естественно если зубья целы (не отколоты). Люфт на конических подшипниках устраняем подтягиванием гайки (находится рядом с внутренней обоймой подшипника). Замена подшипников полуосей и колёс не такая уж и простая операция, как кажется, я имею в виду правильная замена без порчи деталей. Как правильно заменить подшипники полуоси узнаём здесь, а о правильной замене подшипников колёс читаем вот тут. Повышенный шум при разгоне или торможении двигателем может появиться при увеличении зазоров в звцеплении между шестернями главной передачи или в подшипниках ведущей шестерни. Это может произойти из-за ослабления гайки крепления фланца ведущей шестерни. Но затяжку этой гайки советую выполнять динамометрическим ключом (о ключе подробно узнаём здесь), с усилием указанным в мануале вашего автомобиля. Повышенный шум при движении в повороте может появиться от заклинивания сателитов на своей оси, или заедания шеек полуосевых шестерен в коробке дифференциала. Для точного обнаружения этой неисправности, нужно вывесить оба ведущих колеса, установить коробку передач в нейтральное положение, и начать руками вращать любое из ведущих колёс. Дифференциал полностью исправен, если когда вы вращаете колесо, второе из ведущих колёс без стука и шума тоже вращается, но в противоположную сторону. А в случае поломки сателитов или при заедании полуосевых шестерен, колеса будут крутиться в одну и ту же сторону, и при этом вполне возможен скрежет, исходящий из узла. Для устранения такой неисправности, естественно следует разобрать дифференциал и заменить изношенные, или поломанные детали. Стук или шум со стороны переднего ведущего колеса переднеприводных автомобилей как правило возникает при износе деталей ШРУСов, а их износ или повреждения возникают из-за повреждения защитных резиновых чехлов. Смазка в узле теряется, а её остатки забиваются грязью, ну а грязь быстро добивает детали. Другая причина шума и стука может быть из-за деформации валов привода колёс (на оборотах возникает вибрация и последующий быстрый износ деталей). Неисправность устраняется заменой валов, и если от вибрации износились ШРУСы, то и их заменой тоже. Для замены резиновых защитных чехлов и смазки (Шрус-4) потребуются специальные съёмники для снятия привода колеса и установки нового стопорного кольца 11 (см.рисунок (4)). Утечка смазки из редуктора заднего моста бывает из-за ослабления болтов крепления редуктора к балке заднего моста на заднеприводных машинах, ослабления болтов крепления картера главной передачи к картеру коробки передач — на переднеприводных машинах и на заднеприводных с расположением двигателя сзади (Фольскваген Жук, Запорожец). Так же утечка масла может быть из-за повреждения или износа сальника ведущей шестерни и сальников полуосей. У переднеприводных машин утечка смазки возникает, как я уже говорил, при повреждении защитных резиновых чехлов ШРУСов. Незабываем так же про сапун картера. При его загрязнении, прекращается вентиляция картера и повышается давление в нём, которое выталкивает масло даже через исправные сальники. Поэтому прежде чем их менять, удостоверьтесь в чистоте и проходимости отверстия сапуна. При подтекании масла через разъёмы картера, болты подтягивайте динамометрическим ключом. Ну а повреждённые чехлы и сальники естественно меняем на новые, а сапун чистим. Техническое обслуживание дифференциала, главной передачи (редуктора заднего моста) и полуосей несложное и заключается в следующем: Перед выездом обратить внимание на отсутствие пятен смазки на полу. На ходу автомобиля обращать внимание на стуки или шумы и вовремя их устранять, так как затягивание с ремонтом значительно удорожает последующий ремонт. на новой машине через тысячу км слить масло и промыть промывочным маслом картер, а затем залить свежее масло, через 5 тысяч км заменить его вновь. При поездках по грязным дорогам и появлении подтёков масла, очистить сапун картера. Через 5 тысяч км проверить уровень масла, а при появлении подтёков проверять ещё раньше, и долить масло до уровня. Через 10 — 15 тысяч км, а не через 60 тысяч как советует завод, заменить масло новым (если масло ТАД-17, ТАП-15 и прочая минералка). Менять масло через 60 тысяч можно если у вас иномарка и залито дорогое синтетическое масло для мостов. На переднеприводных автомобилях масло меняется в коробке, так как полость картера главной передачи и коробки передач у них общая. Сливать старое масло советую сразу после поездки, пока оно тёплое. Марку заливаемого масло выбираем по принципу описанному выше. То есть если вы хотите менять его через 60 тысяч км, то заливайте фирменную синтетику, предназначенную для мостов или коробок (смотря какой у вас автомобиль — задне или переднеприводный). Ну а если вы хотите менять масло всего через 10 тысяч км, то заливайте минералку типа ТАД-17. И не слушайте продавцов в авто-магазинах, что якобы для вашего Жигуля или старой иномарки подойдёт обыкновенная дешёвая минералка. Наоборот, чтобы сохранить потрёпанные интенсивной эксплуатацией детали подержанной машины, её нужно кормить качественной синтетикой.  Впрочем это правило действует не всегда, а лишь в том случае если у вас тёплый гараж. Подробнее об этом очень советую почитать вот в этой статье. Вот и все премудрости, которые я хотел донести начинающим ремонтникам, и не только им, в этой статье. Надеюсь статья поможет разобраться вам в устройстве главной передачи (заднего моста) и дифференциала, и поможет устранить неисправности редуктора заднего моста (и других узлов) своими силами. Удачи всем! 🚘 Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора Энергия, которая призвана двигать машину вперед (или назад), создается на крутящемся коленвале мотора. Однако просто так передать эту энергию проблематично – колеса станут вращаться с такой скоростью, что машина станет неуправляемой. Решить эту проблему в машине с любым типом привода (передний или задний) призваны 2 механизма: редуктор заднего моста и коробка переключения передач. На первый взгляд, одной КПП хватит за все глаза. Ведь если припомнить, то, например, мотоцикл действительно имеет трансмиссию, спроектированную без редуктора. С другой стороны, в любой машине независимо от типа привода ведущей является именно колесная пара – следовательно, есть потребность в использовании такого приспособления, каким и является редуктор моста. Он необходим для передачи крутящего усилия с одного вала на два других (входной и выходные валы соответственно). Под редуктором заднего моста понимают железный корпус, который в действительности содержит 2 детали: непосредственно редукторный механизм, а также дифференциал (устройство, передающее момент кручения в требуемой пропорции). Редукторный механизм обеспечивает уменьшение частоты вращения выходных валов в сравнении со входным. Одним из видов такого редукторного механизма является т. н. демультипликатор – устройство, превращающее повышенную скорость входного вала в пониженную. Как посчитать передаточное число редуктора? Передаточное отношение редуктора — это одна из характеристик, по которым классифицируются редукторные задние мосты. Оно определяется пропорцией угловых скоростей ведущего/ведомого валов. Иначе говоря, если следовать расчету характеристик передач, такая пропорция определяется при помощи особой формулы, результатом которой является т. н. передаточное число. И чем этот параметр больше, тем более тяжелый груз может везти машина. В реальности дело обстоит так: чем больше передаточное отношение, тем выше грузоподъемность машины. Чем оно меньше, тем машина способна ускоряться более быстро. Это необходимо осознавать, так как часто различные модификации одной модели автомобиля могут содержать различные редукторы (передаточные отношения). Так, Автомашина ВАЗ-2102, служащая для грузоперевозок (тип кузова «универсал»), содержит механизм, имеющий отношение 4,4. Автомобиль ВАЗ-2101 имеет редуктор с отношением 4,3 – под этим подразумевается, что, когда ведомая шестерня делает полный оборот, ведущая успевает каждым своим зубцом цепляться к ее зубцам четыре целых и три десятых раза. Подобная схема справедлива не только для заднеприводных автомобилей ВАЗ, но также и для имеющих задний привод машин (BMW и других). Конструктивная специфика заднемостового редуктора Колеса с зубцами зацепления, обеспечивающие передачу крутящего усилия на ведомые валы от ведущего, называются шестернями. Из-за того, что валы располагаются под разными углами, зубцы колес изготавливают специальной формы – это т. н. конические шестерни. Форма конуса, помимо основного назначения по передаче крутящего момента, обеспечивает также низкий уровень шума, что является преимуществом в плане удобства при эксплуатации легковой машины. Ведущее колесо должно быть иного размера, нежели ведомые – лишь в этом случае будет обеспечиваться понижение передачи. В случае обеспечения этого требования несколько полных вращений ведомого вала будут соответствовать одному полному обороту ведущего – иными словами, имеет место снижение (редуцирование) скорости вращения. Есть ряд транспортных средств (вездеходы, например), где в редукторной коробке применяется серьезное снижение скорости вращения – таким образом, обеспечивается весьма невысокий темп передвижения, чтобы не увязнуть. Спасибо за подписку! Специфика эксплуатации редуктора заднего моста Зубчатые колеса во время эксплуатации автомобиля цепляются зубцами друг за друга, однако, даже соблюдая высокие метрологические стандарты производства и регулировки, невозможно избежать их износа. Зубчатые колеса производят из стали высокого качества с закалкой. Редукторный корпус наполняют специальным маслом. Так как масло, будучи жидким, периодически стремится утекать из щелей корпуса, для решения такой проблемы на участках выхода валов применяют специальные прокладки, которые носят названия сальников. К сожалению, ресурс работы сальников существенно ниже самих шестерен, поэтому при их износе редукторный корпус часто содержит масляные подтеки. При полном вытекании масла (такое происходит, если сальники своевременно не заменить), ресурс редуктора сокращается в разы. Помимо этого, сквозь изношенные сальники стремится попасть пыль и грязь. Для профилактики подобных явлений редукторный корпус рекомендуется время от времени проверять, используя смотровую яму. Редуктор заднего моста и его корпус Вследствие того, что редукторный корпус производится из цельнометаллической детали (используется литье), он является весьма прочным, что особенно важно для тех нелегких условий работы, в которых редуктору приходится трудиться. Обычно при литье используются чугунные заготовки, однако, корпус, отлитый таким образом, будет тяжелым. Для уменьшения массы используют специальные сплавы – лишь высоконагружаемые участки корпуса выполняют из элементов литейной стали. Облегченные редукторы используются, к примеру, в спорткарах. Механизмы, использующие редукторный задний мост (кроме автомобилей) Вся линейка задних приводов классических машин ВАЗ оснащена редукторами заднего моста, но не только она. Такие механизмы также содержатся в любом внедорожном автомобиле, оснащенным системой полного привода (это также касается полноприводных седанов повышенной проходимости, кроссоверов, спорт-купе). Причем машины, оснащенные полным приводом, содержат по меньшей мере два редуктора (для переднего и заднего мостов каждый).   Редуктор в автомобиле, что это, зачем и для чего? Автор статьи: AutoKontact.ru дата: 04.04.2018 Автомобильный редуктор Что представляет собой редуктор в автомобиле? Ответ на этот вопрос дать могут не все, даже заядлые автомобилисты. В большинстве случаев покупая автомобиль, пользователи не уделяют внимание каким-то ключевым аспектам. Они лишь придерживают принципа: заправить, обслужить, ездить, отдавать в сервис на ремонт. Итак, давайте разберемся, в чем назначение и что такое редуктор в автомобиле! Дифференциал и редуктор в автомобиле Редуктором называется один из узлов трансмиссии, который используется для снижения крутящего момента, получаемого с коленвала. Далее редуктор передает крутящий момент другим узлам трансмиссии, то есть межосевой дифференциал. Дифференциал и редуктор в автомобиле, в чем разница? Такой вопрос часто задается автомобилистами, поэтому следует провести четкую грань между этими двумя узлами. Дифференциал используется для распределения приходящего крутящего момента между осями, а редуктор – для повышения/понижения крутящего момента. Редуктор и дифференциал схема Существуют следующие виды редукторов: Передний редуктор – в переднм мосту. Задний редуктор – в заднем мосту. Передний редуктор используется в переднеприводных автомобилях, задний – заднеприводных. При этом передний редуктор в автомобиле интегрируется в КПП, а второй – заднюю ось. Исключением являются полноприводные транспортные средства, располагающие одновременно двумя редукторами. В последнем случае узлы трансмиссии сообщаются между собой карданом. фото редуктор Червячная передача   Устройство автомобильного редуктора Для ознакомления следует рассмотреть основные составляющие данного узла трансмиссии. Редуктор автомобильный включает в себя: Корпус – изготовляется из стали высокой прочности и ряда легких сплавов. Он используется для защиты межосевого дифференциала от избыточных внешних воздействий. Крепления – они обеспечивают прочную связь корпуса к основанию, уплотнителями выступают сальники. Последние, не допускают утечек трансмиссионной жидкости, обеспечивающей функционирование дифференциала и шестерней. фото редуктор Гипоидная передача   Задний редуктор 1) Ведущая шестерня – сообщается с вторичным валом КПП, передавая крутящий момент ведомой шестерне. 2) Ведомая шестерня – после принятия крутящего момента передает его межосевому дифференциалу. Следует отметить, что ведомая шестерня обладает большими габаритами и большим числом зубцов, поскольку она призвана для приема чрезмерно высокого крутящего момента от ведущей. фото редуктор Коническая передача Межосевой дифференциал Например, автомобиль повернул – внешнее колесо получило больший крутящий момент, внутреннее – меньший. При этом ведущая ось работает вся — оба колеса на оси работают вместе, с чем долго не могли справиться автопроизводителя порядка 80-ти лет назад. Вот для чего принято использовать дифференциал в автомобилях: 1) Корпус и сальники – применяется с целью обеспечения устойчивости шестерней к повреждениям. 2) Шестерни – сателлиты – чаще всего в структуре их три и две из них располагаются они параллельно по отношению друг к другу, а третья – перпендикулярно. Перпендикулярную шестерню сообщается с ведомой. Сателлиты необходимы для передачи крутящего момента с ведомой шестерни на шестерни полуосей. 3) Шестерни полуосей (колесные) – передача крутящего момента на валы колесных осей. 4) Подшипники – отвечают за вращение валов колес и уменьшение трения между составными элементами. фото редуктор Цилиндрическая косозубая передача. Редукторные передачи Данная группа составляющих различается по принципу соединения зубцов ведущей и ведомой шестерен. Благодаря использованию различных вариаций, выделяют четыре группы редукторных передач в автомобилях: Коническая – конические шестерни в числе двух штук располагаются перпендикулярно друг другу. Эта схема используется в задне- и полноприводных автомобилях. Цилиндрическая – две цилиндрические шестерни сообщаются между собой параллельно. Эта схема используется в переднеприводных автомобилях. Гипоидная – шестерни располагаются по отношению друг к другу под углом 45 градусов. Эта схема используется в задне и полноприводных автомобилях. Червяная – сообщающиеся один винт с червячной ведомой шестерней. Чем выделяется редуктор в машине? Каждый редуктор автомобиля обладает присущими характеристиками, основной из которых является – передаточное число, которое отражает отношение между угловой скоростью ведущего/ведомого валов. Высокий показатель передаточного числа характерен для грузовых автомобилей, низкий показатель – для легковых. Следует отметить, что в легковых автомобилях вес редуктора заметно ниже, благодаря чему они развивают большие скорости. Индекс передаточных чисел определяется числом зацепок ведомой шестерни с ведущей за один оборот. Например, если индекс составляет 4.8, значит за единственный полный оборот ведущей шестерни, ведомая производит сцепку 4 целых и 0,8 раза. С какими трудностями можно столкнуться? Чаще всего, слабым местом автомобильного редуктора являются рабочие комплектующие, то есть те, которые подвержены значительному износу. Основной причиной являются повышенные нагрузки и длительное масляное голодание. Последний фактор связан с дефицитом или полным отсутствием трансмиссионной жидкости. О поломке редуктора в автомобиле свидетельствует неприятный звук, гул, вибрация и щелчки в узлах, в которых сообщаются шестерни и подшипники. Если из строя вышли сальники, наблюдается течь трансмиссионной жидкости, регулярно просачивающиеся через образовавшиеся трещины. редуктор в автомобиле поломка Повреждение корпуса с обрывом креплений – нечастое, но весьма опасное явление. Оно происходит вследствие наезда транспортного средства на какое-то высокое или острое препятствие. В 70% случаев после подобного происшествия в месте крепления корпуса образуется трещина или группа трещин. Сразу они не вызовут никаких проблем, но в дальнейшем в них попадает грязь, пыль, вредящая структуре трансмиссионной жидкости. Впоследствии сырье не может выполнять ранее возложенные на себя функции охлаждения и смазки шестерен. Это приводит к их перегреву, износу и даже поломке зубьев. Если корпус автомобильного редуктора подвергался повреждениям, об этом может свидетельствовать громкий гул от работающих элементов. Это заметно влияет на акустику и комфорт при езде. В местах повреждения корпуса или его креплений образуется течь масла. Как решить проблему поломки автомобильного редуктора Поскольку мы разобрались, для чего необходим редуктор в автомобиле и изучили основные поломки, следует изучить способы решения возникших проблем. Чтобы редуктор не вышел неожиданно из строя, необходимо соблюдать технологический регламент обслуживания транспортного средства и не забывать о замене трансмиссионной жидкости через каждые 100 000 км пробега. Вторым вариантом, когда потребуется провести срочную замену трансмиссионной жидкости, является вынужденная замена сальников. Такой вариант также приветствуется автомобильными пользователями. Вытекает масло из редуктора фото Если вы обнаружили в работе трансмиссии автомобиля какие-то неполадки, указывающие на сбой в работе редуктора в автомобиле, незамедлительно обратитесь в автомобильный сервис для полноценной диагностики. Это позволит избежать непредвиденных трат и заметно сократить стоимость ремонта и обслуживания. Просмотров: 50 031 Ремонт редуктора заднего моста | Статьи компании KRONVUZ Задний мост – это составная агрегатная часть транспортного средства (колесного, гусеничного), который соединяет оси заднего колеса. В машине задний мост — это опора задней части автомобиля. Задний мост с помощью подвески присоединяется к раме машины. В состав редуктора входит несколько составных узлов. Главная передача и дифференциал. Механизм главной передачи с помощью которого происходит повышение передаточного числа трансмиссии автомобиля. Именно определение назначения и каким образом оно работает и обслуживается мы рассмотрим далее. Почему редуктор выходит из строя? Для полного ответа на этот вопрос мы должны непосредственно ознакомиться с устройством редуктора. Состоит этот агрегат из двух описанных выше частей. Главные передачи разделяются на: одинарные с 1 парой зубцов; двойные с 2 парами зубцов. Одинарные бывают: коническими; цилиндрическими; червячными; гиппоидными. Дифференциалом же называют механизм распределения момента между колесами автомобиля являющимися ведущими. Дифференциал оказывает помощь при скольжении и буксовании автомобиля благодаря разной скорости вращения колес. Редукторы ломаются из-за некачественных бронзовых подшипников. Они находятся в чулках, которые крепятся к редуктору. При появлении неисправности эти чулки начинают деформироваться и изгибать вал. При такого рода проблеме возникают переломы зубьев из-за этого редуктор может заклинить. Неисправный редуктор заднего моста очень легко идентифицировать. Выявляется она при резком торможении, резком ускорении. Проблемы такого рода показываются наличием странного шума. Если автолюбитель выявил данную проблему и решил ее устранить самостоятельно ему следует начать с слива масла из редуктора. Затем следует отсоединить карданный вал. Далее демонтируем полуоси. Для проведения демонтирования полуосей необходимо снять тормозные барабаны с задних колес. Затем следует открутить места крепления моста и редуктора. После проведения этих операций следует установить новый редуктор и повторить все действия в обратном порядке. Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами: Комплекты для переоборудования задней оси велосипеда Сортировать Показано 135 товаров: Больше продуктов Стремясь стать всемирно известным производителем компонентов для велосипедов, DT Swiss с годами расширила ассортимент своей продукции. Сегодня DT Swiss зарекомендовала себя как ведущий производитель спиц, ниппелей, ступиц, ободов, колес в сборе, а также систем подвески. Посмотреть все DT Swiss «Постепенные улучшения. Постоянные улучшения. Революционные инновации. Когда постоянно совершенствуются все атрибуты каждого компонента, в результате получается непревзойденная общая производительность. И для настоящих энтузиастов велоспорта нет ничего более приятного, чем достижение наивысшего качества. поездка.И самое приятное то, что мы продолжаем улучшать его. В этом вся суть SRAM ». Посмотреть все SRAM Fulcrum Wheels была основана в июле 2004 года на основе идеи трех аэрокосмических инженеров, увлеченных велосипедами. Сильные стороны этой молодой компании включают использование уникальных патентов, постоянные технологические исследования, а также привлекательный и молодой дизайн. Посмотреть все Fulcrum Это правда.Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы быть самыми легкими. Если бы это было так, мы были бы. Легко и просто. Мы производим колеса для велосипедной индустрии дольше, чем многие другие, и мы видели, как технологии приходят и уходят. Тем не менее, мы придерживаемся нескольких вечных качеств: 1. Долговечность — главное. Независимо от сумасшедших коктейлей из материалов или гениальных методов строительства — если это заставляет вас уходить с тропы, все так называемые технологии бессмысленны. 2. Сделайте это легко. Наши бескамерные системы очень удобны и считаются лучшими в отрасли.3. Заставьте его работать. Будь то день гонки или послеобеденное времяпрепровождение, мы хотим, чтобы гонщики были уверены в своих силах. 4. Вернитесь к номеру один. Прочный, легкий, простой в установке и не уступающий по производительности всем. Солнечное кольцо. Надежнее тебя. Посмотреть все Sun Ringle «Велосипедные компоненты Ritchey были одержаны победой в некоторых из крупнейших соревнований по велоспорту в мире, включая Чемпионат мира UCI, Тур де Франс и Олимпийские игры. Все началось с Тома Ричи в простом гараже в Менло-Парке, Калифорния.’ Посмотреть все Ritchey «Цель All-City — внести значительный вклад в оборудование и культуру городского велоспорта. Это не деньги, это не прихоть, это наша жизнь, наша любовь, наше сообщество и наша мечта. Мы компания райдеров, производящая товары для других райдеров «. Посмотреть все All-City «Campagnolo вкладывает весь свой профессионализм и опыт в производство компонентов на заводе Via della Chimica в Виченце. Все производство осуществляется исключительно на собственных заводах Campagnolo, поэтому разработка продукта может быть полностью интегрированной частью процесса. Каждый шаг в этом процессе, от проектирования и проектирования до испытаний и индустриализации, происходит на объектах Campagnolo. Campagnolo даже разрабатывает собственные инструменты, оборудование и технологии, чтобы производить только самые лучшие компоненты и колеса для гоночных велосипедов ». Посмотреть все Campagnolo Продукты In Store доступны для просмотра в нашем выставочном зале.Заказы в магазине обычно отправляются в тот же или на следующий рабочий день. Эти модели доступны для покупки в Интернете и могут быть отправлены непосредственно вам. Это номер детали или идентификатор этого элемента от производителя Наша самая низкая цена — на этот продукт не распространяются дополнительные скидки. Купите этот продукт, и весь ваш заказ будет отправлен бесплатно. На некоторые заказы не распространяется скидка на доставку. См. Подробные сведения о предложениях о дисквалификации продуктов и направлений. Как усилить старые велосипедные колеса и ступицы Опубликовано : 28 февраля 2019 г. Автор: : pdurry Последнее изменение: 15 августа 2019 г. « Еще новых« стандартных »велосипедных ступиц? Действительно?!?» Да, мы знаем. Сначала это был BOOST, затем SUPER BOOST, теперь SUPER BOOST PLUS. Такими темпами уследить практически невозможно. Но то, что в велосипедной индустрии появилась новая тенденция, не означает, что вам нужно выбросить все свои старые вещи. Фактически, мы думаем, что «старые» детали, которые все еще хорошо работают, тоже заслуживают места за столом. В данном случае мы говорим о ступицах и постоянно меняющихся «стандартах» расстояния между передними и задними мостами. Так что здесь происходит? Действительно ли важны новые стандарты? И как я МОГУ УКАЗАТЬ свои старые колеса? У нас есть для тебя подробности. Когда-то «стандартное» межосевое расстояние для рам горных велосипедов составляло 100 мм спереди и 142 мм сзади. Но по мере роста спроса на велосипеды MTN с большими колесами и более толстыми шинами индустрия выпустила рамы с BOOST-интервалом — 110 мм спереди и 148 мм сзади (см. Изображения ниже). Это добавило большей гибкости конструкции, чтобы приспособить большие шины и более короткие нижние перья. Дополнительное пространство также позволяет использовать более широкие корпуса ступиц с лучшими углами крепления спиц, что, в свою очередь, обеспечивает более прочное и жесткое колесо.Это особенно выгодно для колес диаметром 29 дюймов, но все размеры могут почувствовать любовь. Расстояние между передними ступицами: Standard (слева) и BOOST (справа) Расстояние между задними ступицами: Standard (142 мм), Boost (148 мм) и Super Boost (157 мм) Говорят, что если что-то стоит делать, то стоит делать дважды. Поэтому неудивительно, что когда мир велоспорта привыкал к интервалу BOOST, кто-то сделал еще более широкую раму и назвал ее SUPER BOOST. Этот дизайн идет еще дальше, увеличивая заднее пространство до колоссальных 157 мм. Это дает те же преимущества, что и интервал BOOST, но с еще большим пространством для шин большого размера и дополнительных зубцов кассеты. Если вы слышали о SUPER BOOST PLUS , не паникуйте. Это просто невдохновляющее название для немного другого хаба.Он по-прежнему использует ту же ширину 157 мм, что и раньше, и иногда производители рам используют их взаимозаменяемо. Комплект Super Booster Kit установлен и готов к действиям с суперусилением. Комплект Super Booster Kit установлен и готов к действиям с суперусилением. Комплект Super Booster Kit установлен и готов к действиям с суперусилением. Если вы получаете новую раму с любым из этих интервалов, но не хотите тратить много денег на новые ступицы, вы можете использовать комплекты колесных адаптеров Problem Solvers Booster (переднее и заднее) и Super Booster (только заднее) для заполнения в промежутке от одного стандарта к другому и переставьте роторы дисковых тормозов так, чтобы они совпадали с тормозным суппортом. Комплект Booster преобразует «стандартные» (100 мм и 142 мм) ступицы в ступицы BOOST (110 мм и 148 мм), в то время как Super Booster Kit обновляет задние ступицы BOOST (148 мм X 12 мм) для использования в рамах SUPER BOOST (157 мм X 12 мм). НЕ пытайтесь использовать оба набора одновременно, чтобы совершить прыжок со 142 мм до 157 мм. Использовать передний усилитель довольно просто, потому что дополнительное расстояние равномерно распределяется между обеими сторонами. Просто добавьте проставки для тормозного диска и каждой стороны ступицы, и готово! Комплект переднего бустера Однако есть некоторые корректировки, которые необходимо внести в комплекты Rear Booster и Super Booster, потому что все дополнительное пространство занято на неприводной стороне, смещая все колесо вправо (если вы смотрите на это сзади).Это сделано для поддержания работоспособности трансмиссии, удерживания кассеты на месте при регулировке тормозного диска. Задний бустер После установки комплектов задних колес необходимо повторно отполировать заднее колесо. Это означает перемещение колеса обратно в центр (3 мм для Boost и 4,5 мм для Super Boost) и компенсацию смещения, вызванного проставкой. Это делается путем осторожного затягивания спиц, тянущих к неприводной стороне (сторона ступицы без шестерен), и ослабления спиц, тянущих к приводной стороне.Если вы не знакомы с регулировкой колеса, повторная регулировка может происходить немного за пределами вашей рулевой рубки. (Посмотрите, что мы там сделали?) Здесь играет роль множество факторов, таких как вертикальное / горизонтальное выравнивание и натяжение спиц, и отсутствие отметки в любой из этих областей может отрицательно сказаться на характеристиках велосипеда или даже привести к поломке колеса. . Принесите колесо в ближайший магазин, если у вас нет опыта. Перетяжка колеса — сложный процесс. Сдайте колеса в мастерскую велосипедного мастера, если у вас нет опыта. Если вы также не используете новый шатун с оптимизированным для BOOST размещением передней звезды, на вашу цепную цепь не должно повлиять добавление комплектов заднего усилителя для решения проблем или Super Booster Kits, и вы можете продолжать использовать оригинальные «стандартные» компоненты привода. Если вы испытываете плохое переключение передач или трение цепи о шину, необходимо также решить проблему с цепной линией. Опять же, это то, с чем вам может помочь местный магазин, если вы не знакомы. Надеюсь, это поможет рассеять туман, окружающий BOOST, SUPER BOOST и наши комплекты адаптеров для колес.Если у вас есть вопросы, дайте нам знать! И скоро вернись снова, чтобы узнать больше! Комплекты осей — parts.intensecycles.com Дом / Комплекты мостов Комплект задней оси, ЧПУ, производство США 10 мм / 12 мм Модели: — M3, круглый год — M6, круглый год — Socom круглый год — Uzzi VPX, круглый год В комплект входит: — 2 шт. , Номер детали: 130023, переходник оси 10 мм — Кол-во 2, номер детали: 130024, переходник оси 12 мм Отзывы FAQ’s Каков срок гарантии на мой Intense? 5-летняя ограниченная гарантия на карбоновые рамы (кроме Downhill) 3-летняя ограниченная гарантия на алюминиевые и карбоновые рамы для скоростного спуска XC / Trail / Endurol Ограниченная гарантия сроком на 2 года на алюминиевые рамы Downhill и Enduro Какая самая широкая шина подходит для моего велосипеда? При большом разнообразии ширины обода и размеров шин невозможно точно определить, какой будет фактическая ширина вашей шины с учетом характеристик компонентов. Общее практическое правило — 2,4 для xc / trail, 2,6 для эндуро / даунхилла и 3.0 для вариантов рамы с шинами плюс. Совместима ли моя рама с Eagle? Все горные велосипеды Intense с 142-миллиметровым расстоянием между задними колесами и boost 148 подходят для трансмиссии SRAM Eagle Drivetrain с соответствующим смещенным передним звеном цепи. Смещение 6 мм для применений без наддува и смещение 3 мм для 148 приложений наддува. Какой тип каретки мне нужен для моего велосипеда? Мы используем нижний кронштейн, который, как нам кажется, лучше всего подходит для … Где находится мой серийный номер? Серийный номер на вашей раме Intense расположен на переднем треугольнике на задней / нижней стороне каретки. Серийный номер заднего треугольника расположен на передней поверхности поперечной распорки. Какой размер амортизаторов у моего велосипеда? (Глаза к глазам и штрих) (Размер редуктора) Если у вас есть вопрос о характеристиках противоударного оборудования, позвоните или напишите на горячую линию нашей службы поддержки клиентов. Информация находится во вкладке «Сервис». В противном случае посетите РОК ШОКС или FOX для технических характеристик. Какая самая длинная стойка капельницы подходит к моей подседельной трубе? (Максимальная вставка) Максимальная длина стойки-капельницы зависит исключительно от размера используемой рамы и длины нижней трубки используемой стойки-капельницы. Все наши рамы могут иметь как минимум 150-миллиметровую стойку-капельницу, но могут работать столб-капельница с длиной нижней трубки до…. .. Давайте узнаем, какова наша готовая и развернутая глубина для наших рам. На сколько прогиба заднего амортизатора я должен пробежать? Intense рекомендует установить прогиб на 30% для всех моделей xc / trail / enduro и 35% для моделей для даунхилла. Для демонстрации и получения дополнительной информации посмотрите техническое видео ( кликните сюда). Сколько весит конкретная рама или собранная модель? Конкретный вес рамы / велосипеда будет указан на нашем веб-сайте на странице вашего велосипеда.Здесь вы также можете увидеть таблицу с весами рамы и велосипеда. (Обратите внимание, что должна быть указана переменная 100G). Где я могу купить конкретную деталь для моего Intense? Да, мелкие детали доступны для всех текущих и некоторых предыдущих моделей велосипедов, выпущенных 3 года назад. Вы найдете эту вкладку на главной странице нашего веб-сайта вверху ИЛИ щелкните здесь, чтобы перейти в наш интернет-магазин мелких деталей.Если вашей модели велосипеда нет в списке на сайте, позвоните на горячую линию нашей службы поддержки клиентов или напишите по электронной почте. Информация об этом находится на вкладке «Сервис» на главной странице. Доступна ли краска для ретуши моего велосипеда? Нет, в настоящее время вариант подкраски еще не доступен. Это все еще находится в стадии разработки. Могу ли я использовать гарнитуру Angle для моего велосипеда? Да, все наши внешние оправы для чашек гарнитуры подходят для гарнитуры с угловым набором.Хотя с большинством наших велосипедов и нашей геометрией JSTuned, обычно геометрия велосипеда совпадает с нашими характеристиками компонентов, чтобы сделать эту конкретную велосипед работает наилучшим образом для предполагаемого использования. Какова рекомендуемая жесткость пружины для моего велосипеда и веса тела? Для конкретных измерений прогиба и настройки подвески, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для вашей модели велосипеда.Или же, щелкните здесь, чтобы увидеть демонстрацию технического видео. Как я могу зарегистрировать свой велосипед? Зарегистрируйте свой новый интенсив быстро и легко. На нашей домашней странице щелкните вкладку «Сервис». Затем выберите «зарегистрировать поездку», заполните необходимые поля, и ваша регистрация будет завершена. Нажмите на это зарегистрируйте мой велосипед по ссылке. Могу ли я покупать запчасти напрямую у вас? Да, мелкие детали доступны для всех текущих и некоторых предыдущих моделей велосипедов, выпущенных 3 года назад. Вы найдете эту вкладку на главной странице нашего веб-сайта вверху. Если вашей модели велосипеда нет в списке на сайте, позвоните или напишите на горячую линию нашей службы поддержки клиентов. Информация об этом находится на вкладке «Сервис» на главной странице. Я второй владелец своего велосипеда. Есть ли у меня гарантия? Intense обещает, что новые оправы Intense не будут иметь дефектов материалов и изготовления.Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального владельца и не подлежит передаче. Первоначальный владелец должен зарегистрировать свою покупку в 90 дней на сайте Intense www.intensecycles.com/register. Intense по своему усмотрению отремонтирует или заменит любую раму, которую сочтет дефектной при изготовлении, в течение гарантийного срока. Чтобы реализовать свое право в период интенсивных циклов Ограниченная гарантия, комплект фреймов должен быть представлен авторизованному дилеру Intense, дистрибьютору Intense или Intense Cycles, Inc. вместе с документом, подтверждающим покупку. Могу ли я ездить на велосипеде, если я вижу трещину / вмятину на раме? Вы всегда должны делать проверку велосипеда после поездки и перед поездкой. Щелкните здесь, чтобы узнать, как это сделать. Если во время осмотра рамы и всех ее компонентов перед поездкой или после нее вы обнаружите вмятины, трещины или дефекты поверхности, обратитесь к местному дилеру, по электронной почте или позвоните в наша горячая линия обслуживания.вы найдете эту информацию во вкладке услуг на нашей домашней странице. Вы все еще делаете велосипеды Intense BMX? Нет, мы больше не являемся частью популярного бренда велосипедов BMX. Какой крутящий момент мне следует использовать для затяжки болтов? Настройки крутящего момента, как и в любой высокопроизводительной машине, очень важны для надежности и общей производительности. Конкретные значения крутящего момента указаны в руководстве пользователя. Или вы можете нажмите здесь, чтобы посмотреть техническое видео. Есть ли руководство для моей модели велосипеда? Руководство пользователя для вашей конкретной модели интенсивного велосипеда находится в коробке с аксессуарами, поставляемой с вашим интенсивным велосипедом, или вы можете загрузить его с веб-сайта страницу с инструкциями по велосипеду на нашем сайте Где я могу продемонстрировать велосипед Intense? Щелкните здесь, чтобы увидеть расписание предстоящих демонстрационных мероприятий. Как узнать, что пора отремонтировать велосипед Как ответственный владелец высокопроизводительного горного велосипеда, важно соблюдать запланированную программу технического обслуживания. Предотвращение возникновения проблем должно быть вашим приоритетом номер один для обеспечения максимальной производительности, надежности, безопасности и долговечности вашего горного велосипеда Intense. Для получения дополнительной информации о том, как правильно обслуживать велосипед, посмотрите техническое видео здесь. Что рекомендуется для ухода за подседельным штырем и подседельной трубой? Intense рекомендует устанавливать подседельный штырь с тонким слоем водостойкой смазки.Это то, что следует проверять, чистить и повторно готовить ежеквартально. Что такое редуктор заднего моста, принцип работы Еще 20 лет назад привод на задние колеса для обычных дорожных транспортных средств был признан world grandi как наиболее разумное и разумное решение. В начале строительства грузовых и легковых вагонов долгое время использовалась цепная передача, более простая и экономичная для малых скоростей и умеренных нагрузок. Но при резком увеличении веса автомобиля скорость его движения и мощность двигателя цепи показали низкий КПД трансмиссии и были заменены на «Кардан — редуктор заднего моста». Современная коробка передач легко переносит 300-400 тысяч км при условии использования качественного трансмиссионного масла и правильной регулировки трансмиссии. Редуктор заднего моста выполняет три основные задачи: К сведению! Подавляющее большинство редукторов заднего моста современных заднеприводных автомобилей имеют практически идентичную конструкцию конструкции механизма. Внешний вид коробки передач может отпугнуть своей замысловатостью, но в основе системы лежат два простых механизма, связанных между собой — главная трансмиссия и сателлитный дифференциал. В гиперкарах в заднем мосту может быть дополнительно установлена ​​система блокировки дифференциала, позволяющая отключать буксирующее колесо. Для динамики автомобиля важны параметры редуктора заднего моста, как и правильно подобранные номера КПП. Для различных модификаций одной марки автомобиля это хорошо заметно на советских вазах, производитель использовал разное передаточное число редуктора заднего моста. Значение варьировалось от 3,9 до 4,22. Чем выше коэффициент трансмиссии КПП, тем диетичнее машина разгонялась в начале движения, при малых значениях передаточного числа машина отлично разгонялась в скоростном режиме и имела посредственную динамику в Начало. Для оценки характеристик машины важно разобраться в вопросе — как узнать передаточную величину редуктора заднего моста. Для этого достаточно: столб на домкрате любое из колес задней оси станка; сделать выемку белой краской на карданном валу; установить на КПП нейтральную передачу; повернуть колесо на десять полных оборотов, одновременно считая количество оборотов карданного вала. Число оборотов скручивания, разделенное на 10, даст желаемую передачу редуктора заднего моста. Технические характеристики редуктора заднего моста ГАЗель ориентировочные. Пассажирский газ 2705 или бортовой газ 3302 устанавливался редуктором заднего моста классической компоновки — главной передачей гипоидного зацепления с передаточным числом 5,125 и коническим дифференциалом. Для авто с формулой колес 4х4 применялась коробка передач с передаточным числом 4.3, а для любителей скоростных вариантов — от легкового газового 33105 с коробкой передач 3.5. Особенности конструкции коробки передач В конструкции узла величина передаточного числа определяет параметры главной передачи, называемой реверсивной коробкой передач задней оси. Это обычная передача, состоящая из меньшей меньшей шестерни и большей шестерни. Необычный вид шестерни и шестерни объясняется просто — это наиболее эффективный способ зацепления с использованием спиральных зубцов гипоидного зацепления.Не углубляясь в теорию, можно добавить, что использование обычных шестерен увеличило бы габаритные размеры коробки передач как минимум вдвое. В гипоидной передаче несколько зубцов склеиваются одновременно, что снижает контактную нагрузку на них. Пара шестерен производится заводом с подбором индивидуальных параметров зацепления, поэтому менять их в произвольном порядке не рекомендуется. По схеме видно, что ось вращения ведущего вала от шестерни смещена ниже главной оси вращения на величину так называемого гипоидного смещения, за счет чего его подшипники находятся в полуоси. в нагруженном состоянии, интенсивно смазываются и охлаждаются. Снять и отрегулировать коробку передач Основная проблема, с которой сталкиваются автолюбители при необходимости ремонта или восстановления понижающей способности коробки передач, — это правильный подбор передаточного числа и регулировка зазора зацепления. Поэтому необходимо демонтировать коробку передач, проверить степень износа главной передачи и отрегулировать. Наиболее часто рекомендуемый способ проверки состояния редуктора заднего моста — шум при переключении на повышенную, а затем пониженную передачу. При отсутствии различимых стуков или шумов в задней оси торможение двигателем со скорости 60-70 км / ч до полного торможения. Под действием инерции движения шестерня дифференциала, связанная с полуосями, раскручивается до больших оборотов дифференциалом и ведущим колесом в хвостовике. Наличие гула или шума указывает на неудачные перерывы в передаче. Звук, издаваемый «проблемными» подшипниками, появится при увеличении скорости движения независимо от нагрузки трансмиссии. На конце хвостовика редуктора заднего моста фланцевое соединение с карданным валом. Демонтаж шестерни обычно начинается со снятия крепежных болтов. Совет! Перед снятием кардана обязательно нанесите метку на фланцы, это поможет выбрать правильное положение карданного вала на хвостовике. Перед снятием коробки передач выполняются подготовительные операции: измеряется зазор под картером заднего моста; мост автомобиля поднимается домкратом, задние колеса снимаются, после чего он опускается на опоры на уровне, соответствующем величине зазора, измеренной в пункте 1; снимаем карданный вал. Открутив нижнюю трубку и пробку контроля уровня, масло из картера заднего моста; — крепление полуосей на ступицах задних колес взято, полуоси извлечены из «чулок» левой и правой стороны заднего моста сварены с центральным картером в единой конструкции; открутив болты по периметру крепления корпуса шестерни к картеру моста, аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем тяжелый механизм. Внимание! В некоторых случаях для центрирования положения картера редуктора относительно картера вместо центрирующих штифтов используется пара крепежных болтов, отверстия в которых выполнены с повышенной точностью. При наличии следов глубокого износа, сколов или окраски металлических частиц необходимо заменить проблемные детали. Дополнительное внимание следует обратить на наличие тугих штифтов валов-сателлитов. При частом торможении у двигателя именно шкворни разрушаются первыми, что приводит к смещению валов и разрушению сателлитов дифференциала. Регулировка редуктора заднего моста Сильный тихий шум или гул в коробке передач заднего моста — первая и основная причина, по которой принимается решение о демонтаже, регулировке или ремонте. Мало кто обращает внимание на хвостовик или вентиляционное отверстие капли смазки через сальник. Для проверки причин и решения вопроса — как устранить гул в редукторе заднего моста, необходимо проверить наличие и уровень смазки, открутив пробку контроля уровня масла на картере моста.Не спешите доливать масло в редуктор заднего моста — если нет полной уверенности в качестве, слейте его, промойте картер из черозина и залейте хорошее трансмиссионное масло с антибликовыми присадками. Нормы эксплуатации предусматривают замену масла каждые 30 тыс. Км. Кстати! Гул возникает при нагреве редуктора заднего моста до высоких температур, что часто бывает при движении в жару с большой перегрузкой. Перегретое масло теряет вязкость и способность отводить тепло. Если коробку передач накинули «на холод» — в картере нет смазки или произошел смещение шестерни. Какое масло лучше заливать в редуктор заднего моста? Используйте трансмиссионное масло GL5 вязкостью 90W для теплой погоды и небольших холодов и 80w — для сильных морозов. Но, в любом случае, следует придерживаться рекомендаций Спецификации эксплуатационных жидкостей автомобиля, приведенных в руководстве по ремонту и эксплуатации. Если при замене масла в редукторе заднего моста гул не устранился, его снимают и подвергают регулировке. Экономичность и ресурс редуктора заднего моста определяется взаимным расположением ведущей и ведомой шестерен.Подтверждением правильности контакта ведущей шестерни и зуба шестерни является форма и расположение пятна контакта. В правильно отрегулированном механизме место контакта находится в центре и равномерно распределено почти по всей поверхности зуба шестерни. Для визуального определения качества взаимодействия: на зубчатое колесо нанесите легковолновую эмульсионную краску, обычно белого или красного цвета, собрать главную передачу в картер коробки передач; помыть колесо и оценить место контакта. Если пятно смещается на внешнюю часть шестерни для прямого хода и внутрь для заднего хода, под головкой ведущей шестерни устанавливается дополнительная металлическая прокладка, тем самым подводя ее к ведомой шестерне. Прокладки очищают или заменяют на более тонкие, если зона контакта при прямой передаче смещена к центру, а задняя — к внешней части шестерни. Как правило, на заводах производителя используются 17 типоразмеров с интервалом 0,05 мм, общая толщина 2.От 5 до 3,4 мм. В редукторе заднего моста подшипник конический, однорядный, закреплен в стопорной гайке и залит консистентной смазкой, рассчитан на работу до первого капитального ремонта. Основные проблемы редуктора заднего моста Значительно снижен ресурс и надежность работы редуктора, если: нарушена частота и сроки замены трансмиссионного масла, что может привести к повышенному износу рабочей поверхности зубьев; Осевые адаптеры — Большой выбор в Probikeshop С Probikeshop вы гарантированно получите лучшую цену *! Мы стремимся договориться о самых справедливых ценах для вас.Однако, если вы найдете наши продукты по более низкой цене в другом месте, просто отправьте нам электронное письмо, и мы возместим разницу. Если вы найдете более низкую цену в другом месте, прежде чем совершить покупку: Если перед покупкой товара на нашем веб-сайте вы найдете тот же товар по более низкой цене на другом веб-сайте, где есть система онлайн-платежей, мы предоставим вам подарочный сертификат, стоимость которого равна разнице в цене. Этот купон будет действителен только для этого продукта и только в течение 24 часов. Если после покупки вы найдете более низкую цену в другом месте: После покупки товара на нашем веб-сайте, если в течение 48 часов с момента размещения заказа вы найдете тот же товар (того же цвета, того же года выпуска, тех же характеристик, того же размера) по более низкой цене на другом веб-сайте, имеющем онлайн-версию платежной системой, мы возместим разницу! Чтобы получить возмещение, отправьте нам электронное письмо со ссылкой на конкурирующее предложение на [email protected], указав свое имя и номер заказа.Сумма возмещения будет зачислена непосредственно на ваш счет. * Это предложение действительно только на материковой части Франции и не более чем на 10 единиц данного продукта. Товар должен быть идентичным (того же цвета, того же года выпуска, тех же характеристик, того же размера), а также товар должен быть в наличии. Предложение не распространяется на товары, которые продаются, продаются в рамках распродажи или продаются на аукционах или дисконтных сайтах. НАЗАД БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА / ВОЗВРАТ ЗА 2 € Бесплатная доставка при заказе от 50 € В пунктах обслуживания (Mondial Relay & Relay XL) Включены объемные предметы В метрополии Франции Для всех заказов до 50 евро: 2 евро.99 Срок поставки: 3-4 рабочих дня (материковая Франция) Возврат за 2 евро без минимальной покупки В пунктах обслуживания (Mondial Relay & Relay XL) Без учета крупногабаритных предметов В метрополии Франции Вы хотите, чтобы ваш заказ был доставлен в течение 24/48 часов или к вам? Мы предлагаем вам ряд других поставщиков услуг доставки. So Colissimo (2-5 рабочих дней) Стандарт ИБП (Наложенный платеж) UPS Express Saver (круглосуточно) France Express (2 рабочих дня) НАЗАД 100% нашей продукции в наличии В Probikeshop мы не хотим заставлять вас ждать.Вот почему 60 000 предлагаемых нами товаров всегда в наличии. НАЗАД Бесплатная доставка при заказе от 99 швейцарских франков * При заказе на сумму более 99 швейцарских франков вы можете выбрать бесплатную доставку на дом через Swiss Post. Отправка в тот же день всех товаров, заказанных и оплаченных до 15:00. * Срок доставки: 2-4 рабочих дня. * Такие товары, как велосипеды, беговелы, райдеры, скутеры, трехколесные велосипеды, детские велосипедные прицепы, детские сиденья, домашние тренажеры, чехлы для переноски велосипедов, крепления для велосипедов, колесные пары, рамы, стенды для мастерских и т. Д.считаются громоздкими и не включены в данное предложение. НАЗАД Велосипедные оси | Дженсон США Велосипедные оси Велосипедные оси являются неотъемлемой частью трансмиссии и помогают удерживать колеса на велосипеде. Они бывают самых разных размеров, поэтому при поиске новых велосипедных осей необходимо учитывать множество факторов, начиная с марки и от того, нужна ли вам велосипедная ось стандартного или сквозного типа.В любом случае их размер будет соответствовать длине и диаметру, который выражается в миллиметрах. JensonUSA предлагает ассортимент велосипедных осей, как сквозных осей, так и мостов для переделанных велосипедов, которые вы ввинчиваете в ступицу. Не так давно в большинстве велосипедных рам и вилок использовались прорези дропаутов, которые обеспечивали место для упора оси втулки. Затем через полую ось пропустили быстроразъемную шпажку и все зафиксировали на месте. Но в последние годы установка сквозных осей стала нормой для горных велосипедов и становится все более популярной на шоссейных, гравийных, кроссовых и многих других велосипедах с откидной дугой.Велосипедная ось этого типа ввинчивается непосредственно в раму или вилку и фиксируется либо инструментом, либо прикрепленным механизмом быстрого отсоединения. Этот стиль имеет больший диаметр для дополнительной жесткости и безопасности, что особенно важно для велосипедов с дисковыми тормозами, которые более подвержены проблемам с центровкой, чтобы роторы тормозов не терлись о тормозные колодки. Оси бывают разной длины и диаметра. Существуют передние и задние мосты разной длины и даже с разным шагом резьбы.Для передних колес обычно используется длина 100 мм или 110 мм, а для задних колес — 135, 142 или 148 мм. Шаг резьбы в основном зависит от вилки или рамы. Часто они могут быть специфичными для марки, поэтому, если у вас есть вилка Fox, вам понадобится сквозная ось Fox. Это может быть проблематично в некоторых случаях, когда передняя вилка будет отличаться от марки, используемой в задней части велосипеда. Если вы меняете размер колес с одной оси на другую или вам нужна новая сквозная ось 15 мм или сквозная ось 12 мм, потому что текущая изношена, JensonUSA поможет вам.У нас есть велосипедные оси таких компаний, как RockShox, Campagnolo, DT Swiss, Chris King, Easton, Stan’s NoTubes и SRAM. А если у вас есть какие-либо вопросы, возьмите трубку, чтобы позвонить одному из наших консультантов по Gear. Они готовы и ждут ответов, которые помогут вам подобрать нужную запчасть для вашего велосипеда. Вы можете написать им по электронной почте, в чате или позвонить им по телефону 951-234-7554. сквозных осей | Замена передней и задней сквозных осей Гарантия на компоненты ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ На этот продукт Surly дается гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты розничной покупки продукта, с учетом ограничений, подробно описанных ниже.Сохраните квитанцию ​​с датой для подтверждения покупки. Настоящая гарантия НЕ распространяется на: Повреждение из-за неправильной сборки или последующего обслуживания или отсутствия навыков, компетентности или опыта пользователя или сборщика Продукты, которые были модифицированы, пренебрегли, использовались в соревнованиях или в коммерческих целях, использовались ненадлежащим образом или злоупотребляли, участвовали в несчастных случаях или в чем-либо другом, кроме обычного использования Установка компонентов, деталей или аксессуаров, изначально не предназначенных для продаваемых велосипедов или совместимых с ними Повреждение или ухудшение окраски, отделки поверхности, эстетики или внешнего вида продукта Нормальный износ Работа, необходимая для снятия и / или установки и повторной регулировки продукта в сборке велосипеда Настоящая ограниченная гарантия явно ограничивается ремонтом или заменой дефектного продукта по усмотрению Surly и является единственным средством правовой защиты по гарантии.Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продукта Surly и не подлежит передаче. Эта гарантия распространяется только на продукты, приобретенные у официального дилера или дистрибьютора. Ни при каких обстоятельствах Surly не несет ответственности за любые убытки, неудобства или ущерб, прямые, случайные, косвенные или иным образом возникшие в результате нарушения каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или условий, товарной пригодности, пригодности для определенной цели или иным образом в отношении наши продукты, за исключением случаев, указанных в настоящем документе. Эта ограниченная гарантия предоставляет потребителю определенные юридические права, и эти права и другие права могут отличаться в зависимости от места. Эта ограниченная гарантия не влияет на ваши законные права. В НАЛИЧИИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННО ЗАКОНОМ, ДАННЫЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И НЕ ЕСТЬ ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Для чего нужна графитная смазка: Зачем нужна графитная смазка? 26.06.202102.06.2021 alexxlabОставить комментарий Для чего нужна графитовая смазка? Статья на сайте Графитовая смазка Как известно, графитовые смазки на протяжении многих лет пользуются большой популярностью. Для чего нужна графитовая смазка? В чем же заключаются их преимущества? Каковы свойства графита? В каких целях графитовая смазка используется, а для каких деталей она противопоказана? Обо всём этом вы можете узнать из этой статьи. Производство графитовых смазок Использовать графит в качестве смазочного компонента начали ещё несколько столетий назад. Так, например, в XVIII веке его применяли для того, чтобы обеспечивать плавную и бесшумную работу различных механизмов. С развитием машиностроения, смазочные материалы с добавлением графита получили широчайшее распространение в самых разных областях. Сегодня они используются практически во всех сферах промышленного производства, даже такая отрасль, как ядерная энергетика, не обходится без этого смазочного материала! Для производства этого средства нефтяные масла загущают с помощью мыла на основе кальция и измельченного графита. В итоге этого процесса получается смесь, имеющая консистенцию, которая напоминает однородную мазь. Её цветовой диапазон колеблется от темных оттенков коричневого до чёрного. Свойства этого средства обусловлены особенностями молекулярного строения действующего вещества. Свойства Дело в том, что молекулы графита имеют слабую связь друг с другом, однако образуют прочное соединение с окисями металлов. В результате на поверхности, обработанной такой смазкой, образуется скользкая плёнка, обладающая свойством выдерживать высокую нагрузку и не стираться. Даже когда составляющие этого вещества распадаются из-за воздействия больших нагрузок или высоких температур, на деталях остаётся графит. Этот компонент плавится только при высочайших температурах, которые ни при каком условии не смогут возникнуть при трении деталей. Благодаря этому свойству, тугоплавкий графит, «оставшийся в одиночестве» прекрасно исполнит роль фрикционной и разделительной сухой смазки и защитит детали от преждевременного износа. В каких целях можно применять графитовую смазку? Смазочные материалы на основе графита являются практически универсальными средствами, поскольку использовать их можно для многих деталей самых разных механизмов. Одним из самых популярных методов использования этого средства, является смазывание деталей автомобилей. Графитовой смазкой можно обрабатывать листы рессор для того, чтобы снизить трение между ними, и, как следствие, уберечь детали от износа и уменьшить потребление энергии, требуемой для работы механизмов. Кстати, данным средством обрабатывают многие другие детали: тросовой привод системы торможения, резьбовые соединения и многое другое. Поскольку действующее вещество отличается высокой электропроводностью, смазками на основе этого минерала обрабатывают клеммы аккумуляторов. Эта обработка оказывает антикоррозионное воздействие и при этом не создает высокого сопротивления. Высоконагруженные низкоскоростные механизмы, работающие на открытом воздухе, часто обрабатывают графитной смазкой. Среди этих механизмов можно назвать шестерёнчатые передачи, ходовые винты подъемников, сёдла тягачей и многое другое. Поскольку проникающая способность данного продукта довольно высока, им обрабатывают цепи, дверные петли, замки и многое другое. Когда не стоит применять данное средство? У графитной смазки, как, впрочем, у любого материала, есть некоторые «противопоказания». Во-первых, – её нельзя применять для точных механизмов. Дело в том, что в таких средствах присутствуют довольно крупные частички графита и механические примеси, которые поспособствуют быстрому износу трущихся поверхностей с высокой чистотой обработки. Во-вторых, – это средство не используют для обработки благородных металлов. Для них он будет малоэффективен. Стоит отметить, что прежде чем наносить смесь, в состав которой входит графит, необходимо очистить поверхность деталей. В противном случае смесь не сможет проникнуть в металл и образовать необходимое соединение с поверхностью. Поэтому, если вы хотите, чтобы средство оказало предписанное ему воздействие, очистите детали перед нанесением. Какой же продукт выбрать? При выборе смазывающих материалов на основе графита, обратите внимание на CRC. Продукт от данного производителя отличается высоким качеством и удобством в использовании. Графитная смазка CRC так же содержит в себе комбинацию твердых смазок из дисульфида молибдена (MoS2), выдерживающего экстремальное (сверхвысокое) давление. Выпускается в форме аэрозоля, который обеспечит удобный лёгкий доступ смазки ко всем, даже самым труднодоступным, местам. Купить графитовую смазку CRC по оптовой цене Вы можете через наш каталог товаров. Для того чтобы сделать покупку, заполните форму заказа в соответствующем разделе. что это такое и где она применяется? Полезные свойства графита известны уже не одно столетие. Более 300 лет его активно применяют для уменьшения трения в различных механизмах. Использование графита в качестве компонента различных смазочных составов значительно расширяет их возможности и сферу применения. Несмотря на появление множества современных смазочных материалов с более высокими эксплуатационными свойствами графитовая смазка и сегодня остается одной из самых популярных и востребованных на производстве, при обслуживании автомобильной техники, для бытовых применений. Что такое графитовая смазка? Под графитовыми смазками (графитными смазками) подразумеваются все смазочные материалы, в составе которых присутствует графит. Он может выступать в роли присадок или в виде порошка использоваться как самостоятельный материал. В настоящее время наибольшее распространение получила пластичная графитовая смазка в традиционной форме. Это густая «мазь» от коричневого до черного цвета, изготовленная на основе масла и мыльного загустителя. Ее основные свойства были стандартизованы и закреплены еще в советское время ГОСТом 3333-80 (минеральная кальциевая графитная смазка УСсА). Однако имеется множество разработок, позволяющих использовать полезные свойства графита в составе других материалов — изготовленных на основе различных базовых компонентов, а также в виде жидких смазок, аэрозолей, паст, специальных антифрикционных покрытий. С учетом синергетического эффекта взаимодействия в современные смазки часто помимо графита дополнительно добавляют другие вещества (медь, дисульфид молибдена и др.) Сочетания таких материалов в определенных пропорциях значительно повышают эксплуатационные свойства графитовых смазок. Состав графитовой смазки Традиционная графитная смазка, изготовленная в соответствии с ГОСТ 3333-80, получается загущением нефтяного минерального масла металлическим мылом кальция и графитом. Современные составы могут выпускаться не только в форме пластичных смазок. Аэрозольные смазки, например, очень удобно наносить в труднодоступные места. Часто можно встретить графитовую смазку в виде жидких масляных дисперсий –их формула не предусматривает использование загустителя. В состав графитовой смазки, изготовленной по различным нормативно-техническим требованиям, могут входить и другие компоненты. Так, например, использование вместо кальциевого мыла литиевого позволило повысить термостойкость до +130 °C и выше. Различные присадки улучшают антикоррозионные, противозадирные и другие эксплуатационные качества смазочного материала. Для повышения адгезии смазки к металлическим поверхностям ведущие производители используют поляризованный графит вместо обычного. Характеристики Характеристики графитной смазки определяются свойствами присутствующих в составе материала компонентов. Графит – это одна из форм существования углерода. Он имеет слоистую структуру.  Частицы графита заполняют и сглаживают микронеровности поверхности смазываемой детали, образуя на ней своеобразную пленку. Благодаря такому выравниванию и образованию графитного слоя эффективная площадь контакта деталей увеличивается. При этом возрастает несущая способность смазки, а коэффициент трения значительно снижается. Масла, входящие в состав любой графитной смазки, обеспечивают оптимальный режим работы узлов в режимах трения, когда поверхности деталей разделены слоем жидкой смазки. Добавление графита в состав пластичных смазок придает им дополнительные улучшенные свойства, позволяя лучше удерживаться в зоне трения и противостоять высоким нагрузкам. Стоимость графита невысока, поэтому и смазки на основе этого материала являются одними из самых доступных по цене смазочных материалов. Таким образом, графитные смазки имеют следующие основные характеристики: повышенная несущая способность улучшенные антифрикционные свойства водостойкость отличная адгезия антистатические свойства хорошее сочетание эффективности и стоимости Термостойкость графитных смазок в основном зависит от других компонентов состава. Так, материалы, изготовленные на основе кальциевых или литиевых мыл, работоспособны от -40…-30 до +70…+130 °C. Антифрикционные покрытия с графитом обеспечивают защитные и смазочные свойства до нескольких сот градусов. Графит обладает хорошей электропроводностью. При его достаточно высокой концентрации в составе смазок они также могут иметь электропроводящие свойства. Однако следует учитывать структурные особенности графита – между слоями его частиц в обычных условиях присутствуют молекулы воды и кислорода. Это обуславливает снижение смазочных свойств графитовых смазок в вакууме. К минусам этих смазок можно отнести также ограничения на использование в высокоскоростных механизмах и узлах с высокой точностью изготовления деталей. В этих случаях частицы графита нарушают геометрию контакта, что приводит к ускоренному износу деталей. Область применения графитовой смазки Где используется графитовая смазка? Сфера применения таких смазок огромна – их используют как в промышленности, так и бытовых условиях. Для обслуживания тяжелой строительной, дорожной, специальной, нефтедобывающей, сельскохозяйственной техники во многих случаях эти материалы также оказываются отличным решением. Традиционные графитные смазки применяются для обслуживания высоконагруженных узлов трения тихоходных механизмов: ходовых винтов шарниров опор скольжения направляющих резьбовых соединений редукторов подшипников Использование вместо кальциевого мыла и минерального базового масла загустителей и жидкостей других типов позволяет повысить термостойкость, скоростные характеристики и другие эксплуатационные свойства графитных смазок и существенно расширить область их применения. Масляные дисперсии можно использовать как самостоятельно – частицы графита в этом случае легко поступают даже к труднодоступным зонам трения – или в качестве присадок к другим товарным маслам. Автомобильные применения Область применения графитовой смазки в автомобильной технике остается достаточно широкой даже сейчас, когда на рынке появилось множество материалов с более высокими рабочими свойствами. Чрезвычайная популярность объясняется просто – «графитку» можно приобрести практически везде, использовать ее для большинства узлов, а по стоимости она гораздо привлекательнее современных материалов. Примеры применений: листы рессор для уменьшения трения и устранения скрипа колесные гайки, шпильки, болты – для предотвращения заеданий тросовые приводы – для обеспечения плавности хода и снижения износа основание штыря выдвижной антенны – для устранения тресков и шорохов при приеме радиосигнала защита электрических соединений и контактов от образования коррозии узлы подвески и рулевого управления (рулевые шарниры, рейки, шестерни, шаровые опоры, противоскрипных шайб и т. д.) резьбовые соединения кузовных деталей и подвески направляющие суппортов и противоскрипные пластины дисковых тормозных механизмов крестовины кардана в заднеприводных моделях дверные петли, механизмы замков направляющие сидений домкраты сцепные устройства автомобилей ШРУСы Применение в автомобиле графитной смазки не ограничивается приведенными примерами. Практически везде, где есть нагруженные механизмы с невысокой скоростью движения она окажется весьма полезной. Промышленное применение Использование графитовой смазки в промышленном производстве обеспечивает высокую надежность узлов и механизмов, увеличенные межсервисные интервалы и отличные рабочие свойства оборудования. Графитные смазки на минеральной и синтетической основе широко применяются в самых разных отраслях промышленности. Примеры узлов промышленного оборудования, для обслуживания которых используются графитовые смазки: Опоры буровых долот в нефтедобывающей промышленности Узлы спецтехники, сельскохозяйственного и индустриального оборудования, работающего в условиях пыли и других абразивных загрязнений Открытые зубчатые передачи подъемно-транспортного оборудования, смесителей для сыпучих материалов Запорная трубопроводная арматура Тихоходные подшипники Открытые и закрытые валы Опоры качения и скольжения сушильных камер и печей Цепи ширильно-сушильных машин Механизмы фильтрации СОЖ Цепи линий порошковой окраски, фасовочных машин, линий по производству колбас Конвейерные цепи Подшипники и зубчатые передачи электро- и пневмоинструментов Подшипники и зубчатые передачи приводов центрифуг Шпиндели колеровочных машин Лебедки траулеров Винтовые пары станочного оборудования Бытовые применения  Графитовые смазки находят свое применение и в бытовых условиях. Хорошие хозяева используют их для смазки дверных петель и замков, для обслуживания, ремонта и хранения электрического и механического инструмента, велосипедов и т.д. Таким образом, мы убедились, что смазки с графитом — это эффективные недорогие средства для защиты контактирующих деталей от износа, трения, коррозии и повышения их ресурса. Использование этих материалов в перечисленных узлах, а также для многих других случаев применения станет удачным решением многих задач по ремонту, обслуживанию и хранению промышленного и бытового оборудования и автотранспортных средств. характеристики и применение на автомобиле Наибольшую распространенность на автомобиле получила литиевая смазка, которая используется практически повсеместно. Ею обрабатывают детали подвески, электрической системы, компоненты двигателя и многое другое. Но есть детали, для которых лучше подходит графитная смазка (которая также является разновидностью литиевых смазок). Ее также можно приобрести практически в любом автомобильном магазине, при этом графитная смазка присутствует в широком ассортименте. Каждый вид такой смазки подходит для своих задач, и в рамках данной статьи мы подробно рассмотрим, когда следует применять графитную смазку на автомобиле. Оглавление: 1. Состав и характеристики графитной смазки 2. Где используется графитная смазка - Использование графитной смазки в подвеске - Использование графитной смазки в рулевом управлении - Другие способы использования графитной смазки в автомобиле Состав и характеристики графитной смазки Графитная смазка (или, как ее еще называют, графитка) получается путем добавления в нефтяные масла литиевого мыла. За счет этого удается достичь нужно густоты смазки. Название свое графитная смазка получила из-за добавления в нее молотого графита, но делается это не всегда. За счет своего состава, графитная смазка может применяться в диапазоне температуры от минус 30 градусов по Цельсию до плюс 120 градусов. Обратите внимание: Зачастую применяют графитную смазку на шаровые опоры. Когда после длительной стоянки при серьезных морозах автомобиль стартует, может наблюдаться стук в опорах. Связано это именно с тем, что графитная смазка успевает «заледенеть». Где используется графитная смазка По принятым правилам, графитную смазку чаще используют в тяжелогруженых механизмах. Если говорить о современном автомобиле, то чаще всего ее применяют для смазки элементов системы рулевого управления и подвески. Важно: Если графитная смазка содержит в своем составе механические компоненты графита, ее нельзя использовать для смазки всевозможных подшипников. Использование графитной смазки в подвеске Наиболее часто применяется графитная смазка именно в подвеске. Специалисты рекомендуют ее использоваться для защиты от износа шаровых опор, в которые помещается данный состав. За счет этого удается снизить нагрузки на шарнир при работе, что приводит к минимальному риску возникновению поломки и снижению его выработки. Обратите внимание: Когда выполняются работы восстановительного характера, связанные с шаровой опорой, графитную смазку предварительно подогревают, после чего помещают ее в механизм. Также графитная смазка зачастую используется для наполнения пыльников рулевых тяг и наконечников с целью продления срока службы механизма. Во многом, пробег до замены данных деталей зависит от того, насколько много смазки было использовано при их установке, а также от качества самой смазки. Когда смазка вырабатывается, начинают появляться стуки, вызванные серьезным механическим трением. При эксплуатации детали в подобном режиме, она быстро придет в негодность. Обратите внимание: Благодаря наличию смазки в пыльнике, масляная пленка, образуемая на деталях, получает возможность для восстановления, вследствие чего от запасов смазки и зависит напрямую срок службы. Рекомендуется также использовать графитную смазку во время сборки подвески автомобиля для смазки различных резьбовых соединений. Можно использовать и обычную литиевую смазку, но графитовый вариант позволит значительно снизить шанс возникновения коррозии на крепежных элементах. Кроме того, при необходимости снятия деталей в будущем во время ремонта, сделать это будет гораздо проще, если в процессе установки их смазать. Обратите внимание: Еще одна важная особенность графитовой смазки в том, что она серьезно повышает качество сочленения механизмов. Еще один элемент подвески, куда рекомендуется использовать графитную смазку, это опорные подшипники в стойках, на которые оказывается серьезное механическое воздействие в процессе эксплуатации. Использование графитной смазки в рулевом управлении В системе рулевого управления чаще всего графитную смазку наносят на подшипники поворотных кулаков. Во время сборки элемента нужно максимально плотно его набить смазкой. Кроме того, ею также необходимо заполнить защитный колпак, чтобы увеличить суммарный объем состава. Подобные действия позволят максимально повысить срок службы подшипника. Еще один способ продлить срок службы деталей – регулярно проверять, достаточно ли смазки, а при необходимости добавлять новую. Важно: Использовать в подшипнике необходимо простые составы графитной смазки, в которые не входят механические элементы графита. Смазывается при помощи графитных смазок и рулевая рейка. Здесь состав забивается в корпус с целью смазывания самой шестерни. Некоторые заводы-производители автомобилей рекомендуют водителям следить за количеством смазки в рулевой рейке в процессе эксплуатации машины, и добавлять ее при необходимости. Другие способы использования графитной смазки в автомобиле Как отмечалось выше, для снижения риска возникновения коррозии рекомендуется смазывать резьбовые элементы графитной смазкой. Делать это можно не только в подвеске, но и в других системах автомобиля. Также графитной смазкой можно смазывать клеммы аккумулятора, чтобы исключить вероятность возникновения коррозийных процессов на них. Загрузка… область применения в автомобиле и характеристика, свойства и температурный режим, видео, как сделать своими руками Графитовая смазка представляет собой вещество, изготовленное путем обработки нефтепродуктов с использованием кальциевого мыла. В итоге получается густое по консистенции средство, использующееся в разных целях, в том числе в автомобильной отрасли. Об областях применения, технических характеристиках и производителях вы сможете узнать из этой статьи. Содержание Открытьполное содержание [ Скрыть] Состав и характеристики смазки Все свойства и особенности смазочного средства определяются химическими элементами, которые входят в его состав. Основу вещества составляет измельченный уголь. Во времена СССР, когда смазка называлась УССА, базой являлась синтетическая либо органическая жидкость (из нефтепродуктов), которая загущалась посредством добавления в основу кальциевого мыла, а также графитового порошка. Наличие в составе продукта графита обеспечивает качественную притирку узлов и движущихся компонентов, а также плавный уход за ними. Снижение величины трения механизмов достигается благодаря присутствию в смазке частиц воды между определенными слоями графита. По внешнему виду смазочное вещество представляет собой густую массу черного цвета. Свойства продукта отличаются в зависимости от типа средства, и показатели могут быть разными у различных изготовителей. Основной характеристикой вещества считается температура замерзания, которую выдерживает смазка. Как правило, вещество замерзает при -20 градусах. Но если речь идет о промышленных смазках, то в этом случае температура замерзания будет до -40 градусов. Когда на улице мороз, продукт сначала загустевает, что приводит к увеличению трения между отдельными компонентами двигателя. Температурный режим не ограничивается одним только порогом застывания. Есть также наиболее высокая температура использования, при которой средство не теряет своих особенностей и свойств. В среднем этот показатель составляет +70 градусов, для промышленных смазок — +400. Описание технических свойств вещества: температура каплепадения составляет более 77 градусов Цельсия; величина коллоидной стабильности должна быть менее 5% от выделившейся смазки; показатель массовой части воды в составе продукта менее 3%; величина прочности на сдвиг составляет более 100 Паскалей при температуре деталей 50 градусов; показатель вязкости — менее 100 Па. Проводит ли ток? Вещество может использоваться для защиты электрических соединений, поскольку смазка не создает сопротивления по сравнению с другими материалами. При необходимости в автомобиле можно мазать силовые контакты. К примеру, на разъеме подключения положительного вывода к стартерному устройству. Данный нюанс очень важен. Поскольку если не применять смазку для обработки контактов, которые плохо проводят напряжение, это может стать причиной перегрева и возгорания электроцепи. В ролике канала Delta Moto предоставлена инструкция по обработке дверных петель и направляющих стеклоподъемников. Где применяется? Ниже разберем, где используется и для чего предназначена смазка. Сфера применяемости вещества достаточно распространенная. Средство находит свое назначение не только в автомобиле, но и в быту, а также промышленности. В быту Расходным веществом смазывают велосипедные цепи, замки, дверные петли квартир, гаражей, а также тросовые приводы тормозных систем. Благодаря густоте смазку можно смешивать с растворителями. В результате этого вещество попадает в труднодоступные места. После нанесения растворитель испаряется, а смазка остается. Средство можно использовать в обработке резиновых и пластиковых деталей, а также поверхностей, пропитанных лакокрасочным покрытием. В производстве В промышленности смазка нужна для обработки: запорной арматуры; тихоходных подшипниковых устройств на лентах и промышленных конвейерах; подвесок и ходовых частей оборудования, спецтехники, а также крупногабаритных агрегатов; открытых либо закрытых валов, шкивов и зубчатых передач; рессоров строительной техники и крупногабаритных механизмов; долот и буровых агрегатов. Пользователь Антон КПД Гомель в своем ролике рассказал о разных смазочных средствах, в том числе графитовой смазке. В автомобиле Где применяется смазочное вещество в авто: обработка рулевых механизмов и узлов, помимо тех, в которых используются трансмиссионные жидкости, поскольку такие продукты обладают высокими противозадирными характеристиками; смазывание шаровых опор; обеспечение защиты контактов электрической цепи от воздействия коррозии; обработка шайб в рессорах. Автовладельцы часто используют вещество для обработки направляющих суппортов. Если имеется аэрозольное средство, то им можно смазать тормозные диски, барабаны и фланцы ступиц, это позволит предотвратить возможное прикипание материала. Благодаря спрею вещество эффективно попадет в труднодоступное место и обработает поверхность обезжиривающим составом. При сборке механизмов смазку можно нанести на резьбовую часть деталей, это позволит обеспечить более упрощенное выкручивание винтов и гаек при дальнейшем выполнении ремонтных работ. Что касается подшипников, то на данный момент при производстве устройств закрытого типа вещество не используется. Но производители регулярно работают над изготовлением новых составов, поэтому в скором будущем возможно появление на рынке специального средства, предназначенного для подшипниковых деталей. На данный момент для этой цели лучше использовать Литол. Производители графитовой смазки На сегодняшний день графитный смазочный материал выпускают почти все изготовители моторных жидкостей: Феликс. Производитель предлагает потребителям высокотемпературный продукт, а также средство общего пользования. Разница в том, что первые предназначены для обработки сильно нагруженных поверхностей, а вторые можно использовать в быту. Ойлрайт. Продукция этого производителя поступает на рынок в разных упаковках — от 100 грамм до 180 килограмм. Смазка отечественного изготовления позволяет эффективно защитить трущиеся узлы, механизмы машины и предотвратить их разрушение в результате воздействия коррозии. Агринол. Средство характеризуется высоким уровнем морозостойкости, хорошо справляется со своими функциями при повышенных нагрузках. Возможно использование для обработки рессоров и других аналогичных механизмов. Вещество Агринол устойчиво к омыванию водой и обладает хорошей адгезией. Юкойл. Качественная смазка, предназначенная для использования в высоконагруженных узлах и агрегатах. Своевременная обработка поверхностей этим средством позволит избежать множества проблем. VAG. Продукция одного из самых крупных автомобильных производителей. Допускается к применению как в машинах, так и в быту. Как сделать своими руками? При необходимости можно самостоятельно приготовить смазку. Для этого потребуется медный, а также графитовый порошок (подойдет один из двух вариантов). Вещество разводится с синтетической моторной жидкостью в определенной пропорции, которая устанавливается вами. Мешать компоненты смазки нужно до того момента, пока не будет получена необходимая консистенция. Как правило, пропорции составляют один к одному. Об одном из вариантов изготовления смазочного вещества вы можете узнать из ролика, снятого каналом Сергей Лашин. Плюсы и минусы графитной смазки Графитная смазка благодаря своим техническим характеристикам позволяет заполнить все небольшие трещины и неровности на узлах и деталях машины. В результате этого снижается трение при функционировании механизмов. Смазка может эффективно контактировать с металлическими поверхностями, которые наиболее подвержены окислению. Также ее применение актуально при обработке изделий и механизмов из благородных металлов. Из-за высокой устойчивости масляная пленка держится долго, а когда она разрывается, то функцию защиты от трения выполняют частицы графита. Какими еще достоинствами обладает средство: Обширный температурный диапазон применения. При эксплуатации в условиях тяжело нагруженных агрегатов температура застывания может быть больше -20 градусов, поскольку в таких узлах присутствуют потери на трение. Они значительно снижают коэффициент полезного действия. Отличные водоотталкивающие характеристики. Можно не переживать, что на трущиеся узлы будет оказывать влияние вода, поскольку после обработки смазкой поверхность надежно защищена. Эффективная защита трущихся узлов от отрицательного воздействия коррозии. Антифрикционные свойства. Которые достигаются за счет того, что в составе вещества используются элементы, обеспечивающие появление кристаллической решетки на рабочей поверхности после обработки. Благодаря этому увеличивается порог износостойкости материала и возрастают механические параметры. Универсальность средства, а также большой выбор смазочных материалов от разных производителей по приемлемым ценам. Это позволяет выбрать продукт, наиболее подходящий для целей, которые вы преследуете. Графитная смазка обладает и определенными недостатками. К примеру, речь идет об ограниченности использования средства в узлах с высокой точностью производства механизмов, а также повышенной скоростью вращения. Дело в том, что в графите присутствуют твердые частицы. Это приводит к тому, что деталь, обработанная смазкой, будет изнашиваться быстрее.  Загрузка … Видео «Инструкция по изготовлению смазки» Пользователь obelix2006 снял видеоролик, в котором представлена подробная инструкция по самостоятельному изготовлению графитной смазки в домашних условиях. Для чего нужна графитовая смазка Графитовая смазка своим составом напоминает солидол, но содержит определенное количество графита. Она изготавливается методом сгущения минеральных масел и растительных жиров с кальциевым мылом и графитом. Внешне выглядит как однородная субстанция черного или коричневого цвета. Эксплуатируется при температурах от -20 до +70оС. Характеристика графитовой смазки В природе графит выглядит как черное вещество с тусклым блеском. Он отлично проводит тепло и электричество, не подвергается коррозии. Также графит обладает антистатичностью и способностью выдерживать высокие температуры. Подобные качества сделали графит довольно многофункциональным материалом, который используется во многих сферах промышленности и производства. Сама смазка на основе графита является идеальным средством для устранения всевозможных скрипов и защиты металлических поверхностей. Молекулы вещества графита имеют характерную особенность – они отлично связываются с окислами металлов, но при этом заметно слабо притягиваются друг к другу. Этот эффект обеспечивает хорошую несущую способность пленки и защиту при фрикционном трении. Применение графитовой смазки в повседневной жизни Основное применение графитовой смазки в быту заключается в обработке ней велосипедных цепей, автомобильных рессор, дверных петель гаражей или ворот и в смазывании тросовых приводов тормозных систем. Поскольку графитовая смазка довольно густая, иногда ее смешивают с растворителем уайт-спиритом. Когда подобную субстанцию наносят на цепь или деталь, уайт-спирит со временем испаряется, а смазка остается внутри механизма. Еще одним плюсом в применении графитовой смазки в повседневной жизни, является ее лояльное отношение к резине, лакокрасочным покрытиям и пластмассе. Применение графитовой смазки в производстве В промышленности, машиностроении и производстве графитовая смазка применяется в таких механизмах как: — запорная арматура; — тихоходные подшипники лент и конвейеров; — подвеска крупногабаритных механизмов и спецтехники; — открытые и закрытые зубчатые передачи, а также валы; — рессоры крупногабаритной техники и спецмашин; — опоры буровых установок и долот. Применение графитовой смазки, прежде всего, связано с ее дешевизной и универсальностью. Графит как составная часть пластичного смазочного материала, обеспечивает механизмам защиту и плавный ход, а также притирку деталей. Графит обладает слоистой кристаллической решеткой, и поэтому является отличным антифрикционным компонентом смазывающих продуктов, который придает деталям износостойкости, а также качественные механические показатели. Графитовая смазка обладает еще одной особенностью – стойкостью. Когда масляная пленка рвется и перестает защищать механизм, частицы графита предохраняют поверхность механизма от граничного трения. Изготовим изделия из графита различных марок любой сложности по чертежам Заказчика. Изделия из углеродных композиционных материалов УУКМ. Графит измельченный заданной фракции, пеллеты для науглераживания, лодочки из графита, тигли, блоки футеровочные графитированные. Графит литейный ГЛ, тигли, кристаллизаторы, непрерывное литье, графит ГМЗ, графит АРВ, графит МПГ, графит АГ, графит ГЭ, графит антифрикционный, графит электродный, измельченный графит, графит изостатический, графит силицированный, лодочки из графита, тигли для плавки в индукционных печах, блоки футеровочные графитированные, терморасширенный графит, графит СГ. Торцевые уплотнения для насосов из графита по чертежам заказчика. По вопросу приобретения обращайтесь в ООО ПКФ «Гармония». Тел.: +38(061)2773846, email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Для чего нужна графитная смазка? Для большинства автомобилистов применение графитной смазки остается загадкой. Основным предназначением подобного неорганического смазывающего вещества является обеспечение ухода и профилактики всевозможных неисправностей в механизмах транспортного средства. Своевременная замена смазки считается залогом долговечности работы отдельных частей и автомобиля в целом. Существует множество разновидной смазки, однако для некоторых деталей автомобиля боле лучшего смазывающего вещества, чем графитная смазка не отыскать. На автомобильном рынке этот продукт представлен в достаточно широком ассортименте. Каждый из видов этой смазки преследует выполнение определенных задач. В рамках данного материала попробуем разобраться с областью применения графитной смазки для автомобиля и ее характеристиками. Получение графитной смазки Под понятием графитовая смазка понимаются различные составы. Изначально под этим определением понимается неорганический состав в качестве загустителя в котором применяется именно графит. Однако в широком понимании графит в смазочном веществе используется непосредственно в роли присадки. Получается, что графитовая смазка может подразумевать под собой следующее: Графитовый порошок для использования в твердом виде; Смазочный материал на основе мыла и графита; Суспензия в масляном растворе с содержанием определенного количества графита. Как правило, последний состав и носит название графитовой смазки. Получается она путем загустения вязкого органического или неорганического масла, которое выделяют из нефтепродуктов. Процесс выделения осуществляется с помощью кальциевого мыла и введения графитного порошка. Какими свойствами обладает? Подобный смазочный материал обладает рядом свойств. Поскольку сам графит является хорошим проводником тепла и электричества, смазка изготовленная на его основе не подвержена воздействию статического электричества и совершенно не разрушается под воздействие влаги. К характерным преимуществам материала также можно отнести и такие факторы: Химическая устойчивость; Термическая стойкость; Повышенная коллоидная стабильность; Повышенная износостойкость; Минимизация заеданий механизмов; Взрывобезопасность; Высокие адгезионные и антифрикционные свойства. При наличии выше перечисленных достоинств цена на этот смазочный материал не высока. Использование графитной смазки для автомобилей Наиболее распространенной областью применения графитной смазки является подвеска автомобиля. Она используется для предотвращения преждевременного износа шаровых опор. За счет введения данного состава снижается нагрузка на шарнир. Кроме того, смесь применяется для наполнения пыльников рулевых тяг и наконечников. Ее использование продлевает срок службы механизма. Возможно применение графитовой смазки и во время сборки подвески авто. Ею обычно смазывают резьбовые соединения. В видео будет рассказано о графитовой смазке: Опубликовано: 08 февраля 2018 Графитовая смазка для автомобиля: характеристики и применение Графитовая смазка получается путем обработки нефтяного масла, для чего используют так называемое кальциевое мыло. Результат такой переработки представляет собой густую мазь. В настоящее время графитная смазка применение в автомобиле которой помогает уменьшить трение, представлена в различных наименованиях. С увеличением количества автомобилей состав стал использоваться гораздо активнее, чем во время своего открытия на заре автомобилестроения. Помимо выбора между разными лицензионными марками, существует возможность ее самостоятельного изготовления. Содержание [ Раскрыть] [ Скрыть] Характеристики смазки Внешне графитовая смазка напоминает густой крем коричневого или темного цвета. Характеристики разных типов смазки отличаются, что касается в первую очередь минимальной температуры, при которой она начинает замерзать. В большинстве случаев это происходит при минус 20 градусах по Цельсию. При достижении этого порогового значения она начинает густеть, в связи с чем в автомобиле увеличивается трение между отдельными элементами. Существует и другой порог – максимальная положительная температура, которая равна в среднем 70 градусам. Графитная смазка фирмы Азмол Необходимо обратить внимание на то, что графитная смазка хорошо контактирует только с металлами, подверженными окислению. В отдельных случаях она может использоваться для обработки благородных металлов. Такое ее применение является нетипичным и не принесет желаемого результата. Если рассматривать взаимодействие вещества с металлами в автомобиле, то в этом случае уменьшение трения достигается за счет наличия молекул воды между отдельными слоями графита. Слабая связь элементов уменьшает трение деталей друг с другом, благодаря чему смазка и получила такое широкое распространение в промышленности. Готовая к использованию графитная смазка Применение смазки Впервые вещества на основе нефти были использованы для обработки отдельных частей подъемных устройств. Впоследствии, с развитием техники и появлением новых способов переработки нефти, ее применение стало более активным. В любом автомобиле значительная часть энергии топлива идет на преодоление силы трения. Помимо того, слишком сильный контакт деталей увеличивает их износ, а соответственно, увеличиваются и расходы на обслуживание машины. Используя один из представленных на рынке типов смазок, автовладелец снижает расход топлива и износ механизма. Схема велосипеда, где применяется смазочная смесь С применением графитной уменьшается трение между листом рессор, а также улучшается движение троса стояночного тормоза. Помимо того, автомобилисты используют вещество для смазывания петель и улучшения работы радиоприемника. Последнее достигается смазыванием места контакта – благодаря этому удается отсечь лишние помехи и восстановить прежний уровень приема сигнала. При отсутствии лицензионных смазывающих материалов иногда бывают использованы их заменители, однако, точка их замерзания зачастую находится выше 20 градусов, что не всегда приемлемо. Поэтому за самостоятельное изготовление смазывающих веществ берутся не все. Одним из важных условий здесь всегда было соблюдение верной пропорции исходных материалов. Так, на 500 граммов солидола приходится по 100 граммов трансмиссионного масла и графитного порошка. Перед смешиванием солидол необходимо нагреть до 50 градусов. Нагрев необходим для быстрого растворения в солидоле прочих компонентов. Видео «Тестирование смазки» На видео можно увидеть процесс нанесения графитового масла и оценить приносимую им пользу. Если у вас есть свои варианты способов применения графитовой смазки в автомобиле либо советы по выбору конкретных масел, оставляйте к статье свои отзывы. КОГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРАФИТОВУЮ СМАЗКУ, А НЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО? В прошлом месяце мы говорили о «сухих» смазках на основе воска в отличие от «влажных» масел. Хотя этот блог был посвящен велосипедным цепям (где в Южной Африке предпочитают сухую смазку), он поднимает тему «графита» — еще одной замечательной сухой смазки. Поскольку Q20 сформулировано как универсальное масло, в некоторых случаях лучше использовать специальный продукт, такой как Q5, который представляет собой смазку на основе графита, а не продукт на масляной основе. Наибольшее преимущество использования графита (а не масла) заключается в том, что графит не оставляет липких следов, которые впоследствии могут притягивать пыль. Это связано с тем, что смазывающие свойства графита заключаются в его слабых ковалентных связях, которые позволяют слоям графита «скользить» друг над другом с очень небольшим сопротивлением. Имея это в виду, часто лучше использовать смазку на основе графита в областях, где пыль и грязь являются проблемой. Тем не менее, такие приложения, как замки, пазы для ключей, резьбовые стержни, воздушные компрессоры, петли и направляющие принтера, идеально подходят для сухой смазки на основе графита. Поскольку штифтовые штифты чувствительны к скоплению пыли и грязи, при использовании обычного «влажного» масла часто может притягивать грязь и ухудшать работу замка . Использование влажного масла в этих случаях часто приводит к притягиванию пыли к месту и усугублению проблемы. Или, по крайней мере, увеличьте объем работ по техническому обслуживанию и очистке. Однако проблема заключается в попадании графита в эти труднодоступные места. Решение? Смешайте с растворителем. Хотя графит обычно доступен в виде порошка, очевидным препятствием является попытка поместить порошок в труднодоступное место, до которого может добраться только проникающее масло. Ответ заключается в сочетании графита с быстро испаряющимся растворителем. Другими словами: порошок графита смешивается с растворителем, который проникает в компонент, а затем быстро испаряется, оставляя порошкообразный осадок графита.Это означает, что вы получаете проникающую смазку без риска оставить много маслянистых остатков. Другим преимуществом использования графита является то, что он обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к нагреванию и давлению. Естественно, как и большинство сухих смазок, графит не подходит для применений, в которых могут использоваться другие масла, растворители или вода, поскольку эти жидкости имеют тенденцию вымывать графит. Подведем итоги… Используйте графитовый спрей Q5, когда: Необходимо смазать мелкие сложные детали, чувствительные к пыли и грязи Необходимо содержать в чистоте окружающее пространство, не притягивая грязь и копоть. Требуется смазка, выдерживающая тепло / давление Щелкните здесь для получения дополнительной информации о нашей проникающей смазке на основе графита. Eurol Графитовая смазка | Универсальная смазка на основе графита Многоцелевая смазка на основе графита Свяжитесь с нами Описание Eurol Graphite Grease — консистентная смазка, которую легко перекачивать.Настоящий графит образует смазочную пленку на поверхности, которая имеет рабочую температуру до 500 ° C. Масло, которое также присутствует в пластичной смазке, будет испаряться при таких повышенных температурах, но графит обеспечит необходимую смазку. Смазка отлично защищает от коррозии и окисления. Eurol Graphite Grease можно использовать при высоких температурах, высоких давлениях, колебаниях силы и в местах, где вода и грязь могут легко собираться. Eurol Graphite Grease может применяться в подшипниках конвейерных лент печей, поршнях гидравлических насосов и направляющих подшипниках роликов.Смазку можно также наносить на уплотнительные манжеты фланцев и желобов, которые используются в кузнице или на лесном складе. Производительность Уровень эффективности DIN KFP2K-30 ISO-L-XCCFB 2 Конкретные значения Цвет Черный Плотность при 20 ° C 0. 92 кг / л Соответствие NLGI 2 »Горячие приложения дольше работают с графитом Обратите внимание — продукт SKF, упомянутый в этой статье, больше не доступен. Многие подшипники работают в условиях очень высоких температур, но немногие смазочные материалы могут выдерживать нагрев. SKF разработала подшипниковые решения, включающие сухую смазку для экстремальных температур, что обеспечивает преимущества для клиентов, в том числе в металлообработке, производстве строительных материалов, пищевых продуктов и напитков. Сухая смазка особенно подходит для применений, которые работают на малых скоростях при чрезвычайно высоких температурах. В таких приложениях, где подшипники обычно подвергаются воздействию очень высоких температур (в диапазоне 400–660 ° F), обычные смазочные материалы, такие как консистентная смазка и масло, быстро портятся, что приводит к преждевременному выходу из строя плохо смазываемых подшипников. Сухая смазка не портится при таких высоких температурах, может работать при больших нагрузках, обладает высокой термической стабильностью и практически не требует обслуживания. Вот почему подшипники с сухой смазкой имеют значительный потенциал, особенно в металлургической промышленности.В охлаждающих стендах для листового металла типичная установка может содержать около 5000 подшипников (рис. 1). Эти подшипники часто работают с перебоями при очень высоких температурах, и из-за особенностей оборудования их очень трудно повторно смазать. SKF имеет многолетний опыт производства радиальных шарикоподшипников с сухой смазкой и Y-образных подшипников с графитовым сепаратором (варианты VA208 и VA228). Эти шарикоподшипники часто используются в печных тележках (рис. 3), охлаждающих стендах (рис. 1 и 2) и печах непрерывного действия (рис.8). С появлением подшипников SKF DryLube, широкого ассортимента подшипников с сухой смазкой, преимущества сухой смазки теперь можно применить практически к любым подшипникам SKF, включая роликовые подшипники и подшипники скольжения. Подшипники с сухой смазкой Подшипники SKF DryLube содержат графит и дисульфид молибдена в качестве сухих смазочных материалов. В этих материалах смазывающие свойства являются следствием структуры ламельного слоя, который создается под нагрузкой, когда смазка прилипает к контактным поверхностям в подшипнике.Многослойная структура обеспечивает скользящее движение параллельных пластин (рис. 5). Слабое соединение между пластинами обеспечивает низкую прочность на сдвиг в направлении скользящего движения, но высокую прочность на сжатие в направлении, перпендикулярном скользящему движению. Кроме того, твердая смазка, обладающая высокой прочностью на сжатие, способна выдерживать большие нагрузки, не создавая контакта металл-металл. Наконец, сухая смазка обладает хорошей адгезией к поверхности основы. Это свойство обеспечивает наличие твердой смазки на опорных поверхностях даже при высоких напряжениях сдвига. Для графита смазочные свойства дополнительно улучшаются, когда в графитовых слоях присутствует пар, так как это снижает силы сдвига и трение. Графит может работать как смазка при температурах значительно выше 900 ° F. Для дальнейшего улучшения характеристик или увеличения срока службы подшипников SKF DryLube существуют варианты, в которых сухая смазка сочетается с дополнительными смазочными высокотемпературными присадками к маслу и смазывающими наночастицами. Для создания подшипника SKF DryLube сухая смазка и связующее на основе смолы вводятся в свободное пространство подшипника вокруг тел качения и дорожек качения.Процесс отверждения обеспечивает затвердевание смазки. Этот процесс позволяет превратить практически любой подшипник SKF в подшипник SKF DryLube, если подшипник оснащен металлическим сепаратором и имеет достаточно свободного пространства для сухой смазки (рис. 6). Это делает линейку SKF чрезвычайно динамичной и способной удовлетворить практически любые требования при высоких температурах. В процессе эксплуатации сухая смазка сохраняет очень тонкую пленку на дорожках качения и телах качения, что помогает избежать контакта металла с металлом. Преимущества сухой смазки В конкретных областях применения сухая смазка не только позволяет подшипникам хорошо работать, но также дает особые преимущества в условиях экстремальных температур. Сухие смазочные материалы также обеспечивают низкий пусковой момент при любой температуре и низкий момент трения во время работы. Кроме того, для подшипника не требуется минимальная скорость. Подшипник, смазываемый консистентной смазкой или маслом, зависит от эффекта «аквапланирования» смазочного материала, поэтому для надлежащей смазки требуется определенная скорость.Подшипники с сухой смазкой также хорошо работают на очень малых скоростях. С точки зрения окружающей среды использование сухой смазки, а не консистентной смазки, позволяет избежать проблем с утечкой. При повышенных температурах вязкость смазки снижается, что увеличивает вероятность утечки. При высоких температурах жидкие смазочные материалы могут даже испаряться. Кроме того, наряду с расходами на повторное смазывание необходимо учитывать расходы на утилизацию использованной смазки. С точки зрения безопасности повторное смазывание в горячей среде может быть опасным.Использование сухих смазочных материалов устраняет эти проблемы, связанные с окружающей средой и безопасностью, поскольку подшипник можно смазывать на весь срок службы подшипника с минимальными потерями смазочного материала. Как и для любого типа смазки, существуют определенные условия, которые должны быть соблюдены для оптимизации эксплуатационных характеристик подшипника. При использовании сухих смазок важно, чтобы подшипники были сухими, чтобы избежать потенциальных проблем с коррозией, поскольку сухая смазка обеспечивает ограниченную защиту от коррозии. Во время работы можно заметить, что подшипники с сухой смазкой могут испытывать временное увеличение шума и вибрации, поскольку небольшие фрагменты твердой смазки вырываются наружу.Это не влияет на производительность или срок службы подшипника. Выводы В тех случаях, когда можно использовать сухую смазку, она решает сложные проблемы, возникающие из-за сочетания высоких температур и, часто, низких скоростей. Действительно, в приложениях, которые могут выходить из строя еженедельно при использовании обычной смазки, подшипники с сухой смазкой могут работать годами, если они остаются сухими и работают на малых скоростях, даже если температура достигает 660 ° F. Подшипники с сухой смазкой могут значительно снизить сложность систем подшипников, устраняя необходимость в системах охлаждения и повторного смазывания, а также снижая общие требования к техническому обслуживанию. В то же время ассортимент подшипников SKF DryLube обеспечивает высокую степень эксплуатационной надежности даже при очень высоких температурах, что способствует снижению эксплуатационных расходов на оборудование. % PDF-1.4 % 127 0 объект > эндобдж xref 127 77 0000000016 00000 н. 0000002428 00000 н. 0000002589 00000 н. 0000003072 00000 н. 0000003204 00000 н. 0000003318 00000 н. 0000003918 00000 н. 0000004368 00000 н. 0000004969 00000 н. 0000005145 00000 н. 0000005394 00000 п. 0000005506 00000 н. 0000006714 00000 н. 0000007827 00000 н. 0000007964 00000 н. 0000009024 00000 н. 0000009956 00000 н. 0000010807 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000012222 00000 п. 0000013335 00000 п. 0000251611 00000 н. 0000252615 00000 н. 0000252978 00000 н. 0000253302 00000 н. 0000270248 00000 н. 0000270311 00000 н. 0000272215 00000 н. 0000272446 00000 н. 0000272501 00000 н. 0000272584 00000 н. 0000272662 00000 н. 0000272775 00000 н. 0000272853 00000 н. 0000272892 00000 н. 0000303934 00000 н. 0000337913 00000 п. 0000338029 00000 н. 0000338145 00000 н. 0000338333 00000 н. 0000338388 00000 п. 0000338698 00000 п. 0000338776 00000 н. 0000338925 00000 н. 0000339022 00000 н. 0000339101 00000 п. 0000339156 00000 н. 0000339466 00000 н. 0000339544 00000 н. 0000339693 00000 п. 0000339811 00000 п. 0000339890 00000 н. 0000339969 00000 н. 0000340150 00000 н. 0000340337 00000 н. 0000340514 00000 н. 0000340584 00000 н. 0000340680 00000 н. 0000359982 00000 н. 0000360245 00000 н. 0000360534 00000 н. 0000360561 00000 н. 0000360981 00000 п. 0000361051 00000 н. 0000361136 00000 н. 0000372723 00000 н. 0000372992 00000 н. 0000373160 00000 н. 0000373187 00000 н. 0000373489 00000 н. 0000399626 00000 н. 0000399881 00000 н. 0000400382 00000 п. 0000405540 00000 н. 0000405800 00000 н. 0000002251 00000 п. 0000001871 00000 н. трейлер ] / Назад 411614 / XRefStm 2251 >> startxref 0 %% EOF 203 0 объект > поток h \ 1, CQsU $ M] a IC`h $ BSN󓈡S | v0` «» xŀ? \\ Графит — обзор | Темы ScienceDirect 4.2.2 Поляризованный графит Графит — классическая смазка [24]. Из соображений охраны окружающей среды были разработаны композиции твердых смазочных материалов для замены дисульфида молибдена. Эти составы состояли из графита, молибдата натрия и фосфата натрия [25]. Позже такие составы стали называть поляризованным графитом. Поляризованный графит может использоваться в качестве смазочной добавки для горных долот. В отличие от графита, поляризованный графит — уникальный материал, который демонстрирует чрезвычайно хорошую несущую способность и противоизносные свойства. Графит состоит из углерода в слоистой структуре, а отсутствие полярности препятствует образованию смазочной пленки и прилипанию графитового порошка к металлическим поверхностям. Поляризация графита приводит к тому, что материал имеет хорошую адгезию к металлу и образует смазочную пленку, которая может выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки без сбоев. Обычный графит имеет ламинарную гексагональную кристаллическую структуру, а замкнутые кольца атомов углерода обычно не имеют никакой электрической поляризации.Следовательно, графит обладает хорошей смазывающей способностью, так как слои могут легко скользить или сдвигаться. Однако отсутствие полярности приводит к плохой адгезии к металлическим поверхностям. Графит можно обрабатывать молибдатами или вольфраматами щелочных металлов для создания поляризованного слоя на поверхности графита. На поверхностях образуются чередующиеся положительные и отрицательные заряды. Обработанный графит демонстрирует чрезвычайно хорошую несущую способность и противоизносные характеристики, чем-то напоминающий дисульфид молибдена. Поляризованный графит обладает хорошей адгезией частиц к металлическим поверхностям и хорошими пленкообразующими свойствами [26]. Адгезионные свойства поляризованного графита позволяют ему прилипать к металлическим поверхностям и образовывать пленку, которая служит физическим барьером между смежными металлическими поверхностями. Следовательно, поляризованный графит, в отличие от одного графита, действует как усилитель адгезии к поверхности и изменяет смазывающую способность графита. Таким образом, состав пластичной смазки может выдерживать гораздо более тяжелые нагрузки с более низким коэффициентом трения [26]. Масла и консистентные смазки графитовые — CONDAT Графитовые смазки для смазки кузнечного инструмента, для штамповки деталей из стали, нержавеющей стали, титана, суперсплава или алюминия, а также для штамповки и горячей и горячей экструзии. Описание Для операций горячей и горячей штамповки, изотермической штамповки, экструзии CONDAT предлагает широкий выбор графитовых масел и смазок. Ассортимент CONDAFORGE предлагает большой выбор графитовых смазок: с разным содержанием графита и размерами с графитами высокой чистоты с вязкостью от жидкого масла до консистентной смазки на основе минеральных, синтетических или растительных масел Для большинства процессов штамповки, штамповки, волочения, экструзии … стали, алюминия и латуни. Преимущества продукта Отличные смазывающие, разделительные и антиадгезионные свойства Низкий износ гравировки и инструмента, низкий уровень остатков благодаря использованию очень чистого графита и высокоочищенных масел. Размер зерен графита от субмикрона до нескольких десятков микрон, адаптированный к вашим процессам (скорость работы, перемещение материала) Высокая укрывистость и отличная смачиваемость инструментов Снижение риска возгорания благодаря выбору масел с высокой температурой вспышки (минимум 200 ° C) Стабильность концентратов при хранении Продукт используется в чистом виде или в масле Высокоочищенные масла без тяжелых металлов и с пониженным содержанием серы Вся наша продукция соответствует действующим нормам HS. CONDAT может помочь вам в выборе масел. Свяжитесь с нами. Сопутствующие услуги CONDAT предлагает оборудование, подходящее для облегчения реализации наших смазочных материалов: Параллельно CONDAT предлагает ассортимент дополнительных масел: Другие продукты в ассортименте Использование неправильной смазки может разрушить ваши подшипники Это правда — неправильная смазка может вызвать перегрев или чрезмерный износ подшипников.И этого никто не хочет. Эти факторы могут привести к отказу подшипника, что может стоить вашей компании времени и денег на ремонт. Итак, как сделать так, чтобы этого не случилось с подшипниками и подшипниками ? Фото предоставлено: Schmilblick «Headset-Grease and Ball Bears» под лицензией CC BY 2.0 Убедитесь, что вы используете правильный тип и количество смазки для конкретного подшипника и области применения. Смазка всех подшипников важна для поддержания надлежащего срока службы (когда подшипники можно повторно смазывать). В подшипниках используется множество различных смазок, обеспечивающих долговечность и правильную работу подшипников. Разнообразие также очень затрудняет процесс отбора. Вот почему у нас есть инженеры, которые могут помочь вам сузить круг выбора и предоставить вам смазку, подходящую для вашего применения. Помимо правильной смазки для вашего приложения, вам также необходимо учитывать количество смазки, которое потребуется для этого приложения. Наши инженеры подберут необходимый объем смазки для конкретного применения, но в большинстве случаев уровень заполнения составляет 25-35% от доступного пространства внутри подшипника. Не знаете, с чего начать? Мы составили краткий список некоторых распространенных смазочных материалов и их традиционных областей применения. Типы смазок для подшипников и общие области применения Консистентная смазка общего назначения (NLGI # 2) -Самая распространенная смазка, используемая в подшипниках -Широкий температурный диапазон — Стандартные подшипники поставляются со смазкой Polyrex EX -Ex: Применение двигателя Синтетическая смазка — Широкий спектр синтетических смазок может соответствовать параметрам применения, таким как требования к низкому крутящему моменту или низкие / высокие температуры -Ex: Аэрокосмические приложения Твердые смазочные материалы и масла -Метод переноса масел с выделением нужного количества с течением времени -Твердые смазочные материалы могут использоваться во многих областях, связанных с промывкой. -Существует множество вариантов, например твердые смазочные материалы с рейтингом h2 или h3 FDA. -Ex: продукты питания и напитки Графит (сухая или твердая смазка) -Предлагаем смазку при температурах выше, чем у жидких и масляных смазок, эксплуатируемых -Идеально подходит для соображений крайне низкого крутящего момента -Ex: высокоскоростные приложения Специальное покрытие -FENCR Process — На подшипники нанесен диффузный слой нитрида железа с высоким содержанием углерода. — Продукт не трескается и не трескается. -Идеально подходит для продуктов, которые должны быть устойчивыми к коррозии. Не имеет рейтинга FDA. -Ex: среда с очень высокой влажностью Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о различных вариантах смазки, предлагаемых Ritbearing. . « Предыдущая 1 … 22 23 24 25 26 … 664 Следующая »