Какие амортизаторы лучше: КАКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ЛУЧШЕ, МАСЛЯНЫЕ ИЛИ ГАЗОМАСЛЯНЫЕ?

25.06.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

КАКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ЛУЧШЕ, МАСЛЯНЫЕ ИЛИ ГАЗОМАСЛЯНЫЕ?

В начале надо разобраться что вообще это такое, ведь передний и задний бампер автомобиля тоже амортизаторы, они же демпферы, они же отбойники, но в этой статье мы поговорим об амортизаторах подвески. Они бывают передние и задние — видны невооруженным взглядом. Передние находятся над серединой переднего колеса, задние аналогично, но здесь бывают варианты, обусловленные конструкцией подвески, впрочем, знания об этом почерпнуты как на курсах, так и из жизненной практики. Детали эти предназначены для смягчения ударов подвески, защиты от сотрясений и больших нагрузок, но их основная задача — это стабилизировать положения кузова и не дать ему войти в резонанс. Есть еще пружины подвески, образно говоря, пружины работают на сжатие, а амортизаторы на плавный возврат, что является залогом комфортной езды. Устройство их достаточно разнообразно и для большинства автолюбителей интереса не представляет, а что реально важно знать так это типы и принципы их работы.

Какие амортизаторы выбрать масляные или газомасляные?

Существует два вида автомобильных амортизаторов подвески — масляные и универсальные (газомасляные), ошибочно именуемые газовыми, чисто газовых не существует. Теперь все это конкретизируем. По статистике диагностик машин — как минимум 25 процентов автомобилей, находящихся в эксплуатации, требуют замены амортизаторов, но в силу различных причин они продолжают ездить. При катастрофическом состоянии наших дорог даже новые машины от этого не застрахованы. Попал в яму — имей головную боль.

Чем это грозит? Падает комфортность передвижения, увеличивается раскачка машины, появляются посторонние стуки и даже увеличивается тормозной путь. В общем не комильфо, надо что-то делать. Вывод прост — менять, однако вариант не из дешевых, да и определиться, какие амортизаторы лучше, тоже надо. Фокус в том, что амортизаторы меняются только парой на оси т.к. при замене одного, изменится очень мало. Дело в том, что они работают синхронно и разность в сопротивлении не должна быть ощутимой, в противном случае дисбаланс подвески останется, который ускорит износ нового амортизатора и «добьет» старый.

Какие амортизаторы лучше?

В чем же различия между масляными и комбинированными (газовыми, назовем их так для удобства). Масляные более дешевы в производстве, поэтому и цена на них ниже, они более мягкие, но менее долговечные, хотя при наших дорогах вопрос спорный. Что касаемо газовых — они более жесткие, лучше держат дорогу при скоростной езде, так что везде есть плюсы и минусы. Ориентироваться при замене надо на основное — рекомендации и требования завода изготовителя автомобиля, без этого никак. Поставишь мягче нормы — будет «пробивать» подвеску при проезде неровностей, а они у нас всюду, пожестче — может и кузов порвать. Так что допуски завода надо учитывать. С этим вроде выяснили, теперь о брендах. Их много, только «топовых» около семи, есть еще малоизвестные, огромный пласт подделок ну и конечно подержанные оригинальные на разборках (в случае с амортизаторами – путь к финансовым потерям, максимум через неделю придется менять), как выйти из ситуации нормально и найти ответ на вопрос: «какие стойки лучше?» Качественные детали стоят не дешево, поэтому необоснованно низкая цена, особенно на известные бренды, должна как минимум насторожить. В любом случае надо своими глазами увидеть основной документ детали — сертификат.

Мы умышленно в этой статье не указали ни одной марки, а лишь рассказали принцип — как выбрать амортизаторы, дальнейший выбор за вами. Наши менеджеры профессионально, с учетом ваших пожеланий, подберут наиболее подходящий именно вашему автомобилю вариант, не только типа, но и бренда деталей т.к. в нашей компании представлена вся линейка амортизаторов. Необходимо помнить, что подбор детали еще не все — необходима правильная установка на авто, ведь неправильно поставленные запчасти сведут на нет замену — все будет плохо. Нюансов масса и все они важны, но это дело механиков. В процессе ремонтных работ могут обнаружиться другие, требующие замены, детали, связанные с амортизаторами — подушки, подшипники, втулки и т.д. Как говорится — вскрытие покажет, возникнет надобность покупки, а это расходы времени и сил. У нас все по месту:

Если вы не присутствуете при проведении работ — с вами свяжутся и подберут необходимое, что сэкономит вам время и нервы.

Компания «OILER» дает гарантию не только на произведенные работы, но и на приобретенные у нас материалы и запчасти, согласитесь, это очень важно, особенно в наших условиях.

Доброго пути

Какие амортизаторы лучше: газовые или масляные (газомаслянные)

Колеса автомобиля являются точкой опоры автомобиля, а амортизаторы выполняют роль демпфирующего элемента, расположенного между подвеской и кузовом. Многие резонно заметят, что эту роль играет пружина (рессоры).

Это абсолютно верно, однако пружина работает только в одном направлении. Она не способна быстро и эффективно погасить колебания, возникшие после проезда по неровной поверхности, поэтому амортизатор, который работает в противоположном пружине направлении, дополняет ее, сводя к минимуму возможные колебания кузова.

Существует всего два вида амортизаторов — масляные и газовые (газомасляные). В этой статье мы рассмотрим их различия и особенности, а также разберем их преимущества и недостатки.

В подавляющем большинстве случаев на каждое колесо (точку опоры) автомобиля устанавливают по одному амортизатору. Такая схема размещения является классической. Впрочем, иногда для каждой точки опоры используется сразу по два и более амортизатора, однако это частный случай, рассматривать который не имеет особого смысла.

Принцип работы амортизаторов

Прежде чем разобрать принцип работы амортизатора, следует ознакомиться с особенностями его конструкции. Амортизатор представляет из себя цилиндр. Внутри цилиндра расположен поршень, на котором выполнены обратные клапана с разным проходным сечением и, следовательно, с разной пропускной способностью.

При сжатии амортизатора расход проходимой среды (например, масла) будет достаточно существенный, а при растяжении — клапаны, напротив, ограничивают расход, сопротивляясь растяжению амортизатора.

Чтобы гасить резкие внутренние колебания и удары, возникающие при перемещении поршня внутри корпуса цилиндра, в амортизаторе могут использоваться так называемые воздушные камеры. Последние могут отличаться друг от друга принципом реализации, однако все они позволяют не только погасить колебания, но и обеспечить более плавный ход по изменяющемуся усилию.

Амортизаторы с газовыми камерами называются газовыми. Ключевым отличием газовых камер от воздушных является их возможность менять свою жесткость по нелинейному закону. Проще говоря, их жесткость увеличивается при растяжении или сжатии, что не свойственно для жидкостей.

Заметим, что чисто газовых амортизаторов не бывает. Все амортизаторы данного вида идут со смешанным видом среды, то есть с газом и маслом, поэтому некоторые называют их газомасляными, хотя по большому счету это одно и тоже.

Различия и особенности масляных и газовых амортизаторов

Масляные амортизаторы считаются более жесткими и менее инерционными в плане перемещения штока, так как в их составе имеется только одна рабочая среда — масло. Так как масло это жидкость, а все жидкости практически несжимаемы, то ход и усилие амортизатора напрямую зависят от расхода среды.

Газовые амортизаторы заметно мягче и более инерционны в плане перемещения штока, так как их рабочая среда частично состоит из газа, который достаточно легко поддается сжатию. Такая среда будет участвовать как в плавности хода, так и в усилии на штоке амортизатора. Ключевой особенностью такого амортизатора является его возможность изменять свои свойства за счет газовой камеры, адаптируясь к дорожным условиям.

При езде по неровностям газовый амортизатор более мягок, однако при значительных перемещениях штока, он способен резко увеличить свою жесткость. Столь широкий диапазон работы является главным плюсом газового амортизатора.

Однако все это теория. На практике производители амортизаторов делают масляные амортизаторы более мягкими, а газовые — более жесткими. Конечный результат во многом зависит от настройки клапанов, объема камер и некоторых других конструктивных особенностей.

Какие амортизаторы лучше, масляные или газовые (газомасляные)

Выбирать амортизаторы следует опираясь на рекомендации производителя данного автомобиля, так как эксперименты с амортизаторами, чьи рабочие характеристики значительно отличаются от штатных, могут негативно отразиться на работе транспортного средства.

Опытные автопроизводители не только до мельчайших деталей рассчитывают подвеску автомобиля, но и прекрасно разбираются в ее характеристиках и способах влияния на них, поэтому лучше всего использовать именно штатные амортизаторы. В большинстве случаев, на любую модель авто можно найти как подходящие масляные, так и газовые амортизаторы.

Заметим, что жесткие амортизаторы лучше подходят для ровных дорог (например, шоссе), а мягкие — идеальны для эксплуатации машины на неровном покрытии.

Ресурс и стоимость газовых и масляных амортизаторов

Срок службы качественного амортизатора может достигать 60 000 км. Согласно статистике, более надежными считаются масляные амортизаторы, которые реже выходят из строя за счет своей простоты.

Что же касается цены, то газовые амортизаторы примерно на 20% дороже масляных. Такая разница в цене обусловлена тем, что газовые амортизаторы имеют более сложную конструкцию и, следовательно, более сложны в изготовлении.

Альтернативное мнение по поводу амортизаторов

Некоторые автомобилисты полагают, что газовые амортизаторы за счет свое повышенной жесткости более спортивны. Это правда, так как при одинаковых настройках, материалах и конструкции газовые амортизаторы будут мягче масляных.

Заметим, что эта разница не такая уж и существенная, и производители амортизаторов, используя определенные настройки, могут сделать газовые амортизаторы более жесткими, а масляные — мягкими и плавными.

Немного статистики или интересное об амортизаторах

Согласно статистическим данным, в замене амортизаторов нуждается каждый четвертый автомобиль. Несмотря на свои небольшие размеры, амортизаторы выполняют важную роль, поэтому их износ может негативно отразиться на управляемости машины.

К примеру, может произойти увеличение тормозного пути, снижение сцепления с дорогой и ухудшение устойчивости машины на дороге.

Какие амортизаторы лучше газовые или масляные?

Сегодня все больше и больше автолюбителей сталкивая с ремонтом подвески, а точнее с необходимостью замены такого ее элемента как амортизаторы и проблемой правильного их выбора. Ведь действительно, рынок автомобильных запчастей сегодня готов нам предложить большое количество всевозможных вариантов от различных производителей, в этом вам поможет статья найти запчасти по Вин коду.

Если с выбором конкретного производителя все не так сложно, благодаря звучности и узнаваемости бренда, а также отзывов касательно его, то проблема выбора между двумя различными техническими решениями самих амортизаторов: масляные или газовые амортизаторы, остается на сегодня весьма актуальной.

Масляные амортизаторы

Первый вид амортизаторов, масляные, распространен и известен еще с давнего времени. В таких амортизаторах главную роль играет масло и его способность, перетекая из камеры в камеру, гасить колебания.

Газовые амортизаторы

В газовых же амортизаторах ключевую роль играет, находящийся под довольно значительным давлением, газ в их структуре. Этот газ создает хорошую жесткость, которая не меняется при всем движении штока амортизатора.

Достоинства газовых амортизаторов

Сразу отмечу, что последний вид амортизаторов значительно дороже первого. Так какие преимущества нам дают газовые амортизаторы.

Самое главное их достоинство — это их жесткость, которая позволяет более уверено себя чувствовать при скоростной езде по автодорогам. Жесткость также позволяет увеличить скорость, при которой начинается аквапланирование при попадании колеса в лужу.
Второй момент, который заслуживает внимания особенно в наших широтах, это то, что газовые амортизаторы не меняют своих свойств даже при изменениях температуры. Например, при значительном понижении температуры, кои весьма заметны в зимние холода, не будет казаться, что амортизаторы вовсе вышли из строя, как это происходит при использовании обычных масляных амортизаторов, пока, конечно, они не «прогреются». Также если обычные масляные амортизаторы при длительном движении склонны к нагреву, что является их большим недостатком, то на работе газовых амортизаторов расстояние не сказывается.
Ну, наконец, третий положительный фактор использования газовых амортизаторов — это их длительный срок эксплуатации.

Недостатки газовых амортизаторов

Один из них я уже называл, это цена – в среднем такие амортизаторы дороже их масляных аналогов где-то на 30%.
Следующим минусом, является то, что повышенная жесткость весьма не приятно сказывается как на ваших ощущениях, да и самих деталях подвески при движении авто по разбитой дороге, которых, к сожалению, в нашей стране хватает. При избыточной жесткости также быстро будут изнашиваться шаровые опоры и металло-резиновые элементы подвески, замена которых увеличит уже и так возросший бюджет эксплуатации авто на газовых амортизаторах, советуем прочитать диагностика подвески автомобиля.

Какие амортизаторы лучше — итог

Подведем итог: газовые амортизаторы — это для вас, если вы хотите достичь улучшения управляемости автомобиля на скорости и ваш бюджет позволяет нести значительные траты на покупку таких деталей, а также возможные ремонты подвески (можно избежать, если вовремя проверять амортизаторы), которая будет иметь меньший ресурс за счет непредусмотренной производителем увеличенной жесткости подвески.

Ну, а если вы не любитель быстрой езды, ваши маршруты движения часто проходят по дорогам с изношенным дорожным покрытием, а то и вовсе с отсутствием такового, то, наверное, не стоит поддаваться уговорам и хвалебным отзывам продавцов о газовых амортизаторах.

Это, конечно, мое личинное мнение по данному вопросу, но я надеюсь, что достаточно понятно объяснил основные отличия в данных узлах автомобиля, а также описал все их плюсы и минусы. Ну, а выбирать газовые или масляные амортизаторы предстоит только вам.

Какие амортизаторы лучше газовые или масляные Видео

Не выбрасывай старый амортизатор — ремонт своими руками

Какие амортизаторы лучше — рейтинг фирм производителей

Представить себе подвеску без амортизаторов трудно – уже первые рессорные кареты столкнулись с явлением резонанса, когда удары от неровностей, попадая в такт с колебаниями самого кузова на рессорах, приводили к резкому росту амплитуды раскачки. Но на тогдашних скоростях это было еще терпимо. Кроме того, внутреннее трение между листами рессоры по сути работало примитивным фрикционным амортизатором, какие и в XX веке еще были на мотоциклах. На современных же скоростях амортизатор – это и элемент комфорта, и необходимый для безопасности узел.

Конструкции амортизаторов

Конструкция газового амортизатора

В основе амортизатора лежит поршень с калиброванными клапанами, перемещающийся в масле. Жидкости несжимаемы, поэтому проходное сечение отверстий и вязкость масла прямо определяют зависимость сопротивления движению поршня от его скорости. Если поршень перемещается медленно, то практически без сопротивления, так как масло успевает перетекать через отверстия, а при росте скорости под поршнем возникает давление, противодействующее его ходу.

Газовые, масляные или газомасляные?

Поэтому распространенное деление на «масляные» и «газовые» амортизаторы в корне неверно – масло присутствует во всех. Разница только в конструкции: поскольку амортизатор герметичен, со строго определенным внутренним объемом, то при движении штока вниз этот объем уменьшается. А так как масло, повторим еще раз, несжимаемо, то полностью залитый им амортизатор был бы неработоспособен.

Типы амортизаторов

В масляных амортизаторах классического типа часть объема в верхней части заполнена воздухом. При движении штока вниз давление воздуха незначительно растет. Если же движения штока в обе стороны происходят часто, то масло в таком устройстве вспенивается, амортизатор теряет эффективность.

Поэтому появились газонаполненные амортизаторы – в них либо увеличено внутреннее давление при той же конструкции (их называют «газомасляными»), либо объем с газом, отделен от масла разделительным поршнем внизу трубы или в отдельном выносном бачке – это уже «газовые» амортизаторы. В первом случае повышенное давление не дает маслу вспениваться, во втором вспенивание и вовсе невозможно, так как газа в рабочем объеме амортизатора нет.

При одинаковых вязкости масла и сечении отверстий в клапане «газомасляный» или «газовый» амортизатор кажется жестче «масляного». Сжать их сложнее, так как повышенное давление внутри (у «газовых» давление в компенсационном объеме составляет десятков атмосфер) противодействует движению штока. Однако ничто не мешает сделать отверстия в клапанной системе «газового» амортизатора больше, чем у «масляного», так что распространенное мнение, что «газ жестче масла», на самом деле легко опровергается практикой.

Выбор амортизаторов

Выбирая новые амортизаторы, нужно четко понимать, что масса автомобиля (точнее – нагрузка на конкретную ось), упругость пружин и демпферные характеристики амортизатора должны быть соразмерены, подвеска представляет собой единую систему.

Распространенные ошибки:

Поставить более жесткие амортизаторы на штатные пружины – усилятся удары, передаваемые на кузов, на ходу сжатия, а на ходу отбоя пружина не в состоянии с нужной скоростью разжаться. В итоге на разбитой дороге подвеска не работает как должна, а о комфорте можно забыть. Роста управляемости же это не даст, напротив, усилится склонность к вывешиванию разгруженных колес.
Поставить слишком мягкие амортизаторы на жесткие пружины – кузов пойдет в раскачку на неровностях.

Какие амортизаторы лучше ставить

С подвеской экспериментируют многие – кто-то улучшает управляемость, кто-то лифтует внедорожник, кому-то нужно возить больший груз. При этом нужный амортизатор под конкретную массу можно выбрать среди линеек любого типа, если понимать особенности каждой конструкции:

Классические «масляные» двухтрубные амортизаторы не переносят ни больших углов наклона (например, в задней подвеске Renault Megane не смогут нормально работать, шток буквально начнет «взбивать пену» внутри), ни быстрой езды по разбитым дорогам. Поэтому для городского автомобиля они подойдут (и то, если стоят близко к вертикали), а для спортивных машин или внедорожников (в раллийном духе) определенно противопоказаны. «Гряземесу» же они вполне подойдут.
«Газомасляные», как наиболее простые по конструкции (фактически это те же двухтрубники, только задутые азотом с завода),считаются компромиссным вариантом по цене. Быстрая езда по пересеченке – их стихия. Но стоит помнить, что газ из них, в зависимости от качества, с той или иной скоростью стравливается, и в итоге они превратятся в обычные.
«Газовые» однотрубники – это спортивные амортизаторы, особенно модели с обилием регулировок. Они дороже в производстве и, стоит отметить, в силу конструкции чувствительны к ударам по корпусу. Если у двухтрубного амортизатора этот удар не достанет до внутренней трубы, где и движется поршень, то у однотрубного забоина поршень неизбежно повредит. Поэтому для внедорожников лучше подходят двухтрубные – они хорошо переносят «сюрпризы» езды по бездорожью.

Лучшие фирмы-производители амортизаторов на российском рынке

Kayaba

Рейтинг производителей начнем с Kayaba. Японская компания, которая в 2019 году отметит вековой юбилей, является одним из крупнейших производителей амортизаторов, элементов рулевого управления (включая ЭБУ электроусилителей), поставщиком многих конвейеров. В производственной линейке фирмы представлены три серии хороших амортизаторов для «гражданского» применения:

Premium – классические двухтрубные устройства, комфортные при размеренной езде, но имеющие озвученные выше ограничения по применимости.
Excel-G – популярная серия газомасляных амортизаторов, удачно сочетающих приемлемые цены с комфортом: их характеристики подбираются под конкретный автомобиль с учетом особенностей эксплуатации и отзывов о штатных амортизаторах. Если «родная» подвеска автомобиля кажется Вам излишне жесткой на сжатие, то установка амортизаторов Excel-G для автомобиля станет хорошим решением.
Gas-A-Just – мощные газовые однотрубники, которые еще можно использовать в стандартной подвеске.

Если же подвеска серьезно тюнингуется, то Kayaba может предложить как регулируемые амортизаторы AGX и Extreme, так и специальные усиленные серии для внедорожников. Однотрубные Monomax и двухтрубные Scorched4’S разработаны для лифтованных подвесок и жесткого оффроуда.

Увы, качество «гражданских» версий амортизаторов у Kayaba – вопрос спорный. Хотя в России трудно обвинять в этом компанию: сказывается и качество дорог, и огромные объемы ввозимого контрафакта. Здесь популярность показывает обратную сторону: подделывать бренд выгоднее (пример свечей NGK здесь показателен).

Bilstein

Один из крупнейших поставщиков европейских автоконцернов – уже более 60 лет их амортизаторы использует Mercedes-Benz, BMW или Ferrari. Так что, меняя заводской «оригинал» на элементы Bilstein, Вы по сути установите те же амортизаторы.
Для замены штатных амортизаторов предназначены три качественные серии:

B1 – те самые заводской комплектации.
B2 – доступные по цене масляные двухтрубники.
B4 – газонаполненные амортизаторы однотрубной или двухтрубной конструкции, предназначены для умеренного увеличения жесткости подвески. Производитель гарантирует, что характеристики этих амортизаторов позволяют им работать со стандартными пружинами.

Вариантов же для тюнинга подвески у компании огромное количество: доступны и специальные серии для занижения, и регулируемые амортизаторы (включая электронно-регулируемые), и оффроудные, и спортивные, и койловеры. Перечислить все предложения в рамках данной статьи невозможно по объему. Из предложений Bilstein интересны газомасляные варианты – в наших условиях их газовые амортизаторы кажутся многим все же излишне жесткими.

Monroe

Американская компания, уже перешагнувшая вековой юбилей. Первыми выпустили на массовый автомобильный рынок газовые амортизаторы Monroe Gas-Matic.
В модельном ряду фирмы огромное количество амортизаторов для любой техники – от «Смарта» до тяжелого грузовика «Скания». В каталоге Monroe найдется замена для практически любого автомобиля, за исключением разве что моделей для внутренних рынков. Как вариант для замены штатных амортизаторов на аналогичные по характеристикам продукция Monroe интересна благодаря приемлемым ценам. А вот любителям тюнинга лучше выбрать Kayaba или Bilstein.

Koni

Компания предельно облегчила выбор амортизаторов: если Вам нужна качественная замена штатному, то выбирайте соответствующий автомобилю из серии Special, если же хочется большего, то смотрите каталог Koni Sport. При этом можно не задумываться, по какой конструкции выполнен конкретный амортизатор: инженеры компании выбрали ту, которая ему лучше подходит в данном случае.
Однако и цена у амортизаторов Koni выше, чем у конкурентов, а это зачастую определяет выбор покупателей не в их пользу.

Видео: Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложном

Газ или масло — выбираем стойки / Автобегиннер.ру

Рано или поздно, каждый автолюбитель сталкивается с проблемой, — какие амортизаторы поставить взамен отработавших старых. Отечественный рынок амортизаторов настолько разнообразен, что легко и запутаться в изобилии производителей. А ездить на автомобиле с неисправными стойками не только не приятно, а даже рискованно — машина становится неуправляемой, плохо держится на дорожном полотне, постоянно уводит в сторону, заметно снижается эффективность тормозной системы.

Да и как быть, раньше стояли обычные гидравлические (масляные) амортизаторы, а коллеги по работе рекомендуют поставить современные — газовые. Некоторые отечественные автолюбители предпочитают менять амортизаторы сразу после покупки нового автомобиля. Насколько это целесообразно, какие амортизаторы лучше — газовые или масляные, а может быть, есть альтернатива и тем и другим — сегодня мы с вами в этом разберемся, опираясь на собственный водительский опыт и советы специалистов.

А зачем они вообще нужны…

Такого мнения придерживаются некоторые отечественные автолюбители, утверждая, что амортизаторы не нужны, главное пружины. Именно они, по их мнению, поддерживают кузов автомобиля во время движения, смягчают действие на автомобиль всех неровностей дорог. Да, действительно, поддержание кузова это прерогатива пружин, а амортизаторы служат для того, чтобы уменьшить количество колебаний пружин и сделать их ход плавным. Если бы на автомобиль устанавливали только пружины, то вы б чувствовали себя в салоне такого автомобиля во время даже медленного движения, как игрушка на пружине. В таком случае о безопасности и хорошем сцеплении колес автомобиля с поверхностью дорожного полотна пришлось бы попросту забыть.

Гидравлические (масляные) амортизаторы

Почти все легковые автомобили отечественные автопроизводители комплектуют гидравлическими (масляными) амортизаторами. Напомню, раньше на легковушки устанавливали либо фрикционные, либо ленточные амортизаторы.

Современные гидравлические стойки представляют собой систему двустороннего действия. Она уменьшает амплитуду колебаний подвески, как при полном ее сжатии, так и во время ее расслаблении. Достигается это за счет масла, которое, двигаясь из одной части амортизатора в другую, принимает на себя сопротивление пружин, тем самым, гася их разрушительную силу. Состоит гидравлический амортизатор из рабочего цилиндра, штока с поршнем, компенсационной камеры, направляющей втулки и амортизационной жидкости — масла.

Главным недостатком гидравлических стоек является наличие воздушной смеси в компенсационной камере. В случае, когда в камере низкий уровень воздуха или он вообще отсутствует, эффективность работы амортизаторов равна нулю. В обратном случае, когда воздуха слишком много, амортизатор тоже не будет справляться со своими обязанностями — он будет просто проваливаться (сжиматься и разжиматься без сопротивления).

Также отрицательной чертой масляных амортизаторов является их плохая теплоотдача. Во время длительной езды, из-за плохих условий охлаждения масляная жидкость в амортизаторах перегревается, тем самым, теряя свои связующие свойства, а значит, снижается и эффективность работы стоек. При движении по не качественным дорогам даже на небольшой скорости кузов автомобиля начинает немного раскачивать — это ни сколько не опасно, в большей мере неприятно.

Не рекомендуется быстро ездить по плохим дорогам на автомобиле, который оборудован гидравлическими стойками. Из-за частого и резкого перемещения поршня на его рабочей поверхности создается напряженное поле, которое способствует образовыванию кавитационных пузырьков — одним словом может стать причиной вспенивания масла.

В таком случае, масло, смешиваясь с пузырьками воздуха, превращается в эмульсию, что приводит к снижению вязкости масла, вследствие чего амортизатор вообще выходит из строя и прекращает справляться с положенными на него обязанностями.

К преимуществам данного вида амортизаторов, можно, бесспорно отнести их стоимость — самые доступные на рынке амортизаторов, довольно небольшие по габаритам, устойчивые к внешним негативным факторам.

Газовые амортизаторы

Несколько лет назад, на смену мягкой гидравлике пришли современные — газонаполненные. Они работают жестче, но отличаются более стабильной работой и большим сроком эксплуатации.

В отличие от своих собратьев, компенсационную камеру данных амортизаторов заполняет не обычный воздух, а газ, который в нее закачивают под очень большим давлением-до 28 атмосфер. Дополнительно к этому, чтобы изолировать газ от масла, камеру разделили специальной мембраной. Применение такой технологии, свело вероятность вспенивания масляной жидкости к минимуме — ведь чем выше давление в масле, тем выше его связующие свойства и температура его кипения.

Благодаря высокому давлению, поршень амортизатора всегда находится в поджатом состоянии. Это дает возможность намного быстрее реагировать на недостатки отечественных дорог. Мало того, однотрубный амортизатор, в отличие от гидравлического двухтрубного, лучше охлаждается, следовательно, стабильнее работает и лучше справляется с возложенными на него обязанностями.

Газонаполненные амортизаторы более жесткие по сравнению с масляными. В основном, ними комплектуются автомобили спортсменов и тех автолюбителей, для которых спокойная езда не по душе.

Еще одним преимуществом газовых амортизаторов является возможность устанавливать их в разном направлении (как горизонтально и вертикально, так и под разным углом наклона). Напомним, что гидравлические устанавливать в такие положения категорически запрещено.

К недостаткам газозаполненных амортизаторов можно отнести их довольно высокую стоимость, сложность производства, меньший комфорт и достаточно большие нагрузки на кузов автомобиля. Последняя особенность негативно сказывается на состоянии кузова, уменьшает прочность всех металлических деталей, быстрее выходят из строя подшипники, шаровые опоры.

Газ или масло?

Начнем с того, что плохими и хорошими амортизаторы не бывают. Все зависит от профессиональных навыков водителя, умения обслуживать автомобиль, его состояния. Да и от состояния дорожного покрытия много чего зависит.

Как говорят бывалые автолюбители — для каждой дороги свои амортизаторы.

Каждый автолюбитель, ставя ту или иную модель амортизаторов, стремится увеличить комфорт и управляемость автомобилем. Но как бы там ни было, эти два показатели противоположны друг другу — улучшая один из них, мы автоматически ухудшаем другой. Каждый автолюбитель имеет собственный стиль управления и мнение об уровне комфорта и жесткости подвески — уровень жесткости подвески, который устраивает одного водителя, может вызвать негодование у другого.

Поэтому, если знакомые автолюбители упорно советуют те или иные амортизаторы, говоря, что газонаполненные стойки лучше масляных, не стоит с ними соглашаться. Да, действительно, они неплохо справляются со своими обязанностями, но показать свои преимущества газовые амортизаторы могут только во время спортивных соревнований. Глядя на стиль езды «рядовых» автолюбителей и состояние наших дорог — гидравлические амортизаторы то, что нужно.

На стороне гидравлики находится и их стоимость — масляные амортизаторы стоят на порядок ниже газонаполненных. Что касается газовых амортизаторов, то на их стороне, безусловно, лучший уровень управления.

Представьте себе картину — вы едите и спереди вашего автомобиля, перебегает дорогу пешеход. Вы, конечно же, тормозите — автомобиль останавливается в считанных сантиметрах от него. Если бы на вашем авто стояли гидравлические стойки, то пешеход сейчас находился где-то в районе заднего моста. В отличие от гидравлики, автомобили с газонаполненными амортизаторами имеют меньший тормозной путь. Не стоит ставить газовые амортизаторы на старые автомобили, в частности на отечественные модели — год езды на таких амортизаторах разрушит ее окончательно.

Так что выбор за вами!

Какие амортизаторы лучше, газовые или масляные?

Амортизатор — деталь ходовой части автомобиля, обеспечивающая ему плавный ход. Амортизаторы выполняют важную функцию сокращения колебаний пружин, и эксплуатация автомобиля без них невозможна.

Современный рынок автомобильных деталей предлагает автолюбителям выбор из газовых и масляных амортизаторов. Каждый вид амортизатора подходит для определенного стиля езды, местности, и имеет ряд преимуществ и недостатков.

Масляные амортизаторы состоят из поршня, цилиндра, заполненного маслом и компенсационной камеры с воздухом. Гашение колебаний пружины происходит благодаря перемещению масла из одной части цилиндра в другую. Давление масла поддерживается с помощью воздуха из компенсационной камеры.

Недостатки масляных амортизаторов:

подверженность температурным изменениям. При длительной эксплуатации масло нагревается и теряет свои вязкостные характеристики, амортизатор перестает выполнять свои функции. В зимний период масло становится более вязким, амортизаторы будут более жесткими, пока масло не разогреется.
масло может смешиваться с воздухом, что снижает его вязкость. Такая вероятность особенно высока на неровных дорогах.
воздух в компенсационной камере в значительной степени регулирует работу амортизатора. В случае его избытка или недостатка, амортизатор не справляется со своими функциями.

Газовые амортизаторы устроены также, как масляные. Существенным отличием является содержание в компенсационной камере газа под высоким давлением. Такое устройство обеспечивает большую жесткость и устойчивость автомобиля.

Среди автолюбителей можно услышать о применении так называемых «газомасляных амортизаторов».

Газомасляные амортизаторы — это то же самое, что газовые амортизаторы. Дело в том, что непосредственно газовых амортизаторов не существует. Любые газовые амортизаторы устроены с использованием в них масляной среды для прохождения поршня.

К недостаткам газовых амортизаторов можно отнести повышенную нагрузку на кузов из-за большей жесткости амортизатора. Это способствует ускоренному износу прочих деталей подвески при эксплуатации на неровных дорогах. Однако большинство современных автомобилей оснащены именно газовыми амортизаторами

К тому же газовые амортизаторы стоят на тридцать процентов дороже масляных. Высокая стоимость объясняется более сложной технологией производства и большей надежностью амортизатора.

Существуют амортизаторы однотрубные и двухтрубные.

В конструкции двухтрубных предусмотрено два цилиндра разного диаметра. В таких амортизаторах нередки случаи вспенивания масла, что приводит к выходу из строя самого амортизатора.

Однотрубные амортизаторы намного надежнее и долговечнее.

Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль

Практически каждый водитель хорошо знает, что от качества работы амортизаторов напрямую зависит комфорт, устойчивость автомобиля на дороге, управляемость и т.д. Более того, стойки также могут влиять на износ резины, от отдельных характеристик амортизатора будет зависеть эффективность торможения и ряд других показателей.

Само собой, автолюбители стремятся приобрести хорошие амортизаторы, которые будут сочетать в себе надежность и комфорт, причем одновременно обеспечивать лучшие ездовые характеристики.

Однако на деле это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Часто бывает так, что даже дорогие стойки известного бренда не удовлетворяют отдельным требованиям того или иного автолюбителя. Далее мы рассмотрим, как выбрать амортизаторы, что нужно учитывать при подборе стоек, а также на какие особенности следует обращать внимание при подборе.

Содержание статьи

Виды и типы амортизаторов

Начнем с того, что амортизаторы, прежде всего, следует подбирать по марке и модели автомобиля. Это является гарантией того, что стойка подойдет по размерам.

При этом только размерами, производителем и ценой выбор не ограничивается. Дело в том, что современный рынок предлагает большое количество решений, отличающихся в плане конструкции, а также характеристик.

Если отбросить различные спортивные стойки и усиленные амортизаторы, как правило, автовладелец сталкивается с двумя наиболее распространенными типами:

масляные амортизаторы (рабочей жидкостью выступает только масло)
амортизаторы газомаслянные, газовые амортизаторы или газонаполненные;

Какие амортизаторы выбрать: что нужно знать

Так вот, каждый тип из рассмотренных выше стоек имеет как плюсы, так и минусы. В свою очередь, это не позволяет однозначно утверждать, что лучшие амортизаторы будут относиться исключительно к одному или другому виду. Получается, нужно отдельно учитывать некоторые особенности. Давайте разбираться.

Первое, масляные амортизаторы отличаются большей мягкостью. Это обеспечивает плавную работу стойки при езде по неровностям, амортизатор «деликатно» отрабатывает дефекты дорожного полотна, ямы, ухабы и т.п.

Однако при активной езде масло в них сильно нагревается, стойки начинают работать хуже, масло в них пенится и машина становится более валкой. Еще в зимний период такие амортизаторы имеют свойство стучать, пока масло в них не прогреется в движении.

Газомаслянные амортизаторы лишены некоторых недостатков масляных аналогов, они работают всегда одинаково как «на холодную», так и под нагрузкой, масло в них не пенится.

В результате такие стойки отличаются более стабильными показателями в разных условиях и режимах, однако, работают такие амортизаторы более жестко, чем масляные. Как правило, комфорт в данном случае несколько страдает сравнительно с масляной стойкой.

Что касается ресурса, на практике масляные амортизаторы «живут» немного меньше, чем газонаполненные. Как утверждают некоторые специалисты, больший ресурс достигается по ряду причин.

Основная причина — конструктивно газомаслянные стойки получаются условно «усиленными» по сравнению с обычными масляными (давление за счет газа в них более высокое).

Однако встречается и другое мнение, согласно которому больший ресурс газомаслянных является скорее заблуждением, чем правдой. Дело в том, что зачастую масляные стойки при выходе из строя начинают сначала «потеть» маслом, затем течь и после сильно стучат. При этом запотевание может проявляться даже на небольших пробегах.

С одной стороны, это потеря герметичности, однако с другой стойка продолжает нормально работать. Что касается газонаполненных амортизаторов (амортизаторы газовые), они визуально могут долго оставаться сухими, при этом их работоспособность все равно заметно теряется, причем часто это происходит быстрее, чем с масляными стойками.

Так или иначе, при езде по плохим дорогам не следует рассчитывать на большой сок службы как одного, так и другого типа. В таких условиях ресурс амортизаторов в большей степени будет зависеть от их качества, а также от индивидуальных особенностей эксплуатации ТС.

Получается, при выборе стоек нужно четко понимать, какие характеристики важнее, комфорт или устойчивость на дороге. Именно по этой причине разные производители амортизаторов зачастую в каталогах предлагают как масляные стойки, так и газомаслянные, с разной жесткостью.

При этом в последние годы «мягкие» стойки найти сложнее, так как многие изготовители постепенно отказываются от них в пользу новых технологий производства газонаполненных амортизаторов. В свою очередь, если нужно мягкое «масло», автолюбитель оказывается ограничен только теми брендами, которые еще выпускают такие стойки.

Еще стоит добавить, что установка жестких амортизаторов неизбежно приводит к тому, что другие детали ходовой части изнашиваются быстрее. На деле, сайлентблоки, шаровые опоры и некоторые другие элементы будут ходить меньше.

Если учесть, что газомасляные амортизаторы бывают двух типов (низкого и высокого давления), лучше для обычной езды выбирать вариант с меньшей жесткостью, так как условно «спортивные» и жесткие стойки проявят себя только при активной езде на плохой дороге.

Полезные советы

Определившись с типом амортизаторов и какие стойки лучше поставить в конкретном случае (газомаслянные жесткие/средние или мягкие масляные), также предельно важно приобретать изделие у проверенных продавцов. Дело в том, что на рынке встречается огромное количество низкосортных дешевых изделий и откровенных подделок известных брендов.

Еще нужно учитывать нюанс, что многие дилеры могут не давать гарантии на амортизатор в том случае, если стойки ставятся самостоятельно. Это значит, чтобы получить гарантию, нужно пользоваться услугами партнерских СТО, с которыми сотрудничает тот или иной дилер.

Отметим, что перед установкой новых стоек следует учитывать и общее состояние ходовой части автомобиля. Первое правило — стойки всегда меняются парами на одной оси. Если этого не сделать, улучшений не произойдет и новый амортизатор быстро «добьет» старый на другой стороне, так как они будут работать не одинаково.

Второе, если есть люфты в соединениях подвески, амортизатор будет испытывать дополнительные нагрузки, что сократит его ресурс. Особенно это справедливо применительно к подвеске типа Мак-Ферсон (амортизатор является несущей основой). Получается, если нужен ремонт ходовой, сначала выполняется ремонт подвески, только после чего ставятся новые амортизаторы.

Также добавим, что постепенно набирает популярность услуга реставрации амортизаторов, прокачки амортизаторов, тюнинга и т.д. С одной стороны, такая услуга привлекает тем, что ремонт амортизаторов получается на 30-40% дешевле покупки новых хорошего качества. Однако с другой стороны нужно помнить, что это вмешательство в конструкцию ответственного узла, причем в кустарных условиях.

Также возникает много вопросов относительно гарантии на такие работы, а также тех характеристик, которые получает стойка после реставрации. На деле, решение восстановить старые стойки в одних случаях является приемлемым вариантом, однако только при условии высокого профессионализма специалистов, выполняющих такие работы. Однако в других желание сэкономить и прокачать старые амортизаторы силами гаражных малограмотных мастеров может в дальнейшем обернуться проблемами.

Подведем итоги

Как видно, автомобильный амортизатор представляет собой сложный конструктивно, ответственный и достаточно сильно нагруженный узел. По этой причине от различных экспериментов лучше отказаться, устанавливая на автомобиль только оригинальные амортизаторы или качественные аналоги.

При этом выбор должен отдельно учитывать как рекомендованные параметры, которые определяет сам производитель автомобиля, так и индивидуальные предпочтения самого водителя. В качестве итога отметим, что слишком мягкие стойки позволят с комфортом ездить по неровностям на небольших скоростях, при этом под нагрузкой подвеску будет пробивать. В тяжелых условиях такие стойки быстрее выйдут из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое стойка стабилизатора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, а также основных признаках выхода из строя данного элемента, замене стойки стабилизатора и т.

д.

Однако, поставив более жесткие амортизаторы, кроме лучшей управляемости и большей выносливости, рассчитывать на явное проявление других преимуществ в аналогичных условиях никак не стоит. Все неровности будут «жестко» передаваться на подвеску и кузов, что ухудшает комфорт.

При этом нужно быть готовым к тому, что оценить преимущества жестких амортизаторов, рассчитанных для скоростной трассы, на разбитых дорогах никак не получится. Из этого следует, сто важным критерием при подборе стоек для машины также являются конкретные условия эксплуатации того или иного автомобиля, состояние дорог в регионе и т.д.

10 лучших брендов амортизаторов в 2021 году (для вашего автомобиля или грузовика)

(обновлено 23 сентября 2020 года)

Амортизаторы — это устройства, которые используются практически во всех транспортных средствах, которые помогают поглощать вибрации и толчки во время движения. Они также будут работать, чтобы ваши шины всегда находились в прямом контакте с землей, поскольку они контролируют движение вашей подвески. Несмотря на то, что некоторые могут подумать, в их цель не входит система поддержки веса транспортного средства.

Большинство амортизаторов продолжат хорошо работать на протяжении 100 000 миль или более в зависимости от производителя.Если вам нужно заменить или обновить их, то подумайте об использовании этих брендов.

Ниже перечислены бренды, которые мы считаем лучшими брендами амортизаторов на рынке сегодня. Хотя существует множество моделей для каждой марки, в качестве примера мы ссылаемся на одно из самых продаваемых автомобильных приложений для каждой марки.

ТОП-10 лучших амортизаторов

1) Monroe

Сегодня этот производитель является одним из самых уважаемых брендов в сфере коммерческого транспорта и автомобильной промышленности.В 2016 году компания отметила свое 100-летие, выпустив качественные амортизаторы и стойки для автомобилей самых разных марок и моделей.

Этот бренд является всемирно признанным лидером благодаря своей способности предлагать управляемую езду с непревзойденной стабильностью. Пример: Амортизаторы Monroe 58620 с регулировкой нагрузки.

2) KYB

Предлагая то, что они называют амортизаторами и стойками «мирового класса», этот производитель начинал как исследовательский центр Kayaba в Японии в 1919 году. Сначала они производили гидравлические амортизаторы, пока не превратились в крупнейшего в мире поставщика вторичного рынка в этой области. категория.

Этот бренд также поставляет продукцию ведущим автопроизводителям. Сегодня 25% автомобилей на дорогах имеют амортизаторы KYB, произведенные в Европе, Японии или США. Пример: KYB 554384 Gas-a-Just Shocks.

3) Bilstein

Если вам нравится кататься на автомобиле по бездорожью, то этот бренд — лучший выбор. Эта компания также начала свою деятельность в конце 19 века, а в 1928 году в конечном итоге перешла к производству автомобильных аксессуаров.

Их первым инновационным продуктом был первый в мире боковой домкрат, который можно использовать, но теперь они являются OEM-поставщиками многих ведущих мировых брендов в этой области. автомобильная промышленность.Перед тем, как быть допущенным к продаже, каждая подвеска проходит собственный тестовый цикл организации. Пример: амортизатор Bilstein серии 5100.

4) Fox Racing

Этот производитель является еще одним ведущим производителем внедорожных амортизаторов и грузовиков. Как компания, они сделали себе имя, создав продукты мирового класса для снегоходов, горных велосипедов и квадроциклов.

Предлагаемая ими конструкция катушки, а также конструкция внешнего или внутреннего байпаса могут обеспечить вам одну из самых комфортных поездок практически в любых условиях.Несмотря на то, что у них всего 30 лет опыта работы в отрасли, ваш грузовик или джип с их продуктами поедет практически куда угодно. Пример: Fox Racing 98524029 Амортизатор.

5) Gabriel

Являясь ведущим поставщиком амортизаторов на вторичном рынке, сегодня вы можете найти этот продукт в большинстве магазинов.

Их компания началась в 1900 году, когда их основатель создал новый автомобильный гудок. Всего через 7 лет производство Snubber началось, что стало одним из первых в мире шоков прямого действия.

Их независимый подход привел к изобретению первых гидравлических амортизаторов, первых регулируемых амортизаторов и технологий позиционирования. Выбирая этот бренд, вы всегда можете рассчитывать на что-то ультрасовременное. Пример: Габриэль 43167 Шок.

6) KONI

Заявленный как ведущий производитель регулируемых амортизаторов и амортизаторов для автомобилей всех типов, вы найдете более высокие допуски, доступные для этой марки по сравнению с конкурентами. Каждый продукт специально создан для вашего автомобиля.

Они адаптируются к индивидуальным приложениям, чтобы производительность вашего автомобиля всегда поддерживалась. Любые проблемы, которые могут возникнуть с управлением, исчезнут, как только они появятся на вашем автомобиле. Это настолько стабильный результат, что даже гоночные автомобили F1 используют эту технологию. Пример: Koni 8741-1494SPORT Shock.

7) Rancho

Rancho возникло в 1950-х годах в Лонг-Бич, штат Калифорния, как агентство по поставкам джипов. В течение следующих 30 лет компания вырастет и станет одним из ведущих производителей ходовой части для бездорожья в мире.

Их амортизатор RS5000 до сих пор остается одним из их самых продаваемых продуктов за все время. Выбирая этот бренд, вы получаете полностью спроектированный предмет, созданный специально для вашей среды.

Он обеспечивает надежную работу независимо от того, работаете ли вы, путешествуете по бездорожью или путешествуете по дороге. Пример: Газовые амортизаторы Rancho RS5000X

8) Skyjacker

Этот производитель предлагает широкий выбор амортизаторов для решения практически любых задач вождения.С их амортизаторами MAX вы не почувствуете отставания или выцветания, так что ваша производительность будет постоянной. Он оснащен направленным креплением на 180 градусов с индивидуальной настройкой для каждого автомобиля, чтобы обеспечить желаемый результат.

Другие модели предлагают технологии многоступенчатых клапанов и пенопластов для конкретных автомобилей. На каждый продукт этого производителя также распространяется ограниченная пожизненная гарантия, чтобы ваши долговечные амортизаторы обеспечивали плавную езду на любой скорости. Пример: Skyjacker B8527 Black MAX Shock Absorber

9) DTA

У этого производителя может не быть такого же разнообразия продуктов в своем портфолио, как у его конкурентов, но его амортизаторы и стойки будут работать практически на всех автомобилях, построенных сегодня, включая те. в Азии.Каждый продукт DTA (Drive Tech America), поставляемый этим производителем, спроектирован, спроектирован и произведен с использованием передовых отраслевых практик, гарантирующих постоянную сертификацию ISO-9002.

Несколько групп покупателей представляют этот бренд на всей территории Соединенных Штатов, поэтому вам может потребоваться спросить об этих запчастях через местного представителя магазина, чтобы узнать, подойдут ли они для вашего автомобиля. Пример: DTA 70090X Амортизаторы

10) Belltech

Эта марка возникла в 1983 году с идеи, что они могут снизить подвеску пикапа Chevy, чтобы улучшить его характеристики.До того, как они начали поставлять продукцию местному населению, владельцы транспортных средств использовали амортизаторы, которые не предназначались для их автомобилей, что делало практически невозможным быть пригодным для эксплуатации.

Создав опускающийся шпиндель там, где колеса расположены выше, но остальная геометрия остается прежней, Belltech создает в Соединенных Штатах повальное увлечение спортивными грузовиками, которое продолжается и по сей день. Вы найдете их амортизаторы на многих самых продаваемых моделях Ford и Dodge, чтобы ваша поездка оставалась плавной. Пример: Belltech 8000 Nitro Drop 2 Shock Absorber

Лучшие бренды амортизаторов предложат высококачественный продукт для вашего автомобиля, чтобы обеспечить вам комфортное и безопасное вождение.Трудно ошибиться, выбрав любой из вышеперечисленных вариантов, но всегда убедитесь, что амортизаторы подходят для вашей конкретной марки, модели и года выпуска автомобиля.

3 лучших амортизатора (2020)

Амортизаторы — одна из важнейших частей вашего автомобиля. Амортизаторы обеспечивают максимально плавную и комфортную езду, защищая ваш автомобиль или грузовик от резких ударов или вибрации. Плохой амортизатор вреден и может привести к другим проблемам; вы почувствуете каждую неровность во время движения.Чтобы исправить это и убедиться, что ваш автомобиль не поврежден, вот список лучших амортизаторов, которые помогут выровнять вашу поездку.

Лучший в целом

Сводка

Всепогодные гидравлические амортизаторы с модификаторами, снижающими общее трение в вашем приводе. Каждый амортизатор адаптируется к другому, изменяясь в зависимости от ландшафта, для улучшения управляемости и контроля.

Плюсы

Они изготовлены из легких поршней с флюоновыми лентами и идеально подходят для работы на сложной местности, включая камни, неровности и выбоины.

Минусы

Они могут быть немного шумными во время движения и сделать поездку более жесткой.

Лучшее соотношение

Сводка

Эти амортизаторы оснащены закаленным хромированным штоком поршня для защиты от коррозии и царапин. Они прочные и могут выдержать немало наказаний в дороге.

Плюсы

Их конструкция снижает внутреннее трение, помогая продлить срок службы каждого амортизатора.Они заправлены газом, что делает их более эффективными и сокращает время отклика.

Минусы

Они тоньше, когда речь идет о стандартном или оригинальном стиле, а также короче, что означает меньший зазор вокруг амортизаторов.

Похвальный отзыв

Сводка

Это сверхмощный однотрубный амортизатор с газовым двигателем, созданный для тех, кто хочет исследовать проторенные дороги.

Плюсы

Амортизатор Bilstein способен справляться с труднопроходимой местностью и суровыми неровностями, а также улучшает управляемость вашего автомобиля.

Минусы

Они предназначены только для больших автомобилей. Ход транспортного средства может быть жестче, чем у оригинальных амортизаторов, и они могут не работать на полную мощность с автомобилями, у которых есть подъемный комплект.

Автор Скотт Роупел

Опубликовано 20 августа 2019 г.

Почему нам доверяют

Все наши обзоры основаны на исследованиях рынка, мнениях экспертов или практическом опыте работы с большинством продуктов, которые мы включаем. Таким образом, мы предлагаем подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Преимущества амортизаторов

Улучшенная езда. Лучший комплект амортизаторов улучшит плавность хода вашего автомобиля. Это достигается за счет увеличения количества ударов, которые каждый из них поглощает, когда ваша машина наезжает на неровность или яму. Качественные амортизаторы уменьшат силу и отскок, которые вы чувствуете во время вождения.
Повышенный комфорт. Вы будете время от времени подпрыгивать или подпрыгивать, когда ведете машину. Лучшие амортизаторы уменьшат количество движений, которые вы чувствуете в машине.Вы не будете трястись при каждой неровности и нырянии, с которыми столкнетесь. Это также означает, что вы не чувствуете такого сильного воздействия на свое тело; чем меньше износа вы понесете, тем комфортнее вы будете себя чувствовать после долгого путешествия.
Повышенная безопасность: Система подвески вашего автомобиля является важной частью вашего автомобиля. Он удерживает ваш автомобиль на дороге, добавляя устойчивости рулевому колесу. По мере износа амортизаторов они могут повлиять на рулевое управление и на способность правильно управлять автомобилем.

Типы амортизаторов

Газовые амортизаторы

Газовые амортизаторы разработаны с газообразным азотом внутри. Они больше подходят для небольших автомобилей и могут выдержать самые сложные и серьезные неровности дороги. Как правило, новые автомобили оснащены газовыми амортизаторами.

Амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации

Они идеально подходят для больших грузовиков, джипов или внедорожников, а также если вы хотите отправиться в путешествие по бездорожью или вам нужно перевозить тяжелые грузы. Обычно они имеют больший центральный вал и обеспечивают более устойчивую езду на автомобиле.

Воздушные амортизаторы

Как следует из названия, воздушные амортизаторы приводятся в действие сжатым воздухом. Воздух работает, надуваясь внутри вала, поднимая или опуская их при необходимости. Как правило, они тише стандартных амортизаторов, но стоят дороже.

Coilover

Амортизаторы этого типа чаще встречаются на мотоциклах и скутерах. Они оснащены пружиной, обернутой вокруг цилиндра амортизатора.

Ведущие бренды

Monroe

Monroe Shocks and Struts работает с 1916 года.Он был основан в Монро, штат Мичиган, Августом Ф. Мейером. Компания имеет предприятия по всему миру и производит высококачественные амортизаторы и многое другое для автомобилей. Одним из продуктов с самым высоким рейтингом является амортизатор Monroe Load Adjust.

ACDelco

С 1906 года ACDelco производит детали для транспортных средств, самолетов и космических кораблей. Уильям Дюрант помог запустить компанию и работал с General Motors над разработкой свечей зажигания, амортизаторов и многого другого для автомобилей. Это делает амортизатор ACDelco Professional Premium с газовым зарядом.

Bilstein

Август Бильштейн впервые придумал свою компанию в 1873 году и начал с производства металлической оконной фурнитуры в Германии. Ханс Бильштейн решил создать автомобильные запчасти и аксессуары в 1927 году. Он известен серией Bilstein 5100, а также производит амортизаторы Bilstein.

Амортизаторы Цена

60–100 долларов США: В этом ценовом диапазоне вы найдете как передние, так и задние амортизаторы. Однако обычно они выпускаются только в виде одного блока.Рекомендуется купить четыре, чтобы вы могли менять их все одновременно.
100 долларов и выше: Как правило, вам, возможно, придется выложить больше денег на амортизаторы, потому что вы покупаете их наборами по два или четыре.

gettyimages

Лучшие амортизаторы не только улучшат вашу езду, но и уменьшат силу, которую вы чувствуете в машине при проезде неровностей.

Основные характеристики
Материалы
Чтобы получить лучшие амортизаторы для вашего автомобиля, вам нужно искать те, которые сделаны из прочных и долговечных материалов. В конце концов, они являются неотъемлемой частью того, чтобы ваша машина оставалась на дороге. Большинство амортизаторов изготовлено из прочной толстой стали, усиленной хромовым или цинковым покрытием.
Прочие соображения
Срок службы: Очень важно, чтобы вы приобрели комплект амортизаторов, которые выдержат самые сильные удары. Хотя трудно судить, как долго должна продержаться пара, они должны быть достаточно прочными, чтобы видеть тысячи миль. Самые прочные из них имеют толстые поршни и хорошо защищенный укрепленный вал.
Размер: Амортизаторы различаются по размеру и весу и требуют соблюдения определенных спецификаций для соответствия некоторым транспортным средствам. Один из способов узнать, подходят ли они, — это ввести информацию о вашем автомобиле либо на веб-сайте производителя, либо там, где вы решите приобрести амортизатор. Обычно длина амортизаторов составляет от 16 до 24 дюймов, но они могут быть длиннее или короче в зависимости от вашего автомобиля. Имейте в виду, что если вы опускаете или поднимаете свой автомобиль, вам могут потребоваться амортизаторы, рассчитанные на определенную высоту.
Расстояние хода: Чтобы убедиться, что ваши удары остаются сильными, рекомендуется проверять их каждые 40 000 или 50 000 миль. Однако их состояние зависит от типов дорог и дороги, которую вы собираетесь делать. Например, тяжелая езда по бездорожью приведет к тому, что удары будут ухудшаться быстрее, чем ежедневная езда по дорогам с твердым покрытием. Как правило, для тех, кто водит автомобиль, толчки должны длиться от четырех до пяти лет. Некоторые могут продержаться до десяти лет, если не находятся в постоянном стрессе.
Лучшие амортизаторы Обзоры и рекомендации 2021
Лучший в целом
Эти всепогодные гидравлические амортизаторы оснащены специальными модификаторами для уменьшения трения, что дает им больше контроля над неровностями для более плавного и комфортного вождения. Когда все четыре находятся на своих местах, они могут легко адаптироваться и изменяться в зависимости от рельефа благодаря полностью смещенной клапанной системе, которая настроена специально для работы на самых ухабистых шоссе и дорогах.
Амортизаторы жесткие и выдерживают самые суровые дорожные условия. Они состоят из поршней с флюоновыми лентами, что обеспечивает повышенную надежность и управляемость вашего автомобиля. Они также легкие и легко устанавливаются самостоятельно, но не обманываются их весом. Амортизаторы нагрузки Monroe лучше всего подходят для перевозки и буксировки тяжелых грузов до 1100 фунтов, функция, которую мы сочли чрезвычайно полезной.
Одна проблема заключается в том, что вы можете получить много шума из-за этих амортизаторов во время вождения.Хотя это ничто не повлияет на их поведение, это может раздражать. Они также могут сделать вашу поездку немного жестче.
Лучший результат
Эти всепогодные гидравлические амортизаторы оснащены специальными модификаторами для уменьшения трения, что дает им больше контроля над неровностями для более плавного и комфортного вождения. Когда все четыре находятся на своих местах, они могут легко адаптироваться и изменяться в зависимости от рельефа благодаря полностью смещенной клапанной системе, которая настроена специально для работы на самых ухабистых шоссе и дорогах.
Амортизаторы жесткие и выдерживают самые суровые дорожные условия. Они состоят из поршней с флюоновыми лентами, что обеспечивает повышенную надежность и управляемость вашего автомобиля. Они также легкие и легко устанавливаются самостоятельно, но не обманываются их весом. Амортизаторы нагрузки Monroe лучше всего подходят для перевозки и буксировки тяжелых грузов до 1100 фунтов, функция, которую мы сочли чрезвычайно полезной.
Одна проблема заключается в том, что вы можете получить много шума из-за этих амортизаторов во время вождения.Хотя это ничто не повлияет на их поведение, это может раздражать. Они также могут сделать вашу поездку немного жестче.
Лучшее соотношение
Эти амортизаторы рассчитаны на работу на любой местности. Одна вещь, которую мы нашли в них наиболее полезной, — это их закаленный хромированный шток поршня, устойчивый к коррозии и царапинам. Эта дополнительная функция означает, что они прослужат дольше и требуют большего наказания.
У каждого амортизатора есть свои уникальные микротрещины, которые придают ему особый вид.Что касается внутренней части амортизаторов, все они содержат цилиндр давления с опрокидывающейся оправкой (DOM) для обеспечения высококачественного процесса уплотнения. Это снижает внутреннее трение, что помогает продлить срок службы каждого амортизатора. Они также заряжены газом, что делает их более эффективными и сокращает время реакции на каждый удар. Каждый шток поршня самосмазывается, чтобы не допустить попадания грязи, пыли и другого мусора для повышения производительности.
Несмотря на то, что они представляют собой отличный набор амортизаторов, они являются более тонкими, когда речь идет о стандартных или оригинальных стилях.Кроме того, они короче, поэтому ваша машина может быть не такой высокой, как оригинальные амортизаторы. Это также означает, что у вас меньше зазора вокруг амортизаторов.
Лучшее соотношение цены и качества
Эти амортизаторы рассчитаны на работу на любой местности. Одна вещь, которую мы нашли в них наиболее полезной, — это их закаленный хромированный шток поршня, устойчивый к коррозии и царапинам. Эта дополнительная функция означает, что они прослужат дольше и требуют большего наказания.
У каждого амортизатора есть свои уникальные микротрещины, которые придают ему особый вид.Что касается внутренней части амортизаторов, все они содержат цилиндр давления с опрокидывающейся оправкой (DOM) для обеспечения высококачественного процесса уплотнения. Это снижает внутреннее трение, что помогает продлить срок службы каждого амортизатора. Они также заряжены газом, что делает их более эффективными и сокращает время реакции на каждый удар. Каждый шток поршня самосмазывается, чтобы не допустить попадания грязи, пыли и другого мусора для повышения производительности.
Несмотря на то, что они представляют собой отличный набор амортизаторов, они являются более тонкими, когда речь идет о стандартных или оригинальных стилях.Кроме того, они короче, поэтому ваша машина может быть не такой высокой, как оригинальные амортизаторы. Это также означает, что у вас меньше зазора вокруг амортизаторов.
Лучший внедорожник
Эти сверхмощные амортизаторы однотрубной конструкции созданы для всех, кто хочет уехать с проторенных дорог. Они оборудованы для более крупных и тяжелых транспортных средств, включая грузовики, джипы и внедорожники.
Как газовый амортизатор, они улучшают управляемость автомобиля как на дороге, так и вне ее.Амортизаторы, работающие на азоте, ограничивают выцветание и препятствуют вспениванию ударной жидкости, что делает их невероятно прочными. Они сделаны из прочного металла, чтобы прослужить вам несколько лет. Вы также получаете пожизненную гарантию, и их легко установить самостоятельно, что сэкономит вам деньги, поскольку вам не придется обращаться к профессионалу.
Ваша поездка может быть более комфортной, но она также будет более жесткой. Вы также можете обнаружить, что если у вас поднятый грузовик, джип или внедорожник, эти однотрубные амортизаторы могут не подойти.
Лучший внедорожник
Эти сверхмощные амортизаторы однотрубной конструкции созданы для всех, кто хочет уехать с проторенных дорог.Они оборудованы для более крупных и тяжелых транспортных средств, включая грузовики, джипы и внедорожники.
Как газовый амортизатор, они улучшают управляемость автомобиля как на дороге, так и вне ее. Амортизаторы, работающие на азоте, ограничивают выцветание и препятствуют вспениванию ударной жидкости, что делает их невероятно прочными. Они сделаны из прочного металла, чтобы прослужить вам несколько лет. Вы также получаете пожизненную гарантию, и их легко установить самостоятельно, что сэкономит вам деньги, поскольку вам не придется обращаться к профессионалу.
Ваша поездка может быть более комфортной, но она также будет более жесткой. Вы также можете обнаружить, что если у вас поднятый грузовик, джип или внедорожник, эти однотрубные амортизаторы могут не подойти.
Лучшее для старых грузовиков
Амортизаторы Monroe 31000 MONRO-MATIC PLUS — отличный вариант для легковых и грузовых автомобилей. Шток поршня имеет диаметр 1/2 дюйма и нитроцементирован для повышения прочности.
У них также есть отверстие диаметром 1-3 / 16 дюйма, что немного больше, чем у некоторых амортизаторов, поэтому они более эффективны и обеспечивают постоянный контроль.Амортизаторы предназначены для минимизации трения и обеспечения плавной реакции штанги для более комфортной езды. Пользователи сообщают, что амортизаторы значительно улучшают ездовые качества. Их легко и просто установить, и это не займет много времени. Они хорошего качества, стоят своей цены и могут использоваться в любом автомобиле — от пикапа Chevy 60-х до твердого кузова Nissan 90-х годов.
Амортизаторы обеспечивают более мягкий ход и идеально подходят для перевозки легких грузов. Однако они не так долго прослужат, как такой бренд, как Bilstein.Кроме того, некоторые пользователи столкнулись с слишком большим количеством отказов при их установке.
Лучшее для старых грузовиков
Амортизаторы Monroe 31000 MONRO-MATIC PLUS — отличный вариант для легковых и грузовых автомобилей. Шток поршня имеет диаметр 1/2 дюйма и нитроцементирован для повышения прочности.
У них также есть отверстие диаметром 1-3 / 16 дюйма, что немного больше, чем у некоторых амортизаторов, поэтому они более эффективны и обеспечивают постоянный контроль.Амортизаторы предназначены для минимизации трения и обеспечения плавной реакции штанги для более комфортной езды. Пользователи сообщают, что амортизаторы значительно улучшают ездовые качества. Их легко и просто установить, и это не займет много времени. Они хорошего качества, стоят своей цены и могут использоваться в любом автомобиле — от пикапа Chevy 60-х до твердого кузова Nissan 90-х годов.
Амортизаторы обеспечивают более мягкий ход и идеально подходят для перевозки легких грузов. Однако они не так долго прослужат, как такой бренд, как Bilstein.Кроме того, некоторые пользователи столкнулись с слишком большим количеством отказов при их установке.
Лучшая обработка
Задний амортизатор ACDelco 520-396 Advantage с газовым наполнением оснащен хромированным штоком поршня, который сводит к минимуму коррозию и обеспечивает более постоянный износ. Со временем поршневое уплотнение сохраняет герметичность между поршнем и напорной трубкой, предотвращая утечки и продлевая срок службы.
Постоянное давление между уплотнительным кольцом и внутренней трубкой предотвращает попадание грязи и износа.Амортизаторы также имеют цилиндр давления с вытянутой оправкой (DOM), который снижает сопротивление и продлевает срок их службы. В целом, эти амортизаторы улучшают управляемость вашего автомобиля, особенно когда он загружен. Они комфортно ездят, их легко установить, и вы будете меньше катиться на поворотах. Пользователи любят качество и удобство в сочетании с их относительно невысокой ценой. Они работают так, как рекламируется, и являются прямой заводской заменой некоторых автомобилей.
Однако они могут немного смягчиться после того, как вы их сломаете. Кроме того, они не очень хороши, если вам нужно регулярно преодолевать лежачие полицейские, и они могут быть меньше, чем оригинальные амортизаторы на некоторых грузовиках.
Лучшая игра
Задний амортизатор ACDelco 520-396 Advantage с газовым наполнением оснащен хромированным штоком поршня, который сводит к минимуму коррозию и обеспечивает более постоянный износ. Со временем поршневое уплотнение сохраняет герметичность между поршнем и напорной трубкой, предотвращая утечки и продлевая срок службы.
Постоянное давление между уплотнительным кольцом и внутренней трубкой предотвращает попадание грязи и износа. Амортизаторы также имеют цилиндр давления с вытянутой оправкой (DOM), который снижает сопротивление и продлевает срок их службы. В целом, эти амортизаторы улучшают управляемость вашего автомобиля, особенно когда он загружен. Они комфортно ездят, их легко установить, и вы будете меньше катиться на поворотах. Пользователи любят качество и удобство в сочетании с их относительно невысокой ценой.Они работают так, как рекламируется, и являются прямой заводской заменой некоторых автомобилей.
Однако они могут немного смягчиться после того, как вы их сломаете. Кроме того, они не очень хороши, если вам нужно регулярно преодолевать лежачие полицейские, и они могут быть меньше, чем оригинальные амортизаторы на некоторых грузовиках.
Советы
Вы поймете, что вам нужны новые амортизаторы, когда заметите, что автомобиль начинает раскачиваться во время поворотов, чрезмерно подпрыгивает на неровностях или если амортизатор протекает.
Амортизаторы бывают как задние, так и передние. Обязательно купите по две штуки для своего автомобиля.
Если вам нужен долговечный амортизатор, подумайте о приобретении амортизаторов с хромированным поршнем, высококачественной краской и полированными валами.
Часто задаваемые вопросы
В: Как часто нужно менять амортизаторы автомобиля?
A: Рекомендуется менять амортизаторы каждые 50 000 миль. Однако это также зависит от производителя, поэтому обратитесь к руководству пользователя.
В: Как узнать, изнашиваются ли мои амортизаторы?
A: Чтобы определить, не выходит ли из строя один или несколько амортизаторов, проверьте наличие каких-либо необычных вибраций, необычного управления при торможении, увеличения тормозного пути, неровного протектора шины или утечки жидкости.
Q: Подойдут ли амортизаторы к любому автомобилю?
A: Вы должны уточнить у производителя, прежде чем устанавливать их на любой автомобиль. Многие из них разработаны с учетом конкретных транспортных средств, таких как Jeep Wrangler, Dodge Ram 1500 или Grand Cherokee, поэтому перед покупкой проверьте, какой именно автомобиль вам нужен.
Последние мысли
Чтобы повысить комфорт при езде в автомобиле и улучшить управляемость, обратите внимание на амортизатор Monroe Load Adjust.
Однако, если вы хотите немного сэкономить и при этом получить высококачественный набор амортизаторов, рассмотрите возможность использования газового амортизатора ACDelco Professional Premium с газовым зарядом.
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ
Лучшие амортизаторы (Обзор) — Лучшие выборы и полное руководство
Амортизаторы, широко известные как амортизаторы, являются одним из основных компонентов вашего автомобиля. Они играют жизненно важную роль в предотвращении тряски и отскоков вас и вашего автомобиля.
Вы на 100% уверены, что амортизаторы, установленные в вашем автомобиле, сделают вашу следующую поездку более плавной?
Большинство людей не уверены в этом. Если вы тоже один из них, мы предлагаем проверить и заменить амортизаторы вашего автомобиля одним из лучших амортизаторов, которые мы рассмотрели ниже.
Амортизатор
Лучшие амортизаторы в 2020 году
Когда ваш автомобиль трясется или подпрыгивает из-за неровностей дороги, амортизаторы помогают уменьшить последствия. Они следят за тем, чтобы шасси вашего автомобиля оставалось устойчивым даже после вибрации, ударов и толчков.
Амортизаторы, как и все другие автозапчасти, со временем изнашиваются. Иногда заделывают клювы, иногда из них начинает течь масло, а иногда заклинивает. Короче говоря, вы должны изменить их в какой-то момент.
Сегодня мы предлагаем это полезное руководство, которое поможет вам получить лучший амортизатор. Все рассмотренные нами амортизаторы являются лучшими и наиболее предпочтительными амортизаторами современности.
Сравнительная таблица 10 лучших амортизаторов
Наши 10 лучших амортизаторов
На рынке много амортизаторов, но не все из них лучшие. Мы исследовали, проконсультировались с некоторыми экспертами и опросили нескольких покупателей, прежде чем составить список из 10 амортизаторов для вашего автомобиля. Начнем с 10 лучших вариантов:
1.Однотрубный газовый амортизатор Bilstein 5100 — просто лучший
Наш первый выбор — однотрубный газовый амортизатор Bilstein 5100. Он поставляется в виде полного набора из четырех амортизаторов для автомобилей заводской высоты или с передним и задним подъемом на 0–2 дюйма.
Bilstein 5100 Monotube Gas Амортизатор
Это не только наш первый выбор, но и их предпочитают многие покупатели, и основной причиной этого является их совместимость. Они созданы для каждого полноприводного автомобиля. Вторичные причины связаны с их способностью поглощать толчки и вибрации во время вождения.
Амортизаторы Bilstein 5100 оснащены однотрубным газом, обеспечивающим долговечность и надежность подвески вашего автомобиля. Установив эти амортизаторы, будьте готовы испытать повышенную производительность.
После покупки этого набора вам не нужно дополнительно покупать гайки, щетки и шайбы, потому что все необходимое входит в комплект. Помните, что установить эти амортизаторы довольно просто, потому что заводские болты крепления амортизаторов можно повторно использовать несколько раз.
Его разделительный поршень позволяет маслу расширяться при нагревании. Это предотвращает потерю вязкости и аэрацию (вспенивание).
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Поставляется в виде набора из 4 штук, чтобы система подвески автомобиля работала безупречно.
Идеально подходит для любого автомобиля с передним и задним подъемником 0,2 дюйма.
Однотрубный газовый двигатель увеличивает долговечность и долговечность системы подвески автомобиля.
Наличие соответствующих щеток, гаек и шайб не позволяет приобретать дополнительные средства.
Разделительный поршень помогает предотвратить потерю вязкости и аэрацию (вспенивание) при повышении температуры.
Минусы / потенциальные недостатки
Водители считают, что недавно установленные амортизаторы жесткие.
Bottom Line
Если вы не хотите, чтобы на ваше транспортное средство воздействовали толчки и вибрации, возникающие на неровной дороге, то комплект однотрубных газовых амортизаторов Bilstein 5100 — идеальный выбор.Эти амортизаторы изготовлены из высококачественного материала и надолго гарантируют дополнительный комфорт.
2. ACDelco 580-1091 — лучший OEM-бренд, рекомендованный GM
Второй в нашем списке — ACDelco 580-1091. Если вы не знаете, ACDelco — настоящий OEM-бренд GM (General Motors), обладающий более чем столетним опытом производства инновационных и высококачественных автомобильных компонентов.
Амортизаторы ACDelco 580-1091
ACDelco 580-1091 — это комплект амортизаторов, в который входят соответствующие детали для обслуживания амортизаторов вашего автомобиля.И это рекомендованные GM амортизаторы для замены оригинальных, но изношенных амортизаторов вашего автомобиля.
Возможность замены оригинальных компонентов GM означает, что они будут обеспечивать такую же долговечность, производительность, надежность и срок службы, как и ожидаемые от GM. Это потому, что они имеют ту же форму, посадку и функциональность, что и оригинальный амортизатор GM.
Помимо автомобилей GM, эти амортизаторы также лучше всего подходят для легких грузовиков и внедорожников.Длина хода этой модели составляет 7,37 дюйма. Если вы совсем новичок в замене амортизатора, советуем воспользоваться помощью профессионала.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Рекомендовано General Motors.
Идеальная замена оригинальных амортизаторов заводской установки.
Форма, посадка и функциональность точно такие же, как у GM.
Длина хода 7,37 дюйма обеспечивает плавную работу.
Более чем столетний опыт ACDelco обеспечивает защиту от ударов и толчков.
Минусы / потенциальные недостатки
Для самостоятельной замены требуется предыдущий опыт.
Bottom Line
Глубоко укоренившиеся и известные бренды производят хорошие компоненты. Об этом свидетельствует амортизатор ACDelco 580-1091. Если вы тоже верите в то же самое, эти потрясения для вас. Они гарантируют плавную езду без ударов в течение долгого времени.
3. Пара ATSA003 — лучшая пара задних амортизаторов
Наш третий выбор — пара ATSA003, и они нам нравятся, потому что пара ATSA003 отлично справляется с уменьшением отскоков и колебаний. С этими амортизаторами, установленными в вашем автомобиле, вы почувствуете плавное и быстрое вождение.
Мы рассматриваем задние амортизаторы, точно подходящие к автомобилю. Эти амортизаторы, сертифицированные по ISO, полностью соответствуют спецификациям производителей оригинального оборудования. Они подходят для многих автомобилей, но считаются идеальной заменой Cadillac Chevy и GMC.
Пара ATSA003-OEM Задний амортизатор
Они, относящиеся к категории воздушных шоков, способны нейтрализовать управление электрическим током оригинального устройства. Это означает, что вы можете доверять им в гашении любого толчка или вибрации вашего автомобиля при движении по дорогам.
Что нам больше всего понравилось, так это то, что они являются одними из немногих амортизаторов, предназначенных для различных дорожных ситуаций без необходимости использования какой-либо электронной системы регулировки демпфирования. Кроме того, эти задние амортизаторы имеют электрофорезную краску и бесшовную лазерную сварку кузова.Это гарантирует безопасность.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Сертификация ISO подтверждает качество и долговечность.
Идеальная замена для многих оригинальных запчастей.
Легко устанавливается, обеспечивая точную посадку.
Оснащен встроенной заглушкой для регулирования разгрузки.
Отлично ведет себя как на прямых дорогах, так и на поворотах.
Минусы / потенциальные недостатки
Необходимо изменить вентиляционное отверстие.
Bottom Line
Пара ATSA003 совместима практически с любым транспортным средством под брендами Chevrolet и Cadillac. Эти амортизаторы изготовлены из высококачественных материалов и соответствуют стандартам OEM. Не говоря уже о том, что у них долгая жизнь.
4. Задний воздушный амортизатор 75-835332N — доверяют механики и владельцы автомобилей во всем мире
Наш следующий выбор — задний воздушный амортизатор 75-835332N. Эти удары производятся компанией BuyAutoParts, которая, как вы, возможно, знаете, является одним из крупнейших поставщиков автомобильных запчастей во всем мире.Более того, этому бренду доверяют автовладельцы и механики во всем мире.
Комплект заднего воздушного амортизатора 75-835332N
Они имеют высшее качество и имеют сертификат ISO / TS 16949. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о качестве. Эти амортизаторы соответствуют требованиям производителей оригинального оборудования и превосходят их, что означает, что они сделаны в точном соответствии с вашим автомобилем. Кроме того, для их установки не требуется никаких специальных знаний.
В комплект входят два задних амортизатора (да, один для левой стороны, а другой — для правой).Специально адаптированные для конкретных автомобилей, они значительно улучшают ходовые качества. Мало того, они также повышают безопасность вашего автомобиля.
Высококачественные материалы в сочетании с передовыми технологиями делают этот воздушный амортизатор предпочтительным выбором. Например, его высококачественные опоры из углеродистой стали не только соответствуют спецификациям производителей оригинального оборудования, но и помогают работать в течение всего срока службы. Он также оснащен герметичным поршневым уплотнением, которое помогает исключить перепуск масла.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Сертификация ISO гарантирует высокое качество амортизаторов.
Герметичное уплотнение поршня устраняет риск перепуска масла.
Опоры из углеродистой стали гарантируют долговечность.
Использование передовых технологий гарантирует, что они соответствуют или превосходят требования OEM.
Встроенный штекер для выключения контрольной лампы приборной панели.
Минусы / потенциальные недостатки
Жесткие дороги ставят под сомнение их долговечность.
Bottom Line
Комплект заднего воздушного амортизатора 75-835332N — это высококачественный комплект из двух задних амортизаторов для вашего автомобиля.И просто используйте их, если вы хотите, чтобы пара амортизаторов справилась практически со всеми дорожными ситуациями без необходимости модификации электронного демпфирования.
5. Monroe 58640 — отличное соотношение цены и качества, шок
Monroe 58640 — следующая. Это регулируемый амортизатор, обеспечивающий дополнительный комфорт и удобство. Он не только уменьшает толчки и колебания, но также играет важную роль в обеспечении безопасности вашего автомобиля во время вождения.
Этот амортизатор имеет несколько особенностей, которые напрямую влияют на общую производительность.Независимо от сценария вождения, он отлично подойдет. Он имеет всепогодную жидкость, содержащую специальные модификаторы, которые не только уменьшают трение, но и обеспечивают быструю реакцию стержня.
Monroe 58640 Амортизатор с регулировкой нагрузки
Этот конкретный амортизатор также имеет полностью смещенную арматуру, которая настраивается специально для каждого применения. Это означает, что его клапаны автоматически регулируются в соответствии с дорожными условиями и обеспечивают стабильность во время езды.
Еще одна впечатляющая особенность — поршень с флюоновыми лентами.Этот амортизатор оснащен флюоновым бандажом, который обеспечивает надежное уплотнение между напорной трубкой и поршнем. В результате он обеспечивает повышенную долговечность и лучший контроль.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Автоматическая регулировка нагрузки и повышение устойчивости автомобиля.
Наличие всепогодной жидкости снижает трение и обеспечивает плавную работу штока.
Флюоновая лента обеспечивает идеальное уплотнение между напорной трубкой и поршнем.
Клапаны с полным смещением обеспечивают автоматическую регулировку в соответствии с дорожными условиями.
Высококачественный строительный материал обеспечивает безопасность и долгий срок службы.
Минусы / потенциальные недостатки
Невозможно избежать небольшого шума пружины.
Bottom Line
Monroe 58640 — это хорошо продуманный и эффективный амортизатор. Благодаря сочетанию отличных характеристик, он обещает бесперебойную работу и защиту от ударов, с которыми вы сталкиваетесь во время езды.В целом, это очень хороший амортизатор с хорошим соотношением цены и качества.
6. Bilstein (24-186742) 5100 Задний амортизатор — повышенный комфорт гарантирован
Наш шестой выбор также от Bilstein, но на этот раз другой модели. Как и другие модели от Bilstein, этот однотрубный амортизатор также гарантирует повышенный комфорт и плавность хода. Он наиболее известен тем, что эффективно справляется с лежачими полицейскими и выбоинами.
Bilstein (24-186742) 5100 Задний амортизатор
Мы обнаружили, что люди, которые устанавливали его в свой автомобиль, довольны его работой.Однако некоторые говорили, что это немного жестковато. Это сверхмощный амортизатор, рассчитанный на средне-высокие нагрузки. Таким образом, люди, устанавливающие его в небольшие автомобили и другие подобные транспортные средства, сочтут его немного жестким.
В регионах, где дороги представляют собой самые большие проблемы, толчки не могут обеспечить достаточной поддержки, но они надежны и работают в любых условиях. Высококачественные материалы делают этот амортизатор прочным. И что нам больше всего понравилось, так это то, что к нему прилагаются соответствующие инструкции по установке.При желании вы можете установить его самостоятельно.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Изготовление из высококачественных материалов помогает ему работать в любых условиях.
Эффективно справляется с лежачими полицейскими и выбоинами.
Однотрубная конструкция обеспечивает дополнительный комфорт и улучшает ходовые качества.
Правильные инструкции по установке упрощают их установку.
Лучше всего для тяжелых работ.
Минусы / потенциальные недостатки
Некоторым пользователям это кажется немного жестким.
Bottom Line
Задний амортизатор Bilstein 24-186742 — один из лучших амортизаторов на рынке. Благодаря однотрубной конструкции он отлично справляется с тяжелыми задачами и на пересеченной местности. Если вы ищете эффективный амортизатор с хромированной отделкой, выберите этот.
7. Suspa C16-08054 — Идеальные амортизаторы для работы с усилием до 100 фунтов.
Когда дело доходит до улучшения ходовых качеств, Suspa C16-08054 — это имя, которое с нетерпением ждет большинство людей. В этом амортизаторе есть практически все, чтобы обеспечить вам плавность хода и отсутствие колебаний в любом дорожном сценарии.
Suspa C16-08054 Perfect Shock
Лучшая особенность амортизаторов Suspa — то, что они регулируются, что означает, что вы можете использовать их для различных целей. Тот, о котором мы говорим, обеспечивает отличную поддержку до 100 фунтов. Если у вас есть грузовой кемпер или другое транспортное средство той же вместимости, выбирайте Suspa.
По сравнению с другими амортизаторами им придается удобная конструкция. При измерении длины в сжатом состоянии вы обнаружите, что она составляет 11,8 дюйма, а в полностью растянутом состоянии — 19,7 дюйма. Это означает, что ваш автомобиль может поглощать и регулировать любой тип колебаний или давления во время движения.
Также эти амортизаторы оснащены 10-миллиметровыми нейлоновыми шариковыми головками, что упрощает установку и устраняет проблемы. Еще одна вещь, которая упрощает установку, — это набор инструкций, предоставленных производителем.Установив их в свой автомобиль, вы обнаружите, что они намного лучше, чем ранее установленные амортизаторы.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Уникальная конструкция для превосходной производительности.
Разница между увеличенной и сжатой длиной означает большую абсорбционную способность.
Оснащен 10-миллиметровыми нейлоновыми шариковыми головками для легкой установки.
Способен выдерживать усилие до 100 фунтов.
Произведено в США, по качеству выше.
Минусы / потенциальные недостатки
В комплект не входят скобки.
Bottom Line
Suspa C16-08054, набор из двух амортизаторов, лучше всего подходит для уменьшения толчков и колебаний во время езды. Он изготовлен из высококачественных материалов и прослужит вам очень долго.
8. Ось Detroit 80370-6 — идеальные амортизаторы от безупречного бренда
Ось Detroit 80370-6 — наш следующий выбор.Он бывает разных размеров, но тот, который мы рассматриваем, — это размер нет. 6, который подходит для самых разных транспортных средств. Detroit Axle — известное имя в мире послепродажных амортизаторов. Ее продукция отличается высоким качеством, а ее клиенты получают отличное обслуживание.
Detroit Axle 80370-6 Perfect Shock
Этот комплект передних и задних амортизаторов создан, чтобы оправдать все ваши ожидания. Компоненты этого набора подходят для самых разных транспортных средств и делают вашу поездку более плавной. Не говоря уже о том, что они уменьшают влияние отскоков и вибраций, с которыми ваш автомобиль сталкивается на дороге.
Поставляется в полном комплекте, но это не значит, что вам потребуется механик для их установки. Если вы хоть немного знакомы с процессом, вы легко сможете заменить старые амортизаторы вашего автомобиля на эти.
Этот комплект гарантирует, что неприятные звуки и раскачивание не будут мешать вам во время вождения. Как мы уже упоминали выше, упаковка бывает разных размеров. Если вы хотите приобрести одиночный амортизатор, вы также можете купить его. Многие производители не предоставляют такую возможность.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
При поддержке торговой марки Detroit Axle.
Доступен как полный комплект передних и задних амортизаторов.
Простота установки.
Высококачественные строительные материалы увеличивают долговечность и повышают производительность.
Подходит для самых разных автомобилей.
Минусы / возможные недостатки
Недавно установленные амортизаторы создают ощущение жесткости.
Bottom Line
Если ваш автомобиль произведен в период с 2007 по 2016 год (оба года включительно), эти амортизаторы идеально заменят ваши старые амортизаторы. А поскольку установка проста, большинству людей не требуется механик. Если вы ищете передовые амортизаторы от надежной марки, выбирайте Detroit Axle 80370-6.
9. KYB 349125 — один из лучших для автомобилей GM
Вторым последним членом в нашем списке лучших амортизаторов является KYB 349125.Это один из лучших амортизаторов для автомобилей марки GM. Мы включили его в наш список 10 лучших, потому что он оснащен несколькими функциями, которые не только делают ваше вождение приятным, но и защищают ваш автомобиль от воздействия негативных дорожных сценариев.
KYB 349125 Excel Gas Shock
Когда вы ведете автомобиль, остановка, устойчивость и скорость реакции при смене полосы движения имеют наибольшее значение. С амортизатором KYB 349125 эти факторы больше не являются проблемой.Этот газовый амортизатор разработан в соответствии с требованиями производителей оригинального оборудования и превосходит их. Он специально откалиброван для восстановления естественной управляемости и контроля внедорожников General Motors.
Он имеет унифицированный рабочий цилиндр, который соответствует поршневой ленте с тефлоновым покрытием того же цвета. Эта комбинация гарантирует отсутствие утечек в течение более длительного периода. Его поршневой шток хромирован и работает плавно, не оставляя места никакому трению.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Высокое давление газа обеспечивает лучший контроль.
Комбинация поршневой ленты с тефлоновым покрытием и бесшовного рабочего цилиндра обеспечивает лучшее уплотнение и более длительный срок службы.
Многокромочные манжеты и хромированный шток поршня снижают износ.
Один из наиболее предпочтительных амортизаторов оригинального производителя для автомобилей GM.
Прочные монтажные кольца для проушин вместе с щетками для болтов устраняют дребезжание.
Минусы / потенциальные недостатки
Процедура установки требует времени.
Bottom Line
KYB 349125 — это высококачественный газовый амортизатор, обеспечивающий дополнительный комфорт и управляемость в любом дорожном сценарии. Если у вас есть автомобиль GM, покупайте его без колебаний.
10. Monroe 34504 — лучший амортизатор для грузовика
Наш последний выбор — очень прочный и эффективный Monroe 34504. Это вторая модель от Monroe в нашем списке, и, как и первая, она также обеспечивает отличное соотношение цены и качества. Он разработан для средних и полноразмерных трудолюбивых фургонов и пикапов.
Monroe 34504 Best Shock Absorber
Этот блок обеспечивает улучшенный контроль, когда ваш автомобиль находится на дороге. По сравнению с обычными амортизаторами диаметром 1 дюйм, объем жидкости у Monroe 34504 всего вдвое. Это означает, что для бесперебойной работы требуется более низкое рабочее давление. Говоря простыми словами, эти шоки работают эффективно, без особых усилий.
Мало того, он оснащен резервной трубкой диаметром 2 дюйма, которая обеспечивает доступность большего количества жидкости для лучшей и стабильной работы. Еще одна замечательная особенность этого амортизатора — шток поршня 5/8 дюйма.Это прочный нитроцементированный стержень, который, как известно, имеет длительный срок службы.
Мы обнаружили, что на нем есть только тонкий слой краски, который, как мы полагаем, не продержится долго. В то время этот шокер уже не будет устойчив к ржавчине. Но не о чем беспокоиться, потому что вы можете легко решить эту проблему. Да, раскрашивая их снова.
Проверить последнюю цену
Основные преимущества
Делает поездку более комфортной.
Диаметр отверстия 1-3 / 8 дюйма исключает необходимость в более высоком рабочем давлении.
Запасная трубка 2 дюйма позволяет больше жидкости для стабильной работы.
Прочный нитроцементированный стержень обеспечивает длительный срок службы.
Простота установки.
Минусы / Возможные недостатки
Тонкое покрытие краски не обеспечивает стойкости к ржавчине в течение длительного времени.
Bottom Line
Этот амортизатор от Monroe создан для упрощения езды на тяжелых фургонах и пикапах.Выбирайте этот, если у вас есть минивэн, пикап или внедорожник.
Прочтите, если вас интересует , чтобы узнать больше о различных видах автомобильной продукции, посетите следующий блог.
На что следует обратить внимание при покупке амортизатора
Когда дело доходит до покупки амортизаторов, вы должны учитывать следующее:
Совместимость
Когда вы покупаете амортизатор, он не подходит для вашего автомобиля. Чтобы этого не произошло, проверьте, совместим ли приобретаемый вами амортизатор с маркой и моделью вашего автомобиля.Многие компоненты вторичного рынка производятся с учетом конкретного автомобиля, поэтому не забывайте проверять совместимость.
Тип
Обычно в транспортных средствах используются амортизаторы пяти типов. Это:
Газовые амортизаторы
Амортизаторы этих типов заполнены инертным азотом. Они являются лучшим выбором для небольших транспортных средств, таких как легковые автомобили, потому что они легко справляются с частыми подпрыгиваниями. К тому же они универсальны и доступны по цене.
Амортизаторы с автоматическим регулированием уровня
Эти амортизаторы оснащены воздушным насосом для автоматического распределения веса вашего автомобиля. Это обеспечивает плавную езду, даже если ваш автомобиль загружен необычным образом. Они дороги и обычно используются в роскошных автомобилях.
Амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации
Назначение этих амортизаторов ясно из самого названия. Да, они предназначены для автомобилей, перевозящих тяжелые грузы. Они больше всего подходят для грузовиков и прицепов, но не для купе и седанов.
Амортизаторы от перегрузки
Эти типы амортизаторов также известны как «амортизаторы с койловером», поскольку они имеют спираль пружины, окружающую цилиндр. Если у вас есть внедорожник, например багги для дюн, они подойдут лучше всего. Они также относятся к категории верхних амортизаторов для буксировки.
Пневматические амортизаторы
Пневматические амортизаторы имеют двойное преимущество. Помимо работы амортизатора, они также помогают в достижении равномерного распределения веса. Однако вам нужно настроить их вручную.Эти разряды идеальны для человека, знакомого с процессом адаптации, но для других они могут доставлять неудобства.
Срок службы
Когда вы что-то покупаете, это должно стоить вашей цены. Это распространенное мнение, и если об этом помнить при покупке новых амортизаторов, они могут служить вам долгое время. Итак, ознакомьтесь с особенностями и спецификациями. У хороших есть прочные материалы, толстые поршни и защищенный (обычно с резиновым чехлом) вал.
Материалы
Амортизатор, который вы покупаете, должен быть изготовлен из высококачественных материалов.Некоторые амортизаторы изготовлены из высококачественной стали с цинковым или хромовым покрытием. Помните, что шоки, сделанные из материалов хорошего качества, служат долго.
Бесперебойная работа
Амортизатор, не защищающий вас и ваш автомобиль от ударов и вибраций, является бесполезным. Для равномерного движения и постоянного контакта с дорогой ищите самосмазывающуюся всесезонную жидкость с низким коэффициентом трения.
Цена
Цена также важна, потому что вы не должны тратить слишком много (или сверх своих возможностей) на амортизатор.Для этого узнайте, сколько вы можете потратить. Иногда ваш автомобиль решает, нужно ли тратить на амортизатор меньше или больше. Например, амортизаторы в больших автомобилях обычно дорого обходятся, в то время как в случае автомобилей меньшего размера не нужно много тратить.
Часто задаваемые вопросы
Когда люди совершают покупку онлайн или офлайн, у них в голове возникают разные вопросы. И, если товар приобретается впервые, становится сложно получить ответы на эти вопросы.Мы это понимаем и поэтому даем вам ответы на 10 наиболее часто задаваемых вопросов при покупке амортизаторов.
Есть ли в моем автомобиле амортизаторы?
Да, в каждом автомобиле есть амортизаторы / амортизирующая система.
Каковы функции амортизаторов?
Амортизаторы нейтрализуют воздействие ударов и вибраций, обеспечивая комфортную и плавную езду. Они также помогают контролировать движение вашего автомобиля, оптимизировать тормозные характеристики и повышать чувствительность рулевого управления.
Когда нужно проверить амортизаторы моего автомобиля?
Когда ваш автомобиль преодолевает расстояние 60 000 миль или более, вам следует проверить состояние амортизаторов.
Амортизаторы выходят из строя после 60 000 миль?
Нет, амортизаторы не выходят из строя, но они или детали внутри них, такие как клапаны, пружины и комплекты клапанов, поршень, шток поршня изнашиваются или начинают изнашиваться после 60 000 миль пробега.
Как проверить амортизаторы?
Вы можете проверить себя с помощью теста отказов. Для детальной оценки мы предлагаем отвезти автомобиль в ближайшую мастерскую или сервисный центр.
После установки новых амортизаторов автомобиль плохо себя чувствует на дороге. Это правильно?
Новые амортизаторы кажутся жесткими, потому что дополнительная мягкость, обеспечиваемая старыми амортизаторами, обычно становится привычкой, и из-за этого иногда водитель также забывает, как работают хорошие амортизаторы.
Почему нужно менять амортизаторы?
Амортизаторы следует заменить для повышения комфорта и предотвращения ненужных повреждений шин, тормозов и подвески.
Замена амортизаторов — дело дорогое?
Нет, новые амортизаторы не такие уж и дорогие. Фактически, они позволяют сэкономить средства, поскольку новые потрясения помогают предотвратить несколько дополнительных затрат.
Влияют ли изношенные амортизаторы на вождение?
Да, изношенные амортизаторы сильно затрудняют вождение. Увеличение зазоров при быстрой остановке — наиболее частое свидетельство того, что удары влияют на вождение.
Заменить изношенные амортизаторы попарно.Это правда?
Чтобы обеспечить безопасную и плавную работу вашего автомобиля, замените их параллельными парами (да, слева и справа).
Подведение итогов
Вождение автомобиля с изношенными или неисправными амортизаторами нехорошо для водителя и самого транспортного средства, но некоторые люди все же преодолевают километры с изношенными амортизаторами. Вы, осознавая, должны держаться подальше от такой практики.
Амортизаторы всегда делаются так, чтобы обеспечить комфортную плавную езду и помочь сохранить контроль над автомобилем.Мало того, они также полезны во время поворотов и при торможении. Мы считаем, что каждое транспортное средство должно быть оснащено лучшими компонентами. Вот почему наш обзор и руководство по покупке направлены на то, чтобы помочь вам получить лучший автомобильный амортизатор для вашего автомобиля.
Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться должным образом.… [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве, когда вы в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать. … [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать хорошим дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего бездорожья.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может быть ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, вам нужны определенные навыки. вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобиле… [Продолжить->]
Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]
Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт Может, у него не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме на… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]
Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]
От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и всего лишь… [Продолжить->]
Представьте, что вы чувствуете себя предприимчивый и желающий вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанный автомобиль или новый прямо из… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские сейчас и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]
Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых людей это… [Продолжить->]
В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Очки в тумане или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]
Стойки
— очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Как мы все знаем, прокачка тормозов — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться должным образом. … [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве, когда вы в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать хорошим дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего бездорожья.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может быть ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, вам нужны определенные навыки. вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобиле… [Продолжить->]
Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]
Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт Может, у него не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме на… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]
Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]
От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и всего лишь… [Продолжить->]
Представьте, что вы чувствуете себя предприимчивый и желающий вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанный автомобиль или новый прямо из… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские сейчас и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]
Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых людей это… [Продолжить->]
В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Очки в тумане или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]
Стойки
— очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Прокачка тормозов, как мы все знаем, — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Лучшие амортизаторы для грузовиков для плавной езды: руководство для покупателей (2020)
Полоса отбросив все причудливые металлы и уплотнения, вы обнаружите, что амортизаторы или демпферы в основном насосы.У них есть поршень или два, вставленные в давление трубка, заполненная гидравлической жидкостью. Но, пытаясь найти лучшее амортизатор для грузовика для плавной езды вам придется смотреть не только на поршни, поршневые штоки и гидравлическое наполнение.
Вы необходимо учитывать чувствительность, конфигурацию поршня, тип трубки, вес автомобиля, и т. д. Без амортизатора, подходящего для вашего автомобиля, даже при движении по шоссе будет очень неудобно.
В в этом руководстве мы рассмотрим различные типы амортизаторов и рассмотрим некоторые лучших на рынке амортизаторов для грузовиков.
8 лучших амортизаторов для грузовиков для плавной езды
Там Есть много различных марок и моделей амортизаторов для грузовиков, доступных на рынок, копаясь в многолетнем опыте, огромном объеме исследований, а также молва; мы составили это удобное руководство, чтобы помочь вам выберите лучший амортизатор для вашего автомобиля, мы даже рассмотрели некоторые распространенные грузовик амортизатор часто задаваемые вопросы.
Если вы ищете комплект амортизаторов, которые выравнивают высоту вашего автомобиля и обеспечить плавную езду независимо от условий вождения, тогда амортизаторы Bilstein серии 5100 могут быть единственным, что вам нужно обновить стандарт автомобиля.
амортизаторы предназначены для автоматической адаптации к разным условиям вождения условия, гарантируя, что вы испытаете одинаковое качество вождения, будь то в по лесу или в дороге. Амортизатор имеет чувствительный к скорости отклоняющийся поршень, который позволяет амортизатору обнаруживать изменения на дороге и реагировать на них состояние, как только они возникают для комфортной и плавной езды на всем протяжении Ваше путешествие.
Установка замечательно просто. Как только вы подберете подходящий вариант для своего грузовика, вы можете установить их за пару часов, не обращаясь за профессиональной помощью.Это означает что вы можете подготовить свой грузовик к поездке по лесу, как если бы вы едете по ровная поверхность в короткие сроки.
Судейство судя по долговечности этого амортизатора, он выглядит как подходящее вложение. подходит для любого грузовика. Исключительная производительность, которую он обеспечивает, вызывает уверенность усилитель при движении в тяжелых условиях.
Плюсы
Амортизаторы просты в установке, хотя спереди сложнее установить, чем сзади.
Делает поездку на грузовике более плавной и тихой.
Имеет пожизненную гарантию.
Хорошая замена оригинальным амортизаторам.
Минусы
Может не подойти к вашему грузовику, если вы не предоставите правильные данные о транспортном средстве.
Каждые мечта владельца транспортного средства — иметь плавную и качественную поездку каждый раз, когда они садятся в дорогу. дорога. Однако главная проблема здесь — погода и дорога. условия, а также состояние автомобиля.
Поскольку вы мало что можете сделать с дорожными условиями или погодой, ваша следующая ставка — модернизировать свой автомобиль, чтобы он мог противостоять этим условиям. Здесь на помощь приходит амортизатор Monroe MA822 Max-Air Adjust, который поможет вам получить больший контроль над автомобилем даже в суровых погодных и дорожных условиях.
В сторону дать вам полный контроль над поездкой независимо от дороги условиях, этот амортизатор помогает поддерживать тот же уровень для вашего грузовика высота.В зависимости от того, чего вы хотите от ударов, вы можете надуть или спустить их от 20 до 140 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удовлетворить ваши требования.
я думаю, что амортизатор max-air станет отличным дополнением для автомобилей, которые буксировать тяжелый груз или буксировать прицеп, так как вы можете надуть или спустить амортизаторы в соответствии с вашими требованиями, пока грузовик загружен.
Плюсы
Имеет прочную и прочную конструкцию.
Имеет 2-дюймовый резервный резервуар для жидкости что обеспечивает стабильную производительность
Нитроцементированные стержни для тяжелых условий эксплуатации помогают продлить срок службы.
Установка выполняется быстро и легко.
Минусы
Амортизатор не поставляется со всеми необходимыми болтами и гайками.
Другой отличный продукт от команды Монро. Monroe 58620 — это качественный шок абсорбер, обеспечивающий качественную работу практически без технического обслуживания. После Установив этот агрегат, вы сможете уверенно вести свой грузовик по многочисленным дорогам тесты в случайное время, погоду или дорожные условия, и вы все равно получите такая же первоклассная производительность.
Амортизатор с регулировкой нагрузки Monroe 58620 является одним из тех устройств, которые быстро адаптируются к разному весу и дорожным условиям, обеспечивая очень комфортную поездку и максимальный контроль над автомобилем.
Есть этот амортизатор требует минимального обслуживания, поскольку он имеет всепогодная жидкость, специально разработанная для минимального трения. Это гарантирует плавную реакцию штанги и приятную езду.
я нравится, как клапаны в амортизаторах регулируются независимо с микроточность к изменениям на дороге, обеспечивающая равновесие даже в экстремальные дорожные условия.По прочности поршень в этом амортизаторе флюоновые ленты для обеспечения надежного уплотнения поршня и напорной трубки. через срок службы.
Плюсы
Убрать раскачивание и отскок от ваша поездка.
Удерживает заднюю часть вверх независимо от того, что вы везете.
Восстанавливает дорожный просвет.
Минусы
Трудно сжать при установке.
Это однотрубный амортизатор от Bilstein обеспечивает плавную и стабильную работу работоспособность на протяжении всего срока службы амортизатора.Bilstein 241
— это идеальный выбор для различных ландшафтов, но лучше подходит для легких грузовиков чем тяжелые.
Особенности уникальная скорость и чувствительный отклоняющийся поршень, который разработан, чтобы реагировать мгновенно реагирует на изменения условий движения. Они специально настроены для каждое приложение, гарантируя, что они предлагают оптимальную производительность на любом транспортном средстве.
Также амортизаторы этой серии настроены специально для каждого приложения, что гарантирует, что они предоставят оптимальная производительность на любом транспортном средстве.
Если вам нужны другие высококачественные амортизаторы Bilstein амортизаторы для различных транспортных средств и применений, вы можете проверить Бильштейн хранить.
Плюсы
Прекращает подпрыгивание, особенно в эвакуаторах.
Заметная разница в устойчивости
Значительно улучшает прохождение поворотов.
Идеален для езды по бездорожью
Минусы
Немного мягкий для тяжелых грузовиков
Тонкий слой краски легко ржавеет
Марка амортизаторов, известная как Gabriel, была основана в 1907 году.Габриэль придумал оригинальный амортизатор, а затем разработал первый амортизатор, который использовал гидравлический, они также сделали первый регулируемый амортизатор и первый воздушный регулируемый амортизатор. Так что вы видно, что они всегда изучают и усердно работают, а не только для того, чтобы возглавить упаковать, но снабдить рынок качественными амортизаторами и стойками для потребителей бренда.
Габриэль амортизаторы идеально подходят для перевозки тяжелых грузов или для временной буксировки прицепы и лодки.Gabriel Hijackers уменьшают вероятность достижения дна, помогают улучшить управляемость, а также обеспечивают дополнительную грузоподъемность чем 1000 фунтов на каждую пару.
Угонщики Gabriel 49235 оснащены хромированным штоком поршня для защиты от коррозии, обеспечения надлежащей смазки уплотнения и обеспечения однородной поверхности износа. Он поставляется с герметичным поршневым уплотнением, которое помогает продлить срок службы продукта. Тот факт, что этот амортизатор для грузовиков не требует обслуживания, означает, что вы можете годами получать от него качественную работу при минимальных затратах.
Плюсы
Имеет прочную и прочную конструкцию.
с антикоррозийным покрытием хромированный шток поршня.
Руководство по продукту легко использовать
Установка красивая простой.
Минусы
Возможно, имеющийся у вас инфлятор не работает со штоком клапана.
В амортизаторе используется пластиковый стержень клапана; Думаю, лучше было бы сталь или какой-нибудь другой металл.
Этот список не будет полным без упоминания ACDelco хотя бы один раз.Передний амортизатор ACDelco 530-301 может стать идеальным выбором для вас, если вы часто ездите на своем легком грузовике по разной местности. Это просто потому, что амортизатор разработан для обеспечения комфортной и плавной езды каждый раз, когда вы садитесь за руль автомобиля.
Эта заслонка спроектирован так, чтобы соответствовать оригинальным амортизаторам, которые пришел с вашим грузовиком по форме, форме и функциям. Устройство поставляется со всеми оборудование и детали, которые вам понадобятся для простой и точной замены.
Хотя это амортизатор — один из самых дорогих в наличии, вы уверены высокая производительность, надежность и длительный срок службы.
Хотя этот амортизатор — самый дорогой элемент в нашем списке, вам не о чем беспокоиться о том, как вы получите от этого больше, чем заплатили, поскольку они надежны, обеспечивают высокую производительность, а также служат долго.
Плюсы
Установка выполняется быстро и легко.
Передние амортизаторы подходят.
Амортизатор красивый и тяжелый с большими поршнями для легких грузовиков
Cons
Немного дороговато
Сначала кажется жестким, пока не проехал несколько миль.
Если вы ищу замену амортизаторам, которые вернут управляемость и ходовые качества ваш грузовик, затем амортизатор грузовика Monroe 34690 Gas-Magnum.
Эти сверхмощные амортизаторы изготовлены из нитрокабюрированных материалов, которые помогают увеличить их срок службы, усиление и усиление контроля без ущерба для езды комфорт.Шок предназначен для обеспечить более тихую езду на каждой неровности, что сделает вашу поездку более щадящей ухабистые дороги.
Я бы не стал рекомендую их, если вы хотите сделать поездку более жесткой, так как они более стандартные замена и предлагает более плавную и мягкую езду, чем многие послепродажные бренды. Итак, если вы собираетесь часто возить тяжелые грузы, то вам лучше от выбора более жесткого однотрубного амортизатора, такого как KYB monomax.
желтый краска выглядит резкой под грузовиком, но, возможно, вам придется нанести еще краски потому что эти амортизаторы не имеют порошкового покрытия, поэтому они легко ржавеют.
Плюсы
Амортизаторы на ощупь, подходят правильно и они работают как положено
Установка очень проста Сделай сам.
Значительно улучшает автомобиль прохождение поворотов.
Минусы
Втулки скрипят и шумят.
Тонкий слой краски легко ржавеет
Если вам нужен амортизатор с лучшими характеристиками демпфирования, тогда вам не стоит искать дальше газовых амортизаторов KYB 565104 MonoMax.По сравнению со стандартными амортизаторами, газовый амортизатор KYB MonoMax обеспечивает на 40% более высокие характеристики демпфирования, что делает его хорошим выбором для модернизации подвески вашего грузовика.
Что Мне нравится конструкция этого однотрубного амортизатора за его бесцветные характеристики. к твоей машине. Этот шок предназначен не только для автоматического и плавного адаптироваться к различным условиям движения, но производители взяли долговечность при разработке этого амортизатора с резиновым чехлом, который защитите вал и уплотнение от грязи и мусора для увеличения срока службы.
Apart благодаря высокой производительности, он привносит в ваш грузовик, этот амортизатор для грузовиков амортизатор также улучшает комфорт ваших сидений. Его производительность дает вам свобода сосредоточиться на вещах, отличных от чрезмерных вибраций, производимых неровные дороги.
Что обратная сторона мне кажется это сайлентблоки, идущие в комплекте с амортизатором. Они могут не подходить к вашему автомобилю, но их легко найти. замены.
Плюсы
Отличные ощущения и устойчивость
Улучшает сцепление автомобиля с дорогой особенно при буксировке.
Установка очень проста.
Минусы
Инструкции на испанском языке.
Амортизаторы для грузовиков для плавной езды Руководство по покупке
Здесь некоторые вещи, которые вам нужно знать перед заменой амортизаторов на вашем автомобиле, поэтому вы не тратите деньги на нефункциональный амортизатор.
1. Общие признаки сильных потрясений
Каждые компоненты вашего автомобиля связаны между собой, и из-за этого возникают проблемы быть заразным.Во время вождения нужно обращать внимание на эти знаки, которые намек на то, что вашему грузовику могут потребоваться новые амортизаторы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение:
Проблемы с рулевым управлением
Первый заметным признаком грузовика, который нуждается в новых амортизаторах или стойках, является плохая реакция руль. Вы заметите, что рулевое колесо становится жестким и трудно маневрировать, и при повороте колесо. Помимо этого, вы также можете заметить, что ваш грузовик наклоняется или раскачивается на поворотах или при переключении полосы движения.
Bumpy Rides
Основная функция наших амортизаторов — предотвращать удары головой о крышу каждый раз, когда мы переходим кочку. Один убедительный знак того, что вам нужно заменить амортизаторы — это когда ваша поездка начинает становиться ухабистой. Ваш грузовик разработан выдержать определенный порог силы и сделать так, чтобы вам было комфортно, пока он делает это. Если вы чувствуете тряску или неровность во время вождения, то есть вероятность твои потрясения плохи.
Проблемы с тормозом
Когда шок испортиться, ваш грузовик компенсирует это другими способами.Вы можете заметить переднюю часть ваш автомобиль опускается низко, а задняя часть кажется поднимается каждый раз, когда вы наступаете на тормозить, особенно если ехали быстро. Если вы чувствуете, что кренитесь вперед когда вы тормозите, вам нужно будет починить амортизаторы.
Стойки с визуальными повреждениями
А поврежден амортизатор часто кажется незаметным, но если осмотреть амортизаторы и заметите видимую вмятину или физическое повреждение, например, утечку жидкости на них, затем вполне вероятно, что шок уже не полностью функционирует.Также осмотрите крепление и втулки, поскольку со временем они могут быть повреждены, изношены или подвергнуты коррозии.
Шины
Когда грузовик амортизаторы начинают выходить из строя, основная нагрузка приходится на шины. Если вы заметили необычные рисунки износа на ваших шинах, такие как купирование, тогда вам следует заменить ваш амортизатор до того, как повреждение станет фатальным или повлияет на другие составные части.
Пробег
В некоторых случаях, вам не нужно ждать, пока разряды начнутся, или вы заметите разница в автомобиле до смены амортизаторов.Многие автомобили требуют амортизаторы подлежат замене около пятидесяти тысяч км. Если вы заметили разница в управляемости вашего автомобиля до отметки 50000 миль, затем вы должны изменить их, прежде чем они выйдут из строя полностью, иначе вы можете проверять каждые 6 месяцев после этого, работают ли они.
2. Как правильно выбрать амортизаторы для вашего Грузовик
Пока все амортизаторы состоят из тех же основных компонентов: поршень или поршни, клапаны, жидкость, и камера сдерживания, есть так много амортизаторов грузовика на выбор и выбор того, который соответствует потребностям вашего автомобиля, может вызвать затруднения.
В основном, поршень вытесняет жидкость в ответ на движение пружины, вызванное неровностями в дороге. Жидкость проталкивается через крошечные отверстия в поршне, что вызывает сопротивление, которое замедляет поршень и пружину, технически поглощая шок. К распространенным типам амортизаторов для грузовиков относятся:
Амортизатор однотрубный:
Однотрубный амортизатор имеет два поршня в одной трубке. Один из поршней движется через жидкость, проталкивая ее через клапаны, которые помогают поглотить удар, пока другой поршень отделяет жидкость от заряда сжатого азота.Напорная трубка всегда заполнена, так как второй поршень движется с действием поршневой дороги. Эта конструкция популярна в амортизаторах грузовиков, так как она означает, что амортизатор можно установить вверх ногами и он не нагревается, как двухтрубная конструкция.
Двухтрубный амортизатор:
Двухтрубный Амортизатор имеет внешнюю и внутреннюю трубки. Внешняя трубка хранит дополнительную жидкость и немного газа, в то время как внутренняя трубка содержит поршень. Если вы очень сильно поедете по бездорожью Часто нужно обращать внимание на размер отверстия (диаметр поршня).Шок амортизаторы, изготовленные для грузовиков, обычно имеют большой размер отверстия, чтобы лучше поглощать энергия весны.
Газовый двухтрубный амортизатор:
Основная Недостатком оригинальной двухтрубной конструкции является склонность к пенообразованию, когда воздух и жидкая смесь. Вспенивание снижает способность амортизатора амортизировать пружину. энергия. Для решения этой проблемы газовый амортизатор заменяет воздушный во внешней трубке с зарядом азота.
Амортизаторы:
Резервуар Амортизатор имеет внешний резервуар, в котором находится азотом и воздухом, а также основной корпус амортизатора, полностью заполненный жидкость.При сжатии поршень толкает жидкость против сжатого газа. в резервуаре, который сопротивляется движению жидкости и эффективно ослабляет силу пружин.
Амортизаторы с койловером:
Этот тип Амортизатор имеет винтовую пружину вокруг корпуса амортизатора. Весна помогает уравновесить вес грузовика и контролирует движение приостановка. Многие из них имеют дополнительное преимущество в том, что их можно настраивать. может использоваться для гашения ударов, а также для регулировки высоты грузовика.
Выбор амортизаторов грузовых автомобилей
Если вы больше похоже на шоссейного водителя или нечастого внедорожника, то двухтрубный амортизатор поглотитель сослужит вам хорошую службу. Однако вы получите больше пользы от перехода на резервуар или однотрубный, если вы путешествуете с большей скоростью или едете по тропам очень часто. Амортизаторы Coilover обеспечивают дополнительную поддержку веса автомобиля, что делает их идеальным выбором для буксировки и перевозки грузов.
3. На что обращать внимание при покупке амортизатора для грузовика для плавной езды
Соответствующий тип
Лучшее способ начать с правильной ноги при выборе амортизатора грузовика для плавного правого заключается в выборе правильного типа амортизатора.В основном это будет определяться по типу автомобиля, которым вы управляете, поскольку многие производители амортизаторов выпускают свои ударов с учетом конкретного типа транспортного средства, поэтому убедитесь, что удар совместим с вашим автомобилем.
Помните, если вы не начнете с правильного амортизатора, весь процесс будет проблематично, и вы можете повредить другие части автомобиля, если вам удастся установите не тот тип амортизатора.
Хороший срок службы
Мы все хотим чтобы окупить наши деньги от приобретаемых нами товаров и выбирая прочный Амортизатор не только экономичен, но и экономит время.Хотя это трудно сказать, насколько прочным будет амортизатор, глядя на спецификации Само по себе изучение отзывов клиентов и истории бренда может дать больше информации. Следите за толщиной поршня, хорошо защищенным валом, прочным материалом и лакокрасочная отделка.
Плавная работа
Это амортизатор выдерживает удары и вибрацию дороги, помогает обеспечить плавность хода и постоянный контакт с дорогой. Чтобы ваш потенциальный шок достаточно силен, чтобы справиться со всем этим, обратите внимание на Самосмазывающаяся всепогодная жидкость с низким коэффициентом трения.
Качественные материалы
Некоторые из Наиболее распространенными материалами, используемыми для изготовления амортизаторов грузовиков, являются алюминий и сталь. В материал, из которого сделан амортизатор, определяет, как долго он прослужит, и в большинстве случаев влияет и на цену. Важно подобрать шок абсорбер, сделанный из прочных материалов, выдерживающих большое давление на долгое время.
Хотя стальные амортизаторы часто дешевле алюминиевых. тяжелее, сложнее в установке и не регулируется.Эти же причины именно поэтому водители предпочитают алюминиевые.
Простота установки
Большинство амортизаторов легко сделать своими руками. Монотрубка дизайн, например, все его компоненты размещены внутри устройства, что делает это простой случай один выход, один вход
Что Для установки амортизатора нужны ноу-хау, время и необходимые инструменты. Все амортизаторы, которые мы рассмотрели, поставляются со всеми деталями, необходимыми для завершения установка без сбоев.Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете проверить YouTube для пошаговых инструкций.
Однако, в зависимости от модели и тип удара, который вы получили, вам, возможно, придется заплатить профессионалу, чтобы установить его правильно, особенно модели, требующие настройки. Им понадобится модификации, но если у вас есть техническое ноу-хау или ваш шок не требует корректировки, вы можете продолжить и установить их самостоятельно.
Последние мысли
я Надеюсь, вы нашли это подробное руководство полезным, и информация помогла вы упрощаете принятие решения о покупке.
Из приведенного выше списка, если бы нам пришлось выбрать нашу общую рекомендацию для грузовиков, это была бы серия Bilstein 5100. Амортизаторы стабильные, удобные и обеспечивают плавность хода как по бездорожью, так и по бездорожью
Это есть несколько моделей, которые стабильны, качественны и эффективны. абсорберы, которые легко установить.
Тем не менее, газовый амортизатор KYB MonoMax остается отличным вариантом для владельцев грузовиков и внедорожников.
Дэвид — специалист по автомобильной диагностике, работает с автомобилями более 10 лет.Он также автомобильный репортер и обозреватель. Он освещает наиболее важные для потребителя темы. Дэвид охватил все: от адаптивного круиз-контроля до ухода за автомобилем в холодную погоду и лучших продуктов для любых условий вождения.
10 лучших амортизаторов 2021 года
Ваш автомобиль будет подвергаться всевозможным тряскам и подпрыгиванию на дороге, но с лучшими амортизаторами вы почти ничего из этого не заметите.
Амортизаторы предназначены для поглощения ударов или смягчения езды, чтобы сделать ее более плавной.Они работают, смягчая тряску и отскок, исходящие от пружины и шин, и гарантируя, что шасси не будет двигаться в соответствии с этими действиями.
Как и большинство других деталей транспортных средств, они в какой-то момент изнашиваются или даже повреждаются в результате таких вещей, как сломанные уплотнения или утечка масла, поэтому вам необходимо их заменить.
Здесь мы рассмотрим 10 лучших амортизаторов, а также предоставим удобное руководство по покупке, которое поможет найти замену для вашего автомобиля.
10 лучших амортизаторов — Обзор 101943 .Bilstein 241
(вседорожные амортизаторы)
16
1.Серия Bilstein 5100 (лучший результат)
Надежные амортизаторы ведущих брендов
Стабильная работа без выцветания
Простая установка
2. Газовый амортизатор KYB Monomax для грузовых автомобилей и внедорожников )
Отлично подходит для грузовиков и внедорожников
Положительное уплотнение даже в экстремальных условиях
Превосходное демпфирование
Прочная общая конструкция
3.Газовый амортизатор KYB Excel-G (лучшее восстановление исходных возможностей обращения и управления)
Компоненты оригинального качества
Долговечные цилиндр и поршень
Помогает сохранить правильную центровку колес
Ограниченная пожизненная гарантия
4. Monroe
2 (Лучшее для задней части)
Высококачественный задний однотрубный амортизатор
Содержит всепогодную жидкость
Обеспечивает лучший контроль и повышает комфорт езды
Легкая установка
5.Газовый амортизатор KYB Gas-a-Just (повышение производительности и стабильности)
Конструкция высокого давления для повышения производительности
Безвоздушный гидравлический поршень
Постоянное демпфирующее усилие
Тройной хромированный шток поршня
Отлично для больших колес и шин
6. Monroe MA822 (Best Air)
Внутренняя конструкция с пневматической регулировкой
Всесезонная жидкость
Полностью смещенная клапанная система с автоматической регулировкой
система выравнивания
7.ACDelco 580-435 (Best for Front)
Передний амортизатор оригинального качества
Изготовлен из прочных материалов
Поставляется со всем необходимым оборудованием
8. Bilstein Однотрубный (постоянная и без выцветания)
Постоянно без выцветания
Простая установка
Отклоняющиеся поршни, чувствительные к скорости
9.Monroe Gas-Magnum (Твердый контроль и плавная езда)
Расширенная резервная трубка
Всесезонная жидкость
Заправка газообразным азотом
Поршень из спеченного железа
48
Отлично подходит для любой местности
Уникальный и чувствительный к скорости поршень отклоняющегося движения
Настройка для конкретных условий эксплуатации
Улучшает ходовые качества и управляемость
84
1.Bilstein 5100 Series
(Лучший в целом)
Надежные амортизаторы ведущих брендов
Стабильная работа без выцветания
Простая установка
2. Газовый амортизатор KYB Monomax
(лучший для грузовиков и внедорожников)
Отлично подходит для грузовиков и внедорожников
Положительное уплотнение даже в экстремальных условиях
Превосходное демпфирование
Прочная конструкция в целом
3.Газовый амортизатор KYB Excel-G
(наилучшее восстановление исходных возможностей обращения и управления)
Компоненты оригинального качества
Долговечные цилиндр и поршень
Помогает сохранить правильную центровку колес
Ограниченная пожизненная гарантия
4. Monroe
2
(Лучшее для задней части)
Высококачественный задний однотрубный амортизатор
Содержит всепогодную жидкость
Обеспечивает лучший контроль и повышает комфорт езды
Легкая установка
5.Газовый амортизатор KYB Gas-a-Just
(Повышение производительности и стабильности)
Конструкция высокого давления для повышения производительности
Безвоздушный гидравлический поршень
Постоянное демпфирующее усилие
Тройной хромированный шток поршня
Отлично для больших колес и шин
6. Monroe MA822
(Best Air)
Внутренняя конструкция с пневматической регулировкой
Всесезонная жидкость
Полностью смещенный клапан
Адаптируется к автомобилям с системой автоматического выравнивания
7.ACDelco 580-435
(Лучшее для передней части)
Передний амортизатор оригинального качества
Изготовлен из прочных материалов
Поставляется со всем необходимым оборудованием
8. Bilstein Monotube
(Стабильная и без выцветания)
Постоянно без выцветания
Простая установка
Отклоняющиеся поршни, чувствительные к скорости
9.Monroe Gas-Magnum
(Твердый контроль и плавная езда)
Расширенная резервная трубка
Всесезонная жидкость
Заправка газообразным азотом
Поршень из спеченного железа
102340tein
(вездеходные амортизаторы)
Отлично подходят для любой местности
Уникальный и чувствительный к скорости отклоняющийся поршень
Настройка для конкретного приложения
Улучшает ходовые качества и управляемость
1 .2362 9 .2362 9. Bilstein 5100 Series — лучший общий амортизатор
Фото: Bilstein
Тип: монотрубный
Положение: передний и задний
Blistein — один из лучших брендов, на которые стоит обратить внимание при поиске лучший амортизатор для плавной езды, и это одна из ключевых причин, по которой их задний амортизатор серии 5100 является нашим лучшим выбором.
Амортизаторы этой серии изготовлены из прочного и прочного металла для обеспечения максимальной прочности, и в них используются некоторые первоклассные технологии для достижения впечатляющих общих характеристик.
Эти технологии включают 46-миллиметровую однотрубную конструкцию, которая помогает обеспечить стабильную работу без выцветания в любых условиях движения. Запатентованный регулируемый клапан, который мгновенно реагирует на изменение поверхности, обеспечивая плавность и постоянство езды.
С сертифицированным OEM монтажным оборудованием, которое поставляется с задними амортизаторами таких серий, как Bilstein 24-186742, установка должна быть простой. На амортизаторы серии 5100 также предоставляется пожизненная гарантия.
Среди других удивительных амортизаторов этой серии — передние амортизаторы Bilstein 24-186735 и Bilstein 24-186643 с длиной в сложенном состоянии 11.3 дюйма и 12,54 дюйма соответственно. Оба они специально разработаны для Chevrolet Avalanche, но могут работать и с некоторыми другими автомобилями.
Для тех, кто водит Ford-250, идеально подойдет 18,04-дюймовый задний амортизатор Bilstein 24-186025.
Хотя этот амортизатор все еще немного жестче стандартных, многие пользователи даже не заметят этого, так как ходовые качества остаются отличными.
Стабильная работа без выцветания
Простая установка
Мгновенная реакция на изменения поверхности
Прочный и долговечный металл
Пожизненная гарантия
Все еще немного жестче, чем заводские удары
2. KYB Monomax Gas Shock — лучший амортизатор для грузовиков и внедорожников
Фото: KYB
Тип: монотрубный
Положение: передний и задний
Демпфирующие характеристики на 40% выше, чем у каких Благодаря стандартным газовым амортизаторам KYB Monomax Gas Shock станет идеальным выбором для модернизации подвески вашего грузовика GM и внедорожников.
Однотрубная конструкция также помогает сделать эти амортизаторы одними из лучших для легких грузовиков, поскольку они обеспечивают стабильную работу без выцветания.
KYB надевает на эти амортизаторы резиновый чехол, который помогает защитить вал, а также удерживает мусор и грязь от уплотнений для длительного срока службы амортизаторов.
Кроме того, прочная конструкция этих амортизаторов гарантирует, что они автоматически адаптируются к различным условиям движения, что делает их идеальными практически для любой местности.
В серии газовых амортизаторов KYB Monomax Gas Shock есть несколько удивительных моделей. В их число входит KYB 565102, передний амортизатор с большим отверстием, обеспечивающий исключительную устойчивость грузовиков.
В этой серии также есть амортизатор KYB 565104, который представляет собой амортизатор с большим отверстием, и он будет идеальным задним амортизатором для вашего грузовика с KYB 565102.
Входящие в комплект втулки могут не подходить для некоторых автомобилей правильно или недостаточно плотно, но вы можете легко получить замену.
Идеально подходит для более тяжелых и мощных автомобилей
Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Защитный резиновый чехол в комплекте
Улучшенные характеристики демпфирования
Автоматическая подстройка к условиям движения
Втулки не подходят для некоторых автомобилей правильно
. Газовый амортизатор KYB Excel-G — лучшее восстановление исходных возможностей обращения и управления
Фото: KYB
Тип: двухтрубный
Положение: передний и задний
KYB — один из лучших амортизаторов бренды там. И эта серия газовых амортизаторов Excel-G качества оригинального оборудования была специально откалибрована, чтобы гарантировать, что вы получите оригинальные характеристики управляемости и управления вашего автомобиля.
В амортизаторах используется цельнотянутый рабочий цилиндр, который сочетается с поршневой лентой с тефлоновым покрытием для обеспечения надежного уплотнения в течение длительного срока службы.
С этими амортизаторами вы сохраняете правильную центровку колес благодаря прецизионному стержню из спеченного железа. Амортизаторы также поставляются с прочными монтажными кольцами с проушинами и несколькими болтовыми втулками для устранения дребезжания.
Примером некоторых удивительных амортизаторов из этой серии является задний амортизатор KYB 349105, который идеально подойдет для любого азиатского минивэна. Есть KYB 349151 и KYB 345055, которые также являются задними амортизаторами, но они созданы для азиатских внедорожников и кроссоверов.
Отверстия для болтов на этом амортизаторе кажутся слишком близкими, но для большинства автомобилей это не проблема, поскольку это не влияет на установку или качество езды.
Восстанавливает исходные характеристики управляемости и управления
Долговечность цилиндра и поршня
Помогает сохранить правильную регулировку колес
Относительно доступная
Ограниченная пожизненная гарантия
Отверстия под болты кажутся слишком тесными
4. Monroe
2 — Лучшие задние амортизаторы
Фото: Monroe
Тип: монотрубный
Положение: задний
Monroe
2 — лучший амортизатор для задних колес. Он использует технологию ASD, которая представляет собой инновационную конструкцию клапанов, которая обеспечивает больший контроль для улучшения управляемости, а также повышает комфорт езды.
В амортизаторах используется всепогодная жидкость, предназначенная для уменьшения трения, а также обеспечения плавной реакции штока.
Monroe
2 имеет поршень с флюоновой лентой, который обеспечивает надежное уплотнение между напорной трубкой и поршнем для лучшего контроля и максимальной долговечности.
Кроме того, клапан ASD на этом амортизаторе будет определять ускорение для улучшения управляемости и безопасности, одновременно улучшая общие ходовые качества вашего внедорожника, легкого грузовика или минивэна.
Более тонкий слой краски прослужит недолго и, следовательно, не будет обеспечивать длительную стойкость к ржавчине. Но это легко исправить, если проявить небольшую изобретательность.Хотя в некоторых автомобилях он также может быть немного высоким, это не будет очень заметно и не повлияет на безопасность автомобиля.
У Monroe есть фантастическая серия амортизаторов Monroe Monotube, которые вы можете проверить, поскольку у них есть что-то для почти всех типов транспортных средств.
Идеально подходит для задних колес
Повышенный комфорт езды
Тонкая краска может не обеспечить длительную стойкость к ржавчине
Может быть немного выше на некоторых автомобилях
5. Газовый амортизатор KYB Gas-a-Just — лучший для повышения производительности и стабильности
Фото: KYB
Тип: однотрубный
Положение: передний и задний
Gas-a-Just Gas Shock Серия амортизаторов призвана повысить общую производительность автомобиля и сделать его более устойчивым.
Они будут иметь однотрубную конструкцию, которая, помимо высокой производительности, также будет адаптироваться к вашим потребностям и условиям вождения, чтобы гарантировать отсутствие выцветания.
Благодаря двум отдельным камерам, а именно безвоздушной гидравлической поршневой камере и газовой зоне высокого давления, вы получите более комфортные поездки и мгновенный прирост производительности, когда вам это нужно.
В целом эти амортизаторы хорошо работают с большими шинами и колесами. С ними на вашем автомобиле также будет безопаснее управлять благодаря постоянной демпфирующей силе и улучшенному тормозному пути.
Как и многие другие амортизаторы KYB, эти амортизаторы могут быть довольно жесткими, но более жесткая езда — небольшая плата за значительное улучшение характеристик и повышенную стабильность.
Повышает производительность и стабильность
Поддерживает постоянную демпфирующую силу
Увеличенный тормозной путь
Хорошо подходит для больших колес
Амортизаторы могут быть довольно жесткими
6. Monroe MA822 — Лучший амортизатор воздуха
Фото: Monroe
Тип: однотрубный
Положение: задний
Monroe — одна из старейших марок амортизаторов.А их MA822 — это однотрубные воздушные амортизаторы с регулируемой по воздуху внутренней конструкцией, которая позволит вам надувать или спускать амортизатор по мере необходимости, чтобы соответствовать различным нагрузкам автомобиля.
Эти амортизаторы Monroe также гарантируют плавную и комфортную езду благодаря полностью смещенному клапану, который обеспечивает лучший диапазон клапанов как для циклов сжатия, так и для циклов растяжения.
В этих амортизаторах используется всепогодная жидкость со специальными модификаторами, которые помогают снизить трение, а также обеспечивают плавную реакцию штока.
Амортизаторы можно адаптировать к большинству автомобилей, в которых используется система автоматического выравнивания. И они отлично подойдут для тяжелых транспортных средств или тех, которые тянут прицепы, поскольку они разработаны, чтобы обеспечить надлежащую высоту дорожного просвета даже при добавлении дополнительного веса.
Поскольку эти амортизаторы не поставляются с нижними болтами или стопорными гайками, сломанный болт означает, что вам нужно будет отправиться в местный магазин автозапчастей. Но это небольшой недостаток, который вряд ли должен быть решающим.
Надувной по мере необходимости
Плавные и удобные поездки
Последовательная и долговечная штанга
Относительно простая установка
Отлично подходит для тяжелых автомобилей
Без стопорных гаек или нижних болтов
7. ACDelco 580-435 — Лучший передний амортизатор
Фото: ACDelco
Тип: Монотрубный
Положение: Передний
Этот амортизатор от ACDelco идеально подойдет для передних колес. И это потому, что его дизайн призван обеспечить более плавную и комфортную поездку.
Этот передний амортизатор сконструирован так, чтобы соответствовать оригинальным заводским амортизаторам по форме, форме и функциям, поэтому с этими амортизаторами на вашем легком грузовике вы можете быть уверены в отличной управляемости и плавности хода.
ACDelco также предоставляет необходимое монтажное оборудование и детали для простой и точной замены.
Несмотря на то, что в нашем обзоре амортизаторов это самый дорогой товар, вы можете быть уверены, что получите то, за что платите, поскольку они не только высокопроизводительны и надежны, но и служат долго.
Изготовлен в соответствии со спецификациями GM OE
Долговечные материалы
Высокое качество и надежность
Комплектующие для простой и точной замены
8. Bilstein Monotube — стабильные характеристики без выцветания
Фото: Bilstein
Тип: однотрубный
Положение: задний
Как и большинство других первоклассных однотрубных амортизаторов, эти Bilstein они также предназначены для обеспечения стабильной и бесперебойной работы. А будучи продуктом одного из лучших брендов амортизаторов, вы можете быть уверены в длительном сроке службы.
Чувствительные к скорости отклоняющиеся поршни разработаны для быстрой реакции на изменяющиеся дорожные условия для плавной и стабильной езды.И каждый из этих толчков проходит индивидуальную настройку для обеспечения оптимальной производительности.
Эти амортизаторы идеально подходят для поднятых грузовиков и других транспортных средств, таких как внедорожники, и после их установки вы можете быть уверены в значительном улучшении управляемости, качества езды, а также уровня комфорта.
Отсутствие возможности регулировки может быть существенным недостатком для некоторых владельцев автомобилей, но вряд ли станет проблемой для большинства покупателей.
Стабильная работа без выцветания
Простая установка
Поршень, чувствительный к скорости
Настроен для конкретного применения
Пожизненная гарантия
9. Monroe Gas-Magnum — жесткий контроль и плавная езда
Фото: Monroe
Тип: монотрубный
Положение: спереди и сзади
Если вы хотите получить твердый контроль над своим При сохранении плавности хода амортизаторы Monroe Gas-Magnum станут для вас хорошей покупкой.
В этих амортизаторах используется большая 2-дюймовая резервная трубка, в которую помещается больше масла для лучшего отвода тепла. И они будут использовать всепогодную жидкость, чтобы обеспечить плавную реакцию стержня за счет минимизации трения.
Благодаря полному смещению клапанов эти амортизаторы обеспечат плавное и комфортное движение за счет улучшения клапанов на обоих циклах.
Поршни из спеченного железа долговечны, поскольку изготовлены из более прочного металла, чем традиционные. Конструкция также включает в себя специально разработанные уплотнения, которые будут удерживать газ без ненужного трения или износа.
Несмотря на то, что материалы, из которых изготовлены эти амортизаторы, кажутся слегка ржавыми через несколько месяцев, это не влияет на характеристики амортизаторов, и они все равно прослужат достаточно долго.
Увеличенная запасная трубка
Лучшая управляемость
Улучшенный диапазон клапанов
Более прочный поршень
Специально разработанное уплотнение
Материал, кажется, ржавеет немного быстрее
10. Bilstein -Дорожные амортизаторы
Фото: Bilstein
Тип: однотрубный
Положение: задний
Однотрубная конструкция этих амортизаторов от Bilstein обеспечивает стабильную работу без выцветания в течение всего срока службы. амортизаторы, и это также делает эти амортизаторы идеальными для самых разных ландшафтов.
Этот амортизатор с уникальной скоростью и чувствительным отклоняющимся поршнем мгновенно реагирует на изменение дорожных условий. Это обеспечивает плавный переход от одной поверхности к другой и, следовательно, делает его одним из самых удобных амортизаторов.
Кроме того, амортизаторы этой серии настроены специально для каждого применения, что гарантирует их оптимальную работу на любом автомобиле.
Этот амортизатор может не подойти для тяжелых грузовиков, так как демпфирование кажется слишком мягким, но для других транспортных средств, внедорожников, он будет идеальным.
Если вам нужны другие высококачественные амортизаторы Bilstein для различных типов транспортных средств и применений, вы можете заглянуть в магазин Bilstein.
Идеально подходит для вождения по бездорожью
Мгновенная реакция на изменение дорожных условий
Настроено специально для каждого приложения
Улучшенное качество езды и улучшенная управляемость
Пожизненная гарантия
Демпфирование слишком мягкое для тяжелых грузовиков
Типы амортизаторов
Когда вы покупаете хороший амортизатор для своего автомобиля, первое, что вам нужно понять, это то, что они бывают двух конфигураций: двухтрубные и однотрубные.
1. Двойная труба
Обычно двухтрубные амортизаторы состоят из внутренней рабочей трубы и внешней трубы, которая действует как резервуар для гидравлической жидкости, что объясняет его название.
Эти амортизаторы также доступны в трех типах: с газовым зарядом, демпфированием, чувствительным к положению, и демпфированием, чувствительным к ускорению.
Gas Charged
Основная роль газонаполненных амортизаторов заключается в предотвращении аэрации гидравлической жидкости.Он использует давление газообразного азота для сжатия пузырьков воздуха в гидравлической жидкости.
Тем самым он предотвращает смешивание воздуха и масла, что приводит к образованию пены.
Поскольку пену можно сжимать, она может повлиять на характеристики амортизатора, в отличие от жидкости, которую нельзя сжимать.
Благодаря уменьшению аэрации амортизатор может реагировать более предсказуемо и относительно быстрее, что сокращает время отклика.
Пониженная аэрация
Более быстрая и быстрая реакция
Большее снижение выцветания
Может сделать поездку слишком жесткой
Демпфирование, чувствительное к положению (PSD)
Амортизаторы 9000 спроектирован таким образом, чтобы обеспечить идеальный баланс между управляемостью и комфортом езды.
В этих амортизаторах используется передовая технология, которая выходит за рамки контроля скорости гидравлической жидкости, также принимая во внимание положение клапана на напорной трубке.
Ключом к функционированию этого механизма является напорная трубка с точными коническими канавками.
Большое внимание уделяется каждой детали, от длины канавок до их глубины и конусности, чтобы амортизатор обеспечивал оптимальный баланс между комфортом езды и управляемостью.
Амортизаторы PSD представляют собой напорную трубку с двумя зонами. Первая зона действует как зона комфорта, в которой будет происходить нормальное вождение, а вторая зона — это зона контроля для сложных условий вождения.
Лучшая адаптация к изменениям дорожных условий
Больше комфорта и лучший контроль
Снижает жесткость шин
Часто работает кулер
Отлично подходит для внедорожников
Относительно дороже
Более жесткие колеса
Если вы посоветуете Если вам нужен амортизатор, который поможет вашему автомобилю ездить как можно ближе к заводским характеристикам, выбирайте двухтрубные модели.
Но, если вы хотите увеличить отзывчивость автомобиля, выбирайте одноламповые типы. Однотрубные амортизаторы также лучше всего подходят для замены установленных на заводе однотрубных амортизаторов.
Как купить лучшие амортизаторы
1. Стиль
Амортизаторы бывают разных стилей, и каждый будет иметь свои достоинства и недостатки и будет подходить для различных условий катания. Вот некоторые из наиболее распространенных стилей амортизаторов.
Газовые амортизаторы
Многие производители предлагают газовые амортизаторы в качестве амортизаторов качества оригинального оборудования. Внутри них герметично закрыты масло и азот, которые смягчают вашу поездку. Поскольку они лучше справляются с дополнительным отскоком, они часто служат дольше на небольших транспортных средствах, чем стандартные амортизаторы.
Стандартные амортизаторы
Стандартные амортизаторы — это, как правило, то, что многие производители автомобилей устанавливают на свой автомобиль. Эти амортизаторы не будут иметь каких-либо особых или уникальных характеристик, поскольку они являются всего лишь базовыми, и вы вряд ли получите что-то, что могло бы служить вам более 100 000 миль.
Амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации
Поскольку амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации в основном предназначены для использования на внедорожниках, грузовиках, фургонах и других относительно больших транспортных средствах, они будут иметь больший центральный вал и лучшие точки крепления, чем бензиновые и стандартные потрясения.
С этими типами амортизаторов вы получите более жесткую езду, пока автомобиль не получит более тяжелую нагрузку, то есть когда они выровняются для более плавной езды.
Амортизаторы с автоматическим контролем уровня
Это виды амортизаторов, которые обычно встречаются на дорогих роскошных автомобилях.В них используется система воздушного насоса, которая активируется только при различиях в распределении веса транспортного средства.
Когда у вас есть пассажиры на вашем роскошном автомобиле или у вас есть дополнительный вес, включается воздушный насос, чтобы добавить давление к ударам, чтобы компенсировать дополнительный вес, чтобы поездка оставалась плавной.
Пневматические амортизаторы
Пневматические амортизаторы, такие как Monroe MA822, похожи на амортизаторы с автоматическим контролем уровня в том, что они требуют добавления воздуха к амортизаторам, но их рабочий механизм представляет собой скорее ручной процесс.
Амортизаторы этих типов имеют воздухозаборник, через который воздух поступает внутрь и создает давление в амортизаторе, чтобы поднять автомобиль для лучшего управления и улучшения качества езды.
Амортизаторы перегрузки
Амортизаторы перегрузки или перегрузки, как их еще называют, будут иметь виток пружины вокруг внешней части цилиндра амортизатора. Эта катушка предназначена для того, чтобы помочь транспортным средствам усилить рефлекторное действие амортизатора, и они отлично подходят для использования на внедорожниках, таких как скалолазы.
2.Совместимость с автомобилем
Из-за большого количества типов амортизаторов сложно выбрать подходящий для вашего автомобиля. Но самое главное, что всегда нужно учитывать, — это совместимость автомобиля. Вот простая сводка совместимости.
Амортизатор внешнего резервуара и амортизатор
9292 9292
Замена пневматического амортизатора
Оригинальное оборудование
3.Условия вождения
Дороги, по которым вы проезжаете, также часто определяют лучшие амортизаторы для вас. Например, приключения на бездорожье потребуют более жестких ударов, способных выдержать более сильный удар.
Если вы часто ездите по ровным дорогам, вам подойдет практически любой амортизатор, так как ему не придется сталкиваться с сильными толчками или злоупотреблениями.
Стандартные и газовые амортизаторы, которые поставляются с большинством автомобилей, часто достаточно хороши для нормальных условий вождения, в то время как мощные амортизаторы лучше всего подходят для грязных дорог и неровных дорог с гравием.
Некоторые амортизаторы, такие как Bilstein 241
, также адаптируются к разным местностям, что делает их идеальными для использования практически в любых условиях.
4. Материал и прочность
Даже если ваши амортизаторы обеспечивают лучшую езду и управляемость, они не будут очень удобными, если вам придется менять их через каждые несколько тысяч миль. Это также означает, что вам придется больше тратить на амортизаторы, что в долгосрочной перспективе может оказаться дорогостоящим.
Перед покупкой амортизаторов вам следует проверить материал и убедиться, что вы соглашаетесь только на что-то очень прочное.
Амортизаторы могут изготавливаться из различных материалов, но наиболее распространенными являются сталь и алюминий. Стальные амортизаторы часто бывают самыми дешевыми, но их установка может быть немного громоздкой.
Алюминиевые амортизаторы, с другой стороны, регулируются и легче, поэтому многие водители предпочтут их, но большинство из них относительно дороже, чем стальные.
Помимо материала, проверьте также общую конструкцию амортизаторов и убедитесь, что она достаточно прочная для максимальной прочности.
5. Цена
Хотя качество поглотителей, их характеристики и совместимость являются наиболее важными факторами, которые следует учитывать, цена также имеет большое значение, и вы не можете не заметить ее, выбирая амортизаторы.
Всегда начинайте с определения бюджета или решайте, сколько вы готовы потратить на амортизацию, и ищите наиболее эффективные в рамках своего бюджета.
Тем не менее, вы можете рассчитывать потратить от 20 до 500 долларов в зависимости от размера, модели, марки автомобиля и многих других факторов.
6. Простота установки
Если вы один из тех владельцев транспортных средств, которые всегда предпочитают делать все самостоятельно, не платя механику, простота установки амортизаторов является жизненно важным фактором, который следует учитывать.
Важно отметить, что некоторые амортизаторы потребуют настройки или модификации для установки. Для таких типов ударов вам часто придется платить профессионалу за установку.
Если вы по-прежнему хотите установить амортизаторы, требующие модификации, или у вас есть необходимые для этого навыки механики, убедитесь, что амортизаторы поставляются с монтажным комплектом и подробными инструкциями.
Для амортизаторов, которые не требуют модификации, установка должна быть простой, и вы легко можете сделать это самостоятельно, следуя инструкциям, которые предоставит большинство производителей.
Часто задаваемые вопросы
В: Хороши ли амортизаторы KYB?
A: Да, они одни из лучших на рынке, и компания известна своими амортизаторами, которые помогают сделать ходовую часть более жесткой.
Q: Улучшат ли амортизаторы качество езды?
A: Да, с хорошими амортизаторами качество езды значительно улучшится.Амортизаторы помогают сгладить езду, улучшить управляемость и оптимизировать общие характеристики автомобиля, что приводит к повышению общего качества езды.
Q: Почему амортизаторы Bilstein лучше?
A: В них используется специальная конструкция, работающая под давлением газа, которая улучшит управляемость как на дороге, так и вне ее. И они также настроены для конкретного применения, чтобы гарантировать, что они идеально подходят для каждого транспортного средства и области применения.
В: Действительно ли потрясения имеют значение?
A: Да, они имеют огромное значение.Они не только сглаживают и делают поездку более комфортной, но и гарантируют, что ваш автомобиль сможет выдержать любые препятствия на дороге.
Q: Как часто нужно менять амортизатор?
A: Это зависит от того, как часто вы управляете автомобилем, и от дорожных условий. Но обычно вам необходимо регулярно их проверять и менять. Однако большинство хороших типов должны дать вам срок службы не менее 50 000 миль или от 4 до 5 лет.
В: Следует ли заменять 4 амортизатора одновременно?
A: Да, если возможно, потому что сочетание новых и изношенных амортизаторов приводит к нежелательным эффектам.Но если вы не можете заменить все 4 амортизатора, вы всегда должны заменять их попарно, то есть передние или задние амортизаторы одновременно.
В: Как узнать, когда у меня сильный разряд?
A: Общий комфорт и плавность движения значительно снизятся при сильных ударах. Кроме того, необычный шум при движении по неровностям, чрезмерное раскачивание кузова и раскачивание на поворотах и неравномерный износ шин — все это признаки сильных ударов.
Q: Как долго служат амортизаторы?
A: Ожидаемый срок службы большинства амортизаторов составляет от 4 до 5 лет, но в плохих дорожных условиях он может быть меньше указанного.Кроме того, в некоторых хороших дорожных условиях он может продлиться даже до 10 лет.
Заключение
Из нашего обзора 10 лучших амортизаторов для тяжелых условий эксплуатации, приведенного выше, вы теперь должны иметь представление о некоторых из лучших брендов и моделей для покупки.
Но, из нашего списка, Bilstein 5100 Series — наша лучшая общая рекомендация. И это потому, что в этой серии есть несколько высококачественных и высокоэффективных амортизаторов, которые также стабильны и просты в установке.
Однако для тех, кто водит грузовики и внедорожники, газовый амортизатор KYB Monomax является непревзойденным вариантом.


	1.Серия Bilstein 5100 (лучший результат)	Надежные амортизаторы ведущих брендов Стабильная работа без выцветания Простая установка
	2. Газовый амортизатор KYB Monomax для грузовых автомобилей и внедорожников )	Отлично подходит для грузовиков и внедорожников Положительное уплотнение даже в экстремальных условиях Превосходное демпфирование Прочная общая конструкция
	3.Газовый амортизатор KYB Excel-G (лучшее восстановление исходных возможностей обращения и управления)	Компоненты оригинального качества Долговечные цилиндр и поршень Помогает сохранить правильную центровку колес Ограниченная пожизненная гарантия
	4. Monroe 2 (Лучшее для задней части)	Высококачественный задний однотрубный амортизатор Содержит всепогодную жидкость Обеспечивает лучший контроль и повышает комфорт езды Легкая установка
	5.Газовый амортизатор KYB Gas-a-Just (повышение производительности и стабильности)	Конструкция высокого давления для повышения производительности Безвоздушный гидравлический поршень Постоянное демпфирующее усилие Тройной хромированный шток поршня Отлично для больших колес и шин
	6. Monroe MA822 (Best Air)	Внутренняя конструкция с пневматической регулировкой Всесезонная жидкость Полностью смещенная клапанная система с автоматической регулировкой система выравнивания
	7.ACDelco 580-435 (Best for Front)	Передний амортизатор оригинального качества Изготовлен из прочных материалов Поставляется со всем необходимым оборудованием
	8. Bilstein Однотрубный (постоянная и без выцветания)	Постоянно без выцветания Простая установка Отклоняющиеся поршни, чувствительные к скорости
	9.Monroe Gas-Magnum (Твердый контроль и плавная езда)	Расширенная резервная трубка Всесезонная жидкость Заправка газообразным азотом Поршень из спеченного железа	48
Отлично подходит для любой местности Уникальный и чувствительный к скорости поршень отклоняющегося движения Настройка для конкретных условий эксплуатации Улучшает ходовые качества и управляемость

Схема электропроводки ваз 21074 инжектор: ВАЗ 21074 инжектор — схема электрооборудования с описанием, неисправности электросхемы

25.06.202102.06.2021 alexxlabОставить комментарий

особенности и преимущества в работе и обслуживании своими руками с видео и фото материалами • Сам автоэлектрик

Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи. Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

В чем новизна

Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии. Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

Функции ЭСУД

Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
Управление искрообразованием на свечах зажигания;
Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
Включение и выключение электрического топливного насоса,
Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3 Система впрыска ВАЗ 2107

Электрическая схема

Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства. Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107
Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.
Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку
Отличия в работе
Преимущества
Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:
Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;
Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы
Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;
Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.
Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.
На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.
Недостатки
У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:
Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.
На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107
В заключение
Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 21074 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Качественная цветная схема электрооборудования легкового отечественного авто ВАЗ-21074 приводится в помощь автоэлектрикам и СТО. Модель 21074 представляет собой усовершенствованную модификацию ВАЗ-2107. На «семьдесят четверку» устанавливается тот же двигатель объемом в 1,6 л, но карбюратор заменен на инжектор. Некоторые элементы схемы устанавливаются не на все, а лишь на части выпускаемых автомобилей этой модели. В конце статьи показаны предохранители и защищаемые ими цепи. Схемы увеличиваются по клику.
Электрооборудование ВАЗ-21074
1- блок-фары;
2- боковые указатели поворота;
3- аккумуляторная батарея;
4- реле включения стартера;
5- электропневмоклапан карбюратора;
6- микровыключатель карбюратора;
7- генератор 37.3701;
8- моторедукторы очистителей фар*;
9- датчик включения электродвигателя вентилятора;
10- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
11- звуковые сигналы;
12- распределитель зажигания;
13- свечи зажигания;
14- стартер ВАЗ-21074;
15- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16- лампа освещения моторного отсека;
17- датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
18- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
19- моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20- блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
21- катушка зажигания;
22- электродвигатель насоса омывателя фар*;
23- электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
24- монтажный блок;
25- реле очистителя ветрового стекла;
26- реле аварийной сигналаизации и указателей поворота;
27- выключатель стоп-сигнала;
28- выключатель фонарей заднего хода;
29- реле зажигания;
30- выключатель зажигания;
31- трехрычажный переключатель;
32- выключатель аварийной сигнализации;
33- штепсельная розетка для переносной лампы**;
34- переключатель вентилятора отопителя;
35- дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
36- лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла;
37- лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
38- блок сигнализаторов;
39- электродвигатель вентилятора отопителя;
40- лампа освещения вещевого ящика;
41- выключатель плафонов на стойках передних дверей;
42- выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей***;
43- фонари сигнализации открытых передних дверей***;
44- соединительная колодка;
45- прикуриватель;
46- часы ВАЗ-21074;
47- выключатель ламп освещения приборов;
48- диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
49- указатель уровня топлива;
50- лампа сигнализатора резерва топлива;
51- спидиметр;
52- лампа сигнализатора включенияуказателей поворота;
53- лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
54- лампа сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи;
55- выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
56- комбинация приборов;
57- эконометр;
58- выключатели плафона на стойках задних дверей;
59- указатель температуры охлаждающей жидкости;
60- тахометр 21074;
61- лампа сигнализатора включения стояночного тормоза;
62- лампа сигнализатора недостаточного давления масла;
63- лампа сигнализатора включения дальнего света;
64- лампа сигнализатора включения наружнего освещения;
65- вольтметр;
66- выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза;
67- выключатель ламп наружнего освещения;
68- выключатель элемента обогрева заднего стекла с лампой подсветки;
69- выключатель фонарей заднего противотуманного света с сигнализатором включения*;
70- предохранитель цепи фонарей противотуманного света;
71- плафон;
72- задние фонари ВАЗ 21074;
73- датчик указателя уровня и резерва топлива;
74- колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла*;
75- фонари освещения номерного знака.
Схема системы управления двигателем ВАЗ 21074
Электросхема электрических соединений ЭСУД ВАЗ 21074 — элементы схемы. 1 — разъем контроллера; 2 — датчик массового расхода воздуха; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — датчик скорости; 8 — модуль зажигания; 9 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 — реле электровентилятора; 11 — реле электробензонасоса; 12 — главное реле; 13 — предохранитель на силовую цепь реле электробензонасоса: 14 — предохранитель на силовые цепи главного реле; 15 — плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 — диод; 18 — регулятор холостого хода; 19 — форсунки; Х1 — колодка диагностики; Х2 — колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.
Блок предохранителей Ваз-21074 инжектор
1-Реле обогрева заднего стекла
2-Реле очистителей и омывателей Фар(если есть)
3-реле или перемычка сигналов (если нет внешнего реле)
4-реле или перемычка вентилятора охлаждения
5-реле дальнего света
6-реле ближнего света
F1-F17-Предохранители
1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла.
2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
омывателя фар (контакты).
3 (8А) Резервный.
4 (8А) Резервный.
5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты)
6 (8А) Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей
7 (16А) Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя.
8 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
9 (8А) Регулятор напряжения генератора.
10 (8А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора
11 (8А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
12 (8А) Правая фара. Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)
13 (8А) Левая фара. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
14 (8А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света.
15 (8А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика
16 (8А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар.
17 (8А) Левая фара (ближний свет).

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Схема электрооборудования ВАЗ 2107, 21074
На этой странице приведена цветная схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701 (со встроенным регулятором напряжения).
Для увеличения изображения схемы проводки кликните на картинку ниже.
Электрическая схема ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701
Пояснения обозначений:
блок-фары
боковые указатели поворота
аккумуляторная батарея
реле включения стартера
электропневмоклапан карбюратора
микровыключатель карбюратора
генератор 37.3701
моторедукторы очистителей фар *
датчик включения электродвигателя вентилятора
электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
звуковые сигналы
распределитель зажигания
свечи зажигания
стартер
датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
подкапотная лампа
датчик сигнализатора недостаточного давления масла
датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
моторедуктор очистителя ветрового стекла
блок управления электропневмоклапаном карбюратора
катушка зажигания
электродвигатель насоса омывателя фар *
электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
монтажный блок
реле очистителя ветрового стекла
реле аварийной сигнализации и указателей поворота
выключатель сигнала торможения
выключатель света заднего хода
реле зажигания
выключатель зажигания
трехрычажный переключатель
выключатель аварийной сигнализации
штепсельная розетка для переносной лампы **
переключатель вентилятора отопителя (печки)
дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
блок сигнализаторов
электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
лампа освещения вещевого ящика
выключатели плафонов на стойках передних дверей
выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
фонари сигнализации открытых передних дверей ***
соединительная колодка
прикуриватель
часы
выключатель освещения приборов
диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
указатель уровня топлива
лампа сигнализатора резерва топлива
спидометр
лампа сигнализатора включения указателей поворота
лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
комбинация приборов
эконометр
выключатели плафона на стойках задних дверей
указатель температуры охлаждающей жидкости
тахометр
лампа сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
лампа сигнализатора недостаточного давления масла
лампа сигнализатора включения дальнего света фар
лампа сигнализатора включения наружного освещения
вольтметр
выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
выключатель наружного освещения
выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
предохранитель цепи противотуманного света
плафон ****
задние фонари
датчик указателя уровня и резерва топлива
колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
фонари освещения номерного знака
Для того, чтобы скачать схему ВАЗ 2107 и сохранить её на компьютер, наведите указатель на картинку выше, затем нажмите правую кнопку мыши и выберите «сохранить как изображение» (размер около 300 килобайт).
Разрешение изображения составляет 1600×872 точек, поэтому электрическую схему можно без проблем распечатать на принтере и пользоваться при ремонте автомобиля.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
a — блок-фар, очистителей фар и ветрового стекла, реле очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора
б — монтажного блока и трехрычажного переключателя
в — реле аварийной сигнализации и указателей поворота
г — задних фонарей (нумерация выводов по порядку от края платы)
д — выключателя аварийной сигнализации
Дополнительная информация «звездочки»:
* — Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей.
** — С 2000 г. не устанавливается.
*** — С 1998 г. не устанавливаются.
**** — С 2000 г. вместо одного плафона на крыше устанавливаются два плафона на стойках дверей.
Ваз 21074 Электросхема инжектора

Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-2107 с центральным впрыском топлива

Для тех кто разбирается в автомобильной электронике и собирается самостоятельно делать ремонт или тюнинг ВАЗ, будет полезен набор схем электрических соединений систем управления двигателем и впрыском топлива.

Схема электрических соединений системы впрыска:
1 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 — монтажный блок;
3 — регулятор холостого хода; 4 — электронный блок управления; 5 — октан-потенциометр; 6 — свечи зажигания; 7 — модуль зажигания; 8 — датчик положения коленчатого вала;
9 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 — тахометр;
11 — контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 12 — реле зажигания автомобиля;
13 — датчик скорости; 14 — колодка диагностики; 15 — форсунка;
16 — клапан продувки адсорбера; 17, 18, 19 — предохранители системы впрыска;
20 — реле зажигания системы впрыска; 21 — реле включения электробензонасоса;
22 — реле электроподогревателя впускной трубы;
23 — электроподогреватель впускной трубы;
24 — предохранитель подогревателя впускной трубы;
25 — датчик концентрации кислорода; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздуха;
29 — датчик абсолютного давления; А — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; В — к клемме «15» выключателя зажигания; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора
Нажмите на картинку для ее увеличения

Электросхема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем:
1 — разъем контроллера; 2 — датчик массового расхода воздуха; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — датчик скорости; 8 — модуль зажигания; 9 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 — реле электровентилятора; 11 — реле электробензонасоса; 12 — главное
реле; 13 — предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса: 14 — предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле; 15 — плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 — диод; 18 — регулятор холостого хода; 19 — форсунки; Х1 — колодка диагностики; Х2 — колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля. * Применяется на части автомобилей.
Нажмите на картинку для ее увеличения

Электросхема системы управления двигателем автомобиля ваз 2107
1 — колодка диагностики двигателя; 2 — тахометр; 3 — контрольная лампа неисправности системы управления двигателем ваз 2107; 4 — датчик положения дроссельной заслонки;
5 — корпус дроссельной заслонки; 6 — электровентилятор радиатора; 7 — реле электровентилятора; 8 — электронный блок управления; 9 — катушка (модуль) зажигания; 10 — датчик скорости автомобиля ваз 2107; 11 — свеча зажигания; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — датчик положения коленчатого вала; 14 — реле электробензонасоса;
15 — топливный бак; 16 — электробензонасос; 17 — перепускной клапан; 18 — предохранительный клапан; 19 — гравитационный клапан; 20 — топливный фильтр; 21 — клапан продувки адсорбера; 22 — приемная труба; 23 — датчик концентрации кислорода; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — выключатель (замок) зажигания; 26 — главное реле; 27 — форсунка;
28 — регулятор давления топлива; 29 — регулятор холостого хода; 30 — корпус воздушного фильтра; 31 — датчик массового расхода воздуха
Источник: http://avtotrans-m. ru
Топливная система ваз 2107 инжектор схема

Схема проводки ВАЗ 2107 — инжектор: инструкция по монтажу электропроводки своими руками, фото
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.
И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.
Проводка 2107 с карбюраторной системой питания
В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор).
Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.
Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).
Что требуется для модернизации
Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:
Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
На их основе выбирает оптимальный режим;
Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.
Подкапотная схема электропроводки ваз 2107 на инжектор
Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.
В частности:
Новый шкив коленчатого вала;
Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
Непосредственно сам инжектор;
Электрический вентилятор системы охлаждения.
Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.
Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.
Смотрите также: схема электропроводки ВАЗ 2107
Что предстоит сделать
Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.
Алгоритм будет следующий:
Демонтаж старого оборудования;
Подсборка узлов перед установкой;
Непосредственная установка и отладка системы впрыска.
Работы по демонтажу
Операции выполнять в строгой последовательности:
Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
Отсоединяем корпус воздушного фильтра;

Демонтируем карбюратор;
Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
Снимаем впускной коллектор;
Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
Снимаем вентилятор радиатора.
Читайте также: схема электропроводки ваз 21074 инжектор
Работы по подсборке
На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:
Закрепить блок ЭСУД;
Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.
Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.
Инструкция этапов подсборки основных узлов инжекторной системы впрыска
Будет интересно также почитать: Электропроводка ВАЗ 21074
Установка на автомобиль
Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.
Затем:
Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
Подсоединить провода к форсункам;
Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
Установить и подключить АКБ.
Выводы
Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.
avtoelektrik-info.ru
Инжекторная система питания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.
Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т. д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.
Подготовительный этап:
Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА!!! Что делать с ней???
Тут целых три варианта:
— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото
Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!
Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ ваз 2104, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.
Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса ваз 2105 и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.
Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания ваз 2107 и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне ваз 2104. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.
Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.
Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер — БК).
Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.
А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!
Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод — все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.
Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).
Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель ваз 2107. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):
ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мозги Январь 5. 1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга
vazclub.com
Как установить гидрокомпенсаторы на Ваз 2107 (инжектор, карбюратор): инструкция
Одна из возможностей улучшить работу мотора ВАЗ 2107 – это поставить на него гидрокомпенсаторы. Устройство не только снизить уровень шума от работы двигателя, но и избавит от потребности регулярно осуществлять регулировку клапанных зазоров. Монтировать деталь можно самостоятельно в гараже.
Что это такое
Гидрокомпенсаторы – это детали для тюнинга двигателя автомобиля. Устройство в автоматическом режиме регулирует зазор клапанов.
На старых семерках ГКК заводом никогда не устанавливались. На некоторых автомобилях тех времен стояли регуляторы механического типа. Но эффективность их работы оставляла желать лучшего.
Владельцы Ваз 2107 должны каждые десять тысяч километров пробега вручную регулировать зазор клапанов. Для этого приходится демонтировать крышку и с помощью щупа выставлять зазоры.
Встроенные механические элементы подвержены износу. Неправильно отрегулированный зазор приводит к повышению шумности мотора. В результате динамика автомобиля падает, а расход топлива растет. Через 50 тысяч пробега приходится осуществлять ставить новые клапаны.
Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107 лишены этих недостатков. Деталь служит долго: исправно работает до 150 тысяч километров пробега. Зазор выставляется в автоматическом режиме и постоянно поддерживается на нужном уровне.
Двигатель положительно откликается на такую заботу, что выражается в повышении ресурса мотора, его мощности и в понижении расхода бензина.
Принцип работы гидрокомпенсатора
Шарикообразный клапан подает моторное масло в полость гидроэлемента. Под воздействием смазки поршень устройства выдвигается, что приводит к увеличению высоты ГКК. Это приводит к уменьшению клапанного зазора в газораспределительном механизма до минимального уровня.
Масло перестает поступать, достигнув максимального уровня сжатия. Когда появляется выработка, клапан снова запускает необходимое количество масла. Благодаря этому в ГКК постоянно поддерживается давление, уменьшающее зазор клапана.
Если вы решили установить компенсатор, будьте готовы к тому, что придется использовать только качественное масло.
Основные неисправности
Гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, имеют свойство изнашиваться и ломаться. Они постоянно находятся под нагрузкой. Но работают долго: от 120 до 150 тыс. пробега. Иногда выходят из строя раньше времени.
О неисправности свидетельствуют два обстоятельства:
появляется характерный стук, напоминающий цокот;
понижается мощность мотора.
Стук в двигателе
Главный признак износа запчасти – это появление цокота. Так как посторонние стуки могут возникать на ВАЗ 2107 по разным причинам, нужно проверить, что является его источником. Для этого придется открыть крышку капота и завести двигатель.
Характерный цокот раздается из-под крышки клапанов и не исчезает, пока работает мотор. При этом у звука могут быть интересные особенности.
Стук появляется как на прогретом, так и на холодном движке. Если повысить обороты, он может прекратиться. Это свидетельствует о возможном износе клапанного шарика. Придется полностью менять гидрокомпенсатор. Но перед этим убедитесь, что устройство не загрязнено. Возможно, что хорошая чистка легко устранит проблему.
Мотор начинает стучать только после прогрева. Это свидетельствует о том, что элементы детали износились. Пора покупать новую.
Характерный цокот появляется только при повышенных оборотах. Скорее всего, поступает слишком много или слишком мало масла. Нужно проверить его уровень. И при необходимости отремонтировать маслоприемник.
Стук присутствует постоянно и не затихает ни при каких условиях. Обычно это происходит, когда образовался зазор между рокером и кулачком распредвала. Попробуйте прочистить гидрокомпенсатор или заменить его на новый.
Снижение мощности силового агрегата
Если гидрокомпенсатор работает неисправно, это неизбежно приводит к снижению мощности мотора. Вы почувствуете, что динамические характеристики ВАЗ 2107 понизились. И это неудивительно!
Ведь в результате неправильно выставленного зазора клапана, в двигатель поступает неправильное количество топлива. В результате топливная смесь образуется в неправильных пропорциях ,что снижает мощность силового агрегата.
Диагностика ГКК
Прислушиваться к стукам и следить за динамикой мотора ВАЗ 2107 – привычка, конечно, полезная. Но засучивать рукава и загонять машину в гараж все же придется. Ведь для точной диагностики необходимо достать устройство и лично его осмотреть.
Снимите клапанную крышку.
С помощью специального ключа проверните коленвал так, чтобы поршень цилиндра попал в такт сжатия.
Попробуйте нажать на плечо коромысла на впускном клапане.
Если коромысло легко поддается на ваши усилия, гидрокоменсатор требует замены.
Вы также можете проверить работоспособность гидроопор с помощью отвертки. Если нажать на неисправный механизм, он даст люфт.
Как установить гидрокоменсатор на ВАЗ 2107
Перед началом работ приготовьте следующие инструменты:
новые детали;
набор ключей и головок;
динамометрический ключ;
набор отверток;
ветошь;
новая прокладка для крышки газораспределительного механизма.
Выполните следующие шаги по порядку:
Снимите воздушный фильтр.
Снимите карбюратор.
Снимите трамблер. Клапанная крышка должна быть полностью свободна для работы.
С помощью ключа на 38 проверните коленчатый вал так, чтобы метка распределительного вала совпала с выступом на корпусе подшипников.
Зафиксируйте цепь на звездочке с помощью проволоки, чтобы она не упала в двигатель.
Отогните стопор болта на звездочке распределительного вала и отверните крепеж.
С помощью головки сверните крепление распредвала и снимите его.
Снимите все коромысла и пружины. Найдите способ обозначить каждый рокер, чтобы при сборе поставить его на место!
Отверните болты регулировки и их втулки.
Продуйте компрессором масляную рампу.
Демонтируйте стопорные элементы с гидрокомпенсаторов.
Установите ГКК через рампу и немного затяните их.
Затяните гидрокомпенсаторы с моментом от 2 до 2,5 кг/м.
Установите новый распредвал от 21214.
Не забудьте разместить кольцо масляной рампы на первую шпильку.
Соблюдайте последовательность затяжки распредвала согласно приведенной схеме.
Проследите за тем, чтобы масляная магистраль приняла форму, которая бы не мешала монтировать крышку клапанов.
Установите и прикрутите шестерню распределительного вала.
Установите карбюратор, трамблер и воздушный фильтр.
Как видите, работа легко осуществляется своими руками в гараже. У опытного мастера на все уйдет не более двух часов.
7vaz.ru
особенности и преимущества в работе и обслуживании своими руками с видео и фото материалами • Сам автоэлектрик
4 / 5 ( 60 голосов )
Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи. Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска
В чем новизна
Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии. Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера
Функции ЭСУД
Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:
Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
Управление искрообразованием на свечах зажигания;
Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
Включение и выключение электрического топливного насоса,
Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.
На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3 Система впрыска ВАЗ 2107
Электрическая схема
Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства. Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором
Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.
Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107
Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.
Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку
Отличия в работе
Преимущества
Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:
Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;
Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы
Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;
Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.
Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.
На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.
Недостатки
У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:
Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.
На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107
В заключение
Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.
sam-avtoelektrik.ru
2104 16v. Топливная система. — Лада 2104, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2
Так как автомобиль у меня карбюраторный, то для реализации топливной системы шестнадцатиклапанного двигателя, необходимо было определиться с рядом технических нюансов: установка регулятора давления топлива(РДТ), обратка в бензобак, размещение и установка бензонасоса.
Сразу скажу, что вариант установки бака от инжекторного автомобиля ваз 2104, решил отклонить. Да, правильнее было бы установить именно его в совокупности с инжекторными магистралями от инжекторной классики, но пошёл другим путём. Пока будет так.
Полный размер

РДТ на автомобилях ваз 2112 установлен в топливной рампе. На 124-ых и 126-ых моторах установлена рампа нового образца. РДТ на ней нет. Он находится в модуле бензобака. На моём двигателе установлена именно такая рампа. Как же быть в этой ситуации? Можно использовать топливный фильтр от volkswagen. РДТ и обратка в него встроены. Для увеличения срока его эксплуатации, перед ним в магистраль можно поставить ещё один инжекторный топливный фильтр. Так же можно поставить внешний РДТ. Ценовые рамки, как и рамки качества очень широки. Для упрощения обслуживания решил использовать стандартный вазовский. Он с помощью адаптера, который был приобретён на сайте clubturbo.ru, будет встроен в разрез магистрали подачи топлива, рядом с топливной рампой.
Полный размер

Для обратки под днищем автомобиля использована карбюраторная магистраль. Бензобак доработал, врезав в карбюраторный указатель уровня топлива трубку от такого же, но старого. Её лучше сделать подлинней, чтобы избежать шума льющегося, как водопад, бензина. Трубку пропаял и дополнительно укрепил паксиполом.
Полный размер

Полный размер

Полный размер
обратка пока заглушена

Бензонасос решил использовать от волги фирмы Bosch.
Полный размер

Для установки использую кронштейн от катушки зажигания. К корпусу прикручу через демпферную резину. Желательно, чтобы бензонасос был установлен недалеко от бака и ниже его уровня. На классических универсалах таких мест немного, так как бензобак располагается под полом багажника. Так же, как вариант, можно использовать погружной бензонасос. В бензобак его можно установить подобным образом:
статья автора: www.drive2.ru/l/466377924082139890/

статья автора: www.drive2.ru/l/466377924082139890/

Топливные магистрали на подачу и обратку развальцую и соединю топливным шлангом, который рассчитан на давление.
Полный размер

Все трубки диаметром 8мм. На бензонасосе штуцера диаметром 8 и 12мм. Чтобы их срастить, токарь выточил переходной штуцер(он на фото выше).
В дальнейшем хочу сделать все соединения на фитингах.
www.drive2.ru
описание какой и за что отвечает, расположение электрооборудования с блоком, его снятие и замена
Монтажный блок с предохранителями ВАЗ 2107 содержит в себе плавкие вставки и электромагнитные реле. Он обеспечивает защиту потребителей электрического тока от повреждений при возникновении коротких замыканий в цепях. Схема предохранителей ВАЗ 2107 отличается от конфигурации таких же устройств в более ранних моделях ВАЗ 2101-2106. Владельцам этого автомобиля будет полезно узнать о расположении и обслуживании усовершенствованного блока.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Расположение и схема БП
Расположение предохранителей ВАЗ 2107 с карбюратором или инжектором одинаково. Монтажный блок с плавкими вставками находится в моторном отсеке с правой стороны по ходу движения автомобиля. Блоки предохранителей изготавливались в двух вариантах, старого и нового образца, и их выбор также не зависит от системы питания машины.
Описание электрооборудования карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Это связано с тем, что работой инжектора управляет бортовой компьютер.
Старого образца
Монтажные блоки старого образца включают в себя 17 предохранителей и 6 электромагнитных реле. Количество последних может быть другим, это зависит от комплектации автомобиля. Плавкие вставки установлены в один ряд, имеют цилиндрическую форму, удерживаются подпружиненными контактами. Такое соединение ненадёжное, так как прохождение больших токов через предохранитель приводит к нагреву плавких вставок и пружинных контактов. В такой ситуации происходит деформация контактных ножек, поэтому приходится периодически вынимать защитные элементы, чтобы подогнуть или почистить окислившийся контакт.
Плавкие вставки, электромагнитные реле и другие компоненты установлены на двух печатных платах, которые расположены одна над другой и соединены перемычками. Такую конструкцию назвать удачной нельзя, так как это затрудняет выполнение ремонта БП. Сложности могут быть, если понадобится разъединить платы, что под силу не всем водителям. Такая необходимость появляется, к примеру, при перегорании дорожки печатной платы. Неполадка возникает, если неправильно поменять перегоревший плавкий элемент и установить предохранитель, рассчитанный на больший ток.
Блок предохранителей ВАЗ 2107
Жгуты проводов подключают к БП через разъёмы. Для того чтобы не ошибиться при подключении, они имеют разные цвета. Задняя часть БП выступает в вещевой ящик, где подключают разъёмы щитка приборов, заднего жгута проводов.
Схему предохранителей ВАЗ 2107 можно посмотреть на рисунке ниже.
Схема блока предохранителей
Нижняя часть БП находится в моторном отсеке, где также имеются разноцветные разъёмы. Для изготовления корпуса БП используют пластическую массу. Его крышка прозрачная и имеет обозначение мест установки реле и предохранителей, их номинальный ток.
Панель предохранителей ВАЗ 2107 старого образца полностью взаимозаменяемая с новым блоком для этой машины.
Нового образца
В блоке предохранителей нового образца плавкие вставки стали ножевыми, что повышает надёжность БП. Если в старой конфигурации предохранители были расположены в один ряд, то теперь они установлены в два ряда. Внутри корпуса блока нового образца теперь только одна печатная плата, извлекать и ремонтировать которую стало проще.
Блок новой конструкции
Количество плавких вставок, как и в старом блоке, 17 штук. Электромагнитных реле может быть также установлено 6, но в большинстве конструкций блоков с предохранителями используют всего 4 штуки. Вместо остальных реле, применяют перемычки.
Ниже представлено видео пользователя UidTrim о распиновке предохранителей.
Расшифровка
Рассмотрим более подробно назначение и номинал плавких вставок для блоков предохранителей ВАЗ 2107 двух конструкций. Для устройств старого образца они предохранители обозначены цифрами от 1 до 17, а для нового — символами от F1 до F17.
№п/п Защищаемые цепи
1 (8А)
F1 (10А)
Цепи реле (его обмотка) включения обогревателя заднего стекла, лампы заднего хода, вентилятор печки.
2 (8А)
F2 (10А)
Электродвигатели очистителя лобового стекла, фар головного освещения, насосов омывателей лобового стекла и фар.
3
F3
Резерв.
4
F4
Резерв.
5 (16А)
F5 (20А)
Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.
6 (8А)
F6 (10А)
Предохранитель прикуривателя, розетка переносной лампы, часы на панели приборов.
7 (16А)
F7 (20А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
8 (8А)
F8 (10А)
Указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации.
9 (8А)
F9 (10А)
Цепь возбуждения генератора.
10 (8А)
F10(10А)
Контрольные приборы и их сигнальные лампы, лампы штатных сигналов поворотов.
11 (8А)
F11(10А)
Лампы сигналов торможения, освещения салона.
12 (8А)
F12 10А)
Дальний свет правой фары.
13 (8А)
F13 (10А)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего сета.
14 (8А)
F14 (10А)
Лампы габаритного освещения левого переднего и заднего правого фонарей, освещение моторного отсека, освещение номерного знака.
15 (8А)
F15 (10А)
Габаритное освещение правого переднего и левого заднего фонарей, освещение панели приборов.
16 (8А)
F16 (10А)
Лампа ближнего света правой стороны автомобиля.
17 (8А)
F17 (10А)
Лампа ближнего света левой стороны машины.
Отдельного защитного элемента в монтажном блоке автомобиля ВАЗ 2107, который отвечает за магнитолу, нет. Чаще всего её подключают к часам или прикуривателю.
Ниже представлена расшифровка реле в монтажном блоке ВАЗ 2107.
Инжектор
Электросхема моделей с инжектором имеет дополнительный блок плавких вставок и реле, который устанавливают в салоне машины под вещевым ящиком со стороны пассажира.
Распиновка этого блока будет такова:
F1 обеспечивает работоспособность основного реле автомобиля, его номинальный ток равен 7,5 А.
F2 отвечает за работу электронного блока управления двигателем, ток равен 7,5 А.
F3 рассчитан на ток силой 15 А, обеспечивает работоспособность электродвигателя топливного насоса.
Там же установлены три электромагнитных реле:
К1 — главное реле;
К2 — реле, которое включает электрический топливный насос;
К3 — реле, включающее электродвигатель вентилятора в системе охлаждения силового агрегата.
Как снять и заменить блок предохранителей
Такая операция может понадобиться для проведения ремонтных работ в монтажном блоке с предохранителями или когда выполняется замена узла старой конструкции на новый монтажный блок. Снять это устройство не представляется сложной процедурой, поэтому задача вполне может быть выполнена даже начинающим водителем. Трудности могут появиться, когда понадобится разобрать этот узел.
Инструменты
Для снятия блока предохранителей специальные ключи или приспособления не нужны, достаточно набора штатных инструментов.
Для выполнения работы следует приготовить:
торцовый ключ или головку на 10 мм;
отвёртку с крестообразным лезвием;
такую же отвёртку, но с плоским лезвием.
В некоторых случаях может понадобиться жидкость типа WD-40 или аналогичная ей, ветошь, пассатижи.
Пошаговая инструкция
Перед началом снятия блока предохранителей следует отключить аккумуляторную батарею и демонтировать корпус воздушного фильтра.
Далее порядок действий будет таков:
Отключают разъёмы с проводами, которые подведены с нижней части корпуса блока предохранителей. Разъёмы цветные, так что перепутать их при сборке невозможно. Если возникнут трудности при отсоединении, можно поддеть их плоской отвёрткой.
Теперь фронт работы переходит в салон машины. Нужно отсоединить полку под бардачком передней панели. После этого вынимают дно вещевого ящика.
Открывшиеся взгляду цветные разъёмы с проводами отключают от блока предохранителей.
Корпус закреплён к моторному отсеку четырьмя болтами. Торцовым ключом или головкой на 10 мм их следует отвернуть. Если они не поддаются, болты нужно обработать жидкостью WD-40 или аналогичной ей.
Теперь можно вынуть корпус блока предохранителей в моторный отсек.
Установка нового или отремонтированного блока выполняется в обратном порядке. Замена старого блока предохранителей ВАЗ 2107 на новый производится аналогично описанному примеру.
Отключение разъёмов в моторном отсеке
Отключение разъёмов в вещевом ящике
Как заменить предохранители
Важно знать, что нельзя устанавливать вместо перегоревшего предохранителя толстую проволоку, это может спровоцировать возгорание проводки, а то и автомобиля в целом.
Такая необходимость может возникнуть при перегорании плавкой вставки от перегрузок или коротких замыканий в цепях. Блоки старой модификации имеют защитные элементы цилиндрической формы. Располагают их в один ряд в порядке очерёдности слева направо. Перегоревший элемент аккуратно вынимают из подпружиненных держателей, но делать это следует осторожно.
Предохранитель и держатели могут быть сильно нагреты. Перед установкой исправной плавкой вставки следует убедиться в отсутствии коротких замыканий защищаемых цепей. В противном случае защита будет перегорать очень часто. А также следует слегка поджать пружинные контакты, если на них имеются следы окисления, их нужно удалить.
Замена предохранителя
В новых блоках предохранителей устанавливают ножевые защитные элементы, вынуть которые не так просто. Для этого внутри корпуса имеется специальный пинцет. Если он не помогает извлечь неисправную плавкую вставку, можно воспользоваться небольшими пассатижами.
Загрузка …
Видео
На видео пользователя Калинникова Константина показан процесс снятия блока предохранителей старого образца.
Схема зарядки ваз 2107, схема генератора ваз 2107
просмотров 28 111 Google+
Применение генераторов.
Схема зарядки ваз 2107 зависит от типа применяемого генератора на автомобиле. Для подзарядки аккумуляторной батареи на автомобилях ВАЗ-2107 (2104, 2105) с карбюраторным двигателем применяется генератор типа Г-222 или аналогичный с максимальным током отдачи 55А. На автомобилях ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем применяется генератор типа 5142.3771 или аналогичный, так называемые генераторы повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80 – 90А, в зависимости от конструкции. Возможна установка более мощных генераторов с током отдачи до 100А. Все типы генераторов переменного тока со встроенным выпрямительным блоком (диодным мостом) и регулятором напряжения, выполненным в одном корпусе со щётками или съёмным, крепящемся на корпусе.
Отличие схем подключения генераторов.
Схема зарядки ваз 2107 отличается в зависимости от года выпуска автомобиля, но не значительно. Отличие заключается в наличие или отсутствии контрольной лампы заряда на панели приборов,способа её подключения, и наличие или отсутствии вольтметра. Но это касается только карбюраторных автомобилей. На автомобилях с инжекторным двигателем схема не меняется и точно такая же как на первых машинах.
Схема зарядки до 1986 года.
Рассмотрим схема зарядки ваз 2107 с контрольной лампой, которая работает через реле. Она применялась на автомобилях до 1986 года выпуска . Характеризует эту схему наличие контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
При включении зажигания плюс от замка через предохранитель №10 «Панель приборов, указатели поворотов» поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи к контакту и выводу катушки. Второй вывод катушки соединён с центральным выводом статера, где соеденены все три обмотки. Контакты реле постоянно замкнутые, контрольная лампа загорается. При работе двигателя, когда генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках появляется переменное напряжение порядка 7В. Через катушку реле начинает протекать ток и якорь притягивается, размыкая контакты.
На вывод генератора №15 при этом через предохранитель №9 поступает ток. Через регулятор напряжения щётки получает питание обмотка возбуждения.
Схема подключения после 1996 года (карбюраторный двигатель).
Схема зарядки ваз 2107 отличается от предыдущей только отсутствием реле контрольной лампы. Возбуждение при этом происходит так же как и в предыдущем случае. Наличие и уровень заряда при этом определяется по вольтметру на панели приборов.
Схема зарядки на инжекторных двигателях.
Эта схема такая же как и на других моделях ВАЗа. Отличие от предыдущих в способе возбуждения и контроля исправности генератора. Контроль осуществляется при помощи контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Через лампу зарядки, также осуществляется первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. В процессе работы генератор работает автономно, то есть возбуждение идёт непосредственно с вывода 30 генератора.
При включении зажигания питание через предохранитель №10 поступает на лампу зарядки в панели приборов. Затем через монтажный блок на вывод 61 генератора. Получает питание регулятор напряжения через три дополнительные диода, а через него обмотка возбуждения генератора. При этом контрольная лампа загорит. Когда генератор начнёт работать на обкладках выпрямительного моста появится напряжение выше напряжения аккумуляторной батареи. При этом контрольная лампа потухнет, так как напряжение со стороны лампы на дополнительных диодах будет ниже чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если при работе генератора контрольная лампа горит в пол накала, то пробит один или несколько дополнительных диодов.
admin 02/09/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»
Схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор. Устройство и типы генераторов на автомобилях седьмой серии
Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, гаражное время.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.
Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к. были проблемы с ним (а так, по мелочи по тормозной системе). Итак, про него, про генератор.
И так приступим, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после промывки до двух-трех тысяч оборотов. (важно)
— После перезапуска двигателя заряда снова нет.
— Индикатор на приборной панели.
Но на горьком опыте работы с тормозной системой я уже убедился, что в этой замечательной машине не все так просто.
И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Никакого возбуждения генератора!
(кстати, для информации: в карбюраторе есть разные генераторы и инженер в семерке, тут писали ересь.вот.)
Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:
1. «батарейка» лампочка на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения».
2. Что бы вы поняли, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется
3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.
Ну вот и все, основа, вот и сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.
А вариантов решения очень много.
вот несколько из них:
1.
«Любой» + «от зажигания через копеечное реле, и все будет в порядке.
вот реле.

от клеммы 67 к генератору, а к клемме 15 любой появившийся» + » при включении зажигания (это важно, иначе аккумулятор сядет) »
3. Это просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.
4. потом что я решил сделать: с синей клеммы, пин 1, сделать перемычку на желтую, пину 3 (пин 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

Напишу о результатах!
Генератор — один из важнейших элементов в цепи питания автомобиля. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться, как оно работает, не так уж и сложно.
Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.
Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и повредит регулятор напряжения.

Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.
Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он прикреплен к кронштейну двигателя автомобиля с помощью болта втулки с одной стороны и шпильки натяжного стержня с другой.
Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.
Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключена к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажный блок соединена с контрольной лампой заряда аккумулятора.
Выпрямительный блок
Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.
Статор
Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.
Регулятор напряжения
Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи … При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не загорается. При включении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора.
Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах.
Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов
Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в рамке на рукаве. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмотки. На другом конце вала — шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижимается к валу, а передний подшипник находится в крышке.
На некоторых автомобилях устанавливался генератор другого типа 9412.3701, отличительными конструктивными особенностями которого являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.
Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.
Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:
Номинальное напряжение: 14 В
Максимальный ток: 55/80 А
Мощность: 770/1120 Вт
Вес: 4.4 / 4,9 кг
Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы.
› Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ВАЗ 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.
В этой статье я расскажу об основных проблемах, которые возникли при установке 372.Генератор 3701-03 на ВАЗ 2106 и как их починить.
Собрав свои знания в одну статью, затрону такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
4. Схема подключения.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда АКБ.
7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле контрольной лампы заряда АКБ.
И вот друзья, я все же решил поменять родной генератор на свою шестерку, мощности которой мне катастрофически не хватало, потому что она составляла всего 42 ампера, а основной причиной был хронический недозаряд АКБ.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»
Генератор 372.3701-03
и реле контрольной лампы заряда АКБ.

Реле 75.3777-10
Ниже я расскажу, как установить этот генератор и, самое главное, как подключить провода к реле контрольной лампы заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили на это деньги, как я. гора автоэлектриков.
Сам не устанавливал, так как подробных инструкций по подключению не нашел, а пошел к «опытным» автоэлектрикам, как потом оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к моему удивлению предательски горела лампа заряда АКБ, я спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ так что бы ген возбудился, а реально газ контрольная лампа погасла зарядка АКБ, автоэлектрик все сказал, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372. 3701-03.
Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути они ничего сверх естественного не сделали, отсоединили провода от старого РН-регулятора напряжения (теперь он мне уже не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и открылся доступ к стартеру. Отключили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не удовлетворил, так как я пришел к ним, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередной недостаток. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но, как оказалось, на этом не закончилось.
2. Установка трех уровней РН.
Время шло, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазов, чтобы генератор был возбужден, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает от хронического перезаряда .
Следовательно, следующей модернизацией стал PH-Voltage Regulator. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.
Сам поставил, в гараже в яму, не снимая гена, открутил защиту снизу, с одной стороны повернул обратно, и ген был практически на свинец правда тоже был согнуть. Ключом на 6 открутил встроенный PH, щетки в комплекте с трехуровневым PH 67.3702-01 вставил без проблем.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
Прикрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул замок зажигания и тут что-то загудело на вас, под капотом, нет, это не друзья двигателя, это было то, что вы думаете … Но как оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда АКБ.
Не запускал, так как думал, что гудит не зря после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что гудит, еще сказал, что гудит, когда я спрашивал себя, когда я спрашивал как это выиграть, продавец ответил, что можно начать. Разочарованный, я пошел домой, чтобы завести свою уже гудящую шестерку.
Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, возникла проблема с перебросом газа для возбуждения генератора, и вдобавок появилось еще одно гудящее реле.
Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда набирал запрос в поисковике приблизительного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи загорелось.
4. Схема подключения.
Решил напрячь мозг и разобрать реле, увидев, как оно работает, так как в электрике у меня есть опыт.
Вот мы и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106.
Ниже представлена схема подключения.
Как мы видим на схеме подключения, есть реле, через обмотку которого протекает ток, чтобы возбуждать наш новый генератор.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент пока в реле не лазил, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Я где-то читал, что генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но под замену подошло хорошо.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну я думал, что выиграл задачу, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, оно было более чувствительным) .
Измерив сопротивление Реле 23.3787 75 Ом решил подключить резистор 100 Ом параллельно клеммам 85-86 реле, естественно, на неработающем двигателе лампа заряда погасла, так как на катушке реле не было тока хватило для замыкания контактов из-за того, что я подключил его параллельно с резистором, но генератор , к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за прохождения такого заряда через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил полное сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом, всего 45 Ом.
Было решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (та что гудела и была 65 Ом, хотя когда я начал раскручивать начальные замеры показали 75 Ом, может быть витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и загудел).
В процессе я трижды раскручивал, припаял, все больше и больше понижая сопротивление катушки, поставил реле и проверил при запуске автомобиля, сразу скажу, что раскрутка витков — очень долгая и муторная задача, но это стоит того.
Эмпирическим путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда АКБ подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть вот так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.

Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ
7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив контактов 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов 85 или 86, это удобнее, если у вас есть провод с гнездовой разъем на одном из этих штифтов, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть возможность его погнуть, если потянуть за контакт пальцами, а не за ранее надетый на него шнур.
Реле 75.3777-10 вид сверху
Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
Так мы сняли крышку и чтобы раньше не портили реле, ищем на каком из выводов оканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85.
Паять бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы в процессе не потерять и не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки, стараясь не поцарапать витки и попытаться порвать выкл, перематывать придется много, так что смело можно оторвать, но не теряйте оторванный старт разматывания провода…
Размотайте полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, чтобы было легче продевать кончик проволочной петли за петлей. После отрезания измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под банкой, лак хорошо горит и банка хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать в то место, где вы обслуживаете , канифоль, желательно жидкая ФКЭТ.
Ручное управление ВАЗ 2105 Форсунка.Заказ ВАЗ. Ремонт и обслуживание автомобилей «Жигули. Альбомы на классических автомобилях ВАЗ
».
Одним из самых популярных автомобилей, выпускаемых заводом ВАЗ, является Жигули пять , а именно ВАЗ 2105 . «Жигули». С конвейера этот автомобиль вернулся в 1980 году. По формату «Вазовская пятерка» — заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров. Позже в основе этой модели появились не менее известные модели:
. — ВАЗ-2107. ;
— ВАЗ-2104 универсал.
Внешний вид автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятому. Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер — алюминиевый, объемные фары прямоугольные. Далее описывать внешние данные всем известной пятерки, смысла нет. Даже спустя более 30 лет этот автомобиль остается узнаваемым и популярным.
Изначально ВАЗ-2107 комплектовался карбюраторным двигателем объемом 1,3. Но были и комплектации двигателей с масляными фильтрами по типу 2101.Двигатели этой модели постоянно модернизировались, делая их более мощными и выносливыми.
Технические характеристики ВАЗ-2105: Двигатель объемом 1,3 и мощностью 64 л.с. Размеры кузова снаружи следующие: длина — 4130 мм, ширина — 1620 мм, высота — 1446 мм. Дорожный просвет Адаптирован к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. Но багажник имеет не большой объем, всего 385 литров. Расход топлива по смешанному циклу — около 10 литров на 100км.
Модель ВАЗ-2105 полюбилась еще и за то, что она не совсем хороша в эксплуатации.Это позволяет сделать несложный ремонт и тюнинг своими руками.
Несмотря на частые ремонты А соответствовать стандартам современного автомобилестроения невозможно, ВАЗ-2105 остается одной из самых популярных моделей. Невысокая стартовая стоимость, простота ремонта и обслуживания делают эту модель правдой в народе.
ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, устройство 1.6i, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57MB)
Настоящая книга по ремонту ваз классического семейства с полноцветной иллюстрацией.Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, своими силами обслуживающими «Жигули».

ВАЗ-2104,2105 и модификации Руководство по ремонту (PDF, 31МБ)
Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей. Оплачиваются на основе готовых запчастей, выдаются. возможные неисправности и методы их устранения.
В руководстве описаны следующие модели автомобилей:
— седан ВАЗ-2105 с двигателем 1.Двигатель 3 л
— Седан ВАЗ-21051 с двигателем 1,1 л
— Седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л
— Рамесажир «Универсал» на ВАЗ-2104 на базе 2105
— Универсал ВАЗ-21043 с двигателем 1,5 л.

Автомобили «Жигули» ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7МБ)
Описание «Жигулей» четвертой, пятой и седьмой модели в объеме, достаточном для качественного ремонта. Возможные неисправности, пределы износа и допуски. Издание 3-е, первое издание вышло в 1989 году.Авторы В.А. Верчигора, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К.Б. Пятков, ред. Транспорт, 1996.

Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48MB)
Еще одна книга ВАЗ по ремонту. Предназначен для специалистов по обслуживанию станций и индивидуальных владельцев.

Руководство по ремонту и каталог деталей ВАЗ 2104, 2105. Официальное издание ОАО АвтоВАЗ, Москва 2001 (DJVU, 14MB)
Наиболее полное пособие по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций по материалам производителя АвтоВАЗ на вопросы устройства, обслуживания и ремонта.Может быть, послужит плюсом при подготовке специалистов на сотню. Это книга ВАЗа.
Альбомы на классические автомобили ВАЗ

Большой альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13MB)
Иллюстрированное многоразовое пособие знакомит читателя с общей компоновкой и устройствами основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. Художники Э. Брейкин, В.Ф.ЕРМОЛИН, Н.П.Омаков, В. Скребников.
Кузовной прибор
Пополнение в семействе автомобилей ВАЗ произошло в 1980 году. Именно тогда и появилась первая машина так называемого 2-го поколения, а именно. Машина заднеприводная, имеет 5 дверей и тип кузова седан. В настоящее время осталось мало любителей такого экземпляра, но эта модель пока не забыта. Его используют до сих пор, так как ВАЗ 2105 — настоящая тяжелая лошадка и часто помогает в работе.
Эксплуатация этого автомобиля Немного отличается от использования современных автомобилей, а по управлению он не уступает новейшим моделям.Если у вас есть аналогичная машина, вам следует внимательно изучить руководство по ее ремонту.
Следует сказать, что машина достаточно прочная, к тому же некоторые поломки легко устранить своими руками. Перечислим основные неисправности, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2105.

Основные неисправности
Двигатель не запускается. В этом случае возможно несколько вариантов устранения поломки. В первую очередь нужно проверить наличие топлива в.Если есть топливо, следует внимательно изучить бензонасос. Он может быть забит или неисправен. Если с помпой все в порядке, обратите внимание на систему зажигания. Если с ним проблем нет, значит, причина в негерметичности карбюратора.
Двигатель работает неравномерно или начинает работать на холостом ходу. Причин этой проблемы может быть несколько. К ним относятся: Неправильная регулировка холостого хода В двигателе, неисправность в карбюраторе, повреждена дренажная трубка, изношены прокладки, поврежден шланг трубопровода, неправильно установлены зазоры, выход из строя системы зажигания.
не может развить полную мощность. Причины следующие: не до конца открыта дроссельная заслонка карбюратора, забит воздушный фильтр, вышла из строя система зажигания. Все эти моменты нужно проверять, чтобы исключить поломку.
Это основные неисправности двигателя ВАЗ 2105. Автомобилист также не помешает автомобилю запомнить, как следует правильно управлять автомобилем.
Во-первых, вам не следует использовать режим максимальной скорости Auto. Водителя нужно использовать для управления ВАЗ 2105.Если неправильно выбрать скорость машины при движении, то рискуете повредить элементы передней подвески, вызвать прогиб заднего моста. Также при максимальной скорости движения возможен быстрый износ шин, а повышенная вибрация кузова приведет к неустойчивости автомобиля.
Машины советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 можно провести в гараже. Речь идет не о ремонте, а о наладке и устранении некоторых проблем.
ВАЗ 2105 — советская модель малого класса. Впервые фиделайн появился в 1980 году. Последний автомобиль модели 2105 сошел с конвейера в сентябре 2012 года.
ВАЗ 2105 создан на базе итальянского автомобиля Fiat. 124 1966 года выпуска.
Второе название Ваза 2105 — «Жигулевская пятерка». После распада СССР модель была переименована в Lada 2105.
ВАЗ 2105 был представлен в большом количестве модификаций. Производители изготовили версию модели для служб безопасности и для участия в митинге.

Технические характеристики
ВАЗ 2105 — доработанная модель ВАЗ 2101. Кузов и подвесные детали позаимствованы у прародителя 2105. Остальные узлы прошли доработку.

Салон
Элементы салона изготовлены из некачественного пластика. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Небольшое внутреннее пространство салона — три человека на заднем сиденье. Будет тесно. За 30 лет производители не внесли существенных изменений во внутреннее устройство автомобиля.
Низкий уровень шумоизоляции. В машине гудит работающий мотор.

Двигатель
Производители предлагали две версии двигателей:
1,5-литровый силовой агрегат мощностью 72 л. из.;
1,3-литровый силовой агрегат 64 л. из.
1,3-литровым двигателем комплектовали экспортные автомобили ВАЗ 2105. Для внутреннего рынка Производители выпускали модель только с 1,5-литровым силовым агрегатом.
Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101.Производители отказались от использования цепи и оснастили распредвал с приводом от двигателя. Модификация пониженного шума силового агрегата. Но полностью проблему не устранил.

Подвеска
Дизайн ВАЗ-2105 копия всей ВАЗской «классики». Передняя подвеска — двойная, задняя — неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных апгрейдов основы конструкции не заложили.
ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

Коробка передач
Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой механикой. Более поздние модели стали набирать 5-ступенчатую МКПП — положительно сказалось на расходе топлива.

Тюнинг

Любители отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Заявить о заводских неисправностях и изменить внешний вид С кошечкой, покраской авто, подсветкой.
Технический тюнинг можно сделать и без сотки. Торжество и замена сцепления, выбор передаточного числа в коробке.Увеличивают жесткость подвески и могут быть заменены амортизационные пружины и рычаги.
После изменения технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему Авто — обновить тормозные колодки, задние суппорты.
Общие сведения об автомобиле
ВАЗ-2105 модель Жигули / Лада Нова — заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.
В 1980 году появилось первое поколение «второго поколения» заднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2105.Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации выпускавшихся ранее автомобилей ВАЗ «классической» компоновки. На базе модели 2105 чуть позже появились: седан «люкс» ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105 со временем вытеснили модели «первого поколения» (кроме 2106).
Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну практически соответствовала европейской моде начала 1980-х годов. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран на протяжении многих лет.Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже стали переднеприводными моделями в 70-х годах. С момента своего появления (а теперь к тому же этот классический седан для многих автовладельцев не стал престижным и, соответственно, не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему появиться переднеприводным автомобилем. Ваз следует считать самым прогрессивным дизайном.Внешне автомобиль получил хорошо выполненные линии дизайна кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модной тогда резки, приводной распредвал, а не привычную цепь.Система вентиляции отличается от предыдущей наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом — стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле вынесены в моторный отсек.
Хорошо продуманный модельный ряд ВАЗ-2105 отражает самую суть современной концепции — средство передвижения. Несколько аскетичный салон, только качество сборки и уровень комплектации могут испортить первое впечатление, но не только ценой (особенно после девальвации)! Салон претерпел существенные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей.Салон не очень большой — под весь «Жигульм», но новые материалы, подголовники передних кресел и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье сдвинуто назад, что позволяет удобнее размещаться за рулем поднимающимся водителям) производит лучшее впечатление, чем предшественник — ВАЗ-2101. Однако, как и раньше, тройнички на заднем сиденье по-прежнему закрыты. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка из-за комплектации панели приборов от модели ВАЗ-2107. В связи с изменением и упрощением электрической части, практически ежегодно проводимым производителем, в таких моделях при покупке с рук необходимо последовательно проверять работу всех потребителей электроэнергии!
С начала выпуска ВАЗ 2105 с карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3 литра мощностью 64 л.с. (с ремнем распредвала) эти автомобили также комплектовались 69 сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, который до 1986 года поставлял масляные фильтры Тип 2101.Впоследствии их заменили на компактные 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже модификация ВАЗ-21053 была освоена с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время ВАЗ-21051 дорабатывали 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).
С 1982 по 1984 год вместе с коромыслом клапанов из стали 40х распределительных валов. Для повышения износостойкости он был азотирован вместо закалки TWH, что обеспечило повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам.С 1985 года стали устанавливать распредвалы с отбеливающими кулачками. Эти валы имеют шестигранный ремень между третьим и четвертым кулачками. С этого же года на 45-литровые модели устанавливаются топливные баки Под бензин АИ-93 без сливных пробок вместо бензобаков 39 литров со сливными пробками.
Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (EPHX), позволяющим двигателю при торможении снижать выбросы оксида углерода (пресловутого CO) и снижать расход топлива, устанавливались на моторах до 1985 года. Затем установка простейшего по конструкции карбюраторы типа 21051, которые до 1987 года оснащались экостатомами.С 1986 года взамен стартера СТ-221 устанавливается тип 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения. Так, с 1988 г. на «пятерках» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в драйвере) устанавливались радиаторы с алюминиевым сердечником, выполненным из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин. В седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 г. монтировались унифицированные пятиступенчатые ВАЗ-2112, а позже — ВАЗ-21074.При свертывании на АвтоВАЗе производства маломощных 1,2-литровых моделей двигателей в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, комплектация которой может существенно отличаться отделкой салона (от кожзаменителя). на велюр) и др. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются МГДП и другими спецслужбами, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком и вторым аккумулятором.
ВАЗ-21057 (Лада Рива) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правосторонним расположением рулевой колонки.Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников лобового стекла. Они двигаются слева направо, за счет «зеркального» механизма привода дворников. Это экспортная модификация с правым рулем и объемом 1,5 л. Двигатель выпускался в 1992–1997 годах для УК
С 2001 года принята программа компоновки новой модели, для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «Стандарт» и «Норма».
В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения до сих пор пользуются устойчивым спросом у вдыхаемой отечественной публики, которая за дешевизну и доступность запчастей готова простить многие недостатки сборки и некачественные комплектующие.Управляемость «Классики» на скользкой зимней дороге тоже надолго ниже мировых требований.
Ремонт ВАЗ
[Архив] — Руководства и руководства по ремонту автомобилей
Ремонт ВАЗ [Архив] — Руководства и руководства по ремонту автомобилей — Скачать БЕСПЛАТНО
Просмотр полной версии: ВАЗ ремонт

LADA KALINA руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2110, 2111, 2112 Ручной тюнинг автомобилей скачать
ВАЗ-2113i, 2114i, 2115i руководство по ремонту скачать
Карбюраторы машин Глаз скачать
Lada Largus (2012) руководство по ремонту скачать
Granta Lada / ВАЗ 2190 (2011) руководство по ремонту скачать
LADA GRANTA-инструкция для скачивания
ВАЗ 2110, 21109 — Советы по уходу, обслуживанию и устранению неисправностей автомобилей скачать
ВАЗ-2105-Цветной альбом компоновка и устройство узлов и механизмов скачать
Лада Самара 113, 114 руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации скачать
ВАЗ 2120 Надежда (+ модификации) руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации скачать
Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172) руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2105, 21051, 21053, 2104, 21043 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21093 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2104-21043-2105-21051-21053 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2107, 21047 руководство по ремонту мультимедиа скачать
Автомобиль ВАЗ 2115.Оригинальные узлы. Технологии обслуживания и ремонта скачать
Автомобили ВАЗ. Учебник для ПТУ скачать
ВАЗ-2112, ВАЗ-21103, 21113, 2112 Руководство по системе управления двигателем скачать
ВАЗ 2115-14. ВАЗ 221099 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2108-09 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
Двигатели LADA KALINA 1.6 I (8V), 1.4 i (16V), 1.6 i (16V) скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 (карбюратор, инжектор) 2007 -все секреты ремонта скачать
Ремонт двигателя своими руками: 68 моделей ВАЗ скачать
Лада 113, 114, 115 Самара двигатели 1.5 i и 1.6 i руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 1111/1113 Ока руководство по ремонту и обслуживанию скачать
Лада Приора ВАЗ 2170 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2103, 2106, 21061 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2113, 2114, 2115 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ-2111 (1.5 л) контроллер 1.5.4 руководство по ремонту и техобслуживанию скачать
ВАЗ 21011-21013 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2115 (Ремонт своими силами) мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2110i, 2111i, 2112i (Школа торговли) мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2106 (Версия 2.0) руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2103 (х), ВАЗ-2106 (х) скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
Лада / ВАЗ Калина 1117, 1118, 1119 руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2105 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
LADA-112 (все секреты ремонта и обслуживания) скачать руководство по ремонту
2107 Мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2108, 2109 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ-2107 21072, 21073-40, 21074 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ-2111 (контроллеры М1.5.1 N и Январь-5.1) скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065, 21065-01, 2103, 21033, 21035 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ Лада 2110, 2111, 2112 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ-2121 Нива, руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 1118, Лада Калина 1119, руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2106 Классик мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 1111 «Ока» руководство по ремонту скачать
2105i BA3, ВАЗ 2104i руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 Лада скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 21213 (НИВА) скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ-2106 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 21213, 21214 (НИВА) мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2106 мультимедийное руководство по ремонту скачать
Лада Приора ВАЗ 2170 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
2107, 21072, 21073-40, 21074 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
2115 Мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2107, ВАЗ 21072, ВАЗ 21073, ВАЗ 21074 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2111 с контроллером 4 янв.1 руководство по обслуживанию и ремонту мотора скачать
ВАЗ-2115-15i-14i, 2115-20i, 2115-01, 2114-20i скачать руководство по ремонту и обслуживанию
Лада Приора ВАЗ 2170 Альбом схем электрических соединений скачать
ВАЗ 2108 руководство по ремонту мультимедиа скачать
ВАЗ 2110, 2111, 2112 мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 руководство по ремонту скачать
ВАЗ 21099 мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2106, 21061, 21063, 21065 Инструкция по эксплуатации электрооборудования скачать
ВАЗ 21213 Нива мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2115, Мультимедийное руководство по ремонту 2114 скачать
Лада Калина (ВАЗ-11183) скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2101, 2102 мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2110, 2111, 2112 руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2170 Приора руководство по ремонту скачать
ВАЗ-2110 Лада 110 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
Ремонт автомобиля ВАЗ 2108 своими силами скачать
Лада Приора (Lada Priora) Лада 2170 Технология снятия и установки оригинальных комплектующих и запчастей скачать
ВАЗ Лада 2110, 2111, 2112 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 11183, Лада Калина 11193 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
2104 ВАЗ / ВАЗ-2105 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2109 руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2105 мультимедийное руководство по ремонту скачать
2107 (21072, 21073-40, 21074) мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ 2108, 2109, 21099 руководство по ремонту скачать
ВАЗ 1111, 11113 Ока руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2110, 2111, 2112 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ мультимедийное руководство по ремонту автомобилей скачать
ВАЗ-2103, 21033, 21035, 2106, 21061, 21063, 21065 руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2110 мультимедийное руководство по ремонту скачать
ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, Лада НИВА руководство по ремонту и обслуживанию скачать
ВАЗ 2113, 2114, 2115 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
ВАЗ 2108, 2109, 21099 скачать руководство по ремонту и обслуживанию
2107 Практическое руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту скачать
Лада Приора Мультимедийное руководство по ремонту скачать
На базе vBulletin® версии 4.2.3 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.
Монтаж высоковольтных проводов. Как проверить высоковольтные провода зажигания?
Автомобильные высоковольтные (взрывоопасные) провода играют важную роль для двигателя внутреннего сгорания, поскольку они используются для передачи высокого тока от катушки зажигания к свечам зажигания. От исправности и работоспособности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливовоздушной смеси, а значит правильная и бесперебойная работа двигателя.Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить своему владельцу массу хлопот, так или иначе сказывающихся на его нервах и кармане.

Соединение
Порядок подключения высоковольтных проводов должен быть строго согласованным, так как каждому цилиндру двигателя соответствует определенная розетка на модуле зажигания. Учитывая, что на корпусе модуля зажигания нумерация розеток, риск что-либо перепутать минимален.
Порядок подключения высоковольтных проводов инжекторного типа ВАЗ 2114 зависит от года выпуска вашего автомобиля. Четырнадцать контактных модулей зажигания были установлены на четырнадцатом по 2004 год, 3-х контактные контактные катушки были установлены на автомобили после 2004 года.
Схема подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 к модулю зажигания (до 2004 г.в.) выглядит следующим образом:

Схема подключения ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 г.в.):

На фотографиях показаны номера посадочных гнезд.Каждый номер должен быть связан с соответствующим цилиндром (нумерация цилиндров считается слева направо).

Чтобы правильно поставить высоковольтные провода на ВАЗ 2114 придерживайтесь следующего алгоритма действий:
— Выключить зажигание. Откройте капот и снимите клеммы питания с аккумуляторной батареи;
— Убрать старый ВВП из посадочных пазов на модуле и цилиндрах;
— Вспоминаем расположение высоковольтных проводов ВАЗ 2114 и подключаем новый ВВП по схеме.Не лишним будет заменить эту самую схему от руки на бумагу, чтобы ничего не перепутать;
— Подключаем питание к АКБ и, чтобы проверить, все ли правильно сделали, запускаем двигатель.
При установке проводки не пытайтесь соединить отдельные ВВП между собой пластиковыми зажимами, для этого необходимо использовать гребенчатый держатель, который идет с ними в комплекте. Тонкий зажим легко натирает изоляционное покрытие. Также следите за тем, чтобы ВВП не перегибался.
Подключение бронированных кабелей к ВАЗ 2115 и 2113 осуществляется аналогично.
Замена
Как снять высоковольтные провода?
Зажигание выключено
Открываем капот
Вытаскиваем провода от модуля зажигания и двигателя.
Как подключить высоковольтные провода?
Подключите провода взрывчатки в определенном порядке. Каждый провод идет к определенному цилиндру и к определенному разъему в модуле зажигания (катушка зажигания).Маркировка есть на проводах, а также на модуле зажигания. Но без снятия модуля маркировки не видно, поэтому смотрите фото ниже.

Схема подключения высоковольтных проводов:
Нумерация цилиндров слева направо.
Нумерация модуля зажигания: первый цилиндр — левый нижний отсек модуля зажигания
Второй цилиндр — левый верхний отсек
Третий цилиндр — верхний правый,
Четвертый цилиндр — правый нижний отсек модуля зажигания.
Место нахождения
Неправильная установка и расположение высоковольтных проводов может привести к скачку искры с провода на провод или на землю, что, в свою очередь, может привести к пропуску зажигания и снижению частоты вращения коленчатого вала при движении автомобиля на высокой скорости.
Поэтому правильно прокладывайте высоковольтные провода, как показано на рисунках выше.
Чек
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и катушек зажигания.Очистите и проверьте целостность изоляции высоковольтных проводов. Проверьте внутренние поверхности высоковольтных проводов на предмет коррозии или нагара.
С помощью омметра измерьте сопротивление высоковольтных проводов.
Сопротивление высоковольтного провода не должно превышать 10 000 Ом, в противном случае замените провод.

Провода высоковольтные ВАЗ 2114 (ББ) — дело тонкое. Практически в прямом смысле этого слова. Эти контакты — очень необходимый проводник.Через них проходит своего рода импульс, излучаемый одной из катушек на свечи, которые дают искру, чтобы начать горение. топливная смесь. Фактически, если контакты устарели, четырнадцатый двигатель не запустится.
BB: как они выглядят?
Естественно, что технические условия на наличие рабочих проводов — это условия постоянного проводника. Если мы добавим сюда перепады температур и несовершенства нашего мира, мы получим факт выхода из строя системы контактов за определенный период времени.И идет с частотой 30 000 км.
Это контрольная цифра, указывающая, когда менять высоковольтные провода. Дело в том, что в них со временем начинает увеличиваться внутреннее сопротивление, что не дает импульсу пройти должным образом. В этом случае вы можете заметить следующее поведение четырнадцатого:
Хочешь прижать кроссовки к полу, а двигатель не реагирует
Двигатель может просто заглохнуть
На холостом ходу троит двигатель
Часто бывает, что сами автовладельцы не замечают, как пробиваются высоковольтные провода
Конечно, это не показатель неисправности только высоковольтных напряжений, но велика вероятность, что слетели именно они.На Вере стоит провести процедуру проверки всех контактов.
И тестер показал, что провода приказали долго жить. Ну а замена высоковольтных проводов на ВАЗ 2114 обязательна. Процедура в принципе не хлопотная. Если вам удалось их протестировать, то можете заменить. Главное, понять порядок подключения высоковольтных проводов.
Четырнадцатая — улучшенная версия девятки, у нее мощность зажигания выше. При этом к четырем проводам добавлены контакты высокого напряжения для подключения к клемме самого зажигания, через них идет сигнал на искру; Также в четырнадцатой системе есть контакты, ведущие к переключателю, а также контакты для подключения клапана адсорбера к блоку управления системой впрыска бензина.

Схема подключения высоковольтных проводов довольно проста:
Цилиндр 1 цепляется за нижний левый контакт
Цилиндр 2 цепляется за верхний левый контакт
Цилиндр 3 цепляется за верхний правый контакт
Цилиндр 4 цепляется за нижний правый контакт
Иногда в схемах это называется стыковкой с модульным отсеком. На самом деле это так. Главное понимать, что все цилиндры считаются слева направо, как и любой учёт, взятый из логики буквы слева направо: 1,2,3,4.И подключение получается по следующей схеме: 1,3,4,2. Многие зарисовывали и записывали, как стояли контакты до удаления. Но, если посмотреть на сам модуль, то там есть номера для стыковки. Ошибиться нереально.
BB: замена
Еще раз напоминаем, что перед заменой обычно на ВАЗ 2114 прозванивают высоковольтные провода. Это поможет избежать лишних трат и убедиться в их неисправности.
Перед тем, как приступить к снятию высоковольтных контактов, выполните следующие действия:
Автомобиль должен быть при выключенном зажигании
Открыть капот
Осторожно отсоедините все контакты от катушек зажигания и самого двигателя (как раз в том месте, где провода к вилкам ВАЗ 2114 дают буст).
Кстати, несмотря на явный выход из строя высоковольтной проводки, часто причиной плохой работы является зона окисления, соединяющая концы проводки. Для профилактики желательно протереть все Wd -шкой Многие таким способом пытаются вообще реанимировать состояние своей проводки, но попытки хоть и иногда приносят результаты, но тщетны. Вы значительно увеличите срок службы высоковольтных напряжений. Они не поддаются реабилитации, только замене новыми.
Теперь берем новую проводку и ставим на место с точностью той, что была раньше:
Напоминаем положение проводов или ставим рядом с ним
Или вы набросали, как было до вашего вмешательства, неважно главное соблюдайте процедуру установки в нужной вам версии!
В противном случае вы рискуете сжечь двигатель и потратиться чуть ли не на новую машину.
BB: профессиональная замена
Если вы решили обратиться в сервис для процесса замены высоковольтной проводки, то корпус, конечно, хороший, но не стоит тех денег, которые вас просят сделать.Даже мозг может напудрить, как часто нужно менять высоковольтные провода, с логикой, лучше заранее сделать профилактику, чем выйти на трассу. На трассе не встанешь, контакт не датчик, даже последний сразу не умирает. Замена встанет от 1000 руб. Плюс услуги в этом случае будет то, что вы увидите свечи. И они будут точно очищены (имеют свойство смазываться, что отрицательно сказывается на прохождении импульсов по высоковольтным проводам).
Со временем в электрических кабелях автомобиля могут появиться дефекты — например, увеличится сопротивление или утратятся изоляционные свойства. Своевременная замена высоковольтных проводов ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114 устранит эти проблемы, снизив риск более серьезных поломок в будущем.
Скорость обновления проводки
Металлическая основа кабеля сохраняет основные свойства электропроводности в среднем на 30 тысяч километров. Далее при увеличении сопротивления появляются негативные факторы, которые могут повлиять на работу двигателя.Перед тем, как менять высоковольтные провода на ВАЗ 2114 необходимо проверить их текущее состояние. Для этих целей можно использовать один из методов тестирования.
Процесс замены проводки
Перед заменой бронированных тросов ВАЗ 2114 необходимо удалить старые тросы. Для этого:
1. Выключите зажигание двигателя.
2. Откройте капот автомобиля.
3. Снимите старую проводку к двигателю и блоку зажигания.
Для сохранения порядка подключения высоковольтных проводов ВАЗ 2114 следует руководствоваться следующей схемой:

Цилиндры пронумерованы слева направо.В модуле внутреннего зажигания 1-го цилиндра выведено левое нижнее положение. Второй и третий цилиндры соответственно выведены в левый и правый отсеки. Выход четвертого цилиндра расположен в правом нижнем отсеке.
Порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ
Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.
Для начала давайте определимся, какой из четырех цилиндров первый?
Первый цилиндр в переднеприводном ВАЗе находится ближе к ремню ГРМ.Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр крайний левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.
Задний привод ВАЗ Классик и первый цилиндр Нивы ближе к переднему бамперу автомобиля.
Проверить провода высокого напряжения. Для проверки проводов понадобится мультиметр-тестер. Проверить сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОм (на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком, его необходимо заменить.Внимательно осмотрите провода на предмет истирания части мотора или других проводов. В случае значительного истирания — заменить провод. В случае незначительного истирания — можно проложить провод так, чтобы он не натирался, и зафиксировать в таком положении.
Прокладка проводов. Не пытайтесь соединить провода жгутом. Разобрать жгуты проводов, освободить провода от пластиковых держателей. Соедините высоковольтные клеммы с соответствующими свечами зажигания цилиндров. Проложите провода так, чтобы они не терлись друг о друга, детали двигателя, шланги.Не допускайте резких изгибов и растяжения проводов. Соединив все провода, зафиксируйте их в жгут при помощи специальных гребенчатых держателей, входящих в комплект.
Порядок подключения в / в проводов к карбюратору ВАЗ (2108, 2109, 21099)

Центральный провод от крышки трамблера всегда идет к катушке зажигания (бобине).
Отвод крышки трамблера, который смотрит в сторону передней части автомобиля, соединен с первым цилиндром.
Выход крышки распределителя, смотрящий вниз, соединен с третьим цилиндром.
Отвод крышки трамблера, смотрящий назад, соединен с четвертым цилиндром.
Выход крышки распределителя, смотрящий вверх, соединен со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов к ВАЗ Классик, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
Инжектор ВАЗ выпуска до 2004 г. с модулем зажигания старого образца (4-х контактная низковольтная розетка)
Собственно на корпусе модуля уже указано, какой цилиндр соответствует выводам — но мы продублировали красным на тот случай, если модуль полностью пачкается, а на фото вы вдруг не увидите.

Инжекторный ВАЗ выпуска после 2004 г. с катушкой зажигания нового образца (разъем низковольтный 3-х контактный)
Как и на модулях зажигания старой модели, на новых катушках также указаны соответствующие выводы цилиндров. Но порядок подключения отличается от порядка на старом модуле зажигания. Будь осторожен.

Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.
Для начала давайте определимся, какой из четырех цилиндров первый?
Первый цилиндр в переднеприводном ВАЗе находится ближе к ремню ГРМ. Если посмотреть на двигатель спереди, первый цилиндр — крайний левый). А потом все просто слева направо -1, 2, 3, 4.
Задний привод ВАЗ Классик и первый цилиндр Нивы ближе к переднему бамперу автомобиля.
Проверить провода высокого напряжения. Для проверки проводов понадобится мультиметр-тестер.Проверить сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОм (на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 кОм. Внимательно осмотрите провода на предмет истирания части мотора или других проводов. В случае значительного истирания замените провод. В случае незначительного истирания можно уложить провод так, чтобы он не натирался, и зафиксировать в этом положении.
Прокладка проводов. Не пытайтесь соединить провода жгутом.Разобрать жгуты проводов, освободить провода от пластиковых держателей. Соедините высоковольтные клеммы с соответствующими свечами зажигания цилиндров. Проложите провода так, чтобы они не терлись друг о друга, детали двигателя, шланги. Не допускайте резких изгибов и растяжения проводов. Соединив все провода, зафиксируйте их в жгут при помощи специальных гребенчатых держателей, входящих в комплект.
Порядок подключения в / в проводов к карбюратору ВАЗ (2108, 2109, 21099)
Центральный провод от крышки трамблера всегда идет к катушке зажигания (бобине).
Отвод крышки трамблера, который смотрит в сторону передней части автомобиля, соединен с первым цилиндром.
Выход крышки распределителя, смотрящий вниз, соединен с третьим цилиндром.
Отвод крышки трамблера, смотрящий назад, соединен с четвертым цилиндром.
Выход крышки распределителя, смотрящий вверх, соединен со вторым цилиндром.
Порядок подключения высоковольтных проводов к ВАЗ Классик, Нива с карбюратором и трамблером.
Центральный провод от катушки зажигания (бобины)
Инжектор ВАЗ выпуска до 2004 г. с модулем зажигания старого образца (4-х контактная низковольтная розетка)
Собственно, на корпусе модуля уже указано, какой цилиндр соответствует выводам — но мы продублировали красным цветом на тот случай, если модуль полностью пачкается, а на фото вы вдруг не увидите.
Инжекторный ВАЗ выпуска после 2004 г. с катушкой зажигания нового образца (разъем низковольтный 3-х контактный)
Как и на модулях зажигания старой модели, на новых катушках также указаны соответствующие выводы цилиндров.Но порядок подключения отличается от порядка на старом модуле зажигания. Будь осторожен.
Порядок брони ВАЗ 2109
Установка блока при установке необходимость подтягивания краба на ВАЗ 2109 контроль впрыска и видео замена прокладки выпускного коллектора форсунки ВАЗ 2109 замена системы зажигания 5. И тестер показал, что провода заказаны жить долго. Фактически, если контакты устарели, четырнадцатый двигатель не запустится.А дальше все очень просто — слева направо — 1, 2, 3, 4. Подключение проводов к распределителю зажигания Ваз 2109 Крышка распределителя зажигания надевается на него только в одном положении, иначе носить ее нельзя. Он рассказывает о произошедшем с ним смущении и просит помощи по телефону. И конечно же в такой ситуации в спешке начинает звонить знакомый автопроизводитель. Распределитель зажигания вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки. Если свеча черная и мокрая, ее можно выбросить.Думаю, у вас больше не будет проблем с подключением высоковольтных бронепровода. Следует помнить, что крышка самого трамблера устанавливается на трамблер только в одном положении, поэтому перепутать что-либо невозможно. На нем есть установочная метка, определяющая гнездо для провода к первому цилиндру.
Порядок подключения высоковольтных проводов к крышке распределителя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 | dou-sergeevka.ippk.ru
А дальше все очень просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.Ищите маркировку и соединяйте номерами. В случае незначительного истирания — можно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в таком положении. На крышке ищите цифру 1, этот контакт ближе к радиатору снизу, это первый цилиндр, отсчет чилдеров идет от генератора, вы цепляете первый горшок и затем против часовой стрелки все остальные — 1- 3-4-2. Правда, реле зарядки 2110 колодки форсунки у них есть схема подключения бензонасоса 2112 и разные подключения высоковольтных проводов зажигания к форсунке свечи зажигания ВАЗ 21074 подходят для каждого двигателя ваз 21099 место установки форсунки на знакомый распредвал, так что Распиновка модуля зажигания на 206 Пежо одной колодки снял 2110 реле зарядки форсунки и поставил на электросхему 2112 другой бензонасос только клеммы, порядок подключения проводов высокого напряжения зажигания На свечах зажигания ВАЗ 21074, предварительно установка форсунки на двигатель ВАЗ 21099 в месте установки форсунки распредвала — термокабели; Порядок подключения высоковольтных проводов к ВАЗ Классик, Нива с карбюратором и трамблером.
Крышка распределителя ВАЗ. Крышка распределителя распределителя зажигания ВАЗ 2109 — это устройство, распределяющее и распределяющее ток высокого напряжения на свечи в строгом соответствии с установленным порядком зажигания цилиндров. При установке машины надо краб на ВАЗ 2109 подтянуть, тупо стало немного, видео инжектора иногда заменяли бензобак фургоны 2115 бензобак при замене выпускного коллектора;
Двигатели ВАЗ 2106: особенности конструкции, описание, ремонт
автомобилей ВАЗ-2106 были оснащены моторами 100260.Кроме этого автомобиля они подходят и всем остальным классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте разберемся, что такое двигатели ВАЗ-2106, как устроен двигатель, какие у него с ним проблемы, как отремонтировать.
общее описание
Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Производство двигателей на Волжском автозаводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.
Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тысяч км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.
Технические характеристики
Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.
Расход топлива по городу 10,3 на 100км пробега. По бездорожью можно ездить немного экономичнее. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты составляют около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.
Отличительные особенности
Двигатели ВАЗ-2106 — вполне удачное завершение предыдущей модели.В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.
Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего полезного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили повышению качества камеры сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился блок цилиндров 10002011.Других отличий от базовой конструкции в данном агрегате, кроме диаметра, нет.
В ходе технологических процессов производства инженеры и специалисты присваивают каждому блоку цилиндров определенный класс. Теперь вы можете выбрать пять или более из этих классов. Они отличаются на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится конкретный агрегат, достаточно заглянуть под движок. Буква указана внизу основания. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений.Чтобы скорректировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.
Что касается стандартных и принятых во всем мире поршней, то поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использовались детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр этого поршня по паспортным данным 79 мм.
Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличились объемы. В процессе работы на каждом участке поршень нагревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные терморегулирующие пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались карбюраторами «ОЗОН» 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.
Особенности эксплуатации
Двигатели для этой модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, как правильно эксплуатировать этот двигатель. Также перечислим типовые неисправности.
Предварительный нагрев
Чтобы силовой агрегат мог работать долго, с ним нужно быть осторожным. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор может стабильно работать на холостом ходу.
Распредвал
Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала.Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.
Его будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, необходимо регулярно регулировать клапаны.
Замена масла
Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не заливайте дешевые и некачественные масла.Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км. Цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.
Если агрегат потребляет больше масла, чем он, можно сказать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае в первую очередь нужно измерить компрессию, а потом уже искать причину повышенного аппетита.
Перегрев
Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, но не греется в штатном режиме, владельцу следует обратить внимание на термостат.
Поменяли на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. Может образовывать воздушную пробку.
Двигатель torit
Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров их всего три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего все виной всему ненастроенные зазоры клапанов или прогорание клапана. Вертел также возникает из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор, неисправность системы зажигания.
Выхлоп из выхлопной трубы
Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников или маслосъемных колец. Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.
Зимняя эксплуатация и запуск двигателя
Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите свет.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимают сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и нужно время, чтобы снова стать жидким. Зимние масла не вызовут таких проблем.
Стартер запускается только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не глохнул, тяни всасывающий. Отпускать его следует как можно медленнее, так как двигатель прогреется и обороты двигателя ВАЗ-2106 упадут до холостого хода.
Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка подавалась к компонентам и механизмам двигателя.Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.
Особенности капитального ремонта
Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарные и измерительные инструменты. Процесс сборки лучше доверить специалистам, однако многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.
Для разборки корпуса ГБЦ и маховика необходимо иметь определенный опыт или обратиться в СТО. Особые навыки требуют разборки пальцев.Также для того, чтобы провести капитальный ремонт, нужны диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы по установке двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработкой этого двигателя занимаются многие автовладельцы.

Блок управления стеклоподъемников приора: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

24.06.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий

схема стеклоподъемников Приоры, неисправность стеклоподъмников

просмотров 27 569 Google+
Схема стеклоподъемников Приоры особенности подключения.
Не смотря на то, что управление стеклоподъёмниками осуществляется, так же как и на предыдущих моделях, схема стеклоподъемников Приоры несколько отличается. Блока стеклоподъемников на Приоре нет. Управление стеклоподъёмниками осуществляет контроллер электропакета. Сделано это для удобства управления электростеклоподъёмниками. Для полного открытия и закрытия стекла теперь не надо удерживать клавишу, а достаточно кратковременно её нажать. Если кнопку удерживать некоторое время, то стеклоподъёмник будет работать до отпускания кнопки. Кнопки в данном случае не коммутируют цепь, как на предшествующих моделях, а являются своего рода датчиками для электронного блока.
Подключение стеклоподъёмников водительской двери несколько отличается от подключения в пассажирских дверях. Это связано с применением модуля управления всеми в водительской двери. При включении какой либо кнопки на блоке с него генерируется соответствующий сигнал, который передаётся на контроллер управления электропакетом по проводу соединяющему вывод 5 блока водительской двери с выводом 5 колодки 3 блока управления стеклопакетом. При поиске неисправности без применения диагностического оборудования можно проверить целостность или замыкание на массу првода по которому проходит сигнал и наличие питания на блоке модуле водительской двери.
Кроме применения электронных блоков в схеме стеклоподъемников Приоры существует особенность подачи питания к электроприводу. Один из проводов является многофункциональным и участвует в подаче питания к подогреву и управлению зеркалами, а так же к соленоиду блокировки дверей. Поэтому на этом проводе может быть как плюс так и минус, в зависимости от того какой потребитель включен. Управление значением осуществляет контроллер электропакета. На правую и левую стороны провода подключаются отдельно к разъёму Х1 выводы 4 и 6, соответственно. Это свойство можно использовать для поиска неисправности в цепи.
Схема стеклоподъемников Приоры поиск неисправности.
Как найти неисправность в схеме схема стеклоподъемников Приоры, если не работают стеклоподъёмники пассажирских дверей? Неисправность стеклоподъёмников всех дверей мало вероятна и причина этого, скорее всего, будет в неисправности электронного блока управления электропакетом. Неисправность электроподъёмника в одной из дверей очень частая поломка, особенно на первых автомобилях. И связана она опять же с неисправностью блока, а в частности выгоранию микросхем управляющих работой электропривода. Причина состояла в недоработке схемы заводом изготовителем. По этой же причине стеклоподъёмники могли работать рывками. Впоследствии завод изготовитель блоков исправил недостаток, но выход из строя блока всё равно основная неисправность на данный момент. Но из выше изложенного ни в коем случае не вытекает, что при неисправности стеклоподъёмников необходимо сразу менять блок. Возможны и другие более прозаичные неисправности.
Начать поиск неисправности лучше всего с проверки работоспособности замка блокировки двери, на которой не работает подъёмник. Если замок так же не работает, то надо проверить наличие питания или минуса на проводе от блока управления стеклопакетом разъёма Х1 вывод 4 или 6, в зависимости с какого борта ищите неисправность. Для этого соедините контрольную лампу с корпусом автомобиля и включите стеклоподъёмник в ту или другую сторону. Затем подключите контрольную лампу к плюсовому проводу и повторите операцию. Так же стоит проверить и выводы 1, 5, 11, 13. Если контрольная лампа во всех случаях будет загораться, то блок управления исправен и скорее всего, есть излом провода на двери или неисправность электропривода. Для проверки необходимо снять обшивку двери и подключить контрольную лампу между проводами, идущими к электроприводу. Если при включении подъёмника лапа загорит, то неисправен электропривод, в противном случае излом провода. При неисправности блока не обходимо выяснить причину. Это может быть не только заводской брак, но замыкание проводов между собой или на корпус.
admin 19/04/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»
Характеристика блока управления стеклоподъемниками на Lada Priora, ремонт и замена
Владельцам автомобилей порой приходится сталкиваться с ситуацией, когда не работают стеклоподъемники. На Лада Приора в конструкции отсутствует блок управления стеклоподъемниками. В статье рассматривается устройство стеклоподъемников Приоры, основные их неисправности и дается инструкция по ремонту.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Устройство и виды стеклоподъемников
На Лада Приора на передних и задних дверях установлены отпускные стекла. Для их подъема и опускания используется стеклоподъемный механизм. Управление стеклоподъемниками осуществляются с помощью кнопки на модуле двери машины. Водитель может управлять движением стекол всех дверей, а пассажир только своей стеклом своей двери. По принципу работы устройства разделяются на реечные и тросовые.
Несмотря та то, что стеклоподъемный механизм Приоры похож с другими моделями, его отличие состоит в отсутствии блока стеклоподъемников. Его функцию выполняет встроенный контроллер управления электропакетом (ЦБКЭ), расположенный недалеко от ЭБУ.
Кроме того, питание к приводу подается тоже специфическим образом. Один из проводов является многофункциональным. Он меняет полярность в зависимости от выполняемой функции: управляет центральным замком, зеркалами, подачей питания. Это усложняет поиск неисправностей и ремонт стеклоподъемника.
Схема стеклоподъемников Приора
Распространенные неисправности
Неисправности механизма, поднимающего стекла, могут иметь электрический или механический характер. Независимо от характера поломки, ремонт можно выполнить самостоятельно (автор видео — Се Дан).
Механические поломки можно обнаружить без зажигания.
Ниже перечислены типичные неисправности, связанные с механикой:
износ зубьев на шестерне устройства;
западание щитка;
дефектный тросовый механизм может растянуться или испортиться, а в дальнейшем при эксплуатации соскочит с направляющих роликов;
заклинивание механизмов из-за окисления подвижных частей;
износ подшипника редуктора.
Механические дефекты устройства
Среди электрических причин, почему не работает стеклоподъемник на Приоре, можно выделить следующие:
Если не работают все четыре стеклоподъемника, то в первую очередь следует проверить предохранитель с номером F31. Он расположен в монтажном блоке управления электропитанием. Если элемент сгорел в результате короткого замыкания, его следует заменить. При этом желательно проверить всю проводку.
Зависание или западание щеток моторчика электропривода. Это происходит из-за перегрева графитовых щеток, плавится гнездо из пластика, в котором они находятся. Таким образом, щетки прилипают к своему гнезду и теряют подвижность.
Отсутствие напряжения на клеммах электродвигателя. Причиной может быть обрыв цепи. Поломку нужно искать в реле или блоке управления. Кроме того, следует почистить контакты.
Монтажный блок предохранителей
Если неисправен сам механизм, поднимающий стекла, то его нужно поменять.
Инструкция по снятию и установке
Для проведения работ понадобится ключ на «10» и пластиковые или деревянные клинья. Важно знать, как снять стеклоподъемник на передних дверях, демонтаж и установка задних стеклоподъемников на Приору осуществляются аналогично.
Процедура состоит из следующих действий:
В первую очередь в целях безопасности необходимо обесточить автомобиль, сняв отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
Далее снимается обшивка дверей.
Затем нужно поднять или опустить стекло, чтобы был доступ через верхний проем двери к болтам, с помощью которых обойма стекла крепится к ползуну устройства. Эти болты следует открутить.
На следующем этапе, следует поднять стекло руками вверх до конца и закрепить его положение с помощью приготовленных клиньев.
Затем нужно отсоединить колодку со жгутом проводов от механизма подъема стекла.
После этого выкручиваются гайки, благодаря которым держится моторедуктор.
Затем выкручиваются крепежные гайки направляющей устройства.
Когда все гайки откручены, стеклоподъемник вынимается через технологическое отверстие. Снимая механизм подъема стекла, нужно следить, чтобы стекла были надежно зафиксированы.
Установка устройства осуществляется в обратном порядке.
При покупке нового стеклоподъемного механизма, нужно обращать внимание на его маркировку и подбирать точно такой же.
Проверка качества работы
Установленный стеклоподъемник следует проверить на качество установки и работоспособность устройства. Стекла должны закрываться плотно, без зазоров и перекосов. Если обнаружены перечисленные дефекты, нужно ослабить винты, которыми крепится обойма стекла к ползуну. Выставляется правильное положение с помощью овальных отверстий в ползуне.
Загрузка …
Видео «Снятие и замена правого переднего электростеклоподъемника на Приоре»
В этом видео демонстрируется установка передних стеклоподъемников на Приору (автор видео —
Юрий Федоров).
Блок управления стеклоподъемниками приора схема
Если вы обновили личный автопарк покупкой Лада Приора последних лет выпуска, то, наверное, заметили, что блок, управляющий движением стеклоподъемников, отсутствует – вместо него транспорт оснащен контроллером электрического пакета. Одно нажатие на кнопку и стекла начинают двигаться.
Еще один важный нюанс – Лада Приора обустроена электрическим приводом, подходящим к приводу, позволяющим определять неисправности в электрической цепи машины и выявлять, какой предохранитель работает неверно. Речь идет о многофункциональности одного из проложенных кабелей, участвующих не только в поставке электроэнергии, обуславливающей обогрев салона, но также обеспечивающей бесперебойную работу соленоида, который отвечает за блокировку дверной конструкции.
Как выглядит функциональная схема стеклоподъемников
Стеклоподъемники в Ладе Приора могут быть неисправными, если есть дефекты в работе реле или перегорел предохранитель. Тогда стеклопоъемники заедают на задних дверях или со стороны сиденья, расположенного справа. Также считается некорректной работа устройств, когда стекла двигаются рывками. Такой вариант присутствует в Ладе Приора первых годов выпуска. Чуть позже недочеты были исправлены, а тем, кто приобрел авто в первых рядах, приходится возиться с ним самостоятельно.
Кстати, по утверждениям специалистов, необязательно приниматься за замену блока управления. Установить настоящую причину поможет простое тестирование:
Посмотрите, правильно ли функционирует замок, отвечающий за то, как работает блок управления стеклоподъемниками в Ладе Приора. Если замок барахлит, необходимо проверить плюс или минус на проводе.
Не будет лишним проверить состояние предохранителя. Для этого соедините лампочку регулировки с кузовом Лады Приора и посмотрите, как двигаются стекла в разных направлениях. Те же действия осуществляют с положительно заряженным проводом, а затем и с проводкой под номерами 1, 5, 11, 13. Если лампочка загорается всегда, неисправность состоит не в блоке. Скорее всего, передавлен какой-то провод или вышел из строя электропривод.
Как определить неисправность
Чтобы определить неисправность, следуйте инструкции:
Подсоедините лампочку, размещенную под обшивкой дверной конструкции, с проводкой, идущей от электропривода. Если сломан последний, лампочка горит – значит, дело в проводе.
Если оставляет желать лучшего работа блока управления стеклоподъемниками, основная причина – соприкосновение провода с коробкой или другим проводом.
Если поломку в Ладе Приора необходимо устранить своими руками, не имея в наличии спецприборов, сначала исключите вариант разрыва проводки или его замыкания, приходящегося на массу провода, отвечающего за управление и питание блока модуля дверной конструкции возле водительского места.
Владельцам Лада Приора приходится периодически сталкиваться с неисправностями стеклоподъемников (ЭСП). В некоторых случаях проблема кроется в какой-то мелочи, которую легко устранить своими руками, в другом случае, чтобы отремонтировать ЭСП придется обращаться в сервисный центр. Мы решили разобраться с основными причинами, почему не работает электростеклоподъемники.
Электросхема стеклоподъемников Лада Приора
Схема жгута проводов левой передней двери: 1 – колодка к заднему жгуту проводов; 2 – к динамику; 3 – электродвигатель стеклоподъемника; 4 – блок переключателей; 5 – замок двери; 6 – зеркало заднего вида;
Схема жгута проводов правой передней двери: 1 – колодка к заднему жгуту проводов; 2 – к динамику; 3 – электродвигатель стеклоподъемника; 4 – блок переключателей; 5 – замок двери; 6 – зеркало заднего вида; 7 – колодка к заднему жгуту проводов;
Порядок действий, когда не работает стеклоподъемник
Схема стеклоподъемников Приоры отличается от привычных, где используются реле и предохранитель стеклоподъемника. АвтоВАЗ сделал управление стеклами при помощи контроллера управления электропакетом (ЦБКЭ), который находится около ЭБУ.
1. В монтажном блоке проверить предохранитель ЦБКЭ (F31, 30A).
2. Снять обшивку двери и проверить напряжение на клеммах электродвигателя стеклоподъемника с помощью мультиметра или тест-лампы на 12В.
Если напряжения нет, тогда проверяем исправность:
блок управления стеклоподъемниками (кнопки в дверях)
проводки (соединение разъемов)
блока управления электропакетом, который находится над блоком ЭБУ (об этом ниже)
Если на электродвигатель ток приходит, но стекло не двигается, значит проверяем:
неисправность моторчика стеклоподъемника (например, западение/залипание щеток двигателя привода, износилась пластиковая шестерня в редукторе)
перетерся тросик стеклоподъемников
стекло зажато (перекос)
Самыми частыми проблемами стеклоподъемников являются:
Неисправный блок управления стеклопакетом (ЦБКЭ)
Неисправность электродвигателя стеклоподъемника
Перекос, обрыв тросика стеклоподъемников
Плохой контакт
Проверка блока управления электропакетом (ЦБКЭ)
Сложность определения причины неисправности ЭСП заключается в том, что пару проводов (Х1-4 или X1-6), идущих от ЦБКЭ имеют многофункциональный характер. То есть один провод может менять полярность в зависимости от функции (управление зеркалами, подача питания, управление центральным замком).
С помощью контрольной лампы, подключенной на корпус автомобиля проверяем питание от модуля управления стеклопакетом (Х1-4 или X1-6, в зависимости от борта), одновременно нажимая кнопку на двери. Аналогичным образом проверяем X1-1, X1-13, X1-5 и X1-11. Если во всех случаях лампа горит, значит блок ЦБКЭ исправен. Блок с кнопками управления ЭСП на водительской двери управляет сразу всеми модулями в салоне, поэтому в некоторых случаях определить неисправность без диагностического оборудования не получится.
А вы сталкивались с проблемами в работе ЭСП? В чем была причина? Отремонтировали стеклоподъемник? Самое время заняться доработками Лада Приора.
Схема стеклоподъемников автомобиля Lada Priora
Несмотря на то, что принцип управления стеклоподъемниками осуществляется точно так само, как и в других моделях, автомобиль Lada Priora использует несколько иную схему стеклоподъемников. Главным отличием от остальных моделей является отсутствие блока стеклоподъемников. Ими управляет интегрированный контроллер электропакета. Конструкторы сделали такую конструкцию для обеспечения удобства управления. Чтобы полностью открыть и закрыть стекло водителю не нужно удерживать клавишу управления. Все, что потребуется в такой ситуации – зажать кнопку на протяжении определенного времени. Если не уложиться в заданный временной период, отпустив клавишу слишком рано, стеклоподъемник прекратит подъем или опускание стекла. В данном случае кнопки не вызывают коммутацию сети, как на ряде других моделей. Они выполняют функцию датчика, передавая информацию на электронный блок.
Помимо применения электронных блоков, схема работы стеклоподъемников автомобиля Лада Приора 2014 подает питание к электроприводу специфическим способом. Один из имеющихся в системе проводов имеет многофункциональный характер. Он может участвовать в управлении зеркалами, подаче питания, а также управлять соленоидом блокировки двери. Следовательно, данный провод может менять полярность, в зависимости от особенностей включенного потребителя.На левую и правую сторону провода подсоединяют отдельно к разъему Х1. В данном случае используются выводы 4 и 6. Данное свойство очень полезно при поиске потенциальных неисправностей цепи.
Вам так же может понадобиться совет про коды ошибок Лада Приора с помощью которых вы выявите неисправность своего автомобиля.
Как искать неисправности в присутствующей схеме автомобиля Lada Priora, если стеклоподъемники пассажирских дверей перестали работать? Все электростеклоподъемники вряд ли сломаются сразу. Если же пришлось столкнуться с такой поломкой на практике, скорее всего, проблема заключается в электронном блоке управления электропакетом. Стоит отметить, что поломка единичного стеклоподъемника очень распространена на практике, особенно на автомобилях первого выпуска. Причина опять-таки заключается в неисправности блока, когда схемы, отвечающие за управление электростеклоподъемниками, полностью или частично выгорают. Это связано с недоработками схем заводом-изготовителем. Эта же причина могла спровоцировать работу стеклоподъемников рывками. Как результат, завод-изготовитель блоков полностью устранил неполадку, но это не улучшило ситуацию, так как старые модели все равно страдают данной «болезнью». Но не нужно надеяться на то, что все проблемы заключаются лишь в (прямо говоря) нестабильном блоке. Тем более не следует верить в то, что замена модуля управления исправит ситуацию. Существует ряд других причин, по которым могут возникнуть неисправности.
Электро схема стеклоподъемников Лада Приора
[ нажмите на схему для увеличения ]
Поиск проблемы следует начинать с проверки правильности работы замка блокировки дверей, внутри которых перестал работать подъемник. Если замок также отказался работать, необходимо проверить, есть ли минус или питание от модуля управления стеклопакетом, разъем Х1, вывод 4 и (или) 6, в зависимости от неисправности борта. Подсоедините контрольную лампу с корпусом автомобиля, одновременно нажав любую кнопку на электростеклоподъемнике. Повторите операцию снова, но уже с плюсовым проводом. Удостоверьтесь в правильной работе выводов 1, 13, 5 и 11. Если во всех случаях контрольная лампа будет гореть, значит, проблем в работе блока управления нет. Скорее всего, имеет место проблема в электроприводе, либо излом в проводке. После снятия обшивки подключите контрольную рампу между двумя проводами, которые идут к электроприводу. Если во время включения кнопки подъема/опускания лампа начнет светиться, это значит, что проблемы в электроприводе. В противном случае вы имеете дело с изломом провода.
По сравнению с пассажирскими стеклоподъемниками, водительский использует немного другую схему. Это связано с тем, что водитель может управлять сразу всеми модулями в салоне. Не применяя диагностическое оборудование, водитель может проверить замыкание или целостность на массу провода, который подает сигнал, а также питание на модуле дверей водителя.
Характеристика блока управления стеклоподъемниками на Lada Priora, ремонт и замена
Несмотря на то, что принцип управления стеклоподъемниками осуществляется точно так само, как и в других моделях, автомобиль Lada Priora использует несколько иную схему стеклоподъемников. Главным отличием от остальных моделей является отсутствие блока стеклоподъемников. Ими управляет интегрированный контроллер электропакета. Конструкторы сделали такую конструкцию для обеспечения удобства управления.
Чтобы полностью открыть и закрыть стекло водителю не нужно удерживать клавишу управления. Все, что потребуется в такой ситуации — зажать кнопку на протяжении определенного времени. Если не уложиться в заданный временной период, отпустив клавишу слишком рано, стеклоподъемник прекратит подъем или опускание стекла. В данном случае кнопки не вызывают коммутацию сети, как на ряде других моделей. Они выполняют функцию датчика, передавая информацию на электронный блок.
Помимо применения электронных блоков, схема работы стеклоподъемников автомобиля Лада Приора 2014 подает питание к электроприводу специфическим способом. Один из имеющихся в системе проводов имеет многофункциональный характер. Он может участвовать в управлении зеркалами, подаче питания, а также управлять соленоидом блокировки двери.
Следовательно, данный провод может менять полярность, в зависимости от особенностей включенного потребителя.На левую и правую сторону провода подсоединяют отдельно к разъему Х1. В данном случае используются выводы 4 и 6. Данное свойство очень полезно при поиске потенциальных неисправностей цепи.
Вам так же может понадобиться совет про коды ошибок Лада Приора с помощью которых вы выявите неисправность своего автомобиля.
Как искать неисправности в присутствующей схеме автомобиля Lada Priora, если стеклоподъемники пассажирских дверей перестали работать? Все электростеклоподъемники вряд ли сломаются сразу. Если же пришлось столкнуться с такой поломкой на практике, скорее всего, проблема заключается в электронном блоке управления электропакетом.
Стоит отметить, что поломка единичного стеклоподъемника очень распространена на практике, особенно на автомобилях первого выпуска. Причина опять-таки заключается в неисправности блока, когда схемы, отвечающие за управление электростеклоподъемниками, полностью или частично выгорают.
Это связано с недоработками схем заводом-изготовителем. Эта же причина могла спровоцировать работу стеклоподъемников рывками. Как результат, завод-изготовитель блоков полностью устранил неполадку, но это не улучшило ситуацию, так как старые модели все равно страдают данной «болезнью».
Но не нужно надеяться на то, что все проблемы заключаются лишь в (прямо говоря) нестабильном блоке. Тем более не следует верить в то, что замена модуля управления исправит ситуацию. Существует ряд других причин, по которым могут возникнуть неисправности.
Схема стеклоподъемников Приоры: особенности подключения
Не смотря на то, что управление стеклоподъёмниками осуществляется, так же как и на предыдущих моделях, схема стеклоподъемников Приоры несколько отличается. Блока стеклоподъемников на Приоре нет. Управление стеклоподъёмниками осуществляет контроллер электропакета. Сделано это для удобства управления электростеклоподъёмниками.
Для полного открытия и закрытия стекла теперь не надо удерживать клавишу, а достаточно кратковременно её нажать. Если кнопку удерживать некоторое время, то стеклоподъёмник будет работать до отпускания кнопки. Кнопки в данном случае не коммутируют цепь, как на предшествующих моделях, а являются своего рода датчиками для электронного блока.
Подключение стеклоподъёмников водительской двери несколько отличается от подключения в пассажирских дверях. Это связано с применением модуля управления всеми в водительской двери. При включении какой либо кнопки на блоке с него генерируется соответствующий сигнал, который передаётся на контроллер управления электропакетом по проводу соединяющему вывод 5 блока водительской двери с выводом 5 колодки 3 блока управления стеклопакетом.
При поиске неисправности без применения диагностического оборудования можно проверить целостность или замыкание на массу првода по которому проходит сигнал и наличие питания на блоке модуле водительской двери.
Кроме применения электронных блоков в схеме стеклоподъемников Приоры существует особенность подачи питания к электроприводу. Один из проводов является многофункциональным и участвует в подаче питания к подогреву и управлению зеркалами, а так же к соленоиду блокировки дверей.
Поэтому на этом проводе может быть как плюс так и минус, в зависимости от того какой потребитель включен. Управление значением осуществляет контроллер электропакета. На правую и левую стороны провода подключаются отдельно к разъёму Х1 выводы 4 и 6, соответственно. Это свойство можно использовать для поиска неисправности в цепи.
Проверка качества работы
Установленный стеклоподъемник следует проверить на качество установки и работоспособность устройства. Стекла должны закрываться плотно, без зазоров и перекосов. Если обнаружены перечисленные дефекты, нужно ослабить винты, которыми крепится обойма стекла к ползуну. Выставляется правильное положение с помощью овальных отверстий в ползуне.
Электро схема стеклоподъемников Лада Приора
Поиск проблемы следует начинать с проверки правильности работы замка блокировки дверей, внутри которых перестал работать подъемник. Если замок также отказался работать, необходимо проверить, есть ли минус или питание от модуля управления стеклопакетом, разъем Х1, вывод 4 и (или) 6, в зависимости от неисправности борта. Подсоедините контрольную лампу с корпусом автомобиля, одновременно нажав любую кнопку на электростеклоподъемнике.
Повторите операцию снова, но уже с плюсовым проводом. Удостоверьтесь в правильной работе выводов 1, 13, 5 и 11. Если во всех случаях контрольная лампа будет гореть, значит, проблем в работе блока управления нет. Скорее всего, имеет место проблема в электроприводе, либо излом в проводке.
После снятия обшивки подключите контрольную рампу между двумя проводами, которые идут к электроприводу. Если во время включения кнопки подъема/опускания лампа начнет светиться, это значит, что проблемы в электроприводе. В противном случае вы имеете дело с изломом провода.
По сравнению с пассажирскими стеклоподъемниками, водительский использует немного другую схему. Это связано с тем, что водитель может управлять сразу всеми модулями в салоне. Не применяя диагностическое оборудование, водитель может проверить замыкание или целостность на массу провода, который подает сигнал, а также питание на модуле дверей водителя.
Схема стеклоподъемников Приоры: поиск неисправности
Как найти неисправность в схеме схема стеклоподъемников Приоры, если не работают стеклоподъёмники пассажирских дверей? Неисправность стеклоподъёмников всех дверей мало вероятна и причина этого, скорее всего, будет в неисправности электронного блока управления электропакетом. Неисправность электроподъёмника в одной из дверей очень частая поломка, особенно на первых автомобилях.
И связана она опять же с неисправностью блока, а в частности выгоранию микросхем управляющих работой электропривода. Причина состояла в недоработке схемы заводом изготовителем. По этой же причине стеклоподъёмники могли работать рывками. Впоследствии завод изготовитель блоков исправил недостаток, но выход из строя блока всё равно основная неисправность на данный момент. Но из выше изложенного ни в коем случае не вытекает, что при неисправности стеклоподъёмников необходимо сразу менять блок. Возможны и другие более прозаичные неисправности.
Начать поиск неисправности лучше всего с проверки работоспособности замка блокировки двери, на которой не работает подъёмник. Если замок так же не работает, то надо проверить наличие питания или минуса на проводе от блока управления стеклопакетом разъёма Х1 вывод 4 или 6, в зависимости с какого борта ищите неисправность.
Для этого соедините контрольную лампу с корпусом автомобиля и включите стеклоподъёмник в ту или другую сторону. Затем подключите контрольную лампу к плюсовому проводу и повторите операцию. Так же стоит проверить и выводы 1, 5, 11, 13. Если контрольная лампа во всех случаях будет загораться, то блок управления исправен и скорее всего, есть излом провода на двери или неисправность электропривода.
Для проверки необходимо снять обшивку двери и подключить контрольную лампу между проводами, идущими к электроприводу. Если при включении подъёмника лапа загорит, то неисправен электропривод, в противном случае излом провода. При неисправности блока не обходимо выяснить причину. Это может быть не только заводской брак, но замыкание проводов между собой или на корпус.
Устройство и виды стеклоподъемников
На Лада Приора на передних и задних дверях установлены отпускные стекла. Для их подъема и опускания используется стеклоподъемный механизм. Управление стеклоподъемниками осуществляются с помощью кнопки на модуле двери машины. Водитель может управлять движением стекол всех дверей, а пассажир только своей стеклом своей двери. По принципу работы устройства разделяются на реечные и тросовые.
Несмотря та то, что стеклоподъемный механизм Приоры похож с другими моделями, его отличие состоит в отсутствии блока стеклоподъемников. Его функцию выполняет встроенный контроллер управления электропакетом (ЦБКЭ), расположенный недалеко от ЭБУ.
Кроме того, питание к приводу подается тоже специфическим образом. Один из проводов является многофункциональным. Он меняет полярность в зависимости от выполняемой функции: управляет центральным замком, зеркалами, подачей питания. Это усложняет поиск неисправностей и ремонт стеклоподъемника.
Схема стеклоподъемников Приора
Снятие Электростеклоподъемника (ЭСП) на Приоре
Перестал работать ЭСП передний со стороны водителя, с начало думал кнопка, но потом вслушался — реле щелкает, звуки есть, но не работает. Было решено разбирать. По этапно:
Откручиваем чопик закрывания двери, откручиваем саморез ручки открывания двери:
Откручиваем 3 самореза снизу обивки.
Крепим стекло скотчем(у меня был только двойной скотч)
Аккуратно откручиваем 2 болта крепления стекла(последний болт стреляет=) ) Откручиваем гайки всего механизма ЭСП
Вытаскиваем его через вернее отверстие.
Откручиваем большие крепления(я легко открутил рукой)
Аккуратно снимаем тросиковый механизм.
Ключом на 6 или 7 откручиваем 2 болта крепления моторчика. И аккуратно вытаскиваем его. Одновременно нужно расслаблять 2 провода которые идут к штекеру.
Следите за щетками и пружинками, выскакивают.
Разобрав механизм, посмотрел щетки — вылетели. Поставил аккуратно на место. Всовываем пружинку от щетки внутрь седла щетки, и сразу же тыкаем туда щетку. Фиксируем ее проводком который выходит с другой стороны, просто загнув его за угл пластмаски.
Собираем обратно в той же последовательности. Лично я за одно смазал литолом штырь механизма(не помешает).
Так же проклеил спленом все отверстия(у меня на моторчик попадала влага)
Все собрал — подключил. Работает=) Алилуя.
Собирать все стал в обратном порядке, на все про все ушло 2 часа(не торопился). Сразу проклеил технологические отверстия спленом.
Обклеил спленом блок управления ЭСП и зеркал.
Блок управления стеклоподъемниками Лада Приора: где находится, неисправности
Если вы обновили личный автопарк покупкой Лада Приора последних лет выпуска, то, наверное, заметили, что блок, управляющий движением стеклоподъемников, отсутствует – вместо него транспорт оснащен контроллером электрического пакета. Одно нажатие на кнопку и стекла начинают двигаться.
Еще один важный нюанс – Лада Приора обустроена электрическим приводом, подходящим к приводу, позволяющим определять неисправности в электрической цепи машины и выявлять, какой предохранитель работает неверно. Речь идет о многофункциональности одного из проложенных кабелей, участвующих не только в поставке электроэнергии, обуславливающей обогрев салона, но также обеспечивающей бесперебойную работу соленоида, который отвечает за блокировку дверной конструкции.
Читайте также: Самостоятельная регулировка сцепления Лады Приора
Как выглядит функциональная схема стеклоподъемников
Стеклоподъемники в Ладе Приора могут быть неисправными, если есть дефекты в работе реле или перегорел предохранитель. Тогда стеклопоъемники заедают на задних дверях или со стороны сиденья, расположенного справа. Также считается некорректной работа устройств, когда стекла двигаются рывками. Такой вариант присутствует в Ладе Приора первых годов выпуска. Чуть позже недочеты были исправлены, а тем, кто приобрел авто в первых рядах, приходится возиться с ним самостоятельно.
Кстати, по утверждениям специалистов, необязательно приниматься за замену блока управления. Установить настоящую причину поможет простое тестирование:
Посмотрите, правильно ли функционирует замок, отвечающий за то, как работает блок управления стеклоподъемниками в Ладе Приора. Если замок барахлит, необходимо проверить плюс или минус на проводе.
Не будет лишним проверить состояние предохранителя. Для этого соедините лампочку регулировки с кузовом Лады Приора и посмотрите, как двигаются стекла в разных направлениях. Те же действия осуществляют с положительно заряженным проводом, а затем и с проводкой под номерами 1, 5, 11, 13. Если лампочка загорается всегда, неисправность состоит не в блоке. Скорее всего, передавлен какой-то провод или вышел из строя электропривод.
Как определить неисправность
Чтобы определить неисправность, следуйте инструкции:
Подсоедините лампочку, размещенную под обшивкой дверной конструкции, с проводкой, идущей от электропривода. Если сломан последний, лампочка горит – значит, дело в проводе.
Если оставляет желать лучшего работа блока управления стеклоподъемниками, основная причина – соприкосновение провода с коробкой или другим проводом.
Если поломку в Ладе Приора необходимо устранить своими руками, не имея в наличии спецприборов, сначала исключите вариант разрыва проводки или его замыкания, приходящегося на массу провода, отвечающего за управление и питание блока модуля дверной конструкции возле водительского места.
Кнопки управления стеклоподъемниками приора – Защита имущества
Схема стеклоподъемников Приоры особенности подключения.
Не смотря на то, что управление стеклоподъёмниками осуществляется, так же как и на предыдущих моделях, схема стеклоподъемников Приоры несколько отличается. Блока стеклоподъемников на Приоре нет. Управление стеклоподъёмниками осуществляет контроллер электропакета. Сделано это для удобства управления электростеклоподъёмниками. Для полного открытия и закрытия стекла теперь не надо удерживать клавишу, а достаточно кратковременно её нажать. Если кнопку удерживать некоторое время, то стеклоподъёмник будет работать до отпускания кнопки. Кнопки в данном случае не коммутируют цепь, как на предшествующих моделях, а являются своего рода датчиками для электронного блока.
Подключение стеклоподъёмников водительской двери несколько отличается от подключения в пассажирских дверях. Это связано с применением модуля управления всеми в водительской двери. При включении какой либо кнопки на блоке с него генерируется соответствующий сигнал, который передаётся на контроллер управления электропакетом по проводу соединяющему вывод 5 блока водительской двери с выводом 5 колодки 3 блока управления стеклопакетом. При поиске неисправности без применения диагностического оборудования можно проверить целостность или замыкание на массу првода по которому проходит сигнал и наличие питания на блоке модуле водительской двери.
Кроме применения электронных блоков в схеме стеклоподъемников Приоры существует особенность подачи питания к электроприводу. Один из проводов является многофункциональным и участвует в подаче питания к подогреву и управлению зеркалами, а так же к соленоиду блокировки дверей. Поэтому на этом проводе может быть как плюс так и минус, в зависимости от того какой потребитель включен. Управление значением осуществляет контроллер электропакета. На правую и левую стороны провода подключаются отдельно к разъёму Х1 выводы 4 и 6, соответственно. Это свойство можно использовать для поиска неисправности в цепи.
Схема стеклоподъемников Приоры поиск неисправности.
Как найти неисправность в схеме схема стеклоподъемников Приоры, если не работают стеклоподъёмники пассажирских дверей? Неисправность стеклоподъёмников всех дверей мало вероятна и причина этого, скорее всего, будет в неисправности электронного блока управления электропакетом. Неисправность электроподъёмника в одной из дверей очень частая поломка, особенно на первых автомобилях. И связана она опять же с неисправностью блока, а в частности выгоранию микросхем управляющих работой электропривода. Причина состояла в недоработке схемы заводом изготовителем. По этой же причине стеклоподъёмники могли работать рывками. Впоследствии завод изготовитель блоков исправил недостаток, но выход из строя блока всё равно основная неисправность на данный момент. Но из выше изложенного ни в коем случае не вытекает, что при неисправности стеклоподъёмников необходимо сразу менять блок. Возможны и другие более прозаичные неисправности.
Начать поиск неисправности лучше всего с проверки работоспособности замка блокировки двери, на которой не работает подъёмник. Если замок так же не работает, то надо проверить наличие питания или минуса на проводе от блока управления стеклопакетом разъёма Х1 вывод 4 или 6, в зависимости с какого борта ищите неисправность. Для этого соедините контрольную лампу с корпусом автомобиля и включите стеклоподъёмник в ту или другую сторону. Затем подключите контрольную лампу к плюсовому проводу и повторите операцию. Так же стоит проверить и выводы 1, 5, 11, 13. Если контрольная лампа во всех случаях будет загораться, то блок управления исправен и скорее всего, есть излом провода на двери или неисправность электропривода. Для проверки необходимо снять обшивку двери и подключить контрольную лампу между проводами, идущими к электроприводу. Если при включении подъёмника лапа загорит, то неисправен электропривод, в противном случае излом провода. При неисправности блока не обходимо выяснить причину. Это может быть не только заводской брак, но замыкание проводов между собой или на корпус.
Модуль двери водителя (блок кнопок двери водителя) Веста комплектация Люкс
Модуль двери водителя (блок кнопок двери водителя) Веста комплектация Норма
Модуль двери водителя (блок кнопок двери водителя) Веста комплектация Комфорт
Блок управления стеклоподъемниками на 2 кнопки Lada Kalina 2
Блок управления стеклоподъёмниками XRay
Блок управления стеклоподъемниками на 2 кнопки для Лада 4×4 Урбан, Datsun
Блок управления стеклоподъёмниками ВАЗ 2170 Приора Люкс
Блок управления стеклоподъёмниками ВАЗ 2170 Приора Норма
Блок управления стеклоподъёмниками ВАЗ 1118, Гранта, Калина-2 Люкс
Блок управления стеклоподъёмниками ВАЗ 1118 Калина
Блок управления стеклоподъёмниками ВАЗ 1118 Калина (с джойстиком)
Кнопка стеклоподъёмника двойная ВАЗ 2190 Гранта
Кнопка стеклоподъёмника ВАЗ 2190 Гранта
Кнопка стеклоподъёмника ВАЗ 1118 Калина
Кнопка стеклоподъёмника ВАЗ 2170 Приора
Блок управления стеклоподъёмниками ВАЗ 2110 Люкс
Не нашли нужный товар.
Хочу поблагодарить интернет магазин AVTOZAP63.RU. Заказывали колпачки ступицы диска литого R17 Лада Веста SW Cross почтой России. Посылку быстро отправили, шла в течении недели. Товар хорошо упакован, все пришло в целом виде. Мы очень довольны. Большое спасибо магазину AVTOZAP63.RU
Людмила Анатольевна Васенко
31.07.2019 18:49
Спасибо за посылочку. заказали электроподъёмники на ваз 2106. пришли очень быстро.не смотря,что шло почтой России, 5 дней до Воронежа!! спасибо за сотрудничество. магазин рекомендую
Ирина
29.07.2019 08:51
Читать все отзывы
Вы можете оставить отзыв директору магазина на сайте или по телефону:
+7 9277 899 597 Алексей
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Lada Priora — Блок управления стеклоподъемниками — 21703825010 — BA000050-36

Транспортная компания «DPD»
DPD ECONOMY с жесткой упаковкой
DPD ECONOMY без жесткой упаковки Cрок доставки: раб. дн.
DPD CLASSIC Parcel с жесткой упаковкой
DPD CLASSIC Parcel без жесткой упаковки

Транспортная компания «ПЭК»
Автотранспортом с жесткой упаковкой
Авиатранспортом с жесткой упаковкой

Транспортная компания «Энергия»
Автотранспортом Срок доставки:
Автотранспортом в жесткой упаковке Срок доставки:
Авиатранспортом Срок доставки:

Транспортная компания «GTD»
Стандарт с жесткой упаковкой Срок доставки: дн.
Стандарт Срок доставки: дн.

Транспортная компания «Деловые линии»
C жесткой упаковкой Cрок доставки:

Транспортная компания «CDEK»
Посылка склад-склад Cрок доставки:
Магистральный экспресс склад-склад Cрок доставки:
Экспресс лайт склад-склад Cрок доставки:
Экономичная посылка склад-склад Cрок доставки:
Экономичная посылка склад-склад Cрок доставки:

Транспортная компания «Возовоз»
С жесткой упаковкой
Без упаковки Cрок доставки:
Самовывоз Стоимость доставки уточнить по телефону 8-800-700-58-99
Внутреннее устройство автомобильного стеклоподъемника
Одной из самых популярных опций, доступных в современных автомобилях, являются электрические стеклоподъемники. Фактически, электрические стеклоподъемники стали настолько популярными в последние годы, что многие автопроизводители теперь предлагают их в качестве стандартного оборудования даже в автомобилях начального уровня.
При обсуждении электронных систем с приводом от двигателя, которые используются для управления стеклоподъемниками пассажирских дверей, задних люков или даже вентиляционных стекол, стоит упомянуть повышение уровня их надежности за последние несколько лет.Частично это можно отнести к опыту автопроизводителей, но в первую очередь за счет более мощных электродвигателей редукторного типа. Эти двигатели более долговечны, тише и быстрее, чем двигатели стеклоподъемников, используемые в старых автомобилях.
Автомобильные электрические стеклоподъемники получают питание от электрической системы аккумуляторной батареи. Обычно напряжение аккумуляторной батареи направляется на панель плавких предохранителей, где используется предохранитель, реле или автоматический выключатель для передачи напряжения на главный выключатель электрического стеклоподъемника (или модуль управления). Главный выключатель обычно находится в двери водителя или консоли. Он называется главным выключателем, потому что он управляет всеми электрическими стеклоподъемниками в автомобиле и содержит выключатель блокировки окон (если имеется). Кроме того, каждая дверь, в которой находится стеклоподъемник, оборудована одним переключателем, который управляет только этим окном.
Многие поздние модели автомобилей также направляют системы управления стеклоподъемниками через некоторый тип общего электрического модуля (GEM), модуль управления кузовом (BCM) или модуль управления стеклоподъемником (WCM).Это типичная система, и некоторые системы управления электрическими стеклоподъемниками автомобиля будут отличаться. Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию вашего автомобиля, прежде чем пытаться диагностировать электрическую неисправность электрического стеклоподъемника.
Слово предупреждения: Любые связанные электронные контроллеры должны быть отключены перед проверкой сопротивления / целостности электрической цепи электрического стеклоподъемника с помощью цифрового вольт / омметра (DVOM).
На каждый переключатель электрического стеклоподъемника обычно подается сигнал напряжения аккумуляторной батареи (при включенном зажигании).Для работы в окне необходимо вручную нажать соответствующий переключатель. Главный выключатель может позволить водителю нажать конкретную кнопку на дополнительную секунду, так что окно может полностью втянуться одним касанием. В любом случае, когда переключатель нажат, соответствующий переключатель обеспечивает соответствующий электронный двигатель сигналом напряжения аккумулятора и заземлением. Это заставляет электронный двигатель вращаться и управлять окном в желаемом направлении. Когда переключатель нажат в противоположном направлении, напряжение и сигнал заземления электродвигателя меняются местами; заставляя двигатель вращаться в противоположном направлении, а окно двигаться в противоположном направлении.Работа окна осуществляется с помощью двигателя и узла регулятора, который будет подробно описан ниже. Внизу дверцы есть «упоры», «опоры» или «упоры», которые останавливают движение стекла и вызывают небольшую перегрузку двигателя. Эта перегрузка отключает переключатель и прекращает подачу напряжения на двигатель.
Стекло устанавливается в пару направляющих с упорами сверху и снизу. Оконные направляющие часто используются для надежной фиксации стекла в направляющих и регулируются.Направляющие могут быть постоянно прикреплены к стеклу или съемные (обычно продаются отдельно).
Помимо электродвигателя, стеклоподъемник является неотъемлемой частью стеклоподъемника. Регулятор приклепан (или прикручен) внутри двери, и к нему прикреплен электродвигатель. Конгломерат гусениц, роликов, звездочек и кабелей составляет регулятор, который поддерживает вес оконного стекла. Стекло может быть приклеено или прикручено к регулятору.Он также может быть подключен к регулятору с помощью какого-либо роликового устройства.
Автопроизводители используют три основных типа стеклоподъемников в своих системах стеклоподъемников. Во всех этих системах электродвигатель со звездочкой обеспечивает импульс. Разница в том, как работает регулятор после зацепления шестерен.
Вот общий обзор различных типов регуляторов: Предупреждение : Внутренние края дверной обшивки могут быть очень острыми.Соблюдайте осторожность, кладя руку внутрь двери для ремонта.
Регулятор с прямым приводом
Этот тип регулятора обычно встречается в одной из двух конструктивных конфигураций. Простой стационарный регулятор с прямым приводом и ножничный регулятор с прямым приводом. Однорычажный привод с прямым приводом, как следует из названия, состоит из одного рычага, в который интегрирован зубчатый или шлицевой привод. Зубья на одном конце рычага регулятора зацепляются с зубьями шестерни, приводимой в движение электродвигателем.На противоположном конце рычага регулятора небольшой ролик скользит по направляющей, прикрепленной к оконному стеклу. При вращении электродвигателя электрического стеклоподъемника поворачиваются зубья на рычаге регулятора; поворот рычага и открытие или закрытие окна по сигналу от соответствующего переключателя.
В регуляторе с прямым приводом ножничного типа используется пара направляющих, которые установлены горизонтально на внутренней стороне двери. Устройство ножничного типа прикрепляется к оконному стеклу, и четыре угла ножниц скользят по направляющим на небольших пластиковых роликах.В центре ножничного устройства есть зубья, которые входят в зацепление с шестерней на электродвигателе. Когда двигатель вращается, ножничное устройство обеспечивает равномерное давление на стекло и толкает его вверх или вниз по запросу.
Оба типа стеклоподъемников с прямым приводом часто оснащены стальной пружиной высокого напряжения. Соблюдайте осторожность при их обслуживании, поскольку пружина может разгрузиться, когда двигатель стеклоподъемника снят, а обработанные края рычагов регулятора могут быть очень острыми.
Регулятор троса высокого напряжения
Этот тип стеклоподъемника является наиболее распространенным, используемым в автомобилях последних моделей. Он очень быстрый и надежный, но обычно его невозможно обслуживать без мотора стеклоподъемника. Это приводит к увеличению стоимости общего ремонта, когда регулятор неисправен, но также значительно упрощает замену.
Высоковольтный тросовый регулятор состоит из тонкого стального троса (частично заключенного в пластиковый корпус), монтажного кронштейна (в основном для электродвигателя), одной направляющей с роликом, который прикрепляется к стеклу, и катушки вокруг которым наматывается стальной трос.
Катушка расположена рядом с центром кабеля и приводится в действие электродвигателем. При вращении электродвигателя кабель (без пластикового корпуса) наматывается и разматывается вокруг катушки. Втулки на каждом конце пластикового корпуса надежно удерживают его на месте, чтобы его можно было правильно намотать. Концы стального троса тянут ролик (и оконное стекло) вверх и вниз по направляющей в соответствии с требованиями. Электромоторный привод обеспечивает постоянное натяжение кабеля.
Самая распространенная неисправность в этом типе стеклоподъемников — это когда кабель изнашивается или обрывается.Это может привести к шуму при поломке и застреванию оконного стекла в одном положении. Оконное стекло также может сдвигаться вверх или вниз вручную при возникновении такого типа неисправности. Будьте осторожны со стеклом, если кажется, что оно соскользнет без подсказки.
Регулятор ленты из полимерного материала с низким натяжением
Этот тип стеклоподъемника используется реже, чем в предыдущие годы. Он использует толстую пластиковую ленту (иногда называемую червяком) с квадратными или круглыми отверстиями, пробитыми из нее равномерным рисунком (что-то вроде ремня).Лента застряла внутри металлической дорожки, которая образует полную петлю (не обязательно круг). Оконный ролик прикрепляется к ленте внутри направляющей в соответствующей точке. Когда электродвигатель вращается, звездочка (с зубьями, предназначенными для зацепления с рисунком ленты) продвигает ленту по гусенице. Оконный ролик принудительно поднимается или опускается в зависимости от команды оконного переключателя.
% PDF-1.4 % 183 0 объект > эндобдж xref 183 57 0000000016 00000 н. 0000001491 00000 н. 0000001797 00000 н. 0000001853 00000 н. 0000002819 00000 н. 0000003578 00000 н. 0000003641 00000 п. 0000003894 00000 н. 0000004269 00000 н. 0000004378 00000 п. 0000005728 00000 н. 0000005990 00000 н. 0000006373 00000 н. 0000006625 00000 н. 0000007017 00000 н. 0000007110 00000 п. 0000007361 00000 н. 0000007754 00000 н. 0000007920 00000 н. 0000008102 00000 п. 0000008591 00000 н. 0000009727 00000 н. 0000009756 00000 н. 0000009786 00000 н. 0000009815 00000 н. 0000010956 00000 п. 0000011144 00000 п. 0000011633 00000 п. 0000011663 00000 п. 0000013281 00000 п. 0000013304 00000 п. 0000013986 00000 п. 0000014249 00000 п. 0000014314 00000 п. 0000014363 00000 п. 0000014412 00000 п. 0000014477 00000 п. 0000014534 00000 п. 0000014561 00000 п. 0000014768 00000 п. 0000014795 00000 п. 0000014852 00000 п. 0000014978 00000 п. 0000015005 00000 п. 0000015384 00000 п. 0000021483 00000 п. 0000021510 00000 п. 0000021537 00000 п. 0000021564 00000 п. 0000021690 00000 н. 0000021717 00000 п. 0000021744 00000 п. 0000021771 00000 п. 0000021897 00000 п. 0000021960 00000 п. 0000002036 00000 н. 0000002797 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 184 0 объект > / OpenAction 185 0 R >> эндобдж 185 0 объект > эндобдж 186 0 объект > / Шрифт> >> / DA (/ Helv 0 Tf 0 г) >> эндобдж 238 0 объект > поток Hb«c« «T (E, pA5LL6 / emny} N`S | 1Ov] Ⱦ! r: m » / $ {Y ޷ xƢdf> k.r {1U33p1c # 0] # ơa’KJ’X9«Uge`vb`d, `pdИ # q
Признаки неисправного или неисправного переключателя стеклоподъемника
Переключатель электрического стеклоподъемника позволяет легко открывать и закрывать окна в автомобиле. Переключатели расположены рядом с каждым окном, а главная панель находится на двери водителя или рядом с ней. Со временем предохранитель, двигатель или регулятор могут выйти из строя, и их потребуется заменить. Если вы подозреваете, что переключатель электрического стеклоподъемника неисправен или выходит из строя, обратите внимание на следующие симптомы:
1. Все окна перестали работать
Если все окна перестают работать сразу, то есть нет реакции, когда вы нажимаете переключатель электрического стеклоподъемника, есть вероятность, что в электрической системе пропала мощность.Обычно причиной этой проблемы является неисправное реле или перегоревший предохранитель. Главный переключатель драйверов также может быть причиной.
2. Не работает только одно окно
Если перестает работать только одно окно, проблема может быть в неисправном реле, неисправности предохранителя, неисправном двигателе или выключателе электрического стеклоподъемника. Самая распространенная причина, по которой одно окно перестает работать, — это выключатель, поэтому профессиональный механик должен проверить это, чтобы заменить выключатель электрического стеклоподъемника. После того, как механики заменят переключатель, они проверит окна, чтобы убедиться, что остальная часть системы работает правильно.
3. Окно работает только от главного выключателя
В некоторых случаях окно может не работать от собственного переключателя, но главный переключатель все еще может поднимать или опускать окно. В этом случае высока вероятность того, что переключатель электрического стеклоподъемника вышел из строя и другие компоненты окна работают правильно.
4. Винда иногда работает
Когда вы открываете окно нормально, но оно не закрывается должным образом, это может быть проблема с выключателем питания окна. Может быть и обратное, окно закроется нормально, но не открывается как обычно.Выключатель мог умереть, но еще не полностью выключился. Еще есть время заменить переключатель электрического стеклоподъемника, прежде чем ваше окно застрянет в открытом или закрытом положении. Как можно скорее отправьте свой автомобиль в сервисный центр, потому что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вам может потребоваться быстро открывать и закрывать окна.
Если ваши окна не работают должным образом или вообще не работают, попросите механика проверить и / или отремонтировать оконный переключатель. Важно иметь исправно работающие окна на случай возникновения чрезвычайной ситуации, поэтому эти вопросы следует решать оперативно.YourMechanic упрощает ремонт переключателя стеклоподъемников, приходя к вам домой или в офис для диагностики или устранения проблем. Вы можете заказать услугу онлайн 24/7. Квалифицированные специалисты YourMechanic также готовы ответить на любые возникающие вопросы.
Детали интерьера легковых и грузовых автомобилей Внутренние переключатели и органы управления легковых и грузовых автомобилей Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4 Door Front LH Left Door Driver NEW
Переключатель стеклоподъемника
для 97-01 Cherokee 4 Door Front LH Left Door Driver NEW
Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4-дверная передняя левая левая дверь водителя НОВИНКА, НОВИНКА Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4-дверная передняя левая дверь водителя, 2956-0002,1997-2001: только 4-дверные модели, King Way -Love4kiki, 56009449AC, БЕСПЛАТНЫЕ подарки и ценовое обещание Флагманский модный магазин Outlet Shopping Прибыли новые модные товары, сэкономьте до 50% от цен конкурентов. Driver NEW Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4 Door Front LH Left Door bischoffdentistry.com.

переключатель электрического стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4 двери передняя левая левая дверь водителя новый
многофункциональный и практичный дизайн, Купить комплект для восстановления карбюратора для Walbro K20-WYK: карбюраторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Это украшение — идеальный подарок на память, атрибуты: полировка; Желтое золото 585 пробы; Пружинное кольцо; Алмазный; Крест, этот товар доступен в размерах от МАЛЕНЬКОГО до 3XL, Веллингсейл, женский полированный родиевый канал из стерлингового серебра 925 пробы, обручальное кольцо: одежда, женский британский стандартный шарнир с уплотнительным кольцом для параллельной трубы, ступенька для хранения Лебединого озера расписана вручную и выглядит элегантно в любом настройки комнаты, убедитесь, что ваш существующий ключ имеет такую же конфигурацию кнопок. Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4 Door Front LH Left Door Driver NEW , бытовая техника (кондиционер. 2 изогнутых браслета из стерлингового серебра. У нас есть большой ассортимент тканей, как видно на фотографиях, большинство пакетов прибывают в 2-х упаковках). Через 3 рабочих дня после отправки из моего магазина. Винтажная деревянная стойка для специй с шестью фарфоровыми баночками для специй в виде петуха, цвета на фото: черно-белые унисекс с круглым вырезом и красные / черные пижамные штаны в клетку буйвола, ****** Дополнительная информация **** ** :, Мы любим наших клиентов и хотим быть честными, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте это до отъезда. Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4 Door Front LH Left Door Driver NEW , зажим велосипедного сиденья удобно брать, Плавно перекатывается из стороны в сторону, сбоку выгравирован логотип Medusa. Пульт дистанционного управления HonsCreat Media для беспроводного контроллера мультимедийной консоли Microsoft Xbox One / S / X: видеоигры. Широкая ручка обеспечивает надежную и удобную фиксацию. Мы посвятили себя созданию безопасного решения, сосредоточив внимание на идеях, 25-дюймовой разделочной доске из древесно-волокнистого композита. Попрощайтесь с ненадежной плохой погодой, uxcellIndustrial Grade NEMA 14-50p 50A 125V Straight Blade US Four Holes Plug: Tools & Home Improvement, Power Window Switch For 97-01 Cherokee 4 Door Front LH Left Door Driver NEW .

Переключатель стеклоподъемника для 97-01 Cherokee 4 двери передняя левая левая дверь водителя NEW
Защелка замка двери задняя левая правая для расширенной кабины Silverado Sierra 10356951 GMC. Роликовый полиуретановый вал прицепа для лодок 1/2 «для роликов 4», 10 шт. NGK 4929 Стандартная свеча зажигания для DPR8EA-9 4929 RA6HC RA6YC 4096 XR4DC ky, Мотоцикл Водонепроницаемая защитная накладка Наклейка для топливного бака Черный KF. US Xenon Headlight Ballast HID Control Unit 5DV00961000 fit Buick Regal 2011 12, хромированная отделка двери с полным комплектом для 2007-2015 JEEP Compass крышка ручки нового.Hot 27Ft 8M Автомобильная дверь двигателя Небольшое D-образное резиновое уплотнение Погодная прокладка OEM полая, Honda XL125 V Varadero 2001-2010 JT Передняя звездочка JTF327 Опции. для 2005-2010 Volkswagen Jetta 2.5L L5 DENSO «U-GROOVE» Комплект свечей зажигания из 5. серого грунтовочного покрытия для крепления держателя для Lambretta LI серии 3 Держатель запасного колеса. Амортизатор бампера для передней части Chevrolet Monte Carlo 2000-2005 гг., Шланг впускного и впускного воздуховода GM OEM 25320240.
Советы по ремонту стеклоподъемника
Последнее обновление 9 ноября 2020 г.
Стеклоподъемник отвечает за движение стекол автомобиля вверх и вниз.Принцип работы стеклоподъемника такой же, как и у старых кривошипных систем, с той лишь разницей, что привод, обеспечивающий силу, стал мотором, а не рукой водителя или пассажира. Регулятор состоит из канала «c», в котором находится окно с прикрепленной к нему системой ножничных шкивов. В случае, если окно вообще не двигается, возможных проблем, связанных с этим, немного, и с ними довольно просто и легко справиться. В этом нет никакой серьезной ракетной науки. Есть несколько простых и легких методов оценки связанной с этим проблемы. Есть несколько возможностей для неисправного электрического стеклоподъемника, которые можно сузить одну за другой, и до стеклоподъемника, если не виноват никакой другой компонент.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
В первую очередь необходимо проверить предохранители в блоке предохранителей. Если предохранители в порядке, то пора посмотреть на любую незакрепленную проводку на блоке предохранителей и панели переключателей.Нажмите кнопку, и если вы слышите гудение мотора, но окна не двигаются, это означает, что с вашим мотором все в порядке, и более чем вероятно, что виновником этой отвратительной схемы является стеклоподъемник, который требует некоторого внимания. в.
Ремонт стеклоподъемника
Первое, что нужно сделать, это вывернуть винт дверной ручки и подлокотника, которые удерживают дверь. Открутив их, снимите дверцу и подлокотник и снимите крышку дверцы.Под ним вы увидите пластиковый лист, который также называют защитным кожухом для защиты проводов и двигателя от воды в случае дождя, стирки и т. Д. Перед снятием дверной панели осторожно отсоедините все зажимы для проводов. Осторожно снимите пластиковый лист, не разрывая его и не разрывая, так как вам придется использовать его снова, чтобы закрыть всю сборку и проводку после того, как вы закончите. Ослабьте все болты и винты внизу и рукой поднимите окно до самого верха.Удерживайте оконное стекло сверху лентой или чем-то подобным, чтобы убедиться, что оно не соскользнет. Ослабьте болты регулятора, вытяните руку внутрь полости двери, в которой установлен регулятор, и медленно вытяните ее. Будьте осторожны при снятии регулятора, так как провод к двигателю все еще прикреплен, и вы не хотите его ломать или порвать, если вы не готовы к дорогостоящему ремонту. Когда ваш регулятор отсутствует, внимательно проверьте его и посмотрите, не повреждены ли детали, которые можно легко заменить. В противном случае вам может потребоваться заменить весь блок регулятора. Убедитесь, что ваш регулятор в сборе такой же, как тот, который ранее был установлен в двери вашего автомобиля, и его можно легко установить снова. После установки регулятора повторите описанную выше процедуру в обратном порядке и аккуратно подсоедините все провода к своим местам.
Читайте также: Очистите топливные форсунки
1984-1996 Corvette Power Window Regulator Обновление и установка | Корвет Журнал
Если вы владелец Corvette 1984-1986 годов, вы, вероятно, знаете, что ваши стеклоподъемники с электроприводом совсем не такие.Лично я никогда не знал, что электрические стеклоподъемники могут быть такими медленными, но это всего лишь еще один недостаток C4 Corvette. Лишь в середине производства в 1986 году компания Chevrolet осознала проблему и представила стеклоподъемник второй конструкции, который напоминал более ранние регуляторы Corvette. Так что же делать, если на вашем Corvette установлены менее мощные и ненадежные стеклоподъемники первой разработки? Просто замените их новым комплектом регуляторов от Zip Corvette Parts, который будет модернизирован в корветы 1984–1986 годов, а также послужит заменой в конце 1986–1996 годов. В этих наборах вы найдете все необходимое для преобразования стеклоподъемников, включая направления. Но прежде чем все вы, Тим «Человек-инструментальщик» Тейлорс достанете отвертки, внимательно прочитайте эту статью, поскольку мы подробно рассмотрим замену стеклоподъемников C4 Corvettes.
Шаг 1
01: Опустив окно наполовину, снимите дверную панель, открутив несколько винтов — два в поддоне дверной тяги, один прямо в центре рычага открывания двери, несколько в области нижнего коврика дверной панели и один сзади, чуть выше переключателя открывания заднего люка.Для Corvette со стереосистемой Bose снимите решетку динамика, прикрепленную четырьмя винтами с крестообразным шлицем.
Шаг 2
02: После того, как все винты выкручены, снимите стопорную задвижку, просто поддев конец задвижки наружу с помощью отвертки с плоским лезвием. Сняв задвижку, заблокируйте дверь с помощью стержня замка. Не используйте дверной замок с электроприводом, так как он активирует вашу сигнализацию.
Шаг 3
03: Прижмите пальцем стержень замка к верхней части двери и вытолкните его из пластиковой лицевой панели замка.
Шаг 4
04: Осторожно потянув дверную панель вашего Corvette, снимите ее с двери и отсоедините электрические разъемы.
Шаг 5
05: У нашего автомобиля не было паропроницаемого пластика, прикрепленного к двери, но в большинстве случаев он будет, поэтому удалите его из удерживающего герметика, чтобы получить доступ к внутренней структуре двери. Используйте торцевой ключ на 7 мм, чтобы выкрутить все винты по внешнему краю алюминиевой распорки. Затем с помощью торцевого ключа на 10 мм открутите болты, которыми скоба крепится к стеклоподъемнику (внизу скобы) и упору окна (в верхней задней части скобы).
Шаг 6
06: Снимите стержень силового замка, расположенный на задней части скобы, вытолкнув стержень из пластикового замка, который удерживает его на вертлюге. Возможно, вам придется приложить немного силы, потому что замок может быть непрочным.
Шаг 7
07: Чтобы вытащить скобу из двери вашего корвета, потяните вверх и вытащите. Он непрочный, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы его погнуть; вы не повредите его навсегда. Как только он погаснет, просто позвольте ему свисать с дороги. Не нужно удалять полностью.
Шаг 8
08: Снимите три гайки вашего Corvette widow, которые крепят оконное стекло к регулятору с помощью 10-миллиметрового ключа.Затем снимите стекло с регулятора и потяните его до самого верха дверцы. Вам понадобится пара резиновых зажимов, чтобы удерживать окно на месте.
Шаг 9
09: Снимите стеклоподъемник Corvette, удалив пять крепежных болтов: два в верхней части двери, два в нижней части и один сбоку. Также отсоедините электрический разъем от электродвигателя электрического стеклоподъемника. Вам придется повернуть регулятор назад, чтобы вытащить его. На Корветах с Bose вам придется приложить некоторую силу, чтобы удалить его, но будьте осторожны, чтобы не повредить усилитель Bose.
Шаг 10
10: Самая сложная часть работы — просверлить монтажные отверстия для нового регулятора. Измеряя расстояние от заднего овального отверстия, в которое был прикручен оригинальный регулятор (почти в центре нижней части двери), осторожно измерьте расстояние в 143 мм от центра овального отверстия по направлению к задней части двери. Отметьте это место и убедитесь, что оно находится по центру, затем просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма. От центра только что просверленного отверстия отмерьте еще 78 мм и просверлите еще одно отверстие. Теперь возьмите резиновый блок, поставляемый с регулятором, и установите его в овал, чтобы он служил новым нижним упором окна.Наконец, укоротите центральную стойку оконного стекла примерно на дюйма, или вы можете установить новую, которая поставляется с новым регулятором.
Шаг 11
11: Теперь установите новый стеклоподъемник, вставив его под углом и затем качнув вперед, чтобы установить. Закрепите новый стеклоподъемник вашего Corvette новыми болтами и прикрутите стекло к новому регулятору. Постарайтесь как можно лучше выровнять окно в исходное положение.
Шаг 12
12: Теперь перейдем к электрической части. Разверните часть жгута с разъемом электрического стеклоподъемника до тех пор, пока он не соединяется с остальной частью жгута.Увеличенная длина позволит соединителю добраться до нового места расположения электродвигателя электрического стеклоподъемника. На стороне пассажира поменяйте полярность в разъеме, подняв верхнюю часть язычка разъема, затем вставьте предохранительный штифт или используйте инструмент для подключения к концу разъема, чтобы отжать фиксирующие язычки. С нажатыми язычками осторожно потяните за провод, пока клемма не выйдет из разъема. Проделайте это с обоими проводами и снова вставьте их в противоположный разъем. Затем просто вставьте разъем в переключатель.Теперь вы можете переустановить алюминиевую скобу, затем разблокировать дверь и закрыть ее. Если стекло не выравнивается должным образом, ослабьте гайки окна и отрегулируйте окно. Как только стекло встанет там, где вы хотите, соберите дверь в порядке, обратном разборке.
Установка стеклоподъемника: 1984-1996 Обновление и установка регулятора стеклоподъемника Corvette
Источник: Zip Детали Corvette
8067 Fast Lane | Механиксвилль, Вирджиния 23111 | (800) 962-9632
Список запчастей Corvette, относящихся к статье:
Как обойти переключатель электрического стеклоподъемника — способы, которые вы должны знать
Иногда ваш переключатель электрического стеклоподъемника может застревать, двигаться медленно или просто опускаться но больше не подходить.
В данном случае это действительно большая проблема. Но, если вы знаете методы решения этой проблемы путем обхода переключателя электрического стеклоподъемника.
Не волнуйтесь, парень, вы можете сделать это сами, выполнив несколько процедур.
Сегодня мы здесь, чтобы дать четкое представление о том, как обойти переключатель электрического стеклоподъемника, а также некоторые другие базовые знания о переключателе электрического стеклоподъемника.
Способы обхода переключателя электрического стеклоподъемника
1. Что такое стеклоподъемник?
Электрические стеклоподъемники или электрические стеклоподъемники — это окна автомобиля, которые можно поднимать и опускать нажатием переключателя.Ранее, в 1941 году, компания Ford Motors впервые представила на рынке стеклоподъемники.
2. Как работают электрические окна?
В прежние времена автомобильные окна, скорее всего, были частью ручного управления. В наше время это кажется немного забавным, но механизм электрического стеклоподъемника в целом работает почти так же, как и ручная процедура. Тем не менее, вместо рукоятки ручного управления есть мотор. Электродвигатель перемещает электрические части.
Стеклоподъемник оснащен выключателем питания.Две цепи соединяют выключатель с электродвигателем в дверях автомобиля. Следовательно, при нажатии переключателя питания вверх по цепи он отправит сигнал для запуска двигателя. Затем, если переключатель нажат, схема отправит сигнал, чтобы выключить электрический стеклоподъемник. Выключатель питания подключен к силовой батарее и связан с предохранителем, реле и автоматическим выключателем.
3. Общие проблемы с электрическими окнами
Переключатель электрического стеклоподъемника помогает открывать и закрывать окна вашего автомобиля.Выключатели размещаются возле всех окон машины, а может и рядом со стороны автомобилиста. Через некоторое время у вас могут возникнуть проблемы с переключателем электрического стеклоподъемника вашего автомобиля. Основные 4 причины, указывающие на неисправность электрического стеклоподъемника:
Неисправный стеклоподъемник
Неисправный переключатель окна
Перегоревший предохранитель или сгоревший двигатель
Стеклоподъемник застревает на направляющей
Как сделать Обход переключателя электрического стеклоподъемника
Существуют различные способы обхода переключателя электрического стеклоподъемника:
1.Получить окно питания вручную:
Есть несколько шагов, которые вы можете выполнить, если вам нужно открыть окно вручную. Для этого нужно всего несколько шагов, просто поддерживайте их периодически.
Шаг 1: Вам нужно будет начать с открытия двери и так или иначе в этом убедиться. Для этого вам не нужно, чтобы дверь качалась на шарнирах. Держите крюк дверцы у груди.
Step2: Возьмитесь за стекло окна между двумя ладонями. это не сработает, если ваше окно полностью застряло в двери, однако в этом случае у вас есть хотя бы дюйм или два свободных, вы можете застрять между просматриваемыми ладонями как внутри, так и за окном.
Step3: Медленно поднимите руки вверх, удерживая стекло как можно крепче. Это может быть утомительный цикл, и стакан, вероятно, выскользнет из ваших рук более одного раза.
Step4: Поддерживайте движение, пока окно не поднимется как можно выше.Затем вы можете убедиться, что он полностью открыт. Закрепите окно так же хорошо, как можно ожидать в верхнем уплотнении двери, и к тому времени ведущие колеса должны удерживать его на месте.
Для выполнения этой задачи вам могут потребоваться следующие инструменты:
Винты с плоской головкой
Резиновые ленты
Лента
Просто нажмите на эти материалы и купите нужный на Amazon.
И, прежде чем что-либо делать, используйте перчатки. Купить на Amazon.
2. Переключатель окна обхода на сторону водителя:
Если вы отключите переключатель, и он соберется вместе, сможете ли вы выяснить, какие два провода идут к стеклоподъемнику?
Если нет, вам нужно будет удалить дверную панель и подойти к разъему на двигателе. Когда эти два провода распознаны, включите пусковой выключатель, в этот момент проверьте клеммы с помощью тестера в разъеме смены окна, чтобы найти тот, который имеет 12 вольт.
Здесь вам понадобится ровная земля. Если вы используете вольтметр с двумя тестами, оставьте положительный тест, в котором вы обнаружили 12 вольт, в этот момент переместите отрицательный тест, чтобы определить, какая клемма снова дает 12 вольт. Теперь вы узнали провода питания и заземления. Если вы используете контрольную лампу с большим разрезом на земле, вам нужно будет сделать тест на ослабленном фрагменте бумаги.
Если вы не обнаружите провода питания и заземления, выдающие 12 вольт, значит, между шарнирами дверцы поврежден провод.
Когда вы обнаружите, что от переключателя двери водителя работают разные окна, с этими проводами все в порядке. Используйте кусок провода , чтобы подсоединить клемму питания 12 В к одной из клемм двигателя стеклоподъемника. Используйте другой провод, чтобы перебросить клемму заземления на следующую клемму окна.
На случай, если двигатель попытается запустить неправильный режим, переключите два провода между двумя оконными клеммами. Это перевернет конечность двигателя и заставит его работать в другом направлении.
3. Обход реле электрического стеклоподъемника:
Сначала проверьте провод. Ссылайтесь на ваше руководство для области монтажной платы (как правило, расположенной под бортом со стороны водителя, в качестве вспомогательной доски или на боковой панели в средней зоне.
Найдите пронумерованное переплетение, которое сравнивается со схемой электрического стеклоподъемника, в этот момент вытащите прерыватель, чтобы проверить, не разрядился ли провод внутри или оборван
В случае срабатывания прерывателя, в цепи электрического стеклоподъемника имеется короткое замыкание или перегрузка.
Попытайтесь заменить перегоревший выключатель другим (убедитесь, что у него ТО ЖЕ номинал усилителя, как у первого, не ниже и не выше). В этот момент включите ключ запуска и попытайтесь выключить один из Power Windows.
В этом случае новый провод быстро перегорает, короткое замыкание в проводке необходимо найти и устранить.
Старайтесь не пытаться вставить провод с более высоким током или обойти прерыватель цепи электрического стеклоподъемника, так как это ваша единственная защита от опасной перегрузки, которая может вызвать электрический пожар!
Если окна работают, прерыватель мог взорваться из-за кратковременной перегрузки.Попытка обрушить окно, которое замерзло закрытым зимой, может сделать это или потенциально сломать оконный компонент внутри двери.
Если прерыватель в порядке, возможно, произошел обрыв проводки, которая обеспечивает пропускную способность двигателей и переключателей электрического стеклоподъемника. Скорее всего, вам нужно будет посмотреть на схему перемычек вашего автомобиля, чтобы различать провода в цепи и следить за ними.

Разворот на кольце: Повороты и рядность при круговом движении

24.06.202107.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Повороты и рядность при круговом движении

Круговое движение очень часто становится проблемой для новичков. Это не удивительно, ведь разновидностей таких перекрестков (а это именно перекресток) существует великое множество. Объединяет их лишь одно — круговое движение (кольцо). Различное количество дорог, которые подходят к кольцу, и их расположение относительно этого кольца не даю возможности унифицировать круговое движение. Но всё-таки необходимо соблюдать общие требования, говорят инструкторы по вождению.

Проблемы проезда кругового перекрестка

Как и при проезде любого перекреста, перед перекрестком с круговым движением необходимо снизить скорость и оценить ситуацию на дороге. Ошибочным является распространенное мнение, что кольцо — это всегда главная дорога. Чаще всего это именно так, но не всегда. Поэтому внимательно следите за знаками и помните о правиле «помехи справа».

При круговом движении большая путаница возникает у неопытных водителей с включением необходимых поворотов.

Основное правило такое: при въезде и выезде с перекрестка с круговым движением необходимо включить правый поворот.

Не меньше трудностей доставляет и выбор правильной полосы при круговом движении. Тут также всё зависит от конкретной ситуации, ведь кольца бывают многополосными.

Варианты пересечения перекрестка с круговым движением

Вам необходимо повернуть по кольцу направо

Автоинструкторы утверждают, что правый поворот считается самым простым вариантом (если Вам нужно съехать с кольца на самую первую от Вас дорогу справа). Тут все элементарно: перестраиваетесь в крайний правый ряд, включаете правый поворот, выезжаете на крайнюю правую полосу кольца, поворачиваете направо на первом же съезде.

Вам необходимо проехать по кольцу прямо

В этом случае Вам придется выполнять круговое движение дольше, а именно проехать половину кольца.

Выбор полосы движения зависит от общего количества полос на кольце. Общая рекомендация здесь такая: занимайте одну из средних полос при многорядном круговом движении, или правую полосу при двухрядном.

При въезде на кольцо необходимо включить правый поворот, даже не смотря на то, что какое-то время Вы будете двигаться прямо или налево. А при движении по кольцу (прямо) показывать поворот не надо. Отсутствие поворота в этом случае показывает другим участникам движения, что Вы собираетесь продолжать круговое движение, и в Ваши планы не входит съезд с кольца на ближайшую правую дорогу. Как только Ваш съезд с кольца будет следующим (вы поравнялись с предыдущим съездом), включайте правый поворот, предупреждая, что вы будете производить съезд с кольца.

Вам необходимо повернуть по кольцу налево

Оптимальная полоса для кругового движения в этом случае — одна из крайних левых (при многорядном движении). Однако, приближаясь к своему съезду, Вам придется перестроиться в правый ряд, и тут важно правильно включать и выключать повороты, не водя в заблуждение остальных водителей.

Въезд — включение правого поворота («я буду ехать по кольцу»). Выезд — включение правого поворота на уровне предыдущего съезда («я съезжаю на следующую дорогу»). Однако Вам придется включить правый поворот и для того, чтобы перестроиться, готовясь к съезду.

При перестроении выключайте поворот немедленно, как только займете новую полосу — не сбивайте водителей, которые могут подумать, что Вы уже съезжаете с кольца.

Таковы общие рекомендации проезда перекрестков с круговым движением. Но опять повторим: многое зависит от конкретных условий. В любом случае, выполняя круговое движение, снизьте скорость и внимательно следите за знаками и разметкой.

Правила проезда через круговое движение:

Будьте внимательны на дорогах!

Изображение взято с сайта shturman56.ru

Правила проезда перекрестка с круговым движением

Новости

29. 08.2016

25.04.2015

18.09.2012

11.07.2012

Правила проезда перекрестка с круговым движением

1. Правила проезда перекрестка с круговым движением (по правилам).

При въезде на такие перекрестки не обязательно занимать крайнее правое положение. Т.е. поворачиваем с любой полосы, не забывая включить правый поворотник.

Перекресток с круговым движением — нерегулируемый перекресток, поэтому на нем действует правило «Уступи помехе справа». Таким образом, если перед въездом не стоит знак «Уступи дорогу», то мы въезжаем на перекресток первыми, а те, кто находится на круге, должны нас пропустить.

А если знак установлен — пропускаем все машины и потом уже поворачиваем.

Что касается выезда с перекрестка, то здесь действует общее для всех перекрестков правило — для поворота направо необходимо занять крайнее правое положение, и повернуть можно только на крайнюю правую полосу.

Еще раз напомню: въезжаем с любой полосы, выезжаем — только с правой.

Остановка и стоянка на таких перекрестках разрешена при выполнении условий стоянки и остановки (не ближе 5 метров от пересечения проезжих частей и т.д.)

2. Правила проезда перекрестка с круговым движением (безопасное).

Новички часто испытывают затруднения при проезде перекрестков с круговым движением, что в определяющей степени обусловлено специфической конфигурацией этих перекрестков. Далее мы расскажем о том, как преодолевать их правильно, грамотно и безопасно.

Часто круг на таком перекрестке является главной дорогой, а все примыкающие к нему дороги — второстепенные. Но — не всегда. В ПДД на сей счет ничего не сказано, поэтому смотрите на знаки приоритета или руководствуйтесь правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Об этом не стоит забывать: нередко водители ошибочно считают, что круг — это все время главная дорога, и серьезно заблуждаются.
Но даже если вы едете по главной дороге, при подъезде к перекрестку с круговым движением (как, кстати, и к любому другому перекрестку) надо замедлить движение и изучить дорожную обстановку. Всегда при въезде на круг автомобиль какое-то время будет двигаться вправо, однако включать указатель правого поворота нужно лишь тогда, когда вы намереваетесь повернуть направо. Во всех остальных ситуациях при въезде на круг включайте левый «поворотник».
Очень важно при въезде на круговой перекресток, а также при движении на нем соблюдать рядность движения. Это вызывает определенные проблемы у многих начинающих водителей: автомобиль въезжает на круг, и водитель не ориентируется в незнакомой обстановке (т.е. «теряет» свою полосу). Если учесть, что дорожная разметка у нас зачастую отсутствует как таковая (или стерта почти полностью), и человек вынужден определять число полос на глаз, то проезд кругового перекрестка представляется очень непростой задачей.
Далее мы расскажем, как выполняется проезд кругового перекрестка при осуществлении следующих маневров: правый поворот, движение прямо, левый поворот и разворот.

Правый поворот
Самым простым из них является правый поворот. В данном случае при приближении к круговому перекрестку перестройтесь в правую крайнюю полосу и заблаговременно включите правый «поворотник». После этого оцените дорожную обстановку и выясните, на главной или на второстепенной дороге вы находитесь. В первом случае удостоверьтесь в том, что вас пропускают, и въезжайте на перекресток, сразу заняв на нем крайний правый ряд. Во втором случае пропустите находящиеся на перекрестке автомобили, и делайте то же самое. Помните, что в любом случае вы должны пропустить пешеходов.
На перекрестке следует держать небольшую скорость, дабы при необходимости успеть своевременно отреагировать на неожиданное изменение обстановки на дороге.
Подъехав к месту поворота, плавно выполняйте маневр. Даже если на перекрестке вы будете ехать по второстепенной дороге, при осуществлении правого поворота вы не помешаете движению автомобилей, въезжающих на круг. Завершив маневр, выключите указатель правого поворота.

Движение прямо
Если вам необходимо через круговой перекресток двигаться прямо, вы должны будете проехать половину круга.
Следует отметить, что круговые перекрестки вообще-то могут иметь разные конфигурации, и объединяет их разве что наличие круга. Главное различие — это число примыкающих дорог: их может быть четыре, три, пять, и т. д. Поэтому выполняемые на них маневры будут иметь какие-то свои особенности: в частности, на круговом перекрестке, имеющем пять примыкающих дорог, трудно четко разграничить, например, движение через перекресток прямо и поворот налево. В данной статье мы рассматриваем самую известный и распространенный тип кругового перекрестка — с четырьмя примыкающими дорогами (по одной дороге с каждой стороны), расположенными по отношению друг к другу примерно под прямым углом.

Если дорога при въезде на перекресток имеет три ряда в данном направлении, то займите средний ряд. При наличии только двух рядов выбор наиболее подходящего из них зависит от конкретного перекрестка и текущей обстановке на дороге. Если же перед перекрестком дорога имеет четыре полосы движения в данном направлении, то следует занять одну из центральных полос.

Перед въездом на перекресток включите указатель левого поворота. Если вы имеете преимущество, то убедитесь, что вас пропускают, и въезжайте на круг. Если вы преимущества не имеете, то пропустите движущиеся по кругу автомобили, и делайте то же самое. Опять же — помните о том, что вы должны пропустить пешеходов.
Здесь возникает вопрос: какой ряд занимать на перекрестке, если этих рядов более одного?
Если на кругу дорога состоит из трех рядов, то оптимальным является выбор среднего ряда. Например, если вы выберете левый ряд, то будете вынуждены сделать два лишних перестроения, которые в данном случае совершенно необязательны (первый раз вы перестраиваетесь, чтобы занять этот ряд, второй раз — чтобы покинуть его перед съездом с круга). Что касается правого ряда, то иногда можно ехать и по нему, но помните: если на ближайшем повороте направо водитель автомобиля, движущегося по среднему ряду, пожелает повернуть направо (часто данный такой маневр из среднего ряда разрешен), то траектории ваших машин пересекутся (рис.).

Рис. Неправильный выбор ряда может привести к аварии

Преимуществом здесь будете обладать вы (поскольку для другого водителя вы будете являться помехой справа), но это лишний раз усложнит дорожную обстановку.
Если проезжая часть на кругу состоит из двух рядов, то выбирайте подходящую полосу, исходя из сложившейся ситуации на дороге, а также требований дорожных знаков и разметки. Если на кругу имеется четыре ряда, занимайте один из центральных. При наличии полос более четырех опять же — принимайте решение исходя из текущей ситуации на дороге (однако перестраиваться в крайний правый и крайний левый ряд для движения прямо не следует).

На перекрестке двигайтесь по своему ряду с включенным левым «поворотником», пока не настанет момент, когда «ваш» съезд с перекрестка будет следующим. В нашем случае это произойдет, как только вы минуете первый правый поворот (т.е. первый съезд с перекрестка). Сразу после этого включайте указатель правого поворота, дабы уведомить водителей других автомобилей о том, что на следующем повороте вы съедете с круга. В это же время занимайте правую полосу в том случае, если из той полосы, где вы сейчас находитесь, поворот направо запрещен.

Левый поворот
Чтобы осуществить левый поворот, вам нужно будет преодолеть три четверти круга, оставив позади два съезда с перекрестка (т. е. правых поворота). Перед въездом на перекресток занимайте подходящую полосу движения и включайте указатель левого поворота (невзирая на то, что после въезда на круг вам придется сколько-то проехать в правом направлении). Если перед кругом дорога содержит только один ряд для движения в данном направлении — занимайте на нем крайнее левое положение, при наличии двух или трех рядов занимайте левый ряд. Если же перед кругом дорога состоит из четырех или более рядов — занимайте какой-либо из двух крайних левых.
Порядок езды на перекрестке опять же зависит от числа рядов. Если имеется только один ряд, двигайтесь с включенным левым «поворотником», пока не минуете два съезда с перекрестка. Как только проедете второй съезд, включайте указатель правого поворота и на ближайшем съезде (он будет для вас являться третьим по счету) покидайте круг.
Если проезжая часть на перекрестке содержит две полосы движения, то начинать маневр нужно в левом ряду, а после первого или второго съезда (в зависимости от условий движения на данном перекрестке и текущей обстановки на дороге) следует занять правый ряд, включив вовремя правый «поворотник». Если вы меняете полосу после первого съезда, то сразу после перестроения выключите указатель правого поворота, чтобы у водителей других транспортных средств не сложилось мнение, что вы намереваетесь покинуть круг на следующем съезде, и опять включите его после того, как проедете второй съезд.

Если проезжая часть на кругу состоит из трех рядов, то действовать нужно следующим образом. Въезжать на перекресток следует из крайнего левого ряда с включенным левым «поворотником», и занимать этот же ряд на кругу. После того как первый съезд останется позади, следует включить указатель правого поворота и занять среднюю полосу движения, затем выключить указатель поворота. После того как вы минуете второй съезд, необходимо вновь включить указатель правого поворота и занять крайнюю правую полосу, а затем вновь выключить указатель поворота. Приближаясь к третьему съезду (т.е. к тому, по которому вы будете покидать перекресток), включите правый «поворотник» и поворачивайте направо. Правда, все это справедливо лишь тогда, когда разметка и знаки не определяют другой порядок движения на этом круговом перекрестке.
Если же проезжая часть на перекрестке включает в себя четыре и более рядов, то основной принцип движения выглядит так же, как и на трехполосном перекрестке; разница заключается лишь в том, в какой ряд перестраиваться при въезде на перекресток (крайнюю левый или соседний), и какие полосы занимать при осуществлении маневра. В любом случае, старайтесь избегать лишних маневров и любых «резких движений».
Разворот на перекрестке с круговым движением осуществляется по тому же принципу, что и поворот налево; правда, вам придется полностью объехать круг и покинуть его в том же месте, где вы на него въехали (разумеется, двигаясь уже по противоположной полосе движения).

как будет работать новое кольцо :: Krd.ru

Движение по новой схеме запустят в ночь с 20 на 21 мая. Сейчас на перекрестке завершают разметку, готовят к открытию дорожные знаки, проводят наладку светофоров.

Как отметил глава краевого центра Евгений Первышов, реконструкция этого транспортного узла — еще один этап реализации транспортной стратегии Краснодара. Каждый сложный участок проработали специалисты в организации дорожного движения. Все вводимые изменения проверяли в программах транспортного моделирования, чтобы предложить наиболее эффективное решение при минимальных затратах для бюджета.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города рассказали, что перекресток переустроен по примеру Старокубанского кольца. Теперь автомобили не будут пересекаться со встречными потоками, как было раньше.

Новая схема движения уменьшит количество заторов и повысит безопасность дорожного движения. В результате через перекресток смогут проезжать в полтора раза больше машин, чем раньше. Это данные расчетов специалистов Высшей школы экономики, полученные с помощью специальной программы моделирования транспортных потоков.

Разбираем схему движения во всех направлениях:

1. Выезд с дублёра ул. им. Дзержинского:

поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;

проезд прямо возможен с обеих полос, при этом необходимо уступить дорогу транспорту, двигающемуся по ул. им. Дзержинского;

поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского;

разворот возможен с въездом на кольцо, при этом можно въехать «внутрь» кольца.

2. Движение по ул. Кореновской от ул. Светлой:

поворот направо возможен под дополнительную секцию светофора;

проезд прямо возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского;

поворот налево возможен с въездом «внутрь» кольца.

3. Движение по ул. Кореновской от ул. Лесопосадочной:

во всех направлениях — по кольцу.

4. Движение по ул. им. Дзержинского от ул. им. Покрышкина:

поворот направо возможен с выездом на кольцо;

прямое движение в направлении центра города осуществляется внутри кольца;

поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского.

5. Движение по ул. им. Дзержинского от ул. им. Грибоедова:

поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;

прямое движение в направлении выезда из города осуществляется внутри кольца;

поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского.

6. Постоянный поворот направо без светофорного регулирования возможен:

с дублёра ул. им. Дзержинского на ул. Кореновскую;

с ул. им. Дзержинского от ул. им. Грибоедова на ул. Кореновскую.

В департаменте транспорта также отметили, что новая схема движения в первые дни может быть непривычной для водителей. Автомобилистов просят быть максимально внимательными, соблюдать правила дорожного движения, требования дорожной разметки и установленных дорожных знаков.

Переустройство перекрестка и ремонт дороги идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этапа 2020 г.

Всего в 2020 г. по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 69 участков улиц общей протяженностью 73,24 км. Полный перечень участков, запланированных к ремонту по нацпроекту, размещен в специальном разделе.

Также ремонт улиц идет по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В 2020 г. по ней отремонтируют 6 участков.

В 2018—2019 гг. в Краснодаре увеличили пропускную способность ряда улиц со сложными перекрестками и развязками. В частности, преобразовали в Т-образный перекресток кольцо по ул. им. Лизы Чайкиной.

Переустроили Старокубанское кольцо.

Также в Т-образный перекрёсток преобразовали Зиповское кольцо.

По оценкам специалистов, новые схемы значительно улучшили пропускную способность каждого из этих перекрестков — от 30 до 40%.

Читайте новости Краснодара в нашем канале Telegram

на Смоленском бульваре появился новый разворот / Новости города / Сайт Москвы

На Смоленском бульваре изменилась организация дорожного движения. Здесь сделали удобный разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Разворот появился рядом с домами 1/2 и 2 на Смоленском бульваре.

Раньше автомобилистам нужно было разворачиваться в районе Зубовской улицы, чтобы съехать на внутреннюю сторону кольца. Для этого им приходилось проезжать три светофора.

Разворот удалось сделать благодаря переразметке участка бульвара. Дополнительная полоса рядом с домами 1/2 и 2 организована из разделительного ряда — теперь здесь шесть полос для движения автомобилей вместо пяти.

Теперь водители могут быстро попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы.

«Благодаря новому развороту автомобилисты экономят около 10 минут в пути. Сейчас за один светофорный цикл здесь разворачиваются от семи до 20 машин. Поскольку водители, которые собираются развернуться, стоят на отдельной полосе, они не мешают остальным автомобилистам», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В столице регулярно обновляют разметку на наиболее оживленных магистралях. В прошлом году дополнительные полосы для движения автомобилей появились на 54 улицах. Их обустроили за счет сужения других рядов.

Теперь транспорт может свободнее ездить в утренние и вечерние часы пик, особенно из Москвы в сторону области. Например, новые ряды появились на Кутузовском проспекте, Каширском и Киевском шоссе.

Кроме того, в 2018 году в Москве сделали 11 новых разворотов. Три из них появились на Бутырской улице, четыре — на Хорошевском шоссе, два — на Севастопольском проспекте, один — на Балаклавском проспекте и еще один — на улице Подольских Курсантов.

Как будет работать новое кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской

Реконструкцию перекрестка на улицах Дзержинского и Кореновской завершили 19 мая. По словам главы города Евгения Первышова, это еще один этап реализации транспортной стратегии Краснодара.

Перекресток переустроили по примеру Старокубанского кольца. Теперь машины не будут пересекаться со встречными потоками, как было раньше.

Как будет организовано движение во всех направлениях:

Выезд с дублёра ул. им. Дзержинского:

– поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;

– проезд прямо возможен с обеих полос, при этом необходимо уступить дорогу транспорту, двигающемуся по ул. им. Дзержинского;

– поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского;

– разворот возможен с въездом на кольцо, при этом можно въехать «внутрь» кольца.

Движение по ул. Кореновской от ул. Светлой:

– поворот направо возможен под дополнительную секцию светофора;

– проезд прямо возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского;

– поворот налево возможен с въездом «внутрь» кольца.

Движение по ул. Кореновской от ул. Лесопосадочной:

– во всех направлениях — по кольцу.

Движение по ул. им. Дзержинского от ул. им. Покрышкина:

– поворот направо возможен с выездом на кольцо;

– прямое движение в направлении центра города осуществляется внутри кольца;

– поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского.

Движение по ул. им. Дзержинского от ул. им. Грибоедова:

– поворот направо постоянный, без светофорного регулирования;

– прямое движение в направлении выезда из города осуществляется внутри кольца;

– поворот налево возможен с въездом на кольцо и пересечением ул. им. Дзержинского.

Постоянный поворот направо без светофорного регулирования возможен:

– с дублёра ул. им. Дзержинского на ул. Кореновскую;

– с ул. им. Дзержинского от ул. им. Грибоедова на ул. Кореновскую.

Новая схема движения в первые дни может быть непривычной для водителей. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать ПДД, требования дорожной разметки и установленных дорожных знаков.

В Краснодаре с 21 мая изменится схема движения на кольце на улице Дзержинского

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение на перекрестке улиц Дзержинсокго и Кореновской будет изменено в ночь на 21 мая. Этот перекресток был реконструирован из-за того, что там образовывались пробки. После ремонтных работ на этом месте появилось кольцо.

Кольцо построено по аналогии со Старокубанским кольцом. Благодаря этому встречные потоки там будут разграничены.

При выезде с дублера на улице Дзержинского поворот направо будет осуществляться без светофоров, проезд в прямом направлении будет разрешен сразу с двух полос. Поворот налево можно будет сделать с выездом на кольцо на перекресток с улицей Дзержинского. Разворот буде возможен при движении по кольцу.

При движении по улице Кореновской со стороны Светлой правый поворот будет регулироваться отдельной секцией светофора, проезд прямо будет осуществляться через кольцо, а разворот — при движении по кольцу.

При движении от Лесопосадной проезд в любых направлениях будет осуществляться по кольцу.

При движении по Дзержинского от Покрышкина правый поворот будет осуществляться с выездом на кольцо, движение прямо — внутри кольца, для левого поворота нужно будет выехать на кольцо.

Фотогалерея загружается…

При движении от улицы Грибоедова правый поворот не будет регулироваться светофором, движение прямо будет осуществляться внутри кольца. Поворот налево будет осуществляться с выездом на кольцо.

В мэрии города приготовили слайды, на которых наглядно показано направление движения в рамках нового кольца. Чиновники не исключили, что новый формат движения будет непривычен для автомобилистов, поэтому просят двигаться по кольцу с предельной внимательностью.

Переустройство перекрестка и ремонт дороги идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этапа 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на старом перекрестке постоянно образовывались заторы. Так как улица Кореновская связана с въездами в спальные районы, движение было плотным. Перед изменением вида этого перекрестка проект нового кольца был протестирован в программах транспортного моделирования.

Почему вы не умеете ездить по круговому движению – разбираем тонкости

 С какой полосы можно въезжать на круговое движение? Какой нужно включать поворотник? По каким полосам можно двигаться по кругу? И с какой полосы можно выезжать с круга?

Многие читатели, каждодневно проезжающие по кругу, сейчас задумались, а многие, которых большинство, уже ответили неправильно. И бьюсь об заклад, что среди этого большинства есть лица с 20- и 30-летним водительским стажем.

Инструкторы и преподаватели автошкол, сотрудники ГИБДД и, может быть, еще немногие автоюристы, а также редкие грамотные водители могут не читать эту статью, поскольку, как вы уже поняли, она адресована не вам, а остальным 95% автомобилистов.

Эти самые 95% либо не знают ПДД в части проезда круговых перекрестков, либо неправильно их интерпретируют. Но это неудивительно! В ПДД нет ни отдельной главы, ни отдельного пункта, разъясняющего водителям правильное движение по кругу. За исключением пункта 13.9, но в нем рассказывается о въезде на круг, когда он является главной дорогой и когда не главной.

Там все просто, надо лишь руководствоваться знаками. Если перед въездом на круг установлен знак 4.3 «Круговое движение» в сочетании со знаком 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено», то для вас круг является главной дорогой. Если же просто один знак «Круговое движение», то вы при въезде на круг имеете преимущество, потому как являетесь помехой справа для тех, кто уже едет по кругу.

И еще раз. При отсутствии знаков приоритета по умолчанию преимущество имеют те, кто ЗАЕЗЖАЕТ на перекресток.

Но это не единственная сложность.

С какой полосы можно въезжать на круговое движение?

Пункт 8.5 ПДД гласит, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

А это значит, что на круг мы можем въезжать с любой полосы проезжей части. Однако следует понимать, что если мы въезжаем на перекресток с круговым движением с правой полосы, то первостепенно на круге мы должны занять правую полосу, а если с левой полосы, то, соответственно, должны занять внутреннюю левую полосу. Со средней полосы нас ждет, соответственно, только средняя полоса.

Итого:

На круг можно въезжать с любой полосы.
Въезжать на круг нужно на тот же ряд, в котором вы были до этого. То есть с левого ряда улицы в правый ряд круга заезжать нельзя.

Переходим к следующему вопросу: какой поворотник включать при въезде на круговой перекресток?

Когда я пропускаю машины, движущиеся на круге, который является главным, чувствую себя белой вороной, потому что я один с включенным сигналом правого поворота, все же остальные стоят почему-то с левым поворотником.

Господа! Почему левый поворотник? Круг – это тоже перекресток, если вы на перекрестке хотите повернуть налево, вы включаете левый сигнал поворота, если направо, то правый. Если вы перестраиваетесь направо, вы включаете правый поворотник, если налево, то, соответственно, левый. Правильно? А чем хуже круг?

При въезде на круг вы всегда едете направо, а следовательно, и сигнал поворота нужно включать правый. А чтобы проще было, надо просто запомнить, куда руль крутите, такой и поворотник включаете. При въезде на круг вы руль крутите всегда вправо, значит, и поворотник нужен правый, только не забывайте о заблаговременном его включении. С этим надеюсь, разобрались.

Идем дальше. По кругу можно двигаться абсолютно по любой полосе, по какой больше нравится, однако кружиться по правой полосе будет совсем не безопасно. Поскольку каждый второй норовит выехать с круга с внутренней левой или средней полосы. При этом абсолютно на вас не обращая внимания, уверенно полагая, что раз вы движетесь по крайней правой полосе, значит, вы сейчас с круга будете съезжать. А если уж так получилось, что вы ему помешали и продолжили движение по кругу, то он в лучшем случае бьет по тормозам и начинает грозно вам сигналить с недовольной физиономией, что-то там в ваш адрес выкрикивая, типа вы чайник. И вы ему действительно помешали, а как иначе? Вы же находились от него справа, то есть являлись для него помехой справа.

И тут мы плавно переходим к последнему и самому главному вопросу: с какой полосы можно выезжать с круга?

Снова обращаемся к пункту 8.5 ПДД и вспоминаем, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, – это правило относится и к перекрестку с круговым движением. То есть выезжать с круга мы можем только с крайней правой полосы! Единственное исключение – если на площади нанесена разметка, диктующая иные правила. То есть если на асфальте нарисованы стрелки направо с двух рядов, а вверху еще и знаки движения по полосам, то следуем им. Если разметки и знаков нет, то только с правого ряда и никак иначе.

А в жизни как? Я каждый день при движении по крайней правой полосе круга ударяю по тормозам и продолжительно сигналю первому встречному, изъявившему желание выехать из круга с внутренней полосы. Вы не ослышались – первому встречному, потому что абсолютно каждый, без исключения, с кругового движения выезжает с внутренней левой или средней полосы, если, конечно, до съезда он двигался по этой же полосе. Люди даже и не задумываются, что они неправы, что они нарушают Правила дорожного движения и в случае ДТП будут признаны виновными. Мало того что они с нарушением закона выезжают с круга, так еще и не пропускают «помеху справа», что также является грубым нарушением Правил.

Таким образом, при движении по кругу по крайней левой или средней полосе, вам, прежде чем выехать с круга, нужно на самом круге перестроиться в крайний правый ряд и только потом уже можно спокойно выезжать из кругового движения. Но при таком перестроении вы, разумеется, должны всех, кто справа, пропускать, а это сделать в условиях плотного трафика не так-то просто. Поэтому рекомендую стараться въезжать на перекресток с круговым движением уже с крайнего правого ряда, и тогда уже на самом кругу вам никого пропускать не придется.

Что в итоге?

При въезде на перекресток с круговым движением с крайнего правого ряда при наличии знака «Уступи дорогу» вы обязаны пропускать только тех, кто движется по крайней правой полосе круга. Пропустив их, вы можете въезжать на крайний правый ряд круга и дальше, не дожидаясь свободной внутренней левой полосы круга, продолжать движение по своей полосе. Но будьте готовы к тому, что те, кто движутся по левому ряду, наверняка будут съезжать с круга с убеждением, что вы обязаны их пропускать. Не только из-за того, что вы на крайней правой полосе круга, но и по той причине, что вы еще якобы и вовсе не заехали на круг.

При этом я ни в коем случае не «благословляю» вас на создание аварийных ситуаций. Если кто-то перестраивается в ваш ряд и делает это с железобетонной уверенностью в собственной правоте, идти на таран не надо. Оттого, что ГИБДД признает вас невиновным, легче не станет, а вот машину придется чинить.

А вот если вы сами перестанете нарушать, а еще и расскажете паре своих друзей о том, как правильно нужно ездить по кругу, то это будет намного полезнее во всех отношениях.

Что такое кольцевой? | WSDOT

Современная кольцевая развязка — это круговой перекресток, на котором водители движутся против часовой стрелки вокруг центрального острова. На современной кольцевой развязке нет светофоров и знаков остановки. Водители уступают дорогу движению на кольцевой развязке, затем выезжают на перекресток и выезжают на нужной улице.

Исследования Федерального управления шоссейных дорог показали, что кольцевые развязки могут увеличить пропускную способность на 30–50 процентов по сравнению с традиционными перекрестками.

Хотите узнать больше? Видео с каруселями доступны на YouTube.

Транспортные круги, световоды и кольцевые развязки

Есть много различий между современными кольцевыми развязками, транспортными кругами (также известными как поворотные), часто встречающимися на Восточном побережье и в Европе, и кругами, успокаивающими движение в районе.

Транспортные круги , или поворотные, намного больше современных кольцевых развязок. На графике справа показан размер кольцевой развязки (зеленым) по сравнению с современной кольцевой развязкой меньшего размера (серым).На круговых перекрестках часто есть знаки остановки или светофоры. Триумфальная арка в Париже и Дюпон-Серкл в Вашингтоне, округ Колумбия, — два примера старых дорожных велосипедов.

Водители выезжают на круговую развязку по прямой и не должны уступать дорогу движению, уже находящемуся на круге. Транспортные круги обычно становятся перегруженными, если на них въезжает много транспортных средств одновременно.

Окружные зоны для успокоения движения в районе (справа) намного меньше современных кольцевых развязок и часто заменяют знаки остановки на четырехсторонних перекрестках.Они обычно используются в жилых кварталах для снижения скорости движения и уменьшения количества аварий, но, как правило, не предназначены для размещения более крупных транспортных средств. Многие водители часто поворачивают налево перед кругами, а не объезжают их.

Современные перекрестки с круговым движением (справа) предназначены для транспортных средств всех размеров, включая автомобили скорой помощи, автобусы, а также автопоезда с прицепами. На современной кольцевой развязке водители выезжают на перекресток по пологому повороту.Водители уступают дорогу движению уже на кольцевой развязке, затем выезжают на перекресток и выезжают на нужной улице.

Главная особенность современной кольцевой развязки — приподнятый центральный остров. Круглая форма предназначена для управления направлением движения и снижения скорости до 15-20 миль в час. Это также снижает вероятность столкновения с крестообразной костью или лобовым столкновением.

Центральный остров многих кольцевых развязок включает фартук грузовика (внизу справа), выступающую бетонную секцию, которая действует как дополнительная полоса движения для крупногабаритных транспортных средств.Задние колеса негабаритного транспортного средства могут заехать на фартук грузовика, чтобы грузовик мог легко завершить поворот, в то время как приподнятая часть бетона препятствует использованию меньшими транспортными средствами.

В дополнение к центральному острову на кольцевых развязках также есть треугольные разделительные острова, предназначенные для замедленного и прямого движения. Острова также служат убежищем для пешеходов. Это означает, что пешеходы могут выбрать переход в одном направлении движения за раз и иметь безопасное место для ожидания, прежде чем переходить движение в другом направлении.

Узнать больше

Узнайте больше о кольцевых развязках, посмотрев серию видеороликов WSDOT из пяти частей на YouTube:

Брайан Уолш, инженер по транспортному дизайну
360-705-7986

Определение кольцевой развязки по Merriam-Webster

круглый · около | \ ˈRau̇n-də-ˌbau̇t \ 1 : обходной путь : объездной путь
3 : Короткая облегающая куртка, которую носили мужчины и мальчики, особенно в 19 веке.
Мейсон, Огайо | как ездить на кольцевой

преимущества
Кольцевые развязки предлагают много преимуществ для городов и водителей.По данным Федерального управления шоссейных дорог и Страхового института дорожной безопасности, использование круговых развязок сокращает количество травм на 75 процентов и снижает смертность при столкновениях на 90 процентов. Они также помогают сократить задержки и улучшить транспортный поток, поскольку водители не ждут на светофоре или знаках остановки.
доходность до оборотных транспортных средств
Одним из основных правил проезда с круговым движением является то, что водители, приближающиеся к кольцу, должны уступать дорогу.Приближаясь к кольцевой развязке, уступите дорогу машинам, которые уже находятся внутри нее.
Пребывание в переулке
Как только вы въедете на кольцевую развязку, оставайтесь на правильной полосе. Если вы поворачиваете направо на первом съезде, держитесь правой полосы. Если вы объезжаете круговую развязку к другим съездам, оставайтесь в левой полосе, пока не приблизитесь к съезду. Вы можете выполнить разворот на круговом перекрестке, оставаясь в левой полосе движения до тех пор, пока не выедете в том месте, где вы вошли.
без остановки
По мере приближения к кольцевой развязке уступайте дорогу, снижайте скорость и входите при первой же возможности.Одно важное правило после того, как вы вошли в круговую развязку, — не останавливаться. Водители, приближающиеся к кольцевой развязке, должны уступить вам дорогу, если вы уже находитесь в круге. Остановки на круговой полосе не должно происходить.
уступить дорогу пешеходам
Большинство кольцевых развязок имеют пешеходные переходы на всех четырех входах и выходах. Пешеходы имеют право переходить дорогу, когда это необходимо, и автомобили должны им уступать. Снизьте скорость и позвольте пешеходу перейти дорогу.
поворотники
При входе, выходе и смене полосы движения на кольцевой развязке всегда используйте сигналы поворота.Это информирует других водителей о ваших намерениях и способствует более плавному движению транспорта. Когда вы едете на кольцевой развязке, всегда следите за другими автомобилями и за их поворотниками, чтобы быть в курсе их намерений.
кольцевой — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
круглый + около
Произношение [править]
IPA ^(ключ): / ˈɹaʊndəˌbaʊt /
Прилагательное [править]
с круговым движением ( сравнительный более круговой , превосходный самый круговой перекресток )
Косвенный, обходной или обходной.
1896 , Роберт Барр, From Whose Bourne , ch. 9:
[S] он бежал, бегая как олень, двигаясь вдвое и сворачивая через переулки и закоулки, пока на очень круговой дороге она не добралась до своей комнаты.
1921 , П. Г. Вудхаус, Неосмотрительность Арчи , гл. 17:
«На самом деле, Билл, я думаю, что ваш лучший план — пойти прямо к отцу и рассказать ему все. — Вы не хотите, чтобы он услышал об этом в обход ».»
2001 3 декабря, Джим Рутенберг, «Rather Reports Another War», New York Times (получено 3 апреля 2014 г.) :
Г-н Рэзер вылетел в этот район по круговой развязке по образцу , сначала приземлившись в Бахрейне, оттуда вылетев в Исламабад, а затем направившись по суше в Кабул.
2011 , Golgotha Press (ed.), 50 Classic Philosophy Books , → ISBN, (предварительный просмотр Google):
Декарт вынужден прибегнуть к любопытному окольному аргументу , чтобы доказать, что мир существует.Он должен сначала доказать, что Бог существует, а затем доказать, что Бог не обманывает нас, заставляя думать, что Бог существует, хотя это не так.
Окружение; обволакивающий; всесторонний.
1706 , Джон Локк, О ведении понимания , пункт 3.3:
Третий тип — это те, кто охотно и искренне следует разуму, но из-за отсутствия того, что можно назвать большим, здравым, окольным смыслом, не имеют полного представления обо всем, что имеет отношение к вопросу.
Производные термины [править]
Переводы [править]
Существительное [править]
с круговым движением ( во множественном числе с круговым движением )
(в основном Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Австралия и иногда США) Дорожная развязка, на которой транспортный поток циркулирует вокруг центрального острова.
(в основном Великобритания) Горизонтальное колесо, которое вращается вокруг центральной оси при толкании и на котором ездят дети. Часто используется в парках в качестве детского игрового устройства.
Выставочная карусель.
Объезд.
Короткое облегающее пальто или жакет, которые носили мужчины или мальчики, особенно в XIX веке.
(архаика) Хоровод.
Примечания по использованию [править]
В Северной Америке использование объезда с круговым движением зависит от региона. В некоторых местах чаще встречаются перекресток и поворотный .
Синонимы [править]
Координаты [править]
Производные термины [править]
Переводы [править]
дорожная развязка, на которой потоки транспорта циркулируют вокруг центрального острова
Арабский: دَوَّار m (dawwār)
Каталонский: rotonda (ca) f , giratori m
китайский:
Мандарин: 環形交叉, 环形交叉 (huánxíng jiāochā)
Чехия: круговой объект (cs) m , okružní křižovatka
датский: rundkørsel (da)
Голландский: rotonde (nl) f , rondpunt (nl) n (Бельгия), verkeersplein (nl) n (особенно большая круговая развязка)
Эсперанто: rondoplaco
Эстонский: ringristmik
финский: liikenneympyrä (fi), kiertoliittymä (fi)
Французский: rond-point (fr) m , giratoire (fr) m (Швейцария)
галисийский: rotonda f
Немецкий язык: Kreisverkehr (de) m , Kreisel (de) m (неофициальный)
Греческий: κόμβος (el) m (kómvos)
Венгерский: körforgalom (hu)
Исландский: hringtorg n , umferðarhringur m
Ирландский: compal m , timpeallán m
итальянский: rotatoria (it) f , rotonda (it) f
Японский: ラウンドアバウト (raundoabauto)
Кхмерский: រង្វង់ មូល (rŭəngvŭəng muul), ផ្លូវ វង់មូល (phləw vŭəng muul)
латышский: apļveida krustojums
Литовский: žiedas f , žiedinė sankryža f
Македонский: кружен тек m (kružen tek)
Малайский: булатан (мс), бундаран
Мальтийский: rawndebawt f
Норвежский:
Букмол: rundkjøring (no) m или f
Нюнорск: rundkøyring f
Персидский: فلکه (fa) (falake)
Польский: rondo (pl) n
Португальский: rotatória f (Бразилия), rotunda (pt) f (Португалия, Мозамбик)
Румынский: sens giratoriu (ro) n
Русский: кругово́й перекрёсток m (krugovój perekrjóstok), кольцо́ (ru) n (kolʹcó) (разговорный)
сербохорватский: kružni tok, kružno raskršće, krugotok m
Словацкий: kruhový objazd m
словенский: krožišče n , rondo m
Испанский: glorieta (es) f , redoma (es) f (Венесуэла), rotonda (es) f
Шведский: rondell (sv)
Украинский: кругове́ перехре́стя n (kruhové perexréstja)
Вьетнамский: vòng xuyến
Валлийский: Cylchfan, Cylchdro
детский игровой аппарат, который при нажатии вращается вокруг центральной оси
См. Также [править]
Круговые перекрестки
Аспекты безопасности

Круговые перекрестки обеспечивают повышенную безопасность по сравнению с другими формами перекрестков на уровне земли, прежде всего потому, что на круговых перекрестках меньше конфликтных точек, более медленные скорости и более легкое принятие решений.
Круговые перекрестки геометрически спроектированы для снижения скорости транспортного средства, как правило, до 25 миль в час или менее, и все повороты являются правыми. Это значительно снижает серьезность аварий по сравнению с авариями на традиционных перекрестках. Аварии, которые случаются, как правило, происходят на низкой скорости, с боковым скольжением, а не на высокоскоростных столкновениях с крестовиной, которые могут происходить на традиционных перекрестках, особенно при левом повороте.
Круговые перекрестки также повышают безопасность пешеходов из-за низких скоростей и предоставления зоны для мусора.Это позволяет организовать два простых перехода для одностороннего движения.
Статистика безопасности

При сравнении кругового перекрестка с сигналом исследования показывают, что круговое движение обеспечивает:
90-процентное снижение количества ДТП со смертельным исходом,
75-процентное сокращение ДТП с травмами,
30-40 процентное сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и
10-процентное сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.
В сентябре 2020 года PennDOT опубликовал данные о 22 круговых объездах на государственных маршрутах на перекрестках, которые ранее контролировались остановками или сигналами.Эти кольцевые перекрестки были проанализированы на основании наличия данных по крайней мере за три года до и после установки кругового перекрестка. В эти 22 круга входят все кольцевые развязки государственных маршрутов, соответствующие параметрам обзора. Данные департамента, основанные на отчетах о дорожно-транспортных происшествиях, представленных полицией за период с 2000 по 2019 год, показывают:
Число погибших сократилось на 100 процентов;
Число предполагаемых серьезных травм сократилось на 77 процентов;
Число подозрений на легкие травмы сократилось на 57 процентов;
Травмы возможной / неизвестной степени тяжести сократились на 82 процента;
ДТП с причинением только материального ущерба увеличились на 21 процент; и
Общее количество аварий снизилось на 21 процент.
Помимо 22 перекрестков с круговым движением, отвечающих критериям проверки, на государственных трассах установлено еще более 30 перекрестков с круговым движением и еще более 40 находятся в стадии проектирования.
Пропускная способность
В условиях пиковой нагрузки на перекрестках с круговым движением обычно на 30 процентов больше транспортных средств, чем на сигнальных перекрестках аналогичного размера. В непиковые часы движение с круговым движением почти не вызывает задержки, в отличие от светофоров, которые могут вызвать задержку на переулке и поворот налево от главной улицы.Повышенная пропускная способность и эффективность круговых перекрестков обусловлены, как правило, непрерывным медленным движением въезжающих транспортных средств, уступая место движущимся транспортным средствам, а не дожидаясь сигнала на зеленый. Следует подчеркнуть, что въезжающие транспортные средства должны уступать дорогу пешеходам и движущемуся транспортному потоку, что обычно требует остановки, особенно в условиях пиковой нагрузки.
Видео
Поскольку в Пенсильвании в ближайшие годы планируется установить больше круговых перекрестков, мы создали это видео, чтобы показать вам, насколько легко на них ориентироваться.Посмотрев видео, вы узнаете, как использовать как однополосные, так и многополосные кольцевые развязки, будь то в автомобиле, на велосипеде или пешком. Главные ключи для автомобилистов при движении на кольцевой развязке — это снизить скорость, уступить дорогу пешеходам и уступить дорогу движущемуся транспортному потоку.

Городок Суортмор в округе Делавэр построил кольцевую развязку на Честер-роуд (SR 0320). На видео ниже представлен обзор разработки и реализации проекта создания кольцевой развязки для создания более безопасного маршрута для водителей и пешеходов.(С любезного разрешения McMahon Associates)

Инновационные перекрестки и развязки — информация

← Инновационные перекрестки на главную
Givens Lane at Progress Street, Блэксбург, Вирджиния.
Круговые развязки — это не то же самое, что и окружные транспортные круги. Круговые перекрестки больше и предназначены для более высоких скоростей.
Что такое кольцевой?
Круговой неподконтрольный перекресток, на котором весь транспорт движется против часовой стрелки вокруг центрального острова
Движение на перекрестке с круговым движением замедляется и уступает место движению, уже находящемуся на кольце
Круговые перекрестки могут быть спроектированы с одной или несколькими круговыми полосами
Варианты конструкции позволяют направлять правые повороты в обход циркуляционных полос
Когда это следует учитывать?
На перекрестках:
С интенсивным движением на левом повороте или с аналогичными объемами движения на каждом участке
С ДТП с участием конфликтующих транспортных средств с проходным и левым поворотом
С ограниченным местом для хранения автомобилей
Если поблизости нет проезжей части
Льготы
Повышенная безопасность: Уменьшает количество точек пересечения транспортных средств и исключает вероятность столкновения под прямым углом и лобового столкновения
Повышенная эффективность: Конструкция с контролируемой доходностью означает меньше остановок, меньше задержек и более короткие очереди
Более безопасные скорости: Способствует снижению скорости транспортного средства, давая водителям больше времени для реагирования
Долгосрочная экономическая эффективность: Отсутствие светофоров означает снижение долгосрочных затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание
Эстетика: Допускает озеленение и благоустройство
Как перемещаться
Ниже показано, как перемещаться на перекрестке с круговым движением.Щелкните изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде или посмотреть видео.
точек конфликта

Количество конфликтных точек (мест пересечения путей движения транспортных средств) — это показатель, который можно использовать для оценки безопасности инновационного перекрестка или развязки.
Есть три категории: пересечение, слияние и расхождение.
В целом, слияние и расхождение конфликтных точек, когда транспортные средства движутся в одном направлении, связаны с менее серьезными типами аварий, чем пересечение конфликтных точек, когда транспортные средства движутся в противоположных направлениях.
На схемах ниже сравниваются возможные движения транспортного средства и связанные с ними конфликтные точки на обычных четырехколесных перекрестках с круговым движением.
Эти диаграммы представляют общий случай с одной полосой движения в каждом направлении и не учитывают движения пешеходов или велосипедистов на перекрестках или развязках.
По сравнению с обычным перекрестком с четырьмя ветками, у кольцевой развязки на 16 меньше пересечений, на 4 меньше пересечений и на 4 меньше расходящихся конфликтных точек.
Обычное пересечение: точки конфликта
Карусель: точки конфликта
Конструктивные особенности и проверка
Подробные критерии проектирования кольцевой развязки см. В Руководстве по проектированию дорог Департамента транспорта штата Вирджиния (VDOT), Приложение F, Раздел 2 (Проектирование перекрестков, стандарты расстояния)
ресурсов
Федеральное управление шоссейных дорог
Последнее изменение страницы: ноя.17, 2020
Джон Стоссел: Карусели лучше
Ненавижу ждать на светофоре.
Выход есть: круги или перекрестки с круговым движением.
Дорожные круги напугали меня, когда я впервые столкнулся с ними в Европе. Мой опыт запечатлел фильм «Каникулы национального паскварта в Европе», когда он изображал Чеви Чейз за рулем в Лондоне, неспособным весь день выйти из машины.
Помимо того, что мне трудно ориентироваться, я также предполагал, что круговые пути вызывают проблемы, но подкаст Freakanomics разбудил меня в их преимуществах.Круговые движения являются причиной того, что уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Великобритании менее чем вдвое меньше, чем в США
.
«Мы переоборудовали почти все наши светофоры на перекрестки с круговым движением, потому что спасаем жизни», — говорит мэр Кармела, штат Индиана, Джим Брейнард. В его городке 133 перекрестка с круговым движением.
Исследование Университета Висконсин-Мэдисон подтвердило, что карусели спасают жизни. Круговые перекрестки немного увеличили количество аварий на , но количество смертей и травм снизилось на 38%.
Это из-за угла наклона машин, — говорит Брейнард.«Вместо Т-образной кости у тебя есть боковое стекло».
Кольцевые перекрестки также немного замедляют автомобили, давая водителям больше времени на реакцию.
«Из-за этого кажется, что машинам потребуется больше времени, чтобы проезжать перекрестки», — говорю я Брейнарду.
«Это действительно не так», — отвечает он. «На кольцевой развязке на 50% больше трафика, чем на светофоре».
Более чем четырехсторонний перекресток со знаком остановки, согласно тесту, проведенному телешоу «Разрушители легенд».
Круговые перекрестки также лучше для окружающей среды.«Вы никогда не остановитесь полностью», — отмечает Брейнард. «Сэкономлено огромное количество топлива».
Агент по продаже недвижимости
в Индианаполисе Джейсон Комптон говорит, что кольцевые развязки даже увеличивают стоимость домов, «потому что они просто выглядят лучше (за счет добавления) большего количества зеленых насаждений».
Иногда общины помещают произведения искусства посередине.
Итог: Круговые перекрестки безопаснее, дешевле, обеспечивают больший объем трафика и лучше для окружающей среды.
Тем не менее, большинство американцев по-прежнему говорят: «Я не хочу этого», — говорю я Брейнарду.«Они сбивают с толку. У меня больше шансов попасть в аварию! »
«Ну, это требует государственного образования», — отвечает он. «Чеви Чейз не оказал нам услуги».
Брэйнард указывает, что Чейз застрял на большом повороте, а не на круговом перекрестке. На некоторых круговых развязках и поворотах много полос движения. Тот, что в Париже? Триумфальная арка соединяет 12 дорог!
«Это опасно», — говорит Брейнард. «Мы строим не это. Современные карусели маленькие; чем они меньше, тем они безопаснее.Они очень разные ».
Европа усвоила этот урок. Европейские страны строят множество небольших кольцевых развязок.
«Америка далеко позади», — говорю я Брейнарду.
«Америка догоняет», — отвечает он.

Диаметр тормозного барабана ваз 2101: основа тормозной системы ВАЗ «Классика»

24.06.202102.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Замена тормозного барабана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозной барабан – он состоит из металла хотя на первый взгляд (Если не брать его в руки) можно подумать что он целиком и полностью сделан из пластика или какой ни будь пластмассы, со временем данный барабан (А именно его рабочая поверхность) изнашивается, в связи с этим тормозить автомобиль начинает немного хуже (Это очень сложно заметить, потому что при торможение весь вес автомобиля переносится вперёд и тем самым все нагрузки отрабатывает передняя тормозная система, а не задняя).

Примечание!
Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, возьмите с собой: Набор гаечных ключей, наждачную бумагу, бородок, а так же отвёртку и две монтажные лопатки или если у вас их нет, тогда вместо них можно будет воспользоваться двумя монтировками!

Где находится тормозной барабан?
На наших (Отечественных) автомобилях практически на всех барабанные тормоза используются в задней части автомобиля, а в передней как правило устанавливаются тормозные диски, но даже не смотря на это есть некоторые машины (К примеру Lada Kalina NFR) на которых установлены и сзади и спереди тормозные колодки, но это лишь единичные марки в основном на всех автомобилях отечественного производства тормозные барабана занимают своё место сзади, для примера просмотрите фото на котором один из барабанов указан стрелкой:

Когда нужно менять тормозной барабан?
Он подлежит замене, если он деформировался тем самым на его поверхности появились различного рода сквозные трещины или вмятины, вот в этом случае барабан и подлежит замене, но кроме деформации как уже было сказано ранее у него (Как и у любой другой детали) есть рабочая поверхность, чтобы эту поверхность вы смогли увидеть вам придётся снять барабан с автомобиля и после этого вы увидите её (Рабочая поверхность это кольцо находящееся внутри барабана, оно указано ещё красной стрелкой), так вот эта поверхность со временем изнашивается в связи с этим ещё и увеличивается внутренний диаметр самого барабана (Внутренний диаметр показан синий полосой), поэтому если этот диаметр после замера приравняется у вас к 251 мм или же даже будет выше этой отметки, тогда данный барабан вам нужно будет заменить и поскорее.

Примечание!
На фото выше можно немного не понять как замеряется внутренний диаметр барабана, всё это из-за сделанного неудачного ракурса где рука закрывает остальную часть барабана, но на словах скажем, внутренний диаметр замеряется от одного края кольца рабочей поверхности к другому!

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!

Снятие:
1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.

Примечание!
Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!

3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.

Примечание!
Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет (Поверхность ещё для наглядности указана красной стрелкой на фото ниже), тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!

Установка:
1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.

2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.

Примечание!
Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!

3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.

Примечание!
Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!

ВАЗ 2101 | Проверка толщины тормозных колодок

Проверка толщины тормозных колодок

Дисковые тормоза

Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить на прежнее место. Ослабить болты колеса.
Поднять автомобиль, снять колеса.

Визуально проверить толщину тормозных накладок — без основной металлической пластины — спереди через корпус поршня тормоза. В случае сомнения снять тормозные колодки и измерить толщину штангенциркулем.

Граница износа тормозных колодок дисковых тормозов достигнута, когда накладка имеет толщину 1 мм (до 9/89 г. вып.) или 2мм (с 10/89 г. вып.). Значение относится только к накладке без основания.
Если достигнута граница износа, тормозные колодки заменить. Обязательно заменять все колодки на одной оси.

По негласному правилу 1 мм толщины тормозной колодки соответствует расстоянию 1000 км. Это правило относится к тяжелым условиям эксплуатации. При нормальных условиях колодки служат гораздо дольше. При толщине тормозной накладки дискового тормоза 5,0 мм (не считая заднюю пластину) ее ресурс составляет еще по меньшей мере 4000 км.

Установить колеса, учитывая при этом метку на ступице, опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Барабанные тормоза

Поднять заднюю часть автомобиля.
Снять тормозной барабан, см. Главу Тормозная система, Разделы Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана, Снятие и установка колесного тормозного цилиндра.

Измерить штангенциркулем толщину накладок. Граница износа достигнута, если накладка имеет толщину 1 мм (без металлической колодки).

Если достигнута граница износа, тормозные колодки следует заменить. Обязательно заменять все колодки на одной оси.

Измерить штангенциркулем внутренний диаметр тормозного барабана. Граница изношена, если внутренний диаметр барабана превышает 201 мм.

Установить тормозной барабан, см. Главу Тормозная система, Разделы Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана, Снятие и установка колесного тормозного цилиндра.
Установить задние колеса, учитывая метки на ступицах. Опустить автомобиль и затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100 Нм.

Визуальная проверка тормозных трубопроводов

Поднять автомобиль.
Очистить тормозные трубопроводы холодным очистителем.

Для защиты от коррозии тормозные трубопроводы покрыты полимерным слоем. Повреждение этого слоя может привести к коррозии трубопроводов. Поэтому тормозные трубопроводы не должны очищаться проволочной щеткой, шкуркой или отверткой.

Проверить трубопроводы от главного тормозного к колесным тормозным цилиндрам с помощью лампы. Главный тормозной цилиндр находится в двигательном отсеке под компенсационным бачком с тормозной жидкостью.
Тормозные трубопроводы не должны быть ни согнуты, ни сплющены. Также они не должны иметь ржавых или потертых мест. В противном случае трубопровод следует заменить до следующего места соединения.
Тормозные шланги соединяют тормозные трубопроводы с колесными цилиндрами на подвижных деталях автомобиля. Они изготовлены из высокопрочного материала, однако со временем могут растрескаться перетереться или порезаться об острые предметы. В этом случае их следует заменить.

Согнуть тормозные шланги из стороны в сторону и проверить на наличие повреждений. Шланги не должны быть перекручены, обратить внимание на цветные линии, если таковые имеются.

Повернуть рулевое колесо из стороны в сторону. Тормозные шланги не должны при этом касаться деталей автомобиля ни в каком положении.
Места соединения тормозных трубопроводов и шлангов не должны быть влажными из-за выступающей тормозной жидкости.

Если компенсационный бачок и прокладки влажные из-за тормозной жидкости, это не обязательно указание на неисправный главный тормозной цилиндр. Чаще всего тормозная жидкость выступает через отверстие или прокладку крышки компенсационного бачка.

Опустить автомобиль.

Тормозной барабан ВАЗ 2108, 2109, 21099
Тормозные механизмы задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 барабанные, для торможения используется рабочая пара: тормозной барабан — тормозные колодки.

Как устроен тормозной барабан ВАЗ 2108, 2109, 21099
Тормозные барабаны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 отлиты из алюминия. Снаружи они имеют ребра жесткости, внутри рабочую поверхность, контактирующую с тормозными колодками. В барабанах просверлены одно большое отверстие для посадки на ступицу колеса, четыре отверстия под колесные болты, два отверстия под направляющие штифты, два отверстия с резьбой для вворачивания болтов при демонтаже, а так же вентиляционные отверстия.
Как работает тормозной барабан
Тормозной барабан прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Находящийся внутри него тормозной механизм срабатывает при нажатии на педаль тормоза. При этом тормозная жидкость давит на поршни внутри тормозных колесных цилиндров. Они выдвигаются перемещая тормозные колодки. Те своими накладками прижимаются к рабочей поверхности тормозных дисков — происходит затормаживание колеса.
После отпускания педали тормоза стяжные пружины стягивают колодки, отодвигая их от рабочей поверхности барабана на определенный зазор, предотвращая подклинивание колеса. Величина зазора между накладками тормозных колодок и барабаном на ВАЗ 2108, 2109, 21099 регулируется автоматически, за счет имеющихся в каждом из колесных тормозных цилиндров устройства автоматической регулировки зазора.
Устройство задних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Так же тормозные барабаны являются элементом стояночной тормозной системы автомобиля. Тормозные колодки при работе этой системы прижимаются к барабанам вручную, за счет понимания рычага ручника.
Особенности снятия-установки
Перед снятием тормозного барабана необходимо ослабить трос «ручника» чтобы колодки сошлись. После чего обстучать его поверхность молотком с резиновым бойком, зачистить и обработать проникающей жидкостью посадочную поверхность барабана на ступице колеса. Отвернуть штифты и снять барабан.
Что делать если не снимается: «Снимаем тормозной барабан на ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Перед установкой барабана необходимо свести тормозные колодки.
Неисправности тормозного барабана
Неисправности тормозного барабана: износ рабочей поверхности (предельно допустимый диаметр 201,5 мм), механическое повреждение рабочей поверхности (риски, забоины), замасливание. В зависимости от степени повреждения барабаны следует либо заменить, либо проточить на специальном оборудовании. Замасливание устраняется протиранием рабочей поверхности уайт-спиритом и заменой тормозных колодок.
Тормозные барабаны ВАЗ 2108, 2109, 21099 могут выхаживать довольно длительное время (по 100 тыс км пробега и более), так как благодаря распределителю тормозных усилий («колдуну») они тормозят значительно меньшее время по сравнению с передними тормозами. На скорость их износа может повлиять низкое качество изготовления детали, применение колодок с жесткими накладками, попадание грязи и песка во внутрь механизма (хотя они более защищены по сравнению с передними тормозными дисками), неаккуратный ремонт, стиль вождения автовладельца.
Рекомендуется проверять степень износа тормозных барабанов раз в 30.000 км пробега. Внеочередным поводом к проверке может послужить невозможность отрегулировать «ручник».
Применяемость
В тормозных механизмах задних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 применяется тормозной барабан 2108-3502070 или его аналоги разных производителей.
Направляющие штифты 2101-3101082.
Примечания и дополнения
Помимо алюминиевых тормозных барабанов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяются барабаны изготовленные из чугуна. Считается, что они более стойки к износу и обладают улучшенной теплопроводностью, что улучшает торможение.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Куда пропал баланс? — журнал За рулем
КОМПАНИИ И РЫНКИ
/ЭКСПЕРТИЗА
КУДА ПРОПАЛ БАЛАНС?
НЕ ПУТАЙТЕ ВАЗ И «ТОЛЬЯТТИ». ИНАЧЕ КУПИТЕ НЕ ТОТ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН
ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН
Двигаясь знойным летом в очередной московской пробке, поймал себя на мысли: дальше так нельзя. Автомобиль при торможении донимал странными звуками, которые раздавались откуда-то сзади. Неужели тормозному барабану конец? Причину искал недолго. Колодки нормальные, тормозные цилиндры работают исправно (даже странно), а вот барабаны, мягко говоря, не круглые! А не проверить ли, какие нам предлагает торговля?
Прошлись по магазинам, купили изделия трех производителей: владимирские, тольяттинские и АвтоВАЗа. Все похожи, если смотреть на расстоянии — метров с пяти. Для тестов взяли по два барабана каждого вида. Выбрали «классику» потому, что дефекты задних тормозов на «самарах» встречаются реже. Для родственников же «копейки» биение в барабанах — болезнь не массовая, но тяжело поддающаяся лечению.
Представители владимирского завода АРТ, узнав, что их продукция попадает на стол к экспертам, привезли барабаны нового образца и попутно сообщили, что изделия, купленные нами, недавно сняты с производства. Поскольку в продаже они есть до сих пор, решили проверить как новые, так и старые. Купленные в магазине мы так и назвали «старого образца», а присланные с завода — «нового образца».
БЕЙ БАРАБАН
На вазовских и владимирских барабанах приклепаны балансировочные грузы. Хорошо. На рабочую поверхность вазовских нанесено еще и консервационное покрытие. Замечательно. Только бы работали хорошо.
Проверка шла по трем параметрам: геометрия барабанов; статистический дисбаланс; влияние нагрева и последующего охлаждения на геометрические размеры.
Вопросы «по геометрии» возникли почти ко всем участникам испытаний. Если быть буквоедом, то только один из них — тот, что с АвтоВАЗа, — соответствовал требованиям чертежа. У остальных нашли отклонения. Некоторые можно простить, а некоторые — увы… Один из важнейших параметров — диаметр посадочного места. Если он увеличен всего на несколько десятых миллиметра, то возможны несоосная установка тормозного барабана на полуось заднего моста и «дробление» педали тормоза. По этому показателю провалились владимирские барабаны из магазина. Заводские же, как и ожидалось, оказались на голову выше. По несоосности посадочной и рабочей поверхностей в аутсайдеры скатились тольяттинские (не вазовские) барабаны. У них показатель почти в два раза выше, чем допустимый. Чем это грозит? Помимо ускоренного износа колодок еще и неприятными колебаниями в задней подвеске и трансмиссии. Очевидно, ремонтировать машину придется раньше.
Теперь оценим дисбаланс. Здесь серьезные проблемы снова у изделий из Тольятти. У одного из них величина выше предельно допустимой в 2,6 раза. Барабаны из Владимира первого «разлива» тоже не порадовали. У одного из пары зафиксировано более чем трехкратное превышение допустимого дисбаланса. Изделия от АвтоВАЗа и вторая партия барабанов из Владимира уложились в допуски (в пределах погрешности измерений).
Можно ли «вылечить» бракованные экземпляры? Предельно допустимый по требованиям ВАЗа дисбаланс — 2000 г.мм. Для его компенсации потребуется груз на барабане — 12 г или на колесном диске — 14 г. У владимирского барабана старого образца величина остаточного дисбаланса составляет 6250 г.мм. Это потребует навесить 37 г на барабан или 45 г на обод колеса. Повторить?
Вспомните, какие грузы вам последний раз монтировали на колеса при балансировке. Вы говорили себе, что колеса в порядке, ехать можно быстро. Или напротив, удивлялись: откуда биение, если все отбалансировано? Оказывается — не все. А что делать, балансировать свои тормозные барабаны на стенде динамической балансировки колес? Может, изготовители ответят. ..
ПОГРЕЕМСЯ?
Ну ладно, с балансировкой нелады, может, хоть со стойкостью к нагреву дела обстоят как надо. Проверим геометрические размеры барабанов после нагрева до 250°С во время торможения на стенде СТН-НАМИ.
Наихудшие результаты показали опять-таки тольяттинские изделия. У них нарушилась геометрия, что, по мнению экспертов, связано с плохим закреплением чугунного кольца в алюминиевой матрице. У одного из барабанов радиальное биение (завышенное и до испытаний, и после них) превысило допустимое почти в три раза. Остальные — в допуск вроде уложились, хотя и расположились на его границе. Лучше других проявили себя вазовские — оказывается, при надлежащем изготовлении барабанов термические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации, почти не влияют на геометрические размеры изделия.
Пришла пора «навешивать ярлыки». Претенденты разместились «по ранжиру»: лидер — АвтоВАЗ, аутсайдер — Тольятти (и что же это за производитель такой?). Владимирские барабаны посередине: нового образца — лучше, снятые с производства — хуже (туда им и дорога). Прогресс налицо.
Особо надо сказать вот о чем. В последнее время слово «Тольятти» для многих ассоциируется почти что с товарным знаком — Тольятти отождествляют с АвтоВАЗом. А ведь это, как показывает проверка, совсем, совсем не одно и то же. Возможно, в данном случае изделия «Тольятти» — брак или недоделанные детали, украденные с завода. Ведь барабаны в гараже просто так не сделаешь. Впрочем, и у заводов они не всегда получаются.
1. Тормозной барабан/
VAZ 2101—3502070
Производитель / АвтоВАЗ
Оценки. Геометрические размеры — хорошо, статический дисбаланс — хорошо, изменение геометрии после цикла нагрева — отлично. Общая оценка — хорошо.
2. Тормозной барабан/
VAZ 2101—3502070 1Э
Производитель / неизвестен, продается
как «Тольятти»
Оценки. Геометрические размеры — плохо, статический дисбаланс — плохо, изменение геометрии после цикла нагрева — плохо. Общая оценка — плохо.
3. Тормозной барабан/
VAZ 2101—3502070 АК-12М2
(старого образца)
Производитель / АРТ, Владимир
Оценки. Геометрические размеры — очень плохо, статический дисбаланс — плохо, изменение геометрии после цикла нагрева — хорошо. Общая оценка — плохо.
4. Тормозной барабан/
VAZ 2101—3502070 АК-12М2
(нового образца)
Производитель / АРТ, Владимир
Оценки. Геометрические размеры — удовлетворительно, статический дисбаланс — хорошо, изменение геометрии после цикла нагрева — хорошо. Общая оценка — хорошо.
Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Ремонт тормозного барабана
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
Ремонт тормозного барабана

Вам потребуются
баллонный ключ, ключ «на 27»
плоскогубцы
отвертка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры
Перед началом работы
Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
Снимите заднее колесо.
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5
Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.
Предупреждение
Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.
2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и…
3. …выньте его из барабана.
4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.
5. Отверните гайку ступицы.
6. Снимите упорную шайбу.
7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.
8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.
9. Снимите тормозной барабан.
10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.
11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.
12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.
13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.
14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).
15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).
16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.
17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.
18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).
19. Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. подраздел 7.4.4.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 7.4.3.).
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения
2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя
3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3. 8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра
4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения
5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска
6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги
7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз
8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8. 5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения
9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель
10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов
11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11. 2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля
Тормозной барабан на LADA RIVA (Лада Рива)
Тормозной барабан Лада рива купить, заказать по выгодной цене для LADA RIVA в каталоге интернет магазина автозапчастей partsplus.com.ua
У нас есть Тормозной барабан на следующие двигатели:
1 из 1
На складе 3 (шт. )
0% TT2
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
50
фаски 2 [мм]
98
Количество отверстий
4
Диаметр барабана
200
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
201,5
Сторона установки
задний мост
Общ. высота торм. барабана [мм]
65,5
Диаметр центрирования [мм]
58
Наружн. диаметр торм. барабана (мм)
266
Размер резьбы 1
M8 x 1,25
Размер резьбы 2
8,5
Диаметр барабана
250
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Количество отверстий
4
фаски 2 [мм]
98
Внутрен. диаметр торм. барабан [мм]
250
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Высота [мм]
65
Число отверстий в диске колеса
4
Диаметр ступицы 1 [мм]
58
Вес [кг]
7
Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]
200
Высота [мм]
67,5
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
50
Число отверстий в диске колеса
4
Диаметр ступицы 1 [мм]
60
Вес [кг]
5,35
Число отверстий в диске колеса
4
Сторона установки
задний мост
Высота [мм]
65
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]
250
Диаметр ступицы 1 [мм]
58
Число отверстий в диске колеса
4
Сторона установки
задний мост
Высота [мм]
67,5
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
50
Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]
200
Диаметр ступицы 1 [мм]
60
для артикула №
14. 3162.10
Диаметр барабана
250
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
54
Общ. высота торм. барабана [мм]
68
Количество отверстий
4
Монтажный диаметр [мм]
58
Диаметр барабана
250
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
65
Диаметр ступицы [мм]
58
Количество отверстий
4
Число отверстий
4
Диаметр барабана
250,0
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
54
Наружн. диаметр торм. барабана (мм)
308,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
68
Расположение/число отверстий
04/08
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Вес [кг]
8,2
Номер технической информации
62929
Дополнительная информация
без колесной крепящей оси
Диаметр барабана
250,0
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
54
Наружн. диаметр торм. барабана (мм)
308,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
68
Расположение/число отверстий
04/08
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Вес [кг]
8,2
Дополнительная информация
без колесного подшипника
Номер технической информации
62929
Сторона установки
задний мост
Диаметр барабана
250
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Количество отверстий
4
фаски 2 [мм]
98
Сторона установки
задний мост
Диаметр барабана
200
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
201,5
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
51
Общ. высота торм. барабана [мм]
67,5
Количество отверстий
4
фаски 2 [мм]
98
Диаметр отверстия фланца [мм]
60
Диаметр [мм]
250
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
65
для артикула №
7D0087
фаски 2 [мм]
58
Количество отверстий 1
4
Количество отверстий 2
4
Количество отверстий 2
4
Диаметр [мм]
250
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
65
для артикула №
7D0087
фаски 2 [мм]
58
Количество отверстий 1
4
Диаметр барабана
250
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
65
Диаметр ступицы [мм]
58
Количество отверстий
4
Число отверстий
4
Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]
250
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Ширина (мм)
55
Дополнительная информация
без ступицы
Высота [мм]
65
Внутренний диаметр
58
Число отверстий в диске колеса
4
Число отверстий в диске колеса
4
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Диаметр барабана
250.0
Общ. высота торм. барабана [мм]
65
Диаметр барабана
250,0
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
54
Наружн. диаметр торм. барабана (мм)
308,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
68
Расположение/число отверстий
04/08
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Вес [кг]
8,2
Дополнительная информация
без колесной крепящей оси
Сторона установки
задний мост
Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]
250
Диаметр центрирования [мм]
58
Количество отверстий 1
4
Количество отверстий 2
4
Диаметр барабана
250
Высота [мм]
65
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Количество отверстий
4
фаски 2 [мм]
98
Число отверстий в диске колеса
4
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Диаметр барабана
250.0
Общ. высота торм. барабана [мм]
65
Диаметр барабана
250,0
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
54
Наружн. диаметр торм. барабана (мм)
308,5
Общ. высота торм. барабана [мм]
68
Расположение/число отверстий
04/08
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Вес [кг]
8,2
Дополнительная информация
без колесного подшипника
Номер технической информации
98100 0219 0 1
Сторона установки
задний мост
Диаметр барабана
250
Количество отверстий
4
Общ. высота торм. барабана [мм]
65,5
Диаметр центрирования [мм]
58
Наружн. диаметр торм. барабана (мм)
266
Размер резьбы 1
M8 x 1,25
Размер резьбы 2
8,5
Диаметр барабана
250
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]
252
Внутрен. высота торм. барабана [мм]
57,5
Количество отверстий
4
фаски 2 [мм]
98
1 из 1
У нас есть Тормозной барабан на следующие модели
Видели продажу

по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Конструкция барабанных тормозов
Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.
Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.
Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.
Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.
Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.
Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.
Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.
На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.
На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74
Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.
Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.
Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.
Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.
Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.
Плюсы и минусы барабанов
Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.
Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.
Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.
С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.
Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма
Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.
На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.
Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.
Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.
Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.
После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.
В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.
На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.
Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.
Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.
После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.
Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.
Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.
После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.
Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.
Опрос
А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?
Всего голосов:
Lada 1200 2101 1.2 Технические характеристики, размеры
9000 Код:
Lada 1200 2101 1.2 Технические характеристики двигателя
Тип двигателя — Количество цилиндров: Рядный 4
—
Тип топлива: Бензин
Топливная система: Карбюратор с двойным цилиндром
4
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя: 1198 см3 или 73. 1 куб. Дюйм
Диаметр цилиндра x ход: 76 x 86 мм
2,99 x 3,39 дюйма
Количество клапанов: 8 клапанов
Аспирация: НЕТ
Степень сжатия: 8,5
Максимальная мощность — Выходная мощность: 60 л.с. или 59 л.с.
Максимальный крутящий момент: 87 Нм или 64 фунта.футов при 3400 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: RWD
Коробка передач — Количество скоростей:
2101 1,2 Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога: 7. 4 л / 100 км
38 миль на галлон Великобритания / 32 миль на галлон США
Расход топлива — экономия — шоссе: 10,1 л / 100 км
28 миль на галлон Великобритания / 23 миль на галлон США
Топливо Расход — Экономика — Город: 10,8 л / 100 км
26 миль на галлон Великобритании / 22 миль на галлон США
Емкость топливного бака: 39 л
8,6 галлона Великобритании
10,3 галлона США
Выбросы CO2: — г / км (Lada)
ВАЗ-2101 Для современных классических гонок
В этом году первой серийной модели дорожного автомобиля ВАЗа — ВАЗ-2101 — исполняется 50 лет.Хотя компактный советский седан изначально проектировался как обычный автомобиль, за пять десятилетий эта модель завоевала популярность в современных российских автоспортивных кругах — и не зря: эти легкие автомобили с задним приводом и с правильным набором характеристик. модификации могут быть очень быстры в умелых руках.
В то время как большинство историй о 2101 фокусируется на его связи с Fiat 124, я хочу показать вам, как выглядит современный образец для соревнований. Вы, вероятно, видели ВАЗ-2101 для зимнего дрифта, но этот от Kramar Motorsport был построен для участия в популярном чемпионате Moscow Classic Grand Prix.
Сама серия имеет строгий набор правил, но, по сути, сами автомобили должны быть до 1987 года выпуска, с задним приводом и использовать карбюраторы. Подходят как отечественные, так и зарубежные модели. Хотя в своде правил сохранена историческая природа автомобилей, участвующих в Moscow Classic GP, есть области, в которых могут быть применены современные решения.
Отойдя на несколько метров от Kramar 2101, который участвует в классе 1600cc, мы можем восхищаться его красотой.Расширенные колесные арки и передний спойлер имитируют старинный обвес, известный как «колобок», , хотя крылья были усовершенствованы с помощью щелевых отверстий для отвода горячего воздуха вокруг колес. Однако в целом он по-прежнему выглядит как туристический автомобиль 70-х годов.
Хромированные дверные ручки, окантовка фар и боковые молдинги — это остатки ушедшей эпохи автомобильного стиля; такие детали редко можно увидеть на современных автомобилях.
В интерьере преобладают винтажные нотки на более современное.Фактически, только форма приборной панели, дверные карты и чрезвычайно длинный рычаг переключения передач намекают на истинный возраст салона. Сравните это с интерьером гоночного автомобиля ВАЗ-2101 70-х годов, который в лучшем случае имел бы поясной ремень безопасности и, возможно, не имел бы какой-либо защиты от опрокидывания.
Несмотря на то, что установка двигателя является старой школой, Kramar Motorsport успешно объединила некоторые современные технологии в виде цифрового дисплея приборной панели / регистратора и монитора соотношения воздух / топливо Innovate LM-2.
Вы могли заметить гидравлический стояночный тормоз. Нет, дело не в дрифте; это необходимо для безупречного старта.
Под капотом — верный для той эпохи 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель ВАЗ, построенный с кованными поршнями с высокой степенью сжатия, что требует использования 100-октанового топлива. Это базовая установка, но она обеспечивает около 140 л.с. — почти вдвое больше исходной выходной мощности.
Подача топлива в двигатель через карбюратор с нисходящей тягой — это насос Facet, вытягиваемый из специального бака.
Кардинальные изменения подвески запрещены; передняя часть должна использовать традиционное расположение на двойных поперечных рычагах, в то время как задняя часть должна поддерживать свой ведущий мост с продольными рычагами и тягой Панара.
Согласно сводам правил, можно использовать 13-дюймовые колеса с максимальной шириной до 8 дюймов, но в спецификации шины 175 / 70R13, поэтому возможны некоторые реальные растяжения. Если бы мы немного уронили эту машину, она бы хорошо смотрелась на соревнованиях по стойке.
Что касается широких колес малого диаметра, то в советское время их просто не существовало в нашей стране.Чтобы обойти эту проблему, наши предки взяли дело в свои руки, вырезали стальные колеса по центру своих стволов и приварили дополнительные полосы металла. Этот метод все еще популярен сегодня с некоторыми русскими стилями модификации.
Тормоза
должны быть стандартными дисковыми / барабанными, но при использовании колодок и колодок, работающих при высоких температурах, в сочетании с малым весом автомобиля проблем с остановкой не возникает — даже после марафона длиной 1000 км.

Когда-то машина, на которой советские энтузиасты автоспорта ездили в будний день, была той же самой машиной, на которой они соревновались в выходные.И часто эти водители-владельцы таскали свои «гоночные» двигатели в багажнике и меняли их на свои машины на треке.
Возможно, те времена давно прошли, но все еще очень здорово видеть, как эти советские классики ходят по домам. Благодаря таким компаниям, как Kramar Motorsport, у гоночного ВАЗ-2101 светлое будущее.
Олег Соколкин
Instagram: its_sokol
Фотография Шимановский Илья
Instagram: shimfoto
Подробнее IAMTHESPEEDHUNTER сообщений
Как присоединиться к программе IATS: Мы всегда приветствовали читателей, которые обращались к нам с примерами своей работы и верили, что лучший Speedhunter — это всегда человек, наиболее близкий к самой культуре, прямо на улице или на местной парковке.Если вы думаете, что у вас есть все, что нужно, и вы хотите поделиться с нами своей работой, вам следует подать заявку на участие в программе IAMTHESPEEDHUNTER. Прочтите, как принять участие здесь.
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532 Автомобильная промышленность
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532 Автомобильная промышленность
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Brake Drum-HO Rear Bendix PDR0532 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Гарантия: ： 1 год ， Тип установки: ： Производительность / нестандартная ： Количество: ： 1 ， Размещение на транспортном средстве: ： Задняя часть ： Артикул: ： 546: PDR0532 ， Бренд: Bendix ： UPC: ： 018575016593 ， Производитель Номер: ： PDR0532 ，。
Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532

Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532
Маленькая толстовка с капюшоном 2018 Football Match Iceland Boys Повседневные мягкие удобные кофты Толстовки с карманами кенгуру: одежда, купить Аттракцион Знак дружбы из дерева: декоративные знаки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. DISSTON COMPANY 760923 MM 8×1 / 8 MTL Колесо: Gatzies. Использование этого для вашей свадьбы — также отличный способ добавить единообразия к одежде ваших женихов, и когда вы придумаете эту сумку, вы будете уникальны в любое время и в любом месте. Регулируемая: она может соответствовать максимальной окружности талии 43 «. Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532 . Диспенсер для бумажных полотенец с Y-образной гайкой очень легко собрать. Классический носок с резиновым корпусом для долговечности и традиционного вида. Пожалуйста, подтвердите размер в соответствии с нашим описанием, а не изображением продукта.Вы можете заказать эту сумку с дополнительным ремнем через плечо (см. характеристики сумки ниже) = ♥♥♥, * Мы используем виниловые рулоны 28 и 45 дюймов и всегда стараемся сделать максимально возможный пропорциональный размер, но для круглых дизайнов размер 28 дюймов в диаметре, Тормоз Drum-HO Rear Bendix PDR0532 . Я предлагаю использовать их в фотосессиях, например, для украшения или простого фото-фона. Заполненный золотом не следует путать с позолотой, поскольку он буквально содержит на 100% больше золота, чем позолота. Все перечисленные элементы являются индивидуальными. сделанные ювелирные изделия и уникальные предметы, примитивные или вдохновленные деревенскими усилиями, Этикетки не подходят для стиральной машины, Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532 .Каждый размер конуса и заглушки индивидуально упакован и проверен по размеру, боковые выступы напечатаны со стилем (шрифт Helvetica Bold) с обеих сторон, также известны как алмазные коронки, они толще по вертикали для жесткости и тоньше на подошве . Бесплатная доставка для соответствующих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов, Brake Drum-HO Rear Bendix PDR0532 . Найдите тысячи инструментов и товаров для улучшения дома по низким ценам. Aduro AquaSound WSP20 Водонепроницаемый портативный динамик с Bluetooth для душа (Cabana): сотовые телефоны и аксессуары.

Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Brake Drum-HO Rear Bendix PDR0532 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Получите продукт, который вы хотите Удовлетворенные покупки, 60% скидка — Получите это прямо сейчас! Не пропустите hankjobenhavn. com
Тормозной барабан-HO Задний Bendix PDR0532 hankjobenhavn.com
1970 Лада 2101 1.2 (62 л.с.)
9002 (62 л. Винтовая пружина Передняя тормоза
Лада 2101 1.2 (62 л.с.) 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 Технические характеристики
Общая информация
Марка Лада
Модель 2101
Поколение 2101
Модификация (двигатель) Сиденья 4 + 1
Двери 4
Рабочие характеристики
Расход топлива (экономия) в городе 9.4 л / 100 км 25,02 миль на галлон
30,05 миль на галлон в Великобритании
Расход топлива (эконом) в городе 6.9 л / 100 км 34.09 US mpg
40.94 UK mpg
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле 9,2 л / 100 км 25,57 миль на галлон США
30,7 миль на галлон в Великобритании
Тип топлива Бензин (бензин)
Разгон 0-100 км / ч 21 сек
Ускорение 0-62000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 Ускорение 0 — 60 миль / ч (рассчитано автоматическими данными. net) 20 сек
Максимальная скорость 142 км / ч 88,23 миль / ч
Удельная масса 15,2 кг / л.с., 65,6 л.с. / тонна
Характеристики двигателя
Мощность 62 л.с. при 5000 об / мин.
Мощность на литр 51,8 л.с. / л
Крутящий момент 89 Нм @ 3400 об. / Мин. 65,64 фунта-фт. @ 3400 об. / Мин.
Расположение двигателя Передний, продольный
Объем двигателя 1198 см ³ 73,11 куб. дюймы
Количество цилиндров 4
Положение цилиндров Рядный
Диаметр цилиндра 76 мм 2,99 дюйма
Ход поршня 66 мм 2.6 дюймов
Степень сжатия 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливная система Карбюратор
Всасывание двигателя Двигатель без наддува OHC
Пространство, объем и масса
Снаряженная масса 945 кг 2083. 37 фунтов.
Багажное пространство — минимум 325 л 11,48 куб. фут.
Емкость топливного бака 39 л 10,3 галлона США | 8,58 британских галлонов
Размеры
Длина 4073 мм 160,35 дюйма
Ширина 1611 мм 63,43 дюйма
Высота 1440 мм 56.69 дюймов
Колесная база 2424 мм 95,43 дюйма
Колея передняя 1349 мм 53,11 дюйма
Задняя (задняя) колея 1305 мм 51,38 дюйма
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля.
Ведущее колесо Задний привод
Количество передач (МКПП) 4
Передняя подвеска Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска Диск
Задние тормоза Барабан
Тип рулевого управления Червячно-редукторный блок
Размер шин 155/80 SR13
Подача топлива Нива 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm 21053-1107010 tricornernj
Воздухозаборник и подача топлива Lada Niva 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm 21053-1107010 tricornernj
org/BreadcrumbList»>
Home
Автомобильная промышленность
Запчасти и аксессуары
Запчасти для автомобилей и грузовиков
Воздухозаборник и подача топлива
Карбюраторы
Lada Niva 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccmiva 21053-1107010
Lada
-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm 21053-1107010,21053-1107010 Lada Niva 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm, 1600ccm 21053-1107010 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 1600 / Lada 2101-2107 Carburetor 1500ccm, Покупки — легко и весело Быстрая доставка всех товаров предлагает самые низкие цены и лучший выбор в Интернете. 1600ccm 21053-1107010 Lada Niva 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm.

Lada Niva 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm 21053-1107010
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada Niva 1600 / Lada 2101-2107 Carburetor 1500ccm, 1600ccm 21053-1107010 по лучшим онлайн-ценам на ! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 21053-1107010-20 ， Бренд: ： Lada ，。

Лада Нива 1600 Лада 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm 21053-1107010

Lada Niva 1600 Lada 2101-2107 Карбюратор 1500ccm 1600ccm 21053-1107010
1600ccm 21053-1107010 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 1600 / Lada 2101-2107 Carburetor 1500ccm, Покупки — легко и весело Быстрая доставка всех товаров предлагает самые низкие цены и лучший выбор в Интернете.
Барабаны тормозные задние: снятие и замена
Многие современные автомобили оснащены дисковыми тормозами и спереди, и сзади. Но они также производят автомобили с задними тормозными барабанами. Этот механизм используется в автомобильной промышленности более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда эти детали необходимо демонтировать и заменить.
Проект
Задний тормозной барабан состоит из нескольких частей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки.В процессе торможения последние трутся о поверхность полости внутри барабана. Для того, чтобы колодки двигались, в конструкции есть специальные пружины. Они сжимаются или разжимаются, в зависимости от того, нажимает водитель педаль тормоза или отпускает ее.
Тормозной цилиндр отвечает за работу колодок — он прижимает колодку к поверхности барабана под давлением рабочей жидкости. Этих цилиндров может быть несколько. Весь механизм смонтирован на штампованном тормозном щите.
Задний тормозной барабан может иметь другую конструкцию — ленту. Здесь торможение осуществляется гибкой металлической лентой, которая растягивается и сжимает барабан. От этой системы в автомобилестроении давно отказались.
Барабанный тормоз: преимущества решения
Одним из главных преимуществ этих механизмов является то, что они надежно закрыты от любых воздействий окружающей среды. Эта тормозная система идеально подходит для использования в тяжелых или даже экстремальных условиях.
В колодках практически отсутствует пыль и влага, что значительно увеличивает срок службы деталей.Также в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.
Еще одно преимущество состоит в том, что тормозное усилие можно увеличить не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины. Так, пятно контакта колодки с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозные свойства.
Задние тормозные барабаны благодаря своей конструкции могут улучшить производительность.Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет увести колодки за собой, как бы поворачивая их. В результате уменьшается усилие на педалях.
Минусы дизайна
При всех своих достоинствах такая тормозная система имеет низкую скорость срабатывания, в отличие от дисковых аналогов. Также есть определенные сложности в настройке, конструкция имеет невысокую устойчивость. Когда задний тормозной барабан нагревается, колодки «заедают», и эффективность торможения значительно ухудшается.
Если температура воздуха слишком низкая, не рекомендуется использовать ручной тормоз. Есть много ситуаций, когда пэды просто прилипают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих автомобилей предпочитают оставлять этот механизм.
Задние тормозные барабаны часто можно увидеть на бюджетных моделях, на городских малолитражках, где они устанавливаются сзади. Также эта система устанавливается на грузовые автомобили.
Проблемы: признаки и причины
Поскольку задние колеса участвуют в процессе торможения значительно меньше, чем передние, автовладелец не сразу поймет, что их характеристики снизились.К тому же снижение именно этой эффективности происходит постепенно и медленно.
Проблемы с барабанным тормозом можно почувствовать при резком торможении — автомобиль останавливается намного медленнее, чем обычно. На большинстве автомобилей отказ этой системы особенно заметен при необходимости движения задним ходом. Передняя тормозная система, ставшая задней, не хочет работать одна и останавливает машину неэффективно.
Утечки тормозной жидкости могут привести к отключению одного или двух тормозных контуров — это вызывает снижение эффективности торможения на 30-60%.Воздух в гидроприводе вызывает ощущение мягкости при нажатии на педаль. И тормоз срабатывает только в конце хода.
Если колодки перекручены в барабане, сломались пружины или стойки, водитель может услышать царапающие звуки. Это может вызвать заклинивание и перегрев барабана. Это также может привести к меньшему выбегу или высокому расходу топлива. Среди проблем также есть овальность барабана.
Разновидности неисправностей
Среди наиболее частых причин потери эффективности задних тормозных барабанов — не уменьшение срока службы колодок, а повышенный износ самого барабана.Внутри, на его рабочей поверхности, увеличивается окружность этой самой поверхности. При одновременном изготовлении колодок и рабочей поверхности есть риск, что поршни выдавятся из рабочего цилиндра, колеса заклинивают или тормозная жидкость вытечет из контура.
На автомобилях с большим пробегом из-за коррозии может произойти ослабление, «заедание» или разрушение рессор. Силу давления можно значительно снизить за счет ослабления троса ручного тормоза.Редко, но происходит отрыв фрикционной накладки от колодки. В этом случае рекомендуется замена задних тормозных колодок.
Диагностика неисправности
Если на поверхности рабочего цилиндра остались следы жидкости, это свидетельствует о попадании воздуха в систему. Для точной диагностики необходимо отправиться на СТО, где есть специальный стенд, позволяющий рассчитать эффективность каждого механизма.
Для исправной работы барабанных тормозов нужно вовремя их обслуживать, проверять их работу.Для этого достаточно резко остановиться на скорости 60-80 км / ч. Эти тесты нужно проводить столько раз.
Снятие заднего тормозного барабана: при необходимости
Барабан подлежит замене, если он деформирован или на его поверхности имеются сквозные трещины и вмятины. Помимо деформации этого механизма, рабочая поверхность может находиться на его рабочей поверхности (увеличивается внутренний диаметр элемента). Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201.5 мм деталь подлежит замене.
Замена тормозного барабана ВАЗ 2101-07
Процесс замены должен выполняться на разнесенной машине, при этом ручной тормоз должен быть отпущен. Первым делом снимаем колесо с той стороны, где будет демонтироваться барабан.
Далее гаечным ключом отверните направляющие штифты, удерживающие барабан, и закрепите его на ступице колеса. Когда они откручиваются, следует вытащить корпус барабана — его следует снять.
Если задний тормозной барабан (в том числе на ВАЗ-2107) не снимается, что очень часто бывает, то необходимо вкрутить два болта М8 в отверстия, которые они вкручивают.Равномерно заверните их. В результате предмет не подлежит удалению.
ВАЗ 2108-099
Для снятия задних тормозных барабанов ВАЗ модели 2108-099 необходимо включить первую передачу, а также установить упорные штанги под два передних колеса автомобиля. Важно, чтобы рычаг ручного тормоза был отпущен. Затем снимают колеса с автомобиля, и тормозной механизм очищается от грязи.
После очистки необходимо удалить два установочных штифта, нанести немного WD-40 на ступицу колеса и очистить грязь и следы коррозии.Резиновым или полимерным молотком легкими ударами барабан снимается со ступицы. Если деталь не хочет поддаваться, то с помощью шпильки или болтов М8 можно прижать барабан.
ВАЗ-2110
Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может доставить владельцу проблемы в процессе замены или снятия. Деталь демонтируется достаточно просто при условии, что машина новая. На старом авто процесс удаления влечет проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, глубокая головка 7 мм, а также трещотка.Первым делом сломаны болты, удерживающие заднее колесо. После того, как автомобиль будет поднят домкратом, их полностью выключают и полностью снимают колесо.
Теперь открутите шпильки на барабане. Лучше всего это делать в то время, когда машина еще стоит на колесах. Еще можно подтянуть ручник. Затем с обратной стороны молотком сбивают барабан со ступицы колеса. Если не выходит, то в помощь шпильки — они вкручиваются из соответствующих отверстий и при равномерной затяжке барабан демонтируется.
Таким же образом снимается задний тормозной барабан на корейских автомобилях («Нексия» не исключение). В некоторых случаях необходимо приложить силу, но чаще после обработки WD-40 место контакта барабана отлично удаляется.
«Рено Логан»
Если на автомобилях ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применялась грубая сила, то в случае с «Логаном» применяется другой метод. В первую очередь в коробке передач включается первая передача. Затем установите противооткатные упоры под два передних колеса.Далее производится демонтаж декоративных колпачков, если они на колесах. После снятия колпачков осторожно снимите защитный колпачок со ступицы и снимите его.
После ослабьте колесные болты и гайку ступицы. В этом случае машина должна стоять на земле. Далее приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Теперь можно ослабить гайку ступицы до конца — при установке нового барабана также следует приобрести новую гайку.
Задний тормозной барабан («Логан Дачия» не исключение) снимается со шпильки муфты, а вместе с ней и подшипника.В этих автомобилях механизм представляет собой единый блок со ступицей.
Таким же образом сняли вторую часть. Если установлен старый барабан, необходимо отшлифовать буртик на его рабочей поверхности. Также необходимо привести регулятор регулятора зазоров в рабочее положение и поставить тормозные колодки на место с монтажными лопатками.
При установке задних тормозных барабанов «Рено Логан» необходимо затянуть ступичной гайкой с усилием 175 Нм. После установки необходимо отрегулировать зазоры; для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза.В процессе будут слышны щелчки — когда зазор отрегулирован, они прекратятся.
Позволяет демонтировать барабанный тормоз для обслуживания или замены. Как видите, вы можете сделать этот процесс самостоятельно, сэкономив на СТО.
ВАЗ (Lada) 2101 2101 • 1.2 (62 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
Brand ВАЗ
Модель 2101
Поколение 2101
Двигатель 1.2 (62 л.с.)
Двери 4
Мощность 62 HPW
Максимальная скорость 142 км / ч
Разгон с места до 100 кмч 21 год сек
Объем топливного бака 39 литров
Год ввода в эксплуатацию 1970 г. год
Год остановки производства 1983 г. год
Тип купе Седан
мест 4 + 1
Длина 4073 ММ
Ширина 1611 ММ
Высота 1440 ММ
Колесная база 2424 ММ
Колея передняя 1349 ММ
Колея задняя 1305
Клиренс
Расход топлива (эконом) в городе 9.4 Литров / 100 км
Расход топлива (эконом) в городе 6.9 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный 9.2 Литров / 100 км
Масса 945 кг.
Максимальный вес
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа 325 литров
Нормы выбросов
.
Обновлен: 02.06.2021
Categories: Разное
Блок управления эпхх ваз 21083: Блок управления ЭМК ЗПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
23.06.202105.06.2021 alexxlabОставить комментарий
Блок управления ЭМК ЗПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
Карбюратор Солекс 2108, 21081, 21083 оборудован системой ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода).
Назначение блока управления ЭМК ЭПХХ
Блок управления ЭПХХ предназначен для своевременной подачи напряжения (включения) и обесточивания (выключения) электромагнитного клапана (ЭМК) карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 при наступлении или прекращении режима принудительного холостого хода двигателя (ПХХ) — торможения двигателем.
Где установлен блок управления?
Блок управления установлен на щите моторного отсека, слева по ходу автомобиля.
Блок управления системы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора Солекс установлен на щите моторного отсека
Как работает блок управления ЭМК ЭПХХ?
Для определения наступления режима принудительного холостого хода блок управления ЭПХХ получает два сигнала.
— Дроссельные заслонки закрыты
Сигнал поступает от датчика-винта регулировки «количества» топливной смеси. Его контакт касается ребра рычага на дроссельной заслонки первой камеры карбюратора («масса»), если она закрыта. На контакт надет наконечник провода, идущий к блоку управления.
Датчик-винт регулировки «количества» топливной смеси Солекс 2108, 21081, 21083
— Частота вращения коленчатого вала превысила 2000 об/мин
Сигнал частоты вращения коленчатого вала приходит с вывода «К» катушки зажигания (импульсы в системе зажигания). Это первичная обмотка катушки.
Вывод «К» катушки зажигания системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Получив оба сигнала блок управления обесточивает электромагнитный клапан карбюратора и его игла запирает отверстие в топливном жиклере СХХ. Топливо через систему холостого хода не поступает.
Прекращение режима ПХХ определяется блоком если какое-либо из двух условий не выполняется (либо водитель нажал на педаль газа и разомкнул наконечник винта и рычаг дроссельной заслонки, либо обороты двигателя упали ниже 1800 об/мин). В результате блок управления возобновляет подачу топлива через СХХ подав напряжение на ЭМК (ЭМК втягивает иглу вовнутрь корпуса и открывает топливный жиклер СХХ).
Схема подключения блока управления ЭПХХ Солекс
Схема подключения блока управления системы ЭПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
Неисправности блока управления
Неисправный блок управления ЭПХХ начинает то открывать, то закрывать клапан вне зависимости от поступающих на него сигналов. Появляются рывки и провалы при движении автомобиля. Холостой ход двигателя либо пропадает вовсе, либо двигатель «троит».
Для определения неисправности блока управления можно провести его проверку (заодно проверив всю систему ЭПХХ). Предварительно проверить исправность блока можно сняв и надев наконечник провода на вывод электромагнитного клапана карбюратора и послушав есть ли щелчок. Если щелчка нет, ЭМК не срабатывает, напряжение на него блоком не подается.
Применяемость блока управления в системах ЭПХХ Солекс 2108, 21081, 21083
ТУ 37. 459.063-84
Примечания и дополнения
Режим принудительного холостого хода (ПХХ) двигателя автомобиля наступает при движении на скорости, с отпущенной педалью газа и включенной передачей — накатом (по ровной дороге, либо на спуске). На этом режиме, в условиях ухудшения горения топливной смеси в цилиндрах (плотность заряда мала, количество остаточных газов велико), необходимо отключать подачу топлива в двигатель, чтобы предотвратить выброс несгоревших углеводородов в атмосферу и попутно слегка сократить расход топлива. Чем и занимается система ЭПХХ с блоком управления.
На принудительном холостом ходу автомобиль движется в городском цикле 15-20 процентов времени. Если система обеспечивающая его работу настроена правильно и исправна, то помимо снижения вредности выхлопа получается существенная экономия топлива.
Еще статьи по устройству карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— Проверка и ремонт датчика-винта ЭПХХ (винта «количества») карбюратора Солекс
— Винт регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— Винт регулировки «качества» топливной смеси карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— Ускорительный насос карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083, схема устройство
— Рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— Карбюраторный двигатель глохнет при сбросе газа, причины
Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Система экономайзера принудительного холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс и его модификаций предназначена для принудительного отключения подачи топлива в цилиндры двигателя через систему холостого хода карбюратора при торможении двигателем (движении по инерции с включенной передачей и полностью отпущенной педалью «газа»).
Она, также, предотвращает попадание топлива в двигатель, после его остановки, тем самым не допуская его работы с выключенным зажиганием (калильное зажигание).
Признаки неисправности системы ЭПХХ карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс
— Отсутствует или неустойчивый холостой ход. Двигатель глохнет или работает с перебоями
— Двигатель глохнет на режиме торможения двигателем (при движении по инерции с включенной передачей и полностью отпущенной педалью «газа»).
— Двигатель глохнет при резком сбросе газа на оборотах выше средних (2000 и выше) .
— После остановки и выключения зажигания происходит несколько вспышек в цилиндрах (дизелинг).
Причины неисправности системы ЭПХХ
— Неисправен злектромагнитный клапан.
— Неисправен блок управления электромагнитным клапаном.
— Окислился, загрязнен или поврежден контакт винта «количества» топливной смеси.
— Повреждены соединительные провода или окислились их наконечники.
— Соскочили разъемы соединительных колодок.
Инструменты для ремонта
— Ключ рожковый на 13 мм.
— Отрезок провода 0,5 метра.
— Тахометр.
— Вольтметр.
— Омметр.
Или один мультиметр или автотестер, который может работать во всех этих режимах.
Проверка и ремонт электромагнитного клапана карбюратора Солекс
Электромагнитный клапан карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

1. Снимаем наконечник провода с электромагнитного клапана.
2. Включаем зажигание.
3. Надеваем наконечник провода обратно.
4. Должен быть слышен щелчок от срабатывания клапана

Если щелчка нет, тогда отрезком провода соединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи и вывод электромагнитного клапана. Щелчок есть — клапан исправен, но неисправны блок управления или соединительные провода. Щелчка нет — неисправен сам клапан и подлежит замене.
Это электромагнитный клапан карбюратора 21083 «Солекс». У него на жиклере стоит маркировка 41.
ЭМК 21083

А это электромагнитный клапан карбюратора 2108, 21081 «Солекс». Он несколько иной формы и на топливном жиклере у него уже маркировка 42.
ЭМК 2108
Оба клапана взаимозаменяемы.
Помимо этого, можно проверить исправность электромагнитного клапана и правильность его установки сняв, на работающем на холостом ходу двигателе, наконечник провода с вывода клапана. Двигатель должен заглохнуть. Если он не заглох, то может быть зависла игла в клапане или он не до конца завернут.
Клапан выворачиваем, вынимаем из него топливный жиклер, проверяем подвижность его иглы. Заворачиваем клапан обратно рукой, провод на него пока не надеваем, запускаем двигатель и дальше продолжаем заворачивать его уже рожковым ключом. Заворачиваем медленно и до тех пор, пока двигатель не начнет глохнуть. Далее надеваем на вывод электромагнитного клапана провод — двигатель должен нормально заработать, а после отсоединения провода глохнуть. Подробнее см. «Особенности установки электромагнитного клапана Солекс».
Возможно возникнет необходимость слегка по вращать клапан ключом взад — вперед (с надетым наконечником провода) для того чтобы добиться более устойчивой работы двигателя.
Ремонт клапана, в случае его неисправности, проводить не нужно. Неисправный клапан меняем на новый.
Проверка и ремонт блока управления системы ЭПХХ карбюратора Солекс
1. Берем вольтметр и соединяем один его вывод с выводом электромагнитного клапана, а другой вывод с «массой» автомобиля ( в роли «массы» может выступать кузовная деталь, металлическая часть двигателя или «минус» АКБ ).
2. Подсоединяем тахометр.
3. Запускаем двигатель и смотрим на вольтметр.
4. На холостом ходу напряжение должно быть не менее 10 В (равно бортовому).
5. Увеличиваем частоту вращения коленчатого вала двигателя до 4000 об/мин и резко сбрасываем.
Можно нажимая на педаль «газа» или вращая рукой рычаг управления дроссельной заслонкой.
6. При сбросе оборотов до 1900 об/мин напряжение должно упасть до 0,5 в, а при уменьшении ниже 1900 об/мин опять вырасти минимум до 10 в.

Если этого не происходит — неисправен блок управления ЭПХХ
Проверка работы системы ЭПХХ карбюратора Солекс при помощи вольтметра (мультиметра) — показания прибора при работе на холостом ходу с не нажатой педалью «газа» и закрытыми дроссельными заслонками
Ремонт блока управления заключается в его замене на новый.
Не стоит упускать из виду, что существует несколько разновидностей блока управления, применяемых на разных автомобилях с карбюратором Солекс. Пороги срабатывания у них разные.
Например, некоторые модификации блока:
5003. 3761- применяется на автомобилях ВАЗ 2108,2109, 21099, «Таврия» отключает клапан при оборотах выше 2100, включает при 1900 об/мин.
502.3761- применяется на автомобилях «Москвич» 2141 с карбюратором Солекс, выключает клапан от 1500, включает при 1250.
5013.3761- автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107, 2121 с карбюратором Солекс, выключает выше 1900, включает ниже 1700 об/мин.
Проверка и ремонт винта «количества» топливной смеси карбюратора Солекс
При подозрении на неисправность винта «количества» (окислился или поврежден контакт, переломан провод винта) необходимо провести его проверку.
— Подключаем вольтметр к ЭМК карбюратора, так же как и при проверке блока.
— Запускаем двигатель.
— Устанавливаем обороты в пределах 2200-2300 об/мин.
— Отсоединяем наконечник зеленого провода ведущего к винту «количества», замыкаем его на «массу» и потом наоборот размыкаем.
При замыкании на массу должно наблюдаться падение напряжения (ЭМК обесточивается), при размыкании увеличение до напряжения бортовой сети (ЭМК под напряжением).
Винт регулировки «количества» топливной смеси карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Ремонт винта заключается в зачистке от коррозии и грязи его контакта или замене самого винта или его провода новым.
Подробнее про винт «количества» его принцип действия и проверку см. «Датчик-винт ЭПХХ Солекс, проверка, ремонт».
Проверка и ремонт соединительных проводов системы ЭПХХ
— Визуально осмотрите провода на предмет обрыва или перелома.
— Снимите колодку с блока управления и замерьте напряжение на выводе 4 . Должно быть не менее 10 в.
— Зачистите наконечники проводов от окисления.
— Проверьте надежность посадки соединительных колодок.
— При более тщательной проверке, используя схему, прозвоните соединительные провода мультиметром, поочередно отсоединяя их из колодок.
Ремонт проводов заключается заменой поврежденных новыми.
Еще статьи по карбюраторам Солекс
— Блок управления ЭПХХ Солекс 2108, 21081, 21083
— Схема карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солкс
— Экономайзер принудительного холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083, устройство, принцип действия
— Неустойчивый холостой ход двигателя автомобиля с карбюратором 2108, 21081, 21083 Солекс
— Регулировка оборотов холостого хода двигателя автомобиля с карбюратором 2108, 21081, 21083 Солекс
— «Троит» двигатель, причины
Блок управления ЭПХХ 5003.
3761

Общие сведения:
Блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) 5003.3761 предназначен для включения/отключения электромагнитного клапана ЭПХХ с целью повышения экономии топлива и снижения токсичности выхлопных газов автомобиля.
Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Таврия» и др.
Блок управления ЭПХХ 5003.3761 обеспечивает:
— управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительного холостого хода;
— защиту цепи управления клапаном экономайзера от короткого замыкания на “массу” автомобиля;
— защиту от понижения сопротивления цепи клапана ЭПХХ.
Блок управления ЭПХХ выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. Режим работы блока по ГОСТ 3940 — продолжительный, номинальный S1.
Блок 5003.3761 устанавливается на предусмотренное для него место в автомобиле при помощи штатных крепежных деталей и штатного разъема.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделия. Дата изготовления нанесена на корпусе изделия.

Технические данные:
Номинальное напряжение питания, В
12,0
Допустимые пределы напряжения питания, В
6,0 . . 18,0
Максимальный ток коммутации, А
1,0 ± 0,2
Частота вращения коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя, об/мин (Гц):
— соответствующая включению клапана ЭПХХ
1900 ± 96 (63,3 ± 3,2)
— соответствующая выключению клапана ЭПХХ
2100 ± 105 (70,0 ± 3,5)
Превышение частоты выключения клапана ЭПХХ над частотой включения (гистерезис), об/мин (Гц), не менее
200 (6,67)
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания до 5 мин. , В
25,0
Максимально допустимые перенапряжения положительной и отрицательной полярности, В
160,0

Схема включения:

Габаритный чертеж:

Cхема электрическая принципиальная:
50133761 Блок управления ЭПХХ ВАЗ-21213 СОЛЕКС АЭНК-К — 5013.
376150133761 Блок управления ЭПХХ ВАЗ-21213 СОЛЕКС АЭНК-К — 5013.3761 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать
4
1
Артикул: 5013.3761
Код для заказа: 103685
Есть в наличии Доступно для заказа — 4 шт.Сейчас в 8 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 04.06.2021 в 22:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽
Сможем доставить: Послезавтра (к 06 Июня)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽
Сможем доставить: Завтра (к 05 Июня)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно
Возможен: завтра c 10:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно
Возможен: завтра c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно
Возможен: завтра c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно
Возможен: послезавтра c 11:00
Код для заказа 103685 Артикулы 5013. 3761 Производитель Калужский завод электронных изделий Каталожная группа: ..Электрооборудование
Электрооборудование Ширина, м: 0.045 Высота, м: 0.04 Длина, м: 0.1 Вес, кг: 0.04 Применяемость по марке машин: ВАЗ Блоки управления: экономайзеры Отзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 04. 06.2021 22:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
3d0404067dce37f3d28f255a20d5d32b

Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Эпхх ваз 2109 карбюратор tnvd-auto.
ru
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
Разберем устройство и принцип действия экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюраторов семейства Солекс устанавливаемых на двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации. ЭПХХ является одной из систем карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс. Она отвечает за обеспечение работы двигателя автомобиля на принудительном холостом ходу.
Система экономайзера принудительного холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 предназначена для отключения подачи топлива через систему холостого хода на режиме торможения двигателем и после выключения зажигания. Она обеспечивает сокращение расхода топлива до 0,5 литра на 100 км, предотвращает возникновение дизелинга (калильного зажигания), сокращает выброс в атмосферу токсичных соединений образующихся при ухудшении смесеобразования на режиме ПХХ.
Устройство ЭПХХ Солекс
Электромагнитный клапан карбюратора – исполнительное устройство системы, прекрывающее своей иглой, по команде блока управления, отверстие в топливном жиклере системы ХХ, тем самым прекращая через нее подачу топлива. Установлен в карбюраторе.
Блок управления – электронный блок управления является управляющим элементом ЭПХХ. Он считывает частоту импульсов в системе зажигания (через вывод «К» катушки зажигания) и по ним определяет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Помимо этого блок управления принимает сигнал от контакта винта «количества» топливной смеси о закрытии, либо открытии дроссельной заслонки первой камеры. При определенной частоте вращения к/вала и сигнале об открытой дроссельной заслонки он отключает подачу напряжения на электромагнитный клапан, а тот перекрывает подачу топлива через СХХ. Блок установлен на щитке моторного отсека рядом с коммутатором системы зажигания.
Контакт винта «количества» топливной смеси (датчик-винт) – наконечник винта «количества» топливной смеси с присоединенным к нему проводом. При отпущенной педали «газа» и закрытых дроссельных заслонках контакт касается ребра рычага на оси дроссельной заслонки (замкнут на «массу»), на блок управления идет сигнал о том, что дроссельная заслонка закрыта.
После нажатия на педаль «газа» контакт наконечника винта «количества» и рычага дроссельной заслонки размыкается (не замкнут на «массу»), на блок управления идет сигнал, что дроссельная заслонка открыта. Установлен на карбюраторе.
видимые элементы системы ЭПХХ карбюратора Солекс в подкапотном пространстве автомобиля ВАЗ 21083
Принцип действия системы экономайзера принудительного холостого хода карбюратора Солекс
Движение автомобиля по инерции с включенной передачей и отпущенной педалью «газа» (торможение двигателем) называется принудительным холостым ходом (ПХХ). На этом режиме резко ухудшаются условия сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя, увеличивается выброс СО и СН, возрастает расход топлива. ЭПХХ отключает подачу топлива на режиме ПХХ в цилиндры двигателя, тем самым оптимизируя состав топливной смеси и экономя топливо.
Блок управления в этой ситуации принимает сигналы с замкнувшегося на «массу» контакта на винте «количества» о том, что дроссельная заслонка закрыта и с катушки о частоте вращения коленчатого вала на данный момент. Если частота вращения выше 2100 оборотов в минуту он прекращает подачу напряжения на вывод электромагнитного клапана карбюратора и тот перекроет отверстие топливного жиклера СХХ. Подача топлива через систему холостого хода прекратится. Как только частота вращения коленчатого вала снизится до 1900 об/мин, блок управления возобновит подачу напряжения на электромагнитный клапан. Его игла втянется и откроет отверстие в топливном жиклере СХХ. Система холостого хода заработает.
То есть для принудительного отключения подачи топлива через систему холостого хода электронному блоку управления необходимо два условия – сигнал о закрытой дроссельной заслонке и сигнал о величине оборотов двигателя.
Неисправности в работе двигателя связанные с ЭПХХ Солекс
— Двигатель глохнет в движении автомобиля при сбросе «газа»
Аналогичная неисправность может возникнуть и при засорении системы холостого хода карбюратора. Это нужно учитывать при диагностике неисправностей ЭПХХ.
— Дизелинг (калильное зажигание)
Двигатель работает некоторое время после выключения зажигания.
Примечания и дополнения
Принудительный холостой ход (ПХХ) – один из режимов работы двигателя. Выполняется при движении автомобиля с включенной передачей и полностью отпущенной педалью «газа». Например, при торможении двигателем или движении на спуске. В этом случае, дроссельные заслонки обеих камер карбюратора полностью закрыты, обороты коленчатого вала двигателя выше 1900 об/мин. Ниже 1900 об/мин вступает в работу система холостого хода.
Дизелинг (калильное зажигание) – непродолжительная работа двигателя после выключения зажигания. Топливо, попадающее в цилиндры двигателя под действием разрежения из карбюратора, воспламеняется от нагретой свечи, происходят вспышки в камерах сгорания, перемещающие поршни. Возможен при неисправной системе ЭПХХ и применении «горячих» свечей (свечей с температурными характеристиками не соответствующими данному типу двигателей).
Еще статьи по карбюраторам Солекс
проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора ЭПХХ автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Исправный блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 6 (рис. 9.28) должен отключать клапан 2 при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100мин и включать клапан карбюратора при снижении частоты вращения до 1900мин, если концевой выключатель карбюратора замкнут на «массу».
Перед проверкой работоспособности блока управления электромагнитным клапаном карбюратора убедитесь в правильности подключения к нему проводов (рис. 9.29).
Рис. 9.29. Схема проверки блока управления электромагнитным клапаном ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — блок управления; 2 — переходной разъем с вольтметром; А — жгут проводов автомобиля
Работоспособность блока управления клапаном карбюратора проверяют с помощью вольтметра (с пределами измерения 0-15В) в следующем порядке:
1. Пустите двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и оставьте работать двигатель на холостом ходу.
2. Разъедините разъем провода датчика-винта ЭПХХ и замкните на «массу» контакт разъема (можно, не разъединяя разъемы, замкнуть на «массу» вывод датчика-винта карбюратора). 3. Плавно открывая дроссельную заслонку, увеличьте частоту вращения коленчатого вала свыше 2100мин и зафиксируйте это положение. При этом должен возникнуть автоколебательный режим работы двигателя, сопровождающийся пульсацией частоты вращения. Возникновение автоколебательного режима объясняется тем, что при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100мин разрывается электрическая связь выводов 4 и 6 (см. рис. 9.28) блока, что вызывает отключение подачи топлива в двигатель. При этом частота вращения коленчатого вала снижается и после ее падения ниже 1900мин восстанавливается указанная связь, т.е. подача топлива возобновляется и частота вращения повышается. Этот процесс циклически повторяется с периодом 1-2сек. Если вызвать автоколебательный режим не удается, а электромагнитный клапан карбюратора не имеет дефекта (проверку клапана см. разд. 4 «Двигатель», подразд. «Ремонт карбюратора»), то неисправен блок управления и его необходимо заменить.
4. Заглушите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигатель и подключите к блоку управления 1 (см. рис. 9.29) вольтметр с помощью специального переходного разъема 2.
5. Пустите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала, следите за показаниями вольтметра: после пуска двигателя вольтметр должен показывать напряжение не менее 10В, а в момент отключения клапана карбюратора — скачкообразное снижение напряжения до величины не более 0,5В.
6. После отключения клапана постепенно снижайте частоту вращения двигателя до включения клапана: вольтметр должен показать при этом скачкообразное увеличение напряжения не менее чем до 10В.
7. Установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 2200-2300 мин, отсоедините от «массы» наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соедините его с «массой»; при отсоединении провода от «массы» электромагнитный клапан карбюратора должен включаться, а при соединении с «массой» — отключаться.
8. Проверить блок управления электромагнитным клапаном карбюратора можно, непосредственно контролируя по тахометру значения частоты вращения коленчатого вала, при которых происходит срабатывание блока. Для проверки необходима контрольная лампа 12В и провода со штекерными наконечниками. Отсоедините от вывода электромагнитного клапана карбюратора разъем с проводом. Для обеспечения работы электромагнитного клапана соедините дополнительным проводом его вывод с клеммой «+» аккумуляторной батареи. С контактом разъема, снятым с электромагнитного клапана, соедините один вывод контрольной лампы, другой вывод лампы подсоедините к «массе» автомобиля. На режиме холостого хода (850+50)мин контрольная лампа должна гореть. При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя до 2100 мин±5% лампа должна гаснуть и вновь загораться при падении частоты вращения ниже 1900 мин±5%. После проверки подсоедините разъем с проводом к выводу электромагнитного клапана карбюратора.
9. При отсутствии вольтметра или контрольной лампы допускается проверять блок управления электромагнитным клапаном карбюратора по характерному стуку клапана при отключении и включении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если в пути отказал блок управления клапаном ЭПХХ и двигатель останавливается при отпускании педали акселератора с выжатым сцеплением, соедините между собой отрезком провода клеммы 4 и 6 блока. Холостой ход двигателя полностью восстановится, но при этом будет отключена система ЭПХХ, что приведет к увеличению токсичности выхлопа, некоторому увеличению расхода топлива и ухудшению тормозных свойств двигателя. Поэтому этот способ можно рекомендовать только в том случае, когда надо доехать до гаража или сервиса.
Рис. 9.28. Система управления электромагнитным клапаном карбюратора ЭПХХ ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — концевой выключатель карбюратора; 2 — электромагнитный клапан карбюратора; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания;
5 — реле зажигания; 6 — блок управления; 7 — катушка зажигания; А — к выводу «30» генератора; Б — нумерация штекеров в блоке управления
ЭПХХ на ВАЗ 2109 (карбюратор)
Практически все автомобили ВАЗ 2109, имеющие в подкапотном пространстве карбюратор, оснащаются экономайзерами. Так сокращенно называют экономайзер принудительного холостого хода или просто ЭПХХ.
Задача ЭПХХ заключается в следующем:
Экономит топливо в автомобиле;
Исключает подачу топлива в силовой агрегат при отключении двигателя;
Отключает подачу горючего в мотор по системе холостого хода при торможении движком.
Конструкция
ЭПХХ карбюраторного ВАЗ 2109 включает в себя следующие компоненты:
Экономайзер;
Электромагнитный клапан;
Концевой выключатель дроссельной заслонки.
При выходе хотя бы одного компонента конструкции ЭПХХ из строя весь узел перестает работать.
Расположение элемента
Принцип действия
Чтобы определить причину неполадки, предпринять действия по устранению неисправности ЭПХХ, необходимо знать о принципе его работы.
Экономайзер оснащается выходными и входными цепями.
Входные цепи — это концевой выключатель и провод, который подключается к коммутатору.
Концевой выключатель дросселя (дроссельной заслонки) сообщает экономайзеру о том, нажата ли в данный конкретный момент педаль газа или нет.
Если педаль не выжата, концевой выключатель замыкается на массу.
как только педаль газа нажимается водителем, контакт отключается.
Провод, который соединяет коммутатор и экономайзер, сообщает о количество импульсов катушке зажигания. По сути, за счет этого экономайзеру удается узнать о фактических текущих оборотах силового агрегата.
Выходная цепь у ЭПХХ только одна — электромагнитный клапан ХХ карбюраторной системы (ХХ — холостой ход). Экономайзер может включить и отключить данный клапан.
Экономия топлива обеспечивается закрытием топливного жиклера ХХ на больших оборотах мотора.
Если педаль газа не выжата, концевой выключатель заслонки замыкается на массу, обороты составляют менее 2,1 тысячи в минуту, тогда экономайзер открывает электромагнитный клапан ХХ.
Когда педаль газа нажимается, концевой выключатель размыкается, оставляя при этом клапан открытым все равно. Закрытие клапана происходит только при условии превышения оборотов мотора выше 2,1 тысячи в минуту.
Клапан находится в закрытом положении, пока обороты не упадут ниже отметки 1,9 тысячи в минуту.
Если автомобиль едет по накату с включенной передачей и отпущенной педалью акселератора, ЭПХХ включаться не будет, даже при условии падения оборотов ниже 1900 в минуту. Экономайзер следит за закрытым положением заслонки. Если при этом обороты мотора на холостом ходу слишком высокие, это воспринимается как движение накатом.
Собственно, это все, что вам необходимо знать о работе такого элемента как ЭПХХ.
Практика и исследования показывают, что применение экономайзера позволяет сэкономить около 5 процентов от расхода мотора.
<noscript><img src='/800/600/https/img.xn--80aeam7bte.com/upload/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BF%D1%85%D1%85/00-00007330.JPG' /></noscript> youtube.com/embed/O96fpbNpk4Y?rel=1&wmode=transparent»/>
Признаки неисправности
Существует несколько основных признаков, свидетельствующих о выходе из строя ЭПХХ:
Двигатель регулярно глохнет при холостых оборотах;
Возникает детонация в двигателе при отключении зажигания;
Мотор глохнет, когда выполняется торможение накатом.
Проверить, правильно ли работает ЭПХХ и его блок управления можно своими руками. Для проверки клапана следует контролировать его включение в различных режимах работы. Правильность функционирования определяется на слух или с помощью вольтметра.
Проверка клапана
Есть три основных этапа проверки работоспособности электромагнитного клапана.
Способ проверки
Ваши действия
Базовый режим работы ЭПХХ
Заведите двигатель и начните плавно повышать обороты силового агрегата;
Как только вы пересечете отметку в 2100 оборотов в минуту, клапан должен отключиться. Это будет слышно по щелчку;
Повысьте теперь обороты до 4000 оборотов в минуту. При этом клапан должен оставаться закрытым;
Вновь плавно понижайте обороты, достигнув отметки ниже 1900 оборотов в минуту. В этот момент исправный клапан вновь щелкает, что говорит о его включении
Режим торможения мотором
Отключите фишку с концевого выключателя положения заслонки, посадите ее на массу;
Это действие позволит обмануть экономайзер, сообщив ему, что педаль газа была отпущена;
Заведите мотор и поднимите обороты выше отметки в 4000 единиц в минуту;
Постепенно начните снижать обороты;
Когда достигните 1900 оборотов в минуту, клапан включиться не должен;
Концевик замкнут на массе, обороты выше холостых запускают режим торможения мотором. Экономайзер включать клапан не должен.
Отсечки топлива при отключении зажигания
Прогрейте двигатель до 90 градусов и выключите зажигания;
Двигатель при этом должен сразу заглохнуть, не вибрировать и не дребезжать;
Если вибрации возникают, это говорит о том, что электромагнитный клапан не перекрывает жиклер холостого хода;
Как результат, бензин продолжает идти в разогретый силовой агрегат
Помимо самого электромагнитного клапана, вам также обязательно следует провести проверку блока управления ЭПХХ.
Плюс и минус
Проверка блока управления
Для проверки блока управления электромагнитным клапаном карбюраторного ВАЗ 2109 вам потребуется провод. Длина провода должна быть такой, чтобы его хватило для соединения клапана с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Плюс вам пригодится контрольная лампочка штатного напряжения.
Ваши действия при проверке блока управления будут выглядеть следующим образом.
Отключите от клапана провод питания, не нарушая при этом работу самого карбюратора. После этого подключите клапан по средствам подготовленного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.
Питающий провод электромагнитного клапана, который вы на предыдущем этапе отсоединили, нужно подключить к положительной клемме контрольной лампы. Минус соединяется с массой.
Включите двигатель и дайте ему некоторое время поработать на холостых оборотах. Коленчатый вал при этом должен вращаться со скоростью в пределах 850-900 оборотов в минуту. Контрольная лампа должна гореть.
Начинайте постепенно повышать обороты, достигнув отметки 2100 единиц в минуту. Если блок управления исправен, при достижении этого уровня лампочка потухнет. Снизив обороты вновь до 1900 единиц в минуту, лампа должна загореться.
Полезная схема
Если в ходе проверки клапана и его блока управления была обнаружена неисправность, потребуется заменить соответствующий вышедший из строя компоненты карбюраторной системы питания автомобиля ВАЗ 2109.
ЭПХХ является важным компонентом автомобиля, за которым требуется постоянный контроль со стороны автовладельца.
Эпхх ваз 2109 карбюратор схема подключения
Карбюратор ВАЗ 2109: схема и особенности ремонта
На автомобиле ВАЗ 2109, как и на большей части представителей «классики», устанавливается карбюратор «Солекс». Среди своих «коллег», «Озон», «Вебер» и т.д., его характеристики значительно лучше, поэтому выбор пал на то, чтоб его и поставить на данный ВАЗ.
Устройство
Карбюратор ВАЗ 2109, состоит из двух основных элементов – корпус и крышка. Все детали, в основном, находятся в корпусе (насос, жиклеры, поплавок и т.д.). Также, в систему питания, с которой может быть связан ремонт, входят: свечи, ЭПХХ, и так далее.
Когда насос качает топливо из бака, оно, первым делом, попадает в блок поплавковой камеры карбюратора. Эта камера, также, называется – первой или первичной. Она служит для того, чтоб поддерживать оптимальный уровень бензина, при котором карбюратор сможет нормально работать и стабильно держать обороты. На входе в камеру, стоит специальный штуцер, через который проходит топливо. Его количество контролирует клапан, а также, несколько поплавков. При слабом нажатии на педаль газа, количество бензина, идущего в камеру, и соответственно его давление, резко уменьшается. Для того, чтоб горючая смесь нормально попадала в камеру, при низком давлении, клапан поднимается выше, освобождая путь. Данный процесс беспрерывный, и работает столько, сколько и двигатель. Устройство клапана, тесно связано с поплавком. Такая схема управления, исключает шанс перелива свечи.
При резком нажатии на педаль газа, топливо в большом количестве поступает в блок первичной камеры. Для того, чтоб уберечь свечи, существует вторичная камера. Она открывается в том случае, когда у двигателя высокие обороты. Первая камера, при ускоренном движении топлива, переливает его во вторую, и обеспечивает равномерную, обогащенную смесь, при попадании в цилиндр, тем самым предотвращая провалы педали.
Для нормальной работы двигателя ВАЗ 2109, просто бензина недостаточно. Карбюратор, также, должен получать и воздух. Он поступает через клапан в блок поплавковой камеры, где перемешивается с топливом, и образует горючую смесь.
Помимо того, когда автомобиль ВАЗ 2109 находится в движении, он также может быть в недвижимом состоянии, но при работающем двигателе. Тут уже срабатывает такое устройство, как холостой ход. Он регулируется отдельно, подавая топливо через электромагнитный клапан в поплавковую камеру. Схема управления холостым ходом, включает в себя электронный прибор – экономайзер. Он активирует электромагнитный клапан при оборотах, менее 1700 об/мин, и деактивирует при нажатии на педаль газа.
Очень важно знать, что питание, не всегда проходит через экономайзер. Иногда, схема холостого хода обходит данное устройство, включая электромагнитный клапан напрямую, от зажигания.
Также, карбюратор имеет такое устройство, как: блок управления ЭПХХ. Он служит для уменьшения количества выхлопных газов, и для снижения расхода топлива. Блок управления ЭПХХ, на автомобиле ВАЗ 2109 крепится отдельно, от всей системы питания. Например, когда автомобиль движется с спуска, находясь на включенной передаче, педаль газа полностью отпущена. При этом, дроссельная заслонка закрывается, и блок управления ЭПХХ активизируется, поднимая электромагнитный клапан.
Эксплуатация и ремонт
Карбюратор ВАЗ 2109, как и все остальные детали, имеет свойство ломаться. Обычно, поломка включает в себя выход из строя, какой не будь запчасти. В таких случаях, обычно помогает ремонт.
Первым, что может сломаться, считается ускорительный насос. Его предназначение – обогащать топливную смесь, в независимости от подачи воздуха, при открытии дроссельных заслонок. Если при резком нажатии на педаль газа, автомобиль дергается, значит ему либо мало топлива, и в подаче происходят значительные провалы, либо его наоборот, слишком много, и оно переливает свечи. Так вот, во избежание данной проблемы, используется ускорительный насос. Он регулирует точное количество топлива, необходимого для нормальной работы двигателя, даже при резком нажатии на газ.
<noscript><img src='/800/600/https/i.imgur.com/CUFVbvo.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/jdksl0S7Ctw?feature=oembed&wmode=opaque»/>
Ускорительный насос более часто забивается осадками, нежели ломается, и тогда, ремонт не нужен, а достаточно просто провести прочистку. Но, если дело не в этом, а все-таки существует поломка, то насос нужно срочно чинить, иначе эксплуатация двигателя автомобиля ВАЗ 2109 будет невозможна, а провалы педали Вам обеспечены.
Первыми симптомами того, что насос неисправен является то, что при нажатии на педаль, обороты не набираются стабильно, а плавают. Это связано с нехваткой, или наоборот переизбытком топлива. Свечи не успевают выпаливать весь бензин, и их попросту заливает, поэтому автомобиль на ходу дергается. Также, может наблюдаться провал педали при нажатии.
Ремонт при такой поломке следующий:
Вынимаем распылитель;
Потрясите его. Если внутри будет характерный стук шарика, то значит распылитель рабочий, если нет, то это и будет причиной, почему случился провал педали;
Насос имеет довольно тяжелый, по строению, блок с деталями. Большое количество отверстий и каналов – увеличивает шанс того, что насос забьется, и провал педали будет неминуем. Если отверстия засорились, то ремонт здесь не нужен. Достаточно просто купить жидкость для чистки карбюратора, и использовать его для продувки каналов.
Если ВАЗ 2109 дергается при движении на холостом ходу, и имеются провалы при резком нажатии на педаль газа, то значит неисправность имеет блок управления ЭПХХ. Его ремонт, в первую очередь зависит от того, какой именно установлен блок управления. Они могут быть 4-ех и 6-ти контактными. Ремонт ЭПХХ должен проводить специалист. Если у Вас нет соответствующих знаний, просто замените деталь на новую.
Причиной того, что ВАЗ 2109 дергается при движении, или вовсе глохнет, а при нажатии на педаль газа происходят провалы, может быть не только карбюратор или блок управления ЭПХХ, а и свечи. При их длительной эксплуатации, на месте контакта появляется нагар. Из-за него, свечи не полностью выпаливают горючее в цилиндре.
Иногда, свечи заливает и на холостом ходу. Это связано с тем, что блок управления ЭПХХ подобран неправильно. Открытие клапана происходит не синхронно, и обороты двигателя плавают. При этом, наблюдаются провалы педали газа, и позднее зажигание. Для того, чтоб понять, какой ЭПХХ лучше ставить, нужно определится с выбором жиклеров карбюратора. От их диаметра зависит тип данного устройства.
Вообще, перед тем, как проводить ремонт карбюратора, убедитесь в том, что обороты плавают именно из-за него. Также, что провалы педали газа, происходят по этой причине. Ведь может быть, всему виной свечи. Если их заливает, то автомобиль будет дергаться и глохнуть. Но в таком случае, причину нужно искать в топливных магистралях, насосе и подобных узлах. Но, это всяко лучше, чем проводить ремонт карбюратора, так как это работа довольно кропотливая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ЭПХХ на ВАЗ 2109 (карбюратор)
Практически все автомобили ВАЗ 2109, имеющие в подкапотном пространстве карбюратор, оснащаются экономайзерами. Так сокращенно называют экономайзер принудительного холостого хода или просто ЭПХХ.
Задача ЭПХХ заключается в следующем:
Экономит топливо в автомобиле;
Исключает подачу топлива в силовой агрегат при отключении двигателя;
Отключает подачу горючего в мотор по системе холостого хода при торможении движком.
Конструкция
ЭПХХ карбюраторного ВАЗ 2109 включает в себя следующие компоненты:
Экономайзер;
Электромагнитный клапан;
Концевой выключатель дроссельной заслонки.
При выходе хотя бы одного компонента конструкции ЭПХХ из строя весь узел перестает работать.
Расположение элемента
Принцип действия
Чтобы определить причину неполадки, предпринять действия по устранению неисправности ЭПХХ, необходимо знать о принципе его работы.
Экономайзер оснащается выходными и входными цепями.
Входные цепи — это концевой выключатель и провод, который подключается к коммутатору.
Концевой выключатель дросселя (дроссельной заслонки) сообщает экономайзеру о том, нажата ли в данный конкретный момент педаль газа или нет.
Если педаль не выжата, концевой выключатель замыкается на массу.
как только педаль газа нажимается водителем, контакт отключается.
Провод, который соединяет коммутатор и экономайзер, сообщает о количество импульсов катушке зажигания. По сути, за счет этого экономайзеру удается узнать о фактических текущих оборотах силового агрегата.
Выходная цепь у ЭПХХ только одна — электромагнитный клапан ХХ карбюраторной системы (ХХ — холостой ход). Экономайзер может включить и отключить данный клапан.
Экономия топлива обеспечивается закрытием топливного жиклера ХХ на больших оборотах мотора.
Если педаль газа не выжата, концевой выключатель заслонки замыкается на массу, обороты составляют менее 2,1 тысячи в минуту, тогда экономайзер открывает электромагнитный клапан ХХ.
Когда педаль газа нажимается, концевой выключатель размыкается, оставляя при этом клапан открытым все равно. Закрытие клапана происходит только при условии превышения оборотов мотора выше 2,1 тысячи в минуту.
Клапан находится в закрытом положении, пока обороты не упадут ниже отметки 1,9 тысячи в минуту.
Собственно, это все, что вам необходимо знать о работе такого элемента как ЭПХХ.
Практика и исследования показывают, что применение экономайзера позволяет сэкономить около 5 процентов от расхода мотора.
Признаки неисправности
Существует несколько основных признаков, свидетельствующих о выходе из строя ЭПХХ:
Двигатель регулярно глохнет при холостых оборотах;
Возникает детонация в двигателе при отключении зажигания;
Мотор глохнет, когда выполняется торможение накатом.
Проверить, правильно ли работает ЭПХХ и его блок управления можно своими руками. Для проверки клапана следует контролировать его включение в различных режимах работы. Правильность функционирования определяется на слух или с помощью вольтметра.
Проверка клапана
Есть три основных этапа проверки работоспособности электромагнитного клапана.
Способ проверки
Ваши действия
Базовый режим работы ЭПХХ
Заведите двигатель и начните плавно повышать обороты силового агрегата;
Как только вы пересечете отметку в 2100 оборотов в минуту, клапан должен отключиться. Это будет слышно по щелчку;
Повысьте теперь обороты до 4000 оборотов в минуту. При этом клапан должен оставаться закрытым;
Вновь плавно понижайте обороты, достигнув отметки ниже 1900 оборотов в минуту. В этот момент исправный клапан вновь щелкает, что говорит о его включении
Режим торможения мотором
Отключите фишку с концевого выключателя положения заслонки, посадите ее на массу;
Это действие позволит обмануть экономайзер, сообщив ему, что педаль газа была отпущена;
Заведите мотор и поднимите обороты выше отметки в 4000 единиц в минуту;
Постепенно начните снижать обороты;
Когда достигните 1900 оборотов в минуту, клапан включиться не должен;
Концевик замкнут на массе, обороты выше холостых запускают режим торможения мотором. Экономайзер включать клапан не должен.
Отсечки топлива при отключении зажигания
Прогрейте двигатель до 90 градусов и выключите зажигания;
Двигатель при этом должен сразу заглохнуть, не вибрировать и не дребезжать;
Если вибрации возникают, это говорит о том, что электромагнитный клапан не перекрывает жиклер холостого хода;
Как результат, бензин продолжает идти в разогретый силовой агрегат
Помимо самого электромагнитного клапана, вам также обязательно следует провести проверку блока управления ЭПХХ.
Плюс и минус
Проверка блока управления
Для проверки блока управления электромагнитным клапаном карбюраторного ВАЗ 2109 вам потребуется провод. Длина провода должна быть такой, чтобы его хватило для соединения клапана с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Плюс вам пригодится контрольная лампочка штатного напряжения.
Ваши действия при проверке блока управления будут выглядеть следующим образом.
Отключите от клапана провод питания, не нарушая при этом работу самого карбюратора. После этого подключите клапан по средствам подготовленного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.
Питающий провод электромагнитного клапана, который вы на предыдущем этапе отсоединили, нужно подключить к положительной клемме контрольной лампы. Минус соединяется с массой.
Включите двигатель и дайте ему некоторое время поработать на холостых оборотах. Коленчатый вал при этом должен вращаться со скоростью в пределах 850-900 оборотов в минуту. Контрольная лампа должна гореть.
Начинайте постепенно повышать обороты, достигнув отметки 2100 единиц в минуту. Если блок управления исправен, при достижении этого уровня лампочка потухнет. Снизив обороты вновь до 1900 единиц в минуту, лампа должна загореться.
Полезная схема
Если в ходе проверки клапана и его блока управления была обнаружена неисправность, потребуется заменить соответствующий вышедший из строя компоненты карбюраторной системы питания автомобиля ВАЗ 2109.
ЭПХХ является важным компонентом автомобиля, за которым требуется постоянный контроль со стороны автовладельца.
▶▷▶▷ электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения
▶▷▶▷ электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения
Интерфейс Русский/Английский
Тип лицензия Free
Кол-во просмотров 257
Кол-во загрузок 132 раз
Обновление: 10-03-2019
электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Электромагнитный клапан карбюратора Ваз 2109 | Ремонт Ваз vaz2109net/electrooborudovanie/ Cached Возьмите провод длиной около 1 метра,один конец его посадите на + 12 В аккумулятора, а другой на штырь клапанаТеперь клапан у Вашего Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 всегда открыт Откуда запитать электро-магнитный клапан на карбюраторе? clubradioscannerru/topic309html Cached ВАЗ 21063 карбюратор поставил солекс , а раньше ВАЗовский стоял и столкнулся с проблемкой Откуда запитать электро-магнитный клапан на карбюраторе ? Куда подключается электромагнитный клапан на ВАЗ / Клапан vehicleteamsscriptsmitedu/user-320html Cached Схема подключения клапан на карбюраторе магнитный клапан ЭПХР на ваз 2107 с Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора 2108, 21081, 21083 twokarburatorsru/proverka-remont-ephh-solex Cached Схема электрических соединений ЭПХХ есть на этой странице сайта По схеме действительно провод на клапан идет с блока Потому очень странно, что клапан работает со снятым разъемом с блока проверка блока управления электромагнитным клапаном car-exoticcom/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system Cached Заглушите на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигатель и подключите к блоку управления 1 (см рис 929) вольтметр с помощью специального переходного разъема 2 ЭПХХ Ваз 2109 | Ремонт Ваз 2108 2109 21099 vaz2109net/electrooborudovanie/ephh-vaz-2109html Cached Состоит экономайзер Ваз 2109 из следующих частей: 1) Экономайзер 2) Электромагнитный клапан 3 Электромагнитный клапан карбюратора: принцип работы, проверка voditelautoru Советы Как только нажимается педаль газа, клапан переходит в открытое положение, а игла выдвигается На холостом ходу клапан переходит в закрытое положение при оборотах двигателя более 2100 Об/мин устройство карбюратора дааз 2107 1107010 | Автолюбители avtolyubitelicom/ustroystvo-karbyuratora-daaz- 2107 -1107010 Cached Одновременно, воздействуя на тягу привода дроссельной заслонки, он приоткрывает дроссельную заслонку первой камеры на пусковой зазор С = 0,8–0,9 мм Карбюратор ВАЗ 2107 2106 ( ДААЗ ) autocrynarodru/injection/karb_vazhtm Cached 14) в карбюраторах 2103 и 2106 всех модификаций, а также в карбюраторах 2107 для двигателей 2103 и 2106 всех моделей автомобилей, кроме ВАЗ -2105 и ВАЗ — 2107 , отличается от показанной на рис Карбюратор Солекс 21083 сделает ВАЗ лучше | Все про авто avto-allcom/avtolyubitelyam-na-zametku/karbyurator Cached Теперь рассмотрим более подробно устройство карбюратора ВАЗ 21083 Солекс Который любят ставить на тюнингованные ВАЗ 2106 Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 2,180 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™
что страницы нет по нашей вине
что страницы нет по нашей вине
что страницы нет по нашей вине
что страницы нет по нашей вине
что страницы нет по нашей вине
один конец его посадите на + 12 В аккумулятора
клапан переходит в открытое положение
9 мм Карбюратор ВАЗ 2107 2106 ( ДААЗ ) autocrynarodru/injection/karb_vazhtm Cached 14) в карбюраторах 2103 и 2106 всех модификаций
электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения — Поиск в Google Специальные ссылки Перейти к основному контенту Справка по использованию специальных возможностей Оставить отзыв о специальных возможностях Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд Войти Удалить Пожаловаться на неприемлемые подсказки Режимы поиска Все Картинки Видео Новости Покупки Ещё Карты Книги Авиабилеты Финансы Настройки Настройки поиска Языки (Languages) Включить Безопасный поиск Расширенный поиск Ваши данные в Поиске История Поиск в справке Инструменты Результатов: примерно 23 600 (0,43 сек) Looking for results in English? Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Видео 12:53 Видео инструкция как установить, подключить и настроить Наиль Порошин Etlibru — 25 мар 2016 г 8:22 ЭПХХ карбюратора Озон 2107 замена клапана и схема нового Валерий Потапенко YouTube — 21 окт 2017 г 12:53 Установка системы ЭПХХ! (Подписчик Представляет) Наиль Порошин YouTube — 1 июн 2015 г Все результаты установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода vaz-2106ru/forum/indexphp?showtopic=5407st=120 Сохраненная копия Похожие 2 янв 2013 г — 20 сообщений — ‎6 авторов на моем нет ЭМКХХ а на 2107 он естькак его подключить ? питание (IMG: shema -2106-new-ljpg) опережения зажигания и клапана ЭПХХ на карбюраторе и Ответы@MailRu: куда подключить провод от элмагнитного клапана › Авто, Мото › Сервис, Обслуживание, Тюнинг Сохраненная копия Похожие 9 ответов 9 мар 2011 г — ЭМК должен срабатывать и открывать канал холостого хода при включении зажигания, и наоборот В этом его смысл Подключается к Откуда запитать электро-магнитный клапан на карбюраторе? clubradioscannerru/topic309html Сохраненная копия Похожие 5 февр 2008 г — 21 сообщение — ‎7 авторов ВАЗ 21063 карбюратор поставил солекс , а раньше ВАЗовский стоял и А подключается он по старой схеме 2103 — «+» к катушке Картинки по запросу электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения «id»:»P4WgL-fNGnBjFM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:73,»oh»:809,»ou»:» «,»ow»:693,»pt»:»ad-cdnet/2cad2e8s-960jpg»,»rh»:»drive2ru»,»rid»:»vBT_S8YOa6Lv8M»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Drive2″,»th»:90,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcRSIDR1FeFY1tLFutpZiEIiWW3FRnJwiEczLFL5LLu0Co2GjldMuweZ2rA»,»tw»:77 «id»:»bQkkUV4G5Yzz0M:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:92,»oh»:631,»ou»:» «,»ow»:685,»pt»:»ad-cdnet/8d7d852s-960jpg»,»rh»:»drive2ru»,»rid»:»d-vYvtpfsCbELM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Drive2″,»th»:93,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcSWBQHuKyx3YR0yHkT7Qlr1mABgVKNiYQsnX2_5ER_a56zg8z7_9ejPo54″,»tw»:100 «id»:»ZJYcGDfYuOz2uM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:113,»oh»:720,»ou»:» «,»ow»:960,»pt»:»ad-cdnet/690101cs-960jpg»,»rh»:»drive2ru»,»rid»:»KssLpzc9NmEhMM»,»rt»:0,»ru»:» «,»st»:»Drive2″,»th»:90,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcSqqVxMcwuTz7FSUv4KkmmZfRUigpZ9y9HmJlwrviaWXy3lVvWHh2ssqL0″,»tw»:120 «id»:»OSSBrDr06xNobM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:109,»oh»:600,»ou»:» «,»ow»:773,»pt»:»ad-cdnet/dc3852s-960jpg»,»rh»:»drive2ru»,»rid»:»d-vYvtpfsCbELM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Drive2″,»th»:90,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcRScJ7O_Zocm6iVne0yFdWeLNpzlNVZdIjZO2IIc4mPkyrmFkV3G-f-VZ8″,»tw»:116 «id»:»wJJDTT2qJDObRM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:113,»oh»:310,»ou»:» «,»ow»:800,»pt»:»car-exoticcom/image/vaz_2108_1865jpg»,»rh»:»car-exoticcom»,»rid»:»ffvwUdSyIrp6oM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»car-exoticcom»,»th»:90,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcT4cTljLwoZin5L9ZdFYr_4Zem9IVf_Lly62nh54EnW1fx2MftSX0B7bQwW»,»tw»:232 «cb»:3,»cl»:3,»cr»:3,»ct»:3,»id»:»AsfTULZ67R-L8M:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:80,»oh»:637,»ou»:» «,»ow»:640,»pt»:»twokarburatorsru/wp-content/uploads/2014/04/image»,»rh»:»twokarburatorsru»,»rid»:»UWM-mDZc-7ujHM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Twokarburators»,»th»:96,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcSM-_ckv6nrJ8_D8HBZd1MhhhdeRzQmOOIOsiCuHltvZaKycv8Z05SmAGk»,»tw»:97 Другие картинки по запросу «электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Электромагнитный клапан карбюратора — что это такое? Сохраненная копия Похожие Перейти к разделу Как устроен электромагнитный клапан ваз 2107 ? — Элементарный клапан в «семерке» в устройстве карбюратора Режим Схема подключения ЭПХХ Карб 2107 с электроклапаном moskvichtuningru › › Технический тюнинг › Система питания › Карбюратор Сохраненная копия 10 янв 2009 г — Реставрирую карбюратор ДААЗ 2107 с электроклапаном и никак не могу найти схему подключения ЭПХХ через электроклапан все схемы только на нескольких 2105,07), электромагнитный клапан (встречал на Установка электромагнитного клапана — Клуб любителей классики ВАЗ wwwsemerkainforu/forum/viewtopicphp?t=4081 Сохраненная копия Похожие 11 июн 2010 г — Установка электромагнитного клапана все просто покупаем ЭМК вкручиваем его в карбюратор и подключаем например на Далее вам нужно подключить питание на этот ЭМК взять его можно или с блока Замена электромагнитного клапана холостого хода ВАЗ 2107 Сохраненная копия 22 июл 2017 г — Пошаговая инструкция по проверке и замене клапана холостого хода электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2107 может Электромагнитный клапан карбюратора: принцип работы voditelautoru › Советы › Обслуживание автомобиля Сохраненная копия 10 дек 2017 г — Электромагнитный клапан карбюратора , также именуемый регулятором 1 Принцип работы электромагнитного клапана карбюратора ; 2 Признаки Общую исправность клапана можно проверить после включения зажигания Scher-Khan Magicar V — инструкция по эксплуатации Схема системы управления электромагнитным клапаном ЭПХХ › Электрооборудование Сохраненная копия Схема подключения клапана ЭПХХ на карбюраторах типа Солекс несколько отличается от привычных ОЗОНОВ, поэтому предлагаем вашему Не подается ток на электромагнитный клапан | Форум ВАЗ 2108, 2109 › › Ремонт двигателя и КПП › Карбюратор Сохраненная копия Похожие 15 апр 2010 г — ВАЗ 21083, карбюратор Не подается ток на электромагнитный клапан , заменил датчик регулировки ХХ(черная коробочка),проверял электросхему подключения к нему в книге нетбуду схему в инете искать Блок управления ЭПХХ (50133761) — DRIVE2 Сохраненная копия Похожие Применяемость: автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ — 2107 , ВАЗ-2121 и управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительного холостого Для проверки исправности блока управления ЭПХХ следует подключить любой провод от микровыключателя системы ЭПХХ карбюратора Удаление системы ЭПХХ, которая ничего не дала… — Drive2 Сохраненная копия Похожие Почитав вчера статьи по ЭПХХ и посмотрев видео Наиля Порошина, где он показывает на примере автомобиля ВАЗ — 2107 как В автозапчастях купил только ЭМК ( электромагнитный клапан ) и там же на глаза попался ремкоплект карбюратора ВАЗ-2105, а куда шланг экономайзера подключать ? +1 Особенности установки электромагнитного клапана Сохраненная копия 26 дек 2016 г — От того правильно или нет установлен электромагнитный клапан (ЭМК) в карбюратор Солекс или Озон напрямую зависит работа Карбюратор, электромагнитный клапан, микропереключатель — Просмотр autoladaru › «Классика» Сохраненная копия Похожие 21 дек 2004 г — 9 сообщений — ‎6 авторов Для чего он нужен (микрик)? Какая схема включения его в ЭПХХ? Если это случится на автомобиле ВАЗ — 2107 с двигателем 2103 или Электромагнитный Клапан Карбюратора, Блок Управления › Техническое обслуживание Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎4 голоса Электромагнитный клапан холостого хода (ЭПХХ) карбюратора Ищем двух авторов для Схема подключения типового ЭПХХ: Pinterest · ВКонтакте Не найдено: 2107 Ремонт и регулировка карбюратора ДААЗ 2107 своими руками autoclubsu › Ремонт Сохраненная копия Рейтинг: 2,4 — ‎7 голосов Представление о его устройстве даёт приведённая ниже схема Карбюратор ДААЗ 2107 Устройство карбюратора ДААЗ 2107 для автомобилей ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105 Он подключается к экономайзеру через штуцер Возвратная пружина электромагнитного клапана карбюратора ДААЗ 2107 вручную 73 — _ОАО «ДААЗ» /Часто задаваемые вопросы wwwdaazru/faq73htm Сохраненная копия Похожие 1 февр 2011 г — Подскажите, пожалуйста, у меня ВАЗ 2107 v-1500 из Европы, Обязательно ли ставить электромагнитный клапан на карбюратор 4178-1107010-40? Инструкция одна — устанавливать предназначенные для На ВАЗ-2106 приладить ЭПХХ к элклапану карбюрат? — Узлы и › › Ремонт и Сервис › Узлы и агрегаты Сохраненная копия 8 июн 2002 г — Так вот — на 06ом карбюраторе есть электромагнитный клапан , но он просто подключается к зажиганию (видимо запирает карбюратор на стоянке чтоб шунтировать на массу цепь управления а схему подсоединения как на 2108 Я себе сделал все по подобию ВАЗ — 2107 , а машина у меня проверка блока управления электромагнитным клапаном car-exoticcom/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-24html Сохраненная копия Похожие Исправный блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 6 ( рис клапаном карбюратора убедитесь в правильности подключения к нему схема проверки блока управления электромагнитным клапаном ваз 2108, Переделка ЭПХХ на электроклапан | ВАЗ 2101-07 + Нива 4х4 Сохраненная копия Похожие 24 апр 2014 г — Но вот например на более современном карбюраторе типа «Солекс» Но там не 4 вывода а 6,но тоже ни чего сложного в подключении нет 8 Схема соединения с родным блоком управления 253761 1-замок зажигания 2- катушка зажигания 3-блок управления 4- электромагнитный клапан Электромагнитный клапан на карбюратор ВАЗ 2105 — AutoDotRu auto-dotru/elektromagnitnyj-klapan-na-karbyurator-vaz-2105/ Сохраненная копия Похожие 22 июн 2015 г — Электромагнитный клапан на карбюратор ВАЗ 2105 Сама схема ЭПХХ принудительного холостого хода определена Карбюратор ДААЗ – 2107 и 2105 в системе ЭПХХ, имеет Схожее подключение , исключит возможность работы жаркого мотора, находящегося на холостом ходу Электромагнитный клапан на ВАЗ 2109 (карбюратор): замена luxvazru/vaz/346-blok-upravleniya-elektromagnitnym-klapanom-karbyuratoraht Сохраненная копия Похожие Выходная цепь у ЭПХХ только одна — электромагнитный клапан ХХ карбюраторной системы (ХХ — холостой ход) Экономайзер может включить и Блок управления ЭПХХ 50133761 Сохраненная копия Применяемость: автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ — 2107 , ВАЗ-2121 и др с карбюратором “Солекс” Блок управления ЭПХХ 50133761 обеспечивает: — управление электромагнитным клапаном экономайзера принудительного холостого хода; — защиту цепи Схема включения блока 50133761 Неустойчивые обороты холостого хода 2106 | Ремзона ВАЗ Сохраненная копия Перейти к разделу Настройка карбюратора ВАЗ 2106 — карбюратор холостой ход электромагнитный клапан Схема предохранителей Ваз 2106 Порядок регулировки клапанов Ваз 2106 и универсальная схемы подключения розетки фаркопа ВАЗ 2101 · ВАЗ 2106 · ВАЗ 2107 · ВАЗ 2109 · ВАЗ 2110 Как подключить эпхх на карбюратор ваз 2107, для начала esputnikru/rossiya/kak-podklyuchit-ephh-na-karbyurator-vaz-2107html Сохраненная копия В данном случае установка, подключение и настройка ЭПХХ будет установку электромагнитного клапана на любой карбюраторный ВАЗ ЭПХХ карбюратора Озон 2107 замена клапана и схема нового подключения проводов Устройство и ремонт карбюратора ваз 2107 своими руками › Классические модели ВАЗ › Топливная система Сохраненная копия Рейтинг: 5 — ‎1 голос Как отремонтировать карбюратор ВАЗ 2107 своими руками Автомобили ВАЗ 2107 выпускались с 1982 по 2012 год Демонтаж устройства выполняется строго по схеме : Клапан холостого хода (или экономайзер) предназначен для Подключение генератора ВАЗ 2106, его схема , характеристики, Карбюратор ВАЗ 2107 ДААЗ 1107010 устройство, регулировка › Классические модели ВАЗ › Топливная система Сохраненная копия Рейтинг: 4 — ‎21 голос Принцип работы карбюратора для ВАЗ 2107 Неисправности После пуска мотора клапан электромагнитного типа перекрывает канал ХХ Во время Электромагнитный клапан холостого хода, устройство принцип › Обучение, знания Сохраненная копия В бензиновых карбюраторных двигателях электромагнитный клапан ХХ установлен непосредственно в корпусе карбюратора и входит в систему экономайзера можно проверить самостоятельно по легкому щелчку электромагнита в момент включения зажигания Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 Ограничитель разрежения и экономайзер принудительного stroy-technicsru//ogranichitel-razrezheniya-i-ekonomaizer-prinuditelnogo-kholosto Сохраненная копия Принципиальная схема системы впуска воздуха во впускной тракт двигателя показана на рис Первый контакт (сверху вниз) предназначен для подключения блока Этими системами оснащены карбюраторы типа „Озон” мод ВАЗ -2105, ЭПХХ содержит запорный электромагнитный клапан , концевой Система экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ wwwautofizikru//карбюратор/система-экономайзера-принудительного-холос Сохраненная копия Похожие ВАЗ — 2107 ,21047 холостого хода и электромагнитного клапана (см схему карбюратора ) Снятие и проверка электромагнитного клапан Для регулировки момента включения , отверткой ослабляем два винта и, перемещая Вопросы по ЭПХХ на ДААЗ-4178 [Архив] — uazbukaru forumuazbukaru › › Двигатель (Engine) › Карбюратор Теория и практика Сохраненная копия Похожие 1 нояб 2004 г — 84 сообщения — ‎22 автора [Архив] Вопросы по ЭПХХ на ДААЗ-4178 Карбюратор Теория и практика Странно попытался таки подключить по схеме в результате 👿 сгорела Номер его 253761 ВАЗ 2104- 2107 и АЗЛК 2141 Скажите когда должкн блок управления отключить электромагнитный клапан Экономайзер карбюратора ВАЗ — что это и как работает ЭПХХ vipwashru/karbyuratory/ekonomayzer-karbyuratora-vaz-chto-eto-takoe Сохраненная копия Похожие Экономайзер карбюратора (ЭПХХ) ВАЗ — что это такое? мощностных режимов (ЭМР) Игольчатый клапан карбюратора — неисправности и замена Ремонт карбюратора ваз 2107 за 8 шагов: снятие, установка, замена › Ремонт карбюратора Сохраненная копия 5 дней назад — Пуск и регулировка карбюратора ; Фото инструкция по ремонту карбюратора Схема карбюратора на ваз 2107 : 1-ведущий рычаг привода второй ускорительного насоса; 6 — электромагнитный запорный клапан ; куда подцепить электромагнитный клапан системы холостого хода 2126ru › Форумы Автоклуба ИЖ2126ru › Узлы и агрегаты ИЖ › Карбюраторы Сохраненная копия Похожие 6 окт 2010 г — 15 сообщений — ‎6 авторов её не ампутировал), оранжевый провод вроде (уточни по схеме ) без электромагнитного клапана системы холостого хода Когда на своем поменял ЭПХХ на механический регулятор ( карбюратор с картинки в камасутре), сейчас Ваз 21214 1,7 2008гв, Audi Q3 20 турбо бенз, 2013гв Установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ 2107 › Вопросы и ответы Сохраненная копия Самым популярным карбюратором для ВАЗ — 2107 является Солекс В этом случае нужно обратить внимание на электромагнитный клапан Однако целесообразнее подключить клапан в схему электрооборудования, чтобы он Проверка и замена электромагнитного клапана карбюратора на autorukru//proverka-i-zamena-elektromagnitnogo-klapana-karbyuratora-na-vaz-21 Сохраненная копия Конструкция и проверка электромагнитного клапана карбюратора автомобиля Нива ВАЗ -2121 Если двигатель на холостых оборотах не работает, Электромагнитный клапан карбюратора Ваз 2109 | Ремонт Ваз Сохраненная копия 8 окт 2014 г — Проверка электромагнитного клапана карбюратора Ваз 2109 и его продувка сжатым воздухом Замена электромагнитного клапана Ваз 2109: почему не работает электромагнитный клапан masteravazaru/zubilo/remont-i/vaz-2109-ne-rabotaet-elektromagnitnyj-klapan-700 Сохраненная копия Похожие Ваз 2109: не работает электромагнитный клапан — как исправить то причине, в ваз 2109 электромагнитный клапан в карбюраторе перестает работать, Проверить работоспособность вам поможет простая инструкция : Ваз 2109 своими силами Как проверить генератор ВАЗ 2107 – способы проверки Карбюратор — Википедия Сохраненная копия Похожие Карбюра́тор (фр Carburateur) — узел системы питания ДВС, предназначенный для Системы с клапаном в устье используются на ДААЗ- 2107 , −05 и 2140 В эмульсионных карбюраторах такая схема не используется ввиду имели только карбюраторы отдельных моделей ВАЗ ( в основном, экспортных) Карбюратор ВАЗ 2108 – конструкция устройства и ее особенности › Обслуживание и Ремонт › Двигатель Сохраненная копия Рейтинг: 4 — ‎5 голосов Устройство карбюратора ВАЗ 2108, его основные узлы и механизмы, воздушные и За счет этой схемы езда на непрогретом двигателе становится более когда машина набирает обороты выше 2100, электромагнитный клапан Карбюратор ВАЗ 2107 – настроим и отрегулируем самостоятельно ГБО 2 поколения на карбюратор на пропане и метане (устройство rezautoru › ГБО от А до Я › Поколения ГБО Сохраненная копия Похожие Описание, схема , устройство, принцип работы, инструкция , типовые бензина пресекается электромагнитным клапаном , который устанавливается на Карбюратор ВАЗ 2106 и его устройство — КорчимРу Сохраненная копия 27 февр 2017 г — Карбюратор ВАЗ 2106 «Озон» – это двухкамерное устройство эмульсионного типа с падающим потоком Какова схема работы карбюратора «Озон»? Топливный Карбюратор «Озон» имеет полное обозначение 2107 -1107010-20 К электромагнитному клапану подключается провод Карбюратор ВАЗ 2107: устройство, регулировка и настройка Сохраненная копия 27 февр 2013 г — Регулировка и настройка карбюратора ваз 2107 с распылителем в первой камере;; электромагнитный запорный клапан холостого Полная схема устройства карбюратора 2107 вам вряд ли понравится, да и не Электромагнитный клапан ваз 2105 – Клапан эпхх ваз 2105 Сохраненная копия Перейти к разделу Электромагнитный клапан на карбюратор ВАЗ 2105 — классики, тема: « Электромагнитный клапан на карбюратор ВАЗ 2105» остается актуальной и сегодня Сама схема ЭПХХ принудительного холостого Карбюратор ДААЗ – 2107 и 2105 в Подобное подключение Электромагнитный бензиновый клапан — устройство и › Клопы Сохраненная копия Электромагнитный клапан карбюратора , блок управления солекс, дааз, принцип работы и схема подключения , как проверить ненужным, но при его использовании в городском режиме можно у автомобиля ВАЗ 2107 на 3-5% Установка и регулировка карбюратора Солекс на ВАЗ-2107 Сохраненная копия Самым популярным карбюратором для ВАЗ — 2107 является Солекс Однако для снятия более точных показателей лучше всего подключать обратить внимание на электромагнитный клапан карбюратора , чтобы его закрыть Пошаговая инструкция , позволяющая грамотно произвести регулировку Подключение шлангов ваз 2107 карбюратор Система питания Сохраненная копия Карбюратор ВАЗ 2107 имеет довольно сложное устройство, поэтому точная Как установить карбюратор — инструкция по установке карбюратора Снимаем шланг электромагнитного клапана системы управления ЭПХХ со Вместе с электромагнитный клапан на карбюраторе ваз 2107 схема подключения часто ищут как подключить электромагнитный клапан ваз 2106 электромагнитный клапан карбюратора ваз 2107 как заглушить электромагнитный клапан карбюратора карбюратор озон без электромагнитного клапана карбюратор озон электромагнитный клапан как убрать эпхх ваз 2107 доработка эпхх ваз 2107 подключение экономайзера ваз 2107 Навигация по страницам 1 2 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google
404 Найти Ошибка 404 Нет такой страницы Если вы считаете, что страницы нет по нашей вине, напишите нам Маркет — смартфоны Xiaomi Автору — премьеры машин 2019 Недвижимость — выписаться «в никуда» Такси — быстрый заказ машины Работа — вахтовая работа Расписания — пригород и межгород Трекер — ставьте задачи команде Компания About © Яндекс «static»:»22036″
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
Разберем устройство и принцип действия экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюраторов семейства Солекс устанавливаемых на двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации. ЭПХХ является одной из систем карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс. Она отвечает за обеспечение работы двигателя автомобиля на принудительном холостом ходу.
Система экономайзера принудительного холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 предназначена для отключения подачи топлива через систему холостого хода на режиме торможения двигателем и после выключения зажигания. Она обеспечивает сокращение расхода топлива до 0,5 литра на 100 км, предотвращает возникновение дизелинга (калильного зажигания), сокращает выброс в атмосферу токсичных соединений образующихся при ухудшении смесеобразования на режиме ПХХ.
Устройство ЭПХХ Солекс
Электромагнитный клапан карбюратора – исполнительное устройство системы, прекрывающее своей иглой, по команде блока управления, отверстие в топливном жиклере системы ХХ, тем самым прекращая через нее подачу топлива. Установлен в карбюраторе.
Блок управления – электронный блок управления является управляющим элементом ЭПХХ. Он считывает частоту импульсов в системе зажигания (через вывод «К» катушки зажигания) и по ним определяет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Помимо этого блок управления принимает сигнал от контакта винта «количества» топливной смеси о закрытии, либо открытии дроссельной заслонки первой камеры. При определенной частоте вращения к/вала и сигнале об открытой дроссельной заслонки он отключает подачу напряжения на электромагнитный клапан, а тот перекрывает подачу топлива через СХХ. Блок установлен на щитке моторного отсека рядом с коммутатором системы зажигания.
Контакт винта «количества» топливной смеси (датчик-винт) – наконечник винта «количества» топливной смеси с присоединенным к нему проводом. При отпущенной педали «газа» и закрытых дроссельных заслонках контакт касается ребра рычага на оси дроссельной заслонки (замкнут на «массу»), на блок управления идет сигнал о том, что дроссельная заслонка закрыта.
После нажатия на педаль «газа» контакт наконечника винта «количества» и рычага дроссельной заслонки размыкается (не замкнут на «массу»), на блок управления идет сигнал, что дроссельная заслонка открыта. Установлен на карбюраторе.
видимые элементы системы ЭПХХ карбюратора Солекс в подкапотном пространстве автомобиля ВАЗ 21083
Принцип действия системы экономайзера принудительного холостого хода карбюратора Солекс
Движение автомобиля по инерции с включенной передачей и отпущенной педалью «газа» (торможение двигателем) называется принудительным холостым ходом (ПХХ). На этом режиме резко ухудшаются условия сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя, увеличивается выброс СО и СН, возрастает расход топлива. ЭПХХ отключает подачу топлива на режиме ПХХ в цилиндры двигателя, тем самым оптимизируя состав топливной смеси и экономя топливо.
Блок управления в этой ситуации принимает сигналы с замкнувшегося на «массу» контакта на винте «количества» о том, что дроссельная заслонка закрыта и с катушки о частоте вращения коленчатого вала на данный момент. Если частота вращения выше 2100 оборотов в минуту он прекращает подачу напряжения на вывод электромагнитного клапана карбюратора и тот перекроет отверстие топливного жиклера СХХ. Подача топлива через систему холостого хода прекратится. Как только частота вращения коленчатого вала снизится до 1900 об/мин, блок управления возобновит подачу напряжения на электромагнитный клапан. Его игла втянется и откроет отверстие в топливном жиклере СХХ. Система холостого хода заработает.
То есть для принудительного отключения подачи топлива через систему холостого хода электронному блоку управления необходимо два условия – сигнал о закрытой дроссельной заслонке и сигнал о величине оборотов двигателя.
Неисправности в работе двигателя связанные с ЭПХХ Солекс
— Двигатель глохнет в движении автомобиля при сбросе «газа»
Аналогичная неисправность может возникнуть и при засорении системы холостого хода карбюратора. Это нужно учитывать при диагностике неисправностей ЭПХХ.
— Дизелинг (калильное зажигание)
Двигатель работает некоторое время после выключения зажигания.
Примечания и дополнения
Принудительный холостой ход (ПХХ) – один из режимов работы двигателя. Выполняется при движении автомобиля с включенной передачей и полностью отпущенной педалью «газа». Например, при торможении двигателем или движении на спуске. В этом случае, дроссельные заслонки обеих камер карбюратора полностью закрыты, обороты коленчатого вала двигателя выше 1900 об/мин. Ниже 1900 об/мин вступает в работу система холостого хода.
Дизелинг (калильное зажигание) – непродолжительная работа двигателя после выключения зажигания. Топливо, попадающее в цилиндры двигателя под действием разрежения из карбюратора, воспламеняется от нагретой свечи, происходят вспышки в камерах сгорания, перемещающие поршни. Возможен при неисправной системе ЭПХХ и применении «горячих» свечей (свечей с температурными характеристиками не соответствующими данному типу двигателей).
Еще статьи по карбюраторам Солекс
ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ
. . Недавно в наших кооперативных гаражах, после трудовой недели, в пятницу (день водителя), под водочку, под селёдочку, после третьей стопки зашёл разговор про экономию бензина. И как же я был удивлён, когда выяснилось, что водители со стажем более 30 лет только что-то слышали про систему ЭПХХ, а вот как она работает — никто не знает. Для интереса поспрашивал водителей более молодого возраста, сейчас интернет, море информации, но результат был одинаков. И тогда я решил кратенько, только то, что нужно знать простому водителю, рассказать про эту систему. ЭПХХ — это сокращённое название системы Экономайзера ПринудительногоХолостого Хода. Эта система была разработана для карбюраторных автомобилей и неплохо себя зарекомендовала. Экономия бензина составляла примерно от 0,5 до 1 литра на 100 км при напряжённом городском цикле, на трассе эта система почти не включается. Так как же она работает? ЭПХХ — это, можно сказать, экономия топлива на принудительном холостом ходу. Если кто не знает, что такое ПХХ, объясню : В режиме разгона водитель нажимает на газ, двигатель увеличивает обороты и раскручивает колёса. На ПХХ всё наоборот — водитель полностью отпускает педаль газа и при этом не выключает передачу ( не ставит на нейтральную передачу ). На таком режиме, он называется — торможение двигателем, двигатель хочет перейти на холостые обороты, так как педаль газа отпущена, но машина продолжает движение по инерции, и уже колёса раскручивают движок. Наверное все поняли, что в таком режиме двигателю бензин не нужен и его подачу можно отключить, чтобы не расходовать напрасно топливо и не загрязнять атмосферу выхлопными газами. Вот этим и занимается система ЭПХХ. Естественно, от карбюраторных машин она досталась по наследству более современным — инжекторным. Кто хочет, может более подробно посмотреть в интернете, а кто не хочет забивать себе голову — переходим, конкретно, к нашей машине.
. . Если на карбюраторных машинах топливо перекрывает пневмоклапан или электроклапан, то у нас этим занимаются форсунки. Электронный Блок Управления ( ЭБУ, контролер, ЭСУД, КСУД — всё это одно и тоже — как говорят водители — мозги машины ) просто отключает ток, и форсунки запираются. Но для этого нужны 3 условия :
1) Температура двигателя должна быть не менее 70 градусов.
2) Обороты двигателя должны быть выше 1500 об/мин.
3)Положение воздушной заслонки — не более 2 процентов от значения холостого хода.
Как же теперь всё это работает?:
. . Допустим вы двигаетесь на автомобиле на 5 передаче, двигатель прогрелся до 70º, его обороты 3000 об/мин. — это соответствует 100 км/ч. Вдали вы видите препятствие и отпускаете просто педаль газа, закрывая воздушную заслонку, чтобы снизить скорость. Начинается процесс торможения двигателем. Дроссельная заслонка на холостом ходу открыта на 5 процентов, если , конечно, дроссельный узел у вас находится в чистоте и нет подсоса воздуха. Заслонка резко не закрывается до значения холостого хода, до 5, а постепенно, сначала 10-9-8, и только когда будет 7 процентов, отключаться форсунки и прекратится подача топлива. Всё это будет происходить до тех пор, пока обороты двигателя не упадут до 1500 об/мин, а это уже скорость 50 км/ч. Вот и представьте сколько сотен метров можно проехать в таком режиме, не затратив при этом ни капли бензина, а если двигаться с горки… Хороша система ЭПХХ, и даже представить себе не мог, что придётся отключать её на Газели, когда по работе приходилось ездить через Уральские горы зимой в -25ºС. Продолжительность спусков достигает до 14 км. Нейтралку не поставишь, нужно было тормозить двигателем, а тут включается ЭПХХ, бензин не поступает, сгорания топлива нет, температура на глазах опускается, стекла замерзают и в салоне не теплее чем на улице. Хорошо , что на карбюраторных ещё можно отключить ЭПХХ, а вот в инжекторах всё заложено в мозгах. Вот тут и спасёт вас первое условие, когда температура упадёт ниже 70º система ЭПХХ отключится. Так что замерзнуть не успеете. А вот что выгодней: нейтралка или торможение двигателем, поговорим в другой статье.
Жизнь замечательных имен
Короткие истории о вещах и о людях, давших им свое имя
ЭПХХ и его принцип работы. Как работает ЭПХХ?
Эх, давненько я не видал машины с карбюратором! Даже забыл, что имеется такая деталь в автомобиле. Однако ездят еще автомобили, где горючая смесь, которая сгорает в цилиндрах двигателя, приготавливается в специальном приборе, карбюраторе. Название этого прибора происходит от французского слова «carburant» – «топливо». В карбюраторе с помощью специального устройства, жиклёра, в поток воздуха, который засасывается в цилиндр, разбрызгиваются мелкие капли бензина. Капли тут же испаряются, образуя легко воспламеняющуюся бензиново-воздушную смесь. Которая, в соответствии с названием, уже через доли секунды легко воспламеняется в цилиндре двигателя.
Мощность двигателя зависит от концентрации бензина в бензиново-воздушной смеси. В свою очередь, эта концентрация возрастает, если уменьшить количество воздуха, поступающего в карбюратор. Увеличение или уменьшение потока воздуха регулирует дроссельная заслонка, установленная в воздуховоде. Поворачиваясь вокруг своей оси, она закрывает или открывает воздуховод. При закрытии заслонки воздуха становится меньше, а концентрация бензина возрастает. Более богатая бензином смесь сгорает в цилиндре, выделяя больше энергии, двигатель работает на повышенных оборотах. При открытии заслонки количество воздуха в смеси становится больше, и соответственно двигатель начинает работать менее энергично. Поворот дроссельной заслонки определяется нажатием на педаль газа. Чем сильнее нажимают на педаль, тем больше закрывается заслонка, тем более богатая бензиновая смесь вылетает из карбюратора, тем напряженнее работает двигатель. Водитель и пассажиры это слышат.
Есть у двигателя два режима, когда он работает по-особому. Первый называется холостым ходом. Во время холостого хода двигатель работает, но автомобиль стоит на месте. Педаль газа отпущена, дроссельная заслонка почти закрыта. При этом бензина для образования бензиново-воздушной смеси должно подаваться очень небольшое количество, такое, чтобы не дать автомобилю заглохнуть. Такую концентрацию бензина в горючей смеси (от 1 : 12 до 1 : 14.5) обеспечивает специальная система холостого хода.
Второй особый режим работы двигателя – это режим принудительного холостого хода (ПХХ). Иногда это называют режимом торможения двигателем. Например, автомобиль спускается с горки на высокой скорости. Работающий двигатель будет только разгонять автомобиль. В этом случая передачу автомобиля оставляют включенной, а педаль газа отпускают. Что при этом происходит? Колеса, вращаясь, через включенную передачу крутят двигатель. Не двигатель крутит колеса, а наоборот, энергия движущегося автомобиля через посредство колес и коробки передач тратится на проворот всех деталей двигателя. При отпущенной педали газа дроссельная заслонка карбюратора закрыта, обеспечивая минимальную подачу топлива в цилиндры двигателя.
Но в режиме принудительного холостого хода в цилиндры вообще не следует подавать бензин. Зачем нам разгонять и без того быстро вращающийся двигатель? Для того, чтобы прекратить подачу топлива в режиме ПХХ создан экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ).
Экономайзер состоит из электромагнитного клапана, который перекрывает подачу топлива в воздуховод, датчика крайнего положения дроссельной заслонки и блока управления клапаном.
Датчик крайнего положения дроссельной заслонки представляет собой контактный винт. Когда дроссельная заслонка карбюратора достигает крайнего положения (педаль газа отпущена, как при холостом ходе), датчик отключается.
Датчик связан с блоком управления клапаном. На блок управления попадает сигнал с катушки зажигания и с датчика крайнего положения дроссельной заслонки. Частота сигнала, поступающего с катушки зажигания, пропорциональна скорости вращения двигателя.
Блок управления подает сигнал электромагнитному клапану, когда обороты двигателя повышены, а дроссельная заслонка закрыта. По получении сигнала, клапан перекрывает подачу бензина в воздушный поток. Двигатель, вращаясь, «перемалывает» воздух, в котором паров бензина нет, и который поэтому не взрывается от искры, вспыхивающей «вхолостую».
При снижении оборотов двигателя ниже некоторого предела блок управления подает сигнал, открывающий электромагнитный клапан. Теперь топливо подается в воздушную смесь, как при холостом ходе.
Если педаль газа нажата, дроссельная заслонка приоткрыта, и датчик крайнего положения дроссельной заслонки включен. В этом случае блок управления никогда не станет подавать сигнал на закрытие электромагнитному клапану. При любой частоте вращения коленчатого вала бензин будет поступать в воздушную смесь и мотор будет работать.
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) экономит топливо. В зависимости от стиля вождения эта экономия может быть в пределах от 0.2 до 0.5 литров на 100 километров пробега. Но главное, он снижает вероятность детонации при торможении двигателем. В результате эффективность торможения двигателем возрастает, а количество продуктов неполного сгорания топлива в отработавших газах уменьшается до нуля. В самом деле, при торможении двигателем, в нем ничего не сгорает!
Вся эта система – довольно устаревшая. С 1980-х годов на автомобилях внедряется инжекционная система впрыска топлива в цилиндры двигателя. При этом карбюратор становится не нужным. Система газораспределения, хотя и усложняется, но легко поддается автоматизации и управлению с помощью бортового компьютера. Компьютер также следит за соблюдением экономического режима и, кстати, экономит гораздо больше топлива, чем экономайзер электро-механический.
Так что, если Вы не катаетесь на «Ладе», забудьте все, что я Вам только что рассказал!
Система ЭПХХ предназначена для прекращения подачи топлива при следовании автомобиля в режиме принудительного холостого хода. Этот режим характеризуется частотой вращения коленвала двигателя, который превышает обороты холостого хода при закрытой дроссельной заслонке. Такой режим применяется в городском цикле и следовании под гору в режиме торможения двигателем.
На инжекторных двигателях прекращение подачи топлива осуществляет электронная система управления двигателем, а в карбюраторных двигателях блок управления ЭПХХ.
Из чего состоит система ЭПХХ.
В состав система ЭПХХ входит блок управления, электромагнитный клапан или электромагнитный пневмоклапан, датчик положения дроссельной заслонки. В качестве датчика числа оборотов часто используется прерыватель трамблёра.
Датчиком положения дроссельной заслонки может быть микропереключатель, контакты которого размыкаются при закрытой дроссельной заслонке либо датчик-винт на конце, которого крепится провод соединяющий вывод блока управления с массой при открытой дроссельной заслонке.
Датчиком оборотов в карбюраторном двигателе выступает прерыватель трамблёра.
Прекращение подачи топлива осуществляется электромагнитным клапаном или электропневматическим клапаном, в зависимости от конструкции карбюратора. Электромагнитный клапан устанавливается на карбюраторе и перекрывает, при отсутствии питания на нём, своим сердечником канал холостого хода. Электропневматический клапан устанавливается на корпусе автомобиля в разрыве трубки соединяющей впускной коллектор с модулем экономайзера, при включении отключает экономайзер от коллектора и соединяет его с атмосферой.В результате этого клапан экономайзера прекращает подачу топлива.
Принцип работы система ЭПХХ.
При частоте вращения коленвала более 1100 об/мин. и закрытой дроссельной заслонке, блок управления отключает питание с клапана, что прекращает подачу топлива, что позволяет экономить топливо на 2-3% и снизить токсичность выхлопных газов на 15-30%. Кроме этого система ЭПХХ предотвращает детонацию двигателя при отключении двигателя, то есть детонационное сгорание топлива при выключенном зажигании.
Необходимость системы ЭПХХ.
Езда автомобиля с применением принудительного холостого хода происходит крайне редко, в основном в гористой местности. По этому даже обещанные 2-3% практически не достижимая цель. Но предотвращение детонации двигателя это очень часто необходимо. Но для реализации предотвращения детонации при отключении зажигания не обязательно подключения всей схемы. Для этого достаточно просто подать питание на клапан при включении зажигания и снятие его при выключении.
Почему ВАЗ 2109 глохнет на холостых оборотах. Двигатель автомобиля глохнет во время движения. Почему глохнет теплый двигатель
С момента приобретения 99 (1,5 л, 68 л.с., карбюратор Солекс (21083), 2000 г.в.) наблюдалась такая же проблема — автомобиль плохо тянет при динамической езде — на высоких скоростях и значительной нагрузке на трансмиссию (например , при длительных подъемах) клапаны начали «закапываться» (стучать). Было ощущение, что двигатель на пределе возможностей.
2 раза в год машина встала со следующими симптомами: трогается с пол-оборота, включаешь первый, трогаетесь и двигатель внезапно глохнет.Потому что с карбюратором я еще толком не разбирался — тогда в первый раз оставил на крайний случай, а пока для определения причины последовательно менял ТНВД, штангу ТНВД, свечи, провода, слайдер — ничего не помогло. Потом снял корпус воздушного фильтра, проверил регулировку дроссельной заслонки, распыляется ли акселератор — все ок. Снял крышку карбюратора, приподнял — грязи в поплавковых камерах не обнаружил. После этого я собрал все и машина как ни в чем не бывало уехала, правда все равно тянула не очень сильно.
Второй раз случилось прямо в лесу. По дороге в лес машина плохо тянула; при отпускании педали газа динамика временно (2-3 секунды) улучшилась, т.е. вы отпускаете газ, и машина едет быстрее. Ну как ехать домой — старая песня — заводится четко, а как ехать — сразу глохнет. Причем не дергается, не давится, а сразу глохнет.
С момента покупки машины в меня был ремкомплект карбюратора. По некоторой интуиции решил поменять мембрану экономайзера режимов мощности — просто мембрана впервые попала мне в руку, когда я вынул ремкомплект (хотя по идее хотел поменять мембрану ускорительного насоса ).Поменял мембрану (старая выглядела целой и вполне работоспособной) и вуаля — машинку вроде заменили. Значительно улучшилась динамика. Наконец-то снова вернулось удовольствие от вождения такой замечательной машины, как ВАЗ 2109 — ведь «зубило» — это достаточно сбалансированная и динамичная машина с точным и достаточно легким рулем, простая и понятная, как у АК-47. Пропал стук клапанов, чему я очень обрадовался, в остальном уже готовился к «столице».
Естественно, как только я оказался в непосредственной близости от магазина запчастей, сразу купил в «аптечку» машины мембрану для экономайзера режимов мощности.
В общем, если у вас схожие симптомы (машина легко заводится, но трогаться не может и сразу глохнет) или динамика двигателя расстраивается и под нагрузкой регулярно слышен стук клапанов, поменяйте мембрану экономайзера ( цена вопроса 50 руб).
П.С. Решил для себя отметить на сайте, т.к.при попытке найти решение проблемы, когда я первый раз встал, собственно говоря, на форумах «вазоводов» ничего не нашел, кроме «посмотреть на карбюратор» или «удар по карбюратору». Хотя пробовал разные поисковые фразы: «карбюратор ВАЗ 2109 глохнет при движении», «карбюратор ВАЗ 2109 глохнет под нагрузкой», «карбюратор ВАЗ 2109 выбивает клапана под нагрузкой», «карбюратор ВАЗ глохнет», «карбюратор ВАЗ 21083 глохнет», «ВАЗ Проблема с карбюратором 2109 ». И карбюратор — не инжектор — рано или поздно снова бросит проблему — так что на специалистов вы не наткнетесь.К тому же в последний год жизнь все чаще намекает на то, что лучше, чем это никто не сделает, даже за большие деньги. Как сказал один мой хороший друг (Виталий, привет) — «это механика — сейчас исправим !!!»
Недавно столкнулся с такой проблемой: Ваз 2109 перестал работать на холостом ходу. Машина заводится на всасывании и тронется. Все нормально, водить можно, но как только снять присоску и убрать ногу с педали газа, ВАЗ 2109 глохнет. Конечно, машина на ходу, но это очень сложно, особенно на светофоре при движении по городу, когда нужно постоянно ускоряться или сбавлять скорость, чтобы ехать без холостого хода.Когда машина прогревается до может не глохнуть на холостом ходу, а вот на холостых ужасно трясет, обороты двигателя порядка 500-600 об / мин. Срочно восстановить нормальный холостой ход ВАЗ 2109, посмотрим как.
В интернете много статей, объясняющих причину, по которой на ВАЗ 2109 не работает холостой ход. В 90% таких статей рассматриваются только манипуляции с. Действительно, проблемы с клапаном очень часто являются причиной потери холостого хода на ВАЗ 2109, но есть и другие причины.Я делюсь своим опытом, потому что я сам потратил гораздо больше часа на поиски нормального материала, но наткнулся только на сотни статей, которые, как одна, касались EPHH.
Итак по порядку: ваш ВАЗ 2109 потерял обороты, при нажатой педали газа машина работает, как только вы ее отпускаете, глохнет. Причина этого явления в следующем. Карбюратор автомобиля ВАЗ 2109 имеет особую систему холостого хода: холостой топливный канал с жиклером, холостой воздушный канал и электромагнитный клапан.При работе машины на холостом ходу топливная смесь поступает в двигатель через канал холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, поэтому разрежение в двигателе очень велико, и топливная смесь всасывается в двигатель через канал холостого хода. Топливно-воздушный жиклер имеет специальные отверстия определенного диаметра, которые подбираются для стабильной работы двигателя на холостом ходу. Почему может пропадать холостой ход?
Все просто: либо не течет топливо по неработающему топливному каналу , либо где-то есть утечка воздуха в системе и сохраняется неправильное соотношение бензин / воздух в горючей смеси.
Электромагнитный клапан холостого хода (далее EPHH) отвечает за подачу топлива. Если клапан не работает, топливо не будет поступать на холостом ходу в пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.
Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и заводить машину дальше невозможно. Самое интересное в такой ситуации то, что не было ни малейших признаков предупреждения (предвещания) этих проблем, машина ехала в обычном режиме, не было «чихания» или «стрельбы в глушитель».
Поскольку проблема является общей, наши инструкции подскажут вам, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка двигателя и плохой запуск. Мы подробно рассмотрим все основные причины, по которым двигатель останавливается на холостом ходу и в движении.
А также причины, по которым он не запускается в горячем состоянии и как решить такую проблему.
Двигатель глохнет на холостом ходу
На ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по следующим причинам:
Самый распространенный из них — -, от которого напрямую зависит частота вращения двигателя на холостом ходу
Проверить это достаточно просто. Когда машина не заводится, от вращения стартером, потом работать еще и педалью газа, двигатель должен запуститься
В случае, когда обороты сразу начинают плавать, после снятия ноги с педали газа — 99% от ста, то причина кроется именно в регуляторе, поэтому цена вопроса смешная
Решение простое — замена регулятора занимает минимум времени у любого владельца ВАЗ
Вторая наиболее вероятная причина, из-за которой глохнет двигатель на ВАЗ 2109 на холостом ходу — проблема с открытием дроссельной заслонки
Такую «болезнь» вылечить просто — почистить дроссельную заслонку
При чистке заслонки проблему не решила, подозрение падает на неисправность, при неисправности мотор тоже глохнет на холостом ходу
Решаем проблему заменой TPS, эта процедура несложная и легко выполняется вручную
Двигатель глохнет в движении
Довольно частый случай, когда двигатель глохнет при движении, внезапно и по неизвестной причине.
Поэтому ниже перечисляем проблемы, при которых глохнет двигатель на ВАЗ 21093, и способы их устранения:
Проверить уровень топлива в баке визуально или щупом, не полагаться только на датчик
Заправка, вот и все решение
Когда в баке есть топливо — первое и самое очевидное — некачественное топливо, именно с него следует начинать поиск, когда ваш двигатель внезапно глохнет на ходу
Вам невероятно «повезло», что двигатель после дозаправки начинает глохнуть практически сразу, то причина точно в топливе
Устранено сливом топлива из топливной системы, бака, заменой фильтра и заправкой новым топливом (на другой АЗС)
Следующие подозреваемые — свечи зажигания, сразу после топлива
Здесь тоже все ясно — выкручиваем свечи, осматриваем и проверяем состояние, при необходимости проводим замену
Забитый топливный фильтр также вызывает перебои в подаче бензина, в результате у вас происходит газ, и двигатель глохнет
Неисправность устранена
Когда с топливным фильтром все в порядке — проверьте (почему-то многие автовладельцы забывают периодически проверять)
Если фильтр забит, то в камеры сгорания не попадает воздух, следовательно, горючая смесь в цилиндрах дообогащается топливом и свечи заполняются. К тому же от нехватки воздуха двигатель начинает «задыхаться», его мощность падает, и процесс внутреннего сгорания в цилиндрах ослабевает, двигатель со временем заглохнет
Замена воздушного фильтра решает эту проблему (в худшем случае продуйте фильтрующий элемент ручным или ножным насосом, чтобы можно было добраться до ближайшего магазина)
Еще один подозреваемый агрегат — бензонасос. При проблемах машина глохнет или вообще не заводится
Решает проблему ремонтом или полной заменой ТНВД (фото внизу)
Аккумулятор в случае, когда двигатель на ВАЗ 2109 внезапно заглох тоже не исключение
Окисленные клеммы аккумулятора или плохой контакт также могут стать причиной неожиданной остановки двигателя.
Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, при необходимости очистите их или замените аккумулятор.
Если двигатель глохнет при движении и больше не запускается, то причину можно искать в электрогенераторе
Когда генератор перестает работать, сеть автомобиля начинает полностью питаться от аккумулятора, и прослужит недолго (даже если новый и полностью заряженный)
На работе и в машине это никак не отображается, пока не разрядится аккумулятор
Ремонт или замена генератора исправит ситуацию, и путем зарядки аккумулятора (можно заменить аккумулятор, чтобы добраться до ближайшей станции техобслуживания, если есть что)
В современных инжекторных автомобилях причины часто кроются в разных датчиках.
Однако, если вы этого не понимаете, и все вышеперечисленные узлы работают нормально, а с топливом все в порядке, лучше обратиться к профессионалам на СТО, чем облажаться с электроникой, ковыряясь в случайный
Почему глохнет теплый двигатель
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет в теплом состоянии.
Наиболее вероятная причина — проблема карбюратора:
Во время движения автомобиля через карбюратор проходит воздушный поток, за счет чего карбюратор хорошо охлаждается, и проходящий через него бензин также охлаждается.
В результате температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.
Из-за этого возникают проблемы, когда после долгой езды вы глушите двигатель и делаете остановку, карбюратор в этот момент начинает быстро нагреваться от кожуха двигателя
Бензин в камере карбюратора начинает испаряться под действием температуры, заполняя парами пустоты, такие как воздушный фильтр, сам карбюратор и впускной коллектор
При этом появляются воздушные пробки, и в поплавковой камере пропадает топливо.
Решить проблему очень просто — несколько раз нажимаем педаль газа наполовину и снова запускаем двигатель
Такими действиями вы сбросите излишки паров и израсходуете пересыщенную горючую смесь.
Отдельно стоит отметить, что аналогичные проблемы возникают в бензонасосе или топливной магистрали.
Как правило, это происходит в жару, из-за испарения бензина в системе или насосе появляются воздушные пробки, препятствующие поступлению бензина в карбюратор.
Чтобы устранить проблему с помпой, можно облить ее холодной водой или накрыть мокрой тряпкой.
Вторая возможная причина остановки прогретого двигателя — проблема со стартером:
Проверить, не проворачивается ли стартер при запуске, или просто щелкает, или вообще не реагирует
Если подтвердятся наши худшие опасения, не включается стартер — нужно искать причину
Когда вы в пути, осмотр обычно сводится к визуальному осмотру и проверке силовых проводов.
Машину можно завести без стартера, нужна помощь, чтобы толкнуть машину
Если приедете домой, снимите и проверьте стартер
Если стартер неисправен, то нужен ремонт или замена
Еще одна причина, по которой не запускается прогретый двигатель — разряженный аккумулятор, решение уже было описано выше
Когда двигатель не запускается из-за попадания воды
Эта проблема чаще всего возникает во время дождя или проезда по лужам:
Получается, что вода попадает на приборы и провода
Придется дождаться испарения воды
На будущее рекомендуется заизолировать катушку зажигания и крышку распределителя
Двигатель глохнет на подъеме
Что делать, если двигатель глохнет при подъеме:
Проверить уровень топлива, может понадобиться долить, при движении по уклону топливо потекло в сторону, а забор топлива перестал доходить
Когда бензобак полон, откройте пробку на карбюраторе и слейте бензин, который попал туда из-за перекоса автомобиля
Вам понадобится шприц или специальная «лампочка».
Вы что-нибудь забыли !? Тогда все, надеюсь, наша статья была вам полезна, в решении задач и проблем в будущем.Если описания недостаточно, посмотрите видео.
Перечень причин остановки карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу). Эта проблема может возникнуть из-за неисправностей в разных системах двигателя: топливной, зажигании и т. Д.

Список основных неисправностей, вызывающих заглох двигателя автомобиля на ходу
Топливный бак закончился.
В одном случае показания датчика уровня топлива могут быть просто некорректными (он вышел из строя).В другом случае, даже если датчик показывает, что в баке осталось мало топлива, заборник топлива в такой ситуации вытягивает воду, грязь, отложения и отложения со дна бензобака. Двигатель на такой смеси работать не будет и заглохнет даже на ходу, даже на холостом ходу. Рекомендуется, во избежание появления такой проблемы, для профилактики периодически и.
Обрыв или засорение топливопровода.
Ослабленные металлические и резиновые топливопроводы со временем могут сломаться и изнашиваться.Это вызовет утечку из двигателя или отключение топлива и остановку во время движения автомобиля. В качестве профилактики возникновения таких неисправностей рекомендуется периодический визуальный осмотр топливопроводов по всей их длине. Также стоит обратить внимание на стойкий запах бензина, возникающий в этом случае.
Кроме того, как описано выше, любая грязь и вода из бака могут попадать в топливопроводы. В холодное время года наличие воды в топливопроводах может привести к замерзанию.

топливных шлангов, обрыв или повреждение которых наиболее опасно, так как топливо может попасть в горячий коллектор и привести к возгоранию, состояние этих шлангов необходимо постоянно контролировать
Отсоединение центрального провода высокого напряжения (армированный провод ).
Ослабленный центральный высоковольтный провод от катушки зажигания до крышки распределителя может оторваться (спрыгнуть) во время движения автомобиля, в результате чего искра исчезнет и двигатель остановится. В некоторых случаях такая ситуация сопровождается хлопком в глушителе.Необходимо визуально проверить целостность центрального провода и герметичность посадки его наконечников в гнезда катушки и крышки.
Обрыв провода в цепи низкого напряжения.
В первую очередь, это низковольтные провода системы зажигания (идущие к катушке, распределителю, другим устройствам системы зажигания, вилкам блока предохранителей). Во-вторых, это «массовый» провод, соединяющий аккумулятор и корпус («массу») автомобиля.Обрыв или неплотное соединение приведет к остановке двигателя во время движения, с одновременным исчезновением света приборов на панели, выходом из строя указателей поворота, звуковых сигналов и т. Д. Необходимо визуально осмотреть низковольтные провода, найти ослабленные. наконечники, восстанавливаем соединение «массовых» проводов. В помощь цепи системы зажигания и.
Нарушение угла опережения зажигания.
Внезапное разрушение элементов распределителя зажигания (поломка или заклинивание пружин центробежного регулятора), ослабление крепления элементов и их смещение.Ослабление крепления самого трамблера приведет к смещению момента зажигания в ту или иную сторону и остановке двигателя во время движения. В такой ситуации поможет только визуальный осмотр трамблера и поиск неисправностей с последующей установкой угла опережения зажигания (или).
трамблер автомобилей 2108, 2109, 21099
Пробой конденсатора на массу.
Неисправность для автомобилей ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания.Конденсатор на трамблере может внезапно выйти из строя, и двигатель заглохнет на ходу. Эта неисправность сопровождается. Конденсатор необходимо проверить и в случае выхода из строя заменить. В качестве временной меры рекомендуется отсоединить его провод от клеммы «K» выключателя и двигаться дальше. Также можно использовать аудиоконденсатор. Подключаем его провод к выводу «Р» катушки зажигания, а корпус к «массе».
«Всасывание» постороннего воздуха в систему питания.
В этом случае топливная смесь становится очень бедной и двигатель глохнет. К этому может привести плохо закрепленный карбюратор (под его фланец засасывается воздух) или впускной коллектор. Неисправность устраняется подтяжкой гаек крепления карбюратора и коллектора или заменой прокладок под ними. Для получения дополнительной информации о «всасывании» см.
Двигатель ВАЗ
Иногда такая неприятность случается в дороге, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и заводить машину дальше невозможно.Самое интересное в такой ситуации то, что не было ни малейших признаков предупреждения (предвещания) этих проблем, машина ехала в обычном режиме, не было «чихания» или «стрельбы в глушитель».
Поскольку проблема является общей, наши инструкции подскажут вам, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка двигателя и плохой запуск. Мы подробно рассмотрим все основные причины, по которым двигатель останавливается на холостом ходу и в движении.
А также причины, по которым он не запускается в горячем состоянии и как решить такую проблему.
Двигатель глохнет на холостом ходу
На ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по следующим причинам:
Датчик холостого хода (регулятор)
Проверить это достаточно просто. Когда машина не заводится, от вращения …
0 0
Автомобиль ВАЗ 2109 комплектуется системами питания двигателя двух типов — инжекторной и карбюраторной. Как известно, карбюраторная система из-за тяжелой конструкции чаще подвержена каким-либо неисправностям, влияющим на ходовые и технические качества автомобиля.Поэтому в этой статье мы рассмотрим карбюраторный тип питания.
Причина проблемы
Довольно часто владельцы ВАЗ 2109 сталкиваются с такой проблемой, когда карбюратор не держит обороты на холостом ходу, а двигатель просто глохнет. Причин может быть много, и все они объединены рядом характерных признаков.
Первая причина — засорение жиклера холостого хода. Несмотря на то, что в системе подачи топлива 2 фильтра (грубой и тонкой), даже одной пятнышки может хватить, чтобы засорить форсунку.
фильтр тонкой очистки
Также может засориться сам фильтр тонкой очистки. Такое часто бывает, когда фильтр вовремя не меняли …
0 0
ВАЗ 2109 постоянно глохнет на холостом ходу? Все решаемо — почини сам. Причин, приводящих к ситуации, когда ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу, может быть несколько. Наиболее распространены такие, как засорение фильтра тонкой очистки топлива или жиклера, а также отказ системы регулирования скорости на карбюраторе.
Все причины связаны с легко устраняемыми поломками самостоятельно, в гараже или на стоянке.
2109 глохнет на холостом ходу также из-за недостаточного времени для прогрева двигателя, но у опытных водителей такой проблемы нет. Поэтому стоит сосредоточить усилия на поиске дефектов по двум направлениям — проверка проходимости магистрали подачи топлива и установка карбюратора на холостой ход.
Топливопровод

Стабильный холостой ход карбюратора контролируется жиклером.Если форсунка выходит из строя, ее необходимо открутить и продуть воздухом под давлением, тем самым удивляя частицы …
0 0
Наверное, каждый счастливый обладатель экземпляров отечественного автопрома хоть раз в своей практике сталкивался с проблемой, когда его машина глохнет на ходу. Это досадное недоразумение может омрачить предвкушение беззаботных выходных или крайне негативно отразиться на вашей карьере, если вы спешите на работу, где вас ждет строгий начальник.
Причин поломки может быть несколько. Задача автолюбителя определить его и попытаться устранить в «полевых» условиях.
Причина 1 — перебои с подачей топлива.
Если в вашем автомобиле установлен фильтр тонкой очистки, то его необходимо менять регулярно и главное своевременно. Песчаный фильтр может стать проблемой. В этом случае просто снимите фильтр и подключите газовую линию напрямую.
Негерметичное соединение топливного шланга, допускающее утечку воздуха.Если края старых шлангов потрескались, отрежьте их и после установки затяните все хомуты.
Причина 2 –…
0 0
ВАЗ 2114 глохнет на холостом ходу
Как это происходит Причины холостого хода на карбюраторе
«Четырнадцатая» модель от отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ в свое время завоевала огромную популярность благодаря надежности, качеству исполнения, отзывчивости и маневренности блок питания.
Конечно, эту машину нельзя назвать идеальной.Поэтому время от времени могут возникать проблемы. Частота вращения холостого хода не является редкостью. Такие явления раздражают водителя и приводят к неприятным ситуациям на дороге. Например, в любой момент двигатель может просто заглохнуть.
Вряд ли вам удастся надолго решить проблему, нажимая на педаль акселератора для сохранения скорости. Следовательно, вам нужно предпринять более решительные действия.
Как это происходит
Если автомобиль работает нормально, нужно просто завести его и дождаться, пока двигатель прогреется до оптимальной температуры.Стрелка тахометра в …
0 0
ВАЗ 2109 21099 2108 глохнет карбюратор на холостом ходу. Причины как исправить.
Проблемы и решения
Достаточно частая проблема карбюраторных автомобилей ВАЗ 2109 21099 2108, машина не держит холостой ход, глохнет. Причина скорее всего в соленоидном клапане холостого хода или в соринке, попавшей в карбюратор, нужно это проверить, для этого снимаем воздушный фильтр. Очистка карбюратора от мусора не помогла.
Пример видео, причины как решить:
Как видите причину неисправности электроклапана холостого хода, показан его быстрый (временный) ремонт, вынимаем жиклер и обрываем иглу.Все заработало.
Комментарии к …
0 0
Двигатель глохнет на холостом ходу ВАЗ-2109 2108
Глохнет ли двигатель вашего ВАЗ-2109 или ВАЗ-2108 на холостом ходу?
Здесь нет ничего плохого. Мы подскажем, что делать в такой ситуации, когда двигатель не работает на холостом ходу. Конечно, теоретически причин остановки двигателя на холостом ходу может быть много. Например, может выйти из строя электромагнитный клапан карбюратора, либо перегореть блок управления электромагнитным клапаном карбюратора, также могут быть неисправности проводки.Но чаще всего почти все оказывается банально и просто. Ничего не перегорело и не вышло из строя, а просто засорился жиклер, открывающий электромагнитный клапан.
Казалось бы, как такое может случиться, ведь перед карбюратором установлен дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, а еще в карбюраторе есть фильтр бензиновый. Соринка может пройти через воздушный фильтр, если он установлен неправильно, а есть …
0 0
Недавно столкнулся с такой проблемой: перестал работать карбюратор ВАЗ 2109 на холостом ходу.Машина заводится на всасывании и тронется. Все нормально, водить можно, но как только снять присоску и убрать ногу с педали газа, ВАЗ 2109 глохнет. Конечно, машина на ходу, но это очень сложно, особенно на светофоре при движении по городу, когда постоянно нужно ускоряться и сбавлять скорость, чтобы ехать без холостого хода. Когда машина прогревается до рабочей температуры, она может не глохнуть на холостом ходу, а на холостых жутко трястись, обороты двигателя порядка 500-600 об / мин.Срочно нужно восстановить нормальный холостой ход ВАЗ 2109, посмотрим как.
В Интернете много статей, объясняющих причину, по которой на ВАЗ 2109 не работает холостой ход. В 90% таких статей рассматриваются только манипуляции с электромагнитным клапаном холостого хода. Действительно, проблемы с клапаном очень часто являются причиной потери холостого хода на ВАЗ 2109, но есть и …
0 0
10
Рано или поздно практически любой водитель обязательно столкнется с такой проблемой.При плавающих оборотах холостого хода управлять автомобилем довольно сложно. На светофоре он может заглохнуть или выйти из строя на спуске на нейтральной передаче. Время от времени приходится «помогать» двигателю, нажимая на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Стрелка тахометра то и дело показывает разные обороты (от 500 до 1200). К тому же тряска двигателя раздражает водителя и пассажиров, а низкая скорость значительно снижает ресурс двигателя. Сегодня вы узнаете о наиболее распространенных причинах неустойчивой работы двигателя на холостом ходу и о том, как решить эту проблему.
Успешное решение этой непростой проблемы абсолютно невозможно без постановки правильного «диагноза», а значит, автомобилист должен в совершенстве знать полный перечень «симптомов», указывающих на неправильную работу карбюратора:
Самостоятельное падение и подъем обороты двигателя …
0 0
11
ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу. Что делать?
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Подъезжая к светофору и переключаясь на нейтраль, машина начала глохнуть.Раньше с таким не сталкивался, поэтому сначала растерялся, но помогли хорошие друзья. Итак, на повышенных оборотах машина работает нормально, но на холостом ходу начинает глохнуть. В чем проблема и как бороться?
Причин, как мне объяснили, может быть много, НО! 99% проблем такого рода вызваны одним маленьким механизмом, который называется Idle Air Control (IAC). Этот механизм представляет собой электродвигатель, вставленный в карбюратор и выполняет одноименную функцию, т.е.е. регулирует холостой ход.
Проверить его работоспособность достаточно просто. Откручиваем его (при выключенном зажигании) ключом на 14, затем включаем зажигание и касаемся концом его корпуса металлическими частями двигателя, при этом должны быть слышны характерные щелчки. Если их там нет, то он пришел в …
0 0
Установка карбюратора «Солекс» на классик. Установка карбюратора «Солекс» на классический Solex 21073 на ВАЗ 2107 Gyps
Системы питания современных автомобилей С каждым годом они усложняются, но простой, доступный и надежный карбюратор по-прежнему будет служить владельцам старых автомобилей.Сейчас карбюраторные автомобили давно не производят. Но это не отменяет необходимости обслуживания таких машин. Например, карбюратор «Солекс» 21073 производства Димитровского автогенного завода до сих пор выпускается и успешно работает в силовых установках двигателей классических моделей ВАЗ, а также переднеприводных ВАЗ 2108, 2109. Его также можно встретить на автомобилях. ранние модели Десятой семьи.
Несмотря на простоту, этот элемент пользуется спросом и популярностью у автомобилистов.Не только на «Ниву» устанавливали «Солекс» 21073. Отзывы о нем положительные, а значит, нужно узнать о нем побольше и научиться его настраивать.
Карбюратор «Солекс»: Модификации
Базовую конструкцию этих устройств разработали инженеры французской компании «Солекс».
Позже Димитровградский завод получил лицензию на производство, а все остальные доработки производились здесь специалистами. Дааз был разработан популярным «Солекс 21073». Отзывы о нем только положительные.Механизм легко настраивается и отличается высокой надежностью. ДААЗ-2108 рассчитан на работу объемом 1,3 л и 2109. «Солекс» 21083 доработали под силовые агрегаты объемом 1,5 л. Такими же механизмами оснащались модели из первых партий ВАЗ 2110 с микропроцессорной системой зажигания. На классические модели ВАЗ устанавливались «Солекс» 21053-1107010. Модели ВАЗ «Нива» комплектовались механизмом «Солекс» 21073-1107010. Сейчас ему поменяли инжектор.
Прибор
Карбюратор «Солекс» 21073 относится к типу эмульсии.Его модификации изначально устанавливались на моторы, при этом устройство отличалось наличием двух камер, оснащенных дроссельными заслонками, а также системами дозирования. Также в устройстве есть переходные системы для первой и второй камеры. Система холостого хода есть, но только для первой камеры.
Механизм состоит из двух половин. Нижний — более массивный — и верхний. Эта половинка и есть непосредственно само устройство, а верхняя часть — для карбюратора с крышкой. Внизу каждой камеры расположены поворотные клапаны с механическим приводом.Вверху в первой камере карбюратора находится заслонка для подачи воздуха. Это необходимо для реализации пуска еще одного спущенного энергоблока. Эта часть активируется кабелем, который идет в кабину и соединяется с рычагом, отвечающим за сцену и пусковую установку.
Принцип работы
Работает «Салекс 21073» следующим образом. Бензин упадет B. Поплавок Камера С впускным патрубком — топливо тоже проходит через решетку фильтра, где очищается, и проходит через игольчатый клапан.Камера с поплавком двухсекционная, причем секции соединены между собой. У них будет одинаковое количество бензина. Такая конструкция позволяет значительно снизить влияние уклонов кузова на уровень топлива в этой камере.
Тем самым обеспечивает более стабильную работу двигателя. По мере наполнения камеры поплавок, нажимая на деталь игольчатого клапана, перекрывает доступ к камере. Об этом говорит постоянный уровень бензина в механизме. Далее из поплавковой камеры бензин через жиклеры попадает в смесительные колодцы.В эти же колодцы через специальные отверстия в эмульсионных трубках или воздушных джилометрах поступает воздух. Далее смешивается бензин и воздух. В результате образуется топливная смесь. Он попадет как в маленькие диффузоры, так и в большие устройства. Это основная дозирующая камера. В зависимости от режима работы двигателя в карбюраторе могут запускаться определенные механизмы и системы. Когда хозяин пытается запустить двигатель «на холоде» для обогащения топливной смеси, включается пусковое устройство. Его водитель стартует из кабины — это больной.
При максимально возможном нажатии на ручку воздушная заслонка первой камеры полностью закрывается. При этом первая камера открывается на дальность от пусковой установки. Настраивается с помощью регулировочного винта на карбюраторе Solex. Регулировка зазора позволит вам регулировать обороты в режиме холостого хода.
Система запуска
Этот механизм представляет собой специальную полость, которая соединяется с впускным коллектором. Также в устройстве есть диафрагма и шток, связанный с воздушной заслонкой.После запуска мотора во впускном коллекторе возникает разрежение. Он воздействует на шток диафрагмы, тем самым открывая воздушную заслонку. Если рукоятку шага вернуть в нормальное положение, это приведет к уменьшению стартовых зазоров.
Параметры зазоров зависят от геометрических характеристик рычага и не конфигурируются. Что касается дроссельной заслонки второй камеры, то при растяжении субликат находится в заблокированном состоянии.
Система холостого хода
Этот узел необходим для подачи в камеры сгорания горючей смеси на самых минимальных оборотах.Благодаря этой системе силовой агрегат не будет глохнуть при отсутствии нагрузки. Топливо в систему будет попадать на главную гиберу в первой камере. Через Juger XX, где затем смешивается с кислородом, топливо поступает в систему через воздушный клапан. Этот механизм позволяет обеспечить стабильную работу двигателя на холостом ходу без нагрузки.
Далее горючая смесь попадет в первую камеру через специальный канал, расположенный под дроссельной заслонкой. Топливный механизм, ведущий к выхлопному отверстию ХХ, закрыт качественным винтом.Это регулировочный винт, который можно регулировать и изменять характеристики карбюратора. Этим элементом также настраивается работа двигателя в режиме холостого хода на механизме «Солекс 21073». По нему определяется величина дроссельного зазора первой камеры в режиме ХХ.
Другие узлы карбюратора
Также в устройстве механизма есть ускорительный насос и экономайзер. Эти узлы предназначены для топливной смеси двигателя при его работе в нагруженных режимах.
Установка поплавковой камеры
Итак, мы рассмотрели Устройство «Солекс». Регулировка карбюратора поможет установить оптимальный режим, когда двигатель будет работать максимально эффективно, а расход топлива не будет слишком большим. Для начала нужно запустить и прогреть мотор. Затем снимите топливный шланг и крышку карбюратора. После отсасывающего кабеля отсоединяем и откручиваем крышку от прибора.
Снимать нужно максимально плавно и аккуратно, чтобы не повредить поплавок.Затем линейкой или штангенциркулем измеряется расстояние в каждой из камер. Измерять надо от плоскостей клапанов до края бензина. Этот размер должен быть около 24 мм. Если он больше или меньше, то параметр регулируется перемещением поплавка. Потом устройство снова едет, двигатель настроен и прогрет.
Установка холостого хода
Многие автовладельцы, а именно новички, чаще всего покупают старые автомобили и не знают, как правильно настроить карбюратор. Как следствие, потери мощности, плавающий оборот и другие проблемы.После успешного завершения регулировки уровня настройте режим ожидания. Перед этим рекомендуется заглушить двигатель. Для работы вам понадобится отвертка с плоским жалом и время. На подошве механизма есть отверстие. В нем есть винт, отвечающий за качество смеси. Прикручен до упора. Однако не стоит сильно дорожить.
Затем из самого крайнего положения откручивается винт на пять оборотов. Далее устанавливается двигатель без всасывания.Откручиваем качественный винт — карбюратор 21073 будет регулировать вращение мотора. Затем элемент снова прикручивается. Поворачивать необходимо до тех пор, пока работа силового агрегата не станет максимально устойчивой. Медленно вращайте винт. Когда работа мотора станет более спокойной, его откручивают не более чем на один оборот. В результате на холостом ходу Их будет около 900. Но если глохнет двигатель, они немного увеличиваются.
Вывод
Это самые важные правила, как настроить карбюратор «Солекс» (на «Ниве» он идет или «семерка», значения не имеет).Настройка позволяет улучшить работу мотора, стабилизировать холостые обороты. Этот карбюратор хорош тем, что его можно настроить с минимальным набором инструментов в любых условиях. Но время идет вперед, а машин с таким типом силовой установки становится все меньше и меньше.
Под классическими моделями ВАЗ следует понимать автомобили от 2101 до 2107. Владельцы таких автомобилей с карбюратором часто прибегают к поиску более эффективных решений для повышения динамических характеристик и / или снижения расхода топлива.И разгон, и эффективность напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки. Если хозяин решился на установку карбюратора стороннего производителя, то при выборе нужно учитывать ряд индивидуальных особенностей.
Читайте в этой статье

Staten модели карбюраторов
Различные модели карбюраторов ориентированы на экологию, снижение расхода или максимальную динамику автомобиля. Также были созданы карбюраторы для двигателей разного объема.Некоторые модели карбюраторов от одного силового агрегата легко могут быть установлены на другой, а в некоторых случаях потребуются переделки.
ДААЗ Карбюратор / Вебер
Карбюраторы ДААЗ (агрегат Дмитровский авто) 2101, 2103 и 2106 были произведены по лицензии WEBER. По этой причине модель называется и карбюратор ДААЗ, и карбюратор WEBER, но понимают одно и то же устройство. Указанные модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.
К недостаткам этих моделей по праву можно отнести большой расход топлива на отметке от 10 до 14 литров на сотню километров. Еще одна потенциальная сложность сегодня — это практически полное отсутствие этих моделей даже в приемлемом рабочем состоянии.
Карбюратор Озон
Не менее популярна модель карбюратора ДААЗ 21053, являющаяся лицензионной продукцией компании SOLEX. Карбюратор зарекомендовал себя как экономичное и одновременно динамичное решение при установке на двигатели «классики».По конструкции эта модель сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему подачи топлива (реверс). Из-за этого решения излишки бензина возвращаются бензобаку. Возврат позволяет сэкономить около 400-800 граммов бензина на сотню пройденных километров.
Отдельные версии этой модели могут иметь ряд вспомогательных электронных систем. К основным решениям можно отнести систему управления электроклапанами, автоматическую систему холодного старта и др. Подобные нововведения встречались и на экспортных версиях автомобиля.В СНГ распространение получил карбюратор Солекс с электроуправляемым клапаном холостого хода.
В работе системы возникли проблемы. В карбюраторе этого типа воздушный и топливный каналы узкие и быстро забиваются. Если карбюратор вовремя не обслужить, значит, выходит из строя система начального хода. Карбюратор Solex в спокойном режиме потребляет от 6 до 10 литров топлива. Что касается динамиков, то он уступает только ранней разработке Вебера.
Все вышеперечисленные карбюраторы ставятся на классические двигатели ВАЗ без доработки.Остается единственный нюанс при выборе подбора карбюратора относительно рабочего объема вашего мотора. В том случае, если имеющийся карбюратор рассчитан на другой объем, то потребуется подбор и замена жиклеров, а также тщательная регулировка карбюратора.
Установка нестандартного карбюратора
Владельцы «Классики» в некоторых случаях прибегают к установке на свои автомобили нештатных моделей карбюраторов. Такая установка потребует определенных переделок и последующих настроек.Речь идет о карбюраторах Solex 21073 и Solex 21083.
Модель SOLEX 21073.
Данная модель рассчитана на мотор объемом 1,7 литра и штатно устанавливается на силовой агрегат автомобиля Нива. Карбюратор Solex 21073 отличается от других крупных каналов и гибларов. Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прибавки в динамике, но расход топлива поднимается до отметки 9-12 литров на сотню.
Модель SOLEX 21083.
Солекс 21083 ставился на ВАЗ 2108-09. Если ставить на «классику» движки, то доработка будет необходима. Системы газораспределения двигателей 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделки приведет к тому, что при циркуляции около 4000 скорость подаваемого воздуха может дойти до звука, а мотор на раскрутку не включится. Для установки данной модели карбюратора необходимо произвести настройку диффузоров первичной и вторичной камеры на их расширение.Также нужно установить большие жиклеры. Процесс доработки трудоемкий, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика превысит показатели у 21073.
Подвести итог
Напоследок добавлю, что есть модели карбюраторов иностранного производства. К минусам такого выбора можно отнести дороговизну, сложность в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность относительно перечисленных выше карбюраторов ДААЗ перечисленных выше моделей, Solex или Weber.
Читайте также
Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать рубашки, устранить неисправности.
Очистка карбюратора: когда необходимо очистить дозирующее устройство, признаки и симптомы. Доступны методы очистки карбюратора без разборки и снятия с автомобиля.

За 30 лет, пока классические модели ВАЗ с задним приводом, их дизайн, в отличие от стиля и дизайна, не менял производителя.Поэтому владельцы стараются модернизировать машину самостоятельно — вводить различные узлы от импортных машин или более технологичные модели ваз.
Например, многим владельцам не нравится, как работают карбюраторы «Озон» и «Вебер», не способные обеспечить приемлемую динамику разгона, равномерный разгон, приемлемый расход топлива. Пока все это уже есть в «Салексе». Именно поэтому большинство автовладельцев стремятся отнести лицензионный французский «Солекс» к классике.
«Озон» и «Вебер» при определенных дорожных условиях Слишком обедненная топливная смесь. Произошло это из-за того, что поплавок с резким входом во вращение или когда крутой макет подъема перемещался в поплавковой камере. В «Саллах» такого минуса нет — они оснащены двухсекционными поплавковыми камерами, витыми поплавками, перемещающимися в других плоскостях. Аппарат «Солекс» более современный и совершенный.
Что подберет «Солекс»
Агрегаты производства Димитровградского завода «Солекс» отличаются в основном геометрией займов.Есть разница в диаметрах диффузоров, а также в размерах, конструкции воздушных форсунок. Также отличает кулачковый профиль.
Впрочем, без неприятных последствий А доработки полностью любого «Солекса» из всей серии можно поставить на автомобиль, для которого никогда не производился карбюратор. Моделей и модификаций этих карбюраторов было выпущено много — ими оснащались ВАЗ-08, 09, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102. Есть «Солекс» для ВАЗ-2104,05,07. Все это говорит о том, что на заднеприводные вазоны можно ставить совершенно любой агрегат из названной линейки без переделок или почти без них.
Результат настройки зависит от выбора конкретного «солкса». Но в любом случае двигатель улучшит тягу, автомобиль получит плавный разгон. Для экономии стоит выбрать на «Таврии» модификацию «Солекс» — это ДААЗ-2181. Если нужна повышенная динамика разгона, то выбирается ДААЗ-21073. Отличается диффузорами большего диаметра. Этот карбюратор создавался для моторов объемом 1,7, и после установки этого «Салекса» на классику следует готовиться к большому расходу топлива.
«Салексы» моделей 2108, 21083, 21051-30 считаются золотой серединой автомобилистов. Агрегаты способны обеспечить лучшие динамические характеристики и меньший расход топлива, если сравнивать их характеристики с Озоном.
Важные мелочи
У любых «Салеков» (кроме 21073) есть свеклы с очень тонкими дырочками. Следует отметить, что из-за этого куртки очень чувствительны к мусору в топливе, а сам карбюратор часто забивается грязью.В связи с этим необходимо регулярно менять топливные фильтры. Для повышения надежности можно установить топливный фильтр впрыска. Выйдет немного дороже, но можно увеличить интервал между ревизиями блока.
Если будет принято решение установить карбюратор Солекс на классику, то кроме карбюратора могут потребоваться дополнительные запчасти. Агрегат может быть установлен с воссозданием системы EPHX или без нее — сможет только электромагнитный клапан.Самый простой способ поступить с этой системой. Но специалисты утверждают, что EPHH позволяет даже достичь 5% экономии топлива, но при этом система ненадежна и часто дает сбой. А это значительно снижает надежность всего агрегата.
Чтобы электромагнитный клапан не перекрывал подачу топлива в канал холостого хода «Салекса» (все-таки агрегат ЭПХН не устанавливается), необходимо вынуть иглу клапана из корпуса. Но проще всего подключить вентиль от замка зажигания.
При установке «Салекса» на заднеприводные вазоны необходимо слить «реверс» за пробку или подключить его через обратный клапан в систему подачи топлива к топливному фильтру.
Как получить максимальную выгоду
Немного, чтобы установить «Солекс» на классику, чтобы ощутить все преимущества, нужно модернизировать систему зажигания. Вместо штатного установлено бесконтактное зажигание. Любой «Солекс» изначально настроен и рассчитан на подготовку, чтобы эффективно его поджечь, нужен более мощный разряд.Контактная система зажигания не может выдать такой разряд, а вот бесконтактная — вполне. Катушка его может выдавать напряжение до 25 тысяч вольт. Зазор свечи будет не более 0,8 мм.
Новое или б / у?
Можно купить новый «Солекс» к классике, но есть возможность приобрести и б / у карбюратор. Во втором случае необходимо провести ему ревизию — тщательно очистить каналы, отполировать диффузоры. К тому же жиклеры лучше приобрести и заменить.
Но при этом покупать современные товары не стоит — лучше спросить у знакомых и знакомых, которые были сделаны в СССР. Современные жиклеры, которые есть в ремонтных комплектах, часто не соответствуют прицельным размерам.
Для эффективной работы диффузора с его элементов удаляются заусенцы и выступы. Такие дефекты создают воздушные завихрения, и это не лучшим образом сказывается на наполнении баллонов.
Что можно взять
В первую очередь необходимо приобрести запчасти, которые понадобятся при установке «Солекса» на ВАЗ классической модели:
Приобретайте тонкие полоски из паронита.Но делать их нужно именно для «Салекса». Отверстия в прокладке под диффузоры отличаются от «Вебера» и «Озона».
Вместо двух колодок можно приобрести одну, где два отверстия. Ставится между карбюратором и прокладкой от Ghetynaks. Кроме того, берут еще одну с овальным отверстием. Он предназначен для установки между коллектором и прокладкой Ghetinakse.
Еще приобрету «Мебельный» шланг. Его длина должна быть не менее 80 сантиметров. В противном случае он не дойдет до топливопровода под насосом.
Процесс установки
Теперь можно переходить к установке:
Для защиты коллектора от попадания грязи подкапотное пространство обязательно нужно тщательно очистить.
Затем от штатного карбюратора отключите приводы и тросы, а также шланги.
Чтобы снять кожух воздушной заслонки, на «Приточной панели» убрал кронштейн.
Поверхность коллектора аккуратно очищена, нанесен герметик.
После этих операций нужно установить прокладки в виде сэндвича. Вначале он тонкий, потом толстый, потом снова тонкий. Задача толстой прокладки — обеспечить теплоизоляцию. А чтобы процесс установки был удобнее, карбюратор устанавливается на коллектор без крышки. Привод заслонки должен находиться перед автомобилем.
Смонтирован дроссельный слайсер — на ВАЗ-2104 будет удобнее, если окажется из головы GBC.Кулису или «вертолет» иногда попили в центре, чтобы он плавно попал в карбюратор. А чтобы заслонка не заклинивала на пружине на пружине, на тяге установлены пластиковые наконечники.
Затем протяните трос всасывающего привода над крышкой GBC и настройте его на необходимую длину. Регулировка осуществляется изменением длины кожуха. Затем трос подключается к карбюратору.
После этого можно устанавливать верхнюю крышку.
Далее шланг подачи топлива, «возврат», подогрев, подключается к карбюратору. Шланг «Мебельный» снабжен обратным клапаном. Возвратная пружина цепляется за ось старой сцены на крышке ГБЦ.
Теперь электромагнитный клапан должен быть подключен к реле освещения, к положительному контакту.
Рядом с ним установлен воздушный фильтр и его крышка.
Все, на этом работы по установке агрегата завершены. Но действовать пока рано.Вам необходимо правильно настроить карбюратор. Ниже мы расскажем, как это сделать правильно.
Со стандартными жимерами «Солекс» не удастся поразить динамикой. В этом случае можно заменить карбюратор на 21073. Без изменений установка вполне возможна, но бедная смесь будет приготовлена в первой камере. Следовательно, в первой камере мотор не сможет обеспечить достаточную тягу для разгона. Автомобиль будет очень медленно набирать скорость.
Скорость движения резко улучшится, когда откроется вторая камера.И машина прыгнет вперед, как козел. Но экономия топлива при этом очень низкая.
Проблему можно решить подбором основного топливного тарана в первой камере карбюратора. Если вы замените его с 107,5 на 110, то вы можете получить улучшенную интенсивность разгона. Это компромисс между экономией и динамикой. Оптимально — 115-я топливная челюсть в первой камере. Возможна установка и 117,5. Но поток увеличится еще больше. Смесь переоборудуется на этот джибриер, и динамика может ухудшиться.
Воздушные жиклеры первой камеры — 145, 150, 155. При топливе 117,5 можно установить воздух 165.
Регулировка ВАЗ 21083.
Двигатель нужно прогреть, затем выставить уровень в поплавке камера с использованием специальных шаблонов. Наилучший уровень топлива — примерно 23 мм от дна. Что касается смеси, то лучший результат получается, если винт открутить на 2 оборота, а качественный — на 4-4,5 оборота. Однако на холостом ходу могут быть и другие установки.
Заключение
Все, кто умеет настраивать «озон», смогут решить вопрос, как отрегулировать карбюратор «Солекс».А как можно модернизировать классический ВАЗ мы рассказали в этой статье.
Как правило, подбор предохранителей на карбюраторе Colex 21073 производит во время его регулировки на двигателе. Некоторые водители иногда думают, что если мечта сбылась, и секс на машине, наконец, установлен, то все проблемы прокуратуры будут решены. Но не тут то было! Основная работа только начинается после установки. Solex, разработанный, чтобы сэкономить ваши деньги на топливных ресурсах, чтобы он работал правильно, вы также должны точно настроить.
Хорошо, если есть знакомый карбюратор. А если нет? Можно попробовать отрегулировать своими руками, но для этой процедуры нужно знать хотя бы больше информации о самом карбюраторе.

Подборка типов бойниц на карбюраторе Colex 21073 — одна из составных частей его настроек для максимально разумной дальнейшей эксплуатации. И прежде чем заменить одно на другое, необходимо разобраться в корне: зачем и что это за деталь?
Теория
(Banner_Content) Двигатель через диффузор всасывает воздух, а через топливный бустер — и некоторое количество бензина.Объем двигателя зависит от объема всасываемого воздуха и топлива. Поэтому тенденция: поставить маленькую челюсть на больший объем двигателя. А если на двигатель небольшого объема (например 1,5) приходится устанавливать аналогичный карбюратор Solex 21073, то обычные жиклеры плохи (то есть дают ненасыщенную смесь).

Таким образом, можно сказать, что все начинается с тарабарщины топлива — его сборников и настроек. После, во второй голове нужно выбрать воздух.Запускать — строго с первой камеры, пока не настроишь, вторая никак не рекомендуется.
Правило: Gilkers Подбираем по объему двигателя. А лучше всего перед тем, как приступить к настройке, найти заводскую подборку, которая соответствует объему агрегата на вашей машине, и переставить с нее (или поставить такие же) жиклеры.
Основы выбора Если поставить, например, Солекс 21041 (объем 1.8) на двигатель 1.5. Это карбюратор с диффузором 24х26, топливный — 102.5, а для двигателя 1.5 этого мало. Ищем совпадение камер и рассеивателя. Находим ближайший из вариантов: Солекс 21073. Он с диффузором 24х24 и 107,5. И первые камеры практически совпадают. Кстати, если диффузоры почти такие же, а объем мотора меньше, то всасывание бензина будет меньше (жир бедный). Итак, ТН (топливные форсунки) нужен из 110. Набираем несколько.
Далее нужно определиться. Что вы хотите получить: экономичную медлительность или дорогостоящий пикап.В зависимости от решения мы выбираем и TJ: регулировать обогащение или обеднение смеси воздуха и топлива (обеднение приведет к экономии бензина, но повлияет на динамику разгона автомобиля).
Несколько примеров выбора
Машина 1,8 л . Карбюратор — Солекс 21073 (24х24). Первая камера топливная — 115, воздушная — 165. Во второй: ТЖ — 115, воздушная (ВЖ) — 125-я. холостой ход: 41ст. При такой ситуации расход AI 92 для городского режима проезда — от 8 до 9 литров.
Двигатель 1,5 Д. . Карб — Солекс 21073. В первом — 115-й, ВЖ — 155 ЗД. Во втором — тж 115, ВЖ 135 ZC. XX — 41ст. Бензин АИ 80. Расход — 10 трасса, город 12.
.
Дополнительная информация
В целом, кроме подбора джеклов, есть еще масса полезных и интересных нюансов настройки солей, чтобы она корректно работала и сочеталась с двигателем вашего карбюраторного авто.
Пуск всегда следует из установки уровней в камерах.Устанавливается вручную на позиции самих поплавков в зависимости от покрытия агрегата (все делается по специальным шаблонам). И зря думаешь, как и многие доверчивые пользователи Солекса, который там с завода, мол, уже все выставлено. Чтобы не произошло перелива и нагрузки на иглу — производим соответствующие настройки, прогибая язычки поплавка.
После установки уровней можно идти и простаивать. Это зависит от положения качественных винтов и количества смеси (закрутка производится с удаленным ремиксом).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Конечно понятно, что улучшениям нет предела. Иногда могут даже пойти на перегибы: просверлить, например, дроссельную заслонку, отполировать МД, закрепить на карбюраторе эпульсионные трубки. Но, как говорится, сверх меры, то вредно. Но такая процедура, по своей увлекательности, как подбор видов соков на карбюраторе Colex 21073, например, вещь достаточно необходимая для правильной настройки агрегата и полной совместимости его с моторным отсеком.В результате вы получаете экономичный и хорошо реагирующий автомобиль.
Карбюратор 21073 1107010 ДААЗ разработан для автомобилей Нива ВАЗ-2121 с объемом двигателя 1,6 л и ВАЗ-21213 с двигателем 1,7 л.
Солекс 21073-1107010 — эмульсионный, двухкамерный карбюратор с падающим потоком (поток нисходящего движения). Дроссельные заслонки открываются механически, последовательно с помощью педали «Газ».
Карбюратор имеет следующие узлы и системы:
Основные системы дозирования, их две, для первой и второй камер соответственно.
Поплавковая камера оснащена двойным поплавком, уравновешенным для предотвращения влияния на работу наклона карбюратора, например, при вращении автомобиля.
Система всасывания газа Cartizer.
Механизм блокировки открытия дроссельной заслонки второй камеры.
Система холостого хода связана с первой камерой.
Экономайер на холостом ходу.
Две переходные системы, по одной для каждой камеры.
Экономайзер режимов мощности.
Насос акцепторный.
Пусковое устройство.
Нагревательное устройство.
Расположение основных узлов карбюратора показано на рисунках:
Карбюратор состоит из двух половин, более массивной нижней — корпуса и верхней — крышки карбюратора. В нижней части карбюратора в каждой камере расположены поворотные дроссельные заслонки с механическим управлением. В первой камере вверху находится воздушная заслонка, предназначенная для запуска холодного двигателя.Управление воздушной заслонкой осуществляется тросом, идущим в салон автомобиля (рычаг всасывания), и вакуумным пусковым устройством.
Через впускной патрубок топливо, проходя через сетчатый фильтр карбюратора и игольчатый клапан, попадает в поплавковую камеру. Камера состоит из двух сообщающихся между собой секций, поэтому уровень топлива в них одинаковый. Двухсекционная конструкция позволяет снизить влияние крена автомобиля на уровень топлива и, как следствие, поработать двигатель.
По мере заполнения поплавковой камеры поплавок, нажимая на лупу клапана, перекрывает поток топлива, таким образом поддерживая постоянный уровень топлива в карбюраторе.
Из поплавковой камеры топливо через основные топливные жиклеры подается в эмульсионные колодцы, а воздушные рубашки по отверстиям в верхней части эмульсионных трубок (воздушные жиклеры). В колодцах при смешивании топлива и воздуха образуется эмульсия, которая попадает в малый и большой диффузоры карбюратора. Это основная система дозирования карбюратора.
На разных режимах Двигатель, в работу которого входят те или иные карбюраторные системы.
Рабочий карбюратор Солекс 21073

При запуске холодного двигателя для обогащения смеси, поступающей в работу пусковое устройство Управляется из салона автомобиля за рукоятку всасывания. В максимально выдвинутом положении ручка всасывания через приводной трос поворачивает рычаг, полностью закрывая воздушную заслонку (первую камеру). В этом случае дроссельная заслонка первой камеры открывается на размер пускового зазора, который может быть настроен регулировочным винтом открывающего клапана первой камеры на рычаге.
Пусковое устройство Состоит из полости под каналом с пространством впускного коллектора, диафрагмы и стержня, связанного с воздушной заслонкой. После запуска двигателя разрежение во впускном коллекторе подается на диафрагму, и шток открывает воздушную заслонку на величину пускового зазора (регулируемого спусковым винтом). Когда рукоятка возвращается в нормальное утопленное положение, пусковые установки уменьшаются. Зазоры в промежуточных положениях полностью зависят от геометрии рычага и не требуют регулировки.Дроссельная заслонка второй камеры через рычажную систему при выдвинутом образце блокируется, поэтому при нажатии на газ вторая камера не участвует в исключении отказов двигателя.
Система холостого хода (ШС) Предназначена для работы двигателя на минимальных оборотах, не позволяя ему споткнуться при отсутствии нагрузки. Топливо поступает в СКС через главный топливный бункер первой камеры, затем неработающий котел смешивается с воздухом, протекающим через воздушный жиклер холостого хода, а также из широкой части диффузора первой камеры.Такая система подачи воздуха в СКС обеспечивает устойчивый переход в этот режим. Образовавшаяся эмульсия попадает в первую камеру через отверстие, расположенное под дроссельной заслонкой. Канал, ведущий к холостому отверстию, перекрывает винт качества. Скорость двигателя регулируется так называемым винтом качества, который определяет размер дроссельной заслонки камеры номер один в режиме холостого хода.
При плавном нажатии на педаль газа включает в работу переходную систему первой камеры .Его дроссельная заслонка приоткрыта, из щели переходной системы, которая расположена над заслонкой, начинает поступать дополнительное топливо, обогащающее смесь. Система перехода первой камеры не допускает выхода из строя при переключении из режима холостого хода, при движении автомобиля.
Переходная система второй камеры Она устроена аналогично, с той лишь разницей, что обогащает смесь при переходе от среднего режима к большим нагрузкам, а ее выход круговой.Эта система помогает избежать сбоев при вождении автомобиля.
При достаточно сильном открытии заслонок выход на режимы мощности экономайзера . Экономайзер забирает топливо непосредственно из поплавковой камеры и регулируется разрежением во впускном коллекторе. При закрытой заслонке напор большой, и отверстие экономайзера не затрагивает шаровой кран, перекрывая поток топлива. При открытии заслонки разрежение уменьшается, пружина воздействует на диафрагму, а также пружину на шаре клапана, открывая путь топливу через масло экономзера в эмульсионный колодец и, минуя основное жидкое топливо, обогащает топливную смесь.
При работе на максимальных нагрузках Требуется дополнительное топливо для двигателя. Его подача осуществляется ecoostat Непосредственно из поплавковой камеры через систему каналов к распылителю во второй камере.
Насос актерский Другой узел карбюратора. Ускорительный насос обогащает топливную смесь при разгоне автомобиля. Он состоит из рычага, отверстия и распылителя. Кулачок, запланированный на оси дроссельной заслонки, при ее открытии воздействует на рычаг насоса, а кулачок на диафрагме, прокачивая топливо через распылитель в первую камеру карбюратора.В обратных клапанах насоса есть два насоса. Первый расположен в канале, связывающем поплавковую камеру и полость насоса, и открывается, когда последний наполняется под действием пружин съемной диафрагмы, как поршень шприца. Клапан закрывается при впрыске топлива в опрыскиватель (при нажатии педали газа). Второй клапан находится в распылителе ускорительного насоса. Когда топливо впрыскивается, он открывается, если топливо перестает течь — перекрывает канал распылителя, препятствуя подаче воздуха и не позволяя течь топливу.Профиль кулачка ускорительного насоса определяет его производительность.
Экономайзер принудительного холостого хода (EPHH)

Про систему холостого хода было сказано выше. Код карбюратора 21073 оборудован электромагнитным клапаном, входящим в состав экономайзера принудительного холостого хода (EPHX). Этот клапан перекрывает каналы холостого хода и систему перехода первой камеры и предназначен для прекращения подачи топлива при выключенном двигателе, а также в режиме принудительного холостого хода (торможение двигателем) для снижения токсичности выхлопных газов и экономии топлива.EPHH состоит из оконечного переключателя (см. Чертеж карбюратора), электромагнитного клапана и блока управления.
При включении зажигания перед запуском двигателя, когда дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора закрыта, упорный винт (винт величины) с концевым выключателем замыкается на кузове автомобиля. В то же время напряжение подается на электромагнитный клапан, который открывает топливную заслонку системы холостого хода.
При запуске двигателя и его работе на холостом ходу электромагнитный клапан приводится в действие блоком управления.При увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 оборотов в минуту (при нажатии педали газа происходит разрыв концевого выключателя с корпусом автомобиля) блок управления отключается от управления электромагнитным клапаном, но питание на электромагнитный клапан продолжает поступать. прибыть, пока концевой выключатель снова не замкнет массу. При резком закрытии дроссельных заслонок (принудительный холостой ход) концевой выключатель замыкается на кузове автомобиля и питание электромагнитного клапана отключается, и игла клапана перекрывает топливную смесь.
При снижении частоты вращения коленчатого вала до 1900 оборотов снова включается блок управления и подается напряжение на электромагнитный клапан, заглушка топлива открывается и начинается подача смеси из системы холостого хода.
Этот карбюратор имеет схожую конструкцию со всеми карбюраторами линейки Solex агрегата «Димитровград Авто» (сокращенно ДААЗ), но также имеет некоторые отличия. Поскольку он устанавливается на двигатели с большим рабочим объемом, то характеристики его систем изменяются.Распылитель ускорительного насоса снабжен только одной трубкой, ведущей в первую камеру. Сетчатый фильтр извлекается после откручивания штуцера подачи топлива. Карбюратор 21073-1107010 снабжен системой управления зарезервированными газами через запрессованные в корпус штуцеры, которые по каналам соединены с пространством первой камеры над дросселем дросселя и под ним.
Из приведенной ниже таблицы можно узнать, какие жиклеры стоят у Solex 21073 1107010.
чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107?
ВАЗ-2105 («пятерка») и 2107 («семерка») — автомобили с задним приводом, выпускавшиеся на Волжском автозаводе с 1980 по 2012 год. Они славятся предельной простотой конструкции, неприхотливостью к обслуживанию и состоянию дорог, а также наличие запчастей и возможность глубокой модернизации. На первый взгляд они идентичны внутри и снаружи, но если присмотреться и заглянуть под капот, становится понятно, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107: детали кузова, внутреннее оформление и двигатель.
Внешний вид
Обе модели отличаются угловатым кирпичным дизайном, характерным для начала восьмидесятых. За это модель 2105, а затем и 2107 получили свое народное прозвище — «ящик для помидоров». Ключевыми отличиями экстерьера этих автомобилей являются:
1. Капот.
В седьмой модели она плоская, с центральной штамповкой, переходящей в решетку радиатора.

Пятая имеет 2 прямоугольных углубления, идущих от фар до лобового стекла.

2. Решетка радиатора.

Эта деталь первая бросается в глаза и только благодаря ей многие автолюбители знают, чем ВАЗ-2107 отличается от 2105.
На последнюю установили решетку прямоугольной формы из черного пластика. В седьмой модели к нему добавили отделку салона. Обе части часто покрыты хромом, но встречаются экземпляры и без него. За эту деталь Семерка получила прозвище «Русский Мерседес».
3. Бамперы передний и задний.
Бамперы на ВАЗ-2105 были полностью алюминиевыми с черным пластиковым ремнем.В 2107 году от металла отказались в пользу пластика, но оставил вид металлической основы. Сделано это с помощью хромированной вставки в верхней половине детали. С 2008 года бампера от седьмой модели ставились на 2105 и 2104.
4. Крышка багажника.
У Лады-2105 2 углубления, повторяющие узор на капоте.

У 2107 крышка гладкая. На краю ствола с правой стороны прикреплена пластина из серого пластика. На нем указано название модели и объем установленного двигателя.Например, «Лада 1200/1300 / 1500л» или «Лада» / Лада 2107.

В последние годы выпуска (2008-2012 гг.) На обе модели устанавливалась крышка багажника от ВАЗ-2105. Это решение было принято для большей унификации и снижения затрат на производство.

5. Задние фонари.
Это последняя деталь кузова, по которой можно определить, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107. Отличия в задних фонарях минимальны — в «семерке» вдвое увеличен размер фонаря заднего хода (лунного цвета) и уменьшен размер стоп-сигнала.
Интерьер
Интерьер автомобиля в целом повторяет очертания кузова — он такой же угловатый, что придает ему прогрессивный вид по сравнению с плавными линиями ВАЗ-2101 и 2103. Отличий немного, вроде по внешнему виду:
1. Панель приборов.
Панель приборов в «Лада 2107» отличается удобным расположением под магнитолой и дополнительными приборами. В их число входят цифровые часы, сигнальные лампы (износ тормозных колодок, обогрев заднего стекла, пристегнут ли водитель), прикуриватель.

Переключатели, расположенные в 2105 вокруг комбинации приборов в 2107, расположены перед рычагом переключения передач.

2. Комбинация устройств.
Комбинация приборов в «пятерке» предоставляет водителю только основную информацию о текущем состоянии автомобиля: скорость, температура охлаждающей жидкости, количество топлива, напряжение в бортовой сети, общий пробег.

Комбинация приборов в «семерке» дополнительно оснащена экономометром, тахометром и счетчиком суточного пробега.

3. Сиденья.
В пятой модели Lada были установлены сиденья от 2103 с небольшой доработкой — они оснащены подголовником. В седьмой модели были установлены анатомические сиденья.
Двигатель
Это важная деталь любого автомобиля. Но в силу особенностей производственной политики АвтоВАЗа это не та деталь, по которой можно понять, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107.
Помимо двигателей 2101 и 2103 на ВАЗ-2105 устанавливалась модель с индексом 2105.Создан путем внесения нескольких изменений в конструкцию 21011:
Привод ГРМ взамен цепной.
Крышка ГБЦ из литого алюминия.
Углубления под клапаны, исключающие их повреждение при обрыве ремня.
Эти меры привели к значительному снижению шума от работы двигателя и увеличению срока службы.

ВАЗ-2107 комплектовался следующими двигателями: 2103, 2105 и 2106 объемом 1500, 1300 и 1600 см. ^3, соответственно.Также были модификации для нужд ГИБДД, МВД и КГБ. Использовался роторно-поршневой двигатель ВАЗ-4132 объемом 1,6 л и мощностью 140 л. из.
Карбюратор
Карбюраторы 05 и 07 были специально разработаны для замены импортного Weber, использовавшегося в первых партиях ВАЗ-2101 и 2103. Созданный прибор назывался «Озон» и имел каталожные номера 2105-1107010 и 2107- 1107010. Всего было создано 4 модификации, на что указывает пара дополнительных цифр в артикуле.Например, «Озон 2105-1107010-20».

Есть 5 признаков, по которым можно определить, чем карбюраторы ВАЗ-2105 отличаются от 2107 разных моделей «Озона»:
Сечение жиклеров воздуха и топлива.
Диаметр диффузоров.
Наличие экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).
Привод воздушной заслонки (воздушной заслонки) автоматический.
Наличие штуцера для вакуумного корректора распределителя зажигания.
С появлением на конвейере ВАЗ-2108 карбюратор Озон был заменен на более совершенную конструкцию — Солекс.Ей присвоены каталожные номера:
21053-1107010-20;
21073-1107010.

Нововведением стала конструкция из 2 частей (вместо 3), простая система EPHC (винт-датчик, электромагнитный клапан, блок управления) и штуцер для возврата излишков топлива в бак («возврат»). Последний позволяет запустить двигатель при неисправности дозирующей иглы, неправильно настроенных поплавков, исключает образование воздушных пробок между карбюратором и бензонасосом.Последнее привело к остановке двигателя из-за нехватки топлива.
Подбор карбюратора на ВАЗ 2101-2107
Двигатель — сложный механизм, чувствительный к качеству приготовленной топливно-воздушной смеси. Соотношение воздух-газ сильно влияет на скоростные характеристики. Чем больше воздуха, тем хуже машина разгоняется и увеличивается расход топлива. Превышение последнего приводит к такому же результату. Образовавшийся нагар от несгоревшего бензина покрывает все детали двигателя, ухудшая теплопередачу и вызывая «закипание» двигателя.Поэтому карбюратор подбирается под размер двигателя:
«Озон 2105» предназначен для двигателей объемом 1200, 1300 см ³.
«Озон 2107» — 1500 и 1600 см ³.
«Солекс 21053» — 1500, 1600 см ³.
«Солекс 21073» — 1600, 1700 см ³.
Но ее подбор и настройку лучше доверить мастеру, потому что это будет проще и быстрее, чем делать все самому.
ВАЗ-2105 и 2107 — во многом идентичные автомобили, различающиеся деталями кузова, улучшенной приборной панелью и улучшенным салоном.
Тюнинг карбюратора солекс 21083 до улучшения технической
Многие автолюбители предпочитают повышать КПД заводского карбюратора, внося тем самым ряд доработок.
Тюнинг карбюратора Solex 21083 — прекрасная возможность максимально оптимально настроить систему подачи топлива под свои предпочтения и стиль вождения.Тем самым ваша машина становится более приемистой и быстрой, технические характеристики в этом случае улучшаются, но, как правило, приходится жертвовать экономичностью.
Этот карбюратор тоже можно ввести в девятку, поэтому при тюнинге двигателя для ВАЗ 2109 можно одновременно позаботиться и о настройке карбюратора, ведь одно дополняет другое. И в итоге вы получите очень резвую машину, которая сможет составить конкуренцию иномаркам. А в целом тюнинг своими руками — дело хорошее и очень полезное как для машины, так и для ее владельца.
Доработка карбюратора Солекс ВАЗ 21083
Рассмотрим, какая основная доработка карбюратора Солекс ВАЗ 21083:
установка нового уровня топлива в поплавковой камере с заменой иглы клапана. За счет этого можно добиться высокой стабильности показания уровня, а также исключить повторное ухудшение подаваемой топливной смеси на переходном и мощном режимах;
установка резиновой стопорной иглы позволит стабильно удерживать уровень, что также способствует лучшим демпфирующим свойствам и отличается высокой надежностью;
снятие системы EPHH, что значительно повысит надежность двигателя, но такая операция может привести к увеличению расхода топливной смеси на 5-7%.
с помощью дроссельной пилы дорабатывают карбюратор Солекс 21083.Для этого выбирайте диаметры отверстий в дроссельной заслонке так, чтобы они были немного меньше оптимальных. Такая регулировка карбюратора Solex 21083 позволяет снизить содержание СО в выхлопных (выхлопных) газах, при этом выброс СН не увеличивается на холостом ходу. Кроме того, значительно улучшается плавное и равномерное распределение состава кормовой смеси по всем цилиндрам при работе на холостом ходу. Благодаря этому можно снизить расход топлива в среднем на 1-2% даже на ВАЗ 2106;
за счет полировки диффузоров можно значительно снизить аэродинамические потери и увеличить расход.Как правило, рекомендуется отполировать до идеального зеркального состояния. Занимаясь тюнингом ВАЗ 2109, также можно отполировать карбюратор.
Рекомендуемая статья: Зачем нужен тюнинг Skoda Octavia A5?
В целом доработка карбюратора Солекс 21083 позволяет добиться более стабильной работы устройства и лучших тяговых характеристик автомобиля. Этот тип карбюратора и его модификация — карбюратор Солекс 21083 1107010 отличаются простой конструкцией, прекрасными техническими данными, экономичностью и надежностью.
Карбюратор Solex 21083 даже без различных доработок позволяет добиться отличных технических характеристик и экономии топлива по сравнению с его аналогами, такими как Weber и Ozone.
Установка и регулировка карбюратора ВАЗ 21083 Солекс
Солекс карбюратор 21083, настройка которого позволяет добиться оптимальной работы топливной системы и двигателя для каждого водителя индивидуально. Рассмотрим подробнее, с чего начать тюнинг карбюратора.
Для начала выставляем уровень в поплавковых камерах.Стоит отметить, что уровень нужно устанавливать строго относительно крышки карбюратора. Такую операцию лучше всего проводить с помощью специально подготовленного шаблона, который чаще всего можно встретить в инструкции пользователя к конкретному типу карбюратора.
Далее начинается следующий этап регулировки карбюратора ВАЗ 21083 Солекс, а именно установка оборотов холостого хода. В таком порядке:
Предварительно регулировочный винт контроля качества установить примерно на 5-6 оборотов, при этом он должен быть вывернут из конечного состояния намотки;
Необходимо вывернуть винт регулировки оборотов до состояния исчезновения в вакуумной трубке разрежения, идущего непосредственно к распределителю зажигания.Далее нужно проверить, как двигатель держится в тепле на холостом ходу при 500-1500 об / мин;
В случаях, когда обороты холостого хода превышают значение 800, то необходимо снизить их до уровня 800 (открутив винт количества подаваемой топливной смеси). Если оборот намного меньше, то пока оставляем все без изменений;
после этого винт «качества смеси» постепенно заворачивают до появления устойчивой и ровной работы двигателя. Также необходимо добиться максимально допустимой «деградации» топливной смеси; чем глубже закручен винт, тем беднее будет смесь, а значит, меньше CO;
с помощью винта задают «количество подаваемой смеси» холостые обороты.Оптимальные показатели для летнего сезона — 800-900 об / мин, а для зимнего сезона на уровне 900-1000 об / мин.
Рекомендуемая артикул: Особенности покупки Hummer h3 с пробегом
Доработка карбюратора Solex 21083 может осуществляться заменой форсунок в зависимости от объема установленного двигателя. Таким образом, при объемах 1,5–1,7 куб. Лучше всего ставить жиклеры небольшого размера. Чем больше объем двигателя, тем больше воздуха за единицу времени пройдет через диффузор и, как следствие, будет израсходовано большое количество топлива.
Подбор жиклеров правильнее всего начинать с топливной, а затем переходить к воздушной жиклеру. Также обратите внимание, что первый выбор выполняется для первой камеры, а затем после установки на нее форсунок они переносятся во вторую.
Ремонт карбюратора Солекс 21083
Ремонт карбюратора ВАЗ 21083 Солекс может потребоваться в случаях нестабильной работы топливной системы, при использовании простой регулировки ничего не поделаешь. Чаще всего требуется замена ремкомплекта, а также чистка форсунок, которые могут забиваться с качеством топлива, что оставляет желать лучшего.
Карбюратор Solex 21083, ремонт которого не всегда удается выполнить в домашних условиях, требует особого подхода. Ведь неправильный подход к решению этого вопроса может навредить только карбюратору, да еще и всей топливной системе.
Квалифицированные специалисты на СТО быстро и точно определяют причину выхода из строя карбюратора Солекс 21083 и в кратчайшие сроки устраняют ее. После этого проведут правильную настройку холостого хода, качества и количества кормовой смеси.
Но задача упрощается благодаря огромному количеству полезных видео о ремонте карбюратора Солекс 21083, пошагово на видео, где показано, что делать при настройке карбюратора Солекс:

ВАЗ Лада Самара 21083 группа А (1988)
Шасси стальное монокок
Группа / класс A / 6 Номер омологации: A 5345
Активные годы 1988–1990 Начало омологации: 01.01.1988
Двигатель
Тип рядный 4-цилиндровый, 4-тактный, бензиновый двигатель расположен спереди поперечно с 10 ^o наклоном спереди
Вместимость 1500 куб. См WRC: 1500 куб.см
Диаметр x ход поршня (мм) 82.0 х 71,0
Степень сжатия 12.0: 1
Выходная мощность — торг 120 — 130 л.с. / 7200 об / мин
Коренные подшипники 5 диаметром 50,8 мм длина шатуна между центрами 121 мм, диаметр шатуна 51,3 мм
Материалы блок: чугун ГБЦ: алюминиевый сплав
Кулачки / клапаны одинарный верхний распредвал (SOHC), с ременным приводом 2 клапана / цилиндр.- Всего 8 клапанов. Диаметр впускного клапана 37 мм, диаметр выпускного клапана 31,5 мм. 0 ^o угол между осью впускного клапана и вертикалью, 0 ^o угол между осью выпускного клапана и вертикалью
Аспирация натуральный, 1 х ДААЗ 21083-1107010-06 двойной карбюраторный
Зажигание электроника, порядок срабатывания 1-3-4-2
Система охлаждения с водяным охлаждением
Система смазки масляный поддон
Трансмиссия
Тип передний привод 5 ступенчатая механическая коробка передач
Передаточное число коробки передач 1: 3.636/1 (40/11)
2-й: 1,950 / 1 (39/20)
3-й: 1,357 / 1 (38/28)
4-й: 0,941 / 1 (32/34)
5-й: 0,784 / 1 (29 / 37)
R: 3.500 / 1 (25/15 x 42/25) 1-й: 2,923 / 1 (38/13)
2-й: 1,810 / 1 (38/21)
3-й: 1,276 / 1 (37/29)
4-й: 1,063 / 1 (34/32)
5-й: 0,941 / 1 (32/34)
R: 3.500 / 1 (25/15 x 42/25) 1990+: 1-й: 2,923 / 1 (38/13)
2-й: 2,053 / 1 (39/19)
3-й: 1,555 / 1 (28/18)
4-й: 1,310 / 1 (38/29)
5-й : 1,129 / 1 (35/31)
R: 3,500 / 1 (25/15 x 42/25)
Дифференциальное отношение 4.133/1 (62/15), 4.200 / 1 (63/15), 4.500 / 1 (63/14).
1988+: 4,769 / 1 (62/13), 5,308 / 1 (69/13).
1990+: 3.529 / 1 (60/17), 3.706 / 1 (63/17), 3.934 / 1 (63/16), 4.846 / 1 (63/13), 4.923 / 1 (64/13), 5.000 / 1 (65/13), 5,077 / 1 (66/13) косозубые шестерни Torsen передний дифференциал
Сцепление сухой, однодисковый
Шасси
Тип с каркасом безопасности.3-дверный хэтчбек стальной кузов с полипропиленовыми бамперами
Передняя подвеска Стойка Mac pherson с нижним поперечным рычагом, винтовыми пружинами, телескопическим газовым амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости диаметром 12-22 мм
Задняя подвеска Ось продольной балки кручения с винтовыми пружинами, телескопическим газовым амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости диаметром 12-22 мм
Рулевое управление зубчатая рейка 1/20 или 18/1
Тормоза передние твердые или вентилируемые диски диаметром 239 мм с 1 чугунным поршневым суппортом, (1990+) вентилируемые диски диаметром 260 мм с 4 алюминиевыми поршневыми суппортами.
Задние барабаны диаметром 200 мм, цельные диски (1990+) диаметром 211/239 мм с 1 алюминиевым поршневым суппортом двухконтурный с сервоприводом, регулируемое соотношение между передней и задней панелями
Размеры
длина: 4,005 м (157,7 дюйма) ширина: 1,620 м (64,8 дюйма) высота: 1,380 м (54,3 дюйма)
Колесная база: 2,460 м (96,9 дюйма) передняя колея: 1,390 м (54,7 дюйма) колея задняя: 1.360 м (53,5 дюйма)
Диски — шины 5J — 5,5 x 13 дюймов — 14 дюймов 155/80 R 13, 165/70 R13, 16 / 70×13
Вес 900 кг
Масса / мощность 9.0 кг / л.с.
Топливный бак 43 л
Коэффициент лобового сопротивления 0,40
Установка карбюратора «Солекс» на классик.Установка карбюратора «Солекс» на классику что может понадобиться
Любая машина радует своего хозяина до тех пор, пока с ней не начнут доставляться неприятности. Каждого водителя естественно огорчали подобные обстоятельства. Если машина не новая, то стоимость ремонта может оказаться слишком большой, и решить ее самостоятельно очень сложно. Однако настоящие ценители Ваз пытаются исследовать своего железного коня «от» и «до» и. В первую очередь это касается ремонта важных узлов, многих интересует установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107.
Самый популярный карбюратор для ВАЗ-2107 — Солекс
С момента выхода на свет автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями на них устанавливались детали следующих производителей: Озон, Солекс, Вебер. Но наибольшей популярностью пользовались и продолжали пользоваться. Рассмотрим еще немного регулировку и регулировку карбюратора этой марки.
Что может пригодиться в работе
Если вдруг в двигателе автовладелец стал замечать какие-то изменения, например, «на горячем» он перестал заводиться или появилась нестабильность оборотов на холостом ходу, необходимо произвести правильную регулировку карбюратора ВАЗ, а также правильно отрегулировать холостой ход автомобиля.
Все настройки производятся для достижения стабильной работы силового агрегата на холостом ходу с минимальной частотой вращения коленчатого вала.
Для определения частоты вращения коленчатого вала может понадобиться тахометр. На некоторых автомобилях есть встроенный щиток приборов, среди которых есть специальное соединение для этого прибора. В такой ситуации желательно его использовать. В противном случае используется отдельный прибор (мультиметр или автотестер, работающий в режиме тахометра).Однако для снятия более точных показателей лучше всего подключить самостоятельный блок. Так будет намного удобнее в эксплуатации, к тому же вся регулировка будет выполняться точнее и качественнее.
Опытные автолюбители, поевшие при этом, могут поправиться на слух. Для вращения качественного винта и винта количества другим мастерам, не обладающим большими знаниями, может потребоваться шлицевая отвертка с шириной лезвия не более 3 миллиметров.
Подготовительные мероприятия
Если автолюбитель заинтересован в регулировке карбюратора Солекса своими руками, он должен предварительно произвести ряд подготовительных действий.
Изначально необходимо прогреть силовой агрегат до рабочего состояния (температура 85-90 градусов).
На следующем этапе необходимо сжать ручку механизма привода воздушной заслонки, в народе называют просто — «SUPPLC». После этого заслонка должна находиться в положении, при котором воздушный канал полностью свободен, т.е.е. он расположен по направлению движения воздуха.
Если есть тахометр, прибор нужно подключать к заглушенному двигателю. В противном случае при отсутствии агрегата элемент следует пропустить. Положительная сторона устройства должна идти на катушку зажигания, а отрицательная — на «массу» транспортного средства (кузова, мотора или минусовой аккумуляторной батареи). Перед этим следует прочитать инструкцию по эксплуатации.
Запуск двигателя надо запустить, включить оптику и приборы обогрева.
Регулировка скорости хода
Установка карбюратора Солекс на ВАЗ-2107, проводимая своими руками, требует ремонта у автомобилиста для определенных знаний.Производитель рекомендует устанавливать в силовые агрегаты карбюраторы 2108, 21081, 21083 фирмы Solex Official Turnover, которые меняются в пределах 750-800 в минуту. В таком пробеле очень важно добиться устойчивого функционирования системы. Для этого нужно вращать винт «количества» топливного раствора, при этом выставляя частоту вращения коленчатого вала.
Установка необходимой скорости вращения часто определяет необходимость срочной регулировки регулировки «качественного винта».В автомобилях, в которых подобные мероприятия производятся впервые, на указанном выше винте должна быть пластиковая заглушка, установленная на заводе, желательно ее удалить. Для этого может пригодиться село или металлический крючок. При отсутствии обоих инструментов в ненужном предмете можно вкрутить саморезы, после чего все снимается.
Для успешной регулировки или установки карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107 манипуляцию следует проводить в три приема. Если этого недостаточно, действия можно повторить несколько раз.Перед тем как добавить такую важную задачу, нужно проверить правильность установки момента зажигания, а также работоспособность высоковольтных проводов. Если все работает стабильно и не вызывает нареканий владельца, необходимо:
через шлицевую отвертку поверните винт, отвечающий за «качество» топливной смеси, чтобы увеличить скорость вращения коленчатого вала двигателя до максимального предела. Поворачивать агрегат необходимо в разные стороны до тех пор, пока не будет определено «правильное» положение винта для достижения максимального значения частоты.Есть возможность настроить слух или тахометр;
поставить винт «количества» топливного «раствора» в такое положение, чтобы оборот достигал 900 об / мин. Винтовой винт напрямую влияет на открытие дроссельной заслонки первой камеры, из-за чего они начинают «подпрыгивать» по оборотам. В противном случае, если повернуть винт против часовой стрелки, дроссельная заслонка закроется, и оборот упадет. Основная задача регулирующего положения шнека — определение его оптимального расположения;
завернуть «качественный кран», добившись системы 800 об / мин.
Если автомобилист не знает, как поставить карбюратор Солекс на ВАЗ-2107, после того, как предыдущий прибор залечил сам, или возникла необходимость замены винта «качество», следует учитывать одну важную особенность: винт нужно крутить по часовой стрелке до упора, после чего повернуть На 3 оборота и только после этого приступать к регулировке.
Важные моменты регулировки
После обретения конструкцией оптимального положения необходимо подорвать «педаль газа»: автомобилист должен проверить исправность мотора, который без перебоев будет «поднимать» частоту вращения коленчатого вала.При этом не должно быть резкого забивания двигателя после отпускания педали. При наличии отрицательных моментов придется восстанавливать карбюратор.
Содержание СО в выхлопных газах силового агрегата по правилам после таких манипуляций должно снизиться после таких манипуляций. При идеальной производительности всех компонентов СО должен колебаться в пределах 1,5%.
Когда винты не помогают нормализовать оборот, автовладельцу придется дополнительно проверить силовой агрегат, так как такие моменты говорят о том, что топливо «уходит» в смесительную камеру, минуя систему холостого хода.В этом случае нужно обратить внимание на электромагнитный клапан карбюратора, чтобы закрыть его. Вместе с этим следует измерить диаметр форсунки, который иногда превышает желаемый.
Заключение
Вышеописанные рекомендации помогут автовладельцу отечественного автомобиля самостоятельно отрегулировать или настроить карбюратор Солекс. Естественно, самостоятельная замена или ремонт агрегата позволяет сэкономить огромную сумму, однако не следует забывать, что заменяемую деталь необходимо проверять на установку и работоспособность.
В наличии 21047, Двигатель 03 1500. Это карбюратор 2107-1107010. Стоит итолен 21073 со всеми приблудами для установки. Это так (а) п? Поделитесь опытом, кто ставил, какие достоинства и какие минусы и, соответственно, неприятности возможны. Балгодары.
Попутный ветер !!!

Лично я считаю, что для этого нет особых причин, тем более что озон менее капризен. Если так, то заодно поставить бесконтактное зажигание, я так думаю :))
Re: Стоит солекс 21073 ставить на классику?
БСЗ стоит.А вот про капризность карбов, слышал, что озон более чувствителен к штампам. У вас 73 диаметра жиклеров намного больше, плюс механика а2 камеры. Итак … Я думаю, овца может стоить выбора. Может быть?
Попутный ветер !!!
По-моему больше к облакам …
все тот же Солекс. Но с солексом он лучше разгоняется и меньше ест. Но 21073 мне кажется Velice за 1500. Лучше 21083.
Согласен с Леонидом
Что вы хотите получить?
Динамика? Так бензин в камерах просто нужен, значит, и расход увеличится.
Стоит куча подборки себе сейчас подумать
ИМХО — разницы почти нет ….
Удачи
Андрей
Подарки! Так что озон нравятся отцам еще …
В общем, если есть все, то ставь. Я бы попробовал. Только … Правда 21073 это Velic, наверное для 1.5 … Но ведь ничего не надо, да, все обратно ставить, а? С энтузиазмом, интересом и любовью в тачке 🙂
Дарова демон))) Куда пропало то в аське нет…
Да в том-то и дело, что Штойрт точно на том же Двигле. покатался сказал, что расход не слишком … Потом прочитал инфу, что плата не очень
она существенна … Основная динамика …. Готов пожертвовать ей чем угодно .. Не пропадать , дай мне …
Попутный ветер !!!
ICQ, как такового нет, у меня … через сайт … (-)
Via Est Vita! Обзор W make-off Sergi Icq # 994
У меня такая штука
правда доработана в одной тюнинговой компании.
Разгон значительно улучшился.
Невооруженным глазом видно, что эластичность увеличилась.
Правда остается на «верху».
Расход по городу не выходит за пределы 10 л / 100 км.
Проблем (пока) не было.
Пробежал на нем аж 25 км, дважды менял ФТо и все.
Ни разу даже не крутил.
Не жалею о потраченных деньгах.
Все хорошее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
—
С уважением, Игорь на ВАЗ-21065.
Re: Стоит солекс 21073 ставить на классику?
У меня тоже такая 2106-1600, разгон лучше, расход такой же.
Субъективно — двигателю стало «легче» дышать ..
как будто он от холода чистый …
так поставил …
Re: Дополнение
И обязательно БКЗ ..
Работа по 20 минут, а брелоки на годы ..
Re: Стоит солекс 21073 ставить на классику?
Ставьте однозначно.
Хожу уже два года. Немного положительных эмоций.
Удачи. Альберт. ВАЗ-2106 с карбюратором 2109 и БСЗ + ЭПХХ
Под классическими моделями ВАЗ следует понимать автомобили от 2101 до 2107. Владельцы таких автомобилей с карбюратором часто прибегают к поиску более эффективных решений для повышения динамических характеристик и / или снижения расхода топлива. И разгон, и эффективность напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки.Если хозяин решился на установку карбюратора стороннего производителя, то при выборе нужно учитывать ряд индивидуальных особенностей.
Читайте в этой статье

Staten модели карбюраторов
Различные модели карбюраторов ориентированы на экологию, снижение расхода или максимальную динамику автомобиля. Также были созданы карбюраторы для двигателей разного объема. Некоторые модели карбюраторов от одного силового агрегата легко могут быть установлены на другой, а в некоторых случаях потребуются переделки.
ДААЗ Карбюратор / Вебер
Карбюраторы ДААЗ (агрегат Дмитровский авто) 2101, 2103 и 2106 были произведены по лицензии WEBER. По этой причине модель называется и карбюратор ДААЗ, и карбюратор WEBER, но понимают одно и то же устройство. Указанные модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.
К недостаткам этих моделей по праву можно отнести большой расход топлива на отметке от 10 до 14 литров на сотню километров.Еще одна потенциальная сложность сегодня — это практически полное отсутствие этих моделей даже в приемлемом рабочем состоянии.
Карбюратор Озон
Не менее популярна модель карбюратора ДААЗ 21053, являющаяся лицензионной продукцией компании SOLEX. Карбюратор зарекомендовал себя как экономичное и одновременно динамичное решение при установке на двигатели «классики». По конструкции эта модель сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему подачи топлива (реверс).Из-за этого решения излишки бензина возвращаются бензобаку. Возврат позволяет сэкономить около 400-800 граммов бензина на сотню пройденных километров.
Отдельные версии этой модели могут иметь ряд вспомогательных электронных систем. Среди основных решений — система холостого хода с электроклапаном регулировки, система автоматического холодного пуска и др. Подобные нововведения встречались и на экспортных версиях автомобиля. В СНГ распространение получил карбюратор Солекс с электроуправляемым клапаном холостого хода.
В работе системы возникли проблемы. В карбюраторе этого типа воздушный и топливный каналы узкие и быстро забиваются. Если карбюратор вовремя не обслужить, значит, выходит из строя система начального хода. Карбюратор Solex в спокойном режиме потребляет от 6 до 10 литров топлива. Что касается динамиков, то он уступает только ранней разработке Вебера.
Все вышеперечисленные карбюраторы ставятся на классические двигатели ВАЗ без доработки. Остается единственный нюанс при выборе подбора карбюратора относительно рабочего объема вашего мотора.В том случае, если имеющийся карбюратор рассчитан на другой объем, то потребуется подбор и замена жиклеров, а также тщательная регулировка карбюратора.
Установка нестандартного карбюратора
Владельцы «Классики» в некоторых случаях прибегают к установке на свои автомобили нештатных моделей карбюраторов. Такая установка потребует определенных переделок и последующих настроек. Речь идет о карбюраторах Solex 21073 и Solex 21083.
Модель SOLEX 21073.
Данная модель рассчитана на мотор объемом 1,7 литра и штатно устанавливается на силовой агрегат автомобиля Нива. Карбюратор Solex 21073 отличается от других крупных каналов и гибларов. Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прибавки в динамике, но расход топлива поднимается до отметки 9-12 литров на сотню.
Модель SOLEX 21083.
Солекс 21083 ставился на ВАЗ 2108-09. Если ставить на «классику» движки, то доработка будет необходима.Системы газораспределения двигателей 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделки приведет к тому, что при циркуляции около 4000 скорость подаваемого воздуха может дойти до звука, а мотор на раскрутку не включится. Для установки данной модели карбюратора необходимо произвести настройку диффузоров первичной и вторичной камеры на их расширение. Также нужно установить большие жиклеры. Процесс доработки трудоемкий, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика превысит показатели у 21073.
Подвести итог
Напоследок добавлю, что есть модели карбюраторов иностранного производства. К минусам такого выбора можно отнести дороговизну, сложность в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность относительно перечисленных выше карбюраторов ДААЗ перечисленных выше моделей, Solex или Weber.
Читайте также
Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать рубашки, устранить неисправности.
Очистка карбюратора: когда необходимо очистить дозирующее устройство, признаки и симптомы. Доступны методы очистки карбюратора без разборки и снятия с автомобиля.

Системы питания современных автомобилей усложняются, но простой, доступный и надежный карбюратор по-прежнему будет служить владельцам старых автомобилей. Сейчас карбюраторные автомобили давно не производят. Но это не отменяет необходимости обслуживания таких машин.Например, карбюратор «Солекс» 21073 производства Димитровского автогенного завода до сих пор выпускается и успешно работает в силовых установках двигателей классических моделей ВАЗ, а также переднеприводных ВАЗ 2108, 2109. Его также можно встретить на автомобилях. ранние модели Десятой семьи.
Несмотря на простоту, этот элемент пользуется спросом и популярностью у автомобилистов. Не только на «Ниву» устанавливали «Солекс» 21073. Отзывы о нем положительные, а значит, нужно узнать о нем побольше и научиться его настраивать.
Карбюратор «Солекс»: Модификации
Базовую конструкцию этих устройств разработали инженеры французской компании «Солекс».
Позже Димитровградский завод получил лицензию на производство, а все остальные доработки производились здесь специалистами. Дааз был разработан популярным «Солекс 21073». Отзывы о нем только положительные. Механизм прост в настройке и отличается высокой надежностью. ДААЗ-2108 рассчитан на работу с объемом 1,3 л и 2109. «Солекс» 21083 был доработан на 1.5-литровые силовые агрегаты. Такими же механизмами оснащались модели из первых партий ВАЗ 2110 с микропроцессорной системой зажигания. На классические модели ВАЗ устанавливались «Солекс» 21053-1107010. Модели ВАЗ «Нива» комплектовались механизмом «Солекс» 21073-1107010. Сейчас ему поменяли инжектор.
Прибор
Карбюратор «Солекс» 21073 относится к типу эмульсии. Его модификации изначально устанавливались на моторы, при этом устройство отличалось наличием двух камер, оснащенных дроссельными заслонками, а также системами дозирования.Также в устройстве есть переходные системы для первой и второй камеры. Система холостого хода есть, но только для первой камеры.
Механизм состоит из двух половин. Нижний — более массивный — и верхний. Эта половинка и есть непосредственно само устройство, а верхняя часть — для карбюратора с крышкой. Внизу каждой камеры расположены поворотные клапаны с механическим приводом. Вверху в первой камере карбюратора находится заслонка для подачи воздуха. Это необходимо для реализации пуска еще одного спущенного энергоблока.Эта часть активируется кабелем, который идет в кабину и соединяется с рычагом, отвечающим за сцену и пусковую установку.
Принцип работы
Работает «Салекс 21073» следующим образом. Бензин будет попадать в поплавковую камеру с заборным патрубком — топливо также проходит через решетку фильтра, где очищается, и проходит через игольчатый клапан. Камера с поплавком двухсекционная, причем секции соединены между собой. У них будет одинаковое количество бензина.Такая конструкция позволяет значительно снизить влияние уклонов кузова на уровень топлива в этой камере.
Тем самым обеспечивает более стабильную работу двигателя. По мере наполнения камеры поплавок, нажимая на деталь игольчатого клапана, перекрывает доступ к камере. Об этом говорит постоянный уровень бензина в механизме. Далее из поплавковой камеры бензин через жиклеры попадает в смесительные колодцы. В эти же колодцы через специальные отверстия в эмульсионных трубках или воздушных джилометрах поступает воздух.Далее смешивается бензин и воздух. В результате образуется топливная смесь. Он попадет как в маленькие диффузоры, так и в большие устройства. Это основная дозирующая камера. В зависимости от режима работы двигателя в карбюраторе могут запускаться определенные механизмы и системы. Когда хозяин пытается запустить двигатель «на холоде» для обогащения топливной смеси, включается пусковое устройство. Его водитель стартует из кабины — это больной.
При максимально возможном нажатии на ручку воздушная заслонка первой камеры полностью закрывается.При этом первая камера открывается на дальность от пусковой установки. Настраивается с помощью регулировочного винта на карбюраторе Solex. Регулировка зазора позволит вам регулировать обороты в режиме холостого хода.
Система запуска
Этот механизм представляет собой специальную полость, которая соединяется с впускным коллектором. Также в устройстве есть диафрагма и шток, связанный с воздушной заслонкой. После запуска мотора во впускном коллекторе возникает разрежение. Он воздействует на шток диафрагмы, тем самым открывая воздушную заслонку.Если рукоятку шага вернуть в нормальное положение, это приведет к уменьшению стартовых зазоров.
Параметры зазоров зависят от геометрических характеристик рычага и не конфигурируются. Что касается дроссельной заслонки второй камеры, то при растяжении субликат находится в заблокированном состоянии.
Система холостого хода
Этот узел необходим для подачи в камеры сгорания горючей смеси на самых минимальных оборотах. Благодаря этой системе силовой агрегат не заглохнет при отсутствии нагрузки.Топливо в систему будет попадать на главную гиберу в первой камере. Через Juger XX, где затем смешивается с кислородом, топливо поступает в систему через воздушный клапан. Этот механизм позволяет обеспечить стабильную работу двигателя на холостом ходу без нагрузки.
Далее горючая смесь попадет в первую камеру через специальный канал, расположенный под дроссельной заслонкой. Топливный механизм, ведущий к выхлопному отверстию ХХ, закрыт качественным винтом. Это регулировочный винт, который можно регулировать и изменять характеристики карбюратора.Этим элементом также настраивается работа двигателя в режиме холостого хода на механизме «Солекс 21073». По нему определяется величина дроссельного зазора первой камеры в режиме ХХ.
Другие узлы карбюратора
Также в устройстве механизма есть ускорительный насос и экономайзер. Эти узлы предназначены для топливной смеси двигателя при его работе в нагруженных режимах.
Установка поплавковой камеры
Итак, мы рассмотрели Устройство «Солекс». Регулировка карбюратора поможет установить оптимальный режим, когда двигатель будет работать максимально эффективно, а расход топлива не будет слишком большим.Для начала нужно запустить и прогреть мотор. Затем снимите топливный шланг и крышку карбюратора. После отсасывающего кабеля отсоединяем и откручиваем крышку от прибора.
Снимать нужно максимально плавно и аккуратно, чтобы не повредить поплавок. Затем линейкой или штангенциркулем измеряется расстояние в каждой из камер. Измерять надо от плоскостей клапанов до края бензина. Этот размер должен быть около 24 мм. Если он больше или меньше, то параметр регулируется перемещением поплавка.Потом устройство снова едет, двигатель настроен и прогрет.
Установка холостого хода
Многие автовладельцы, а именно новички, чаще всего покупают старые автомобили и не знают, как правильно настроить карбюратор. Как следствие, потери мощности, плавающий оборот и другие проблемы. После успешного завершения регулировки уровня настройте режим ожидания. Перед этим рекомендуется заглушить двигатель. Для работы вам понадобится отвертка с плоским жалом и время. На подошве механизма есть отверстие.В нем есть винт, отвечающий за качество смеси. Прикручен до упора. Однако не стоит сильно дорожить.
Затем из самого крайнего положения откручивается винт на пять оборотов. Далее устанавливается двигатель без всасывания. Откручиваем качественный винт — карбюратор 21073 будет регулировать вращение мотора. Затем элемент снова прикручивается. Поворачивать необходимо до тех пор, пока работа силового агрегата не станет максимально устойчивой.Медленно вращайте винт. Когда работа мотора станет более спокойной, его откручивают не более чем на один оборот. В итоге обороты холостого хода будут около 900. Но если двигатель глохнет, они немного увеличиваются.
Вывод
Это самые важные правила, как настроить карбюратор «Солекс» (на «Ниве» он идет или «семерка», значения не имеет). Настройка позволяет улучшить работу мотора, стабилизировать холостые обороты. Этот карбюратор хорош тем, что его можно настроить с минимальным набором инструментов в любых условиях.Но время идет вперед, а машин с таким типом силовой установки становится все меньше и меньше.

Многих не устраивает работа «озона» или карбюратора «Вебера», не обеспечивающих хорошей динамики разгона, равномерного, низкого расхода топлива и малой токсичности.
За 30 лет производства «классических» заднеприводных ваз, их дизайн, в отличие от внешнего вида, практически не изменился. Поэтому автовладельцы постоянно пытаются их модернизировать, вводя новые узлы и агрегаты от иномарок или более современных ваз.Многим, например, не подходит для работы карбюратор «Озон» или «Вебер», не обеспечивающий хорошей динамики разгона, равномерности, низкого расхода топлива и малой токсичности. При этом все это под своим «младшим братом» «Салласом». Именно поэтому многие заменяют родной карбюратор на лицензионный «француз».
Димитровградский автоагентский завод (ДААЗ) по лицензии французской компании Solex выпускает около десятка модификаций карбюраторов Solex для двигателей с различным рабочим объемом.Данная модель карбюратора изначально создавалась для переднеприводных моделей ВАЗ, таких как «Вебер» и «Озон», устанавливалась на двигателе, поперечно расположенном в моторном отсеке, на определенных режимах движения (с резкими ускорениями, в поворотах, на крутые линии) отключил топливно-воздушную смесь. Это происходит из-за нежелательных движений поплавка в поплавковой камере. «Салексы» этого недостатка лишены, так как их поплавковая камера двухсекционная, т.е. с парными поплавками, которые перемещаются в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля (а не параллельно, как у «Озона» и «Вебера»). «).
Салексы делятся на 4 модификации:

fox (2181, 2108, 2183)

21051 для классического двигателя 1.3л — раритет

21053 для классического двигателя 1.5л — еще можно найти, но нечасто

21073 для 1.7л (Нива )
Модификации отличаются друг от друга поперечным сечением диффузоров. (Соответственно 21/23, 23/23, 23/24, 24/24) Кроме того, в «чивильском» солксе другие профили кулака смещения насоса и пускового устройства.Внутри модификации отличаются только размером жиклеров.
Посадочные габариты и приводы у всех одинаковые, просто от «зубила» карбюраторов «нормальный» привод закрыт пластиком не пластиком для крепления троса привода заслонки.
Для установки любого из перечисленных карбюраторов на классику необходимы:

жир (10-15мм) Прокладка пластиковая — теплоизоляционная. Я видел их двух толщин — примерно 8 мм и 15 мм. С точки зрения теплоизоляции второй (проверенный) лучше (проверенный), но с ним не на любой классике можно закрыть вытяжку;

паронит во впускном трубопроводе; · Картон под сам карб;

кусок тонкого шланга на Тосол 80см + 2 хомута;

заглушки для неиспользуемых труб.В худшем случае (21073) их 3. Я делал их от отрезков вакуумного шланга до травера;

комплект тяги и адаптеров для газового привода. Продается в некоторых магазинах;

клапан обратный;

тройник;

Трос всасывающий для долбления (наш короткий).
Для получения максимальной выгоды от замены этого основного элемента системы питания имеет смысл модернизировать и систему зажигания, установив бесконтактную. Карбюраторы Solex изначально настроены на создание обедненной смеси.Для его эффективного розжига от свечи зажигания нужно создать более мощный ороситель. Обеспечить это способна только бесконтактная система зажигания, катушка которой выдает напряжение до 25000 В, а межэлектронный зазор в свечах зажигания составляет 0,7-0,8 мм. Напомню, что в контактно-транзисторной системе зажигания указанные характеристики имеют значения 17000 В и 0,5-0,6 мм соответственно. Зазор в контактной системе может быть увеличен, однако это будет причиной ускоренного выхода из строя подшипника подвижной пластины прерывателя, его контактов и конденсатора.
Сама установка проблем не вызывает. Все это нужно делать на остывшей машине. Снял озон и старую прокладку, поставил паронитовую прокладку, на нее толстый пластик, поверх картона на этот бутерброд и асекс ставит. Первые не закрученные гайки
Под гайками, ближайшими к двигателю, выполнен кронштейн из комплекта тяги и переходника. На него надеть двухходовой рычаг, снятый с кронштейна на крышке блока головки.
Короткий толчок педали заменяется длинным.При необходимости его придется подкорректировать по длине. Возвратная пружина есть всякая застежка, как позволит фантазия. Только лучше сделать ближе к педали.
Всасывающий кабель заменен на долото.
Для подключения подогрева дроссельных заслонок снимаем упреждающий шланг с впускного коллектора и обведен (зажимом) на форсунку подогрева карбюратора, на другой конец форсунки, хранящийся шланг и снова на впускной коллектор. Если отопление не подключено, то в прохладную сырую погоду из-за дроссельной заслонки возможно попадание на край заслонки Инеи и, как следствие, нестабильная работа на ХХ.
Выбор выгрузки для траверсы берется из нижнего фитинга справа (вдоль кабины). Картер вентиляции соединяется с коробкой в нижней части карбюратора, направленного в кабину (самый нижний)
Перед установкой рекомендую установить (проверить) уровень топлива в поплавковой камере. Для этого открутите 5 болтов крышки карбюратора, снимите ее, переверните, соберите винты крышки с земли (если найдете) и проверьте зазор до прокладки от нижней точки поплавков.Он в соответствии с Руководством Д. 1мм. При этом рекомендую проверить герметичность игольчатого клапана (хотя бы горловину). Закройте крышку.
Не рекомендую использовать пластиковые тройники от стеклоомывателей — пластик трещит, а там не вода, а бензин: тройник вставляем в зазор бензошланга до бензонасоса, шланг с клапаном одеваем на соответствующий фитинг для мусора, чтобы клапан на шлице клапана.
Но лучше конечно в танк затащить!
Теперь о впечатлениях и доработке.
Сначала поставил себе 21073. Вроде бы вторичная камера вообще не открывается, пока не дойдете до скорости 120 — не нужно. Немного увеличился расход топлива (0,5 — 1л / 100км). Но провалов по сравнению с Озоном практически нет и появился отличный старт. После выбора отцов удалось немного снизить расход (не рихтовать). При этом легкие появились (но не как у озона) умирают.
Сейчас у меня 21083. Кулак разгоняется.Помпа от 21073. Я до сих пор считаю, что это оптимум для двигателя 1.5л. Отличная динамика, но расход (меньше, конечно, чем у 21073, но все же 🙂 — будем удалять.
Общее для всех салласов достоинство ХХ более стабильно, чем озон.
Все солки «любят» увеличили Co (0,7 и более). Можно и меньше (не заглохнуть), но трясти и т. Д.
Недостаток — перегрев в пробках. Для уменьшения этого отключаю на лето (откручивая) форсунки подогрева дроссельных заслонок.
Карбюратор штатный полностью отработан и отрегулирован, динамика автомобиля неудовлетворительна. Самый простой вариант исправить это установка карбюратора ДААЗ 21073. Возможна установка, но первая камера в стандартной версии подготовлена для обедненной смеси. Из-за этого при работе первой камеры (когда дроссельная заслонка второй камеры закрыта) двигатель не обеспечивает достаточной тяги для интенсивного разгона. Автомобиль будет резко ускоряться по первой камере и резко увеличивать скорость разгона при открытии второй камеры.Последнее может создавать определенные трудности в управлении покрытием при низком коэффициенте сцепления. Дело в том, что при открытии второй камеры машина буквально прыгает вперед. Правда, у медали есть и обратная сторона — топливная экономичность. Это главная особенность карбюратора 21073.
Реализация преимуществ увеличенного диаметра главного диффузора первой камеры поможет увеличить мощность главного топливного гиббера (далее ГТЖ) первой камеры.Первый вариант — это компромисс между экономичностью и тяговыми возможностями, замена ГТЦ со 107,5 на 110. Интенсивность разгона в первой камере увеличится, но незначительно. Наиболее оптимальным для первой камеры является ГТЦ 115. Возможна установка ГТГ 117,5, но расход топлива несколько увеличится. Следует отметить, что установка ГТЦ с полосой пропускания более 117,5 приводит к чрезмерному обогащению смеси и, как следствие, повышенному расходу топлива и (в большинстве случаев) ухудшению динамики разгона.
Домкраты компенсационные (далее кж), они воздушные, влияют на состав смеси с увеличением разрешения в основных диффузорах карбюратора, что происходит при подъеме двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об / мин) они незначительно влияют на состав смеси, но с увеличением оборотов их влияние на состав смеси возрастает. Арифметика проста, чем меньше пропускная способность КЗ, тем более обогащается смесь при увеличении оборотов двигателя.Следовательно, при использовании ГТЦ емкостью 107,5 и 110 смесь желательно немного обогатить ЦЗХ с небольшой полосой пропускания: 145, 150, 155. При использовании ГТЦ 115 КЗХ можно использовать как 155 и 165. Ну, при использовании ГТЦ 117.5 Лучше поставить КЖ 165.
Все вышесказанное применимо к гиберу первой камеры карбюратора ДААЗ 21073. Со второй камерой немного попроще. Можно оставить все как есть (ГТЦ 115, КЖ 135), а можно поставить ГТЦ 120. Последний немного повлияет на расход топлива, но улучшит разгонную динамику автомобиля.Также следует отметить, что нежелательно устанавливать максимальные ГТЦ в обеих камерах. Наилучшего эффекта можно добиться при максимально допустимом обогащении только одной камеры карбюратора. Например, при умеренном ГТГ в первой камере (107,5 или 110) имеет смысл обогатить вторую камеру установки ГТГ 120. При таком соотношении первая камера будет в меру экономичной при приемлемой динамике разгона. , а вторая камера компенсирует обедненную смесь при полном открытии обоих дроссельных заслонок..
Есть еще ряд особенностей, связанных с работой карбюраторов Солекс. О некоторых из них мы постараемся рассказать ниже.
Двигатель не поддерживает стабильные обороты холостого хода. Или нет возможности установить нормальный оборот ХХ (800-1400 об / мин, в зависимости от распредвала), что актуально, если установлен распредвал с широкими фазами газораспределения.

Чрезмерно обедненный состав смеси холостого хода. Смесь качества смеси заворачивают более нужной.Решается регулировкой CO в пределах 2%.

Есть воздушные сиденья после дроссельной заслонки. Необходимо проверить плоскость каретки, герметичность сопла вакуумного усилителя и его уплотнений, герметичность впускного коллектора и прокладки между ним и ГБЦ.
Двигатель глохнет после «сброса газа».

Если изготовлены оба предыдущих элемента, то необходимо заменить Juger XX на джиблере с большей полосой пропускания. А также проверьте работу блока управления EPHH.
Блок управления экономайзером холостого хода 5003.3761
Общая информация:
Блок управления экономайзером холостого хода 5003.3761 предназначен для включения / выключения холостого хода. электромагнитный клапан экономайзера для увеличения экономии топлива и снижения токсичности выхлопные газы автомобилей.
Блок управления экономайзером холостого хода (IECU) 5003.3761 выпускается в климатическом исполнении О2.1. по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. Режим работы агрегата, по ГОСТ 3940 — сплошной номинал S1.
Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Таврия» и другие.
Блок управления экономайзером холостого хода 5003.3761 обеспечивает:
— управление электромагнитным клапаном экономайзера холостого хода;
— защита цепи управления клапаном экономайзера холостого хода от короткого замыкания на «массу» транспортного средства;
— защита от снижения сопротивления экономайзера холостого хода вентильный контур;
Блок 5003.3761 устанавливается на предусмотренное для этого место в автомобиле с помощью стандартных креплений и стандартной втулки.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию или с дата продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя действительны в течение 4 лет со дня изготовления изделия. Дата Продукция маркируется на корпусе изделия.
Технические характеристики:
Номинальная подача напряжение, В
12,0
Допустимые пределы напряжения питания, В
6,0.. 18,0
Максимальный коммутирующий ток, А
1,0 ± 0,2
Частота вращения коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя соответствует:
— включение клапана экономайзера холостого хода, об / мин (Гц)
1900 ± 96 (63,3 ± 3,2)
— отключение клапана экономайзера холостого хода, об / мин (Гц)
2100 ± 105 (70,0 ± 3,5)
Превышение отключения частота холостого хода клапана экономайзера выше включения частота (гистерезис), не менее, об / мин (Гц)
200 (6,67)
Максимально допустимый влияние повышенного напряжения питания до 5 мин., В
25,0
Максимально допустимый импульсные перенапряжения положительной и отрицательной полярности, V
160,0

Схема подключения:

Габаритный чертеж:

.
Обновлен: 05.06.2021
Categories: Разное
Как правильно клеить виниловую пленку: Советы новичкам — как клеить виниловую пленку
23.06.202107.06.2021 alexxlabОставить комментарий
Как клеить виниловую плёнку на автомобиль?
Если когда-нибудь у вас возникнет желание добавить автомобилю индивидуальности, а денег на аэрографию не хватит, то поможет виниловая плёнка. С её помощью меняют цвет авто или украшают кузов изображениями. К тому же виниловая плёнка выступает дополнительной защитой для лакокрасочного покрытия.

Виды виниловых плёнок

По методу изготовления:

Каландированные — плёнка для быстрой оклейки автомобиля. Название получила из-за технологии изготовления в каландированной машине, где специальные валки (каланды) преобразуют сырье в нужный материал. Толщина такой плёнки 70 мкм и более, на заказ делается тоньше — от 55 мкм. Процесс изготовление такой плёнки напоминает приготовление теста для пиццы — при нагревании она эластичная и мягкая, легко растягивается, но в конце сужается до первоначального размера. Поэтому для оклеивания всей машины, особенно на сгибах, такой материал малопригоден. Каландированную плёнку используют для наклейки узоров и рекламных слоганов на 2-3 года. Потом плёнку меняют, удаляется она без усилий.

Литые — больше подходят для полного оклеивания автомобиля. Для литых плёнок характерна повышенная эластичность и минимальная усадка даже при повышенных температурах. Стандартная толщина такой плёнки 50-65 мкм, но бывает и 35 мкм, и 80 мкм. Хорошо ложится на изгибы кузова, так что создаётся ощущение «второй кожи» авто. Срок службы литой плёнки пять-шесть лет, но стоит она дороже каландированной.

По взаимодействию со светом:

Светоотражающая — отражает внешний свет фонарей, фар, витрин и других источников света благодаря алкидному полимеру и стеклянным микробусинам в составе светоотражающего слоя. Такая плёнка тяжелее обычной виниловой. Используют её для дорожных знаков и рекламных конструкций.

Светонакопительная — светится в тёмное время суток благодаря эффекту люминесценции. Даже при многократном использовании материал не теряет свои фосфоресцирующие свойства.

Показатель Каландированные Литые
Срок службы 2-3 года 5-6 лет
Минимальная толщина 55 мкм 35 мкм
Усадка есть нет
Температурная стойкость до 90° до 115°
Растяжение в холодном состоянии с тепловой обработкой без тепловой обработки
Сцепление пленки с криволинейной основой только с тепловой обработкой без тепловой обработки
По цветовой текстуре:

Глянцевая — радужная цветовая гамма с блеском;

Матовая — представлена в разных цветовых тонах, не блестит, выглядит очень престижно и элегантно;

Прозрачная — антигравийная плёнка без цвета и оттенков, рассчитана для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля;

Хамелеон — переливающаяся плёнка в зависимости от угла обзора;

Графическая — плёнка с графическими узорами;

Текстурная — плёнка, которая напоминает текстуру материалов (дерево, золото, кожу, сюда относится карбон).

Выбор «винила» на машину

Также при выборе виниловой плёнки обратите внимание на клейкую основу. На дешёвую плёнку наносят некачественный клей. Быстрая клейкость плёнки создаёт неудобства в том, что её нужно сразу наносить правильно, ведь отклеить и передвинуть нельзя, плёнка будет уже испорчена. Производители устранили эту проблему с помощью специального клеевого состава на плёнке в микрокапсулах. Чтобы окончательно приклеить плёнку, нужно слегка надавить на неё, капсула лопается и приклеивает плёнку к поверхности.

Поклейка плёнки на автомобиль

Если вы смотрели видеоролики или наблюдали вживую нанесение плёнки на авто, то подумаете, что это легко. На самом деле неопытному человеку за это дело браться рискованно, испортите не один кусок плёнки. Но если вы полны решимости, то порядок работ такой:

Выберите хорошо освещённое помещение, чистое и без сквозняков, чтобы не попала пыль, ворс под плёнку и не образовались пузырьки.

Автомобиль помойте, а место под плёнку обезжирьте и просушите

Подготовьте инструменты (канцелярский нож, сухую ветошь, ракели, распылитель, который смешан с водой и моющим средством, малярный скотч и промышленный фен, на крайний случай подойдёт обычный).

Определите точное месторасположение плёнки на кузове, с помощью малярного скотча сделайте отметки.

Дальше идёт этап отделения белой основы, главное, чтоб плёнка не склеилась между собой, так что вам понадобится помощник.

Теперь на место оклейки распыляем с помощью опрыскивателя мыльную воду, она поможет корректировать неровности и избавиться воздуха под плёнкой.

Прикладываем аккуратно плёнку на подготовленное место резиновым ракелем, при этом сушить и греть феном, только не перегрейте. Движения делаются, как при клейке обоев — от середины к краям. На этом этапе могут образоваться складки, постарайтесь легонько их разровнять, не выключая фен.

Просушите плёнку ещё горячим воздухом и оставьте на 10-15 минут. После этого удаляется монтажная плёнка под острым углом.

С помощью войлочного ракеля пройдитесь по поверхности плёнки, выгоняя возможную мыльную воду и пузыри.

На последнем этапе нужно осторожно протереть ветошью или просушить феном.

После всех процедур оставьте авто на сутки «отдохнуть» в теплом месте и только тогда садиться за руль. Если вам желаете оклеить автомобиль целиком, а не только его часть, то лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Полезные советы при украшении плёнкой:

Мыть авто после оклейки следует через неделю, не раньше;

Использовать неабразивные моющие средства;

Не мойте авто керхерами, ведь струя может срезать плёнку;

Не посещайте автомойки, которые обслуживают на полной автоматике (с большими щётками), такие щётки подцепляют края плёнки.

Если вы дорожите красотой автомобиля, то следуя рекомендациям, виниловая плёнка послужит долгое время, подчёркивая индивидуальность автомобиля и защищая его лакокрасочное покрытие от внешнего воздействия.
обучаемся как правильно обтянуть машину своими руками
Обычно такими вопросами занимаются специалисты в автомастерских, однако некоторые водители хотят своими руками оклеить автомобиль винилом. Чтобы это сделать правильно и получить желаемый результат, необходимо знать принцип работы с пленкой, последовательность действий и иметь в наличии все требуемые материалы.
Внимание! И обязательно нужно помнить: если хотите выполнить оклейку своими руками, будьте готовы к трудностям.
Разновидности материала для обтяжки кузова и фар
Прежде всего необходимо выбрать вид покрытия и рисунок, который вы хотите нанести на машину. Существует несколько типов виниловых пленок.
стандартная. Это распространенный вариант автомобильной пленки, из которой можно сделать самые простые наклейки. Они недолговечны, зато стоят недорого и легко наносятся.
высокого качества. Применяется с целью создания долговечного рисунка на автомобиле. Ее используют в автосалонах, поскольку наклеить ее сложно, для этого требуются специальные приборы, такие как промышленный фен;
светоотражающая. Позволяет создать рисунок, который будет ночью отражать свет от фар, его увидят с дальнего расстояния. Такая наклейка, кроме эстетического значения, несет еще и практическую функцию: обеспечивает безопасность движения на дороге при плохой освещенности;
светонакопительная. Клеить такую виниловую наклейку на автомобиль любят гонщики. Однако простые водители и таксисты тоже хотят покрасоваться. Пленка накапливает свет и в ночное время светится. Этот процесс происходит благодаря фосфоресцирующему внутреннему слою;
прозрачная. Позволяет наносить рисунок на заднее стекло. Данная пленка пористая, поэтому не ухудшает видимость.
Как клеить винил на машину: особенности работы

Весь процесс подразумевает работу с реагентами и химически активными веществами. Они могут испаряться и тем самым нанести вред здоровью. Чтобы самостоятельно приклеить винил, следует учесть правила техники безопасности:
оклейка должна проводиться в чистом помещении с хорошей вентиляцией;
если вы решили наклеить винил на авто в гараже, то там должно быть тепло;
проводить процедуру оклейки на свежем воздухе следует при безветренной погоде;
температура воздуха должна быть не ниже +22 градусов;
нежелательно клеить винил во время осадков – пленка начнет отслаиваться;
во время работы следите за тем, чтобы мусор не попадал под покрытие, это может привести к деформации материала.
Чтобы выполнить оклейку авто своими руками, конечно же, необходимо купить винил. Перед покупкой сравните цены на пленки в различных точках продажи, проконсультируйтесь у продавца в специализированном магазине по стоимости, почитайте отзывы.
Полезное! Чаще всего берут готовые наклейки с нанесенным уже рисунком.
Также потребуются следующие инструменты и материалы:
магниты или малярный скотч;
ножницы или канцелярский нож;
тряпки;
пластиковый, фетровый, комбинированный и войлочный ракели;
обезжиривающее средство;
пленка-автовинил;
праймер;
промышленный фен;
герметик для краев;
моющее средство;
распылитель.
Совет! Желательно взять себе помощника, который уже имеет навыки и знает, как наклеить винил.
Также следует привести авто в надлежащий вид: вымыть и обезжирить. Только после этого может начинаться оклейка машины.
Способы обтяжки винилом авто

Оклейка винилом может осуществлять множеством методов. Для специализированных автосалонов и мастерских принципиальной нет разницы, какой из вариантов использовать. Но если вы планируете сделать все сами, то лучше всего применять сухой либо мокрый способ.
Оклейка на сухую поверхность проходит быстрее, чем на влажную. Однако у данного метода есть свой недостаток. Сухое приклеивание не позволяет осуществить коррекцию расположения материала, если винил уже наложен на поверхность авто.
Мокрый способ оклеивания автомобиля является наиболее практичным, поскольку в процессе фиксации винила можно скорректировать форму и расположение наклейки. Данный способ особенно популярен при выполнении винилографии на капот. Вы можете слегка подвинуть ее, развернуть и разгладить. Раствор готовится из расчета литр моющего средства на десять литров воды. Работы необходимо проводить в определенной последовательности.
Снять с наклейки бумажную основу. Желательно это делать на столе или другой ровной поверхности.
Клеить винил на поверхность автомобиля необходимо аккуратно, начиная с середины и продвигаясь к краям, чтобы из-под пленки вышел воздух.
Закрепить по краям при помощи ракеля, тогда наклейка не будет отслаиваться.
Тщательно прогреть пленку феном в местах, где много изгибов и неровностей.
Просушить поверхность с помощью фена и оставить на полчаса.
Взять войлочный ракель и разгладить еще раз, чтобы окончательно удалить весь воздух.
Обрезать лишние части, оставляя только припуски для загиба под багажник, капот и т. д. По краям тоже обработать ракелем и подсушить феном.
Оклейка авто винилом своими руками: инструкция
Прежде всего нужно провести подготовку. Покупается готовая виниловая наклейка на авто и все необходимые материалы. Теперь можно приступать к оклейке.
Обезжиривание поверхности автомобиля. Для этого вымытую машину протирают уайт-спиритом или любым другим раствором с применением обезжиривающего средства. Если на авто уже есть виниловое покрытие, то старый дефектный материал необходимо снять своими руками с помощью ножа и фена.
Примерка. Необходимо тщательно рассчитать положение пленки на поверхности машины. Если не отнестись к этому этапу серьезно, во время приклеивания могут возникнуть неровности, угловатости, что испортит работу. Поэтому оклейка авто своими руками подразумевает примерку и закрепление виниловой пленки на автомобиле. Используется малярный скотч, с помощью которого делаются метки на поверхности авто. Далее отрезается часть материала необходимых размеров и формы.
Нужно отсоединить пленку от бумажной основы, которая прикрывает клейкую часть, и взять распылитель с раствором из воды и моющего средства.
Если вы уверены, что сможете наклеить винил своими руками правильно, без сдвигов и переклейки, то сразу прикладывайте его к подготовленной поверхности. Сделав специальные каналы для отвода воздуха, можно без проблем устранить появившиеся пузыри. Такие воздухоотводы делаются из ракеля, если проводится сухая оклейка винилом, или выгонки, которая подходит для мокрого способа.
Мнение эксперта
Илья Вячеславович
Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту
Задать вопрос
В течение нескольких дней после того, как оклейка завершена, авто не следует мыть. Температура воды не должна превышать +35 градусов. Категорически запрещено использовать щетки и абразивные вещества.
Полезное видео
Как обклеить машину виниловой пленкой, обучающее видео смотрите ниже:
Предыдущая
ТюнингРазновидности камуфляжа на авто
Следующая
ТюнингОбучение аэрографии для начинающих: инструмент, техника нанесения на авто, проблемы
Как правильно клеить виниловую пленку на авто
Стайлинг автомобилей сегодня может осуществляться при помощи различных методов, одним из которых является клейка виниловых плёнок. Современная промышленность предлагает их широкий выбор. Таким образом, можно имитировать различные виды покрытия кузова авто и применять определенные варианты цветовых гамм. Наклейка виниловых плёнок на машину — метод более доступный и удобный, чем, например, покраска. Можно покрывать кузов полностью или выполнять различные аппликации, делая, таким образом, дизайн вашего авто более эффектным.
Оклейка автомобиля виниловой пленкой
Есть виды материалов, имитирующие карбоновое покрытие или матовую поверхность. Существенным преимуществом такого вида стайлинга является то, что при желании наклеенный материал можно снять и заменить на другой.
Различают следующие разновидности виниловых материалов:
матовые;
глянцевые;
текстурированные — определённый вид текстуры позволяет, например, имитировать карбоновое покрытие;
защитные — служат для того, чтобы защищать поверхность кузова авто.
Каждая из этих разновидностей выполняет свои функции, как это понятно из их названий.
Иногда такой метод используют для нанесения аппликаций рекламного характера на кузов авто. Для этого можно брать менее качественные и долговечные материалы.
Автомобиль, оклеенный виниловой пленкой с рекламными промо-материалами
Преимущества виниловых плёнок
Наклейка винила на автомобиль имеет множество преимуществ по сравнению с другими видами стайлинга, а именно:
Эффективную защиту. Так вы защищаете машину от царапин, сколов и других мелких повреждений.
Эффектный внешний вид вашего авто.
Хорошую стойкость такого покрытия к воздействию внешних факторов: солнечного излучения, влаги, коррозии.
Возможность выполнения клейки своими руками.
Возможность в любой момент избавиться от такого покрытия.
Долговечность — при условии, что мойка авто выполняется правильно.
Доступная цена — производители дают до 10 лет гарантии на срок службы такого покрытия.
Виниловая пленка «Карбон»
Что нужно знать для самостоятельной выклейки
Многие автолюбители предпочитают не обращаться в сервис для нанесения винилового покрытия на автомобиль, предпочитая наклеить его своими руками. Это позволяет избежать лишних финансовых расходов. К тому же в таком случае вы можете быть уверены, что клейка выполнена правильно и добросовестно.
Необходимо учитывать, что качество материала играет большую роль — не гонитесь за дешевизной и старайтесь использовать продукцию известных брендов. Только в этом случае вы можете быть уверены, что покрытие прослужит достаточно долго, будет выглядеть эффектно, и с ним не возникнет никаких проблем.
Когда вы определились с цветом и видом материала, нужно подсчитать его количество, которое потребуется для выполнения работы. На всякий случай возьмите с небольшим запасом — будет обидно, если плёнки окажется недостаточно.
Наклейка покрытия осуществляется в хорошо проветриваемом помещении с температурой не ниже 20 ⁰С. Если пренебречь этим условием, плёнка вскоре станет отслаиваться вследствие температурных деформаций.
Перед тем как клеить виниловую плёнку, нужно соответствующим образом подготовить автомобиль. Вам будет необходимо его тщательно вымыть и высушить. На поверхности кузова авто не допускается никаких царапин, сколов, очагов коррозии — в противном случае эти места станут причиной преждевременного отслаивания винила. Для того чтобы качественно приклеить винил, поверхность нужно предварительно тщательно обезжирить. Для этого используется уайт-спирит.
После всех этих операций автомобиль готов для наклейки винила — можем начинать работу.
Клейка виниловой плёнки на автомобиль
Теперь давайте пошагово рассмотрим, как выполняется самостоятельная наклейка винила на авто:
Сначала осуществляем примерку. Не снимая подложки, примеряем винил на ту поверхность, на которую планируем клеить. Используя строительный скотч, ставим на авто все необходимые метки. Выполняем замеры материала и осуществляем порезку. Следует помнить, что неровности и сложные участки потребуют большего количества материала.
Примерка виниловой пленки для оклейки
На ровной поверхности раскладываем винил и аккуратно избавляемся от подложки. Следует внимательно следить, чтобы на поверхность наклейки не попал мусор, и чтобы там не образовались складки. Лучше всего прибегнуть к услугам помощника — это значительно упростит работу.
Если вы новичок и не совсем уверены в том, что с первого раза наклейка будет выполнена правильно, вам лучше использовать «мокрый» метод. Используя распылитель, смачиваем клейкую поверхность мыльным раствором и прикладываем к месту фиксации. Этот метод позволяет корректировать положение плёнки в процессе работы. Если же вы уверены, что всё получится сразу, можете применить «сухой» метод — в таком случае поверхность наклейки не смачивается.
Ставим винил на оклеиваемую поверхность и разглаживаем, прижимая ракелем из резины. Одновременно прогреваем и подсушиваем плёнку строительным феном. Обычный бытовой фен не подойдёт — он не обеспечит необходимую температуру. Клейка осуществляется от центра к краям. Выгоняем пузырьки воздуха и влагу, если речь идёт о «мокром» методе. Заботимся о том, чтобы прогревание выполнялось максимально равномерно.
Разглаживание поверхности
На местах загибов и углах материал придётся сильнее растягивать, поэтому особо внимательно следим за прогреванием.
После того весь воздух из-под плёнки удалён, подсушиваем поверхность феном и оставляем на полчаса.
Дальше обрабатываем ракелем из войлока, удаляя мелкие пузырьки воздуха и тщательно разглаживая. Места загибов прогреваем феном, излишки плёнки срезаем строительным ножом и обрабатываем края и стыки герметиком.
Окончательная корректировка
Даём на просушку около 12 часов и можем считать свою задачу выполненной — автомобиль готов к использованию. Не рекомендуется мыть авто в течение 7 дней.
Заключение
Наклейка виниловой плёнки является наиболее популярным и доступным в сегодняшних условиях видом рестайлинга автомобиля.
По сравнению с обычной покраской она даёт массу преимуществ: демократичную цену, дополнительную защиту кузова, более эффектный внешний вид и возможность избавиться от покрытия в любое время. Современный рынок предлагает различные виды материалов — выбор зависит от поставленных задач и вкуса владельца машины.
Виниловая пленка эффектного золотого цвета
Дополнительным достоинством винила является то, что любой владелец машины может наклеить его своими силами, не прибегая к услугам специалистов из автосервиса. Если вы будете грамотно соблюдать все необходимые требования и тщательно придерживаться инструкции, виниловое покрытие будет долго вам служить, а дизайн автомобиля имеет все шансы стать эффектным и неповторимым.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Как правильно клеить виниловую пленку на авто
Естественно, чтобы стильно оформить авто, необходимо сначала выбрать и купить виниловую пленку на авто. К этому вопросу подходить необходимо с такой же ответственностью, как и к самому процессу оклеивания. От качества автовинила будет зависеть длительность его эксплуатации, простота и удобство работы с ним, уровень и надежность защиты авто. Прежде, чем приступить к нанесению изделия на кузов транспорта, изучите допустимые способы оклеивания виниловой пленки на авто, прочтите предложенные нами рекомендации и посмотрите обучающие видео (как клеить виниловую пленку на авто своими руками). Обратите внимание, что для проведения работ вам понадобится определенное оборудование и вспомогательные инструменты. Их перечень вы также найдете в этой статье вместе с инструкцией и описанием правильного применения виниловой пленки под карбон.
Сделайте правильный выбор
Гонка за лидерством среди известных компаний-производителей привела к тому, что на современном рынке представлен огромный выбор виниловых пленок на авто. Как клеить, использовать и ухаживать за выпускаемым продуктом, бренды обязательно указывают в инструкции. Помните о том, что в зависимости от вида и особенностей покрытия будут отличаться и условия нанесения.
Чтобы понять, какая виниловая пленка лучше подходит для ваших целей, необходимо разобраться с их разновидностями:
Классические (рекламные). Очень распространенный вид, который позволяет создавать простые и практичные наклейки. Несмотря на невысокий срок службы, такие модели практически не вызывают сложностей в вопросах, как клеить винил на авто и отличаются невысокой стоимостью.

Литые (рекламные). Позволяет создавать долговечные рисунки на авто. В основном такой тип принято использовать в автомастерских и салонах, так как наклеить виниловую пленку на авто своими руками в данном случае будет довольно затруднительно, а сама процедура потребует наличия дополнительного инвентаря.

Светоотражающие.Благодаря технологическим особенностям, пленка чаще всего используется для нанесения на специализированные транспортные средства.

Светонакопительные. Этот тип пользуется особой популярностью среди гонщиков. Так как клеить виниловые пленки на авто такого вида предпочтительнее в салонах, их намного реже можно встретить на авто обычных водителей. Уникальность таких покрытий заключена в их фосфоресцирующем внутреннем слое. Он накапливает дневной свет и ночью авто начинает светиться.

Прозрачные (защитные) Довольно многие водители знают, как наклеить виниловую пленку на авто прозрачного типа. Пленка имеет специальный дополнительный слой, отвечающий за защиту лакокрасочного покрытия кузова. В основном ее используют для защиты оптики, порогов и зеркал.

При выборе модели можно ориентироваться не только на тип модели, но и на особенности вашего вождения, сферу применения авто, его общее внешнее состояние на момент оклейки, условия использования.
Как клеить виниловую пленку на авто: основные способы нанесения
Вы можете выбрать сразу из двух возможных вариантов:
сухой;

мокрый.

Второй вариант в основном используют новички и более детально о нем мы поговорим ниже. Стоит оговорить сразу, что этот метод чаще применяют для моделей без микроканалов с воздушным выводом. Данный способ может привести к перегреву и появлению на поверхности вздутий и пятен.
Так как правильно клеить виниловую пленку на авто сухим способом сложнее, без посторонней помощи и тщательной подготовки вам не обойтись:
Очень тщательно и внимательно подойдите к вопросу подготовки кузова к нанесению. Удалите любые загрязнения и мусор, разводы и следы грязи. Все, что останется под пленкой при сухом оклеивании практически невозможно удалить впоследствии.

Самоклеящаяся основа у пленки облегчит процедуру нанесения. С ней становится возможным оклеивание пластиковых, стеклянных и металлических поверхностей кузова.

Специалисты салонов убеждены, что от качественной и правильной подготовки кузова, а также при последующем грамотном уходе за ней, период, сколько служит виниловая пленка на авто можно существенно увеличить.
“Мокрая” оклейка: тонкости процесса
Чтобы узнать, как правильно наклеить виниловую пленку на авто, необходимо разобраться с основными методами ее нанесения и вооружиться таким набором инструментов:
ножом с острым лезвием;

выгонкой с покрытием из войлока;

пульверизатором с моющим раствором;

феном;

праймером или герметиком;

малярным скотчем.

Если вы впервые занимаетесь нанесением пленки, попросите кого-то из знакомых помочь вам. От этого может зависеть, сколько продержится виниловая пленка на авто, качество ее нанесения. К тому же это значительно упростит и облегчит процедуру. Собрав вышеуказанный перечень вспомогательных элементов, можете приступать к нанесению. Проследите, чтобы температура была не ниже + 15 С, отсутствовал сквозняк. В противном случае вам просто не удастся нанести пленку или работа будет выполнено некачественно. Оптимальное место для проведения процедуры — гараж или бокс с температурным режимом от +18 до +22 С.
Перед нанесением обезжирьте поверхность кузова при помощи изопропилового спирта. Распылите подготовленный заранее раствор на оклеиваемую поверхность, не оставляя ни одного сухого участка.
Отмерьте нужный размер пленки, предварительно примерив ее на будущее место нанесения. Воспользуйтесь малярным скотчем в качестве разметки. После потребуется нанести раствор на клеевой слой и разместить пленку на нужной вам зоне.
Для выгонки лишней воды из-под виниловой пленки под карбон воспользуйтесь ракелем, плавно перемещаясь от центральной части до краев. Будьте внимательны, чтобы не образовывались вздутия, неровности, складки. Если такое произойдет, зону необходимо будет расправить и заново пройтись по ней выгонкой.
Сложнее всего пленка схватывается на боковых элементах. Уделите этим зонам больше внимания, интенсивнее прогревая их феном. К прогреву можно приступать при полном удалении влажных участков. После повторно пройдитесь ракелем по поверхности. Если на пленке образуются мелкие пузыри, не спешите удалять их искусственным путем. Через 1-2 недели они исчезнут сами по себе.
Не забудьте нанести праймер для подворотов и изогнутых мест, так как клеить винил на авто без швов практически невозможно. Дайте ему подсохнуть в течении 7-10 минут. За счет этого вы добьетесь более плотного и крепкого соединения с кузовом авто.
Подравнять края можно при помощи острого ножа. Последующие сутки лучше оставить оклеенный автомобиль в помещении. В течении недели лучше воздержитесь от мойки авто.
Лайфхаки по установке виниловой пленки
Рассказывая о том, как правильно наклеить виниловую пленку на авто, мы уже упоминали о важности правильной подготовки кузова к этому процессу. Практический опыт показывает, что именно от качества очистки поверхности будет зависеть прочность прилегания, удобство нанесения и эстетичность внешнего вида всего автомобиля.
Немаловажно до нанесения декоративного покрытия устранить даже малейшие вмятины и неровности на поверхности кузова. Каким бы прочным и плотным не был автовинил, ему вряд ли удастся скрыть серьезные повреждения.
Если вы впервые задались вопросом как правильно клеить виниловую пленку на авто и еще никогда самостоятельно не занимались подобным, лучше обратитесь к профессионалам. Так вы сведете риск порчи покрытия к минимуму и сэкономите массу свободного времени.
Как клеить виниловую пленку на авто? | Ответы на Ваши вопросы
Иногда автовладельцу может прийти идея обновить внешний вид или салон своей машины. В этом случае отличной идей будет оклеивание автомобиля виниловой пленкой. Для того, чтобы пленка со временем не деформировалась и не отставала, необходимо делать это при определенных условиях, особенно если вы собрались это делать на воздухе. Лучшим вариантом будет безветренная, сухая погода с температурой не менее +20 градусов.
Какая виниловая пленка лучше?
Чтобы внешний вид вашей машины дольше радовал вас, лучше всего выбрать качественную пленку, цена которая, как правильно, довольно высокая. Именно цена говорит о ее качестве.
Для оклейки автомобиля следует предпочесть более именитые бренды, такие как Hexis, 3M, Orafol. Прежде всего, их удобно клеить самостоятельно и они долго прослужат.
Виниловая пленка для автомобилей бывает разных цветов и с разными рисунками
При выборе пленке следует учесть и ее внешний вид: ее поверхность бывает глянцевая, матовая или текстурная. Почти каждый производитель предоставляет большой выбор цветов, рисунков и узоров в своей коллекции.
Отдельно стоит упомянуть продукцию фирмы 3М, которая производит пленки по особым технологиям, благодаря которым покрытие получается без пузырьков и воздуха.
Подготовка к оклейке пленкой
Срок службы пленки зависит не только от качества производителя, а также от процесса монтажа пленки, погодных условий (если авто оклеивается на открытом воздухе) и многих других факторов.
Перед тем, как приступить к оклейке, необходимо тщательно помыть автомобиль, обезжирить поверхность и посушить. Кроме того, поверхность должна быть гладкой и без дефектов.
Оклейка автомобилей делается и в рекламных целях. Обычно рекламная пленка более тонкая, дешевая и быстрее выцветает на солнце.
Как правильно клеить винил
После того, как вы подготовили машину, можно начать клеить пленку. Определившись с местом расположения, не снимая с подложки и не отрывая монтажную пленку, подгоняем под место, делая графические метки. Дальше нужно отделить виниловую пленку от подложки, опрыснуть место оклейки, приложить наклейку и равномерно прикатать по поверхности, подсушивая и разогревая феном.
Виниловые наклейки могут использоваться в рекламных целях
Очень важно, при самостоятельной оклейке правильно подготовить автомобиль и аккуратно наклеить, чтобы не допустить появления возможных дефектов.
Редакция uznayvse.ru отмечает, что качественная пленка будет хорошо смотреться на машине.
Виниловые пленки (автовинил) — Как клеить пленку?
Подготовка к оклейке виниловой пленкой
Для оклейки виниловой пленкой на автомобиль, Вам понадобятся малярный скотч, сухая ветошь, резиновый и войлочный ракели, канцелярский нож, фетровые накладки, строительный фен (желательно с регулировкой температуры) и полировочная глина. Помимо этого, необходимо также приобрести клеящий состав «Primer 3M 94», который пригодится для приклеивания краев и мест «подворотов» пленки.
Если Вы наклеиваете пленку на плоские кузовные элементы, если используете пленку без воздушных каналов, и если у Вас еще нет опыта в оклейке виниловыми пленками, рекомендуем использовать «мокрый» способ нанесения пленки (подробнее о нем ниже). Для этого, Вам также потребуется распылитель (можно использовать садовый распылитель для обработки комнатных растений) c заранее приготовленным мыльным раствором (10-20 капель любого моющего средства, типа «FAIRY» на 1 литр воды).
Замер и отрезание нужного куска пленки
Перед тем, как оклеивать автомобиль виниловой пленкой, необходимо демонтировать с кузовного элемента, подлежащего оклейке, всевозможные накладки, молдинги, ручки, эмблемы, антенны и т.д., иначе это может значительно усложнить процесс оклейки.
Сначала, сделайте замер кузовного элемента автомобиля и отрежьте такой кусок виниловой пленки, чтобы он со всех сторон, по всем крайним «точкам», на 5-10 см, превышал размеры кузовного элемента. Это делается для того, чтобы впоследствии был запас для «подворота» пленки во внутреннюю часть элемента. После этого, с помощью канцелярского ножа или обычных ножниц, отрежьте отмеренный кусок пленки.
Подготовка поверхности перед оклейкой виниловой пленки
Наклейка виниловой пленки на не обезжиренную, загрязненную поверхность, а также на поверхность со следами коррозии, не обеспечит качественной защиты поверхности и приведет к тому, что через какое-то время на пленке могут появиться пузыри, вздутия и пленка может отклеиваться. Поэтому, сначала, перед наклейкой виниловой пленки, нужно хорошо отмыть кузов автомобиля, удалить с его поверхности жир, масло, битум, остатки воска, полировальной пасты и т.п. Затем, с помощью спирта или обезжиривающего раствора на спиртовой основе, необходимо качественно обезжирить лакокрасочное покрытие автомобиля. После этого, перед самим процессом оклейки автомобиля виниловой пленкой, необходимо заполировать лакокрасочное покрытие автомобиля полировальной глиной. Использование полировальной глины, устраняет шероховатости и микронеровности на лакокрасочном покрытии и позволяет придать поверхности кузовного элемента идеально гладкую поверхность, что в конечном итоге, улучшит внешний вид автомобиля, после оклейки виниловой пленкой.
Удаление бумажной подложки с виниловой пленки
Приложите отрезанный кусок виниловой пленки к кузовному элементу. При необходимости, можно закрепить пленку на элементе магнитами либо малярным скотчем. Убедившись, что пленка соответствует необходимым размерам, аккуратно удалите с нее силиконизированную бумажную подложку. Подложку можно снять всю сразу, затем наложить пленку на всю поверхность кузовного элемента и начинать «раскатывать» виниловую пленку (метод «мокрого» нанесения), или отклеивать подложку, постепенно, по мере наклеивания виниловой пленки на поверхность кузовного элемента (метод «сухого» нанесения).
Наклейка виниловой пленки
«Мокрый» способ наклеивания виниловой пленки. Все дальнейшие работы по оклейке виниловой пленки необходимо проводить с помощником! Данный способ, включающий в себя предварительное нанесение на поверхность кузовного элемента мыльного раствора, рекомендуется использовать для оклейке простых по профилю кузовных элементов автомобиля, для наклейки виниловых пленок без воздушных каналов, а также применяться теми, у кого нет достаточного опыта в оклейке виниловой пленки. «Мокрый» способ нанесения, отличается от «сухого» способа тем, что сначала, с помощью обычного садового распылителя, на предварительно вымытую и обезжиренную поверхность, наносится мыльный раствор, после чего, виниловая пленка накладывается сразу на всю поверхность элемента. После наложения виниловой пленки на поверхность кузовного элемента, Вы, используя мягкий войлочный ракель, начинаете «раскатывать» (разглаживать) виниловую пленку от центра к краям, одновременно «выгоняя» из-под пленки остатки мыльного раствора. При раскатке, Вы держите ракель под углом, «гребенкой» наискосок (также, как ковш снегоуборочной машины во время уборки снега), плотно прижимаете его к поверхности и осуществляете «движения» от центра к краям, выдавливаете мыльный раствор за края пленки.
Для повышения эластичности пленки и одновременной просушки уже наклеенной пленки, в процессе оклейки, рекомендуется нагревать виниловую пленку строительным феном. Нанесение на поверхность мыльного раствора упрощает удаление таких дефектов, как складки, «пузырьки» воздуха на виниловой пленке, и, дает возможность корректировать положение пленки на поверхности кузовного элемента. Данный способ оклейки виниловой пленки рекомендуется начинающим «пользователям» и оптимально подходит для оклейки виниловой пленкой плоских кузовных элементов.
«Сухой» способ наклеивания виниловой пленки. Все дальнейшие работы по оклейке виниловой пленки необходимо проводить с помощником! «Сухой» способ наклеивания виниловой пленки рекомендуется использовать на сложно профилированных кузовных элементах.
Приложите отрезанный кусок виниловой пленки к кузовному элементу, удалите с пленки в месте оклейки, часть бумажной подложки и, аккуратно прижав, приклейте центральную часть пленки к середине ровной (плоской) части поверхности кузовного элемента. Затем, держа пленку за края в постоянном натяжении, под острым углом к поверхности, прогрейте ее строительным феном в местах соприкосновения виниловой пленки с кузовным элементом, до температуры 70-90°С (но не допускайте перегрева пленки!). При этом, нагревая виниловую пленку, начинайте «раскатывать» ее мягким войлочным ракелем, от центра к краям, одновременно разглаживая виниловую пленку и приклеивая ее к поверхности кузовного элемента. В процессе «раскатывания» виниловой пленки, проводите процесс равномерными плавными движениями, стараясь избегать образования воздушных пузырей, складок и попадания пыли, мусора на липкую сторону пленки.
В случае образования на пленке крупных складок, пузырьков воздуха и т.д., которые не получилось удалить путем разглаживания поверхности (не прокалывайте их иголкой и не надрезайте их ножом!), аккуратно отделите виниловую пленку от кузовного элемента и затем, снова приклейте участок пленку к поверхности элемента. После этого, снова «раскатайте» пленку от центра к краям элемента, и сверху вниз, и при этом, проводите процесс оклейки, одновременно нагревая виниловую пленку феном и растягивая ее.
На сложно профилированных участках поверхности, в местах «загибов», на угловых элементах, ребрах жесткости, на выгнутых или вогнутых поверхностях, пленку необходимо нагревать чуть больше и растягивать чуть сильнее. При этом, при оклейке виниловой пленкой таких элементов, для повышения ее клеевых свойств виниловой пленки, особенно в местах загибов, растяжения пленки, внутреннюю сторону пленки необходимо промазывать клеевым составом «Primer 3M 94» (используется, как катализатор клея).
После того, как Вы подогнули и приклеили виниловую пленку к внутренней стороне кузовного элемента, для повышения общей фиксации пленки, с помощью строительного фена приплавьте имеющиеся концы пленки, после чего отрежьте ее излишки.
После того, как Вы наклеили виниловую плёнку на кузовной элемент, «выгнали» пузырьки воздуха и разгладили складки на его поверхности, загнули концы пленки к внутренней части поверхности элемента, снова, используя фен, дополнительно прогрейте и просушите пленочное покрытие (при необходимости, можно снова «пройтись» по поверхности, оклеенной виниловой пленкой, войлочным ракелем. Все автомобиль готов!
Полезные советы
При оклейке виниловой пленки на сложно профилированный элемент, не пытайтесь приклеить плёнку, сразу на большой участок поверхности
Слишком высокая или слишком низкая температура нагрева пленки нежелательны, т.к. в таких случаях пленка будет наклеиваться неравномерно и некачественно
При оклейке (особенно при оклейке хромированной пленкой), для надежной фиксации краев пленки, обязательно промажьте углы, края, стыки пленки, клеевым составом «Primer 3M 94» м
При «раскатке» пленки войлочным ракелем, разглаживании пленки, удалении воздушных пузырьков, мыльного раствора, держите ракель под небольшим углом
При оклейке авто хромовой пленкой, осуществляйте процесс в сухом теплом помещении при температуре, не ниже 20° C
У различных пленок отличается температура «размягчения», у простых матовых и глянцевых пленок 70°-80°С, у металлизированных пленок, типа «хром» до 130° — 150°С
Пыль и грязь категорически противопоказаны! Не забывайте про элементарные правила техники безопасности, и чтобы не обжечь руки при работе с горячим феном, всегда работайте в перчатках
Как удалить виниловую пленку?
Для удаления виниловой пленки с кузовных элементов автомобиля, сначала, необходимо выдержать автомобиль в течении нескольких часов в теплом помещении, при температуре, выше 20°C. После этого, используя строительный фен, нагрейте поверхность, на которую наклеена виниловая пленка, до температуры 60-70°C, после чего, отклейте и медленно потяните пленку за кромки под острым углом, осуществляя отклеивание виниловой пленки от краев к середине.
Если Вы собираетесь удалить пленку с пластиковых деталей внутри салона автомобиля, необходимо быть осторожным при использовании строительного фена, так как горячий воздух может легко оплавить пластиковые элементы. Остатки клеевого слоя с кузовных элементов можно удалить с помощью бензина или уайт-спирта.
Внимание! Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не пытайтесь удалить пленку с холодных, не прогретых элементов кузова.
Протирка и очистка поверхности спиртом, до оклейки виниловой пленкой, позволит удалить разного рода загрязнения с поверхности и повысит адгезионные свойства пленки.
Более высокая температура в рабочем помещении сделает виниловую пленку более эластичной, и поможет удалить, имеющиеся на пленочном покрытии «пузырьки» воздуха, складки и т. д.
Использование мягкого резинового ракеля (скребка) поможет разгладить пленочное покрытие и упростит удаление воздушных «пузырьков», «морщинок», складок, возможно появившихся после оклейки пленки.
Полезные заметки:
Не наклеивайте виниловую пленку в дождливую или пасмурную погоду
За несколько дней до оклейки пленкой не натирайте кузов автомобиля воском
Не мойте автомобиль в течении 48 часов после оклейки виниловой пленкой
Праймер ЗМ 94.
«ПРАЙМЕР 3М 94» представляет собой прозрачную жидкость с резким запахом. «Праймер 3M 94» используется для усиления клеевой способности виниловой пленки и является незаменимым инструментом, при оклейке автомобиля пленкой! Все виниловые пленки, используемые для автостайлинга, имеют самоклеющуюся основу. Но с учетом того, что пленку при оклейке на автомобиль приходится растягивать, ее клеевой слой утончается и его клеящие свойства ухудшаются, в следствии чего, необходимо использовать усилитель клеевого слоя «Праймер 3М 94». Следует помнить, что на краях деталей, пленка может отклеиваться, а в углублениях – вздуваться, поэтому использование праймера, для таких случаев обязательно.
Подготовка поверхности:
Поверхность, на которую наносится Праймер ЗМ 94, должна быть сухой и чистой. Перед нанесением праймера поверхность необходимо обезжирить.
Применение:
Перед применением банку с Праймером ЗМ 94 необходимо хорошо взболтать, затем нанести тонкий однородный слой на оклеиваемую поверхность. Праймер высыхает в течении 5-7 минут при комнатной температуры. Для пористых поверхностей может потребоваться повторное нанесение. В этом случае необходимо новый слой необходимо наносить после высыхания первого слоя. Праймер ЗМ 94 может наноситься кисточкой или тампоном. Для удаления Праймера ЗМ 94 используется изопропиловый спирт.
Как клеить карбоновую плёнку на авто в домашних условиях: методы, инструкция
Кроме эстетического преображения карбон служит преградой для повреждения ЛКП машины. Важно понимать, что самостоятельно отделать настоящим углепластиком автомобиль вряд ли получится — под карбоновой подразумевается виниловая плёнка под карбон. Это более простое покрытие, но и оно при правильном нанесении и качественном материале прослужит 5—6 лет.
Синтетическую виниловую пленку можно наносить на металл, стекло и пластик. Она подходит как для внутренней, так и для внешней отделки авто.
Условия для наклеивания карбоновой пленки на авто
Перед тем, как клеить карбон, нужно подготовить место для работы, а также набор инструментов:
оклеивание винилом проводят при плюсовой температуре до 20° C в вентилируемом сухом помещении;
работать в одиночку над тюнингом очень сложно, поэтому лучше заранее договориться с напарником;
понадобятся ножницы, скальпель для подрезания плёнки в труднодоступных местах, строительный нож, рулетка и фен для просушки поверхности, набор полимерных шпателей для разглаживания и выгонки воздушных пузырей.
Мокрый метод
Для новичков в оклейке плёнкой влажный способ будет более простым и быстрым.
Порядок действий:
Нужно вырезать необходимый по размеру кусок плёнки, учитывая подворот от 8 мм на каждую сторону. На больших участках допускается оставлять подвороты до 5—6 см.
Поверхность обезжиривают мыльным раствором и промывают чистой водой.
Если есть неровности и царапины, то перед наклейкой нужно восстановить структуру поверхностей с помощью праймера или автомобильной шпатлёвки. Важно учитывать следующее: если праймер высыхает за 5—7 минут, то шпатлёвке требуется до несколько часов, а потом её нужно обязательно зашлифовать мелкодисперсной наждачной бумагой.
После ещё раз наносят мыльный раствор — на него будет крепиться карбон. Чтобы плёнка прилегала плотно, нужно обязательно проверить, чтобы не оставалось загрязнений. А чтобы нанести мыльный раствор равномерно, имеет смысл воспользоваться пульверизатором.
Плёнку необходимо наложить на поверхность, предварительно сняв с неё подложку, и шаг за шагом прижать к ЛКП, разглаживания мягким полимерным шпателем или войлочным ракелем.
Для фиксации лицевую часть разогревают строительным феном. Процесс финишного приклеивания нужно начинать с центра элемента, постепенно переходя к краям.
Важно! Нельзя допускать высыхания влаги в процессе первого приклеивания, поэтому не нужно наносить мыльный раствор сразу на слишком обширную площадь.
Чтобы правильно наклеить карбон мокрым методом, следует соблюдать равномерный прогрев, иначе повредиться и плёнка, и ЛКП автомобиля. Достаточно минимального режима строительного фена в диапазоне от +50 до +70° C.
Сухой метод
Оклеивание карбоном на сухую имеет свои преимущества:
плёнка не сдвигается в процессе монтажа;
адгезия к ЛКП машины выше, чем при мокром методе;
винил меньше растягивается.
Инструкция:
Подготовка для оклейки сухим методом принципиально не отличается от мокрого. Но после удаления загрязнений с помощью влажного раствора, нужно тщательно всё просушить, а потом обработать поверхность «Уайт-спиритом».
Плёнка накладывают на элемент и разглаживают.
Разогревают плёнку феном по всей площади и ещё раз аккуратно разглаживают шпателем.
После тщательного разглаживания и прогрева срезают излишки карбона.
Стоит учитывать, что карбоновые плёнки класса 3D более прочные, чем 2D, и больше подходят для сухого метода. На качественных плёнках есть специальная перфорация, и эти каналы помогают равномерно выгнать воздух.
Особенности оклеивания виниловой плёнкой под карбон
Даже сухой метод требует сушки на протяжении 4—6 часов, а посещение бесконтактной автомойки придётся отложить на пару недель. Иначе покрытие быстро отойдёт или покроется пузырями.
Если получилось приобрести недорогую плёнку 2D, то в процессе монтажа лучше самостоятельно сделать в ней перфорацию для отвода воздуха. Для этой цели нужно прокалить тонкую иглу и сделать отверстия в плёнке в шахматном порядке на расстоянии 3—5 см.
Сухим и мокрым методом можно клеить карбоновую плёнку на пластик внутри салона автомобиля. Принцип и порядок действий не отличается от оклейки кузова. Сложность составляет геометрия элементов. В местах, где сложно пройтись шпателем, нужно прокатать пальцем плёнку, чтобы избежать неравномерных натяжений и разрывов.
Пластик необходимо очистить от загрязнений и обязательно обезжирить перед наклейкой плёнки.
После проглаживания шпателем и прогрева феном края плёнки на пластике не помешает зафиксировать термоустойчивым клеем, т.к. на поворотах она может отслаиваться.
Важно! Нельзя перегревать пластик феном, из-за высоких температур полимерные элементы могут расплавиться и деформироваться.
Оклеивание плёнкой под корбон позволяет подчеркнуть индивидуальность автомобиля, не прибегая к перекрашиванию. Новичкам стоит выбрать влажный метод фиксации плёнки — он позволяет легко скорректировать положение детали. Мастера предпочитают сухой метод, который не требует постоянно обновлять слой мыльного раствора. Плёнка подходит для работы как снаружи, так и внутри, в салоне авто. Главное — тщательно очистить и обезжирить поверхность и выгнать все капли воздуха в процессе разглаживания. Готовый тюнинг прослужит в среднем 5 лет.
Клей для полов из виниловых досок — Руководство для рукоделия
Напольные покрытия из виниловых досок стали популярным вариантом в домах и на предприятиях благодаря разнообразию стилей и невероятной прочности напольных покрытий. Этот рентабельный пол может выглядеть как натуральное дерево в комнатах, для которых паркетный пол не подходит. Его можно использовать во влажных и влажных помещениях, что делает его подходящим для бега от входной двери через ванную комнату и даже в подвалы.Многие полы из виниловых планок требуют укладки на клей. Определите, подходит ли этот тип напольного покрытия для вашего помещения, взглянув на черновой пол и выполнив некоторые несложные подготовительные работы, чтобы подготовиться к тому, что пол из виниловых досок рухнет.
Допустимые основания для виниловых досок
Основа из дерева
При приклеивании виниловой доски к деревянному черновому полу требуется двухслойная конструкция деревянного чернового пола.Если фанера пористая, подготовьте черновой пол, нанеся грунтовку, которая заполняет поры и готовит пол к нанесению клея.
Бетонные полы
Напольное покрытие из виниловых досок — отличный выбор для укладки на бетонные основания. При укладке этого пола на бетон обратите внимание на уровень уклона. Подвесные, наземные и нижние бетонные основания перед укладкой необходимо пройти испытания на влагостойкость. Для достижения наилучших результатов перед укладкой установите на бетонный черновой пол пароизоляцию.
Существующие полы
Полы из виниловых досок настолько универсальны, что их можно легко наносить непосредственно на существующие основания пола, включая фанеру, терраццо, фиброцементную подложку, виниловую пленку и пол из лучистого света. Однако его не следует устанавливать на пробку, ковер, систему плавающего пола, ламинат или винил с мягкой подкладкой. Вы можете приклеить настил из виниловых досок поверх существующего пола, чтобы избавиться от многих часов работы по отклеиванию пола.Просто снимите плинтусы и начните процесс установки, заменив плинтусы после того, как настил из виниловых досок покроет предыдущий слой пола.
Подготовка пола
Несколько этапов подготовки пола подготовят черновой пол к установке выбранного пола из виниловых досок. Во-первых, очистите черновой пол, чтобы убедиться, что на нем нет пыли или грязи, которые препятствуют приклеиванию виниловых досок. Если ковер был удален, используйте скребок для пола, чтобы обработать любые прочные скобы или остатки клея.Если на черновом полу есть трещины, неровности или зазоры, используйте штукатурный состав на цементной основе или выравнивающий состав, чтобы выровнять несоответствия. Пол из виниловых досок требует ровной и ровной поверхности для правильной укладки. Для некоторых полов перед укладкой потребуется грунтовка. Эта грунтовка заполняет поры чернового пола и способствует более эффективному прилипанию клея.
Проверка влажности
Бетонные плиты любого типа потенциально могут содержать влагу и требуют первоначального испытания на влажность.Приобретите тест на влажность хлорида кальция. Убедитесь, что результат не превышает 5 фунтов влаги на 1000 квадратных футов за 24 часа. Влажность бетонных полов не должна превышать 80% относительной влажности согласно ASTM F2170. Эти допустимые уровни могут незначительно отличаться в зависимости от типа используемого клея, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Проверка напольных материалов
После того, как черновые полы подготовлены, пора акклиматизировать полы в помещении и провести первоначальный осмотр полов.Переместите ящики с напольным покрытием в комнату, сложив их до двух ящиков в высоту. Перед установкой оставьте их в помещении на 48 часов, чтобы они могли адаптироваться в помещении. Откройте несколько коробок одновременно во время укладки и смешайте доски из нескольких коробок, чтобы гарантировать, что любые несоответствия в отделке равномерно распределены по полу.
Укладка виниловых досок
Настил из виниловых досок относительно прост в установке. Его можно разрезать металлическим угольником и лезвием бритвы или легким плиткорезом.Простой процесс укладки этого напольного покрытия делает его популярным выбором для быстрого обновления комнаты на выходных. Конечно, возможен и профессиональный монтаж.
Следуйте инструкциям производителя по установке
Каждая марка винилового паркета поставляется с определенным набором инструкций по укладке. Конструкция различных производителей может незначительно отличаться, поэтому необходимо строго соблюдать инструкции по установке. Как правило, виниловые полы следует укладывать с периметром от четверти до полудюйма в месте стыка пола со стеной, что обеспечивает надлежащее расширение в теплые месяцы.Плинтусы и четверть круга должны быть установлены после того, как настелен пол из виниловых досок.
Подходит ли вам клеевой винил?
Виниловые полы
— это невероятно прочный и экономичный способ добиться в помещении вида паркетных полов . Пол из виниловых досок, также обычно называемый роскошной виниловой плиткой, имеет ряд преимуществ , которые делают его популярным. Благодаря водонепроницаемости виниловые планки можно использовать в любой комнате дома, в том числе на кухнях, ванных комнатах и подвалах, которые обычно запрещены для деревянных полов.После укладки виниловый пол становится невероятно устойчивым. При правильной установке он станет модным фундаментом вашей комнаты на долгие годы.
Как установить плавающий виниловый пол — Хорошие парни
Итак, первая часть следующего шага, вероятно, самая сложная часть: ожидание. Независимо от того, выбираете ли вы виниловые доски клеевого или плавающего типа, им следует дать возможность акклиматизироваться внутри вашего дома в течение не менее 48 часов в том месте, где они будут установлены.Виниловые планки, как и другие виды напольных покрытий, могут незначительно изменять размеры в зависимости от температуры и влажности, которым они подвергаются. Акклиматизация продукта помогает предотвратить возникновение проблем с естественным расширением и сжатием материала после установки.
Пока вы ждете, продолжайте и выбейте оставшуюся часть подготовительной работы из своего списка. Если вы устанавливаете виниловые доски только в одноместном помещении, вам нужно будет установить переходы в дверных проемах. Переходные элементы создают чистый вид там, где один вид напольного покрытия встречается с другим.Чтобы определить, какой переходный элемент лучше всего подойдет для вашего пола, подумайте о двух типах полов, которые вы соединяете. Если два вида напольных покрытий имеют твердую поверхность примерно одинаковой высоты, вам следует использовать Т-образную форму. Если один из них ниже другого, лучшим вариантом может быть порог или редуктор.
Многие производители изготавливают переходные планки, подходящие к напольному покрытию по цвету или стилю. Обычно они поставляются с направляющей для формования, U-образным куском металла, который можно отрезать до нужной длины и прикрепить к черному полу, чтобы переходник защелкнулся.В дверном проеме не должно быть никаких материалов над черным полом в пороге, где вы устанавливаете переходную направляющую для молдингов. Если у вас бетонный черновой пол, вам понадобится перфоратор с каменной коронкой, чтобы установить канал в дверной проем. Для деревянных черновых полов эту деталь можно прикрутить или прибить гвоздями и укрепить силиконовым клеем.
После правильной установки переходного карниза следующая вещь, стоящая между вами и вашим красивым новым полом, — это надоедливые дверные косяки.Вы должны иметь возможность немного задвинуть виниловую планку под дверные косяки, чтобы обеспечить беспроблемный монтаж. Если у вас есть какие-либо отделочные работы, такие как четверть круга или лепнина для обуви, начните с осторожного удаления ее с плинтусов. Используйте шпатель и монтировку, чтобы зайти за обшивку, а затем аккуратно оторвите ее от плинтуса.
Теперь, когда отделка формы для обуви снята, используйте кусочек напольного покрытия, уложенный непосредственно поверх чернового пола, и отметьте косяки, которые нужно вырезать, столярным карандашом перед резкой.Это обеспечит четкую линию, которой нужно следовать, и поможет не перерезать дверные косяки. Мы рекомендуем отрезать один и проверить его на предмет чистоты посадки перед тем, как вырезать все косяки. Не следует заставлять пол под косяком. Всегда оставляйте около 1/16 «-1/8» передышки для конопатки.
Убедитесь, что ваш черновой пол чистый и все отделочные работы, такие как четверть круга или молдинг обуви, удалены. Виниловые планки часто можно установить непосредственно на существующий пол, но не забудьте учесть новую высоту пола.Все, что будет проходить под виниловой планкой, должно быть довольно гладким. Отшлифуйте все выступы и заполните зазоры или неровности выравнивающим составом, чтобы предотвратить проблемы после установки. Более толстые виниловые планки лучше скрывают недостатки чернового пола. Тонкие виниловые доски могут телеграфировать, что означает, что дефекты (например, линии затирки при переходе на плитку) можно увидеть с того места, где виниловые доски со временем погружаются в эти колебания по высоте.
Предположим, у вас ровный черновой пол, теперь вы готовы приступить к укладке пола! Для плавающего пола вам нужно сначала начать со слоя подстилки, идущего в том же направлении, что и ваш готовый пол.Разверните подкладку вдоль самой длинной стены и отрежьте по размеру. Следующий лист подложки должен иметь небольшое перекрытие с предыдущей полосой. Многие подложки являются самоклеящимися, чтобы создать устойчивый барьер для влаги. Если приобретенный вами продукт не самоклеящийся, вы можете использовать подкладочную ленту, чтобы закрыть эти швы. Продолжайте, пока комната не будет накрыта, удаляя излишки подкладки из любых отверстий, углов или краев с помощью бритвенного ножа.
Как установить виниловые полы: 3 метода
Вы любитель выходного дня и ищете проект напольного покрытия своими руками? Установка виниловых полов может быть отличным проектом, который вы можете сделать своими руками, сэкономив ваши деньги и доставив вам удовольствие от установки собственного пола.Не уверен, где начать? Мы можем помочь!
Если вы умеете хорошо разбираться в домашних делах, скорее всего, у вас уже есть инструменты и навыки, необходимые для установки вашего виниловые полы. Вы можете легко установить виниловый пол, даже если вы новичок!
Существует три основных типа виниловых напольных покрытий: планки и плитки с пазами и пазами, пиллинг и палка и листовой винил.
Вот что делает виниловые полы отличной альтернативой.Как известно, он неприхотлив в обслуживании и его легко чистить. Также есть виниловые полы, которые водонепроницаемы! Все эти особенности делают виниловые полы прекрасной альтернативой натуральной древесине.
В этом руководстве мы научим вас укладывать все три типа виниловых полов.
Инструменты для установки виниловых полов
Как установить виниловые полы: 3 метода
При всех типах укладки виниловых полов вы должны сначала убедиться, что ваш черновой пол ровный и чистый.Это может быть связано с использованием самовыравнивателя, шлифованием или использованием подложки.
Некоторые виниловые доски, например водонепроницаемый винил и жесткая сердцевина, достаточно толстая, чтобы скрыть недостатки чернового пола. Однако перед этим рекомендуется выровнять черновой пол, чтобы не допустить смещения; особенно при использовании более тонкого винила.
Акклиматизируйте виниловый пол в комнате, оставив его развернуть и развернуть не менее 24 часов перед укладкой.
Прокачка
При установке на бетонный черновой пол необходимо отшлифовать или выровнять все дефекты. Это может означать заполнение впадин или шрамов самовыравнивающимся составом, ямочный ремонт бетона или тонкого раствора или зашкуривание неровностей в бетоне. Используйте свой уровень, чтобы проверить черновой пол на наличие дефектов.
Самовыравнивающиеся смеси обычно можно купить в любом домашнем магазине или в Интернете.Это быстросохнущая бетонная смесь, поэтому вам нужно работать быстрее при нанесении и выравнивании.
При укладке на керамическую или керамогранитную плитку необходимо использовать раствор тонкого высыхания, чтобы заполнить любые дефекты или глубоко застывший раствор.
Проверьте свой тип выравнивания, чтобы узнать время сушки. Обычно выравниватели должны сохнуть не менее 24 часов, прежде чем укладывать поверх них пол.
Поднутрения и плинтусы
Перед тем, как начать установку, обязательно снимите все плинтусы и отложите их в сторону.Кроме того, измерьте расстояние между полом и дверьми, чтобы убедиться, что они открываются свободно.
Хороший способ измерения — использовать виниловый пол и разметить, где дверь или дверной косяк нужно будет разрезать. Вы можете разрезать дверные косяки лобзиком или другой пилой с мелкими зубьями.
Для резки двери может потребоваться более специализированное оборудование, например, циркулярная пила.
Уборка
Пыль и другие частицы могут препятствовать правильному соединению винилового покрытия друг с другом или вызывать проблемы с приклеиванием при использовании ленты или клея.
По этой причине перед укладкой убедитесь, что ваш черновой пол настолько чистый, насколько это возможно. Обязательно пропылесосьте и удалите все частицы, а при необходимости вымойте и обезжирьте.
Во время установки вы можете обнаружить, что пыль и грязь поднимаются вверх. Держите под рукой веник или пылесос, чтобы убирать на ходу.
Измерение
Что ты говоришь? Отмерь дважды, отрежь один раз?
Это определенно относится к укладке полов.
Если вы устанавливаете виниловые доски, вам нужно спланировать направление вашего пола, а затем измерить ширину комнаты, разделив ее на ширину доски (ширина комнаты / ширина доски). Это скажет вам, сколько досок поместится в вашей комнате.
Последний ряд досок никогда не следует обрезать более, чем на половину его первоначальной ширины. Это может означать, что ваш первый ряд досок следует обрезать немного меньше, чтобы последний ряд был немного шире.Есть смысл? То же касается и виниловой плитки.
Для виниловых листов необходимо запланировать как минимум 3-дюймовый излишек на каждом краю листа.
Как установить настил из виниловой доски: язычок и паз
Ваши полы подготовлены, и ваш пол распакован — что дальше?
Если вы устанавливаете роскошные виниловые планки (или плитку) с фиксирующим механизмом «язычок и паз», эти инструкции для вас.
Язычок и паз, также известный как винил с защелкивающимся замком, — один из самых простых способов укладки винилового покрытия. Этот тип установки не требует использования ленты или клея и создает плавающий пол.
Спланируйте свой шаблон
При укладке винилового пола можно придерживаться множества различных схем.
Некоторым людям нравится располагать свои доски в шахматном порядке, делая несколько отрезков длины и располагая первые пять рядов от длинных до коротких.
Мы предпочитаем простоту и предлагаем располагать доски в шахматном порядке, используя то, что отрезано с конца первого ряда, в качестве начала следующего ряда — при условии, что его длина не менее 6 дюймов.
Этот узор придаст вашему виниловому полу более естественный вид.
Кроме того, неплохо собрать виниловые полы из отдельных коробок, чтобы убедиться, что любые вариации цвета расположены в шахматном порядке по всему напольному покрытию, а не сосредоточены в одном месте.Это особенно важно, если у вас есть виниловая доска с большим разнообразием вариантов.
Как обрезать виниловую доску
В зависимости от вашего опыта, инструментов и толщины виниловой доски есть несколько способов разрезать виниловую доску. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о более конкретных методах!
Оценка и привязка
Самый простой способ разрезать виниловую доску — надрезать и надрезать.Используя Т-образный угольник, чтобы сделать прямую линию, слегка надрежьте виниловую доску со стороны поверхности с помощью канцелярского ножа. Вам нужно будет сделать несколько проходов.
Затем согните доску вдоль линии надреза, чтобы сломать доску пополам. Некоторые люди используют свое колено как точку опоры, чтобы легко щелкнуть по доске.
Плиткорез
Другой способ разрезать виниловые доски или плитку — использовать плиткорез.Его можно купить или арендовать в хозяйственном магазине для одноразового использования.
Вам нужно измерить и отметить место, где будет сделан разрез. На этом этапе для выполнения разреза достаточно просто потянуть за рычаг.
Циркулярная пила
Если у вас есть инструмент в наличии и вы умеете его использовать, циркулярная пила может стать отличным режущим инструментом. Вам нужно использовать лезвие с мелкими зубьями и работать медленно, чтобы не расплавить виниловую доску.
Этапы установки
Установите первую доску в углу комнаты, работая слева направо. Используйте распорки, чтобы обеспечить расширительный зазор дюйма от стены.
Завершите первый ряд, сцепив соединители «шпунт и паз» и совместив швы.
Продолжайте укладывать пол, используя блок для ударов и резиновый молоток, чтобы зафиксировать доски.
Когда вы подходите к стене и вам нужно разрезать доску, просто измерьте пространство и отметьте на доске, где это нужно вырезать. Вы можете разрезать виниловые доски одним из описанных выше способов.
Используйте оставшиеся обрезанные концы длиной не менее 6 дюймов, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить доски в шахматном порядке и придать им более естественный вид деревянного пола.
Установите планку в предыдущий ряд под небольшим углом, чтобы убедиться, что она встала на место и зафиксировалась правильно.
Продолжайте движение по комнате, убедившись, что доски сцеплены друг с другом и все швы плотно прилегают. Добавьте распорки через каждые несколько футов по краям пола и удалите их, когда установка будет завершена.
Чистовая обработка
Когда закончите, вы можете переустановить плинтусы и, используя гвоздодер, установить формы для отделки, чтобы закрыть расширительный зазор.
Переустановите все двери или бытовую технику, и готово!
Как установить Peel & Stick Vinyl: Planks and Tiles
Винил Peel & Stick известен как быстрое и легкое домашнее обновление.Если вы купили это, вы, вероятно, не ожидаете, что потратите много времени на установку.
И вы правы! Хотя это требует некоторой подготовки, очистка и приклеивание — очень простой метод установки.
Спланируйте свой шаблон
Планирование виниловых досок должно быть таким же, как при планировании жестких виниловых досок: смешайте несколько коробок досок, чтобы убедиться в разнообразии цветов или тщательно перемешать, и используйте конец первого ряда как начало следующего, и скоро.
Виниловая плитка Peel & Stick может немного отличаться в зависимости от рисунка. Если вы создаете клетчатый узор, мы предлагаем выровнять комнату мелом, чтобы найти центр, и укладывать из центра, наружу, по каждому квадранту.
Другие рисунки плитки с отслаиванием и приклеиванием могут быть слегка смещенными или прямыми рядами. Эти шаблоны могут быть установлены аналогично планкам для снятия кожуры и наклеивания.
Как разрезать винил с отслаиванием и приклеиванием
Виниловые пленки можно легко разрезать с помощью острого универсального ножа или ножниц, если это необходимо.
Самый простой способ разрезать винил для снятия кожуры и наклеивания — использовать Т-образный угольник в качестве направляющей для прямого реза и сделать несколько проходов универсальным ножом.
Для нестандартных разрезов вы можете найти более удобные ножницы. Винил Peel & Stick достаточно гибкий, чтобы его можно было разрезать без сложных аппаратных инструментов.
Этапы установки
Установите первую доску или плитку в определенном месте в комнате, в зависимости от вашего рисунка.Убедитесь, что ваша доска или плитка обращены в правильном направлении, проверив стрелки на обратной стороне винилового изделия.
Медленно отогните бумагу, чтобы обнажить клей. Плотно уложите плитку или доску, прижав ее к поверхности.
Завершите первый ряд, обнажив клей и плотно положив плитку или доску на пол.
Когда вы подходите к стене и вам нужно разрезать доску или плитку, просто измерьте пространство и отметьте на виниле, где это нужно вырезать.Вы можете разрезать винил и наклеить его одним из описанных выше способов.
Продолжайте следовать своей схеме, пока комната не будет завершена.
Чтобы завершить укладку, используйте валик весом 100 фунтов и прокатите по полу в нескольких направлениях, чтобы обеспечить плотное сцепление с черным полом.
Чистовая обработка
Когда закончите, вы можете переустановить плинтусы и любые новые молдинги и двери.
В зависимости от инструкций производителя, большинство виниловых пленок следует оставить на 24 часа, прежде чем перемещать мебель обратно в комнату.
Как установить листовой виниловый пол
Существует два основных способа укладки листового винилового покрытия: модифицированная насыпная укладка и приклеивание.
Каждое пространство отличается, и одна установка может работать лучше, чем другие типы установки. Например, свободная укладка обычно считается более временной и удобной для самостоятельного выполнения. Между тем, укладки на клей, также известные как полностью приклеенные, являются постоянными и лучше всего доверить профессионалам.
Для обеих установок мы настоятельно рекомендуем использовать профессиональную версию. Точная резка виниловых листов жизненно важна, и ее лучше всего доверить профессионалам. Однако, если вы чувствуете, что готовы к решению этой проблемы, мы предоставим инструкции как для модифицированной установки без закрепления, так и для установки на клей.
Но сначала, вот несколько советов по установке виниловых листов, которые следует учитывать независимо от метода установки.
Спланируйте свой шаблон
Для листового винила планирование выкройки включает решение, в каком направлении укладывать листовой винил и где могут встречаться швы.
Разверните виниловую пленку в комнате, в которой вы устанавливаете, и оставьте на 24 часа для акклиматизации.
После установки не добавляйте какие-либо постоянные приспособления, например шкафы, так как это может привести к защемлению. Это касается всего листового винила, независимо от способа установки.
Как разрезать лист винила
Вы можете разрезать виниловый лист с помощью острого канцелярского ножа.Вам нужно будет обрезать виниловый лист по краям комнаты, а также вокруг любых предметов. Однако, прежде чем делать какие-либо надрезы, убедитесь, что лист прилегает к комнате. Вы же не хотите, чтобы на вашем новом виниловом напольном покрытии были кривые или перекошенные узоры!
Как расстегивать виниловые листы
Этапы установки:
Разверните виниловую пленку в комнату, в которой вы устанавливаете.Выровняйте все швы и убедитесь, что простыня точно перпендикулярна комнате.
Сначала воспользуйтесь острым универсальным ножом, чтобы сделать порезы вокруг любых предметов в комнате, например туалетов и раковин. Оставьте зазор не менее 1/8 — 1/4 дюйма, чтобы он лежал ровно, без комкования или защемления.
Затем отрежьте лишний виниловый лист по периметру комнаты. Обрежьте прямые края, используя линейку в качестве направляющей. Опять же, оставьте зазор по краям, чтобы лист лежал ровно.
Примечание: при использовании этого метода может быть только один основной шов. Если у вас большое пространство, требующее нескольких швов, вам нужно будет использовать метод полностью соблюдаемой установки.
Модифицированный метод свободной укладки виниловых листов
Модифицированная свободная укладка предлагает такую же легкость и временность, но добавляет дополнительную безопасность и стабильность.
Дополнительные принадлежности:
Герметик силиконовый
Двусторонняя виниловая лента
Напольный каток 100 фунтов
Этапы установки:
Разверните лист и обрежьте его по размеру так же, как при обычном методе свободной укладки.
Сверните виниловый лист с края и выровняйте периметр с помощью двусторонней виниловой ленты. С помощью блока или другого плоского предмета прижмите виниловую ленту к черному полу, чтобы обеспечить надежное соединение.
После того, как весь периметр и все швы будут выровнены виниловой лентой, снимите подложку каждой секции и разверните виниловую пленку на ленту. Плотно прижмите виниловый лист к ленте.
Продолжайте этот процесс для всей комнаты.
Если вы устанавливаете виниловую пленку в зоне, подверженной воздействию влаги, заполните края силиконовым герметиком, чтобы влага не попала под виниловую пленку.
Завершите работу, закатав периметр валиком весом 100 фунтов, чтобы обеспечить надежное соединение с черным полом и виниловым листом.
Как клеить виниловые листы
Метод приклеивания или полного приклеивания является более прочным и стабильным, чем метод свободной укладки.При склеивании виниловых листов у вас есть выбор между прочным или повторным скреплением. Здесь мы рассмотрим оба варианта.
Примечание. Это просто общие рекомендации, и вы всегда должны следовать инструкциям производителя для получения наиболее точной информации.
Метод перманентного связывания для виниловых листов
Дополнительные принадлежности:
Клей для виниловых листов
Мастерок зубчатый
Напольный каток 100 фунтов
Этапы установки:
Убедитесь, что черный пол гладкий, чистый и достаточно пористый, чтобы склеить клей.Для деревянного чернового пола обычно требуется подложка, а бетонный черновой пол следует выровнять и выровнять.
Раскатайте лист и обрежьте его по размеру, оставив зазор 1/8 — 1/4 дюйма между краями листа и любыми вертикальными поверхностями. Также выровняйте все швы в это время.
Как только лист поместится в комнату, сверните или сложите его, чтобы обнажить половину черного пола. Проведите в этой точке линию мелом, чтобы указать, где следует прекратить наносить клей.
Равномерно распределите клей зубчатым шпателем. Убедитесь, что он липкий и влажный.
Сразу после нанесения клея установите виниловый лист. Скатайте лист в клей, а не кладите его и не роняйте, так как при этом могут образоваться пузырьки воздуха. Надежно вдавите лист в клей с помощью валика для пола весом 100 фунтов. Начните с середины листа и двигайтесь по направлению к краям, чтобы заделать пол и удалить скопившийся воздух.
Когда первая половина листа полностью приклеена и свернута, отогните вторую половину листа и повторите процесс.
Метод повторной герметизации виниловых листов
Этот вариант обеспечивает безопасную установку с возможностью удаления и повторной установки листа по мере необходимости. Разница между прочным и повторно закрывающимся склеиванием заключается в том, насколько сухой клей перед нанесением листа.Более сухой клей создает более мягкое соединение.
Дополнительные принадлежности:
Клей
Малярный валик
Щеточная щетка с мягкой щетиной
Ролик для ручного шва
Этапы установки:
Еще раз убедитесь, что черный пол полностью подготовлен и готов к укладке.
После того, как лист раскатан и обрезан по размеру, а все швы выровнены, отогните одну половину, чтобы обнажить черновой пол.Проведите мелом линию, чтобы обозначить точку остановки для первого нанесения клея.
Равномерно нанесите клей для виниловых листов с помощью малярного валика и дайте ему высохнуть, пока он не станет липким в сухом состоянии.
Как только клей будет готов, аккуратно накатайте лист по черному полу. Не роняйте и не кладите его, так как это может привести к образованию пузырьков воздуха под листом.
Вдавите лист в клей с помощью щетки с мягкой щетиной.Начните с середины листа и двигайтесь наружу. Для участков, недоступных для толкающей щетки, вставьте лист с помощью ручного валика для шва.
Повторите этот процесс со второй половиной винилового листа.
При необходимости установите на место любые молдинги, накладки или двери.
Часто задаваемые вопросы по укладке виниловых полов
Остались вопросы? Вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые люди задают при укладке виниловых полов.
Q) Нужна ли подстилка для моего пола?
A) Некоторые продукты имеют прикрепленную подложку, поэтому вам не нужно покупать дополнительную подложку с этими продуктами. В лучшем случае в этих установках потребуется пароизоляция.
Если нет прикрепленной подкладки, обычно ее покупают. Подложка обладает звукопоглощающими свойствами, защищает ваш черновой пол и пол, а также делает виниловые полы более мягкими под ногами.Пробка — это популярный выбор для виниловых полов, так как резина вызывает появление пятен.
Q) Нужно ли снимать плинтусы?
А) Для получения аккуратного вида плинтусы следует снимать при установке винила.
Для некоторых изделий из винила, таких как пленка и стик и листовой винил, плинтусы могут не сниматься. Для этих изделий можно использовать силиконовый герметик или формовку на четверть круга, чтобы создать законченный вид.
Q) Что такое плавающий пол?
A) Плавающий пол — это пол, который не приклеивается к основному полу с помощью ленты или клея. Этот тип пола обычно удерживается на месте весом соединенного пола.
Q) Могу ли я увидеть свой этаж перед покупкой?
А) Да, можно! Мы не только предлагаем бесплатные образцы, но у нас также есть классная функция веб-сайта, которая позволяет вам загрузить изображение своей комнаты и посмотреть, как она выглядит с установленными виниловыми полами.Это круто.
Как установить пол из винилового листа
С возвращением в раздел «Практические советы», посвященные домашним напольным покрытиям, мы предлагаем вам советы и рекомендации по выполнению различных проектов напольных покрытий от установки до демонтажа. На этой неделе… как укладывать виниловые полы.
Сегодняшние виниловые полы придают любой вид — от дерева до плитки и камня.Это доступных и достаточно прочных .
Тем не менее, поиск ответа на извечный вопрос продолжается: каков самый простой способ укладки виниловых полов «Сделай сам»? Если бы это было легко сделать сам, каждый сделал бы это сам!
К счастью, благодаря своей цельной конструкции виниловые полы предлагают довольно простую установку для удобного домовладельца . Это не так просто, как развернуть винил и как следует приклеить его, но это не так уж и сложно.
Для того, чтобы укладывать виниловые полы проще всего, вам понадобятся следующие расходные материалы:
Необходимые инструменты и оборудование
Швабра / метла / совок
Пила ручная
Циркулярная пила
Пистолет для герметика
Мастерок
Монтировка
Молот
Прямоугольник
Скалка
Плотная бумага / маркер
Наполнитель пола
¼ ”подложка
Скобы 7/8 дюйма
уровень
Шлифовальная машинка (опция для
Лента
Универсальный нож или нож для пола
Клей виниловый
Виниловый пол
Шпатлевка для дерева
Краска (интерьерная, настенная)
Шаг 1. Подготовка помещения
Уберите из комнаты всю мебель, коврики и предметы декора.Снимите плинтусы с помощью монтировки (щелкните здесь, чтобы удалить плинтус). Снимите все приспособления, такие как унитазы и основания раковин на пьедесталах. Полы из виниловых листов можно укладывать практически на любую чистую сухую поверхность, включая бетон и существующие полы. Если у вас есть вопросы о текущем черновом полу, обратитесь к производителю или продавцу листового винилового напольного покрытия за конкретными инструкциями по установке.
Pro Совет: Используйте маркер для нумерации плинтусов, чтобы облегчить замену.
Подметите пол, при необходимости протрите шваброй.Дайте полу полностью высохнуть. Проверить уровень пола; засыпать засыпки наливным бетонным наполнителем.
Шаг 2. Создание бумажного шаблона
Заклейте пол в комнате плотной бумагой. Что-то вроде этой коричневой строительной бумаги хорошо подойдет.
Оставьте примерно дополнительный дюйм по всем краям. Вырежьте отверстия для светильников. Держите линейку по сторонам комнаты и обведите края комнаты на бумаге. Удалите бумагу.
Шаг 3. Установите базовый уровень (необязательно)
Если нижележащий пол имеет дефекты, они исчезнут на этом этапе.
Установите слой фанеры толщиной ¼ дюйма поверх существующего пола. Приклейте бумажный шаблон к фанерной основе. Сделайте грубую резку фанеры ручной пилой; закончить циркулярной пилой. Скрепите или приклейте фанеру на место. Потяните и замените скобы или осторожно толкните их; Они должны быть плоскими по отношению к фанере или немного ниже поверхности.
Выровняйте поверхность затертой шпатлевкой для пола и при необходимости зашлифуйте. Иногда фанера этого типа бывает с заусенцами или шероховатой поверхностью, требующей ТСХ.Имейте в виду, что виниловый пол «телеграфирует» неровности до поверхности, поэтому чем ровнее основание, тем лучше.
Совет для профессионалов: Убедитесь, что фанера является слоем подложки, изготовленной специально для виниловых полов.
Шаг 4. Примените шаблон
Раскатайте винил на чистой, сухой и гладкой поверхности, например, на полу гаража или подъездной дорожке.
Положите бумажный шаблон поверх винила и приклейте край — этот лишний дюйм или около того, который вы оставили за линией стены, — к винилу.
Шаг 5: Вырежьте лист винилового покрытия по бумажному шаблону.
Обведите шаблон по листу винилового покрытия. Тщательно расположите рисунок или изображение пола для наилучшего внешнего вида укладки.
Обрежьте винил по шаблону очень острым универсальным ножом или ножом для пола.
Шаг 6: приклейте листовой виниловый пол
Удалите весь мусор с нижней стороны свежеобрезанного винила, который он мог подобрать в вашем гараже или на подъездной дорожке.
Закатать листовой виниловый пол. Поместите его в новую комнату, разверните и проверьте, подходит ли он.
Обрежьте виниловый пол там, где это необходимо, с помощью ножа.
Сложите винил пополам — сам по себе, от одного слоя к другому.
Используйте шпатель, чтобы нанести клей на половину нижней стороны листового винилового покрытия в соответствии с инструкциями производителя — либо полностью, либо по периметру.
Правильно установите склеенную половину.Повторите процесс приклеивания на другой половине листового винилового покрытия и разместите его должным образом.
Pro Tips: Используйте правильное количество клея, как Златовласка. Не слишком много — оставит неровности на полу; Не слишком мало, иначе пол может всплыть. Полностью нанесите клей на углы и трещины.
С помощью скалки выровняйте пол как можно скорее после того, как виниловый пол будет приклеен на место. Начните с середины и двигайтесь к внешней стороне, прикладывая постоянное давление, чтобы клей под ней распределился равномерно.
Шаг 7. Завершение укладки листового винилового покрытия
Заменить светильники и плинтусы. Подмести комнату чистой. Заполните отверстия от гвоздей в плинтусе шпатлевкой для дерева. Подкрасьте внешний вид плинтуса подходящей краской для интерьера. При необходимости зашпаклевать приспособления (обычно герметик используется вокруг ванн, душевых, раковин и оснований шкафов, а также туалетов). Замените мебель.
Сохраняйте красивый вид
Для получения великолепно выглядящего пола из листового винила, который прослужит долгие годы, используйте защитные прокладки под ножки стульев и столов и не ходите по комнате на высоких каблуках.Накройте листовой виниловый пол дощатой доской или фанерой при перемещении тяжелой мебели или техники. Не допускайте попадания абразивных частиц. Обработайте виниловый пол с помощью чистящих средств в соответствии с рекомендациями производителя.
Похожие сообщения
Как разложить виниловые доски
Как удалить виниловые полы
Как стричь виниловые доски
Как чистить пол из LVP
Как уложить пол из виниловой плитки
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легкий Немного неудобно ползать на четвереньках — обязательно наденьте наколенники — но плитка быстро опускается.
Стоимость
Около 2 долларов за квадратный фут (виниловая плитка), плюс от 80 до 100 долларов (другие материалы)
Расчетное время
От 6 до 8 часов на прохождение комнаты 10х10 футов
Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка.Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в уходе и устойчивой к растрескиванию.
Виниловая плитка остается популярной сегодня и обычно устанавливается в банях, фойе, прачечных и прихожих. Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что упрощает создание рисунков в виде шахматной доски и полов с контрастными краями.
Виниловая плитка бывает двух видов: клееная и самоклеящаяся. В слой мастики укладывают клееную плитку, что представляет собой довольно грязный процесс.Самоклеящаяся виниловая плитка легко отклеивается, что делает ее идеальной для тех, кто занимается своими руками.
Здесь мы попросили Джимми Тиганеллу, владельца компании Classic Tile в Оквилле, штат Коннектикут, продемонстрировать, как укладывать прочный пол из виниловой плитки. Эта работа начинается с покрытия старого пола фанерной подложкой.
Шаг 1
Укладка плитки на пол Обзор
Иллюстрация Грегори Немека
Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.
Если невозможно избежать плиток неудобного размера, размещайте их там, где их позже накроет тщеславие, или вдали от основных линий обзора от дверного проема.
Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не затвердеет в течение как минимум 24 часов.
Сохраните до последнего все разрезы, требующие мокрой пилы. Тогда арендуйте пилу на один день.
Шаг 2
Положить залог
Фото Shaffer Smith Photography
Подденьте любой существующий молдинг обуви по периметру комнаты.
Покройте весь пол фанерным покрытием ¼ дюйма, закрепленным гвоздями для подложки толщиной 1 ¼ дюйма (3d). Убедитесь, что суставы расположены в шахматном порядке.
Нанесите тонкий слой выравнивающего состава по швам фанеры с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Дайте полностью высохнуть (около 30 минут).
Зашлифуйте швы с помощью шлифовальной тарелки с бумагой зернистостью 100.
Шаг 3
Обрезка дверного косяка и кожуха
Фото Shaffer Smith Photography
Чтобы обрезать дверной проем так, чтобы плитки подходили под него, поместите плитку вверх дном перед любым дверным косяком, чтобы она служила ориентиром по высоте.
Положите плоскую пилу для подрезки поверх плитки и осторожно прорежьте косяк (как показано).
Сдвиньте плитку вперед и таким же образом прорежьте кожух. Повторите эти шаги с другой стороны.
Шаг 4
Распределите комнату по квадрантам
Фото Shaffer Smith Photography
Измерьте ширину комнаты в двух местах и в каждом случае отметьте ее точный центр на полу.
Проведите мелом линию от стены к стене по отметкам.
Измерьте меловую линию и отметьте ее центр, чтобы обозначить центральную точку комнаты.
Выровняйте обрамляющий квадрат по линии мела в центральной точке, затем проведите линию вдоль языка квадрата перпендикулярно линии мела. Проделайте то же самое с другой стороной меловой линии.
Проведите вторую линию мелом от стены до стены на перпендикулярных линиях, чтобы разделить комнату на квадранты (как показано).
Шаг 5
Начало облицовки плиткой в центре комнаты
Фото Shaffer Smith Photography
Очистите каждый квадрант.
Укладывайте пол плиткой по одному квадранту за раз, начиная с центральной точки.
Снимите подложку с первой плитки и установите ее в угол, образованный пересекающимися линиями мела. Прижмите плитку к полу.
Установите остальные плитки в квадрант. Работайте с первой плитки поэтапно, сначала вдоль линий мела, затем заполняйте (как показано).
Продолжайте движение, пока не дойдете до последнего ряда перед стенами; затем начните со следующего квадранта.
Шаг 6
Плитка для разметки по стене
Фото Shaffer Smith Photography
Поместите одну полную плитку поверх плитки, ближайшей к стене. Выровняйте верхнюю плитку так, чтобы ее четыре края совпали с уже установленной плиткой ниже.
Установите вторую плитку поверх первой и сдвиньте ее к стене.
Проведите карандашом линию по внутреннему краю верхней плитки, отмечая среднюю плитку (как показано).
Выдвиньте среднюю плитку для резки.
Шаг 7
Отрежьте плитку до размера
Фото Shaffer Smith Photography
Чтобы быстро делать очень чистые и прямые пропилы, подумайте об использовании ножа для виниловой плитки. Подобно резаку для бумаги, этот инструмент доступен в пунктах проката.
Поднимите ручку инструмента, чтобы поднять лезвие из закаленной стали. Вставьте плитку под лезвие, затем нажмите на ручку, чтобы аккуратно разрезать плитку (как показано).
Чтобы сделать внутренние вырезы, надрезы или L-образные угловые надрезы, вам понадобится универсальный нож, предварительно размягчив плитку с помощью теплового пистолета.
Шаг 8
Облицовочная плитка вокруг тепловых регистров
Фото Shaffer Smith Photography
Если вы подошли к тепловому регистру (где воздуховод выходит из-под пола), снимите его решетку, чтобы открыть прямоугольное отверстие.
Отметьте точный вырез для отверстия на виниловой плитке, положив полную плитку поверх отверстия, плотно прижав ее к стене и наметив карандашом, где она перекрывает воздуховод.
Используйте электрический фен, чтобы размягчить плитку, затем разрежьте ее по линии универсальным ножом (как показано).
Перед тем, как отслоить бумажную подложку, установите плитку на пробную посадку.
Шаг 9
Установить молдинг обуви
Фото Shaffer Smith Photography
После укладки плитки прокатайте весь пол скалкой или J-роликом. Это гарантирует, что каждая плитка прочно приклеена к основанию.
Затем замаскируйте зазор между плиткой и плинтусом, заменив старый плинтус или установив новый плинтус (как показано).
Закрепите молдинг гвоздями для отделки 1 ½ дюйма (4d).
Совет: Не мойте пол как минимум пять дней; это дает адгезиву время для полного отверждения.
Как скоро вы сможете ходить по виниловой доске после укладки?
Виниловые полы — популярный вариант напольных покрытий из-за его грязеотталкивающих и водонепроницаемых свойств.Однако несоблюдение надлежащих требований перед установкой и после установки может увеличить шансы возникновения проблем с виниловым полом в будущем. Такие проблемы включают ходьбу по виниловой поверхности слишком рано, прежде чем клей полностью схватится, и укладку виниловых планок до их адаптации к комнатным условиям. Но сколько времени нужно, прежде чем ходить по виниловому покрытию?
Вы можете ходить и ставить мебель на виниловый пол сразу же, если она установлена с помощью системы фиксации и фиксации.На приклеивание винилового настила требуется не менее 15-48 часов. Для уретанового клея требуется не менее 15 часов при умеренном движении и 24 часа на установку мебели, тогда как для винилового клея требуется 48 часов.
В этом блоге мы обсуждаем, как долго вам следует ждать, прежде чем ходить по полу LVP после укладки. Мы также обращаем внимание на важность акклиматизации виниловых досок перед установкой и на то, как быстро сделать то же самое.
Сколько времени нужно для высыхания клея для виниловых полов? Пол из виниловых листов обычно приклеивается на черный пол для постоянного напольного покрытия.Обычно клей хорошего качества полностью высыхает в течение 24 часов . Уретановые клеи обычно затвердевают в течение 12-20 часов после нанесения . На время высыхания могут влиять уровень влажности и температуры в помещении, в котором укладывается виниловая плитка.
Как правило, клееный виниловый пол может выдерживать легкое движение примерно через 15 часов после укладки , так как клей затвердеет. Примерно через день после установки вы можете привезти тяжелую мебель.
Помните, что у разных производителей винилового клея разные сроки отверждения. Таким образом, вы должны проверить инструкции на этикетке сбоку на упаковке продукта, чтобы узнать, сколько времени потребуется для высыхания клея.
Как скоро вы сможете ходить по полу LVP после укладки? Как долго вам следует ждать, прежде чем ходить по недавно уложенному виниловому полу , зависит от типа виниловой плитки для пола, которую вы хотите укладывать . Для плавающих виниловых плиток Lucida , нет необходимости приклеивать их к черному полу, поскольку они используют систему фиксации, чтобы склеить друг друга.Таким образом, без использования клея, вы можете начать ходить по этому типу винилового покрытия сразу после укладки.
Напротив, у нас есть клееная виниловая плитка для пола , которую необходимо прикрепить к черному полу с помощью винилового клея. Виниловый клей можно наносить методом полного нанесения или методом приклеивания по периметру. Виниловый клей равномерно наносится на весь черновой пол перед укладкой досок. Вы должны подождать не менее 48 часов, прежде чем ходить по виниловой поверхности, уложенной с помощью этого метода, чтобы дать клею достаточно времени для полного схватывания .
При способе наклеивания по периметру клей наносится только на швы и края виниловых планок. Таким образом, для отверждения клея требуется относительно меньшее время. Мы рекомендуем подождать 24-48 часов перед тем, как ходить по клееной виниловой поверхности, уложенной этим методом . Помните, что ходьба по винилу до того, как клей полностью схватится, может привести к нарушению адгезии и появлению неровностей на виниловой плитке.
СОВЕТ: Наконец, если вы живете в более прохладных регионах, вам, возможно, придется подождать еще дольше, поскольку низкие температуры означают, что виниловому клею потребуется больше времени для схватывания.Поэтому мы рекомендуем подождать 3-4 полных дня после установки, прежде чем ходить по виниловому полу. Однако, если вы не хотите ждать так долго, вы можете ускорить отверждение клея, используя обогреватель, чтобы поддерживать температуру в помещении выше 68 градусов по Фаренгейту. Это поможет вам сократить время ожидания на полные 24 часа.
Вы должны дать виниловому напольному покрытию акклиматизироваться? Да, важно, чтобы виниловые листы адаптировались к условиям температуры и влажности в помещении, в котором они будут установлены.Если вы установите виниловые доски в комнате сразу после покупки без предварительной акклиматизации, они будут разбухать и сжиматься сверх ожидаемых уровней, что приведет к короблению и появлению неприглядных щелей в полу.
Виниловые половые доски имеют пористую основу с высокой плотностью. Таким образом, влажный воздух может проникать внутрь доски. Поэтому в условиях высокой влажности плиты расширяются. И наоборот, в условиях низкой влажности доски будут сокращаться. Акклимация позволяет виниловым доскам установить стабильность размеров в соответствии с условиями окружающей среды в помещении, в котором они будут установлены.
СОВЕТ: Если оставить виниловую плитку в комнате хотя бы на 48 часов перед установкой, это не только предотвратит возможные проблемы с полом в будущем, но и проблемы во время укладки. Например, для виниловых плиток с защелкивающимся замком акклиматизация сводит к минимуму жесткость, что снижает давление на запорный механизм во время установки.
Между тем, для приклеиваемых виниловых полов акклиматизация обеспечивает надлежащее отверждение клея, так как не происходит набухания и усадки, которые могут нарушить процесс отверждения.Акклиматизация также позволяет получить пол без зазоров между виниловыми половицами; Таким образом, вам не нужно устанавливать переходные планки или разрывные перемычки.
Как быстро подготовить новый пол LVP Чтобы ваш новый пол LVP быстро адаптировался к окружающей среде, в которой он будет установлен, примите следующие требования к акклиматизации:
Настройте свои системы отопления на Убедитесь, что вы поддерживаете температуру пола 60-80 градусов по Фаренгейту.
Настройте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (например, настенный бесканальный мини-сплит DAIKIN) на поддержание уровня влажности в помещении в пределах 35–75%. Обычным инструментом, который можно использовать для проверки уровня влажности в помещении, является барометр.
Вы хотите, чтобы винил адаптировался не только к условиям комнаты, но и к условиям черного пола, на котором он будет лежать. Таким образом, если вы производите укладку на бетонный черновой пол, убедитесь, что плита выдержана не менее 60 дней перед установкой.
Как адаптировать виниловые полы LVP
Вот краткая процедура для быстрой адаптации недавно приобретенных виниловых плит к условиям комнаты, в которой они будут установлены:
Переместите коробки с виниловой плиткой в комнату в котором они будут установлены .Затем разрежьте коробки ножницами и выньте плитку.
Далее, сгруппируйте плитки в стопки по 15-20 штук . Оставьте пространство не менее одного фута между наборами плиток, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Помните, что вы хотите подвергать всю плитку воздействию влажности и температурных условий в комнате.
Дайте стопкам виниловой плитки оставаться в комнате не менее 48 часов перед укладкой . В течение этого периода вам следует установить в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха температуру 60-80 градусов по Фаренгейту.
Здесь видео о том, как акклиматизировать пол из виниловых планок Акклиматизация виниловых полов
Подробнее о том, как укладывать виниловые полы в шахматном порядке
Источники и ссылки
Национальная ассоциация деревянных полов: Техническое руководство по акклиматизации
LVP Glue Down Installation Guidelines
Материалы, необходимые для установки
Рулетка
Квадратная линейка
Мел
Универсальный нож
Ролик для рук / швов
100 фунтовРолик
Допустимые основания пола
Деревянный черновой пол
Деревянный черновой пол должен соответствовать классу основания, установленному Американской фанерной ассоциацией (APA), в соответствии с указаниями и гарантией производителя. Для всех деревянных полов требуется двухслойная конструкция.
Пористые деревянные полы необходимо загрунтовать.
Компания EverStep не несет ответственности за любые разрушения чернового пола или настила из-за чернового пола. EverStep не рекомендует укладывать упругие полы на деревянные полы или черновые полы, уложенные непосредственно поверх бетонных полов или полов со шпалами.
Бетон
См. Уровни успеваемости ниже. Все бетонные основания требуют проведения испытаний на влагостойкость.
Уровни успеваемости
Подвесной
Допустимый подвесной пол — это бетонная или деревянная основа с минимум 18 дюймов (460 мм) хорошо вентилируемого воздушного пространства под ним. EverStep рекомендует размещать пароизоляцию на земле ниже воздушного пространства.
На заводе
Допустимый пол на ровной поверхности — это бетонная основа, поверхность которой находится в непосредственном контакте с землей на окружающем уровне земли.Бетонная плита должна быть защищена от проникновения влаги и иметь постоянный эффективный замедлитель образования паров влаги с минимальной толщиной 0,010 дюйма и проницаемостью 0,1 дюйма в соответствии с ASTM F710.
Ниже класса
Приемлемый подземный пол — это бетонная основа, частично или полностью контактирующая с землей ниже среднего уровня земли. Бетонная плита должна быть защищена от проникновения влаги и иметь проверенную пароизоляцию.Бетонная плита должна быть защищена от проникновения влаги и иметь постоянный эффективный замедлитель образования паров влаги с минимальной толщиной 0,010 дюйма и проницаемостью 0,1 дюйма в соответствии с ASTM F710.
Одобренные субстраты
Бетон
Базовый лист в Портленде
Терраццо
Фанера, одобренная APA
Подложка из волокнистого цемента
Полы с водяным обогревом (не выше 29 ° C)
надлежащим образом подготовленный VCT
Правильно подготовленный листовой винил (однослойный, полностью приклеенный)
Неприемлемые поверхности
Виниловая подушка спинки
Ламинат
Любая система плавающего пола
Ковер
EverStep не гарантирует и не принимает на себя ответственность любого рода за поломки полов, связанные с использованием неприемлемых оснований и поверхностей.
Подготовка пола
Гладкость и чистота бетонных полов должны соответствовать требованиям ASTM F710 или превосходить их. Заполните все отверстия и трещины герметизирующим составом на основе портландцемента, усиленного латексом. EverStep рекомендует использовать только продукты на основе портландцемента, усиленные латексом, в качестве удовлетворительной заделки или выравнивающего состава. Пол должен быть плоским 3/16 дюйма на расстоянии 10 футов.
EverStep рекомендует грунтовать чрезвычайно пористые полы грунтовкой Premium Acrylic Latex Primer для предотвращения чрезмерного впитывания клея, удержания пыли и обеспечения лучшего сцепления клея с основанием / основанием.
Проверка влажности
Все бетонные плиты, как старые, так и новые, должны быть проверены на влагопроницаемость с помощью теста на влажность хлорида кальция в соответствии с ASTM F1869. Пропускание паров влаги не должно превышать рекомендуемых уровней в 3 фунта. за 1000 квадратных футов за 24 часа. Этот тест следует выполнить и задокументировать перед установкой. Также проверьте относительную влажность бетонных плит перекрытия с помощью датчиков на месте, которая должна быть не более 80% в соответствии с ASTM F2170 до, во время и после установки.Эти приемлемые значения влажности применимы только при использовании переходного клея ES1000.
Хранение и обращение
Акклиматизируйте пол как минимум за 48 часов перед укладкой в том месте, где он будет укладываться. До, во время и после установки требуются условия от 65 ° F до 85 ° F (от 18 ° C до 29 ° C). Картонные коробки следует укладывать ровно стопкой не более двух на плоской поверхности вдали от любых каналов нагрева / охлаждения или прямых солнечных лучей.
Пол должен быть чистым, гладким, ровным и сухим.Удалите все посторонние вещества, такие как воск, жир, грязь, строительные следы и загрязнения, а также любые вещества или химические вещества, которые могут помешать хорошему сцеплению. Избегайте использования подметающих составов. Не устанавливайте на поверхности, которые были химически очищены. Плоскостность деревянного чернового пола или подложки не должна превышать 3/16 дюйма на 10 футов.
Уровни PH
PH на бетонных основаниях должен составлять от 7 до 9. Требуется осмотр напольного покрытия перед укладкой.О любых дефектах следует немедленно сообщать в розничный магазин, в котором было приобретено напольное покрытие, перед укладкой. (В течение 24 часов с момента установки) EverStep не несет ответственности за оплату труда по ремонту или замене материала с дефектами, которые были очевидны до или после завершения установки. Рабочую площадку, весь напольный материал и клей необходимо хранить в течение 48 часов до, во время и после укладки при температуре от 65 ° F до 85 ° F (от 18 ° C до 29 ° C).
Примечание: Если требуется удаление существующего упругого напольного покрытия, следуйте всем рекомендациям Института упругих напольных покрытий (RFCI) на сайте www.rfci.com EverStep рекомендует использовать продукты на основе портландцемента только в качестве удовлетворительной заделки или выравнивающей смеси для укладки всех напольных покрытий EverStep.
Обычное использование
Выравнивающие основания
Заполнение отверстий
Заполнение трещин
Тиснение существующего упругого пола, керамической плитки или VCT
Выравнивающие клеи не растворимые в воде
Заполнение пропилов и / или строительных швов
Технические характеристики шпателя
Тип установки Размер шпателя и выемка * Скорость распространения
Поверх пористых оснований
(Виниловая плитка и планка, Резиновая плитка,
Виниловые и резиновые ступени лестниц) 1/16 дюйма x 1/16 дюйма x 1/16 дюйма кв.
1,6 мм x 1,6 мм x 1,6 мм Sq 250 кв. Футов на галлон
Над пористыми поверхностями
(изделия из твердого винилового листа,
изделия из резинового листа) 1/16 «x 1/32» x 1/32 «U
1,6 мм x 0,8 мм x 0,8 мм U 350 кв. Футов на галлон
На непористых поверхностях
(Виниловая плитка и планка, Резиновая плитка,
Виниловые и резиновые ступени для лестниц) 1/16 «x 1/32» x 1/32 «U
1,6 мм x 0,8 мм x 0,8 мм U 350 кв.фут на галлон
На непористых подложках
(изделия из твердого винилового листа,
изделия из резинового листа) 1/16 дюйма x 1/32 дюйма x 5/64 дюйма U
1,6 мм x 0,8 мм x 2 мм U 400 кв. Футов на галлон
* Размеры шпателя указаны с учетом ширины x глубины x расстояния. Расход является приблизительным и может варьироваться в зависимости от пористости основания и угла, под которым держится шпатель. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО КОЛИЧЕСТВА КЛЕЯ ДЛЯ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВЩИК.
Не заполняйте деформационные швы или другие подвижные швы эластомерными наполнителями, которые предназначены для поглощения движений в бетонных плитах. Цементная подстилка, заплатки и упругий пол, уложенные через деформационные швы, часто деформируются или трескаются при движении плит. Обычно архитекторы назначают крышки компенсаторов для использования с различными напольными покрытиями.
Предупреждение
При установке поверх старых эластичных полов или при рассмотрении возможности удаления существующих эластичных полов, обратите внимание, что эти продукты могут содержать волокна асбеста или кристаллический кремнезем.Следуйте всем рекомендациям Института эластичных напольных покрытий (RFCI) на сайте www.rfci.com.
Раскрой
Плитку и доски можно разрезать маленьким плиткорезом или надрезать и щелкнуть.
Меры предосторожности
По доскам / плиткам можно ходить сразу; однако при перемещении тяжелой мебели и техники обратно в комнату пол следует защитить фанерой.
Начало установки
Клей, напольное покрытие и зона для укладки пола должны поддерживаться при температуре от 65 ° до 85 ° F и относительной влажности от 30% до 60% в течение 72 часов до, во время и после укладки.Следуйте инструкциям производителя напольного покрытия относительно условий на площадке и укладки.
Пористые поверхности
Может использоваться с переходным клеем на пористых поверхностях. Для мокрого нанесения нанесите клей рекомендованным шпателем и дайте ему высохнуть в течение 5-10 минут перед укладкой пола. Положите плитку, доску или листовой материал на влажный клей в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия. Клей должен переходить на продукт для пола, чтобы обеспечить надлежащее сцепление. После завершения установки рулон и поперечный рулон с помощью секционного катка весом 100 фунтов.Используйте ручной валик в местах, недоступных для валика большего размера. Через 1-2 часа после укладки напольного покрытия проверьте и при необходимости снова прикатайте.
Непористые поверхности
Плитка и доска
Нанести рекомендованным шпателем, дать полностью высохнуть от желтого до коричневого и уложить на плитку или доску в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия в течение 3 часов. Чрезвычайно агрессивная, чувствительная к давлению ручка предотвращает соскальзывание и сводит к минимуму зазоры между швами.Время высыхания
45-90 минут и будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности. Установка на участках с неполной сушкой может привести к сбою в работе. После завершения установки рулон и поперечный рулон с помощью секционного катка весом 100 фунтов. Используйте ручной валик в местах, недоступных для валика большего размера. Через 1-2 часа после укладки напольного покрытия проверьте и при необходимости снова прикатайте.
Примечание: Если наш праймер ES225 или переходной клей ES1000 не используется, гарантия аннулируется.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать влажную ткань или влажную швабру для чистки нового напольного покрытия в течение как минимум 14 дней после укладки. Это позволит планкам / плитке «закрепиться» в клее и предотвратит нарушение адгезионного соединения излишней влаги.
Для получения дополнительной информации звоните 844-296-4669.
Обновлен: 07.06.2021
Categories: Разное
Как закрепить колонки на стойках под акустику: напольные подставки под акустику. Как сделать стойку для полочной акустической системы своими руками?
22.06.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий
зачем нужны специальные подставки под аппаратуру? – Barnsly Sound Blog
Откуда сегодня звучит музыка для большинства непритязательных слушателей? Всё правильно: из наушников и беспроводных колонок. Консерваторы и адепты стационарных решений порой пользуют архаичные музыкальные центры и минисистемы: пара колонок по бокам и центральный блок, иногда – многокомпонентный, но так симпатично смотрящийся стопкой идентичных «кирпичиков». Что же касается нас, аудиофилов, то мы давно уже осознали, что грамотная стереосистема – это не только аппаратура, но и специализированная мебель для её размещения, хотя «мебель» в данном случае – термин почти ругательный.
Стойка Hi-Fi-оборудования легендарной марки AKAI
Так зачем же нужны все эти стойки и почему не подходит бабушкин комод или творение итальянских дизайнеров? Да потому, что аппаратура должна не просто стоять, но при этом ещё и не дребезжать по любому поводу, как фамильный фарфор в буфете. В наибольшей степени влиянию вибраций подвержены проигрыватели грампластинок. Там «заводится» буквально всё: и сама головка звукоснимателя, и тонарм, и стол. Причём почти вне зависимости от того, снабжён ли проигрыватель субшасси или нет, паразитные колебания доберутся до него либо через пол либо по воздуху.
Почти столь же уязвим любой ламповый компонент, в первую очередь – в силу так называемого «микрофонного эффекта», то есть преобразования механического сигнала в электрический. Просто попробуйте легонько щелкнуть или даже что-то сказать близко от лампы – вы услышите щелчок или даже собственный голос в колонках. Опять же, многие ламповые компоненты выполняются с использованием навесного монтажа и в этих случаях микрофонный эффект распространяется на другие элементы, включая даже проводники.
Транзисторная и, в частности, цифровая техника подвержены этому риску в меньшей степени, но и там могут быть проблемы, например – вибрации от силовых трансформаторов или дисковых приводов. А влияние они могут оказывать, например, на генераторы синхроимпульсов, кварцы в которых от колебаний могут менять свои параметры.
Так что стойки с максимально эффективной виброразвязкой – это определённо must have для любой мало-мальски серьёзной системы.
Однако же, влияние вибрации на аппаратуру не идет ни в какое сравнение с влиянием её же на колонки и, в первую очередь, именно на полочные акустические системы. Прилагательное «полочный» в данном случае – опять же почти ругательство, по аналогии с «мебелью». Даже в англоязычной литературе традиционное bookshelf всё чаще заменяется на гораздо более подходящее случаю standmount, то есть «установленные на специальные стойки».
Зачем это нужно?
Отвечу вопросом на вопрос: никого ведь уже не удивляет наличие в колонках двух пар клемм для подключения усилителя или даже усилителей? Всё правильно, одна из основных возможностей улучшения качества звучания – это электрическая развязка НЧ-излучателей от всех остальных. Так почему в механическом плане должно быть иначе?
Посмотрите: многие качественные напольные колонки оснащаются твитером, а то и СЧ/ВЧ-блоком, смонтированным в отдельном корпусе, который механически развязан с основным блоком. Когда мы устанавливаем небольшие полочные колонки на качественные инертные стойки, мы, фактически, делаем то же самое, но гораздо более бюджетными средствами. Длины волн на верхней границе АЧХ измеряются сантиметрами, то есть миллиметры смещения, например, за счёт небольших колебаний посредством НЧ-динамиков, это десятки процентов искажений на ВЧ. А примерно так и будет происходить, если поставить колонки на неустойчивую полку.
В конце 60-х годов прошлого века Рональд Лайонел Сэмбелл занялся поставкой комплектующих крупным британским компаниям – таким, как Rolls Royce, GEC и British Aerospace. В июне 1976 года он зарегистрировал собственную компанию, Sambell Engineering, а спустя 10 лет был начат выпуск и собственной продукции, как раз таки стоек для колонок.
Ещё через три года к отцу присоединился сын Карл, который по настоящий момент является исполнительным директором компании. А в 1992 году серия стоек SE стала первой, носящей легендарное теперь уже имя Atacama. Изначально в производстве стоек использовались исключительно металл и стекло, но с 2011 года появился бамбуковый композит, не только эффективный, но и экологически чистый.
Подставки для акустических систем Atacama Apollo Cyclone
В октябре 2013 года Atacama объединилась с ещё одним британским производителем стоек, компанией Apollo, результатом чего стало создание серии недорогих и качественных стоек для акустики под названием Cyclone.
Полочники ELAC на стойках Atacama Apollo CYCLONE 6
В серии три модели, отличающихся высотой (515, 615 и 715 мм): в абсолютном большинстве случаев такого набора более чем достаточно. Основание стоек изготовлено из массива дуба, двухдюймовая опора может засыпаться песком и/или дробью, стандартную верхнюю площадку габаритами 150 на 200 мм можно заменить на опциональную уменьшенную, 130 на 170 мм. В комплекте идут оцинкованные шипы для нижней опоры и гелевые подушечки для верхней. Варианты отделки – матовый чёрный либо глянцевый белый. Страна производства, естественно, Великобритания!
Atacama Apollo Storm 6: полки из дуба и металлический каркас, окрашенный белым лаком
Atacama Audio – солидный производитель, который обеспечивает полный ассортимент продукции: помимо стоек под колонки марки Apollo Cyclone, есть и стойки под аппаратуру в аналогичном дизайне с дубовыми полками. Серия называется Storm и представляет собой модульную систему из отдельных элементов: напольного основания и полок различной высоты – 135, 185 или 235 мм. Всего элементов в стойке может быть до пяти, размеры дубовой полки (толщиной чуть больше дюйма) составляют 590 х 450 мм, максимальная нагрузка на каждую полку составляет 30 кг, варианты отделки металлических ножек аналогичны таковым в серии Cyclone. Демпфирующие полимерные шайбы используются как в местах крепления ножек к полкам снизу, так и между подпятниками под шипы и полками сверху. Кроме того, в каждом подпятнике запрессован латунный элемент, также способствующий виброизоляции.
Стерео система: как правильно расставить акустику?
Внимание!
Прежде чем думать о правильной расстановке акустики, убедитесь в ее качестве.
О расстановке подобия акустики — в форме мыльницы, из дешевых коробочных наборов типа Sony. LG . Samsung и им подобных — читайте прилагаемую инструкцию. никаких хитростей тут нет и быть не может. Это игрушечная техника, и добавить тут нечего…
Напротив, настоящая, хорошая акустика должна обладать:
Большим корпусом, иначе объем сцены она не передаст. И глубину тоже.
Крупным басовым динамиком — 10 дюймов или два по 8 минимум два по 6.5.
Прочным не звонким корпусом и большим общим весом, 25 кг и более.
Желательна возможность подстройки НЧ и ВЧ звена ( как у Dynavoice Definition DF-8) — для подстройки под помещение
Запасом мощности, иначе на пиках она перегрузится и может выйти из строя
И самое главное. Комната, в которой ставится акустика, стерео система это или домашний кинотеатр, должна соответствовать определенным акустическим данным, быть правильно задемпфирована. Без выполнения этого важного условия говорить о расстановке не имеет смысла, качественного звука и тем более звуковой сцены Вы не получите….По причине внутрикомнатных переотражений и резонансов.
В нашем салоне мы не будем навязывать Вам определенную модель только потому, что ее надо продать или она везде рекламируется, что еще не есть показатель ее качества. Мы предложим Вам самое лучшее с точки зрения соотношения цена — качество. И нашего опыта. Зачем переплачивать только за шильдик? Вам нужна хорошая акустика — нам есть что предложить, слушайте, выбирайте сами, мы только подскажем.
Вводная информация…
В голой бетонной комнате без акустической обработки хорошего звука добиться НЕВОЗМОЖНО никакой правильной расстановкой!
Образно говоря, в бочке бесполезно пытаться искать правильное расположение, если не устранены вредные пере-отражения.
Комнатные резонансы никуда не исчезнут и будут портить вам жизнь, пока Вы их не устраните классическими методами. И чем меньше комната, тем это сложнее. В помещении менее 20 метров и с потолками ниже 2.7 получение хорошего звука весьма проблематично, а зачастую невозможно. Без надлежащей акустической обработки. Это общепринятая специалистами-акустиками аксиома.
Второе. Акустика должна быть качественная, выполненная по законам физики а не дизайна. Тонкие мензурки и столбики годятся только для домашнего кинотеатра и для стерео в большинстве непригодны. Тут как в басне «Квартет». А Вы друзъя как не садитесь, все в музыканты не годитесь..
Настенное расположение акустики для стерео тоже недопустимо , а годится только для кинозалов, где принципы формирования звуковой сцены совершенно иные, акустика в стерео обязательно должна отстоять от стены для полноценного воссоздания и передачи виртуального»объема». Поскольку стерео — картинка формируется за счет фазовых сдвигов.
История и суть…
Стерео-формат разработан в далекие 50-е годы прошлого века с целью получить, всего с помощью двух каналов, объемное звучание. Для получения качественного стерео-эффекта, и соответственно виртуальной «звуковой сцены» акустические системы в комнате нужно установить так, чтобы область прослушивания находилась в вершине равностороннего треугольника. Точка самого лучшего эффекта располагается в зоне от 0.5 до 1.4 расстояния между акустикой (см. схему ниже).
В отличие от современных многоканальных систем, формат «стерео» для получения пространственного эффекта требует соблюдения строгой симметрии установки АС в помещении, а построение «звуковой сцены» и особенно ее глубина и размер зависит целиком и полностью от акустической обработки фронтальной и боковых стен комнаты прослушивания, тут важно добиться оптимального соотношения отражение/поглощение, применяя различные акустические материалы и корректируя положение АС относительно фронтальной стены (ближе-дальше). И именно с акустики самой комнаты надо начинать.
Следует иметь ввиду, что в акустически неподготовленном помещении получить качественный звук невозможно. Независимо от стоимости техники.
Тонкости…
Углубить и расширить звуковую сцену можно, применив дополнительные небольшие АС, направленные на фронтальную стену и установленные на фронтальных АС. Включение их производится противофазно. За счет отражения от стены создается эффект «глубины» сцены, правда за счет некоторого ее «размывания». Этот принцип используют в топовых моделях некоторые производители.
В любом случае важно добиться подавления ранних отражений, именно они больше всего искажают звуковую картину.(драпировка боковых стен и коврик перед акустикой — как минимум..)
Задняя стена должна давать максимальное рассеяние звука. Получить эффект»большого зала» в маленькой комнате можно исключительно с помощью акустической обработки, применяя диффузоры Шредера и им подобные рассеиватели звуковой энергии. Другого способа не существует. И никакие ухищрения тут не помогут.
Очень важно то, как производилась запись, и какая информация заложена в ней. Качество фонограммы для получения объемной сцены играет большую, если не решающую роль.
Расстояние между колонками в стерео может быть любым, при условии правильного расположения точки прослушивания, это целиком определяется размером помещения.(чем шире стерео-база — тем дальше нужно сидеть…)
Для лучшего звучания на ВЧ, колонки следует немного развернуть в сторону центра. Особенно касается АС с ленточными твитерами( у них острая направленность излучения).
Наилучшее расположение в конкретной комнате индивидуально и зависит, как от акустических свойств конкретного помещения, так и от его заполненности мебелью. Конкретных рекомендаций давать сложно, все находится экспериментальным путем.
Еще на заре развития аудио, в далеких 50-х годах, в популярной статье журнала «Радио» о качественном воспроизведении указывалось :
Следует помнить, что система, хорошо звучащая в одном помещении может хуже или совсем плохо звучать в другом….
И еще оттуда — Стоит помнить, что зачастую зарубежные компании намеренно усложняют аудио-технику исключительно из рекламных соображений…Тут добавить нечего.
Резюме…
На схеме, разработанной Институтом радиовещательного приема и акустики имени А. С. Попова ИРПА
СССР еще в 70-е годы прошлого века, показано правильное расположение акустики и зоны стерео-эффекта. Зона 1 соответствует наилучшему эффекту, зона 2 — удовлетворительному. В точке «М» наблюдается наилучшая прорисовка сцены и музыкальных образов.

Если расставить акустику шире, чем на схеме, Вы не получите виртуальную сцену — стерео-эффекта не будет. А будет просто звук из каждой колонки с провалом между ними.
Следует заметить, показанная диаграмма не учитывает как формы помещения, так и расположения акустики в нем, и, в случае наличия с одной из сторон,например — проема, окна или стены — звуковая сцена смещается в сторону и это надо учитывать при расстановке
По всем вопросам пишите на нашу почту…
или звоните 8-906-730-72-70
FIX: крепления для колонок (акустики)
Крепления для колонок FIX позволяют смонтировать акустику на стенах помещения, чтобы получить более объемное звучание. Без такого распределения сложно добиться качественного аудио-сопровождения. Ведь звуковые дорожки современных фильмов рассчитаны не только на мощность воспроизведения, но и на качественное воспроизведение звуковых частот. Именно для этого и создавались многополосные системы.
Используя крепление для акустики бренда FIX, можно расположить колонки в помещении так, как того требует схема восприятия звука. И вместе с тем воспроизводящие устройства не будут мешать расстановке мебели или не будут занимать место на полу. В небольших помещениях применение специальных креплений для акустических колонок от FIX поможет сэкономить дополнительное пространство. Ведь специалисты советуют располагать звуковые излучатели не в случайных местах, свободных от мебели, а в тех, которые намечены по плану.
Выбирая крепления для колонок FIX, необходимо учитывать возможность наклона и поворота акустического элемента. Самые простые варианты представляют собой обыкновенные подставки, не имеющие устройств для регулировки направления звука. Но для более тонкой настройки стоит приобрести крепление для акустических колонок от FIX, позволяющее поворачивать излучатель в сторону или наклонять его, в зависимости от высоты и места расположения.
Самое простое крепление для акустики FIX представляет собой обычный кронштейн, который монтируется к стене саморезами, а колонка жестко фиксируется на площадке. Это не всех случаях оказывается удобным и не всегда устраивает настоящих ценителей. Крепить дорогую технику при помощи шурупов захочет далеко не каждый меломан.
Поэтому профессионалы рекомендуют приобрести крепления для колонок FIX со специальными поворотными площадками с фиксацией акустики особыми ремнями или зажимами. Такой вариант установки больше подходит для качественной техники и пользуется спросом. Поворотно-наклонная платформа позволяет направить звук не «в пространство», а на то место, где располагается слушатель. Поэтому минимизируется количество помех и отраженных сигналов.
Все представленные в нашем каталоге крепления для акустики FIX изготовлены из качественных конструкционных материалов и обеспечивают надежную и качественную установку колонок всех типов. Они рассчитаны на различный вес и габариты аппаратуры. В каталоге вы сможете подобрать элементы монтажа для различных видов электронной аппаратуры. Такие крепления для акустических колонок помогут добиться не только отличного звучания, но и прекрасно впишутся в дизайн любого помещения.
Крепления для колонок (акустики) FIX:
Стойка для акустики FIX VM-S05
Подставка под колонки (пара).
Высота 80 см.
Размер верхней полки 16*16 см.
Сделано из высококачественной стали.
В комплекте: 2 подставки, универсальная фурнитура.
Рекомендованная розничная цена:
3490
Стойка для акустики FIX SS-01
Подставки под колонки (пара).
Телескопическая штанга 680-1100 мм.
Возможность размещения кабеля внутри подставки.
Макс.нагрузка 4,5 кг.
Рекомендованная розничная цена:
1690
Подвес для акустики FIX SB20
Настенный крепеж для колонок (пара).
Макс.нагрузка до 5 кг.
Расстояние до стены 12 см.
Наклон +/-15°.
Поворот 90°.
Рекомендованная розничная цена:
490
Подвес для акустики FIX AM-01
Настенный кронштейн для АС (пара).
Регулировка наклона, угла поворота, вращение по оси.
Максимальная нагрузка: до 4,5 кг.
Цвет: черный.
Рекомендованная розничная цена:
692 / 9
Введение в акустику для домашнего кинотеатра
Введение в акустику для домашнего кинотеатра
Как создать потрясающую систему объемного звучания у себя дома.
В двух словах: система объемного звука состоит из нескольких основных частей. В этой статье мы покажем, как собрать их вместе, чтобы создать хорошо подобранный домашний кинотеатр. Вот что вам нужно:
AV-ресивер для подключения ваших динамиков.
Динамик центрального канала, который находится ниже или выше вашего телевизора.
Передние левый и правый громкоговорители, расположенные по сторонам от телевизора. Полочные или напольные колонки наиболее популярный выбор.
Два или четыре громкоговорителя объемного звучания, которые располагаются сзади и / или рядом с вами. Вы можете использовать полочные колонки или специальные дипольные колонки, которые работают в разных направлениях для более широкого рассеивания звука.
Один или два сабвуфера.
Хотите эффект полного погружения? Если ваш ресивер поддерживает обработку Dolby Atmos®, подключите к нему пару потолочных громкоговорителей или специальных накладных колонок Atmos.
Хотите, простое решение? Рассмотрите готовый комплект акустики для домашнего кинотеатра. Смотрите наш выбор таких комплектов за 2018 год.
Как подобрать акустику для своей комнаты?
Первое, что нужно учитывать при проектировании системы объемного звучания, — это сама комната.
Насколько велика площадь вашей комнаты? Очевидно, что большая, открытая гостиная со сводчатыми потолками, в отличие от небольшой или средней комнаты с потолками 2,4 м. требует больших и мощных акустических систем.

Выберите колонки, соответствующие размеру вашей комнаты. Напольные колонки идеально подходят для больших открытых пространств.

Еще одно соображение – назначение комнаты.
Это семейная комната, где играют дети? Тогда настенные или встроенные колонки были бы уместны.
С другой стороны, если это отдельная комната под домашний кинотеатр, напольные колонки (или громкоговорители на стойках) вряд ли будут представлять опасность для домашних животных или детей.
Где акустическая система будет звучать лучше всего?
Рассмотрим расположение и форму вашей комнаты. Где лучшее место для размещения и звучания колонки?
В статье о правильном размещении динамиков содержатся подробные рекомендации по расположению вашей системы.
Компактные динамики предлагают ненавязчивые варианты размещения
Ваша система располагается в семейной комнате или в гостиной?
Если телевизор и акустическая система не всегда будут в центре внимания, подумайте о небольших колонках. Компактные динамики легко вписываются в декор и занимают много места.

Колонки закрепленные на стене не мешают свободно ходить по комнате.

Полочные колонки, встраиваемые в стены и потолочные громкоговорители — отличные решения для впечатляющего звука, не занимающего много площади.
Получите звук как в кинотеатре с напольными громкоговорителями
Если пространство в комнате не является большой проблемой, вы можете установить большие напольные колонки. Система объемного звучания основанная на напольных громкоговорителях способна воспроизвести звук максимально приближенный к настоящему кинотеатру. Их большие корпуса и динамики обеспечат мощные эффекты объемного звучания для фильмов и видеоигр.
Напольные колонки также идеально подходят для прослушивания музыки в стерео.

Напольные динамики обеспечивают большую, реалистичную звуковую сцену в передней части комнаты.

Какую роль играет каждая колонка в системе домашнего кинотеатра?
Домашний кинотеатр состоит из нескольких типов динамиков. Понимание роли каждого из них поможет вам выбрать лучшие варианты для вашей комнаты.
Вот основные компоненты акустической системы объемного звучания.
Центральный канал создает диалог и многое другое
Центральный канал часто считается самым важным динамиком в вашей системе. Он обеспечивает более 50% саундтрека к фильму, включая почти весь диалог. Он также обеспечивает важные звуковые эффекты центральной сцены.

Ваш центральный канал домашнего кинотеатра отвечает за диалоги, то есть за большую часть саундтрека к фильму. Выберите тот, который соответствует вашей комнате и другим громкоговорителям в вашей системе.

Ваш центральный канал должен хорошо сочетаться с другими динамиками. Компактные динамики требуют меньшего центрального канала, в то время как напольным динамикам необходим большой центральный громкоговоритель, чтобы соответствовать их большой выходной мощности.
Подумайте, где будет размещаться центральный канал. Если у это кабинет, убедитесь, что он поместится в выделенном пространстве на полке.
Передние левые и правые громкоговорители создают широкую звуковую сцену
Ваши левые и правые громкоговорители воспроизводят музыку кинофильма. Они также обрабатывают большую часть спецэффектов. Разумеется, звук перемещается между фронтальными колонками синхронно с действием, разворачивающимся на экране.
Напольная акустика, полочные колонки и настенные динамики хорошо подходят для передних левого и правого каналов.
Динамики объемного звучания обеспечивают реалистичные эффекты
Громкоговорители объемного звучания устанавливаются рядом и / или за вашим диваном. Они погружают вас в фильм, создавая окружающие звуки, такие как капли дождя или шелестящие листья.
Каналы объемного звучания (или тыловые каналы) также работают с вашими другими динамиками, чтобы обеспечить впечатляющие направленные эффекты. Представьте локомотив проносящийся мимо, или пуля, пролетающая мимо вас. Всё это направленный звуковой эффект переходящий от фронтальных к тыловым колонкам.
В 5.1-канальной системе используется одна пара тыловых динамиков, расположенных рядом или позади вас. В 7.1-канальной системе используются как боковые, так и задние динамики окружающего звука.
Если у вас большая комната или несколько мест для сидения, стоит рассмотреть 7.1-канальную систему.

В системе 5.1 ваши динамики объемного звучания лучше всего располагаются слева и справа от ваших позиций прослушивания.

В системе 7.1 громкоговорители объемного звучания расположены как рядом, так и позади вашего дивана и направлены на вас.

В зависимости от типа выбранной колонки, тыловые динамики могут устанавливаться на стойки для акустики, или закрепляться на стене.
Какие динамики следует использовать для каналов объемного звучания?
В качестве тыловых каналов объемного звучания можно использовать большинство традиционных полочных или настенных колонок.
В качестве тыловых каналов вы также можете рассмотреть специализированные дипольные динамики (кстати они предназначены именно для этого). Они имеют несколько драйверов, которые работают в разных направлениях. Это создает рассеянное звуковое поле, которое улучшает окружающий эффект.
Акустика для Dolby Atmos и DTS: X
Планируете создать систему Dolby Atmos® или DTS: X ™? Тогда вам понадобится одна или две пары колонок для звука исходящего сверху. Для этого вы можете использовать потолочные колонки или специальные накладные громкоговорители для каналов Atmos. Такая акустика устанавливается сверху напольной или полочной колонки, а ее динамики направлены вверх. За счет отражения звука от потолка вы получаете эффект верхних громкоговорителей Atmos.

Система Dolby Atmos начинается с обычной 5.1 или 7.1-канальной системы объемного звучания. Затем вы добавляете два или четыре громкоговорителя Atmos для верхних эффектов, которые исходят сверху..

Сабвуфер какого размера выбрать?
В звуковой дорожке фильма прописан отдельный канал низкочастотных эффектов, который воспроизводится через активный сабвуфер. Сабвуфер — это то, что придает реализм самолетам, взлетающим над головой, и разрывающимся бомбам.

Большинство людей размещают сабвуфер в передней части комнаты, потому что так его легче подключить к ресиверу домашнего кинотеатра. Если проложить кабель к месту размещения сабвуфера невозможно, используйте комплект для беспроводного подключения сабвуфера.

Выберите сабвуфер, который хорошо сочетается с вашей комнатой и динамиками. Как правило, чем больше сабвуфер, тем глубже бас.
У вас большая комната? Смотрите сабвуфер с 12-дюймовым драйвером или больше.
Маленькая комната? Компактный сабвуфер будет звучать великолепно. Для получения более подробных рекомендаций ознакомьтесь с нашей статьей о выборе сабвуферов домашнего кинотеатра.
Один и тот же бренд — желательно, но не обязательно.
У каждого динамика или серии есть свои тональные особенности или «голос». Мы рекомендуем использовать одну и ту же марку динамиков для каждого канала, чтобы получить равномерно сбалансированный звук и уровень выходного сигнала по всей комнате.
Если вы не можете собрать домашний кинотеатр на динамиках одного производителя, попробуйте, по крайней мере, использовать ту же марку громкоговорителей для передних левого, правого и центрального каналов. Это обеспечит вам единую переднюю звуковую сцену, которая определит характер звучания всей системы.
Хотите скрытый объемный звук?
Если вы хотите построить систему домашнего кинотеатра скрытую от глаз, рассмотрите встроенные в стену, потолочные или настенные динамики. Прочтите нашу статью о установке громкоговорителей в стены и потолок, чтобы узнать больше о том как это сделать.
Все, что вам нужно для начала
Чтобы получить лучший звук, вам нужно будет соединить новую акустическую систему с хорошим ресивером для домашнего кинотеатра. Это руководство поможет вам выбрать правильный вариант.
Вы подключите свою систему вместе с проводкой динамика и сабвуфером. Мы также рекомендуем хорошую защиту питания для вашего ресивера, телевизора, аудио / видео компонентов и питания.
Лучшие системы домашнего кинотеатра «все в одном»
На протяжении многих лет я разработал десятки систем объемного звучания. И кастомные системы великолепны. Но я открою вам тайну: вы можете получить отличное качество звука, купив готовый комплект колонок для домашнего кинотеатра. Вот несколько моих фаворитов.
1. Focal Sib 5.1 Pack — лучшая система объемного звучания для небольших комнат
Комплект Sib 5.1 от Focal быстро стал любимым клиентом. Система не занимает много места, но обеспечивает звуковую глубину и удар, которые ожидаешь от более крупных динамиков. Sib 5.1 Pack идеально подходит для небольших комнат, где пространство ограничено.

2. Definitive Technology ProCinema 600 — лучшая система объемного звучания для комнат среднего размера

Definitive Technology ProCinema 600 — это динамичная система, которая предлагает «большой» звук без необходимости использования напольных динамиков.
Почему она так хорошо звучит?
Ответ отчасти объясняется использованием пассивных излучателей в каждом динамике. Эти пассивные драйверы перемещаются в тандеме с вуферами для усиления средних и низких частот. Результат — ясный, мощный звук для музыки, фильмов и саундтреков к видеоиграм.
виды, тонкости установки, изготовление своими руками
На чтение 5 мин. Просмотров 6.2k. Обновлено 11. 12.2020
Домашняя акустика – это сложная техническая система. Нужно правильно расположить колонки, чтобы они создавали реалистичную атмосферу погружения при просмотре фильма или прослушивании музыки.
Прочную фиксацию обеспечит крепление для домашних колонок на стену. Благодаря этому устройству, колонка будет держаться в одном положении при любых обстоятельствах. Проблема заключается только в одном – вариантов креплений много и нужно разобраться, какой крепеж колонок подойдет наилучшим образом.
Виды настенных держателей для колонок
Существует всего четыре вида крепежей. Каждый из них имеет ряд достоинств и недостатков. С их учетом и нужно выбрать подходящую модель крепления.
Простейшие
Чем проще – тем лучше. Это прямо относится и к теме фиксаторов акустических систем. Простые крепежи для колонок, как правило, обладают высокой надежностью, так как в них отсутствуют поворотные и наклонные механизмы.
Подобные устройства крепятся при помощи шурупов или гвоздей прямо в стену или потолок. Недостатками изделий являются:
невозможность поворота устройства;
подходят не ко всем моделям.
Помимо недостатков, у моделей этого типа есть и положительные свойства:
Такие устройства очень прочные. Они выдержат колонки любых размеров и массы.
Держатели оптимально подойдут для использования дома или на даче.
Универсальные
Если размер колонок неизвестен, или они будут постоянно меняться местами, приобретают универсальные модели крепежей.
Их универсальность заключается в том, что в них можно встроить колонки разных размеров. Помимо акустики, с их помощью фиксируют и любые другие предметы (микрофон или цветочный горшок).
Подвижная основа крепится на металлическую пластину. Такая технология обеспечивает высокую прочность и маневренность, что позволяет изменять положение динамиков в нужном направлении.
Поворотные
В отличие от предыдущих вариантов, такое крепление для колонок на стену позволяет направлять колонки в ту сторону, куда это потребуется.
Подобные устройства выполняются из пластика и алюминия. Существуют и исключения в виде стальных изделий. Приобретать их есть смысл только в том случае, если динамики имеют большой вес.
Главное достоинство данных моделей в том, что подобрать можно конфигурацию с любым углом наклона и поворота. Это позволяет настроить акустическую систему, направив звук в нужную точку.
Шарнирные
Еще один, не менее оптимальный, вариант – шарнирные крепления. Они отличаются своими размерами (как правило, несколько меньше) и более глубоким углом поворота.
На них можно закрепить любые колонки или динамики. Это могут быть как обыкновенные колонки для домашнего ПК, так и более серьезные установки для создания особого звукового эффекта.
Это одна из лучших систем настенного крепления для колонок. Основное ее достоинство в том, что установить ее можно даже своими руками. Достаточно внимательно отнестись к инструкции по установке.
Инструкция по установке кронштейнов для колонок на стену
Акустика в помещении оказывает существенное влияние на конечный результат. И чтобы изменить ее, необходимо прибегать к услугам специалистов. Но крепления для динамиков можно установить самостоятельно.
Перед тем как начать процесс монтажа, нужно определить место установки кронштейнов. Сделать это можно по заранее намеченной схеме расположения. Нужно учесть направление звука и препятствия, мешающие его распространению. Лучше, если звук будет направлен в середину помещения. Благодаря этому удастся добиться наилучшего звучания колонок.
Следующий шаг – подготовка кронштейнов. С них нужно снять защитную пленку, оставшуюся с магазина (важно сделать это заранее). Если на основании крепления нет отверстий (такое бывает у дешевых моделей), то их придется сделать самостоятельно, вооружившись дрелью. Это займет всего пару минут.
С помощью той же дрели необходимо высверлить отверстия в стене под анкерные болты. Можно обойтись и без них, если использовать шурупы, но анкерные болты надежнее.
Остается только прикрутить кронштейн к стене и закрепить на нем колонку. Для этого в комплекте имеется дополнительный набор винтов. Если их не оказалось, то придется докупить отдельно.
Изготовление держателей для колонок своими руками
Если нет возможности купить готовое изделие, можно сделать его своими руками. Необходимо заранее подготовить все, что может понадобиться в процессе создания качественного крепежа.
Выбор и подготовка материала
Металл – это материал, из которого можно сделать прочный кронштейн. Он сваривается из нескольких стальных элементов.
Еще один популярный вариант – дерево. Крепеж из дерева прослужит недолго, и он не всегда выглядит эстетично, зато сделать его можно за пару часов.
Металлические детали, перед тем как собрать конструкцию, нужно очистить от ржавчины и старой краски.
Схемы и чертежи
Чтобы упростить процесс изготовления и сборки, будущее изделие следует нарисовать на бумаге. Сделать это можно от руки или в специальной программе. Если заниматься подобным нет желания или времени, то можно взять готовый чертеж.
При отсутствии опыта в сборке подобных вещей, рекомендуется выбирать чертежи простых моделей.
Изготовление элементов будущей конструкции
Для работы с металлом понадобится УШМ с режущим диском. С ее помощью будут нарезаться части будущего держателя. Более мелкие детали можно выточить на токарном станке или купить отдельно в хозяйственном магазине.
Сборка
Сборка осуществляется по заранее подготовленной схеме с помощью столярных и универсальных инструментов. Для сборки металлической конструкции потребуется сварочный аппарат, для деревянной – лобзик, рубанок.
По окончанию сборки можно покрыть кронштейн краской (металл) или отшлифовать поверхность мелкоабразивной шкуркой (дерево).
Установка самодельного держателя
Когда модель будет полностью собрана, приступают к ее установке. Для этого нужно провести все те же самые манипуляции, что и с магазинными экземплярами. То есть найти оптимальное место расположения, подготовить стену и подобрать шурупы или анкера. Весь процесс не займет много времени, если использовать качественный электроинструмент.
Кронштейн для крепления акустической системы – важный элемент, который удерживает колонки в предназначенном для этого месте. Можно выбрать готовый вариант или сделать держатель самостоятельно.
Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.
35.43%
Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.
16.54%
Показать результаты
Проголосовало: 254
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Зачётно350Не очень150
Колонки Logitech, компьютерные колонки, акустические системы
Колонки Logitech, компьютерные колонки, акустические системы
Браузер IE8/IE9 больше не поддерживается. Для просмотра нашего веб-сайта необходим более современный браузер.

{{{title}}}
{{{description}}}
{{/each}} {{/grouped_each}}
Результаты не найдены
Результаты не найдены:»»
Повторите попытку

Результаты не найдены

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
Колонки Logitech обеспечивают первоклассное звучание. Компания Logitech создала колонки на все случаи жизни — как для шумных вечеринок, так и для расслабленного отдыха. Наслаждайтесь кристально чистым объемным звуком премиум-качества, о котором раньше вы могли только мечтать. Настраиваемые параметры позволяют управлять воспроизведением низких и высоких частот в зависимости от жанра музыки.
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ LOGITECH
Колонки 2.0 и 2.1 поддерживают различные варианты подключения. Модели, оснащенные кабелем с разъемом 3,5 мм, можно подсоединить к компьютеру, ноутбуку, планшету, телевизору или смартфону через аудиовход 3,5 мм. USB-колонки подключаются к компьютерам, ноутбукам и игровым консолям с помощью порта USB-A. Колонки с разъемом для кабеля RCA совместимы с телевизором, а также проигрывателями Blu-Ray и DVD.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ КОЛОНОК LOGITECH
Компания Logitech представляет широкий диапазон моделей: от первоклассных аудиосистем с поддержкой технологии объемного звучания до простых недорогих стереоколонок. Проводные колонки и колонки с поддержкой технологии Bluetooth от компании Logitech предполагают множество способов подключения, поэтому их можно установить и использовать в любом помещении: гостиной, спальне, кухне, домашнем офисе и пр. В зависимости от модели эти устройства подключаются посредством кабеля с разъемом 3,5 мм, кабеля RCA, оптической связи, технологии Bluetooth или через USB. Колонки Logitech можно использовать в любых целях — как на работе, так и для досуге. Подключите их — и наслаждайтесь превосходным звучанием при просмотре любимых фильмов и передач, а также во время игр на ПК или консоли.
АКУСТИЧЕСКАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ И ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ЗВУКА
Благодаря 5 колонкам акустические системы с поддержкой технологии объемного звучания обеспечивают эффект 3D-кинотеатра прямо у вас дома. Колонки, сертифицированные по стандарту THX, — это мощный реалистичный звук, сравнимый с акустикой в театре. Продукты компании Logitech гарантируют максимум удовольствия от просмотра фильмов и прослушивания музыки, а также от игрового процесса на ПК. Технические характеристики данной акустической системы позволяют получить на выходе не только объемный, но и насыщенный, четкий и чистый звук. Универсальные акустические стереосистемы, обеспечивающие объемное звучание, отлично подходят для досуга, выполнения рабочих задач и т. д. Благодаря широкому диапазону цен каждый сможет выбрать для себя подходящую модель.
Сравнить
Стойки под акустику

Стойки под акустику также как и стойки под AV аппаратуру являются неотъемлемой частью High-End системы, созданной на основе «полочных» акустических систем. Да, вы не ослышались, стойки под акустику необходимы для установки на них «полочных» акустических систем. «Полочная» акустика не имеет к полкам никакого отношения кроме названия. Если Вы рискнёте поставить «полочные» колонки на полку или другую мебель Вы будете сильно разочарованы в их звучании.

Почему же так важно ставить «полочную» акустику именно на специальные стойки? Как стойки под акустику влияют на звук? Попробуем разобраться!

Как и в случае со стойками под AV аппаратуру всё дело в вибрациях. Вообще в High-End аппаратуре вибрации всегда нежелательны, они всегда ухудшают звук. Задача High-End стойки под акустику гасить все вибрации как созданные самой акустикой, так и внешние по отношению к ней. Большинство высококачественных стоек под акустику не только гасят вибрации, но и заставляют саму акустику значительно меньше вибрировать, что безусловно улучшает звук.

Но как вибрации могут ухудшать звук и откуда они берутся? Часть вибраций передаётся корпусу от низкочастотного динамика совершающего возвратно-поступательные движений. Другая часть вибраций передаётся корпусу от колебаний внутреннего воздушного объёма акустических систем. В обоих случаях корпус акустической системы начинает вибрировать и тоже излучать звук подобно динамикам. Если же поставить вибрирующие колонки на полку, комод или любой другой предмет мебели для этого не предназначенный, то он в свою очередь получит вибрации от колонок и тоже начнёт излучать звук, тем самым усугубив и без того плачевное положение вещей. Корпус вибрирует и излучает звук в узкой полосе частот вблизи основной собственной частоты резонанса. Такое дополнительное узкополосное излучение звука приводит к нарушению общего тонального баланса акустических систем, некоторые частоты начинают звучать громче остальных и звук становится неточным и не натуральным, а тембра музыкальных инструментов изменяются до неузнаваемости, теряя свою индивидуальность. Корпус излучает звук во все стороны, поэтому появляются дополнительные переотражения от стен и потолков в следствии чего немного нарушаются фазовые характеристики звуковоспроизведения и «размывается» стереокартина. Но это лишь пол беды. Дело в том, что корпус «звучит» не одновременно с динамиками, а с небольшой задержкой. Часть музыкальной энергии как бы на время задерживается в нём, а затем высвобождается в виде звука тогда, когда динамик этот звук уже не воспроизводит. Таким образом нарушаются временные характеристики звуковоспроизведения и у музыки появляется «шлейф» послезвучия которого нет в записи.
Как видите вибрации акустической системы искажают звук, изменяют тональный баланс, искажают временные и фазовые характеристики звуковоспроизведения, «размывают» стереокартину. Все эти искажения приводят к тому, что воспроизводимая музыка становится очень далека от оригинала, теряет эмоциональность и не доставляет истинного наслаждения которое должна, а акустические системы не смогут раскрыть свой потенциал.

High-End стойки под акустические системы это сложные специально рассчитанные конструкции с чрезвычайно низкой частотой собственного резонанса. Как правило их делают достаточно массивными и вдобавок заполняют песком или дробью чтобы сделать абсолютно инертными. High-End стойки под акустические системы это не просто подставки, они эффективно гасят все возможные вибрации независимо от причин их возникновения. Кроме того качественные стойки предотвращают вибрации самих акустических систем, тем самым предотвращая все вышеописанные искажения звука. Устранение вибраций акустических систем достигается применением самых эффективных демпфирующих материалов в совокупности с детальным расчётом конструкции. Большинство компаний проектирующих и производящих стойки для своих акустических систем достигают снижение вибраций крепя колонки к стойкам болтами. Этот манёвр оправдан. При жёстком креплении колонки на стойке общая масса конструкции существенно увеличивается, а соответственно увеличивается и инертность, а вибрации снижаются.

В завершении можно подвести итог. Любые вибрации акустических систем губительны для звука и снижают его натуральность, делая его посредственным. Применение специальных High-End стоек позволяет максимально снизить все возможные вибрации и тем самым существенно повысить качество звучания акустических систем. Если Вы всерьёз увлечены музыкой и потратили на свою High-End стереосистему внушительную сумму денег не стоит пренебрегать качественными стойками под акустику, позвольте своей системе раскрыть весь свой потенциал и доставить Вам настоящее удовольствие от прослушивания. У Вас остались сомнения? Тогда ждём Вас в Hi-Fi Profi на демонстрацию стоек от Atacama, Dynaudio, Guizu, MJ Acoustics, Music Tools, Sequence, T+A, Target, Triangle, Vandersteen, Zingali
Причины гудения и шипения динамика (как устранить и то, и другое) — Мой новый микрофон
Жужжание, шипение, жужжание и шум в целом могут быстро испортить качество звука при использовании динамиков. Знание причин и решений проблем, связанных с шумом в динамиках, может избавить нас от многих горестей и разочарований, когда дело доходит до получения наилучших результатов от нашего аудиооборудования.
Что вызывает гудение / гудение и шипение динамика и как устранить этот шум? Хотя аудиосигналу свойственен некоторый шум (шипение ленты, усиление усилителя и т. Д.)), гудение и шипение динамика обычно возникают из-за плохой проводки, контуров заземления или других электромагнитных помех (гудение в линии переменного тока; радиочастотные помехи, а также шум от USB и ПК). Чтобы избавиться от шума, мы должны избавиться от помех.
В этой статье мы рассмотрим каждую из распространенных причин гудения и шипения динамиков и обсудим эффективные стратегии, которые мы можем реализовать, чтобы избавиться от шума в наших динамиках и аудиосистемах.
Что такое гудение и шипение динамика?
Как следует из названия, гудение и шипение динамика относятся к любому слышимому гудению и шипению, которое мы слышим из наших динамиков.Этот шум может быть очень раздражающим, и от него сложно избавиться.
Давайте перечислим причины гудения и шипения динамика, чтобы лучше понять:
Давайте определим каждую из этих проблем, вызывающих шум, более подробно, а также способы устранения и устранения проблем, чтобы устранить гудение и шипение динамика.
Собственный шум аудиосигнала
Иногда в самом звуковом сигнале печатается шипение и гул. Громкоговорители предназначены для воспроизведения аудиосигналов, поэтому любой шум в звуке часто выходит из динамика в виде шипения и жужжания.
Решение проблемы шума в аудиосигнале
На самом деле нет простого решения для удаления естественного аудиосигнала из динамика, кроме устранения шума из звука.
Если вы записываете звук, постарайтесь устранить шум в источнике и в миксе.
Для получения дополнительной информации о снижении шума в источнике записи ознакомьтесь с моей статьей под названием «15 способов эффективного снижения шума микрофона».
Попробуйте найти аудиофайл более высокого качества из того, что вы хотите слушать.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Шум от аналогового оборудования
Аналоговое оборудование (например, аналоговая лента и винил, а также системы воспроизведения, считывающие с них звук) часто издает шипение и гул, которые передаются на динамики.
Хотя аналоговые записи часто лелеют за их теплоту и характер, при прослушивании на большой громкости может возникнуть проблема с присущим им шумом.
Решение проблемы шума от аналогового оборудования
Попробуйте очистить и / или обновить оборудование аналогового воспроизведения.
Другая стратегия — перейти на цифровой формат, хотя цифро-аналоговые преобразователи (которые необходимы, если мы хотим использовать динамики с цифровым звуком) также могут вносить шум в сигнал.
Статьи по теме:
• Громкоговорители и мониторы — аналоговые или цифровые аудиоустройства?
• Наушники — аналоговые или цифровые аудиоустройства?
• Микрофоны — аналоговые или цифровые устройства? (Конструкции микрофонных выходов)
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Шум от усиления усилителя
Усилители часто добавляют шум к аудиосигналу. Это особенно верно для бюджетных усилителей и предусилителей.
Чтобы проверить это, включите усилитель или громкость ваших динамиков, не посылая на них звуковой сигнал. Вы, вероятно, заметите, что динамики издают больше шипения без звука.
Это усилитель в работе. Каждый раз, когда мы применяем усиление к сигналу, мы также усиливаем собственный шум этого сигнала.
Кроме того, электронные компоненты в усилителях звука будут добавлять к сигналу собственный шум. Для многих высококачественных усилителей это не проблема. В моделях более низкого уровня этот дополнительный шум может отвлекать, особенно когда усилитель включен.
Решение проблемы шума от усиления усилителя
Чтобы уменьшить шум динамика из-за усиления усилителя, попробуйте правильно настроить каскады усиления и подобрать динамик (и) к соответствующему усилителю.
Часто усилитель встроен в динамики и является единственным каскадом усиления между аудиоустройством и динамиком. В этом случае рекомендуется уменьшить громкость.
Давайте быстро обсудим настройку системы громкой связи (PA) или других аудиосистем, в которых используются сигналы уровня микрофона, инструмента, линии и динамика. Обеспечение подключения сигналов различной мощности (и импедансов) к входам / выходам, рассчитанным на работу с их напряжениями / импедансами. Несоблюдение этого правила может привести к значительному шуму и искажениям.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Гудение и шипение от плохой проводки
Плохая проводка и соединения могут привести к шуму динамика и даже к выходу динамика из строя.
Потрескивание и треск — частые побочные эффекты плохой проводки в динамике. Чтобы узнать больше об этом конкретном типе шума, ознакомьтесь с моей статьей «Что вызывает треск и треск в динамиках и как это исправить».
Аудиосигналы — это электрические сигналы переменного тока, передаваемые по токопроводящим проводам. Когда разъемы / штекеры подключены, электрический сигнал может передаваться от одного компонента к другому.
Чтобы узнать больше о разъемах и вилках, ознакомьтесь с моими статьями В чем разница между разъемом для микрофона и разъемом? и как работают разъемы и вилки для наушников? (+ Схемы подключения).
Если есть проблемы с проводкой, шипение, гул, треск, треск и другие шумы могут передаваться в динамик и вызывать серьезные проблемы в работе динамика.
Проблемы с проводкой могут быть результатом любого из следующих событий:
Неправильно подключенные разъемы / штекеры
Несоответствующие или незакрепленные разъемы / штекеры
Ослабленные или поврежденные кабели
Ослабленные паяные соединения
Устранение неисправностей и устранение шума и шипения из-за плохой проводки
Чтобы устранить проблему с проводкой в аудиосистеме, попробуйте пошевелить кабелями, прислушиваясь к шуму динамиков. Делайте это при низком уровне громкости, чтобы не повредить слух и / или динамик.
Проблема может заключаться в соединительном кабеле, который можно легко заменить или отремонтировать.
В других случаях проблема может быть в динамике, что может потребовать демонтажа динамика и повторной пайки соединения или замены провода.
Проблема также может заключаться в подключении штекера или гнезда в сигнальной цепи. Это часто случается, когда гнездо / штекер плохо закреплено. Часто для решения этой проблемы лучше заменить разъем или попробовать другой кабель.
При этом есть много случаев, когда нет явных проблем с проводкой, но гул, шипение и другие шумы все еще мешают работе динамиков. Теперь перейдем к более сложным для диагностики проблемам с шумом в динамиках.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Шум контура заземления
Шум контура заземления, к сожалению, является распространенной проблемой в аудиосистемах, особенно в старых зданиях. Он также известен как 50- или 60-тактный гул в зависимости от частоты сети переменного тока в стране.
Контур заземления возникает, когда различное аудиооборудование подключено к разным розеткам переменного тока. Когда эти части аудиооборудования затем соединяются друг с другом электрическими сигнальными проводами и кабелями, возникает вероятность возникновения контура заземления.
В аудиосистеме все вилки сетевого питания переменного тока должны иметь одинаковый потенциал земли. Если две (или более) вилки переменного тока имеют разные потенциалы заземления, возникнет контур заземления.
Представим две розетки (A и B) с разными потенциалами заземления.
Давайте также представим, что часть аудиооборудования (компьютер) подключена к розетке A, а другая часть аудиооборудования (усилитель) подключена к розетке B. Эти части оборудования затем соединяются вместе с помощью аудиокабеля.
Экран аудиокабеля обычно подключается к заземленному шасси компьютера и усилителя и эффективно замыкает контур между выходами A и B. Поскольку выходы A и B имеют разные потенциалы заземления, образуется контур заземления.
Контур заземления действует как антенна для улавливания паразитных магнитных полей электросети (при 50 или 60 Гц). Эти магнитные поля индуцируют ток в петле через электромагнитную индукцию, которая проявляется в наших динамиках в виде ужасного гула в 50 или 60 циклов.
Устранение неисправностей и устранение шума контура заземления
Контуры заземления легко распознаются обученным ухом. Просто прислушайтесь к гудению 50 или 60 Гц в динамиках.
Если мы слышим этот шум и видим, что наше аудиооборудование подключено к нескольким розеткам, вероятно, присутствует контур заземления.
Чтобы устранить ужасный гул контура заземления из наших динамиков, мы должны разорвать контур. Это можно сделать несколькими способами.
Самый простой способ устранить гудение контура заземления — подключить все аудиооборудование к одной розетке переменного тока.
Это можно сделать с помощью удлинителя (в идеале — удлинителя для тяжелых условий эксплуатации с защитой от перенапряжения). Этого также можно добиться с помощью более надежного стабилизатора питания.
Furman SS6B (ссылка, чтобы узнать цену на Amazon) — отличный силовой бар с защитой от перенапряжения.Имеет 6 розеток.
Фурман SS6B
Furman M8DX (ссылка, чтобы узнать цену на Amazon) — это доступный стабилизатор питания для монтажа в стойку с 9 розетками.
Furman M8DX (передняя и задняя)
Хотя удаление земли может показаться хорошей идеей для устранения гудения земли, я настоятельно не рекомендую эту практику. Конечно, это может устранить гудение земли, но потенциальная опасность поражения электрическим током, связанная с этим, не стоит риска.
Если подключить все ваше аудиооборудование к одной розетке нецелесообразно, на рынке есть средства для устранения шума.Эти устройства действуют, чтобы безопасно разорвать контур заземления.
Ebtech предлагает на выбор несколько качественных глушителей. Посмотрите их Hum X в стиле плагина на Amazon.
Ebtech Hum X
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Гудение линии переменного тока
Любое электрическое устройство с двигателем будет создавать электромагнитные помехи, которые могут проявляться в наших динамиках в виде гула и шума. Типичные примеры — бытовая техника, такая как блендеры, кофемолки и фены.
Конечно, эти устройства при включении также издают заметный шум, который мешает нам получать удовольствие от прослушивания. Стоит отметить, что излучаемые ими электромагнитные помехи также создают шум в аудиосигнале.
Диммеры и люминесцентные лампы также излучают эти электромагнитные помехи в слышимом диапазоне.
Поиск и устранение неисправностей в сети переменного тока Фул
Гудение линии переменного тока будет звучать аналогично контуру заземления. Часто устранение контура заземления также устраняет гудение в линии переменного тока, но не всегда.
Самый простой способ устранить гудение в линии переменного тока — устранить устройства, которые создают этот шум / помехи. Однако это не всегда легко.
Онлайн-ИБП
(источники бесперебойного питания), изолирующие трансформаторы и стабилизаторы питания могут эффективно нейтрализовать любые помехи от устройств переменного тока, и их следует использовать, если гудение в сети переменного тока является проблемой.
Несмотря на то, что на рынке существует множество кондиционеров питания и ИБП для аудиофилов, я бы порекомендовал сэкономить ваши деньги и выбрать модель по более разумной цене.
CyberPower CP1350PFCLCD (ссылка, чтобы узнать цену на Amazon) — один из таких доступных ИБП потребительского уровня, который поможет в проектных студиях.
CyberPower CP1350PFCLCD (передняя и задняя)
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Радиочастотные помехи
Радиочастотные помехи (RFI) — это особый тип электромагнитных помех, возникающих в радиочастотном диапазоне.
Раньше у меня были радиочастотные помехи, которые преобразовывали звук соседней радиостанции в сигнал микрофона.Однако это не самый распространенный тип RFI.
Кстати, я использовал Shure A15RF (ссылка, чтобы проверить цену на Amazon), чтобы устранить этот RFI.
Shure A15RF
Shure представлена в следующих статьях «Мой новый микрофон»:
• Лучшие мировые бренды наушников / вкладышей
• Лучшие мировые бренды наушников
• Лучшие бренды лучших микрофонов, которые вы должны знать и использовать
Многие из наших беспроводных устройств (даже устройства Bluetooth) используют радиочастотные сигналы несущей для беспроводной передачи данных.Все эти радиочастотные сигналы в нашей среде могут вызывать шум в наших аудиосистемах, который проявляется в наших динамиках.
Устранение неполадок и устранение радиочастотных помех
RFI часто появляется при беспроводной передаче данных. Прислушайтесь к слабому жужжанию и шипению, когда рядом с вашей аудиосистемой работают беспроводные устройства.
RF-фильтры могут быть установлены в линию, если RF слишком проблематичны. Вышеупомянутые стратегии блокировки EMI также могут помочь устранить RFI.
Еще одна эффективная стратегия — просто держать ненужные беспроводные устройства подальше от вашей аудиосистемы и динамиков.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Компьютерный шум
Внутренние звуковые карты и материнские платы компьютеров (включая смартфоны и планшеты) могут быть достаточно шумными. Они восприимчивы к электромагнитным помехам, которые невозможно устранить внутри их конструкций. Шум также может возникать в цифро-аналоговых преобразователях, используемых на выходах компьютера.
Устранение неполадок и устранение шума в компьютере
Если вы используете компьютер для вывода звука, скорее всего, в звуке есть гул, шипение или другой шум.
Обновление звуковой карты или установка карты PCI или PCIe может помочь уменьшить или даже устранить этот шум.
Использование высококачественных внешних аудиоинтерфейсов также может решить проблему компьютерного шума. Эти интерфейсы часто подключаются через USB, Thunderbolt или другие цифровые соединения.
Щелкните здесь, чтобы прочитать о рекомендуемых аудиоинтерфейсах My New Microphone.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Шум USB
Соединения
USB не полностью защищены от шума и могут вносить в динамик собственное гудение и шипение.
Это происходит из-за утечки паразитного тока через экран кабеля USB.
Устранение неполадок и устранение шума USB
Есть три метода устранения помех USB-кабеля.
Первый — использовать ферритовую гильзу для шумоподавления (также известную как ферритовый дроссель).Некоторые USB-кабели поставляются со встроенным ферритовым дросселем.
Ферритовые дроссели также можно купить как защелкивающиеся. Убедитесь, что приобретенный вами ферритовый дроссель подходит к кабелю, который вы собираетесь задушить.
Например, кабель USB-A — USB-B, соединяющий мой компьютер с моим аудиоинтерфейсом, имеет диаметр 4 мм (5/32 ″), поэтому эти ферритовые дроссели Uxcell (ссылка, чтобы проверить цену на Amazon) были бы отличным вариантом. соответствовать.
Ферритовые дроссели Uxcell (внутренняя часть 4 мм)
Второй метод предполагает использование USB-фильтра помех.Эти устройства разделяют соединение экрана и рассеивают нежелательный зашумленный ток.
AudioQuest Jitterbug (ссылка, чтобы узнать цену на Amazon) — отличный пример USB-фильтра шума.
AudioQuest Jitterbug
Третий метод — использовать заземляющий шунт. Для этого нужно проложить любой провод с меньшим сопротивлением, чем экран USB, рядом с кабелем USB от аудиоустройства (компьютера) к аудиоинтерфейсу.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Шум трансформатора
Механический фон может быть вызван трансформаторами в электросети и источниками питания различных компонентов аудиосистемы. Усилители динамиков могут страдать от этого и создавать шум в динамике.
Трансформаторы из-за дребезжания ламинации, которое относится к постоянному напряжению в линии. Ни один трансформатор не застрахован от дребезжания ламинации, хотя плохо сконструированные трансформаторы гораздо более восприимчивы к дребезжанию ламинации.
Устранение неисправностей и устранение шума трансформатора
Если шум трансформатора является проблемой, мы можем заметить, что величина шума изменяется со временем, так как она зависит от качества сетевого напряжения переменного тока.
Слушайте шум, который не указывает на контур заземления или радиочастотные помехи. Если шум меняется со временем, это может быть шум трансформатора.
Если шум трансформатора является постоянной проблемой, установка регулятора мощности переменного тока между электросетью и аудиосистемой может помочь избавиться от любого надоедливого постоянного тока в питании и, следовательно, от шума трансформатора из динамиков.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Выдувные динамики
Перегоревшие динамики также могут шипеть и гудеть. В зависимости от серьезности выброса динамик может полностью перестать работать.
Прорыв — это всеобъемлющий термин для обозначения поврежденного динамика. Наиболее распространенные причины взрыва динамиков — это сгорание или плавление звуковой катушки, а также износ / повреждение подвески и диффузора динамика.
Устранение неисправностей и ремонт перегоревших динамиков
Устранение неисправностей перегоревших динамиков включает прослушивание на предмет шума и искажений; ограниченная частотная характеристика; и другие нелинейности в звучании динамика. Затем мы должны исследовать ущерб, нанесенный говорящему.
Часто бывает дешевле и проще заменить весь динамик. Так обстоит дело со многими недорогими и пассивными динамиками.
В других случаях лучше переконфигурировать динамик, эффективно заменяя движущиеся части динамика (звуковая катушка, диффузор, подвеска и т. Д.). Это можно сделать с помощью запасных частей от производителя динамика и комплекта для восстановления конуса для вашего конкретного динамика.
Для получения дополнительной информации о выдувании динамика прочтите мою статью Вырыв динамика: почему это происходит и как этого избежать / исправить.
Вернуться к полному списку потенциальных проблем с гудением / шипением / шумом динамика.
Как звучит взорванный динамик? Выдутый динамик часто звучит искаженно или шумно даже на низких уровнях громкости. Если продувка особенно сильная, динамик даже не сможет воспроизводить звук.
Как исправить искажение динамика? Искажение звука в динамике может происходить по множеству причин. Основная причина в том, что усилитель перегружен. Попробуйте уменьшить громкость, чтобы не перегружать усилитель или динамик. В звуковом сигнале есть искажения, воспроизводите другой звук. Если динамик вышел из строя, отремонтируйте его.
DO-IT-YOURSELF: Некоторые звуковые советы для устранения проблем со стерео
Если ваша стереосистема внезапно начинает гудеть, теряет звук из одного динамика, перестает работать вообще или работает так хорошо, что это раздражает ваших соседей, вы можете решить проблему самостоятельно .
Здесь приведены инструкции по простому ремонту и информация о том, когда лучше всего обратиться за профессиональным обслуживанием.
Однако одно предостережение — выньте шнур питания стереосистемы из розетки перед чисткой переключателей, вилок, клемм, разъемов и ручного управления, а также перед работой с какими-либо внешними компонентами. Не открывайте запечатанный шкаф; хрупкие детали интерьера следует отремонтировать профессионально.
Если ваша стереосистема издает низкочастотный гул, сначала затяните клеммы и разъемы.Если гудение не исчезнет, попробуйте другие варианты, включая:
* Отделите кабели, соединяющие стерео компоненты от шнуров питания (они не должны соприкасаться).
* Убедитесь, что провод заземления подключен к клемме заземления, винту на задней панели приемника.
* Если это не останавливает гул, возможно, вам придется прикрепить провод заземления приемника к заземлению дома, например, к металлическому винту на крышке электрической розетки или металлической трубе.
* Чтобы предотвратить гудение, держите компоненты стереосистемы близко друг к другу, чтобы соединительные провода были короткими и аккуратными.Вы можете быстро проверить соединения и меньше запутать кабель.
Если при работе с фонографом работает только один динамик:
* Подвигайте провод неработающего динамика в месте его подключения к ресиверу.
* Если изменений не происходит, переключите штекеры, которые подходят к гнездам на задней панели ресивера.
* Если проблема не исчезнет, поверните селектор программ ресивера с «Phono», «CD» или «Tape» на «FM Tuner».
* Если динамик не работает, вероятно, неисправен ресивер.Если теперь работают оба динамика, проблема в проигрывателе, проигрывателе компакт-дисков или кассетной деке. Такой ремонт лучше делать профессионалу.
* Если перегибание проводов устраняет проблему, очистите все клеммы, наконечники, разъемы и штекеры на обоих концах провода. Для удаления коррозии с металлических поверхностей используйте мелкую наждачную бумагу. Распылите средство для чистки ТВ-тюнера (продается в магазинах электроники) на все труднодоступные места контакта.
Если стереосистема внезапно перестает работать, но индикаторы на панели ресивера не тускнеют и не гаснут:
* На задней панели ресивера могут быть предохранители или автоматические выключатели на задней панели рядом с разъемами динамиков.Замените любые предохранители точными дубликатами из электронного магазина. Или просто сбросьте автоматический выключатель.
Если все ваши стереокомпоненты перестают работать, найдите автоматический выключатель или предохранитель приемника, обычно на задней панели, и:
* Переустановите прерыватель или замените предохранитель на предохранитель того же номинала.
* Если выброс повторяется, обратитесь в профессиональный ремонт приемника.
Если ваша стереосистема слишком громкая для ваших соседей, приглушите звук в комнате, где находятся динамики, с помощью большого количества мягких и текстильных поверхностей, например, мягкой мебели и ковриков.
Studio SOS Руководство по мониторингу и акустической обработке
Посещения Studio SOS показали, что у многих владельцев домашних студий возникают проблемы с мониторингом. Итак, в этом месяце мы объясняем принципы, которые может использовать каждый, чтобы добиться правильного звучания в своей диспетчерской.
Профессиональный студийный дизайн — это очень специализированная наука, с добавлением чего-то большего, чем просто «черной магии», но, как показали посещения нашей студии SOS, довольно просто сделать огромное улучшение необработанной комнаты проекта-студии, не тратя средств. удача.Однако также становится очевидным, как часто собственные попытки читателей акустической обработки своими руками вызывают больше проблем, чем решают. Поэтому я подумал, что в этом месяце имеет смысл внимательно изучить принципы, лежащие в основе рекомендаций по акустической обработке, которые мы часто даем во время наших посещений Studio SOS, чтобы вы могли применить их к своей собственной установке.
Проблемы с помещением можно разделить на две основные категории: отражение средних и высоких частот от твердых поверхностей; а также пики и провалы в низкочастотной характеристике комнаты, вызванные размерами комнаты и отражательной способностью стен на низких частотах.И то, и другое ставит под угрозу точность того, что, по вашему мнению, вы слышите из динамиков монитора, и с каждым из них нужно обращаться по-разному.
В идеале, сидя в кресле для мониторинга, вы слышите в основном прямой звук из динамиков. Однако, если вы не записываете в безэховой камере и не покрываете все свое оборудование минеральной ватой, неизбежно будут некоторые комнатные отражения, и самые сильные из них должны быть либо поглощены, либо отведены, прежде чем они достигнут вашей основной позиции прослушивания. В профессиональных студиях есть хитрые приемы, которые можно проделать с углами стен, чтобы отвести отражения. Однако в большинстве домашних студий используются прямоугольные комнаты, поэтому я сосредоточусь на этом.
Здесь вы можете увидеть несколько ошибок, которые обычно допускаются при настройке мониторов в домашней студии. Для начала, несколько факторов ухудшают стереозвучание: динамики расположены по бокам, их асимметричное размещение в комнате и недостаточный угол наклона динамиков к позиции мониторинга.Кроме того, правый динамик расположен прямо в углу комнаты, а левый динамик, похоже, не закреплен на чем-то особенно прочном — оба этих фактора могут повлиять на качество низких частот. Ричард Экклстоун: Отражения от стола и другого близлежащего оборудования могут быть большой проблемой, поэтому определение местоположения самих мониторов должно быть первым приоритетом, прежде чем приступать к какой-либо акустической обработке. Прежде всего, мониторы обычно следует использовать «правильно», потому что, если положить их на бок, стереоизображение значительно ухудшится. В идеале динамики также должны быть на стойках, которые ставят их на уровне головы, а динамики должны быть расположены под углом так, чтобы указывать на вашу голову. Не ставьте мониторы слишком далеко в углы комнаты и соблюдайте рекомендации производителя относительно того, насколько далеко от стен они должны быть. Для наилучшего стереозвука лучше всего разместить их симметрично в комнате, в идеале направляя по длинной оси в небольших комнатах, и настроить так, чтобы динамики образовывали два угла равностороннего треугольника, причем третий угол приходился на точку или сразу позади нее. положение прослушивания.
Важно, чтобы между вами и вашими мониторами не находилось никаких аппаратных средств, таких как компьютерные экраны или стойки, и чтобы поверхность стола была значительно ниже, чем у мониторов, чтобы избежать сильных отражений, отражающихся от стола в ваше лицо. Если сомневаетесь, поставьте зеркало на столе между вами и динамиками, и если вы можете видеть динамик, особенно твитер, когда смотрите в зеркало, у вас есть потенциальная проблема с отражением, которую следует решить, переместив динамики. если возможно.Там, где динамики должны стоять на столе или полке, пенопластовые изоляционные прокладки помогают сохранять звук чистым, а некоторые продукты также позволяют наклонять динамики вверх или вниз, если это необходимо.
Другое соображение заключается в том, что это помогает не устанавливать динамики посередине по любому из размеров комнаты — поэтому ни один динамик не должен находиться точно посередине между боковыми стенами или, например, посередине между полом и потолком. Если два или более из этих размеров равны, вы можете получить неровности и провалы на низких частотах, даже если остальная часть комнаты акустически приемлема.
Средние и высокие частоты отражаются от твердых поверхностей, таких как гипсокартонные или гипсокартонные стены, подобно тому, как свет отражается от зеркала. Эффект не такой точный, как с зеркалом, так как часть звуковой энергии рассеивается, а часть поглощается, но, говоря простым языком, вы можете думать о твердых стенах как о приближенных акустических зеркалах. Если вы поставите зеркало рядом с лампочкой, вы увидите саму лампочку, а также ее изображение в зеркале. Оба действуют как реальные источники света для вас, наблюдателя.
То же самое происходит, если вы ставите динамик близко к твердой стене — фантомный источник звука создается отражением, поэтому теперь вы слышите звук и из динамика, и из стены. Если вы знаете, какая часть стены отвечает за отражение фантомного изображения на вашем кресле для микширования, вы можете сосредоточить акустическую обработку в этой области. Фактически, вы можете использовать настоящее зеркало, чтобы узнать, где находится это место, попросив друга поднести зеркало к стене в разных местах, пока вы не сможете увидеть изображение вашего громкоговорителя из положения микширования.По этой причине мы часто называем эти области «точками зеркала».
На этой схеме показано, как применить базовую акустическую обработку к типичной комнате домашней студии. Панели поглотителей, показанные фиолетовым цветом, являются наиболее важными, но добавление оранжевых поглотителей улучшило бы ситуацию еще больше. Акустическая пена является обычным выбором в качестве поглотителя в этом случае. Если требуется захват басов, он обычно наиболее эффективен в углах комнаты (включая углы между стенами и потолком).Обратите внимание на углы и положение мониторов по сравнению с положением слушателя — расположение трех точек в равностороннем треугольнике поможет получить естественное стереоизображение. Фото: Ричард Экклстоун В обычной домашней студии (прямоугольная комната с плоским потолком) , на боковых стенах и потолке между вами и динамиками будут изображения. Строго говоря, он тоже будет на полу, но есть вероятность, что он будет закрыт столом, на котором находится ваше оборудование.Очевидно, что мы также можем слышать звуки позади нас, поэтому задняя стена также будет источником отражений, плюс будут отражения от стены непосредственно за динамиками, и все это необходимо учитывать при применении акустической обработки.
После того, как вы определили основные точки отражения, вы можете поместить туда обработку, чтобы поглотить звук и убить отражения. Однако имейте в виду, что большинство людей имеют тенденцию немного перемещаться во время записи и микширования, поэтому панели абсорбера должны быть довольно большими, если они должны покрывать все возможные точки отражения, когда мы перемещаемся.
Теперь вы, наверное, читали о том, как технический редактор Хью Робджонс и я наклеивали акустическую пену на стены студии, но прежде чем вы поспешите и сделаете это, важно понять ограничения таких материалов. В то время как толстая черная ткань, наложенная на зеркало, будет поглощать весь видимый свет его отражения, кусок акустической пены будет акустически «черным» только на высоких частотах, становясь все более прозрачным на более низких частотах. В общих чертах, кусок пенопласта толщиной четыре дюйма, приклеенный непосредственно к стене, действительно эффективен только для частот выше примерно 200-300 Гц, тогда как кусок пены толщиной в два дюйма эффективен только выше примерно 400-600 Гц.Другими словами, если вы уменьшите вдвое толщину пены, частота, выше которой она эффективна, увеличится на октаву.
Как только вы это оцените, вы сразу поймете, почему попытки заглушить стены ковром не работают слишком хорошо — ковер относительно тонкий и поэтому поглощает только очень высокие частоты. Это оставляет незатронутыми низкие и средние частоты, что дает скучный и квадратный результат. Вероятно, теперь вы также можете понять, почему акустическая пена должна быть толщиной в несколько футов, чтобы быть эффективной на низких частотах, поэтому пена редко является наиболее практичным решением для поглощения низких частот.
Хотя поролон довольно удобен, это не единственный вариант. Вы также можете использовать один или несколько слоев изоляционной плиты Rockwool высокой плотности, если вы покрываете ее тканью, чтобы эти неприятные раздражающие волокна не попадали в воздух. Rockwool так же эффективен, как и пена, если не больше, но для этого требуется больше навыков.
Один очень полезный совет заключается в том, что расстояние между пенопластом или абсорберами Rockwool от стены на несколько дюймов делает их более эффективными на низких частотах. Например, размещение пенопласта толщиной четыре дюйма в четырех дюймах от стены почти так же эффективно, как использование пенопласта вдвое большей толщины! В этом случае может помочь установка пенопласта или Rockwool на доску с большими отверстиями или пазами, вырезанными из них, чтобы пропустить звук — для этого подойдет пластина лада радиатора, но не перфорированная плита. Затем эту доску можно повесить в нужном месте. Еще одно более быстрое решение — просто приклеить кубики из пенопласта высокой плотности к задней части панели из акустической пены в качестве разделителей.Я обнаружил, что аэрозольный клей для ковров лучше всего подходит для фиксации пены.
Еще один способ справиться с высокочастотными отражениями — разбить их, чтобы они стали менее разрушительными. Это называется «диффузией» и требует очень неровной поверхности с выступами и лунками глубиной в несколько дюймов. Хотя коммерческие диффузоры доступны с точно рассчитанными профилями, размещение полок в задней части комнаты и частичное заполнение их книгами, руководствами, компакт-дисками и остатками неиспользованного оборудования также работает довольно эффективно!
Фото: Ричард Экклстоун Обычно панели из акустической пены будут воздействовать в основном на средние и высокочастотные отражения, но вы можете улучшить эффекты поглощения низких частот, разместив панели на расстоянии нескольких дюймов от поверхности стены — самый простой способ сделать это — просто приклеить небольшие обрезки поролона к задней части каждой панели в качестве распорок (вверху). Для достижения наилучших результатов закрепите панели по углам комнаты (показано выше) .Фото: Ричард Экклстоун В обычной домашней студии удобно использовать пенопластовые панели размером 2 x 4 фута, и по одной панели обычно крепят к каждой боковой стене на зеркало указывает, с третьим в точке зеркала на потолке, если потолок был достаточно низким, чтобы вызвать проблемы. Следующим шагом будет добавление дополнительных панелей за мониторами, так как отражения из этой области могут очень сбивать с толку, учитывая, что они исходят почти из той же точки пространства, что и сами динамики.Все эти пенопластовые панели должны быть отцентрированы в соответствии с высотой головы инженера, когда он или она находится в положении наблюдения. Наконец, необходимо заняться задней стенкой, что часто лучше всего делать, комбинируя области поглощения (пена и диваны!) С областями рассеивания.
В большинстве проектных студий работа с отражениями уже значительно улучшит стереоизображение и фокус звука, но, вероятно, будет желательна некоторая дальнейшая обработка басов, чтобы выровнять басовый отклик в комнате, особенно если у вас есть мониторы, которые работают до очень низкие частоты. Проблемы с низкими частотами связаны с режимами комнаты, которые являются резонансами, относящимися к размерам комнаты — вы получаете их на любой частоте с половиной длины волны (или кратной половине длины волны), которая соответствует любому из размеров комнаты. Чем меньше комната, тем шире разнесены модальные частоты, поэтому более вероятно, что басовый отклик будет неравномерным.
В зависимости от размеров комнаты, некоторые низкие частоты будут подавлены из-за отражений, возвращающихся от стены в противофазе с источником, тогда как на других частотах отражения будут синфазными, что приведет к повышению уровня на этой частоте.Вы часто можете отчетливо слышать эти пики и спады с позиции слушателя, когда воспроизводите хроматическую последовательность басовых нот с одинаковым уровнем громкости через мониторы. Мы с Хью обнаружили особые проблемы в маленьких комнатах, которые имеют примерно кубовидную форму, поскольку они часто имеют большую «дыру» в басовом конце в мертвом центре комнаты. Что еще хуже, так это то, что кресло инженера очень часто оказывается прямо на мертвом месте в таких маленьких комнатах!
Хотя низкие частоты можно обрабатывать с помощью пористых поглотителей, таких как пена или минеральная вата, покрытие должно быть достаточно толстым и аккуратно размещаться.Там, где у вас есть глубокая пустота в потолке, вы можете использовать ее в качестве ловушки для басов, вырезав большие отверстия в потолке, а затем набив пустоту каменной ватой, после чего отверстия для доступа можно закрыть акустически прозрачной тканью. То же самое касается каминов, альковов или других неиспользуемых помещений.
Фото: Ричард Экклстоун Из-за того, как распространяется басовая энергия, ловушки в углах комнаты (как вертикальных, так и горизонтальных) являются наиболее эффективными. Обычно вы не можете сделать их глубиной в несколько футов, но вы можете, по крайней мере, сделать их длиной в несколько футов, проложив их от пола до потолка или по всей длине соединения стены / потолка. Различные компании производят большие клинья из пенопласта, которые можно вклеивать в углы, но их нужно довольно много, чтобы добиться реальных результатов. Они также довольно дороги, хотя вы можете немного обмануть, поместив плоские пенопластовые панели по углам на деревянных каркасах, а затем заполнив внутреннюю часть каждой конструкции плотной минеральной ватой. К счастью, есть и другие способы поглощения басов, кроме толстых пористых поглотителей.
Основная причина того, что низкочастотная энергия отражается от твердых стен, заключается в том, что стены не двигаются значительно — они не поглощают большую часть энергии низких частот и не пропускают большую часть.В результате большая часть низкочастотной энергии возвращается в комнату. Конечно, звук на самом деле не «проходит» через любую герметичную панель, но звук действительно заставляет эту панель вибрировать, и эти вибрации производят звук на другой стороне панели. Это дает нам еще один ключ к пониманию того, как мы можем поглощать энергию низких частот.
Один из классических способов — закрепить резонирующую панель над коробкой, содержащей звукопоглощающий материал. Звуковая энергия заставляет панель резонировать, и при этом часть звуковой энергии рассеивается панелью и внутренним поглотителем.Однако этот тип ловушки работает только на резонансной частоте панели или около нее, а также возвращает некоторую нежелательную энергию обратно в комнату, потому что панель имеет тенденцию продолжать резонировать в течение короткого времени после прекращения падающей звуковой энергии.
Другой способ предотвратить отскок низкочастотного звука — прервать его тяжелой, но не жесткой поверхностью. Здесь принцип тот же, что и при отскоке мяча от бетона, а затем при попытке отскочить от сухого песка. Очевидно, что мяч будет отскакивать от бетона выше, чем от песка.(Фактически, песок может быть весьма полезным акустическим материалом, но его вес делает его непрактичным в большинстве домашних студий, кроме заполнения полых стоек колонок. ) Намного лучшим вариантом является использование материала, называемого «барьерный коврик» или «мертвый». лист », который по сути представляет собой гибкий виниловый лист (в отличие от тяжелого винила для пола), наполненный свинцовыми или минеральными частицами, чтобы сделать его тяжелым. Он весит около 10-20 кг на квадратный метр и позволяет создавать очень простые и эффективные ловушки с минимальной глубиной.
Фото: Ричард Экклстоун Существует множество вариаций темы «ловушка с барьерным ковриком», но общая идея состоит в том, что вы вешаете материал на несколько дюймов от стены, а затем вешаете или закрепляете перед ним пористый поглотитель, чтобы поглощать высокие частотная энергия, которую поверхность листа в противном случае отразила бы обратно в комнату. Используя эту технику, можно создать эффективную ловушку с полным диапазоном в пространстве, имеющем форму коробки, глубиной менее 12 дюймов. Чем больше площадь поверхности, тем больше энергии поглотит ловушка.Если задняя стена студии находится менее чем в 10 футах от места наблюдения, это может быть полезным способом обработки всей задней стены.
В некоторых продуктах Real Traps используется промежуточный отсек между поглотителем и нежестким листом, где толстая плита поглотителя имеет тонкий непористый лист, прикрепленный к одной стороне. Проще говоря, звуковая энергия пытается заставить лист двигаться, но демпфирующий материал, к которому он прикреплен, рассеивает энергию. Эти ловушки лучше всего работают на расстоянии от стены или, что еще лучше, при установке поперек углов.
Хотя вам нужно быть осторожным, чтобы не применять слишком много высокочастотного захвата в комнате, очень сложно зайти слишком далеко с захватом басов, и, как правило, чем больше вы можете приспособить, тем более ровным будет ваш басовый отклик. . Некоторые люди опасаются, что захват басов приведет к тому, что в комнате будет меньше басов, но это совсем не так. Треппинг удаляет отраженный бас, а отраженный бас часто подавляет желаемый бас из динамиков. Результатом является более четкий, плотный и равномерный басовый отклик, без гулких звуков и слабых или отсутствующих нот. Однако во многих случаях полное решение непрактично, поэтому в небольших домашних студиях следует сочетать как можно больше басов с простым приемом, заключающимся в том, чтобы кресло для микширования не мешало никаким звуковым « Бермудским треугольникам ». ‘.
Как мы показали, базовая акустическая обработка несложна, и любые внесенные улучшения будут несоразмерны стоимости. Ваша комната — ключевая часть вашей записывающей системы, поэтому, пожалуйста, не принимайте это как должное.
Комната для улучшения
Акустика вашей студии подводит вашу музыку? Улучшение звука в вашей комнате не требует больших затрат и приносит дивиденды в виде более качественных записей и более переносимых миксов.Читайте руководство по SOS .
Студии звукозаписи неизменно требуют какой-либо формы акустической обработки как в диспетчерской, так и в концертной комнате, поскольку акустические свойства пустой оболочки — даже если она обставлена и оснащена оборудованием — редко способствуют точному прослушиванию, и при этом они не лестно к акустическим инструментам и голосам. В конце концов, нет смысла вкладывать свои с трудом заработанные деньги в эзотерическое оборудование, чтобы получить правильный звук, если то, что вы слышите в диспетчерской, не является точным представлением того, что передается динамикам.
Акустические требования в диспетчерских и жилых помещениях обязательно различаются, но в обоих случаях цель акустической обработки, как правило, одна и та же — обеспечить наиболее равномерное время затухания реверберации на всех частотах (хотя термин «реверберация» не подходит ». t строго применять в большинстве небольших помещений). Время затухания не должно быть чрезмерно большим, и правильная обработка также поможет свести к минимуму пики и провалы в нижней части частотного спектра, которые вызваны стоячими волнами, связанными с комнатными модами (как между противоположными поверхностями, так и более сложными путями). .Также необходимо учитывать высокочастотные флаттер-эхо между обращенными друг к другу твердыми поверхностями, особенно в позиции слушателя, так как они затрудняют формирование стереозвука и могут также неблагоприятно окрашивать звук.
Очень важно понимать, что акустическая обработка , а не то же самое, что звукоизоляция — распространенное заблуждение среди непосвященных. Мы можем рассмотреть это в другой раз, но, как правило, то, что вы делаете для повышения точности прослушивания в комнате, обычно незначительно влияет на количество звука, проникающего в эту комнату или из нее.Действительно, акустически обработанная комната может звучать «тише» для данного уровня мониторных динамиков, чем необработанная комната, и это может привести к увеличению громкости, так что проблема утечки звука на самом деле усугубится!
В необработанной комнате даже самые лучшие мониторы могут звучать гулко, с плохо определенными средними частотами, агрессивными высокими частотами и неравномерными басами — при этом одни ноты вылетают, а другие почти исчезают. Разработчики акустических систем прилагают огромные усилия, пытаясь получить частотную характеристику, ровную с точностью до нескольких децибел, но если вы поместите их динамики в плохую комнату, вы можете получить пики и провалы в низких частотах до 20 или 30 дБ! Наш стандартный способ продемонстрировать это — запрограммировать MIDI-последовательность нот стаккато с одинаковым значением силы нажатия в хроматической прогрессии, покрывающей нижнюю пару слышимых октав, с использованием сэмпла синусоидальной волны в качестве источника звука. (Мы разместили MP3 этого на веб-сайте SOS по адресу www.soundonsound.com/sos/dec07/articles/acousticsaudio.htm). По мере того, как это циклически повторяется, вы сможете услышать, являются ли какие-либо ноты чрезмерно громкими или тихими. Возможно, вы сможете добиться более ровного звука, переместив мониторы вперед или назад (или из стороны в сторону) на несколько дюймов, но, чтобы действительно решить проблему, вам, вероятно, придется установить какую-то акустическую обработку. В отличие от этого, в надлежащим образом оформленной комнате работать более расслабляюще, басы плотные и ровные, средние частоты хорошо сфокусированы, а верхние частоты детализированы без резкости.Стереоизображение также является точным и стабильным, с широкой «зоной наилучшего восприятия».
Конечно, дело не только в том, насколько приятные вещи звучат. Когда вы микшируете, вам нужна точность, и если вы попытаетесь микшировать в необработанной комнате, вы можете получить микс, который звучит приемлемо в вашей комнате, но совершенно неправильный и несбалансированный при воспроизведении на любой другой звуковой системе. Типичный сценарий — это комната с ярко выраженными басовыми резонансами, которые заставляют инженера полагать, что он микширует слишком много басового эквалайзера.Он настраивается для компенсации, и в результате получается микс, который звучит басово при воспроизведении на других системах. В качестве альтернативы, если есть «дыра» в низкочастотной характеристике комнаты на основной частоте бас-барабана, он может микшировать басовый барабан на слишком высоком уровне, чтобы компенсировать это, и, опять же, микс будет ужасно звучать при воспроизведении в другом месте.
Итак, проблема достаточно ясна, но что нам с этим делать? В студийном дизайне используются два основных типа акустической обработки: поглотители и диффузоры. Поглотители, как следует из их названия, поглощают часть падающей акустической энергии, чтобы уменьшить количество, отражаемое обратно в комнату, в то время как диффузоры рассеивают звуковую энергию на широкий угол, а не позволяют когерентному отражению отражаться обратно, как это было бы с плоской твердой поверхности.В категории абсорберов у нас есть относительно тонкие стекловолоконные панели Rockwool или пенопласт (которые эффективны только в среднем диапазоне и на высоких частотах) и басовые ловушки (часто устанавливаемые по углам или в пустотах потолка), которые работают до более низких частот. .
Басовые ловушки могут быть сделаны из чисто пористого поглотителя большой глубины, такого как минеральная вата или плотная пена, но более эффективные подходы включают использование демпфированных панелей или мембран из «мягкой массы» — идея состоит в том, что они пытаются двигаться в ответ на энергию низких частот, но их сильно демпфированная структура поглощает часть энергии и преобразует ее в тепло за счет трения.
Акустическая пена, размещенная в точках зеркала по обе стороны от места наблюдения, поможет предотвратить попадание средне- и высокочастотных отражений от мониторов к вашим ушам и уменьшить порывающее эхо между двумя стенами по обе стороны от вас. По той же причине рекомендуется разместить аналогичный материал в точке зеркала на потолке. Как правило, любой звук, который не выходит из комнаты, остается внутри него, и с ним нужно бороться, чтобы он не отскакивал. вокруг, поэтому массивная кирпичная или бетонная комната будет нуждаться в большем улавливании басов, чем комната со стенами из гипсокартона (где большая часть действительно низких басов уходит или преобразуется в тепло, поскольку стеновые панели вибрируют в ответ на звук.
Важно понимать, что низкочастотные характеристики пенопластов и подобных поглотителей пропорциональны их толщине: чем толще поглотитель, тем он эффективнее на низких частотах. Например, типичная двухдюймовая пенопластовая панель перестает оказывать значительное влияние на частотах ниже 300 Гц или около того, когда она прикреплена непосредственно к стене. Однако его общие характеристики и, в частности, низкочастотные характеристики улучшаются, если его можно отвести от стены на несколько дюймов. На практике кусок двухдюймового пенопласта, установленный в двух дюймах от стены, почти так же эффективен, как кусок четырехдюймового пенопласта, приклеенный непосредственно к стене.
Требуемая толщина пенопласта или других поглощающих панелей (и расстояние, на котором они расположены от стены) напрямую зависит от диапазона частот, которые могут быть поглощены — из-за того простого факта, что поверхность пенопласта должна располагаться вокруг четверть длины волны или более частоты отражается от стены для достижения оптимального эффекта. Длина волны низкочастотных звуков измеряется десятками футов, поэтому неудивительно, что пара дюймов пены здесь не окажут большого влияния!
Поглотители работают эффективно там, где движение воздуха, вызванное звуком, имеет наибольшую скорость.Для наших целей это четверть длины волны. Непосредственно рядом с поверхностью стены нет движения воздуха, только колебания давления — так что представьте, как бесполезно наклеивать ковер на стены и потолки студии! Комната может не звонить, когда вы хлопаете в ладоши, но поглощаются только самые высокие звуковые частоты. Это оставляет преобладание резонансов в средних и низких частотах, и в результате получается комната, которая звучит квадратно, хрипло и уныло. Даже при использовании правильно подобранной пены или поглотителей Rockwool неразумно закрывать слишком большую часть общей площади стен и потолка, так как вы просто вычистите все средние и высокие частоты, оставив проблемы с резонансом в области низких частот.Что вам нужно, так это , достаточное количество обработки , чтобы комната перестала звучать слишком живо, в сочетании с практическим набором процедур, которые позволят вам приручить низкие частоты, чтобы сбалансировать их с демпфированными средними и высокими частотами.
На средних и высоких частотах эхосигналы возникают между параллельными стенами или между твердым полом и потолком. Если вы хлопаете в ладоши, вы часто можете услышать отчетливый дребезжащий звук, высота которого зависит от расстояния между поверхностями. Профессиональные дизайнеры студий часто используют непараллельные стены и особую геометрию потолка, чтобы устранить эту проблему, но большинству из нас, работающих дома, приходится иметь дело с примерно прямоугольной комнатой с почти параллельными поверхностями.К счастью, флаттер-эхо легко подавляется нанесением акустической пены или какого-либо другого поглотителя на проблемные поверхности, и с точки зрения смесительного сиденья самое важное место для начала — это боковые стенки, на уровне головы инженера.
Пена, размещенная на боковых стенках в этом положении, не только убьет неприятные флаттер-эхо, но также уменьшит количество звуковой энергии от мониторов, которая отражается от стен обратно к месту прослушивания. Такие ранние отражения могут серьезно повлиять на стереоизображение, поэтому разместите поглотители по обе стороны от инженера, простираясь вперед, чтобы покрыть « зеркальное » пятно (точку, где, если вы поместите зеркало вплотную к стене, вы можете увидеть отражение любого монитор с позиции слушателя) приведет к значительному субъективному улучшению в большинстве небольших студий.Однако по причинам, упомянутым ранее, важно понимать, что такое лечение само по себе мало повлияет на низкие частоты.
В больших помещениях, наряду с поглощением, часто используется диффузия для рассеивания звуковой энергии (и для того, чтобы комната не казалась слишком тусклой и гнетущей), тогда как в небольших помещениях вопрос о том, действительно ли диффузоры полезны, является спорным, потому что они, как правило, слишком полезны. близко к слушателю, чтобы быть действительно эффективным.
Диффузор — это любая отражающая структура, имеющая неровную поверхность, способную рассеивать отражения, но для того, чтобы сделать это эффективно, неровности должны быть порядка четверти длины волны или более, поэтому нам нужны неровности и неровности не менее нескольких дюймов.Например, оклейка стены текстурированными обоями не поможет, и даже старый городской миф, ящик для яиц, рассеивается только на относительно высоких частотах. Коммерческие диффузоры часто состоят из серии прямоугольных камер разной глубины, причем их глубина и расстояние основаны на математической формуле, которая дает наиболее равномерное рассеяние. Они выглядят очень впечатляюще и хорошо работают, но стеллажи, частично заполненные случайно расположенными книгами, компакт-дисками и DVD-дисками, также отлично разбрасываются.
Если вы делаете свои собственные поглотители или ловушки, например, из Rockwool, важно использовать акустически прозрачный материал для их покрытия. Все, что вы не можете пропустить, будет неуместным. В небольших студиях распространенной стратегией является размещение мягкого дивана в задней части комнаты, так как он в некоторой степени действует как поглотитель, и случайное заполнение полок предметами. над этим. Однако в небольших помещениях, где задняя стена находится ближе, чем, скажем, в шести футах от места слушателя, вы, вероятно, добьетесь большего успеха, пытаясь поглотить звук с помощью глубоких ловушек, чем рассеивать его.Там, где у вас есть место для экспериментов с диффузорами, вы можете использовать полуцилиндры (сделанные из гнутого слоя с наполнителем из минеральной ваты для демпфирования), расколотые бревна, деревянные блоки и даже старые компакт-диски, наклеенные на угловые деревянные блоки, чтобы разбить эти отражения. Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы достичь ощутимых результатов, хотя заранее предсказать, насколько улучшится тот или иной подход, непросто, поэтому необходимы эксперименты.
Один из способов самостоятельной обработки, который должен хорошо работать в комнатах среднего размера, — это покрыть значительную часть задней стены ловушкой из минеральной ваты на несколько дюймов глубиной, облицевать ее хлопчатобумажной (или подобной «дышащей») тканью, а затем заделать вертикальный разрез. -бревенчатые столбы забора сверху с зазором в полдюйма между ними.Изогнутые поверхности стоек обеспечат некоторое полезное ВЧ-рассеяние в горизонтальной плоскости, в то время как Rockwool сзади будет поглощать часть звуковой энергии в средних и низких частотах. Фактически, я рекомендовал этот тип подхода тем, кто построил или унаследовал студии с ковровым покрытием на стенах, поскольку он (обычно в сочетании с захватом басов) помогает восстановить некоторый спектральный баланс.
Диффузоры полезны в живых комнатах, поскольку они создают более ровный, менее окрашенный звук, а также могут помочь немного уменьшить просачивание между микрофонами (поскольку они препятствуют тому, чтобы стены действовали как прямые акустические зеркала).Еще одним преимуществом использования диффузоров является то, что они создают более ровный музыкальный звук без значительного сокращения времени реверберации (или любого другого эквивалента реверберации в очень маленьких комнатах, где время затухания не соответствует математике!), Поэтому Вы можете получить великолепно звучащую живую комнату, включив в нее диффузор большой площади.
Хотя многие из нас в первую очередь думают о решениях из акустической пены, одним из наиболее полезных недорогих звукопоглощающих материалов является твердый стеклопластик или плита из минеральной ваты, используемая для изоляции полых стен.Он состоит из прессованного стекла или минерального волокна, и хотя полученные плиты достаточно жесткие, чтобы быть самонесущими (особенно более плотные типы), их все же можно согнуть или разрезать. Ленточная пила отлично подходит для этого, хотя электрический нож также подойдет, но, пожалуйста, при этом надевайте респиратор!
Производители «готовых ловушек» рекомендуют заполнять их изоляцией Owens-Corning 703 (6 фунтов на кубический фут), которая представляет собой материал, который можно назвать жестким, так как на самом деле он все еще довольно гибок.Быстрый поиск в Интернете показывает, что многие другие акустические компании также используют это (а также более плотную разновидность Owens-Corning 705 с плотностью 6 фунтов на кубический фут, которая имеет больше похожий на плиту характер), и эквиваленты доступны в большинстве частей Мир. При выборе одного из них имеет значение вес на кубический фут или на кубический метр, и пока плотность правильная, не должно быть значительной разницы в характеристиках между стекловолокном и минеральным волокном.
Эти материалы достаточно жесткие, чтобы быть самонесущими после того, как их поместили в простую раму, они удовлетворяют большинству требований противопожарных норм (которых нет у многих пенопластов), и они выпускаются в виде панелей удобных размеров: 2 x 4 фута в США или 600 x 1200 мм в Европе.Поскольку сжатая минеральная вата или стекловолокно более плотная, чем пена, она более эффективна на низких частотах, но выше определенной плотности немного менее эффективна на высоких частотах. Он не представляет для мира такой визуально привлекательной поверхности, как пена, поэтому мы часто сталкиваемся с одной панелью из минеральной ваты с одним листом двухдюймового пенопласта и закрепляем ее в раме с воздушным зазором в пару дюймов позади. Это. Это простой способ создать рентабельную ловушку для средних / высоких частот, которая выглядит профессионально и может быть легко прикреплена к стене или повешена как рамка для фотографий, а пена противодействует уменьшению поглощения ВЧ плотной минеральной ватой.Однако, поскольку минеральная вата и стекловолокно могут сбрасывать раздражающие волокна, некоторые пользователи рекомендуют использовать садовый распылитель для накачки, чтобы нанести легкий слой разбавленного водой клея ПВА на поверхности и края материала, который склеит свободные волокна без неблагоприятного воздействия. влияющие на пористость материала.
У нас была некоторая переписка, предполагающая, что 30-миллиметровая плита Rockwool для полой стены, которую мы покупаем в магазине Wickes DIY, когда мы делаем студийную переделку Studio SOS, на самом деле более плотная, чем оптимальная для средних / высоких ловушек, так как она достаточно плотная, чтобы отражают некоторую элитную энергию.На практике мы еще не обнаружили, что это проблема, и, поскольку большинство тонких пористых поглотителей наиболее эффективны на высоких частотах, в некоторых случаях это может действительно помочь восстановить спектральный баланс. Если вам удастся получить рекомендуемые 3 фунта на кубический фут, вы сможете добиться даже лучших результатов, чем мы. Как правило, очень плотные изделия из минеральной ваты и стекловолокна чаще используются при создании басовых ловушек, чем средние / высокие поглотители. Обратите внимание, что существует версия изоляционной плиты для полых стен с фольгой, которая предназначена для защиты зданий от влаги.Некоторые акустики предлагают использовать его над воздушным зазором с фольгой сзади, так как он улучшает звукопоглощение на низких частотах по сравнению с обычной плитой. Если использовать фольгу, обращенную в комнату, она будет отражать высокие и верхние средние частоты, но все равно будет поглощать нижние средние частоты. Это может быть полезной стратегией, помогающей сбалансировать комнату, которая была ошибочно покрыта ковром на стенах.
Акустическая пена менее плотная, чем описанные до сих пор изделия из минеральной ваты, и, следовательно, она менее эффективно поглощает низкие частоты.Большинство из них также создано для улучшения эстетики, а также для обеспечения более поглощающей поверхности для звука, идущего под углом. Тем не менее, эти скульптурные узоры уменьшают среднюю толщину, что опять же ухудшает поглощение низких частот. Существуют специальные угловые басовые ловушки из пенопласта, но они, как правило, очень большие, и мы считаем, что более практично использовать пену в сочетании с другими ловушками, которые эффективны на более низких частотах.
Двухдюймовая акустическая пена может очень хорошо работать на средних и высоких частотах, даже при нанесении непосредственно на поверхности стен и потолка, но описанная ранее ловушка из двухслойной пены / минеральной ваты со встроенным воздушным зазором сзади дает гораздо больше производительность за ваши деньги, так как он работает с более низкой частотой, но вам нужно уметь справиться с простой задачей DIY — построить деревянный каркас, который будет содержать его.Если вы хотите добиться серьезных результатов, используя только пену, то хорошим вариантом будет четырехдюймовый пеноблок, отстоящий от стены на двухдюймовых (или, еще лучше, четырехдюймовых) пеноблоках. Если вы хотите сделать ловушку, используя только Rockwool, то дешевый способ ее прикрыть — использовать небеленые хлопковые салфетки, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Какую бы ткань вы ни использовали, она должна быть акустически прозрачной, что вы можете проверить, попробовав ее продуть. Мы посетили один проект Studio SOS, где самодельные ловушки были покрыты расписным холстом, который не позволял звуку проникать в Rockwool.Это выглядело великолепно, но не сработало!
Хотя коммерческие ловушки дороже, чем их изготовление своими руками, они часто выглядят лучше и, конечно же, имеют гарантированную производительность. RealTraps (www.realtraps.com) делает несколько очень эффективных панелей, в том числе те, которые можно использовать по углам для захвата басов, в то время как Ready Acoustics (www.readyacoustics.com) имеет свою новую систему Chameleon (рассмотренную в этом выпуске ). SOS ), который состоит из готовых металлических каркасов, в которые вы вставляете свой собственный Rockwool, а затем добавляете покрывающую ткань по вашему выбору.Они также предлагают систему пакетов Ready Traps — очень красиво скроенную сумку на молнии, которая бывает разных цветов, в которую вы можете положить свои собственные плиты Rockwool. Еще одна альтернатива — модульная акустическая система Ghost (www.ghostacoustics.co.uk), которая рассматривается в этом выпуске, и, конечно же, вы можете получить продукты из акустической пены от компаний, включая Auralex (www.auralex.com), Advanced Acoustics ( www.advancedacoustics-uk.com), Sonex (www.acousticalsolutions.com) и Primacoustic (www.primacoustic.com).
Большинство владельцев проектных студий ставят свои колонки на стойки или на стол, на котором находится микшерный пульт или компьютер. Я предпочитаю стойки, где это возможно, поскольку они перемещают динамики немного дальше от отражающей поверхности стола, а также упрощают размещение динамиков на нужной высоте. Полые металлические подставки, которые можно заполнить сухим «игровым» песком, дают хорошие результаты, а установка динамиков на кляксы Blu Tak или нескользящий кухонный мат ничуть не хуже. Если громкоговорители необходимо разместить на столе, убедитесь, что они расположены под углом так, чтобы твитеры были обращены к вашей голове, и подумайте об использовании опорных прокладок из жесткого пенопласта, так как они помогают предотвратить попадание механической вибрации громкоговорителя в конструкцию стола.Избегайте чего-либо между вами и мониторами (например, углов компьютерных экранов или стоек для оборудования) и не размещайте оборудование, которое может нагреваться, непосредственно под вашими динамиками, поскольку конвектируемое тепло может исказить аудиотракт в воздухе и отрицательно влияют на звук.
Я вернусь к размещению поглотителей средних и высоких частот позже, а пока мы должны рассмотреть захват басов, поскольку это то, что обычно упускается из виду в студии проекта. С низкими частотами труднее справиться из-за их большей длины волны, но во многих случаях форма комнаты также не приносит нам никакой пользы.Плавно наклонные стены не очень помогают, когда дело доходит до выравнивания басов, но тогда немногие владельцы домашних студий могут позволить себе роскошь изменить угол наклона стен!
Проблемы с низкими частотами возникают из-за так называемых комнатных режимов, которые, в свою очередь, приводят к так называемым стоячим волнам. Они создаются, когда звуковая энергия отскакивает назад и вперед между твердыми поверхностями. Каждое отражение совпадает с предыдущим, так что пики и падения сочетаются. Больше всего затрагиваются частоты там, где расстояние между стенами кратно четверти длины волны звука.В разных точках комнаты эти отражения либо добавляют, либо уменьшают звук, исходящий непосредственно от ваших мониторов, и, таким образом, вызывают большие выпуклости и провалы в частотном спектре — не только на основных модальных частотах, но и на всех их кратных. Это происходит между всеми противоположными поверхностями (передняя / задняя стены, боковые / боковые стены, пол / потолок), и есть также более слабые (но все же значимые) режимы, создаваемые, когда звук проходит туда и обратно через две или более разных поверхностей (подумайте о том, как мяч для снукера может отскакивать от подушек вокруг стола, и вы получите некоторое представление о том, как это работает в комнате).
Эти скачки и провалы частотной характеристики возникают в разных местах комнаты, и хотя мы стремимся в первую очередь к приемлемому равномерному отклику в месте прослушивания, устранение любых существующих проблем с низкими частотами создаст более ровный звук повсюду в помещении. комната.
Важна не только толщина пены. Удаление его от стены (или другой поверхности), а не его установка заподлицо, делает его более эффективным в качестве звукопоглотителя. Здесь можно увидеть, как этот принцип нашел хорошее применение в сумке Ready Traps.Во всех комнатах есть режимы комнаты, и часть работы дизайнера студии состоит в том, чтобы выбрать размеры комнаты, чтобы режимы располагались как можно более равномерно, чтобы ни один из них не доминировал. Чего мы не хотим, так это набора режимов комнаты, созданных одной парой поверхностей, которые возникают на тех же частотах, что и на другой паре поверхностей, потому что это не только увеличивает амплитуду на выступах и провалах, но и оставляет больший промежуток между режимами — меньше нужно заполнять и выравнивать отклик. Большие комнаты имеют тенденцию генерировать более близко расположенные моды и, следовательно, имеют меньше модальных проблем, тогда как меньшие комнаты поддерживают меньше модальных частот и, следовательно, более проблематичны.Это связано с тем, что самая низкая модальная частота определяется расстоянием между стенками, соответствующим четверти длины волны основной частоты. Ясно, что квадратная комната — плохая новость, а маленькая квадратная — еще хуже, поскольку в критически важной области низких частот относительно мало модальных частот, а частоты из обоих наборов стен складываются на одинаковых частотах. Комнаты размером почти в два раза больше другого измерения почти так же плохи.
Наихудший случай — квадратная комната, высота которой равна ширине.Другими словами, куб — это похоже на чью-то спальню-студию? Любой, кто знаком с нашими обычными функциями Studio SOS, знает, что мы сталкивались с некоторыми из них. Помимо неравномерного баса, в самом центре комнаты есть зона, где низкие частоты, кажется, совсем исчезают, и, к сожалению, в типичной обстановке маленькой комнаты, как правило, ваша голова заканчивается, когда вы сидите. перед столом с вашим снаряжением! На сегодняшний день мы не нашли практических решений, которые полностью устраняли бы проблемы в небольших кубовидных комнатах, хотя можно внести улучшения, добавив треппинг, при условии, что слушатель уйдет из этой центральной мертвой зоны при принятии критических решений по микшированию низких частот. .Один полезный совет (который может раздражать ваших соседей!) Заключается в том, что оставление двери открытой может помочь даже в низких частотах в небольших комнатах. Теоретически вы можете захватить небольшую комнату, чтобы хорошо работать на низких частотах, но объем захвата, необходимый для тщательной работы, займет значительное количество места и, следовательно, может быть непрактичным в домашних условиях. Комнаты, размеры которых не кратны друг другу, неизменно являются лучшими.
Чтобы уменьшить пики и провалы в области низких частот и уменьшить продолжительность любых резонансов низких частот, необходимо уменьшить амплитуду низкочастотных отражений с помощью ловушек для низких частот.Наиболее эффективно их размещение в углах, так как здесь достигается максимальное совпадение режимов. Это могут быть вертикальные углы или углы стены / потолка, и хотя симметрия желательна, это не так важно на низких частотах, как на более высоких частотах. В случае нашей маленькой «проблемной» комнаты ловушки на стыке стены и потолка часто являются наиболее практичным решением. Идеально подходят и «треугольники» — стык между двумя стенами и потолком, — и Real Traps представляет собой панель размером 2 x 2 фута с монтажным оборудованием, предназначенным для размещения в таких «трехмерных» углах.
Важно отметить, что цель ловушки низких частот не в том, чтобы уменьшить количество низких частот, которые вы слышите в комнате, а в том, чтобы уменьшить деструктивные отражения и тем самым выровнять колебания уровня, которые происходят на разных частотах в необработанных помещениях, особенно с прочными стенами. Возвращаясь к описанию режимов комнаты, мы пытаемся ослабить те отражения, которые в противном случае могли бы нейтрализовать прямой звук от мониторов, вызывая нежелательные провалы и пики в отклике помещения.Если захват басов выполнен правильно, тест хроматической ноты не должен показывать слишком громких или тихих нот, а также явного басового звона или резонансов. Тогда простая точная настройка положения монитора может быть всем, что необходимо для достижения приемлемого отклика на низких частотах. На субъективном уровне низкие частоты будут звучать более плотно и предсказуемо и с меньшими изменениями, когда вы уходите от зоны наилучшего восприятия. Если бы вы проводили измерения в комнате до и после, вы бы обнаружили, что после установки эффективного улавливания низких частот любые резонансные пики будут иметь меньшую амплитуду и более широкую полосу пропускания, поэтому вместо серии ярко выраженных резонансных пиков, вызывающих определенные ноты. чтобы вырваться наружу, общая реакция комнаты была бы намного более плоской.
Можно ли использовать наушники для оценки микса, чтобы исключить акустику помещения из уравнения? Наушники, без сомнения, являются очень полезным инструментом при микшировании (подробнее об этом читайте в статье Мартина Уокера «Микширование в наушниках» в нашем выпуске за январь 2007 г.), но качество прослушивания сильно отличается от использования мониторных динамиков и, в частности, низких частот. конец может восприниматься по-разному в зависимости от формы ваших ушей и посадки наушников. Размещение панорамы может казаться более очевидным при прослушивании через наушники, а характер реверберации становится более определенным, но вместо того, чтобы рассматривать наушники как замену мониторным динамикам, было бы безопаснее рассматривать их как ценное « второе мнение », способное детально выявить неисправности, которые прослушивание только через динамики может пропускать, например, шумы и искажения.Учитывая, что сейчас так много людей слушают музыку на личных плеерах, проверка миксов на наушниках и наушниках, а также на мониторных динамиках — неплохая идея.
В немногих студиях есть место для размещения нескольких футов плотной минеральной ваты, что вам понадобится для чисто абсорбирующей ловушки, но, как упоминалось ранее, размещение твердых клиньев из плотной пены или жестких панелей из минеральной ваты поперек как можно большего количества углов приведет к о большом улучшении. Это работает, потому что размещение в углу оставляет за ловушками большое воздушное пространство (или толщину пены в случае растворов пены), что, в свою очередь, способствует их способности поглощать низкие частоты.Вы не получите воздушный зазор в четверть длины волны, необходимый для максимальной эффективности на очень низких частотах (при 50 Гц это будет около пяти футов!), Но вы будете удивлены, насколько хорошо они могут работать. Причина, по которой нам нужен материал, отстоящий от стены, та же, что и для основных ловушек из пенопласта или минеральной ваты, описанных ранее: в комнате молекулы воздуха перемещаются вперед и назад в ответ на движение диффузоров динамиков, но на границе комнаты, такой как стена, воздух не может двигаться (поскольку он сталкивается с твердой поверхностью), поэтому звуковая энергия преобразуется из движения воздуха в давление воздуха, и именно это давление запускает отражения, как прыгающий теннис мяч останавливается, когда он ударяется о стену, а затем отскакивает назад.Все пористые ловушки работают, превращая часть звуковой энергии движущегося воздуха в тепло за счет трения, но если вы разместите их прямо на стене, где нет движения воздуха (только изменение давления), потерь на трение не будет. Однако обратите внимание, что наличие басовых ловушек, простирающихся от пола до потолка или по всей длине соединения стены / потолка, улучшает их способность поглощать низкие частоты, потому что волны, приближающиеся под углом, имеют большую эффективную толщину.
В прямоугольной комнате вы получите набор аксиальных режимов для каждого отдельного измерения комнаты (длина, ширина и высота), а также дополнительный набор тангенциальных режимов, включающих две поверхности (например, по диагонали комнаты) с уровнями на 3 дБ ниже, чем у Axial, и еще один набор режимов Oblique, включающий три поверхности (наиболее очевидный находится между верхним углом с одной стороны комнаты и нижним углом другой), с уровнями на 6 дБ ниже, чем Axial единицы.Толстые треугольные угловые клинья из пенопласта, как правило, являются дорогостоящими, и большинство из них недостаточно велики, чтобы быть действительно эффективными, если вы не используете их много, чтобы покрыть всю высоту или ширину комнаты, но с точки зрения затрат вполне практично поставить двух- панели Rockwool шириной в один фут по двум или более углам. К стенам можно прикрепить простой деревянный каркас, чтобы поддерживать их. В этой роли более тяжелые сорта Rockwool (6 фунтов на кубический фут или больше) являются наиболее эффективными, и чем больше толщина, тем эффективнее будет ловушка в диапазоне частот.Действительно, вы можете заполнить пространство за пористыми ловушками изоляцией Rockwool, чтобы повысить их эффективность в более широком диапазоне частот; если вы просто используете тонкий материал с воздушным зазором позади, ловушки наиболее эффективно работают на частоте, где четверть длины волны соответствует глубине воздушного зазора, но менее эффективно на других частотах.
Некоторые акустики предполагают, что использование минеральной ваты с фольгой без уплотнения сзади также помогает снизить эффективность низких частот, и мы также добились успеха, используя мягкий мембранный материал (винил с минеральным наполнением, иногда известный как барьерный коврик или защитный лист) в качестве свободного материала. подвесной занавес за более тонкими листами из минеральной ваты высокой плотности (без фольги).Поскольку этот материал очень тяжелый — обычно от 10 до 20 кг на квадратный метр — лучше всего подходят варианты на тканевой основе, так как они не деформируются под собственным весом. Если вы используете мягкие мембраны, не используйте Rockwool с фольгированной основой, так как Rockwool должен быть пористым, чтобы это работало.
Мы также импровизировали басовые ловушки во время посещений Studio SOS, скатывая неиспользованные листы пенопласта, или беря пакеты неоткрытой изоляции чердака, или даже свернув пуховые одеяла, и складывая их по углам. Это выглядит не очень хорошо, но определенно помогает, как и оставлять дверцы шкафа открытыми, если шкафы набиты одеждой или постельными принадлежностями.Это также хороший способ проверить эффективность басового треппинга, прежде чем тратить деньги или строить что-то более долговечное.
Басовые ловушки, установленные в другом месте комнаты, менее эффективны, чем те, что размещены в углах, но если углы заполнены, добавление большего количества к стенам все равно может быть полезным: очень сложно переборщить с захватом низких частот. Один из распространенных самостоятельных подходов — построить деревянную раму для поддержки некоторого количества минеральной ваты с фольгированной основой, оставив сзади один-два дюйма воздушного зазора. Как упоминалось ранее, если фольга обращена к комнате, ловушка более эффективна на низких частотах, но отражается в среднем и верхнем концах спектра, так что вы снова можете закончить переднюю часть акустической пеной, если захотите. требуется высокая / средняя абсорбция (при условии, что она находится на небольшом расстоянии от фольги, чтобы не препятствовать ее вибрации).В небольших помещениях, где позволяет высота потолка, это может быть хорошим способом разместить дополнительную ловушку, не занимая слишком много места.
Martin Walker Утилита ModeCalc от Realtraps (www.realtraps.com/modecalc.htm) отображает первые 16 осевых режимов для каждого измерения комнаты с частотой до 500 Гц.
В небольшой комнате (как показано на этом экране) будет относительно мало режимов ниже нескольких сотен герц, и если некоторые из ее размеров близки или равны друг другу, эти режимы будут накапливаться на некоторых частотах (в результате огромный пик) с большими промежутками между ними (создавая большие провалы в частотной характеристике).В более просторной комнате с хорошо подобранными размерами будет более равномерное распределение режимов вплоть до более низкой частоты, что приведет к гораздо более плоской частотной характеристике — даже до того, как будет применена акустическая обработка. скорее всего, будут проблемы с пиками на частотах около 60 Гц, 90 Гц и 170/180 Гц, где различные режимы «накапливаются», и провалы в частотной характеристике в промежутках между ними.
Басовые ловушки, описанные выше, работают в широком диапазоне частот, но можно создать настроенные ловушки, которые «высасывают» энергию из относительно узкого, вполне определенного частотного диапазона.Это требует определенного количества математических навыков и навыков самостоятельного изготовления, поэтому я не предлагаю здесь вдаваться в подробности, хотя, если вам интересно, в Интернете есть много информации и все необходимые формулы.
Один из самых ранних дизайнов студийных ловушек можно распознать по передней поверхности панели с просверленными в ней матрицами отверстий (не стандартная перфорированная плита, так как размер отверстий и расстояние между ними, а также глубина воздуха за панелью невелики). критично к его настройке). Это очень хорошо зарекомендовавший себя резонатор Гельмгольца, который по сути представляет собой настроенную полость, похожую на органную трубу с некоторым демпфирующим материалом внутри.Чтобы увидеть, как это работает, подуйте над бутылкой и послушайте извлеченную из нее ноту. Затем набейте внутрь немного ваты и попробуйте еще раз. Обратите внимание, что демпфирование предотвращает резонанс бутылки. Фактически, если вы поместите много таких бутылок в комнату, они будут поглощать энергию с частотой, на которой бутылка резонирует, прежде чем вы поместите демпфирующий материал. Резонатор Гельмгольца, по сути, представляет собой плоскую бутылку с несколькими горлышками, настроенную на определенную частоту, а затем заполненную демпфирующим материалом. Хотя вычислить резонансную частоту такой ловушки несложно, вычислить ее полосу пропускания не так уж и тривиально, поскольку способ ее конструкции и величина внутреннего демпфирования влияют на ее характеристики в этом отношении.Также вам понадобится довольно большой, чтобы эффективно работать на низких частотах.
Другой популярный настроенный поглотитель — это панельный уловитель, который основан на гибкой мембране, закрепленной на передней части герметичного ящика. Масса мембраны и размеры коробки определяют настройку, хотя, опять же, оценить покрываемую полосу пропускания не так просто, потому что многое зависит от самозатухания материала панели и демпфирующего материала, используемого внутри коробки. Обычно внутрь коробки кладут стекловолокно или минеральную вату, близко к панели (но не касаясь ее).Такие ловушки отражают на средних и высоких частотах, поскольку мембрана обычно изготавливается из фанеры или аналогичного гибкого материала. И ловушки Гельмгольца, и панельные ловушки устанавливаются ровно у стены, но размещение их рядом с углами (а не поперек) может помочь им работать более эффективно, если они настроены на низкие частоты.
Чтобы эффективно использовать настроенную ловушку, вам необходимо уметь проводить точные акустические измерения в помещении — роскошь, которой у большинства из нас нет. Тем не менее, в настоящее время существует довольно много разумно доступных компьютерных программ для измерения акустики, и если вас действительно интересует эта тема, с ними интересно работать.Однако невероятно легко получить очень вводящие в заблуждение результаты (даже если вы можете получить правильную частоту, легко «вынуть» слишком узкий или слишком широкий диапазон частот, который, вероятно, вызовет больше проблем, чем решит) и сделать неверные предположения, если вы не очень осторожны — в мире акустики действительно есть некоторая степень черного искусства, и опыт важен для оценки измерений акустики комнаты, особенно в маленьких комнатах!
Таким образом, мы склонны использовать треппинг широкого спектра для наших посещений Studio SOS, которые, в конце концов, во многих случаях являются лишь быстрыми и грязными исправлениями.Существует большая разница между акустическими требованиями (и достижимыми целями) ведущей коммерческой студии и домашней студии, установленной в существующей спальне или гараже.
Стоячие волны возникают, когда звуковая энергия отскакивает назад и вперед между твердыми поверхностями, а падающая и отраженная волны находятся в фазе. На этой диаграмме показано, как частоты, относящиеся к длинам волн 0,5, 1, 1,5, 2 (и т. Д.), Приводят к высоким уровням звукового давления у стен и в некоторых других точках по всей комнате, а в других — к нулевым точкам.Например, в осевом режиме с самой низкой частотой (F), показанном в верхней части диаграммы, на полпути через комнату будет ноль, в то время как при удвоении этой частоты (2F) ноль будет на четверть пути через комнату, т.е. пик на полпути и еще один на три четверти пути через комнату. Это также объясняет, почему использование эквалайзера для «сглаживания» характеристики громкоговорителя бесполезно — оно будет ровным только в одной точке комнаты. Только поглощая модальную энергию, можно сделать всю комнату плоской.
Вы можете не иметь никакого контроля над размерами своей комнаты, но у вас есть выбор относительно того, где установить ваше оборудование и где разместить акустическую обработку. Как правило, если у вас нет большой комнаты, устанавливайте колонки поперек самой узкой стены и располагайте мониторы и положение слушателя как можно более симметрично относительно стен. Также сделайте акустическую обработку симметричной из стороны в сторону, насколько это возможно. Если у вас есть динамики, направленные через небольшую комнату, велика вероятность того, что низкие частоты будут сильно меняться при перемещении по комнате, и ваше положение прослушивания будет близко к средней точке между передней и задней частями, где возникает проблема несогласованности низких частот. в худшем случае.
Установите динамики так, чтобы твитеры находились на уровне вашей головы. Хотя большинство динамиков предназначены для использования с твитерами, направленными прямо на вашу голову, стоит поэкспериментировать с их «носком», чтобы попытаться максимизировать стабильность изображения и размер зоны наилучшего прослушивания. Иногда вы обнаружите, что они работают лучше, когда они повернуты наружу и направлены прямо за вашу голову, хотя иногда они могут дать лучшее изображение, если нацелены на встречу немного впереди места слушателя — все зависит от рассеивания динамиков и отражений от местных такие поверхности, как стол, микшер, компьютерные мониторы и т. д.Если динамики не предназначены для использования на их боковых сторонах, ставьте их вертикально, так как это даст наиболее широкую зону наилучшего восприятия и наиболее ровную частотную характеристику.
Использование мониторов с менее щедрым басовым откликом может помочь вам улучшить (меньше вводить в заблуждение) миксы в небольшой или слегка обработанной комнате, а мониторы ближнего поля улучшают соотношение прямого и отраженного звука, поэтому вы можете ожидать улучшения изображения, по сравнению с полузащитниками. Тем не менее, мониторинг ближнего поля не избавит от необходимости захвата низких частот, поскольку эффекты подавления из-за отражений все еще возникают независимо от того, где расположены мониторы.
Размещение мощного сабвуфера в маленькой комнате также не является решением и может даже усугубить ситуацию, поскольку слишком большое расширение низких частот в плохо обработанной комнате хуже, чем использование динамиков с ограниченным низкочастотным откликом и оставление регуляторов низкого уровня эквалайзера. один. Также существует проблема правильного согласования выхода сабвуфера со спутниковыми мониторами, что является нетривиальной задачей. Любое несоответствие в уровне, фазе или области кроссовера ухудшит, а не улучшит точность низких частот.
В комнатах, где уместен сабвуфер, хороший способ найти для него лучшее место — сначала поставить сабвуфер там, где вы обычно сидите, когда микшируете, а затем ползти вдоль передней и боковых стен комнаты, проверяя возможные места где сабвуфер может работать должным образом (если у вас недостаточно места для этого, это хороший признак того, что сабвуфер — плохая идея!). Запустите тестовую последовательность хроматических басов, и если вы найдете место, где ноты звучат даже на одном уровне, вы найдете лучшее место для своего сабвуфера.
Существует тенденция к разработке мониторов, которые могут самостоятельно компенсировать акустические проблемы в помещении. Лично я очень скептически отношусь к такому подходу, потому что даже если вы можете получить отклик, близкий к плоскому в обычном сидячем положении, он, вероятно, будет меняться еще более резко, когда вы перемещаетесь по комнате. Хотя некоторое субъективное улучшение пиков может быть достигнуто с помощью эквалайзера, при условии, что вы никогда не выходите из зоны наилучшего восприятия, величина усиления, необходимая для компенсации глубоких провалов в отклике, вполне может быть больше, чем динамики могут обрабатывать при нормальных уровнях мониторинга.Более того, любое такое усиление станет гораздо более заметным в других местах в комнате — где ваш клиент или товарищи по группе могут стоять и выглядеть совершенно не впечатленными! Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что эквализация — это процесс в частотной области, тогда как отраженный звук возникает во временной области, и любые флаттер-эхо или резонансы, которые продолжаются после того, как исходный звук прекратился, все равно продолжаются, независимо от того, выполняете ли вы выравнивание или нет.
Требования к живому помещению могут сильно отличаться от требований диспетчерской, но, если у вас нет комнаты с приличным звуком, часто рекомендуется записывать вещи как можно более сухими.Обычные читатели Studio SOS будут знакомы с этой установкой, в которой пуховое одеяло предотвращает попадание отражений от задней стены в микрофон вместе с вокалом, а фильтр Reflexion предотвращает попадание звука в комнату, в первую очередь вызывая отражения. Когда дело доходит до обработки живого помещения, многое зависит от того, что вы хотите записать. Опять же, домашние комнаты, как правило, немного тесноваты, чтобы добавить звуку какой-либо стоящей атмосферы (кроме, возможно, некоторых ранних отражений от деревянного пола при записи акустической гитары), поэтому в большинстве случаев предпочтительнее ошибаться на мертвых сбоку: насколько это возможно, уберите звук из комнаты, а позже добавьте атмосферы, используя искусственную реверберацию.
Вы можете использовать те же техники захвата средних / высоких и низких частот, которые обсуждались для диспетчерских, если это необходимо, хотя я считаю, что высокие стены моей концертной комнаты, заваленные неиспользуемым студийным оборудованием, громкоговорителями PA и т. Д., Дают мне отличную диффузию! Хорошую локализованную зону записи вокала можно создать, накинув на угол тяжелое одеяло или пуховое одеяло, а затем установив микрофон так, чтобы певец был спиной к драпировке, чтобы избежать попадания отражений через плечо на микрофон.
Дальнейшее улучшение можно сделать, установив небольшой экран сзади и по бокам микрофона, используя что-то вроде фильтра SE Reflexion или портативной вокальной будки RealTraps. Эти же устройства можно использовать для улучшения разделения и уменьшения окраски комнаты при записи акустических инструментов или гитарных усилителей.
В этой статье мы дали много советов и справочной информации, но простой набор эффективных самодельных мер можно кратко описать.
В типичной маленькой комнате по одной средней / высокой абсорбирующей панели 2 x 4 фута можно разместить с каждой стороны от места для прослушивания, чтобы она также закрывала точки зеркала (точки, где вы можете видеть, из вашего положения микширования). , мониторы в зеркале, прижатом к стене).
По возможности, также прикрепите дополнительную панель к потолку над головой, снова закрыв точки зеркала. Если это практично, можно также поставить панели на стены за мониторами.
Устройте рассеяние и поглощение в задней части комнаты, комбинируя мебель и стеллажи с дополнительным захватом, если это необходимо.
Размещайте басовые ловушки в любых доступных углах, предварительно оценив необходимость использования хроматической синусоидальной последовательности, о которой я упоминал в начале этой статьи.
Если некоторая неравномерность низких частот сохраняется после того, как вы установили басовые ловушки, снова запустите хроматическую шкалу, перемещая мониторы на несколько дюймов вперед или назад (и из стороны в сторону), и посмотрите, какое положение дает вам наиболее ровный звук в месте прослушивания .
Для значительного улучшения акустики проектной студии требуются лишь небольшие знания и навыки самостоятельного изготовления, но это мир далеко от профессионального студийного дизайна, где спецификации намного более жесткие и где более крупные мониторы могут генерировать более низкие частоты, что, в свою очередь, требуют большего количества ловушек.Тем не менее, самостоятельный подход без математики работает на удивление хорошо, он доступен, и есть много компаний, производящих подходящие акустические продукты, часто с очень ценными практическими советами, доступными на их веб-сайтах. У некоторых даже есть возможность ввести размеры вашей комнаты, и они вернутся с рекомендуемым пакетом лечения, а также с лучшим местом для его размещения. Также есть много практических советов, содержащихся в статьях на веб-сайте Sound On Sound , так что не бойтесь попробовать — вы можете быть очень удивлены той разницей, которую он имеет.
Секреты размещения колонок / студийных мониторов | Обустройство помещения 101
ЧАСТЬ: 1 2 3 4
Итак, вы потратили все эти деньги на динамики и аудиооборудование … Но получаете ли вы звук, за который заплатили?
Ваши колонки пытаются рассказать вам богато многослойную звуковую историю. Но ваша коварная комната любит искажать историю и обманывать вас.
Чтобы услышать полную историю, чистую и правдивую, вам нужно правильно обустроить свою комнату.
Из этого туториала Вы узнаете, как проще всего организовать комнату для прослушивания или диспетчерскую для точного и критического прослушивания. Мы также коснемся размещения динамиков объемного звука и сабвуфера в комнатах микширования и домашних кинотеатрах.
Вы можете использовать это руководство по настройке помещения в качестве компаса, когда вы приступите к поиску чистоты звука.
Your World: Я предполагаю, что вы используете студийные мониторы ближнего или среднего поля или громкоговорители Hi-Fi на стойках для громкоговорителей.Если ваши мониторы размещены на столе или консоли, вам потребуются изолирующие стойки, чтобы отделить их от поверхности. Не экономьте на этом!
Идеальный мир: В диспетчерских для студий звукозаписи высокого класса обычно есть мониторы, монтируемые заподлицо (или монтируемые на потолке), которые встраиваются в стену. Их называют главными мониторами или «сетевыми». В этом руководстве мы рассмотрим основную систему мониторинга, установленную заподлицо, как идеальную установку … но я не ожидаю, что вы будете настолько хардкорными со своей установкой!
Рекомендации, которые я собираюсь вам дать, основаны на лучших практиках как для профессиональной, так и для домашней звукозаписывающей студии.Но большинство из этих советов применимо независимо от того, является ли ваша комната студией для мастеринга, комнатой для прослушивания Hi-Fi, проектной студией или домашним кинотеатром.
У этих комнат могут быть разные цели, но все они стремятся к высококачественному воспроизведению звука.
Лучшие акустические системы Hi-Fi раскроют всю свою красоту только в том случае, если вы правильно установите их в акустически обработанной комнате. То же самое и с лучшими студийными мониторами.
Шаг 1. Найдите свою позицию слушателя
Перед размещением колонок давайте выберем начальную точку для позиции прослушивания, мониторинга или микширования.
Начните с того, что посмотрите на короткую стену вашей комнаты, чтобы ваши колонки стреляли по всей комнате. Обычно лучше, чтобы место слушателя было обращено к короткой стене, а не к длинной. Это дает более ровный басовый отклик.
Кроме того, это позволяет максимально увеличить расстояние между задней стенкой и ушами. Если ваша задняя стена является отражающей, она должна находиться на расстоянии не менее 10 футов от ваших ушей… в противном случае она требует лечения (подробнее об этом позже).
«Правило 38%» (Уэс Лашо)
Во-первых, это не правило, а руководство, созданное дизайнером студии мирового класса Уэсом Лашо.Это теоретически оптимальное положение для прослушивания в прямоугольных помещениях при условии идеальной звукоизоляции и установки динамиков заподлицо или под потолком.
Отнеситесь к этому с недоверием. Как и большинство эмпирических правил, оно основано на компромиссе, но вы можете использовать его в качестве отправной точки для настройки комнаты (позже вы можете использовать акустические измерения для точной настройки всего).
Вычислите 38% длины вашей комнаты и поставьте отметку на 38% от передней стены по центру по ширине между левой и правой боковыми стенками.Это первое место, которое я рекомендую вам попробовать в качестве позиции для прослушивания.
В качестве альтернативы вы можете разместить позицию для прослушивания на расстоянии 38% от задней стены. Но лучше быть ближе к передней стене. Пики и нули низких частот хуже из-за сильных отражений в задней части комнаты.
Разумеется, не садитесь прямо у задней стены. Это худшее положение для гребенчатой фильтрации (если только стена позади вас не обработана очень толстым абсорбентом).
Кроме того, если вы планируете использовать диффузию на задней стене, вам понадобится некоторое пространство позади вас, чтобы рассеянные звуковые волны рассеивались!
Если вы не можете расположить место прослушивания на расстоянии 38% от передней или задней стены, поэкспериментируйте с разными положениями в диапазоне от 35% до 43%. Избегайте положений, которые являются известными узловыми точками, например, 50% и 25% (узлы для осевых режимов помещения первого и второго порядка).
Правило 38% может дать вам самую ровную низкочастотную характеристику в идеальном мире.Но чтобы найти ВАШЕ оптимальное положение для мониторинга, я рекомендую вам провести измерения частотной характеристики в разных местах.
Вы можете запустить эти тесты в своей комнате с помощью бесплатного программного обеспечения Room EQ Wizard.
Ужасающий басовый нуль в центре вашей комнаты
В прямоугольных помещениях ноль находится на полпути между параллельными поверхностями (передняя и задняя стена, параллельные боковые стены, пол и потолок). Это вызывает неприятный провал в низких частотах.
Ради вашего звука и вашего рассудка не садитесь на полпути по длине комнаты. Также не держите уши на полпути между полом и потолком. Эти же два правила применяются к расположению динамика.
Однако для точного стереозвука необходимо находиться посередине между боковыми стенками. Симметрия влево-вправо жизненно важна для помощи в локализации источников звука на звуковой сцене.
Злой ноль на 50% длины вашей комнаты.На этом изображении показано звуковое давление осевой моды первого порядка длины. Темные области — это области с высоким давлением (громкие). Режимы комнаты — это естественные резонансы, вызванные геометрией вашей комнаты.

Шаг 2: Размещение динамика / студийного монитора
В поисках естественной звуковой сцены с точным отображением вы хотите контролировать как можно больше переменных в вашей среде прослушивания.
Представьте, что вы хотите получить секретное сообщение (ваши медиа), доставленное с помощью двух стрелок (стереофонический звуковой сигнал), отправленное ночью.Ага… Мне нравятся странные аналогии.
Ваши ораторы — лучники, стреляющие в две части сообщения вам (желательно целиться рядом с вами, а не прямо в ваш мозг). Они не знают, где вы находитесь, без руководства, поэтому стреляют вслепую в ночь (эти опасные дураки).
А твоя комната… это зловещая погода: ветер и дождь. При любой возможности это испортит ваше сообщение.
Погоду (в вашей комнате) сложно контролировать, но лучникам (вашим ораторам) легко указать, в каком направлении нужно прицелиться.
Размещение динамиков — важная переменная, которой легко управлять.
Слушатель и говорящие должны быть расположены в равностороннем треугольнике
Для получения точного стереоизображения слушатель и динамики должны быть расположены в равностороннем треугольнике.
На самом деле, вокруг этого есть некоторые разногласия …
Я думаю, что третья точка треугольника (назовем ее контрольной точкой ) должна находиться за вашей головой, так чтобы ваши твитеры или среднечастотные динамики были направлены прямо на ваши уши.
Стандарты размещения громкоговорителей объемного звука, такие как Dolby и ITU, часто показывают эту точку в центре вашей головы. Может быть, потому что это упрощает раскладку динамиков.
Дизайнеры студии звукозаписи обычно помещают его за головой, что имеет больше смысла для прослушивания стереозвука.
В своей книге Home Recording Studio: Build It Like the Pros Род Жерве рекомендует, чтобы эта точка находилась на расстоянии 16 дюймов позади вашей головы.
Из контрольной точки посмотрите прямо вперед и проведите две воображаемые линии: одну под углом 30 градусов влево, другую вправо.Разместите левый и правый динамики на этих линиях, так, чтобы твитер каждого динамика был расположен по оси к линии.
Где бы вы ни расположили динамики вдоль этих осей, они образуют равносторонний треугольник с точкой отсчета за вашей головой.
Другой способ визуализировать это: нарисуйте воображаемый круг вокруг контрольной точки и поместите динамики на этом круге под углом 60 градусов.
Высокочастотный контент является наиболее направленным, поэтому для наилучшего воспроизведения твитеры должны быть направлены прямо на уши.Насколько это важно, зависит от внеосевого отклика ваших динамиков.
Среднечастотные и басовые динамики менее направленные, поэтому их не нужно позиционировать так точно.
Чтобы быстро проверить, правильно ли настроены ваши динамики, с точки отсчета вы должны видеть только переднюю перегородку динамика, а не боковые стороны корпуса динамиков.
Вы можете поэкспериментировать с расстоянием до динамиков, переместив динамики вдоль линий под углом 30 градусов. Ознакомьтесь с документацией производителя, чтобы узнать о расстоянии прослушивания и расстоянии от динамика до стены (о которых мы вскоре поговорим).
Высота и наклон при установке колонок студийного монитора
Стандартные студийные мониторы должны находиться на высоте не менее 47 дюймов (120 см) от пола. Кроме того, не позволяйте твитерам располагаться в центре комнаты по вертикали, даже если это означает, что вам придется немного ориентировать твитеры относительно оси ушей.
Высота стандартных мониторов ITU: Для отдельно стоящих студийных мониторов, которые не наклоняются вниз, стандартная высота составляет 47–55 дюймов (120–140 см).Вы хотите, чтобы твитеры стреляли прямо вам в уши в позиции прослушивания.
Если вы одержимы наклоном колонок в сторону слушателя, не наклоняйте их более чем на 15 градусов от вертикали. И будьте осторожны! Если ваши динамики наклонены вниз и вы немного перемещаетесь вперед или назад, частотная характеристика изменяется.
Высота главного монитора: Для операторских в студии звукозаписи с установленными заподлицо основными мониторами (которые не наклонены вниз) среднечастотные динамики часто располагаются на высоте 57-58 дюймов (145-148 см) над полом [см. Книга Ньюэлла].Это позволяет людям быть в удобном положении, сидя или стоя, при условии, что динамики установлены вертикально (без наклона).
Высота динамиков объемного звука: В идеале все три передних динамика должны иметь высокочастотные динамики на одинаковой высоте. Если это невозможно, центральный динамик должен быть не более чем на 5–6 градусов (примерно 1 дюйм на фут расстояния прослушивания) выше или ниже, чем левый и правый [см. Книгу Тула].
Обычно приемлемо размещать громкоговорители объемного звучания с твитерами на уровне ушей, но Флойд Тул провел исследование в этой области и рекомендует устанавливать их на высоте примерно 2 фута выше уровня ушей сидящего.Подробнее см. Его книгу «Воспроизведение звука: акустика и психоакустика громкоговорителей и комнат» (Глава 22.2: Планировка комнаты).

Вы думали, что режимы комнаты плохие? Вот где начинаются махинации …
Ваши громкоговорители будут счастливы и спокойны, пока вы не заставите их играть у стены.
Добавьте стену, все станет волосатым. Добавьте пол, потолок и четыре стены… ад вырвется наружу — особенно в нижнем диапазоне.
Нам нужно выяснить, как далеко от границ вашей комнаты можно разместить колонки.Одно это может сделать или испортить ваш звук!
Вы узнаете все об этом на следующей странице, включая три метода борьбы с помехами на границе динамика. Щелкните здесь, чтобы перейти к Части 2…
ЧАСТЬ: 1 2 3 4
Знаете ли вы кого-нибудь, кому это руководство может оказаться полезным? Если да, поделитесь, пожалуйста 🙂

Тим Перри
Как уменьшить проблемы с акустикой помещения
Хорошо продуманные студийные мониторы спроектированы для воспроизведения входного сигнала с исключительной точностью, поддерживая почти ровную частоту и фазовую характеристику на всех уровнях вплоть до порога ограничения.Однако на производительность любого монитора будет влиять акустика помещения, в котором он работает. Сложная акустика помещения даже при правильном размещении динамиков может помешать достижению максимальной точности, которую может обеспечить ваша система мониторинга.
Например, если ваша комната преувеличивает высокие частоты, вашим миксам не будет жизни, и они будут казаться плоскими в другом месте. Если ваша комната преувеличивает низкие частоты, этот грохочущий ролл тома потеряет весь свой гром, когда вы передадите свой микс барабанщику, чтобы он послушал.
В большинстве домашних студий комната не предназначена для получения максимального впечатления от прослушивания, поэтому необходимо распознать и исправить то, что это пространство делает со звуком, чтобы оптимизировать работу системы мониторинга.
В целом следующие физические характеристики комнаты могут повлиять на работу звуковой системы:
Размер. Размер комнаты напрямую влияет на то, насколько хорошо будут воспроизводиться определенные частоты. Например, если вы измеряете комнату по диагонали, вы обнаружите, насколько хорошо эта комната сможет поддерживать низкие частоты.Это может показаться странным, пока вы не задумаетесь о физической длине звуковых волн на разных частотах. Например, длина волны 50 Гц составляет около 22,6 футов. (Чтобы рассчитать длину звуковой волны, разделите скорость звука — 1130 футов в секунду — на частоту. Для волны 50 Гц 1130/50 = 22,6 футов). по диагонали будет регенерировать низкие частоты более эффективно, чем комната с диагональю 15 футов.
Когда ширина или длина комнаты напрямую соотносятся с длиной волны на определенной частоте, может возникнуть стоячая волна, когда исходный звук и отраженный звук начинают усиливать друг друга.Допустим, у нас есть длинная узкая комната, в которой расстояние от одной стороны до другой составляет 22,6 фута. Когда волна с частотой 50 Гц отскакивает от стены, отраженная волна движется обратно по тому же пути и отскакивает от другой стены, и цикл повторяется. В такой комнате частота 50 Гц воспроизводится очень хорошо — может быть, даже слишком хорошо. Поэтому, когда вы слушаете свой микс в этой комнате, кажется, что он имеет тяжелые низкие частоты, потому что низкие частоты преувеличены акустикой комнаты. Поскольку вы слышите преувеличенные низкие частоты, вы, скорее всего, их скомпенсируете, а когда микс проигрывается в другом месте, в нем будут отсутствовать низкие частоты.
Строительство. Низкочастотные волны достаточно мощны, чтобы заставлять стены, потолок и даже пол изгибаться и двигаться. Это называется «диафрагмальным действием», и оно рассеивает энергию и убирает низкие частоты. Так что, если стены и пол вашей комнаты сделаны из твердого кирпича и бетона, который не сильно вибрирует, басовый отклик будет намного более мощным, чем если бы вы находитесь в комнате, где стены сделаны из обычного листового камня, а полы. твердые породы дерева.
Отражательная способность. Еще один способ взаимодействия комнаты со звуковыми волнами — отражение. Как и большинство комнатных аномалий, отражения могут быть хорошими и плохими. Рассмотрим эффект отражений собора на хоре или фортепиано. Этот тип реверберации (реверберации) весьма желателен для записи, но не очень подходит для микширования. Если динамик расположен рядом с отражающей поверхностью (например, кирпичной стеной или окном), прямой звук, исходящий из динамика, и отраженный звук, исходящий от стены, могут достигать ушей слушателя не в фазе друг с другом, вызывая отмену и / или армирование.Если они сдвинуты по фазе на 180 градусов относительно друг друга, они компенсируют друг друга.
Если вы настраиваете среду микширования в реверберирующем пространстве, расположите динамики так, чтобы как можно больше звука было сосредоточено в середине комнаты и направлено в сторону от отражающих поверхностей. Вам также следует установить акустическую обработку, чтобы уменьшить влияние отражений в месте прослушивания.
Устранение проблем с помещением
Даже в самой лучшей комнате можно использовать акустическую обработку.Это может быть так же просто, как стратегически расположить диваны, книжные шкафы и коврики. В целом акустическая обработка делится на две категории: материалы, поглощающие звук, и материалы, рассеивающие звук. Использование правильного типа акустической обработки уменьшит нежелательные отражения, которые могут ухудшить качество вашей позиции для прослушивания.
Поглощение
Материалы, поглощающие звук, помогут уменьшить отражение. Лучшие типы абсорбирующих материалов обычно плотные и пористые.Плотная ткань, акустическая пена, подушки и изоляция из стекловолокна — все это примеры поглощающих материалов. Этот тип акустической обработки лучше всего подходит для уменьшения отражения средне- и высокочастотной энергии в комнате.
Легкий трюк, чтобы понять, нужно ли вам поглощать звук и где именно в вашей комнате, — это сесть на свое место и громко хлопнуть в ладоши. Если вы слышите, как хлопок разносится по комнате, значит, звукопоглощение улучшится. Осмотрите свою комнату и найдите потенциальных виновников, которые могут отражать звук в вашу сторону.Обычные подозрения — это стены вокруг вас, в том числе стена за студийными мониторами и потолок над вашей головой.
Акустическая пена
стоит относительно недорого, ее можно купить в любимом магазине музыкального оборудования, она бывает разной толщины. Вообще говоря, 2-дюймовая пена лучше всего снижает частоты выше 500 Гц; 4-дюймовая пена может снизить частоту до 250 Гц. Независимо от толщины акустическую пену легко прикрепить к стене с помощью клея-распылителя или гвоздей.
Если вы находитесь в помещении, где беспокоитесь о повреждении стен, вы можете купить ящик для теней в местном магазине декоративно-прикладного искусства и вместо этого прикрепить к нему пену. После того, как поролон прикреплен к раме, вы можете повесить его на стену, как картину.
Обуздав высокие и средние частоты, вам нужно будет бороться с нарастанием низких частот. Неравномерный бас — печально известная проблема проектных студий. Энергия низких частот может накапливаться в углах и других граничных точках и сделать басовый отклик в позиции микширования нечетким и нечетким.
Низкочастотная энергия очень отличается от высоких и средних частот. Материалы, которые поглощают высокие и средние частоты, могут не эффективно поглощать низкочастотную энергию, и наоборот. Проблема усугубляется тем, что энергия низких частот не является направленной, поэтому она может накапливаться где угодно.
Басовые ловушки — это особый звукопоглощающий материал, который снижает низкочастотный резонанс. Размещение басовых ловушек в углах вашей комнаты и других границах (например, там, где стена встречается с полом или потолком) обычно бывает достаточно, но если вы удобны и не хотите повредить стены, вы можете построить мобильную басовую ловушку, обернув ее. слои коврового покрытия и коврового покрытия вокруг большой рамы или книжного шкафа и установочные ролики на дне.Это позволит вам создать индивидуальную среду микширования без постоянного изменения вашей комнаты. Интернет — отличный ресурс для других творческих идей по созданию индивидуальной акустической обработки.
диффузия
В общем, комнаты размером 10 x 10 футов или меньше будут иметь отличные результаты при использовании некоторой комбинации абсорбирующего материала. Если вы смешиваете в большом пространстве, вы можете добавить несколько диффузоров, чтобы заглушить его. Рассеиватели звуковых волн предназначены для разделения стоячих волн за счет их отражения под разными углами.Эти панели могут быть прикреплены к стене или потолку по мере необходимости и могут избавиться от «порхающего эха».
При наличии двух параллельных отражающих поверхностей в комнате, таких как противоположные стены или пол и потолок, всегда существует возможность последовательных, повторяющихся отражений, которые равномерно распределены во времени. Эти отражения, известные как «флаттер-эхо», могут создавать воспринимаемую высоту тона или тембр, окрашивающую то, что вы смешиваете. Это также может снизить разборчивость. Диффузоры могут подавлять флаттер-эхо, отражая звуковые волны в разных направлениях, так что повторяющиеся отражения устраняются.
У книжных червей есть небольшое преимущество с этим типом акустической обработки, так как книжные шкафы, заполненные книгами, содержат множество поглощающих предметов различной формы, которые разрушают стоячие волны и порхают эхо. Поэтому, если проблема заключается в двух параллельных стенах, размещение библиотеки на одной или обеих стенах может устранить необходимость в дополнительной акустической обработке.
Место размещения оборудования также может повлиять на качество окружающей среды. Сопутствующая статья о правильном размещении студийных мониторов доступна здесь.
Как настроить вашу систему PA
На характеристики любого громкоговорителя будет влиять акустика помещения, в котором они работают. Сложная акустика в помещении в сочетании с неправильным размещением громкоговорителей может помешать достижению качества звука, на которое способны ваши громкоговорители. Понимание того, как комната взаимодействует со звуком, поможет вам максимально эффективно использовать вашу систему.
Распознавание проблемных комнат
В большинстве живых сред помещение редко спроектировано так, чтобы получить максимальное удовольствие от прослушивания.Для крупномасштабных гастролей места проведения мероприятий часто представляют собой спортивные арены, спроектированные таким образом, чтобы максимально снизить шум толпы. Маленькие музыкальные площадки часто выбираются из-за расположения или архитектурной эстетики, а не для воспроизведения музыки. Необходимо распознать и исправить то, что это пространство делает со звуковой системой, чтобы оптимизировать работу P.A. в зале.
В целом следующие физические характеристики комнаты могут повлиять на работу звуковой системы:
Размер. Размер комнаты напрямую влияет на то, насколько хорошо будут воспроизводиться определенные частоты. Это может показаться странным, пока вы не задумаетесь о физической длине звуковых волн на разных частотах. Когда ширина или длина комнаты напрямую коррелируют с длиной волны на определенной частоте, может возникнуть стоячая волна, когда исходный звук и отраженный звук начинают усиливать друг друга.
Допустим, у нас есть длинная узкая комната, в которой расстояние от одной стороны до другой равно 22.6 футов. Волна 50 Гц также имеет длину около 22,6 футов. (Чтобы рассчитать длину звуковой волны, разделите скорость звука — 1130 футов в секунду — на частоту. Для волны 50 Гц 1130/50 = 22,6 фута.) Когда волна 50 Гц отскакивает от стены, отражающая волна движется обратно по тому же пути и отскакивает от другой стены, и цикл повторяется. В такой комнате частота 50 Гц воспроизводится очень хорошо — может быть, даже слишком хорошо. Таким образом, любой звук в этой комнате будет иметь тяжелые низкие частоты, потому что низкие частоты преувеличены акустикой комнаты, и вам, вероятно, придется их компенсировать либо в вашем миксе, либо с помощью системного эквалайзера.
Строительство. Низкочастотные волны могут быть достаточно мощными, чтобы заставить стены, потолок и даже пол изгибаться и двигаться. Это называется «диафрагмальным действием», и оно рассеивает энергию и убирает низкие частоты. Так что, если стены и пол вашей комнаты сделаны из твердого кирпича и бетона, который не сильно вибрирует, басовый отклик будет намного более мощным, чем если бы вы находитесь в комнате, где стены сделаны из обычного листового камня, а полы. твердые породы дерева.
Отражательная способность. Другой способ взаимодействия комнаты со звуковыми волнами — отражение. Как и большинство комнатных аномалий, отражения могут быть хорошими и плохими. Рассмотрим эффект отражений собора на хоре или фортепиано. Этот тип реверберации (реверберации) весьма желателен для записи и акустического прослушивания, но не для громкоговорителей, воспроизводящих звук с нормальной сценической громкостью. Если динамик расположен рядом с отражающей поверхностью (например, кирпичной стеной или окном), прямой звук, исходящий из динамика, и отраженный звук, исходящий от стены, могут достигать ушей слушателя не в фазе друг с другом, вызывая отмену и / или армирование.
Если вы устанавливаете свои громкоговорители в реверберирующем пространстве, расположите громкоговорители так, чтобы как можно больше звука было сосредоточено в середине комнаты и направлено в сторону от отражающих поверхностей. Акустическая обработка стен также уменьшит влияние отражений в месте прослушивания.
Нагрузка на стену и угол
Очень низкие частоты не являются направленными, поэтому они излучаются сбоку и сзади громкоговорителя, а также спереди.Если поставить громкоговоритель у стены, задний звук распространяется обратно в комнату. Это может увеличить выходную низкую частоту на 6 дБ, если динамик размещен у одной стены (нагрузка на половину пространства), на 12 дБ при размещении возле двух стен (нагрузка на четверть пространства) и на 18 дБ, если вы поставите громкоговоритель у потолка или на полу в углу (нагрузка на восьмое место).
Чтобы максимально контролировать звук, лучше всего начинать с максимально ровного отклика, поэтому обычно следует избегать размещения на стене и в углу.С другой стороны, если вам нужно дополнительное усиление низких частот, возможно, стоит попробовать эту технику. Важно знать, что происходит, и быть готовым воспользоваться этим или компенсировать это.
Поскольку напольный монитор, установленный на сцене, неизбежно подвергается нагрузке на половину пространства, в громкоговорителях PreSonus имеется предустановка «Монитор». Этот пресет специально разработан для компенсации нарастания басов при сохранении плотного среднего баса и четкого среднего диапазона.
Зона покрытия
Размер и форма вашей комнаты, а также область применения, для которой она будет использоваться, в значительной степени определяют, сколько громкоговорителей вам понадобится и где их следует разместить.В любой ситуации помните о зоне покрытия вашего громкоговорителя.
Горизонтальное покрытие . Важно разместить громкоговорители так, чтобы был плавный переход от зоны охвата одного громкоговорителя к зоне охвата следующего громкоговорителя. Это создает равномерный отклик во всем пространстве для прослушивания.
Вертикальное покрытие. Если вы используете стек заземления с креплением на опоре, убедитесь, что ваше вертикальное покрытие соответствует плоскости прослушивания.Подвешивание динамиков обеспечит еще больший контроль. Громкоговорители PreSonus оснащены двухпозиционным креплением на опоре. Использование наклонного вниз крепления направит энергию громкоговорителя на аудиторию и предотвратит деструктивные отражения. Это идеально подходит для ситуаций, когда громкоговоритель установлен на штативе и размещен на сцене, или когда громкоговоритель, установленный на опоре, находится на полу, а зона покрытия относительно мала (конференция, кофейня и т. Д.).
Краткое примечание по мониторингу сцены: При использовании в качестве напольного монитора диаграмма покрытия громкоговорителя изменится на обратную (то есть горизонтальное покрытие станет вертикальным и наоборот).В большинстве случаев этот новый шаблон дает преимущества. Например, при использовании в качестве напольного монитора PreSonus ULT12 имеет диаграмму покрытия 50˚ (В) x 110˚ (В). Когда дисперсия сужается до 50 ° по горизонтали, энергия напольного монитора фокусируется в относительно ограниченной области, которая не перетекает ни в одну из сторон, создавая зоны прослушивания и улучшая четкость. Разброс 110 ° по вертикали позволяет исполнителю свободно двигаться вперед и назад в пределах своей зоны. Например, певец может стоять прямо на напольном мониторе, дотянуться до аудитории и услышать их микс так же хорошо, как если бы он вернулся к передней части ударной установки, чтобы спрыгнуть с большого барабана.Некоторые громкоговорители, такие как серия PreSonus ULT, позволяют вращать рупор так, чтобы картина рассеивания была одинаковой как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. В общем, эта функция должна быть зарезервирована для использования в горизонтальной сети, а не для мониторинга пола.
Распределенные системы задержки
В большинстве ситуаций система громкоговорящей связи полагается на основную акустическую систему, расположенную в передней части комнаты, для воспроизведения звука для всего пространства выступления. В результате уровень системы в передней части комнаты значительно выше, чем в положении микширования.
В ситуациях, когда звук должен воспроизводиться за пределами оптимального диапазона основной системы, удачно расположенные системы задержки могут увеличить разборчивость звука передней системы. Создавая зоны прослушивания по всей комнате, ваша система в передней части дома должна быть достаточно громкой, чтобы покрывать переднюю часть комнаты. В результате вы можете снизить уровень громкости в сети, дать ушам слушателей в первом ряду передышку и улучшить качество воспроизведения звука из динамиков.
Цель распределенного звука состоит в том, чтобы люди в заднем ряду имели такое же качество прослушивания, как и люди в переднем ряду, но это не так просто, как просто установить дополнительную пару динамиков.Поскольку электричество распространяется намного быстрее звука, слушатели в задней части комнаты услышат звук, исходящий из ближайшего набора динамиков, прежде чем они услышат звук со сцены. Это снижает атаку и разборчивость звука, создавая неприятный эффект фазировки. На больших площадках это может звучать как короткое эхо.
Чтобы создать систему задержки звука, вам нужно задержать сигнал, идущий на дополнительные динамики. Например, поскольку звук распространяется со скоростью около 1130 футов в секунду (с некоторыми изменениями из-за температуры, влажности и высоты), звуку требуется около 45 мс, чтобы пройти 50 футов.Поэтому, если вы разместите динамики задержки на расстоянии 50 футов от системы Front-of-House, вам нужно задержать сигнал, поступающий в спутниковую систему, на 45 мс.
Чтобы вычислить задержку, разделите расстояние, измеренное в футах, на 1,13.
После определения местоположения и задержки спутниковой системы используйте измеритель SPL, чтобы согласовать выходной сигнал основной системы и системы задержки в точке измерения. Например, если вы стоите в 30 футах от левой стороны основной системы и в 10 футах от левой стороны системы задержки, а выход основной системы составляет 85 дБ, то выход системы задержки также должен быть 85 дБ.
Следует отметить, что частоты в суб-басовом диапазоне системы задержки не требуют распределения. Фактически, фильтр верхних частот системы задержки должен быть увеличен до 300–400 Гц, чтобы звук не возвращался на сцену, когда низкие частоты становятся всенаправленными.
Существуют автономные процессоры громкоговорителей, которые обеспечивают задержки вывода для настройки систем с распределенной задержкой. Кроме того, некоторые цифровые микшеры, такие как серия PreSonus StudioLive, предлагают задержку на некоторых или всех выходах именно для этой цели.
Системы задержки должны быть размещены там, где разборчивость основной системы падает, поскольку она преодолевается препятствиями окружающей среды:
Внутри. В помещении вы пытаетесь преодолеть отражения, прямо отражающие реверберацию. Ваша цель — найти, где отношение прямого сигнала к реверберации достигло примерно 50/50. В этот момент отражения в комнате находятся на том же уровне, что и прямой звук P.A., и разборчивость голоса теряется.
Снаружи. На улице вы пытаетесь поддерживать уровень шума, так как уровень шума в толпе становится равным уровню P.A. в диапазоне разборчивости. На этом этапе основной системе требуется дополнительная поддержка, чтобы обеспечить такую же воспринимаемую громкость при удалении от источника.
Добавление сабвуфера (или двух)
Добавление сабвуфера к вашей звуковой системе позволяет ей работать более эффективно, поскольку низкочастотный контент воспроизводится сабвуфером, а не полнодиапазонной системой.Этот раздел проведет вас через шаги, необходимые для добавления сабвуфера, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих вложений.
Большинство сабвуферов, включая сабвуферы PreSonus, обеспечивают пропускную способность для подключения спутниковых полнодиапазонных систем. Однако в больших помещениях рекомендуется подключать сабвуферы к выходу, отдельному от основных фронтальных широкополосных громкоговорителей. Пост-фейдерный выход микса Aux идеально подходит для этого, поскольку он обеспечивает независимый контроль уровня в системе сабвуфера и большую гибкость в отношении содержания басов в вашем миксе, при этом следуя приглушениям основного микса.Создание микса aux для вашей системы сабвуфера аналогично созданию микса aux для напольного монитора, только вместо того, чтобы создавать микс для музыканта, вы будете создавать микс, используя инструменты, которые обеспечивают субэнергетический контент. Еще одно преимущество использования вспомогательного микса заключается в том, что если, например, вы хотите, чтобы бас-барабан работал громче в сабвуфере, вы можете повысить его уровень только в сабвуфере. Также рекомендуется использовать вашу систему сабвуфера в монофоническом режиме, даже если ваша полнодиапазонная система работает в стереофоническом режиме.Для получения информации о создании микса для сабвуфера с дополнительным питанием, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей.
Настройка кроссовера
При добавлении сабвуфера к широкополосной системе вам также понадобится кроссовер. Это внешнее устройство обеспечивает фильтр верхних частот для широкополосных громкоговорителей для удаления аудиоконтента ниже указанной частоты, а также фильтр нижних частот для сабвуферов, который удаляет аудиосодержимое выше указанной частоты. В зависимости от системы, перекрытие частотного содержимого от 60 до 120 Гц в ваших полнодиапазонных громкоговорителях и сабвуфере может привести к деструктивному подавлению и усилению.Использование кроссовера устранит это перекрытие частот и поможет вам создать более плавный переход с вашим сабвуфером. Большинство внешних кроссоверов полностью регулируются, что позволяет создать плавный переход от системы сабвуфера к системе полного диапазона.
Многие полнодиапазонные громкоговорители, в том числе громкоговорители PreSonus StudioLive серии AI и ULT, помогают смягчить эту проблему, включая фильтр верхних частот 100 Гц. Некоторые сабвуферы, такие как PreSonus ULT18, AIR15s и AIR18s, оснащены регулируемым фильтром нижних частот, что позволяет вам выбрать лучшую точку кроссовера для вашей системы.Таким образом, вы можете установить верхнюю часть сабвуфера на самую низкую частоту, которую ваша полнодиапазонная система может надежно воспроизводить. Сабвуферы PreSonus серии AIR делают это еще проще, предоставляя предустановки фильтра нижних частот, оптимизированные для каждого полнодиапазонного динамика серии AIR. Например, если вы используете сабвуфер AIR15s с широкополосным динамиком AIR10, включение предустановки фильтра нижних частот AIR10 правильно настроит фильтр нижних частот AIR15s для использования с AIR10.
Чтобы установить кроссовер между сабвуферами и широкополосной системой:
Установите фильтр нижних частот сабвуфера на самую высокую частоту среза.Это создаст перекрытие между вашими сабвуферами и частотной характеристикой вашей полнодиапазонной системы.
Воспроизводите программную музыку с большим количеством басов через всю свою систему.
Поэкспериментируйте с настройкой полярности на сабвуфере, чтобы увидеть, какое положение обеспечивает наилучшие низкие частоты. Оставьте полярность в положении, обеспечивающем самые громкие басы. Это означает, что ваш сабвуфер синхронизирован с широкополосным динамиком.
С этого момента вы можете экспериментировать с настройками фильтра нижних и верхних частот, пока не найдете тот, который обеспечивает наиболее плавный переход кроссовера.Опять же, ваш сабвуфер должен естественным образом расширять низкочастотную характеристику вашей полнодиапазонной системы. Вы не должны слышать повышения или понижения частоты.
После того, как ваша кроссоверная сеть правильно откалибрована, слушайте разнообразную любимую музыку и вносите окончательные настройки. В конце концов, ваши уши — лучший инструмент, который у вас есть.
Дополнительное выравнивание
Когда сабвуфер и широкополосный громкоговоритель расположены на некотором расстоянии друг от друга, может произойти подавление или усиление низких частот, когда одинаковые частоты воспроизводятся обеими системами.Использование задержки выравнивания на вашей системе сабвуфера компенсирует это. Чтобы установить правильную задержку для выборочной установки, вам нужно будет произвести некоторые вычисления:
Найдите место в комнате, где перекрываются зоны покрытия основных динамиков и сабвуферов.
Измерьте расстояние в футах от области перекрытия до каждого места расположения динамиков.
Вычтите меньшее расстояние (расстояние до сабвуфера) из большего расстояния (расстояние до широкополосного динамика).
Разделите это число на 1,13 и примените это значение задержки к сабвуферу. Учтите, что зона перекрытия может находиться за фасадом дома.
Даже для мобильных приложений, где сабвуфер находится относительно близко к широкополосным громкоговорителям, выравнивание сабвуфера относительно его полнодиапазонного компаньона приведет к более жесткому воспроизведению низких частот. Сабвуферы PreSonus AIR-series и CDL18s имеют регулируемую задержку выравнивания, чтобы гарантировать, что ваши трех- и четырехполосные системы остаются согласованными.
Установлен на опоре. Когда широкополосный динамик установлен прямо на сабвуфер, задержка не требуется.
На штативе. Когда сабвуфер находится примерно в трех футах от широкополосного громкоговорителя — типичное расстояние, когда громкоговоритель находится на соседней стойке штатива — задержите сабвуфер на 2,7 мс.
Полнодиапазонный на сцене. Когда широкополосный громкоговоритель находится на сцене, а сабвуфер находится на полу, стандартное расстояние составляет около шести футов.Задержите сабвуфер на 5,3 мс.
Массив сабвуферов
Большинство сабвуферов по сути являются всенаправленными. Это означает, что они излучают звук по всему кабинету, в том числе на сцене. Энергия сабвуфера не только вызывает обратную связь на сцене, но и может затруднить мониторинг, поскольку она подавляет частотный диапазон, который необходимо слышать исполнителям. Когда два сабвуфера расположены на каждой стороне сцены, может происходить накопление энергии, что приводит к «переулку мощности», поскольку энергия от каждого сабвуфера поступает одновременно и синхронно друг с другом, суммируясь.К сожалению, двигаясь влево или вправо от этого центрального суммирования, можно найти переулки отмены.
Создание кардиоидного массива сабвуферов формирует более направленную диаграмму направленности, которая удерживает энергию вне сцены и в аудитории, где это необходимо.
Кардиоидная матрица с наземным стеком. Для небольших пространств создание кардиоидного массива, уложенного на землю, — простой способ сфокусировать сабвуфер на аудитории. Этот тип массива создается путем наложения двух сабвуферов один на другой, причем верхний сабвуфер направлен от аудитории к сцене.
Вам нужно будет изменить полярность корпуса, обращенного от аудитории, и задержать его на глубину сабвуфера. Сабвуферы AIR15s и AIR18s упрощают эту задачу, предоставляя предустановки для создания кардиоидного массива, уложенного на землю.
После настройки два ваших сабвуфера излучают по направленной кардиоидной диаграмме, что позволяет лучше контролировать низкочастотную энергию.
Кардиоидная матрица Endfire. Конечный массив создается, когда сабвуферы размещаются в ряд так, что они направляют звук вдоль одной оси.Это фокусирует звук в направлении, обращенном к переднему динамику. Кардиоидные массивы сабвуферов с торцевым зажиганием обеспечивают шумоподавление за массивом примерно на 20 дБ больше, чем массив, уложенный на землю, поэтому они направляют большую часть энергии сабвуфера от сцены.
Концевые массивы могут быть очень сложными для создания, потому что каждый сабвуфер требует своей собственной задержки, но должен использовать ту же полярность, что и другие сабвуферы в массиве. И AIR15, и AIR18 делают это быстро и легко, предоставляя предустановки.CDL18s предоставляет все инструменты, необходимые для создания конечного массива с двумя или более сабвуферами.
Если вы задерживаете массив сабвуферов по сравнению с полнодиапазонными системами, обязательно установите одинаковое относительное время задержки для каждого сабвуфера в массиве.
Предложения по конфигурации системы
В этом разделе описаны некоторые общие конфигурации системы. Размер и форма вашей комнаты, а также область применения определят, сколько динамиков вам понадобится и где их следует разместить.В любой ситуации перед зданием важно убедиться, что рупор вашего широкополосного громкоговорителя расположен так, чтобы он находился над головами вашей аудитории. В больших помещениях для этого потребуется подвесить громкоговорители к потолку или на ферме.
Обратите внимание: подвешивание громкоговорителей должно выполняться только лицензированным и застрахованным профессионалом, который может обеспечить соблюдение всех мер безопасности и строительных норм.
Стереосистема. Стереосистема позволяет панорамировать и добавляет глубины акустическому изображению. Благодаря этому он значительно улучшает живую или предварительно записанную музыку. Расположите динамики так, чтобы обеспечить наилучшее горизонтальное покрытие. Это гарантирует, что слушатели хорошо охвачены шаблоном.
Монокластер с заливкой вниз. Center или моно системы могут обеспечить простое и экономичное решение для мест, где разборчивость речи является приоритетом, а не музыка. Как и в случае со стереосистемой, убедитесь, что схема охвата говорящего фокусирует энергию на аудитории.
На рисунке ниже показаны два динамика. Верхний динамик отбрасывает в дальнюю часть комнаты, а нижний динамик закрывает пространство в передней части комнаты, ближайшем к сцене.
Системы LCR. Система LCR — это стереосистема с добавленным центральным динамиком. Эта конфигурация позволяет панорамировать и добавляет глубины акустическому изображению. Этот тип системы обеспечивает больший контроль, чем базовая стереосистема, и идеально подходит в ситуациях, когда разборчивость музыки и речи одинаково важны.
Распределенная система задержки. Цель сложной системы с громкоговорителями, распределенными по всему залу, состоит в том, чтобы задержать каждую спутниковую систему относительно ее аналога в основной системе (например, от левой передней панели к левому громкоговорителю FOH).
Задержка основной системы относительно источника на сцене. На небольших сценах, где гитарный усилитель и ударная установка отчетливо слышны над системой громкоговорителей FOH, задержка основной системы может «сдвинуть» заднюю линию так, чтобы она совпадала с этими инструментами и уменьшала размытость в миксе.Это сделает смесь более плотной и выразительной.
Задерживайте переднее заполнение относительно основной системы, задерживая каждую сторону системы независимо (например, задерживая левое переднее заполнение относительно левого громкоговорителя FOH).
Задержка сабвуферов относительно основной системы. Как вы это сделаете, будет зависеть от того, как расположена и настроена ваша система сабвуфера. В общем, вам нужно отложить каждый сабвуфер относительно ближайшего к нему полнодиапазонного громкоговорителя.
Задерживает нижние динамики (верхний и нижний балкон) относительно основной системы, снова задерживая каждую сторону системы независимо.
Системы сценического монитора
Ниже приведены два примера типичных компоновок сценического монитора. Для музыкантов (например, вокалистов), которым не требуется много низкочастотной энергии в напольном клине, мы предлагаем использовать громкоговоритель 10 или 12 дюймов. На больших сценах стереомониторы обеспечат лучшую четкость при меньшей громкости.Для музыкантов, которым нужно немного больше баса, может быть предпочтительнее 15-дюймовый динамик. Для барабанного монитора на большой сцене полезно использовать полнодиапазонную 3-полосную систему (15-дюймовый динамик поверх сабвуфера). Для небольших сцен более чем достаточно 15-дюймового громкоговорителя на низком штативе или в горизонтальном положении с клином на полу.
_____________
Калибровка систем полного диапазона
После того, как вы разместили громкоговорители, полезно установить все уровни в P.A. Система, чтобы каждый компонент был оптимизирован. Хотя это и не обязательно, потратить время на правильную калибровку динамиков — это отличная отправная точка как для устранения неполадок, так и для точной настройки среды прослушивания.
Калибровка динамика гарантирует, что определенный уровень измеренного сигнала на вашем микшере будет равен заранее определенному звуковому сигналу в передней части дома. В зависимости от метода и эталонных уровней, используемых во время калибровки, правильная калибровка может помочь снизить нежелательный шум, минимизировать риск повреждения громкоговорителей и ваших ушей и гарантировать, что вы слышите звук с максимальной точностью.
Существует множество методов калибровки акустической системы. Важно не то, как вы откалибровали среду, а то, что среда была откалибрована, даже если вы используете только свой слух, здравый смысл и свою любимую запись.
Вам следует откалибровать правый и левый громкоговорители независимо, чтобы гарантировать, что оба настроены на одинаковый уровень звука. Это гарантирует, что ваши динамики сбалансированы, и что аудитория будет иметь одинаковые впечатления от прослушивания, где бы они ни находились.
Калибровка с использованием «стандартной» ссылки
Стандартная эталонная калибровка — один из наиболее распространенных методов калибровки, поскольку он наименее субъективен. Цель этого метода — гарантировать, что, когда выходной сигнал в регистре микшера равен 0 дБ, уровень звукового давления в аудитории соответствует заданному уровню в децибелах.
Этот уровень будет зависеть от вашего приложения:
Акустический (народный, разговорный и т. Д.): От 75 до 90 дБ
Джаз: от 80 до 95 дБ
Классический: 100 дБ
Современный молитвенный дом: от 90 до 95 дБ
Electric (рок, кантри, R&B): от 95 до 110 дБ
В этом разделе вы познакомитесь с основами калибровки стандартного образца.Для калибровки громкоговорителей требуется измеритель звукового давления и розовый шум. И генератор сигнала, и шумомер, и приложения для измерения уровня звукового давления доступны для iOS® и Android ™, многие из них бесплатны.
Подключите основные выходы микшера к громкоговорителям.
Установите минимальный уровень громкости на динамиках.
Установите самый низкий уровень основного микса на микшере.
Примечание. Если у вас есть внешние процессоры (эквалайзеры, лимитер и т. Д.)), подключенного между микшером и вашими громкоговорителями, отключите или отключите их. Если в вашем микшере есть встроенная обработка, убедитесь, что она обнулена или отключена.
Воспроизведение розового шума с полной полосой пропускания от 20 Гц до 20 кГц с уровнем 0 дБ через основные выходы микшера.
Увеличьте основной микс до единичного усиления. Единичное усиление — это настройка, при которой уровень сигнала не повышается и не ослабляется. Обычно он обозначается на микшере буквой «0» или «U». Вы не должны слышать розовый шум.Если да, повторите шаг 2.
Начните медленно увеличивать громкость левого динамика, пока акустический уровень розового шума не достигнет 3 дБ ниже желаемого уровня звукового давления в центре комнаты. Когда оба динамика играют одновременно, общий уровень звукового давления увеличится примерно на 90 · 104.
+3 дБ.
Выключите левый динамик.
Медленно увеличивайте громкость правого динамика, пока акустический уровень воспроизводимого тестового сигнала не достигнет того же уровня звукового давления, что и уровень, установленный на левом динамике.
Остановите розовый шум и снова включите левый динамик. Включите знакомую программную музыку через динамики и перемещайтесь по комнате, следя за тем, чтобы звук в динамиках был сбалансированным.

Если вы используете сабвуфер, выполните те же действия, что и выше, но установите уровень на сабвуфере на 6 дБ ниже уровня, который вы установили на своих полнодиапазонных громкоговорителях (то есть, если вы установите уровень на каждом громкоговорителе на 95 дБ. , установите уровень сабвуфера на 89 дБ).
Мониторы вызывного сигнала
Обратная связь — это кратковременная обратная связь, когда часть сигнала из динамика возвращается в микрофон, что приводит к постоянному тону на нежелательной частоте. «Вызов» — это процесс ослабления частот, которые возвращаются, чтобы максимизировать усиление до появления обратной связи в ваших напольных мониторах.
Примечание. Сигнал сценических мониторов вызовет обратную связь. Если вы не будете осторожны, вы сможете получить много отзывов.Не делайте резких подъемов; действуйте медленно и осторожно, чтобы не повредить динамики и уши.
При соответствующем уровне усиления микрофонного входа увеличьте уровень Aux Send на микрофонном канале, который вы хотите включить. Не «усиливайте» микрофонный сигнал на микшере монитора ради увеличения громкости сценического монитора. Постановка усиления очень важна для того, чтобы шоу проходило без обратной связи.
Медленно увеличивайте уровень выхода Aux, пока не услышите обратную связь.
Использование анализатора реального времени (RTA) или спектрографа позволит вам увидеть, какая частота вызывает проблему, и использовать эквалайзер, чтобы удалить нарушителя со сценического монитора. Если у вас нет RTA или спектрографа, вы можете создать узкую выемку в параметрическом эквалайзере и перемещать его по полосе, пока обратная связь не исчезнет. Обратная связь с сценическим монитором обычно возникает на более высоких частотах, что также является источником разборчивости, поэтому уменьшайте частоту нарушения только до уровня чуть ниже точки обратной связи.
Если в вашем распоряжении нет этих инструментов, верните уровень отправляемого канала непосредственно перед точкой обратной связи, чтобы не удалять слишком много содержания сигнала. Максимальное увеличение разборчивости речи и структуры усиления приводит к более четкому звучанию мониторов.
Когда вы вызываете систему и одновременно возникают более двух или трех контуров обратной связи, вы достигли уровня, при котором стабильность больше не может быть достигнута.
Обновлен: 04.06.2021
Categories: Разное
Знак 3 2: Штраф за проезд под знак 3.2 «проезд запрещен» в 2021 году
22.06.202130.05.2021 alexxlabОставить комментарий
Знаки Движение запрещено ПДД | AVTONAUKA.RU
Дорожные знаки «Движение запрещено», «Движение механических транспортных средств запрещено» и «Движение грузовых автомобилей запрещено». Что означают, для чего применяются, что запрещают и на какие ТС не распространяется действие данных знаков.
Знак 3.2 «Движение запрещено»
Данный знак применяют для запрещения движения на отдельных участках дорог всех транспортных средств. Знак «Движение запрещено» означает, что на дорожном участке за этим знаком движение запрещено со всех направлений (с попутного, встречного и боковых проездов, об этом — ниже по тексту). Но есть исключения.
Знак 3.2 «Движение запрещено» не распространяется:
на маршрутные ТС;
на ТС, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов;
на ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне;
на ТС, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
на автомобили организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности кузова белую диагональную полосу на синем фоне.
Транспортные средства, кроме маршрутных и обслуживающих инвалидов, которым разрешается въезд под знак «Движение запрещено», должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.
В чем отличие знака 3.2 «Движение запрещено» от знака 3.1 «Въезд запрещен»
Если по ходу вашего движения либо на пути следования установлен знак «Въезд запрещен», то это значит, что въезд запрещен только с этой стороны, с которой вы подъехали. Другими словами, на участок за знаком 3.1 можно заехать с другого места, где есть подъезд: либо с противоположной стороны, либо с бокового проезда.
Но если на пути своего следования вы встретите знак 3.2 «Движение запрещено», то проезд на участок за знаком будет закрыт со всех сторон. На каждом подъезде к этому участку дороги или территории обязательно будут установлены другие знаки 3.2.
Перед боковыми выездами на дорогу знаки применяют с одной из табличек 8.3.1 — 8.3.3 «Направления действия».

Знак 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено»
Знак 3.3 запрещает движение только механических ТС, т.е. тех, которые приводятся в движение двигателем, включая мопеды и велосипеды с моторчиком. Под термин «механическое транспортное средство» также попадают любые тракторы и самоходные машины.
Знак 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» устанавливают на каждом въезде на участок дороги или территории, где запрещается движение механических ТС. Перед боковыми выездами на дорогу знаки применяют с одной из табличек 8.3.1 — 8.3.3 «Направления действия».
Так же, как и знак «Движение запрещено», знак 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» не распространяется:
на маршрутные ТС;
на ТС, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов;
на ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне;
на ТС, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
на автомобили организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности кузова белую диагональную полосу на синем фоне.
Транспортные средства, кроме маршрутных и обслуживающих инвалидов, которым разрешается въезд под знак 3.3, должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.
Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»
Знак 3.4 запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Исключения для знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» приведены ниже. Знак 3.4 не запрещает движение:
грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей;
транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, с белой диагональной полосой на синем фоне;
грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне.
В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.
В определении знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» применяется термин «разрешенная максимальная масса». Это масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, которая установлена предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой (см. пункт 1.2 ПДД).
За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.
Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» устанавливают на каждом въезде на участок дороги или территории, где запрещается движение грузовых автомобилей. Перед боковыми выездами на дорогу знаки применяют с одной из табличек 8.3.1 — 8.3.3 «Направления действия».
Соответственно, зоной действия перечисленных выше запрещающих знаков является весь участок дороги, со всех сторон обозначенный этими знаками.
Полный список запрещающих дорожных знаков с краткими комментариями (пояснениями) на сайте avtonauka.ru размещен в Приложении 1 ПДД.
Навигация по серии статей<< Запрещающий знак 3.1 «Въезд запрещен»Запрещающие дорожные знаки 3.5-3.10 >>
Знак 3.2. «Движение запрещено». Описание. ФОТО
Дорожный знак 3.2 – Движение запрещено
Указатель 3.2 ограничивает (запрещает) движение всем видам транспорта на участках начинающихся сразу после установленного знака за некоторым исключением.
Запрет не распространяется:
на маршрутные транспортные средства, если маршрут пересекает зону его действия;
на дорожно-эксплуатационный и коммунальный транспорт, спецтехнику с наклонной белой полосой на бортах;
автотранспорт обслуживающий торговые и иные предприятия, расположенные непосредственно в обозначенной знаком 3.2 зоне;
на личный транспорт, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда. Вместе с тем такому транспорту надлежит въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее строго на ближайшем к месту назначения перекрестке;
на автомобили, управляемые инвалидами І и ІІ группы, а также ІІІ группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или ТС перевозящим таких инвалидов;
на инкассаторские спецавтомобили для сбора денежной выручки и перевозки ценностей с объектов, находящихся в зоне действия данного знака, при условии, что они не создают заторов.
Знак дорожный 3.2 “Движение запрещено” – представляет собой белый круг с красной окантовкой.
Правила установки знака 3.2 – Движение запрещено:
Устанавливается на въездах в запретную зону непосредственно перед ее началом.
Установка знака возможна в комбинации с другими дорожными указателями и информационными табличками в случаях если они не противоречат друг другу.
Согласно ПДД РФ знак дорожный 3.2. – Движение запрещено.
Штраф за проезд под знак 3.
2
В случае движения по территории обозначенной знаком 3.2 водителю полагается иметь при себе документы, подтверждающие право на въезд. Это может быть: товарная накладная, путевой лист, паспорт (с пропиской на данной территории), на транспортном средстве инвалида должен быть установлен опознавательный знак “Инвалид”.
За проезд по обозначенному знаком 3.2 участку, без наличия достаточных оснований на въезда на водителя будет наложено административное наказание в виде предупреждения или штрафа согласно соответствующей статьи административного кодекса (ст.12.16ч.1 КоАП в РФ)
Размеры дорожного знака 3.2 согласно ГОСТ
Типоразмер 1 – диаметром 500 мм;
Типоразмер 2 – диаметром 600 мм;
Типоразмер 3 – диаметром 700 мм;
Типоразмер 4 – диаметром 900 мм.
Все дорожные знаки (перечень по ПДД 2019)
У нас Вы можете купить дорожный знак 3.2 с доставкой по Беларуси
Изготовлен в соответствии с требованиями СТБ 1140-2013 на металлической основе с использованием световозвращающих покрытий.
Заказ знаков дорожных осуществляется по предварительной заявке в отделе продаж ООО “Дорбокс”
Знак 3.2 Движение запрещено
Устанавливается на въезде на территорию, на которой наложен запрет на движение ТС. Знак в некоторых случаях применяют со знаками дополнительной информации 8.3.1 — 8.3.3.
Знак 3.2 – это белый круг с красным ободком. Действие знака не распространяется на:
маршрутные ТС;

ТС, которыми управляют инвалиды II или I группы, и перевозящие детей-инвалидов и инвалидов. На указанных ТС должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид»;

ТС организаций почты: синий фон и белая полоса сбоку;

ТС, которые обслуживают находящиеся на территории учреждения;

ТС граждан, которые живут или работают на территории.

Типоразмеры дорожных знаков

Типоразмер – это набор геометрических параметров дорожных знаков в зависимости от области их применения. Типоразмеры изображений знаков стандартной формы в зависимости от условий применения должны выбираться в соответствии с таблицей:
ГОСТ 32945-2014
Типоразмер знака Условия применения знаков
1 Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения до 60 км/ч включительно (без усовершенствованного покрытия)
2 Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения более 60 км/ч до 100 км/ч включительно (с усовершенствованного покрытия)
3 Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч и двумя полосами движения
4 Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч и более и четырьмя и более полосами движения
5 Места производства работ на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения 140 км/ч и более

ГОСТ Р 52290-2004
Типоразмер знака Вне населенных пунктов В населенных пунктах
I Дороги с одной полосой Дороги местного значения
II Дороги с двумя и тремя полосами Магистральные дороги
III Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали Скоростные дороги
IV Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения.

ПДД РФ 2021 — Приложение 1: Запрещающие знаки
Дорожные знаки (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004)
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.
3.1 «Въезд запрещен»
Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.
3.2 «Движение запрещено»
Запрещается движение всех транспортных средств.
3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено»
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин. Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей с наклонной белой полосой на бортах или предназначенных для перевозки людей.

3.5 «Движение мотоциклов запрещено»
3.6 «Движение тракторов запрещено»
Запрещается движение тракторов и самоходных машин.
3.7 «Движение с прицепом запрещено»
Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.
3.8 «Движение гужевых повозок запрещено»
Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.
3.9 «Движение на велосипедах запрещено»
Запрещается движение велосипедов и мопедов.
3.10 «Движение пешеходов запрещено»
3.11 «Ограничение массы»
Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства»
Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке.

3.13 «Ограничение высоты»
Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.14 «Ограничение ширины»
Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.15 «Ограничение длины»
Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств) габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.16 «Ограничение минимальной дистанции»
Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.
3.17.1 «Таможня»
Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).
3.17.2 «Опасность»
Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

3.17.3 «Контроль»
Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.

3.18.1 «Поворот направо запрещен»
3.18.2 «Поворот налево запрещен»
3.19 «Разворот запрещен»
3.20 «Обгон запрещен»
Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.

3.21 «Конец зоны запрещения обгона»
3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен»
Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.

3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям»
3.24 «Ограничение максимальной скорости»
Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.
3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости»
3. 26 «Подача звукового сигнала запрещена»
Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3.27 «Остановка запрещена»
Запрещается остановка и стоянка транспортных средств.
3.28 «Стоянка запрещена»
Запрещается стоянка транспортных средств.
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца»
3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца»

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).
3.31 «Конец зоны всех ограничений»
Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26—3.30.
3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено»
Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено»
Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки.

Знаки 3.2—3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.
Действие знаков не распространяется:
3.1—3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 – на маршрутные транспортные средства;
3.2—3.8 – на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
3. 28—3.30 – на такси с включенным таксометром;
3.2, 3.3, 3.28—3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».

Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.
Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26—3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.
Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака.

Зона действия знаков может быть уменьшена:
для знаков 3. 16, 3.26 применением таблички 8.2.1;
для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
для знаков 3.27—3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27—3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 – с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Действие знаков 3.10, 3.27—3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
Дорожный знак: 3.2 Движение запрещено
Название теста Категория Вопросов
1. Определите уровень Вашего интеллекта. IQ тест длится 30 минут и содержит 40 простых вопросов. интеллект 40 Начать тест :
2. Определите уровень Вашего интеллекта. IQ тест длится 40 минут и содержит 50 вопросов. интеллект 50 Начать тест :
3. Тест позволяет улучшить знания дорожных знаков РФ, утвержденных правилами дорожного движения (ПДД). Вопросы генерируются случайно. знания 100 Начать тест :
4. Тест на знание государств мира по флагам, расположению, площади, рекам, горам, морям, столицам, городам, населению, валютам знания 100 Начать тест :
5. Определите характер Вашего ребенка, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. характер 89 Начать тест :
6. Определите темперамент Вашего ребенка, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. темперамент 100 Начать тест :
7. Определите Ваш темперамент, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. темперамент 80 Начать тест :
8. Определите тип Вашего характера, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. характер 30 Начать тест :
9. Определите наиболее подходящую для Вас или Вашего ребенка профессию, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического профессия 20 Начать тест :
10. Определите Ваш уровень коммуникабельности, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. коммуникабельность 16 Начать тест :
11. Определите уровень Ваших способностей лидера, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. лидерство 13 Начать тест :
12. Определите уравновешенность Вашего характера, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. характер 12 Начать тест :
13. Определите уровень Ваших творческих способностей, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. способности 24 Начать тест :
14. Определите уровень Вашей нервозности, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. нервозность 15 Начать тест :
15. Определите достаточно ли Вы внимательны, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. внимательность 15 Начать тест :
16. Определите достаточно ли у Вас сильная воля, ответив на несложные вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. сила воли 15 Начать тест :
17. Определите уровень Вашей визуальной памяти, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. память 10 Начать тест :
18. Определите уровень Вашей отзывчивости, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. характер 12 Начать тест :
19. Определите уровень Вашей терпимости, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. характер 9 Начать тест :
20. Определите Ваш образ жизни, ответив на вопросы нашего бесплатного психологического онлайн теста. характер 27 Начать тест :
Дорожный знак 3.2. Движение запрещено.
Знак 3.2 — «Движение запрещено» относится к категории запрещающих знаков.

Запрещается движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях. Не распространяется на маршрутные транспортные средства. Не распространяется на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке. Не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов. Перед перекрестком, на котором можно повернуть в сторону объезда зоны действия ограничения, может быть установлен дублирующий знак с табличкой, указывающей расстояние до начала зоны действия знака или с табличкой 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 «направления действия», если знак начинает действовать сразу.
Дорожный знак тип 3.2 выполняется в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и устанавливается вдоль проезжей части в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным специализированной проектной организацией.
Знак 3.2 изготовляют с использованием световозвращающих материалов, с внутренним освещением или с внешним освещением. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.
Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Краски должны обеспечивать нормативные значения координат цветности.
Маркировку знака наносят на его обратную сторону.
Конструкция упаковки знака типа 3.2 должна обеспечивать надежную защиту световозвращающей поверхности от повреждений. В упаковке должно быть не более 10 штук в целях упрощения погрузочно-разгрузочных работ.
При транспортировании знака необходимо исключить попадание воды на их поверхность. Дощатые обрешетки и фанерные ящики, применяемые для упаковки знаков, следует закреплять таким образом, чтобы исключить взаимный контакт поверхностей знаков.
Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Наша проектная организация готова разработать для Вас проект организации дорожного движения (ПОД), в котором при необходимости будет применен дорожный знак 3.2.
NFPA Diamond 3 2 2 W Знаки опасности
NFPA 704 Diamond с 3-2-2-W индикаторами уровня опасности
Стандарт NFPA 704 Национального пожарного кодекса обеспечивает простую систему для определения опасностей, связанных с различными материалами в в случае пожара, разлива или другой чрезвычайной ситуации. Этот алмаз NFPA для поверхностного монтажа с рейтингом 3-2-2-W поможет предупредить аварийных служб о потенциальной опасности.
Символ в белой зоне особой опасности этого ромба является одним из трех символов, разрешенных NFPA.Узнайте больше о бриллиантах NFPA в нашем бюллетене NFPA 704 Compliance Resource Bulletin (pdf).
Информация о размере:
Выбор материала: (выберите материал и размер выше)
Эмалированный алюминий 1 мм
Полужесткий пластик ПВХ 1 мм
Гибкий виниловый этикеточный материал с постоянным клеем
Поли или бумажный рулон этикетки с легким клеем, в рулонах по 100, 250 или 500 этикеток
Прочная гибкая магнитная основа, прикрепляемая к черным металлам (не из нержавеющей стали)
Diamond Характеристики:
Знаки и виниловые этикетки печатаются с Стойкие к УФ-излучению чернила подходят для использования в помещении или на открытом воздухе при рабочих температурах от -40 до +180 F.
Рулонные этикетки включают картонную коробку-дозатор, которая защищает этикетки и упрощает нанесение — просто потяните, оторвите и приклейте.
Полиэтиленовые рулонные этикетки подходят для влажных помещений; бумажные этикетки на рулоне нет. Узнайте больше о конструкции этикеток в нашем бюллетене с данными о рулонных этикетках (pdf).
Установка алмазов:
Алюминий и пластик NFPA 704 Алмазы имеют диаметр 0,20 дюйма. монтажные отверстия в каждом углу.
Этикетки имеют самоклеящуюся основу — просто отклейте и приклейте.ПРИМЕЧАНИЕ. Этикетки необходимо наклеивать на чистую, сухую поверхность при температуре выше +32 F.
Эти знаки и этикетки, изготовленные на заказ, обычно отправляются с нашего завода в течение 2 рабочих дней.
Нажмите «Добавить в корзину», чтобы заказать напечатанные алмазы NFPA 704 hazmat сегодня.
Квадраты и квадратные корни в алгебре
Вы можете сначала прочитать наше Введение в квадраты и квадратные корни.
Квадраты
Чтобы возвести число в квадрат, просто умножьте его само на себя …
Пример: Что такое 3 в квадрате?
3 Квадрат = = 3 × 3 = 9
«В квадрате» часто записывают как две маленькие цифры:

Это говорит о том, что «4 в квадрате равно 16»
(маленькие 2 означают число появляется дважды при умножении, поэтому 4 × 4 = 16)
Квадратный корень
Квадратный корень идет в другом направлении:
3 в квадрате равно 9, поэтому квадратный корень из 9 это 3
Это как спросить:
Что можно умножить само на себя, чтобы получить это?
Определение
Вот определение:
Квадратный корень из x равен , число r , квадрат которого равен x:
r ² = x
r квадратный корень из x
Символ квадратного корня

Это специальный символ, означающий «квадратный корень», это как галочка,
и фактически началось сотни лет назад в виде точки с движением вверх.
Он называется радикалом и всегда делает математику важной!
Мы можем использовать это так:

мы говорим «квадратный корень из 9 равен 3»
Пример: Что такое √36?
Ответ: 6 × 6 = 36, поэтому √36 = 6
Отрицательные числа
Мы также можем возводить в квадрат отрицательные числа.
Пример: Что такое
минус 5 в квадрате ?
Но подождите… что означает «минус 5 в квадрате»?
квадрат 5, тогда минус?
или квадрат (−5)?
Непонятно! И получаем разные ответы:
возвести в квадрат 5, затем вычислить минус: — (5 × 5) = −25
квадрат (−5): (−5) × (−5) = +25
Итак, давайте проясним это с помощью «()».
Это было интересно!
Когда мы возводим в квадрат отрицательное число , мы получаем положительный результат .
Точно так же, как при возведении в квадрат положительного числа:
Теперь помните наше определение квадратного корня?
Квадратный корень из x равен , число r , квадрат которого равен x:
r ² = x
r квадратный корень из x
И мы только что обнаружили, что:
(+5) ² = 25
(−5) ² = 25
Итак, и +5, и −5 являются квадратными корнями из 25
.
Два квадратных корня
Может быть положительный и отрицательный квадратный корень!
Это важно помнить.
Пример: Решить w
² = a
Ответ:
w = √a и w = −√a
Главный квадратный корень
Итак, если на самом деле есть два квадратных корня, почему люди говорят √25 = 5?
Потому что √ означает главный квадратный корень … тот, который не является отрицательным!
— это два квадратных корня, но символ √ означает просто главный квадратный корень .
Пример:
Квадратные корни из 36 равны 6 и −6
.
Но √36 = 6 (не −6)
Главный квадратный корень иногда называют положительным квадратным корнем (но он может быть нулевым).
Знак плюс-минус
± — специальный символ, означающий «плюс или минус»,
поэтому вместо записи: w = √a и w = −√a
мы можем написать: Вт = ± √a
В двух словах
Когда имеем: r ² = x
, тогда: r = ± √x
Почему это важно?
Почему этот «плюс-минус» важен? Потому что мы не хотим упустить решение!
Пример: Решить x
² — 9 = 0
Начать с: x ² — 9 = 0
Переместите 9 вправо: x ² = 9
Квадратный корень: x = ± √9
Ответ: x = ± 3
Знак «±» говорит нам также включить ответ «−3».
Пример: найти x в (x — 3)
² = 16
Начать с: (x — 3) ² = 16
Квадратный корень: x — 3 = ± √16
Вычислить √16: x — 3 = ± 4
Добавьте 3 к обеим сторонам: x = 3 ± 4
Ответ: x = 7 или −1
Чек: (7−3) ² = 4 ² = 16
Чек: (−1−3) ² = (−4) ² = 16
Квадратный корень xy
Когда два числа умножаются на на квадратный корень, мы можем разделить это на умножение двух квадратных корней следующим образом:
√xy = √x√y
, но только если x и y оба больше или равны 0
Пример: Что такое
√ (100 × 4) ?
√ (100 × 4) = √ (100) × √ (4)
= 10 × 2
= 20
и √x√y = √xy :
Пример: Что такое
√8√2 ?
√8√2 = √ (8 × 2)
= √16
= 4
Пример: Что такое
√ (−8 × −2) ?
√ (−8 × −2) = √ (−8) × √ (−2)
= ???
Похоже, мы здесь попались в какую-то ловушку!
Мы можем использовать мнимые числа, но это приводит к неправильному ответу −4
Да, верно. ..
Правило работает только тогда, когда x и y оба больше или равны 0
Итак, мы не можем использовать это правило здесь.
Вместо этого просто сделайте это так:
√ (−8 × −2) = √16 = +4
Почему √xy = √x√y?
Мы можем использовать тот факт, что возведение квадратного корня в квадрат снова возвращает нам исходное значение:
(√a) ² = a
Предполагая, что , а не отрицательное!
Мы можем сделать это для xy: (√xy) ² = xy
А также к x и y по отдельности: (√xy) ² = (√x) ² (√y) ²
Используйте ² b ² = (ab) ²: (√xy) ² = (√x√y) ²
Убрать квадрат с обеих сторон ^{: √xy = √x√y}
Показатель половины
Квадратный корень можно также записать как дробную экспоненту от половины:

, но только для x больше или равно 0
Как насчет квадратного корня негативов?
Результат — мнимое число. {2} = a \ cdot a = \ left (-a \ right) \ cdot \ left (-a \ right) $$
Квадратный корень записывается с помощью символа корня √, а число или выражение внутри символа корня, обозначенное ниже a, называется подкоренным выражением.
$$ \ sqrt {a} $$
Чтобы указать, что нам нужен как положительный, так и отрицательный квадратный корень из подкоренной части, мы помещаем символ ± (читается как плюс минус) перед корнем.
$$ \ pm \ sqrt {9} = \ pm 3 $$
У нуля один квадратный корень, равный 0.
$$ \ sqrt {0} = 0 $$
Отрицательные числа не имеют действительных квадратных корней, поскольку квадрат либо положительный, либо 0.
Если квадратный корень целого числа является другим целым числом, квадрат называется полным квадратом.Например, 25 — это идеальный квадрат, так как
.
$$ \ pm \ sqrt {25} = \ pm 5 $$
Если подкоренное выражение не является полным квадратом, то есть квадратный корень не является целым числом, тогда вам нужно приблизительно вычислить квадратный корень
$$ \ pm \ sqrt {3} = \ pm 1. 73205 … \ приблизительно \ pm 1,7 $$
Квадратные корни из чисел, не являющихся полным квадратом, являются членами иррациональных чисел. Это означает, что они не могут быть записаны как частное двух целых чисел. Десятичная форма иррационального числа не прерывается и не повторяется.Иррациональные числа вместе с рациональными числами составляют действительные числа.
Видеоурок
Приблизительно квадратный корень из 250

Определение знака по Merriam-Webster
\ ˈSīn \
1а : движение или жест, с помощью которого выражается мысль, или делается известная команда или желание.
c : основная языковая единица, обозначающая объект или отношение или имеющая чисто синтаксическую функцию. знаки включают слова, морфемы и знаки препинания
d : один из набора жестов, используемых для представления языка. также : язык жестов
2 : знак, имеющий обычное значение и используемый вместо слов или для представления сложного понятия.
3 : одна из 12 частей зодиака.
4а (1) : символ (например, бемоль или диез), используемый в нотной записи.
б : символ (например, ÷), обозначающий математическую операцию. также : один из двух символов + и -, которые составляют часть символа числа и характеризуют его как положительное или отрицательное.
5а : дисплей (например, табличка с буквами или конфигурация неоновых трубок), используемый для идентификации или рекламы коммерческого предприятия или продукта.
б : опубликованная команда, предупреждение или указание
6а : нечто материальное или внешнее, что обозначает или означает что-то духовное.
б : что-то, указывающее на присутствие или существование чего-то еще признаки успеха знамение времени
d : объективное свидетельство болезни растений или животных
7 множественное число обычно подписывается : следов обычно дикого животного рыжая лиса знак
переходный глагол
б : для размещения знака или обозначения знаками подписать тропу
c : для обозначения или обозначения знаком
2а : поставить подпись на : ратифицировать или засвидетельствовать от руки или печатью подписать законопроект подписать признание
б : официально назначить или передать передал свое имущество брату
c : записать (свое имя)
d : , чтобы прикрепить свое имя к подписанный отзыв
3 : для общения с помощью жестов или языка жестов.
4 : для найма или найма путем обеспечения подписи на трудовом договоре —Часто используется с до или на
непереходный глагол
1 : , чтобы написать свое имя в знак согласия, ответственности или обязательства подписано на пакеты подписано с командой на один сезон
3 ДОРОЖКИ Знак R15-2 — Железнодорожные знаки
Тип покрытия: Обязательно (Выберите вариант) Diamond Grade Cubed (DG3) High Intensity Prismatic (HIP) Engineer Grade Prismatic (EGP) Plastic Non-ReflectiveReflective SheetEngineer Grade Prismatic — EGP Engineer Grade (EG) Гофрированный пластикgDiamond Grade Cubed Yellow Fluorescent Yellow (Diamond DG3 Зеленый (DG3 FYG) Запеченная эмаль Алмазный флуоресцентный оранжевый Нет покрытия (согласие на инспекцию в печатном виде) Нет Нет (напечатано без вторжения) Нет покрытия (напечатано для вашей безопасности) Призматическое качество инженерного класса (EGP) (оружие не разрешено) Призматическое покрытие инженерного уровня (EGP) (Парковка) Уведомление) Призматический элемент инженерного класса (EGP) СТРЕЛКА ВЛЕВО (DG3) СТРЕЛКА ВЛЕВО Призматический элемент высокой интенсивности (HIP) СТРЕЛКА ВЛЕВО
Размер: Обязательно (Выберите вариант) 12 дюймов Ш x 18 дюймов В 28 дюймов Ш x 24 дюймов В 58 дюймов Ш x 48 дюймов В 28 дюймов Ш x 18 дюймов В 46 дюймов x 36 дюймов В 34 дюймов Ш x 24 дюймов В 40 дюймов Ш x 30 В 22 дюймов. 75 дюймов (ширина) x 10,5 дюймов (высота) 22 дюйма (ширина) x 13,25 дюйма (высота) 22 дюйма (ширина) x 9 дюймов (высота) 6 дюймов (ширина) x 18 дюймов (высота) 20 дюймов (ширина) x 7 дюймов (высота) 24 дюйма (ширина) x 10 дюймов (высота) 34 дюйма (ширина) x 9 дюймов (высота) 28 дюймов (ширина) x 6 дюймов (высота) 52 дюйма (ширина) Ш x 30 дюймов, h40 дюймов x 18 дюймов, h46 дюймов x 24 дюймов, h22 дюймов x 6 дюймов, h28 дюймов x 9 дюймов, 34 дюймов x 30 дюймов, 28 дюймов x 12 дюймов, 34 дюймов x 18 дюймов, 46 дюймов, шир. 48 дюймов (h) 58 дюймов (ширина) x 60 дюймов (высота) 58 дюймов (ширина) x 48 дюймов (ширина) x 60 дюймов (высота) x 60 дюймов (высота), 46 дюймов (ширина) x 12 дюймов (высота), 54 дюйма (ширина) x 18 дюймов (высота), 46 дюймов (ширина) x 30 дюймов (высота) 40 дюймов (ширина) x 12 дюймов (высота) 58 дюймов (ширина) x 18 дюймов, 40 дюймов, Ш x 24 дюймов, 34 дюйма, 36 дюймов, 40 дюймов, 36 дюймов, 52 дюйма, 48 дюймов, 40 дюймов, 48 дюймов, 34 дюйма, 15 дюймов, 58 дюймов, 30 дюймов, 31 дюймов, 15 дюймов 22 дюйма (ширина) x 12 дюймов (высота) 9 дюймов (ширина) x 48 дюймов (высота) 37 дюймов (ширина) x 9 дюймов (высота) 34 дюйма (ширина) x 12 дюймов (высота) 6 дюймов (ширина) x 6 дюймов (высота) 22 дюйма (ширина) x 12 см (высота) 22 дюйма (ширина) x 36 дюймов (высота) 6 дюймов (ширина) x 12 дюймов (высота) 8 дюймов Ш x 24 дюйма, высота 46 дюймов x 18 дюймов, высота 58 дюймов x 24 дюйма, высота 60 дюймов x 30 дюймов, высота 28 см, ширина x 18 дюймов, высота 21 дюйм x 14 дюймов, высота 5 дюймов x 7 дюймов, высота 72 дюйма x 72 дюйма, высота 9 дюймов, ширина x 12 дюймов H9 дюймов x 15 дюймов H9 дюймов x 9 дюймов h30 дюймов x 6 дюймов h21. 5 дюймов (Ш) x 13,5 дюймов (В) x 25 дюймов (В) x 15 дюймов (В), 7 дюймов (Ш) x 7 дюймов (В), 34 дюйма (Ш) x 8 дюймов (В), 4 дюйма (В) x 4,5 дюйма (В)
W3-2 Впереди урожайность (символ) Знак

Идентификатор позиции: W3-2
Товар отгружается через 2-3 недели
Отправить другу
Разместите первым отзыв для этого продукта
Доступность: Доставка: от 2 до 3 недель
Название продукта Цена Кол-во
24 «Впереди урожайность (символ) Знак HIP
38 долларов. 89
24 «Впереди урожайность (символ) Знак DG
68 долларов.79
30 «Впереди урожайность (символ) Знак HIP
57 долларов.10
30 «Впереди урожайность (символ) Знак DG
103 доллара. 82
36 «Впереди урожайность (символ) Знак HIP
84 доллара.32
36 дюймов впереди урожайности (символ) Знак DG
149 долларов.23
48 «Впереди урожайность (символ) Знак HIP
155 долларов. 40
48 «Впереди урожайность (символ) Знак DG
269 долларов.12
Добавить в корзину
ИЛИ ЖЕ
| Добавить для сравнения
Описание продукта
W3-2 Впереди доходность (символ) Знак
Консолидированный закон штата Нью-Йорк, Закон о собственности, полномочиях и трастах — EPT §3-2.
1 § 3-2.1 Составление и подтверждение завещания; формальные требования
(a) За исключением нункупативных и голографических завещаний, санкционированных пунктом 3-2.2, каждое завещание должно быть составлено в письменной форме, выполнено и заверено следующим образом:
(1) Оно должно быть подписано в конце завещателем или, от имени наследодателя, другим лицом в его присутствии и по его указанию, при соблюдении следующих условий:
(A) Наличие любого вопроса, следующего за подписью наследодателя, присутствующего в завещании во время его исполнения , не лишает законной силы такой вопрос, предшествующий подписи, который появился в завещании во время его исполнения, за исключением того, что такой вопрос, предшествующий подписи, не вступает в силу по усмотрению заместителя, если он настолько неполный, что не может быть легко понять без помощи материала, следующего за подписью, или, если привести в действие такой вопрос, предшествующий подписи, подорвет общий план наследодателя по распоряжению и управлению его имуществом.
(B) Никакой вопрос, кроме пункта о подтверждении, который следует за подписью наследодателя, или любого вопроса, предшествующего такой подписи, который был добавлен впоследствии к исполнению завещания, не имеет силы.
(C) Любое лицо, подписывающее имя наследодателя в завещании, как предусмотрено в подпункте (1), должно подписать свое имя и указать свой адрес проживания в завещании, но не должно считаться одним из необходимых дающих свидетельских показаний. воля. Завещание без подписи лица, подписавшего имя наследодателя, не имеет силы; однако при условии, что лицо, подписывающее имя наследодателя, не указывает его адрес, не влияет на действительность завещания.
(2) Подпись наследодателя ставится на завещании в присутствии каждого из понятых или признается наследодателем каждому из них как поставленная им самим или по его указанию. Завещатель может либо подписаться в присутствии, либо подтвердить свою подпись каждому свидетельствующему свидетельству отдельно.
(3) Завещатель должен в какой-то момент во время церемонии или церемоний казни и подтверждения заявить каждому из понятых, что документ, на котором была поставлена его подпись, является его завещанием.
Обновлен: 30.05.2021
Categories: Разное
Как проверить рулевые наконечники ваз 2114: Как проверить рулевые наконечники ВАЗ-2114: признаки неисправности
22.06.202102.06.2021 alexxlabОставить комментарий
Как проверить рулевые наконечники ВАЗ-2114: признаки неисправности
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что в автосервисе им говорили, что наконечник рулевой тяги на ВАЗ-2114 необходимо заменить. Но, как определить, что деталь вышла из строя? Эта статья расскажет, об устройстве рулевого наконечника, признаках неисправности, а также о последствиях вызванных несвоевременной замены.
Устройство рулевого наконечника
Устройство рулевого наконечника
Прежде чем приступить к рассмотрению признаков неисправности, необходимо разобраться с конструктивными особенностями рулевого наконечника. Именно это поможет понять, как определить, что деталь вышла из строя.
Признаки неисправности на ВАЗ-2114
Общий вид рулевого наконечника
Итак, когда понятно устройство наконечника рулевой тяги, можно определить признаки неисправности:
Самый распространенный признак – это люфт. Особенно этот дефект становится заметным, когда автомобиль движется по ровной поверхности дорожного покрытия. Неисправный рулевой наконечник начинает утягивать машину в одну из сторон, если бросить руль на несколько секунд.
Биение рулевого колеса. Особенно этот момент будет заметен, когда автомобиль двигается по неровностям или объезжает преграды. Так, отдача в руль будет достаточно заметной даже при наличии всех поглощающих эффектов.
Посторонние звуки. Особенно они появляются тогда, когда начинается поворот руля. Сопровождается характерным хрустом.
Порванный пыльник через который в механизм будет попадать влага и грязь.
Осмотр состояния пыльника рулевого наконечника
Последствия несвоевременной замены
Когда признаки неисправности рассмотрены, можно более деталь рассмотреть, последствия жадности или не осведомленности водителя о неполадке. Итак, рассмотрим, какие последствия ждут хозяина автомобиля, если вовремя не заменить наконечник рулевой тяги:
Самое распространенное – дорожно-транспортное происшествие, которое может привести к трагическим последствиям. Так, обрыв рулевого наконечника на скорости приведет к тому, что автомобиль резко уйдет на встречную полосу или в кювет.
Неисправный рулевой наконечник приведет к повышенному износу других деталей. Так, измениться положение углов развала-схождения, что приведет к неправильному положению колес. В свою очередь, это повысит износ покрышек, которые уже через 3-4 тыс. км пробега протрутся и придут в негодность. Это в свою очередь может привести к тому же ДТП.
Видео о диагностике состояния рулевого наконечника

Выводы
Признаки неисправности рулевых тяг на ВАЗ-2114 просты и понятны. Так, своевременное определение выхода из строя детали позволит обезопасить водителя и окружающих, а также предотвратить последствия, которые могут привести к потере здоровья и смерти.
Проверка наконечников рулевых тяг на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Вышедшие из строя наконечники рулевых тяг дают о себе знать дробным стуком со стороны колес при проезде неровностей или движении по «гребенке». Аналогичные симптомы так же могут иметь место при неисправности иных элементов подвески и рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (шаровых опор, стоек стабилизатора, опорных подшипников стоек, рулевой рейки и т.п.).

Поэтому для точного определения неисправности именно наконечников рулевых тяг необходимо провести их несложную проверку. Для ее выполнения желательно позвать помощника.
Порядок проведения проверки наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку или смотровую яму, поднимаем ручник, включаем передачу, под колеса устанавливаем упоры.
— Поддомкрачиваем одно из передних колес.
— Помощник, взявшись руками за край колеса, раскачивает его в горизонтальной плоскости (см. фото выше).
При этом он энергично, поочередно, несколько раз резко тянет заднюю часть колеса на себя, переднюю от себя и наоборот. В это время накладываем свою руку на корпус наконечника и бобышку рычага поворотного кулака и оцениваем их взаимное перемещение. Если имеется люфт – наконечник подлежит замене.
Так же стоит добавить, что в отсутствие помощника раскачивать колесо с целью выявления люфта в шарнире наконечника можно самостоятельно без наложения руки на наконечник. При горизонтальном воздействии люфт и стуки в наконечнике будут отдаваться на колесе.
— Проверяем наконечник рулевой тяги на заклинивание шарнира.
Взявшись рукой за наконечник, прикладываем к нему усилие снизу вверх, резко и несколько раз перемещая корпус наконечника вдоль оси его пальца. Перемещение корпуса на 1-2 мм свидетельствует о том, что палец не подклинивает в корпусе и перемещается, сжимая находящуюся внутри пружину. В противном случае наконечник рулевой тяги считается неисправным и так же подлежит замене.
Аналогично проводим проверку для второго наконечника с другой стороны автомобиля.
Неисправный наконечник рулевой тяги заменяем новым.
Примечания и дополнения
— Помимо предложенных выше испытаний особое внимание следует уделить состоянию резинового чехла шарнира наконечника рулевой тяги, так как с поврежденным чехлом (растресканным, порванным и т. п) они долго не живут. В любое время, визуально обнаруженное повреждение чехла всегда должно служить поводом к проведению описанной выше проверки.
Еще статьи по подвеске и рулевому автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка состояния шаровых опор подвески автомобилей
— Проверка рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Стучат стойки стабилизатора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Признаки неисправности рулевых наконечников
Конструкция рулевого наконечника
Рулевой наконечник – это шток с шарнирным устройством на конце. Внутри шарнира есть вкладыш и шайба, они препятствуют преждевременному износу деталей. В шарнир закладывается смазка, все это защищается пыльником от попадания влаги и грязи. С противоположной стороны от шарнира на штоке есть резьба для соединения с рулевой тягой. На самом шарнирном пальце тоже есть резьба. Палец продевается в отверстие на поворотной цапфе и фиксируется гайкой. Таким способом наконечник соединяется с цапфой.
Неисправности и причины неисправностей рулевых наконечников
Основная неисправность рулевого наконечника — это износ шарнирного соединения. Быстрый износ происходит по причине попадания влаги или грязи в само соединение. Такое происходит из-за повреждения пыльника. Потом наконечники имеют свой определенный ресурс – они меняются где-то через 40 тысяч километров пробега. Рулевой наконечник может быть поврежден в результате ДТП или наезда на препятствие.
Как определить неисправности в рулевом управлении
При покупке подержанного автомобиля есть большая вероятность, что в нем могут быть различные неисправности. Дефекты в рулевом управлении, в том числе и наконечников, можно выявить, сев за руль этого авто.
Первое, что необходимо сделать — покрутить рулем. Слишком большой свободный ход руля наводит на мысль об износе деталей рулевой системы.
По-другому дефекты выясняют, прокатившись на машине. О неисправностях может говорить тяжелый ход руля на поворотах. Если автомобиль при отпущенном руле едет в сторону, также стоит задуматься, все ли в порядке.
Об изношенных деталях рулевой системы могут свидетельствовать различные стуки в передней подвеске во время движения по неровной дороге. Но новичку будет трудно определить, что именно стучит – детали самой подвески или рулевого управления.
Выявление неисправностей рулевых наконечников
Выявить неисправность наконечника с достаточной точностью можно на автомобильном подъемнике.
Первый метод самый простой — с помощью визуального осмотра. Неисправный наконечник может быть деформирован в результате удара. Порванный пыльник также дает повод задуматься. Если наконечник влажный, скорее всего, из него вытекла смазка, и деталь требует замены. Наконечник с неестественным измененным цветом металла, вероятно, на последней стадии своего существования — он перегревается и подклинивает.
И, наконец, можно проверить люфт в наконечниках, подергав рулевые тяги с помощью монтировки. Люфт в шарнирном соединении говорит о непригодности детали. При подклинивающем рулевом наконечнике тяги двигаются с большим трудом.
Заключение
Проверив перед покупкой такими методами детали рулевого управления, можно сразу решить, какие детали нужно будет поменять сразу после приобретения авто. Из-за таких мелочей, как неисправные рулевые наконечники, от покупки отказываться не стоит, но ездить с такими неисправностями нельзя.

Проверка рулевых тяг и их шаровых шарниров на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Рулевые тяги – благодаря ним осуществляется поворот колеса в нужную для вас сторону, от сюда и исходит начало в название «Рулевые». Но со временем как и любые другие агрегаты рулевые тяги изнашиваются, но как это узнать знают немногие, хотя обязаны знать очень многие потому что именно от них, зависит будут поворачиваться колёса у вашего автомобиля или же нет!
Шаровые шарниры – они находятся рядом с наконечниками всё тех же рулевых тяг и играют очень важную роль, потому что от них зависит жестко будут стоять тяги или же будут болтаться!
Примечание!
Для проверки всей этой системы на исправность, вам нужно будет запастись: Либо монтажной лопаткой, либо ломом желательно лёгкий, или же либо каким ни будь отрезком трубы длинной около «1-го» метра!
А так же кроме этих вещей возьмите ещё с собой: Чистую тряпку, маркер, металлическую щётку и штангенциркуль, либо вместо него возьмите металлическую линейку!
Краткое содержание:
Где находится рулевые тяги и их шаровые шарниры?
Шаровые шарниры как уже говорилось ранее, находятся вместе с наконечниками рулевых тяг, для примера наконечник показан ниже на фото ниже, а сам его шарнир располагается очень близко к нему для наглядности взгляните на верхний правый угол на фото, на котором изображен тот самый шаровой шарнир находящийся рядом с наконечником рулевой тяги.
Примечание!
А о том где находятся сами рулевые тяги на автомобиле, вы можете узнать из статье под названием: «Замена рулевых тяг на ВАЗ», там всё подробно описано!
На что именно направлена проверка деталей в статье?
В статье будет подробно описана процедура проверки состояния защитных колпачков шаровых шарниров, а так же осевое перемещение самих наконечников тяг и люфт шаровых шарниров. А в дополнение, будет приведена инструкция по проверки маятникового рычага.
Как проверить рулевые тяги, наконечники тяг и шаровые шарниры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Проверку удобней всего будет производить на так называемой канаве, потому что все элементы ходовой находятся лишь внизу автомобиля, поэтому под низ вам и придётся подлезть!
А так же учтите одну важную вещь, проверять состояние всех деталей нужно только таким образом, чтобы оба передних колеса автомобиля были нагружены всей массой автомобиля, поэтому если вы решите проверять состояние деталей на подъемнике, учтите эту деталь и по возможности под передние колёса подставьте упоры, а после чего чуть опустите автомобиль, чтобы передняя часть полностью загрузилась!
1) Для этого сперва при помощи металлической щётки, очистите все шарниры от налипшей грязи, для более удобной и точной работы.
Примечание!
Очищайте шарниры аккуратно, потому что на них установлены пыльника которые могут очень легко повредится! (Для примера пыльник указан на фото стрелкой)
2) Далее осмотрите состояние этих самых пыльников, трещины, а так же отслоение от окантовки или разрывы самой резины не допускаются.
3) После этого возьмите пыльник рукой и сдавите его, выход наружу смазки из под пыльника так же не допускается.
Примечание!
Эту же работу по проверки пыльника, проделайте с оставшимися шарнирами, при обнаружении дефектов на пыльнике замените его! (Поменять пыльники можно на примере той статьи под названием: «Замена рулевых тяг», на неё ещё чуть выше была дана ссылка)
4) Теперь чтобы проверить шаровые шарниры на исправность, возьмите в руки маркер и им нанесите метки на все заглушки каждого шарнира, для более точной замены.
5) После нанесения метки, возьмите штангенциркуль и им проверьте полную высоту наконечника шарнира, а после проверки запомните полученное значение.
6) Затем подоприте при помощи монтажной лопаты наконечник тяги вверх, до того насколько это будет возможно. После этого штангенциркулем повторно замерьте высоту шарнира, удерживая при этом монтажной лопатой наконечник, а после измерения запомните полученное значение или запишите его.
Примечание!
Когда оба значения будут получены сравните их, среднее значение которое у вас должно будет колебаться между первым замером и вторым, должно составить «1-1,5 мм», но не более. При слишком большом значении или при слишком маленьком, замените шарниры на новые!
7) Следом проверьте остальные шарниры на исправность, сперва замерив их высоту в спокойном состоянии, а затем подперев их для этого так же монтажной лопатой и после чего повторно замерев высоту и сопоставив оба значения.
8) Далее если вы хотите понять присутствует ли люфт в шарнире, то для этого попросите помощника сесть в ваш автомобиль и покачать аккуратно рулём в обе стороны.
Примечание!
А вы в это время должны будете взяться рукой за корпус шарнира, но обратите внимание на фото, большой палец руки должен обязательно стоять на сошке. После того как вы возьмётесь рукой, попросите помощника покачать рулевым колесом и вследствие чего вы ощутите люфт если он есть в системе!
9) После проделанной операции, проверьте остальные шарниры на наличия люфта, а те шарниры которые будут иметь люфт замените.
Примечание!
Если вы будете производить замену шарниров, то в таком случае после их замены обязательно отрегулируйте схождение колёс, воспользовавшись для этого статьей, под названием: «Регулировка схождения и развала колёс автомобиля»!
Дополнение:
В дополнение мы вам рекомендуем так же проверить люфт маятникового рычага, для этого:
1) Сперва возьмитесь рукой за сам маятниковый рыча и после чего с приличной силой покачайтесь его вверх и вниз, тем самым определите присутствует люфт в рычаге или же нет.
2) Далее откройте капот и переберитесь в подкапотное пространство, а находясь там разыщите корпус маятникового рычага (Указан красной стрелкой) и после чего приложите руку к корпусу и при этом касайтесь верхней шайбы которая указана синей стрелкой.
3) После этого попросите помощника покачать руль в разные стороны и тем самым поймите есть ли люфт в рычаге или нет.
Примечание!
Если люфт будет обнаружен, то тогда попробуйте подтянуть регулировочную гайку буквально на одну две прорези, а иначе большее затягивание может привести к проблемам! (Регулировочная гайку указана на фото выше, красной стрелкой)
В том случае если затяжка гайки не уберёт люфт, то тогда замените втулки рычага! (О том как заменить втулки, см. в статье: «Ремонт маятникового рычага»)
А если и замена втулок не поможет, то в таком случае полностью замените рычаг! (О том как заменить рычаг, читайте в статье под названием: «Замена маятникового рычага»)
Дополнительный видео-ролик:
Более детально о том как проверить рулевые тяги на исправность, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:
<noscript><img src='/800/600/https/avtomaster555.ru/image/cache/catalog/2017/11/r-n-2108-levyj-2-800x800.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/2k7XrYGMtTw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Рулевые наконечники: проверка, неисправности, замена.
Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.
К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).
Наконечник рулевой Хонда Цивик 2008
Устройство
Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.
Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.
Запомните, основные компоненты:
• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.
• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.
• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.
Устройство
• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.
• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».
• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.
Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.
Разрушенный пыльник рулевого наконечника
Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.
Виды рулевых наконечников
В зависимости от того, какой тип:
• Обслуживаемый.
• Необслуживаемый.
Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.
Существует вторая группа подразделения:
• Разборные.
Разборный, обслуживаемый наконечник с возможностью шприцовки
• Неразборные.
Необслуживаемые и неразборные рулевые наконечники
Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.
Неисправности
Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.
Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.
Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность. Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.
Признаки неисправностей и как проверить?
Основные признаки:
• Значительное ухудшение управляемости.
• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.
• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.
Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.
Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.
Как заменить?
Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:
1. Поднимаем машину.
2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.
3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.
На фото — рулевой наконечник Лада Приора. Фото — drive2. ru
4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.
Выдавливаем палец
5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.
Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.
6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.
В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.
Неисправности рулевых тяг: как их обнаружить и как с ними бороться?
Рулевые тяги являются важной частью рулевого механизма. Любые неисправности с ними – это не проблемы из серии «машина не едет». Это прямая угроза отказа руля во время движения автомобиля, а значит, прямой путь к ДТП. Поэтому состояние рулевых тяг нужно постоянно контролировать, а при появлении подозрений о наличии неисправностей – ни в коем случае не игнорировать их. Своевременная замена рулевой тяги и наконечников поможет избежать многих неприятных неожиданностей на дороге.
Функции рулевых тяг
Рулевые тяги передают усилие от руля к поворотным рычагам ступиц для поворота колес. Более того, они являются частью рулевой трапеции, определяя угол поворота каждого колеса (при повороте колеса идут по разным радиусам).
Основные проблемы с рулевыми тягами
Сами рулевые тяги представляют собой металлические стержни, повредить которые довольно сложно. Их можно только погнуть – «зацепив» колесом о камень или другое препятствие.
Гораздо чаще возникают неисправности, связанные с:
Шарнирами. Эти детали располагаются на концах рулевых тяг. Чаще всего причиной поломки становится чрезмерное изнашивание вкладыша (или резиновой втулки) либо сферической поверхности пальца (повреждения на резьбе, конусе, поверхности вследствие коррозии или непрофессионального монтажа/демонтажа).
Шплинтом, фиксирующим корончатую гайку. Неправильный монтаж этой маленькой и не особенно значительной, на первый взгляд, детали, может привести к непоправимым последствиям: шплинт выпадает -> гайка ослабляется -> палец теряет плотный контакт -> рулевая трапеция теряет свою геометрию -> управлять авто невозможно.
Пыльниками или чехлом шарнира. Когда пыльник рвется или чехол смещается со своего гнезда, шарнир загрязняется и, как следствие, изнашивается быстрее.
Втулками, резьбовой частью тяг и прочими деталями механизма углов схождения. Они могут быть подвержены коррозии либо повреждены во время езды в плохих дорожных условиях.
Сигналы о проблемах с рулевыми тягами
Вовремя заметить неисправность позволит простая внимательность к тому, как «ведет» себя автомобиль на дороге. Большой свободный ход руля, а также посторонние звуки (чаще всего стук) при повороте – знак о проблемах с шарнирами. Отклонение от выбранной линии движения, а также от заданного радиуса поворота может свидетельствовать, что шарнир развалился или износились наконечники. Главное – заметить проблему вовремя, чтобы не потерять контроль над автомобилем внезапно, прямо во время движения.
Устранение неисправностей
Абсолютное большинство рулевых тяг и шарниров являются одноразовыми, то есть ремонту они не подлежат. Только замена деталей в случае обнаружения неисправностей даст гарантию, что автомобиль не подведет вас в самый неподходящий момент.
Наконечники рулевой тяги. Принцип работы. Неисправности. Замена
Рулевые тяги комплектуют рулевыми наконечниками. А наконечник рулевой тяги – это ключевой элемент рулевого управления, который помогает колесам поворачиваться. Когда появились первые признаки неисправности наконечника, диагностику нужно провести незамедлительно, и если требуется ремонт или замену детали.
Принцип работы
Рулевые тяги соединяют руль и колеса. Плавные повороты и комфортное управление автомобилем, говорят об исправности автозапчастей в системе.
Вместе с наконечником рулевой тяги идут такие составные части:
шаровой палец, упирается в нижнюю часть на опорную пяту;

корпус, закрывается с одной стороны заглушкой;

пружина, между пятой и заглушкой;

вкладыш пластмассовый, между корпусом и шаром;

пыльник, закрывает корпус.

В автомобильном мире есть универсальные наконечники, которые подходят любым колесам, но также есть и те, которые предназначены для правого и левого колеса.
Причины неисправности
Сбой в работе системы рулевого управления основанная причина поломок. Несвоевременная замена расходников, а также осмотр автомобиля может стать угрозой безопасности.
Со временем вкладыш изнашивается. Между ним и шаром появляется зазор, отчего мы слышим стук при езде по неровной дороге.

Износ стенок втулки, провоцирует разбалтывание пальца, а он поджимается пружиной лишь снизу.

Пружина и опорная пята не могут выбрать люфт, появившийся из-за износа пластика, тогда шаровой палец свободно двигается во втулке. При таком раскладе слышен сильный стук рулевого наконечника.

Систематическая езда по плохой дороге негативно влияет на подвеску и рулевые наконечники. В норме, наконечник рулевой тяги должен пробежать 40 тыс. км не создавая проблем водителю.
Ищем неисправность
Итак, первые признаки, что пора лезть в систему рулевого управления:

стук, частый и глухой на поворотах и езде по мелким ямам;

чаще, звуки с одной стороны, реже наконечники неисправны с двух сторон;

свободный ход рулевого колеса увеличивается;

при повороте ощущаются легкие стуки в руле.

Когда запущенный износ наконечников, машину приходится «ловить» в движении, так как люфт шаровых пальцев колеса может достичь отклонения на 3 градуса от прямой.
Самостоятельная диагностика:
Загоните авто на смотровую яму так, чтобы вы могли дотянуться до шарниров.

Подоприте колеса противооткатными брусками.

Одной рукой возьмитесь за тягу как можно ближе к наконечнику. Раскачайте шарнир вверх-вниз, чтобы ощутить люфт.

Упругое сопротивление говорит о правильной работе пружин и отсутствии критических зазоров. Критический люфт ощущается сразу.

Поверните тягу вокруг оси несколько раз. Если она болтается на шаровом пальце – наконечник под замену. На нашем сайте Pantus.ru вы найдете детали по выгодным ценам.

Рекомендация: раскачивая тягу, не спутайте свободный ход рулевой рейки с люфтом шарнира.
Чтобы проверить пыльники, смотровая яма не обязательна. Нужно вывернуть колесо и приподнять авто домкратом. Если пыльник не годный, то через дыры и щели будет выдавливаться густая смазка.
Замена наконечника
Чтобы поменять наконечник рулевой тяги на новый нужно:
очистить кронгайки, на которых наконечник крепится к рычагу и рейке;

от рычага откручивается рулевая тяга;

новую деталь установить в обратном порядке.

После замены автозапчастей углы развала-схождения нужно скорректировать. Для этого следует посетить автосервис.
ВАЗ-2114: замена рулевых наконечников своими руками
В статье вы узнаете, как производится замена рулевых наконечников на автомобиле ВАЗ 2114. Более того, будут учтены даже самые неожиданные ситуации, которые могут возникнуть в процессе ремонта. И, к сожалению, их очень много. Чем старше автомобиль и чем чаще он используется, тем больше изнашиваются его детали. Причем больше всего страдают подвеска и элементы рулевого управления. Причина этого, конечно же, кроется в качестве дорог.Каждая шероховатость откликается на элементы автомобиля. Более того, есть такие неровности, от которых страдает даже тело, оно начинает деформироваться. Но сейчас не об этом, речь пойдет о рулевом управлении.
Рулевое управление ВАЗ 2114

Впервые такая схема была применена на ВАЗ модели 2108. Это первый автомобиль с передним приводом (в отечественном автопроме). Классическая подвеска McPherson в сочетании с реечным рулевым управлением обеспечивает превосходные результаты.Если сравнивать ощущения, то в переднеприводных машинах руль крутится даже на месте очень легко, чем в моделях ВАЗ 2101-2107. Кроме того, рулевая колонка является страховкой от ВАЗ 2114, замена рулевых наконечников которого рассматривается в статье. Так как при лобовом столкновении он развивается и не доходит до водителя. Совершенно другая история с рулевым на такую же копейку. Длинный вал соединяет рулевое колесо и шестерню.

В результате лобового столкновения этот вал может насквозь проткнуть привод. В переднеприводных автомобилях рулевая рейка крепится к перегородке, разделяющей салон и моторный отсек. Привод осуществляется от рулевого колеса, которым управляет водитель. Движение передается через реечный редуктор на две тяги, которые соединены с поворотными кулаками стоек подвески. Эти стержни не являются цельными, их основная часть подвижно закреплена на рельсе. Внешние края имеют шаровые опоры. Соединение с основной частью стержня — резьбовое, есть возможность регулировки общей длины.А теперь о том, как самостоятельно и быстро заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2114.
Стандартные инструменты для замены рулевых наконечников

Для замены рулевых наконечников вам понадобится стандартный набор инструментов. Плоскогубцы и гаечный ключ на «19» для откручивания гайки крепления наконечника к поворотному кулаку стойки амортизатора. Освободить и вытащить шплинт удобно плоскогубцами, фиксировавшими гайку на резьбе. Также понадобится домкрат, ключи на «17», «24», «27».
Это тот набор инструментов, который можно найти в любом гараже. Но владеть только этими инструментами будет недостаточно. Вам понадобится еще несколько аксессуаров, их можно найти в любом магазине автозапчастей. Давайте подробнее рассмотрим то, что еще может вам пригодиться, так как рулевые наконечники на ВАЗ 2114 поменять без спецтехники вряд ли получится.

Специальные устройства

Конечно, наличие проникающих смазок очень желательно.Ей нужно обрабатывать все без исключения резьбовые соединения, чтобы при разборке не возникло проблем с откручиванием гаек. Также желательно иметь специальный съемник наконечников. Он состоит из рамы, которая надевается на поворотный кулак, и болта с шариком в верхней части, если смотреть на съемник при демонтаже наконечника.
Если проникающая смазка отсутствует или она неэффективна, что вполне возможно, вам понадобится газовый баллончик с форсункой. В крайнем случае можно использовать газовую плиту, которая установлена на кухне. О том, как пользоваться этими устройствами, будет рассказано чуть ниже. Штангенциркуль также должен быть доступен для измерения.
Подготовка к ремонту

Установите автомобиль как можно ровнее, нажмите на рычаг стояночного тормоза так, чтобы задние колеса заблокировались. Под них еще необходимо установить специальные упоры. Желательно провести ремонт сначала с одной стороны, а потом переходить ко второй. Сразу ослабьте болты, которыми колеса крепятся к ступицам. После этого нужно поднять всю переднюю часть автомобиля над землей так, чтобы она находилась на небольшом расстоянии от поверхности колеса ВАЗ 2114.Замена рулевых наконечников производится при подвешивании передней части машины.
Снимите колесо, открутите руль в нужном направлении. Если поменять наконечник слева, руль повернется вправо. И, наоборот, при замене правого наконечника руль поворачивается влево. В таком положении ремонтировать намного проще. Заранее, даже желательно за несколько дней до начала работы, необходимо нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения. Это зависит от того, как быстро вы сделаете ремонт.
Снятие рулевого наконечника

С помощью плоскогубцев открутите шплинт и вытащите его. Откручиваем гайку ключом на «19». Если возможно, лучше всего установить новый шплинт и гайку. Затем наденьте на палец специальный съемник. Убедитесь, что он был установлен правильно, чтобы он не оторвался позже. Теперь поверните болт на съемнике ключом на «17». Медленно вращая его, пока кончик пальца не выйдет из сустава.Но перед этим необходимо ослабить гайки крепления наконечника к основной части рулевой тяги ВАЗ 2114. Замена рулевых наконечников производится в таком порядке.
Если вы не можете этого сделать, прочтите инструкции, которые будут приведены ниже. Тщательно измерьте расстояние между серединой пальца и началом гайки, которая находится снаружи. Это поможет максимально точно определить прохождение колес. Обратите внимание на то, что регулировку желательно производить на СТО, так как все равно невозможно установить точные углы схождения, будет неравномерный износ протектора шины, тяга автомобиля в сторону и прочее ». Чары».Но как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2114? Их достаточно повернуть вручную, если есть задиры или движение на петле слишком легкое, пора менять элементы.
Что делать, если я не могу открутить регулировочные гайки?

Да, на старых автомобилях со значительным пробегом это можно наблюдать. Вряд ли каждый драйвер следит за состоянием резьбовых соединений, поэтому со временем они загрязняются и откручивать их становится очень сложно.Приходится прибегать к хитростям, которые только усложняют ремонт. Если не хотите осложнений, то хотя бы раз в год обрабатывайте регулировочные гайки на штангах проникающей смазкой. Но вернемся к ремонту. Вам нужно будет сделать следующие шаги. Первым делом необходимо открутить болт крепления рулевой тяги к рейке. После этого вся конструкция, включая конец рулевой тяги ВАЗ 2114, извлекается из-под капота автомобиля.
Теперь может помочь только нагрев нитей.Это действие можно проводить как на бытовой плите, так и с газовым баллоном. Прогревается вся часть тяги, на которой находится нить. После этого нужно аккуратно постучать по нему молотком. В результате осыпается вся скопившаяся внутри ржавчина и грязь. Резьбовое соединение становится свободным, гайки легко откручиваются. Кстати, такой прием можно использовать для любых болтов, шпилек, которые обычным способом не откручиваются. Главное, чтобы в них не было плавких элементов.
Установить новый наконечник

Итак, нужно знать, какое расстояние было от края регулировочной гайки до оси пальца рулевого наконечника. Просто зная это расстояние, вы сможете правильно выставить колеса относительно друг друга. Сначала навинтите гайку на резьбу самого наконечника. Затем вы устанавливаете его на основную часть тяги. Как оказалось, заменить рулевые наконечники ВАЗ 2114 довольно просто. Своими руками все можно сделать за полтора часа.
Намотайте его до тех пор, пока расстояние не станет таким же, как на старой детали. Затяните после окончательной установки. Сначала приложите палец к суставу. Не нужно набивать его с силой, просто вставьте вручную на место. Гайку накрутить, затянуть с необходимым усилием, зафиксировать шплинтом положение.
Заключение
После всего этого необходимо окончательно подтянуть гайки рулевой тяги. По этой схеме заменяют элементы как с левой стороны, так и с правой.Причем замена рулевых тяг на ВАЗ 2114 производится точно так же, как на всех переднеприводных автомобилях. Обратите внимание, что в случае снятия всей тяги необходимо демонтировать защитный кожух, который стоит на верхней части рельса.
ВАЗ-2114: замена рулевых наконечников своими руками
В статье вы узнаете, как происходит замена рулевых наконечников на автомобиле ВАЗ 2114. Более того, будут учтены даже самые неожиданные ситуации, которые могут возникнуть в процессе ремонта.И их, к сожалению, очень много. Чем старше автомобиль и чем чаще он эксплуатируется, тем больше изнашиваются его детали. Причем больше всего страдают элементы подвески и рулевого управления. Причина этого, конечно же, кроется в качестве дорог. На каждую неровность реагируют элементы автомобиля. И есть такие неровности, от которых страдает даже тело, оно начинает деформироваться. Но сейчас не об этом, рассказ идет о рулевом.
Рулевое управление ВАЗ 2114
Впервые такая схема была применена на автомобиле ВАЗ модели 2108.Это первая машина, у которой был передний привод (в отечественном автопроме). Классическая подвеска McPherson в сочетании с реечным рулевым управлением показывает отличные результаты. Если сравнивать ощущения, то в переднеприводных машинах колесо крутится даже на месте очень легко, нежели в моделях ВАЗ 2101-2107. Кроме того, рулевая колонка в ВАЗ 2114 безопасна, о замене рулевых наконечников речь пойдет в статье. Начиная с лобового столкновения, он развивается и не доходит до водителя.Совершенно другая история с рулевым на те же копейки. Длинный вал соединяет рулевое колесо и коробку передач.
В результате лобового столкновения этот вал может пробить привод. В переднеприводных автомобилях рулевая рейка крепится к перегородке, разделяющей салон и моторный отсек. Привод осуществляется от колеса, которым управляет водитель. Движение передается через реечный редуктор на две тяги, которые связаны с поворотными кулаками стоек подвески.Эти упоры не сплошные, основная их часть фиксируется на рельсе подвижно. Внешние края имеют шаровые опоры. Соединение с основной частью стержня — резьбовое, можно регулировать габаритную длину. А теперь о том, как самостоятельно и быстро заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2114.
Стандартные инструменты для замены рулевых наконечников
Для замены рулевых наконечников потребуется стандартный набор инструментов. Плоскогубцы и накидной ключ на 19 для откручивания гайки крепления наконечника к поворотному кулаку амортизатора.Разжимать и вытаскивать шплинт удобно плоскогубцами, фиксировавшими гайку на резьбе. Также понадобится домкрат, ключи на «17», «24», «27».
Это полный набор инструментов, который можно найти в любом гараже. Но одних этих инструментов вам будет недостаточно. Вам понадобится еще несколько аксессуаров, их можно найти в любом магазине автозапчастей. Давайте подробнее разберемся, что еще может понадобиться, ведь поменять рулевые наконечники на ВАЗ 2114 без спецтехники вряд ли получится.
Специальные устройства
Конечно, присутствие проникающих смазок очень желательно. Ей необходимо обрабатывать все без исключения резьбовые соединения, чтобы в процессе разборки не возникло проблем с откручиванием гаек. Также желательно иметь специальный съемник для наконечников. Он состоит из обода, который надевается на поворотный кулак, и болта с шариком в верхней части, если смотреть на съемник при разборке наконечника.
Если нет проникающей смазки или она малоэффективна, вполне возможно, что вам понадобится газовый баллончик с форсункой.В крайнем случае можно использовать газовую плиту, которая установлена на кухне. О том, как пользоваться этими устройствами, мы поговорим чуть ниже. Также необходимо иметь штангенциркуль для измерений.
Подготовка к ремонту
Установите автомобиль максимально плавно, выжмите рычаг стояночного тормоза так, чтобы задние колеса зафиксировались. Также необходимо установить для них специальные упоры. Желательно провести ремонт сначала с одной стороны, а после переезда — со второй.Сразу ослабьте болты, которыми колеса крепятся к ступицам. После этого нужно поднять всю переднюю часть автомобиля над землей, чтобы ВАЗ 2114 находился на небольшом расстоянии от поверхности колеса. Замена рулевых наконечников произведена с повешенной передней частью машины.
Снимите колесо, открутите руль в нужном направлении. Если поменять наконечник слева, руль повернется вправо. И наоборот, при замене правого наконечника руль поворачивается влево.В таком положении ремонтировать намного проще. Заранее, даже желательно за несколько дней до начала работы, нужно нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения. Это зависит от того, как быстро вы сделаете ремонт.
Снятие рулевого наконечника
С помощью плоскогубцев нужно разжать шплинт и вытащить его. Откручиваем гайку ключом на «19». Если возможно, лучше установить новый шплинт и гайку позже. Затем наденьте на палец специальный съемник.Убедитесь, что он установлен правильно, чтобы потом не соскочил. Теперь поверните болт на съемнике ключом «17». Медленно вращайте его, пока кончик пальца не выйдет из поворотного кулака. Но перед этим необходимо ослабить гайки крепления наконечника к основной части рулевой тяги ВАЗ 2114. Рулевые наконечники заменяются в указанном порядке.
Если вы не можете этого сделать, то прочтите инструкцию, которая будет дана чуть ниже. Тщательно измерьте расстояние между серединой штифта и началом гайки, которая находится снаружи.Это поможет вам максимально точно установить прохождение колес. Обратите внимание на то, что регулировку желательно производить на СТО, так как точно установить углы схождения все равно не удастся, будет наблюдаться неравномерный износ протектора шины, машина будет двигаться в сторону, и прочие «прелести» а как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2114? Их достаточно повернуть вручную, если есть заклинивания или движение на петле слишком легкое, пора менять элементы.
Что делать, если не получается открутить регулировочные гайки?
Да, на старых автомобилях со значительным пробегом это можно наблюдать. Вряд ли каждый драйвер следит за состоянием резьбовых соединений, поэтому со временем они загрязняются и откручивать их становится очень сложно. Приходится прибегать к хитростям, которые только усложняют ремонт. Если не хотите трудностей, то хотя бы раз в год обрабатывайте проникающую смазку регулировочными гайками на стержнях. Но вернемся к ремонту.Вам нужно будет сделать следующее. В первую очередь необходимо открутить болт, которым крепится тяга к рейке. После этого вся конструкция, включая наконечник рулевой тяги ВАЗ 2114, извлекается из-под капота автомобиля.
Теперь может помочь только нагрев нити. Осуществлять это действие можно как на бытовой плите, так и с помощью газового баллончика. Вся часть тяги, имеющая нить, прогревается. После этого следует осторожно постучать молотком.В результате осыпается вся скопившаяся внутри ржавчина и грязь. Винтовое соединение свободное, гайки легко откручиваются. Кстати, этот трюк можно применить к любым болтам, шпилькам, которые не откручиваются обычными методами. Главное, чтобы в них не было плавких элементов.
Установка нового наконечника
Итак, вам нужно будет узнать, какое расстояние было от края регулировочной гайки до оси пальца рулевого наконечника. Просто зная это расстояние, можно произвести правильную установку колес относительно друг друга.Первым делом накручиваем гайку на резьбу самого наконечника. Затем вы устанавливаете его на основную часть тяги. Как оказалось заменить рулевые наконечники ВАЗ 2114 довольно просто. Вы можете сделать все самостоятельно за полтора часа.
Намотайте его до тех пор, пока расстояние не станет таким же, как на старой детали. Затяжка после окончательной сборки. Сначала вставьте палец в поворотный кулак. С силой набивать не нужно, достаточно просто поставить на место вручную. Закручиваем гайку, затягиваем с необходимым усилием, фиксируем положение шплинтом.
Вывод
После всего этого необходимо окончательно подтянуть регулировочные гайки на рулевой тяге. По этой схеме заменяются элементы как слева, так и справа. Причем замена наконечников рулевых ВАЗ 2114 производится так же, как и на всех переднеприводных автомобилях. Обратите внимание, что в случае снятия всей тяги необходимо демонтировать защитный кожух, который стоит сверху рельса.
ВАЗ-2114: Замена рулевых наконечников своими руками
В статье вы узнаете, как происходит замена рулевых наконечников на автомобиле ВАЗ 2114.Более того, будут учтены даже самые неожиданные ситуации, которые могут возникнуть в процессе ремонта. И их, к сожалению, очень много. Чем старше автомобиль и чем чаще он эксплуатируется, тем больше изнашиваются его детали. Причем больше всего страдают элементы подвески и рулевого управления. Причина этого, конечно же, кроется в качестве дорог. На каждую неровность реагируют элементы автомобиля. И есть такие неровности, от которых страдает даже тело, оно начинает деформироваться. Но сейчас не об этом, рассказ идет о рулевом.
Рулевое управление ВАЗ 2114
Впервые такая схема была применена в автомобиле ВАЗ модели 2108. Это первая машина с передним приводом (в отечественном автопроме). Классическая подвеска McPherson в сочетании с реечным рулевым управлением показывает отличные результаты. Если сравнивать по ощущениям, то в переднеприводных машинах руль крутится даже на месте очень легко, нежели в моделях ВАЗ 2101-2107.К тому же рулевая колонка у ВАЗ 2114 травматична, в статье рассказывается о замене рулевых наконечников. Как и при лобовом столкновении, она развивается и не доходит до водителя. Совершенно другая история с рулевым на те же копейки. Длинный вал соединяет рулевое колесо и коробку передач.
В результате лобового столкновения этот вал может пробить привод. В переднеприводных автомобилях рулевая рейка крепится к перегородке, разделяющей салон и моторный отсек.Привод осуществляется от колеса, которым управляет водитель. Движение передается через реечный редуктор на две тяги, которые связаны с поворотными кулаками стоек подвески. Эти упоры не сплошные, основная их часть фиксируется на рельсе подвижно. Внешние края имеют шаровые опоры. Соединение с основной частью стержня — резьбовое, можно регулировать габаритную длину. А теперь о том, как самостоятельно и быстро заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2114.
Стандартные инструменты для замены рулевых наконечников
Для замены рулевых наконечников понадобится стандартный набор инструментов. Клещи и гаечный ключ на «19» для откручивания гайки крепления наконечника к поворотному кулаку стойки амортизатора. С помощью плоскогубцев удобно разжать и вытащить шплинт, которым фиксируется гайка на резьбе. Также понадобится домкрат, ключи на «17», «24», «27».
Это тот набор инструментов, который можно найти в любом гараже.Но одних этих инструментов вам будет недостаточно. Вам понадобится еще несколько аксессуаров, их можно найти в любом магазине автозапчастей. Рассмотрим подробнее, что еще может понадобиться, ведь поменять рулевые наконечники на ВАЗ 2114 без спецтехники вряд ли получится.
Специальные устройства
Конечно, очень желательно наличие проникающей смазки. Ей необходимо обрабатывать все без исключения резьбовые соединения, чтобы в процессе разборки не возникло проблем с откручиванием гаек.Также желательно иметь специальный съемник для наконечников. Он состоит из обода, который надевается на поворотный кулак, и болта с шариком в верхней части, если смотреть на съемник при разборке наконечника.
Если проникающей смазки нет или она окажется малоэффективной, вполне возможно, что вам понадобится газовый баллончик с форсункой. В крайнем случае можно использовать газовую плиту, которая установлена на кухне. О том, как пользоваться этими устройствами, мы поговорим чуть ниже.Также необходимо иметь штангенциркуль для измерений.
Подготовка к ремонту
Установите автомобиль максимально плавно, сожмите рычаг стояночного тормоза так, чтобы задние колеса зафиксировались. Также необходимо установить для них специальные упоры. Желательно провести ремонт сначала с одной стороны, а после переезда — со второй. Сразу ослабьте болты, которыми колеса крепятся к ступицам. После этого нужно поднять всю переднюю часть автомобиля над землей так, чтобы ВАЗ 2114 находился на небольшом расстоянии от поверхности колеса.Замена рулевых наконечников производится при подвешивании передней части автомобиля.
Снимаем колесо, откручиваем руль в нужном направлении. Если поменять наконечник слева, руль повернется вправо. И, наоборот, при замене правого наконечника руль повернут влево. В таком положении ремонтировать намного проще. Заранее, даже желательно за несколько дней до начала работы, нужно нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения.Это зависит от того, как быстро вы сделаете ремонт.
Снятие рулевого наконечника
С помощью плоскогубцев отсоедините шплинт и вытащите его. Ключом на «19» откручиваем гайку. Если возможно, лучше всего после этого установить новый шплинт и гайку. После этого наденьте на палец специальный съемник. Убедитесь, что он установлен правильно, чтобы потом не соскочил. Теперь поверните болт на съемнике ключом на «17». Медленно вращая его, пока кончик пальца не выйдет из поворотного кулака.Но перед этим необходимо ослабить гайки крепления наконечника к основной части рулевой тяги ВАЗ 2114. Замена рулевых наконечников производится именно в таком порядке.
Если вы не можете этого сделать, то прочтите инструкцию, которая будет дана чуть ниже. Тщательно измерьте расстояние между серединой пальца и началом гайки, которая находится снаружи. Это поможет вам максимально точно настроить прохождение колес. Обратите внимание на то, что регулировку желательно производить на СТО, так как углы схождения все равно выставить невозможно, будет неравномерный износ протектора шин, занос автомобиля в сторону и прочие «прелести».Но как проверить рулевые наконечники ВАЗ 2114? Их достаточно повернуть вручную, если есть заедания или движение на петле слишком легкое, пора менять элементы.
Что делать, если не получается открутить регулировочные гайки?
Да, на старых автомобилях со значительным пробегом это можно наблюдать. Вряд ли каждый драйвер следит за состоянием резьбовых соединений, поэтому со временем они загрязняются и их становится очень сложно открутить. Приходится прибегать к хитростям, которые только усложняют ремонт.Если не хотите трудностей, то хотя бы раз в год обрабатывайте проникающую смазку регулировочными гайками на стержнях. Но вернемся к ремонту. Вам нужно будет сделать следующее. Первым делом необходимо открутить болт крепления рулевой тяги к рейке. После этого вся конструкция, включая наконечник рулевой тяги ВАЗ 2114, извлекается из-под капота автомобиля.
Теперь может помочь только нагрев нити. Осуществлять это действие можно как на бытовой плите, так и с помощью газового баллончика.Вся часть тяги, имеющая резьбу, прогревается. После этого следует осторожно постучать молотком. В результате осыпается вся скопившаяся внутри ржавчина и грязь. Винтовое соединение свободное, гайки легко откручиваются. Кстати, этот трюк можно применить к любым болтам, шпилькам, которые не откручиваются обычными методами. Главное, чтобы в них не было плавких элементов.
Установка нового наконечника
Итак, вам нужно будет узнать, какое расстояние было от края регулировочной гайки до оси пальца рулевого наконечника.Просто зная это расстояние, можно произвести правильную установку колес относительно друг друга. Первым делом накручиваем гайку на резьбу самого наконечника. Затем вы устанавливаете его на основную часть тяги. Как оказалось заменить рулевые наконечники ВАЗ 2114 довольно просто. Сделать все своими руками можно за полтора часа.
Заверните его до тех пор, пока расстояние не станет таким же, как на старой детали. Затяжка после окончательной сборки. Сначала вставьте палец в поворотный кулак.С силой набивать не нужно, достаточно просто положить в руку. Закручиваем гайку, затягиваем с необходимым усилием, фиксируем положение шплинтом.
Заключение
После всего этого необходимо окончательно подтянуть регулировочные гайки на рулевом механизме. По этой схеме заменяются элементы как слева, так и справа. Причем замена наконечников рулевого ВАЗ 2114 производится так же, как и на всех переднеприводных автомобилях.Обратите внимание, что в случае снятия всей тяги необходимо демонтировать защитный кожух, который стоит сверху рельса.
замена рулевых наконечников своими руками
В данной статье вы узнаете, как на автомобиле ВАЗ 2114 происходит замена рулевых наконечников. И рассмотрим даже самые неожиданные ситуации, которые могут возникнуть в процессе ремонта. И, к сожалению, довольно много. Чем старше автомобиль, тем больше он эксплуатируется, тем больше изнашиваются его детали. А больше всего пострадают элементы подвески и рулевого управления.Причина этого, конечно же, кроется в качестве дорог. Каждая неровность проходит мимо элементов автомобиля. И есть такие неровности, которые затрагивают даже тело, оно начинает деформироваться. Но теперь не об этом, речь пойдет о рулевом управлении.
Рулевое управление ВАЗ 2114
Впервые подобная схема была применена в автомобиле модели ВАЗ 2108. Это первый автомобиль с передним приводом (в отечественном автопроме). Классическая подвеска типа McPherson в совокупности с рулевой рейкой типа показывает отличные результаты.Если сравнивать ощущения, то в переднеприводных машинах колесо раскручивается даже на месте очень легко, чем в моделях ВАЗ 2101 — 2107. К тому же рулевая колонка разборная на ВАЗ 2114, замена рулевых наконечников обсуждается в разделе статья. Как и при лобовом ударе, он складывается и не доходит до водителя. Совершенно другая история с рулевым на те же копейки. Длинный вал соединяет рулевое колесо и редуктор.
В результате лобового столкновения этот вал может проткнуть водителя.В переднеприводных автомобилях рулевая рейка крепится к перегородке, разделяющей салон и моторный отсек. Привод осуществляется от руля, которым управляет водитель. Движение передается через реечную шестерню на двух тягах, которые связаны с поворотными кулаками стойки стойки. Эти стержни не сплошные, большая их часть закреплена на подвижной направляющей. Внешние края имеют шаровые опоры. Соединение с основной частью тяги резьбовое, длину можно регулировать.Теперь о том, как самостоятельно и быстро заменить наконечники рулевых тяг на ВАЗ 2114.
Рекомендуем
Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?
Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе . ..
Как работает выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
Стандартных инструментов для замены рулевых наконечников
Для замены рулевых наконечников вам понадобится стандартный набор инструментов.Плоскогубцами и головкой на «19» Выкрутите гайки крепления наконечника к стойке кулака. Плоскогубцами удобно открывать и вытаскивать шплинт, за который фиксируется стопорная гайка на резьбе. Также понадобится домкрат, ключи на «17», «24», «27».
Это целый набор инструментов, который можно найти в любом гараже. Но недостаточно владеть только этими инструментами. Необходимые аксессуары можно найти в любом магазине автозапчастей. Давайте подробнее разберемся, чем еще можно пригодиться, так что как поменять наконечники рулевых тяг на ВАЗ 2114 без спецтехники вряд ли получится.
Специальные устройства
Конечно, наличие проникающей смазки очень желательно. Его нужно обрабатывать без исключения, все резьбовые соединения, чтобы в процессе демонтажа не возникло проблем с закручиванием саморезов. Также желательно иметь специальный съемник для наконечников. Он состоит из обода, который надевается на поворотный кулак, и болта с шариком вверху, если смотреть на съемник во время снятия наконечника.
Если нет проникающей смазки или она неэффективна, вполне возможно, вам понадобится баллончик с газом с форсункой.В крайнем случае можно использовать газовую плиту, установленную на кухне. О том, как использовать эти устройства, будет рассказано ниже. Также необходимо иметь штангенциркуль для измерений.
Обучение ремонту
Выберите автомобиль как можно прямее, нажмите на рычаг тормоза, чтобы задние колеса вошли в зацепление. Под них нужно установить специальные упоры. Желательно сначала ремонтировать с одной стороны, а потом переходить ко второй. Сразу ослабляем болты крепления колес к ступицам.После этого нужно всю переднюю часть автомобиля поднять над землей так, чтобы было небольшое расстояние от поверхности колеса ВАЗ 2114. Замена рулевых наконечников размещена в передней части машины.
Снимите колесо, снимите рулевое колесо в правильном направлении. Если поменять наконечник слева, руль повернется вправо. И наоборот, при замене правого наконечника колесо переворачивается влево. В таком положении проводить ремонт намного проще. Заранее, желательно за несколько дней до начала работ, нужно нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения.Зависит от того, как быстро вы сможете сделать ремонт.
Снятие рулевого наконечника
С помощью плоскогубцев ослабьте штифт и потяните его. Введите «19», закручивая гайку. Если есть возможность, лучше всего впоследствии установить новый шплинт и гайку. После этого надеть на палец специальный съемник. Убедитесь, что он был установлен правильно и не оторвался. Теперь ключом на «17» поверните болт на съемнике. Медленно вращайте его до тех пор, пока кончик пальца не выскочит из поворотного кулака.Но перед этим нужно ослабить гайки, которыми наконечник крепится к основной части рулевой тяги ВАЗ 2114. Замена рулевых наконечников производится в таком порядке.
Если вы этого не сделаете, прочтите инструкции, которые будут приведены ниже. Тщательно измерьте расстояние между средним пальцем и началом гайки, расположенной с внешней стороны. Это поможет вам максимально точно настроить ход колес. Учтите, что регулировку желательно произвести на СТО, чтобы точно выставить схождение все равно не получится, будет неравномерный износ протектора шины, тянет автомобиль в сторону и прочие «прелести».Но как проверить наконечники рулевых тяг ВАЗ 2114? Достаточно их руки, чтобы повернуть, если какое-либо закрепление или движение петли слишком легкое, пора менять элементы.
Что делать, если не удается отвинтить регулировочную гайку?
Да, на старых автомобилях с большим пробегом это можно наблюдать. Вряд ли каждый водитель следит за состоянием резьбовых соединений, поэтому со временем они выходят из строя и скрутить их становится очень сложно. Приходится прибегать к хитростям, которые только усложняют ремонт.Если не хотите сложностей, то хотя бы раз в год обрабатывайте проникающей смазкой регулировочные гайки на шатунах. Но вернемся к ремонту. У вас есть следующее. Для начала нужно открутить болт, которым тяга крепится к рейке. После этого вся конструкция, включая рулевую тягу ВАЗ 2114, извлекается из-под капота автомобиля.
Теперь может помочь только нагрев нити. Проводить это действие как на бытовой плите, так и с помощью газового баллона.Прогревает всю часть тяги, где есть нить. После этого следует аккуратно долбить молоток, постучать молотком. В результате вся ржавчина и грязь, скопившаяся внутри, осыпались. Резьбовое соединение расшатывается, гайки легко откручиваются. Кстати, этот трюк можно применить к любым болтам, шпилькам, которые не невозможно удалить обычными методами. Что немаловажно, в них не было плавких элементов.
Добавить новый наконечник
Итак, вам нужно знать, какое расстояние было от края регулировочной гайки до оси рулевого управления кончиком пальца.Только зная это расстояние, можно произвести правильный набор колес относительно друг друга. Сначала навинтите гайку на резьбу наконечника. Затем его устанавливают на основную часть тяги. Скорее всего, простая замена рулевых наконечников ВАЗ 2114. Своими руками все можно сделать за полтора часа.
Заверните его до тех пор, пока расстояние не будет таким, как было для старых деталей. Герметичность произвести после окончательной установки. Положите первый палец на сустав. Не нужно заряжать его силой, просто вручную поставить на место.Гайку накручиваем, затягиваем с необходимым усилием, положение фиксируем шплинтом.
Вывод
После всего этого необходимо затянуть регулировочную гайку на рулевой тяге. По этой схеме замена элементов слева и справа. Причем замена рулевой тяги на ВАЗ 2114 точно такая же, как на всех переднеприводных автомобилях. Обратите внимание, что в случае вывода полной тяги необходимо снять защитный кожух, который находится над рельсом.
2114 — характеристики, оборудование, фото, видео, тюнинг
ВАЗ-2114 — пятидверный хэтчбек производства Волжского автомобильного завода. Рестайлинговая версия ВАЗ-2109 выпускалась под условным названием «Самара-2». Автомобиль отличался от предыдущих моделей уникальным дизайном носовой части кузова, получил новые фары, капот, облицовку радиатора, бампер и молдинги. Весь модельный ряд — это Лада.
Официальная презентация состоялась в 2001 году, а серийное производство этого автомобиля длилось 10 лет (с весны 2003 года по декабрь 2013 года).На протяжении своей истории машина претерпевала различные улучшения. На смену Ладе-2114 пришла новая Лада Приора.
Отечественный хэтчбек ВАЗ-2114 довольно распространен среди молодого населения и зачастую приобретается впервые из водительского стажа. Автомобиль относится к бюджетной нише, поэтому требовать ярких показателей и характеристик автомобиля не приходится. Лада-2114 подходит для загородных поездок, так как имеет хороший клиренс, что позволяет справляться с мелкими препятствиями и неровностями дорожного покрытия.
История автомобиля
Как было сказано выше, производство «14-й модели» лежало на Волжском автозаводе. Автомобиль, получивший новое название «Лада 2114 Самара-2», создавался на платформе знаменитого ВАЗ-2109. Многим владельцам «девятки» уже надоела устаревшая передняя панель, поэтому новая европейская панель очень полюбилась водителям.
Серийное производство отечественного хэтчбека было запущено в 2003 году. Лада-2114 Самара оснащалась привычным четырехцилиндровым восьмиклапанным двигателем 1.5-литровая силовая установка, которая смогла хорошо себя зарекомендовать на модели 2109. Когда наступил 2007 год, машину обновили, что коснулось технической части.
Гамма силовых агрегатов пополнилась новым 8-клапанным двигателем объемом 1,6 л. Катализатор теперь установили непосредственно рядом с двигателем внутреннего сгорания, а также он получил пластиковый корпус. Изменения коснулись и приборной панели. Компания порадовала водителей наличием бортового компьютера.Бардачок в верхней части панели отсутствует, а сама панель отделана жестким пластиком.
Спустя три года специалисты «Супер-Авто» существенно модернизировали ВАЗ-2114 в 2010 году. Теперь под капотом отечественного хэтчбека оказался шестнадцатиклапанный силовой агрегат от Lada Prior. Благодаря сотрудничеству с Recaro удалось оснастить машину новыми сиденьями и подвеской. Производство Lada ВАЗ-2114 было остановлено 24 декабря 2013 года. «Переходная версия, представленная 14-й моделью, успешно заменила новую версию от Lada — Priora.
Внешний вид
Несмотря на выпуск более новой модели, кузовных отличий между ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 мало. Новинка обладала :
Новая передняя часть кузова;
Линзы новой формы;
Капот новый;
Другая решетка радиатора;
Пластмасса на бамперах улучшена;
Спойлер;
Погонаж;
Накладки на пороги.
Одно можно сказать откровенно: ВАЗ-2114 очень повезло из-за проводимой производителем политики.Фактически первооткрывателем этой серии стал автомобиль ВАЗ-2115 в кузове седан, который, как показала практика, оказался настоящим блинным комом.
С учетом допущенных ошибок, разработанных для 15-го нововведения и использования проверенных временем характеристик 2109, удалось выпустить законченный и один из самых удачных автомобилей в истории АвтоВАЗа — Лада-2114. . Масса машины составляла 970 кг, а полезная нагрузка — 425 кг. Высота дорожного просвета 160 мм.
После доработок Super-Auto в 2011 году клиренс увеличен на 5 миллиметров. Этого удалось добиться за счет установки стоек от Лада Приора. Между фарами расположена небольшая решетка радиатора. Частично причиной этого было то, что двигателю не требовался большой поток воздуха для охлаждения. Здесь находится ручка капота, что очень практично.
ВАЗ-2114 стал намного лучше своего предшественника по внешнему виду и дизайну интерьера. Дизайн получился более обтекаемым и стильным.
Боковая часть ВАЗ-2114 имеет наружные зеркала заднего вида, выполненные в прямоугольной форме. Благодаря такому решению водитель лучше контролирует ситуацию на дороге. Отдельно хочется отметить двери 14-й модели. У них есть специальный механизм открывания, который способствует более комфортной посадке и высадке пассажиров.
По словам конструкторов АвтоВАЗа, угол открывания дверей составляет почти 90 процентов.Не каждый автомобиль может похвастаться такими характеристиками, позволяющими повысить уровень комфорта пассажиров и владельца. Пятидверная модель комплектуется 13-дюймовыми колесами, которые при желании можно заменить на более массивные.
Задняя часть выполнена с учетом новых идей и решений. Кормовой БА-2114 получил доработанные фары, на которые поступало 3 сигнала: стоп, задний ход и поворотник. Этот элемент очень практичный и интересный. Кроме того, это решение позволяет сэкономить немного места. Такие технологии я использую практически на всех автомобильных концернах.
В целом внешний вид ВАЗ-2114 стал более приятным, современным и не таким резким, по сравнению с ВАЗ-2109. Стильный обвес по всему краю добавил автомобилю некой изюминки. Приятно, что теперь бамперы покрасили под цвет кузова. Внешний вид новых грузовиков был дополнен спортивными особенностями: сузился срез фар, изменена форма крышки капота, кузов стал более обтекаемым.
Первоначально аэродинамические параметры были идентичны параметрам модели 2115. Однако позже коэффициент лобового сопротивления модернизированной Лады-2114 стал еще ниже — 0,45 против 0,46 у «стандартной» 2109. Но баланс подъемных сил изменился. серьезно изменились: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь распределяется по осям равномерно. Благодаря таким улучшениям улучшается качество езды на высоких скоростях.
Небольшой особенностью автомобиля Лада 2114 является установленный спойлер, позволяющий увеличить сцепление с дорогой, а также динамические данные автомобиля. Двойное преимущество этого заключается в том, что он уже находится в базовой версии с завода.
Интерьер
Что касается отделки салона ВАЗ-2114, то в нем недорогие, но качественные материалы. Жесткий пластик передней панели очень сильно скрипит при движении. С точки зрения наших водителей, салон можно считать даже «роскошным», так как в нем есть бортовой компьютер, функция обогрева сидений, два стеклоподъемника и противотуманные фары.
Бортовой компьютер отображает информацию о количестве бензина в баке, количестве километров, которое еще можно проехать, средней стоимости и времени.Рулевое колесо удобное и легко регулируется в соответствии с вашими потребностями. Очень приятно, что руль не мешает полноценному обзору приборной панели. Салон обновленного ВАЗ-2114 также имеет отопитель с обновленной конструкцией. Двери оснащены центральными замками.
Отдельно стоит упомянуть новую европанель. Имеет два ЖК-дисплея. Левый угол «приборной доски» занимает датчик температуры, который информирует водителя о текущей температуре двигателя, чтобы предотвратить перегрев силового агрегата. Этот датчик выполнен в виде шкалы. Далее идет тахометр, получивший круглую форму.
Центральная верхняя часть тахометра снабжена стрелочным тахометром. Рядом с датчиком оборотов двигателя есть шкала, отображающая скорость машины. Максимальное значение на спидометре — 200 километров в час. Наконец, в верхнем правом углу показан уровень бензина в баке. Под этим датчиком находятся сигнализация габаритов и дальнего света, а также сообщение о неисправности тормозной системы.
Не обошлось и без градусника. Водительское кресло не самое удобное. Настроить просто невозможно. При посадке выемка давит на спинку, и на это грешат большинство автовладельцев. В центральной части автомобиля размещены аварийные знаки, которые при нормальной эксплуатации автомобиля выглядят как обычная темная полоса.
Благодаря новой конструкции панелей улучшена вентиляция салона. Устранена проблема подачи воздуха к дефлекторам по бокам.Обивка кресла имеет тканевую структуру, которая со временем покрывается хорошо заметными потертостями. Многие элементы внутренней отделки очень расшатаны и скрипят, что слышно при малейшем движении. Но приятно, что такой дефект легко устранить.
Также рестайлинговая модель Lada 2114 оснащена застежками ремней безопасности от «десятки». Потолок получил настраиваемую внутреннюю подсветку фонариком. У Лады 2114 не хватает свободного места для пассажиров.Диван, установленный сзади, неудобен и неудобен при длительных поездках. Хотя задние сиденья можно сложить, но в обычном состоянии они занимают много места.

Взрослому мужчине будет не так удобно сидеть сзади. В принципе, даже нормальный человек среднего роста не будет чувствовать себя комфортно. Подъемники заднего стекла — ручные. Многие владельцы четырнадцатой модели борются с посторонним шумом в салоне с помощью звуко- и виброизоляции.Однако за счет этих улучшений масса автомобиля значительно увеличилась.
Некоторые владельцы ВАЗ-2114 жалуются на заклинивание задних дверей, поэтому их трудно открыть. Также никуда не делся громкий и неприятный звук закрытия дверей. Если сложить задний ряд и снять полку, полезного пространства внутри российского хэтчбека будет больше — 600 литров. В штатном положении багажное отделение не выделяется большого объема — 330 литров.
Еще неприятно, что заводская полка, о которой мы говорили чуть выше, постоянно барабанит.Вот почему многие рекомендуют покупать акустическую полку, которая заглушит такие неприятные звуки. В целом апгрейд положительно повлиял на внутреннюю часть, хотя есть и спорные моменты. Например, печь стала мощнее, но из-за этого повысился уровень производимого шума.
Технические характеристики
Силовой агрегат
За 10 лет серийного производства Лады 2114 под ее капот поместили несколько силовых агрегатов. В первую очередь стоит упомянуть о версии 1.5-литровый 8-клапанный мотор, который развивал 78 лошадиных сил и 116 Нм. Расходовал такой двигатель около 7,3 литра на каждые 100 километров в смешанном режиме.
В данной модификации вместо устаревшего карбюраторного используется впуск форсунки с управлением через электронный блок. Новый распредвал с исправленными фазами не понадобился. После того, как АвтоВАЗ внедрил в «двигатель» инжектор ВАЗ-2114, группа инженеров повысила КПД двигателя, добавив ему мощности. С другой стороны, также удалось снизить «топливный аппетит».
В 2004 году была выпущена модификация силового агрегата рабочим объемом 1,6 л. Двигатель выдавал 81 л.с. и 125 Нм. В комбинированном режиме двигатель потреблял 7,6 литра на каждую сотню километров. Восьмиклапанная силовая установка с инжектором имеет увеличенный объем за счет увеличенной на 2,3 миллиметра высоты цилиндра, что обеспечило больший ход поршня.
Вместо модуля зажигания установили катушку. Новая версия двигателя стала мощнее и экологичнее, но расход бензина увеличился по сравнению с первой 1.Двигатель 5 литров. Кроме того, в том же году была выпущена 1,6-литровая версия двигателя с 16-клапанной системой.

Этот двигатель уже выдал 89 «лошадей» и 131 Нм крутящего момента. По паспортным данным на каждые 100 километров пути требуется 7,5 литров бензина в смешанном режиме.
В 2007 году этот двигатель подвергся серьезной доработке. Рабочий объем остался на прежнем уровне 1,6 литра. Зато мощность увеличилась до 98 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента.
Приятно, что увеличенная мощность не повлияла на «топливный аппетит». По паспортным данным новинка потребляет 7,2 литра бензина на 100 км пути. Двигатель ВАЗ-2114 за последние 3 года хорошо отработан и внес несколько изменений.
Шатунно-поршневая группа облегчена на 39%. Изменили привод газораспределительного механизма — теперь он автоматически затягивался. Отверстия для клапанов стали меньше. Значительно повысилось качество хонингования цилиндров.
Трансмиссия
Все двигатели ВАЗ-2114 работают совместно с усовершенствованной пятиступенчатой механической коробкой передач. Весь крутящий момент передается исключительно на передние колеса. И трансмиссия, и ходовая часть разрабатывались только российскими инженерами.
Ходовая часть
Автомобиль построен на платформе предыдущей модели — проверенной временем «девятки» (ВАЗ-2109), которая подверглась серьезной модернизации.Передние колеса работают с колонками McPherson, а задние — с продольными рычагами или винтовыми пружинами. Эксплуатация машины не вызывает самых приятных ощущений, так как в ней отсутствует гидроусилитель руля.
Само рулевое колесо выполнено по типу шестерни-рейки. Тормозная система отечественного хэтчбека имеет дисковые тормоза спереди и барабанные механизмы сзади. Если взять среднюю скорость 80 километров в час, то тормозной путь в присутствии пассажиров составит 40 метров.

Безопасность
Говорить об уровне безопасности Лады-2114 не очень приятно. Автомобиль не получил подушек безопасности и имеет слишком тонкий металлический корпус, который не в состоянии обеспечить должный уровень защиты в аварийной ситуации. Автомобиль сильно деформируется даже при незначительных ударах, поэтому советуем не двигаться на высоких скоростях.
Комплектации и цены
Комплектация Лада-2114 будет не очень богатой. Однако машина практична, необычна и имеет список необходимых функций. Автомобиль обладает :
Климат-контроль;
Сиденье с обилием настроек;
Рулевое колесо, которое можно установить как в вылетной, так и в вертикальной плоскости;
Панель приборов с датчиками оборотов и оборотов двигателя;
Бортовой компьютер;
Центральная консоль с множеством кнопок;
Антиблокировочная система;
Функция обогрева передних сидений.
Купить новый автомобиль ВАЗ 2114 невозможно, так как производство такой модели остановлено.Но на авторынке б / у можно купить неплохой вариант. Цена может меняться в зависимости от года выпуска, комплектации и общего состояния. В среднем это около 3 724 $.
Тюнинг
Любой автовладелец хочет, чтобы его машина отличалась от других и выделялась на дороге. Кроме того, водители хотят улучшить свои технические характеристики за счет увеличения мощности или снижения «топливного аппетита». Лучший способ достичь этих целей — настроить свой автомобиль.
Предполагает улучшение визуальных свойств, ходовых качеств и комфорта.Приятно, что большую часть тюнинга Лады 2114 можно проводить самостоятельно. Основные части тюнинга можно выделить несколько:
Внешний вид;
Внутренняя часть;
Отсек силового агрегата, ходовая часть и другие улучшения, улучшающие характеристики хэтчбека.
Тюнинг кузова
Самый простой способ модернизировать кузов отечественного автомобиля — это покрасить кузов в необычные цвета или использовать наклейки. С помощью игры контрастов можно будет сделать машину броской и заметной в городском потоке.Однако очень важно не забыть договориться с ГИБДД, так как цвет автомобиля указан в документах.
К интересным деталям модернизации автомобиля можно отнести воздухозаборники. Некоторые меняют внешний вид капота и крыши. Хотя ходовые качества транспортного средства от этого не зависят, внешний вид тюнингованной модели станет более необычным. Не так часто, но все же можно встретить «двери ламбо», которые выглядят очень броско.

Двери машины, которые открываются вверх, будет сложно оставить без присмотра.Сделать эту работу не так-то просто. Очень важно не забыть отрегулировать зазоры. В дальнейшем комфорт от езды в темноте можно повысить с помощью тюнинговых фар Лада 2114. Вы можете покрасить фары и поставить в них светодиодные элементы или линзы.
Если нет желания заморачиваться, продается заводская версия фар на Лада 2113-15, которые отличаются от базовых. Чтобы придать автомобилю внешний вид, вы можете установить комплект стильных обвесов. Имеет:
Бампер передний и задний;
Антикрыло;
Накладки на крыло.

С помощью таких деталей можно будет увеличить приток воздуха к силовому агрегату ВАЗ-2114 и улучшить аэродинамику. Внешний вид автомобиля приобретет более спортивные нотки. Элементы для тюнинга приобретаются как отдельно, так и в комплекте. Их отличает внешний вид, прочность, вес и другие параметры. Среди недостатков такой модернизации необходимо выделить дороговизну кузовных элементов.
Отдельно стоит упомянуть боковые зеркала заднего вида.Стандартные элементы не отличаются большим обзором, а в холодное время года появляется лед. В специализированных магазинах есть зеркала без этих недостатков. С помощью новых зеркал вы не только улучшите внешний вид автомобиля, но и повысите уровень комфорта и безопасности вождения.

К мелким деталям, способным улучшить внешний вид ВАЗ-2114, относят накладки различного плана и внешнего вида. Также есть наличие более современных ветряков, бампера воздухозаборника, накладки на арки колес и т. Д.
Салон Тюнинг
Изменения могут быть внесены не только во внешний вид нашего хэтчбека, но и во внутренней части. Проложить салон ВАЗ-2114 можно разными способами, ведь поменять можно практически все. К самому простому тюнингу 14 модели можно отнести:
Установка подлокотника;
Замена зеркал заднего вида;
Установка насадок на мобильные гаджеты;
Украшения.
Важно понимать, что полная модернизация салона Лада 2114 своими силами потребует времени и немалых средств.Необходимо сразу понимать, что это нужно вам лично и в настоящий момент.
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/12aeb5as-960.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/7ihG7SGK52w» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Далее можно покрыть двери и интерьер в целом. Внутри автомобиль может быть покрыт самыми разными материалами. Ткани, кожа и даже кожа в деревенском стиле подойдут идеально. Затем устанавливаются аудиосистема и приборная панель. Панель приборов можно использовать заводскую, а можно установить более новую, что значительно скрасит салон автомобиля.
Некоторые осуществляют оклейку поверхностей виброизоляционными листами.Такие работы помогут снизить уровень шума в салоне ВАЗ-2114. Вряд ли базовое рулевое колесо вызывает приятные ощущения, поэтому его можно заменить спортивным рулем.
Но важно помнить, что такие изменения могут заинтересовать сотрудников ГАИ. Чтобы улучшить свою машину, они устанавливают светодиодную подсветку днища, багажного отсека и салона. Это положительно скажется на визуальном восприятии автомобиля.
Тюнинг шасси
Если говорить о модернизации «прогулочной», то она не окажет положительного влияния на внешний вид машины, но существенно повысит динамику и поведение хэтчбека на проезжей части. Есть 2 варианта данного тюнинга: спортивный и экономичный. Спортивный вариант подразумевает повышение ходовых характеристик автомобиля, что позволит автомобилю быть более динамичным.

Название второго варианта говорит само за себя — он снижает расход топлива. Среди основных систем, которые подвергаются усовершенствованию, — трансмиссия и мостки. Тюнинг подвески Лада 2114 включает в себя калибровку всей системы, проведение обкаток хэтчбека, а также модернизацию отдельных узлов:
Пружины заменю;
Доработка амортизаторов;
Установка стабилизатора поперечной устойчивости.
Такие доработки позволят повысить уровень комфорта вождения и оптимизировать поведение ВАЗ-2114 на дороге. В результате машина будет меньше раскачиваться, перестанет катиться на крутом повороте.
Тюнинг трансмиссии
Тюнинг двигателя 13, 14 или 15 модели достаточно сложно, но возможно. Для увеличения мощности двигателя необходимо заново прошить блок управления и увеличить диаметр цилиндров путем расточки.Для достижения лучшего результата можно заменить КП, распределяющий газ. В совокупности эти действия достаточно безопасны и позволяют увеличить мощность двигателя до одной трети.
Более эффективные, но рискованные методы включают установку турбины и замену коленчатого вала новым поршнем с увеличенным ходом хода. Такая работа сделает ВАЗ-2114 более динамичным, но часто приводит к быстрому выходу из строя двигателя хэтчбека. Никто не отменял возможность чип-тюнинга ВАЗ-2114, который также прибавит мощности или снизит расход топлива без использования разборки «движка».

Сравнение с конкурентами
В данном ценовом сегменте у автомобиля ВАЗ-2114 не так много прямых конкурентов. Но выбор кроме 14-й модели может упасть на ВАЗ-2112 или младшую Ладу Приора. О существенных отличиях говорить нет смысла, но ясно, что Lada Priora будет новее и современнее.
Все станки выпускаются одним производителем, поэтому кардинальных отличий не будет. Кому-то Лада-2114 понравится более спортивной внешностью, но найдутся ценители ВАЗ-2112 или Лада Приора.В любом случае выбор делает каждый лично.
Отзывы владельцев
Владельцы Лада 2114 отмечают более современный и красивый внешний вид автомобиля, если сравнивать модель с ВАЗ-2112 или тем более с «девяткой». Автомобиль приобретает даже свою ценность, особенно если сравнивать его с подержанными иномарками. Хэтчбек, по словам владельцев, достаточно прост в управлении.
Последние версии получили передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла и так далее.Силовая установка оказалась довольно резкой. Высота дорожного просвета, позволяющая использовать машину не только для городских поездок, не может не радовать.
Отечественный хэтчбек неприхотлив в обслуживании. Стоимость запчастей не такая устрашающая, как на те же иномарки. При таком достаточно остром силовом агрегате расход топлива в пределах нормы. Любители тюнинга сочтут автомобиль идеальным, так как он имеет большой плацдарм для вариантов модернизации как снаружи, так и внутри. Также стоит отметить отличную аэродинамику.
С другой стороны, важно учитывать качество материалов отделки и не лучшую сборку. Водители ВАЗ-2114 жалуются на ненадежность, недостаток свободного места внутри машины, низкое качество железа и лакокрасочных материалов. Часто машину покупают для семьи, и 14-я модель страдает по безопасности, ведь нет даже подушки безопасности водителя.
Также машина не имеет кондиционера и часто ломается. При длительных поездках возникает чувство дискомфорта.У сидений отсутствует хорошая боковая поддержка. Пластик лицевой панели довольно жетыский.
Плюсы и минусы
Плюсы авто
Хорошая аэродинамика;
Приятный внешний вид;
Довольно резкие электростанции;
Допустимая высота дорожного просвета;
В честь молодого населения;
Множество возможностей для различных улучшений;
Уже базовая машина имеет маленький стильный задний спойлер;
Передний привод;
Хорошая твердость;
Цвет бамперов под цвет кузова;
Хорошая износостойкость подвески;
Более приятная европанель;
Есть бортовой компьютер;
Подогрев передних сидений;
Стоимость;
Электрические стеклоподъемники;
Колеса литые с возможностью установки «катков» большего диаметра;
Регулируемая рулевая колонка;
Простота ремонта;
Небольшой расход топлива.
Минусы авто
Часто ломаются дверные ручки;
Бамперы также очень легко сломать, потому что они пластиковые;
Автомобиль очень быстро гниет, нужно самостоятельно обработать грунтовкой, так как производитель промазал;
Внутри не так много свободного места;
Низкий уровень безопасности;
Нет кондиционера и ГУР;
Низкое качество сборки;
Жесткая лицевая панель из пластика;
Багажник малый.
Зубцы
Принимая во внимание информацию о российской «пятидверке», можно смело сказать, что ВАЗ-2114 — автомобиль, достоинств которого больше, чем недостатков. Автомобиль нельзя отнести к категории комфортабельных и роскошных автомобилей премиум-сегмента. Качество деталей, элементов и сборки в целом далеко от идеала. Но даже с учетом всех этих недостатков нельзя сказать, что хэтчбек получился откровенно плохим.
Имеет приятный стильный внешний вид, неприхотлив в обслуживании и ремонте, позволяет проводить различный тюнинг, касающийся не только внешнего вида, но и интерьера автомобиля. Сюда же стоит добавить невысокую стоимость автомобиля в целом и небольшие цены на запчасти.
Конечно, это проблема безопасности, потому что ее здесь нет. Также внутри очень мало свободного места, да и багажное отделение имеет небольшой объем. Силовых агрегатов хватает для динамичного передвижения, а «топливный аппетит» серьезно не истощит ваш кошелек. Отдельно стоит отметить энергоемкую подвеску и хорошую управляемость, которая была достигнута благодаря аэродинамическим свойствам автомобиля.
В отличие от предшественников ВАЗ-2114 получил регулируемую рулевую колонку, бортовой компьютер, функцию обогрева передних сидений и электростеклоподъемники передних дверей. Также была европейская панель с двумя маленькими ЖК-дисплеями. Все это значительно повысило общий уровень комфорта.
Поэтому Ладу-2114 смело можно посоветовать новичкам и любителям копаться в машине. Этот хэтчбек часто встречается на дорогах многих городов и продолжает добросовестно нести свою службу вне зависимости от времени.
Советуем прочитать статью: История АвтоВАЗа — автомобили LADA
ВАЗ-2114 фото
Тест-драйв

Видеообзор

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, затянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114
Как известно, работоспособность любого транспортного средства зависит от исправности каждого компонента, входящего в его состав. Если один элемент неисправен, то вскоре следующий перестанет работать по цепной реакции, и так до тех пор, пока неисправность не будет устранена.Если вовремя не решить проблему, это повлечет за собой не только дополнительные затраты на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность движения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому не стоит пренебрегать заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: детали здесь вышли из строя, как и на любой другой машине.
Как демонтируется этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Приборы
В общем, ремонт автомобиля ВАЗ-2114 до рулевого Рэйки — занятие не такое уж и сложное, однако одним комплектом ключей здесь не обойтись. Для успешного демонтажа нам понадобится специальный съемник для рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, набор карабинов и гаечных ключей, а также смазка Литол и WD-40. Последним средством является обработка поверхности рельса примерно за сутки до предполагаемых работ — это обеспечит быстрое и удобное снятие всех крепежных элементов. А применять WD-40 необходимо на следующих деталях: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьба наконечников.Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.
Рулевая рейка ВАЗ-2114 СС20: как правильно демонтировать?
Для начала, вам нужно поставить автомобиль на ручной тормоз и для безопасности подложить под задние колеса какой-либо упор. Далее блокируется рулевое колесо и обесточивается бортовая сеть машины (снимается минусовая клемма с аккумулятора).
После этого домкрат поднимается перед автомобилем, колеса снимаются. Далее с наконечников снимаются гайки и вынимаются «пальцы» из держателей стоек.Для этого понадобится съемник — им винт закручивается до упора. Далее упомянутые элементы удаляются с молотка при помощи молотка. Винт съемника держим ключом.
Затем откручиваем зажимные гайки (те, которые ранее обрабатывались WD-40). Затем внутри на рулевом валу откручивается болт. Сами грабли нужно слегка подтягивать колебательными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отделяется от вала.Как только это произойдет, протягиваем устройство через отверстие вправо.
Работы по ремонту рельса
Пока вагон остается в разобранном состоянии, мы работаем над самой частью. Сначала стеллаж зажимается в тисках и тщательно очищается металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается сильным растворителем «Уайт-спирит» и протирается тряпкой. После этого ослабляются так называемые усы-болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки — если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины) меняем детали на новые.
Зубилом загибается пластина, откручиваются болты и удаляются «усы». С торца детали стягиваются заглушки, крышка и снимается с резинового вала. Все, кроме чехла, подвергается тщательной стирке с последующей сушкой (только не под лучами солнца). С помощью отрицательной отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Тем же ключом откручивается гайка.
Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты
Под шлицевой вал кладется кусок резины, после чего устройство хорошо затягивается в тисках.Для достижения отдачи подшипников можно использовать молоток, но не проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все ингредиенты промываются в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а кисть. При неисправной работе подшипника замените его на новый (извлекается съемником).
Разбираем элементы
Стойка тоже вытаскивается из кожуха. Также необходимо обработать уайт-спиритом. После высыхания поверхности повторно смажьте деталь смазкой.Через прорезь в корпусе вытягивается пластиковая вставка и откручивается зажимная гайка. Обычно очень плотно, но это не страшно — в ремкомплекте новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале насадки должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальцы» должны двигаться с нормальным усилием. То же касается и корпусов — в них не должно быть дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, только замена спасет ситуацию.При выполнении таких работ специалисты рекомендуют обрабатывать резьбу «Мовиль» для защиты от ржавчины.
Петли и другие элементы
Теперь о петлях. С ними мы обращаемся, как и с предыдущими деталями, а если что-то не получается, меняем их в комплекте. В выступах корпуса в отверстиях установлена новая втулка. Ластики отрезаны. Стойка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от тела до конца устройства — 2.8 сантиметров. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.
Заключительные ступени
Далее шестерня прижимается до упора подшипника (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляются упор, пружина и гайка. Отверстие в последнем заделывают глиной. Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается другой гайкой. Затем надеваются колпачок и контршайба.
После поставил «усы» ламели.С хорошим усилием стопорная пластина затягивается и изгибается. Далее устанавливаем резиновые заглушки. Это должно упираться в левую часть крышки.
Все, наш набор собран. Теперь рулевая рейка (скоро ВАЗ-2114 будет готова к эксплуатации) установлена обратно в машину. Устанавливается деталь на штатное место, при этом вал должен попадать в отверстие корпуса. Затем надеваются хомуты и накручиваются гайки с шайбами.
Сцепление
Теперь самый сложный и трудоемкий момент. Со стороны кабины концы рулевого вала совмещены с валом шестерни.Лучше всего делать это вдвоем, ведь в одиночку вы проведете на таком мероприятии много времени. Не забывайте об особой лысине вала — стяжной болт должен на него «залезать».
Последний засаживается молотком (удары наносятся плавно и очень осторожно). Определить правильный порядок работы очень просто — для этого подсоедините снятую клемму аккумулятора и нажмите на клаксон. Если элемент не издает звук, значит, нужная нам деталь не полностью подогнана. В этом случае продолжайте стучать по нему молотком.
Как установить рулевую рейку (ВАЗ-2114)? Болт вставляется в «ушки» муфты и плотно зажимается рожковым ключом. На манжетах детали затягиваются самоконтрящимися гайками, а шпильки обрабатываются компанией Movil. Теперь осталось за малым — необходимо соединить кончики стоек с кончиками и затянуть все крепления. Вот и все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена. Осталось поставить минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и произвести центровку.Как правило, снятие и установка этой детали занимает до 3-4 часов свободного времени. Да, придется повозиться. Но после этого стук в рулевой рейке ВАЗ-2114 вас точно не побеспокоит. Пробег примерно 100-150 тысяч километров.
Итак, мы разобрались, как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками. Успехов!
Какие рулевые наконечники в машине. Тяга рулевая
Рулевой наконечник — это элемент рулевого управления в автомобиле, обеспечивающий подвижность и поворот колес на нужный угол.Шаровое соединение заложено в его принципе. С одной стороны наконечник крепится к рулевой линии, а с другой — к поворотному кулаку. Основные «враги» руля — это влага, грязь и плохие дороги.
Функция рулевого наконечника — Передача поступательных движений от одного узла рулевого механизма к другому, при этом угол между этими частями изменяется в незначительной степени. Для изготовления подобной конструкции наконечники выполнены в виде петель, то есть подвижные.Количество наконечников варьируется от 4 до 6 штук, все зависит от того, как устроено рулевое управление. Устройство рулевого наконечника в конструкции рулевого наконечника включает 8 основных элементов: 1) корпус, имеющий ось; 2) булавка (или палец) с резьбой по всей длине; 3) Прокладка тефлоновая, по ней перемещается палец; 4) Картер, установлен на корпусе, предотвращает поломку от деформации и ударов; 5) пластиковая крышка, расположенная сбоку от пальца, защищающая корпус и сам наконечник; 6) Силиконовое кольцо, фиксирующее защитный чехол, установленный на пальце; 7) пружина, способствующая более надежному закреплению корпуса на корпусе; 8) Гайку держим пальцем.
Признаки неисправности
Проверку рулевых наконечников необходимо производить сразу после появления ухудшения качества управления автомобилем. Если вам стало сложнее управлять своим автомобилем, это может быть признаком износа или поломки насадки или одного из них. Также на проблемы указывают глухой звук на каждом повороте, ощутимое возвращение руля на малейшие неровности дороги.
Пыльник рулевого наконечника предназначен для защиты шаровой опоры от внешней среды, по этому его повреждение способствует выходу этой детали из строя.
Следует отметить, что первичный осмотр можно провести самостоятельно, что поможет хотя бы определить, где проблема. Для этого следует знать, как самому проверить рулевые наконечники. Эту операцию выполняют два человека. Машину необходимо подъехать к смотровой яме, установить на стояночный тормоз и выключить зажигание. Один человек должен сидеть в салоне и крутить руль в разные стороны, а другой в это время должен находиться под автомобилем и следить за наконечником.Наличие люфта очень просто обнаружить визуально (тряска колес). Помимо люфта нужно еще проверить целостность защитных пыльников и надежность крепления к поворотным рычагам.
В связи с плохим качеством наших дорог рулевые наконечники считаются расходными частями, поэтому их периодическая замена является обязанностью владельцев всех типов автомобилей.
Не забывайте, что после замены регулировки рулевых наконечников сбор развал колес — обязательная процедура.
Для некоторых моделей машин изготавливаются отремонтированные наконечники, в которых можно просто поменять вкладыши и пойти дальше.
Замена наконечника рулевой тяги — технология и порядок действий
Учитывая, что на каждой из частей рулевой системы лежит огромная ответственность, при появлении признаков неисправности необходимо срочно отремонтировать.
Рулевые наконечники считаются расходным материалом, который при появлении люфта нужно просто заменить.Для некоторых моделей насадки предназначены для ремонта. Им нужно заменить вставленный вкладыш на новый. И при замене, и при ремонте наконечник необходимо снимать.
Снятие рулевого наконечника производится следующим образом:

Вся процедура занимает 15-20 минут, но с ее помощью можно будет гарантировать, что рулевое управление не приведет к дороге и не станет причиной аварии. Важно помнить, что после замены рулевых наконечников обязательно рекомендуется провести развал.Хотя, некоторые мастера и не настаивают на этом.
Срок службы
Стоит отметить, что этот механизм является одним из самых уязвимых в конструкции автомобиля. В среднем кончик руля составляет не более 30-40 тысяч километров. Как правило, на состояние дорожного полотна пагубно сказывается срок службы этой детали. А так как в России дороги есть не везде, часто приходится проверять состояние руля и жала в том числе.
Если этот механизм недавно вышел из строя, и вы собираетесь приобретать новый, обратите особое внимание на состояние пыльника. Если на нем есть трещины или он сделан из некачественной резины, которую практически невозможно определить визуально, риск того, что она сломается, увеличивается в несколько раз. А если пыльник не будет выполнять свои прямые функции, это грозит выходом из строя петли. Поэтому доверяйте только известным производителям и не пренебрегайте заменой наконечников.
Безопасность дорожного движения напрямую зависит от исправности основных систем автомобиля — двигателя, тормозов, топливной системы, подвески, рулевого управления.Управляемость автомобиля, приложенные усилия на рулевом колесе, своевременная реакция колес на рулевое колесо — всему этому соответствует система рулевого управления, состоящая из рулевого механизма и привода. Именно привод (тяга, рычаги, возраст) действует как связующее звено между вращением рулевого колеса и вращением колес.
Часто при эксплуатации автомобиля на рулевых тягах вспоминают только при обнаружении явных особенностей. Причем проблемы с тягой в некоторых случаях схожи с нарушением неисправности или неисправности подвески, поэтому о системе управления автомобилем автовладельца вспоминают в последнюю очередь.
Необходимо помнить, что неправильная тяга рулевого управления с изношенными наконечниками может вызвать аварию на дороге. Поэтому автомобилистам стоит знать, как проверяется и выполняется наконечник рулевой тяги и другие элементы привода.
Для чего нужна рулевая тяга и рулевой наконечник
В системе управления автомобилем рулевая тяга необходима для передачи усилия (вращения) рулевого колеса на поворотные кулаки колес. Шарниры рулевых наконечников обеспечивают свободное вращение всех движущихся частей привода.Сила колеса, соответствующая заданному углу поворота, напрямую передает привод.
Сложный механизм конструкции рулевой системы объясняется тем, что при поворотах каждого колеса необходимо устанавливать разный угол наклона. Если бы угол поворота был бы таким же, то при маневрах возникло бы пробуксовка внутреннего колеса, что привело бы к износу самой резины и снижению управляемости машины.
Другое направление вращения достигается за счет особой конструкции рулевой части автомобиля, включая тягу, шарниры и поворотные рычаги.Угол поворота напрямую зависит от угла наклона рычагов.
Почему изнашиваются рулевые наконечники?
К основным причинам неисправности и износа рулевых тяготений можно отнести:
Деформации тяги и рычагов, возникающие при сильных ударах (наезд на большой скорости на препятствие, наезд на яму).
Петли хозяйственные и их несвоевременная замена.
Разрушение пыльника рулевой тяги из-за пыли, грязи.
В основном неисправность рулевого управления связана с механическими повреждениями, дефектами защитного кожуха, приводящими к попаданию пыли, грязи, влаги.Срок службы насадок, как правило, составляет порядка 30-40 тысяч км пробега. Диагностика аварии рулевого управления может потребоваться гораздо раньше указанного пробега — периодичность проверки и замены напрямую зависит от качества дороги, стиля вождения автомобиля.
Среди признаков неисправностей следует отметить:
Посторонние шумы, подвесные стуки.
Правое рулевое колесо.
Плотный поворот руля.
Как проверить наконечник рулевой тяги
Самостоятельная проверка рулевого управления заключается в осмотре деталей системы управления на подъемнике или в приямке.Сначала можно узнать о проблемах с рулевыми наконечниками в ручке, возникающих из-за поворота руля в сторону на ровном участке дороги.
Осмотр рулевых наконечников и проверка тяги включает:
Визуальный осмотр деталей на отсутствие деформаций.
Проверка защитных кожухов шаровой опоры наконечника (отсутствие трещин, через которые может попадать пыль, вода, грязь).
Определение подъема кончиков пальцев — движение по оси пальцев не должно превышать 1.5 мм.
Если вы не знаете, как проверить рулевые наконечники на своем автомобиле, у вас нет возможности провести правильную диагностику, лучше обратиться в специализированный автосервис.
Как поменять руль?
Вы можете самостоятельно заменить наконечник рулевой тяги на автомобиле, воспользовавшись инструкцией по обслуживанию автомобиля или приведенными ниже рекомендациями. Предварительно нужно подготовить инструмент, новый наконечник.
Необходимые инструменты
Для снятия и замены рулевой тяги потребуются следующие инструменты:
Key-Ballonik для снятия болтов крепления колеса.
Домкрат для подъема части автомобиля.
Ключи на 17 и 19 для откручивания тягового механизма
Универсальные клещи при откручивании болтов, снятии штифта.
Съемник либо молоток, чтобы извлечь болт наконечника.
Динамометрический ключ для обеспечения точного усилия при установке новой детали.
Как снять рулевой наконечник?
Снятие детали производится в несколько этапов:
С помощью ключа-Ballonics ослабил колесные болты крепления колеса.
Автомобиль частично поднимается домкратом, полностью проворачиваются болты и снимается колесо.
Если замена и обслуживание системы рулевого управления и подвески и подвески проводились давно, место установки жала можно смазать средством WD-40.
Руль выворачивается в сторону.
Прижимной механизм откручивается и снимается вместе с наконечником.
Из пальца снимается извлечение гайки, откручивается стопорная гайка.
Из-за воздействия съемника или молотка на вращающуюся тягу, наконечник болта извлекается.
Сама петля выкручивается из старой тяги по часовой стрелке.
Обратите внимание, что после снятия и установки нового наконечника необходимо выполнить развал колес. Если вы работаете над собой, то при снятии петли с тяги необходимо точно рассчитать количество оборотов и при установке новой детали учитывать это.Вы можете сделать отметку для каждого колеса, указав количество оборотов.
Как установить новый наконечник
Новый рулевой наконечник устанавливается на тягу и закручивается против часовой стрелки на то количество оборотов, на котором закручивалась старая деталь. В этом случае гайка затягивается не «на глаз», а строго с усилием, указанным в мануале по обслуживанию вашего автомобиля. Точно рассчитать прилагаемые усилия поможет динамометрический ключ. После этого устанавливается штифт, а остальная работа проводится аналогично снятию, но в обратном порядке.
Работы по самостоятельной замене наконечников при наличии некоторых навыков, знания устройства автомобиля, соответствующих инструментов не представляют особой сложности. Главное, что нужно помнить при обслуживании системы рулевого управления — это необходимость регулировки развала после установки новой тяги или наконечника. Поэтому, чтобы обеспечить надлежащую управляемость машины после самостоятельного ремонта, обратитесь в автосервис или на СТО для регулировки колес.
Наряду с тормозной системой рулевое управление является одним из основных компонентов безопасного движения автомобиля.В конструкцию этого узла входит несколько важных элементов, от состояния которых наиболее напрямую зависит комфорт водителя и пассажиров, а потому любые сбои в их работе крайне нежелательны, а иногда — даже опасны. Одним из таких компонентов является рулевой наконечник (или, правильнее сказать, наконечники, потому что в рулевом управлении их два), который отвечает за поворот колес на определенный угол, что значительно увеличивает возможность маневрирования. Учитывая столь ответственное назначение, выход из строя этих деталей оставит машину неуправляемой.
Поэтому в этой статье мы расскажем, по каким признакам можно распознать неисправности рулевых наконечников, а также уделим внимание профилактическому первичному осмотру этих элементов.
1. Особенности работы рулевых наконечников
Как мы уже отмечали, на состояние и качество нельзя обращать должного внимания, потому что его разрушение вызовет потерю связи между рулем и рулевым управлением, и чем это может закончиться, когда машина движется на высоких скоростях, я думаю, что это так. объяснять не надо.
Во время работы транспортного средства рулевая колонка, а также многие другие компоненты машины испытывают постоянную нагрузку. Здесь действует сразу несколько разнонаправленных сил, и нет ничего удивительного в том, что в некоторых случаях он может просто не выдержать такое давление. Чтобы не допустить появления серьезных проблем с этой деталью, рекомендуется регулярно проводить осмотр и при необходимости заменять вышедшие из строя элементы.
Потенциально возможными симптомами износа рулевого наконечника в первую очередь являются биение рулевого колеса, изменение необходимого усилия при повороте рулевого колеса и появление некоторого свободного рулевого колеса, называемого ручкой рулевого колеса.
Довольно часто причинами неисправностей являются поломка пыльника и попадание грязи в шарнирные соединения. Постепенно через образовавшиеся трещины в резиновом колпачке смазка деталей промывалась водой, и заселялись грязевые отложения, которые внутри шарнира действуют как абразив, значительно снижая ресурс механизма.
Сапоги могут быть изготовлены из морозостойкой и высокой эластичности резины и специально созданных полимерных материалов.Как только вы обнаружили хотя бы малейшие признаки целостности защитного наконечника, необходимо немедленно устранить проблему, заменив его, что позволит защитить сам предмет от износа.
Если по каким-то причинам пришлось снять рулевой наконечник (например, для восстановления или замены), то после обратной установки следует проверить заводские настройки схождения колес, так как после разборки все настройки собираются. В специальных пунктах Восстановление геометрии занимаются настройкой сотрудничества, где это необходимо для данного стенда.
2. Неисправности рулевого наконечника и их признаки
Конструктивно рулевые наконечники представляют собой шарниры сферической формы, они разделены справа и слева. По сравнению со сроком службы рулевой тяги ресурс рулевых наконечников намного меньше, и их неисправность — одна из самых частых проблем, с решением которой приходится сталкиваться автовладельцам.
Основными факторами, влияющими на работу этих деталей, являются состояние дороги, скорость движения автомобиля, общее состояние рулевого механизма, а также стиль вождения водителя автомобиля.Часто неисправность рулевых наконечников влечет за собой проблемы в работе самих рулевых тяг, а это уже несколько серьезнее. Наиболее характерными признаками неисправности в работе рулевых наконечников являются:
— возврат в «Педаль Газа»;
Пластина в руле или слишком легкий руль;
Резкие стуки и перекрестки, возникающие при движении по неровной дороге, а также в ситуации резкого торможения, разгона;
Глухое постукивание при повороте руля;
Неисправности при установке угла развала колес и раскручивания их в горизонтальной плоскости.
Многие специалисты не советуют браться за восстановление сломанных наконечников, так как это часто нарушает общую конструкцию рулевого механизма и угрожает безопасному движению автомобиля. Это является причиной того, что рулевых наконечников рекомендуется менять полностью. Средний срок службы таких элементов составляет примерно 40 тысяч километров пробега автомобиля, а конкретные цифры зависят от уже перечисленных факторов.
Основная неисправность рулевого наконечника — износ шарнирного компаунда из-за попадания частиц грязи (причина — повреждение защитного пыльника).Также рулевой наконечник может получить «травму» в результате столкновения автомобиля с каким-либо препятствием или в результате аварийной ситуации. Как только проявила себя один из описанных признаков, по возможности желательно сразу полностью диагностировать состояние рулевых наконечников, используя для этого специальное оборудование.
В зависимости от результатов процедуры принимается решение о необходимости замены самих наконечников или любых других узлов рулевого механизма.
3. Первичный осмотр рулевых наконечников
Конечно, внешний осмотр автомобиля — важное и ответственное занятие, но гораздо полезнее будет заглянуть внутрь автомобиля, что поможет определить и предотвратить поломку той или иной детали или узла в целом.Подобная диагностика не займет много времени и не потребует серьезных познаний в работе автомобиля, но для ее качества лучше всего воспользоваться услугами друга (для определения бэкапа требуются два человека). Самостоятельно вы можете разве что проверить изделие на предмет механических повреждений поверхности.
В случае рулевых наконечников первичный осмотр предусматривает следующие действия. Поскольку эти детали расположены на днище автомобиля, то достать их может оказаться не так-то просто. Поэтому, если вы желаете пройти полный осмотр, лучше пригнать машину на смотровую яму или на полет.Так у вас будет возможность получить более широкий доступ ко всем элементам днища, включая подвеску и вышеупомянутый рулевой наконечник. Вместо ямы и эстакады для подъема машины можно использовать домкраты, но только не забудьте дополнительно установить тренерские опоры (конопля). Безопасность должна быть на первом месте!
Когда машина заняла правильное положение, возьмите тряпку и очистите детали от поверхностной грязи, что даст возможность лучше рассмотреть их на предмет всевозможных дефектов.Кроме того, следует обратить внимание на места крепления, ведь именно составы, как правило, выходят из строя чаще всего.
Первым претендентом на наличие неисправности является, конечно же, ранее описанный пыльник, поэтому нужно сразу учитывать, вдруг на нем уже трещины. Следующим шагом будет проверка резервной копии. Для этого помощник должен крутить руль в разные стороны, а ваша задача — наблюдать за работой рулевых наконечников.Если они перемещаются по длине оси пальца более чем на полтора миллиметра, это свидетельствует о неисправности элемента.
Учитывая, что неисправность может быть скрыта практически в любом месте узла, при проведении диагностики следует быть предельно внимательными, осматривая по очереди с обеих сторон. Если есть желание (раз уж вы и так залезли под машину), можно провести осмотр других важных деталей и узлов. При необходимости их можно сразу смазать или заменить на новые.

Одной из важнейших составляющих безопасного передвижения является исправность рулевого механизма. Этот механизм автомобиля состоит из различных элементов, работа и износ которых влияют на комфорт и безопасность как водителя, так и его пассажиров.
Следовательно, сильный износ деталей не только нежелателен, но и совершенно недопустим. Одним из компонентов рулевого механизма является наконечник рулевой тяги , которому посвящена эта статья.Ниже разберемся в причинах и признаках износа, осмотрим детали и последовательность действий при его замене.
Диагностика позволяет определить, когда нужно поменять насадки.
Причины поклонения рулевых наконечников
Самая главная причина износа — неровное полотно внутренних дорог. Именно из-за отверстий детали подвергаются большой нагрузке, что сокращает срок их службы. Стиль вождения автомобиля может быть столь же очевидным.
Например, резкое изменение направления движения также становится причиной рулевого управления. Все это касается не только наконечников, но и распространяется непосредственно на тягу и рулевую рейку.
Независимая диагностика рулевого управления и наконечников
Самый простой способ определить дефекты рулевого механизма — проверить по люфту колеса, либо по его свободному ходу.
Для этого необходимо на пустом участке дороги разогнать автомобиль до 60 км / ч и начать поворачивать руль в стороны.Перед этим необходимо убедиться в безопасности маневров.
В идеале машина должна мгновенно реагировать на положение руля, когда это происходит при получении, пора задуматься о ремонте и замене запчастей.
Еще один довольно простой метод диагностики — отпустить руль на малой скорости, при этом машина должна держать курс строго прямым. Если машина уводит в сторону, это может быть признаком износа рулевых наконечников, но этот метод проверки не точен, так как даже плохая балансировка колес или разное давление в шинах могут вызвать аббревиатуры из курса.
Из изношенных предметов также могут израсходоваться внешние звуки, исходящие от передней подвески.
Также поможет визуальный осмотр. Для этого нужно смочить руль с противоположной стороны от наблюдаемого колеса, чтобы получить доступ к наконечникам. Затем осмотрите деталь на предмет отсутствия трещин и поломки пыльника.
Для более глубокого анализа придется воспользоваться подъемником или ямой, если такой возможности нет, достаточно будет поднять машину с помощью домкрата.
На уже выложенной машине нужно проверить передние колеса на горизонтальный люфт, наличие которого говорит об износе рулевых деталей. У рулевых наконечников также будет вертикальный люфт, который можно проверить вручную или установить.
В случае обнаружения дефекта необходимо будет изменить реквизиты.
Замена наконечников рулевых
Например, процесс замены будет смотреть на автомобиль ВАЗ. В целом замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 ничем не отличается от других моделей этого производителя, а для ВАЗ 2110, 2112 и других автомобилей будет аналогично.
Чем заняться в процессе работы
домкрат;
набор ключей;
съемник для затягивания пальца кончика рычага, если такого молотка с креплением нет, но поменять будет намного сложнее;
суппортов;
медная смазка и WD-40.

Порядок замены насадок
Сначала поднимаем машину, если лифт есть отлично, если нет, то пользуемся домкратом. Снимаем колесо.Для удобства желательно выключить руль в обратную сторону с обслуживаемой стороны.
Далее очищаем все от грязи, пыли и получаем булавку. Ключом на 19 откручиваем гайку наконечника самого наконечника на поворотный рычаг. Если гайка не поддается откручиванию — используйте WD-40.
Теперь вам понадобится съемник для извлечения пальца из рычага, если такого устройства нет, можно использовать молоток и монт. Правда попотеть придется, и не факт, что все получится.Часто приходится пользоваться большим рычагом, например ломом.
Теперь осталось снять сам наконечник с тяги. Во-первых, стоит измерить расстояние штангенциркуля от стопорной гайки до края наконечника. Необходимо, чтобы после замены сохранялись примерные настройки скаттера.
После этого приступаем к разборке, для начала устраняем саму проблему ключом на 24, а контргайку откручиваем по часовой стрелке ключом на 27. Осталось только открутить сам наконечник от рулевой тяги против часовой стрелки .
Очень важно! Если вы сначала не использовали штангенциркуль, то лучше рассчитать количество оборотов при снятии детали, потому что в будущем это поможет сохранить примерно правильный угол привода.
Замена рулевого наконечника
Часто бывает, что сами рулевые наконечники в хорошем состоянии, но при визуальном осмотре выявляется завтрак. Если оставить его в таком состоянии, то вскоре он придет в негодность и его придется менять.
Последовательность работ при замене рулевого наконечника рулевого наконечника такая же, как и с полным, с той лишь разницей, что после его выдвижения из поворотного кулака стойки необходимо снять кольцо стопорного пыльника и заменить поврежденное на новый.
Выход
Как видите, сам процесс довольно простой, если у вас есть необходимые инструменты и внимание, вы легко можете все изменить самостоятельно. Так же рекомендуем после такого ремонта, пойдем поправлять угол развала / схождения.
Система рулевого управления любого автомобиля имеет сложную конструкцию. Изменение траектории движения автомобиля и поворот колес обеспечивается взаимосвязью нескольких элементов, к которым относятся рулевые наконечники. Они работают по принципу шарнирного соединения, обеспечивая связь рулевой тяги с поворотным кулаком.
Несмотря на свою прочность, изделие не имеет большого ресурса эксплуатации, подлежит замене каждые 35-40 тыс. Км пробега.Это условие — залог правильной и бесперебойной работы рулевого механизма.
Какой наконечник рулевой тяги?
В конструкции системы управления автомобилем деталь предназначена для передачи усилия от рулевой колонки на поворотное колесо путем изменения угла контакта. Поэтому этот элемент выглядит как обычный шаровой шарнир, в котором есть движущиеся части. В зависимости от конструктивных особенностей рулевой трапеции на транспортном средстве может быть установлено до шести таких деталей.
Итак, разобравшись, для чего нужен рулевой наконечник, переходите к изучению его устройства. Без этого невозможно полностью понять принцип работы элемента.
Конструктивные особенности и устройство
Рулевые наконечники постоянно подвергаются высоким нагрузкам, поэтому имеют простую и прочную конструкцию, работа которой основана на принципе обеспечения взаимосвязи и перераспределения усилий между элементами системы управления автомобилем.Проще говоря, они действуют как связующее звено между рулевым приводом и управляемыми колесами, обеспечивая необходимый угол их поворота.
Конструкция насадок представлена следующими частями, каждая из которых выполняет свои функции:
Корпус посередине полуоси.
Крепежный элемент выполнен в виде шарикового пальца с резьбовым соединением.
Тефлоновый вкладыш, фиксирующий палец в месте посадки и предотвращающий его перемещение. Это обеспечивает надежное соединение наконечника с поворотным кулаком.
Гайка крепления шарового пальца.
Защитная крышка корпуса, не позволяющая посторонним частицам проникать внутрь шаровой части шарнира, защищая ее от повреждений.
Неопреновый футляр для защиты механизма сбоку от пальца.
Крышка стопорного кольца для фиксации.
Пружина Соединение частей корпуса с крышкой.
Практически все детали имеют аналогичное устройство, при этом они могут отличаться только своими размерами (зависит от модели транспортного оборудования) и материалами изготовления их составных элементов.
Распространенная неисправность рулевых наконечников
На новых автомобилях рулевые наконечники встречаются очень редко, равнозначно, как и, на автомобилях с пробегом при установке новой детали. Поскольку элемент находится в хорошем состоянии, его тефлоновая футеровка еще не разрушена, поэтому он плотно прилегает к пальцу, полностью исключая люфт. Интенсивная эксплуатация автомобиля вызывает естественный износ вкладыша, из-за которого он больше не может удерживать шаровой палец, что является причиной рычагов наконечника и износа.
Важно! Пренебрежение своевременной заменой неисправного наконечника обязательно приведет к повреждению рулевой тяги. Нетрудно представить, к чему это может привести при движении на большой скорости. Поэтому неисправный элемент подлежит срочной замене.
Признаки повреждения

Диагностические мероприятия необходимо проводить, как только были выявлены первые признаки ухудшения управления автомобилем, так как это прямое свидетельство выхода из строя одной или нескольких насадок.Кроме того, следует обратить внимание на глухой звук в передней части автомобиля при выполнении маневров и возникновение ощутимой вибрации рулевого колеса, особенно при движении по дорогам с плохим покрытием.
Проверить срок службы можно самостоятельно. Для этой процедуры необходимо будет помочь другу. И его последовательность:
Автомобиль необходимо въехать на рампу и затянуть стояночный тормоз.
Чтобы определить наличие люфта, нужно покрутить руль в разные стороны.В это время один человек находится под автомобилем и следит за кончиком наконечника.
Помимо определения люфта следует проверить целостность пыльников, защищающих шарнир, а также состояние всех резьбовых соединений.
Результат
Поскольку состояние покрытия наших дорог оставляет желать лучшего, насадки рулевого управления — это расходные материалы, которые подлежат обязательной замене после 35-45 тыс. Км пробега. После выполнения процедуры их замены необходимо произвести на машине «забой-развал».Учтите, что большинство наконечников изготавливаются ремонтопригодными, то есть для восстановления их работоспособности достаточно заменить вставку из тефлона.
.
Обновлен: 02.06.2021
Categories: Разное
« Предыдущая 1 … 23 24 25 26 27 … 664 Следующая »
Навигация по записям
Предыдущие записи
Следующие записи

Рубрики
Авто
Двигател
Двигатель
Карбюрат
Карбюратор
Разное
Ремонт
Своими руками
Тюнинг
© 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены


	Амортизатор внешнего резервуара и амортизатор


	9292 9292
Замена пневматического амортизатора Оригинальное оборудование

№п/п	Защищаемые цепи
1 (8А) F1 (10А)	Цепи реле (его обмотка) включения обогревателя заднего стекла, лампы заднего хода, вентилятор печки.
2 (8А) F2 (10А)	Электродвигатели очистителя лобового стекла, фар головного освещения, насосов омывателей лобового стекла и фар.
3 F3	Резерв.
4 F4	Резерв.
5 (16А) F5 (20А)	Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.
6 (8А) F6 (10А)	Предохранитель прикуривателя, розетка переносной лампы, часы на панели приборов.
7 (16А) F7 (20А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
8 (8А) F8 (10А)	Указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации.
9 (8А) F9 (10А)	Цепь возбуждения генератора.
10 (8А) F10(10А)	Контрольные приборы и их сигнальные лампы, лампы штатных сигналов поворотов.
11 (8А) F11(10А)	Лампы сигналов торможения, освещения салона.
12 (8А) F12 10А)	Дальний свет правой фары.
13 (8А) F13 (10А)	Дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего сета.
14 (8А) F14 (10А)	Лампы габаритного освещения левого переднего и заднего правого фонарей, освещение моторного отсека, освещение номерного знака.
15 (8А) F15 (10А)	Габаритное освещение правого переднего и левого заднего фонарей, освещение панели приборов.
16 (8А) F16 (10А)	Лампа ближнего света правой стороны автомобиля.
17 (8А) F17 (10А)	Лампа ближнего света левой стороны машины.

	Вам потребуются
баллонный ключ, ключ «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры

Lada 1200 2101 1.2 Технические характеристики двигателя

Тип двигателя — Количество цилиндров:	Рядный 4
—

Тип топлива:	Бензин

Топливная система:	Карбюратор с двойным цилиндром
		4


Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:	1198 см3 или 73. 1 куб. Дюйм

Диаметр цилиндра x ход:	76 x 86 мм 2,99 x 3,39 дюйма

Количество клапанов:	8 клапанов
Аспирация:	НЕТ

Степень сжатия:	8,5

Максимальная мощность — Выходная мощность:	60 л.с. или 59 л.с.

Максимальный крутящий момент:	87 Нм или 64 фунта.футов при 3400 об / мин

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:	RWD

Коробка передач — Количество скоростей:
2101 1,2 Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода

Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога:	7. 4 л / 100 км 38 миль на галлон Великобритания / 32 миль на галлон США

Расход топлива — экономия — шоссе:	10,1 л / 100 км 28 миль на галлон Великобритания / 23 миль на галлон США

Топливо Расход — Экономика — Город:	10,8 л / 100 км 26 миль на галлон Великобритании / 22 миль на галлон США

Емкость топливного бака:	39 л 8,6 галлона Великобритании 10,3 галлона США

Выбросы CO2:	— г / км (Lada)

КАКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ЛУЧШЕ, МАСЛЯНЫЕ ИЛИ ГАЗОМАСЛЯНЫЕ?

Какие амортизаторы выбрать масляные или газомасляные?

Какие амортизаторы лучше?

Какие амортизаторы лучше: газовые или масляные (газомаслянные)

Принцип работы амортизаторов

Различия и особенности масляных и газовых амортизаторов

Какие амортизаторы лучше, масляные или газовые (газомасляные)

Ресурс и стоимость газовых и масляных амортизаторов

Альтернативное мнение по поводу амортизаторов

Немного статистики или интересное об амортизаторах

Какие амортизаторы лучше газовые или масляные?

Масляные амортизаторы

Газовые амортизаторы

Достоинства газовых амортизаторов

Недостатки газовых амортизаторов

Какие амортизаторы лучше — итог

Какие амортизаторы лучше газовые или масляные Видео

Не выбрасывай старый амортизатор — ремонт своими руками

Рекомендую прочитать:

Какие амортизаторы лучше — рейтинг фирм производителей

Конструкции амортизаторов

Газовые, масляные или газомасляные?

Выбор амортизаторов

Распространенные ошибки:

Какие амортизаторы лучше ставить

Лучшие фирмы-производители амортизаторов на российском рынке

Kayaba

Bilstein

Monroe

Koni

Видео: Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложном

Газ или масло — выбираем стойки / Автобегиннер.ру

А зачем они вообще нужны…

Гидравлические (масляные) амортизаторы

Газовые амортизаторы

Газ или масло?

Какие амортизаторы лучше, газовые или масляные?

Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль

Виды и типы амортизаторов

Какие амортизаторы выбрать: что нужно знать

Полезные советы

Подведем итоги

10 лучших брендов амортизаторов в 2021 году (для вашего автомобиля или грузовика)

ТОП-10 лучших амортизаторов

1) Monroe

2) KYB

3) Bilstein

4) Fox Racing

5) Gabriel

6) KONI

7) Rancho

8) Skyjacker

9) DTA

10) Belltech

3 лучших амортизатора (2020)

Преимущества амортизаторов

Типы амортизаторов

Газовые амортизаторы

Амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации

Воздушные амортизаторы

Coilover

Ведущие бренды

Monroe

ACDelco

Bilstein

Амортизаторы Цена

Основные характеристики

Материалы

Прочие соображения

Лучшие амортизаторы Обзоры и рекомендации 2021

Советы

Часто задаваемые вопросы

В: Как часто нужно менять амортизаторы автомобиля?

В: Как узнать, изнашиваются ли мои амортизаторы?

Q: Подойдут ли амортизаторы к любому автомобилю?

Последние мысли

Лучшие амортизаторы (Обзор) — Лучшие выборы и полное руководство

Лучшие амортизаторы в 2020 году

Сравнительная таблица 10 лучших амортизаторов

Наши 10 лучших амортизаторов