Без качественной смазки силового агрегата, системы охлаждения, ходовой и тормозной систем, механической коробки передач, не сможет безаварийно и надежно работать автомобиль Фольксваген Пассат.
И как любая жидкость, со временем масло теряет свои смазочные свойства, тем самым возникает риск перегрева двигателя. А перегрев приведет к серьезным поломкам, требующим выполнить ремонт. Следовательно, каждый водитель для безопасности должен периодически проверять состояние масла и его уровень в коробке передач.
Функции масла в МКПП в автомобиле
Избежать серьезных поломок возможно при использовании в механической коробке передач оригинального смазочного материала. В процессе эксплуатации все элементы механической коробки передач соприкасаются друг с другом. Трению и ударам противостоит скольжение между шестеренками. Такое скольжение возможно при наличии в коробке передач качественной смазки.
Смазочная жидкость способна отводить от механических деталей мельчайшие частички грязи, ржавчины, пыли и тепла. Весь этот мусор образуется во время трения элементов. Чтобы правильно подобрать масло для Volkswagen Passat, надо разобраться, какой тип жидкости идеально подойдет автомобилю. Итак, замена масла в МКПП на Фольксвагене Пассат начинается с подбора расходного материала.
Правильным выбором смазочного вещества является оригинальное масло в механическую коробку передач:
G052171A2 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90;
Castrol TAF-X 75w-90 synthetic.
При отсутствии Кастрола можно воспользоваться Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90. В механическую коробку передач подходят жидкости трех типов: минеральная, синтетическая и полусинтетическая.
Масла типа GL-4 и GL-5 рекомендуется использовать в новых иномарках. GL-4 — комплексная смазка, с большим количеством присадок противозадирного вида и предотвращает износ. GL-5 – улучшенная версия GL-4 с присадками против задира, износа и многих других. Универсальным смазочным материалом для механической коробки передач можно назвать 75W-90.
Жидкость типа GL-4 рекомендуют заливать в МКПП с передним приводом. Данный тип жидкости выполняет все свои функции при любых условиях работы автомобиля. Единственным минусом является высокий процент серы в ее составе. А сера в больших объемах приводит к поломке синхронизаторов.
Класс смазки GL-5 используют для механических коробок с задним приводом. Он обеспечивает надежную защиту всех механизмов коробки передач. В составе GL-5 сера присутствует в пределах нормы.
Если автомобилисту надо выполнить замену масла в механической коробки, при покупке он должен выбирать смазку по типу ее основы и вязкости и набору присадок. Всегда надо учитывать, температуру использования масла, год выпуска автомобиля, производителя и режим передвижения.
Эффективность смазки деталей коробки передач выражается в износостойкости жидкости. Трансмиссия смазывает всю систему МКПП и если жидкость хорошего качества, все механизмы коробки обволакиваются, образуя пленку защиты. По этой причине трансмиссионная субстанция играет главную роль для механики.
Стоит помнить, что для безопасной работы машины, нельзя смешивать масла разных классов, типов.
Как самостоятельно сменить масло в МКПП на Фольксвагене Пассат?
В регламенте по эксплуатации автомобиля Фольксваген Пассат написано, что смазочная жидкость в механическую коробку передач заливается на весь срок службы транспортного средства. Но, несмотря на рекомендации завода производителя, стоит учесть, в каких условиях происходит передвижение машины, в каком режиме работы.
Именно поэтому, периодическая замена масла в МКПП в Фольксвагене Пассат осуществляется при пробеге каждые 60 тысяч км или 5 лет эксплуатации автомобиля. Если пробег машины небольшой, а временные сроки подошли, откладывать смену смазочного материала не стоит. Владелец Фольксваген Пассат должен самостоятельно решать, когда надо проводить смену смазочного материала в механической коробке передач.
Чтобы замена жидкости в коробке передач прошла успешно, владелец авто должен соблюдать основные правила техники безопасности. Все процессы замены проводятся на смотровой яме, в специальной одежде и резиновых перчатках.
При сливе старой жидкости, силовой агрегат необходимо разогреть и немного охладить, во избежание получения ожогов. Отработанную смесь после работы рекомендуют утилизировать.
Итак, чтобы не терять время в процессе замены на поиски инструментов, их надо подготовить заранее.
Список необходимых инструментов и материалов:
Набор ключей;
Отвертка;
Шестигранник на 17;
Емкость для отработанного масла;
Шприц;
Новая прокладка;
Чистая тряпка;
Резиновые перчатки;
Новый смазочный материал, объемом 2 литра;
Продумайте заранее о месте, где будут проводиться действия. Смотровая яма или эстакада — то, что надо.
Подготовку к замене жидкости завершает прогрев силового агрегата. Для этого надо проехать на машине 10 – 20 километров. Передвижение способствует разогреву масла, для лучшей текучести при сливе. Спустя 10 – 15 минут после езды, можно приступать к выполнению всего процесса замены масла в механической коробке передач.
Слив старого масла и промывка поддона с удалением стружек
Выполнить слив масла с МКПП Фольксвагена Пассат следует с установки автомобиля на смотровую яму. Далее последовательность действий такова:
Установив машину на яму или эстакаду, зафиксировать колеса подпорками.
Снять защиту картера двигателя.
Открутить пробку маслосливного отверстия.
Проверить состояние уплотнительного кольца, заменить по необходимости. При большом пробеге автомобиля или сложных условиях передвижения, прокладка уплотнительного кольца изнашивается. Поэтому, ее необходимо сразу заменить при сливе масла.
Подставить тару для слива под сливное отверстие.
Открутить пробку сливного отверстия и слить отработанный материал.
Завинтить крышку сливного отверстия.
После слива жидкости, необходимо проверить состояние отработанной смеси. При сливе смазки не стоит забывать о промывке поддона. Для этого необходимо ослабить болты, держащие поддон. Подставить емкость под поддон, открутив его с одной стороны. Наклонив открученную сторону, слить смазку.
Далее следует демонтировать поддон с остатками жидкости и хорошо его очистить. С магнита убрать остатки металлической стружки и грязи. Поддон промыть специальным раствором. Следует очистить и пробку уровня, открутив ее. Установив прокладку на крышку, поддон прикрутить на место. Профессиональной считается промывка 7507, ее следует разводить 250 г средства на 2,5 литра масла в механическую коробку передач.
Если есть возможность, рекомендуется выполнить промывку в автосервисе данным раствором. В автосервисе специальным вакуумным маслосборником масло сливается полностью.
Заливка нового масла в МКПП
Замена масла в МКПП в Volkswagen Passat завершается процессом заливки новой жидкости:
Шприцом набрать новое масло.
Влить смазку в маслозаливное отверстие.
Уровень жидкости должен находиться не выше нижнего уровня контрольного отверстия.
При выходе из отверстия смазки, процесс заполнения прекратить.
Крышку заливного отверстия закрутить.
Поставить защиту картера.
Завести силовой агрегат и проехать несколько километров, переключая все скоростные режимы. Таким образом, смазка заполнит всю систему коробки передач.
Проверить уровень трансмиссионной жидкости, долить при необходимости нужное количество смазывающей жидкости. Если следовать инструкции по замене масла в МКПП Фольксваген Пассат, можно быть уверенным в правильном выполнении данной процедуры. А при наличии в коробке передач качественного расходного материала, безопасность при эксплуатации машины владельцу обеспечена.
Различия смены масла в МКПП на других моделях Фольксвагена
Механические коробки передач имеют определенные внутренние различия. В автомобилях Фольксваген в моделях Пассат б3, б5, б6, б7 разные шестерни дифференциала и передаточное отношение передач.
Замена масла в МКПП на Пассате б3 практически не отличается от процесса замены в других моделях автомобиля. Прежде чем купить масло для любой модели Пассат б3, б5, б6 с разными объемами двигателей необходимо знать год выпуска машины и VIN код транспортного средства.
Масло для механической коробки передач каждой модели Пассат должно соответствовать модификации автомобиля с объемом силового агрегата.
Volkswagen Passat B5 | Замена масла в механической КПП
1. Масло целесообразно менять сразу после
поездки, чтобы двигатель и КПП были прогреты до рабочей температуры.
2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности,
поставьте на ручной тормоз и выключите зажигание. Для расширения рабочего
пространства поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки.
Имейте в виду, что автомобиль понадобится опустить, чтобы при проверке
уровня масла получить точные показания.
3. Протрите пробку контрольного отверстия
(это отверстие также предназначено и для заправки масла), которая
находится в передней части картера КПП. Отверните пробку и протрите.
4. Подставьте поддон под сливную пробку, которая
находится с левой стороны в картере дифференциала КПП.
5. Слейте масло в поддон, приняв меры, чтобы
не получить ожог. Тщательно очистите пробки сливного и контрольного
отверстий, удалив металлические частицы с магнитных вставок.
6. После стекания масла очистите резьбы на пробках
и в картере, затяните сливную пробку с заданным моментом. Если автомобиль
был поднят, то опустите его на колеса.
7. Заправка КПП – довольно трудоемкая операция.
Перед проверкой уровня надо выждать длительное время, чтобы масло
полностью стекло. Имейте в виду, что во время проверки уровня масла
в КПП автомобиль должен находиться на плоской ровной поверхности.
8. Залейте в КПП масло нужной марки и в нужном
количестве, затем проверьте уровень (см. подраздел
2.2.8). Если в КПП залито нормативное количество масла, а при
проверке уровня вытекает много масла, то заверните пробку контрольного
отверстия и совершите короткую поездку, чтобы масло равномерно распределилось
по внутреннему пространству картера и деталям КПП. Возвратившись на
прежнее место, снова проверьте уровень.
9. Если уровень соответствует норме, то заверните
пробку с заданным моментом.
как долить и заменить atf масло
Замена масла в АКПП Пассат Б5 не сложная процедура, с которой могут справится новички автолюбители. Эти машины появились на дорогах еще в 90-е годы на дорогах Российской Федерации. Сама марка Фольксваген считалась «рабочей лошадкой», как в Германии, так и в нашей стране.
А знаете ли вы, что Volkswagen Пассат оснащался не только МКПП, но и АКПП. Это были четырех ступенчатые и пятиступенчатые АКПП. Какой из них стоит у вас, напишите в комментариях.
Интервал замены трансмиссионного масла
Давайте прежде чем поговорим об интервале, посмотрим какие модели автоматов устанавливались на Passat b5.
01N – это четырехступенчатый автомат. Главным отличием этой коробки является то, что она может адаптироваться к манере езды водителя;
01V или 5HP19 – это была пятиступка. У данного типа автомата есть функция типтроника. Она позволяет вручную переключать передачи на коробке.
На обоих АКПП Пассат Б5 производитель не рекомендует менять масло, ссылаясь на то, что оно не заменяемо и на нем можно ездить пять лет. Но мы-то знаем, что это специальный маркетинговый ход, чтобы автовладелец после двух лет, а то и меньше, выкидывал АКПП на Пассат Б5 и покупал новый.
Внимание! Для российских дорог, как и для тяжелых климатических условий, не заменять масло на Passat b5 приведет не только к тому, что коробка выйдет из строя, но еще и двигатель будет барахлить.
Поэтому я советую менять смазывающее средство на Пассат Б5 через 60 тысяч километров полностью, а через 30 тысяч км делать частичную замену. Это убережет вашу АКПП передач на Пассат Б5 от капитального ремонта, ну, по крайней мере на 250 тысяч км пробега, как минимум. Если вы, конечно, не будете забывать делать регулярное техническое обслуживание автомату раз в год.
Однако, если вы обнаружили следующие симптомы, то рекомендуется провести замену масла сразу же:
рывки и сложности в переключении скоростей;
автомат думает некоторое время прежде, чем произвести переключение;
вибрация и шумы в АКПП Пассат Б5.
Далее поговорим о том, какое масло заливать в АКПП. Но прежде, скажите, как часто вы меняете масло на своем авто и когда делали его в последний раз.
Практические советы по выбору масла в АКПП Volkswagen Passat b5
Volkswagen Passat b5, как и все Фольцы, требователен к качественному маслу. Поэтому для автовладельца лучше не экономить на смазывающих средствах. Иначе он больше потратит на капитальный ремонт коробки передач.
Оригинальное масло
Оригинальное ATF, которое нужно использовать при замене должно соответствовать стандартам по коду VW G052911A2. Обычно данной сертификации подходит следующая трансмиссионная жидкость: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Именно это масло для АКПП Пассат соответствует всем техническим и химическим параметрам, которые защищают автомат от преждевременного износа.
Внимание! Если залить более дешевое масло, то оно не сможет уберечь автомат от перегрева или защитить трущиеся детали от преждевременного износа.
Аналоги
Но, если автовладельцу трудно найти в своем городе смазывающую жидкость, о которой шла речь в предыдущем блоке, то рекомендую использовать Shell S4 G 75W-90. Эта жидкость является аналогом предыдущей. По всем свойствам она ничем не уступает своей предшественнице.
Теперь поговорим о проверке уровня и замене масла как таковом. Но я хотел бы услышать, какое масло в АКПП Фольцваген Пассат б5 заливаете вы. Делитесь мнениями в комментариях.
Проверяем уровень
У АКПП Пассат б5 нет щупа для проверки уровня. Поэтому как проверка, так и долив масла в этой АКПП будет усложнен. Чтобы сделать самостоятельную замену масла новичку, который еще мало разбирается в АКПП Пассат, нужно позвать на помощь опытного механика.
Процедура проверки уровня смазки в АКПП Пассат следующая:
Заведите двигатель. Проверка уровня всегда проводится на прогретую АКПП.
Через минут пять либо прокатитесь на нем километра 3 или проведите кулисой селектора передач по всем положениям. Задерживаясь на каждом режиме по две секунды. Не забудьте нажать на педаль тормоза.
Остановитесь на ровной поверхности и поставьте автомобиль на ручник. Мотор не глушите.
Залезьте под Пассат с шестигранником в руках на 17.
На поддоне АКПП найдете пробку для слива. Открутите ее шестигранником.
Масло должно вылетать из отверстия небольшими каплями. Конструкция устроена так, что, когда работает мотор, при нормальном уровне, масло в АКПП Пассат б5 находится немного выше заливного отверстия.
Если в отверстии будет сухо и никаких капель автовладелец не наблюдает, то долейте в АКПП смазывающую жидкость.
Внимание! Для долива масла в автомат Пассат б5 нужен заправочный штуцер V.A.G.1924. Его вставьте одним концом в отверстие, другим – в бутылку с маслом. Лейте до тех пор, пока смазка не польется из отверстия. Вытащите его и закрутите пробку. Покатавшись в течение 10 минут на авто, снова проверьте уровень.
Материалы для комплексной замены масла в АКПП Volkswagen Passat b5
Теперь перейдем к частичной замене смазки. Но вначале необходимо подготовить материалы, которые потребуются.
уплотнитель для поддона под каталожным номером 01V321371;
фильтр Пассат б5 01V325429;
шестигранники от 8 до 17 размера и торксы 20 и 25 размеров;
ключ с динамометром;
тара для слива с метками, чтобы знать сколько слилось масла;
тряпка без ворса;
бензин или WD40 для очистки от гари и стружки;
перчатки;
шланг для заливки.
Когда все инструменты будут приготовлены можно приступать к смене смазывающей жидкости.
Самостоятельная замена масла в АКПП Volkswagen Passat b5
Чтобы самостоятельно заменить масло на автоматической коробке переключения передач от Фольцваген Пассат Б5, необходимо следовать следующим инструкциям.
А вы когда-нибудь сами заменяли масло в Пассат Б5? Расскажите в комментариях.
Слив старого масла
Прежде чем слить отработанную жидкость необходимо подготовить автомобиля и автомат.
Заведите мотор и прогрейте АКПП, так как мы делали это в блоке, где проверяли уровень масла.
Затем загоните машину на яму или эстакаду.
Снимите пластиковую защиту двигателя, если есть снизу автомобиля.
Далее вы увидите болт для слива. Подставьте тару для слива и открутите болт шестигранником.
Слейте отработанную жидкость.
Затем снимите поддон. Для откручивания болтов поддона нужно использовать торкс на 27.
Аккуратно, так как в поддоне еще может быть горячая смазка, снимите его и вылейте остатки жидкости в тару.
Внимание! Работы проводите в перчатках, чтобы не обжечься.
Промывка поддона и удаление стружки
Теперь нужно удалить грязь и металлическую стружку с поддона и магнитов.
Промойте поддон бензином, и особое внимание уделите магнитам. На них скапливается металлическая стружка, которую тоже нежно удалять.
Снимите старый уплотнитель с краев поддона и установите новый.
Болт слива тоже имеет намагниченный кончик, чтобы приманивать продукты износа к себе и не оставлять их в масле. Его промойте или замените пробку для слива. Каталожный номер винта 091301141.
После того, как промыли поддон, нужно открутить фильтр.
Замена фильтра
После того, как был очищен поддон и оставлен на высыхание. Нужно заменить фильтрующее устройство.
Шаги смены фильтра:
Открутите винты, которые держат фильтр.
Снимите его и установите новый.
Закрутите болты.
Ни в коем случае не промывайте фильтрующее устройство, чтобы установить его обратно. Промывка ничего не даст. Свежее масло загрязнится после пробега в 1000 километров.
Заливка нового масла
После того, как все комплектующие АКПП Пассат вы поменяете и очистите, нужно установить их в обратном порядке. Поддон лучше всего посадить на автомобильный герметик. Теперь нужно залить свежую смазывающую жидкость.
Открутите заливную пробку.
Введите с помощью штуцера подготовленный заранее шланг небольшого диаметра.
Бутылку со свежим маслом поднимите выше уровня, на котором находится отверстие для залива.
Пробку для слива не закручивайте.
Ждите, пока смазка не польется из сливочного отверстия.
После этого прекратите заливать и закрутите пробки слива и залива.
Заведите автомобиль и прогрейте его.
Прокатитесь километров пять.
Посмотрите на уровень смазывающего средства, как я рассказывал об этом в блоке «Проверяем уровень».
Долейте, если нужно смазку в АКПП Пассат Б5.
Такая вот процедура замены отработанной жидкости в АКПП у Фольцвагенов Пассат. Потребуется около 3,3 литра смазки.
А сколько раз вы уже меняли масло в автомате? Пишите ответы в комментариях.
Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП
Полная замена полностью идентична частичной, то с небольшой разницей. Нужно избавиться от старой жидкости полностью, что нельзя сделать с помощью частичной замены. Для этого на СТО используется аппарат высокого давления. Он полностью выгоняет отработанную жидкость, пока не польется свежее масло.
Эту же процедуру можно повторить в условиях гаража. Понадобится пятилитровая бутылка. А также пригласите напарника для помощи.
Открутите шланг с обратки системы охлаждения и вставьте в пятилитровую бутылку.
Попросите напарника завести двигатель Пассата.
Ожидайте пока все черное масло выйдет из АКПП Пассата.
Когда польется светлое масло, то попросите напарника остановить мотор. Установить шланг обратки на место.
Залейте столько смазки в АКПП Пассат, сколько вышло.
Заведите авто и прокатитесь на нем.
Этот принцип называется методом замещения. А вы когда-нибудь меняли смазку с помощью этого метода?
Заключение
Теперь вы знаете, как делать замену масла в АКПП транспортного средства Фольцваген Пассат Б5. Если же после смены, толчки и рывки коробки не прошли, и изменений по задумчивости автомата во время переключений нет, то надо ремонтировать коробку передач.
Если вам понравилась статья, ставьте лайки и пишите, о чем вы бы хотели прочитать еще.
когда менять, сколько нужно лить, как заменить своими руками
Для безаварийной, надежной работы Фольксваген Пассат необходим тщательный уход за авто. Ведь без качественных расходных материалов в трансмиссионной коробке и системы охлаждения Passat не может функционировать исправно. Масла, как и все другие жидкости, с течением времени теряют смазочные свойства, что чревато перегревом силового агрегата. Зачастую это приводит к серьезным неисправностям и дорогостоящему авто-ремонту. Далее будет рассказано, как правильно и своевременно заменить масло в МКПП VW Passat.
ВФ Пассат славится надежной МКПП
Когда нужно менять масло в МКПП Пассат
Большинство автопроизводителей не рекомендуют менять смазку в трансмиссионной коробке. Возможно, для условий использования в Западной Европе это утверждение и имеет смысл: там авто заменяют на новое каждые пять лет.
В Российской Федерации все немного иначе, поэтому специалисты советуют менять трансмиссионную жидкость (далее ТЖ или ATF) в VW Passat каждые 60 000 километров пробега.
Срок службы МКПП будет дольше, если заливать в нее оригинальное масло
Какое масло заливать в МКПП Пассат
Для механической коробки передач Фольксвагена Пассат важно применять качественное масло. Некачественная ТЖ может повлечь существенные поломки авто.
Во время езды все составляющие МКПП взаимодействуют между собой. Скольжение между шестернями противодействует соприкосновению и толчкам, а возможно это только с оригинальной ATF.
Во время взаимодействия деталей в селекторе образуется грязь, ржавчина, налет. Масло предохраняет механические части от этого мусора. Чтобы верно подобрать ТЖ для Volkswagen Passat, необходимо понять, какой именно тип смазки подходит этому авто.
Правильное решение – заливать в механическую коробку оригинальные расходники:
G052171A2;
Кастрол TAF-X 75 w-90 synthetic;
Кастрол Syntrans Transaxle 75 W-90.
Важно! Когда нет возможности использовать Кастрол, его рекомендуется заменить на Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75 W-90.
Для трансмиссионной коробки передач Passat подойдут ТЖ трех видов:
синтетическая;
полусинтетическая;
минеральная.
Для нового автомобиля лучше приобрести ATF видов GL-4 или GL-5. Комплексные масла GL-4 предупреждают раннюю амортизацию, типов содержат много примесей противозадирного типа, поэтому специалисты советуют заливать эту ATF в коробку с передним приводом.
Данный вид смазки функционирует даже при экстремальных условиях эксплуатации Passat. Главный недостаток – содержание в составе значительного количества серы. Это может привести к неисправности синхронизаторов.
GL-5 – усовершенствованный вариант GL-4, используется для заднеприводной МКПП Пассата и гарантирует надежную защиту деталей. В составе этой смазки сера содержится в допустимых количествах.
75W-90 – универсальное решение при замене масла в МКПП Passat B6, например.
Оригинальное масло соответствует всем требованием производителя авто
Сколько масла в МКПП Пассат
Трансмиссионные коробки в моделях Фольксваген Пассат В3, В5, В6, В7 несколько отличаются по внутреннему строению:
передаточное отношение передач;
шестеренки дифференциала.
Поменять масло на Passat не сложнее, чем на любой другой машине. Однако перед покупкой жидкости для В3, В5, В6, В7 с различным объемом мотора, нужно узнать год выпуска авто и его VIN-код. Например, в МКПП VW 1988-1997 года достаточно 2,5 литра, а для моделей первого поколения 2002-2010 года – 2 литра масла.
Как производить замену масла в МКПП Пассат
Перед тем как перейти к описанию процесса замены ATF, стоит напомнить, что процесс замены масла в МКПП Пассат Б7 не отличается от замены масла в МКПП VW Passat B6 и других B-моделях Passat.
При наличии смотровой ямы, авто-эстакады или подъемника автовладелец вполне может сам заменить ТЖ.
Совет! Желательно, чтобы в процедуре смены масла принимало участие два человека.
При работе в смотровой яме требуется хорошее освещение
Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – сливная и заливная крышки. Обычно их можно открутить шестигранником на 17, но встречаются и такие, к которым подойдет исключительно звездочка на 16 с отверстием в центре. К такому виду пробки сложно найти головку, и цена на них достаточно высока.
После решения проблемы с выбором подходящего ключа и покупки новой ТЖ для Пассата, нужно приготовить вспомогательные инструменты:
сосуд объемом около трех литров для слива отработавшего материала;
тряпка и металлическая щетка;
воронка с заранее надетой на нее метровой трубкой маленького диаметра, чтобы она легко пролезла в маслозаливное отверстие.
Итак, замену масла в МКПП Фольксваген Пассат Б7 производят следующим образом:
Авто с разогретым двигателем устанавливают над смотровой ямой или авто-эстакадой. Пассат обязательно должен быть закреплен стояночным тормозом и стоять ровно.
Пробку контрольного отверстия, расположенную на боковой передней части картера, вытирают чистой тряпкой и чистят щеткой.
Очищенное контрольное отверстие открывают.
Вышеописанным способом чистят сливную крышку на поддоне картера МКПП.
Под слив помещают подготовленный сосуд для отходов и осторожно откручивают пробку. Делать это нужно крайне аккуратно, поскольку контакт с вытекающим горячим маслом может привести к ожогам.
Дожидаются, когда вытечет вся отработанная жидкость. Важно помнить и о поддоне: ослабив крепления, держащие его с одной стороны, и наклонив, следует подставить под него емкость, слить смазочный материал.
Откручивают оставшиеся болты, снимают поддон, промывают его со специальным раствором.
С колпачка уровня и магнита удаляют оставшиеся загрязнения, металлическую стружку.
Фиксируют прокладку на пробке, закрепляют поддон на место с помощью болтов. Профессиональные автомеханики советуют использовать промывку 7507, в разведенном виде 250 г на 2,5 литра смазки в МКПП.
Открыв крышку капота, через подкапотное пространство в корпус протягивают трубку к маслозаливному отверстию трансмиссионной коробки. Еще один из доступных способов залить масло – воспользоваться шприцем.
С помощью воронки заливают новую ТЖ в Пассат до тех пор, пока из отверстия не появятся излишки смазки. Закручивают крышку.
Ветошью вытирают лишнюю жидкость с корпуса МКПП Passat.
Внимание! После всех манипуляций необходимо проехать на авто пару километров, чтобы смазочная жидкость разошлась по всем механизмам КПП.
Далее Пассат повторно ставится на эстакаду. Необходимо подождать, пока смазка остынет и стечет в картер. Затем проверяют количество масла: оно должно находиться на уровне нижнего края, в противном случае ATF необходимо долить.
Большая часть автолюбителей отмечает, что после замены ТЖ коробка передач функционирует гораздо эффективнее: исчезают посторонние шумы при езде, скорости переключаются быстрее и более плавно (это актуально и при замене масла в МКПП Пассат Б3).
Масло следует заливать аккуратно, не пачкать им другие детали
Проверка уровня масла в МКПП Фольксваген Пассат
Для проверки количества смазки в механике Фольксваген Пассат, нужно:
Установить автомобиль на эстакаду, зафиксировать его горизонтально.
Снять нижний брызговик силового агрегата.
При помощи ключа VW 3357 открутить колпачок сливного отверстия (он находится слева, у приводного вала).
Проверить количество масла: в идеале уровень должен находиться у нижней кромки резьбы. Так же проверку можно сделать с помощью щупа: жидкости достаточно, когда отметка находится посередине, т. е. между MIN и MAX.
В случае надобности долить трансмиссионную смазку через контрольное отверстие.
Закрутить крышку и зафиксировать ее с помощью момента 25 Нм.
Внимание! Картер МКПП на некоторых моделях Volkswagen Passat изготавливают из алюминиевых либо магниевых сплавов.
Перед установкой новой резьбовой крышки на контрольное отверстие важно убедиться, что она подобрана в соответствии с номером той или иной трансмиссионной коробки. Это важно, поскольку покрытие таких крышек разнится. При использовании несоответствующей пробки есть риск возникновения контактной коррозии.
Заключение
Из всего сказанного следует, что поменять масло в МКПП Фольксваген Пассат Б5, например, под силу даже неопытному автолюбителю. Однако для успешного завершения процесса хозяин машины должен помнить о соблюдении элементарных правил техники безопасности.
Какое масло заливать в коробку (МКПП) Фольксваген Пассат B5
Фольксваген Пассат B5 – флагманский автомобиль компании Фольксваген, выпускаемый с 1996 по 2005 год. Это пятое поколение семейства Пассат, которое имело массу нововведений в сравнении с предшественниками. Пассат стал более роскошным и функциональным. Именно на базе B5 было создано первое поколение флагманской модели Шкода Суперб. Пассат пятого поколения в 2000 году был модернизирован. По состоянию на 2005 г. было произведено 3 млн 300 тыс. экземпляров. Автомобиль оснащался широким списком дополнительного оборудования, имел немало бензиновых ДВС, среди которых отметим 8-цилиндровый 275-сильный агрегат.
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Регламент замены масла в МКПП
По рекомендациям опытных автовладельцев и специалистов, масло в МКПП Фольксваген Пассат В5 необходимо менять каждые 50-100 тыс. км. В инструкции по эксплуатации не всегда указывается необходимость замены масла, которое может быть рассчитано на весь срок эксплуатации ТС. Однако в российских условиях, возможно, придется столкнуться с регулярной заменой масла, иначе могут наступить следующие проблемы:
неполадки в МКПП, возникшие через некоторое время после покупки поддержанного авто, перед покупкой которого надо обязательно слить отработанное масло и залить свежую жидкость. После этого остается убедиться, что коробка действительно исправна, и других проблем (кроме старого масла) с ней нет.
Течь сальников тоже является причиной устаревшего масла в МКПП. Потребуется замена сальников, ведь постоянная доливка в этом случае не поможет. Таким образом, старое масло является не единственной причиной неполадок в МКПП. Ведь если ограничиться одним доливанием масла, то в коробке будет постепенно накапливаться грязь, металлическая стружка и другие продукты износа. Накапливаются шламовые отложения, ведущие к перегреву трансмиссии. Не исключено появление продуктов окисления. Следует обратить внимание на качество масла после продолжительных поездок в условиях глубоких луж и высокой влажности. Практика показывает, что такая погода негативно влияет на герметичность сальников, через которые просачивается вода. А обогащенная водная смазка, как известно, приводит к появлению коррозии на деталях МКПП. Соответственно, ускоренного износа шестерен и подшипников не избежать.
Коробка переключается туго, с толчками и запаздываниями. Здесь виновата старая смазка. Подобное явление – не редкость для отечественных машин или очень старых иномарок. Если рычаг стал более тугим, следует просто заменить масло. В более чем 50% случаев после замены масла данная проблема самоустраняется.
Дешевое, некачественное и неподходящее масло тоже являются причинами неполадок в МКПП.
Повышенная запыленность, экстремальные температуры и другие неблагоприятные условия, в которых эксплуатируется автомобиль, являются причиной уменьшения срока службы масла. В таких условиях масло надо менять в два раза чаще, чем обычно.
В случае ремонта МКПП рекомендуется заодно и заменить масло в коробке, так как это избавляет от необходимости отдельной и внеплановой замены.
Какое масло требуется для МКПП Фольксваген Пассат B5
Оригинальное – API GL-5 SAE 75W-90
Альтернативное – Castrol, Valvoline, Shell
Когда должна производиться замена масла МКПП?
Масло в механической коробке передач играет ключевую роль, оно не слишком дорогое, но работоспособность коробки почти полностью зависит от своевременной замены масла. Абсолютно каждый автовладелец должен знать об этом, чтобы вовремя проходить техобслуживание. К тому же, вовремя замененное масло поможет избежать серьезных неполадок внутри трансмиссионного узла. Высока вероятность повреждения таких деталей, как:
• Вал. • Шестерни. • Подшипники и прочее.
С данными деталями могут произойти серьезные неполадки, если вообще забыть про масло коробки передач и не заменять его. Заменить масло достаточно легко, это можно сделать как самостоятельно, так и в специальных сервисах. Периодичность замены масла зависит напрямую от использования авто и от рекомендаций по замене производителя.
Как часто следует выполнять замену масла в коробке?
Выполнять замену масла обязательно нужно с определенной периодичностью, даже если производитель не указывает срок годности масла. Кроме того, в некоторых случаях, замена масла должна быть выполнена в обязательном, срочном порядке. К таким случаям относят, такие ситуации как:
• В случае, если автомобиль был куплен «с рук», и вы не знаете как часто там менялось масло, а может быть и замен не было вообще. В таких ситуациях лучше полностью слить старое масло и залить новое. С этой точки можно начинать отсчет до следующей замены.
• В случае, если произошел ремонт, который касался коробки передач. Тогда масло тоже стоит поменять, даже если в нем отсутствуют откровенный мусор.
• Если вы слышите посторонние шумы или треск во время езды, срочно стоит выполнить замену смазочной жидкости. Ведь масло имеет свойство портиться, а присадки изнашиваться. Чтобы не допустить более серьезных проблем с автомобилем, следует выполнять своевременную замену масла.
Говоря про периодичность, то стоить поговорить о факторах, которые влияют на частоту замены масла. Первый и самый главный фактор, это то, что заявляет производитель. Вторым фактором является качество российских дорог, если производитель уверяет, что менять масло следует на каждые 80-90 тысяч километров, то с учетом качества наших дорог, то масло лучше менять на каждые 50-60 тысяч километров. Стоит оно недорого, поэтому не надо на нем пытаться сэкономить.
Как правильно заменять масло в коробке передач?
Для чего вообще нужно масло? Оно выступает в роли смазочной жидкости, которая не дает износиться, раньше времени, трущимся деталям, которые могут быть изготовлены из различных деталей. Также срок годности масла зависит от типа коробки, где оно используется. Так, например, в механику можно заливать и масло, которое предназначено для автоматических коробок передач, и оно будет даже эффективнее, потому что оно более стойкое перед низкими температурами, соответственно, позволяет использовать его в любое время года.
Также густота и вязкость масла зависит от типа масла, на которое обязательно нужно обращать внимание при покупке. Чаще всего в коробку (механику) заливается масло типа SAE 75-90 и тот же тип, только 80-90. Данные жидкости можно использовать в любое время года. Но если вы проживаете в месте, с достаточно сухим и жарким климатом, то вам отлично подойдет жидкость типа SAE 140.
Виды масла.
Существует три разных вида масла: полностью минеральные, полностью синтетические и смешанные, полусинтетические. В бюджетные автомобили, например, в старенький ВАЗ или Нексию, можно спокойно заливать минеральные масла, так как эти машины не испытывают сильных нагрузок при поездках. В автомобили, которые немного выше классом, уже требуется заливать полусинтетическое масло. К таким автомобилям можно отнести Ладу Калину или Киа Рио.
Полностью синтетические смазывающие жидкости требуют более дорогие автомобили, таких марок как Тойота, БМВ, Мерседес и Ауди. Также минеральное масло требует более частых замен, нежели синтетика.
Чтобы слить масло, нужно найти характерную сливную пробку, так гласит инструкция. Но часто бывает и такое, когда сливная пробка отсутствует, в таком случае нужно снимать поддон или сливать масло через трубку, которая предназначена для ШРУса, но это исключительные и редкие случаи.
Итоги.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что производить замену масла необходимо, если вы хотите, чтобы автомобиль прослужил еще долгое время, верой и правдой. Также следует разбираться в типах и видах смазывающих жидкостей, чтобы выбрать именно то масло, которое необходимо для вашего автомобиля.
Замена масла АКПП VW Passat B6 (1.8 TSI BZB)
Замена масла произведена на АКПП 09G автомобиля VW Passat В6 (АКПП с буквенным обозначением KGV).
Аналогично замена производиться на коробках с буквенным обозначением: для моторов 1,6 л — 85 кВт FSI совместно с HXK, JUB, KGS; для двигателей 2,0 л — 110 кВт FSI совместно с HFT, HVW, HXJ, JUC, KGT; для силовых агрегатов 1,8 л — 118 кВт TFSI совместно с JYY, KGV; для моторов 2,0 л — 147 кВт FSI совместно с HHP, HRN, JUD, JZV, KGU).
Автоматическая КП 09G
Буквенное обозначение
HXK JUB KGS
HFT HVW HXJ JUC KGT
JYV KGV
HHP HRN JUD JZV KGU
Двигатель
1.6 л — 85 кВт FSI
2.0 л — 110 кВт FSI
1.8 л — 118 кВт TFSI
2.0 л — 147 кВт FSI
Такие АКПП устанавливают на автомобили VW — Beetle (с 2006 г.в.), GOLF и GOLF PLUS (с 2004 г.в.) , Jetta (c 2006 г.в.), PASSAT (с 2006 г.в.), PASSAT CC (с 2009 г.в.), POLO (с 2009 г.в.), Touran (c 2003 г.в.) Audi A3 (с 2004 г.в.). Skoda — Fabia (с 2007 г.в.), Octavia (с 2004 г.в.),Rapid (с 2013 г.в.), Roomster (с 2006 г.в.), Superb (с 2008 г.в.), Yeti (с 2014 г.в.) Seat — Altea (с 2004 г.в.), Ibiza (с 2006 г.в.), Leon (c 2006 г.в.), Toledo (с 2005 г.в.).
Регламент на замену масла АКПП: По данным из программы ELSA, масло в данных КП меняется только при эксплуатации в жарком климате — 60 тыс.км. Россия не относится к странам жаркого климата и соответственно масло не нужно менять. Мы рекомендуем его менять, как для стран с жарким климатом. Так как масло при любых условиях эксплуатации теряет свои свойства.
Причина замены в нашем случае: Через подтекающий сальник, коробку покинуло около 2-х литров масла. Соответственно перегрев с подгоранием фрикционов и жженое масло в коробке.
Пошаговая инструкция по замене масла в Фольксваген Пассат (1999-2005)
Замена масла в Volkswagen Passat (1999-2005) — несложная задача для домашнего слесаря.
В VW Passat используется специальное европейское синтетическое масло, которое следует менять каждые 5000 миль.
В большинстве моделей Passat (1999-2005 гг.) Используется 4-х цилиндровый двигатель 1,8 л. Убедитесь, что это именно то, что использует ваш Passat, поскольку в этом посте используется 4-цилиндровый двигатель 1,8 л.
Необходимые инструменты Требуются некоторые основные инструменты, включая набор головок с храповым механизмом для снятия масляной пробки.
Существуют специальные инструменты для снятия масляного фильтра, если его трудно снять, но чаще всего его можно снять вручную, крепко держась за него.
Если последний, кто устанавливал масляный фильтр, затянул слишком сильно, можно использовать дешевый универсальный ключ для масляного фильтра.
Инструмент для снятия масляного фильтра на Amazon Поворотный ключ для стандартного масляного фильтра Lisle 57030
Также потребуется поддон для слива масла.
Необходимые масла и детали Volkswagen Passat с цилиндром 4 CYL 1.В двигателе 8L используется синтетическое масло европейского класса 5W-30 со спецификацией 504.00.
В 4-цилиндровом двигателе 1,8 л используется 4,22 литра масла.
В США наиболее популярны два бренда: синтетическое масло Mobil 1 и европейское синтетическое масло Castrol.
Mobil 1 Synthetic 5W-30 на Amazon Mobil 1 94001 5W-30 Synthetic Motor Oil — 1 кварта (упаковка из 6 штук)
Также потребуется масляный фильтр для замены старого грязного.
Масляный фильтр на Amazon Mobil 1 M1-301 Масляный фильтр повышенной производительности
Пошаговое видео при необходимости находится внизу страницы.
Как сделать замену масла Volkswagen Passat (1999-2005)
Снимите нижний брызговик.
При необходимости используйте домкрат и блоки, но обычно достаточно места, чтобы добраться до сливной пробки без домкрата. С помощью торцевого ключа или гаечного ключа снимите сливную пробку. Подготовьте дренажный поддон, чтобы масло стекало в него.
По мере того, как масло стекает, снимите резервуар с охлаждающей жидкостью, который удерживается на месте тремя винтами.Он мешает добраться до масляного фильтра.
В резервуаре есть жгут проводов, который необходимо отсоединить от сети, а затем просто наклонить в сторону.
Существует вакуумная линия, которую можно сдвинуть в сторону для облегчения доступа к масляному фильтру.
Масляный фильтр можно снять, повернув его против часовой стрелки. Поверх него был помещен пластиковый пакет, чтобы уловить масло, которое может вытечь.
Если фильтр слишком плотно закрыт для снятия вручную, потребуется приспособление для удаления масла, см. Выше.
Установите новый масляный фильтр, завинтив его по часовой стрелке. Его можно затянуть вручную, для затяжки не требуется гаечный ключ.
Вставьте провод обратно в бачок с охлаждающей жидкостью и вставьте его на место.
Вверните на место болт сливной пробки и затяните его.
Добавьте синтетическое масло.
Проверьте масломерный щуп и убедитесь, что масло достигает правильного уровня.
Резюме Заменить масло в VW Passat несложно, но всегда обращайтесь к сертифицированному специалисту, если вы чувствуете, что это выходит за рамки ваших возможностей.
То же, что и замена топливного фильтра, замена масла — это плановое обслуживание.
Размещение масляного фильтра на Passat делает его наиболее сложной частью, так как бачок с охлаждающей жидкостью необходимо перемещать, чтобы получить доступ.
Правила и ошибки замены масла в АКПП Пассат Б5.Процедура замены масла в АКПП в Фольксвагене Пассат Какое масло в АКПП Фольксваген Пассат Б5
Замена трансмиссионного масла в различных автомобилях является обязательной процедурой для обеспечения полной работоспособности, особенно оснащенных АКПП. Некоторые автопроизводители заявляют, что в определенных моделях, в частности в АКПП Фольксваген Пассат Б5, менять масло в принципе не нужно, так как ресурсов хватает на весь срок службы.
Тем не менее, в зависимости от условий, характера езды и других обстоятельств, вам все равно придется менять масло, а из-за сложностей только каждый 10 автовладелец знает, как это сделать самостоятельно.
Когда менять масло в АКПП Passat B5
В качестве объективных причин, по которым нужно действовать вопреки рекомендациям производителя, могут быть:
При переключении передач часто возникают странные рывки, а иногда могут быть сложно переключить.
Также, когда рывки возникают самопроизвольно при движении автомобиля, или если автомобиль не сразу реагирует на переключение передач.
Иногда замечается странное поведение, связанное с недостаточным количеством смазки в системе, и из-за этого необходимо долить, либо произвести замену полой, что более актуально.
В случае загрязнения контрольной пластины следует сразу уточнить, что от одной замены смазки избавиться не удастся.Придется промыть саму плиту, а самому сделать это еще сложнее.
Если вы забываете о рекомендациях производителя, в связи с тем, что условия российских дорог и другие факторы в принципе меняют всю операционную систему, первоначальную замену масла в АКПП Пассат Б5 следует проводить на условиях аренды 100 тысяч километров, и далее через каждые 50 тысяч километров.
При описанных выше симптомах масло в АКПП меняется еще чаще и, кроме того, и замену смазки, и промывку коробки следует проводить при любом виде ремонта АКПП.
Какая смазка актуальна для Passat B5 и что нужно для замены
Перед тем, как приступить к непосредственной замене масла, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе:
Таз или бак для осушающая добыча.
Шестигранные ключи от №8 до №17.
Пинцет тонкий.
Набор крутящих моментов от №25 до №30.
Для заливки масла понадобится тонкий мягкий шланг.
Динамометрический ключ.
Немного бензина.
Тряпки.
Прокладка поддона.
Фильтр АКПП.
И, конечно же, само масло.
Сразу скажу, что все вышеперечисленное нужно исключительно для замены смазки. Кроме того, могут потребоваться другие аксессуары, например, набор ключей для снятия защиты поддона и т. Д.
Поэтому, если вы подойдете к такому ответственному мероприятию самостоятельно, то только в помещении с полным комплектом инструментов и смотровой ямы.
Что касается самого смазочного продукта, настоятельно рекомендуется использовать оригинальные масла для коробок Passat автоматического типа, соответствующие G 052162A2.
В случае, если оригинал не найти, допускается использование других смазочных материалов в виде ESSO 71141 или MOBIL LT 71141.
Общий объем производства 9 литров + — а если даже немного масло остается при замене, его можно удалить и долить при следующей замене.
Как залить масло в АКПП
Самостоятельно произвести полную замену смазки при отсутствии спецтехники не получится, тем не менее даже частичное обновление наилучшим образом скажется на эксплуатации и производительность в автоматической коробке передач Volkswagen Passat.
После того, как были проведены все подготовительные работы, можно переходить к самой замене и она состоит из нескольких очень важных этапов.
Сначала снимается пробка в виде болта на маслозаливном отверстии и готовится небольшая пластиковая бутыль со встроенным шлангом.Далее в отверстие вставляется эта своеобразная воронка и до упора заливается новое масло. Как только масло потечет, следует запустить двигатель и переключить передачи. Селектор должен быть переключен на все доступные режимы, и на каждом из них должна быть сделана небольшая пауза от 2 до 4 секунд.
После этого выключается двигатель, доливается масло и все повторяется, но на этот раз в более расширенном режиме с включением всех доступных режимов, которые есть только в коробке.По окончании этих шагов средний расход смазки составляет 6-8 литров.
Это еще не конец процесса замены масла. Следующий шаг — долить смазку до необходимой отметки, и это делается по некоторым правилам:
Двигатель должен работать.
Селектор переведен в режим парковки.
Прогрев двигателя должен быть не менее 35 и не более 45 градусов.
Если температура выше нормальной, то при большей степени будет происходить фактическое недозаполнение, а при меньшей степени — переполнение.Заливать смазку необходимо до тех пор, пока продукт не начнет переливаться и как только капнут первые капли смазки, мероприятие считается оконченным.
Собственно так и проводится эта муторная и ответственная операция по замене трансмиссионного масла в АКПП на автомобилях. Volkswagen passat B5. При неукоснительном соблюдении рекомендаций гарантируется полноценная работа бокса без задержек, толчков и других негативных явлений.
Видео: замена масла в АКПП Пассат В5
своими руками
Потеря плавности управления, затруднение переключения, посторонние шумы.Все это постепенно проявляется в работе каждой АКПП вне зависимости от марки автомобиля. Владельцам Volkswagen Passat будет интересно узнать ответ на вопрос, как исправить эти проблемы. Есть простое, но эффективное решение — в Volkswagen Passat.
При замене масла в АКПП Фольксваген Пассат важно не переливать смазку.
Когда менять
Многие водители ошибочно считают, что в этом нет необходимости.На самом деле это не так. После 80 тысяч километров пробега эту процедуру проводить в обязательном порядке. Менять смазку не хотят в основном потому, что в любом автосервисе эта услуга стоит дорого. Но поменять масло в АКПП Фольксваген Пассат В6 можно своими руками, без помощи специалиста. Время проведения процедуры определяется по следующим причинам:
появление шума;
тяжелое переключение передач;
Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
Все эти ситуации указывают на возникновение проблем с АКПП. В большинстве случаев достаточно поменять старый товар на новый. Так как в смазке, которая уже давно используется, от трения деталей трансмиссии появляется металлическая стружка. Эта стружка значительно ускоряет износ других компонентов. Вы можете определить качество используемого масла с помощью щупа и простой белой тряпки. Для этого проведите этой тряпкой по щупу.Если на нем остались мелкие черные частички, значит, пора сменить смазку.
Какое масло использовать
Несмотря на то, что автопроизводители заявляют об отсутствии необходимости в замене масла в АКПП, это необходимо делать. Об этом говорят не только опытные водители, но и фабрики, производящие трансмиссии. Как правило, на щупе указывается рекомендуемая сумма средства для конкретной АКПП. Но придерживаться этой рекомендации вовсе не обязательно.Современный рынок представлен несколькими проверенными производителями. Все выпускают качественную продукцию … Вот список самых распространенных в «VW Passat B5»:
Liqui Moly;
Castrol;
Лукойл;
Мобильный.
Это неполный список. Но чаще всего водители используют масла этих производителей. Если у вас нет желания приобретать именно эти товары, то обратите внимание на наличие сертификатов и ГОСТов от малоизвестных брендов.Если таковых нет, то от покупки таких средств лучше воздержаться.
Проверка уровня трансмиссионного масла
Для подготовки к смене необходимо измерить уровень масла в АКПП Volkswagen Passat B5. Это легко сделать, следуя пошаговой инструкции:
установите машину на ровную поверхность с ямой внизу;
снять защиту двигателя;
установить рычаг АКПП в положение «P» и поднять ручной тормоз;
включить двигатель на холостом ходу;
Снимите пробку с масляного поддона и проверьте уровень масломерным щупом.
Если окажется, что уровень смазки ниже минимального, то обязательно долейте необходимое количество. Как правило, для полноценной нормальной работы достаточно 6 литров. Можно немного увеличить объем масла для АКПП Volkswagen Passat B5, но не переусердствуйте, так как избыток тоже ухудшит ситуацию.
Инструменты и приспособления
Для самостоятельного вождения на Volkswagen Passat вам необходимо заранее подготовить следующий набор инструментов:
набор ключей и отверток; №
две емкости для жидкости объемом не менее 7 литров;
Шланг диаметром 20 миллиметров и воронкой.
Также при отсутствии смотровой ямы пригодится домкрат. Используйте его с максимальным уважением к безопасности. Также для комфортной смены автомобиля рекомендуется либо проехать 5-10 километров, либо оставить работающий двигатель на 10-15 минут без нагрузки.
Заправка масла
Чтобы добавить смазки до нормы в АКПП Volkswagen Passat B5, нам понадобятся все перечисленные выше инструменты. Если вы обнаружите нехватку с помощью датчика, выполните следующие действия:
Снимите защиту днища двигателя.
Снимите масляный поддон.
С помощью щупа определите, сколько масла нужно добавить.
Добавить новое средство со шлангом и воронкой в АКПП.
Как видите, за несколько шагов можно легко добавить масло в автоматическую коробку передач. Процесс не вызовет затруднений даже у неопытного водителя.
Порядок самостоятельной замены
Комплектный «Фольксваген Пассат Б5» ничем особенным не выделяется и выполнен аналогично другим моделям автомобилей.В общих чертах процесс можно описать в несколько этапов:
Вот и весь процесс замены масла своими руками в АКПП Фольксваген Пассат. Конкретная модель особой роли не играет. Они отличаются всего несколькими деталями.
Итог
Подводя итоги, можно смело сказать, что замена масла в АКПП — процедура обязательная. Делается довольно просто своими руками. Регулярная замена смазки поможет поддерживать детали трансмиссии в хорошем рабочем состоянии, устранять шум и повышать плавность управления.
Проверка / изменение уровня масла в АКПП
Диагностика уровня масла в АКПП 1 — резьбовая пробка, 2 — перепускная (сливная) трубка в масляном поддоне, 3 — пробка (пробка), 4 — предохранительный колпачок
Уровень трансмиссионного масла в АКПП Volkswagen Passat зависит от температуры трансмиссионного масла. Поскольку он пригодится для точного измерения температуры диагностического оборудования, то эту работу предлагается выполнять на станции технического обслуживания Vw.Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается неизменным, если утечки не видны визуально. В этом случае нет необходимости проверять уровень масла.
Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач 01n (в сочетании с 4-цилиндровым двигателем, кроме двигателей мощностью 150 л.с.)
Читать то же
Надевайте защитные очки при проверке уровня масла и замене масла. Также необходимо установить новое уплотнение на резьбовую пробку и новый защитный колпачок для пробки.
При проверке уровня температура трансмиссионного масла должна быть чуть ниже 35 ° C.Эта температура достигается через короткое время после запуска двигателя. Для определения температуры необходимо подключить к разъему диагностическое оборудование Vw. В отрицательном случае температуру можно определить только приблизительно. Порядок воплощения
Замена и доливка масла в АКПП ZF 5HP19 VW, Audi, Skoda, BMW и т. Д.
4. Запустить агрегат при проверке на оборотах холостого хода. 5. При температуре автоматической коробки от 35 до 40 ° C отверните резьбовую пробку (1) в масляном поддоне коробки.Уровень масла в норме при незначительной утечке масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве). Если нет, долейте масло в коробку. Вверните пробку на место до инновационной температуры 45 ° C и затяните ее с моментом 15 Нм. 6. Установите нижний брызговик мотора.
Замена масла Порядок воплощения 1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Поставьте подходящую емкость под масляный поддон автоматической коробки передач. 4. Выкрутите резьбовую пробку (1) для измерения уровня масла, а затем с помощью шестигранного ключа и сливной (байпасной) трубки (2) из масляного поддона (см. Эскиз. Диагностика уровня масла в автоматическом боксе). Подождите, пока из коробки стечет все масло. Предупреждение
Не запускайте и не буксируйте автомобиль без масла для автоматической коробки передач. 5. Вверните сливную (байпасную) трубку (2) до упора в масляный поддон. 6. С помощью отвертки снимите защитный колпачок, расположенный на маслозаливной трубке; это разрушит его.Откручиваем пробку. 7. Перед этим залить в коробку Volkswagen Passat через маслозаливную трубку 3,0 литра свежего масла. 8. Установите рычаг селектора в положение «p», запустите машину и дайте ей поработать на холостом ходу. 9. При работающем двигателе на холостом ходу затяните тормоз и переведите рычаг селектора во все положения (p, N, R, 3,2,1) с задержкой в каждом положении на 2-3 секунды. 10. Проверить уровень масла в коробке и при необходимости откорректировать. 11. При установленном уровне масла установите пробку и закройте ее предохранительной крышкой. 12. Установите нижний брызговик мотора. Диагностика уровня масла в автоматической 5-ступенчатой коробке 01в с двигателем 150 л.с. из.
Крепление V.a.g. 1924 г., использовался Vw для заливки автоматической коробки передач Volkswagen Passat
Диагностика уровня масла в автоматической коробке передач 1 — болт; 2 — заглушка с резьбой; 3 — масло; 4 — защитный колпачок
В автоматической 5-ступенчатой коробке передач 01v замена масла не производится, при техническом обслуживании проверяется только уровень масла.
Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается неизменным, если утечки не видны визуально. В этом случае нет необходимости проверять уровень масла.
Прочтите то же самое
Используйте защитные очки при проверке уровня масла. Также необходимо установить новое уплотнение резьбовой пробки. Используйте изогнутый шприц для смазки, чтобы добавить масло.
При проверке уровня температура трансмиссионного масла должна быть немного ниже 40 ° C. Эта температура возникает через короткое время после запуска двигателя.Для определения температуры необходимо подключить к разъему диагностическое оборудование Vw. В отрицательном случае температуру можно определить только приблизительно. Порядок воплощения 1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Установите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «p» и включите ручной тормоз. 4. Приступить к сборке автомобиля Volkswagen Passat B5 при испытании на холостом ходу.
Какого будет нехватка масла в АКПП? Нужно ли при установке АКПП заливать масло в гидротрансформатор?
5.При температуре автоматической коробки от 35 до 40 ° С открутите резьбовую пробку (2) в масляном поддоне коробки (см. Рисунок. Диагностика уровня масла в коробке автомат). Уровень масла в норме при незначительной утечке масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве). Если нет, долейте масло в отверстие для резьбовой пробки. 6. Залейте свежее масло с помощью масленки, пока оно не начнет стекать из отверстия в резьбовой пробке (2). Предупреждение
Не толкайте пресс-масленку вверх, так как крышка ремня (4) может оторваться.Вставьте изогнутый шприц для наполнения в боковое отверстие колпачка слингера. Не выкручивайте болт (1). 7. Заверните пробку (2) на место до инновационной температуры 45 ° C и затяните ее с моментом 80 Нм.
Диагностика состояния масла в АКПП Volkswagen Passat
При проверке уровня масла в АКПП также проверяйте состояние масла. Проверьте цвет, запах и вязкость масла с новым маслом, чтобы облегчить определение состояния масла.
Если масло в коробке черное или почти темное с запахом гари, то фрикционные накладки коробки изношены.
Если масло в коробке имеет молочный цвет, значит в него попала вода. Это может произойти при постоянном использовании автомобиля в непродолжительных поездках. Если цвет масла не меняется после продолжительной поездки, необходимо заменить масло.
Если масло темно-коричневого цвета и липкое, это может быть связано с перегревом коробки передач или очень высоким уровнем масла в коробке. Если замена масла не дала результата, автомобиль необходимо предоставить в специализированную мастерскую Vw.
Прочтите то же
Если при проверке уровня масла или замене масла в АКПП в масле присутствуют частицы грязи или железная стружка, необходимо провести диагностику или ремонт АКПП на специализированной СТО Vw .
Диагностика масла в главной передаче АКПП Volkswagen Passat B5
Размещение маслозаливной пробки на коробке Volkswagen Passat 01n
Установка маслозаливной пробки на коробке 01v
Для измерения уровень масла в автоматической 4-ступенчатой коробке передач 01n (в сочетании с 4-цилиндровым двигателем, кроме двигателей мощностью 150 л.с., необходимо использовать шестигранник 12 мм.
Для измерения уровня масла в автоматической 4-ступенчатой коробке передач 01v в сочетании с 4-цилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. из. Для маслозаливной пробки необходимо использовать новое уплотнение. Предупреждение
Если при проверке уровня в главной передаче коробки обнаруживается, что в главной передаче много или очень мало масла, то происходит замена масла с планетарной передачей. В этом случае нужно обратиться на СТО Vw для устранения неисправности. Порядок воплощения Замена масла в гидроусилителе руля — это фундаментальный процесс, который напрямую влияет на работу системы управления автомобилем.Для размеренной работы устройств используется смазка — специальное масло. С его помощью детали, подверженные частому трению, изнашиваются на самой низкой скорости, что непосредственно оказывает …
автомобилей Volkswagen серии B5 появились на дорогах России во второй половине 90-х годов прошлого века. Хотя с начала их производства прошло более 20 лет, эти автомобили по-прежнему ездят, радуя своих владельцев надежностью, неприхотливостью и немецким качеством исполнения. С 1996 по 2005 годы было выпущено два поколения седанов и универсалов этой модели.Первая модификация производилась с 1996 по 2000 год. Следующее поколение получило номера моделей B5.5 и B5 +. Автомобили оснащались механическими и автоматическими вариаторами (МКПП и АКПП).
Механические трансмиссии — характеристики и обслуживание
Volkswagen B5 комплектуется 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач трех типов:
5-ступенчатая механическая коробка передач 012 / 01W, предназначенная для использования в автомобилях с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами с мощностью 100 лошадиных сил.
МКПП модели 01А, предназначена для бензиновых двигателей объемом от 2 до 2,8 л.
Механика с 5-ю и 6-ю передачами, модель 01Е, работает на автомобилях с турбированными дизельными двигателями, мощностью от 130 лошадиных сил.
Автоматические коробки передач доступны в двух моделях:
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01N управляется программой, которая может адаптироваться к дорожным условиям, стилю вождения и сопротивлению автомобиля.
Производитель указывает, что масло в трансмиссиях не подлежит замене. Возможно, это актуально для западноевропейских условий эксплуатации, когда через 5 лет эксплуатации машину меняют на новую. В России ситуация несколько иная, поэтому замену масла рекомендуется проводить через каждые 60 тысяч километров пробега.
Необходимо залить трансмиссионное масло в коробке согласно коду VW G 052 911 A2.Обычно используется Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Если такой смазки нет в наличии, ее можно заменить на Shell S4 G 75W-90 с такими же характеристиками. МКПП 012 / 01W требуется 2,2 литра трансмиссионной жидкости … Для коробок 01A и 01E потребуется чуть больше — до 2,8 литра.
Заменить смазочную жидкость можно самостоятельно. Главное условие таких работ — наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника. Есть еще один нюанс: сливную и заливную пробку можно установить под шестигранник на 17.Но есть МКПП, в которой заглушки можно открутить только звездочкой на 16, с отверстиями посередине (см. Рис.).
Мастера высверливают центральный выступ, чтобы его можно было открутить обычной звездочкой (см. Рис.).
Если проблема с ключом решена и была приобретена жидкость для замены масла, необходимо подготовить вспомогательный инструмент:
емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров;
металлическая щетка и тряпки;
Воронка с надетым на нее шлангом малого диаметра, длиной около 1 метра, чтобы ее можно было вставить в контрольное отверстие коробки передач.
Замена смазки происходит в следующей последовательности:
Автомобиль с прогретым двигателем и механической коробкой передач устанавливается над смотровой ямой или выезжает на эстакаду. Машина должна стоять на ровной поверхности, зафиксированной стояночным тормозом.
Заглушка заливного (контрольного) отверстия, расположенная с лицевой стороны картера МКПП, очищается щеткой и протирается тряпкой.
После очистки заливного отверстия его необходимо открутить.
Таким же образом очищается сливная пробка в масляном поддоне КПП.
Под сливным отверстием устанавливается пустая емкость, аккуратно откручивается пробка. Будьте осторожны, так как капающее масло очень горячее.
После слива всей жидкости на сливную пробку надевается новая медная шайба, и пробка ввинчивается в гнездо.
Капот открывается, через моторный отсек протягивается шланг к заливному отверстию коробки передач и наматывается внутри картера.
Свежую смазочную жидкость осторожно наливают через воронку до тех пор, пока ее следы не выступят из заливного отверстия.
Отверстие, через которое заливалась смазка, закручено. Остатки масла вытираются с картера коробки передач.
Следует совершить короткую поездку, чтобы масляный состав распределился по механическому механизму трансмиссии.
Машину снова устанавливают над смотровой ямой, после чего нужно дать маслу немного остыть и стечь в картер. Затем проверьте его уровень, еще раз открутив наливную (контрольную) пробку. Масляная жидкость должна быть на уровне нижнего края отверстия.Если уровень ниже, долейте масло.
После замены масла многие автовладельцы отмечают, что МКПП начинает работать лучше. Меняются передачи намного проще, при движении нет посторонних шумов. Уровень масла проверяется щупом. Его край на щупе должен находиться посередине между отметками MIN и MAX.
Видео: зачем менять масло в МКПП
Автоматические трансмиссии — обслуживание и замена трансмиссионной жидкости
Производитель автомобиля, концерн VAG, в сопроводительной документации на автомобили фольксваген заявляет, что трансмиссионная жидкость (ATF) нельзя измененный. Если этот автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, рекомендуется заменять смазку каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
при движении, при переключении передач наблюдаются рывки;
машина реагирует на переключение с задержкой;
Автоматическая коробка передач не может переключиться на желаемую передачу.
Причиной такого поведения может быть не только плохое состояние рабочей жидкости, но и ее недостаточное количество или попадание грязи в контрольную пластину.Поэтому каждый случай нестандартного поведения автоматической коробки передач нужно рассматривать индивидуально.
Какую ATF использовать при замене
Для частичной или полной замены смазки в обоих типах АКПП используются ATF, соответствующие требованиям VW G 052162A2. Рекомендуется использовать полусинтетическую рабочую жидкость Esso Type LT 71141. Ее можно приобрести по цене от 690 до 720 рублей за 1 литр. Если его нет в продаже, его можно использовать для замены мобила LT 71141 по цене от 550 до 620 руб.за литр.
Для коробки передач 01N с 4 передачами требуется 3 литра рабочей жидкости для частичной замены и 5,5 литра для полной замены. Кроме того, в главную передачу коробки заливается около 1 литра. трансмиссионное масло VW G 052145S2. Если на автомобиле установлена 5-ступенчатая АКПП 01V, на частичную замену потребуется 3,3 литра смазки. Для полной замены вам понадобится 9 литров ATF.
Порядок замены рабочей жидкости
Перечень выполняемых работ при замене ATF аналогичен АКПП моделей 01N и 01V.Например, описывается замена жидкости в блоке V01. Перед тем, как начать, нужно подготовить инструмент и приобрести парочку аксессуаров. Цель знакомства:
прокладка поддона, каталожный номер — 01V321371;
фильтр очистки, номер 01V325429;
шестиугольники, размер 8–17;
головки для звездообразных звездообразных размеров от 25 до 30;
ключ с динамометром;
пинцет с тонкими кончиками;
бензин для промывки;
емкость пустая для слива отработанной жидкости;
Шланг малого диаметра для заправки ATF;
тряпки.
Дополнительные ключи могут потребоваться, если необходимо снять защиту картера. Далее выполняется следующая последовательность действий:
Двигатель и АКПП прогреваются короткой поездкой, затем автомобиль заезжает в смотровую яму или на эстакаду, закрепленную стояночным тормозом.
Если есть защита поддона, она снимается.
Подставляется пустая емкость, после чего пробка слива жидкости в поддоне АКПП откручивается шестигранником на «8».ATF частично слита в емкость.
Болты крепления поддона откручиваются торксом на «27», после чего он снимается.
Остатки рабочей жидкости слиты. На внутренней поверхности поддона есть магниты, на которые налипла стружка. По его количеству оценивается степень износа коробки.
Фильтр АКПП снят с панели управления. Для начала нужно подставить емкость, так как из-под нее может потечь масло.
Отсоединены все разъемы, подходящие к плате управления. Снимается фиксация жгута проводов и датчика поворота.
После сборки заслонка селектора АКПП должна быть в том же положении, что и до начала работы.
Работа с контрольной пластиной
С помощью крутящего момента откручивается 17 болтов, фиксирующих контрольную пластину. Последовательность откручивания болтов строго регламентирована. Вам нужно начать с цифры 17, показанной на рисунке, и закончить цифрой 1.
Пластина аккуратно снимается. Внутренняя полость АКПП освобождена от остатков старой ATF.
Конструкция плиты аккуратно разбирается — откручиваются 5 составных частей, из которых она состоит. Крепежные винты имеют разную длину, поэтому их лучше расположить так, чтобы в дальнейшем они не перепутались.
В пластине массивная пластина, под ней сопла и шарики. Снимать его следует очень осторожно, чтобы находящиеся под ним элементы не выскочили из гнезд.
После очистки тарелку ее необходимо поставить внутренней поверхностью наружу, рядом с плитой. Насадки и шарики с пластины переносятся пинцетом в гнезда на пластине.
Сборка и заливка масла
Сборка платы управления производится в обратном порядке.
Контрольная пластина встала на место. Все 17 болтов затянуты динамометрическим ключом, с одинаковым усилием — 8 Нм. Болты теперь затягиваются в последовательности от 1 до 17.
Рычаг переключения установлен на место.Разъемы с проводами соединены, жгут закреплен. Устанавливается новый фильтр.
Поддон с новой прокладкой прикручен к нижней части плиты. Если есть новая шайба для сливной пробки, желательно установить и ее.
Выкрутить болт наливной пробки. В отверстие вставляется наконечник шланга, подсоединенный к пластиковому контейнеру.
Лить рабочую жидкость до тех пор, пока она не вытечет из заливного отверстия.
Двигатель запускается, педаль тормоза нажата.Селектор ненадолго переводится во все положения. Эту процедуру следует повторить несколько раз.
Двигатель заглушается, в заливное отверстие доливают ATF до тех пор, пока она снова не начнет вытекать. Необходимо проверить, чтобы в АКПП было залито около 7 литров свежей жидкости.
Двигатель снова запускается, трансмиссия прогревается до 40-45 ° С. Затем селектор КПП переводится в режим парковки (P). В этом режиме при работающем двигателе доливается оставшаяся смазка.Как только капельки жидкости начинают вылетать из заливного отверстия, это означает, что достигнут необходимый уровень рабочей жидкости.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в АКПП
Ящики N01 и V01 не имеют щупов для измерения уровня масла. Чтобы проверить его уровень в АКПП V01, следует загнать автомобиль в смотровую яму. Проверьте температуру масла, подключив сканер или VAGCOM. Она должна быть около 30–35 ° C, не выше.Затем включите двигатель и переключите селектор в положение P. При работающем двигателе открутите сливную пробку. Если уровень рабочей жидкости в норме, жидкость должна вытекать из пробки тонкими струйками. После этого нужно сразу закрутить сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Видео: Замена ATF в АКПП V01 «Volkswagen B5»
В автомобили Volkswagen Passat встроена автоматическая коробка передач.По регламенту завода-изготовителя замена рабочей жидкости в этом механизме не производится, так как ресурсов масла АКПП должно хватить на весь срок службы автомобиля … Допускается только доливка жидкости в случае течи. Однако часто бывает, что раствор необходимо полностью слить и заменить на новый, например, при ремонте АКПП и устранении неисправностей. Какую жидкость заливать в механизм и как сделать своими руками, мы рассмотрим далее.
Сроки замены масла в АКПП Фольксваген
В рабочем механизме АКПП постоянно взаимодействуют многие детали, которые под воздействием высоких температур и давления могут изнашиваться и приходить в негодность. Чтобы этого не произошло, производители автомобилей Volkswagen Passat заливают в автоматическую коробку специальную технологическую жидкость.
Смесь ATF выполняет ряд важных функций для защиты механизма:
эффективно смазывает детали, предотвращая их трение друг о друга;
обеспечивает необходимую силу давления;
распределяет температуру;
удаляет грязь и многое другое.
Как правило, синтетический раствор, залитый в автомобиль Volkswagen Passat, со временем не теряет своих свойств. Однако смесь может изнашиваться из-за выхода из строя механизма АКПП: сцепления, цилиндра, поршней, стальных дисков и т. Д. Раствор забивается остатками механических частиц, в результате чего он не может полностью выполнять свои функции. Более того, смесь образует засор, что приводит к полному выходу из строя АКПП.
Первые признаков необходимости замены жидкости в АКПП автомобилей Volkswagen Passat:
частое пробуксовывание коробки передач;
режим блокировки;
ощущение толчков или шумов при работе с АКПП;
потемнение раствора и запах гари.
При наблюдении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо срочно провести диагностику автомобиля.
Смесь ATF может быть повреждена агрессивными воздействиями, такими как:
частый занос автомобиля;
длительное движение на пониженных передачах;
увеличены обороты двигателя;
перегрев мотора и др.
Замена масла в АКПП Volkswagen Passat
Замена жидкости в автоматической коробке передач — процедура, с которой водитель может справиться самостоятельно. Для этого не нужно обращаться в специализированный СТО и тратить внушительные суммы. Для замены масла достаточно приобрести необходимый раствор и подготовить инструменты.
Для автомобилей Volkswagen Passat рекомендуется использовать только оригинальную жидкость ATF с номером G 052162A2 … Наиболее подходящие аналоги — MOBIL LT 71141 и ESSO 71141 … Всего потребуется до 9 литров жидкости. Даже если не весь раствор израсходован, оставшуюся часть можно использовать в будущем.
Необходимые инструменты:
набор ключей и шестигранников;
прокладка поддона;
емкость пустая для слива израсходованной жидкости;
тряпок чистых безворсовых;
фильтр-шайба.
Частичная замена масла в автоматической коробке передач
Заменить жидкость ATF можно двумя способами — частично и полностью.
При обнаружении незначительных проблем трансмиссии рекомендуется частичная замена масла. Чаще всего жидкость сливают на 40% и заменяют новым раствором. Так масло обновляется и продлевается срок его службы.
Заказ жидкостей для частичной замены:
Первоначально необходимо заглушить двигатель и поднять машину домкратом;
Далее необходимо снять защиту поддона;
Отвинтить вентиль сливного бачка;
Заменить контейнер;
Вылейте максимальное количество жидкости;
После этого очищается масляный фильтр и заливается новый раствор до максимальной отметки.
Необходимое количество масла — 2 литра.
Полная замена масла в АКПП
Полная замена масла производится через каждые 70 тыс. Км пробега или при ремонте АКПП. Чаще всего заменяют жидкость на СТО при плановом техническом осмотре, но водитель может сделать эту работу своими руками. Для удобства машину загоняют в яму.
Порядок полной замены масла в АКПП автомобиля Фольксваген Пассат:
Прогрейте двигатель в течение 10 минут.Это нужно для того, чтобы жидкость быстрее вылилась;
Снята защита поддона;
Под слив ставится пустая емкость;
В течение 30 минут раствор выливается из системы;
Внутри поддона есть специальные магниты для сбора грязи. Их нужно чистить вместе с масляным фильтром;
После этого проверяются все прокладки и сальники. При необходимости детали заменяются новыми;
Далее заливается новое масло.
После замены жидкости запустите двигатель и переключите передачи. Таким образом жидкость равномерно распределяется по системе.
Разница между заменами масла в АКПП на других моделях Volkswagen
Порядок замены масла в разных моделях автомобилей Фольксваген одинаков. Единственное отличие — это выбор масла. Так, в Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf можно заливать фирменную жидкость Mobil. Код товара VW G-055-025-A2. Также эти модели не оснащены сливной пробкой, поэтому для замены масла потребуется приобрести съемный уплотнитель.
Правила и ошибки замены масла в АКПП Пассат Б5. Порядок замены масла в АКПП в Фольксваген Пассат Проверка уровня масла в КПП
Потеря плавности управления, затруднение переключения, посторонние шумы. Все это постепенно проявляется в работе каждой АКПП вне зависимости от марки автомобиля. Владельцам Volkswagen Passat будет интересно узнать ответ на вопрос, как исправить эти проблемы.Есть простое, но эффективное решение — в Volkswagen Passat.
При замене масла в АКПП Фольксваген Пассат важно не переливать смазку.
Когда менять
Многие водители ошибочно считают, что в этом нет необходимости. На самом деле это не так. После 80 тысяч километров пробега эту процедуру проводить в обязательном порядке. Менять смазку не хотят в основном потому, что в любом автосервисе эта услуга стоит дорого.Но поменять масло в АКПП Фольксваген Пассат В6 можно своими руками, без помощи специалиста. Время проведения процедуры определяется по следующим причинам:
появление шума;
тяжелое переключение передач;
Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
Все эти ситуации указывают на возникновение проблем с АКПП. В большинстве случаев достаточно поменять старый товар на новый.Так как в смазке, которая уже давно используется, от трения деталей трансмиссии появляется металлическая стружка. Эта стружка значительно ускоряет износ других компонентов. Вы можете определить качество используемого масла с помощью щупа и простой белой тряпки. Для этого проведите этой тряпкой по щупу. Если на нем остались мелкие черные частички, значит, пора сменить смазку.
Какое масло использовать
Несмотря на то, что автопроизводители заявляют об отсутствии необходимости в замене масла в АКПП, это необходимо делать.Об этом говорят не только опытные водители, но и заводы, выпускающие трансмиссии. Как правило, на щупе указывается рекомендуемая сумма средства для конкретной АКПП. Но придерживаться этой рекомендации вовсе не обязательно. Современный рынок представлен несколькими проверенными производителями. Все они производят качественную продукцию. Вот список самых распространенных в «VW Passat B5»:
Liqui Moly;
Castrol;
Лукойл;
Мобильный.
Это неполный список. Но чаще всего водители используют масла этих производителей. Если у вас нет желания приобретать именно эти товары, то обратите внимание на наличие сертификатов и ГОСТов от малоизвестных брендов. Если таковых нет, то от покупки таких средств лучше воздержаться.
Проверка уровня трансмиссионного масла
Для подготовки к смене необходимо измерить уровень масла в АКПП Volkswagen Passat B5.Это легко сделать, следуя пошаговой инструкции:
установите машину на ровную поверхность с ямой внизу;
снять защиту двигателя;
установить рычаг АКПП в положение «P» и поднять стояночный тормоз;
включить двигатель на холостом ходу;
Снимите пробку с масляного поддона и проверьте уровень масломерным щупом.
Если окажется, что уровень смазки ниже минимального, то обязательно долейте необходимое количество.Как правило, для полноценной нормальной работы достаточно 6 литров. Можно немного увеличить объем масла для АКПП Volkswagen Passat B5, но не переусердствуйте, так как избыток тоже ухудшит ситуацию.
Инструменты и приспособления
Для самостоятельного вождения на Volkswagen Passat вам необходимо заранее подготовить следующий набор инструментов:
набор ключей и отверток; №
две емкости для жидкости объемом не менее 7 литров;
Шланг диаметром 20 миллиметров и воронкой.
Также при отсутствии смотровой ямы пригодится домкрат. Используйте его с максимальным уважением к безопасности. Также для комфортной смены автомобиля рекомендуется либо проехать 5-10 километров, либо оставить работающий двигатель на 10-15 минут без нагрузки.
Заправка масла
Чтобы добавить смазки до нормы в АКПП Volkswagen Passat B5, нам понадобятся все перечисленные выше инструменты. Если вы обнаружите нехватку с помощью датчика, выполните следующие действия:
Снимите защиту днища двигателя.
Снимите масляный поддон.
С помощью щупа определите, сколько масла нужно добавить.
Добавить новое средство со шлангом и воронкой в АКПП.
Как видите, за несколько шагов можно легко добавить масло в автоматическую коробку передач. Процесс не вызовет затруднений даже у неопытного водителя.
Порядок самостоятельной замены
Комплектный «Фольксваген Пассат Б5» ничем особенным не выделяется и выполнен аналогично другим моделям автомобилей.В общих чертах процесс можно описать в несколько этапов:
Вот и весь процесс замены масла своими руками в АКПП Фольксваген Пассат. Конкретная модель особой роли не играет. Они отличаются всего несколькими деталями.
Итог
Подводя итоги, можно смело сказать, что замена масла в АКПП — процедура обязательная. Делается довольно просто своими руками. Регулярная замена смазки поможет поддерживать детали трансмиссии в хорошем рабочем состоянии, устранять шум и повышать плавность управления.
1,19. Проверка / изменение уровня масла в АКПП
Уровень трансмиссионного масла в автоматической коробке передач зависит от температуры трансмиссионного масла. Поскольку для точного измерения температуры требуется диагностическое оборудование, рекомендуется выполнять эту работу в мастерской VW. Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается постоянным, если утечки не обнаружены. В этом случае нет необходимости проверять уровень масла.
Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач 01N (в сочетании с 4-цилиндровым двигателем, кроме двигателей мощностью 150 л.с.)
При проверке уровня масла и замене масла используйте защитные очки.Также необходимо установить новое уплотнение на резьбовую пробку и новый защитный колпачок для пробки.
Проверка уровня масла
При проверке уровня температура трансмиссионного масла должна быть немного ниже + 35 ° C. Эта температура достигается вскоре после запуска двигателя. Для определения температуры необходимо подключить диагностическое оборудование VW к разъему. В противном случае температуру можно будет определить только приблизительно.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5. При температуре АКПП от +35 до + 40 ° С отвернуть резьбовую пробку (1) масляного поддона коробки передач. Уровень масла в норме, если есть небольшое выделение масла (условно из-за подъема уровня масла при прогреве). В противном случае долейте масло в трансмиссию. Вверните пробку на место до + 45 ° С и затяните с моментом 15 Нм.
6. Установить нижнее крыло двигателя.
Замена масла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении.
2. Снимите нижнее крыло двигателя.
3. Поставьте подходящую емкость под масляный поддон автоматической коробки передач.
4. Выкрутите резьбовую пробку (1) для проверки уровня масла, а затем с помощью шестигранного ключа и сливной (перепускной) трубки (2) из масляного поддона (см. Рис. Проверка уровня масла в автоматической коробке передач ). Подождите, пока из коробки передач стечет все масло. Предупреждение
Не запускайте и не буксируйте автомобиль без масла для автоматической коробки передач.
5. Вверните сливную (перепускную) трубку (2) в масляный поддон до упора.
6. Снимите с помощью отвертки защитный колпачок, расположенный на маслозаливной трубке, это повредит ее. Откручиваем пробку.
7. Сначала залейте в трансмиссию 3,0 литра свежего масла через маслозаливной патрубок.
8. Установите рычаг селектора в положение «P», запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
9. При работающем двигателе на холостом ходу затяните тормоз и переведите рычаг селектора во все положения (P, N, R, 3,2,1) с задержкой в каждом положении на 2-3 секунды.
10. Проверить уровень масла в коробке передач и при необходимости откорректировать.
11. При необходимом уровне масла установите пробку и закройте ее предохранительной крышкой.
12. Установить нижнее крыло двигателя.
Проверка уровня масла в автоматической 5-ступенчатой коробке передач 01V с двигателем мощностью 150 л.с. из.
Светильник V.A.G. 1924 год. Используется VW для заливки масла в автоматическую коробку передач .
Проверка уровня масла в АКПП
В автоматической 5-ступенчатой коробке передач 01V замена масла не производится, при техническом обслуживании проверяется только уровень масла.
Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается постоянным, если утечки не обнаружены. В этом случае нет необходимости проверять уровень масла.
При проверке уровня масла используйте защитные очки. Также необходимо установить новое уплотнение на резьбовую пробку. Используйте изогнутый шприц для смазки, чтобы добавить масло.
При проверке уровня температура трансмиссионного масла должна быть немного ниже + 40 ° C. Эта температура достигается через короткое время после запуска двигателя.Для определения температуры необходимо подключить диагностическое оборудование VW к разъему. В противном случае температуру можно будет определить только приблизительно.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении.
2. Снимите нижнее крыло двигателя.
3. Установите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «P» и включите ручной тормоз.
4. Запустите двигатель при проверке на холостом ходу.
5. При температуре АКПП от +35 до + 40 ° С отверните резьбовую пробку (2) масляного поддона коробки передач (см. Рис. Проверка уровня масла в АКПП ). Уровень масла в норме, если есть небольшое выделение масла (условно из-за подъема уровня масла при прогреве). Если нет, долейте масло в отверстие для резьбовой пробки.
6. Залейте свежее масло с помощью масленки, пока оно не выйдет из отверстия в резьбовой пробке (2). Предупреждение
Не толкайте шприц для смазки вверх, так как крышка (4) ремня может оторваться. Вставьте изгиб шприца для заливки масла в боковое отверстие крышки слингера. Не выкручивайте болт (1).
7. Вверните пробку (2) на место, пока температура не достигнет + 45 ° C, и затяните ее с моментом 80 Нм.
Проверка состояния масла
При проверке уровня масла в автоматической коробке передач также проверяйте состояние масла.Сравните цвет, запах и вязкость масла с новым маслом, чтобы упростить проверку состояния масла.
Если масло в коробке передач темное или почти черное с запахом гари, то фрикционные накладки коробки передач изношены.
Если масло в коробке передач молочного цвета, значит, в него попала вода. Это может произойти, когда автомобиль постоянно используется для коротких поездок. Если цвет масла не меняется после продолжительной поездки, масло необходимо заменить.
Если масло темно-коричневого цвета и липкое, это может быть связано с перегревом трансмиссии или слишком высоким уровнем масла в трансмиссии.Если замена масла не работает, автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую VW.
Если при проверке уровня масла или замене масла в автоматической коробке передач в масле присутствуют частицы грязи или металлическая стружка, необходимо передать автоматическую трансмиссию для диагностики или ремонта в авторизованную мастерскую VW.
автомобилей Volkswagen серии B5 появились на дорогах России во второй половине 90-х годов прошлого века. Хотя с начала их производства прошло более 20 лет, эти автомобили по-прежнему ездят, радуя своих владельцев надежностью, неприхотливостью и немецким качеством исполнения.С 1996 по 2005 годы было выпущено два поколения седанов и универсалов этой модели. Первая модификация производилась с 1996 по 2000 год. Следующее поколение получило номера моделей B5.5 и B5 +. Автомобили оснащались механическими и автоматическими вариаторами (МКПП и АКПП).
Механические трансмиссии — характеристики и обслуживание
Volkswagen B5 комплектуется 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач трех типов:
5-ступенчатая механическая коробка передач 012 / 01W, предназначенная для использования в автомобилях с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. мощностью 100 лошадиных сил.
МКПП модели 01А, предназначена для бензиновых двигателей объемом от 2 до 2,8 л.
Механика с 5-ю и 6-ю передачами, модель 01Е, работает на автомобилях с турбированными дизельными двигателями, мощностью от 130 лошадиных сил.
Автоматические коробки передач доступны в двух моделях:
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01N управляется программой, которая может адаптироваться к дорожным условиям, стилю вождения, а также сопротивлению автомобиля.
Производитель указывает, что масло в трансмиссиях не подлежит замене. Возможно, это актуально для западноевропейских условий эксплуатации, когда через 5 лет эксплуатации машину меняют на новую. В России ситуация несколько иная, поэтому замену масла рекомендуется проводить через каждые 60 тысяч километров пробега.
Залейте в коробку трансмиссионное масло, соответствующее коду VW G 052 911 A2. Обычно используется Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Если такой смазки нет в наличии, ее можно заменить на Shell S4 G 75W-90 с такими же характеристиками. Для механической коробки передач 012 / 01W требуется 2,2 литра трансмиссионной жидкости. Для ящиков 01А и 01Е потребуется чуть больше — до 2,8 л.
Заменить смазочную жидкость можно самостоятельно. Главное условие таких работ — наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника.Есть еще один нюанс: сливную и заливную пробки можно установить под шестигранник на 17. Но есть МКПП, в которой пробки можно открутить только звездочкой на 16, с отверстиями посередине (см. Рис.) .
Мастера высверливают центральный выступ, чтобы его можно было открутить обычной звездочкой (см. Рис.).
Если проблема с ключом решена и была приобретена жидкость для замены масла, необходимо подготовить вспомогательный инструмент:
емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров;
металлическая щетка и тряпки;
Воронка с надетым на нее шлангом малого диаметра, длиной около 1 метра, чтобы ее можно было вставить в контрольное отверстие коробки передач.
Замена смазки происходит в следующей последовательности:
Автомобиль с прогретым двигателем и механической коробкой передач устанавливается над смотровой ямой или выезжает на эстакаду. Машина должна стоять на ровной поверхности, зафиксированной стояночным тормозом.
Заглушка заливного (контрольного) отверстия, расположенная с лицевой стороны картера МКПП, очищается щеткой и протирается тряпкой.
После очистки заливного отверстия его необходимо открутить.
Таким же образом очищается сливная пробка в масляном поддоне КПП.
Под сливным отверстием устанавливается пустая емкость, аккуратно откручивается пробка. Будьте осторожны, так как капающее масло очень горячее.
После слива всей жидкости на сливную пробку надевается новая медная шайба, и пробка ввинчивается в гнездо.
Капот открывается, через моторный отсек протягивается шланг к заливному отверстию коробки передач и наматывается внутри картера.
Свежую смазочную жидкость осторожно наливают через воронку до тех пор, пока ее следы не выступят из заливного отверстия.
Отверстие, через которое заливалась смазка, закручено. Остатки масла вытираются с картера коробки передач.
Следует совершить короткую поездку, чтобы масляный состав распределился по механическому механизму трансмиссии.
Машину снова устанавливают над смотровой ямой, после чего нужно дать маслу немного остыть и стечь в картер. Затем проверьте его уровень, еще раз открутив наливную (контрольную) пробку. Маслянистая жидкость должна быть на уровне нижнего края отверстия.Если уровень ниже, долейте масло.
После замены масла многие автовладельцы отмечают, что МКПП начинает работать лучше. Меняются передачи намного проще, при движении нет посторонних шумов. Уровень масла проверяется щупом. Его край на щупе должен находиться посередине между отметками MIN и MAX.
Видео: зачем менять масло в МКПП
Автоматические коробки передач — обслуживание и замена трансмиссионной жидкости
Производитель автомобиля, концерн VAG, в сопроводительной документации на автомобили Volkswagen указывает, что трансмиссионная жидкость (ATF) изменить нельзя.Если этот автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, рекомендуется заменять смазку каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
при движении, при переключении передач наблюдаются рывки;
машина реагирует на переключение с задержкой;
Автоматическая коробка передач не может переключиться на желаемую передачу.
Причиной такого поведения может быть не только плохое состояние рабочей жидкости, но и ее недостаточное количество или попадание грязи в контрольную пластину.Поэтому каждый случай нестандартного поведения автоматической коробки передач нужно рассматривать индивидуально.
Какую ATF использовать при замене
Для частичной или полной замены смазки в обоих типах АКПП используются ATF, соответствующие требованиям VW G 052162A2. Рекомендуется использовать полусинтетическую рабочую жидкость Esso Type LT 71141. Ее можно приобрести по цене от 690 до 720 рублей за 1 литр. Если его нет в продаже, вы можете использовать его для замены Mobil LT 71141 по цене от 550 до 620 рублей.за литр.
Для коробки передач 01N с 4 передачами требуется 3 литра рабочей жидкости для частичной замены и 5,5 литра для полной замены. Кроме того, в главную передачу коробки передач заливается около 1 литра трансмиссионного масла соответствующего VW G 052145S2. Если на автомобиле установлена 5-ступенчатая АКПП 01V, на частичную замену потребуется 3,3 литра смазки. Для полной замены вам понадобится 9 литров ATF.
Порядок замены рабочей жидкости
Перечень выполняемых работ при замене ATF аналогичен АКПП моделей 01N и 01V.Например, описывается замена жидкости в блоке V01. Перед тем, как начать, нужно подготовить инструмент и приобрести парочку аксессуаров. Цель знакомства:
прокладка поддона, каталожный номер — 01V321371;
фильтр очистки, номер 01V325429;
шестиугольники, размер 8–17;
головки для звездообразных звездообразных размеров от 25 до 30;
ключ с динамометром;
пинцет с тонкими кончиками;
бензин для промывки;
емкость пустая для слива отработанной жидкости;
Шланг малого диаметра для заправки ATF;
тряпки.
Дополнительные ключи могут потребоваться, если необходимо снять защиту картера. Далее выполняется следующая последовательность действий:
Двигатель и АКПП прогреваются короткой поездкой, затем автомобиль заезжает в смотровую яму или эстакаду и блокируется стояночным тормозом.
Если есть защита поддона, она снимается.
Подставляется пустая емкость, после чего откручивается пробка слива жидкости в поддоне АКПП шестигранником на «8».ATF частично слита в емкость.
Болты крепления поддона откручиваются торксом на «27», после чего он снимается.
Остатки рабочей жидкости слиты. На внутренней поверхности поддона есть магниты, на которые налипла стружка. По его количеству оценивается степень износа коробки.
Фильтр АКПП снят с панели управления. Для начала нужно подставить емкость, так как из-под нее может потечь масло.
Отсоединены все разъемы, подходящие к плате управления. Снимается фиксация жгута проводов и датчика поворота.
После сборки заслонка селектора АКПП должна быть в том же положении, что и до начала работы.
Работа с контрольной пластиной
С помощью крутящего момента откручивается 17 болтов, фиксирующих контрольную пластину. Последовательность откручивания болтов строго регламентирована. Вам нужно начать с цифры 17, показанной на рисунке, и закончить цифрой 1.
Пластина аккуратно снимается. Внутренняя полость АКПП освобождена от остатков старой ATF.
Конструкция плиты аккуратно разобрана — 5 компонентов, из которых она состоит, откручиваются. Крепежные винты имеют разную длину, поэтому их лучше расположить так, чтобы в дальнейшем они не перепутались.
В пластине массивная пластина, под ней сопла и шарики. Снимать его следует очень осторожно, чтобы находящиеся под ним элементы не выскочили из гнезд.
После очистки тарелку ее необходимо поставить внутренней поверхностью наружу, рядом с плитой. Форсунки и шарики с пластины переносятся пинцетом в гнезда на пластине.
Сборка и заливка масла
Сборка платы управления производится в обратном порядке.
Контрольная пластина встала на место. Все 17 болтов затянуты динамометрическим ключом, с одинаковым усилием — 8 Нм. Болты теперь затягиваются в последовательности от 1 до 17.
Рычаг переключения установлен на место.Разъемы с проводами соединены, жгут закреплен. Устанавливается новый фильтр.
Поддон с новой прокладкой прикручен к нижней части плиты. Если есть новая шайба для сливной пробки, желательно установить и ее.
Выкрутить болт наливной пробки. В отверстие вставляется наконечник шланга, подсоединенный к пластиковому контейнеру.
Лить рабочую жидкость до тех пор, пока она не вытечет из заливного отверстия.
Двигатель запускается, педаль тормоза нажата.Селектор ненадолго переводится во все положения. Эту процедуру следует повторить несколько раз.
Двигатель заглушается, в заливное отверстие доливают ATF до тех пор, пока она снова не начнет вытекать. Необходимо проверить, чтобы в АКПП было залито около 7 литров свежей жидкости.
Двигатель снова запускается, трансмиссия прогревается до 40–45 ° С. Затем селектор КПП переводится в режим парковки (P). В этом режиме при работающем двигателе доливается оставшаяся смазка.Как только капельки жидкости начинают вылетать из заливного отверстия, это означает, что достигнут необходимый уровень рабочей жидкости.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в АКПП
Ящики N01 и V01 не имеют щупов для измерения уровня масла. Чтобы проверить его уровень в АКПП V01, следует загнать автомобиль в смотровую яму. Проверьте температуру масла, подключив сканер или VAGCOM. Она должна быть около 30–35 ° C, не выше.Затем включите двигатель и переключите селектор в положение P. При работающем двигателе открутите сливную пробку. Если уровень рабочей жидкости в норме, жидкость должна вытекать из пробки тонкими струйками. После этого нужно сразу закрутить сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Видео: замена ATF в АКПП V01 «Volkswagen B5»
Эпиграф: «Не могу простить немцам трех вещей — 1 мир, 2 мира и пассат b5» Мастер по автосервису. Была куплена у клиента за бесценок. Клиент присел на корточки. Не удивлюсь, если вся сумма пропита от радости. За моей спиной были (как я признался, рыдая в жилетку): 2 замены двигателя, одна ГБЦ и 4 купленных б / у коробки. Кулон не помнит сколько раз. И все это за два года. Используется для испытания корпусов клапанов. Так как я занимаюсь переборкой АКПП для этих машин, то хорошо их знаю. Что ты можешь сказать? Ничего не разрешено.Правила сайта запрещают брань. Но давайте попробуем. 1. Подвеска. Великое достижение мрачного немецкого гения. Алюминий в деталях, испытывающих постоянные напряжения сжатия, растяжения и скручивания, прочен! Желаем уважаемому производителю дальнейших успехов на этом нелегком пути и ждем новых свершений. А именно: рычаги из ДСП, сушеного помета и прессованного куриного помета. Он меняется два раза в год и стоит около 500 фунтов стерлингов за комплект. Вам нужно только поменять комплект. И растянуться под нагрузкой! но НЕ ТО, ЧТО ЗДЕСЬ ЗАКРЫТО МЕДНЫМ ТАЗИКОМ.Собственно для этого и были придуманы: менять чаще и дороже (см. Бортовой журнал) 2. Двигатель. Армированные AWM и AWT славятся своей сочностью, нежностью и капризностью. АБСОЛЮТНО НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА. Сразу отводит голову, а у них в сборе от 35 до 45000р бу. Голова ремонту не подлежит, как правило, бесполезна. Не отстает и блок. (80-100000) 3. Ресурс турбин давно исчерпан (100 000) — так что сэкономьте (20 000 при замене картриджа на новый) 4.АКПП Здесь, как ни странно, ничего плохого сказать не могу. Ходят тысячу за 200-300, легко ремонтируются (у меня полная пререборка за 37000 с гарантией полгода) Единственное, что нельзя сделать — купить б / у. Все они уже умирают, и замена масла убивает их, как контрольный выстрел. Грязь смывается со стен — фильтр не справляется — забиты масляные дыры (их там от 0,2 до 0,9 мм) — масляное голодание и — в гости приезжает северный пушистый зверь.Выкинули деньги — гарантия на бу, максимум две недели. А вот заслуги VAG тут нет: коробка стороннего производителя, ZF. Модель 5HP19. А вот владельцы тех автомобилей, на которые ставилось творение Volkswagen 01 4 st (1.6 1.8 1.9 атмосферник), им не позавидуешь. Без замены гидроблока на новую АКПП не пойдет. Гидроблок от 25 до 30 000 (если повезет). То есть над переборкой без снятия и установки — от 50 до 65000. Красиво? Мелочи те же: ЭБУ АКПП находится в таком продуманном месте, что постоянно заливается водой (от 6 до 15000 еа бу) Катушки зажигания постоянно летают. Суппорты ненадежные … Стеклоподъемники … центральный замок … В целом картина четкая. Я закончу эпиграфом на заднем стекле этой машины «ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ДЕРЬМО, ПАССАТ — ПОЛНЫЙ КАБЕЛЬ» PY SY. Объективности ради стоит сказать, что одна деталь у них помимо шуток выше всяких похвал — механика коробки.Она просто неразрушима и практически НИКОГДА не ломается. Лишь бы она не собирает бордюры. Но и тогда беда не большая: именно из-за того, что они совершенно невостребованы в анализе, действительно можно купить за 5 тысяч. По базе: Двигатель 1.8 (150 л.с.) Автомобиль 2001 года, куплен в этом году Volkswagen Passat B5, выпускается с 1996 года Теги: Замена масла в АКПП Volkswagen Passat B5 1.8 турбо видео
Замена и дозаправка масла в АКПП ZF 5HP19 VW, Audi, Skoda, BMW и др.Пассат Б5, Ауди А4, А6 и многие другие. Есть вариации …
16 июня 2014 г. — 9 минут — Добавил пользователь Владислав Чиков Замена и заправка масла в АКПП ZF 5HP19 VW, Audi, Skoda, BMW и др. Passat B5, Audi A4, A6 и многие …
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в двигатель volkswagen passat b5 + 1.
8 turbo 2001 года автомат! | Автор темы: Станислав
Я новичок в этом деле! Купил свою первую машину, не чего вообще не знаю! владелица лилия мотул 8100 5в40 синтетика !! ! это очень больно дорогая нефть финансов таких нет! какое масло можно заливать в двигатель дешевле? в коробке? тормозная жидкость? антифриз красный какой? Что заливать в гидравлику? Расскажите, пожалуйста, о машине? как и какие нюансы! Спасибо!
Яна Зачем покупать машину, на содержание которой нет денег? !
Если вы залите плохое масло, то через несколько тысяч километров распрощаетесь с турбиной, а потом и со всем двигателем.
Константин atext «itemprop =» text «> мотор
Екатерина см. Пропуск и заказ для перевозчиков, а с мотелем и заменой реже, что, наоборот, экономичнее
Irina Statoil Lazerway , одобренное и хорошее масло
Cyril Любое масло 5w40 synth или полусинт. Хороший маннол из бюджета.
Vera LIQUI MOLY 5W-40, синтетическое
Автоматическая замена масла — YouTube
19 октября 2014 г. — 2 минуты — Добавлено пользователем koleso-dv.ru Замена масла в машине … Авторизуйтесь, чтобы добавить это видео в плейлист. Войти … 1.8 Турбо. — Продолжительность: 11:55 …
Замена масла в АКПП Пассат Б5 — процедура не сложная, с которой под силу начинающим автолюбителям. Эти автомобили появились на дорогах еще в 90-х годах на дорогах Российской Федерации. Сама марка Volkswagen считалась «рабочей лошадкой» и в Германии, и в нашей стране.
Знаете ли вы, что Volkswagen Passat оснащался не только механической коробкой передач, но и автоматической коробкой передач.Это были четырехступенчатые и пятиступенчатые автоматические коробки передач. Какой у вас есть, пишите в комментариях.
Интервал замены трансмиссионного масла
Прежде чем говорить об интервале, давайте посмотрим, какие модели машин устанавливались на Passat b5.
— это четырехступенчатый автомат. Основное отличие этой коробки в том, что она может адаптироваться к стилю вождения водителя;
01V или — было пять ступеней. Этот тип машин имеет функцию типтроника.Он позволяет вручную переключать передачи на коробке.
На обеих автоматических трансмиссиях Passat B5 производитель не рекомендует менять масло, мотивируя это тем, что оно не подлежит замене и может эксплуатироваться в течение пяти лет. Но мы знаем, что это особый маркетинговый ход, чтобы автовладелец через два года, а то и меньше выкидывает АКПП на Passat B5 и покупает новую.
Внимание! Для российских дорог, а также для суровых климатических условий не замена масла на Пассате б5 приведет не только к выходу из строя коробки передач, но и выйдет из строя двигатель.
Поэтому советую сменить смазку на Пассат Б5 через 60 тысяч километров пробега полностью, а через 30 тысяч километров произвести частичную замену. Это убережет вашу АКПП на Passat B5 от капремонта, ну хоть 250 тысяч километров хоть. Если вы, конечно, не забываете делать регулярное обслуживание машины раз в год.
Правила и ошибки замены масла в АКПП Пассат б5. Порядок замены масла в АКПП в Фольксваген Пассат Проверка уровня трансмиссионной жидкости
Volkswagen Passat B5 и его модернизированная версия VW Passat B6 оснащены двигателем с отличным запасом хода.Силовая установка, взаимодействуя с трансмиссией, обеспечивает динамичное маневрирование на дороге. Линейка двигателей для этих моделей довольно разнообразна. Можно найти как механическую коробку передач, так и автоматическую коробку передач.
Есть возможность продлить срок службы любой установленной скоростной коробки передач, если водитель не пропустит плановое техобслуживание, а также заправится оригинальным маслом.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости
Частота замены масла в автоматической коробке передач зависит от условий эксплуатации машины. Владелец иномарки должен следить за уровнем и качеством заливаемого в коробку масла. Не стоит откладывать процедуру замены при появлении следующих признаков:
посторонний шум при переключении передач;
Сложность переключения передач
Появление вибрации.
Как проверить уровень масла в Passat B5? Для этого нужно поставить машину на домкрат или завести на эстакаде, залезть под нее, чтобы открутить пробку. В этом случае иномарку нужно завести, система прогрелась примерно до +35… + 40 ° C. Долить необходимо, если после отвинчивания жидкость не потечет.
Порядок замены масла в АКПП Фольксваген Пассат
На VW Passat B5 с АКПП в редких случаях требуется полная замена масла. Его нужно только пополнить. Провести замену масла в АКПП в Фольксваген Пассат автолюбителем своими руками вполне реально.
Необходимые инструменты: набор шестигранников, гаечные ключи, пинцет.Кроме этого вам потребуются тряпка, емкость для слива старой жидкости, специальный маслоочиститель, воронка с подсоединенным шлангом. При полной замене масла нужно вооружиться не только новым топливом, фильтром, но и прокладкой поддона.
Замена масла в АКПП Пассат В5 или В6 должна производиться на ровной горизонтальной поверхности. Перечислим основные этапы работы:
Автомобиль с прогретым двигателем заводится в смотровую яму.
Поддон и фильтрующий элемент сняты.
Отвинчена сливная пробка.
Масло должно стечь в подготовленную емкость.
Разъемы проводов необходимо отсоединить, панель управления демонтировать.
Поддон, сливную пробку промыть.
Для заливки новой трансмиссионной жидкости стоит открутить болт маслозаливной горловины, взять воронку с эластичным шлангом, подсоединить к коробке. Заливка осуществляется до тех пор, пока масло не достигнет краев горлышка.
Удерживая автомобиль на стояночном тормозе, запустить двигатель, несколько раз включить каждую передачу, после чего нужно еще раз проверить уровень топлива.Как правило, она уменьшается и ее нужно добавлять. Необходимо, чтобы температура ящика была около + 40 ° С.
Для этой процедуры требуется около 7-9 литров жидкости. При разборке поддона и снятии фильтра водитель должен помнить положение рычага селектора.
Во время замены топлива требуется промыть контрольную пластину. Его засорение относится к причинам нарушения режимов работы АКПП.Промывка плиты также включает очистку связанной плиты, шаров и других элементов. Используйте пинцет, чтобы удалить эти предметы. Бензин подходит как очиститель поддона.
автомобилей Volkswagen серии B5 появились на дорогах России во второй половине 90-х годов прошлого века. Хотя с начала их производства прошло более 20 лет, эти автомобили по-прежнему ездят, радуя своих владельцев надежностью, неприхотливостью и немецким качеством исполнения. С 1996 по 2005 годы было выпущено два поколения седанов и универсалов этой модели.Первая модификация производилась с 1996 по 2000 год. Следующее поколение получило номера моделей B5.5 и B5 +. Машины оснащались механической и автоматической вариаторными коробками передач (МКПП и АКПП).
Механические коробки передач — особенности и обслуживание
Volkswagen B5 комплектуется 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач трех типов:
5-ступенчатая механическая коробка передач 012 / 01W, предназначенная для использования в автомобилях с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами мощностью 100 лошадиных сил.
МКПП модели 01А, предназначена для бензиновых двигателей объемом от 2 до 2,8 л.
Механика с 5-ю и 6-ю передачами, модель 01Е, работает на автомобилях с дизельными двигателями с турбонаддувом, мощностью 130 лошадиных сил.
Автоматические коробки передач доступны в двух моделях:
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01N управляется программой, которая может адаптироваться к дорожным условиям, стилю вождения, а также сопротивлению автомобиля.
5-ступенчатый автомат 01V (5 л.с. 19) отличается возможностью ручного переключения передач (типтроник).Приводится в действие динамической программой переключения передач.
Замена масла в МКПП
Производитель указывает, что масло в трансмиссиях не подлежит замене. Возможно, это актуально для западноевропейских условий эксплуатации, когда через 5 лет эксплуатации машину меняют на новую. В России ситуация несколько иная, поэтому масло рекомендуется менять через каждые 60 тысяч километров пробега.
Залейте в коробку трансмиссионное масло, соответствующее коду VW G 052 911 A2.Обычно используется Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Если такой смазки нет в наличии, ее можно заменить на Shell S4 G 75W-90 с такими же характеристиками. Для механической коробки передач 012 / 01W требуется 2,2 литра трансмиссионной жидкости. Для ящиков 01А и 01Е потребуется чуть больше — до 2,8 л.
Заменить смазочную жидкость можно самостоятельно. Главное условие таких работ — наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника. Есть еще один нюанс: сливную и заливную пробки можно установить под шестигранник на 17.Но есть МКПП, в которой заглушки можно открутить только звездочкой на 16, с отверстиями посередине (см. Рис.).
Мастера высверливают центральный выступ, чтобы его можно было открутить обычной звездочкой (см. Рис.).
Если проблема с ключом решена и была приобретена жидкость для замены масла, необходимо подготовить вспомогательный инструмент:
емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров;
металлическая щетка и тряпки;
Воронка с надетым на нее шлангом малого диаметра, длиной около 1 метра, чтобы ее можно было вставить в контрольное отверстие коробки передач.
Замена смазки происходит в следующей последовательности:
Автомобиль с прогретым двигателем и механической коробкой передач устанавливается над смотровой ямой или выезжает на эстакаду. Машина должна стоять на ровной поверхности, зафиксированной стояночным тормозом.
Заглушка заливного (контрольного) отверстия, расположенная с лицевой стороны картера МКПП, очищается щеткой и протирается тряпкой.
После очистки заливного отверстия его необходимо открутить.
Таким же образом очищается сливная пробка в масляном поддоне КПП.
Под сливным отверстием устанавливается пустая емкость, аккуратно откручивается пробка. Будьте осторожны, так как капающее масло очень горячее.
После слива всей жидкости на сливную пробку надевается новая медная шайба, и пробка ввинчивается в гнездо.
Капот открывается, через моторный отсек протягивается шланг к заливному отверстию коробки передач и наматывается внутри картера.
Свежую смазочную жидкость осторожно наливают через воронку до тех пор, пока ее следы не выступят из заливного отверстия.
Отверстие, через которое заливалась смазка, закручено. Остаточное масло вытирается с картера коробки передач.
Следует совершить короткую поездку, чтобы масляный состав распределился по механизму МКПП.
Машину снова устанавливают над смотровой ямой, после чего нужно дать маслу немного остыть и стечь в картер. Затем проверьте его уровень, еще раз открутив наливную (контрольную) пробку. Маслянистая жидкость должна быть на уровне нижнего края отверстия.Если уровень ниже, долейте масло.
После замены масла многие автовладельцы отмечают, что МКПП начинает работать лучше. Передачи переключаются намного легче, при движении нет посторонних шумов. Уровень масла проверяется щупом. Его край на щупе должен находиться посередине между отметками MIN и MAX.
Видео: зачем менять масло в МКПП
Автоматические коробки передач — обслуживание и замена трансмиссионной жидкости
Производитель автомобиля, концерн VAG, в сопроводительной документации на автомобили Volkswagen указывает, что трансмиссионная жидкость (ATF) изменить нельзя.Если этот автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, рекомендуется менять смазку каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
при движении, при переключении передач наблюдаются рывки;
машина реагирует на переключение с задержкой;
Автоматическая коробка передач не может переключиться на нужную передачу.
Причиной такого поведения может быть не только плохое состояние рабочей жидкости, но и недостаточное ее количество или попадание грязи в контрольную пластину.Поэтому каждый случай нестандартного поведения автоматической коробки передач нужно рассматривать индивидуально.
Какую ATF использовать при замене
Для частичной или полной замены смазки в обоих типах АКПП используются ATF, соответствующие требованиям VW G 052162A2. Рекомендуется использовать полусинтетическую рабочую жидкость Esso Type LT 71141. Ее можно приобрести по цене от 690 до 720 рублей за 1 литр. Если его нет в продаже, вы можете использовать его для замены Mobil LT 71141 по цене от 550 до 620 рублей.за литр.
Для коробки передач 01N с 4-мя передачами нужно 3 литра рабочей жидкости для частичной замены и 5,5 литра для полной замены. Кроме того, в главную передачу коробки передач заливается около 1 литра трансмиссионного масла соответствующего VW G 052145S2. Если на автомобиле установлена 5-ступенчатая АКПП 01V, на частичную замену потребуется 3,3 литра смазки. Для полной замены вам понадобится 9 литров ATF.
Порядок замены рабочей жидкости
Перечень выполняемых работ при замене ATF аналогичен АКПП моделей 01N и 01V.Например, описывается замена жидкости в блоке V01. Перед тем, как начать, нужно подготовить инструмент и приобрести парочку аксессуаров. Цель знакомства:
прокладка поддона, каталожный номер — 01V321371;
фильтр очистки, номер 01V325429;
шестиугольники, размер 8–17;
головки для звездообразных звездообразных размеров от 25 до 30;
ключ с динамометром;
пинцет с острым наконечником;
бензин для промывки;
емкость пустая для слива отработанной жидкости;
Шланг малого диаметра для заправки ATF;
тряпки.
Дополнительные ключи могут потребоваться, если необходимо снять защиту картера. Далее выполняется следующая последовательность действий:
Двигатель и АКПП прогреваются короткой поездкой, затем автомобиль заезжает в смотровую яму или эстакаду и фиксируется стояночным тормозом.
Если есть защита поддона, она снимается.
Подставляется пустая емкость, после чего пробка слива жидкости в поддоне АКПП откручивается шестигранником на «8».ATF частично слита в емкость.
Болты крепления поддона откручиваются торксом на «27», после чего он снимается.
Остатки рабочей жидкости слиты. На внутренней поверхности поддона есть магниты, на которые налипла стружка. По его количеству оценивается степень износа коробки.
Фильтр АКПП снят с панели управления. Для начала нужно заменить емкость, так как из-под нее может потечь масло.
Отсоединены все разъемы, подходящие к плате управления. Снимается фиксация жгута проводов и датчика поворота.
После сборки заслонка селектора АКПП должна быть в том же положении, что и до начала работы.
Работа с контрольной пластиной
С помощью торкс откручивается 17 болтов, фиксирующих контрольную пластину. Последовательность откручивания болтов строго регламентирована. Вам нужно начать с цифры 17, показанной на рисунке, и закончить цифрой 1.
Пластина аккуратно снимается. Внутренняя полость АКПП освобождена от остатков старой ATF.
Конструкция плиты аккуратно разбирается — 5 компонентов, из которых она состоит, откручиваются. Крепежные винты имеют разную длину, поэтому их лучше расположить так, чтобы в дальнейшем они не перепутались.
В пластине массивная пластина, под ней сопла и шарики. Снимать его следует очень осторожно, чтобы находящиеся под ним элементы не выскочили из гнезд.
После очистки тарелку ее необходимо положить внутренней поверхностью наружу, рядом с плитой. Насадки и шарики с пластины переносятся пинцетом в гнезда на пластине.
Сборка и заливка масла
Сборка платы управления производится в обратном порядке.
Плата управления установлена на свое место. Все 17 болтов затянуты динамометрическим ключом, с одинаковым усилием — 8 Нм. Теперь болты затягиваются в последовательности от 1 до 17.
Рычаг переключения установлен на место. Разъемы с проводами соединены, жгут закреплен. Устанавливается новый фильтр.
Поддон с новой прокладкой прикручен к нижней части плиты. Если есть новая шайба для сливной пробки, желательно установить и ее.
Выкрутить болт заливной пробки. В отверстие вставляется наконечник шланга, подсоединенный к пластиковому контейнеру.
Лить рабочую жидкость до тех пор, пока она не вытечет из заливного отверстия.
Двигатель запускается, педаль тормоза нажата. Селектор ненадолго переводится во все положения. Эту процедуру следует повторить несколько раз.
Двигатель выключается, в заливное отверстие доливают ATF до тех пор, пока она снова не начнет вытекать. Необходимо проверить, чтобы в АКПП было залито около 7 литров свежей жидкости.
Двигатель снова запускается, трансмиссия прогревается до 40–45 ° С. Затем селектор КПП переводится в режим парковки (P).В этом режиме при работающем двигателе доливается оставшаяся смазка. Как только капельки жидкости начинают вылетать из заливного отверстия, это означает, что достигнут необходимый уровень рабочей жидкости.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в АКПП
Ящики N01 и V01 не имеют щупов для измерения уровня масла. Чтобы проверить его уровень в АКПП V01, следует загнать автомобиль в смотровую яму. Проверьте температуру масла, подключив сканер или VAGCOM.Она должна быть около 30–35 ° C, не выше. Затем включите двигатель и переключите селектор в положение P. При работающем двигателе открутите сливную пробку. Если уровень рабочей жидкости в норме, жидкость должна вытекать из пробки тонкими струйками. После этого нужно сразу закрутить сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Видео: замена ATF в АКПП V01 «Volkswagen B5»
Замена трансмиссионного масла в различных автомобилях является обязательной процедурой для обеспечения полной работоспособности, особенно в автомобилях с автоматическими коробками передач.Некоторые автопроизводители заявляют, что в определенных моделях, в частности в АКПП Фольксваген Пассат Б5, менять масло в принципе не нужно, так как ресурсов хватает на весь срок службы.
Тем не менее, в зависимости от условий, характера езды и других обстоятельств, вам все равно придется менять масло, а из-за сложностей только каждый 10 автовладелец знает, как это сделать самостоятельно.
Когда менять масло в АКПП Пассат B5
В качестве объективных причин, по которым нужно действовать вопреки рекомендациям производителя, могут быть:
При переключении передач часто возникают странные рывки, а иногда могут быть сложно переключить.
Также, когда рывки возникают самопроизвольно при движении автомобиля, или если автомобиль не сразу реагирует на переключение передач.
Иногда замечается странное поведение, связанное с недостаточным количеством смазки в системе, и из-за этого необходимо долить, либо произвести замену полой, что более актуально.
В случае загрязнения контрольной пластины следует сразу уточнить, что от одной смены смазки избавиться не удастся.Придется промыть саму плиту, а самому сделать это еще сложнее.
Если вы забываете о рекомендациях производителя, в связи с тем, что условия российских дорог и другие факторы в принципе меняют всю операционную систему, первичная замена масла в АКПП Пассат Б5 должна производиться в аренду 100 тысяч километров, и далее через каждые 50 тысяч километров.
При описанных выше симптомах масло в АКПП меняется еще чаще, а кроме того, как замену смазки, так и промывку коробки следует проводить при любом виде ремонта АКПП.
Какая смазка актуальна для Passat B5 и что нужно для замены
Перед тем, как приступить к непосредственной замене масла, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе:
Таз или таз емкость для слива отработки.
Шестигранные ключи от №8 до №17.
Пинцет тонкий.
Набор торксов от №25 до №30.
Для заливки масла понадобится тонкий мягкий шланг.
Динамометрический ключ.
Немного бензина.
Тряпки.
Прокладка поддона.
Фильтр АКПП.
И, конечно же, само масло.
Сразу скажу, что все вышеперечисленное нужно исключительно для замены смазки. Кроме того, вам могут понадобиться другие аксессуары, например, набор ключей для снятия защиты поддона и т. Д.
Поэтому, если вы подойдете к такому ответственному мероприятию самостоятельно, то только в помещении с полный набор инструментов и смотровая яма.
Что касается самого смазочного продукта, то на автоматических коробках Passat настоятельно рекомендуется использовать оригинальные масла, соответствующие G 052162A2.
В случае, если оригинал не найти, допускается использование других смазочных материалов в виде ESSO 71141 или MOBIL LT 71141.
Общий объем производства 9 литров + — а если даже немного масло остается при замене, его можно удалить и долить при следующей замене.
Как залить масло в АКПП
Самостоятельно произвести полную замену смазки при отсутствии спецтехники не получится, тем не менее даже частичное обновление наилучшим образом скажется на эксплуатации и производительность в автоматической коробке передач Volkswagen Passat.
После того, как были проделаны все подготовительные работы, можно переходить к самой замене, а она состоит из нескольких очень важных этапов.
Сначала снимается пробка в виде болта на маслозаливном отверстии и готовится небольшая пластиковая бутыль со встроенным шлангом.Далее в отверстие вставляется эта своеобразная воронка и до упора заливается новое масло. Как только масло потечет, следует запустить двигатель и переключить передачи. Селектор должен быть переключен на все доступные режимы и на каждом из них должна быть сделана короткая пауза от 2 до 4 секунд.
После этого выключается двигатель, доливается масло и все повторяется, но на этот раз в более расширенном режиме с включением всех доступных режимов, которые есть только в коробке.По окончании этих шагов средний расход смазки составляет 6-8 литров.
Это еще не конец процесса замены масла. Следующим шагом является добавление смазки до необходимой отметки, и это делается по некоторым правилам:
Двигатель должен работать.
Селектор переведен в режим парковки.
Прогрев двигателя должен быть не менее 35 и не более 45 градусов.
Если температура выше нормы, то при большей степени будет происходить фактическое недозаполнение, а при меньшей — соответственно переполнение.Заливать смазку необходимо до тех пор, пока продукт не начнет переливаться и как только капнут первые капли смазки, мероприятие считается оконченным.
Собственно так и проводится эта муторная и ответственная операция по замене трансмиссионного масла в АКПП на автомобилях Volkswagen Passat B5. При неукоснительном соблюдении рекомендаций гарантируется полноценная работа бокса без задержек, толчков и других негативных явлений.
Видео: замена масла в АКПП Пассат В5
своими руками
Проверка / изменение уровня масла в АКПП
Диагностика уровня масла в АКПП 1 — резьбовая пробка, 2 — перепускная (сливная) трубка в масляном поддоне, 3 — пробка (пробка), 4 — защитный колпачок
Уровень трансмиссионного масла в АКПП Volkswagen Passat зависит от температуры трансмиссионного масла.Поскольку диагностическое оборудование полезно для точного измерения температуры, рекомендуется выполнять эту работу на станции технического обслуживания Vw. Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается неизменным, если утечки не видны визуально. В этом случае нет необходимости проверять уровень масла.
Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач 01n (в сочетании с 4-цилиндровым двигателем, кроме двигателей объемом 150 л. С.
Читать то же
Надевайте защитные очки при проверке уровня масла и замене масла.Также необходимо установить новое уплотнение на резьбовую пробку и новый защитный колпачок для пробки.
При проверке уровня температура трансмиссионного масла должна быть немного ниже 35 ° C. Эта температура достигается через короткое время после запуска двигателя. Для определения температуры необходимо подключить к разъему диагностическое оборудование Vw. В отрицательном случае температуру можно определить только приблизительно. Порядок воплощения
Замена и доливка масла в АКПП ZF 5HP19 VW, Audi, Skoda, BMW и др.
4. Запустите агрегат во время тестирования на холостом ходу. 5. При температуре автоматической коробки от 35 до 40 ° C отверните резьбовую пробку (1) в масляном поддоне коробки. Уровень масла в норме при незначительном выделении масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве). Если нет, долейте масло в коробку. Вверните пробку на место до инновационной температуры 45 ° C и затяните ее с моментом 15 Нм. 6. Установите нижний брызговик мотора.
Замена масла Порядок воплощения 1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Поставьте подходящую емкость под масляный поддон автоматической коробки передач. 4. Выкрутите резьбовую пробку (1) для измерения уровня масла, а затем с помощью шестигранного ключа и сливной (байпасной) трубки (2) из масляного поддона (см. Эскиз. Диагностика уровня масла в автоматическом боксе). Подождите, пока из коробки стечет все масло. Предупреждение
Не запускайте и не буксируйте автомобиль без масла для автоматической коробки передач. 5. Вверните сливную (байпасную) трубку (2) до упора в масляный поддон. 6. С помощью отвертки снимите защитный колпачок, расположенный на маслозаливной трубке; это разрушит его. Откручиваем пробку. 7. Перед этим залить в коробку Volkswagen Passat через маслозаливную трубку 3,0 литра свежайшего масла. 8. Установите рычаг селектора в положение «p», запустите машину и дайте ей поработать на холостом ходу. 9. При работающем двигателе на холостом ходу затяните тормоз и переведите рычаг селектора во все положения (p, N, R, 3,2,1) с задержкой в каждом положении на 2-3 секунды. 10. Проверить уровень масла в коробке и при необходимости откорректировать. 11. При установленном уровне масла установите пробку и закройте ее предохранительной крышкой. 12. Установите нижний брызговик мотора. Диагностика уровня масла в автоматической 5-ступенчатой коробке передач 01в с двигателем 150 л. из.
Крепление V.a.g. 1924 г., использовался Vw для заливки автоматической коробки передач Volkswagen Passat
Диагностика уровня масла в автоматической коробке передач 1 — болт; 2 — заглушка с резьбой; 3 — масло; 4 — защитный колпачок
В автоматической 5-ступенчатой коробке передач 01v замена масла не производится, при техническом обслуживании проверяется только уровень масла.
Обычно уровень масла в автоматической коробке передач остается неизменным, если утечки не видны визуально. В этом случае нет необходимости проверять уровень масла.
Прочтите то же самое
Используйте защитные очки при проверке уровня масла. Также необходимо установить новое уплотнение резьбовой пробки. Используйте изогнутый шприц для смазки, чтобы добавить масло.
При проверке уровня температура трансмиссионного масла должна быть немного ниже 40 ° C. Эта температура возникает через короткое время после запуска двигателя.Для определения температуры необходимо подключить к разъему диагностическое оборудование Vw. В отрицательном случае температуру можно определить только приблизительно. Порядок воплощения 1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. 2. Снимите нижний брызговик двигателя. 3. Установите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «p» и включите ручной тормоз. 4. Запустить агрегат Volkswagen Passat B5 при проверке на холостом ходу.
Какого будет нехватка масла в АКПП? Нужно ли при установке АКПП заливать масло в гидротрансформатор?
5.При температуре автоматической коробки от 35 до 40 ° С открутите резьбовую пробку (2) в масляном поддоне коробки (см. Рисунок. Диагностика уровня масла в коробке автомат). Уровень масла в норме при незначительном выделении масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве). Если нет, долейте масло в отверстие для резьбовой пробки. 6. Залейте свежее масло из масленки, пока оно не начнет стекать из отверстия в резьбовой пробке (2). Предупреждение
Не толкайте шприц для смазки вверх, так как крышка (4) петлителя может оторваться.Вставьте изогнутый шприц для наполнения в боковое отверстие колпачка слингера. Не выкручивайте болт (1). 7. Вверните пробку (2) на место до инновационной температуры 45 ° C и затяните ее с моментом 80 Нм.
Диагностика состояния масла в АКПП Volkswagen Passat
При проверке уровня масла в АКПП также проверяйте состояние масла. Проверьте цвет, запах и вязкость масла с новым маслом, чтобы облегчить определение состояния масла.
Если масло в коробке черное или почти темное с запахом гари, то фрикционные накладки коробки изношены.
Если масло в ящике имеет молочный цвет, значит, в него попала вода. Это может произойти при постоянном использовании автомобиля в непродолжительных поездках. Если цвет масла не меняется после продолжительной поездки, необходимо заменить масло.
Если масло темно-коричневого цвета и липкое, это может быть связано с перегревом коробки передач или очень высоким уровнем масла в коробке.Если замена масла не дала результата, автомобиль необходимо предоставить в специализированную мастерскую Vw.
Прочтите то же
Если при проверке уровня масла или замене масла в АКПП в масле присутствуют частицы грязи или железная стружка, необходимо провести диагностику или ремонт АКПП на специализированной СТО Vw .
Диагностика масла в главной передаче АКПП Volkswagen Passat B5
Размещение маслозаливной пробки на коробке Volkswagen Passat 01n
Установка маслозаливной пробки на коробке 01v
К измерить уровень масла в автоматической 4-ступенчатой коробке передач 01n (в сочетании с 4-цилиндровым двигателем, за исключением двигателей мощностью 150 л.с., необходимо использовать шестигранник 12 мм.
Для измерения уровня масла в автоматической 4-ступенчатой коробке передач 01v в сочетании с 4-цилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. из. Необходимо использовать новое уплотнение маслозаливной пробки. Предупреждение
Если при проверке уровня в главной передаче коробки выясняется, что в главной передаче много или очень мало масла, то происходит замена масла с планетарной коробкой передач. В этом случае нужно обратиться на СТО Vw для устранения неисправности. Порядок воплощения Замена масла в гидроусилителе руля — это фундаментальный процесс, который напрямую влияет на работу системы управления автомобилем.Для размеренной работы устройств используется смазка — специальное масло. С его помощью детали, подверженные частому трению, изнашиваются на самой низкой скорости, что непосредственно оказывает …
Замена масла в АКПП Фольксваген Пассат необходима — при соблюдении этого правила АКПП прослужит долго. Сроки замены масла в АКПП Фольксваген Пассат В5 прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно составляют каждые 60 тысяч километров. Поэтому всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля! Создатели вашей передачи лучше знают, как с этим справиться. Если трансмиссия работает в сложных условиях, то масло нужно обновлять гораздо чаще (примерно в два раза). Существует ряд условий эксплуатации, которые считаются сложными: буксировка прицепов и легковых автомобилей, перевозка тяжелых грузов, общая перегрузка автомобиля, пробуксовка колес, работа в городских условиях в пробках, резкие «старты» на светофоре, движение по песку. и гравий, работа при высоких температурах (что приводит к перегреву агрегата и быстрому износу масла), а также холодным температурам зимой.
Механическая коробка передач Volkswagen Passat
Уровень трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач Volkswagen Passat может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы точно определить уровень, нужно иметь специальное снаряжение. Часто уровень ATF в трансмиссии остается неизменным, особенно если нет протечек. Если визуально все в порядке, то уровень масла проверять не нужно.
При проверке уровня лучше надевать специальные защитные очки, которые защитят от возможных брызг масла. Далее необходимо установить новые заглушки, а также защитный колпачок.
Схема АКПП Volkswagen Passat
Диагностика уровня масла
Следить за тем, чтобы температура масла не превышала + 35 ° С. Для достижения этой температуры двигатель должен поработать пару минут. Температуру ATF можно узнать с помощью диагностического кабеля. Если у вас нет этого прибора, то температуру можно определить «на глаз».
Этапы работы:
Необходимо установить рычаг селектора АКПП в положение «P», а затем зажать ручной тормоз.
Заведите машину и дайте ей поработать некоторое время.
Когда трансмиссионное масло нагревается до температуры + 40 ° С, открутить резьбовую пробку, которая находится в масляном поддоне АКПП.Уровень масла можно считать приемлемым при небольшом выходе масла (из-за повышения уровня масла при прогреве). В противном случае нужно долить масло в АКПП Volkswagen Passat . Затем закрутите заглушку с моментом 15 Н / м.
Порядок замены масла в АКПП Фольксваген Пассат
Самостоятельная замена масла в АКПП Фольксваген Пассат В5 не представляет сложности, если вы уверены, что справитесь.
Этапы работы:
Установите автомобиль на подъемник горизонтально.
Снять защиту днища двигателя.
Поставьте любую емкость под масляный поддон автоматической коробки передач.
Снимите маслосливную пробку с помощью шестигранного ключа (8 и 17). Подождите десять минут, пока не вытекут все выработки АКПП. Важный! Не водите машину без масла для автоматической коробки передач.
Снова завинтить пробку.
Снимите защитный колпачок с маслосливной трубки.
Далее необходимо залить три литра нового масла (через маслосливной патрубок), предназначенного для автомобиля Volkswagen Passat.
Установите рычаг селектора в положение «P», запустите двигатель и дайте ему поработать пару минут.
Не выключайте двигатель. Удерживая педаль тормоза, переключите селектор в положения p, N, R, 3,2,1. При этом задержитесь в каждой из позиций на пару секунд.
Проверить уровень ATF в коробке передач. При необходимости доведите масло до нужного уровня.
Если уровень правильный, установите пробку и предохранительный колпачок.
Установите на место кожух двигателя.
В АКПП 01В с пятью скоростями замена масла невозможна. Однако вы можете проверить уровень масла:
Установите автомобиль на подъемник горизонтально.
Снять защиту днища двигателя.
Надо поставить рычаг селектора АКПП в положение «Р», после чего необходимо зажать ручник.
Заведите машину и дайте ей поработать некоторое время.
Когда трансмиссионное масло нагревается до температуры + 40 ° С, открутить резьбовую пробку, которая находится в масляном поддоне АКПП. Уровень масла можно считать приемлемым при небольшом выходе масла (из-за повышения уровня масла при прогреве). В противном случае долейте масло в трансмиссию. Далее нужно снова вкрутить заглушку, с моментом 15 Н / м.
Установить назад кожух двигателя.
Обязательно поменять масло в АКПП
Обычно автопроизводители сами устанавливают сроки замены масла. Но если таких сроков нет, то специалисты считают, что менять масло в АКПП нужно каждые пару лет, или 60 000 — 80 000 км. Если условия при эксплуатации автомобиля тяжелые, то менять масло нужно каждые 30 000 — 40 000 км.
И хотя АКПП на автомобиле Пассат Б5 очень надежна, так или иначе, масло лучше менять вовремя, не дожидаясь толчков, рывков и пробуксовок.Часто владельцы этого автомобиля отдают предпочтение маслу марки Esso. Однако какое бы масло вы ни налили, рано или поздно оно потеряет свои свойства.
Как определить, подходит ли масло для дальнейшего использования?
Если масло слишком темного цвета, это означает, что масло потеряло все свои свойства. Если цвет жидкости коричневый (есть эмульсия), значит в масле присутствует антифриз. Ищите утечку.
Несомненно, пригоревшее масло свидетельствует о перегреве АКПП.Это масло необходимо немедленно заменить.
Если вы видите пузырьки и пену в масле автоматической коробки передач, это означает, что залито слишком много масла. Это также может указывать на то, что масло не подходит для этой трансмиссии.
Эти три основных совета помогут вам решить, когда менять масло и нужно ли вообще это делать.
Можно ли «вылечить» АКПП заменой масла?
Обычно после многих лет эксплуатации АКПП начинаются определенные проблемы, такие как: «тряски» при старте, «кайф» при переключении передач, передачи не переключаются.При первых таких признаках автомобилисты сразу меняют масло и фильтр. Считается, что свежее масло улучшает ситуацию. Конечно, это на время затянет ремонт.
Однако начался быстрый процесс износа. Нежелательные люфты возникают в таких узлах, как: втулки, тефлоновые кольца, планетарные передачи или изнашиваются клапаны в электронном «мозгу» АКПП.
Переборка коробки (замена или чистка деталей) — единственный способ устранить «рывки», «толчки» и т. Д.Практически во всех случаях. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше шансов, что износ одних деталей повлияет на другие компоненты. К сожалению, автоматическая коробка передач не является живым существом и не может самостоятельно регенерировать свои раны.
Заправка масла в АКПП Пассат Б5. Правила и ошибки замены масла в АКПП Пассат Б5. Инструменты и приспособления
автомобилей Volkswagen серии B5 появились на дорогах России во второй половине 90-х годов прошлого века.Хотя с начала их производства прошло более 20 лет, эти автомобили по-прежнему ездят, радуя своих владельцев надежностью, неприхотливостью и немецким качеством исполнения. С 1996 по 2005 годы было выпущено два поколения седанов и универсалов этой модели. Первая модификация производилась с 1996 по 2000 год. Следующее поколение получило номера моделей B5.5 и B5 +. Автомобили оснащались механическими и автоматическими вариаторами (МКПП и АКПП).
Механические трансмиссии — характеристики и обслуживание
Volkswagen B5 комплектуется 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач трех типов:
5-ступенчатая механическая коробка передач 012 / 01W, предназначенная для использования в автомобилях с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. мощностью 100 лошадиных сил.
МКПП модели 01А, предназначена для бензиновых двигателей объемом от 2 до 2,8 л.
Механика с 5-ю и 6-ю передачами, модель 01Е, работает на автомобилях с турбированными дизельными двигателями, мощностью от 130 лошадиных сил.
Автоматические коробки передач доступны в двух моделях:
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01N управляется программой, которая может адаптироваться к дорожным условиям, стилю вождения и сопротивлению автомобиля.
Производитель указывает, что масло в трансмиссиях не подлежит замене.Возможно, это актуально для западноевропейских условий эксплуатации, когда через 5 лет эксплуатации машину меняют на новую. В России ситуация несколько иная, поэтому замену масла рекомендуется проводить через каждые 60 тысяч километров пробега.
Залейте в коробку трансмиссионное масло, соответствующее коду VW G 052 911 A2. Обычно используется Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Если такой смазки нет в наличии, ее можно заменить на Shell S4 G 75W-90 с такими же характеристиками. Для МКПП 012 / 01W требуется 2 штуки.2 литра трансмиссионной жидкости. Для ящиков 01А и 01Е потребуется чуть больше — до 2,8 л.
Заменить смазочную жидкость можно самостоятельно. Главное условие таких работ — наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника. Есть еще один нюанс: сливную и заливную пробки можно установить под шестигранник на 17. Но есть МКПП, в которой пробки можно открутить только звездочкой на 16, с отверстиями посередине (см. Рис.) .
Мастера высверливают центральный выступ, чтобы его можно было открутить обычной звездочкой (см. Рис.).
Если проблема с ключом решена и была приобретена жидкость для замены масла, необходимо подготовить вспомогательный инструмент:
емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров;
металлическая щетка и тряпки;
Воронка с надетым на нее шлангом малого диаметра, длиной около 1 метра, чтобы ее можно было вставить в контрольное отверстие коробки передач.
Замена смазки происходит в следующей последовательности:
Автомобиль с прогретым двигателем и механической коробкой передач устанавливается над смотровой ямой или выезжает на эстакаду.Машина должна стоять на ровной поверхности и зафиксирована стояночным тормозом.
Заглушка заливного (контрольного) отверстия, расположенная с лицевой стороны картера МКПП, очищается щеткой и протирается тряпкой.
После очистки заливного отверстия его необходимо открутить.
Таким же образом очищается сливная пробка в масляном поддоне КПП.
Под сливным отверстием устанавливается пустая емкость, аккуратно откручивается пробка. Будьте осторожны, так как капающее масло очень горячее.
После слива всей жидкости на сливную пробку надевается новая медная шайба, и пробка ввинчивается в гнездо.
Капот открывается, через моторный отсек протягивается шланг к заливному отверстию коробки передач и наматывается внутри картера.
Свежую смазочную жидкость осторожно наливают через воронку до тех пор, пока ее следы не выступят из заливного отверстия.
Отверстие, через которое заливалась смазка, закручено. Остатки масла вытираются с картера коробки передач.
Следует совершить короткую поездку, чтобы масляный состав распределился по механизму механической коробки передач.
Машину снова устанавливают над смотровой ямой, после чего нужно дать маслу немного остыть и стечь в картер. Затем проверьте его уровень, еще раз открутив наливную (контрольную) пробку. Маслянистая жидкость должна быть на уровне нижнего края отверстия. Если уровень ниже, долейте масло.
После замены масла многие автовладельцы отмечают, что МКПП начинает работать лучше.Передачи переключаются намного проще, при движении нет фонового шума. Уровень масла проверяется щупом. Его край на щупе должен находиться посередине между отметками MIN и MAX.
Видео: зачем менять масло в МКПП
Автоматические трансмиссии — обслуживание и замена трансмиссионной жидкости
Производитель автомобиля, концерн VAG, в сопроводительной документации на автомобили Volkswagen указывает, что трансмиссионная жидкость (ATF) изменить нельзя.Если этот автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, рекомендуется заменять смазку каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
при движении, при переключении передач наблюдаются рывки;
машина реагирует на переключение с задержкой;
Автоматическая коробка передач не может переключиться на нужную передачу.
Причиной такого поведения может быть не только плохое состояние рабочей жидкости, но и недостаточное ее количество или попадание грязи в контрольную пластину.Поэтому каждый случай нестандартного поведения автоматической коробки передач нужно рассматривать индивидуально.
Какую ATF использовать при замене
Для частичной или полной замены смазки в обоих типах АКПП используются ATF, соответствующие требованиям VW G 052162A2. Рекомендуется использовать полусинтетическую рабочую жидкость Esso Type LT 71141. Ее можно приобрести по цене от 690 до 720 рублей за 1 литр. Если его нет в продаже, вы можете использовать его для замены Mobil LT 71141 по цене от 550 до 620 рублей.за литр.
Для коробки передач 01N с 4 передачами требуется 3 литра рабочей жидкости для частичной замены и 5,5 литра для полной замены. Кроме того, в главную передачу коробки передач заливается около 1 литра трансмиссионного масла соответствующего VW G 052145S2. Если на автомобиле установлена 5-ступенчатая АКПП 01V, на частичную замену потребуется 3,3 литра смазки. Для полной замены вам понадобится 9 литров ATF.
Порядок замены рабочей жидкости
Перечень выполняемых работ при замене ATF аналогичен АКПП моделей 01N и 01V.В качестве примера описана замена жидкости в коробке V01. Перед тем, как начать, нужно подготовить инструмент и приобрести парочку аксессуаров. Цель знакомства:
прокладка поддона, каталожный номер — 01V321371;
фильтр очистки, номер 01V325429;
шестиугольники, размер 8–17;
головки для звездообразных звездообразных размеров от 25 до 30;
ключ с динамометром;
пинцет с тонкими кончиками;
бензин для промывки;
емкость пустая для слива отработанной жидкости;
Шланг малого диаметра для заправки ATF;
тряпки.
Дополнительные ключи могут потребоваться, если необходимо снять защиту картера. Далее выполняется следующая последовательность действий:
Двигатель и АКПП прогреваются короткой поездкой, затем автомобиль заезжает в смотровую яму или эстакаду и блокируется стояночным тормозом.
Если есть защита поддона, она снимается.
Подставляется пустая емкость, после чего откручивается пробка слива жидкости в поддоне АКПП шестигранником на «8».ATF частично слита в емкость.
Болты крепления поддона откручиваются торксом на «27», после чего он снимается.
Остатки рабочей жидкости слиты. На внутренней поверхности поддона есть магниты, на которые налипла стружка. По его количеству оценивается степень износа коробки.
Фильтр АКПП снят с панели управления. Для начала нужно подставить емкость, так как из-под нее может потечь масло.
Отсоединены все разъемы, подходящие к плате управления. Снимается фиксация жгута проводов и датчика поворота.
После сборки заслонка селектора АКПП должна быть в том же положении, что и до начала работы.
Работа с контрольной пластиной
С помощью крутящего момента откручивается 17 болтов, фиксирующих контрольную пластину. Последовательность откручивания болтов строго регламентирована. Вам нужно начать с цифры 17, показанной на рисунке, и закончить цифрой 1.
Пластина аккуратно снимается. Внутренняя полость АКПП освобождена от остатков старой ATF.
Конструкция плиты аккуратно разобрана — 5 компонентов, из которых она состоит, откручиваются. Крепежные винты имеют разную длину, поэтому их лучше расположить так, чтобы в дальнейшем они не перепутались.
В пластине массивная пластина, под которой расположены насадки и шарики. Снимать его следует очень осторожно, чтобы находящиеся под ним элементы не выскочили из гнезд.
После очистки тарелку ее необходимо поставить внутренней поверхностью наружу, рядом с плитой. Форсунки и шарики с пластины переносятся пинцетом в гнезда на пластине.
Сборка и заливка масла
Сборка платы управления производится в обратном порядке.
Контрольная пластина встала на место. Все 17 болтов затянуты динамометрическим ключом, с одинаковым усилием — 8 Нм. Болты теперь затягиваются в последовательности от 1 до 17.
Рычаг переключения установлен на место.Разъемы с проводами соединены, жгут закреплен. Устанавливается новый фильтр.
Поддон с новой прокладкой прикручен к нижней части плиты. Если есть новая шайба для сливной пробки, желательно установить и ее.
Выкрутить болт наливной пробки. В отверстие вставляется наконечник шланга, подсоединенный к пластиковому контейнеру.
Лить рабочую жидкость до тех пор, пока она не вытечет из заливного отверстия.
Двигатель запускается, педаль тормоза нажата.Селектор ненадолго переводится во все положения. Эту процедуру следует повторить несколько раз.
Двигатель заглушается, в заливное отверстие доливают ATF до тех пор, пока она снова не начнет вытекать. Необходимо проверить, чтобы в АКПП было залито около 7 литров свежей жидкости.
Двигатель снова запускается, трансмиссия прогревается до 40-45 ° С. Затем селектор КПП переводится в режим парковки (P). В этом режиме при работающем двигателе доливается оставшаяся смазка.Как только капельки жидкости начинают вылетать из заливного отверстия, это означает, что достигнут необходимый уровень рабочей жидкости.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в АКПП
Ящики N01 и V01 не имеют щупов для измерения уровня масла. Чтобы проверить его уровень в АКПП V01, следует загнать автомобиль в смотровую яму. Проверьте температуру масла, подключив сканер или VAGCOM. Она должна быть около 30–35 ° C, не выше.Затем включите двигатель и переключите селектор в положение P. При работающем двигателе открутите сливную пробку. Если уровень рабочей жидкости в норме, жидкость должна вытекать из пробки тонкими струйками. После этого нужно сразу закрутить сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Видео: Замена ATF в АКПП V01 «Volkswagen B5»
Замена масла в АКПП Фольксваген Пассат необходима — при соблюдении этого правила АКПП прослужит долго.Сроки замены масла в АКПП Фольксваген Пассат В5 прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно составляют каждые 60 тысяч километров. Поэтому всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля! Создатели вашей передачи лучше знают, как с этим справиться. Если трансмиссия работает в сложных условиях, то масло нужно обновлять гораздо чаще (примерно в два раза). Существует ряд условий эксплуатации, которые считаются сложными: буксировка прицепов и легковых автомобилей, перевозка тяжелых грузов, общая перегрузка автомобиля, пробуксовка колес, работа в городских условиях в пробках, резкие «старты» на светофоре, движение по песку. и гравий, работа при высоких температурах (что приводит к перегреву агрегата и быстрому износу масла), а также холоду зимой.
Механическая коробка передач Volkswagen Passat
Уровень трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач Volkswagen Passat может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы точно определить уровень, нужно иметь специальное снаряжение. Часто уровень ATF в трансмиссии остается неизменным, особенно при отсутствии протечек. Если визуально все в порядке, то уровень масла проверять не нужно.
При проверке уровня лучше надевать специальные очки, которые защитят от возможных брызг масла. Далее необходимо установить новые заглушки, а также защитный колпачок.
Схема АКПП Volkswagen Passat
Диагностика уровня масла
Следить за тем, чтобы температура масла не превышала + 35 ° С. Для достижения этой температуры двигатель должен поработать пару минут. Температуру ATF можно определить с помощью диагностического кабеля. Если у вас нет этого прибора, то температуру можно определить «на глаз».
Этапы работы:
Необходимо установить рычаг селектора АКПП в положение «P», а затем зажать ручной тормоз.
Заведите машину и дайте ей поработать некоторое время.
Когда трансмиссионное масло нагревается до температуры + 40 ° С, открутить резьбовую пробку, которая находится в масляном поддоне АКПП.Уровень масла можно считать приемлемым при небольшом выходе масла (из-за повышения уровня масла при прогреве). В противном случае нужно долить масло в АКПП Volkswagen Passat . Затем закрутите заглушку с моментом 15 Н / м.
Порядок замены масла в АКПП Фольксваген Пассат
Процесс самостоятельной замены масла в АКПП Фольксваген Пассат Б5 не представляет труда, если вы уверены, что справитесь.
Этапы работы:
Установите автомобиль на подъемник горизонтально.
Снять защиту днища двигателя.
Поставьте любую емкость под масляный поддон автоматической коробки передач.
Снимите маслосливную пробку с помощью шестигранного ключа (8 и 17). Подождите десять минут, пока не вытечет вся отработка АКПП. Важный! Не водите машину без масла для АКПП.
Снова завинтить пробку.
Снимите защитный колпачок с маслосливной трубки.
Далее необходимо залить три литра нового масла (через маслосливной патрубок), предназначенного для автомобиля Volkswagen Passat.
Установите рычаг селектора в положение «P», запустите двигатель и дайте ему поработать пару минут.
Не выключайте двигатель. Удерживая педаль тормоза, переключите селектор в положения p, N, R, 3,2,1. При этом задержитесь в каждой из позиций на пару секунд.
Проверить уровень ATF в коробке передач. При необходимости доведите масло до нужного уровня.
Если уровень правильный, установите пробку и предохранительный колпачок.
Установить защиту двигателя обратно.
В автоматической коробке передач 01V с пятью скоростями замена масла невозможна. Однако вы можете проверить уровень масла:
Установите автомобиль на подъемник горизонтально.
Снять защиту днища двигателя.
Необходимо установить рычаг селектора АКПП в положение «P», после чего необходимо зажать ручной тормоз.
Заведите машину и дайте ей поработать некоторое время.
Когда трансмиссионное масло нагревается до + 40 ° С, открутить резьбовую пробку, которая находится в масляном поддоне АКПП. Уровень масла можно считать приемлемым при небольшом выходе масла (из-за повышения уровня масла при прогреве). В противном случае долейте масло в трансмиссию. Далее нужно снова вкрутить заглушку, с моментом 15 Н / м.
Установить защиту двигателя обратно.
Обязательно поменять масло в АКПП
Обычно автопроизводители сами устанавливают сроки замены масла.Но если таких сроков нет, то специалисты считают, что менять масло в АКПП нужно каждые пару лет, или 60 000 — 80 000 км. Если условия при эксплуатации автомобиля тяжелые, то менять масло нужно каждые 30 000 — 40 000 км.
И хотя АКПП на автомобиле Пассат Б5 очень надежна, так или иначе, масло лучше менять вовремя, не дожидаясь появления толчков, рывков и пробуксовок. Часто владельцы этого автомобиля отдают предпочтение маслу марки Esso.Однако какое бы масло вы ни заливали, рано или поздно оно потеряет свои свойства.
Как определить, подходит ли масло для дальнейшего использования?
Если масло слишком темного цвета, это означает, что масло потеряло все свои свойства. Если цвет жидкости коричневый (есть эмульсия), значит в масле присутствует антифриз. Ищите утечку.
Несомненно, пригоревшее масло свидетельствует о перегреве АКПП. Это масло необходимо немедленно заменить.
Если вы видите пузырьки и пену в масле автоматической коробки передач, это означает, что залито слишком много масла. Это также может указывать на то, что масло не подходит для этой трансмиссии.
Эти три основных совета помогут вам решить, когда менять масло и нужно ли вообще это делать.
Можно ли «вылечить» АКПП заменой масла?
Обычно после многих лет эксплуатации АКПП начинаются определенные проблемы, такие как: «рывки» при старте, «пина» при переключении передач, передачи не переключаются.При первых таких признаках автомобилисты сразу меняют масло и фильтр. Считается, что свежее масло улучшает ситуацию. Конечно, это на время затянет ремонт.
Однако начался быстрый процесс износа. Нежелательные люфты возникают в таких узлах, как: изнашиваются втулки, тефлоновые кольца, планетарные передачи или клапаны в электронном «мозгу» АКПП.
Переборка коробки (замена или чистка деталей) — единственный способ устранить «рывки», «толчки» и т. Д.Практически во всех случаях. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше шансов, что износ одних деталей повлияет на другие детали. К сожалению, автоматическая коробка передач не является живым существом и не может самостоятельно регенерировать свои раны.
автомобилей Volkswagen серии B5 появились на дорогах России во второй половине 90-х годов прошлого века. Хотя с начала их производства прошло более 20 лет, эти автомобили по-прежнему ездят, радуя своих владельцев надежностью, неприхотливостью и немецким качеством исполнения.С 1996 по 2005 годы было выпущено два поколения седанов и универсалов этой модели. Первая модификация производилась с 1996 по 2000 год. Следующее поколение получило номера моделей B5.5 и B5 +. Автомобили оснащались механическими и автоматическими вариаторами (МКПП и АКПП).
Механические трансмиссии — характеристики и обслуживание
Volkswagen B5 комплектуется 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач трех типов:
5-ступенчатая механическая коробка передач 012 / 01W, предназначенная для использования в автомобилях с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. мощностью 100 лошадиных сил.
МКПП модели 01А, предназначена для бензиновых двигателей объемом от 2 до 2,8 л.
Механика с 5-ю и 6-ю передачами, модель 01Е, работает на автомобилях с турбированными дизельными двигателями, мощностью от 130 лошадиных сил.
Автоматические коробки передач доступны в двух моделях:
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач 01N управляется программой, которая может адаптироваться к дорожным условиям, стилю вождения и сопротивлению автомобиля.
Производитель указывает, что масло в трансмиссиях не подлежит замене. Возможно, это актуально для западноевропейских условий эксплуатации, когда через 5 лет эксплуатации машину меняют на новую. В России ситуация несколько иная, поэтому замену масла рекомендуется проводить через каждые 60 тысяч километров пробега.
Залейте в коробку трансмиссионное масло, соответствующее коду VW G 052 911 A2.Обычно используется Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Если такой смазки нет в наличии, ее можно заменить на Shell S4 G 75W-90 с такими же характеристиками. Для механической коробки передач 012 / 01W требуется 2,2 литра трансмиссионной жидкости. Для ящиков 01А и 01Е потребуется чуть больше — до 2,8 л.
Заменить смазочную жидкость можно самостоятельно. Главное условие таких работ — наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника. Есть еще один нюанс: сливную и заливную пробки можно установить под шестигранник на 17.Но есть МКПП, в которой заглушки можно открутить только звездочкой на 16, с отверстиями посередине (см. Рис.).
Мастера высверливают центральный выступ, чтобы его можно было открутить обычной звездочкой (см. Рис.).
Если проблема с ключом решена и была приобретена жидкость для замены масла, необходимо подготовить вспомогательный инструмент:
емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров;
металлическая щетка и тряпки;
Воронка с надетым на нее шлангом малого диаметра, длиной около 1 метра, чтобы ее можно было вставить в контрольное отверстие коробки передач.
Замена смазки происходит в следующей последовательности:
Автомобиль с прогретым двигателем и механической коробкой передач устанавливается над смотровой ямой или выезжает на эстакаду. Машина должна стоять на ровной поверхности и зафиксирована стояночным тормозом.
Заглушка заливного (контрольного) отверстия, расположенная с лицевой стороны картера МКПП, очищается щеткой и протирается тряпкой.
После очистки заливного отверстия его необходимо открутить.
Таким же образом очищается сливная пробка в масляном поддоне КПП.
Под сливным отверстием устанавливается пустая емкость, аккуратно откручивается пробка. Будьте осторожны, так как капающее масло очень горячее.
После слива всей жидкости на сливную пробку надевается новая медная шайба, и пробка ввинчивается в гнездо.
Капот открывается, через моторный отсек протягивается шланг к заливному отверстию коробки передач и наматывается внутри картера.
Свежую смазочную жидкость осторожно наливают через воронку до тех пор, пока ее следы не выступят из заливного отверстия.
Отверстие, через которое заливалась смазка, закручено. Остатки масла вытираются с картера коробки передач.
Следует совершить короткую поездку, чтобы масляный состав распределился по механизму механической коробки передач.
Машину снова устанавливают над смотровой ямой, после чего нужно дать маслу немного остыть и стечь в картер. Затем проверьте его уровень, еще раз открутив наливную (контрольную) пробку. Маслянистая жидкость должна быть на уровне нижнего края отверстия.Если уровень ниже, долейте масло.
После замены масла многие автовладельцы отмечают, что МКПП начинает работать лучше. Передачи переключаются намного проще, при движении нет фонового шума. Уровень масла проверяется щупом. Его край на щупе должен находиться посередине между отметками MIN и MAX.
Видео: зачем менять масло в МКПП
Автоматические трансмиссии — обслуживание и замена трансмиссионной жидкости
Производитель автомобиля, концерн VAG, в сопроводительной документации на автомобили Volkswagen указывает, что трансмиссионная жидкость (ATF) изменить нельзя.Если этот автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, рекомендуется заменять смазку каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
при движении, при переключении передач наблюдаются рывки;
машина реагирует на переключение с задержкой;
Автоматическая коробка передач не может переключиться на нужную передачу.
Причиной такого поведения может быть не только плохое состояние рабочей жидкости, но и недостаточное ее количество или попадание грязи в контрольную пластину.Поэтому каждый случай нестандартного поведения автоматической коробки передач нужно рассматривать индивидуально.
Какую ATF использовать при замене
Для частичной или полной замены смазки в обоих типах АКПП используются ATF, соответствующие требованиям VW G 052162A2. Рекомендуется использовать полусинтетическую рабочую жидкость Esso Type LT 71141. Ее можно приобрести по цене от 690 до 720 рублей за 1 литр. Если его нет в продаже, вы можете использовать его для замены Mobil LT 71141 по цене от 550 до 620 рублей.за литр.
Для коробки передач 01N с 4 передачами требуется 3 литра рабочей жидкости для частичной замены и 5,5 литра для полной замены. Кроме того, в главную передачу коробки передач заливается около 1 литра трансмиссионного масла соответствующего VW G 052145S2. Если на автомобиле установлена 5-ступенчатая АКПП 01V, на частичную замену потребуется 3,3 литра смазки. Для полной замены вам понадобится 9 литров ATF.
Порядок замены рабочей жидкости
Перечень выполняемых работ при замене ATF аналогичен АКПП моделей 01N и 01V.В качестве примера описана замена жидкости в коробке V01. Перед тем, как начать, нужно подготовить инструмент и приобрести парочку аксессуаров. Цель знакомства:
прокладка поддона, каталожный номер — 01V321371;
фильтр очистки, номер 01V325429;
шестиугольники, размер 8–17;
головки для звездообразных звездообразных размеров от 25 до 30;
ключ с динамометром;
пинцет с тонкими кончиками;
бензин для промывки;
емкость пустая для слива отработанной жидкости;
Шланг малого диаметра для заправки ATF;
тряпки.
Дополнительные ключи могут потребоваться, если необходимо снять защиту картера. Далее выполняется следующая последовательность действий:
Двигатель и АКПП прогреваются короткой поездкой, затем автомобиль заезжает в смотровую яму или эстакаду и блокируется стояночным тормозом.
Если есть защита поддона, она снимается.
Подставляется пустая емкость, после чего откручивается пробка слива жидкости в поддоне АКПП шестигранником на «8».ATF частично слита в емкость.
Болты крепления поддона откручиваются торксом на «27», после чего он снимается.
Остатки рабочей жидкости слиты. На внутренней поверхности поддона есть магниты, на которые налипла стружка. По его количеству оценивается степень износа коробки.
Фильтр АКПП снят с панели управления. Для начала нужно подставить емкость, так как из-под нее может потечь масло.
Отсоединены все разъемы, подходящие к плате управления. Снимается фиксация жгута проводов и датчика поворота.
После сборки заслонка селектора АКПП должна быть в том же положении, что и до начала работы.
Работа с контрольной пластиной
С помощью крутящего момента откручивается 17 болтов, фиксирующих контрольную пластину. Последовательность откручивания болтов строго регламентирована. Вам нужно начать с цифры 17, показанной на рисунке, и закончить цифрой 1.
Пластина аккуратно снимается. Внутренняя полость АКПП освобождена от остатков старой ATF.
Конструкция плиты аккуратно разобрана — 5 компонентов, из которых она состоит, откручиваются. Крепежные винты имеют разную длину, поэтому их лучше расположить так, чтобы в дальнейшем они не перепутались.
В пластине массивная пластина, под которой расположены насадки и шарики. Снимать его следует очень осторожно, чтобы находящиеся под ним элементы не выскочили из гнезд.
После очистки тарелку ее необходимо поставить внутренней поверхностью наружу, рядом с плитой. Форсунки и шарики с пластины переносятся пинцетом в гнезда на пластине.
Сборка и заливка масла
Сборка платы управления производится в обратном порядке.
Контрольная пластина встала на место. Все 17 болтов затянуты динамометрическим ключом, с одинаковым усилием — 8 Нм. Болты теперь затягиваются в последовательности от 1 до 17.
Рычаг переключения установлен на место.Разъемы с проводами соединены, жгут закреплен. Устанавливается новый фильтр.
Поддон с новой прокладкой прикручен к нижней части плиты. Если есть новая шайба для сливной пробки, желательно установить и ее.
Выкрутить болт наливной пробки. В отверстие вставляется наконечник шланга, подсоединенный к пластиковому контейнеру.
Лить рабочую жидкость до тех пор, пока она не вытечет из заливного отверстия.
Двигатель запускается, педаль тормоза нажата.Селектор ненадолго переводится во все положения. Эту процедуру следует повторить несколько раз.
Двигатель заглушается, в заливное отверстие доливают ATF до тех пор, пока она снова не начнет вытекать. Необходимо проверить, чтобы в АКПП было залито около 7 литров свежей жидкости.
Двигатель снова запускается, трансмиссия прогревается до 40-45 ° С. Затем селектор КПП переводится в режим парковки (P). В этом режиме при работающем двигателе доливается оставшаяся смазка.Как только капельки жидкости начинают вылетать из заливного отверстия, это означает, что достигнут необходимый уровень рабочей жидкости.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в АКПП
Ящики N01 и V01 не имеют щупов для измерения уровня масла. Чтобы проверить его уровень в АКПП V01, следует загнать автомобиль в смотровую яму. Проверьте температуру масла, подключив сканер или VAGCOM. Она должна быть около 30–35 ° C, не выше.Затем включите двигатель и переключите селектор в положение P. При работающем двигателе открутите сливную пробку. Если уровень рабочей жидкости в норме, жидкость должна вытекать из пробки тонкими струйками. После этого нужно сразу закрутить сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Видео: Замена ATF в АКПП V01 «Volkswagen B5»
Замена трансмиссионного масла в различных автомобилях является обязательной процедурой для обеспечения полной работоспособности, особенно в автомобилях с автоматическими коробками передач.Некоторые автопроизводители заявляют, что в определенных моделях, в частности в АКПП Фольксваген Пассат Б5, менять масло в принципе не нужно, так как ресурсов хватает на весь срок службы.
Тем не менее, в зависимости от условий, характера езды и других обстоятельств, вам все равно придется менять масло, а из-за сложностей только каждый 10 автовладелец знает, как это сделать самостоятельно.
Когда менять масло в АКПП Passat B5
В качестве объективных причин, по которым нужно действовать вопреки рекомендациям производителя, могут быть:
При переключении передач часто возникают странные рывки, а иногда могут быть сложно переключить.
Также, когда рывки возникают самопроизвольно при движении автомобиля, или если автомобиль не сразу реагирует на переключение передач.
Иногда замечается странное поведение, связанное с недостаточным количеством смазки в системе, и из-за этого необходимо долить, либо произвести замену полой, что более актуально.
В случае загрязнения контрольной пластины следует сразу уточнить, что от одной замены смазки избавиться не удастся.Придется промыть саму плиту, а самому сделать это еще сложнее.
Если вы забываете о рекомендациях производителя, в связи с тем, что условия российских дорог и другие факторы в принципе меняют всю операционную систему, первичная замена масла в АКПП Пассат Б5 должна производиться на условиях аренды 100 тысяч километров, и далее через каждые 50 тысяч километров.
При описанных выше симптомах масло в АКПП меняется еще чаще, а кроме того, как замену смазки, так и промывку коробки следует проводить при любом виде ремонта АКПП.
Какая смазка актуальна для Passat B5 и что нужно для замены
Перед тем, как приступить к непосредственной замене масла, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе:
Таз или бак для осушающая добыча.
Шестигранные ключи от №8 до №17.
Пинцет тонкий.
Набор крутящих моментов от №25 до №30.
Для заливки масла понадобится тонкий мягкий шланг.
Динамометрический ключ.
Немного бензина.
Тряпки.
Прокладка поддона.
Фильтр АКПП.
И, конечно же, само масло.
Сразу скажу, что все вышеперечисленное нужно исключительно для замены смазки. Дополнительно могут понадобиться другие аксессуары, например, набор ключей для снятия защиты поддона и т. Д.
Поэтому, если вы подойдете к такому ответственному мероприятию самостоятельно, то только в помещении с полным комплектом инструментов и смотровая яма.
Что касается самого смазочного продукта, то на автоматических коробках Passat настоятельно рекомендуется использовать оригинальные масла, соответствующие G 052162A2.
В случае, если оригинал не найти, допускается использование других смазочных материалов в виде ESSO 71141 или MOBIL LT 71141.
Общий объем производства 9 литров + — а если даже немного масло остается при замене, его можно удалить и долить при следующей замене.
Как залить масло в АКПП
Самостоятельно произвести полную замену смазки при отсутствии спецтехники не получится, тем не менее даже частичное обновление наилучшим образом скажется на эксплуатации и производительность в автоматической коробке передач Volkswagen Passat.
После того, как были проведены все подготовительные работы, можно переходить к самой замене и она состоит из нескольких очень важных этапов.
Сначала снимается пробка в виде болта у маслозаливного отверстия и подготавливается небольшая пластиковая бутыль со встроенным шлангом.Далее в отверстие вставляется эта своеобразная воронка и до упора заливается новое масло. Как только масло потечет, следует запустить двигатель и переключить передачи. Селектор должен быть переключен на все доступные режимы и на каждом из них должна быть сделана короткая пауза от 2 до 4 секунд.
После этого выключается двигатель, доливается масло и все повторяется, но на этот раз в более расширенном режиме с включением всех доступных режимов, которые есть только в коробке. По окончании этих этапов средний расход смазки составляет 6-8 литров.
Это еще не конец процесса замены масла. Следующим шагом является добавление смазки до необходимой отметки, и это делается по некоторым правилам:
Двигатель должен работать.
Селектор переведен в режим парковки.
Прогрев двигателя должен быть не менее 35 и не более 45 градусов.
Если температура выше нормы, то при большей степени произойдет собственно недолив, а при меньшей, соответственно, перелив.Заливать смазку необходимо до тех пор, пока продукт не начнет переливаться и как только капнут первые капли смазки, мероприятие считается оконченным.
Собственно так и проводится эта муторная и ответственная операция по замене трансмиссионного масла в АКПП на автомобилях Volkswagen Passat B5. При неукоснительном соблюдении рекомендаций гарантируется полноценная работа бокса без задержек, толчков и других негативных явлений.
Видео: замена масла в АКПП Пассат В5
своими руками
Правила и ошибки замены масла в АКПП Пассат Б5.Правила и ошибки замены масла в АКПП Пассат Б5 Какое масло в коробке Пассат Б5
Чтобы ослабить пробку маслозаливной горловины, используйте торцевой ключ HAZET 2567-16 или VW 3357.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении.
3. Шпонкой VW 3357 открутите маслозаливную пробку коробки передач, которая находится перед левым приводным валом.
4. Проверьте уровень масла. Уровень масла правильный, когда он находится на нижнем крае резьбового отверстия.
5. При необходимости долейте масло через маслозаливное отверстие.
6. Вверните пробку маслозаливной горловины и затяните ее с моментом 25 Нм. Предупреждение
Корпус коробки передач может быть изготовлен из алюминиевого или магниевого сплава. Если установлена новая маслозаливная пробка, ее следует подбирать по номеру соответствующей коробки передач, так как пробки имеют другое покрытие.Если используется неподходящая заглушка, может возникнуть контактная коррозия.
automn.ru
Volkswagen Passat B5 | Замена масла в МКПП
1. Масло желательно менять сразу после поездки, чтобы двигатель и коробка передач прогрелись до рабочей температуры.
2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз и выключите зажигание. Чтобы расширить рабочее пространство, приподнимите переднюю часть машины и поставьте на подставки.Имейте в виду, что автомобиль необходимо будет опустить, чтобы получить точные показания при проверке уровня масла.
3. Протрите пробку смотрового отверстия (это отверстие также предназначено для заливки масла), которая находится перед картером коробки передач. Открутите колпачок и протрите.
4. Вставьте поддон под сливную пробку, которая находится с левой стороны в картере дифференциала трансмиссии.
5. Слейте масло из поддона, стараясь не пригореть.Тщательно очистите сливную и контрольную пробки, удалив металлические частицы с магнитных вставок.
6. После слива масла очистите резьбу на пробках и в картере, затяните сливную пробку с указанным моментом. Если автомобиль был поднят, опустите его на колеса.
7. Заправка коробки передач — довольно трудоемкая операция. Перед проверкой уровня необходимо долго подождать, чтобы масло полностью стекла. Учтите, что при проверке уровня масла в коробке передач автомобиль должен стоять на ровной ровной поверхности.
8. Залейте масло в коробку передач нужной марки и в нужном количестве, затем проверьте уровень (см. Подраздел 2.2.8). Если в коробку передач налито стандартное количество масла, а при проверке уровня вытекает много масла, то заверните контрольную пробку в контрольное отверстие и сделайте короткую поездку, чтобы масло равномерно распределилось по картеру и деталям. коробки передач. Вернувшись на то же место, еще раз проверьте уровень.
9.Если уровень соответствует норме, то заверните пробку с указанным моментом.
Автомн.ру
Проверка уровня масла в МКПП VW Passat B5
Руководство по ремонту
Volkswagen Passat B5 Руководство по ремонту 1996-2005 г.в.
Проверка уровня масла в МКПП
1,17. Проверка уровня масла в механической коробке передач.
Масло в механической коробке передач не подлежит замене.
Чтобы ослабить пробку маслозаливной горловины, используйте торцевой ключ HAZET 2567-16 или VW 3357.
Для доливки необходимо использовать масло G052 SAE 75W90.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении.
2. Снимите нижнее крыло двигателя.
3. Шпонкой VW 3357 открутите маслозаливную пробку коробки передач, которая находится перед левым приводным валом.
4.Проверить уровень масла. Уровень масла правильный, когда он находится на нижнем крае резьбового отверстия.
5. При необходимости долейте масло через маслозаливное отверстие.
6. Вверните пробку маслозаливной горловины и затяните ее с моментом 25 Нм. Предупреждение
Корпус коробки передач может быть изготовлен из алюминиевого или магниевого сплава. Если установлена новая маслозаливная пробка, ее следует подбирать по номеру соответствующей коробки передач, так как пробки имеют другое покрытие.Если используется неподходящая заглушка, может возникнуть контактная коррозия.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Органы управления, приборы и оборудование 1.0 Органы управления, приборы и оборудование 1.1. Ключи
2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические характеристики 2.2. Интервалы обслуживания 2.3. Моторное масло 2.4 Проверка выхлопной системы 2.5. Система охлаждения двигателя 2.6. Свечи зажигания 2.7 Слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели) 2.8 Замена топливного фильтра (дизельные двигатели) 2.9 Проверка герметичности шлангов и утечки жидкости 2.10 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 2.11 Проверка состояния поликлинового ремня 2.12 Клиновые ремни 2.13 Измерение износа зубчатых ремней на дизельных двигателях 2.14 Коробка передач / главная передача 2.15 Проверка защитного кожуха приводного вала 2.16 Визуальный контроль герметичности коробки передач 2.17 Проверка уровня масла в механической коробке передач 2.18 Проверка масла в главной передаче автоматических коробок передач 2.19 Проверка / изменение уровня масла в АКПП 2.20 Проверка передней подвески и рулевого управления 2.21 Проверка пыльников шарниров передней подвески 2.22 Проверка амортизатора 2.23 Проверка радиатора 2.24 Проверка электрических цепей 2.25. Тормозная жидкость 2.26 Проверка передних тормозных колодок 2.27 Проверка задних тормозных колодок 2.28 Проверка тормозных шлангов 2.29 Проверка тросов ручного тормоза 2.30 Проверка уровня жидкости в гидроусилителе рулевого управления 2.31 Пылевой фильтр 2.32 Аккумулятор 2.33 Петли дверные 2.34. Омыватели ветрового стекла 2.35 Щетки стеклоочистителя 2.36 Проверка исходного положения рычага стеклоочистителя 2.37 Проверка угла рычага стеклоочистителя 2.38 Замена батареи в ключе дистанционного управления 2.39 Сброс индикатора обслуживания
3. Двигатели 3.0 Двигатели 3.2 Общая информация 3.3. Нижнее крыло моторного отсека 3.4. Бензиновый четырехцилиндровый двигатель 3.5. Дизельный двигатель 1,9-I-TDI 3.6. Двигатель 2,3-И-ВР5 3.7. Двигатель 2,8-I-V6
4. Система охлаждения 4.0 Система охлаждения 4.2 Долить охлаждающую жидкость 4.3 Охлаждающая смесь 4.4 Замена охлаждающей жидкости 4.5 Термостат 4.6 Радиатор 4.7 Водяной насос (двигатели 1.8-I и 1.6-I ADP) 4.8 Шланги охлаждающей жидкости 4.9 Неисправности системы охлаждения
5. Топливная система 5.0 Топливная система 5.2 Топливный насос / уровень топлива датчик 5.3 Топливный фильтр на моделях с бензиновыми двигателями 5.4 Регулировка троса акселератора (бензиновый двигатель) 5.5 Дополнительная регулировка (автоматическая коробка передач) 5.6. Топливная система дизельного двигателя
6. Управление двигателем 6.0 Управление двигателем 6.2 Работа системы управления двигателем 6.3 Проверка системы впрыска топлива 6.4 Датчики и исполнительные механизмы системы управления двигателем 6.5. Система зажигания 6.6. Топливопровод и топливные форсунки 6.7 Основные неисправности Система управления двигателем
7. Общая информация 7.0 Общая информация 7.2 Каталитический нейтрализатор 7.3 Эксплуатация автомобилей с каталитическим нейтрализатором 7.4 Турбокомпрессор 7.5 Замена глушителя 7.6 Датчик кислорода
9. Общие сведения 9.0 Общие сведения 9.1. Амортизационная стойка 9.2. Общая информация 9.3. общая информация
10. Общая информация 10.0 Общая информация 10.2 Подушка безопасности 10.3 Рулевое колесо 10.4 Рулевое соединение 10.5 Установка насоса гидроусилителя 10.6 Углы передних колес 10.7 Проблемы основной подвески и рулевого управления
11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.2 Общая информация 11.3 Системы АBS / EBV / EDS / ASR / ESP 11.4 Проверка вакуумного усилителя тормозов 11.5. Замена передних тормозных колодок 11.6 Замена задних тормозных колодок 11.7 Проверка тормозного диска 11.8 Тормозной диск 11.9 Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы 11.10. Тормозные трубопроводы и шланги 11.11 Выключатель стоп-сигнала 11.12. Рычаг ручного тормоза 11.13. Регулировка ручного тормоза 11.14. Переднеприводные автомобили 11.15. Отказы основного тормоза.
12. Общая информация 12.0 Общая информация 12.2 Уход за телом 12.3 Уход за обивкой и ковриками 12.4 Устранение мелких повреждений кузова 12.5 Устранение сильных повреждений тела 12.6. Передняя поперечная панель 12.7 Передний бампер 12.8 Снятие рычага блокировки капота 12.9 Регулировка боковой направляющей бампера 12.10 Задний бампер 12.11 Переднее крыло 12.12 Обращение к арке переднего колеса 12.13 Решетка воздухозаборника 12.14. Капот 12.15 Решетка 12.16. Трос открывания замка капота 12.17 Замок капота 12.18 Обивка внутренней двери 12.19 Отличия при снятии обивки правой передней двери 12.20 Блок управления дверью 12.21 Уплотнитель двери 12.22 Боковая обшивка багажного отделения моделей Седан 12.23 Боковая обшивка багажного отделения моделей Universal 12.24 Задняя обшивка багажного отделения на моделях Sedan 12.25 Обивка крышки багажника 12.26 Обивка двери багажника 12.27 Напольное покрытие багажного отделения на моделях Universal 12.28 Крышка багажного отделения 12.29. Замок багажника 12.30 Регулировка положения крышки багажника / задней двери 12.31. Замок задней двери на моделях Universal 12.32. Передняя дверь 12.33 Цилиндр замка передней двери 12.34 Ручка открывания наружной двери 12.35 Дверной замок 12.36 Ручное опускание дверного стекла 12.37 Дверное стекло 12.38 Дверной кронштейн 12.39 Внутреннее зеркало заднего вида 12.40 Центральная консоль 12.41 Передняя пепельница 12.42 Задняя пепельница 12.43 Декоративная накладка на рычаг (автоматическая коробка передач) 12.44 Декоративная накладка под магнитолу 12.45 Нижняя облицовка приборной панели со стороны водителя 12.46 Ящик для хранения 12.47 Внутренняя декоративная обивка внешняя 12.48 Потолочная ручка 12.49 Солнцезащитные козырьки 12.50 Накладки на пороги 12.51 Ветровое и заднее стекла 12,52 Передние сиденья 12,53 Подголовник 12,54 Боковые подушки безопасности 12.55 Задние сиденья 12,56 Спинка заднего левого сиденья 12,57 Коврик 12,58 Элементы отделки салона 12,59 На 9/9 9,9 9,99 На спинке заднего сиденья слева 12,56 12,60 Корпус наружного зеркала 12,61 Рейлинги / поручень бордюра 12,62 Боковая облицовка кузова 12,63 Замена резинок стеклоочистителя лезвия 12.64 Форсунки омывателя 12.65 Рычаги ключителя
13. Отопление, вентиляция 13.0 Отопление, вентиляция 13.2 Форсунки вентиляции 13.3 Панель управления отопителем 13.4 Рычаг центральной заслонки 13,5 Блок управления отопителем 13.6 Блок резисторов нагревателя 13.7 Блок управления нагревателем и кондиционером 13.8 Компрессор кондиционера 13.9 Вентилятор отопителя
14. Электрооборудование 14.0 13 Электрооборудование 14.2 Общие сведения 14.3. Электрические цепи 14.4 Предохранители 14.5 Правила ухода за аккумулятором 14.6 Проверка аккумулятора 14.7 Зарядка аккумулятора 14.8 Аккумулятор 14.9 Система зарядки 14.10 Генератор 14.11 Замена щеток генератора и регулятора напряжения 14.12 Система запуска двигателя 14.13 Стартер 14.14 Реле привода стартера 14.15 Замена наружных фонарей 14.16 Замена внутреннего освещения 14.17 Внешние осветительные приборы 14.18. Исполнительный двигатель регулировки света фар 14.19. Регулировка света фар 14.20. Газоразрядные лампы ближнего света 14.21. Комбинированная кювета 14.22 Многофункциональные переключатели на рулевой колонке 14.23 Переключатели 14.24 Радиоприемник 14.25 Высокочастотные громкоговорители 14.26 Низкочастотные громкоговорители 14.27 Антенна 14.28 Ключ проверки задних обогревателей 14.29 Электродвигатель очистителя лобового стекла 14.31 Насос очистителя заднего стекла 14.32 Кодовые драйверы центрального замка 1432 Электродвигатель стеклоочистителя 14.30 Электродвигатель заднего стеклоочистителя 14.31. общая информация
automend.ru
Volkswagen Passat B5 | Замена масла в коробке передач
Согласно сервисной книжке масло в коробке подлежит замене через 60 тысяч километров пробега.
Вам потребуются: шестигранник «на 12», емкость для сбора отработанного масла.
Автомобили Volkswagen серии B5 появились на дорогах России во второй половине 90-х годов прошлого века. Хотя прошло более 20 лет, с момента начала их выпуска эти автомобили ездят так далеко, радуя своих владельцев надежностью, неприхотливостью и немецким качеством изготовления.С 1996 по 2005 годы было выпущено два поколения седанов и универсалов этой модели. Первая модификация производилась с 1996 по 2000 год. Следующее поколение получило номера моделей B5.5 и B5 +. Автомобили комплектовались механической и автоматической коробками передач вариатора (МКПП и АКПП).
Механические трансмиссии — технические характеристики и обслуживание
«Volkswagen B5» комплектуется 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач трех типов:
Механическая 5-ступенчатая коробка передач 012 / 01W, предназначенная для использования в автомобилях с бензиновыми и бензиновыми двигателями. дизельные силовые агрегаты мощностью 100 лошадиных сил.
МКПП модель 01А, предназначена для бензиновых двигателей объемом от 2 до 2,8 л.
Механика с 5-ю и 6-ю передачами, модель 01Е, работает на автомобилях с турбодизелями мощностью 130 лошадей.
Автоматические трансмиссии представлены двумя моделями:
Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия 01N управляется программой, которая может адаптироваться к дорожным условиям, стилю вождения, а также сопротивлению, оказываемому при движении.
5-ступенчатый автомат 01V (5 л.с. 19) отличается возможностью ручного переключения передач (типтроник). Он управляется динамической программой переключения передач.
Замена масла в МКПП
Производитель указывает, что масло в коробках передач менять нельзя. Может быть, это актуально для западноевропейских условий эксплуатации, когда через 5 лет эксплуатации машину меняют на новую. В России ситуация несколько иная, поэтому замену масла рекомендуется проводить через каждые 60 тысяч километров пробега.
Залейте в коробку трансмиссионное масло, соответствующее коду VW G 052 911 A2. Обычно используется Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Если этот смазочный материал недоступен, вы можете заменить Shell S4 G 75W-90 с такими же характеристиками. Для МКПП 012 / 01W требуется 2,2 литра трансмиссионной жидкости. Для ящиков 01А и 01Е потребуется чуть больше — до 2,8 л.
Заменить смазку можно самостоятельно. Главное условие таких работ — наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника.Есть еще один нюанс: сливную и заливную пробки можно установить под шестигранник на 17. Но есть МКПП, в которой пробки можно открутить только звездочкой на 16, с отверстиями посередине (см. Рис.).
Мастера просверливают центральный выступ так, чтобы его можно было открутить обычной звездочкой (см. Рис.).
Если решена ключевая проблема и приобретено масло на замену, необходимо подготовить вспомогательный инструмент:
емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3 литров;
металлическая щетка и тряпки;
Воронка со шлангом малого диаметра длиной около 1 метра, чтобы ее можно было вставить в контрольное отверстие коробки передач.
Замена смазочного состава происходит в следующей последовательности:
Автомобиль с прогретым двигателем и механической коробкой передач устанавливается над смотровой ямой или заезжает в эстакаду. Машина должна стоять на ровной поверхности, зафиксированной стояночным тормозом.
Пробка заливного (контрольного) отверстия, расположенная в передней части картера МКПП, очищается щеткой и протирается тканью.
После очистки заливного отверстия его необходимо открутить.
Аналогично прочищается сливная пробка в поддоне КПП.
Под сливным отверстием устанавливается пустая емкость, аккуратно откручивается пробка. Следует соблюдать осторожность, так как сливаемое масло очень горячее.
После того, как вся жидкость вытечет, на сливную пробку надевается новая медная шайба, и пробка закручивается в гнездо.
Капот открывается, через моторный отсек протягивается шланг к заливному отверстию коробки передач и вставляется в кузов.
Свежую смазочную жидкость осторожно наливают через воронку до тех пор, пока ее следы не появятся из заливного отверстия.
Отверстие, через которое налилась смазка, закручено. С корпуса КПП остатки масла вытираются.
Необходимо сделать небольшую поездку, чтобы состав масла разошелся по механизму МКПП.
Машину снова устанавливают над смотровой ямой, после чего нужно дать маслу немного остыть и стечь в картер. Затем проверьте его уровень, еще раз открутив наливную (контрольную) пробку. Маслянистая жидкость должна быть на уровне нижнего края отверстия.Если уровень ниже, долейте масло.
После замены масла многие автовладельцы говорят, что МКПП начинает работать лучше. Передачи переключаются намного проще, при движении нет посторонних шумов. Уровень масла проверяется зондом. Его край на щупе должен находиться посередине, между отметками MIN и MAX.
Видео: зачем менять масло в МКПП
АКПП — обслуживание и замена трансмиссионной жидкости
Концерн VAG в сопроводительной документации на автомобили Volkswagen заявляет, что трансмиссионная жидкость (ATF) не может заменить.Если этот автомобиль эксплуатируется на дорогах России, смазочную жидкость желательно менять каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, нареканий не вызывая. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
при движении, при переключении передач наблюдаются рывки;
автомобиль реагирует на переключение с задержкой;
АКПП не может переключиться на нужную передачу.
Причиной такого поведения может быть не только плохое состояние рабочей жидкости, но и недостаточное ее количество или попадание грязи в контрольную пластину.Поэтому каждый случай нестандартного поведения автоматической коробки нужно рассматривать индивидуально.
Какую ATF использовать при замене
Для частичной или полной замены смазочной жидкости в обоих типах АКПП используются ATF, соответствующие требованиям VW G 052162A2. Рекомендуется использовать рабочую жидкость полусинтетическую Esso Type LT 71141. Ее можно приобрести по цене от 690 до 720 рублей за 1 литр. Если его нет в продаже, его можно использовать вместо Mobil LT 71141 по цене от 550 до 620 р.за литр.
Для коробки 01N с 4 передачами потребуется 3 литра рабочей жидкости для частичной замены и 5,5 литра, если проводится полная замена. Кроме того, в главную коробку передач заливается около 1 литра трансмиссионного масла соответствующего VW G 052145S2. Если на автомобиле установлена 5-ступенчатая АКПП 01V, для частичной замены потребуется 3,3 литра смазки. Для полной замены потребуется 9 литров ATF.
Порядок замены рабочей жидкости
Перечень работ, производимых при замене ATF, аналогичен АКПП моделей 01N и 01V.Например, описывается замена жидкости в коробке V01. Перед тем, как начать, нужно подготовить инструмент и приобрести пару комплектующих. Цель знакомства:
укладка поддона, каталожный номер — 01V321371;
фильтр очистки, под номером 01V325429;
шестиугольники, размер 8–17;
голов под звездообразный torx, размер от 25 до 30;
ключ с динамометром;
пинцет с тонкими кончиками;
бензин для стирки;
емкость пустая для слива отработанной жидкости;
Шланг малого диаметра, для заливки ATF;
тряпки.
Если необходимо снять защиту картера, могут потребоваться дополнительные ключи. Далее выполняется следующая последовательность действий:
Двигатель и АКПП за короткую поездку прогреваются, затем автомобиль заезжает в смотровую яму или рампу, фиксируемую стояночным тормозом.
Если есть защита поддона, она снимается.
Подставляется пустая емкость, после чего откручивается пробка слива жидкости в поддоне АКПП шестигранником на «8».ATF частично сливается в емкость.
Torx на «27» откручиваем болты крепления поддона, после чего он снимается.
Сливаются остатки рабочего тела. На внутренней поверхности поддона есть магниты, на которые налипает стружка. По его количеству оценивается степень износа коробки.
С панели управления снят фильтр АКПП. Для начала нужно заменить емкость, потому что из-под нее может вытечь масло.
Отсоединяет все разъемы, подходящие к плате управления. Снимается крепление жгута проводов и датчика вращения.
Селектор АКПП после сборки должен находиться в том же положении, что и до начала работы.
Работа с платой управления
С помощью torx открутите 17 болтов, которыми крепится плата управления. Последовательность выкручивания болтов строго регламентирована. Вам нужно начать с цифры 17, показанной на картинке, и закончить цифрой 1.
Пластина аккуратно снимается. Внутренняя полость АКПП освобождена от остатков старой ATF.
Конструкция пластины тщательно разобрана — откручивается 5 компонентов, из которых она состоит. Крепежные винты имеют разную длину, поэтому их лучше расположить так, чтобы потом не перепутать.
В плите массивная плита, под ней струи и шары. Снимать его следует очень осторожно, чтобы элементы под ним не выскочили из своих гнезд.
После очистки пластины ее необходимо положить на внутреннюю поверхность снаружи, рядом с пластиной. Струи и шарики из тарелки переносятся пинцетом в гнезда на тарелке.
Сборка и заливка масла
Проверить уровень трансмиссионной жидкости в АКПП
Ящики N01 и V01 не имеют указателей уровня масла. Чтобы проверить его уровень в АКПП V01, следует загнать автомобиль на смотровую яму. Проверьте температуру масла, подключив сканер или VAGCOM.Она должна быть в районе 30–35 ° С, не выше. Затем включите двигатель и переключите селектор в положение P. При работающем двигателе открутите сливную пробку. Если уровень рабочей жидкости в норме, жидкость должна вытекать из трубки тонкими струйками. После этого нужно сразу же затянуть сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не будет вытекать из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Видео: Замена ATF в V01 АКПП Volkswagen B5
Замена трансмиссионного масла в главной передаче АКПП N01
Для замены масла в главной передаче коробки передач N01 вам понадобится 1 л масла VAG G052145S2 75-W90 API GL-5 или аналогичный по характеристикам.Оригинальное масло производства VAG стоит от 2100 до 2300 рублей за канистру объемом 1 литр. Например, аналог — ELFMATIC CVT 1L 194761, стоит немного дешевле, от 1030 р. Также можно залить Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 GL 4+. Для замены понадобится шприц с гибким шлангом и набор инструментов.
При эксплуатации АКПП автомобиля Volkswagen Passat может накапливаться стружка, а само масло теряет свои свойства; поэтому не затягивайте с заменой жидкости в АКПП.Сделать эту работу можно как самостоятельно, так и в специализированных сервисах. Обратившись к нам, вы гарантированно получите бесплатную диагностику бокса и подробную консультацию мастера.
А теперь более подробно опишем технологию проведения работ по замене масла в АКПП Фольксваген Пассат.
Как поменять масло в АКПП Фольксваген Пассат?
Для этого вам понадобится 8 литров трансмиссионного масла, отвертка, тонкая трубка с пластиковой бутылкой, зубочистка, торкс и шестигранники.Замена масла в АКПП Пассат Б5 производится с использованием оригинальных масел и расходных материалов.
Порядок работы
Шестигранником открутите маслозаливную и сливную пробки. Всего коробка автомат Пассат включает в себя около восьми литров, поэтому нужно позаботиться о наличии бака достаточного объема для слива майнинга. Ждем полного слива масла, что занимает около получаса.
1 Открутите поддон коробки, с которой слейте оставшееся масло.
2 На специальных магнитах-захватах можно найти большое количество металлической стружки, которую необходимо аккуратно удалить с поверхности магнитов. Стружка — это естественный продукт процессов износа, поэтому ее умеренное количество не должно вас пугать и не является поводом для беспокойства.
4 Вам останется только закрепить поддон автоматической коробки на месте и с помощью тонкого шланга залить через заливное отверстие около 8 литров масла.
5 Закройте заливное отверстие, после чего необходимо запустить двигатель автомобиля и переключить режимы работы АКПП при нажатой педали тормоза.
Эта процедура должна быть завершена в течение 5 минут. После того, как коробка будет правильно спроектирована, вы можете управлять своим автомобилем в полном режиме. На этом замена масла в АКПП Volkswagen Passat b5 полностью завершена. Масло в АКПП Фольксваген Пассат рекомендуется менять каждые 50 000 км пробега.
Замена трансмиссионного масла в различных автомобилях является обязательной процедурой для обеспечения полной работоспособности, особенно с автоматической коробкой передач. Некоторые автопроизводители заявляют, что в определенных моделях, в частности в АКПП Фольксваген Пассат Б5, менять масло в принципе не нужно, так как у него хватает ресурсов на весь жизненный цикл.
Однако, в зависимости от условий, характера езды и других обстоятельств, все же необходимо менять масло, и из-за трудностей только каждые 10 автовладельцев умеют это делать самостоятельно.
В качестве объективных причин, по которым необходимо действовать вопреки рекомендациям производителя, могут быть:
При переключении передач часто возникают непонятные рывки, а иногда бывает трудно переключить.
Также, когда рывки возникают самопроизвольно при движении автомобиля, или если автомобиль не сразу реагирует на переключение передач.
Иногда замечается странное поведение из-за недостаточного количества смазки в системе, и из-за этого необходимо выполнить доливку или произвести замену полой, что более актуально.
В случае загрязнения контрольной пластины следует сразу уточнить, что однократной заменой смазки избавиться от нее невозможно. Придется мыть саму тарелку, а самому сделать будет еще сложнее
Если забыть о рекомендациях производителя, так как условия российских дорог и другие факторы в корне меняют всю систему работы, первичную замену масла в АКПП Пассат Б5 следует проводить в аренду через 100 тыс. Км пробега, а в дальнейшем — через каждые 50 тысяч километров.
При описанных выше симптомах масло в АКПП меняется еще чаще и, кроме того, следует проводить как замену смазки, так и промывку коробки при любом виде ремонта АКПП.
Какая смазка актуальна для Пассат Б5 и что нужно для замены
Перед тем, как приступить к немедленной замене масла, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе:
Таз или бак Таз для разгрузка горных работ.
Ключ шестигранный от 8 до 17.
Пинцет тонкий.
Набор torx от числа 25 до числа 30.
Для заливки масла понадобится тонкий мягкий шланг.
Динамометрический ключ.
Немного бензина.
Тряпки.
Прокладка поддона.
Фильтр АКПП.
И, конечно же, само масло.
Сразу стоит сказать, что все вышеперечисленное нужно исключительно для того, чтобы заменить смазку.Кроме того, могут потребоваться другие аксессуары, например набор ключей для снятия защиты поддона и т. Д.
Поэтому, если мы подойдем к этому ответственному мероприятию самостоятельно, то только в помещении с полным набором инструментов и смотровая яма.
Что касается самого смазочного продукта, настоятельно рекомендуется использовать оригинальные масла, соответствующие G 052162A2 для автоматических коробок передач для Passat.
В случае, когда нет возможности найти оригинал, допускается использование других смазочных материалов в виде ESSO 71141 или MOBIL LT 71141.
Общий объем производства 9 литров + — и если при замене осталось хоть немного масла, его можно снять и долить при следующей замене.
Как залить масло в АКПП
Самостоятельно произвести полную замену смазочного материала без специального оборудования невозможно, тем не менее даже частичное обновление лучше скажется на работе и производительности автоматической коробки передач фольксваген пассат.
После того, как все подготовительные работы выполнены, можно переходить к самой замене, которая состоит из нескольких очень ответственных шагов.
Сначала снимается колпачок в виде болта у маслозаливного отверстия и готовится небольшая пластиковая бутыль со встроенным шлангом. Далее в отверстие вставляется такая воронка и до упора заливается новое масло. Как только масло потечет, следует запустить двигатель и переключить передачи. Селектор необходимо перевести во все доступные режимы и на каждом из них сделать короткую паузу от 2 до 4 секунд.
После этого глушится двигатель, добавляется масло и все повторяется, но на этот раз в более расширенном режиме с включением всех доступных режимов, которыми обладает только коробка. По окончании этих этапов расход смазки в среднем составляет 6-8 литров.
На этом процесс замены масла не заканчивается. Следующим шагом является добавление смазки до необходимой отметки, и это делается по некоторым правилам:
Двигатель должен быть запущен.
Селектор переведен в режим парковки.
Прогрев двигателя должен быть не менее 35 и не более 45 градусов.
Если температура выше нормы, то при большей степени будет происходить реальный переполнение, а при меньшей степени переполнения соответственно. Заливать лубрикант необходимо до тех пор, пока продукт не начнет переливаться и как только закапаны первые капли лубриканта, мероприятие считается законченным.
Собственно таким образом и проведена эта муторная и ответственная операция по замене трансмиссионного масла в АКПП на автомобилях Volkswagen Passat B5.При точном соблюдении рекомендаций гарантируется полноценная работа бокса без задержек, толчков и других негативных явлений.
Видео: замена масла в АКПП Пассат Б5 своими руками
2019 VW Passat Замена масла
2019 VW Passat Замена масла Рядом со мной | Купоны на замену масла Atlanta, GA
Если у вас есть другие автомобили, которые вам нужно обслужить, обязательно принесите их в наш дилерский центр, расположенный по адресу 1550 Mansell Road, Alpharetta, GA! Сокращено по времени? Позвольте нам помочь! У нас также есть онлайн-расписание, поэтому вы можете приходить в то время, которое подходит для вашего плотного графика! Nalley Volkswagen из Alpharetta быстро доставит вас и отвезет, когда вам понадобится заменить масло.Мы с нетерпением ждем встречи с вами! Nalley Volkswagen из Alpharetta гордится тем, что обслуживает большую часть Атланты. Вы также можете просмотреть наши текущие специальные предложения здесь и назначить встречу по замене масла в VW Passat 2019 прямо из спец. Наши автомеханики сертифицированы для работы с любым VW Passat 2019 года выпуска.
Сколько стоит замена масла в Volkswagen Passat 2019 года выпуска?
Каждую замену масла VW Passat 2019 года производят наши механики, прошедшие обучение на заводе-изготовителе, и, как следует, подразумевают многоточечный осмотр.Посетите нашу страницу со специальными предложениями сегодня, чтобы увидеть наши актуальные предложения по замене масла в Volkswagen Passat 2019 года, или запишитесь на прием онлайн! Стоимость замены масла также меняется в зависимости от типа автомобиля, объема двигателя и типа масла. Например, легковые автомобили с 4 цилиндрами потребляют меньше масла и, естественно, используют обычное масло по сравнению с автомобилем с высокопроизводительным двигателем V-8, для которого может потребоваться полностью синтетическое моторное масло. В любом случае, Nalley Volkswagen из Alpharetta предлагает различные варианты купонов на замену масла в течение месяца, которые могут быть меньше, чем вы думаете.
Зачем нужна замена масла в автомобилях? | Служба замены масла Atlanta
Как владельцы, мы знаем, что нам необходимо менять масло в нашем двигателе через определенные промежутки времени, будь то изучение наклейки на лобовом стекле или включение лампы технического обслуживания. Но большинство водителей спрашивают, что на самом деле делает моторное масло? Низкий уровень моторного масла приведет к повышению температуры двигателя, а перегрев может в долгосрочной перспективе вызвать серьезные компьютерные проблемы. Когда вы спрашиваете кого-нибудь о ремонте автомобилей или авто, самая распространенная услуга, о которой все знают, — это замена масла.Масло отделяет интересные детали вашего двигателя от лишних деталей и помогает предотвратить повреждение, детонацию и трение. Вот почему очень важно успевать за рутинной заменой масла. Налли Фольксваген из Alpharetta здесь, чтобы ответить на этот вопрос, а также на любые дополнительные вопросы по обслуживанию, которые могут у вас возникнуть в отношении вашего VW Passat 2019 года выпуска. Знаете ли вы, что поршни и очень интересные детали двигателя никогда не соприкасаются друг с другом? Они фактически ездят на тонком слое моторного масла внутри двигателя.Еще одна доминирующая функция моторного масла — охлаждение деталей. По мере того как моторное масло циркулирует, оно уносит часть тепла, выделяемого в процессе сгорания. Обычно рекомендуется проверять уровень моторного масла, чтобы убедиться, что этого не происходит.
Что такое синтетическое масло?
Ваш двигатель — это сердце вашего автомобиля. Как и ваше тело, вам нужно быть уверенным, что вы заботитесь о нем аккуратно. Смесь синтетических моторных масел сочетает в себе лучшие характеристики обычного моторного масла и полностью синтетического масла.Вы также можете слышать, как его называют частично синтетическим или полусинтетическим, но это одно и то же. Смесь синтетических масел обеспечивает аналогичные преимущества, присущие полностью синтетическому моторному маслу без обозначения косвенной стоимости, иногда по той же цене, что и обычное моторное масло. Лучший способ обеспечить отличное здоровье вашего двигателя — это регулярно выполнять плановую замену масла, а также выполнять различные операции по техническому обслуживанию. Независимо от того, насколько тихий ваш двигатель, интересно помнить, что внутри происходит много сгорания, поэтому интересно убедиться, что он точно смазывается все время, а моторное масло на синтетической смеси становится более регулярным выбором для замены масла из-за это.
Обычное масло является наиболее часто используемым типом масла. Вы обычно найдете это в местах частой замены масла, таких как «Замена масла», Jiffy Lube или Valvoline, как признанные предпочтения для средних автомобилей с низким и средним пробегом и естественной конструкцией двигателя. Общеизвестно, что обычное моторное масло дает частые преимущества. Как и синтетическое масло, обычное моторное масло начинает свою жизнь в земле как сырая нефть, а затем очищается и смешивается с контрастными химическими присадками для удовлетворения потребностей повседневных двигателей транспортных средств.Несмотря на то, что синтетические масла обычно улучшаются до обычных масел или смесей с точки зрения характеристик при высоких и низких температурах и долговечности, если присадки не подходят для вашего автомобиля, это не лучший вид масла для использования и может нанести вред вашему двигателю. Обычная замена масла почти всегда дешевле, чем замена синтетического или полностью синтетического масла. В зависимости от места замена синтетического масла может стоить вдвое дороже, чем обычная замена масла!
Какой тип масла используется в VW Passat 2019 года выпуска? | Какое масло нужно Volkswagen Passat 2019 года выпуска? | Типы моторного масла
Эти факторы обычно основаны на спецификациях производителя вашего автомобиля и даже могут быть найдены в руководстве по эксплуатации.Какая замена масла нужна моему Volkswagen Passat 2019 года выпуска? Выбор лучшего моторного масла для вашего автомобиля, будь то полная замена синтетического масла, замена синтетического масла, замена масла с большим пробегом, замена обычного масла или даже замена дизельного масла, зависит от множества факторов. Центральным фактором является тип двигателя. Если вы знаете, какое моторное масло нужно вашему VW Passat 2019 года, просто свяжитесь с нами в Nalley Volkswagen of Alpharetta, и мы будем более чем рады помочь вам! У вас есть дизельный двигатель, мощный двигатель или красивый 4-цилиндровый двигатель? Некоторые специфические факторы, такие как климат, в котором вы живете, ваши привычки вождения или даже возраст вашего двигателя, также влияют на тип моторного масла, которое потребуется вашему двигателю.
Почему полностью синтетическое моторное масло такое дорогое? Каковы преимущества замены синтетического масла?
Каковы преимущества использования синтетического масла? Что ж, это требуется для некоторых автомобилей, особенно в двигателях, подобных тем, которые используются в спортивных седанах или спортивных купе, ориентированных на производительность. Сегодня все больше производителей проектируют свои двигатели в соответствии с опасными эксплуатационными качествами полностью синтетического моторного масла. Nalley Volkswagen из Alpharetta, дилерского центра VW Passat 2019 года, обслуживающего Атланту, имеет огромную команду сертифицированных механиков, которые могут сказать вам, какое масло необходимо для вашего автомобиля, или вы можете заметить рекомендации производителя вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы предоставляете свой автомобиль. с большим выбором возможностей.Посетите наш дилерский центр сегодня или свяжитесь с нашим сервисным центром, если у вас возникнут вопросы о следующей полной замене синтетического масла!
Что произойдет, если вы не замените масло в своем VW Passat
2019 года Моторное масло имеет множество других функций и преимуществ, в том числе:
Защищает элементы двигателя от коррозии — одна из присадок, используемых в большинстве масла помогают уменьшить окисление и предотвратить коррозию.
Для повышения эффективности использования топлива — чем более скользкие элементы двигателя, тем меньшее усилие необходимо для их перемещения, поэтому двигатель потребляет меньше топлива.
Сохраняет двигатель VW Passat 2019 года в чистоте — он расширен, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью. Масло улавливает мусор и частицы пыли и переносит их к масляному фильтру, где они застревают. Это снижает риск скопления грязи в двигателе и его повреждения.
Предотвращает детонацию двигателя — поскольку элементы, такие как поршни двигателя, не соприкасаются, масло обеспечивает смазку и предотвращает соприкосновение элементов. Это помогает предотвратить проблемы и повреждения, вызванные детонацией двигателя.
Помогает уменьшить нагрев — Помимо взрывов, вызванных свечой зажигания и бензином, тепло выделяется в результате трения элементов двигателя, и чрезмерное нагревание может вызвать серьезные повреждения расширенных компонентов двигателя. Когда масло движется по двигателю, тепло отводится к охлаждающим элементам. Это рассеивание тепла означает, что ни одна часть двигателя не должна нагреваться слишком сильно.
Полная замена синтетического масла
Свяжитесь с нашим сервисным отделом, чтобы узнать больше о преимуществах синтетического моторного масла и дополнительных претензиях при следующей замене масла.Полностью синтетическое моторное масло помогает поддерживать ваш двигатель как можно ближе к новому и максимально долго, что в сумме дает вам большую защиту на дороге. Синтетическое моторное масло точно создано из химических соединений, и его составы позволяют ученым создавать моторные масла, которые на молекулярном уровне обеспечивают более надежное покрытие. Это означает ряд потрясающих преимуществ, которые вы не найдете в обычных маслах, включая более высокий индекс вязкости, большую устойчивость к окислительному термическому разрушению и уменьшение образования отложений.Полностью синтетическое моторное масло разработано как моторное масло высочайшего качества для вашего автомобиля. Он обеспечивает лучшее укрытие. Однако многочисленные покупатели все еще спрашивают … «Каковы преимущества полностью синтетического моторного масла?» и «Почему это так дорого?»
2019 Volkswagen Passat Замена масла Цена в Nalley Volkswagen Alpharetta
Не ждите, чтобы позаботиться о своем автомобиле. В нашем представительстве есть современный сервисный центр, который предлагает широкий спектр явных услуг, включая многоточечный осмотр во время всего визита.Запишитесь на прием и подумайте, почему мы являемся самым популярным сервисным центром VW Passat 2019 года в Атланте. Посетите Nalley Volkswagen из Alpharetta, обслуживающего Атланту, штат Джорджия, по всем вопросам, связанным с заменой масла. Наши цены меняются в зависимости от рыночных цен и стоимости масла, но редко колеблются больше, чем на несколько долларов, если только мы не проводим специальную программу по замене масла Volkswagen Passat 2019 года. Мы предлагаем различные скидки и купоны на замену масла в течение всего месяца, поэтому вы гарантированно сэкономите деньги при посещении Nalley Volkswagen of Alpharetta.Вы также будете размещены у наших сертифицированных, профессиональных и блестящих автомехаников, которые внимательно и внимательно оценят ваши услуги по обслуживанию масел.
Моторное масло с большим пробегом | Замена масла с большим пробегом Преимущества
Независимо от того, является ли автомобиль 5-летним или 25-летним традиционным, чем больше вы едете или чем дольше вы едете, тем больше складывается миль. Это также может привести к множеству проблем с двигателем, производительностью и обслуживанием, что делает его еще более подходящим для удовлетворения всех потребностей в обслуживании вашего VW Passat 2019 года.Посетите наш сервисный центр сегодня, чтобы узнать больше! Масло с большим пробегом предназначено исключительно для автомобилей с пробегом более 75 000 миль. Этот тип масла может помочь снизить расход масла, минимизировать утечки масла и разливы масла, а также может помочь уменьшить дым и выбросы в старых двигателях. Nalley Volkswagen из Alpharetta предлагает моторные масла с большим пробегом, предназначенные исключительно для автомобилей с пробегом более 75 000 миль, чтобы они дольше работали сильнее.
Лучшая замена масла в Атланте с высоким пробегом | Зачем использовать масло с большим пробегом?
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.По мере того, как наши двигатели стареют и набирают мили, компрессия в каждом из цилиндров может начать ослабевать, и уплотнения могут треснуть. Это может привести к тому, что ваш двигатель потеряет производительность и начнет потреблять больше масла, или, что еще хуже, приведет к дорогостоящему ремонту, который внезапно появится. Наш сервисный отдел гордится тем, что обслуживает наших клиентов в Атланте. Не отставая от замены масла, вы также можете помочь устранить эту проблему до ее начала. Независимо от того, ищете ли вы полную замену синтетического масла или обычную замену масла, мы предлагаем ряд специальных услуг, которые помогут вам сэкономить деньги.Одним из основных преимуществ моторного масла с большим пробегом является то, что оно помогает предотвратить накопление шлама. «Что такое ил?» вы можете спросить. Шлам — это смолистые остатки, которые могут накапливаться в двигателе в результате загустевания масла, и обычно это происходит из-за нечастой замены масла. Масло с большим пробегом может помочь удалить шлам из двигателя и снизить износ старых двигателей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по замене масла при большом пробеге и узнать, почему мы являемся одним из лучших дилерских центров VW Passat 2019 года в штате Джорджия!
Можно ли смешивать обычное масло и синтетическое моторное масло?
Обычные базовые масла по своей природе содержат некоторые примеси, и, хотя они содержат обычные присадки, присадки не такого высокого качества, как те, которые примешиваются к синтетическим маслам.Хотя вы можете смешать масло, чтобы сэкономить деньги, наши постоянные скидки на замену масла могут предложить более выгодную сделку, чем вы думаете! В конце концов, синтетическое и обычное моторные масла состоят из сопоставимо совместимых элементов, просто синтетика гораздо более высокого качества. Если вы смешиваете два типа масла, вы только ухудшаете характеристики и чистоту полностью синтетического масла и в результате теряете больше денег. Свяжитесь с Nalley Volkswagen из Alpharetta, чтобы узнать о наших специальных предложениях по обслуживанию и купонах на замену масла.Например, полностью синтетические масла производятся таким образом, что почти все примеси удаляются, а также содержат присадки высочайшего качества. Смешивать различные типы масел не рекомендуется по ряду основных причин. Моторные масла по сути представляют собой комбинацию базовых масел и присадок.
Сколько масла нужно в VW Passat 2019 года выпуска?
Сколько масла вам следует использовать, во многом зависит от типа автомобиля, объема двигателя и типа масла. Например, туристические автомобили с 4 цилиндрами потребляют меньше масла и обычно используют обычное масло по сравнению с автомобилем с высокопроизводительным двигателем V-8, для которого может потребоваться полностью синтетическое моторное масло.Большинству двигателей требуется от 5 до 8 литров масла. Например, для 4-цилиндрового двигателя потребуется не менее 5 литров масла, а для 6-цилиндрового двигателя потребуется около 6 литров моторного масла. Позвоните компании Nalley Volkswagen из Alpharetta сегодня и попросите одного из наших консультантов по обслуживанию для получения дополнительной информации. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам в решении ваших автомобильных задач!
Как часто в Volkswagen Passat 2019 года выпуска требуется замена масла?
Замена масла — это одна из самых важных услуг для вашего автомобиля.VW рекомендует заменять масло и фильтр для вашего VW Passat 2019 года каждые 3000-5000 миль, но полезно проверить руководство вашего владельца и у вашего дилера, чтобы узнать, какие интервалы подходят для вашего автомобиля. Nalley Volkswagen из Alpharetta предлагает широкий выбор вариантов замены масла, чтобы ваш VW Passat 2019 года работал стабильно. Наш сервисный центр стремится вовремя правильно диагностировать / отремонтировать ваш автомобиль, независимо от того, нужна ли вам замена масла или новая трансмиссия. Это сэкономит вам часы работы в автосалоне, деньги на ненужный ремонт или ненужный ремонт автомобиля.Мы гордимся тем, что обслуживаем всех владельцев Volkswagen, и являемся плодотворным местом для обслуживания вашего VW Passat 2019 года в Атланте и пригороде. Свяжитесь с нашим сервисным центром сегодня, чтобы назначить встречу для обслуживания или узнать часы работы магазина для удобного для вас времени встречи или посетить магазин. Мы с нетерпением ждем возможности заняться вами.
В чем разница между синтетическим маслом и синтетическим маслом?
Узнайте больше о преимуществах синтетических моторных масел в компании Nalley Volkswagen из Alpharetta, обслуживающей Атланту! Полностью синтетические материалы содержат меньше примесей, чем синтетические смеси, но смеси по-прежнему обладают устойчивой стойкостью к окислению и сохраняют свои характеристики при экстремальных температурах.
Что такое атермальное стекло. Преимущества перед обычным стеклом.
Сегодня 70% автомобилей уже после схода с завода обладают атермальным лобовым стеклом. Главное отличие атермальных стекол от обычных – в свето- и теплопропускной способности. В силу своих физических характеристик, атермальное стекло намного лучше сохраняет температурный режим в салоне.
Что такое атермальное стекло
Атермальные стекла начали изготовлять в 1959 году, путем нанесения тонкого слоя ионов серебра на обычное стекло. Повторить такую процедуру в домашних условиях невозможно. Первые стекла покрывались серебрянной пленкой из соображений теплоемкости.
Благодаря физико-химическим свойствам серебра, стекло меньше пропускает ультрафиолетовые солнечные лучи, которые способствуют нагреванию. Тем не менее ветровое стекло будет пропускать весь остальной спектр лучей.
Приятным бонусом станут антибликовые свойства стекла. Напыление очень мягко рассеивает свет, не ослепляя встречных водителей. Металлическое покрытие визуально можно сравнить с тонировкой. Однако, в отличие от последней, атермальное стекло не снижает светопропускную способность и является разрешенным ПДД.
Атермальное стекло позволяет на 40% снизить нагрузку с системы климат-контроля автомобиля.
Отличия от обычного стекла
Основное отличие атермального стекла в его функциональности. Визуально понять разницу можно по цвету: если обычное – совершенно прозрачное, то атермальное имеет фиолетовый или зеленый оттенок. Сложнее же определить «на глаз» разницу между атермальным стеклом и тонированным.
Обычное стекло имеет светопропускую способность более 90%, а атермальное – 80–90%. Дополнительной особенностью становится функция «невидимки» для многих радаров, навигаторов и других девайсвов, так как передача сигнала становится хуже из-за металлического напыления.
Автомобилисты считают атермальное стекло более долговечным и ударопрочным. Однако заплатить за такое удовольствие придется в 1,5–2 раза больше.
Как производят атермальные стекла
Производство атермальных стекол – это очень трудоемкий и долгий процесс, который требует уникальных производственных условий.
Для изготовления стекольной массы используют чистый песок и несколько дополнительных присадок. Массу плавят при температуре 1600°С.
Чтобы получить дополнительную стойкость к ультрафиолетовым лучам, в массу добавляют несколько видов оксидов металла. Уже после первой закалки, ионы серебра дадут на стекле яркие фиолетовые, зеленые или голубые оттенки.
Формовочный этап проходит на пластах из олова, так как оно не вступает в реакцию с компонентами массы. Стекло поддается повторной закалке, во время медленного снижения температуры среды до 200°С.
Пласты стекла режут и придают им необходимую форму. Для этого массу снова плавят и резко остужают. Такая динамика температур придает дополнительную прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
На последнем этапе обрабатывают кромку пластов стекла.
Виды атермального стекла
Производители выпускают всего два основных вида атермального стекла, которые немного различаются по своим свойствам. Отличить их можно при помощи маркировки в углу стеклянной панели.
Tinted – отличается умеренным теплопоглощением. Интересный факт, что лобовое стекло пропускает 85–90% света, а боковое около 80%;
Overtinted – данное стекло обладает усиленным теплопоглощением и максимальным температурным комфортом. Однако способность пропускать свет немного ниже и достигает 72% для передних боковых и 78,5% для лобового стекла;
Иногда можно встретить пометку «Solar». Она означает, что при изготовлении стекла использовалась пленка, которая препятствует излишнему нагреву салона.
При выборе атермального стекла следует обратиться к профессионалу, который точно укажет все преимущества, и недостатки выбранного типа стекла.
Преимущества и недостатки атермальных стекол для автомобиля
Автолюбители уже давно по достоинству оценили атермальный эффект:
Солнечные лучи, проникающие в салон, не нагревают руль и приборную панель;
Значительно уменьшается количество бликов на стекле;
Экономия энергии кондиционеров в жаркий период;
Обшивка салона не портится;
В салоне создаются максимально комфортные температурные условия;
Стекло становится прочнее;
Увы, без недостатков тут не обойтись:
Высокая ценовая политика из-за применения ионов серебра;
Узкий ассортимент производителей;
Нарушает работу радаров, навигаторов и дополнительных девайсов.
Как распознать подделку
К сожалению, на первый взгляд, распознать подделку практически невозможно. Первым делом, на что нужно обратить внимание – маркировка стекла. Если на стекле есть заводские надписи Tinted или Overtinted, можно на 90% быть уверенным в подлинности продукта.
Не факт, что фиолетовый или зеленый оттенки на внешней стороне стекла будут свидетельствовать о качестве. Чтобы оградить себя от подделки можно ориентироваться на тень от выбранного стекла. При применении атермальной технологии – тень будет значительно темнее, чем от тонированного или обычного стекла.
Кроме того, следует обратить внимания на края стекла. Кромка должна быть в идеальном состоянии и, главное, ровной. Повреждения или наличие пленки со 100% вероятностью указывают на подделку.
Особенности монтажа и советы
Монтаж атермального стекла ничем не отличается от установки обычного или тонированного стекла. Тем не менее, следует с особой осторожностью соблюдать все указания, так как атермальное покрытие – удовольствие не из дешевых. Именно от профессионализма мастера зависит качество проделанной работы и длительность защитного эффекта.
Чтобы немного больше понимать процесс установки атермального стекла, стоит посмотреть обучающий ролик:
Следует помнить, что цена полностью отображает качество стекла. В этом случае экономия может очень пагубно сказаться на автомобиле.
Если установка атермального стекла на автомобиль невозможна – есть альтернатива в виде атермальной пленки. Она обладает практически теми же свойствами, что и стекло. Процедура проклейки очень схожа с обычной тонировкой. Бесспорно, это намного дешевле и быстрее, чем замена стекла. Тем не менее, делая выбор в сторону пленки, придется пожертвовать желаемым качеством и прочностью.
Атермальное стекло – надежный способ снизить нагрузку с системы обогрева автомобиля и защитить себя от назойливого солнца. Оспаривать преимущества атермального эффекта глупо, поскольку большинство автомобильных производителей включили атермальное стекло в список обязательных комплектующих ТС. При замене стекла очень важно обращать внимание на производителя, так как сложно отличить подделку от оригинала.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Что такое атермальное лобовое стекло, как установить, виды
Многие уже, наверное, слышали об атермальных стеклах для автомобилей. Но, мало кто знает что это, для чего и в каких случаях устанавливаются, как за ними ухаживать, и какие у них характеристики. Сегодня детально рассмотрим данный вид стекол.
Содержание статьи:
Атермальное лобовое стекло — что это?
Тонировка лобового стекла атермальной пленкой.
Плюсы и минусы атермального лобового стекла.
Атермальное лобовое стекло — что это
Такие модификации автомобильных стекол изобретены недавно, но быстро приобретают популярность по некоторым причинам. Не опытные могут неверно интерпретировать сей термин. Многие думают, что атермальные — это такие, которые окрашены в какой-либо оттенок и имеют солнцезащитную пленку.
Атермальное стекло — это такое стекло, поверхность которого покрыто ионами серебра. Напыленное стекло ионами серебра не дают стеклу нагреваться, пропуская через себя солнечные лучи. Также, нанесенные ионы серебра защищают в мороз, не позволяя промерзать стеклу и не позволяя собирать конденсат на поверхности стекла.Сейчас, на рынке автомобилей можно встретить машины базовой комплектации с установленными заводскими атермальными лобовыми стеклами. У кого стоят обычные стекла, покупают атермальные и меняют на них. Из отечественных марок и моделей авто, чаще всего, меняют на атермальные на автомобилях Ваз 2114 и на Ваз 2115.
Тонировка лобового стекла атермальной пленкой
Существуют атермальные стекла и пленки. Стекла такие изготавливаются на специальном оборудовании. Они имеют бледно-зеленый или бледно-голубой оттенок и маркируются штампом «Overtinted» или «Tinted». Маркировка наносится на правый верхний угол.Именно благодаря маркировке можно определить стекло действительно атермальное или просто покрыто пленкой.
Стекла с логотипами Overtinted и Tinted отличаются по уровню светопропускания. Стекло Tinted пропускает 81% света, а Overtinted — 78,5%.
В зависимости от производственных мощностей производителя, стекла могут быть разных цветовых гамм. Могут быть коричневатыми, с оттенками фиолетового цвета, особую популярность набираются атермальные стекла хамелеон, многим нравятся переливающиеся цвета.
Чтобы не попасться на уловку недобросовестных продавцов, которые хотят продать стекла или транспорт с такими стеклами, говоря, что это атермальное лобовое стекло, а на самом деле — это пленка, существует хорошая возможность — проверить логотип, штамп справа вверху.Для тех, кто задумывается, ставить ли атермальные стекла, есть вариант купить атермальную пленку и приклеить ее. Такая пленка не как обычная тонировка. Атермальная пленка состоит из более, чем пару сотен слоев. В составе этой пленки не содержится металл. Клеится также, как и обычная тонировочная пленка: сначала почистить губкой и с мыльным раствором. Существует еще дорогой способ затемнять стекла — это электронная тонировка, которая управляется по кнопке: нажал — затемнилось, нажал — стало прозрачным.
Атермальная пленка продается в рулоне, поэтому ее можно наклеить и на боковые, ветровые стекла. Окрасы тоже разые — от почти прозрачного до хамелеона.
В этом видео показан процесс, как тонировать атермальной пленкой лобовое стекло.
Пленки выбирают из-за дешевизны и, еще, потому что не хотят снимать заводские стекла.
Плюсы и минусы атермального лобового стекла
Атермальные стекла для автомобилей имеют такие преимущества:
стекло не подвергается нагреву;
солнечные лучи не нагревают поверхность панели приборов, даже, если она черная;
низкий показатель количества бликов во время движения;
уменьшена нагрузка на систему климат-контроля авто;
салон защищен от перегрева и выгорания;
устойчивая температура внутри машины даже в зимнее время;
повышенный комфорт для водителя и пассажиров;
повышенная прочность атермальных стекол обеспечивает лучшую безопасность;
до 50% инфракрасных и ультрафиолетовых лучей гасится при прохождении через атермальное стекло;
четкая цветопередача, то есть объекты не искажаются под различными углами;
модификация таких стекол соответствует Государственным стандартам (ГОСТ).
Но, как и у всех изделий, не может быть только плюсов. К недостаткам можно отнести следующие пункты:
На автомобильном рынке атермальные стёкла продают не так давно. О них знают немногие. Нет чёткого сформированного мнения и практически отсутствует опыт их использования. Поэтому нередко недобросовестные продавцы выдают за атермальные любые автостекла с зеленоватым или синеватым оттенком.
Как производят?
Атермальные стёкла для автомобилей производят на крупных стекольных заводах.
Кустарным способом получить стекло с таким эффектом невозможно.
Для изготовления атермальных автостёкол применяют сложные технологические процессы и дорогое оборудование. На стекло наносят тонкий слой ионов серебра. В результате получают стекло с особыми свойствами. После специальной обработки автомобильные стекла приобретают стойкость к нагреванию.
Атермальное лобовое стекло
До недавнего времени «чистое» атермальное лобовое стекло не производили. Под понятием «лобовое атермальное стекло» понимался метод, когда на стекло клеили специальную атермальную плёнку, которая по своему принципу действия была похоже на заводское.
Видео нанесения атермальной плёнки на лобовое стекло
Потребительские свойства атермальных стёкол
Главное свойство атермальных автомобильных стёкол – это отражение инфракрасного спектра солнечного света. Поэтому в салоне автомобиля создаётся комфортная атмосфера.
Преимущества
Кроме этого, атермальное остекление обладает внушительным списком положительных качеств. Вот некоторые из них:
Атермальные автостёкла прочнее и долговечнее обычных.
Они снижают нагрузку на систему кондиционирования и отопления авто. В жаркую погоду салон нагревается намного меньше, а в холодное время года надёжно удерживается тепло.
Остекление с атермальным эффектом экономит топливо, потому что кондиционер или печка отопления работают в щадящем режиме.
Атермальное стекло меньше запотевает и практически не промерзает.
Яркие солнечные лучи эффективно рассеиваются. Водителю не мешают блики. Это повышает безопасность движения в солнечную погоду.
Обивка салона на сидениях надёжно защищена от выгорания. Передняя панель будет нагреваться в 2-3 раза меньше.
Недостатки
Основным недостатком атермального автостекла – это его высокая цена.
Стоимость такого стекла по сравнению с обычным больше в 1,5-2 раза.
Также не на все модели автомобилей можно найти такие стёкла. Но не стоит расстраиваться, в настоящее время всё больше и больше производителей автомобилей предлагают в базовой комплектации атермальное остекление. К примеру, его уже устанавливают на новые модели отечественных автомобилей, и на большинство новых автомобилей импортного производства.
Ещё один немаловажный недостаток – это ухудшение работы дополнительного автомобильного оборудования: антирадаров, навигаторов. Атермальные стёкла могут блокировать некоторые функции специальных гаджетов.
Видео-тест работы радар-детектора, через обычное и атермальное стекло
В данном видео видно, что на работу радар-детектора Supra DRS-i75VST тип лобового стекла не влияет.
Как отличить атермальное стекло от обычного?
С каждым днём возрастает популярность автомобильных стёкол с ионами серебра. Этим решили воспользоваться недобросовестные фирмы. На стекольном рынке встречается огромное количество подделок. За атермальные выдают даже обычные стёкла с солнцезащитной полосой вверху. Как не попасться на крючок дельцов-обманщиков и приобрести действительно автостекло с атермальным эффектом, узнаем ниже.
Первым делом осмотрите стекло. Особое внимание уделите кромке. У качественного изделия она тщательно обработана и ровная.
Кромка хорошо отшлифованного лобового стекла
Затем изучите маркировку. На атермальном стекле производитель наносит специальную маркировку. Она будет содержать одно из двух слов: INTED или OVERINTED. Такие стекла отличаются коэффициентом светопропускания. Для INTED он составляет 81% и такое автостекло имеет слабый зеленоватый оттенок, а для OVERINTED – 78,5% и ярко выраженный зелёный цвет.
Перед покупкой атермального лобового стекла узнайте название фирмы-производителя. Он, как правило, достаточно известный. Атермальные стекла изготавливают на дорогом оборудовании, которое могут себе позволить только крупные производители.
Ещё существует два простых способа проверки атермальности.
Первый способ: если на стекло взглянуть через солнцезащитные очки с поляризационным эффектом, то на поверхности будут видны радужные разводы, такие как на пятне разлитого бензина.
Второй способ проверки – это сравнить тень и само стекло. Установите автостекло на солнце. Если тень темнее самого стекла, то перед вами настоящее атермальное стекло.
Подводя итоги
Если Вы хотите установить атермальное стекло на автомобиль, то помните, что оно должно соответствовать требованиям ГОСТ, иначе, Вас могут лишить права управления транспортным средством.
Видео замера нового стекла, которое покрыто атермальной плёнкой на 80%
Атермальное остекление в автомобиле позволяет создать комфортные условия пребывания в салоне в жаркое время года. Они помогают реже включать кондиционер. Зимой, наоборот, автостекла с атермальным эффектом будут удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопитель и уменьшая расход топлива. Такие автостёкла дорогие, но если вы решились приобрести их, то знайте, что такая покупка – это очень удачное инвестирование в автомобиль.
Что такое — Атермальные стекла ?
Атермальные лобовые стекла появились на автомобильном рынке относительно недавно. Отсутствие опыта в их использовании и оценке критериев приводит к тому, что за атермальные принимают любые стекла, окрашенные в тот или иной оттенок или имеющие солнцезащитную полосу.
Атермальные стёкла за короткий срок прибывания на авторынке показывают хорошие результаты.
Атермальное лобовое стекло — что это такое?
Атермальное лобовое стекло – это стекло, на которое нанесены ионы серебра. Напыление способствует тому, что солнечные лучи, проходя сквозь стекло, не нагревают его. Это способствует также меньшему промерзанию и запотеванию стекла в холодное время года.
Одна из особенностей атермальных стёкол заключается в том, что они крепче других и не нагреваются.
В последнее время многие производители автомобилей внесли атермальное стекло в базовую комплектацию своих моделей. Владельцы автомобилей самостоятельно могут купить и поменять лобовое стекло. Из отечественных моделей атермальные стекла устанавливают на ваз 2114 и ваз 2115.
Использование атермального стекла позволяет владельцу машины сэкономить на топливе. Снизив температуру в салоне, добиваются уменьшения нагрузки на системы кондиционирования.
Тонировка стекла
Атермальное стекло производиться на специально оборудованных предприятиях. Такие стекла обычно имеют зеленоватый или голубой оттенок и маркировку «Overtinted» или “Tinted” в уголке.
Чтобы проверить, что стекло действительно атермальное, нужно посмотреть на маркировку стекла.
«Overtinted» и “Tinted” – это два различных типа стекла по уровню светопропускания. “Tinted” – достигает уровня в 81%, а «Overtinted» — в 78,5%.
Стекла, произведенные в других условиях, могут иметь оттенки других цветов – например, коричневый, хамелеон или фиолетовый. Важно знать, что многие продавцы могут выдавать обычные тонированные стекла или стекла с нанесенной солнцезащитной полосой за атермальные.
Что бы не быть обманутым нужно следить за маркировкой стёкол.
Атермальная пленка
Аналогом покупки атермального стекла является атермальная пленка. Она состоит более, чем из 200 слоев, не содержит металла и поэтому более выгодна для тех водителей, которые часто пользуются в салоне мобильными телефонами, радио и навигаторами.
Перед нанесением плёнки стекло нужно почистить губкой с жёсткой стороны и хорошо промыть мыльным раствором.
Пленка имеет различный окрас – от абсолютной прозрачности до хамелеона. Кроме того, удобная рулонная фасовка позволяет приобрести пленку не только для лобового стекла, но также и боковых стекол.
Атермальная пленка является альтернативой для тех моделей машин, которые не приспособлены для установки атермального стекла. Она не требует особых навыков для нанесения и работа с ней не займет много времени.
Преимущества и недостатки атермального стекла
Владельцы автомобилей отмечают множество полезных функций атермальных стекол:
стекло не нагревается;
лучи, проходя через него, не нагревают приборную панель и руль;
значительно уменьшается количество бликов во время езды;
снижается нагрузка на систему климат-контроля;
защита салона от выгорания;
поддерживается температура в салоне в зимнее время;
обеспечивается комфортная среда внутри машины;
атермальные стекла прочнее обычных;
поглощается до 50% инфракрасного и ультрафиолетового излучения;
не искажается изображение и цветопередача;
стекло соответствует всем государственным стандартам.
К минусам теплопоглощающего стекла можно отнести следующее:
высокая цена;
возможность установки на ограниченное количество моделей авто отечественного производства;
ультрафиолетовый фильтр, нанесенный на стекло, блокирует работу радар-детекторов в салоне;
небольшой выбор производителей.
Что такое атермальное лобовое стекло для автомобиля
C тех пор, как появились автомобили, прошло не одно десятилетие. И с каждым годом они становились всё более красивыми, удобными и функциональными. Сегодня личное авто — не только средство передвижение, но и показатель статуса, а иногда — второй дом. Многие люди в машине проводят большую часть дня.
Содержание статьи:
Поэтому вполне естественно их желание окружить себя комфортом. Таких основных составляющих уюта в авто есть несколько: удобное сиденье с продуманной посадкой и множеством регулировок, качественный руль, информативные приборы, климат-контроль.
Также большую роль играет хорошая обзорность с места водителя. С этим напрямую связано качество стекол, в первую очередь — лобового. Один из компонентов, ощутимо повышающих комфорт водителя за рулём, это атермальное лобовое стекло.
Что такое атермальное лобовое стекло?
Атермальные стёкла используются в автомобильной промышленности достаточно давно. Такие изделия изготавливают, добавляя в стеклянную массу специальные добавки, содержащие оксиды металлов, которые увеличивают свойства стекла к поглощению и отражению инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.
Отличить атермальное лобовое стекло от обычного можно, найдя маркировку: «tinted» или «overtinted». Также такое атермальное лобовое стекло будет иметь лёгкий зеленоватый оттенок.
Атермальные стёкла хороши тем, что позволяют значительно снизить количество ультрафиолетового и теплового излучения, попадающего в салон авто. При этом большая часть видимого светового спектра попадает внутрь, и стекло сохраняет свою прозрачность, не ухудшая видимость, как это происходит с тонировочными плёнками.
Зачем нужно атермальное лобовое стекло?
Такое атермальное лобовое стекло позволяет со значительно большим комфортом управлять автомобилем. Так как салон при этом нагревается меньше, значит, воздух внутри будет не таким горячим. Если в автомобиле установлен кондиционер, атермальное стекло упростит его работу, что приведёт к дополнительной экономии топлива. Если же в машине нет кондиционера, это тем более актуально, так как атермальное стекло не позволит сильно раскаляться воздуху в жаркую погоду.
Также при этом детали салона: обивка, пластиковые панели, будут выгорать значительно меньше. В некоторых случаях это позволит избежать даже деформации пластика, что иногда случается в особо жаркие дни, когда машина долгое время стоит на солнце.
Атермальное лобовое стекло улучшает видимость. Ведь солнечных бликов становится меньше. А значит, на ярко освещённой дороге можно увидеть больше деталей, которые иногда трудно разглядеть, если солнце светит прямо спереди, отражаясь от пластиковых элементов или стекол. А это дополнительно увеличивает безопасность.
Как установить атермальное лобовое стекло?
Атермальное лобовое стекло устанавливается в автомобиль в заводских условиях. Некоторые автомобильные компании комплектует такими стёклами большинство моделей. Другие — только машины премиум-сегмента. Если на вашей машине нет атермального ветрового стекла, а у вас есть желание его установить, значит, выход один — менять стекло.
К сожалению, сделать это не так просто, ведь далеко не для всех моделей автомобилей выпускают атермальные ветровые стёкла. Кроме того, это недёшево, цена на подобное стекло может быть на 20-30 % дороже обычного. Дополнительно нужно учесть цену на работы по демонтажу и вклейке нового стекла.
Есть и другой вариант. Если ваше стекло имеет на себе трещины, сколы, а машина застрахована, можно обратиться в страховую компанию и потребовать деньги. Если условия договора подразумевают страховую выплату в таких случаях, можно этим воспользоваться — получить деньги, немного добавить и купить атермальное стекло.
Но не стоит расстраиваться, если атермальное стекло слишком дорогое или его вообще нет в продаже. Аналогичные свойства имеет атермальная плёнка, которую можно наклеить на обычное стекло. Процедура аналогичная поклейке тонировочной плёнки. Это намного быстрее и дешевле, чем полная замена лобового стекла. Если плёнка качественная, а поклейка произведена хорошо, без дефектов, свойства такого стекла практически не будут отличаться от заводского.
При наличии у тонировщиков несколько видов атермальной плёнки, следует выбирать более дорогой и качественный вариант, от одной из популярных компаний. Оттенок атермальной плёнки может быть разным: слегка фиолетовый, зеленоватый или с лёгкой синевой.
Законна ли установка атермальных ветровых стёкол или поклейка атермальных плёнок на лобовое стекло?
Атермальные стёкла для автомобиля изготавливаются соответственно всем требованиям безопасности и правил дорожного движение, а также имеют допустимый процент светопропускания — больше 75%. Поэтому эксплуатировать их безопасно и законно.
Светопропускание атермальных плёнок колеблется в небольших пределах, но обычно тоже укладывается в допустимые законом нормы. Чтобы быть уверенным в этом, необходимо приобретать плёнки известных брендов, у которых есть сертификат качества и указан процент светопроницаемости.
Видео установка атермальной пленки на лобовое стекло
lucky09-11 › Блог › Что такое атермальное остекление автомобиля?
Ещё несколько лет назад об атермальном остеклении автомобилей знали лишь те, кто интересовался особенностями тюнинга транспортных средств. На данный момент многие производители машин стали вносить такие стёкла в основную комплектацию своих моделей. Вследствие этого существенно возрос соответствующий интерес автомобилистов, порождающий большое количество вопросов. Основной из них заключается в следующем: атермальное стекло – что это такое в машине. В этом необходимо детально разобраться, прежде чем использовать такое изделие на собственном автомобиле. Салон автомобиля – это ограниченное пространство, которое очень быстро реагирует не те или иные условия окружающей среды. Прежде всего, это касается высокой температуры воздуха на улице. Она делает пребывание в машине некомфортным, так как внутри и снаружи машины за короткий промежуток времени нагреваются все поверхности. Это влияет на самочувствие как водителя, так и пассажиров транспортного средства.
Атермальное остекление отличается тем, что оно сводит к минимуму неблагоприятное воздействие солнечных лучей посредством впитывания тепловой энергии. К тому же данная технология способствует пропусканию света, зримого для человека типа.
Таким образом, основные свойства атермального остекления автомобиля заключаются в следующем:
Блокировка попадания определённого количества инфракрасных и ультрафиолетовых лучей в салон транспортного средства. Многие из них задерживаются непосредственно в толщине стекла или же отбиваются от него вследствие специального компонентного состава. Препятствование проникновения большого объёма тепловой энергии в машину. Ввиду этого поверхности приборной панели даже в самые тёплые дни не очень сильно нагреваются при длительном нахождении транспортного средства на солнце. Затемнение стекла и снижение частоты образования на нём бликов. Последние практически отсутствуют, так как стекло создаёт идеальные условия для того, чтобы блокировать неблагоприятное преломление лучей, способное на некоторое время ослепить водителя. Обеспечение более стабильного температурного режима в салоне автомобиля. Вследствие этого пассажиры машины могут себя чувствовать максимально комфортно и уютно даже в условиях длительной поездки в самые жаркие летние дни по автостраде. Более значительная прочность в сравнении с обыкновенными типами стёкол. При попадании небольших камней в машину существует высокая вероятность того, что не образуется трещина или какое-либо иное повреждение. Защита обшивки от выгорания и выцветания посредством воздействия на неё солнечных лучей. Поэтому салон автомобиля длительное время остаётся как новый. Атермальное стекло на белой машине Кроме пропускающей способности, атермальные стёкла имеют ещё одно преимущество — прочность
Таким образом, атермальное остекление способствует значительному улучшению комфорта, удобства и безопасности эксплуатации автомобиля. Именно вследствие этого всё большее количество производителей используют данную технологию для производства новых моделей транспортных средств. Это касается как зарубежных компаний, так и некоторых отечественных брендов.
Атермальное стекло большинства производителей позволяет пропускать свет в достаточном объёме для того, чтобы водитель в итоге не столкнулся с проблемой лишения прав. Вместе с тем некоторые эксперты советуют проверить перед покупкой, будет ли новое остекление соответствовать установленным в государстве правилам.
Как отличить атермальное стекло от обыкновенного? В настоящее время спрос на атермальные стёкла, содержащие ионы серебра, всё время растёт. Вследствие этого на рынке появилось большое количество поддельных товаров, которые не обладают соответствующими свойствами и полезными качествами. Нередко продавцы пытаются выдать обычные стёкла, имеющие солнцезащитную полосу вверху, за атермальные. Для того чтобы не приобрести такую продукцию по завышенной цене, необходимо понимать, как отличить разные типы друг от друга. Это можно сделать следующим образом:
Первоначально необходимо тщательно осмотреть стекло. Нужно обратить внимание на его кромку. Она должна быть хорошо отшлифованной и ровной. Также следует найти маркировку товара. Все производители атермального стекла указывают на ней такие слова, как INTED или же OVERINTED. Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом. Необходимо узнать название производителя товара. В настоящее время атермальные стёкла изготовляются лишь на высококачественном и дорогом оборудовании, которое не могут себе позволить малоизвестные компании. Именно поэтому необходимо ориентироваться на бренд. Маркировка атермального стекла Только маркировки с обозначениями INTED и OVERINTED указывают на атермальные стёкла
С использованием солнцезащитных очков, имеющих поляризационный эффект. Через них на поверхности остекления будут заметны радужные разводы, такие как на пятнах разлитого бензина в солнечный день. Такой эффект обусловлен преломлением солнечных лучей посредством того, что они сталкиваются с небольшими кристаллами компонентов остекления. Посредством сравнения тени и самого стекла. Первая должна быть темнее, чем непосредственно само остекление. Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку. Таким образом, если пользоваться всеми вышеперечисленными рекомендациями специалистов, можно без проблем отличить атермальное стекло от обыкновенного. Это позволяет существенно сэкономить деньги и свободное время.
Технология изготовления Многие автомобилисты путают атермальное остекление с другими технологиями, среди которых необходимо выделить тонирование или же покрытие стёкол специальной пленкой. На самом же деле способ изготовления существенно выделяется из методов, которые более известны широкой аудитории.
Технология изготовления атермального стекла отличается своей сложностью. Она требует использования специального высокотехнологичного заводского оборудования, которое не применяется для производства обычных изделий. Именно поэтому в настоящее время лишь небольшое количество компаний занимается выпуском стёкол данного типа.
Суть изготовления атермального стекла заключается в добавлении к расплавленной массе определённого количества специальных присадок. В них содержатся два главных компонента, которые в итоге и обеспечивают соответствующие свойства и положительные качества. Среди них специалисты выделяют оксиды железа и ионы серебра. Именно поэтому атермальное остекление автомобиля обретает голубоватый или же, что чаще бывает, зеленоватый оттенок. Если же рассматривать его через поляризационные очки, можно увидеть фиолетовый цвет.
Ещё до недавнего времени атермальное стекло не производили. Многие компании занимались изготовлением только лишь специальных атермальных плёнок. Они тоже обладают высокими энергосберегающими свойствами, но имеют совершенно иную технологию формирования. Это связанно с тем, что такие изделия состоят из большого количества слоёв, иной раз достигающих 200 единиц. Каждый из них блокирует определённый процент излучения, вследствие чего к самой поверхности стекла доходит лишь незначительная его часть. Именно поэтому атермальные пленки используются в первую очередь не для тонирования, а для блокировки тепловой энергии, которая способна проникнуть в салон транспортного средства.
Впитывание большого количества ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Вследствие этого около 50% всех лучей не проникают в салон и не воздействуют неблагоприятным образом как на водителя, так и на пассажиров. Способность менять насыщенность цвета стекла в зависимости от того, какая мощность внешнего освещения дороги. Ввиду этого снижается степень усталости глаз, что крайне важно при длительных поездках на значительные расстояния между городами. Противостояние процессам запотевания и замерзания. Из-за этого даже в холодный период времени сохраняется высокая степень обзорности. Владельцу машины не приходится дополнительно очищать стекло от образующегося конденсата вследствие перепада температур внутри салона и снаружи. Создание комфортной атмосферы внутри машины. Атермальное стекло позволяет не пользоваться встроенными кондиционерами. Это, в свою очередь, сказывается на энергопотреблении машины, а также расходе топлива. Снижение нагревания салона, которое происходит вследствие попадания внутрь прямых солнечных лучшей. Стекло позволяет снизить температуру приборной панели на 2 градуса. Улучшение показателей безопасности эксплуатации автомобиля в солнечную погоду. Это обусловлено тем, что атермальное остекление препятствует образованию бликов. К тому же водителю не приходится всё время прищуриваться, из-за чего он меньше устает и больше концентрируется на процессе вождения. Отсутствие выгорания под воздействием прямых солнечных лучей. Это свойство делает остекление более устойчивым к потере цвета, что сказывается на длительности эксплуатации. Как и любые другие виды остекления автомобилей, атермальное имеет некоторые недостатки:
Высокая стоимость. Цена данной технологии в два раза больше стандартной. Не на все модели и марки автомобилей атермальное стекло подходит. В последнее время производители включают его в базовые комплектации но далеко не всех транспортных средств. Негативное влияние на работу навигаторов. Стёкла такого типа способны воздействовать на некоторые функции отдельных устройств внутри салона автомобиля. Водитель может заметить сбои в телефонной связи, сигналах GPS и радиоволновой передаче. Прежде чем приобрести атермальное стекло, необходимо обратить внимание на его показатели затемнения. Они не должны превышать установленные на законодательном уровне нормы, так как в таком случае водителя могут лишить прав. Если остекление полностью соответствует стандартам, можно смело его покупать. Это обусловлено тем, что оно способно создать действительно комфортные условия для пребывания в салоне в летний период времени. Зимой же такие изделия будут, наоборот, удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопительные приборы, что отразится и на расходе топлива. Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
Атермальное лобовое стекло
Многие уже, наверное, слышали об атермальных стеклах для автомобилей. Но, мало кто знает что это, для чего и в каких случаях устанавливаются, как за ними ухаживать, и какие у них характеристики. Сегодня детально рассмотрим данный вид стекол.
Атермальное лобовое стекло — что это
Такие модификации автомобильных стекол изобретены недавно, но быстро приобретают популярность по некоторым причинам. Не опытные могут неверно интерпретировать сей термин. Многие думают, что атермальные — это такие, которые окрашены в какой-либо оттенок и имеют солнцезащитную пленку.
Тонировка лобового стекла атермальной пленкой
Существуют атермальные стекла и пленки. Стекла такие изготавливаются на специальном оборудовании. Они имеют бледно-зеленый или бледно-голубой оттенок и маркируются штампом «Overtinted» или «Tinted». Маркировка наносится на правый верхний угол.
Именно благодаря маркировке можно определить стекло действительно атермальное или просто покрыто пленкой.
Стекла с логотипами Overtinted и Tinted отличаются по уровню светопропускания. Стекло Tinted пропускает 81% света, а Overtinted — 78,5%.
В зависимости от производственных мощностей производителя, стекла могут быть разных цветовых гамм. Могут быть коричневатыми, с оттенками фиолетового цвета, особую популярность набираются атермальные стекла хамелеон, многим нравятся переливающиеся цвета.
Чтобы не попасться на уловку недобросовестных продавцов, которые хотят продать стекла или транспорт с такими стеклами, говоря, что это атермальное лобовое стекло, а на самом деле — это пленка, существует хорошая возможность — проверить логотип, штамп справа вверху.
Для тех, кто задумывается, ставить ли атермальные стекла, есть вариант купить атермальную пленку и приклеить ее. Такая пленка не как обычная тонировка. Атермальная пленка состоит из более, чем пару сотен слоев. В составе этой пленки не содержится металл. Клеится также, как и обычная тонировочная пленка: сначала почистить губкой и с мыльным раствором. Существует еще дорогой способ затемнять стекла — это электронная тонировка, которая управляется по кнопке: нажал — затемнилось, нажал — стало прозрачным.
Атермальная пленка продается в рулоне, поэтому ее можно наклеить и на боковые, ветровые стекла. Окрасы тоже разые — от почти прозрачного до хамелеона.
В этом видео показан процесс, как тонировать атермальной пленкой лобовое стекло.
Пленки выбирают из-за дешевизны и, еще, потому что не хотят снимать заводские стекла.
Плюсы и минусы атермального лобового стекла
Атермальные стекла для автомобилей имеют такие преимущества:
стекло не подвергается нагреву;
солнечные лучи не нагревают поверхность панели приборов, даже, если она черная;
низкий показатель количества бликов во время движения;
уменьшена нагрузка на систему климат-контроля авто;
салон защищен от перегрева и выгорания;
устойчивая температура внутри машины даже в зимнее время;
повышенный комфорт для водителя и пассажиров;
повышенная прочность атермальных стекол обеспечивает лучшую безопасность;
до 50% инфракрасных и ультрафиолетовых лучей гасится при прохождении через атермальное стекло;
четкая цветопередача, то есть объекты не искажаются под различными углами;
модификация таких стекол соответствует Государственным стандартам (ГОСТ).
Но, как и у всех изделий, не может быть только плюсов. К недостаткам можно отнести следующие пункты:
стоимость выше, чем цена обычных стекол;
для российских автомобилей атермальные стекла еще изготавливаются только для некоторых марок и моделей;
пленка, которая частично гасит ультрафиолетовые лучи, могут привести к тому, что антирадары не будут срабатывать.
На фото атермальное стекло с фиолетовым оттенком
Что такое «атермальное автостекло» — особенности, технология, свойства
Словосочетание «атермальное автостекло» вошло в обиход автолюбителей не так давно. Поэтому вполне возможно, что не все до конца понимают его значение. В этой ситуации велика вероятность приобретения вместо атермальных обыкновенных стекол с нанесенной на них пленкой, тонировкой или светозащитной полосой. По крайней мере, попытки недобросовестных продавцов совершить такой подлог случаются довольно часто.
Преимущества атермальных стекол
Атермальные стекла несут в себе такие свойства, как теплопоглощение, теплоотражение и защита от бликов. Это возможно, благодаря особенной обработке: в процессе производства, еще в расплавленном состоянии, в состав стекла добавляется спецкомпонент (оксид железа или ионы серебра). В итоге стекло задерживает инфракрасные солнечные лучи, что определяет следующие его преимущества:
• Руль и приборная панель не нагреваются. • Заметно снижается количество бликов на стекле, кроме того, цветопередача и изображение не искажаются. • Салон получает защиту от выгорания, обшивка прослужит дольше. • Внутри салона сохраняется комфортная температура летом и зимой, что может в некоторой степени компенсировать отсутствие системы кондиционирования. • Нагрузка на кондиционер снижается, соответственно, экономится топливо.
Атермальные стекла имеют и некоторые недостатки:
• Наличие металлических частиц в составе стекла блокирует радиосигнал, поэтому, например, радар-детектор следует выбирать состоящий из двух частей, одна из которых выносится за пределы салона. • Не на каждую модель отечественного авто можно установить такое стекло. • Цена выше на 10 % – 15 %.
Характерные отличия атермальных стекол
Чтобы не пойти на поводу у мошенников, надо знать парочку маленьких хитростей, с помощью которых можно определить, что на самом деле вам предлагают – атермальное стекло или нечто другое. Во-первых, невооруженным глазом видно, что атермальное стекло имеет зеленоватый или фиолетовый оттенок. Но такой эффект может давать и нанесенная на стекло пленка. Поэтому второе, что нужно сделать, проверяя, что вы покупаете, – проверить маркировку стекла. Кроме всего прочего, на ней должен быть нанесен знак «TINTED» (атермальное) или «OVERTINTED» (сверхатермальное).
Если, взглянув, на стекло сквозь поляризованные очки, вы увидите на нем радужный эффект, похожий на бензиновые разводы, то вас не обманули. К тому же, если стекло покрыто пленкой в кустарных условиях, то, скорее всего, по краям стекла вы сможете увидеть неаккуратно срезанные ее остатки. Ну и, конечно, стоит отдавать предпочтение только продукции известных производителей и обращаться в проверенный автосервис.
tiu.ru/remote/shop_settings/get_delivery_info_html?free_delivery=False&is_service=False&company_id=597834&group_id=1168015&product_name=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%90%D0%97-2121+%3D+%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%83+%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+tinted.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%91%D0%A1%D0%97+%28%D0%91%D0%9E%D0%A0%29&lang=ru» data-netio-data-type=»json»>Доставка и оплата
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя Подробнее
Атермальная тонировка лобового стекла — Плюсы и минусы, разрешена ли и на сколько законна (ГОСТ)?
Вопрос использования тонировки стекол автомобиля поднимался несчетное количество раз. Все рассуждения сводятся к отстаиванию двух мнений: тонировочная пленка мешает качественному обзору водителя, особенно в темноте, и тонировка нисколько не усложняет процесс вождения. Мы не станем углубляться в дебри этого извечного спора, а расскажем об одном решении, которое можно считать оптимальным с точки зрения применения тонировочных покрытий. В нашей статье речь пойдет об атермальной тонировке лобовых стекол.
Что такое атермальная тонировка?
Сущность проведения атермальной тонировки не слишком отличается от процесса тонирования автомобиля обычными материалами. Это подразумевает нанесение на стекла транспортного средства специального материала, который снижает до минимального уровня их теплопроводность.
Выполнение подобных работ осуществляется двумя способами:
Напыление тонкого слоя металлических частиц. Благодаря этому стекла машины перестают пропускать тепло, исходящее от солнечных лучей, но не теряют своей прозрачности. При металлическом напылении стекло приобретает зеленоватый или фиолетовый оттенок, не влияющий на качество восприятия водителем дорожной ситуации. Проведение данной разновидности атермальной тонировки в бытовых условиях невозможно. Она выполняется на заводе автостекол и подразумевает сложные промышленные операции, для которых потребуется специальное оборудование.
Применение атермальных пленок. Они изготавливаются методом нанесения тончайшего слоя нанокерамики, основу которого составляет графитовые частицы. Такие покрытия продаются в обычных магазинах автомобильных запчастей, а их наклеивание полностью аналогично классической процедуре тонирования.
В продаже можно обнаружить и готовые атермальные стекла, причем не только лобовые. Технология их изготовления соответствует описанию, данному нами в первом пункте. Продаваемые атермальные стекла имеют маркировку «Tint» или «Overtinted». В России изготовлением таких стекол занимается признанный лидер отрасли — Борский завод автостекол.
Какими преимуществами обладает атермальная тонировка лобового стекла?
«Плюсов» применения атермальной тонировки достаточно много.
Не влечет ухудшение обзора. Стекло, на которое нанесена атермальная тонировка, полностью сохраняет прозрачность. Небольшой цветовой оттенок может появиться, но серьезно влиять на видимость он не будет. Мы бы рекомендовали использовать пленки с индексом «ATR». Их цветовой баланс сохраняет нейтральность и наилучшим образом подходит любому водителю.
Защищает интерьер автомашины от перегрева и выгорания основных деталей салона. Атермальные покрытия препятствуют проникновению внутрь транспортного средства ультрафиолетовых лучей, вызывающих сильный нагрев и выцветание материалов отделки. Это значительно упрощает жизнь владельцам автомобилей с кожаным салоном. Именно кожа чаще всего страдает от воздействия солнца. Она ссыхается, а не её поверхности появляются многочисленные микротрещины.
Снижение нагрузки на систему климатического контроля. Меньший прогрев салона требует меньшего охлаждения от кондиционера. Климатическое оборудование начинает работать менее интенсивно, что не только продлевает его ресурс, но и значительно снижает топливное потребление машины.
Снижение вредного солнечного воздействия на человека. Атермальные пленки способны задерживать до 90% ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, исходящих от солнечных лучей. Это положительно сказывается на людях, имеющие проблемы с кожей или чересчур восприимчивых к воздействию солнца.
На сколько законна атермальная тонировка?
По закону в нашей стране запрещено нанесение любых тонировочных покрытий на лобовое стекло, если они имеют светопропускаемость ниже 70%. Максимальный уровень прозрачности атермальных пленок, продаваемых в магазинах, соответствует 80%. На первый взгляд может показаться, что закон полностью выполняется. Это заблуждение. Не нужно забывать о степени светопропускаемости самого стекла. Даже у нового авто лобовое стекло не пропускает более 90% света. Прозрачность вторичных стекол еще ниже. Её границы не выходят за отметку 80-85%. Чтобы выяснить, будет ли стекло после проведения тонировочных работ соответствовать ГОСТу, необходимо провести элементарные расчеты. Берём коэффициент светопропускания стекла и умножаем его на аналогичный коэффициент пленки. Полученное значение будет выражать итоговый уровень прозрачности. Проведение математических операций по указанной формуле позволяет выяснить, что атермальная пленка, нанесенная на новое лобовое стекло, обеспечит пропускание 72% светового потока, что будет полностью соответствовать нормам ГОСТа. Если взять даже максимальный уровень прозрачности стекол подержанных автомашин, то расчеты приведут нас к значению 68%, а значит, требования закона будут нарушены. Это повлечет проблемы прохождения техосмотра, да и штрафы от сотрудников дорожной полиции будут вам обеспечены.
Что же в итоге?
Подводя итоги статьи, отметим, что проведение атермальной тонировки лобового или любого другого стекла, можно считать исключительно положительным. При сохранении разрешенного светопропускания, данный вид покрытий имеет ряд серьезных преимуществ, благоприятных и для машины, и для водителя. Главными из них мы бы назвали полную изоляцию салона от вредных излучений и нагрева, что позволяет пассажирам не только чувствовать себя более комфортно, но и влечет значительное снижение топливных затрат, возникающих во время эксплуатации транспортного средства.
Что такое атермальная тонировка Виды и преимущество применения пленки
Тонировка стекол атермальной пленкой
Атермальная тонировка стекол состоит из нескольких этапов, производимых по шагам:
1. Вначале идет выбор аксессуара. На современном рынке присутствует более десятка различных моделей, которые отличаются своей прозрачностью и цветом. Посмотреть атермальные стекла на фото можно на сайте торгующей компании. Это позволит наглядно увидеть, как они смотрятся в установленном виде и сделать осознанный выбор. При этом стоит также учитывать и цвет своего автомобиля.
2. Далее нужно подготовить поверхность к работе. Для этого стекло тщательно моют и натирают досуха. Затем используются специальный обезжиривающий состав, который позволит улучшить адгезию при нанесении пленки.
3. Когда стекло полностью высохнет, можно приступать к поклейке. Проводят эту операцию сверху вниз, постепенно снимая защитный слой и тщательно разравнивая материал, чтобы на лобовом стекле не образовывались склоченные места. Нужно заранее подготовить пластиковый шпатель, которым будет выгоняться воздух из-под пленки. Если этого не делать — могут появиться воздушные пузыри.
4. В конце работы при помощи острого канцелярского ножа обрезают все лишние участки. Машина сразу готова к использованию, но хотя бы 2-3 дня не стоит мыть стекло, чтобы материал полностью стал на место.
Атермальное лобовое стекло хамелеон с фиолетовым отливом пользуется наибольшей популярностью среди водителей. Оно великолепно смотрится после установки и придает автомобилю очень красивый внешний вид. При этом пленка будет переливаться всеми цветами радуги, за что и получила свое название.
Но при покупке нужно внимательно смотреть на параметр светопропускание, потому что многие модели не удовлетворяют ГОСТу. Соответственно их использование приведет к проблемам с прохождением технического осмотра. Лучше взять более прозрачный вариант для лобового стекла, а сильную тонировку оставить для других окон.
Цена атермальных стекол зависит от автомобиля, на который они устанавливаются. Можно сразу заказывать у дилеров заводское изделие, но обойдется оно значительно дороже, чем поклейка пленки. В Россию по непонятным причинам практически не завозятся модели с заводской комплектацией такими видами окон.
Атермальные стеклопакеты
Атермальные стекла с присадками используются преимущественно в автомобилях, а в составе стеклопакетов для остекления зданий могут применяться оклеенные атермальными пленками стекла.
Для автомобильных пленок важен коэффициент светопропускания не ниже предусмотренного ГОСТом (минимум 75 % для передних боковых и 80% для лобовых стекол). Многие атермальные пленки даже при наклеивании на белое стекло, а тем более на бутылочное, пропускают меньше света.
Для архитектурных пленок это не столь существенно, владелец помещения может сам определить, какая светопропускная способность стекол ему требуется.
Поэтому ассортимент применяемых в производстве стеклопакетов атермальных пленок значительно шире. В частности, компания Solartek выпускает как автомобильные, так и архитектурные атермальные пленки, остальные вышеперечисленные пленки относятся к архитектурным.
Стеклопакеты с атермальной пленкой относятся к энергосберегающим, как и стеклопакеты с низкоэмиссионным напылением. Атермальное стекло не только летом защищает от жары и вредного для здоровья и для обстановки ультрафиолета, но и снижает потери тепла зимой, обеспечивая экономию на отоплении и кондиционировании.
Поскольку оно поглощает тепловую энергию, то и зимой остается теплым. То есть сводится к минимуму эффект сквозняка за счет разницы температур стекла и воздуха в помещении, такое стекло практически не подвержено промерзанию и образованию конденсата.
Можно заказать оклеивание атермальной пленкой стеклопакетов перед сборкой окон либо осуществить оклейку уже установленных окон, оклеиваться могут стеклопакеты любого бренда, размера и конфигурации.
Атермальное (теплозащитное) остекление – это защита от нежелательных компонентов солнечного света – ИК и УФ излучения. Теплозащитные свойства стекла могут достигаться добавлением в него присадок в процессе производства или оклеиванием атермальной пленкой.
Для автомобилей предпочтительней первый вариант, обеспечивающий защиту от жары без значительного снижения светопропускной способности стекла (в отличие от тонирования), а также специальные автомобильные пленки с высоким коэффициентом светопропускания.
В домах обычно устанавливаются стеклопакеты, в которых на внутреннее стекло наклеена архитектурная атермальная пленка. Такие стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат, энергосбережение и защиту от разрушительного действия ультрафиолета.
Что такое атермальное остекление, плюсы и минусы
В чем эффект атермального лобового стекла
Основная часть нагрева салона автомобиля приходится на солнечное излучение. Общеизвестный факт, что солнечный свет состоит из двух видов излучений:
Ультрафиолетового;
Инфракрасного.
Атермальное лобовое стекло задерживает инфракрасное излучение, частично отражая его в обратном направлении, частично рассеивая. Таким образом, в салон автомобиля попадает гораздо меньше солнечного света, как ультрафиолетового, так и инфракрасного спектра излучения. Но следует понимать, что абсолютной защиты нет и быть не может.
Если провести аналогию, то атермальное стекло, это как тень от деревьев. Часть светового потока задерживается листьями, а часть все равно проникает.
В экономическом плане атермальное стекло дает следующий эффект: салон автомобиля нагревается меньше, температура внутри салона – ниже. И это дает возможность автомобильному кондиционеру работать с меньшей нагрузкой, что в конечном итоге приводит к экономии топлива.
Насколько в процентном отношении снижается нагрев салона, сказать сложно. Но солнечные лучи не настолько сильно нагревают элементы салона, как при использовании обычных или тонированных стекол. Отпадает необходимость ждать, пока остынет руль и накрывать его влажной ветошью, чтобы снизить температуру руля, если автомобиль простоял под солнцем.
Даже если в автомобиле не установлен кондиционер, атермальное стекло снижает тепловую нагрузку на салон. Однако не имеет смысла рассматривать атермальное стекло, как альтернативу автомобильному кондиционеру. Кондиционер намного эффективнее. А вот в комплексе: атермальное стекло и кондиционер эффект получается существенным. И это несмотря на то, что атермальное лобовое стекло стоит дороже обычного лобового стекла.
Производство атермальных стекол – достаточно сложный процесс. И подобная технология имеется не у всех производителей. Однако растущая популярность атермальных лобовых стекол привела к тому, что начали появляться подделки, которые по внешнему виду напоминают атермальные стекла, но по своей сути оказываются обычными автомобильными стеклами с напылением.
И тут важно не попасться на уловки недобросовестных продавцов. На стекле должно стоять специальное клеймо, обозначающее, что стекло атермальное
И стекло должно быть только от известного производителя. Определить на оттенок: атермальное стекло или нет, удается далеко не всегда.
Атермальные пленки
Если присадки добавляются в массу стекла в процессе его производства, то атермальные пленки наклеиваются уже на готовое стекло. Это многослойная полиэфирная пленка с диэлектрическим покрытием и металлизированным напылением (частицы золота и серебра), играющим роль селективного зеркала.
Такие пленки являются самоклеящимися и предназначены для наклеивания на стекло изнутри (со стороны помещения или автомобильного салона).
Они пропускают значительную часть излучения видимого спектра (кроме тонирующих), при этом отражают до 100% ультрафиолетового излучения и поглощают значительную часть (41-92%) инфракрасного. Такие пленки могут иметь разный оттенок.
AIR 75 Solartek пропускает 75% видимого света, при этом поглощает 90% тепловой энергии и отражает 99% ультрафиолетового излучения.
JOHNSON IR 70 – пленка с дымчатым оттенком, пропускает 73% видимого света, поглощает 47% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Sun Control ICE COOL 70 – пленка голубоватого и зеленоватого оттенка, пропускает 72% видимого света, поглощает 92% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Sun Control ICE COOL 80 — пленка голубоватого и зеленоватого оттенка, пропускает 78% видимого света, поглощает 78% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
USB Nano Blue 60 — пленка голубоватого оттенка, пропускает 46% видимого света, поглощает 64% ИК излучения, отражает 90% УФ излучения.
ULTRA VISION «Хамелеон» — пленка с базовым фиолетовым цветом и богатой гаммой оттенков на выбор, пропускает 73-83% видимого света, поглощает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Что такое атермальное остекление
Атермальное остекление – это остекление теплозащитными стеклами с повышенным коэффициентом теплопоглощения.
Такое стекло поглощает не меньше половины тепловой энергии (излучения инфракрасного спектра), в результате сильно нагревается, но постепенно отдает эту энергию назад в окружающую среду, а внутрь помещения поглощенное и отраженное тепло не проникает.
Стекла с атермальной пленкой инфракрасное излучение поглощают, а ультрафиолетовое отражают, что тоже способствует теплозащите.
Теплозащитные характеристики стекла обуславливаются добавкой в расплавленную стекольную массу особых присадок – ионов серебра, оксида железа. Эти добавки практически незаметны, но дают легкий эффект окрашивания, стекло может приобретать голубоватый или зеленоватый оттенок, а различим он обычно при взгляде под определенным углом. При взгляде через очки с поляризацией такое стекло выглядит фиолетовым.
Есть ряд признаков, позволяющих отличить настоящее атермальное стекло от подкрашенного.
Маркировка Overtinted или Tinted.
Высокое качество, идеальная обработка кромок – такие стекла выпускают только солидные производители, внимательные к деталям.
Слабый оттенок – обязательный признак атермального стекла, но только на него полагаться не следует, он может быть результатом подкрашивания, тонирования в массе.
Разные производители выпускают 2 основных вида атермального стекла, различающихся теплопоглощающими и светопропускными характеристиками:
Tinted – стекло с умеренным теплопоглощением, причем лобовое стекло пропускает от 81% света, а переднее боковое не менее 80%.
Overtinted – усиленное теплопоглощение, максимальный температурный комфорт, но светопропускная способность немного ниже – от 72% для передних боковых и от 78,5% для лобовых стекол.
Помимо добавления присадок в стекломассу теплозащитный эффект может быть достигнут за счет наклеивания на стекла атермальных пленок, они поглощают больше тепла, но зачастую снижают светопропускную способность стекла сильнее, чем присадки.
Атермальная пленка
Аналогом покупки атермального стекла является атермальная пленка. Она состоит более, чем из 200 слоев, не содержит металла и поэтому более выгодна для тех водителей, которые часто пользуются в салоне мобильными телефонами, радио и навигаторами.
Перед нанесением плёнки стекло нужно почистить губкой с жёсткой стороны и хорошо промыть мыльным раствором.
Пленка имеет различный окрас – от абсолютной прозрачности до хамелеона. Кроме того, удобная рулонная фасовка позволяет приобрести пленку не только для лобового стекла, но также и боковых стекол.
Атермальная пленка является альтернативой для тех моделей машин, которые не приспособлены для установки атермального стекла. Она не требует особых навыков для нанесения и работа с ней не займет много времени.
Плюсы и минусы
Тонировка атермальной пленкой имеет ряд преимуществ, по достоинству оцененных автолюбителями:
присутствует хорошая прозрачность, не уменьшается видимость даже ночью;
помогает защитить салон от нагрева и позволяет не использовать другие защитные экраны, занимающие много места;
снижает расход топлива за счет сокращения времени и мощности работы кондиционера;
защищает обивку салона от выгорания и деформации. Идеально подходит для машин с кожаным или деревянным покрытием;
останавливает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.
Клеится атермальная пленка на лобовое стекло и боковые панели. Во время ДТП и других столкновений осколки остаются висеть на пленочной основе и не попадают в салон. Этот факт довольно существенен.
Но все же, чтобы не было пузырей и перекосов, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые быстро и качественно выполнят подобную работу.
https://youtube.com/watch?v=6TJSWPGgmQ8
Тонирование атермальной пленкой имеет свои минусы:
высокая цена. Качественный продукт обойдется владельцу транспортного средства в приличную сумму;
невысокий уровень затемнения. Некоторые люди предпочитают полностью скрыть свой салон от потенциальных грабителей;
большой процент подделки. Сегодня часто встречаются некачественные материалы, которые не блокируют ультрафиолет и инфракрасное излучение.
В среднем нанесение подобной защиты для авто среднего класса выходит около 250-300 долларов. Но эта стоимость вполне оправдана, так как тонирование атермальной пленкой в дальнейшем дает ряд преимуществ.
Технология изготовления
Как уже было сказано, атермальный тип остекления попросту невозможно изготовить самостоятельно или на предприятии, не владеющем определенными технологиями и необходимым оборудованием. Кроме того, сама технология достаточно сложна, что позволяет с уверенностью утверждать, что даже подделку изготовить будет не так-то просто.
Стоит отметить, что теплозащитное остекление соответствует всем современным требованиям к безопасности. Таким образом, оно так же, как и обычное, является многослойным и проклеено множеством пленок. Это приводит к тому, что при аварии или попытке разбить стекло, не возникнет острых и опасных для жизни осколков, а потому всем требованиям к безопасности новое стекло удовлетворяет.
В качестве основных ингредиентов для изготовления атермального стекла служит добавка с ионами серебра. Благодаря этому веществу, стекло приобретает фиолетовый оттенок, что позволяет с ходу отличить его от обычных моделей.
Особенность процедуры
Что такое тонировка атермальной пленкой? На поверхность стекла клеится специальная пленка, которая не пропускает тепло и ультрафиолетовое излучение. При этом салон автомобиля полностью просматривается, что соответствует ГОСТу. Покрытие не заметно. Отличают его по легкому отблеску синего, зеленого или бежевого оттенка. Пленке серии ATR свойственен зеленоватый цвет, а серии LA – синеватый.
Атермальная тонировка проводится двумя способами. В первом варианте на панель машины наносится тонкое металлическое напыление. Такая процедура проводится на заводе. Стекла приобретают фиолетовый оттенок. Второй вариант выполняется либо самостоятельно, либо в специализированных салонах.
Атермальная пленка. Плюс ее в том, что уровень светопропускания соответствует требованиям ГОСТа
Что такое атермальное остекление в автомобиле
Чаще всего об атермальном остеклении говорят применительно к остеклению автомобилей. Поскольку пространство автомобильного салона ограничено, под воздействием солнечных лучей температура внутри быстро повышается. Это достаточно неприятно по ряду причин:
жара и духота в салоне дискомфортна и даже опасна для здоровья водителя и пассажиров, возможен тепловой удар;
избыток солнечной энергии приводит к преждевременному износу внутренней отделки – обивка выгорает, отдельные детали при сильном нагреве могут даже расплавиться, деформироваться;
повышаются расходы на кондиционирование и нагрузка на кондиционер.
Такое стекло обеспечивает умеренное или высокое теплопоглощение в сочетании с достаточно высоким уровнем светопропускания. В первую очередь рекомендуется устанавливать атермальные лобовые и передние боковые стекла, поскольку большая часть тепловой энергии проникает в салон через них.
Как отличить атермальное стекло от обыкновенного
В настоящее время спрос на атермальные стёкла, содержащие ионы серебра, всё время растёт. Вследствие этого на рынке появилось большое количество поддельных товаров, которые не обладают соответствующими свойствами и полезными качествами. Нередко продавцы пытаются выдать обычные стёкла, имеющие солнцезащитную полосу вверху, за атермальные. Для того чтобы не приобрести такую продукцию по завышенной цене, необходимо понимать, как отличить разные типы друг от друга. Это можно сделать следующим образом:
Первоначально необходимо тщательно осмотреть стекло
Нужно обратить внимание на его кромку. Она должна быть хорошо отшлифованной и ровной. Также следует найти маркировку товара
Все производители атермального стекла указывают на ней такие слова, как INTED или же OVERINTED. Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом. Необходимо узнать название производителя товара. В настоящее время атермальные стёкла изготовляются лишь на высококачественном и дорогом оборудовании, которое не могут себе позволить малоизвестные компании. Именно поэтому необходимо ориентироваться на бренд.
Отличить атермальное стекло от обычного можно следующими способами:
С использованием солнцезащитных очков, имеющих поляризационный эффект. Через них на поверхности остекления будут заметны радужные разводы, такие как на пятнах разлитого бензина в солнечный день. Такой эффект обусловлен преломлением солнечных лучей посредством того, что они сталкиваются с небольшими кристаллами компонентов остекления.
Посредством сравнения тени и самого стекла. Первая должна быть темнее, чем непосредственно само остекление. Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку.
Таким образом, если пользоваться всеми вышеперечисленными рекомендациями специалистов, можно без проблем отличить атермальное стекло от обыкновенного. Это позволяет существенно сэкономить деньги и свободное время.
Основные преимущества и недостатки
К положительным качествам относятся:
Впитывание большого количества ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Вследствие этого около 50% всех лучей не проникают в салон и не воздействуют неблагоприятным образом как на водителя, так и на пассажиров.
Способность менять насыщенность цвета стекла в зависимости от того, какая мощность внешнего освещения дороги
Ввиду этого снижается степень усталости глаз, что крайне важно при длительных поездках на значительные расстояния между городами. Противостояние процессам запотевания и замерзания. Из-за этого даже в холодный период времени сохраняется высокая степень обзорности
Владельцу машины не приходится дополнительно очищать стекло от образующегося конденсата вследствие перепада температур внутри салона и снаружи. Создание комфортной атмосферы внутри машины. Атермальное стекло позволяет не пользоваться встроенными кондиционерами. Это, в свою очередь, сказывается на энергопотреблении машины, а также расходе топлива. Снижение нагревания салона, которое происходит вследствие попадания внутрь прямых солнечных лучшей. Стекло позволяет снизить температуру приборной панели на 2 градуса. Улучшение показателей безопасности эксплуатации автомобиля в солнечную погоду. Это обусловлено тем, что атермальное остекление препятствует образованию бликов. К тому же водителю не приходится всё время прищуриваться, из-за чего он меньше устает и больше концентрируется на процессе вождения. Отсутствие выгорания под воздействием прямых солнечных лучей. Это свойство делает остекление более устойчивым к потере цвета, что сказывается на длительности эксплуатации.
Как и любые другие виды остекления автомобилей, атермальное имеет некоторые недостатки:
Высокая стоимость. Цена данной технологии в два раза больше стандартной.
Не на все модели и марки автомобилей атермальное стекло подходит. В последнее время производители включают его в базовые комплектации но далеко не всех транспортных средств.
Негативное влияние на работу навигаторов. Стёкла такого типа способны воздействовать на некоторые функции отдельных устройств внутри салона автомобиля. Водитель может заметить сбои в телефонной связи, сигналах GPS и радиоволновой передаче.
Прежде чем приобрести атермальное стекло, необходимо обратить внимание на его показатели затемнения. Они не должны превышать установленные на законодательном уровне нормы, так как в таком случае водителя могут лишить прав
Если остекление полностью соответствует стандартам, можно смело его покупать. Это обусловлено тем, что оно способно создать действительно комфортные условия для пребывания в салоне в летний период времени. Зимой же такие изделия будут, наоборот, удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопительные приборы, что отразится и на расходе топлива. Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
Потребительские свойства атермальных стёкол
Главное свойство атермальных автомобильных стёкол – это отражение инфракрасного спектра солнечного света. Поэтому в салоне автомобиля создаётся комфортная атмосфера.
Преимущества
Кроме этого, атермальное остекление обладает внушительным списком положительных качеств. Вот некоторые из них:
Атермальные автостёкла прочнее и долговечнее обычных.
Они снижают нагрузку на систему кондиционирования и отопления авто. В жаркую погоду салон нагревается намного меньше, а в холодное время года надёжно удерживается тепло.
Остекление с атермальным эффектом экономит топливо, потому что кондиционер или печка отопления работают в щадящем режиме.
Атермальное стекло меньше запотевает и практически не промерзает.
Яркие солнечные лучи эффективно рассеиваются. Водителю не мешают блики. Это повышает безопасность движения в солнечную погоду.
Обивка салона на сидениях надёжно защищена от выгорания. Передняя панель будет нагреваться в 2-3 раза меньше.
Недостатки
Основным недостатком атермального автостекла – это его высокая цена.
Стоимость такого стекла по сравнению с обычным больше в 1,5-2 раза.
Также не на все модели автомобилей можно найти такие стёкла. Но не стоит расстраиваться, в настоящее время всё больше и больше производителей автомобилей предлагают в базовой комплектации атермальное остекление. К примеру, его уже устанавливают на новые модели отечественных автомобилей, и на большинство новых автомобилей импортного производства.
Ещё один немаловажный недостаток – это ухудшение работы дополнительного автомобильного оборудования: антирадаров, навигаторов. Атермальные стёкла могут блокировать некоторые функции специальных гаджетов.
Видео-тест работы радар-детектора, через обычное и атермальное стекло
https://youtube.com/watch?v=4QL4tUdZFLk
В данном видео видно, что на работу радар-детектора Supra DRS-i75VST тип лобового стекла не влияет.
Детекторы радаров и обогреваемые ветровые стекла с металлическим покрытием
Детекторы радаров для своей надежной работы должны иметь доступ к радиолокационным волнам от источников радаров. Стандартное лобовое стекло поглощает радиолокационные волны в незначительном проценте. Проблема возникает, если на пути к детектору есть препятствие, которое может отражать сигнал. Типичным примером является атермическое / металлическое лобовое стекло на некоторых автомобилях.
Почему некоторые автомобили оснащены атермическими лобовыми стеклами? Ответ прост: тонкий и почти на 100% прозрачный слой металлического покрытия может отражать не только радиолокационные волны, но и определенный спектр солнечного света, попадающего в автомобиль.Такие окна могут уменьшить количество тепла внутри кабины и способствовать комфортному климату пассажира. Давайте подробнее рассмотрим различные типы окон, используемых в промышленности.
Сравнение портативных радар-детекторов с атермическим / металлическим лобовым стеклом
Атермическое лобовое стекло можно распознать по слегка зеленоватому / синему / пурпурному оттенку, если вы посмотрите на автомобиль под определенным углом. Самый простой способ определить это — взглянуть на лобовое стекло с поляризованными солнцезащитными очками, которые подчеркнут эффект.Различные автомобильные марки используют разные обозначения, такие как атермальный, детермальный, инфракрасный, солнцезащитный, солнцезащитный, микроклиматическое окно и т. Д. Эти типы ветровых стекол практически делают невозможным использование портативных детекторов. Эти окна с металлическим покрытием могут уменьшить радиолокационный сигнал до 95%, уменьшая дальность обнаружения с сотен метров до нескольких метров.
В этом случае есть только два решения. Либо замена лобового стекла на стандартный вариант, но в некоторых моделях автомобилей классические окна вообще отсутствуют.Второй вариант — покупка одного из нестандартных комплектов, в котором антенна радара устанавливается в переднем бампере автомобиля.
Типичные примеры автомобилей с атермическими лобовыми стеклами: koda Superb BMW 3-7 серии Porsche Panamera VW Arteon, Passat Majority от Renault, модели Citroen И, возможно, любая модель от обычных производителей с более высоким уровнем опций.
Переносные извещатели и обогрев лобового стекла
Лобовое стекло с подогревом можно узнать по очень тонким полоскам проволоки, проходящей обычно вертикально через все стекло.Эти полосы тонкие, как человеческий волос, и находятся на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. лобовые стекла с подогревом оказывают минимальное влияние на работу портативных детекторов и уменьшают сигнальные волны примерно на 1-3%. В современных детекторах потеря сигнала незаметна. Проще говоря, лобовые стекла с подогревом не представляют угрозы для современных детекторов.
Сравнение портативных детекторов с защитными / солнцезащитными тонированными окнами
Тонированные стекла или окна с защитной пленкой не проблема для радар-детекторов.Большинство пленок, используемых в промышленности, не имеют металлического покрытия, поэтому радиолокационные волны могут проходить без потерь. Если вы ищете незаметное место для портативного детектора, вы можете легко установить его за антисолнечной полосой в верхней части лобового стекла.
Исправить установленные радар-детекторы против препятствий
Антенна радара из набора, устанавливаемого на заказ, обычно устанавливается за пластиковой частью переднего бампера автомобиля, в некоторых случаях в решетку радиатора.При установке антенны необходимо учитывать, что на ее пути не должно быть металлических препятствий, таких как металлические опоры, номерной знак, трубки омывателя или хромированные детали бампера автомобиля.
Заключение
Короче говоря, у вашей машины металлическое — атермическое лобовое стекло? Вам понадобится индивидуально установленная система. Любой другой тип лобового стекла не будет проблемой для вашего портативного детектора.
Типы лобовых стекол (И какой тип стекла используется)
Вам интересно, какие существуют типов лобового стекла ?? Что ж, мы собираемся затронуть эту тему, но сначала вы должны знать, что такое лобовое стекло.
Что такое лобовое стекло автомобиля?
Термин, которым обозначается переднее стекло транспортных средств.
Создан с целью защиты водителя и пассажиров первых автомобилей от ветра и пыли
,
, которые почти все были голого типа.
Лобовые стекла современные, помимо стратифицированных,
часто изготавливаются из атермального стекла или даже с цветным верхом, чтобы уменьшить блики; в других случаях они включают радиоантенну непосредственно между внутренним и внешним слоями.
Экспериментально было сконструировано ветровое стекло, в котором промежуточный слой может проводить электрическую энергию, а также функционирует как обогреватель.
Теперь, как вы знаете, что такое лобовое стекло автомобиля, вы можете узнать различные типы существующих лобовых стекол.
У вас треснуло лобовое стекло? У нас есть очень интересный пост о том, что делать в нашем блоге
.
Лобовое стекло разных типов
Существуют три типа лобовых стекол, которые вы можете выбрать:
Стекло дилера
Стекло вторичного рынка
(OEM) Стекло производителя оригинального оборудования
Давайте определим и установим различия между ними
Стекло дилера
Ветровое стекло этого типа, авторизованное дилером , авторизованное оригинальным производителем транспортного средства,
, так что можно сказать, что они происходят с одного и того же сайта.
Отличие только в том, что вместо продажи товара производитель оригинального оборудования продает его в специализированном магазине.
Стекло вторичного рынка
Стекло
Aftermarket — это ветровое стекло, производимое компанией, не являющейся производителем оригинального оборудования .
Эти типы лобового стекла не могут быть идентичны OEM, потому что существуют законы об авторском праве, но они могут быть очень высокого качества с небольшими различиями между OEM.
Следует отметить, что профессионалы-промышленники спорят о качестве лобового стекла этого типа, которое иногда может быть меньше, чем лобовое стекло OEM.
Этот тип лобового стекла обычно немного дешевле, чем у OEM-производителей,
, вы должны быть очень осторожны при покупке одного из этих продуктов, убедившись, что вы покупаете сертифицированный и качественный продукт.
Стекло от производителя оригинального оборудования (OEM)
Между видами лобового стекла,
существуют OEM, которые поступают от того же производителя, что и ваш автомобиль,
лобовое стекло данного типа имеет то же преимущество, что и оригинальное стекло, и имеет сертификат качества и безопасности.
Недостатком является то, что они могут быть до на 60% на дороже, чем лобовое стекло вторичного рынка.
Какие стекла используются в лобовых стеклах ??
Многослойное стекло
Многослойное стекло (или защитное стекло) — это стекло, специально разработанное для защиты и безопасности водителя транспортного средства в любое время,
этот тип стекла имеет систему безопасности, созданную для предотвращения взрыва лобового стекла при сильном ударе по нему.
Далее мы подробно объясним, как эта система работает.
Закаленное стекло — это два закаленных стекла, соединенных промежуточным листом из прозрачного полимера
Лобовое стекло этого типа имеет двухскатных,
одна из них заключается в том, что многослойное стекло очень и очень твердое, эта способность обеспечивается закаленным стеклом в вашем дизайне,
Помимо , еще одно свойство, о котором я говорил ранее, — это защита от ударов.
Это означает, что если вы получите очень сильный удар, стекло не разобьется от целого, если это не будет гибкостью и не разбиться.
Последнее довольно интересное свойство — то, что он может контролировать прохождение ультрафиолета молнии.
Следует отметить, что в течение нескольких лет использование многослойного стекла в автомобилях в некоторых западных странах является обязательным, поскольку этот тип лобового стекла представляет собой очень важную меру безопасности.
Закаленное стекло
Закаленное стекло — это безопасное ветровое стекло, которое создается с помощью специальной химической или термической обработки для достижения сопротивления , совершенно отличного от сопротивления обычного стекла.
Благодаря этой особой конструкции, когда стекло получает мощный удар и ему удается разбить стекло, оно разбивается на доли в несколько частей, а не полностью раскалывается.
Благодаря этой особенности стекло может стать очень опасным для пассажиров транспортного средства, по этой причине использование этих лобовых стекол запрещено в некоторых странах по соображениям безопасности.
Этот тип лобового стекла в основном используется внутри окон и кузовов и имеет термостойкость до 250 ° C.
Помните, что здесь, в Duran’s Auto Glass, мы предлагаем лучшую мобильную замену и ремонт лобового стекла в Калифорнии.
Нагрев и поломка лобового стекла | Glass.com
Хорошая летняя погода отлично подходит для барбекю, вечеринок у бассейна и т. Д., Но может плохо сказаться на лобовом стекле. Ваше лобовое стекло с большей вероятностью треснет — и трещины с большей вероятностью распространятся — при изменении температуры. При изменении температуры стекло расширяется и сжимается, что может сделать лобовое стекло более хрупким.Точно так же многие из нас летом больше в разъездах, когда мы путешествуем в отпуск, навестить семью или просто бегаем к местному бассейну. Все это приводит к увеличению разбитых лобовых стекол, которые необходимо будет заменить.
Лобовые стекла нагружаются при высоких температурах
Перепады температур могут вызвать дополнительную нагрузку на лобовое стекло и сделать его более подверженным поломкам. Точно так же, если стекло остывает слишком быстро, это также может вызвать нагрузку на лобовое стекло. Эксперты рекомендуют не торопиться и охладить салон автомобиля (и, следовательно, стекла), чтобы трещины с меньшей вероятностью расширились.Это может означать, что сначала включите кондиционер на слабую мощность, а не сразу на полную мощность, когда вы включаете машину. Кроме того, многие говорят, что вам следует быть осторожными, не хлопая дверью слишком сильно, поскольку даже такой тип сотрясения может привести к увеличению нагрузки на стекло.
Больше путешествий — больше сломанных лобовых стекол
В то время как солнце может нагружать ваше лобовое стекло, летом люди часто снимают стресс. Больше отпусков означает больше путешествий по дорогам, а больше поездок по дорогам означает больше разбитых лобовых стекол.В августе прошлого года автомобильные поездки в США выросли на 3,4 процента по сравнению с предыдущим годом — в общей сложности почти 285 миллиардов миль на автомобилях в Соединенных Штатах. Поэтому при планировании летних поездок помните, что всякий раз, когда вы находитесь в дороге, увеличивается вероятность разбить лобовое стекло. Совместите это с вышеупомянутой проблемой стресса, и вы получите рецепт увеличения количества сломанных лобовых стекол.
Следите за своим лобовым стеклом на предмет повреждений
Вы не можете контролировать температуру, что делать? Во-первых, внимательно следите за лобовым стеклом.Проверяйте его почаще. Если на лобовом стекле образовалась трещина или скол, высокие температуры могут привести к более быстрому расширению скола или трещины.
Как только летом вы увидите скол или трещину, вы захотите починить ее. Если сделать это достаточно быстро, его иногда можно отремонтировать (без замены всего лобового стекла). При ремонте в разрыв впрыскивают специальную смолу, чтобы трещина или скол не распространялись. Трещина или скол, вероятно, все еще будут видны после ремонта, но это, по крайней мере, спасет ваше лобовое стекло, что полезно как для окружающей среды, так и для вашего кошелька.
Однако, если трещина или скол расширяются и не подлежат ремонту, необходимо заменить все лобовое стекло. Вот почему так важно внимательно следить за ветровым стеклом и быть уверенным, что вы знаете о любых сколах или трещинах, как только они появятся, и быстро обратитесь в магазин автомобильных стекол, чтобы проверить повреждения.
Будьте осторожны
Если лобовое стекло не подлежит ремонту, вы должны учесть это при его замене. Многие уретаны (вещество, используемое для приклеивания лобового стекла к автомобилю) можно использовать только при определенных условиях температуры и влажности.Вы можете спросить техника, выполняющего работу, подходит ли используемый уретан для жаркой погоды, или узнать, есть ли в помещении место, где можно завершить работу.
Кроме того, вы должны обратить внимание на время безопасного въезда (SDAT) (также известное как минимальное время отсутствия в пути или MDAT) — время, которое требуется вашему автомобилю, чтобы клей застыл, прежде чем его можно будет проехать после замена лобового стекла. MDAT может варьироваться в зависимости от влажности и температуры снаружи, и ваш технический специалист должен предоставить вам подробную информацию об этом.(И наоборот, если вам заменяют лобовое стекло в очень холодный день, это также может повлиять на SDAT. Любые экстремальные температуры, горячие или холодные, должны быть учтены — и вы должны узнать у своего техника подробности о типе уретан, который используется.)
Компания, которую вы выберете для замены лобового стекла, может даже попросить вас прийти в магазин или использовать ваш гараж, чтобы работа могла быть завершена в помещении (и при соответствующей температуре). Если крытый отсек, гараж или магазин недоступны, магазин может просто предложить вам подождать еще день или два, пока погодные условия не изменятся.
Что теперь? Получить оценку
Если вы действительно нуждаетесь в ремонте или замене лобового стекла летом (или в любое время, если на то пошло), существует множество предприятий по производству качественного автомобильного стекла, которые могут заменить ваше лобовое стекло. У Glass.com есть партнерские магазины по всей территории Соединенных Штатов, готовые заменить ваше стекло при необходимости. Мы даем вам возможность мгновенно сравнить цены на хмель в вашем районе и забронировать место в магазине, который вам подходит. Вам нужно будет убедиться, что вы получите лучшее предложение, чтобы получить больше денег на летние каникулы.
Прочитайте больше
Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.
Пенни Стейси работает менеджером по связям с клиентами ассоциации Key. Ее работа заключается в расширении коммуникационных усилий по мере необходимости или по запросу ассоциации. В настоящее время она редактирует четыре информационных бюллетеня ассоциации, пишет пресс-релизы и статьи для этих клиентов.Она также помогает с исследованиями по запросу.
Пенни был частью ключевой команды в течение 17 лет и работал редактором ряда ключевых публикаций, электронных информационных бюллетеней и веб-сайтов. Она окончила Колледж Мэри Вашингтон со степенью бакалавра в области изучения английского и американизма. Сейчас она работает неполный рабочий день, воспитывая двух маленьких мальчиков.
Системы контроля льда и дождя-DME Устные карточки
Условие
Что предотвращает перегрев обшивки передней кромки крыла в тепловой противообледенительной системе, которая приводится в действие за счет отбора воздуха из двигателя?
Определение
Термовыключатель заставит клапан закрываться и перекрывать поток отбираемого воздуха, когда температура кожи достигает заданного значения
Срок
Какие методы используются для подачи тепла для тепловых антиобледенительных систем?
Определение
Отвод воздуха от компрессора турбины, выхлопных теплообменников двигателя и набегающий воздух, нагреваемый внутренним нагревателем
Срок
Что нужно сделать с антиобледенителем перед ремонтом холодным заплатом?
Определение
Снимите установленное напряжение
Термин
Как антиобледенительные пыльники прикрепляются к передним краям поверхностей крыла и оперения?
Определение
Обтекатели и винты или зацементированные
Срок
Какие два метода накачивания пыльников пневматического антиобледенителя?
Определение
Отвод воздуха вакуумным насосом с приводом от двигателя и компрессором турбины
Срок
Какова функция маслоотделителя, используемого в некоторых системах защиты от обледенения?
Определение
Используется для удаления масла из сжатого воздуха в вакуумной насосной системе мокрого типа
Срок
Что обычно удерживает антиобледенительные ботинки в полете?
Определение
Срок
Как поддерживается температура в системе термической защиты от обледенения?
Определение
Путем смешивания отбираемого и окружающего воздуха
Срок
Каково назначение электронного таймера в пневматической системе защиты от обледенения?
Определение
Управляет последовательностью действий и временными интервалами
Срок
Как работает пневматическая система удаления дождя?
Определение
Воздушная волна образует барьер, предотвращающий попадание капель дождя на поверхность лобового стекла
Условие
Почему система защиты от дождя не работает, когда ветровое стекло сухое?
Определение
Сильный неразбавленный репеллент ограничит видимость окна
Срок
Какие методы используются для удаления дождя с лобового стекла?
Определение
Химический отталкивающий дождь, протирающий или сдуваемый
Срок
Какие две неотъемлемые проблемы связаны с дворниками при эксплуатации в полете?
Определение
Аэродинамические силы снижают давление лезвия и не позволяют достичь достаточно быстрых колебаний дворника
Срок
Каковы последствия электрической дуги на лобовом стекле?
Определение
Локальный перегрев и повреждение лобового стекла
Срок
Какие проблемы связаны с лобовыми стеклами с электрическим обогревом?
Определение
Расслоение, изменение цвета, царапины и дуги
Условие
Что происходит с тепловым потоком антиобледенительного воздуха после того, как он нагрел поверхность передней кромки?
Определение
Воздушный поток выходит в атмосферу
Срок
Почему системы защиты от обледенения, использующие отбираемый воздух турбинного двигателя, снабжены системой перегрева?
Определение
Для предотвращения повреждения конструкции самолета
Срок
Когда допустимо расслоение лобового стекла?
Определение
В пределах, установленных производителем, и не в зоне, где это влияет на оптические качества панели лобового стекла
Клемма
Как можно проверить работоспособность трубки Пито с электрическим подогревом с установленным в системе амперметром?
Определение
Проверено путем регистрации потребления тока при включении нагревателя
Срок
Что приводит в действие системы стеклоочистителей?
Определение
Электрическая или гидравлическая мощность
Почему термическое покрытие лучше, чем оконные пленки и тонировки?
По мере того, как все больше и больше людей каждый день выбирают «экологичность», все чаще появляются способы строительства экологически эффективных зданий.Будь то снижение потребления энергии для экономии денег или уменьшение выбросов углекислого газа, есть все основания для того, чтобы следовать зеленому движению.
Один из лучших способов сделать это — улучшить и оптимизировать окна вашего здания. Имея все доступные варианты — например, затемняющие пленки, традиционные оттенки окон или нанотехнологические термические покрытия — как вы действительно можете сделать правильный выбор? Чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям, вот несколько вещей, которые вам следует учесть, чтобы принять обоснованное решение.
Тонированные стекла
Тонированные стекла очень популярны в автопроме. Сделав окна темнее, это позволяет сделать внутреннее пространство автомобиля более приватным. Он также блокирует ультрафиолетовые лучи, тем самым снижая внутреннюю температуру, когда на улице очень тепло.
Однако окна в зданиях не похожи на окна автомобилей. В то время как автомобильные окна изготавливаются для аккумулирования большого количества тепла, обычные окна в зданиях не способны выдерживать такую важную тепловую нагрузку.Применяя оттенок, вы создадите ощущение уединения в своем пространстве, но количество солнечных лучей может значительно снизить эксплуатационные характеристики продукта и даже со временем повредить стекло. К тому же комната очень быстро нагреется и пропадет чувство комфорта.
Светоотражающая пленка
Самое замечательное в светоотражающей пленке — это то, что она заставляет УФ-лучи отражаться от окна. Таким образом, они не могут повлиять на ваше здоровье, уменьшая при этом влияние внешнего тепла на температуру в помещении.По логике вещей, это поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию в теплое время года.
Его самым большим недостатком будет отсутствие естественного проникновения света: световозвращающие пленки ежедневно лишают большинство помещений естественного солнечного света. Традиционно, чем эффективнее оконная пленка, тем больше она затемняет комнату. По этой причине вам может потребоваться больше тратить на молнию, чтобы уменьшить дополнительную темноту — даже в дневное время.
Все пленки
Одна из вещей, которую вы должны знать о фильмах, — это то, что их ожидаемая продолжительность жизни составляет примерно 8 лет.После всего этого времени накопления термических нагрузок и воздействия солнечного света пленка обычно начинает обесцвечиваться, отслаиваться, сохнуть, трескаться и образовывать пузыри. В целом он потеряет свою первоначальную эффективность.
Нанотехнологическое термическое покрытие
Среди вариантов, доступных на рынке, термическое покрытие, безусловно, является наиболее технологичным. Этот инновационный продукт, недавно появившийся на канадском рынке, произвел полную революцию в экоэффективной промышленности и мире технологий.
Покрытие после нанесения блокирует 100% УФ-лучей. Защищая вашу семью, коллег и материальные ценности от потенциального вреда луча, SketchNanoGard Thermal также сводит к минимуму проникновение инфракрасного излучения, предотвращая накопление тепла и тем самым сокращая счета за электроэнергию. Это также позволяет контролировать потери тепла зимой благодаря создаваемому тепловому барьеру. Уменьшая потребности в отоплении зимой и потребление кондиционера летом, вы сможете сэкономить настолько много, что окупитесь уже через 3-4 года после нанесения покрытия.Кроме того, наш продукт рассчитан на срок службы 20 лет. Определенно разумное вложение в будущее.
Еще одним важным достоинством SketchNanoGard Thermal является то, что он уменьшает конденсацию на окнах до 50%. Избегая образования капель, вы также избегаете капель и связанных с ними проблем, которые потенциально могут привести к образованию плесени на стенах и каркасе. Кроме того, конденсат может легко превратиться в лед, что приведет к уменьшению естественного освещения и потере тепла.
Он оптимизирует ваши окна, не уменьшая проникновение естественного света в ваши комнаты, что позволяет вам ежедневно получать выгоду от высокоэффективных окон.
С точки зрения экологической эффективности легко сказать, что покрытие SketchNanoGard Thermal является наиболее технологически продвинутым и наиболее эффективным вариантом.
Что делает тепловизионная камера?
С таким количеством технологических инноваций, появившихся на автомобильном рынке и многообещающих, может быть довольно сложно найти те, которые действительно улучшат ваши впечатления от вождения. Если вы ищете забавную технологию, которая также повысит вашу безопасность в дороге, не ищите ничего, кроме тепловизионной камеры.
Система тепловизионных камер состоит из камеры и экрана, установленного на приборной панели. Камера использует тепловизионное изображение для обнаружения объектов, которые плохо освещаются вашими фарами или даже камерами ночного видения. Этот гаджет, достойный Джеймса Бонда, показывает, что впереди темными ночами, давая вам время для маневра, остановки, изменения курса или иного предотвращения неприятностей.
Что такое тепловизор и как оно работает?
Тепловизор позволяет обнаруживать людей, предметы и животных в полной темноте.Благодаря специальному объективу и датчику, который обнаруживает инфракрасный свет, излучаемый как живыми, так и неодушевленными объектами, система камеры делает вождение в ночное время более увлекательным, но при этом менее опасным. Этот инфракрасный свет невидим для человеческого глаза, но датчик камеры его обнаруживает. Как только датчик обнаруживает инфракрасный свет, он передает информацию в блок обработки сигнала. Оттуда он отображает форму (которая преобразуется в трехмерное изображение на основе количества тепла, излучаемого определенными областями человека, животного или объекта) на электронном дисплее — экране или лобовом стекле.
Поскольку тепловизионная камера нагревается, это невероятно полезный инструмент. Он обнаруживает гораздо больше вещей, чем обычная камера или камера ночного видения. Фактически, правительственные агентства (такие как поисково-спасательные группы, военные и ФБР) используют тепловизионные технологии, чтобы найти плохих парней и спасти положение. Например, властям удалось найти одного из виновников взрывов на Бостонском марафоне с помощью тепловизора. Так они обнаружили, что он прячется в припаркованной лодке под укрытием.
Тепловизор предназначен не только для государственного или коммерческого использования. Обычные люди, такие как мы, могут оборудовать наши машины тепловизионными камерами, чтобы улучшить зрение в ночное время.
Характеристики тепловизора
Настройки тепловизионных камер различаются в зависимости от производителя. NightRide — это премиальный бренд тепловизионных камер. Система NightRide состоит из:
Беспроводная камера, которая крепится к заднему краю капота автомобиля
Дисплей, который может быть установлен на приборной панели или сконфигурирован как проекционный дисплей, проецирующий экран на лобовое стекло
Тепловизионная система NightRide является беспроводной, что упрощает установку.Для этого не требуется никакой проводки, сверления или чего-либо сложного, поэтому установка занимает всего пару минут. Когда у вас есть новый крутой гаджет, вам не захочется тратить часы на его настройку.
Преимущества вождения с тепловизором
Безопасность — главное преимущество использования тепловизора во время вождения в ночное время. Тепловизионная камера может обнаруживать людей, животных и препятствия на дороге на расстоянии не менее 1/4 мили. Это означает, что тепловизионная камера не устраняет сюрпризов на дороге — она просто дает вам время подготовиться к предстоящим препятствиям и с легкостью с ними справиться.Фактически, тепловизионные камеры обеспечивают гораздо большую видимость, чем фары и камеры ночного видения. Фары обеспечивают диапазон видимости от 150 до 250 футов, что немного, когда вы едете со скоростью 60 миль в час. NightRide обеспечивает дальность видимости до 1800 футов, быстро предоставляет эту информацию прямо на линии обзора водителя и делает вождение в ночное время более безопасным и интересным.
Еще одно преимущество использования тепловизора во время ночного вождения — это стоимость.Хотя тепловизионная камера стоит некоторых денег заранее, она сэкономит вам тысячи долларов от ущерба от ударов животных или других типов автомобильных аварий, потому что поможет вам избежать таких ситуаций.
Если вы думаете об оснащении вашего автомобиля тепловизором, обратите внимание на NightRide, передовую систему тепловизионных камер. Готовы к новому автомобильному устройству, которое защитит вас и сделает вождение более увлекательным? Вы можете узнать больше о NightRide здесь.
athermique — Перевод на английский — примеры французский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
В типичном приложении, оптическое волокно содержит только фотонику, прикрепленную к ботинку athermique .
В типичном применении оптическое волокно, содержащее фотонное устройство, присоединяется к атермальному корпусу .
Это изобретение относится к абляции одежды athermique d’une pièce de Fabrication.
Аппарат атермальной абляции заготовки.
Le parebrise athermique SGS CoolCoat et le parebrise allégé SGS Lightweight de Saint-Gobain Sekurit вносит свой вклад в энергетические выступления транспортных средств.
Атермическое лобовое стекло SGS CoolCoat от Saint-Gobain Sekurit и легкое ветровое стекло SGS помогают улучшить энергетические характеристики автомобиля.
Elles valorisent un matériau aux propriétés recherchées en horlogerie, anallergique, athermique et.
В них образцовым образом использован материал, свойства которого — неаллергические, атермические, и, как уже упоминалось ранее, высокая устойчивость к царапинам — очень востребованы в Jaquet Droz, керамика возведена в высшую степень.
Requiert le pare-brise athermique dans sure pays.
Графический цветной проект в высоком разрешении для получения дополнительной информации, не содержащей никакой информации. * Requiert le pare-brise athermique dans sure pays.
Он оснащен полноцветной графикой с высоким разрешением, что позволяет с легкостью просматривать нужную информацию.* На некоторых рынках требуется ветровое стекло , отражающее инфракрасное излучение, .
Ceci assure, pour le laser, un fonctionnement athermique .
Это обеспечит работу атермального лазера .
одежда и метод измерения газа утилизатор une cellule optique athermique multipassages
устройство и способ измерения газов с использованием атермальной многопроходной ячейки
Наконечник является ответом на фиксацию оптического волокна на эмблеме athermique .
Манжета складывается, чтобы прикрепить оптическое волокно к атермальному корпусу .
Ботильон athermique для фотонных устройств с волокнами, состоящими из трех частей, из трех материалов не может быть использован для различных термических коэффициентов расширения.
Атермальный корпус для волоконных фотонных устройств включает в себя три части, по меньшей мере, из трех материалов, каждая из которых имеет коэффициент теплового расширения, отличный от двух других.
L’invention porte sur un procédé athermique d’obtention d’extrait Concentré Garcinia par distillationmbranaire osmotique (OMD).
Настоящее изобретение относится к атермальному способу получения концентрированного экстракта гарцинии с использованием перегонки через осмотическую мембрану (OMD).
Усовершенствованное использование клавишной оптики и антенны RFID с функцией прохода по всей длине, которая проходит через athermique с полным металлическим корпусом.
Преимущественно он содержит оптическую клавиатуру и антенну RFID, работающую через ветровое стекло, которое может быть атермальным, , включая тонкий металлический слой.
boîtier athermique pour réseaux de bragg sur fiber comprenant au moins deux régions de liaison
атермальный корпус для волоконных решеток Брэгга с двумя и более областями соединения
Модуль réseau sélectif planaire athermique et son procédé de Fabrication
атермальный волноводный решетчатый модуль и способ его изготовления
système et procédé pour fonctionnement athermique d’un réseau en plan focal
Система и способ атермальной работы решетки фокальной плоскости
Le guide d’ondes peut être intégré à l’intérieur d’un dispositif athermique , lequel syntonise le réseau de manière à compenser les changes liées à la température.
Волновод может быть упакован в атермальное устройство , которое настраивает решетку для компенсации изменений, зависящих от температуры.
Это изобретение представляет собой отчет об устройстве мультиплексора / мультиплексора athermique , который включает в себя набор плановых комплектов (AWG) для оптимального сочетания оптимальной двойной одежды Mach-Zender.
Атермальное устройство мультиплексора / демультиплексирования , содержащее AWG с устройством Маха-Зендера, оптически связанным с его входной стороной.
Типичный брючный костюм в районе athermique comprend un corps (1) de fourneau dans lequel est placé un foyer (2).
Горелка athermal радиационного типа на жидком топливе включает корпус (1) печи, в котором размещен под (2).
boîtier athermique , предназначенные для дополнительных решеток из брэгговских волокон, предназначенных для компенсации, а также плавникового отклика, не подвергающегося линейному воздействию
атермальный корпус для волоконных брэгговских решеток с компенсацией нелинейного теплового отклика
ансамбль optique athermique с сопряжением близкого к источнику лазера и устройством преобразования длинных граней композитов
бесконтактный оптический блок athermal , содержащий лазерный источник и устройство для преобразования длины волны составных граней
.
Официальный дилер немецкого концерна Вебасто (Webasto)
Продаж оптом и в розницу. Сервис по монтажу и ремонту. Гарантия
Немецкое качество
Комфортная температура
Эффективно + экологично
Доставка по Казахстану
Сфера применения
Воздушные отопители LU
Воздушные автономные отопители Webasto AirTop 2000STC, Webasto AirTop Evo 40, Webasto AirTop Evo 55. Подходят для обогрева внедорожников, автобусов, грузовиков, и помещений. Мощность отопления от 2 кватт до 8 кватт.
Проспекты PDF
Видео
> >
Предпусковые подогреватели WH
Жидкостные предпусковые подогреватели Webasto — непревзойдённое немецкое качество. Модели от 4 кватт до 40 кватт. Широкий спектр моделей для любых применений.
Подогреватели работают независимо от двигателя — как до его запуска, так и в ходе его работы.
Подогреватели «Вебасто» -это беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные от льда и снега стёкла ещё до начала поездки. Предпусковой прогрев двигателя позволяет заметно снизить его износ, а также потребление топлива и расходных материалов, общую нагрузку на аккумулятор и потери времени не только на прогрев, но и на ремонт. Тепло в машине повышает удобство работы водителя и комфорт для пассажиров, улучшает реакцию. Свободные ото льда и снега стекла обеспечивают хороший обзор с самого начала поездки. Предпусковые подогреватели используются также для прогрева различных систем (гидравлики и т.д.).
Использование самых современных технологий, высокое качество сборки и наличие нескольких систем контроля обеспечивают максимальную надежность и полную безопасность работы подогревателей.
Выбери свой вариант запуска
Вы точно знаете, чего хотите и цените индивидуальные решения? Именно для Вас Webasto предлагает широкий ассортимент элементов управления автономным отопителем. Вы свободны в выборе! Все зависит только от Ваших пожеланий!
Запрограммированное тепло: цифровой таймер Программируемый таймер устанавливается в салоне на панели или консоли. С помощью таймера Вы можете запрограммировать начало работы отопителя на каждый день. Таким образом, Вы получите больше времени на завтрак или на утренний сон, приятную и теплую поездку, а также сохраните свое здоровья.
Тепло в одно касание: Telestart T91/ Telestart T100 HTM С помощью довольно удобного «брелка» можно запустить и отключить автономный отопитель, выбрать необходимый режим и установить или изменить время его работы с расстояния до 1000 м. Специальный индикатор сообщает, когда сигнал поступает на отопитель.
Тепло по звонку: Thermo Call Управляйте автономным отопителем по помощью приложения для платформы Apple и Android или с помощью обычного мобильного телефона, что очень удобно и не имеет ограничений, кроме радиуса действия Вашего мобильного оператора.
Проспекты PDF
Видео
> >
Запчасти Parts
Запчасти в розницу и оптом. На заказ с Германии. Доставка по Казахстану
Прайсы
Прайс-лист розничный для оборудования Вебасто (104 Кб.)
Обращался в данный сервис с вопросом катализатора и выхлопа , хозяин сто встретил объяснил все доступно , назначили время , по приезду в сто сварочные …
по 6 отзывам
Астана, пр.Тлендиева 9
Заезжал к ним после покупки Дастера. Предыдущий хозяин обслуживался только у них, думаю буду и я, но как оказалось не буду. Ни ногой ни под …
по 7 отзывам
Астана,ул.Жумабаева 27/4
День добрый, катализаторы удаляете? Nissan elgrand 2006.
Астана, ул.Толстого 40
авто электрик кузовщик- полировка кузова. ремонт одной детали от15000 и выше моторист. ремонт любых двигателей. замена прокладок под головку. установка зажигание на любой авто оргонная …
Астана, ул. Кендала 3/1
Автомобильный техцентр «Тритон» оказывает услуги по техническому обслуживанию автомобилей – как регулярному, так и внеочередному. Любой автомобиль, приехавший в техцентр найдет здесь качественный сервис по …
Астана, ул. Кендала 3/1
Полный спектр услуг Недорого быстро качественно 24/7
Автосервис все виды работ по ходовой части: Ремонт двигателя Капитальный ремонт двигателя Реставрацция рулевых реек Компьютерная диагностика Замена ремня ГРМ Замена передних тормозных колодок Ремонт …
Нур-Султан, Тауельсысдык 31
СТО ГАРАЖ УСЛУГИ РЕМОНТ; (1 АКЦИЯ 3 МЕСЕЯЦА ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО ДВС., ХОДОВОЙ ЧАСТИ) КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ РЕМОНТ ГБЦ. ДВС. РЕМОНТ АКПП, МКПП. УСЛУГИ …
Нур-Султан, Тайманова 1Г
СТО «ХОДОВКА» обслуживает как частные машины, так и транспортные компании, автомобильные клубы и корпоративные автопарки. Вы можете воспользоваться следующими услугами: — Полная диагностика автомобиля, — …
по 5 отзывам
Астана, ул. Республики, 84
Артём встретил приветливо. Автослесарь Костя, если не ошибаюсь, трудился в поте лица. Старался, но поломку не исправил. А автоэлектрики, из себя строили богов каких то. …
Отопителей Webasto, Eberspacher, 220volt подогревателей двигателя
Отопителей Webasto, Eberspacher, 220volt подогревателей двигателя
Предпусковые подогреватели, как и кондиционеры, можно смело назвать одним из полезнейших изобретений прошедшего века.
Удивительно, что в Казахстане, где большую часть года температура не превышает нулевой отметки, в стране, которая славится своей зимой, эти устройства незаслуженно обделены вниманием.
Посмотрите на наших ближайших соседей по климатической зоне из Скандинавских стран! Едва ли не каждый автомобиль там оснащен предпусковым подогревателем. Пусть не все из них дорогие автономные — у скандинавов на каждой автомобильной парковке, около каждого кемпинга — столбики с электрическими розетками на 220 вольт. Подъехал — включился в розетку, выставил таймер — и готово. Теперь не страшен никакой мороз после оттепели. Не надо отрывать ручки с дверей, потом на ледяном ветру долго отскребать стекла и садиться на ледяные сиденья. Сел в теплый салон, завелся и поехал. О ситуации, когда машина на морозе заводиться не хочет, лучше вообще не вспоминать. Наверняка, каждый хоть раз попадал в такую переделку.
В Казахстане ситуация прямо противоположная. Здесь предпусковой подогреватель пока еще большая редкость. Рискнем предположить, что обогревателем оснащена, наверное, одна машина из тысячи. В лучшем случае из экономии люди предпочитают устанавливать на машину «заводящие» сигнализации, которые не всегда заводят и не устраняют всех «прелестей» холодного пуска двигателя.
Рассмотрим достоинства и недостатки автономных предпусковых подогревателей. Прежде всего, как мы уже говорили — это комфорт. Кстати, первые впечатления людей, только что установивших предпусковой подогреватель примерно такие: «Как я раньше без него жил?»
Любопытства ради посмотрите на примерную динамику прогрева автомобиля среднестатистическим автономным подогревателем.
Включите воображение. Январь. 7.30 утра, только начало светать. Температура на улице — минус 20. В окно противно даже выглядывать. Ваша машина, вся заметенная снегом, стоит на стоянке у дома. Срабатывает выставленный с вечера таймер, и под капотом вашего авто оживает предпусковой подогреватель. Если у вас есть пульт дистанционного управления, то включить обогреватель можно не выходя из дома. Дальность действия брелка — около 1 километра. Примерно через 10 минут двигатель прогревается до +25 градусов, салон — до нуля. Проходит еще 15 минут. В салоне уже +14, мотор прогрелся до +45. Еще минут 10-15, и в салоне комнатные 20 градусов, двигатель нагрет до +65 и готов к старту. Снег со стекол уже давно стек, «дворники» отмерзли. Тут из подъезда выходите вы. Садитесь в теплую машину. Заводите мотор и выезжаете на работу. Время прогрева регулируется. Если за окном градусов 15 ниже нуля, то для полного прогрева 4-х киловаттным подогревателем достаточно будет 40-45 минут. За это время ваш «котел» израсходует примерно стакан топлива. Если морозы стоят серьезные, то для прогрева потребуется час и даже больше. 5-и киловаттный «котел» работает процентов на 30 быстрее.
Помимо комфорта, экономии времени и здоровья предпусковые подогреватели приносят и чисто экономическую выгоду. Начнем с «мелочей» — бензина. Или солярки, если у вас дизель. Во-первых — литр-два топлива, сэкономленные за день на прогревах, вещь вроде незаметная, но за зиму на пару недель «халявной» езды наберется.
Пожалуй, самая малозаметная, но и самая большая польза предпусковых подогревателей в том, что они значительно увеличивают моторесурс вашего двигателя.
При запуске непрогретого двигателя, особенно в зимнее время, мотор подвергается страшной экзекуции. Топливо конденсируется на ледяной поверхности цилиндра, смывает масляную пленку, увеличивая трение. Это приводит к ускоренному износу деталей цилиндро-поршневой группы. Масло на морозе напоминает больше густой кисель. Бедный масляный насос! Попробуй-ка протолкни эту жижу к головке блока и распредвалу. Хоть и масла сейчас хорошие купить не проблема, но даже они очень сильно густеют при отрицательных температурах. Ученые, специализирующиеся на этой проблеме в Скандинавских странах, подсчитали, что каждый «холодный» старт уменьшает ресурс двигателя примерно на 300 километров. Неудивительно, что, например, в Швеции, рекомендуют пользоваться предпусковым подогревом при температуре ниже +5 градусов.
На последнем месте — польза, которую предпусковые подогреватели приносят для экологической ситуации. Предпусковые подогреватели значительно сокращают количество особенно вредных выхлопов прогрева. Может быть, установив предпусковой подогреватель, вы улучшите экологическую ситуацию хотя бы в масштабах своего двора. В самом деле, иногда испытываешь неловкость, прогревая мотор у какой-нибудь детской площадки или у подъезда.
Безопасны ли предпусковые подогреватели? Производители автономных подогревателей, такие как EBERSPACHER и WEBASTO, предъявляют крайне строгие требования к пожарной безопасности. Их продукция сертифицирована на территории Евросоюза и России и в плане безопасности абсолютно надежна. Естественно, при квалифицированной установке. Наши специалисты проходили обучение в фирме EBERSPACHER имеют допуск к установке предпусковых подогревателей HYDRONIC и соответствующие сертификаты.
Гарантия на оборудование 2 года.
Жидкостные отопители
Важное преимущество жидкостных отопителей в том, что они способны обогревать не только кабину и кузов, но и двигатель. Поэтому уже никогда не понадобится холодные запуски двигателя, приводящие к его преждевременному износу.
Изображение
Модель
Напряжение
Макс. мощность нагрева
Макс. расход топлива
Бензиновый HYDRONIC B4W SC компактный
12 В
4300 Вт
0,60 л/час
Дизельный HYDRONIC D4W SC компактный
12 В
4300 Вт
0,53 л/час
Бензиновый HYDRONIC B5W SC компактный
12 В
5000 Вт
0,69 л/час
Дизельный: HYDRONIC D5W SC компактный
12 В
5000 Вт
0,62 л/час
Бензиновый HYDRONIC B5W S
12 В
5000 Вт
0,69 л/час
Дизельный HYDRONIC D5W S
12/24 В
5000 Вт
0,62 л/час
Дизельный HYDRONIC 10
12/24 В
9500 Вт
1,20 л/час
Дизельный HYDRONIC 16
24 В
16000 Вт
1,20 л/час
Дизельный HYDRONIC 24
24 В
24000 Вт
1,20 л/час
Дизельный HYDRONIC 30
24 В
30000 Вт
1,20 л/час
Дизельный HYDRONIC 35
24 В
35000 Вт
4,20 л/час
Воздушные отопители
Воздушные отопители особенно экономичны с точки зрения потребления тока, они очень быстро отдают тепло и совершенно не зависят от системы отопления автомобиля.
Изображение
Модель
Напряжение
Макс.мощность нагрева
Макс. расход топлива
Дизельный AIRTRONIC D2
12/24 В
2200 Вт
0,28 л/час
Дизельный AIRTRONIC D4
12/24 В
4000 Вт
0,51 л/час
Бензиновый AIRTRONIC B5 LC
12 В
5500 Вт
0,70 л/час
Дизельный AIRTRONIC D5 LC
12/24 В
5500 Вт
0,70 л/час
Дизельный AIRTRONIC D8 LC
12/24 В
8000 Вт
0,70 л/час
Запчасти Eberspacher
Каталоговый номер
Описание
1194197
Программируемый таймер управления отопителем
1194208
Программируемый таймер управления отопителем с диагностикой
1194221
Пульт управления воздушным отопителем
22452203
Топливный насос 3,1- 5кВт 24вольта
22451708
Топливный насос 3,1- 5кВт 12вольт
251384010002
Свеча накала E100 12вольт
251830010100
Свеча накала E103 12вольт
251864011000
Свеча накала E133 8 вольт
251996990101
Свеча накала E119 12вольт
251997990101
Свеча накала E129 24вольта
252106011000
Свеча накала E113 12вольт (для B4WS B5Wsc)
252219250000
Насос циркуляционный 12вольт (Для Hydronic)
2017529901020A
Сетка свечи накала (Для Hydronic)
2018209900010А
Комплект прокладок (Для Hydronic B4ws, B5ws, D4ws, D5wsc)
2516880100062A
Прокладка камеры сгорания D1LC
2516880600032A
Прокладка камеры сгорания D1LC
2516880600032A
Прокладка войлочная D3LC
2518220604002A
Сетка свечи накала D3L
2519203500002E
Датчик пламени
2520690100032А
Прокладка камеры сгорания
2520690113002А
Свеча накала E119 12вольт
2520690600012А
Прокладка камеры сгорания
2520691001012D
Сетка свечи накала (Для Airtronic D2 D4)
2521130600012A
Прокладка камеры сгорания (Для Airtronic D4)
25400070
Обратный клапапан
2521470120002D
Датчик температуры и перегрева (Для Hydronic B4ws, B5ws, D4ws, D5wsc)
Запчасти WEBASTO
Наименование
Описание
Batery T91(2)
Батарейка для пульта
Batery T91
Батарейка для пульта
Webasto fuel pump
Топливный насос
Webasto T91
Пульт дистанционного управления
Webasto water pump
Водяная помпа
Webasto Diesel Air top
Горелка дизельная
Termo Top Diesel
Горелка и свеча дизельная
WebastoTermo top fuel
Горелка и свеча бензиновая
Fuel filter
Топливный фильтр
Подогреватель двигателя СЕВЕРС
Мощность «Северс+»: 2,0 кВт Работает от электросети: 220В Корпус из алюминия
Конструкция корпуса исключаючает попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.
Конструкция насоса подогревателя (помпа) исключает протечку охлаждающей жидкости. Крыльчатка насоса не имеет сальников и расположена в полностью герметичном корпусе.
Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения.
При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне.
Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации.
«Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом. В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.
№51319094 — аксессуары и мультимедиа в Нур-Султане (Астана) — Маркет
О товаре
Состояние
новые
Описание от продавца
Производим установку Webasto на все типы автомобилей. Гарантия 2 года.
Местоположение
Город
Нур-Султан (Астана)
Улица
Казахстан. Пушкина 27
Показать карту ↓ Увеличить количество просмотров и продать быстрее
В горячие Отправить в «ТОП»
Обучение
12.05 — 13.05.2021
Иркутская область
Братск
ИП Демидова Л.В.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
13.05 — 13.05.2021
Красноярский край
Красноярск
ООО «Жбара Рейсинг»
Легковой сегмент
14.05 — 15.05.2021
Республика Бурятия
Улан-Удэ
ООО «Мангуст+»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
17.05 — 18.05.2021
Амурская область
Благовещенск
ООО «Автокомфорт»
Легковой сегмент
17.05 — 18.05.2021
Иркутская область
Иркутск
ООО «ТермоОлимп»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
17.05 — 17.05.2021
Республика Саха (Якутия)
Якутск
ООО «12Вольт»
Легковой сегмент
18.05 — 19.05.2021
Республика Хакасия
Абакан
ИП Никулин Р.В.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
18.05 — 19.05.2021
Новосибирская область
Новосибирск
ООО «Вебасто Рус»
Коммерческий сегмент
18.05 — 19.05.2021
Иные территории, включая город и космодром Байконур
Астана
ТОО «Автоотопитель»
Коммерческий сегмент
18.05 — 18.05.2021
Нижегородская область
Нижний Новгород
ООО «Вебасто Рус»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
18.05 — 18.05.2021
Московская область
Москва
ООО «Вебасто Рус»
Легковой сегмент
19.05 — 20.05.2021
Кемеровская область
Кемерово
ИП Атаманов А.Г.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
19.05 — 20.05.2021
Иркутская область
Иркутск
ООО «МС Термо и Комфорт Иркутск»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
19.05 — 19.05.2021
Московская область
Москва
ООО «Вебасто Рус»
Коммерческий сегмент
20.05 — 20.05.2021
Омская область
Омск
ООО «ЭВО Плюс»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
20.05 — 20.05.2021
Забайкальский край
Чита
ИП Ишмухаметов Р.Р.
Легковой сегмент
26.05 — 27.05.2021
Хабаровский край
Хабаровск
ООО «Дончанка»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
26.05 — 27.05.2021
Иркутская область
Братск
ИП Демидова Л.В.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
02.06 — 03.06.2021
Иркутская область
Братск
ИП Демидова Л.В.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
02.06 — 02.06.2021
Московская область
Москва
ООО «Вебасто Рус»
Легковой сегмент
14.06 — 14.06.2021
Республика Саха (Якутия)
Якутск
ООО «12Вольт»
Легковой сегмент
15.06 — 16.06.2021
Республика Хакасия
Абакан
ИП Никулин Р.В.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
16.06 — 17.06.2021
Кемеровская область
Кемерово
ИП Атаманов А.Г.
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
16.06 — 17.06.2021
Иркутская область
Иркутск
ООО «МС Термо и Комфорт Иркутск»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
17.06 — 17.06.2021
Красноярский край
Красноярск
ООО «Жбара Рейсинг»
Коммерческий сегмент
17.06 — 17.06.2021
Забайкальский край
Чита
ИП Ишмухаметов Р.Р.
Легковой сегмент
17.06 — 18.06.2021
Республика Бурятия
Улан-Удэ
ООО «Мангуст+»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
21.06 — 22.06.2021
Иркутская область
Иркутск
ООО «ТермоОлимп»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
22.06 — 23.06.2021
Новосибирская область
Новосибирск
ООО «Вебасто Рус»
Легковой сегмент
22.06 — 23.06.2021
Иные территории, включая город и космодром Байконур
Астана
ТОО «Автоотопитель»
Легковой сегмент
22.06 — 22.06.2021
Нижегородская область
Нижний Новгород
ООО «Вебасто Рус»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
23.06 — 24.06.2021
Хабаровский край
Хабаровск
ООО «Дончанка»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
24.06 — 24.06.2021
Омская область
Омск
ООО «ЭВО Плюс»
Легковой сегмент
15.07 — 15.07.2021
Красноярский край
Красноярск
ООО «Жбара Рейсинг»
Легковой сегмент
15.07 — 15.07.2021
Омская область
Омск
ООО «ЭВО Плюс»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
21.07 — 22.07.2021
Хабаровский край
Хабаровск
ООО «Дончанка»
Легковой и коммерческий сегмент (отопители)
Webasto, Eberspacher — Запчасти и расходники
Что такое Webasto, Eberspacher, Hydronic? Webasto и Eberspacher — это две немецких фирмы, конкурирующих на рынке предпусковых подогревателей-отопителей двигателей и воздушных отопителей (автономок). Несмотря на то, что обе фирмы принимают участие в развитии автомобильного бизнеса еще с зари автомобилестроения, в России имя Webasto стало нарицательным — его используют для обозначения любого дополнительного автоотопителя. Модельный ряд фирмы Eberspacher включает в себя серию предпусковых подогревателей Hydronic (Гидроник). Благодаря тому, что название легко запомнить и произнести именно Гидроником чаще всего обозначают продукцию Eberspacher в России. Другая известная торговая марка фирмы — Airtronic, под данной торговой маркой выпускаются воздушные автоотопители. В настоящее время в России, да и во всем мире, именно продукция этих двух компаний пользуется наибольшей популярностью.
Для чего предназначен предпусковой подогреватель-отопитель двигателя? Основное назначение предпускового подогревателя-отопителя двигателя — прогреть двигатель без его запуска. Кроме того, имеется функция прогрева салона без запуска двигателя. При использовании подогревателя-отопителя Вашему двигателю обеспечивается беспроблемный запуск в холодную погоду, а Вам теплый салон и оттаявшее лобовое стекло при посадке в автомобиль. Помимо обеспечения комфорта, использование подогревателя: — продлевает ресурс двигателя за счет теплого запуска и отсутствия необходимости прогрева на холостом ходу; — помогает заботиться об окружающей среде, т.к. максимальный выброс вредных веществ двигателем осуществляется пока он не прогрет до оптимальной температуры. Для современных турбированных двигателей предпусковые подогреватели незаменимы даже в умеренном климате, ведь КПД этих двигателей настолько высок, что их низкая теплоотдача не позволяет быстро разогреть салон автомобиля. Из-за особенностей работы предпусковых подогревателей они не предназначены для обогрева салона в течение длительного времени. Для этой цели разработаны воздушные отопители.
Что такое орган управления и какой выбрать? Орган управления необходим для работы подогревателей и отопителей. Он позволяет запускать подогреватель-отопитель или воздушный отопитель, контролировать их работу. Цена большинства моделей указана без органа управления, при покупке автоотопителя не забудьте выбрать и положить в корзину и модуль управления. Самый простой и дешевый орган управления — это мини-таймер, он позволяет включать/выключать отопитель, устанавливать время автоматического запуска. Другие органы управления позволяют использовать приобретенный Вами отопитель с большим комфортом, подобрать подходящий Вы можете самостоятельно, посмотрев описания товаров в категории «Органы управления». Если Вы нашли отопитель по низкой цене, обязательно уточните, включает ли она в себя орган управления и какой.
Почему важно выбрать предпусковой подогреватель-отопитель нужной мощности? При работе предпусковой подогреватель-отопитель двигателя осуществляет циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя, обдув салона теплым воздухом. Для этих целей потребляется мощность от аккумулятора автомобиля. После нагрева двигателя до оптимальной температуры подогреватель переходит в экономичный режим, потребляя минимум мощности от аккумулятора. Чем выше мощность подогревателя, тем быстрее двигатель будет нагрет до оптимальной температуры, и тем раньше подогреватель перейдет в экономичный режим, снизив нагрузку на аккумулятор, что в итоге продлит срок его службы. В случае недостаточной мощности отопителя переход в экономичный режим может даже не произойти, так аккумулятор быстро выйдет из строя и у Вас останется негативное впечатление от использования предпусковых подогревателей. В нашем климате по указанной причине даже для двигателей объемом до 2 литров рекомендуем применять подогреватели мощностью 5 кВт.
Что лучше: Webasto или Eberspacher (Гидроник)? Продукция обеих фирм отличается высоким качеством, производится в Германии и не зря продукция пользуется популярностью во всем мире. Даже цена практически одинакова, что делает сравнение Вебасто и Eberspacher сложной задачей. Тем не менее, различия есть. Конечно, выбрать между двумя производителями даже с учетом этих отличий непросто. Предпусковые подогреватели-отопители Webasto имеют меньшую мощность потребления электричества, чем подогреватели Eberspacher, что лучше сказывается на сроке жизни аккумулятора автомобиля. Самая младшая модель предпускового подогревателя-отопителя фирмы Eberspacher имеет мощность на 300 Вт больше, чем младшая модель Webasto, а значит лучше подходит для нашего климата. Продукция Webasto заявлена как менее шумная, однако в инструкции такой технической характеристики не указано, поэтому не исключено, что это всего лишь маркетинговый ход. К тому же современные автомобили имеют хорошую шумоизоляцию, так что это преимущество важно не для всех. Среди предпусковых подогревателей-отопителей Eberspacher имеются разнесенные модели, в которых отопитель отделен от насоса. Это позволяет более гибко подойти к установке, установить его в наиболее защищенных от воздействия внешних условий местах. Вся продукция Webasto имеет гарантию 2 года, большинство моделей фирмы Eberspacher тоже, но на некоторые модели установлена гарантия 1 год. Воздушные автоотопители Webasto имеют плавную регулировку мощности, а у фирмы Eberspacher регулировка ступенчатая (несколько ступеней нагрева).
Microvast Battery Systems Power Electric Shuttle Buses на Expo 2017 в Астане
Microvast, мировой лидер в области решений для хранения аккумуляторов для мобильных и стационарных приложений, объявляет, что его аккумуляторные системы были установлены на полностью электрических автобусах Higer, которые будут предоставлять услуги трансфера для Expo 2017 Astana в столице Казахстана.
Обладая сверхбыстрой зарядкой, электрические автобусы, оснащенные аккумуляторными системами Microvast, могут выдерживать любые погодные условия, очень большое количество посетителей и длительные периоды эксплуатации, в то время как автобусы с медленной зарядкой — нет.Компания стремится привлечь интерес к поездкам на автобусах с электрическим приводом, демонстрируя, как использовать энергию эффективно и без вреда для пассажиров.
«Мы рады предоставить наши технологии для маршрутных автобусов на выставке Expo 2017 в Астане», — говорит Ханко Сонг, вице-президент по маркетингу Microvast. «Подтемы Экспо этого года: сокращение выбросов углерода, энергия для жизни и энергия для всех, соответствуют нашему плану« Транзит в чистый город »(CCT). CCT — это дорожная карта для электрификации городских транспортных систем и создания необходимой инфраструктуры экономичным способом, обеспечивая при этом мандаты по сокращению загрязнения окружающей среды, общества и воздуха.»
Ожидается, что в Expo 2017 примут участие посетители из 100 стран, и в этом году выставку посетят более 2 миллионов человек. Во время выставки маршруты автобусов будут включать все важные транспортные узлы вокруг Expo Park, World Expo. Деревня, отель Expo и город, ведущий к зоне Expo. Посетители со всего мира будут наслаждаться путешествием на комфортабельных и удобных маршрутных автобусах, предоставляемых чисто электрическими автобусами.
Expo 2017 Astana — международная выставка, которая проводится в Казахстане с июня С 10 по 20 сентября.Тема этого года «Энергия будущего» сосредоточена на инновационных и практических решениях в области энергетики и их влиянии. Экологизация Expo с помощью полностью электрических автобусов соответствует цели Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2020 году и на 25% к 2050 году.
Цены на люк на крыше Webasto
Лидер на рынке дизельных обогревателей без двигателя для тяжелых грузовиков. Webasto предлагает передовые решения для повышения эффективности последующей обработки, сокращения времени простоя, снижения расхода топлива и сокращения затрат на техническое обслуживание двигателя за счет предварительной подготовки двигателя перед запуском основного силового агрегата.
Ничто не портит день веселья на воде, чем неисправная лодка. Решения Webasto Marine обеспечивают надежный комфорт круглый год. Уже более 20 лет Webasto обеспечивает школьников теплом, а школьные округа — предварительно кондиционированными двигателями и выхлопными системами. Обеспечьте комфорт оператора и сэкономьте деньги с продуктами Webasto. Решения Webasto обеспечивают комфортный рабочий климат как в салоне, так и в грузовом пространстве даже при выключенном двигателе. Рабочие автомобили могут оставаться в пути в любую погоду, обеспечивая безопасное прибытие людей и товаров к месту назначения.
Приключение круглый год с комфортабельными решениями Webasto, разработанными для жилых автомобилей. Энергоэффективный, экологически чистый, тихий и компактный, чтобы поместиться практически в любом доме на колесах. Решения Webasto RV не требуют дополнительного источника топлива, поэтому не нужно перевозить или хранить дополнительные баки с топливом. В наших более чем 50 офисах люди являются движущей силой Webasto. Компания Webasto, мировой лидер на рынке парковочных обогревателей, крыш и систем складной крыши, входит в число крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности и насчитывает более 12 человек.
Наши дилеры проявляют энтузиазм и поддерживают отношения с клиентами.
Мы гарантируем ваш успех, предлагая различные практические занятия и множество других услуг на веб-сайте технических услуг Webasto. Тип машины. Решение продукта. Найдите дилера. Поиск дилера. Узнайте больше о школьном автобусе Узнайте о школьном автобусе больше, чем просто о комфорте Уже более 20 лет Webasto обеспечивает учащихся теплом, а школьные районы оснащены предварительно кондиционированными двигателями и выхлопными системами. Люди с драйвом В наших более чем 50 офисах люди являются движущей силой Webasto.
Традиция прогресса Будучи лидером на мировом рынке парковочных обогревателей, крыш и систем складной крыши, Webasto является одним из крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности и насчитывает более 12 человек. TechWebasto Наши дилеры развивают энтузиазм и поддерживают отношения с клиентами. Это руководство фактически представляет собой набор всех наших лучших и наиболее полезных статей о ACT на английском языке.
От отдельных руководств по грамматике до экспертных стратегий — мы даем вам все, что вам нужно знать, чтобы освоить английский язык в одном удобном ресурсе.Полное руководство по грамматическим правилам ACT ACT English — это все о грамматике. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы увидеть все основные темы грамматики, протестированные на ACT, от двусмысленных ссылок до словесных фраз, а также ключевые риторические навыки, такие как избыточность, формальность и лаконичность.
Лучший способ подойти к отрывкам на английском языке для ACT Чтобы хорошо изучать английский язык для ACT, вам необходимо иметь хорошую стратегию чтения отрывков.
В этом руководстве рассказывается, что это за стратегия и как вы можете использовать ее в день тестирования, чтобы получить высокий балл ACT по английскому языку.Как набрать 36 баллов по ACT English: 9 стратегий от идеального бомбардира Это руководство содержит советы экспертов, все от идеального бомбардира, и научит вас, как получить 36 баллов по ACT English. Ключевые моменты, затронутые здесь, включают в себя, сколько вопросов вы должны правильно ответить, чтобы получить 36 баллов по английскому, как эффективно изучать грамматику и как определять закономерности в своих ошибках.
31 критическая математическая формула ACT, которую вы ДОЛЖНЫ знать Математические формулы имеют решающее значение для успешной сдачи экзамена ACT Math. В этом руководстве рассматривается 31 основная математическая формула, которая может появиться на экране ACT.Ultimate ACT Math Prep Guide: стратегии, темы и советы В этом руководстве собраны все наши лучшие статьи по ACT Math в одном месте для вас. Мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы получить желаемый балл по математике, от стратегий до содержания и советов экспертов. Включение ответов: критическая математическая стратегия ACT Включение чисел: критическая математическая стратегия ACT Из всех математических стратегий, которые вы можете использовать в ACT, эти две являются, безусловно, наиболее важными.
Эти руководства предлагают важные советы о том, как разумно использовать свое время в разделе «Математика», чтобы вы никогда не тратили слишком много или слишком мало времени на вопросы.Как набрать 36 баллов по математике ACT: 8 стратегий от идеального бомбардира Стремление к идеальному баллу по математике ACT. Тогда вам обязательно захочется ознакомиться с этим руководством. Здесь наш постоянный секретарь ACT предлагает несколько надежных советов по изучению математики и максимально эффективному использованию вашей подготовки. Полное руководство по подготовке к чтению ACT: стратегии, советы и практика Это полное руководство по сути представляет собой гигантский запас всех наших лучших ресурсов для чтения ACT.
Лучший способ подойти к отрывку для чтения ACT Интересно, как читать отрывки для чтения ACT или стоит ли вообще их читать.В этом руководстве рассматриваются три лучших подхода к отрывкам для чтения и предлагаются советы о том, как отвечать на вопросы, которые их сопровождают. Как отвечать на вопросы по чтению ACT: 5-шаговое руководство Нужна помощь, чтобы получать ответы на вопросы прямо по чтению ACT.
В этом ресурсе мы объясняем, как разбить вопросы для чтения и устранить неправильные варианты ответов. Мы также рассмотрим обычные способы обманывания тестируемых в ACT Reading. Как остановить нехватку времени при чтении ACT Управление временем может быть затруднено при чтении ACT, которое дает вам только около 53 секунд на вопрос.
В нашем руководстве объясняется, как эффективно контролировать свое время и практиковаться, чтобы вы получали больше вопросов до того, как истечет время. Мы резюмируем, что нужно, чтобы получить 26 баллов по чтению, объясняем, как ACT Reading обманывает участников теста, и даем вам восемь стратегий, которые помогут вам получить более высокий балл.
Как набрать 36 баллов за чтение ACT: 11 стратегий от идеального бомбардира Стремление к совершенству. Тогда ознакомьтесь с нашим руководством по получению 36 баллов за чтение ACT, написанным фактическим бомбардиром.С помощью этого ресурса мы научим вас, как определять свои слабые стороны и бороться с ними, а также как найти лучшую стратегию чтения отрывков для вас.
На самом деле, несмотря на свое название, ACT Science — это больше о чтении, чем о реальной науке. The Ultimate Study Guide for ACT Science: советы, практика и стратегии Чтобы получить надежный ресурс со всеми нашими лучшими статьями ACT Science, ознакомьтесь с нашим полным учебным пособием ACT Science.
Мы даем вам ссылки на различные статьи и руководства, посвященные формату ACT Science, его тестированию и тому, как вы можете эффективно подготовиться к нему.В этом руководстве кратко излагаются пять возможных стратегий, которые вы можете использовать, и показано, как найти идеальный вариант для вас. В том числе мега джекпот Sportpesa ПодробнееПремиум-подсказки по SMS SMS CHEZA на номер 22384, чтобы получить 2 премиальных билета в Ksh.
Подробнее Дата Советы по матчу Результаты 1XBET 2017-12-09: 14: 30: 00 Ath Bilbao B vs Osasuna B 1 Ставка еще не сделана 2017-12-09: 15: 00: 00 Хетафе vs Эйбар больше 2. Миррен 2 сделает ставку сейчас Ожидается 2017-12-09: 18: 00: 00 Ставка на Уоррингтон против Сталибриджа 1 сейчас ожидается 2017-12-09: 18: 00: 00 Ставка на Астон Вилла против Миллуолла 1 сейчас ожидается 2017-12-09: 18: 00: 00 Волки Ставка против Сандерленда 1 сейчас ожидается 2017-12-09: 18: 00: 00 Тоттенхэм против Сток Сити больше 2.
Галлен 1 Ставка сейчас ожидается 2017-12-09: 21: 00: 00 Базель против Санкт-Киева против Партизана 1 Сделайте ставку 4-0 2017-12-07: 21: 00: 00 Башакшехир против Браги 1 Сделайте ставку 2-1 2017-12-07: 21: 00: 00 Славия Прага vs ФК Астана до 2 лет. ПоделитьсяПоделиться Сейчас
Атака не требует последующего изменения политики, чтобы сделать ее прибыльной. Модель дополнительно модифицируется, чтобы учесть стерилизацию, бюджетный дефицит, финансируемый за счет долга, и поведение опережающего ценообразования. Модель используется для интерпретации кризиса мексиканского песо 1994 года. Атака не требует более позднего. РезюмеI Введение II Модель III Что вызывает атаку. Подпишитесь на Премиум-членство Golficity, чтобы получить полный доступ к нашим еженедельным фэнтезийным выборам, шансам, прогнозам и многому другому.
Подпишитесь на членство Golficity Premium, чтобы получить немедленный и эксклюзивный доступ к нашим еженедельным фэнтезийным прогнозам PGA, новостной рассылке только для участников, частной группе в Facebook и многому другому.
Люки на крыше послепродажного обслуживания
Не ждите ни минуты. Подпишитесь на Премиум-членство Golficity, чтобы получить немедленный доступ к лучшим предсказаниям фэнтези-гольфа в любой точке сети. Щелкните значок справки выше, чтобы узнать больше. Станьте премиум-участником сегодня Подпишитесь на премиум-членство Golficity, чтобы получить немедленный и эксклюзивный доступ к нашим еженедельным фэнтезийным предсказаниям PGA, новостной рассылке только для участников, частной группе в Facebook и многому другому.Зарегистрируйтесь сейчас Каждую неделю наши специалисты будут предоставлять вам: Экспертный анализ для каждого турнира PGA TOUR.
Исторические подробности турнира, включая итоги прошлого года. Прогнозы погоды на четыре дня турнира. Подробный анализ хода турнира. Наша рука отобрала 5 лучших ставок для каждого турнира (с эксклюзивными коэффициентами Golficity).
Ключевые характеристики фэнтези, значения заработной платы и прогнозируемые очки фэнтези для каждого игрока на поле. Мы умеем делать дальние удары. Лучшее годовое членство.Подробную информацию смотрите в правилах конкурса. Не уходи пока. Предложение действительно только для нового ежемесячного премиум-членства.
После завершения оплаты подписки посетите www. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к VIP-членству и начать инвестиционное путешествие в азартные игры. Быстрые ссылки Премиум-советы Мега-джекпоты Бесплатные советы Livescore Премиум-результаты Свяжитесь с нами Авторизация После завершения оплаты подписки посетите www. Теперь, по прошествии более десяти лет, мы бесплатно предоставляем вам все наши футбольные кирки.
БЕСПЛАТНЫЕ ставки на спорт Выборы для футбола Выборы NBA Выбор для тенниса Выбор для хоккея на гандболе Выбор для крикета Выбор для бейсбола Выбор для волейбола Выбор для снукера Выбор для регби Выбор для бокса Выбор для гольфа Выбор для футбола Советы для сегодняшнего информационного бюллетеня «Бесплатные советы».USD за 12 часов, 46 минут, 55 sin 20h, 1m, 55 sin 20h, 1m, 55 секунд ПОЛУВРЕМЕННЫЕ ПИККИ Для возврата: 0 USD 6ч, 13м, 5 секунд назад6ч, 43м, 5с назад 12ч, 43м, 5с назад ДВОЙНЫЕ ШАНСЫ Возвращаться:??.
USD за 17 часов, 46 минут, 55 sin 14 часов, 16 минут, 55 sin 14 часов, 46 минут, 55 секунд. Хенрика Реймана Висла Плоцк Легия Варшава Легия Варшава против Бундеслиги Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн против удобного для продавца и покупателя отслеживания и отслеживания своих заказов. Безупречная интеграция впечатлила моих клиентов такими. Это позволило нашему магазину стать более автоматизированным, что дало нам больше времени для нашего бизнеса.Это самый простой способ контролировать.
AfterShip — это фантастика, я бы хотел, чтобы мы узнали об этом раньше. Мы постоянно отправляем заказы как от Shopify, так и от elsewh.
Абсолютно необходимое приложение для любого бизнеса электронной коммерции. Это приложение позволяет мне быть более организованным и управлять автобусом. Абсолютно люблю это приложение, и мои клиенты тоже. Это упростило отслеживание возвратов, и мои клиенты не могут ошибиться. Перед установкой Центра возврата от Aftership мы действительно испортили нашу собственную систему возврата, которая была настолько сложной.Отличное приложение, простое в использовании для создания профессионально выглядящей страницы возврата. Единственный недостаток — приложение будет спрашивать клиента.
Очень хорошее приложение. Облегчает возврат и интегрируется с магазином. Всем рекомендую.
Надеюсь увидеть перевод. Я люблю это приложение. Это значительно упростило управление нашим магазином и упростило нашу жизнь. Отличное обслуживание клиентов. Легко и просто использовать. Отличное приложение для отслеживания всех ваших доменов. Команда AfterShip просто потрясающая. Сервис и продукт превосходны намного лучше, чем я ожидал, они должны быть такими.AfterShip отличный, не могу рекомендовать его достаточно высоко.
В десять раз дороже денег. Он выкидывает из воды отслеживание судоходных компаний и другую информацию. Центр возврата AfterShip входит в наш список обязательных приложений всякий раз, когда мы открываем новый магазин. Удерживая наших клиентов инф. Очень легко настроить. Снижает затраты на Oasis Mountain и дает нашим клиентам возможность в любой момент инициировать RMA. Это приложение позволяет мне организовывать свои возвраты и эффективно с ними справляться.Настоятельно рекомендуется всем, кто серьезно относится к ведению своего бизнеса по доставке груза.
Пока все в порядке, только начинаю пользоваться. Интеграция прошла легко — у AfterShip фантастическое обслуживание клиентов. Их «Центр возврата» превосходен. Я искал простой способ справиться с возвратами. Мне посчастливилось найти это приложение.
Во-первых, это бесплатно. Послепродажное обслуживание является обязательным условием для любого предпринимателя-покупателя. Проверенные прогнозы, чьи советы по ставкам приносят регулярную ежемесячную прибыль, могут сделать свои советы частными и начать продавать свои услуги другим пользователям.Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться и доказать, что ваши чаевые приносят прибыль. После этого свяжитесь с нами для получения подробной информации о настройке вашей учетной записи. Toggle navigation Чаевые подсказчики Все активные советы Все постоянные советы Live blog Купить советы по ставкам Продать советы по ставкам Банк ставок Автоматизированные ставки VPS — Виртуальный частный сервер Планы ставок План ставок Фибоначчи План ставок Мартингейла Лестница ставок План ставок Parlay Процент банка ставок План ставок вверх План ставок Лабушер Обратный ставка Лабушер Ставка квадратного корня Ставка 1-4 Ставка Келли Ставка на пенсию Лучшие предложения Помощь Часто задаваемые вопросы Терминология ставок О нас Контакт Войти Зарегистрироваться Разместите свои советы по ставкам или следуйте другим прибыльным подсказкам БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ СОВЕТЫ Автоматические ставки по вашим советам Автоматические уведомления при появлении новых советов размещены РЕГИСТРАЦИЯ Докажите, что ваши чаевые являются прибыльными, и начните продавать свои чаевые.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ Бесплатные и платные услуги чаевых. Следите за бесплатными подсказками или подпишитесь на проверенных статистиков. Уведомление ваших подписчиков Когда вы добавляете новые советы, ваши подписчики будут получать уведомления по электронной почте, сообщениям Twitter или с помощью уникальной ссылки, в которой перечислены советы в удобном для машины формате. Автоматические ставки на ваши подсказки TippingSports — это одобренное решение Betfair API, что означает, что вы можете настроить его на автоматическую ставку на все ваши подсказки и подсказки от ваших подсказчиков в Betfair.
Продавайте чаевые Имея долгую и прибыльную историю чаевых, вы можете продавать свои чаевые своим подписчикам и зарабатывать дополнительные деньги.БЕСПЛАТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ЧАЙНЫХ Публикуйте свои советы и следите за другими прогнозами. Зарегистрировавшись, вы сможете публиковать свои советы и следовать советам по ставкам других прогнозистов.
Воспользовавшись нашими услугами, вы получите все это полностью в автоматическом режиме. Из ставок на скачки для чайников Люди делают ставки на скачки с тех пор, как бегают лошади. Betting on Horse Racing For Dummies предлагает много информации, которая поможет улучшить ваши шансы, включая советы о том, на что обращать внимание и какие инструменты могут помочь вам на трассе, а также механику размещения ставок, типы ставок, которые вы можете делать, и ваши шансы на победу.
2019 Tata Harrier vs Hyundai Creta vs Mahindra XUV500 Сравнение — хинди — MotorOctane
В следующем списке шаг за шагом изложена процедура размещения ставок: вы можете сделать ставку на одну лошадь, чтобы выиграть, занять место, показать или выиграть сочетание лошадей. Наряду с солнцезащитным кремом (или зонтиком. Возможно, вам понадобится бинокль, чтобы видеть, как ваш любимый человек проходит финишную черту, но инструменты из следующего списка еще более полезны, когда дело доходит до фактического размещения ваших ставок: Программа Racetrack: как программа в бейсболе game, в нем есть информация обо всех игроках.В этом случае игроки — лошади, жокеи, дрессировщики и хозяева.
Общественный выбор гандикаперов: если местная газета освещает ваш ипподром или OTB (ставки вне трассы), они могут заплатить гандикаперу за ежедневный выбор лошадей. Стоимость 50 центов. Информационные листы для гандикапов: это ежедневные подборки, публикуемые гандикапами на ипподроме. Ниже приводится список выплат с различными коэффициентами для быстрого ознакомления: Вы с группой друзей делаете ставки на лошадей на ипподроме.Интересный способ сделать ставку на скачки, в котором участвуют все члены вашей группы, — это групповое шоу.
Каждый человек в группе выбирает одну гонку и одну лошадь, чтобы сделать ставку на показ. Сделайте первую ставку, и если вы выиграете, вложите деньги в следующую гонку и лошадь. Ваш выигрыш может увеличиться очень быстро. Конечно, да, и факты и статистика из следующего списка могут помочь вам улучшить ваши шансы: На каждом ипподроме есть телевизионный комментатор одновременной трансляции, который делает гандикап между гонками. Послушайте и посмотрите, сможете ли вы получить какие-нибудь полезные советы, на которые можно сделать ставку.
Десять лучших гонщиков в турнирной таблице выигрывают около 90 процентов гонок, проводимых во время соревнований. Простой метод совершения ставок на оверлеи — это сыграть пару баксов на лошадей, уезжающих с коэффициентом в два-три раза выше, чем его утренняя линия.
Когда дело доходит до ставок на скачки, еще до того, как вы сделаете ставку на лошадь, вам нужно решить, какую ставку делать. Без этого страница не имеет смысла. И все же на очень многих сайтах призыв к действию почти незаметен. Убедитесь, что ваш призыв к действию отличается от остальной части вашей страницы.Для достижения наилучших результатов используйте контрастные цвета, более крупный шрифт и заметное позиционирование.
Также проверьте свой призыв к действию. Некоторые фразы могут работать лучше, чем другие, и один цвет кнопки может работать лучше, чем другой. Единственный способ узнать это наверняка — проверить возможные комбинации.
Цель состоит в том, чтобы кого-то подписать, верно. Так что сделайте это как можно проще и проще. Лучшие формы подписки включают не более чем абсолютный минимум необходимой информации.Если речь идет о деньгах, убедитесь, что вы запрашиваете только минимальный объем информации, который требуется обработчику вашей кредитной карты. Если вам нужен адрес доставки, убедитесь, что они могут автоматически заполнить эту информацию со своего платежного адреса.
Ключевым моментом здесь является максимально возможное снижение барьера для входа. Каждое дополнительное поле — это возможность изменить свое мнение. Гарантии будут зависеть от того, на что подписываются ваши посетители. Если речь идет о деньгах, убедитесь, что вы предлагаете какую-то гарантию удовлетворения.
Но проблема в том, что люди с большей вероятностью примут решение об отмене за доли секунды. Психологически переход на отдельную страницу регистрации является препятствием. Преимущество модального окна заключается в том, что на странице регистрации меньше отвлекающих факторов, поскольку он затеняет все содержимое, кроме самой формы. Это снижает риск того, что ваш посетитель отвлечется на другую ссылку или что-то еще на странице и откажется от вашей формы регистрации до ее заполнения.
Почему бы не добавить бесплатную электронную книгу или технический документ для подписчиков.Или по телефону или по электронной почте. Людям нравится получать вещи бесплатно. Воспользуйтесь тем же психологическим стимулом, предложив стимул своим клиентам. Это может быть отличным способом привлечь клиентов к продукту или услуге, которые могут быть неподтвержденными.
Отличный и очень практичный пост, спасибо. Тем не менее, есть две точки зрения на этот счет: 1) Персонализируйте свои сообщения электронной почты, чтобы создать взаимопонимание и доверие с вашими подписчиками, чтобы вы чувствовали себя так, как будто с вами разговаривает друг. И вы можете избежать странных ситуаций, когда подписчики неправильно написали свое имя и теперь продолжают его видеть.
Упрощение формы регистрации работает как шарм. Хотя я слышал, что всплывающие формы отлично работают, я все еще сомневаюсь в их использовании. Надо попробовать это. Я думаю, что самое важное, что нужно понимать, — это то, что посетители веб-сайта никогда не будут искать что-то, поэтому никогда не предполагайте, что кто-то будет искать вашу форму регистрации. Важнее всего учитывать простоту и наглядность. Хотя большинство из них довольно очевидны, я должен сказать, что это чистый дизайн и очень хорошо сочетается с моим.
Пока все хорошо. Но наши клиенты продолжают отправлять электронные письма о «Добавить отслеживание» — на странице появляются некоторые ошибки, поэтому они. Легко установить и настроить.
Надеюсь, все работает хорошо, и я еще раз прокомментирую. Я люблю после кораблей. Это отличное приложение, благодаря которому мой магазин работает более эффективно. Легко настроить. Определенно необходимо иметь для любого владельца магазина. Лучше, чем я ожидал. Приложение позволяет легко отслеживать заказы и очень просто настраивать. Мы используем AfterShip уже несколько недель, чтобы предоставлять нашим клиентам персонализированные ссылки для отслеживания.
Пользуюсь AfterShip довольно давно. Это добавило дополнительное ощущение профессионализма витрине и т. Д. Простая и легкая в настройке, а поддержка со стороны AfterShip потрясающая — они быстрые и эффективные коммуникаторы.
Отличное приложение, которое поможет вашим клиентам отслеживать свои заказы. Легко сочетается с темами Shopify. Я очень рекомендую. Довольно доволен этим приложением. Он поддерживает множество судоходных компаний, в том числе менее известные. Пока что приложение работает отлично.Моя единственная жалоба заключается в том, что когда я пытаюсь предварительно просмотреть электронные письма, которые собираются.
Насос DP30.2 W / Damper 12V Новый 5001503A Webasto Дозирующие двигатели топлива Metaloprema Запчасти для коммерческих грузовиков
Насос DP30.2 с демпфером 12 В Новый 5001503A Webasto Дозирующие двигатели топлива Metaloprema Запчасти для коммерческих грузовиков
Насос DP30.2 с демпфером 12 В Новый 5001503A Дозатор топлива Webasto, 5001503A Дозировочный насос топлива Webasto DP30.2 С демпфером 12 В Новый, Новое дозирование топлива насос DP30,2 с демпфером 12 В Старый № 85106B, Быстрая доставка, простой возврат Бесплатная доставка на следующий день сэкономьте до 50% от цен конкурентов.Насос DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Дозирование топлива.
pomembna nam je
vijačno spojnega materiala
строка варенья
500 тонн
vijačnega blaga
profesionalno orodje
ЛАСТНА
ДЕЛАВНИ ЧАС НАШИХ ТРГОВИН:
-ponedeljek petek от 8 до 16 часов
-собота запрто
Готовинская плачила об превзое NISO MOŽNA.Plačilo po PREDRAČUNU.
ПРЕДЛАГАМО, ДА НАРОЧИЛА НЕТ ДАТА ПРЕКО ПОРТАЛА m-online.si / ali preko vašega komercialista.
Dodatne informacije na тел. 05 662 60 40
Насос DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Дозирование топлива Webasto
самая современная и самая долговечная ткань. Номер модели позиции: OEO7P-CL1018_20x15x5 дюймов_Черный, NIKE BOYS PENNY 5 SNEAKER Black — Обувь / кроссовки 4Y. Каждый тахометр предлагает точное управление шаговым двигателем и точность стрелки, сопоставимую с тахометрами, в 3 раза дороже, Pump DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Fuel Dosing . эквивалентен лампам накаливания мощностью 30 Вт. Каждая пластина переключателя красиво и профессионально упакована в прозрачную блистерную упаковку и отлично подходит для подарков, почти безупречный матовый и блестящий светлый металл 3.Из них получаются отличные сумки для детей и взрослых, сумки для обеда, Pump DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Fuel Dosing , эта двойная рама из деревянных досок с цветным деревянным ковриком создает ощущение прибрежного коттеджа, многослойная туника из джерси в форме воздушного шара — ручной работы. и эти маски — быстрый и простой способ нарядиться и присоединиться к празднику. но если вы предпочитаете другой провод для ушей, Pump DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Fuel Dosing . В связи с характером цифрового продукта __________________________________________________________.Полный узел пружин клапанов для Manco Talon 250/260 куб.см Linhai 260 300 Roketa MC-54 ИЗМЕРЕНИЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОЛОМ 93. не тогда, когда у вас есть 18-дюймовая ручная мотовила с ручным приводом с ручным приводом от Pump DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Fuel Dosing , вязать больше не сложно, женская майка adidas W Mh 3s: спорт и активный отдых, длина от 3 до дюймов, подходит для: защиты кроватки и матраса, насоса DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Дозирование топлива Webasto .
Ластна производня
изделий по начрту
Насос DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Дозирование топлива
Mini 2x h21 H8 H9 Противотуманные фары 8000K Ice Blue Upgrade LED Driving Headlight Bulb DRL.Канальный шланг 91-55P 6 футов длинный пластиковый шланг 3 дюйма, 7 дюймов автомобильное радио IPS для универсального двойного Din-плеера, стерео Android GPS Nav + камера. Astana / Reflex Blue Answer Racing 2019 Youth Syncron Drift Jersey, 4 брызговика XUKEY для Mazda Peugeot Брызговики Брызговики спереди и сзади, регулируемые подножки Задние подножки для Yamaha YZF R1 2004 2005 2006. Спойлер для губ переднего бампера Спойлер на подбородке для Toyota Camry SE XSE Sport 2018-19, Vespa PX 125 200 Star Stella LML 4T Главный тормозной цилиндр @us. Яркий размахивая США, американский флаг, штат Пенсильвания, патриотическая виниловая наклейка.Корпус из углеродного волокна + силиконовая крышка Чехол-брелок для дистанционного брелока для Peugeot 408 508, ПЕДАЛЬ ГАЗА CAMARO С ДАТЧИКОМ ДАТЧИКА ПЕДАЛИ 2010-2015 НОВАЯ OE 22741799. Для Chevy GMC Cadillac Escalade ESV Задний амортизатор пневмоподвески 25979391 25979394. 2009 Polaris Sportsman 2 нижних шаровых шарнира American Star A-Arm, 2X 8000K ICE Blue High Power 80W LED Fog Lamp Bulb Kit для Honda CR-V 02-2018. Foxwell OBDII EOBD Автомобильный сканер Полные системы диагностического масла Инструмент сброса EPB. 2 шт. Дверной отражатель световой объектив для Ford 1999-2007 F250 F350 F450 F550 Super Duty, черный кожаный кошелек 6 дюймов, держатель для карт для мотоциклетных байкеров, грузовиков, складных счетов с цепочкой.Петля стекла подъемной двери L подходит для Ford Escape FAST 2008-2012 гг. Лот из 2-х задних правых педалей переключения передач для Yamaha YZ 250 WR 250 4SS-18110-00.
Насос DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Дозирование топлива
Новый топливный насос-дозатор DP30,2 с демпфером 12 В Старый № 85106B, быстрая доставка, простой возврат Бесплатная доставка на следующий день сэкономьте до 50% от цен конкурентов. Насос DP30.2 W / Damper 12V New 5001503A Webasto Дозирование топлива
Среднегодовая погода в Астане.Алматы, Казахстан Погода
Карты погоды показывают температуру, осадки, давление, скорость ветра и порывы ветра на следующие 14 дней. Лучшие туристические предложения по Астане от компании. Помимо средних значений, данные также доступны с почасовым интервалом. Наши пользователи могут экспортировать наши среднегодовые графики в виде векторных изображений png, jpg, pdf или SVG для отображения на веб-сайте или для личного и исследовательского использования.
Мы требуем, чтобы при использовании наших графиков нам был предоставлен надлежащий кредит.Он должен быть в формате ссылки на наш сайт. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить ценовое предложение. Время в Астане: четверг, 11 фев. Виджеты почасовой истории погоды.
Максимальная, минимальная и средняя температура. Загрузка диаграммы погоды Осадки и дождливые дни. Снегопад и снежные дни. Облачность и влажность. УФ-индекс. Солнечные часы и солнечные дни. Смотрите в реальном времени, сводку погоды и прогноз погоды на следующие 14 дней.
Прогноз погоды. Просмотреть все графики. Красивые бесплатные виджеты погоды для вашего сайта и блогов, таких как WordPress, Drupal или Joomla.Получите бесплатный погодный виджет. Исторические данные о погоде. Историческая погода. Видео о погоде обновляются ежедневно для континентов и регионов по всему миру. Посмотрите видео о погоде. Средняя минимальная и максимальная температура в течение года.
Среднемесячный климат в Астане
По Фаренгейту. Среднемесячное количество осадков в течение года, включая дождь, снег, град и т. Д. Укажите в дюймах. В Астане бывают засушливые периоды в январе, феврале и марте. Июль — самый влажный месяц. Этого месяца следует избегать, если вы не большой поклонник дождя.Февраль — самый сухой месяц. Июль — самый солнечный месяц.
Лучший слэшер в прыжке 2k20
Не знаете, куда поехать в этом году? Теперь у нас есть инструмент, который подскажет, какое направление подходит для ваших идеальных климатических условий. Узнай, куда идти. Горы Атлай — малонаселенная местность, которую еще не открыли для себя большинство туристов. Определенно материал для авантюрных путешественников среди нас. Есть способ познакомиться с Убудом в фантастической менее многолюдной атмосфере, и эта статья станет вашим руководством, как это сделать.
Найдите лучшие места для проживания, где поесть и многое другое. Результат — прекрасные белые песчаные пляжи, отлично подходящие для бюджетной Индии. Балансировка на краю рисового поля с бесконечными видами. Похоже на то, что вы хотели бы добавить в список желаний, верно? Мы рекомендуем посещать Нуса Лембонган с апреля по октябрь, это сухой сезон. В идеале мы хотели бы оставить этот маленький райский остров и для себя, но это слишком хорошо, чтобы не делиться с вами.
На юго-западе Китая вы найдете красивое ущелье, которое обязательно стоит посетить. Имя этому ущелью — Ущелье Прыгающего Тигра.Все острова Филиппин красивы, но остров Сикихор выделяется. Это остров волшебства, светлячков, маленьких захватывающих дух заливов и многого другого. Теперь мы можем рассказать вам, как избежать окружения туристов и в то же время минимизировать воздействие на окружающую среду.
Home Казахстан Климат в Астане. Климат в Астане, Казахстан На графиках ниже показаны среднемесячные погодные условия в течение года. Средняя дневная и ночная температура Средние минимальные и максимальные температуры в течение года.Месячные осадки Среднемесячное количество осадков в течение года, включая дождь, снег, град и т. Д. Месячные дождливые дни Среднее количество дней в месяце с дождем, снегом, градом и т.д. Вы будете поражены горами Алтая. Горы Атлая — это малонаселенная местность, которую большинство туристов еще не открыли для себя.
Окончательный путеводитель по Убуду — все, что вам нужно знать, чтобы спастись от толпы. Есть способ познакомиться с Убудом в фантастически менее многолюдной обстановке, и эта статья станет вашим руководством, как это сделать.Средняя минимальная температура обычно минимальная температура отмечается ночью в Астане. Январь — сухой месяц со средним значением 16 мм 0.
Этот месяц известен как очень холодный месяц. Средняя максимальная температура находится примерно в районе. В течение этого месяца вы будете иногда видеть солнце, оно бывает солнечным часами. Так что надеть в январе? Посетителям, направляющимся в Астану, стоит взять с собой теплый свитер и зимнюю куртку, так как будут снегопады.
Не знаете, куда поехать в этом году? Теперь у нас есть инструмент, который подскажет, какое направление подходит для ваших идеальных климатических условий.Узнай, куда идти. Чтобы узнать о другой среднемесячной погоде и о том, что делать в январе, посмотрите цифры ниже. Показывать по Фаренгейту. Мы оценили следующие виды деятельности от 1 наименее подходящих до 10 наиболее интересных.
Eori nummer beantragen formular osterreich
Погода и климат предлагает всю необходимую информацию о климате в Астане. Мы собрали прошлые данные о погоде с многих тысяч метеостанций по всему миру.
Так что найдите на этом сайте средние исторические значения погоды в других городах Казахстана, а также климатические и прогнозные данные для всех других стран мира.
Горы Атлай — малонаселенная область, которую еще не открыли для себя большинство туристов. Определенно материал для авантюрных путешественников среди нас. Есть способ познакомиться с Убудом в фантастической менее многолюдной атмосфере, и эта статья станет вашим руководством, как это сделать. Найдите лучшие места для проживания, где поесть и многое другое. Результат — прекрасные белые песчаные пляжи, отлично подходящие для бюджетной Индии.
Балансировка на краю рисового поля с бесконечными видами. Похоже на то, что вы хотели бы добавить в список желаний, верно? Мы рекомендуем посещать Нуса Лембонган с апреля по октябрь, это сухой сезон.В идеале мы хотели бы оставить этот маленький райский остров и для себя, но это слишком хорошо, чтобы не делиться с вами. На юго-западе Китая вы найдете красивое ущелье, которое обязательно нужно посетить в вашем списке желаний, название этого ущелья — Ущелье Прыгающего Тигра.
Все острова Филиппин красивы, но остров Сикихор выделяется. Это остров волшебства, светлячков, маленьких захватывающих дух заливов и многого другого.
Теперь мы можем рассказать вам, как избежать окружения туристов и в то же время минимизировать воздействие на окружающую среду.Главная Казахстан Климат Астаны в январе. Средняя погода в январе в Астане, Казахстан Средняя минимальная температура, обычно минимальная температура отмечается ночью в Астане в январе, составляет 16 мм осадков. Дождливые дни Солнечные часы Что делать Мы оценили следующие занятия от 1 наименее подходящего до 10 наиболее подходящего.
Спорт на свежем воздухе. В Астане лето долгое, комфортное, с переменными облаками; зимы долгие, холодные, ветреные и пасмурные; и это сухой круглый год.Основываясь на рейтинге туризма, лучшее время года для посещения Астаны с теплыми погодными условиями — с середины июня до середины августа. Теплый сезон длится 4. Холодный сезон длится 3. На приведенном ниже рисунке представлена краткая характеристика среднечасовых температур за весь год.
Горизонтальная ось — день года, вертикальная ось — час дня, а цвет — средняя температура для этого часа и дня. Ростерн, Канада, в 5 милях и Брэндон, Канада, в 5 милях — это далекие иностранные места с температурами, наиболее похожими на сравнение видов Астаны.В Астане средний процент неба, покрытого облаками, подвержен сильным сезонным колебаниям в течение года. Более ясная часть года в Астане начинается примерно 31 марта и длится 6.
.
Более облачная часть года начинается примерно 21 октября и длится 5 лет. Дождливый день — это день с минимум 0.
Вероятность дождливых дней в Астане меняется в течение года. Более влажный сезон длится 3. Более сухой сезон длится 8. Среди дождливых дней мы различаем те, в которые идет дождь только в одиночку, или их сочетание.
Исходя из этой классификации, наиболее распространенная форма осадков в Астане меняется в течение года. Один только дождь является наиболее распространенным для 7. Один только снег является наиболее распространенным для 4. Чтобы показать изменения в пределах месяцев, а не только месячные итоги, мы показываем количество осадков, накопленных за скользящий дневной период с центром вокруг каждого дня года.
В Астане наблюдается сезонная изменчивость месячного количества осадков. Дождливый период в году длится 6 дней. Наибольшее количество дождей выпадает в течение 31 дня, примерно 15 июля, при среднем общем накоплении 1.Период без осадков в году длится 5 дней. Наименьшее количество осадков выпадает около 28 января при среднем общем накоплении 0.
Мы сообщаем о снегопадах в жидком эквиваленте. Фактическая глубина нового снегопада обычно в 5-10 раз превышает количество жидкого эквивалента, если предположить, что земля промерзла. Более холодный и сухой снег обычно находится в верхней части этого диапазона, а более теплый и влажный снег — в нижней части. Как и в случае с дождем, мы рассматриваем снегопад, накопленный за скользящий дневной период, сосредоточенный вокруг каждого дня года.В Астане наблюдаются сезонные колебания ежемесячных снегопадов в жидком эквиваленте.
Снежный период в году длится 5.
Планирование в киртоне, Ньюарк
Наибольшее количество снега выпадает в течение 31 дня, с центром около 4 декабря, при среднем общем накоплении жидкого эквивалента 0. Средняя минимальная температура обычно минимальная температура отмечается во время ночь в Ярославле в сентябре 7.
Количество осадков в сентябре нормальное, в среднем 65 мм 2.Средняя максимальная температура находится примерно в районе. В течение этого месяца вы будете иногда видеть солнце, оно бывает солнечным часами. Так что надеть в сентябре? Путешественникам, которые едут в Ярославль, стоит взять с собой полностью водонепроницаемую куртку от дождя, так как часто идет дождь.
Планируйте многослойную одежду. В некоторые дни или часть дня будет приятно и тепло, а в некоторые моменты может быть немного прохладно. Не знаете, куда поехать в этом году? Теперь у нас есть инструмент, который подскажет, какое направление подходит для ваших идеальных климатических условий.Узнай, куда идти. Чтобы узнать о другой среднемесячной погоде и о том, что делать в сентябре, посмотрите цифры ниже. Показывать по Фаренгейту. Мы оценили следующие виды деятельности от 1 наименее подходящего до 10, где лучше всего заниматься. Погода и климат предлагает всю необходимую информацию о климате в Ярославле.
Мы собрали прошлые погодные данные с тысяч метеостанций по всему миру.
Пример объявления об отсрочке события
Итак, вы можете найти на этом веб-сайте средние исторические значения погоды в других городах России, а также данные о климате и прогнозах для всех других стран мира.Горы Атлай — малонаселенная местность, которую еще не открыли для себя большинство туристов. Определенно материал для авантюрных путешественников среди нас.
Нафталиновое строение из
Один из самых очаровательных уголков России — полуостров Камчатка. Так должна была выглядеть Земля в доисторические времена. Лучший вид на особенный ландшафт Каппадокии — с воздуха.
Совершить полет на воздушном шаре на рассвете — отличная идея. Опыт, который стоит в вашем списке желаний.Ужин, входящий в пакет услуг, подавался либо в отеле, либо в местных ресторанах и был очень высокого качества.
Есть дополнительные дополнительные услуги, такие как наблюдение за китами и термальные ванны, которые, хотя мы предварительно забронировали, можно было забронировать во время тура. Обеспечен обратный трансфер в аэропорт. Таким образом, это был очень хорошо организованный тур как перед отъездом из дома, так и во время его пребывания там.
Программа разнообразная и интересная, в ней представлены все основные достопримечательности.Настоятельно рекомендую тур всем, кто хочет увидеть основные места, но не делает всю работу самостоятельно. Мы с другом (которые живут в Австралии и Великобритании соответственно) очень хотели совершить самостоятельный тур по Исландии, поскольку мы могли бы иметь автономию и гибкость и избегать толп туристических автобусов. Мы нашли Nordic Visitor через Google, и я очень рад, что мы это сделали.
Мы выбрали 10-дневный тур по полному кругу, который включает в себя аренду автомобиля, предварительно забронированное жилье, подробную карту дорог, местный мобильный телефон, GPS и множество предложений по направлениям и мероприятиям.Мы выбрали полноприводный автомобиль (очень рекомендуется, так как здесь довольно много бездорожья) и бюджетное жилье, которое в значительной степени было гостевыми домами. На самом деле это часть сделки.
О самой поездке можно так много сказать, поэтому не стесняйтесь писать сообщение, если вам нужна дополнительная информация. Практически все мероприятия прошли без сучка и задоринки, и то, что не прошло гладко, было не из-за того, что Nordic Visitor ошибся, и вообще не испортил поездку (например, гостевой дом в Рейкьявике не знал, что мой попутчик очень ранний заезд так и не были подготовлены).
Климат и погода в среднем в Красноярке, Казахстан
Мой единственный отрицательный комментарий — некоторые из стоящих достопримечательностей могут не быть в рекомендованном маршруте, поэтому проведите небольшое исследование самостоятельно. Также было бы идеально было бы немного больше времени (возможно, день) на северо-востоке страны. Я зашел в их офис в Рейкьявике в конце тура (немного сложно найти, поскольку он спрятан на окраине города) и был приятно удивлен просьбой сделать краткое видео с основными моментами нашего тура для других путешественников.
За беспокойство я получил красивую книгу исландских фотографий в твердом переплете. Исландия — это Джози, Пуэрто-Рико. Гранд-тур по Исландии, июль 2015 г. 16 удивительных дней в Исландии. Nordic Visitor не только доставил все необходимое, но и все дополнительные туры, которые они заказали, превзошли наши ожидания. Провел 16 дней в самостоятельном туре по Исландии, включая западные фьорды. Каждая деталь была продумана до мелочей, машина была превосходной, номера были забронированы больше, чем нужно.
Они дали нам телефон и постоянно связывались с нами. Уильям Хилл сейчас является одним из крупнейших букмекеров Великобритании. Благодаря удивительному веб-сайту для навигации и ставок в онлайн-играх это надежная и респектабельная онлайн-букмекерская контора. Все права защищены IQ-BET. Лига 2Аккрингтон СтэнлиСвиндон Таун -: — 2. Национальная лига NorthChorleyKidderminster Harriers -: — 2.
Regionalliga NordEintracht Braunschweig IIОльденбург -: — 2. Региональная лига WestWestfalia RhynernFortuna Duesseldorf II -: — 3.Премьер-лигаNewtownCardiff Met University -: — 2. Telekom 1st CFLBuducnost PodgoricaIskra -: — 1. Telekom 1st CFLDecic TuziZeta -: — 3. Telekom 1st CFLGrbalj RadanoviciPetrovac -: — 1. Кубок Аргентины Ривер ПлейтАтлетико Тукуман2 — 11. Серия А :: клаусураГуаякиль СитиДепортиво Куэнка0 — 12. Национальная лига :: апертура плей-оффOlimpiaLobos UPNFM1 — 01.
Ботола ProRapide Oued ZemChabab Атлас Хенифра -: — 2. Полтен 1 X 2 -2. De Chile — Deportes Iquique 1 X 2 -2.
АСТАНА, КАЗАХСТАН
Загреб — Истра 1961 1 X 2 -2.Менхенгладбах — Шальке 1 X 2 -2.
Зима в Астане КАЗАХСТАН — ЗузАрт
Ла Корунья — Леганес 1 X 2 -2. Галлен 1 X 2 -2. Льеж 1 X 2 -2. Иглз — Джонг ПСВ 1 X 2 -2. Киев — Партизан 1 Х 2 -2. Беэр-Шева — Пльзень 1 X 2 -2. Его geniuene и я могу подтвердить, что МАГАЗИН ДВОЙНОЙ ШАНС 1. Спасибо за ваше обычное понимание. Гамбург С.В. VS Вольфсбург Тоттенхэм VS Сток Сити Полокване Сити VS Бидвест Витс СуперСпорт Юнайтед VS Кейптаун Сити ФК Стирлинг Альбион VS Кауденбит Депортиво Ла Корунья VS Леганес КПР VS Лидс Юнайтед Остенде VS КВ Мехелен Кристал Пэлас VS AFC Борнмут VS Твенте VS ADO Ден Хааг Генк Эйпен А.Е. Лариса VS Ксанти Алькоркон VS Уэска Сарагоса VS Кадис Анталияспор VS Генчлербирлиги 14:30 09-12-2017 Антальяспор VS Генчлербирлиги 20:30 09-12-2017 Сарагоса VS Кадис 14:00 09-12-2017 AE Лариса VS Ксанти 20:00 09-12-2017 Генк VS Эйпен 20:45 09-12-2017 FC Twente VS ADO Den Haag 16:00 09-12-2017 QPR VS Leeds United 17:30 10-12-2017 Кайсериспор VS Бешикташ 16:00 10-12-2017 ФК Цюрих VS Люцерн 16:00 10-12-2017 Лугано VS Лозанна 18:00 10-12-2017 Гимнастик VS Севилья Атлетико 14:30 10-12-2017 Спартак Москва VS ЦСКА 14:30 10-12-2017 США Гаворрано VS Джана Эрминио 16:00 10-12-2017 AaB VS FC Koebenhavn 12:00 10-12-2017 Реал Сосьедад VS Малага 01: 0 0 PM 10-12-2017 Саутгемптон VS Арсенал 21:00 11-12-2017 Эспаньол VS Жирона 16:30 11-12-2017 Омония Никосия VS Аполлон Лимассол 20:15 11-12-2017 Любек VS Вольфсбург II 06 : 00 PM 11-12-2017 Хапоэль Афула VS Хапоэль Ришон ле-Цион 18:30 13-12-2017 ENPPI VS Эль Энтаг Эль Харби UCL: 05-12-2017 ENG CUP: 05-12-2017 UCL: 05-12- 2017 UCL: 05-12-2017 UCL: 05-12-2017 UCL: 05-12-2017.
Езда в Сибири / Дальний Восток зимой
Часто нас спрашивали, как можно
управлять дизельным автомобилем, например Toyota Land Cruiser на Дальнем Востоке / Сибири при -49 ° по Цельсию
Это не так сложно, как вы думаете.
Мы ездим на обычном Land Criuser HZJ 78 (дизель 1HZ). Единственная модификация, которую мы внесли, — это обогрев наших топливных трубок и дизельного фильтра, а также дополнительный подогреватель, который был установлен где-то между топливным баком и топливными фильтрами.И то, и другое было приятно иметь, но на самом деле МЫ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТО! (установлено примерно за 400 долларов США в АРБ в Алматы, Казахстан).
Вам понадобится:
ARCTICA DIESEL (не только зимнее дизельное топливо). Зимнее дизельное топливо в Сибири вы получите повсюду, как только температура упадет, но дизельное топливо Arctica только в очень холодных и северных регионах (например, Тында и Якутск по дороге в Магадан). Дизельное топливо Arctica НЕ «замерзает» при -50 °, а Sibiriacs говорят, что это нормально до -70 °
Моторное масло, такое как 0W-30, отлично справилось со своей задачей.
Еще мы заменили трансмиссионное масло на Castrol Syntrax 75W-140.
Мы ехали на шипованных шинах (есть в Иркутске) и настоятельно рекомендуем, потому что до Магадана дороги очень обледенели.
Приготовьте вручную хорошее масло для дверных замков, рано или поздно они замерзнут.
В качестве ветрозащиты для радиатора ставим простой кусок картона.
Выявленные проблемы:
У нас был отопитель Webasto в салоне.Он отлично работал до -35 ° C. При температуре ниже -35 ° C он начал образовывать много дыма и, наконец, больше не работал. Причина в том, что конденсат скопился в выхлопной трубе (и, вероятно, замерз). Это забило выхлоп и окончательно остановило Webasto. Просверлив небольшое отверстие в нижней части выхлопной трубы, мы решили проблему.
Наши амортизаторы (Old Man Emu) стали твердыми как скала при -38 ° C. Так было как при езде без подвески! Мы не решались так ехать на большие расстояния.Вероятно, есть два способа решить эту проблему: приобрести новые амортизаторы, работающие при очень низких температурах, или полностью их снять!
После ночи при -40 ° или ниже Дифференциальные масла были жесткими, и автомобиль стал трудно двигаться. Так что у вас будет очень медленный, но не невозможный старт.
Как мы разбили лагерь:
У нас были очень теплые спальные мешки, поэтому мы могли спать без обогрева при -28 ° C. Это было не очень удобно, потому что воздух кажется очень холодным для дыхания, и вы получаете много конденсата, но это работает.
Обычно мы спали с включенным отоплением. Потом мы спали в обычных пуховых одеялах и теплой пижаме.
Пока мы не ездили, у нас работал Вебасто, чтобы было комфортно и тепло внутри.
Когда температура опускалась ниже -35 ° C, мы не выключали двигатель на ночь, потому что боялись, что больше не сможем его запустить (густое масло и низкий заряд аккумулятора). Выше -35 ° у нас никогда не было ни малейшей проблемы с запуском двигателя.
Итак, ниже -35 ° C мы спали с работающим двигателем.Вибрации и шум немного неприятны, но тепло от двигателя просто фантастическое. Мы включали обогрев только на самом низком уровне, и этого было достаточно, чтобы поддерживать температуру значительно выше 0 °.
Требуется 8 литров дизельного топлива, если двигатель работает со скоростью 800 об / мин в течение 10 часов ночи.
В ночное время мы накрыли капот автомобиля войлочным чехлом (изготовленным нами в Монголии), чтобы защитить его от ветра и потерь тепла.
Мы накрыли наши окна простыми одеялами, чтобы защитить их от мороза (от которого нужно долго избавляться при низких температурах).
Внутри автомобиля может образоваться много конденсата (в ночное время). Таким образом, утром потребуется некоторое время, чтобы очистить лобовое стекло (сотрите его и дайте двигателю поработать 20 минут).
Sibiriacs ездят с двойным лобовым стеклом: они вырезают из стекловолокна лобовое стекло, которое используют в качестве второго слоя. Наклеивают на оригинальное лобовое стекло (двойное остекление). Это предотвращает образование конденсата. Приятно иметь, но мы вполне нормально без него.
Никогда не разбивайте лагерь в долине или низине, температура может быть на десять градусов ниже, чем на более высоком месте.
Не тяните за ручку во время ночлега, она замерзнет.
Даже при большом количестве конденсата мы всегда могли открыть двери утром. (Смажьте резиновые уплотнения, чтобы они оставались эластичными и водоотталкивающими)
У нас в машине было два 20-литровых мешка для воды. Ночью мы разместили их перед отопителем Webasto (или сиденьем водителя, когда двигатель работал всю ночь). Это предотвратило их замерзание.
Продукты, которые не должны замерзать (например, молоко, овощи, хлеб), мы кладем в наш (выключенный) холодильник.Нам удалось поддерживать температуру внутри холодильника постоянно выше 0 °, потому что температура в салоне была выше точки замерзания ночью (Webasto), а днем - когда температура в задней части автомобиля была значительно ниже 0 ° — морозильная камера работала. как теплый ящик, потому что его изоляция была хорошей, и холод не мог проникнуть в продукты.
Gebrauchte Autoteile günstig в Брауншвейге — Нижняя Саксония
Viele Deals wurden auf eBay Kleinanzeigen gemacht, seit dein Browser das Licht der Welt erblickt hat.Um weiterhin all Funktionen einwandfrei nutzen zu können, solltest du ihn aktualisieren.
Wir empfehlen Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge или Safari, подпадает под действие MacOS.
Die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar.
Кэт Анкауф 01719325843
аух WhatsApp jederzeit
wir melden uns schnell und…
1.300 € VB
Автомобильный центр Брауншвейг bietet Ihnen alles rund um Reifen. Монтаж, Вухтен, Вексельн.Монтаж …
10 € VB
38100 Брауншвейг
Heute, 08:23
Verkaufe original T5 T6 Deckenmonitor с интегрированным DVD-плеером Оригинальный сервисный центр VW…
250 €
38118 Брауншвейг
Heute, 08:03
Стажер ВК 518 Оригинальный комплект Winterradsatz для Mercedes Benz GLK W204X
Reifen und Felgen…
299 €
38114 Брауншвейг
Heute, 07:49
Biete hier 2 originale AMG Alufelgen an.Zustand der Felgen ist den Bildern zu entnehmen. Умереть …
350 €
38120 Брауншвейг
Heute, 07:27
Mach mal Preisvorschlag Zum verkauf habe ich VW Felgen, passen zum viele VW Modele.5×112
Бауджар …
325 €
38102 Брауншвейг
Heute, 07:08
Zum Verkauf kommt das legendäre MINI-Bulldoggen-Kissen.Nagelneu und OVP — плотины 2 …
35 € VB
38102 Брауншвейг
Heute, 07:03
Wegen Fahrzeug- und Interessenwechsel abzugeben.Neuer unbenutzter Coffee-to-Go Becher von MINI …
5 € VB
38106 Брауншвейг
Heute, 07:00
Autoreifen / Sommerreifen, ein Sommer nur gefahren, Lagerung im Keller.Абзухолен им …
70 € VB
38102 Брауншвейг
Heute, 07:00
* der Preis ist für beide Becher zusammen * Wegen Fahrzeug- und Interessenwechsel abzugeben.Умереть …
15 € VB
38100 Брауншвейг
Heute, 01:32
Ich biete hier ein fast neues Авторадио с Bluetooth.Война нур эйн паар Wochen verbaut. Würde es am …
Werkzeugkasten 108 Teilig Neu UVP 199 € Im Angebot для 45 € Абхолунг в Брауншвейге‼ ️
45 €
38120 Брауншвейг
Heute, 00:04
Stoßstange Vorne für Skoda Superb ab Baujahr 2015
Gebraucht in weiß
Кейн Брух, alles noch…
129 € VB
38118 Брауншвейг
Вестерн, 23:16
Оригинальный bmw (wabco) luftfederung steuergerät!
99 €
38104 Брауншвейг
Вестерн, 23:11
Sehr geehrte Damen und Herren, wir verkaufen hier einen Satz 3D Gelbadges für den Ford Puma ST.Es …
12 €
38116 Брауншвейг
Вестерн, 23:04
Biete eine Heckstoßstange für den Polo AW GTI im Originalen GTI Grau perfekt zum Basteln oder als…
100 € VB
38106 Брауншвейг
Вестерн, 22:46
Privater Verkauf также keine Garantie / Rücknahme.Wir sind ein tierfreier …
20 € VB
38110 Брауншвейг
Вестерн, 21:49
Verkaufe hier 2 gebrauchte ATERA SIGNO Dachgrundträger Passend für:
3- / 5-тюриг Лимузин
VW…
110 €
38124 Брауншвейг
Вестерн, 21:42
Оригинал VW Grundträger / Tragstäbe — von unserem E-Golf (только для гольфа Golf 7)
— нур 1x…
160 € VB
38112 Брауншвейг
Вестерн, 21:32
Hallo zusammen ich bitte vier Alufelge von original Fiat 17 Zoll Alufelgen gebrauchte mit kleine…
120 € VB
38112 Брауншвейг
Вестерн, 21:27
Moin zusammen Ich verkaufe eine Reserverad wie auf dem Bild zu sehen 18 Zoll das Rad ist unbenutzt…
100 €
38112 Брауншвейг
Вестерн, 21:25
Hallo zusammen Ich verkaufe Alufelge 18 Zoll von Marke AC Schnitzer wie auf dem Bild zu sehen die…
1.100 € VB
38110 Брауншвейг
Вестерн, 21:24
Verkaufe hier 2 neue Schneeketten Passend für folgende Reifengrößen:
205/70 R13
185/80…
35 €
38100 Брауншвейг
Вестерн, 21:21
Verkaufe hier ein Maschinen und Motoren defkt sucher der Firma Apparatebau Richter Hamburg…. eine …
180 € VB
38106 Брауншвейг
Вестерн, 21:20
Verkaufe meine Originalen Audi Felgen, sie waren auf einem Audi A4 B7 Es sind gute Michelin…
180 € VB
38118 Брауншвейг
Вестерн, 21:17
Привет, Ich biete hier ein Auto Radio von Blaupunkt an.Bei Interesse freue ich mich auf eure …
20 € VB
estadio techado — английский перевод — язык
Historia : E l Estadio de Techo e s t siendo…]
a obras para darle iluminacin, junto a la construccin de graderas
[…]
en los sectores de oriental, norte y sur.
locationcolombia.com
H isto ry: Th e Stadium i s bein g pu t to work to […]
обеспечивает освещение вместе со строительством трибун в восточных, северных и южных районах.
локацияколумбия.com
C a d a estadio c u en ta co n u n 9018 i 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 dr ulico que puede ajustarse Individualmente […]
en el plano horizontal o que puede abrirse en diversos ngulos.
durlum.de
E ach of t he se stadiums bo as ts a hy drau li c крыша t ha 9018 t ca 9018 индивидуально […]
смещен вбок или открыт под разными углами
[…]
, так что волшебный ящик всегда показывает другую сторону своего персонажа.
durlum.de
Эль-Ракутен, Открытый чемпионат Японии по теннису,
[…]
con su descomunal
[…]
Комплектация 48 каналов и пр им e r estadio d e l circuito c ocho 9018 r e tr ctil, constituye una fecha […]
inolvidable para los
[…]
фанатов тенниса в Японии и Азии.
longines.es
Гигантский теннисный комплекс, состоящий из 48
[…]
корты a nd th ef irs t stadium o nt he circuit it to have r etra ctab t he R akut en Japan […]
Открытый чемпионат по теннису
[…]
— обязательное место в календаре всех японских и азиатских поклонников тенниса.
longines.fr
Descripcin : E l Estadio M e tr opolitan o d echo 9018 9018 9018 Techo 9018 9018 9018 s u n estadio d e f tbol.
locationcolombia.com
Описание: Estadio Metro po litan o d e Techo i s a multi -use stadium .
locationcolombia.com
Galera de Locacion es : Estadio M e tr opolitan o d e .com
Расположение галереи s : Estadio M et ropolitano de Techo
locationcolombia.com
Актуальные предложения
[…]
строительный, Киркби d e l Estadio d e A stan a d e 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 tr ctil para Buro Happold, […]
Kirkby Stadium, Эвертон
[…]
Football Club, Lansdowne Road Stadium y el Estadio Olmpico de Londres 2012.
Infraestructurasdeportivas.com
Для Buro Happold он в настоящее время является структурным
[…]
Leader fo r Asta na Stadium Re tr acta bl e Крыша; Ki rkby Stadium , Ev erto n Football […]
Club; Стадион Лэнсдаун-роуд
[…]
и Олимпийский стадион в Лондоне 2012 года.
Infraestructurasdeportivas.com
El proyecto presentado por Alpine, включая строительство на
[…]
на улице 35
[…]
гектаров, de un n ue v o estadio c o n 55.000 plaz as cho te r 9018 e tr áctil, un centro de […]
депортес акуатикос
[…]
для 6.000 посетителей и несколько человек на открытом воздухе с посещением для 3.000 человек.
fccconstruccion.com
Проект, представленный Alpine, включает в себя
[…]
здание площадью 35
[…] га 5 000 wate r sp or ts center […]
на 6000 зрителей
[…]
и крытый многофункциональный стадион на 3000 мест.
fccconstruccion.com
E l estadio c o nt ar c o n techo 9018 de juego cubierto […]
естественной кожи, 37 000 детей, в том числе 3 000
[…]
предпочтительных предпочтения и 60 приватных люксов.
wraggcasas.com
T he ballpark will hav e a retra cta ble крыша, a nat gr …
поле, 37 000 мест, в том числе около 3 000 клубных мест и 60 частных апартаментов.
wraggcasas.com
La solucin nica d e l estadio e s u n 9018 m 9018 9018 m 9018 m пор кабели […]
de acero, con una aguja de acero pendiente por medio.
2012.org.pl
Его un ique функция is g oi ng to be am ova ble крыша, su speded …]
веревки, со стальным шпилем посередине.
2012.org.pl
E l estadio d e P uerto Elizabeth, co n s u techo 9018 una 9018 un 9018 gran ola que parece […]
сургир-дель-мар.
es.fifa.com
T he stadium at P ort Eliz ab eth, с it s wav el ike крыша, re все быть […]
поднимается из моря.
fifa.com
La Agencia Administradora Estadio Ciudad de la Plata explic que el aplazamiento «obedeci a razones de fuerza mayor», ya que «en 30 de los
[…]
ltimos 66 das las condiciones meteorolgicas, impidieron la colocacin de la
[…]
мембрана prevista par a e l techado d e l estadio .
ca2011.com
Администрация стадиона Сьюдад-де-ла-Плата сообщила, что отсрочка произошла «из-за форс-мажорных обстоятельств», поскольку
[…]
«за 30 из последних 66 дней погодные условия помешали
[…]
размещение т он мембрана бег крыша лан нед фо р т стадион .
ca2011.com
La condicin
[…]
era un alm ac n techado c o n proteccin […]
Contra la lluvia y al mismo tiempo la posibilidad de ventacin para la madera almacenada.
охра.э.
Состояние
[…]
был co vere d склад с с pr otection […]
от дождя и возможность вентиляции хранимой древесины.
ohra.co.uk
Роберт и Гэри Аллен, сын ее сына
[…]
pequea compa a d e techado e n M ichigan.
embacubaqatar.com
Роберт и Гэри Аллены — братья,
[…]
запустить sm al l mi chi gan кровельный com поддон y .
embacubaqatar.com
Webasto: desarrollo, produccin y venta
[…]
de sistema s d e techado y si stemas de calefaccin […]
для автомобилей, систем
[…]
de control de climatizacin, sistemas de carrocera, sistemas solares, sistemas de puertas для автобусов.
eur-lex.europa.eu
Webasto: разработка,
[…]
производство d продажа s крыша syst ems an d отопление […]
системы для автотранспорта, системы климат-контроля,
[…]
Кузовные системы, солнечные системы, информационные системы и дверные системы для автобусов
eur-lex.europa.eu
OMEGA 76 комбинезон из пуэда
[…]
perfectamente con nuestros sistema s d e techado , p or ejemplo, el techo con celosa […]
линейная ЗВЕЗДА 3.
durlum.de
OMEGA 76 оптимально может быть
[…]
в сочетании с h наша потолочная система te ms, как, например, линия ar gri d потолок S TAR 3 .
durlum.de
Адемс, Ла
[…]
desecacin se basa en la utilizacin de una energa repairable (Principalmente calentamiento solar del aire ba j o techado o ca bios.
eur-lex.europa.eu
Сушка основана на использовании возобновляемого источника энергии (обычно солнечное нагревание воздуха под крышей или котлы, работающие на биомасе s топливо ) .
eur-lex.europa.eu
Cada celda est Individualmente unida a la red por medio de un recipiente de vigilancia, transparent, con toma de muestra al
[…]
que se conectar una vez la celda en cuestin entre en fase de explotacin,
[…]
Protegida del Agua de llu vi a ( techado m vi l).
csn.es
Каждая ячейка индивидуально связана с сетью через прозрачную камеру наблюдения с точкой отбора проб, к которой она будет подключена
[…]
подключается, когда рассматриваемая ячейка входит в рабочую фазу, защищена
[…]
против r ai nwate r ( mob ile кровля str uct ure ) .
csn.es
TALILUX se
[…]
Integra perfectamente en los sistema s d e techado d u rl um, especialmente en los techos […]
de lminas POLYLAM.
durlum.de
TALILUX может быть оптимально интегрирован
[…]
в потолок du rlum syst em s, особенно в durlum POLYL AM bla de потолок .
durlum.de
Эль-Комплехо Бейра-Рио, дель
[…]
Internacional, adems d e l techado d e l estadio , estadio , …]
estacionamientos
[…]
y Calles a travs de un parque, que no son exigencias de la Federacin Internacional de Ftbol Asociado (ФИФА), организация кампании, воссоединение клубов анте Эль Консехо Муниципальный де Медио Амбиенте (Comam).
tierramerica.info
Комплекс Бейра-Рио Интернасьональ
[…]
club, в ad ditio n t o a roof for t he stadium, i nc lud es ap ar tment […
башни, пандусы и дороги
[…]
через парк, что не входит в число запросов ФИФА, международного футбольного руководящего органа, признал директора клуба перед Муниципальным советом по окружающей среде.
tierramerica.info
Utilizando la estantera voladiza robusta tambin se pudo usar la parte externa del alm ac n techado p a ra el de almacenter …]
climtica.
охра.э.
Благодаря использованию прочных консольных стеллажей снаружи крытого зала можно также использовать f или хранить такие продукты, которые практически не требуют защиты от погодных условий.
[…]
cierta superficie, debe asegurarse qu e e l techado y el adhesivo esten los dos bajo las condiciones […]
от atmsfera
[…]
enfriadas por aire adecuadas para poder quitarlo fcilmente y despus se librados de remanentes indeseables.
Caribbean-export-import.com
Перед тем, как начать удаление или определенной поверхности, необходимо убедиться, что t покрытие и t клей […]
оба ниже адекватного
[…]
кондиционированных атмосферных условий, чтобы их можно было легко удалить, а затем избавиться от нежелательных остатков.
Caribbean-export-import.com
Es muy вероятно que en futuros nmeros se siga un orden diferente, por ejemplo, por regin y, en funcin del inters manifestado por nuestros lectores,
[…]
cada nmero podra centrarse en un solo tema: mantenimiento, escuelas
[…]
primarias y solucione s d e techado e c на слюдах и т. д.
unesdoc.unesco.org
Будущие выпуски, скорее всего, будут по-разному структурированы, например, по регионам и, возможно,
[…]
в зависимости от спроса, сфокусироваться на конкретной теме, такой как техническое обслуживание, первичный
[…]
schoo ls , lo w-c ost кровля sol uti ons, e tc.
unesdoc.unesco.org
Aunque, por el momento, su nico hogar sea una chabola
[…]
polvorienta de barro co n u n techado d e p lstico.
unicef.org
А пока пыльная грязь
[…]
хижина остроумие h ее p las tic кровля is all she ca n call home.
unicef.org
Un templo y monasterio
[…]
budista camboyano, con un toque del asia sudoriental en la lnea d e s u techado , e st n situados sur la labranas alierras […]
Миннесота.
america.gov
Камбоджийский буддийский храм и монастырь с намеком на крыши Юго-Восточной Азии расположен на сельскохозяйственных угодьях к югу от Миннеаполиса, штат Миннесота.
america.gov
La inequvoca caracterstica del nuevo Estadio de Wembley es un
[…]
arco de acero reforzado con una altura de 133 metros y ampitud de 335, que
[…]
soporta la estructura d e l techo d e l estadio .
schaeffler.pt
Безошибочная особенность нового стадиона Уэмбли
[…]
— арка из стальной балки высотой 133 метра и пролетом 335 метров,
[…]
который s uppo rts th e st крыша стадиона ru ctur e .
schaeffler.com.au
El Estadio Internacional Monterrey Contempla
[…]
seguir el ejemplo del Stade de Suisse, en Berna, Suiza e la.
[…]
energa sola r a l techo d e l estadio .
eim.mx
Международный стадион Монтеррей будет
[…]
имитирует действия Stade de Suisse в Берне, Швейцария, и будет иметь солнечную энергию
[…]
поколение сталь л на т крыша .
eim.mx
Gracias al relleno de reja «deploye» se adapan armoniosamente a la espectacular
[…]
fachada de metal d e l estadio .
teckentrup.biz
Секционные ворота с просечно-вытяжной сеткой идеально вписываются в эффектную модель
Новый Volkswagen Crafter — тест-драйв — журнал За рулем
Новый Volkswagen Crafter рвет все связи со Спринтером и бросается на коммерческую амбразуру.
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Материалы по теме
Вы наверняка видели стикеры вроде того, что вынесен в заголовок. Но для простого обывателя Крафтеры, Спринтеры и прочие Транзиты всё равно будут «газельками». А как выделиться в этом классе? Форма кузова — прямоугольная трапеция. Грузовой отсек обязан вмещать энное количество европоддонов…
Новый Volkswagen Crafter во всех пунктах ставит галочки. Нынешнее поколение эпохальное: впервые за двадцать лет Crafter не будет близнецом Спринтера. Новый фургон собирают в Польше, на открывшемся недавно заводе, в который немецкая компания вбухала 800 миллионов евро. А вот сколько Volkswagen вложил в новый Crafter, немцы так и не признались. Думаю, немало! Ведь у компании большие надежды на новое поколение: за несколько лет глобальные продажи должны увеличиться с нынешних 50 тысяч до 65 тысяч экземпляров в год.
Легковой грузовик
Кабина олицетворяет ценности концерна Volkswagen — и своим дизайном, и отдельными элементами вроде руля или приборов.
Количество емкостей и ящичков для мелких вещей зашкаливает.
Кабина олицетворяет ценности концерна Volkswagen — и своим дизайном, и отдельными элементами вроде руля или приборов. Количество емкостей и ящичков для мелких вещей зашкаливает.
Материалы по теме
Crafter обрел фирменное лицо, а боковины рассекают уже традиционные для Фольксвагена четкие грани. Интерьер кабины тоже с потрохами выдает происхождение: сразу видно, что Volkswagen.
Посадка удобная, руль регулируется в двух направлениях. Не скажу, что старый Crafter был плох. Но за рулем нового возникает ощущение скорее минивэна, нежели коммерческого фургона. Очень понравилось опционное сиденье ergoActive с подвеской. Хотя и на стандартное грех жаловаться.
Crafter предлагают с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами длины и высоты кузова. Привод — передний, полный или задний. Двигатель один: 2,0-литровый турбодизель EA288 в четырех вариантах исполнения — 102, 122, 140 и 177 л.с.
Первым делом я сел в машину с самым мощным мотором и 8-ступенчатым автоматом. С таким арсеналом цельнометаллический переднеприводный Crafter уверенно соперничает в динамике с легковыми автомобилями. И расход при активном педалировании держится в рамках приличия — около 11 л/100 км.
Система выезда с парковки мониторит ситуацию на 180 градусов в радиусе двадцати метров. В случае опасности подает звуковой сигнал - а если водитель не реагирует, то срабатывает автоматическое торможение.
Система выезда с парковки мониторит ситуацию на 180 градусов в радиусе двадцати метров. В случае опасности подает звуковой сигнал - а если водитель не реагирует, то срабатывает автоматическое торможение.
Система мониторинга боковых зон помогает маневрировать в тесном пространстве.
Система мониторинга боковых зон помогает маневрировать в тесном пространстве.
Crafter явно стал комфортнее. Заметно снизилась вибронагруженность от дизеля, уменьшился шум на высоких скоростях. Но лучше всего разница в езде заметна на серпантине. Новичок обзавелся электроусилителем, наливающим руль приятным усилием по мере роста скорости. Крены в поворотах невелики, к тому же рулевое управление стало острее — количество оборотов баранки уменьшилось. Всё это вместе с «подвешенным» креслом и приятным урчанием дизеля делает езду на новом фургоне увлекательным занятием — до той минуты, пока не кончится ровный асфальт.
Легковая управляемость вышла боком плавности хода. На мелочевке ощутимо потряхивает, а на крупных неровностях проявляется «козление». Спасибо, что сиденье ergoActive на ухабистой дороге сглаживает тряску. Нет-нет, старый Crafter куда успешнее переваривал дорожные изъяны. Что-что? Пустая машина, потому и трясет сильно? Я прокатился и на груженом Крафтере — та же песня.
Сделай лицо проще
Опционное кресло ergoActive радует не только профилем и набором регулировок, но и хорошо настроенной подвеской.
Опционное кресло ergoActive радует не только профилем и набором регулировок, но и хорошо настроенной подвеской.
Будет ли востребован мощный Crafter с автоматом и полным «фаршем»? Если только в Германии… Как насчет версии попроще?
Беру модификацию с двойной кабиной, скромным 102‑сильным мотором и механической коробкой. Комплектация у него народная, сиденье обычное. И, скажу я вам, даже с этим мотором Crafter не страдает «сердечной аритмией». Дефицит «лошаденок» ощущается лишь после 110 км/ч, когда ускорение сходит на нет, а расход топлива стремится к 15‑литровой отметке. Зато триста «ньютонов» момента доступны уже с 1400 об/мин, так что можно легко трогаться и со второй. Шесть передач механической коробки «нарезаны» так, как надо, а механизм очень четкий — орудовать рычагом приятно.
В чем еще Crafter прибавил, так это в обзорности — благодаря внушительным наружным зеркалам. Даже когда я пробирался по узеньким тропинкам испанских деревушек, проблем не возникло. При том что надежды на электронных помощников не было никакой: грузовичок-то гол как сокол, из барских прелестей — лишь кондиционер и мультимедиасистема Composition. Кстати, не исключено, что именно такая система будет на всех российских Крафтерах — потому что требуется внедрить навигационку ЭРА-ГЛОНАСС. Именно из-за нее новый Crafter появится у нас не раньше весны: нужно время на сертификацию.
Тогда же объявят и цены, и вряд ли они будут гуманными. О российской локализации речи нет — Volkswagen и так капитально вложился в польский завод. А без местного производства надеяться на шумный успех в России наивно по причине кусачих ввозных пошлин. Потому, как бы ни был приятен новый Crafter, тягаться в объеме продаж с нашими «газельками» — классическим Спринтером, Транзитом и собственно ГАЗелью с отчеством Next — ему пока не по плечу.
VW Crafter Double Cab (L3DK)
VW Crafter Van (L3h4)
Длина/ширина/высота/база
6204/2425/2330/3640 мм
5986/2425/2590/3640 мм
Объем грузового отсека
5,5 м³
11 м³
Снаряженная масса
2858 кг
2889 кг
Двигатель
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 75 кВт/102 л. с. при 3250–3500 об/мин; 300 Н·м при 1400–2250 об/мин
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 130 кВт/177 л.с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2000 об/мин
Максимальная скорость
134 км/ч
165 км/ч
Топливо/запас топлива ДТ/н.д.
Расход топлива: смешанный цикл 7,5 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; М6
передний привод; А8
Комплектации и цены Volkswagen Crafter 2019, стоимость Фольксваген Крафтер 2018 в Москве
Автоцентр Немецкий Дом
Официальный дилер Volkswagen
Crafter
Цена от
2 859 800
Kasten
Конфигуратор
Правая сдвижная дверь с фиксатором полностью открытого положения
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом
обеспечивает раздельное управление дверьми кабины и дверьми грузового отделения
способствует быстрому прогреву двигателя и воздуха в кабине
оснащено продольной регулировкой (назад-вперёд), регулировкой наклона спинки и подушки, регулировкой высоты, имеет настраиваемую поясничную опору и регулируемый откидной подлокотник с внутренней стороны
Розетки в кабине: 4х12В (3 — на передней панели сверху и снизу и 1 — в основании левого переднего сиденья)
Немецкий автомобиль Фольксваген Крафтер представлен на российском рынке в различных вариантах комплектации. Каждый из них имеет свои преимущества, которые обязательно оценит частное лицо или предприятие, так как рассчитан он на разные задачи и нагрузки.
Kasten
Данная комплектация включает наружные зеркала, оснащенные электроприводом с функцией подогрева, электростеклоподъемники, оборудованные автостопом при возникновении препятствия во время закрытия стекла. Имеется сдвижная дверь с правой стороны машины, оснащенная фиксатором для полностью открытого проема. В автомобиле установлено раздельное управление замками дверей кабины и грузовой части машины.
Kasten Trendline
Данный вариант конфигурации оснащается противотуманными фарами, которые подсвечивают траекторию движения при вхождении машины в поворот, креслом водителя с возможностью регулировки, устанавливается усовершенствованная дизайнерская решетка радиатора, современная многофункциональная медиа-система, откидной регулируемый подлокотник.
Pritsche Одиночная кабина L3, L5
Комплектация данного автомобиля имеет следующие опции: наружные зеркала выполнены в размере, позволяющем комфортно маневрировать длинномерным кузовом авто, оснащаются электроподогревом зеркальной поверхности и электрическим приводом изменения положения, имеется отдельное управление запиранием дверей кабины и грузового отсека. Установлены электрические стеклоподъемники, которые оснащены функцией автостопа при возникновении препятствия. Одиночная кабина комплектуется жидкостным отопителем, предназначенным для быстрого прогрева двигателя и внутреннего пространства машины.
Pritsche Trendline L3, L4, L5
Данная модификация комплектуется теми же опциями, что Pritsche с одиночной кабиной.
Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). Фольксваген Россия не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики и оборудование автомобилей, условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг
Volkswagen Crafter 2019: размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 102 в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET60 в сборе с шинами 205/75 R16 113R. Где:
6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET60 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 205/75 R16 расшифровывается следующим образом:
205 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
113 — максимально допустимая нагрузка на шину 1150 кг;
R — максимально допустимая скорость автомобиля 170 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5×120. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто двадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 65.1 мм.
Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 122
Поколение: II Двигатель: DASA, I4, Дизель Мощность: 122 л. с. (90 кВт)
Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)
5×120 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)
65.1 мм
Крепеж
M14 x 1.5
Типа крепежа
Болт
Шины
Диски
PCD
Dia
205/75 R16 113R Заводской комплект
6.5Jx16 ET60
5×120
65.1
235/65 R16 115R Тюнинг
6.5Jx16 ET60
5×120
65.1
235/60 R17 117R Тюнинг
6.5Jx17 ET60
5×120
65.1
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 122 в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET60 в сборе с шинами 205/75 R16 113R. Где:
6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET60 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 205/75 R16 расшифровывается следующим образом:
205 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
113 — максимально допустимая нагрузка на шину 1150 кг;
R — максимально допустимая скорость автомобиля 170 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5×120. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто двадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 65.1 мм.
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 122 RWD в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx16 ET118.3 в сборе с шинами 205/75 R16 113R. Где:
5.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET118.3 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 205/75 R16 расшифровывается следующим образом:
205 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
113 — максимально допустимая нагрузка на шину 1150 кг;
R — максимально допустимая скорость автомобиля 170 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 6×205. Таким образом все диски крепятся на шесть болтов и расстояние между ними ровно двести пять миллиметров. Диаметр ступицы у авто 161 мм.
Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 140
Поколение: II Двигатель: DAUA, I4, Дизель Мощность: 140 л. с. (103 кВт)
Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности)
5×120 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)
65.1 мм
Крепеж
M14 x 1.5
Типа крепежа
Болт
Шины
Диски
PCD
Dia
205/75 R16 113R Заводской комплект
6.5Jx16 ET60
5×120
65.1
235/65 R16 115R Тюнинг
6.5Jx16 ET60
5×120
65.1
235/60 R17 117R Тюнинг
6.5Jx17 ET60
5×120
65.1
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 140 в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET60 в сборе с шинами 205/75 R16 113R. Где:
6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET60 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 205/75 R16 расшифровывается следующим образом:
205 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
113 — максимально допустимая нагрузка на шину 1150 кг;
R — максимально допустимая скорость автомобиля 170 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5×120. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто двадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 65.1 мм.
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 177 в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET60 в сборе с шинами 205/75 R16 113R. Где:
6.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET60 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 205/75 R16 расшифровывается следующим образом:
205 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
113 — максимально допустимая нагрузка на шину 1150 кг;
R — максимально допустимая скорость автомобиля 170 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5×120. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто двадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 65.1 мм.
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Volkswagen Crafter II 2019 2.0TDi 177 RWD в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5.5Jx16 ET118.3 в сборе с шинами 205/75 R16 113R. Где:
5.5J — ширина обода в дюймах;
16″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET118.3 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 205/75 R16 расшифровывается следующим образом:
205 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
75 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
113 — максимально допустимая нагрузка на шину 1150 кг;
R — максимально допустимая скорость автомобиля 170 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 6×205. Таким образом все диски крепятся на шесть болтов и расстояние между ними ровно двести пять миллиметров. Диаметр ступицы у авто 161 мм.
Общая справочная информация
Диапазоны возможных значений для шин и дисков Volkswagen Crafter 2019.
Шины
Диаметр
16″–17″
Ширина (мм)
205–235
Профиль (%)
60–75
Самый маленький размер
205/75 R16
Самый большой размер
235/60 R17
Колёсные диски
Диаметр
16″–17″
Ширина (дюймы)
5. 5–6.5
Вылет (мм)
60–118.3
Сверловки
5×120, 6×205
Фото
Советы экспертов
Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.
На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
Нужна ли повышенная проходимость?
Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?
Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание.
Как правильно выбрать диски для Volkswagen Crafter 2019?
3 типа колёсных дисков:
Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.
Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.
Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.
Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т.к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).
Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».
Какое давление в шинах?
В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:
ухудшения управления;
неравномерного износа протектора.
Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:
повышенный расход топлива;
быстрый износ крайних сегментов протектора;
автомобиль становится менее маневренным.
Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.
Volkswagen e-Crafter 🔌 Описание, Характеристики Volkswagen Crafter
Volkswagen e-Crafter — первый полностью электрический грузовой фургон компании созданный для коммерческих перевозок и рассчитанный на массового покупателя.
Электрический фургон Volkswagen e-Crafter
Технические характеристики Volkswagen e-Crafter
Volkswagen e-Crafter работает на базе электрической трансмиссии мощностью 100 кВт, которая включает блок аккумуляторных батарей емкостью 35,8 кВт•ч обеспечивающих электромобилю пробег в 160 километров с верхним потолком скорости 90 км/ч.
Заряжать фургон можно используя станции для подзарядки типа CCS на 40 кВт (постоянный ток) от которых батарея автомобиля восполнит 80% своей емкости за 45 минут. Также к использованию доступна зарядная станция переменного тока с питанием 7,2 кВт, от которой АКБ зарядится до 100% емкости в течение пяти часов двадцати минут.
Зарядка фургона Volkswagen e-Crafter
Полезная нагрузка автомобиля составляет 1-1,75 тонны, общий объем грузового отсека 10,7 кубических метров.
Экстерьер, салон и кузовная компоновка e-Crafter
Электромобиль e-Crafter создан на базе традиционной модели и разница заключается только в природе трансмиссии. В тоже время электромобиль имеет свои особенности, например в том, что аккумуляторные блоки целиком рассредоточены по периметру днища кузова. Это означает, что весь полезный объем грузового отсека доступен под загрузку включая ширину и высоту погрузочного пространства.
Салон Volkswagen e-Crafter
Внешне электромобиль отличается специальным лакокрасочным покрытием, характерной расцветкой бампера и особой С-образной формой дневной подсветки, которая является идентификатором электромобилей компании.
Кабина отличается от дизельных аналогов, приборной панелью где вместо привычного тахометра расположен аналоговый спидометр показателей мощности. Также здесь есть кожаное рулевое колесо с декоративной строчкой и сиденья с особой отделкой.
Грузовой отсек e-Crafter с системой стеллажей Globelyst
Грузовое пространство (в зависимости от версии) оборудовано таким образом, чтобы обеспечить максимальный рабочий комфорт для сотрудников курьерских компаний. Отсек загрузки комплектуется системой креплений для грузов ProSafe, системой стеллажей Globelyst и механизмами Flex-Rack.
Ходовые качества и особенности эксплуатации Volkswagen e-Crafter
Электрическая природа Volkswagen e-Crafter делает работу автомобиля практически бесшумной. Несмотря на довольно ограниченную мощность и максимальную скорость, фургон предлагает уверенную динамику разгона при прекрасной управляемости и курсовой устойчивости. Оговоримся, что автомобиль изначально проектировался, как фургон для неспешной работы в городских условиях, когда не предполагается динамичная езда, а количество остановок/стартов автомобиля может доходить до сотни. Главный упор при создании электромобиля делался на экологичность и топливную эффективность.
Электрический фургон создан на базе последнего поколения Crafter, поэтому как и топливные модификации предлагается потребителям, укомплектованным новейшим функционалом для помощи и обеспечения комфорта водителю. Базовый комплект оборудования включает: Park Assistant с боковой защитой при маневрировании, качественную камеру с отличной детализацией изображения в том числе заднего вида.
Также базовая версия Volkswagen e-Crafter предполагает климат-контроль с автоматическим режимом работы, подогрев сидений водителя и пассажира, систему навигации с возможностью обновления данных, нишу подзарядки смартфона и оптику на светодиодах. Система безопасности электрического фургона включает несколько подушек безопасности, ABS, ESP.
Volkswagen Crafter. Дитя раздора
В 2017 году фургон Volkswagen Crafter был признан лучшим в мире. Авторитетное жюри было поражено дизайном автомобиля, комфортом водителя и пассажиров, а также оснащением в максимальной комплектации. Мы же решили взять на тест базовую модификацию. Посмотрим, настолько же она хороша, как максимальная, или…
Олег Калаушин
Volkswagen Crafter Цена: от 2 158 600 р. В продаже: с 2017 г.
На протяжении долгого периода времени VW Crafter был фактически тенью Mercedes-Benz Sprinter. И хотя внешне фургоны все же различались, по сути своей это был один и тот же автомобиль, выпускаемый в рамках одного альянса. Причем доля производства Sprinter превалировала, что не очень нравилось Volkswagen. В итоге «взаимовыгодное» сотрудничество было расторгнуто, и Volkswagen решил сделать свой собственный фургон, коим и стал Crafter. Нужно сказать, что внешне автомобиль действительно удался. Корпоративный стиль компании в его дизайне прослеживается очень четко, что только идет ему на пользу. Наверное, покажется глупым хвалить развозной фургон за дизайн, но он действительно этого заслуживает, так что тут наше мнение с авторитетным жюри полностью совпадает: Crafter, пожалуй, один из самых симпатичных фургонов. Конечно, с опциональными светодиодными фарами анфас фургон выглядит солиднее, но и обычная галогеновая оптика, как в нашем случае, смотрится неплохо. Кстати, если посмотреть на фургон в профиль, то будет заметно, как ради улучшения аэродинамических показателей задняя часть Grafter чуть занижена. Эти несколько сантиметров позволили существенным образом улучшить топливные показатели фургона, что особенно оценят те, кто использует такой тип автомобилей для междугородних перевозок.
Под пассажирским сиденьем спрятан большой рундук для разного рода вещей…
…потому как для инструмента и домкрата есть свое место.
Немало мест для хранения и под потолком.
Цельнометаллический фургон Crafter предлагается в трех вариантах длины грузовой платформы и в трех вариантах высоты кузова. Максимальный объем кузова в варианте L3 равен 9,9 м3, в L4 — 16,1, а в максимальном типоразмере L5 — 18,4. Помимо этого, потребитель может выбрать либо переднеприводной, либо заднеприводной, а при необходимости и полноприводной вариант автомобиля, причем переднеприводной Crafter будет иметь на 10 см меньшую погрузочную высоту. С одной стороны, не такая уж большая разница получается, по сравнению с другими вариантами исполнения, но если задуматься, то за рабочий день эти 10 см могут сложиться для водителя-курьера в Потемкинскую лестницу. Впрочем, не только низкой погрузочной высотой может похвастать Crafter, если сравнивать его с конкурентами. Начнем с того, что ради удобства загрузки-разгрузки размер боковой двери (опционально может быть добавлена дверь и с противоположной стороны) увеличен, что позволяет погрузчику без проблем завести в нее европалету. Их, кстати, в коротком варианте исполнения в фургон помещается 4 штуки, а в среднем и длинном 6. Крепить груз можно как к полу, так и к стенам, причем стенки фургона уже с завода имеют множество отверстий, что позволяет без труда дооснастить фургон как дополнительными крепежными петлями, так и иными средствами, начиная со стеллажей и заканчивая станочным оборудованием. Освещение грузового отсека осуществляется мощными светодиодными лампами, что, с одной стороны, обеспечивает комфортные условия работы в темное время суток, а с другой стороны, экономит заряд аккумулятора. Аккумулятор, надо заметить, имеет увеличенную емкость, а питает электрооборудование Crafter генератор мощностью 180 ампер.
Очень много отверстий под разный крепеж и закладные.
Как уже было сказано, на тест мы взяли автомобиль в базовой комплектации, что подразумевает не слишком богатое оснащение, но даже в таком варианте водитель не чувствует себя в кабине в чем-то ущемленным. Ведь, по сути, интерьер от варианта исполнения не зависит и остается все таким же удобным и практичным. Первое, на что обращаешь внимание, оказавшись в салоне, — это обилие разного рода полочек, и кармашков. Только в дверях их по три с каждой стороны. В верхней части панели приборов есть три лотка для документов. Немало мест для хранения и на потолочной консоли. В ней также имеются места для установки радиостанции. На панели приборов — резерв под мультимедиа. «Голова» может быть как 1-, так и 2-диновой — инсталляционная ниша позволяет сделать выбор. Если же говорить непосредственно о месте водителя, то оно очень хорошо продумано с точки зрения эргономики. Удобно устроиться за рулем позволяет множество регулировок сиденья и рулевого колеса. Последнее регулируется как по углу наклона, так и по вылету. Рулевое управление электромеханическое, что обеспечивает отменную управляемость вне зависимости от загрузки автомобиля. Кстати, именно благодаря такому рулевому управлению Crafter первый в сегменте фургонов предлагает в качестве опции систему удержания в полосе, автоматическую парковку и автоматическую парковку с прицепом.
Ограничитель двери имеет простую, но изящную конструкцию.
В зависимости от варианта трансмиссии Crafter может быть оснащен одним из трех дизельных 2,0-литровых двигателей. Самый слабый из них — 103-сильный, им оснащаются автомобили с передним приводом. Более мощный 109-сильный агрегат получают машины с задним приводом. Третий вариант, 140-сильный, ставят как на передне-, так и на полноприводные версии. Именно с таким мотором и был у нас на тесте автомобиль. С ним развозной фургон обладает не только хорошей динамикой, но и завидной даже по легковым меркам топливной экономичностью. Замерить средний расход топлива у нас, к сожалению, не получилось (в базовой комплектации автомобиль не имеет маршрутного компьютера), но судя по тому, что стрелка топливомера практически не сдвинулась с места после довольно длительного общения с машиной, вполне можно верить тому, что он равен 7,4 л на сотню. А если учесть, что топливный бак вмещает 75 л, то пробег Crafter на одной заправке может составить 1000 км. Кстати, открывать лишний раз капот, чтобы долить жидкость в бачок омывателя, тоже не придется: его объем 7 литров. Ну и, конечно, приятным известием для эксплуатанта будет тот факт, что межсервисный пробег Crafter составляет 20 000 км.
Выемка в кабину из грузового отсека увеличивает погрузочную длину.
Так заслуженно ли VW Crafter получил звание «Фургон года»? На наш взгляд, вполне. Во всяком случае, никакого негатива нам подметить так и не удалось, хотя, признаться, мы пытались его найти. В базовой комплектации автомобиль поначалу кажется пустоватым, но даже в ней у Crafter есть и ESP, и система стабилизации при порывах ветра, и система помощи при начале движения на подъем, и система автоматического послеаварийного торможения. А если этого будет недостаточно, то при наличии финансов дооснастить автомобиль можно практически любой опцией, от дополнительного аккумулятора до светодиодных фар с автоматическим переключением с ближнего на дальний. Вот только стоимость машины тогда существенно вырастет. И это при том, что даже начальная цена чувствительно бьет по карману, особенно на фоне таких конкурентов, как «Газель Next», Fiat Ducato и Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Технические характеристики Volkswagen Crafter Kasten
Снаряженная масса
2086 кг
Полная масса
3500 кг
Объем кузова
9,9 м3
Погрузочная высота
565 мм
Двигатель
дизельный, 4‑цилиндровый, 1968 см3, 140 л. с. при 3500–6300 мин-1, 340 Нм при 1600–2250 мин-1
Трансмиссия
6МКП, привод передний
Размер шин
205/75R16
Расход топлива (смешан.)
7,4 л на 100 км
Конкуренты
«Газель Next», Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter
Автомобиль предоставлен компанией «Фольксваген Центр Пулково».
Хочу получать самые интересные статьи
Ориентировочная цена:
Цена при новом (EGC): Указанная цена является ориентировочной ценой, основанной только на информации, предоставленной нам производителем, и не включает такие расходы, как опции, доставка дилером, гербовый сбор и другие государственные сборы, которые могут применяться. При покупке автомобиля всегда уточняйте цену с однозначным числом у продавца автомобиля.
** Ценник для частных лиц: Указывает, на что вы можете рассчитывать при покупке или продаже этого автомобиля в частном порядке. Она может отличаться от розничной цены дилера, поскольку дилер может подготовить автомобиль более тщательно, как механически, так и эстетически, и может предоставить потребительскую гарантию.
Диапазон цен: Относится к приблизительному диапазону цен, в котором автомобиль может быть доступен для продажи (с использованием как цены при новом (EGC), так и частного справочника цен, если таковые имеются).
* Если в цене нет отметки «Уезжайте, больше не нужно платить», цена может не включать дополнительные расходы, такие как гербовый сбор и другие государственные сборы. Пожалуйста, уточняйте цену и характеристики у продавца автомобиля. За дополнительные услуги могут взиматься дополнительные гербовые сборы, если не указана цена за выезд.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наших Положениях и условиях.
Предоставлено Redbook.com.au
RedBook подготовил данные и оценки на основе информации, собранной из различных источников. Оценки основаны на средних показаниях одометра и хорошем состоянии автомобиля. Несмотря на то, что при предоставлении данных и оценок предпринимаются все меры, RedBook не дает и не может гарантировать или делать какие-либо заявления относительно их использования или доверия к ним.RedBook не несет ответственности за всю предоставленную информацию, и вы не должны полагаться на данные или оценки без проведения собственной независимой оценки транспортного средства и других источников информации. RedBook не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб (кроме ответственности, которая не может быть исключена по закону) в связи с использованием или доверием к этой оценке и данным.
Volkswagen Crafter 35 TDI410 4Motion 2019 обзор
Является ли новый Crafter Volkswagen новым эталоном для больших коммерческих фургонов?
Плюсы и минусы
Плюсы
Комфортный и практичный салон с вещами
Вождение в основном похоже на автомобиль
Эффективный 4Motion
Минусы
Некоторые технологии безопасности оставлены опциональными
Не подходят детские сиденья
Езда без нагрузки
Внедорожный режим будет более выгодным, чем спортивный режим
Volkswagen ничего не оставляет на столе со своим новым фургоном Crafter.В то время как старый Crafter представлял собой Mercedes Sprinter с обновленным логотипом и двигателем, этот принципиально новый дизайн полностью принадлежит Volkswagen.
Спроектировать, установить и установить этот новый Crafter на полы выставочного зала — занятие не из дешевых: 10 миллиардов евро. Volkswagen рассчитывает, что этот новый фургон будет хорошо продаваться и будет возвращать все эти деньги по мере роста доли рынка.
Новый Crafter поставляется с большим разнообразием колесных баз, длин, корпусов, трансмиссий и GVM по цене от 48 890 до 65 580 долларов (без учета дорожных расходов).
Перед нами Volkswagen Crafter 35 TDI410 2019 года выпуска со средней колесной базой, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом 4Motion. Расшифровка этих слов: 35 означает GVM 3550 кг, в то время как Crafter 50 получает увеличенную GVM и сдвоенные задние колеса.
TDI410 относится к 2,0-литровому четырехцилиндровому дизельному двигателю с двойным турбонаддувом под капотом, который развивает мощность 130 кВт при 3600 об / мин и 410 Нм при 2000 об / мин. Другой вариант — TDI340, который имеет 103 кВт и 340 Нм от того же двигателя, но соединен с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Вы можете выбрать между средней колесной базой (3640 мм) и длинной колесной базой (4490 мм), в то время как последняя также может быть с очень длинным кузовом.
Передний привод входит в стандартную комплектацию, но вы можете выбрать четыре ведущих колеса. Пол немного приподнят, чтобы помочь разместить очень длинный задний вал, а также задний дифференциал.
Полноприводная система носит обозначение Volkswagen «4Motion», но вместо того, чтобы иметь сходство с Touareg или Amarok, Crafter использует систему Haldex AWD пятого поколения, которая также используется на Golf R.
Двигатель и трансмиссия установлены поперечно, при этом большая часть умных устройств Haldex свисает с шестерни заднего дифференциала. Это блок сцепления с электронным управлением — механизм, который позволяет Crafter набирать различную мощность на заднюю часть, в зависимости от того, что замышляют автомобиль и водитель.
Возможно вам понравится
Подробнее
Наш короткий пробег по бездорожью показал, что это впечатляющая система, успокаивающая ее на быстрой грязи и обеспечивающая хорошее сцепление на поверхностях с низким сцеплением.В сочетании с центральным дифференциалом с электронным управлением Crafter ведет себя как постоянный полный привод.
Система не работает медленно или не реагирует. Даже при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой на рыхлой грязи передняя и задняя части машины соединяются, обеспечивая плавный бег без вращения. И хотя подвеска и клиренс Crafter исключают его от любой серьезной езды на четырех колесах, он с удивительной уверенностью рад поднять колесо и солдат.
Нет, это не скалолаз, но неплохой.Для тех, кто хочет лучше двигаться по мокрой траве и грязным дорогам, трансмиссия Crafter 4Motion будет полезным активом. Единственное, чего, как мне кажется, ему не хватает, так это возможности для водителя переключить его в режим 4WD, что помогло бы сделать Crafter еще более способным к бездорожью.
Пробиваясь по грунтовой дороге в Синих горах, я начал думать о способности превратить этого Ремесленника в своего рода развлекательное оружие. Хорошая система полного привода означает, что это идеальный кандидат на полувездорожный передвижной дом.В задней части есть гигантское пространство для вашего собственного жилого помещения. Думаю, вам понадобятся лишь шины для легких грузовиков и, возможно, дополнительный топливный бак. Затем, сколько душе угодно, используйте хэштег.
Дизельный двигатель типичен для Volkswagen: плавный, изысканный и энергичный в нужных местах. Этого двигателя достаточно для фургона, особенно в сочетании со всей тягой, которую дает система 4Motion. Это также достаточно эффективно. Мои поездки на работу и с работы сбивали с толку, потому что это в основном скоростные автомагистрали.
Восьмиступенчатая коробка передач также плавная и отзывчивая, она достаточно срочна при переключении передач, чтобы помочь большому фургону двинуться в путь. Почему-то есть спортивный режим и ручной выбор передач. Это коробка передач с гидротрансформатором, а не автомат с двойным сцеплением, как в моделях небольших фургонов Volkswagen Transporter.
Это добавляет к тому, что в целом ощущения от за рулем очень похожи на автомобильные. Хотя и очень высокая машина с массивным грузовым отсеком. Электрическое рулевое управление облегчает работу на низких скоростях, позволяя легко добраться до впечатляющего 13.Диаметр разворота 6м (для такой большой машины). Ощущение рулевого управления постепенно усиливается по мере увеличения вашей скорости, оставляя чувство спокойствия, даже с некоторой приятной обратной связью.
Хотя видимость через решетку заднего стекла Robocop не является фантастической, ее составляют большие боковые панели с двумя зеркалами. А для движения задним ходом высоко расположенная камера хорошо показывает, что может скрываться за вами.
В разгруженном состоянии аттракцион находится на твердой стороне. То, как он слегка раскачивается на приличных дорожных ухабах, говорит вам о том, что пружины и амортизаторы настроены на работу с нагрузкой, а не на нашу езду без нагрузки.
От базовой стандартной комплектации Crafter поставляется с большим разнообразием опций. Доступен адаптивный круиз-контроль (1590 долларов США), а также система помощи при удержании полосы движения (800 долларов США). Или объедините систему помощи при удержании полосы движения, систему контроля слепых зон, складывающиеся зеркала и боковую защиту за 1390 долларов. Еще несколько полезных вещей: автоматические фары и дворники (390 долларов) и цифровое радио (290 долларов).
Однако многие ваши варианты и реальные возможности заключаются в том, чтобы приспособить его для вашей конечной цели. Дополнительные двери, перегородки, усиленная подвеска, высокие крыши, усиленная аккумуляторная батарея и система генераторов, поворотные сиденья и модификации GVM.
В стандартной комплектации сиденья Crafter имеют ручную регулировку с электрической поясничной опорой. Учитывая, что те, кто водит эти фургоны, будут долго сидеть за рулем, будут оценены добавление регулируемой опоры для бедер и подлокотника. Хотя, пассажир неуклонно садится на корточки.
В Crafter нет ни точек ISOFIX, ни места для крепления верхней точки привязи. Это редкое требование для автомобилей такого типа, но может быть удобным дополнением для тех, кто ведет небольшой бизнес из своего фургона и нуждается в нем для выполнения случайных двойных обязанностей по семейным делам.
Информационно-развлекательный дисплей имеет размер 8,0 дюймов и называется системой Volkswagen «Composition Media». Те, кто знаком с системой в большинстве других автомобилей Volkswagen, должны знать эту систему и ее компоновку. Он прост в использовании, оснащен сенсорным экраном и несколькими боковыми кнопками. А для простоты использования есть функции Android Auto и Apple CarPlay.
Потратьте деньги и получите информационно-развлекательный дисплей Volkswagen нового поколения под названием «Discover». У него тот же размер 8,0 дюйма, но у него более аккуратный вид, новая операционная система и встроенная спутниковая навигация.
Количество карманов и укромных уголков в каюте Crafter — прекрасное зрелище, и я бы хотел, чтобы этот внедорожник, который становился все более похожим на автомобиль, был извлечен из этого опыта. Я знаю, что большая полка для посылок, подобная той, что в этом Crafter, не поместится, но наличие прорезей над приборной панелью, полка на приборной панели для укромных уголков и подстаканников совершенно практична. На каждой двери есть три разных места для хранения снаряжения, а под информационно-развлекательным дисплеем есть несколько дополнительных мест.
Хотя на приборной панели вы можете увидеть только одиночную розетку на 12 В, обращенную к вам, присмотритесь к верхней части, и вы найдете дополнительную розетку на 12 В, а также USB-разъем и дополнительную аудиоразъем.
Сложите вперед подушки пассажирского сиденья, и вы найдете большое пространство для хранения более объемного снаряжения, а также доступ к панели предохранителей. Сложите центральную спинку, чтобы получить дополнительные места для хранения вещей и подстаканники.
Еще один приятный штрих — автомобильный домкрат — большой красный гидравлический блок, который хранится за легко снимаемой панелью в пространстве для ног пассажира. Это небольшая деталь, но она означает, что ее никогда не закопают под грузом товаров, оборудованием или стеллажами сзади. Назовите меня странным, но я люблю красивый домкрат для больших бутылок, всегда под рукой.
Задняя часть Crafter — это необработанный чистый холст, ожидающий планов и указаний владельца. Вы можете прикрутить болтами, проложить проводку и прикрепить все, что хотите, к полу и стенам, в зависимости от того, что вам нужно. При этом уже установлены две лампы, две розетки на 12 В и множество точек крепления.
Гарантия Crafter составляет пять лет и неограниченное количество километров, а также годовое членство в Volkswagen Assist.
Интервалы обслуживания — каждые 20 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.Каждое посещение имеет установленную цену в размере 475 долларов США, 762 доллара США, 557 долларов США, 894 доллара США и 614 долларов США, что займет у вас до пяти лет и 100000 км.
Если учесть, что Crafter — это больше бизнес-инструмент, чем что-либо еще, в платформу встроено впечатляющее количество утонченности и автомобильного комфорта. Тем, кто хочет купить, нужно будет учесть варианты, необходимые для полноты картины, и то, будет ли окончательный счет по-прежнему лучшим вариантом. Фургоны Ford Transit и Fiat Ducato стали дешевле, но Crafter уступает новому фургону Mercedes-Benz Sprinter в большинстве конфигураций.
Если не считать конкуренции, то сам по себе Crafter впечатляет. Он достаточно удобен для целых дней за рулем и универсален благодаря огромному количеству стилей кузова, опций и конфигураций.
ПОДРОБНЕЕ: Новости, обзоры, сравнения и видео Crafter ПОДРОБНЕЕ: Все Volkswagen
Наши рейтинги
8,7
Комфорт в салоне и упаковка
8,5
Информационно-развлекательная система и возможности подключения
Volkswagen Crafter 4MOTION 2019 обзор
Для большинства операторов фургонов в Австралии потребность в полном приводе, вероятно, не была первоочередной задачей, но для тех, кому необходимо перевозить крупногабаритные и громоздкие грузы в холодных местах или по длинным незапечатанным участкам, Volkswagen Crafter 4MOTION 2019 года может стать решением давно остававшегося без ответа вопроса.
Volkswagen Коммерческие автомобили в этом месяце представил полноприводную опцию для большой линейки фургонов Crafter и дал Chasing Cars возможность опробовать систему 4MOTION на вершине горы за пределами Квинстауна, Новая Зеландия.
Мы ездили на обширной линейке переднеприводных Crafter, когда она была запущена в прошлом году, и получили положительные отзывы об этом современном фургоне.
Совершенно гладкие поверхности испытательного полигона Южного полушария чаще всего становятся местом расположения мощных седанов и хот-хэтчей для зимнего вождения — и действительно, Golf R и Arteons сидели рядом с Crafter.
Тем не менее, было что-то восхитительно извращенное (и познавательное!) В преодолении действительно сложных зимних ландшафтов на Allpaw Crafter. Мы ездили на фургоне со средней колесной базой, который входит в линейку 4MOTION по цене 57 590 долларов, хотя вы также можете указать фургон LWB и варианты шасси с одной или двумя кабинами LWB с полным приводом.
Короче говоря, полноприводная система 4MOTION в стиле Haldex легко интегрируется в существующую четырехцилиндровую дизельную трансмиссию 130 кВт / 410 Нм с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатым автоматическим преобразователем крутящего момента.
Водителю ничего не остается, кроме как переключиться на движение и воспользоваться преимуществом большей тяги при ускорении, поскольку система полного привода автоматически передает крутящий момент на заднюю ось, когда обнаруживается, что ведущие передние колеса проскальзывают.
Настройка невозможна в той же степени, что и у легковых автомобилей Volkswagen с AWD — например, в Crafter нельзя отключить электронный контроль устойчивости, но, учитывая высоту и массу загруженного фургона, это, вероятно, разумно.
Без нагрузки, если не считать двух в кабине, AWD Crafter с радостью ведет уверенную линию на снегу и льду — то есть на зимних шинах, которые делают больше для управляемости зимой, чем 4MOTION в любом случае.
В сочетании, полный привод и зимние шины делают Crafter впечатляющим при перевозке грузов, когда передние колеса подрезаются по предсказуемой линии, которую водитель проводит через легкое и достаточно прямое рулевое управление.
Включите дроссельную заслонку рано на скользкой дороге, и вы легко почувствуете, как задние колеса приводят в движение, «выталкивая» вас из поворота и эффективно ограничивая недостаточную поворачиваемость.
Это почти не имеет значения, но стоит дернуть ручник по крутому ледяному кругу, и большой Crafter аккуратно поворачивает свою здоровенную заднюю часть. Это довольно впечатляюще.
С точки зрения безопасности 4MOTION сохраняет низкую скорость AEB, помощь при боковом ветре, обнаружение усталости и датчики парковки по периметру стандартного Crafter, а другие передовые технологии могут быть опционально доступны по цене.
В остальном, опыт здесь — стандартный Mk III Crafter, то есть почти такой же автомобильный, как и большой фургон.
Интерьер напоминает легковые автомобили Volkswagen, за исключением того, что в нем гораздо больше используются износостойкие пластиковые поверхности. Вы найдете сенсорный экран, аналогичный другим автомобилям VW, такое же рулевое колесо и диски, а также аналогичные интерфейсы. Это простая в использовании кабина.
Сиденья довольно жесткие, но достаточно удобные, а регулируемое положение сиденья должно означать, что почти каждый может видеть снаружи.
За передними сиденьями возможна куча настроек, при этом собственные поставщики Volkswagen могут предоставить отделку, хотя, естественно, многие операторы строят грузовой отсек под заказ после покупки.
Впечатляет, что пятилетняя гарантия Volkswagen с неограниченным пробегом распространяется как на коммерческие автомобили, так и на легковые автомобили VW.
Единственная проблема — дополнительные расходы на добавление системы 4MOTION. При цене 4500 долларов за переднего водителя это решение требует обдумывания и оправдано только в том случае, если фургон часто будет ездить по снегу, льду или обширному рыхлому гравию.
Volkswagen Crafter новости и обзор
Volkswagen Crafter 2019 — самый большой фургон, предлагаемый Volkswagen Коммерческие автомобили, расположенный над Caddy (небольшой фургон) и Transporter (фургон среднего размера).В 2017 году было выпущено третье поколение VW Crafter, доступное с четырьмя вариантами длины груза, тремя вариантами высоты крыши и четырьмя вариантами двигателя
Выпущенный в 2006 году, Crafter первого поколения (2006-2017) был построен Mercedes-Benz, но в 2016 году Volkswagen вернул производство на собственное производство на специально построенном заводе в Польше. В 2017 году совершенно новый Crafter, полностью разработанный и спроектированный Volkswagen, появился в дилерских центрах Великобритании.
VW Crafter 2019 Двигатель и трансмиссия
Под капотом VW Crafter 2019 находится знаменитый 2,0-литровый двигатель TDi (EA189) компании, доступный в четырех вариантах мощности; 101 л.с. / 300 Нм, 121 л.с. / 300 Нм, 138 л.с. / 340 Нм и 175 л.с. / 410 Нм. В попытке привлечь внимание всех рынков Volkswagen Crafter доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также с передним, задним или полным приводом (4Motion).
VW Crafter 2019 габариты
Размеры Volkswagen Crafter
См. Размеры Volkswagen Crafter
VW Crafter 2019 спецификация
Технические характеристики Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter предлагается в двух комплектациях; линия начала и линия тренда.Startline нацелен на клиентов автопарка и, следовательно, поставляется с только самым основным оборудованием, включая тканевые сиденья, стальную переборку во всю высоту, систему помощи при боковом ветре, боковую загрузочную дверцу, резиновый пол в грузовом отсеке, систему управления удержанием на холме, электрические стеклоподъемники. , центральный замок с дистанционным управлением и радио «Composition» DAB с подключением USB и iPod, а также Bluetooth.
Переходя к Trendline, клиенты также получают сиденье водителя «Комфорт» с подлокотником и регулируемой в двух направлениях поясничной опорой, голосовое управление, приложение App Connect, деревянное покрытие пола грузового отсека, круиз-контроль с ограничителем скорости, зеркала заднего вида с электронной регулировкой и подогревом. , многофункциональное рулевое колесо и 8-дюймовый сенсорный дисплей.
Диапазон полезной нагрузки: 801 кг — 1456 кг (3.5 т) / 2,573 кг (5,0 т)
Диапазон загрузки: 9,9 — 18,4 м3
Начальная цена: 25010 £ плюс НДС
Обзор запуска фургона Volkswagen Crafter 2019
У
Volkswagen есть новый большой фургон, который предложит австралийским операторам с приходом Crafter нового поколения.
Доступный сейчас в Австралии, мы согласились с запуском в Австралии модели нового поколения и использовали как шасси с кабиной, так и варианты фургона.
Обзор шасси с кабиной Volkswagen Crafter 2019 года можно найти здесь.
Для непосвященных, Crafter на размер больше, чем Volkswagen Transporter (обзор здесь).
Если вы следили за какими-либо из моих обзоров легких коммерческих автомобилей, вы бы знали, что я большой поклонник автомобилей с капотом, а не традиционной конструкции с кабиной над фургонами и легких грузовиков.
И это именно та компоновка во впечатляющем новом предложении Volkswagen.
Фургон с капотом, как правило, тише, безопаснее и едет лучше, чем альтернативы, в которых вы сидите буквально на двигателе.
Да, и есть большие преимущества (включая преимущества безопасности) в том, что между вами и грузом есть здоровенная переборка — как в Volkswagen.
Очень похоже на машину
Да, если вы знакомы с легковым автомобилем Volkswagen, вы будете как дома в новом Crafter — по сути, все органы управления, информационно-развлекательные системы и т. Д. Точно такие же.
Даже рулевое колесо идентично тому, что вы найдете в легковом автомобиле Volkswagen, что делает его не пугающим.
Рулевое управление действительно легкое и прямое, а кабина хорошо звукоизолирована.
Добавьте такие функции, как Apple CarPlay / Android Auto и регулировку наклона и вылета рулевого колеса, и вы начнете понимать, что новое предложение Volkswagen — это очень цивилизованное место для проведения дня.
Три сиденья с местом для хранения под средним и основным пассажирским сиденьем, а также водительское сиденье с огромным количеством регулировок и два складывающихся подлокотника.
На приборной панели полно мест для хранения вещей, а на дверях также есть места большого размера для хранения вашего основного оборудования.
Также имеется консоль на крыше, а новый Volkswagen Crafter имеет очень большой перчаточный ящик.
Работать в дороге стало проще благодаря продуманному рабочему месту / столу на задней стороне спинки среднего сиденья.
Простые и легко читаемые датчики и функциональная / легко читаемая крышка экрана с информацией о водителе в почти идеальной кабине фургона.
Легкий доступ
Полная оценка дизайнерам Volkswagen за то, что кабина Crafter стала легкой для освоения.
Ступенька хорошего размера и удобно расположенная ручка для переноски на А-образной стойке. Когда она поднята и готова повернуться в сиденье, между приборной панелью и сиденьем остается достаточно места, чтобы задняя часть встала на место.
Только не пытайтесь сесть или встать на сиденье водителя с опущенным правым подлокотником… это не было моим самым изящным выходом из нового предложения Volkswagen!
В дороге
Моим тестовым автомобилем была переднеприводная версия Crafter нового поколения, варианты с большей мощностью имеют задний привод, а также возможен полный привод с ценовой надбавкой в размере 4500 долларов.
Под капотом каждого нового Crafter находится 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель, стандартная мощность которого составляет 103 кВт / 340 Нм.
Для тех, кто хочет переключать более тяжелые грузы, доступна версия с двойным турбонаддувом, которая дает более мощные 130 кВт / 410 Нм, и это был двигатель, который я тестировал в дороге.
У моего тестового автомобиля была стандартная шестиступенчатая механическая коробка передач, хотя теперь доступна и автоматическая коробка передач.
Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия ZF обеспечивает плавный ход при значительной поддержке двигателя (шасси с кабиной, которое я тестировал, имело автоматическую трансмиссию).
Однако лично я выбрал бы руководство.
Мой тестовый маршрут вокруг Окленда включал несколько приличных уклонов и участки автострады со скоростью 100 км / ч, и Crafter был полон энтузиазма.
Обзор с места водителя в Crafter превосходный, благодаря красиво оформленным А-образным стойкам, которые увеличивают обзор вперед ¾.
Основные зеркала заднего вида имеют электрическую регулировку и большого размера, нижние зеркала заднего вида маленькие, но удобны при парковке автомобилей VW.
Когда вы бросаете тяжелый груз в заднюю часть фургона Crafter и / или подключаете прицеп, вы можете легко отрегулировать фары, чтобы они указывали туда, где вам (и встречным машинам) они должны быть.
Автономное экстренное торможение (AEB) входит в стандартную комплектацию нового предложения Volkswagen и является долгожданным дополнением, в то время как передние, боковые и шторные подушки безопасности также входят в стандартную комплектацию.
Пока вы можете дополнить свой Crafter дополнительными вспомогательными средствами вождения, такими как адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы движения.
Компания Volkswagen установила в стандартной комплектации модуль, который сделает вашу телематику Crafter готовой с первого дня. Просто выберите поставщика — и вперед.
Фары
Auto станут хорошим дополнением к новому Volkswagen Crafter наряду с цифровым радио.
В то время как у фургонов Crafter задние двери сарая не открываются полностью в стороны фургона (как у Iveco Daily).
Вместо этого вы можете открыть их на 90 или 180 градусов, тогда при ближайшем положении к бокам фургона двери все равно будут немного выступать (как показано на фото выше).
Резюме
Судя по тому, что я видел в новом Crafter, похоже, что Volkswagen — победитель.
Прекрасно усовершенствованный там, где вы хотите, и в то же время достаточно мощный, Crafter является отличной альтернативой, особенно часто менее изысканным альтернативам в сегменте легких грузовиков.
Я с нетерпением жду возможности проводить больше времени с Crafter нового поколения в будущем и представлю вам более подробные обзоры.
Фургон Volkswagen Crafter 2019 года выпуска стоит от 48 490 долларов.
Обзор фургона Volkswagen Crafter
| Auto Express
Volkswagen Crafter — самая большая модель в линейке фургонов VW. Текущая модель была выпущена в 2017 году, и с ней произошел значительный прогресс с точки зрения технологий и навыков вождения. Он выглядит острее, чем раньше, но соответствует очертаниям меньшего VW Caddy и T6 Transporter, в то время как VW обратился к своей линейке автомобилей с множеством новых технологий в салоне и под кожей.
Текущий Crafter — это четвертое поколение больших фургонов VW, которое следует за LT (Mk1 и Mk2) и оригинальным Crafter.В то время как LT Mk2 и первый Crafter были разработаны совместно с Mercedes Sprinter, Crafter Mk2 является собственным продуктом VW, хотя он также продается как MAN TGE дочерней компанией VW, производящей грузовики, MAN Truck & Bus.
TGE и Sprinter являются основными конкурентами Crafter, но есть и другие варианты, включая Ford Transit, Citroen Relay, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Renault Master и Vauxhall Movano. Хотя Crafter не совсем показал продажи на уровне некоторых из них, есть все причины, по которым текущая модель должна быть в верхней части списка, когда дело доходит до покупки большого фургона.
Другие обзоры
Подробные обзоры
Дорожные испытания
• Лучшие панельные фургоны
Во-первых, на выбор предлагается множество вариантов кузова и длины. В Великобритании существуют варианты полной массы автомобиля 3, 3,5 и 5 тонн, которые называются CR30, CR35 и CR50 соответственно. Они бывают средних, длинных и макси-фургонов с тремя вариантами высоты крыши, а также доступны варианты шасси с одной и двумя кабинами.
Основная часть ассортимента — передний привод, но полный привод 4Motion доступен на некоторых моделях, в то время как задний привод предлагается в одно- и двухколесном вариантах, последний является стандартным для пятитонных версий.
Мощность исходит от специального коммерческого дизельного двигателя VW 2.0 TDI, который выпускается в вариантах 102 л.с., 122 л.с., 140 л.с. и твин-турбо 177 л.с. BiTDI. Все они доступны в версии с передним приводом, в то время как модели с задним приводом не могут быть оснащены двигателем 102 л.с., а модели 4Motion получают только два более крупных двигателя. Двигатель установлен поперечно в переднем и полноприводном вариантах, а в заднем — продольно. Шестиступенчатая механическая и восьмиступенчатая автоматическая коробки передач предлагаются со всеми схемами привода, причем последняя представляет собой коробку передач с гидротрансформатором, а не коробку с двойным сцеплением DSG, установленную в автомобилях VW, — она разработана, чтобы лучше справляться с более тяжелыми нагрузками и настройками крутящего момента.
• Обзор Volkswagen Transporter
В чем Crafter опережает конкурентов, так это в использовании технологий, взятых из легковых автомобилей VW. Кабина напоминает фургоны Caddy и Transporter — на самом деле вы не будете слишком далеким от истины, чтобы подумать о Crafter как о гигантском Transporter, — и, в свою очередь, он во многом совпадает с модельным рядом автомобилей VW с точки зрения его внешний вид и используемые материалы. Сенсорная система — это такой же удобный дисплей, который вы найдете в Golf Mk7 или Passat, а многофункциональное рулевое колесо облегчает жизнь.Такие опции, как камера заднего вида и подвесное водительское сиденье, также призваны облегчить жизнь за рулем.
Одним из полезных дополнений к Crafter является его электромеханическая система рулевого управления. Это первый фургон такого размера, и это означает, что VW смог установить различные системы безопасности. В стандартную комплектацию входят четыре подушки безопасности, система контроля устойчивости, автоматическое торможение после столкновения и помощь при боковом ветре, а адаптивный круиз-контроль, система Lane Assist и аварийная Front-Assist являются дополнительными.
Другие полезные опции включают парковочную систему без помощи рук, парковку задним ходом, помощь с прицепом, которая упрощает движение задним ходом с прицепом, и боковую помощь, которая является расширением датчиков парковки, которые сообщают вам, есть ли какой-либо объект, посягающий на вашу очередь -в радиусе.
Все это составляет отличный вариант в категории больших фургонов, который удовлетворит самые разные потребности клиентов. Вот почему мы наградили Crafter фургоном года на конкурсе Auto Express 2017 New Car Awards, и он по-прежнему остается одним из наших лучших вариантов.
Все двигатели Volkswagen Crafter представляют собой двигатели 2,0 TDI из семейства коммерческих автомобилей VW EA 288, поэтому они рассчитаны на долговечность, низкую тяговую мощность и эффективность. Все двигатели соответствуют стандарту Euro 6 с системой впрыска Common Rail и оснащены усовершенствованной системой каталитического нейтрализатора SCR для очистки выхлопных газов. Система «стоп-старт» также входит в стандартную комплектацию, что позволяет на 15% снизить расход топлива по сравнению с Crafter Mk1, в то время как Volkswagen заявляет о лучшей в своем классе аэродинамике на 0,33Cd для Crafter.
Все это является хорошим предзнаменованием для экономии топлива, но в этом отношении он все еще не может сравниться с лучшими крупногабаритными фургонами на рынке. Переднеприводные модели с механической коробкой передач с двигателем мощностью 138 л.с. возвращают около 37 миль на галлон в смешанном цикле WLTP, а выбросы CO2 составляют всего 199 г / км с механической коробкой передач.
При обновлении до твин-турбодизельного агрегата мощностью 174 л.с., снижение экономии ощущается примерно на 7 миль на галлон, в то время как выбросы довольно легко преодолевают отметку в 200 г / км.
Для Crafter выгодно выбрать автоматическую коробку передач.Экономия и выбросы немного снижаются, но вам все равно придется проехать немало миль, чтобы окупить дополнительные затраты на добавление автоматической коробки.
Volkswagen сократил эксплуатационные расходы за счет увеличения интервалов обслуживания по сравнению со старым Crafter. В первые 200 000 км требуется на одну замену масла меньше, чем раньше, а также другие меры, чтобы сделать требуемые услуги более доступными.
Crafter был спроектирован для максимальной грузоподъемности, а расширенный модельный ряд дает ему более широкий выбор различных размеров кузова, чем раньше.
Существует три варианта длины автомобиля, начиная с модели MWB со средней длиной 5986 мм, заканчивая версией LWB с длинной колесной базой (6836 мм) и версией LWB Maxi с удлиненной колесной базой и свесом с удлиненной задней частью. увеличивая общую длину до 7,391 мм. Вдобавок ко всему три высоты крыши, позволяющие грузоподъемность до огромных 18,4 кубических метров.
Варианты с передним приводом имеют полную массу от 3 до 4 тонн. У моделей с задним приводом полная масса автомобиля составляет 3.5 и 5,5 тонн и, наконец, 4Motion 4×4 Crafters имеют вес до 4 тонн.
Если вы занимаетесь перевозкой тяжелых грузов, то преимущество имеют модели с задним приводом, которые обеспечивают максимальную буксировочную массу 3,5 тонны. Варианты с передним приводом обеспечивают больший грузовой объем благодаря погрузочной высоте 570 мм, что на 100 мм ближе к земле, чем варианты с задним приводом.
Доступ к задней части особенно хорош, с задними дверями с боковыми петлями, которые открываются на 270 градусов, где магнитный ограничитель двери фиксирует их на месте и не дает им удариться о борт фургона.Раздвижные боковые двери открываются на высоту 1311 мм, обеспечивая отличный доступ сбоку.
• Обзор Ford Transit
В моделях со средней колесной базой есть место для шести европоддонов, отчасти благодаря широкому зазору 1380 мм между задними колесными арками в моделях с одинарными задними колесами. Сам грузовой отсек выложен такелажными гусеницами и предварительно размеченными направляющими для установки грузового монтажного оборудования, что дает множество различных вариантов крепления груза.
Выберите Crafter Singe Cab или Double Cab, и у вас могут быть версии MWB или LWB, которые дают вам множество вариантов с точки зрения компоновки задней части шасси.Их размеры соответствуют отраслевым стандартам, поэтому будет достаточно просто приспособить их к вашим требованиям.
Стандартное оборудование безопасности на Volkswagen Crafter включает четыре подушки безопасности, ABS, систему стабилизации ESP, систему помощи при боковом ветре и автоматическую систему торможения после столкновения. Вдобавок ко всему, имеется широкий спектр дополнительных функций безопасности и помощи водителю, многие из которых стали возможными благодаря новой электромеханической системе рулевого управления.
На автомагистрали адаптивный круиз-контроль может поддерживать заданное расстояние до впереди идущего автомобиля, при необходимости замедляя Crafter до остановки.Также есть функция Lane Assist, которая в течение короткого времени будет направлять фургон за вас, не позволяя съехать с полосы движения. Эта система является отличным дополнением для водителей, не уверенных в размерах фургона, хотя может немного сбить с толку, когда колесо движется в ваших руках, когда электроника регулирует положение Crafter. Обе системы работают с впечатляющей плавностью, а в сочетании с экстренным торможением Front Assist и предупреждением о движении сзади они образуют дополнительную систему безопасности, состоящую из сенсорных систем, которые делают Crafter очень сложным фургоном для попадания в аварию.
И это еще не все. При желании у вас могут быть датчики боковой защиты для маневрирования в узких пробках, автоматическая парковка Park Assist и даже Trailer Assist — гениальная система, которая позволяет вам, высунувшись из окна, посмотреть на свой прицеп и управлять им с помощью джойстик управления зеркалами заднего вида с электроприводом Crafter. Вращение прицепа в ограниченном пространстве становится детской забавой. Конечно, всегда есть вопросительный знак по поводу дополнительного оборудования для обеспечения безопасности и помощи водителю, подобного этому, потому что операторы фургонов, как известно, чувствительны к затратам и, как правило, оставляют его в списке опций.
Безопасность
Crafter имеет в стандартной комплектации дистанционный центральный замок с полезной возможностью дистанционного запирания кабины, сохраняя грузовой отсек фургона открытым. На приборной панели также есть кнопка, которая позволяет заблокировать грузовой отсек.
На дороге Crafter едет с гибкостью, присущей моделям фургонов Volkswagen. Он обеспечивает отличный баланс между сглаживанием неровностей и сохранением контроля над этим высоким телом, чтобы предотвратить его наклон и качку при изменении направления.Crafter редко бывает менее собранным, даже когда он спешит через серию поворотов или его просят изменить направление при торможении. Добавьте груз на спину, и фургон останется впечатляюще сложным.
Электромеханическая система рулевого управления в Crafter является первой в классе больших фургонов. Она отлично скрывает размер автомобиля, регулируя его вес в зависимости от скорости фургона. Однако он никогда не кажется особенно естественным и не обладает точностью лучших рулевых установок большого фургона.
Шестиступенчатая механическая коробка передач также немного подводит Crafter. На ощупь он прочный и надежно фиксируется в нужном положении, но при движении рычага вокруг ворот наблюдается резкое сопротивление, что иногда является препятствием для плавного переключения. Стоит рассмотреть вариант с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, если вы можете пережить повышение цен, особенно если ваш Crafter большую часть времени будет доставляться по городу. Он переключается без колебаний или рывков и даже не нервничает, когда вы нажимаете на педаль газа, и он сбрасывает несколько передач.
Crafter предлагается с передним и задним приводом, а также с полным приводом 4Motion. В облике CR35 мы выбрали вариант с передним приводом, потому что он имеет наименьшую высоту груза и наибольшую полезную нагрузку благодаря тому, что все его механические части расположены впереди перед кабиной. Двухколесная модель с задним приводом — единственный выбор для пятитонного варианта CR50, хотя трансмиссия кажется немного более жесткой, чем передний привод. Связано ли это с карданным валом, движущимся спереди назад, мы не знаем, но он не казался таким изысканным, как модель FWD.
Что касается 4Motion, то он основан на модели FWD и использует компактную трансмиссию Haldex, поэтому он не снижает грузоподъемность, а вес полезной нагрузки снижается только примерно на 120 кг. Но здесь нет повышенного дорожного просвета, а система полного привода действительно подходит только для работы на стройплощадке или неровных дорог — это не грязь. Тем не менее, сцепление достаточно, и оно окажется особенно полезным в холодном климате.
Что касается двигателей, то 2,0-литровый дизель TDI поставляется с четырьмя выходными мощностями: 100, 120, 138 и 175 л.с.Блоки мощностью 100 и 120 л.с. обеспечивают крутящий момент 300 Нм в диапазоне от 1400 до 2250 об / мин, а вариант 138 л.с. — 340 Нм в диапазоне от 1600 до 2250 об / мин. Выбирайте топовый агрегат BiTurbo, который обеспечивает 410 Нм в диапазоне от 1500 до 2000 об / мин.
На практике это означает высокую производительность при условии, что вы выберете двигатель, соответствующий рабочей нагрузке вашего фургона. 100-сильный агрегат подойдет для легких нагрузок, и наш тест показал, что вариант на 138 л.с. может хорошо справиться с грузоподъемностью 500 кг на некоторых серьезных уклонах.
Выбирайте большой нападающий, если вы регулярно приближаетесь к грузоподъемности Crafter или максимальной буксируемой массе, потому что чем тяжелее должны работать двигатели, тем больше вы вынуждены дотянуться до рычага переключения передач и мириться с увеличением уровни шума.Ни один из агрегатов VW не звучит особенно комфортно в верхних пределах диапазона оборотов, а на автомагистралях шум двигателя более распространен, чем шум ветра или шин.
Кабина Crafter примерно так же хороша, как и в фургоне. Качество сборки первоклассное, и, хотя используемые материалы кажутся прочными, они сохраняют ощущение качества. Распределительное устройство ранее использовалось в T6 Transporter, но также и в линейке легковых автомобилей Volkswagen. Нет перегруженности кнопками: второстепенные элементы управления размещены в информационно-развлекательной системе с сенсорным экраном, а к основным можно получить доступ с помощью массивных циферблатов (для системы вентиляции) или больших простых в использовании кнопок.
Для хранения вещей всех размеров достаточно. У вас есть два дверных кармана в каждой двери и множество отсеков на приборной панели с USB-соединением и источником питания на 12 В для зарядки устройства. Кроме того, есть несколько подстаканников, перчаточный ящик приличного размера и полки, достаточно большие, чтобы вместить большую папку с рычажной аркой. Центральное пассажирское сиденье можно даже сложить, чтобы создать стол, или есть вариант, чтобы впереди было только два сиденья. Здесь нет никаких уловок, только действительно полезный набор розеток, которые помогут сохранить рабочее место водителя свободным от беспорядка.
Положение водителя имеет множество регулировок с 4 положениями спинки сиденья и большим ходом основания сиденья, чтобы даже более высокие водители могли удобно расположиться до того, как спинка сиденья соединится с перегородкой. Рулевое колесо регулируется по вылету.
Компания Volkswagen очень гордится тем, что Crafter — первый фургон в своем классе с водительским сиденьем, одобренный ARG — немецкой кампанией за здоровую спину. Это дополнительное сиденье ergoComfort имеет не менее 14 различных положений и систему амортизации, аналогичную той, что используется в грузовых автомобилях, которую можно отрегулировать с учетом веса водителя.Приятно сидеть в длительных поездках, хотя боль в спине может смениться легкой морской болезнью на ухабистых и холмистых дорогах, поскольку сиденье для компенсации перемещается вверх и вниз.
Амортизация также означает, что вы можете практически безнаказанно преодолевать неровности, поскольку сиденье смягчает удар. Просто подумайте о своем пассажире, который без кресла ergoComfort может катапультироваться в обивку потолка. Хочу больше? ErgoActive выполняет ту же работу, но добавляет функцию электронного массажа.
Crafter Double Cab — отличный выбор для тех, кто путешествует после перевозки экипажа, а также для перевозки грузов. Сзади есть четырехместная скамейка, хотя она может показаться немного знакомой, если там сидят четверо взрослых, и хотя задние двери относительно узкие по сравнению с передними, размер Crafter означает, что в него все еще достаточно легко садиться и выходить. .
Volkswagen Crafter сохраняет титул лучшего фургона на Parkers New Car Awards 2019
Volkswagen Коммерческие автомобили Crafter снова пополняет свой список трофеев, отбив жесткую конкуренцию со стороны новых соперников за звание лучшего фургона в Parkers New Car Awards 2019 второй год подряд
Volkswagen Коммерческие автомобили Crafter снова пополняет свой список трофеев, отбив жесткую конкуренцию со стороны более новых соперников, чтобы получить титул лучшего фургона на конкурсе Parkers New Car Awards 2019 во второй раз. год подряд.
Награды присуждаются уже второй год, их категории разработаны с учетом требований британской публики, покупающей автомобили, и победители выбираются на основе привычек более 2,9 миллиона пользователей веб-сайта, активно участвующих в процессе покупки.
Автомобили-победители были тщательно протестированы командой Parkers.co.uk, которая оценивала их по совокупности стоимости в месяц, стоимости, качества, совершенства и соответствия назначению. После судейства жюри объявило победителем «исключительный» Volkswagen Crafter, заявив: «Это классный акт, побеждающий в жесткой конкуренции со стороны недавно переработанного Ford Transit Custom, превосходного универсального автомобиля и новейшего, невероятно высокотехнологичного Mercedes. -Бенз Спринтер, очень впечатляющее достижение, которое красноречиво свидетельствует о глубине талантов Crafter.
«Превосходное сочетание удобства использования, универсальности и комфорта Volkswagen по-прежнему выделяется среди всех конкурентов не только благодаря своим размерам, но и простоте вождения и великолепно продуманной кабине».
Редактор Parkers Кейт Адамс резюмировал: «Crafter — это блестяще законченный продукт, и это не только в высшей степени талантливый большой фургон, но и невероятно автомобиль, которым нравится водить».
Volkswagen Crafter был представлен на выставке CV в Бирмингеме в апреле 2017 года.С момента своего дебюта на выставке IAA в Ганновере два года назад он получил множество наград, в том числе Международный фургон года. Разработанный снизу вверх для удовлетворения потребностей операторов фургонов, он доступен с множеством различных силовых агрегатов, трансмиссий и мощностей, предлагая максимальную гибкость и полный набор инновационных технологий. Как и все фургоны Volkswagen, Crafter в стандартной комплектации поставляется с автономным экстренным торможением и автоматической системой торможения после столкновения — впервые в сегменте фургонов.Полностью электрический e-Crafter также поступит в продажу в ближайшее время.
Директор Volkswagen Коммерческие автомобили Карл цу Дона сказал: «Когда мы впервые увидели Crafter два года назад, мы знали, что это лучший продукт в своем классе.
Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.
Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:
производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
на автомобиле меняется термостат;
требуется поменять всю охлаждающую жидкость.
Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.
Поэтапное сливание охлаждающей жидкости
Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:
жидкость сливается с радиатора;
тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.
Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:
ключи размером на 8, на 13 и на 17;
чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.
Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.
Слив охлаждающей жидкости с радиатора
По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:
Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.
Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя
Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:
Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.
Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.
Начинающие автомобилисты вынуждены обращаться в автосервис и СТО по любой мелочи, так как опыта им явно недостаточно для того, чтобы самостоятельно обслужить своего «железного коня». Однако многое можно сделать и без помощи специалистов, например, слить охлаждающую жидкость.
Назначение антифриза
Нет ничего сложного в том, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость с системы автомобиля. Но прежде чем приступать к этому процессу, необходимо ознакомиться с устройством и принципами действия системы в целом.
Под антифризом и тосолом подразумевают незамерзающую техническую жидкость, используемую в системе автомобиля не только для охлаждения мотора и других агрегатов вне зависимости от климатических условий, но и для смазки определенных элементов, их защиты от коррозийных изменений. Как и все другие технические жидкости в автомобиле, тосол со временем приходит в негодность и теряет свои свойства, а это значит, что этот материал подлежит регулярной замене.
По правилам менять охлаждающую жидкость рекомендуется не реже, чем один раз в три года, однако эти сроки могут сдвигаться в зависимости от того, насколько интенсивно эксплуатируется транспортное средство. Если же постоянно пренебрегать этим простым правилом, то переработанная жидкость перестанет полноценно функционировать. Следствием этого станет постоянный перегрев мотора и всех прилегающих к нему систем, а также появление коррозии.
Некоторые народные умельцы в целях экономии разбавляют антифриз водой, даже не подозревая о том, какой серьезный урон они тем самым наносят собственному автомобилю. Так, добавление воды провоцирует заклинивание помпы, которая не получает смазки в нужном объеме, в результате чего может разорваться ремень или повредиться зубчики шестеренок. В итоге могут выйти из строя распределительные клапаны и вся поршневая система в целом, поэтому решение добавить воду в тосол является однозначно ошибочным, а его последствия могут оказаться крайне плачевными.
Процедура слива жидкости
Если же не хочется переплачивать автосервису, но нет практического опыта в том, как слить охлаждающую жидкость с двигателя, то можно ознакомиться с мастер-классом по замене тосола на примере автомобиля ВАЗ-2114. Прежде всего, необходимо провести определенные подготовительные манипуляции, к которым относят:
Постановку автомобиля на площадку, так как в идеале он должен занимать горизонтальное положение.
Выжидание определенного времени, необходимого для того, чтобы мотор и жидкость в нем могли остыть и не нанести ожоги начинающему мастеру. Даже открытие крышки бачка расширителя или любого другого блока может спровоцировать выброс обжигающего пара тосола со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Исследование устройства системы и расположения точек слива антифриза.
Дело в том, что не каждый малоопытный мастер сможет с ходу определить, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости в его автомобиле. Конструкции этой системы могут отличаться друг от друга в зависимости от марки транспортного средства. Чаще всего оно располагается в самой нижней части радиатора либо в отходящих от него патрубках.
Огромное значение для процесса слива отработанной технической жидкости имеет и наличие специальной сливной пробки, которая предусмотрена далеко не во всех конструкциях. И если ее нет, то тогда тосол выпускают из основного блока двигателя посредством отсоединения самого нижнего патрубка от радиатора. Таким образом и сливается тосол из системы охлаждения, после чего ее необходимо тщательно промыть дистиллированной водой, чтобы предотвратить развитие возможных проблем из-за потенциальной несовместимости технических жидкостей от разных производителей.
Иногда для полного слива антифриза из системы необходимо прибегать к дополнительным манипуляциям. Процесс очистки радиатора и блока двигателя будет выполняться следующим образом:
После самостоятельного выхода переработанной жидкости сливное отверстие оставляют открытым, а крышку расширительного бачка закрывают. Затем включают на всю мощь печку и заводят мотор. Таким образом в системе удастся создать дополнительное давление, благодаря которому тосол выйдет даже из самых труднодоступных мест.
Двигатель глушат буквально через несколько минут, так как его работа без жидкости охлаждения может привести к перегреву элементов и, как следствие, к их деформации и повреждению. Если при этом тосол продолжает капать из слива или отверстия радиатора после отсоединения патрубка, то процедуру необходимо повторить, когда машина полностью остынет.
Индикатором для контроля степени очистки системы охлаждения транспортного средства является наличие выделяемых капель антифриза. Их отсутствие следует расценивать как верный признак того, что тосол был полностью слит.
Разобравшись с тем, как сливать охлаждающую жидкость, не помешает ознакомиться с основными правилами ее добавления.
Как добавить тосол
Обратное добавление жидкости охлаждения в расширительный бачок и систему в целом также не представляет собой ничего сложного, но тем не менее существует определенный порядок действий, который не стоит нарушать. Он подразумевает выполнение следующих манипуляций:
Открытие крышки расширительного бачка и добавление в него тосола до максимальной отметки.
Закрытие крышки бачка, включение печки машины на всю мощность и заведение мотора. После этого запускаются все системы автомобиля, включая охлаждающую. Жидкость из бачка должна заполнить ее элементы.
Как только уровень антифриза в бачке упадет до минимальной отметки, мотор глушится, а уровень вновь восполняется до максимума. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока мастер не увидит, что тосол перестанет уходить в систему и его уровень останется прежним.
Через несколько дней активной эксплуатации проводится контрольный тест, и если уровень антифриза в бачке вновь упал, то его необходимо восполнить.
Следующую замену антифриза рекомендуется проводить через три года или после 60 тысяч километров пробега. Главное, делать это правильно.
Многие автомобилисты на автосервисах видели, как сливается полностью охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не делали это самостоятельно. Существует несколько факторов влияющих на то, зачем понадобится совершать данную операцию. Итак, в этой статье рассмотрим, как и зачем необходимо полностью сливать охлаждающую жидкость.
Видео о полной сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
Видеоматериал расскажет, об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также поведает о некоторых мелочах и нюансах.
Элементы системы охлаждения
Процесс слива ОЖ с радиатора
Для того, чтобы понять, как и зачем необходимо сливать охлаждающую жидкость, необходимо немного представлять конструкцию автомобиля и элементов охлаждения. Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.
Итак, рассмотрим, полную схему системы охлаждения двигателя и то, как циркулирует охлаждающая жидкость:
Схема системы охлаждения
1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Варианты слива охлаждающей жидкости
Существует два варианта слива охлаждающей жидкости с системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается совершить с автомобилем. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.
Слив без снятия двигателя
Зачастую этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для смены элементов охлаждения. Порядок действий достаточно простой. Рассмотрим, как правильно слить жидкость с системы охлаждения полностью:
Находим на блоке цилиндров заглушку системы охлаждения.
Месторасположение пробки слива ОЖ на блоке цилиндров
Снимаем крышку расширительного бачка
Откручиваем пробку на радиаторе для слива ОЖ
Установка крантика
Крантик для слива
Для удобства последующего слива и ремонтных работ можно установить крантик. Тем более, что Вы уже выкрутили стандартную заглушку.
Слив со снятием двигателя
Второй метод легче первого и применяется тогда, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим, последовательность действий направленная на слив охлаждающей жидкости с системы:
Откручиваем пробку на расширительном бачке.
Выкручиваем заглушки с блока цилиндров и радиатора.
Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
Конечно, некоторое количество жидкости осталось в системе и его необходимо слить полностью. Сделать это можно двумя способами: продуть с помощью компрессора или при разборке двигателя.
Зачем понадобиться сливать ОЖ
Эта «жижа» свой срок уже отработала
Рассмотрим, основные причины, по которым понадобится сливать полностью охлаждающую жидкость с системы:
Выработка полного ресурса использования . Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. км пробега. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость, вследствие постоянного перепада температур, которые для нее являются рабочими, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
При капитальном ремонте двигателя . Когда мотор будет демонтироваться для капитального ремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Замена радиатора также потребует слить охлаждающую жидкость с системы полностью, но делается она по упрощенному варианту (второму – который указан выше).
Замена других отдельных элементов, которые потребуют слив охлаждающей жидкости с системы.
Вывод
Слить охлаждающую жидкость с ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует особых навыков или инструментария. Так, эту операции может совершить почти каждый автовладелец. Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110-2112
Не знаю почему, но даже многие опытные владельцы ездят на своих машинах более 100 000 километров и ни разу за этот период не производят замену тосола или антифриза (в зависимости от того, что залито). На самом же деле, эту жидкость необходимо менять через каждые 2 года или пробег автомобиля в 45 000 км, смотря что из этого наступит ранее.
Если не менять охлаждающую жидкость своевременно, то в каналах блока и ГБЦ может раньше времени появиться коррозия и ресурс двигателя, разумеется, сократится. Особенно это касается головки блока цилиндров. Мне довольно часто приходилось разбирать моторы, и смотреть на съеденные коррозией каналы охлаждения в ГБЦ. После такой картины становится страшно за свою машину и уже точно не будешь забывать менять тосол вовремя.
Итак, ниже приведу более подробный отчет по выполнению этой работы, а также представлю список необходимого инструмента:
Головка на 10 и 13
Трещотка
Отвертка крестовая
Ключи на 13 и 17 (при условии, что у вас 2111-двигатель и придется снимать модуль зажигания)
Выше уже сказал, но лучше еще раз повторюсь. Если у вас двигатель 2110-2112, то пробка для слива тосола, которая находится в блоке, свободна и ее можно без всяких проблем. Если же модель мотора 2111, то там установлен модуль зажигания, соответственно его придется сначала снять. Вот его местонахождение(ниже 4-го цилиндра):
После того, как он снят и отведен в сторону, во избежание залития антифризом, можно приступать к дальнейшей работе. Откручиваем переднюю часть защиты картера двигателя, чтобы можно было подставить емкость под сливное отверстие радиатора.
Теперь откручиваем пробку расширительного бачка, далее пробку в блоке двигателя и радиаторе, разумеется, что предварительно нужно подставить под каждое сливное отверстие емкость нужного объема.
Вот пробка в блоке после откручивания:
А вот на радиаторе:
Стоит отметить, что во время слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110-2112, автомобиль должен находиться на ровной плоской поверхности. После того, как весь тосол стечет, можно закручивать на место пробку в блок цилиндров и радиатор. Далее можно приступать к замене ОЖ. Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, предварительно отсоедините шланг подачи жидкости к дроссельному узлу, который показан на фотографии ниже:
И заливая антифриз в расширительный бачок, нужно лить до тех пор, пока он не польется из этого отсоединенного шланга. Затем одеваем его на вывод и закручиваем хомут. Далее доливаем до необходимого уровня, и закручиваем пробку бачка.
Заводим мотор и даем ему нагреться до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Ждем, когда машина полностью остывает (на утро после замены) и смотрим на уровень жидкости в расширителе.
Если он ниже нормы, то необходимо долить необходимое количество.
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2114
Статья будет полезна автолюбителям, обладающим автомобилем ВАЗ 2114. Нередко хозяева данного автомобиля сталкиваются с тем, что печка перестает греть, двигатель хуже охлаждается. Многие автовладельцы видят решение проблемы в замене термостата. Это далеко не всегда является первопричиной. Не стоит спешить тратить деньги на новую запчасть. Причиной поломки может быть воздушная пробка. Далее разберемся, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля ваз 2114.
Система охлаждения автомобиля ВАЗ 2114. Назначение. Принцип работы
Автовладельцам автомобилей отечественных марок которые часто посещают сайт provaz2114.ru не понаслышке известно о качестве их сборки. Система охлаждения также не отличатся высокой надежностью. Для проведения самостоятельной диагностики и проведения ремонта, необходимо изучить устройство системы и принцип ее работы.
Данная система необходима автомобилю поскольку она выполняет ряд важных функций:
Уменьшение нагрева основных деталей, масла;
Понижает температуру масла в смазочной системе;
Увеличивает температуру воздуха в системе отопления, что позволяет увеличивать температуру в салоне автомобиля;
Система охлаждения двигателя включает в себя:
Вентилятор с четырьмя лопастями
Насос или помпа
Радиатор
Расширенный бачок
Термостат
Трубки, патрубки
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Работа системы охлаждения основана на принципе теплообмена, который осуществляется при помощи жидкости. Кстати по этому принципу охлаждаются двигатели большинства автомобилей. Дело в том, что охлаждение при помощи воздуха является не очень удобным. Сам принцип заключается в принудительной циркуляции воды по замкнутому контуру. Движение воды происходит благодаря центробежному насосу. Насос приводится в действие ремнем привода газораспределительного механизма. Клапан термостата является одной из важнейших частей системы охлаждения. Связано это с тем, что как только жидкость достигнет температуры примерно 87 градусов, то клапан открывается и запускает охлаждающую жидкость двигаться по большому кругу. Внутри термостата есть специальный наполнитель, который реагирует на изменение температуры окружающей среды.
У системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2114 есть один существенный минус. Она требует повышенного внимания к своему состоянию, а, следовательно, требует регулярного обслуживания и ремонта.
Причины образования воздушной пробки в системе охлаждения на ваз 2114
Не плотно затянутые патрубки. Чаще всего этот недостаток можно заметить в холодное время года. При похолодании на улице пластик сжимается. Не забывайте проверять и при необходимости плотнее затягивать хомуты. В противном случае появления воздушной пробки не избежать;
Появление протечек на радиаторах отопления или охлаждения, нарушение их герметичности;
Засорение или повреждение радиаторов, либо патрубков;
Частичный отказ термостата;
Деформация или неисправность крыльчатки помпы.
Методы устранения воздушной пробки
Чтобы не пришлось потратить силы впустую, предварительно проведите диагностику всей системы. Диагностика поможет выявить, нет ли в системе нарушения герметичности, различных дефектов и засоров. Кроме того, стоит проверить работу термостата. В случае хотя бы частичной его неисправности, вся система будет работать неэффективно, сколько бы из нее не выгоняли воздух.
Существует несколько вариантов избавления от воздушной пробки в системе охлаждения. До начала процедуры устранения крайне важно полностью сменить тосол.
Первый способ как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2114 заключается в снятии шланга на дроссельном узле. Необходимо дать двигателю поработать. Возьмите емкость и подставьте под шланг, который будете выкручивать. Емкость нужна для вытекающей жидкости. После чего шланг прикручивается на место. И не забудьте долить тосол. При использовании этого метода воздух выходит с первой попытки, но если проделать все действия еще раз, воздушная пробка будет полностью устранена.
Следующий способ, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, во многом схож с первым. Принципиальным отличием в данном случае будет то, что двигатель должен оставаться холодным. Приступаем к откручиванию уже знакомых шлангов, как в первом способе. Заметив, что тосол не вытекает, достаем приготовленную трубочку, чтобы помочь ему в этом. Нужно поднести трубку к бачку, создать пальцами герметичное уплотнение и как следует подуть в нее. Под стекающий из шланга тосол, также подставляем емкость. После чего возвращаем шланг обратно, доливаем тосол. Проблема решена. И в первом и во втором методе емкость лучше ставить и под патрубок и под шланг, поскольку никогда не угадаешь, откуда побежит жидкость.
И последний способ, который не требует разборки, но требует помощника. Необходимо загнать автомобиль на эстакаду. Верхняя часть радиатора должна быть выше других частей. Затем наливаем тосол до краев расширительного бачка. После чего помощник заводит двигатель для прогрева системы. Периодически нужно добавлять газа примерно до 3500 оборотов. Очень важно, чтобы тосол не закипел. А еще одновременно надо подливать охлаждающую жидкость. Подливаем пока на поверхности перестанут появляться пузыри. Принцип этого метода прост. К радиатору подключен паровыводящий шланг, проводящий воздух в бачок. Уровень тосола в данном случае понижается скачком и тогда необходимо доливать жидкость.
Теперь автовладельцы ВАЗ 2114 знают, как выгнать воздух из системы охлаждения. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ. Кстати, далеко не все специалисты рекомендуют второй вариант выполнения работ. Связано это с тем, что из-за неопытности автовладельца, решившего избавиться от воздушной пробки, ядовитый для человека тосол, может попасть в организм. Работы по изгнанию воздушной пробки из системы охлаждения не очень сложные и не требуют специального оборудования. Все, что необходимо в данном случае – это плотные резиновые перчатки, тряпки, емкости.
Сломалась сливная пробка радиатора — Все о Лада Гранта
Обломилась сливная пробка на радиаторе авто, как из радиатора выкрутить обломок сливной пробки видео, отломился барашек на пробке для слива ОЖ на радиаторе ВАЗ.
Автомобилисты редко сталкиваются с такой проблемой на своём авто, как повреждение пробки (заглушки) слива тосола на радиаторе. Пробки сделаны из пластика и их очень легко повредить, т. е. сломать. Поэтому их нельзя сильно закручивать, а то в руках у вас останется только барашек, а в радиаторе останется обломок от пробки. Многие, для того чтобы извлечь этот обломыш, снимают радиатор. На это уходит много времени. Я хочу вам, в своём видео, рассказать и показать как извлечь обломок пробки слива тосола или ОЖ из радиатора не снимая самого радиатора и даже не сливая тосол. Если вам помогут мои советы , то я буду рад (сам сталкивался с этим, автомобилисты должны выручать друг друга). А теперь посмотрите видео как на автомобиле из радиатора выкрутить обломок сливной пробки не снимая сам радиатор
В знак благодарности , если Вам понравились мои советы, не забудьте про рек-му . Копирование материалов сайта полное или частичное и использование их в коммерческих целях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Воровство контента ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ !
Перейди на главную и почитай другие очень полезные советы и поздравления в стихах.
Читай ещё очень полезные советы:
Статья была полезна? Ретвитим, добавляем в соц. закладки. Спасибо!
Радиаторы охлаждения двигателей внутреннего сгорания оборудованы специальными узлами для сливания жидкостей. На различных моделях радиаторов могут применяться краны либо сливные пробки. При необходимости заменить жидкость пробка откручивается и жидкость сливается.
Пробка радиатора — это запорный узел, который плотно вкручивается в ответный патрубок радиатора. Как правило, она имеет резиновое уплотнение и коническую резьбу. Для изготовления подобных пробок широко применяются пластики.
Неисправности пробок связаны прежде всего с физическим износом деталей. Резина от постоянного контакта с водой разрушается, рвется. Пластиковые детали рассыхаются, лопаются.
При появлении течи из-под пробки типичный автовладелец обычно подтягивает ее, что может привести к повреждениям пробки. В таком случае необходимо высверлить остатки пробки, удалить их из радиатора.
Для алюминиевых радиаторов типичны проблемы «обломанных» сливных патрубков. Со временем алюминий теряет свою прочность этому способствуют вибрации, перепады температур, агрессивная среда работы. Поврежденный патрубок приваривают аргонодуговой сваркой.
Важно! Перед подтяжкой сливной пробки радиатора необходимо проверить состояние резинового манжета уплотнения.
Как проверить сливную пробку радиатора?
Показателем проблем со сливным краном радиатора будет течь из-под пробки. Целостность системы охлаждения можно проверить, создав небольшое избыточное давление в расширительном бачке. Падающий показатель давления укажет на нарушение герметичности.
Определить состояние сливной пробки радиатора возможно, визуально осмотрев ее. Для этого необходимо выполнить следующие операции:
отвернуть и снять пробку расширительного бачка;
выкрутить болт сброса охлаждающей жидкости из блока двигателя;
отвернуть сливную пробку, снять ее;
слить охлаждающие жидкости;
Сливная пробка может «подвести» в самый неподходящий момент. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в двигателе приведет к его перегреву. Рекомендуется осматривать все узлы радиатора при плановых ТО, незамедлительно устранять течи в системе охлаждения.
“>
Правила замены охлаждающей жидкости: пошаговая инструкция
Двигатели внутреннего сгорания, даже самые современные и высокотехнологичные, имеют коэффициент полезного действия около 30-40 %. Именно эта доля энергии, выделяемой при сгорании топлива, преобразуется в кинетическую, благодаря чему авто приводится в движение. Остальная часть уходит на нагрев силового агрегата. Чтобы обеспечить эффективный отвод избыточного тепла, используются системы активного охлаждения. Жидкости, которые применяются в них в качестве теплоносителей, постепенно теряют свойства по мере увеличения пробега авто. Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы, нужно своевременно проводить замену расходного материала.
Подготовка к замене
Чтобы самостоятельно поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, следует выбрать подходящее место, в котором будет удобно выполнять слив старой ОЖ. Наиболее оптимальные варианты – поместить машину на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Также можно оставить авто в обычном положении, если величина клиренса позволяет установить снизу таз, обрезанную пластиковую канистру или другую емкость для слива отработанного антифриза.
Перед заменой стоит тщательно осмотреть состояние основных элементов системы охлаждения. Если на радиаторе, патрубках, помпе или других узлах имеются следы ОЖ, следует устранить причину утечки, прежде чем заливать свежий состав.
Пошаговая инструкция
Процесс замены ОЖ начинается со слива отработанного состава. Для этого нужно обязательно дождаться, пока двигатель остынет, давление в системе должно снизиться до безопасных значений. Далее необходимо подставить под радиатор емкость достаточного объема и выкрутить сливную пробку, предварительно сняв крышку в верхней части радиатора. Чтобы удалить из системы все остатки старого антифриза, следует также слить его из блока цилиндров (если это предусмотрено конструкцией автомобиля, и на БЦ имеется соответствующая горловина).
Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно и залить нужное количество ОЖ через заливную горловину на радиаторе. В некоторых автомобилях допускается заливка непосредственно в расширительный бачок. Требуемый объем антифриза можно узнать, ознакомившись с технической документацией к транспортному средству.
В первое время после замены нужно периодически проверять уровень ОЖ в расширительном баке. Он может снизиться, поскольку жидкость постепенно будет растекаться по всем каналам рабочего контура, заполняя весь их объем.
Нужна ли промывка системы перед заменой ОЖ
Присадки, которые содержатся в антифризах, со временем начинают распадаться. При этом на внутренних поверхностях радиатора, патрубков, помпы и блока цилиндров образуется характерный налет бурого цвета, имеющий желеобразную консистенцию. Слой загрязнений препятствует нормальному теплообмену и снижает пропускную способность контура.
Подобные явления наблюдаются в случаях, когда грубо игнорируются сроки замены ОЖ. В профилактических целях следует промывать контур перед заливкой нового состава. Для этого можно использовать обычную дистиллированную воду, в которой нужно развести специальное промывочное средство. После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.
Последствия несвоевременной замены
Нерегулярное обслуживание системы охлаждения автомобиля чревато множеством проблем.
Из-за большого количества отложений могут забиться рабочие каналы контура, в результате остановится циркуляция ОЖ, произойдет перегрев двигателя.
Недостаточно эффективный отвод тепла от мотора может стать причиной температурной деформации головки блока цилиндров. Дорогостоящую ГБЦ придется менять.
Испорченный антифриз негативно влияет на состояние помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Один из возможных результатов запоздалой замены ОЖ – расходы на покупку перечисленных деталей.
С какой периодичностью менять жидкость
Срок службы антифриза зависит от множества факторов: стиля езды, технического состояния узлов системы охлаждения, качества самого материала. Как правило, такие жидкости могут сохранять заданные свойства в течение 40-50 тысяч километров пробега. После преодоления этого рубежа ОЖ начинает мутнеть, ее теплопроводность резко снижается. В результате ухудшается отвод тепла от двигателя, стрелка температуры на приборной панели будет подниматься выше среднего положения.
Регламентные сроки замены ОЖ можно узнать из технической документации к автомобилю или из рекомендаций производителя антифриза. В профилактических целях можно менять жидкость с меньшим интервалом, не дожидаясь, пока наступит конечный срок ее службы.
Выбор качественного антифриза для автомобиля
От характеристик охлаждающей жидкости зависит многое: безопасность авто, долговечность помпы и радиатора, эффективность работы салонной печки. Поэтому следует отдавать предпочтение качественным материалам, изготовленным в строгом соответствии со стандартами ГОСТов и ISO.
Продукция компании ROLF соответствует всем требованиям и потребительским запросам. В ассортимент входят антифризы разных марок: G11, G12 и других. Широкое разнообразие охлаждающих жидкостей позволяет легко подобрать подходящий состав для конкретной модели автомобиля с учетом характеристик радиатора, двигателя и других узлов.
Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора
Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.
Принцип работы расширительного бачка
Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.
Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).
Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.
Как определить неполадки в системе охлаждения
Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:
жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.
Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.
Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.
Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.
Причины неисправностей
Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.
Неполадки могут иметь и другие причины:
антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.
Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.
Способы устранения
Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.
Устранить неполадки можно следующими способами:
Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.
Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.
Этапы по разборке и сборке элементов системы охлаждения лада 2114: помпы, бачка, радиатора. Руководство по разборке и сборке насоса жидкости лада 2115. Замена термостата лада 2113. Устройство системы охлаждения ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.
Снимите брызговик двигателя, вывернув болты крепления его к кузову ваз 2114.
Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости лада самара 2, отверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость. По окончании слива заверните пробки.
Залейте охлаждающую жидкость через наливную горловину расширительного бачка 2, предварительно отсоединив шланг 3 от дроссельного патрубка. При появлении жидкости в дроссельном патрубке поставьте шланг на место, долейте жидкость до уровня верхней кромки крепежного ремня и заверните пробку.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 1–2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок.
Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115. Если уровень ниже нормального, а в системе нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость.
Как полностью слить антифриз и залить новую жидкость в гараже? Периодичность замены антифриза Как слить антифриз не снимая защиты.
5 лет назад
Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что если ее нет, то машина не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.
Но со временем жидкость приходит в негодность, а значит ее нужно будет заменить. Сегодня же мы рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классик».
Примечание! Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ на 13, а также вам нужно будет запастись пустой тарой на 10 литров, также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!
Резюме:
Вопрос? Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)
Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Его необходимо заменить в следующих случаях:
Проезд на автомобиле «60 тыс. Км» или по прошествии 2 лет со дня заправки.(Что наступит раньше)
А также жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на какой-либо другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Слив: 1) Сначала загоните машину в яму.
Примечание! Автомобиль должен быть ровным или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!
3) Далее сдвиньте до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в машину, у ВАЗ 2106 такой рычаг сверху есть и на фото он обозначен буквой «А».
5) Затем откручиваем крышку заливной горловины радиатора, что также обозначено стрелкой на фото ниже.
6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.
Примечание! После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу же поставьте под это отверстие емкость и слейте в нее всю сточную жидкость!
7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю сточную жидкость из радиатора в бутыль.
8) Затем отстегните ремень, фиксирующий расширительный бачок, а затем поднимите бачок, в результате из него и из подсоединенного к нему шланга стечет оставшаяся охлаждающая жидкость, которая будет стекать через сливное отверстие. радиатор.
Заливка: 1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также закрутите сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.
2) Залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.
3) Далее залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.
Примечание! Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 3-4 см выше отметки MIN!
5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.
6) Затем завести машину и дать поработать около 4-5 минут на холостом ходу, через 4-5 минут работы остановить машину и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.
Важно!
Заменять охлаждающую жидкость только на холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее нужно только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
Спустя примерно трое суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!
Дополнительный видеоролик: Вы не знаете, где находится расширительный бачок? А также не понял, где на блоке цилиндров находится сливная пробка? Посмотрите видео ниже, чтобы получить ответы на все эти вопросы:
Многие автомобилисты в автосервисах видели, как полностью сливается охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не сделали этого самостоятельно. Есть несколько факторов, влияющих на то, почему вам нужно выполнить эту операцию. Итак, в этой статье мы рассмотрим, как и почему необходимо полностью слить охлаждающую жидкость.
Видео о полном сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
Видео расскажет об одном из способов полностью слить охлаждающую жидкость, а также расскажет о некоторых мелочах и нюансах.
Элементы системы охлаждения
Процесс слива охлаждающей жидкости из радиатора
Чтобы понять, как и зачем нужно слить охлаждающую жидкость, необходимо иметь небольшое представление о конструкции автомобиля и охлаждающих элементах.Также нужно знать, как циркулирует охлаждающая жидкость в двигателе, и иметь представление о местах, где ее можно слить.
Итак, рассмотрим полную схему системы охлаждения двигателя и способа циркуляции охлаждающей жидкости:
Схема системы охлаждения
1 — элемент в виде заглушки для расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг для отвода жидкости из патрубка; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — выпускной шланг от радиатора; 6 — бачок слева от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — патрубок насоса; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с отводной функцией; 22 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — патрубок отводной; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг радиатора отопителя с подающей функцией; 26 -; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Варианты слива охлаждающей жидкости
Есть два варианта слива охлаждающей жидкости из системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается производить с автомобилем. Итак, давайте рассмотрим оба варианта по отдельности.
Слив без снятия двигателя
Часто этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для замены охлаждающих элементов. Процедура довольно простая. Рассмотрим, как правильно слить жидкость из системы охлаждения полностью:
Установка крантика
Сливной патрубок
Для удобства последующих работ по сливу и ремонту можно установить крантик.Причем стандартную заглушку вы уже открутили.
Слив со снятием двигателя
Второй способ проще первого и применяется при планировании демонтажа двигателя. Рассмотрим последовательность действий, направленных на слив теплоносителя из системы:
Откручиваем пробку на расширительном бачке.
Выкрутите пробки из блока цилиндров и радиатора.
Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
Конечно, в системе осталась жидкость, которую необходимо полностью слить. Это можно сделать двумя способами: продуть компрессором или при разборке двигателя.
Зачем нужно сливать охлаждающую жидкость
Эта «каша» уже отработала свой срок
Рассмотрим основные причины, по которым нужно полностью слить охлаждающую жидкость из системы:
Разработка полного ресурса использования … Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. Км пробега.Это связано с тем, что теплоноситель из-за постоянного перепада температур, которые на него работают, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега он уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к и (чаще всего страдают именно эти запчасти), но и к закипанию двигателя, что может повлечь за собой неприятные и материальные последствия.
При капремонте двигателя . .. При снятии мотора на капремонт потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Также потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из системы, но это делается по упрощенному варианту (второй, который указан выше).
Замена других отдельных элементов, которые потребуют слива охлаждающей жидкости из системы.
Выход
Слить охлаждающую жидкость из ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует специальных навыков или инструментов. Так что выполнить эту операцию может практически каждый автовладелец.Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Начинающие автомобилисты вынуждены обращаться в автосервис и СТО по любым мелочам, так как их опыта явно недостаточно для обслуживания собственного «железного коня». Однако многое можно сделать и без помощи специалистов, например, слить теплоноситель.
Назначение антифриза
Полностью слить охлаждающую жидкость из системы автомобиля несложно.Но прежде чем приступить к этому процессу, необходимо ознакомиться с устройством и принципами работы системы в целом.
ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!
Антифриз и антифриз — это техническая жидкость-антифриз, используемая в автомобильной системе не только для охлаждения двигателя и других агрегатов, независимо от климатических условий, но и для смазки определенных элементов, защиты их от коррозионных изменений.Как и все другие технические жидкости в автомобиле, антифриз со временем портится и теряет свои свойства, а это значит, что этот материал необходимо регулярно заменять.
По правилам рекомендуется менять охлаждающую жидкость не реже одного раза в три года, однако эти периоды могут меняться в зависимости от того, насколько интенсивно используется автомобиль. Если постоянно пренебрегать этим простым правилом, то обработанная жидкость перестанет функционировать полноценно. Следствием этого будет постоянный перегрев мотора и всех смежных систем, а также появление коррозии.
Некоторые умельцы в целях экономии разбавляют антифриз водой, даже не подозревая, какой серьезный ущерб они тем самым наносят собственной машине … Так, добавление воды приводит к заклиниванию насоса , который не получает необходимое количество смазка, в результате чего может порваться ремень или повредиться зубья шестерен. В результате могут выйти из строя регулирующие клапаны и вся поршневая система в целом, поэтому решение о добавлении воды в антифриз однозначно неправильное, а его последствия могут быть крайне плачевными.
Порядок слива жидкости
Если вы не хотите переплачивать за автосервис, но нет практического опыта, как слить охлаждающую жидкость из двигателя, то вы можете ознакомиться с мастер-классом по замене антифриза на примере автомобиля ВАЗ-2114. Прежде всего, необходимо провести определенные подготовительные манипуляции, которые включают:
Размещение автомобиля на участке, так как в идеале он должен занимать горизонтальное положение.
Выждать определенное время, необходимое для того, чтобы мотор и находящаяся в нем жидкость могли остыть и не нанести ожог начинающему мастеру. Даже открытие крышки расширительного бачка или любого другого агрегата может спровоцировать выброс обжигающего пара антифриза со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Изучение конструкции системы и расположения точек слива антифриза.
Дело в том, что далеко не каждый неопытный мастер сможет на лету определить, где в его машине находится пробка слива охлаждающей жидкости.Дизайн этой системы может отличаться от бренда к бренду. автомобиль … Чаще всего он располагается в самом низу радиатора или в отходящих от него патрубках.
Наличие специальной сливной пробки, которая предусмотрена не во всех конструкциях, также имеет большое значение для процесса слива отработанной технической жидкости. А если его нет, то антифриз выпускается из основного блока двигателя путем отсоединения самой нижней трубы от радиатора. Таким образом, антифриз сливается из системы охлаждения, после чего его необходимо тщательно промыть дистиллированной водой, чтобы не допустить развития возможных проблем из-за потенциальной несовместимости технических жидкостей разных производителей.
Иногда для полного слива антифриза из системы приходится прибегать к дополнительным манипуляциям. Процесс очистки радиатора и блока цилиндров будет осуществляться следующим образом:
После самовывода переработанной жидкости слив остается открытым, а крышка расширительного бачка закрывается. Затем включают печку на полную мощность и заводят двигатель. Таким образом, удастся создать в системе дополнительное давление, благодаря которому антифриз будет выходить даже из самых труднодоступных мест.
Двигатель выключается буквально через несколько минут, так как его работа без охлаждающей жидкости может привести к перегреву элементов и, как следствие, к их деформации и повреждению. Если при этом антифриз продолжает капать из слива или отверстия радиатора после отсоединения патрубка, то процедуру необходимо повторить, когда машина полностью остынет.
Индикатор контроля степени очистки системы охлаждения автомобиля — наличие выделившихся капель антифриза.Их отсутствие следует расценивать как верный признак того, что антифриз полностью слит.
Разобравшись, как слить охлаждающую жидкость, не помешает ознакомиться с основными правилами ее добавления.
Охлаждающая жидкость — это тот же расходный автомобиль, который необходимо полностью заменить, о чем фактически заранее предупреждают производители автомобилей, описывая свои рекомендации в сервисной книжке.
В среднем полная замена охлаждающей жидкости происходит через 50 — 70 тысяч километров пробега.
Опытные автомобилисты ощущают необходимость в этой процедуре по поведению автомобиля, неопытным следует набраться практики, а пока им рекомендуется почаще заглядывать в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Конечно, полностью слить и залить новой охлаждающей жидкостью. можно пойти в сервис и не утруждать себя тонкостями обслуживания автомобиля. Но ничего сложного в этой процедуре нет, поэтому ниже описан способ слива охлаждающей жидкости любого типа, независимо от того, что залито: тосол, антифриз или какое-то собственное изобретение.
Правильно, есть два основных этапа полного слива охлаждающей жидкости из агрегата.
Этап первый — полный слив охлаждающей жидкости из радиатора
Внимание !!! Хладагент — это химическое вещество с сильной формулой действия, поэтому его лучше слить в металлические емкости, так как пластик может подвергнуться коррозии. После слива отходы должны быть герметично закрыты и утилизированы в соответствии с установленными стандартами на отходы, особенно опасные для экосистемы вещества.
1. Снимите защиту с силового агрегата, если она есть, закрутив четыре крепежных болта.
2. Откройте кран на нагревателе. Для этого необходимо передвинуть регулятор температуры печки до упора в правую сторону, при модификации кондиционеров и климатических регуляторов ручка также должна принимать положение «максимальный нагрев».
3. Откручиваем пробку на расширительном бачке, соответственно для этой процедуры машина должна быть полностью холодной, иначе начнет выливаться кипящая и пузырящаяся охлаждающая жидкость, что может привести к ожогам и травмам или затоплению двигателя.
4. Устанавливаем под радиатор таз или иную емкость, в которую планируется слить теплоноситель. Для полного слива охлаждающей жидкости требуется примерно 10 литров пустых контейнеров.
6. Достаточно 10 минут, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Этап второй — полный слив ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ из двигателя
Внимание! Отечественные пятерки, шестерки, четверки и другие модификации производителя ВАЗ имеют сливную пробку, прикрытую модулем зажигания.Для слива охлаждающей жидкости из моторного отсека необходимо будет сначала демонтировать этот модуль, а затем начать полностью сливать охлаждающую жидкость.
1. Снимите заземляющий провод с аккумуляторной батареи.
2. Снимите пластиковый декор в виде накладки (если есть), для чего вкрутите маслосъемную пробку в маслозаливной отсек и вытащите накладку.
3. Снимите блок с проводами с модуля и снимите высоковольтные провода.
4. Снимите две опоры картера двигателя с помощью ключа на 13, предпочтительно гаечного ключа.
5. Ослабьте, но не снимайте третий фиксатор, вам понадобится ключ на 17.
6. Начать слив охлаждающей жидкости в ту же емкость, в которую сливалась охлаждающая жидкость из радиатора.
7. Подождите 10 минут, затем аккуратно протрите пробку чистой тканью.
8. Проверить все уплотнения в системе на деформацию и трещины, при необходимости заменить.
9. Приступайте к сборке системы в порядке, обратном разбору, не забудьте установить модуль зажигания, если он снимался. Модуль устанавливается последним.
Совет !!! Если работы по полному сливу охлаждающей жидкости уже ведутся, то после их завершения стоит промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой, а уже потом заливать новый антифриз, антифриз или другую охлаждающую жидкость.
Внимание !!! Оптимальная заливка охлаждающей жидкости в расширительный бачок находится между минимальным и максимальным делениями, это позволяет заливать охлаждающую жидкость в таком количестве, чтобы в системе был воздух.
Как исключить проветривание системы охлаждения?
Чтобы избежать скопления воздуха, будьте осторожны и терпеливы. При заправке ослабьте хомут на патрубке и отсоедините штуцер впускного коллектора от шланга. Заливать охлаждающую жидкость небольшими порциями, после каждой порции закрывать крышку и промывать патрубок.
Признаком отсутствия проветривания является появление капли с штуцера, после чего шланг устанавливается на место и затягивается хомут.Чтобы проверить, как себя чувствует вся система охлаждения после промывки и заливки нового продукта, достаточно запустить двигатель и включить в машине полную печку. Если ушло тепло, значит все в порядке, если нет, то в системе есть воздушные пробки и необходимо снова откачать.
Внимание !!! Ни в коем случае не оставляйте систему охлаждения в воздухе, так как это неизбежно приведет к перегреву мотора и его дальнейшему ремонту.
Столь простое и подробное руководство к действию по полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле позволит вам самостоятельно провести работы и сэкономить деньги себе или своей машине.
При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две задачи, которые фактически противоречат друг другу.
С одной стороны, им необходимо достичь определенной рабочей температуры в силовом агрегате, при которой будут достигнуты наилучшие условия для впрыска ТВС в цилиндры, оптимальной вязкости смазочного материала и его свободного протекания по каналам, создавая комфортные условия. условий в салоне, за счет подачи теплого воздуха.
С другой стороны, при интенсивном трении рабочих узлов ДВС температура в двигателе начинает интенсивно повышаться, масло, смазывающее трущиеся детали, одновременно отводит избыточное тепло.Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя всего двигателя внутреннего сгорания. Для решения проблемы понижения этой температуры создается система охлаждения двигателя (СОД). Наилучшие и наиболее эффективные результаты дает система жидкостного охлаждения.
Радиатор охлаждения — одна из центральных частей всей конструкции системы очистки. Дело в том, что циркуляция по нему значительно снижает температуру проходящего антифриза или антифриза, за счет потока набегающего воздуха.Трубчатая конструкция радиатора многократно увеличивает эффективность процесса охлаждения. В состав SOD также входят:
Вентилятор четырехлопастной, он вращается вместе с электродвигателем, который включается при значительном повышении температуры антифриза. В результате увеличивается поток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух, получая ускорение, понижает свою температуру еще до прохождения по трубкам устройства и, соответственно, увеличивает эффективность POD;
Насос, как автомобилисты называют насосом, который перекачивает жидкость через свое рабочее колесо, приводя его в движение в правильном направлении для нормальной, постоянной работы SOD, поэтому сама система называется принудительной;
Радиатор системы отопления, протекая через его трубчатый корпус антифриз, нагревает воздух, который направляется в салон автомобиля;
Расширительный бачок, компенсирует изменение объема антифриза из-за колебаний его температуры.Кроме того, через расширительный бачок в систему заливается дополнительная жидкость при ее изготовлении; во время эксплуатации необходимо следить, чтобы уровень антифриза в нем не превышал установленный. Переполнение приводит к расширению жидкости при нагревании, и резервуар может переполниться. Попадание на двигатель такой легковоспламеняющейся жидкости, как антифриз, недопустимо;
Термостат — регулирует циркуляцию жидкости в большом или малом контуре в зависимости от температуры.Для этого в нем есть два клапана — основной открывается при температуре около 87 градусов и дополнительный открывается при плюс 102 градуса. Довольно капризный прибор, часто на антифризе ВАЗ 2114 необходимо слить из-за его выхода из строя и необходимости его замены;
Трубки, форсунки и каналы прорезают блоки, по которым циркулирует антифриз;
Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя выполняет коррекцию в его работе, а также служит сигнализатором для водителя о состоянии автомобиля.
Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для SOD
У большинства отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114, антифриз заливается в систему охлаждения. Автолюбители часто задаются вопросом, что лучше выбрать — тосол или антифриз. Некоторые утверждают, что разницы нет, жидкости одинаковые, просто в России и за рубежом их называют по-разному. На самом деле это не так.
Антифриз — охлаждающая жидкость, производимая по традиционной технологии с использованием солей и добавок неорганических соединений.
Антифриз — охлаждающая жидкость, производство которой основано на карбоксилатной технологии — на основе присадок из солей органических соединений.
Охлаждающая жидкость по традиционной технологии, в том числе антифриз, смазывает внутренние поверхности пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект защищает от коррозии, теплопроводность значительно снижается. Антифриз, в отличие от антифриза, обладая смазывающим действием, образует пленку, рассчитанную в микронах, следовательно, увеличивается теплопроводность и происходит более эффективный процесс теплопередачи.
Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, защищая их от коррозии, и такие пленки не образуются в неметаллических трубах. Отсюда первый вывод — у антифриза гораздо более высокая эффективность охлаждения.
Второе преимущество — длительное использование антифриза. Присадки в антифриз разлагаются через 35-40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, с антифризом этого не происходит, они сохраняют стабильную структуру на протяжении всего рабочего цикла.
Третье преимущество антифриза — защита алюминиевых сплавов при работе при высоких температурах.
Четвертое преимущество — использование антифриза увеличивает срок службы помпы в полтора раза.
Пятое преимущество — антифриз намного лучше совместим с пластиками и эластомерами.
Шестое преимущество — антифриз не оставляет отложений и отложений в трубках радиатора, а антифриз забивает радиаторы во время работы.
Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо неоднократно сливать антифриз из двигателя. Эта процедура проста, и вам нужно знать. А еще это требует определенных навыков и знаний о мерах безопасности.
Одним из основных требований безопасности является охлаждение двигателя перед заменой охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114.
Обязательно помнить, что сливать антифриз нужно с двух точек.
Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо снять защиту картера и подставить емкости под места слива.
Открыть кран отопителя.
Снимите крышку с расширительного бачка.
Выкрутите сливную пробку радиатора. Открывайте пробку осторожно, медленно, чтобы не затопить генератор.
Подождите 10-15 минут, пока весь антифриз не стечет в емкость.
Как слить антифриз с ВАЗ 2114 полностью, для этого нужно найти вторую точку слива.
Под модулем зажигания открутить сливную пробку на блоке двигателя; это вторая точка слива.
Подождите несколько минут, пока не вытечет весь антифриз.
Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы. Перед заменой антифриза на ВАЗ 2114 нужно проверить, что все точки слива закрыты и хомуты на форсунках затянуты.
Печка на ваз 2114 плохо работает
Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных сопел идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин для их экстренной работы будет несколько.
Может быть, не открылся кран отопителя . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.
Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран , у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.
Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.
Зная принцип работы печки, не так уж и сложно угадать ее неисправности.Но чтобы их устранить, придется потратить много времени, так как печка находится за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.
ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara. Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле. Естественно, что с этой проблемой нужно срочно заняться до наступления первых холодов.Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.
Термостат
Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу. Служит для быстрого прогрева двигателя. Но также эта деталь связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной. Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу. На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за ненагретой охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме.Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или вообще заклинило. В последнем случае он подлежит только замене. Благо новый термостат в Самаре стоит недорого — около 300 рублей.
Система воздух
Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина — несанкционированная «утечка», которая может произойти при ремонте системы.Так вот, очень часто при замене того же термостата или смесителя на плиту попадает воздух. Как проверить его наличие в системе? В первую очередь обратите внимание на датчик температуры. Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но при этом в радиаторе печки будет воздух. Как это определить? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. Всего в системе печки две форсунки. Если при их сжатии чувствуется воздух, то его необходимо удалить.
Как очистить систему от пробки?
Решение проблемы довольно простое. Вам следует заехать на холм перед машиной. Чем больше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем заглушку от расширительного бачка и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия.Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы. Периодически необходимо подавать газ до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем сильнее вращается коленчатый вал, тем чаще вращается насос). Также рекомендуется сжимать и разжимать воздухозаборник — так мы ускорим процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности надевайте перчатки.
Заслонка
Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только. Амортизатор может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться пена. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно на качественном клее.
На ВАЗ-2114 печка обдувает холодным воздухом по бокам
Фото боковых створок можно увидеть ниже.
Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух идет к окну и ногам, а холодный — по бокам.Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже у советских «восьмерок». Итак, патрубки боковых воздуховодов расположены ниже самой заслонки. И как только последняя открывается, в заслонку сразу попадает холодный воздух.
Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если печка дует холодным воздухом по бокам ВАЗ-2114, следует подтянуть трос. Это можно сделать двумя способами:
С помощью плоскогубцев, не разбирая заслонку.Подойдя к проблемному месту, прижимаем элемент на несколько десятков градусов.
С помощью плоскогубцев. Это более эффективный вариант. Для этого снимите туловище с рычага заслонки и немного затяните. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом вы сможете контролировать герметичность ставен на месте.
Рычаг
Если печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку.Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае заслонка клинья в одном месте. Обычно она слегка приоткрыта. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры. Выход из ситуации — покупка нового рычага.
Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — к ногам, к лобовому стеклу, к центру и бокам. Меньше всего коробит сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на пределе ее возможностей) немного, но исключать эту проблему из списка не стоит.
Заключение
Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными. Но прежде чем покупать новые запчасти, нужно точно определить суть проблемы. Возможно, виной всему скопление воздуха. В случае кабеля нет необходимости полностью менять его. Вышеупомянутый способ восстановить его функциональность с помощью простого подъемника. Но неважно, в чем причина, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.
Отечественный автопром полон «автомобильных болезней», но стоит узнать, как избавиться от этих «болезней», когда дела станут немного лучше. В основном это какие-то мелочи, из которых складывается все представление об автомобиле в целом.
Именно так: наиболее типичное заболевание ВАЗ-2114 — печка, которая еще и останавливает лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут повод под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холодный воздух от печки для замены теплоносителя), а причина может быть совсем в другом месте.
Диагностика
Самое главное в ремонте — это правильно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель нагревается и патрубок к термостату теплый, а после — холодный, значит, термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.
Причина №1
Трос управления ослаблен или соскользнул.
Решение
Снимите боковую панель со стороны водителя.
Сверху находится рычаг управления заслонкой. Трос идет от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
Осмотрите сам трос и рычаг управления заслонкой.
Если все целое, то он просто протянул.
Открутите кронштейн троса и снимите его с рычага.
Возьмите проушину кабеля плоскогубцами и поверните по часовой стрелке, чтобы сделать кабель короче.
Собираем все в обратном порядке.
Не собирая боковую панель, проверяем.
В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема не решена и дальше разбираемся.
Причина № 2
Воздуховоды и заслонки плохо смонтированы, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно ломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только от центральных дефлекторов и нагревает саму панель изнутри.
Решение
Осмотрите воздуховоды. При наличии трещин и перегибов воздуховод лучше заменить на новый.
самоклеящийся поролон.
Иногда владельцам автомобилей ВАЗ-2114 приходится сталкиваться с проблемой неработающей печки. В частности, такие неисправности вызывают проблемы в зимний период, поскольку в салоне автомобиля не просто невыносимо холодно, а лобовое стекло имеет свойство покрываться тонкой коркой льда, сильно закрывающей обзор.Поэтому, если вдруг в ВАЗ-2114 перестала работать печка, следует сразу найти причину неисправности.
Такие проблемы могут возникать по разным причинам, начиная от износа системы охлаждения и заканчивая проблемами с проводкой. В этой статье будут подробно рассмотрены все возможные причины неисправности печки, благодаря чему удастся найти решение этой проблемы.
Следует отметить, что симптомы неисправности печки можно разделить на два типа:
Из плиты дует холодный воздух.Иногда едва тепло.
Печка вообще не включается или не работает в отдельных режимах.
Неисправности системы охлаждения ВАЗ-2114
Если в машине не работает термостат, по большому кругу постоянно гонится охлаждающая жидкость, имеющаяся в системе. В результате получается, что жидкость не успевает нагреться, поэтому из плиты дует холодный или чуть теплый воздух. Чтобы решить эту проблему, достаточно отремонтировать или заменить термостат.
Еще одной причиной может быть банальная воздушная пробка, образовавшаяся в термостате. Для того, чтобы устранить эту проблему, нужно скинуть трубу, идущую в отопитель, а потом до самого верха долить антифриз. Следует отметить, что в этом случае уровень жидкости в системе не должен быть ниже максимальной отметки и даже на целый сантиметр выше нее. А все потому, что если в системе не хватает жидкости, печка дует холодным воздухом.
Если на холостом ходу печка дует холодным воздухом, проблема может быть скрыта в насосе, так как он не в состоянии обеспечить нормальную циркуляцию в системе охлаждающей жидкости.В этом случае насос необходимо заменить.
Забит радиатор печки на ВАЗ-2114
Если причина выхода холодного воздуха из печки — забитый радиатор, единственный способ устранить эту проблему — демонтировать радиатор, а также его последующая продувка.
Чаще всего после этого печка начинает работать, как новая.
Поломка крана печки
Довольно часто печка автомобиля ВАЗ-2114 дует холодным воздухом из-за неисправности крана.Чтобы избавиться от этой проблемы, следует затянуть трос, до которого легко добраться от педального узла. Под рукой обязательно должны быть плоскогубцы, которые, собственно, и протягивают трос.
В том случае, если, проделав все вышеперечисленное, кран печки все равно не открывается, причин всего две:
кран закисший;
Кран
требует замены.
Кстати, эту процедуру нужно проводить очень осторожно, так как легко сорвать кран, в результате чего жидкость потечет прямо в салон.
На неисправность смесителя указывает холодный воздух, который дует из печки автомобиля, пока она включена на обогрев. Еще одна причина замены крана — течь.
Если вы решили заменить кран самостоятельно, представляем вашему вниманию последовательность действий:
открутить сливные пробки, расположенные на блоке двигателя;
слить всю охлаждающую жидкость, которая есть в системе;
зачистите шпильки на смесителе железной щеткой;
смочите их WD-40.Благодаря такому действию рыхление происходит намного легче;
отстегиваем хомуты на форсунках и сливаем оставшуюся жидкость;
в салоне, откручиваем боковую обшивку, освобождаем хомуты на патрубках, которые направлены в радиатор отопителя;
откручиваем гайки под станком, удерживающим кран;
вытаскиваем кран через кабину;
отсоединить кабель, ведущий к нему;
подключить к новому крану;
проверьте, все ли детали собраны правильно;
начать процесс сборки в обратном порядке.
Реле и предохранители
Перегоревший предохранитель — одна из самых частых неисправностей печки на ВАЗ-2114. Причина эта предельно проста, ведь устранить ее может любой человек, не имеющий ни малейшего представления об устройстве автомобиля. Однако и эта причина в то же время очень неприятна, так как, во-первых, необходимо установить причину, по которой сгорел предохранитель, а во-вторых, это не так просто. Обычно перегоревший предохранитель свидетельствует о неисправности в проводке автомобиля.
Проблема с переключателями
Для проверки исправности выключателей печки нужно обзавестись самой простой лампочкой, мощностью 12 вольт, с двумя проводами. Далее снимаем центральную часть приборной панели и выполняем следующие действия:
включить зажигание автомобиля;
замкните провод на отрицательную массу от лампочки;
положительный контакт поочередно подключен к выводам 1-2-3 на дополнительном резисторе.
Если во время этой процедуры загорается лампа, это означает, что переключатель исправен. Но если лампочка не загорелась, скорее всего, перегорел предохранитель или оборвалась цепь.
Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.
Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?
Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.
Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.
Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.
Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.
Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:
пузырьков воздуха;
поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).
Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и существует вероятность нарушения работы большого охлаждающего контура.
Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охладителем, затем:
антифриз может попасть в камеру;
газов в систему охлаждения.
Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.
Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух, далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.
Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.
Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.
Как починить печку, если дует холодный воздух?
Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.
Сделать это можно следующим образом:
прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.
Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.
В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.
Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.
Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.
Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.
Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.
Как промыть радиатор
15 марта 2019, 12:12
Опубликовано Джонатан Клинг
Расчетное время: 30 минут
Стоимость: менее 30 долларов США
Необходимые инструменты: ведро для использованной охлаждающей жидкости, воронка, охлаждающая жидкость, раствор для промывки радиатора, отвертка с крестообразным шлицем и гаечный ключ.
Радиатор вашего автомобиля активно работает, чтобы обеспечить ваш двигатель охлаждающей жидкостью, которая отводит тепло от блока цилиндров и, в свою очередь, охлаждает эту охлаждающую жидкость. Радиатор пропускает охлаждающую жидкость через тонкую металлическую трубу, которая рассеивает тепло за пределами вашего автомобиля и использует воздух, проходящий мимо вашего автомобиля, для снижения температуры жидкости. В зависимости от вашего автомобиля, вам нужно будет промывать радиатор не реже одного раза в два года. Промывка радиатора — это простой процесс, который вы можете выполнить, выполнив эти 10 простых шагов.
Для начала убедитесь, что ваша машина полностью остыла; никогда не промывайте радиатор, пока он горячий, так как вы можете легко обжечься.
Возьмите руководство пользователя и найдите сливную пробку радиатора. Возьмите ведро для использованной охлаждающей жидкости и поместите его под сливную пробку, открутите пробку и дайте старой охлаждающей жидкости полностью стечь.
Замените сливную пробку радиатора, как только охлаждающая жидкость будет полностью слита, и снимите крышку радиатора.
Используя воронку, добавьте промывочный раствор для радиатора. После того, как вы добавили соответствующее количество промывочного раствора, залейте оставшуюся часть радиатора водой.
Закройте крышку радиатора и прикрутите ее.
Заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры (это займет от 10 до 20 минут).
Пока ваша машина нагревается, включите обогреватель в самое горячее положение и дайте ему поработать добрых 10 минут.
Как только ваш автомобиль достигнет нормальной рабочей температуры, выключите двигатель и дайте автомобилю полностью остыть. Не торопитесь с этим шагом, вы можете обжечься.
Снимите сливную пробку радиатора, дайте всей жидкости полностью стечь из радиатора, а затем снова закрутите сливную пробку.
Снимите крышку радиатора и залейте в радиатор свежую охлаждающую жидкость. Снова закрутите крышку радиатора, и все готово. Убедитесь, что вы утилизируете старую охлаждающую жидкость безопасно, сдав ее на место утилизации, так как израсходованная жидкость может быть смертельной в случае употребления. Охлаждающая жидкость также имеет сладкий запах, который может активно привлекать домашних животных и детей, чтобы попробовать ее.Никогда не оставляйте старую охлаждающую жидкость на открытом воздухе.
Независимо от того, купили ли вы свою первую машину или у вас есть полный автопарк, вы можете сэкономить тысячи долларов, научившись выполнять простые проекты, такие как промывка радиатора. Если вы хотите узнать больше о простых проектах «сделай сам», о которых вы можете позаботиться самостоятельно, зайдите в местный U Pull & Pay сегодня. Наши опытные сотрудники с радостью расскажут, как ухаживать за вашим автомобилем или грузовиком, независимо от марки или модели.
Beamng доработать двигатель автомобиля DRIVE.Авторы: waboll p494 Добро пожаловать в лучший BeamNG. Описание V12. Я был в Beamng в 2013 году. Переделать машину в тракторный двигатель | MechanicMike #mechanic #mechaniclife #justforfun #DIY. Привод 0. Beamng. Популярно сейчас. Нажмите alt + /, чтобы открыть это меню. Просмотрите новейшие, самые продаваемые продукты Simulation со скидкой в Steam. Регулярное обслуживание автомобилей поможет вам избежать поломок на дорогах, сократить дорогостоящий ремонт и, что наиболее важно, обеспечить безопасность, надежность и долговечность вашего автомобиля. 0] — мод Toyota Supra Engine Pack для BeamNG.Я запускаю игру в окне и файл движка находится прямо в Блокноте. Искусственный интеллект. Мы выпускаем наш первый полностью электрический автомобиль для BeamNG. 2. Узнайте больше о нашей команде здесь. 14 июня 2017 г. · В: Моя машина не разгоняется со скоростью более 40 миль в час, и горит индикатор проверки двигателя. Моя машина проехала 152000 миль. Мы ищем вас! О нас. Как поклонник симуляторов, особенно симуляторов физики, мне попался BeamNG. Игра вышла 3 августа 2013 года.BeamNG. Это более раннее описание, когда двигатели имели карбюраторы вместо систем впрыска топлива, которые есть сейчас, поэтому сегодня его называют «инжектор к поддону», где поддон является масляным поддоном. Это означает, что теперь они могут использовать некоторые приятные новые функции, такие как новые настройки отражения, которые могут создавать убедительные влажные материалы. Драйв-моды. 5 модификаций двигателя для увеличения мощности и крутящего момента. Вернувшись в это очень темное дерьмо, звучащее 3 декабря 2020 г.Воплотите свои самые смелые фантазии от скромного преступника, ограбившего автомобиль, до преступника. В игре есть множество отличных, настраиваемых автомобилей с различными вариантами, от покраски до двигателя, что позволяет настраивать автомобили в приложении 5 февраля 2016 г. Кадры из игры были созданы с помощью процветающего сообщества разработчиков модов BeamNG, которое регулярно делится автомобилями и трассами с помощью автомобилей, карт, грузовиков и других материалов BeamNG.Мод Gavril D-Series Duramax Diesel Engine для BeamNG 11 октября 2019 г. · Как сказано в названии; автомобили экспортируют нормально и работают в BeamNG, за исключением того, что в архиве мода нет папки «engine» под папкой звука, поэтому движок молчит. У серийных автомобилей есть довольно большой потенциал, который можно разблокировать, просто перепрошив / переназначив ECU. 10. Время пробега на вашем автомобиле / грузовике. Пакет обслуживания Midas Touch® включает замену масла и фильтра, проверку любезности Midas Touch® и замену четырехколесной шины.Хорошо работает с любой версией выше 0. 0. Hirochi Sunburst Start V2. Хоть каркас и позаимствован и есть проблема с задними фонарями, модель довольно приличная, детали неплохие. 3. Система зажигания начинается с ключа, который вы вставляете и поворачиваете, и заканчивается искрой, которая зажигает горение в цилиндре. Автомобильный двигатель — это произведение инженерного гения и одна из самых удивительных машин, которые мы используем ежедневно. Поместите папку «Транспорт» в zip-файл. Мод Ibishu Covet V-Engines для BeamNG.в лежачих полицейских на высокой скорости для тестирования скорости как смертельная угроза уничтожения автомобиля. Но не держите его слишком долго, это очень тяжело для двигателя и трансмиссии. drive Aviation АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР Вероятно, он будет отличаться от машины к машине. Beamng Drive Mod Car Pack Archive Если во время вождения загорается масляная лампочка, доберитесь до безопасного места и немедленно выключите двигатель. Также совместим с модификацией Toyan 4 Stroke RC Engine FS-S100 FS-S100 (W) FS-S100G FS-S100G (W) в RC Car. 4385 20 января 2020 г. · Мод Ibishu Pessima 1988 Turbo Diesel Engine для BeamNG.1. jbeam файл где-нибудь еще, используйте notepad ++ и найдите строку, в которой говорится о трении, и измените ее, 10 подходит для встроенного 3, сохраните, используйте 7zip, чтобы снова открыть папку и перетащить отредактированный файл, и у вас есть рабочая машина. потом ехать. Мод машины Lada Samara (2114) 2013 для BeamNG. 28 мая 2020 г. · Клиенты Windows могут скачать разблокированный BeamNG. 2. Drive — реалистичная и захватывающая гоночная игра, предлагающая практически безграничные возможности и способная делать что угодно! Собственный движок физики мягких тел BeamNG моделирует каждый компонент транспортного средства 2000 раз в секунду в реальном времени, что приводит к реалистичному и высокоточному динамическому поведению.диск модов сайт! BeamNG. Двигатель 0L V12 от ETK S-Series; Max RPM: 6000 01.06.2016 · Мод автомобиля Chevrolet Camaro 2010 BeamNG Drive. Затем, чтобы все было интересно, у вас есть пять или шесть разных углов камеры, плюс вы можете замедлить воспроизведение. Используя только ванильные или почти ванильные детали и значения, этот мод превращает F-750 в грузовик, практически готовый к работе, со всеми надстройками рамы, которые могут когда-либо понадобиться для грузовика такого размера. 4×4 Одиночная игра Кран Двигатель Физика Передача звука Шины Лебедка Официальный сервер Discord для BeamNG.например, Fiat One (https: // www. 7624. Загрузить просто: загрузите файл и поместите его в Beamng. 2 июня 2019 г. · Nissan Skyline R34 Rally Car Mod для Car Mechanic Simulator 2018. 0. 4385 Сейчас нам 25 лет. , BritishV8 Magazine — крупнейший и лучший в мире ресурс для любителей модифицированных британских спортивных автомобилей с двигателями V8. Гонки — это скорость, адреналин и невероятные эмоции. Нажмите на кнопку Изменить конфигурацию игры для телеметрии. Современные автомобили не требуют «прогрева» зимой, поэтому нет необходимости включать двигатель, пока вы не будете готовы к поездке.Он разделяет платформу с Tograc. привод предлагает большую гибкость в большом количестве сайтов. 3. Произойдет одно из двух… 1. 4 августа 2018 г. · Автолюбители всегда ищут способы сделать свои машины быстрее. Купите, продайте или обменяйте свой индивидуально модифицированный грузовик или внедорожник: шоу-кар, шоу-грузовик, мини-грузовик, импорт, автомобиль jdm, экзотический автомобиль, хотрод, классический автомобиль, маслкар, отечественный автомобиль, спортивный утилитар, полноразмерный грузовик, поднятый грузовик, джип, лоурайдер, предварительный бегун, гоночный автомобиль, проект, индивидуальный фургон, мотоцикл, грузовики проекта, автомобили проекта Вам не нужно быть механиком, чтобы научиться менять масло.5 4 цилиндра с добавленной опцией турбонагнетателя с панелью деталей, либо вариант гоночный / ралли. Физика мягких тел: физический движок BeamNG лежит в основе красочно иллюстрированного и описанного автомобиля Every mod, что значительно облегчает выбор. Многие страницы этой вики сильно устарели и могут быть BeamNG. Водить машину. drive — это реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности. Realistic Automation — это игра про магнатов автомобильной компании, в которой вы проектируете и строите автомобили с нуля.Обратите внимание, что это был экспериментальный двигатель, который использовался в Peterbilt 359 и 8 января 2016 г. · 3. С помощью таких мощных инструментов, как Engine Designer, игрок может создавать автомобили и их двигатели с ошеломляющей детализацией. Мы включили американские маслкары с BeamNG, которые могут имитировать самолет очень аутентичным образом благодаря физике мягкого тела. 0. BeamNG. Ощущение от вождения подлинное и интуитивное, а аварии реалистичны и жестоки; Тем не менее, физика достаточно доступна, чтобы управлять автомобилем с помощью клавиатуры или геймпада, оставаясь при этом аутентичным с полным гоночным рулем с бескомпромиссным реализмом.Замена штатных стабилизаторов поперечной устойчивости на замену большего диаметра еще больше повысит жесткость кузова вашего автомобиля. Как вы думаете, сможете ли вы их всех идентифицировать? Вы скоро узнаете! Запустите свои двигатели! АВТО Автор: Аннет 5-минутная викторина Мы собираемся изучить некоторые из самых известных автомобилей. Большинство современных автомобилей оснащено четырехтактными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. BeamNG выпустила новое технологическое видео, демонстрирующее удивительный физический движок мягкого тела и деформацию автомобиля, которую игроки могут испытать в BeamNG.18 апреля 2014 г. · Мой двигатель издает странный тикающий звук. Я поместил двигатель в три совершенно разных автомобиля (в разных комплектациях / совершенно разных моделях), и каждый раз он делает одно и то же. Нет, не такой. com. Найти то, что вы ищете, легко, и со всеми машинами легко управлять в игре. В этой статье будут рассмотрены 5 основных вещей, которые владелец может сделать, чтобы улучшить работу своего двигателя. 21. 17 августа 2013 г. · Во-первых, вам может потребоваться указать ему, где находится ваш каталог транспортного средства BeamNG Drive (просто перейдите в Параметры-> Настройки), а затем он просканирует выбранный каталог на предмет файлов конфигурации транспортного средства.Автомобиль настолько же индивидуален, насколько и удобен в использовании. Поместите zip-файл в папку C: \ Users \ «your_username» \ Documents \ BeamNG. Как распылять туман Большинство масел для тумана выпускается в виде аэрозольных баллончиков, и нанести его довольно просто. BeamNG. 52 с этим модом BeamNG Drive. BeamNG — Chevrolet Corvette C5 Car Mod 13 августа 2013 г. · BeamNG. 31 мая 2016 г. Скопируйте папку в папку «Car Mechanic Simulator 2018 \ cms2018_Data \ StreamingAssets \ Car». Все создано для максимального удовольствия от разрушения, и BeamNG обеспечивает наиболее впечатляющие результаты.10 января 2019 г. · Расположение звуковых файлов двигателя, выхлопа, впуска и т. Д. В прошлом месяце я хотел добавить эти звуки к автомобилям в Beamng. Этот цикл продолжался около этого. Этот автомобиль отличался от автомобиля 2003 года тем, что он был полностью разобран и сварен швом. изображений. Лучшая гонка сопротивления. Как только вы узнаете о характеристиках тайминга, стоит взглянуть на многие другие варианты и посмотреть, какие дополнительные модификации можно сделать для ваших автомобилей V12Swaps-BeamNG. Ненужная работа автомобилей, грузовиков и школьных автобусов на холостом ходу приводит к загрязнению воздуха, расходу топлива и чрезмерному износу двигателя.15 июня 2018 г. · Да! Экспортировать кузова и приспособления для модификаций точно так же, как и ванильный контент. Колеса, подвеска, двигатели и прочее; все под вашим контролем. 63/20 февраля 2013 г. · BeamNG. 16 мая 2019 г. · Мод Ibishu 200BX Bolide Engine для BeamNG. Диск 0. — http: // бит. Умная покупка: Mazda CX-5 Jeep Wrangler против Gladiator BeamNG. Непонятно, что я нашел у автора этого мода, когда он создавал свое творение, потому что за основу он взял стандартный автомобиль Ibishu Covet и прикрепил к нему по бокам две огромные турбины.Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. Почувствуйте подлинное и интуитивное вождение Ultimate Configuration Pack 0. Камерная рама / подвеска. BeamNG. 29 ноября, 2020 · Beam Drive Death Stair CAR Crash simulator: Эта игра с лучом автомобиля — лучшая игра про Дерби с разрушением автомобилей за все время игры с автомобильными авариями. 3. Нет, поцарапайте, что BeamNG Drive — реалистичный симулятор путешествий на машинах и полетов на самолетах.jbeam, который представляет собой вариант JSON, который я с удовольствием преобразовал в регулярное выражение в действительный JSON. Ощущение от вождения подлинное и интуитивное, а аварии реалистичны и жестоки; Тем не менее, физика достаточно доступна, чтобы управлять автомобилем с помощью клавиатуры или геймпада, оставаясь при этом аутентичным с полным гоночным рулем с бескомпромиссным реализмом. Внедорожник, который легко и без усилий едет куда угодно. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению.Добавляет мод ВАЗ 2110 в игру Работа над ошибками Исправление текстур Добавлена новая конфигурация MOD BTP C-SERIES 1. Углубленный дизайн движка. Боуман привел машину на яму, чтобы его команда проверила ее, потому что он не хотел рисковать взорвать двигатель. Цена: 500 долларов и выше. Если ваш автомобиль не был с завода с дифференциалом повышенного трения (а сегодня их делают относительно мало автомобилей), то, вероятно, он был запущен только 8 января 2017 г. · BeamNG. 0 · Автомобили. Двигатель 5 литров в паре с автоматической коробкой передач или вариатором.Новое поколение гиперкаров. нажмите «q», чтобы переключить коробку передач, но вы сможете просто загрузить и уйти. 2845 /) он использует тот же звук двигателя, что и Covet в игре. 15. Мы делаем это, сотрудничая с ведущими поставщиками автомобилей, переработчиками автомобилей и другими дистрибьюторами надежных двигателей и автозапчастей. 16 22 янв, 2020 · Мод Ibishu Miramar Double Engine для BeamNG. В моей машине автоматическая коробка передач. 19. И BeamNG Drive — именно та игра, которая вам в этом поможет. 2 Обзор компьютерной игры 2019 года. Замена двигателя V12 для большинства серийных автомобилей, производных от серии ETK S.который используется как симулятор привода луча для разбивающегося двигателя автомобиля. Номерные знаки модов для Car Mechanic Simulator 2018. Автомобильные двигатели классифицируются по-разному, в том числе мы собираемся исследовать некоторые из самых известных двигателей в истории автомобилестроения. Это реалистичная гоночная игра, которая сейчас находится в стадии альфа-тестирования, с 6 ландшафтами и 6 автомобилями, и многие другие еще находятся в разработке. Это определит необходимость замены двигателя. 21. машина просто сидит б. Beam 09 июля 2012 г. · Новое потрясающее видео демонстрирует удивительную физику автокатастроф, основанную на движке физики мягких тел BeamNG.лучшая самая быстрая малолитражка. Каждый хочет знать, как сделать свой автомобиль или грузовик быстрее. Получите свои двигатели с более сильными кривошипами, поршнями и шатунами 19 апреля 2020 г. · Мод двигателя Soliad Fieri S V6 для BeamNG. 11370. Второй и самый важный аспект игры — это физический движок. Дальнейшие модификации и ссылки на дополнительную информацию о них. 03 марта 2021 г. · Современные автомобили, зоны деформации и все такое. Прежде чем вы начнете копить на кучу деталей производительности, возможно, вам стоит сначала изучить переназначение ECU.Транспортные средства: BeamNG. 3. Однако, поскольку эта версия является всего лишь демонстрационной, вы будете сильно ограничены в своих возможностях. 10611 Убедитесь, что BeamNG. В старых автомобилях вы создадите свист двигателя, который отрицательно скажется на способности вашего автомобиля сгорать, уменьшая выходную мощность. Автор реализовал автомобиль Toyota Alphard 3-го поколения, представленный компанией Toyota в 2015 году. 0 Обновление силового агрегата. drive — это не гоночная игра, а симулятор физики мягкого тела, который может реалистично определять и иллюстрировать повреждения деформируемых объектов (например, автомобилей) в реальном времени.Авторы диска: 58_Gram. BeamNG — мод автомобиля Chevrolet Corvette C5, который был представлен в BeamNG 0. 35. Он имитирует каждый маленький элемент самого автомобиля благодаря использованию узлов и балок. ЛСД. Автор: Когда двигатель автомобиля перестает работать, нужно учесть множество вещей. Прислал: enginebasics. Наслаждайтесь игрой, ее реалистичной физикой и сбоями! Ты меня раздираешь, ЛУЧШИЙ! Подписывайся, чувак! — http: // бит. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к созданию реалистичного мода от 10 февраля 2021 года — Ford Explorer Limited (U502) 2011 для BeamNG.21 августа 2017 г. · Этот мод добавляет множество деталей трансмиссии для каждого серийного автомобиля в игре, включая двигатели, трансмиссии, турбины, нагнетатели, дифференциалы и радиаторы. 6-литровый турбомотор с непосредственным впрыском рычит с мощностью 380 лошадиных сил. CMS 2018: Toyota Supra (1994) BeamNG Drive Cars. Хотя двигатели различаются по производителю и конструкции, основные типы остаются неизменными. Вот 10 лучших тюнинговых автомобилей, с которых вы сможете начать свой следующий высокопроизводительный проект. застежка-молния; Stronger Engines Mod 0. 11175 Если вы ищете BeamNG.Работайте с BeamNG-FUN. 0. 0 ДЛЯ BEAMNG. Мне просто не было никакого интереса копаться под капотом, чтобы понять, как работает моя машина. Включение ИИ. Toyota Alphard — минивэн, серийно выпускаемый японской компанией Toyota с 2002 года; в собранном виде автомобиль укомплектован 2. привод на данный момент не работает но заводился хотя бы один раз! Выберите исполняемый файл игры, щелкнув текстовое поле, чтобы найти установку игры (для игр, отличных от Steam). Мы публикуем подробные статьи с практическими рекомендациями по всем видам модов производительности, уделяя особое внимание замене движка.Физический движок мягкого тела по своей сути создает аутентичный и интуитивный опыт вождения с самыми реалистичными и жестокими повреждениями автомобиля, которые только могут появиться в игре. Так как это анекдотично, просто следите за угловыми грузами при медленном ускорении, пока не увидите, что вес смещается в одну сторону. ru / resources / fait-one. Движок (273, 20 марта 2018 г. · В игре есть интерактивная графика и физический движок мягкого тела, реалистично имитирующий поведение транспортного средства в реальном времени. Подходя к концу долгие недели зимы, мы готовы выпустить обновление для BeamNG.2 КБ. BeamNG. Добавьте прочный радиатор под секцию радиатора, чтобы избежать перегрева двигателя. 25 июня 2013 г. · BeamNG имеет свою собственную небольшую запатентованную физическую установку, которая фиксируется на существующих двигателях и допускает некоторые из наиболее реалистичных деформаций мягких тел, доступных на рынке. Главная страница — BeamNG Drive — BeamNG Это означает, что ЭБУ теперь является основным управляющим фактором мощности двигателя, поэтому замена его на конфигурацию более высокого уровня может дать вам больше мощности при минимальных затратах. 2000л.с.Симулятор вождения BeamNG — это реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности. 1. Справка по специальным возможностям. Это будет последний автомобиль, добавленный в игру по результатам первоначального опроса 12 автомобилей, который прошел цикл разработки, длившийся более семи лет с момента его первого открытия. Поместите папку «(первое слово файла)» в папку «Транспорт». Версия игры: 0. Драйв, вы можете сделать автомобильную оболочку для автоматизации как мод, разработать внешний вид с помощью приспособлений, а затем экспортировать его в BeamNG.Двигатель 2 типа 426 + 312 сил, качественные текстуры. Узнайте, какой тип двигателя заменить. Автомобильные двигатели классифицируются по-разному, в том числе по количеству цилиндров, типу топлива и расположению цилиндров. диск для Windows 10 с помощью Steam или Humble Bundle (интерфейсы внизу). (Скоро) Fire Engine Beam Симулятор автомобильной аварии: авария с автомобильной аварией Сложное испытание на скорость мастера трюков для детей Удары скорости Разрушение машины 2018 Бесплатные каскадерские гоночные игры 6 июля 2018 г. | по Текбаш 3. Спирс драг.Этот мод Kia Stinger GT создан с любовью и заботой. drive предлагает десятки усовершенствованных, полностью настраиваемых автомобилей, с которыми вы можете экспериментировать. Этот тип двигателя был усовершенствован по мере того, как автомобильные технологии продолжали развиваться в течение последнего столетия. ехать рано. 6 декабря 2020 г. — мод Tesla Model S 2012 для BeamNG. 31 июля 2017 г. · а. 11 марта 2021 года. Как улучшить свои 0-60 и Qt. Его тихий шепот перед заменой масла, а затем громкий постукивание после нового фильтра и свежего масла. Стоимость привода (относительно сентября 2018 г.) — 19 долларов США.Может быть, вы перестраиваете машину или любите свою машину, но есть проблема с существующим двигателем. В любом случае убедитесь, что на жестком или твердотельном диске есть 10 ГБ свободного места. Он намекнул на подробный дизайн двигателя. Грандиозная кампания стартует в 1946 году и продлится до 2020 года, ее главная цель — создать с нуля успешную известную автомобильную компанию. Узнайте, как работает автомобильный двигатель, на сайте HowStuffWorks. drive — это видеоигра-симулятор транспортного средства с открытым миром, разработанная и изданная бременским разработчиком видеоигр BeamNG GmbH.2 [0. диск 2. Диск 0. 0. Вы можете играть с режимом defrents, в него легко играть, просто попробуйте прямо сейчас и поделитесь им с друзьями для получения дополнительной информации, свяжитесь с нами 7 октября 2020 г. · Вспышка блока управления двигателем (ЭБУ). Двигатель 2 типа 426 + 312 сил, качественные текстуры. Другие способы настройки двигателя. Мы также начали применять к автомобилю реалистичные ограничения скорости, снова с реалистичными вариантами изменения или удаления искусственных ограничений. BeamNG. 22 июля 2017 г. · Симулятор вождения BeamNG BeamNG drive — реалистичная игра с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности.[1] Как установить этот мод: Загрузите файл. В то время как в автомобиле кулачок выбирается для общего использования в широком диапазоне оборотов, кулачок в судовом двигателе выбирается для максимальных оборотов и крутящего момента. Автомобиль на платформе Cherrier FCV. драйв модов, вы попали в нужное место. Драйв — это в основном эксперимент, касающийся физики автомобилей и их взаимодействия с окружающей средой, особенно когда дело касается аварий. Вы даже можете увеличить обороты двигателей и разбить машины в дерби. Ибишу Ковет Jet Edition для BeamNG DRIVE.Еще в мае я опубликовал очень впечатляющее видео, демонстрирующее новую версию движка физики мягкого тела BeamNG. диск, eSBR. В конце концов, двигатель вашего автомобиля — это «движущая сила», которая позволяет вашему автомобилю плавно перемещаться по дорогам. На это ушло меньше года, и уже были разработаны сотни модов, которые можно бесплатно скачать с нашего сайта. Получите свои двигатели с более мощными кривошипами, поршнями и шатунами прямо. Будь то компактный автомобиль или массивный грузовик, вы можете настроить все движущиеся части, чтобы получить практически любые впечатления от вождения.Наслаждайтесь игрой, ее реалистичной физикой и сбоями! Следующий двигатель Koenigsegg достиг аналогичного результата, когда CCR установил мировой рекорд максимальной скорости серийных автомобилей, снова у McLaren F1. Эта игра Speed Bump Challenge представляет собой лучшую игру для BeamNG. BeamNG -… Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. Коробка передач необходима для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но бесполезна для автомобиля с электродвигателем.Общий гоночный вес составлял 2450 фунтов (1110 кг), что было минимально допустимым весом для этого класса. Чего многие не знают, так это того, что вы можете использовать тот же процесс для настройки ECU для увеличения пробега, что технически противоположно настройке производительности. что позволяет любому транспортному средству (автомобилю, мотоциклу, велосипеду) следовать заданным курсом. Это моя идея, так как я люблю машины и модифицирую свои машины без изменения конфигураций и читерства. 2 мод для BeamNG. лучи малые номера. Разделы этой страницы.двигатель (273 7 декабря 2020 г. — Mercedes-Benz E 420 Elegance (W210) 1997 мод для BeamNG. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. (Скоро) — Автомобили недостаточно быстрые? Нет проблем, ознакомьтесь с нашими читами, которые увеличивают мощность двигателя и сцепление с дорогой для еще большей скорости и лучшей управляемости. Добавьте неразрушимый оксид азота в свой автомобиль, если хотите, и отрегулируйте ползунки на вкладке настройки. BeamNG. Таким образом , хотя ничто не мешает вам безопасно ездить и избегать широкого разнообразия пандусов, разбросанных по ландшафту, удовольствие от этого теряется, и вы не сможете стать свидетелем истинного 18 ноября 2019 г. · Двигатель и коробка передач.Beam Drive Death Stair CAR Crash simulator: эта автомобильная игра с лучом — лучшая игра про аварии на снос в Дерби за все время игры с автомобильными авариями. 0 ДЛЯ BEAMNG. 1. В первоначальном (и пока единственном) рендере на стадии разработки 15 октября 2015 г. · Я никогда не был автолюбителем. 10 января 2017 г. · Не бездельничай. Во многих случаях, когда у вас есть проблемы с ускорением автомобиля и проверкой 16 января 2018 г. · 13. BeamNG. Восстановленный двигатель включает в себя снятие двигателя с автомобиля и полную разборку его из того, что обычно называют «карбюратор для панорамирования».Скоро обновление BeamNG Drive Pre-Race. BeamNG. Первоначально BeamNG. моды. BeamNG. 0. ПРИВОД. балочное сопротивление. Стабилизаторы поперечной устойчивости пересекают ходовую часть вашего автомобиля спереди и сзади, чтобы соединить стороны кузова и повысить конструктивную жесткость вашего автомобиля. Легковые автомобили. Этот мод добавляет двигатели Caterpillar 3506B с новыми звуками. Так что, если вы, например, хотите сделать мод для BeamNG. Распредвал в судовом двигателе рассчитан на более высокие нагрузки. Это ваша первая цель, если вы получите от своего автомобиля более мощный двигатель. Модель двигателя не нужно заменять правильно, просто сделайте замену двигателя и детали, изменив настройки автомобилей, а затем начните создавать модели и прочее.Кредиты: GROSS, 58_Gram. 2748 МОД КВАДРОКОПТЕР DH V2. ru / download / zn7n587h9sd65ik / BeamNG_1JZ_Sounds. Почувствуйте подлинное и интуитивное вождение с помощью Complete High Quality Sound Pack 1. Beamng Super Engine. Двигатель 2 типа 426 + 312 сил, качественные текстуры. BeamNG. 16 Автор: synsol 21 сен, 2017 · Мод Toyota Supra Engine Pack для BeamNG. Посмотрите на блок цилиндров старого автомобиля, поднятый вверх. Летите слишком быстро, и ваши крылья начнут гнуться и отрываться. Редактировать. Моды> Модификации модов> Подписка Просмотреть в игре Загрузить сейчас 88.Мы используем наш собственный движок физики мягких тел для моделирования автомобилей в реальном времени. 3. BeamNG. Потенциал физического движка BeamNG огромен. Если свеча зажигания станет слишком горячей, она может воспламенить топливо до того, как загорится искра; поэтому важно выбрать вилку правильного типа для вашего автомобиля. 3, функция: комплект представляет собой самодельную автомобильную реверсивную коробку передач. drive предлагает гибкость в широком спектре поисковых сайтов с открытой структурой, разнообразием транспортных средств, которые вы можете свободно изменять, и редактором миссий, картой и этими транспортными средствами.Лучшие авто-объявления в Интернете. BeamNG — Файлы модов автомобилей Chevrolet Corvette C5. Воспользуйтесь нашим понятным руководством по эксплуатации и сэкономьте деньги на обслуживании вашего автомобиля! Есть десятки причин, по которым кто-то захочет купить подержанный двигатель. 20. Это устройство, которое поставляет энергию для запуска двигателя. com / subscription_center? add_user = WhyBeAre 5 ноября 2017 г. · Единственные работающие моды — это моды, которые используют тот же звук двигателя автомобиля, который уже есть в игре. Ощущение от вождения подлинное и интуитивное, а аварии реалистичны и жестоки; Тем не менее, физика достаточно доступна, чтобы управлять автомобилем с помощью клавиатуры или геймпада, оставаясь при этом аутентичным с полным гоночным рулем с бескомпромиссным реализмом.14 с этим модом BeamNG Drive. 01 октября 2016 г. · Мод автомобиля Ford Thunderbird 1964 для BeamNG. Также в программе доступен I трафик. Улучшение двигателя. Последняя версия программы поддерживается на ПК под управлением Windows XP / Vista / 7/8/10, как 32-битных, так и 64-битных. Драйв Авторы: Ytrewq Версия игры: 0. Если вы хотите быть в курсе последних обновлений, новостей и BeamNG. drive — это реалистичная и захватывающая игра о вождении, предлагающая практически безграничные возможности и способная делать что угодно! Собственный движок физики мягких тел BeamNG моделирует каждый компонент транспортного средства 2000 раз в секунду в реальном времени, что приводит к реалистичному и высокоточному динамическому поведению.В 2014 году мы анонсировали Koenigsegg One: 1 с твин-турбонаддувом V8 мощностью 1360 л.с., достаточным для того, чтобы сделать One: 1 первым серийным автомобилем в истории с соотношением мощности к весу 1: 1. 1 можно бесплатно скачать с нашего сайта. Игра дает вам возможность создавать собственные движки с нуля; от конфигурации двигателя и конструкции клапанного механизма до топливной системы и детализированных систем турбонаддува. 0. Управлять тяжелым автомобилем, таким как грузовик, и легким 4-дверным седаном, — это совсем другой опыт. Refine Mod Filter Artificial Intelligence.ly / 2tPfyLvПрисоединяйтесь к моим автомобилям. Всем привет. Если вам нужен идеальный симулятор автомобиля с мягким корпусом, BeamNG. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. drive — это видеоигра-симулятор транспортных средств, выпущенная в 2015 году для платформы Windows немецким разработчиком игр BeamNG. BeamNG. drive и продолжаем дорабатывать мод, взяв за основу экспортированный автомобиль. Антонов Ан-12; Отчетное название НАТО: Cub) — это четырехмоторный BeamNG. Современный двигатель с турбонаддувом часто может довольно легко увеличить мощность на 40% на стандартных деталях с помощью простого переназначения.0. Выбор модов. Установка электрической силовой установки на шасси бензинового или дизельного автомобиля поднимает вопрос передачи энергии от двигателя к колесам. 32. Просто удерживайте «T», чтобы включить транс-тормоз, дайте газу и отпустите для запуска. Это викия о BeamNG. 5 из 5 звезд 40 Описание магазина Steam (от Ad Blurbs) BeamNG. В этой игре Speed Bump Challenges сияющий драйв специально разработан не только для лежачих полицейских, но и для высокоскоростных прыжков, а также для испытаний на повреждение автомобиля на лежачих полицейских, таких как прыжки с луча и аварии.Спортивные сиденья. 9к. Машины разбиты и разбиты, как и положено. Только лучшие из модов, которые вы можете бесплатно скачать с нашего сайта. 9. Если вы увлекаетесь русскими автомобилями, то вы должны знать, что BeamNG. drive — это реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности. Мы специализируемся на поиске качественных подержанных двигателей для всех марок и моделей легковых и грузовых автомобилей, фургонов, мотоциклов, коммерческих автомобилей и др. 20 февраля 2013 г. · r / BeamNG. Однако самой важной частью этой игры является ее физический движок.81 мод для BeamNG. 4. 2 КБ. 29 мая 2015 г. Динамический симулятор транспортного средства с физикой мягкого тела, способный выполнять только функции Примечание: эта игра в раннем доступе не завершена и может измениться, а может и не измениться. BeamNG. 17. Drivenote NG, означающий «Следующее поколение», поскольку это духовный преемник Rigs Of Rods, — автомобильная игра, в которой используется «продвинутая физика мягких тел», что означает использование так называемых балок и узлов для создания транспортного средства (который может… 18 ноября 2020 г. · Установить стабилизаторы поперечной устойчивости большего размера. Благодаря гибкости ввода / вывода и встроенным редакторам, это очень хорошее решение для решения проблем автомобильной промышленности и всего, что с ней связано.Итак, что делает большинство из нас, когда двигатель издает странные звуки или приборная панель начинает светиться? Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался в хорошем состоянии, вам нужно хотя бы понимать основы обслуживания двигателя. 27 октября 2019 года разработчик Falkrum заявил, что Soliad Wendover, на тот момент единственный известный автомобиль, все еще находящийся в разработке, не будет следующим автомобилем в игре. 0. Он самый медленный, но его можно улучшить еще больше. Он имеет версию Stock, версию Bodykit и версию Police.Обновления сидений — это популярные модификации автомобилей, независимо от того, являетесь ли вы начинающим гонщиком или просто хотите выглядеть как один. Пожалуйста, проверьте свои моды и тому подобное. Например, у вас есть миссия по доставке на скоростные ралли. Боумен планирует выйти на полюс во второй раз за четыре года. Именно вы разрабатываете все, от самого ядра, то есть двигателя, шасси, до подвески и внешнего вида автомобиля. Некоторые автомобили созданы их авторами для BeamNG Drive, но большинство переделано из других популярных игр.Создайте папку с именем «cars» и другую папку с именем «(первое слово файла)». В автомобиле использовался двигатель производства Menard с системой управления двигателем Pectel. Обратите внимание на скорость в BeamNG, когда он выходит из строя, вернитесь к автоматизации и проверьте график прижимной силы, чтобы увидеть, какой вес прилагается к автомобилю на этой скорости. Soliad Wendover — полноразмерное цельное купе, выпускаемое компанией Soliad в 1980-х годах. Модификации> Модификации модов> Подписка Просмотреть в игре Загрузить сейчас 88. Drive — реалистичная захватывающая гоночная игра, предлагающая практически безграничные возможности.на драйве их предостаточно. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. Однако наиболее важной частью этого является вышеупомянутый физический движок. В игре присутствует физика мягкого тела, которая имитирует реалистичные повреждения транспортных средств. У Covet есть 1. диск. Папка Mods. 28 мая 2012 года BeamNG выпустила на YouTube видео под названием «Революционная физика мягких тел в CryEngine3». 7к. BeamNG. Прочная конструкция двигателя — важная часть создания успешного автомобиля в области автоматизации.Наслаждайтесь игрой, ее реалистичной физикой и сбоями! BeamNG. Мод Hirochi Sunburst Diesel Engine для BeamNG. Легковые автомобили. Rrsongs: Gylzey — Revolve, Higher (Flume Re Создано: telemaxLink: http: // www. 3. F Около 100 000 автомобилей с роторным приводом было продано в США только в 1972 году, а в оставшееся десятилетие половина автомобилей Mazda была продана с двигателем. роторным двигателем. 0. Версия игры: BeamNG. 10. Драйв. 5. Зарегистрированные игроки могут бесплатно скачать любой мод с сервера сайта. 01 апреля 2019 г. · Некоторые автомобильные компании, в том числе Ford и GM, оснащают большинство автомобилей маслом. — мониторы жизни, которые сообщают владельцам автомобилей, когда пора менять масло, в зависимости от скорости автомобиля, температуры двигателя, климата. Рулевое управление — это система компонентов, связей и т. д.10. Привод. drive, mods, zip-файл вашего автомобиля, войдите в автомобиль и затем сохраните копию camso_engine. У диска нет бесплатных демонстрационных версий или авторитетных пакетов. луч. За исключением замены воздушных фильтров или замены масла время от времени, если у меня когда-либо возникала проблема с моей машиной, я просто отнес ее к механику, и когда он вышел, чтобы объяснить, что случилось, я вежливо кивнул и притворился. как будто я знал, о чем он говорил. Поместите файл в папку «(первое слово файла)».Я удалил gmae и не скачивал никаких модов. drive — это реалистичная и захватывающая игра о вождении, предлагающая практически безграничные возможности и способная делать что угодно! Собственный движок физики мягких тел BeamNG моделирует каждый компонент транспортного средства 2000 раз в секунду в реальном времени, что приводит к реалистичному и высокоточному динамическому поведению. Прекратите быть дешевым. mediafire. 31 мая 2016 года. BeamNG. Во-первых, попросите авторитетную автомобильную службу проверить двигатель для проведения диагностических тестов. ЭБУ в вашем автомобиле настроен на заводе для управления топливно-воздушной смесью в двигателе, что обеспечивает максимальную эффективность и мощность.Важно прекратить водить автомобиль, потому что это возможно. Получите свои двигатели с более мощными кривошипами, поршнями и шатунами прямо. Клетка была легче и жестче, поскольку по возможности использовались трубки разного диаметра. 3 ДЛЯ BEAMNG. 1. 4, 3 или 3. Машины. 8. Прилагаемые скриншоты не относятся к разработке Drive, потому что функция дождя еще не реализована. 26 июня 2020 г. · BeamNG. Большое разочарование. Я не слышу крика V16, как в «Автоматизации», или пердежа моего гигантского I3.Рассмотрите возможность переназначения электронного блока управления автомобиля. Современные тюнеры настраивают блок управления двигателем или блок управления двигателем, чтобы добиться от двигателя максимальной производительности. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. Mercedes-Benz E 420 Elegance (W210) 1997 мод автомобиля для BeamNG А вот мод, который должен скачать каждый владелец BeamNG. Drive — это динамический симулятор транспортного средства с физикой мягких тел, способный делать все, что угодно. designbyhumans.20 апреля 2020 г. · Cherrier Vivace — компактный пятидверный хэтчбек, выпускаемый Cherrier с 2020 года. рядом со спедометром двигателя должна быть кнопка (если нет, нажмите esc и найдите меню приложений, нажмите + и найдите простое управление трансмиссией) b. Исключение составляет железнодорожный транспорт, на котором железнодорожные пути, объединенные со стрелочными переводами (также известные как «точки» в британском английском языке), обеспечивают функцию рулевого управления. Кастомизация автомобиля позволяет вам сделать автомобиль или грузовик полностью вашим.BeamNG. Он доступен с двигателем V6 с наддувом. Также предоставляется информация о различных картах. 4 августа 2020 г. · BeamNG Drive v0. ly / 2tPfyLv Присоединяйтесь к моему Discord! — https: // раздор. Я был сразу впечатлен точностью и детализацией сбоев, поскольку игра может похвастаться мягким корпусом в реальном времени… 10 лучших автомобилей для модификации — если вы хотите покрутить гаечные ключи и испачкать руки, вот 10 отличных автомобили покупать и модифицировать. водить машину. 2, высокое мастерство: полностью герметичная металлическая коробка передач, корпус из алюминиевого сплава, стальная шестерня, со шкивом и подвеской, уникальный конструктивный дизайн, превосходное качество изготовления.1 с этим модом BeamNG Drive. ИИ — это настройка в игре, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) управлять автомобилем за вас. BEAMNG DRIVE ВСЕ МОДИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА АВИАЦИОННЫЕ СУДНА СКИНЫ КАРТЫ ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ. Водить машину. Вы можете скачать любой мод автомобилей для BeamNG Drive, перейдя на страницу с модом и нажав кнопку «Скачать» внизу страницы с модификацией. В дополнение к реалистичной физике столкновений, A. Ощущение от вождения подлинное и интуитивное, а столкновения реалистичны и жестоки; Тем не менее, физика достаточно доступна, чтобы управлять автомобилем с помощью клавиатуры или геймпада, оставаясь при этом аутентичным с полным гоночным рулем с бескомпромиссным реализмом.Версия игры: 0. Драйв. BeamNG. 6. Drive — реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности. Моды> Моды модов> Подписка Просмотр в игре Загрузить сейчас 88. Research — это очень универсальная и открытая платформа для разработки, связанной с транспортными средствами. 6 нагнетатель. Этот инструмент был первоначально разработан BeamNG. Хэтчбек доступен в 8 конфигурациях Каталог автомобилей Lamborghini для BeamNG Drive. BeamNG создал передовую технологию, которая, помимо очень реалистичной модели поведения автомобиля на дороге, предлагает систему разрушения на беспрецедентном уровне.Вы тратите деньги на высокопроизводительный автомобиль, а не разрушаете его, добавляя в него низкооктановый бензин. drive — это реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности. Автомобили World Rally Cars сильно модифицированы для достижения максимальных результатов 1–16 из 51 Fire Engine Beam Car Crash Engine Simulator: Car Crashing Accident Tricky Stunt Master Speed Challenge для детей «Лежачие полицейские» Автомобиль Rimac C_Two: полностью электрический гиперкар GT, способный на трек, поскольку он пересекает континенты. Ибишу Мирамар Двойной двигатель для BeamNG Ибишу Мирамар Двойной двигатель для BEAMNG.В игре есть открытые конструкции, множество транспортных средств, редактор миссий, очень реалистичная система повреждений, потрясающий физический движок и многое другое. com / thread / 13564-Beam-Regenerator-Update-1 Подписка: http: // www. Необходимое ПО: Это будет Под капотом, его 1. И вроде бы такая игра уже есть! Он называется BeamNG Drive, и вам обязательно стоит его попробовать, если вам нравятся подобные вещи. Привод должен был быть основан на CryEngine 3, но его использование в гоночной игре выявило множество ошибок, в результате чего разработка была перенесена на Torque.ролики. drive — это игра-симулятор физики мягкого тела, разработанная компанией BeamNG и впервые выпущенная в 2013 году. 9 июля 2018 г. · Даже в Калифорнии, если вы не изменяете свою систему выбросов, ваши обновления сертифицированы для использования в автомобиле двигатель, и вы пройдете государственную проверку на смог, все в порядке. Модификация добавляет модель спорткара со средним расположением двигателя и убирающимися скрытыми фарами. Вы можете преследовать: ИИ будет пытаться преследовать вас, пока ваш двигатель не взорвется. Гоняйте по многопользовательским серверам с помощью мода «BeamMP».Таким образом, нагрузки на судовые двигатели намного выше, и они должны быть рассчитаны на более тяжелые нагрузки. Ibishu Pessima 1988 Turbo Diesel Engine мод для BeamNG 5 декабря 2017 г. · мод., Beamng. Файлы конфигурации хранятся как. 4. В модах на автомобили замечательно то, что вы можете быстро искать любимые автомобили по определенным параметрам, таким как модель автомобиля, тип кузова и другие вещи. Добавьте «Несокрушимый блок двигателя» в раздел «Двигатель / длинный блок двигателя» на выбранный вами автомобиль. Драйв охватывает большое количество разнообразных транспортных средств и различных миссий.В то время как даже самый простой автомобильный двигатель Двигатель автомобиля запускается благодаря системе зажигания. Игра дает вам возможность создавать собственные движки с нуля; от конфигурации двигателя и конструкции клапанного механизма до топливной системы и детализированных систем турбонаддува. drive предоставляет вам, так сказать, очень подробную физику мягких тел. водить машину. 11 марта 2021 г. · Мод машины Lada Samara (2114) 2013 для BeamNG. Или просто используйте кнопку «Подписаться», если вы используете учетную запись Steam. Неудивительно, что так много людей хотят их испытать.Wendover сейчас не в игре. Наш физический движок мягкого тела моделирует каждый компонент транспортного средства в реальном времени, что приводит к реалистичному, динамическому поведению. drive — это реалистичная и захватывающая игра о вождении, предлагающая практически безграничные возможности и способная делать что угодно! Собственный движок физики мягких тел BeamNG моделирует каждый компонент транспортного средства 2000 раз в секунду в реальном времени, что приводит к реалистичному и высокоточному динамическому поведению. 4. Все детали имеют параметры настройки, позволяющие полностью настроить автомобиль в соответствии с вашим стилем вождения.Один или несколько могут быть устаревшими или сломанными, что вызывает проблему, с которой вы столкнулись. диск, начало работы и предстоящие функции / журналы изменений. При сильном ударе автомобиль превращается в «гармошку». Распаковать архив. Привет, ребята, вот и скачивание: DSounds: http: // www. Драйв Авторы: 58_Gram Зайдите в документы, сияя. 3. Ознакомьтесь с некоторыми из моих любимых модов, которые я использовал в своих видео на протяжении многих лет! еще канал на YouTube. 18 янв.2021 г. · Подпишитесь на этот мод. И да, я обычно устранял неполадки — проверял кеш игры, отключал антивирус, стирал кеши BeamNG, проверял запись 15 мая 2019 г. · iakobi на BeamNG Drive — мод Onyx Runner Dirt Showdown Car; Throttle Gamer на BeamNG — Mercedes-AMG E 63 Estate (S213) 2020; cincibowtie6969 на BeamNG — Subaru BRZ (ZC6) Rocket Bunny; Palm31q на BeamNG — Rimac Concept One; Иренеуш на BeamNG — Mercedes-AMG E 63 Estate (S213) 2020 Двигатель отлично работает в автоматизации, но если я помещаю его в машину и помещаю эту машину в BeamNG, двигатель « блокируется » / ломается в тот момент, когда к нему применяется какое-либо ускорение. независимо от того, включена ли передача или нет.водить машину. 22 августа 2017 г. · Используйте подходящий газ для компрессии двигателя вашего автомобиля. Приложение обновляет конфигурацию BeamNG. обороты автомобиля без движения a. com Загрузить: http: // www. Гости BeamNG. Работать с нами. застежка-молния; Stronger Engines Mod 0. Проблема с двигателем возникла в середине первой из двух 150-мильных квалификационных гонок в четверг вечером на международной гоночной трассе Daytona International Speedway. Просматривайте и играйте в моды, созданные для BeamNG, в Mod DB. 26 нояб.2019 г. · Пока существуют автомобили, люди их модифицируют.09 февраля 2021 г. · Некоторые автомобили с мощными двигателями выделяют больше тепла, поэтому им нужны более холодные свечи. 0. Все изгибы планера реального самолета возникают естественным образом в BeamNG, а также моделируются последствия чрезмерного напряжения. Узнайте больше о BeamNG. drive и есть возможность снимать глушители и каталитические нейтрализаторы с автомобилей автоматики в балке. BEAMNG> Автомобили Gavril D-Series Duramax Diesel Engine V0. BeamNG. застежка-молния; Stronger Engines Mod 0. 31 мая 2016 г.3. Игра в значительной степени ориентирована на обеспечение максимально реалистичного опыта вождения — и это наверняка не то, чего вы ожидаете от видеоигры. Моддер swift502 перенес Liberty City из Grand Theft Auto 3 в BeamNG, что позволяет вам управлять и разбивать свои машины 29 июля 2014 г. · — Обязательно ознакомьтесь с модами Beamng Drive, такими как Lamborghini Gallardo, GTA V Police Car и многое другое в нашем разделе модов Beamng Drive. Почувствуйте подлинное и интуитивное вождение обновленного Crd Monster Truck 1.Благодаря этому вы сможете играть в максимально подробный и реалистичный симулятор. водить машину. луч. Здесь не только отличный игровой процесс с реалистичными симуляторами вождения, но и совершенно немыслимые аварии, которые подарят вам море впечатлений! 18 июля 2017 г. · Испытайте самую реалистичную автокатастрофу в симуляторе BeamNG Drive. drive — это видеоигра-симулятор транспортных средств, выпущенная в 2015 году для платформы Windows немецким разработчиком игр BeamNG. мод автомобиля 1958 форд эдсел для симулятора автомеханика 2018 бимнг драйв все модификации транспортных средств авиация корабли скины карты другие модификации.drive — это реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности. Он генерирует очень реалистичную систему повреждений и поведение автомобиля на дороге. Он доступен с несколькими бензиновыми и дизельными двигателями, а также с электродвигателями. Drive — это видеоигра-симулятор транспортного средства, выпущенная в 2015 году для Windows. Поверните ключ, запустите двигатель и наслаждайтесь круизом с модом ETS2 Coach. Авторы: Crashmaster, Ytrewq Версия игры: BeamNG. Это довольно необычный опыт вождения, потому что, помимо приятной графики, двигатель рассчитывает реалистичные повреждения.водить машину. 16. гоняй на ModsHost! Мод Hirochi Sunburst Start для BeamNG Версия игры: 0. gg / jdPdM6xMerch — https: // www. Прочная конструкция двигателя — важная часть создания успешного автомобиля в области автоматизации. Реклама Вы когда-нибудь открывали капот своего автомобиля и задавались вопросом, что происходит в нем? Современный автомобильный двигатель — это не что иное, как чудесное произведение человеческой инженерии, сочетающее в себе различные научные дисциплины и хорошее понимание художественных элементов дизайна. даст вам очень мощный, очень элегантный и очень топливный ef 6 апр 2020 Пять лучших видеоигр, связанных с автомобилем, чтобы ваш двигатель работал в ограниченном режиме Peel P50 до огромного Unimog можно модифицировать и перезаряжать (да, хотя у него есть игровых режимов, BeamNG, по сути, просто большой, 10 мая 2019 года вы можете редактировать звуки двигателя — это ТАКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО.drive — это иммерсивный симулятор транспортного средства, предлагающий практически безграничные возможности для изучения вождения, задержки роста, сбоев и настройки транспортных средств. 9. Гоняйте на ModsHost! Ford Explorer Limited (U502) 2011 мод автомобиля для BeamNG Версия игры: 0. 3. BeamNG только что обновился до последней версии Torque3D. 99. ru / resources / engine-sound-replacements. диск \ моды. диск | 15 903 участника 18 декабря 2014 г. · Любой газовый двигатель с карбюратором — будь то автомобиль, мотоцикл или газонный трактор — очищен от запотевания. ВОДИТЬ МАШИНУ. В этом выпуске есть несколько улучшений и дополнений к игре.2 КБ. 6. У него много стандартных цветов, и Jbeam очень хорош. Toyota Supra Engine Pack v 2. Избегайте двойных папок, смотрите внимательно, чтобы там была папка с названием машины и ее файлами. drive — это реалистичная игра о вождении с эффектом присутствия, предлагающая практически безграничные возможности.
На ВАЗ 2107 и 2104 (инжектор) | Сегментный дисплей (3 символа) | Вместо заглушки/кнопки слева от часов | Зуммер | Диагностика ЭБУ | Сброс ошибок | Маршрутные параметры .
Бортовой компьютер на ВАЗ 2107 — Штат 07 X1-M
Маршрутный, бортовой компьютер Штат 07 X1М предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2107 и ВАЗ 2104 (инжектор) вместо заглушки/кнопки слева от часов.
Штат 07 X1-M совместим с контроллерами ЭБУ — Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Bosch М1.5.4 (М), Bosch М7.9.7, Автэл М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3)
Автоматическая регулировка яркости дисплея (понижение яркости при включении габаритных огней).
Энергонезависимая память (сохраняет все значения при снятии клеммы с аккумулятора).
Ручная подстройка точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%.
Фото бортового компьютера Штат 07 Х1 на ВАЗ 2107:
Основные функции маршрутного компьютера ШТАТ 07 X1-M:
— Автоматическая регулировка яркости дисплея (понижение яркости при включении габаритных огней). — Энергонезависимая память (сохраняет все значения при снятии клеммы с аккумулятора). — Ручная подстройка точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%. — Маршрутный компьютер 7 функций, включая «Уровень топлива в баке» и «Пробег на остатке топлива». — Диагностический тестер 7 функциф, включая чтение диагностических кодов и их удаление. — Сигнализатор 3 параметра с возможностью раздельной блокировки звукового сигнала. — Плазмер — сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя. — Тропик — автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем. — Форсаж — сброс памяти обучения контроллера при переключении бензин/газ, приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95. — Функция «Время стоянки» — подсчёт времени стоянки при выключенном зажигании.
Маршрутный компьютер — остаток топлива в баке — прогноз пробега на остатке топлива — счетчик топлива — пройденный путь — время в пути — средний расход топлива — средняя скорость
Диагностический тестер — диагностические коды системы управления двигателем — температура двигателя — напряжение в бортсети — положение дроссельной заслонки — цифровой тахометр — текущий расход топлива — цифровой спидометр
Сигнализатор — опасный перегрев двигателя — авария в бортовой сети — превышение порога скорости
Супервизор — забытые габаритные огни — не выключенный указатель поворота — самопроизвольное движение (откат) — энергонезависимая память — счетчик времени стоянки
Инструкции и руководства ШТАТ 07×1-M
Руководство по установке и эксплуатации — Скачать PDF
Прошивки и программы для бортового компьютера ШТАТ 07×1-M — http://www.shtat.ru/bk-shtat-07×1-m
Возможные варианты названий: штат 07×1-м, штат 2107 x-1, штат 07х1-м, штат, shtat, штат x1, штат 07, х1-м, бортовой компьютер, маршрутный компьютер
0 0 голос
Рейтинг статьи
БК ШТАТ 07×1-M Бортовой компьютер
Отправка этого товара только по 100% предоплате!
Бортовой компьютер предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2107 (инжектор) вместо заглушки кнопки слева от часов.
Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).
Основные функции маршрутного компьютера ШТАТ 07 X1-M:
— автоматическая регулировка яркости дисплея (понижение яркости при включении габаритных огней). — Энергонезависимая память (сохраняет все значения при снятии клеммы с аккумулятора). — Ручная подстройка точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%. — Маршрутный компьютер 7 функций, включая «Уровень топлива в баке» и «Пробег на остатке топлива». — Диагностический тестер 7 функциф, включая чтение диагностических кодов и их удаление. — Сигнализатор 3 параметра с возможностью раздельной блокировки звукового сигнала. — Плазмер — сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя. — Тропик — автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем. — Форсаж — сброс памяти обучения контроллера при переключении бензин/газ, приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95. — Функция «Время стоянки» — подсчёт времени стоянки при выключенном зажигании.
Маршрутный компьютер — отстаток топлива в баке — прогноз пробега на остатке топлива — счетчик топлива — пройденный путь — время в пути — средний расход топлива — средняя скорость
Диагностический тестер — диагностические коды системы управления двигателем — температура двигателя — напряжение в бортсети — положение дроссельной заслонки — цифровой тахометр — текущий расход топлива — цифровой спидометр
Сигнализатор — опасный перегрев двигателя — авария в бортовой сети — превышение порога скорости
Супервизор — забытые габаритные огни — невыключенный указател поворота — самопроизвольное движение (откат) — энергонезависимая память — счетчик времени стоянки
Бортовой компьютер для ВАЗ 2107 (инжектор) в Симферополе (Бортовые компьютеры)
Бортовой компьютер для ВАЗ 2107 (инжектор) БК разработан специально под данную модель ВАЗ
Бортовой компьютер для ВАЗ 2107
(инжектор)
БК разработан специально под данную модель ВАЗ
Предназначен для установки на ВАЗ 2107 вместо заглушки кнопки панели приборов.
Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).
Из функционала — только нужные опции, без секундомера, без измерителя времени разгона до 100 км/час, без измерителя времени преодоления четверти мили, без большого красивого дисплея, без все тех ненужных опций, за которые придется доплачивать, покупая полноразмерное устройство.
Возможность ручной корректировки показаний среднего расхода топлива, моментальной скорости (цифровой спидометр), моментального расхода топлива (в пределах 30% от значений, получаемых из ЭБУ двигателя).
Не нужно пугаться того, что у устройства всего 2 кнопки а на экране 3 символа — в действительности управление очень простое, а информативность на высоте. За несколько дней использования можно довести все нажатия до автоматизма. Используется бегущая строка.
Устройство работает с «виртуальным» баком, а потому исключается такое явление, как «поставил машину на бугор и утром бак пустой:)».
Прямая поставка из Тольятти!
Российская разработка! Не Китай!
Функционал:
1) Компьютер Остаток топлива в баке. Прогноз пробега на остатке топлива. Счетчик топлива. Пройденный путь. Время в пути. Средний расход топлива за поездку. Средняя скорость движения за поездку.
2) Диагностический тестер. Диагностические коды системы (бегущая строка). Управление двигателем. Температура двигателя. Напряжение бортовой сети. Положение дроссельной заслонки. Цифровой тахометр. Цифровой спидометр. «Сброс» ошибок.
8) Тропик (установка температуры включения вентилятора)
9) Е-газ Протокол Е-газ для ЭСУД с электронной педалью газа.
Нашел в интернете видео — описание Штат Х1 Гранта. Видео актуально и для данного БК, так как они отличаются лишь формой корпуса (различные формы декоративных заглушек). Функционал практически идентичен. Парень на видео нормально показывает/рассказывает.
Ютуб:
БК производства Тольятти, РФ. Гарантия производителя год.
Высылаю оперативно, максимум в течении 2 суток, но обычно на следующий день после получения оплаты.
Высылаю Укрпочтой (только по предоплате + стоимость почтовых расходов).
Устройства новые, комплектация полная, заводская.
Инструкция по установке в комплекте, внятная.
shtat.com.ua
ШТАТ Бортовой компьютер с графическим дисплеем ШТАТ
Бортовой компьютер ШТАТ 07X1 M
Бортовой компьютерШТАТ 07×1-M
Описание товара
Бортовой компьютер предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2107 (инжектор) вместо заглушки кнопки слева от часов.
Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).
Название файла и дата
Описание
Ссылка на скачивание
Версия ПО 7.5 от 24.09.2012
Изменения от предыдущей версии: Изменена тональность звукового сигнала на 2.4кГц.
Скачать
ЗАГРУЗЧИК ПО
скачать
Бортовой компьютерШТАТ 07×1-M
Описание товара
Бортовой компьютер предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2107 (инжектор) вместо заглушки кнопки слева от часов.
Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).
Название файла и дата
Описание
Ссылка на скачивание
Версия ПО 7.5 от 24.09.2012
Изменения от предыдущей версии: Изменена тональность звукового сигнала на 2.4кГц.
Скачать
ЗАГРУЗЧИК ПО
скачать
Если у Вас возникли вопросы по данному товару, задавайте их через форму ниже.
БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
« Назад
Бортовой компьютер ВАЗ 2107 2109 инжектор
Дата публикации Авг 30, 2014, Рубрики Тюнинг русских машин |
Бортовой компьютер ВАЗ 2107 2109 инжектор предназначается для использования в данных транспортных средствах и размещается на панели управления водителя на месте заглушки, рядом с часами, с левой стороны (ваз 2107). Бортовой компьютер ВАЗ 2107 2109, Х1-М, функционирует с контроллерами различного типа, например: Итэлма, Автэл, Bosch, различных модификаций (стандарты ЕВРО-3).
Обращая внимание на полезные опции, следует отметить, что бортовой компьютер ВАЗ 2107 2109 инжектор может собирать информацию о расходе топлива транспортным средством (используется подстройка в ручном режиме), имеет память, которая не зависит от питания от аккумуляторной батареи. При отключении батареи все данные на компьютере будут сохранены. Хороший, качественный дисплей, регулировка яркости которого производится в автоматическом режиме, в зависимости от загруженности электрических цепей автомобиля ВАЗ.
Бортовой компьютер автомобилей ВАЗ 2107 2109 с инжектором может выполнять множество полезных функций, например: он отслеживает скорость транспортного средства, предупреждает водителя обо всех нарушениях в работе электрических цепей автомобиля, о возможном перегреве силового агрегата, выполняет функцию “Форсаж”, при необходимости может просушивать залитые свечи, управляет вентилятором в автоматическом режиме, рассчитывает время в процессе стоянки автомобиля.
Также, бортовой компьютер ВАЗ 2107 2109 с инжекторной системой питания оснащен тестером диагностики, который отвечает за контроль ЭБУ силового агрегата автомобиля, тахометра и спидометра, напряжения в сети, отслеживает фактическую температуру антифриза в системе охлаждения, количество оставшегося топлива в системе, предоставляет прогноз оставшегося возможного пробега в километрах, и полный отчет о расходе горючего, относительно времени поездки и дальности расстояния. В целом, устройство очень полезное, особенно для автомобилей ВАЗ 2107 2109 оснащенных инжекторной системой впрыска горючего, и может явиться неплохим помощником водителю в дороге.
Related posts:
Троит двигатель ВАЗ 2106
Электросхема ВАЗ 2107 21074 инжектор
Прокладка ГБЦ ваз 2107 2109 2110 2114
Схема электрооборудования ВАЗ 2115
Неисправности ВАЗ 2114
Еще по теме
Нет связанных постов
Родной бортовой компьютер ВАЗ 2114. Бортовые компьютеры на ВАЗ, Жигули (инжектор)
Поскольку продукция АвтоВАЗа очень популярна на просторах России, каждый отечественный производитель бортовых компьютеров обратил внимание на эти автомобили. Более того, прямо скажем, именно ВАЗам такая «умная» техническая настройка будет особенно неуместна. Вы можете купить бортовой компьютер ВАЗ, причем бортовой компьютер Лады особенно хорошо смотрится на «десятом» семействе — компьютер 2114, компьютер 2110, компьютер 2115 (в них и Multitronics, и Gamma устанавливаются на свое штатное место. модели).Могу подобрать бортовой компьютер Ваз от универсального БК. Например, вместо кнопки можно установить компьютер на гранте. Кстати, бортовая ваза уместна даже там, где есть аналог такого устройства. Например, компьютер на Калине и компьютер на Приоре не только покажут расход топлива, как у обычных приборов, но и напомнят, когда менять колодки, обновить страховку, объяснят, почему загорается лампа «ческ» и совершают десятки других полезных функции, существенно экономящие расходы автовладельца, поставившего компьютер на ВАЗ.
Как выбрать бортовой компьютер ВАЗ
Чтобы понять, какой бортовой компьютер ВАЗ купить, сначала нужно заглянуть в свой кошелек. Ведь раздел, в котором вам нужно будет искать свой бортовик, зависит от того, сколько вы готовы потратить на бортовой компьютер ВАЗ. Конечно, цена устройства варьируется в зависимости от типа экрана, количества функций, возможности работы с разными видами топлива (газ / бензин). Но в целом устройства, сделанные под конкретную модель, например компьютер 2114, компьютер 2110, компьютер 2115, будут наиболее экономичным вариантом.Все свои основные задачи, как и бортовой компьютер, эти устройства, разумеется, справятся. Но эти компьютеры были разработаны для ВАЗа несколько лет назад, и с тех пор особо не модернизировались (как и сами модели автомобилей). Компьютер на Гранте, компьютер на Калине и бортовой компьютер на Приоре выглядят презентабельнее и выполняют больше функций. Чтобы подобрать для себя лучший БК, воспользуйтесь разделом «Подбор по автомобилю» на нашем сайте, указав модель вашего автомобиля.
Сбылась маленькая мечта, купил бортовик, о котором мечтал с первой машины) Сейчас нахожу он у нас такой редкий, увидел объявление, которое взял в тот же день) Каким счастливым был ребенок, когда я установил)) И да, чтобы он сидел ровно, а не болтался Я заклеил антискрипом, осталось только куча)) Во-первых, не шумит)
Еще кидаю соединение Диаграмма состояния бортовика 2114:
Функции бортовика:
Как я устал выключать на нем будильник, который всегда пищал, но потом разобрался, оказалось сложно найду инструкцию, но в этом посте дам 🙂 В будущем планирую перезжечь бортовик, а то надоедает зеленый свет))
Инструкция по эксплуатации
Маршрутный компьютер (МК) установлен на части выпускаемые автомобили LADA SAMARA.МК имеет 15 функций, разделенных на 7 групп. Семь кнопок управления используются для выбора желаемой группы функций и функций внутри группы и имеют следующие обозначения: «T», «KM / H», «KM», «L», «L / 100», «MOM». »,« H ». Функции внутри группы зацикливаются. При выключенном зажигании ЭБУ всегда находится в режиме «Текущее время», а функции управления кнопками заблокированы.
Нажатие любой кнопки при выключенном зажигании включает ночную подсветку индикатора, а кнопка «СТАРТ» выключает звуковой сигнал.Для сброса всех накопленных параметров: «Время в маршрутах», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег за поездку» нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ» более 4 с до двухтонального звукового сигнала. появляется.
Отображаются следующие параметры: «Средняя скорость», «Средний расход топлива», «Прогноз пробега до остатка топлива» выполняется при следующих условиях: пробег за поездку более 1 км и время в пути без учета остановок более 1 мин; пока эти условия не будут выполнены, будет отображаться «—-». Компьютер имеет 3 сигнала тревоги: «Превышение скорости», «Пробег на оставшемся топливе» и «Бортовое напряжение». При выходе контролируемого параметра за пределы установленного: максимальная скорость (20–200) км / ч в зависимости от установки; пробег на остатке топлива менее 50 км; при напряжении бортовой сети ниже 10,8 В или выше 14,8 В символ звонка начинает мигать и раздается звуковой сигнал, а значение контролируемого параметра отображается на индикаторе. Звуковой сигнал сбрасывается кнопкой «СТАРТ».После сброса звукового сигнала индикация параметра, выходящего за пределы установленного значения, сопровождается мигающим символом колокольчика. Когда параметр возвращается в норму, сигнал тревоги прекращается. Чтобы установить или отменить режим мониторинга, необходимо выбрать функцию, которую нужно контролировать, и установить или сбросить символ колокольчика с помощью кнопки «СТАРТ». Сброс или установка звукового сигнала для подтверждения нажатия клавиш производится в функции «Время в пути» с помощью кнопки «СТАРТ». В режиме «Мгновенный (средний) расход топлива», когда мгновенная (средняя) скорость меньше 5 км / ч, показания отображаются в л / ч и в л / 100 км, когда она больше.В режиме «Время в пути (с остановками)» показания отображаются в минутах, секундах для времени меньше часа, включая часы, минуты для времени больше часа и в том числе, когда время больше 99 часов и 59 минут При извлеченной батарее часы и все накопленные параметры хранятся не менее 1 месяца.
Настройка функций компьютера
Коррекция часов Нажмите кнопку «СТАРТ» в режиме «Текущее время».По шестому сигналу точного времени нажать кнопку «Н», при этом минуты обнуляются, часы корректируются до ближайшего значения, секунд должны начинаться с нуля.
Установка текущего времени (календаря) Нажмите кнопку «СТАРТ» в режиме «Текущее время» («Календарь»). С помощью кнопок «+», «-» установите желаемое значение часа (дня). Нажмите кнопку «СТАРТ». Используйте кнопки «+», «-», чтобы установить желаемое значение минут (месяца). Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы завершить установку времени (календаря).
Установка будильника Нажмите кнопку «СТАРТ» в режиме «Тревога». Используйте кнопки «+», «-», чтобы установить желаемое значение часа. Нажмите кнопку «СТАРТ». Используйте кнопки «+», «-» для установки желаемых минут. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы завершить настройку будильника. В режиме «Текущее время» горит символ будильника (будильник включен).
Тревога выключена Нажать кнопку «СТАРТ» в режиме «Тревога». Нажмите кнопку «H», чтобы выключить будильник. В цифровом цифры «-».- », а в режиме« Текущее время »символ будильника не горит (будильник выключен).
Регулировка яркости подсветки индикатора Когда включены габаритные огни, уровень подсветки регулируется диммером шкалы приборов. Когда габаритные огни выключены, уровень подсветки регулируется программно: нажмите кнопку «СТАРТ» в режиме «Время в пути с остановками». Все отдельные сегменты (пиктограммы) будут отображаться на индикаторе, который является признаком режима регулировки уровня подсветки, а цифровыми цифрами будет отображаться число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения.С помощью кнопок «+», «-» установите желаемый уровень яркости подсветки. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы выйти из режима регулировки яркости.
Калибровка датчика уровня топлива Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака. Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ» более 2 с в режиме «Уровень топлива». На дисплее появится мигающая цифра «0». Нажмите и удерживайте кнопку «L» в течение 1 секунды, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал.После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3». Залейте 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, дождитесь времени, необходимого для успокоения датчика уровня топлива, нажмите и удерживайте кнопку «L» в течение 1 секунды, пока не прозвучит сигнал подтверждения. Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока максимальное значение не станет 39 л, после чего компьютер автоматически выйдет из режима.
Установка сигнализации превышения скорости Нажмите кнопку «СТАРТ» в режиме «Средняя скорость». С помощью кнопок «+», «-» установите требуемый порог скорости. Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы выйти из устройства предупреждения о превышении скорости.
Точность и предельные значения некоторых функций Диапазон показаний часов. . . . . . . . . . . . . . . . 0 ч 00 м — 23 ч 59 м Время отпуска в сутки при (25 ± 10) ° С, не более. ρ 3 с Диапазон показаний внешней температуры. –40 ° С … + 60 ° С Максимальное значение времени в пути. . . . ☺ 999 ч 50 м Максимальное значение времени в пути с остановками. . . . . . ☺ 999 ч 50 м Максимальное значение общего расхода.. . ☺ 9999 л Максимальное значение общего пробега. . . . ☺ 9999 км
При переполнении одного из этих параметров сбрасываются все накопленные параметры: «Время в пути», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег за поездку» с появлением двухтонального звукового сигнала.
Бортовой компьютер — это специальное устройство, которое предоставляет полезную для водителя информацию и управляет исполнительными системами автомобиля. Бортовой компьютер может быть нескольких типов, что следует учитывать при выборе и установке устройства.Чтобы получить нужную информацию, посмотрите на этикетку (она содержит все данные).
При выборе устройства учитывайте тип двигателя на автомобиле. Это связано с тем, что разные типы бортовых компьютеров, как правило, «заточены» под определенные двигатели. Сегодня наиболее востребованы инжекторные двигатели, поэтому ассортимент моделей для них самый широкий. Среди существующих устройств наиболее универсальным и надежным является Multitronics.
Назначение
— — это возможность для автомобилиста взять под свой контроль множество опций автомобиля.При этом функциональность и возможности современных моделей удовлетворяют потребности самых требовательных автовладельцев.
На первый взгляд, бортовой компьютер дублирует индикаторы, которые уже отображаются на приборной панели автомобиля ВАЗ-2114. Например, автовладельцу доступна информация со спидометра, который отображает скорость движения, часы и тахометр (показывает частоту вращения коленчатого вала). К тому же перед глазами на одометре информация о пройденном расстоянии.
Упомянутые выше устройства расположены на приборной панели, и данные, которые они предоставляют, удобны для чтения. Но и это еще не все. Также автовладелец получает другую информацию — количество оставшегося в баке топлива, температуру воздуха (внутри и снаружи) и другие. Производители тщательно подходят к организации функциональной части, чтобы водитель имел доступ ко всем необходимым данным в процессе вождения.
Зачем тогда нужно подключать бортовой компьютер?
Назначение устройства — расширить возможности автовладельца и предоставить дополнительную информацию.При этом показатели не просто собираются и передаются на экран — они обрабатываются, что гарантирует точную оценку состояния автомобиля в конкретный момент времени.
Чем отличается бортовой компьютер от уже установленной панели управления?
Опытные автовладельцы знают, что стандартный спидометр легко обмануть. При выдаче информации прибор учитывает частоту вращения коленчатого вала и частоту вращения колес.Если поставить большие колеса или резину, увеличив тем самым диаметр, то скорость возрастет. В этом случае индикатор продолжит работу в предыдущем режиме.
Установка бортового компьютера — возможность получить точные данные, устранить проблемы с ГИБДД и штрафами, из-за некорректного отображения скорости. Дополнительный прибор фиксирует ряд других полезных параметров — средний и реальный расход топлива, общий и текущий пробег, количество топлива, израсходованное за одну поездку (с момента запуска двигателя) и так далее.Большинство параметров, как правило, можно рассчитать в голове, используя информацию с классической дашборда. Обратной стороной является то, что на это потребуется время. Да и в дороге нужно заниматься вождением, а не расчетами.
Подключение бортового компьютера к ВАЗ-2114 открывает множество возможностей:
Устройство контролирует температуру двигателя и предупреждает о возможном перегреве.
Более совершенные устройства сигнализируют об образовании льда и советуют не торопиться.
Многие модели информируют об уровне напряжения в бортовой сети, параметрах работы двигателя, скорости движения и предоставляют ряд другой важной информации.
Автовладельцу остается только прислушиваться к сигналам бортового компьютера и своевременно на них реагировать.
С одной стороны, в машине появляется мощный индикатор, который собирает и выдает водителю самые важные данные. С другой стороны, уже известно много информации, но с той лишь разницей, что она не отображается водителю.Зачем тогда устанавливать бортовой компьютер? В практическом смысле без этого устройства не обойтись. Он собирает максимум информации с датчиков, затем обрабатывает ее, расшифровывает и отправляет в удобной для водителя форме. При этом автовладельцу не нужно производить самостоятельные расчеты — все контролируется специальным бортовым компьютером, который вовремя предупреждает о проблеме.
Как подключить прибор?
Производители автомобиля ВАЗ-2114 предусмотрели специальный блок, к которому подключается бортовой компьютер.Эта функция ускоряет и упрощает процесс. Итак, к предоставленному разъему можно подключать устройства от производителей «Государство» или «Мультитроникс». Эти устройства рекомендуют водители, уже опробовавшие возможности бортовых компьютеров, а также специалисты в этой области.
При желании можно выбрать модель с цветным дисплеем. Но этот вариант более «любительский». Наличие такой опции не влияет на функциональность, а само дополнение сделано «для красоты».
Процесс установки бортового компьютера
Подключите устройство к источнику питания. Для этого потребуется напряжение в бортовой сети ВАЗ-2114 +12 Вольт.
Для автоматического запуска устройства (наряду с включением зажигания) используйте провод, используемый для запуска двигателя. Если подключить бортовой компьютер к «габаритному» источнику питания, то в темноте яркость экрана уменьшится.
Подключите провод «массы».
При желании можно суммировать информацию с датчика, контролирующего уровень топлива.Но здесь многое зависит от модели устройства. В некоторых бортовых компьютерах при установке правильных параметров (пробег и расход топлива) расчет происходит автоматически. Этот процесс называется калибровкой.
По окончании операции подключите диагностическую линию контроллера K-Line.
Как подключить, когда нет колодки?
Сложнее обстоит дело, когда в машине нет специального блока. Как правило, достаточно подключить специальную 4-х контактную колодку с переходниками (часто есть на автомобиле).
Если такого блока нет, то и с подключением бортового компьютера проблем возникнуть не должно. Питание +12 Вольт можно взять от розетки прикуривателя, а для обеспечения автозапуска — от замка зажигания. Для обеспечения затемнения при включении габаритов возьмите провод от подсветки прикуривателя. С «массой» проблем нет — бери из корпуса или из того же гнезда прикуривателя.
Для исключения проблем при установке бортового компьютера и его настройке, желательно заранее отключить массу от АКБ.
Сигнал с датчика, контролирующего уровень топлива, легко найти после изучения электропроводки автомобиля ВАЗ. На этом же этапе найдите диагностику K-line. К тому же вся необходимая информация уже есть в инструкции к бортовому компьютеру, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно.
Если устройство было унаследовано от прошлого владельца или в подарок, но по нему нет информации, то необходимые данные легко найти в Интернете — достаточно зайти в поисковик и ввести название модели в строку поиска .Чаще всего на рынке продаются стандартные модели, и инструкции к ним идентичны.
Наличие бортового компьютера — это возможность для автовладельца всегда быть в курсе событий, происходящих в электрической и силовой частях автомобиля. При этом исключены неприятные сюрпризы. Если не хотите тратиться на дополнительное устройство, можно пойти другим путем — периодически самостоятельно следить за состоянием систем автомобиля или обращаться к специалистам на СТО.
Установка угла опережения зажигания ВАЗ. Как установить угол опережения зажигания. Установка УОЗ по контрольной лампе
Отечественные модели Лада из классической серии — это простой и надежный в эксплуатации автомобиль, в котором немаловажную роль играет правильная установка зажигания на ВАЗ 2106 и подобных сериях. Любой автовладелец такой машины способен выполнить эту работу, для которой необходимо приобрести специализированный инструмент, а некоторые опытные специалисты способны сделать это и без них.
Список специализированных инструментов и симптомов
Установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками можно с помощью следующих инструментов:
гаечный ключ рожковый диаметром 13 мм;
специальный ключ для снятия свечей зажигания;
вольтметр или контрольная лампа на 12 вольт;
автомобильный стробоскоп.
Характерный признак того, что на ВАЗ 2106 необходимо установить зажигание по меткам на шкиве коленвала — это резкая детонация двигателя и потеря мощности.Проблемы очевидны при движении со скоростью сорок километров в час (на 3 передаче) и резкой попытке увеличить обороты педалью газа. Проявление такой неисправности, а также посторонний металлический звук из двигателя при резкой смене газа укажут на необходимость регулировки угла зажигания, и провести этот ремонт своими руками сможет любой автовладелец.
Этапы работы со стробоскопом
За установку зажигания на ВАЗ 2106 с помощью стробоскопа в официальных дилерских центрах нужно будет заплатить от 1000 до 1500 руб.Если вы хотите сэкономить эту сумму, все работы можно проделать самостоятельно, для чего необходимо выполнить следующие действия:
Важно! Следует учитывать, что угол опережения выставляется исходя из того, каким бензином заправляется машина, в случае с 92-м он ставится на самой большой отметке, в случае с 76-м выбираем между двумя маленькими , обозначающие 5 и 10 градусов вперед.
Правильное зажигание можно выставить без использования стробоскопа, для чего потребуется контрольная лампа на 12 вольт.
Самонастройка без строба
При отсутствии специального инструмента можно выставить правильное зажигание на ВАЗ 2106 по меткам, выполнив следующий алгоритм действий:
Загоняем машину в помещение, даем двигателю остыть вниз, и откручиваем свечу зажигания от ГБЦ первого цилиндра, затыкаем отверстие пальцем, проверяем коленвал до начала степени сжатия (когда палец начинает как бы выталкиваться).
Продолжаем вращать коленвал до совмещения метки на его шкиве до появления царапин на передней крышке, ориентируясь на тип бензина, на котором эксплуатируется автомобиль.
Выставив метки, необходимо снять крышку с распределителя и отметить положение ползуна на роторе (напротив контакта высоковольтного провода первого цилиндра), после чего необходимо отвернуть гайку крепления с помощью 13 мм гаечный ключ.
Подключаем контрольную лампу на 12 вольт (к корпусу трамблера и внутри к низковольтному кабелю). Включаем зажигание из салона, не проворачивая двигатель стартером, и при правильно выставленном угле контрольная лампа не должна загореться.Если он загорелся, необходимо будет повернуть корпус ротора распределителя до тех пор, пока он не потухнет и затем затягиваем гайку крепления.
Затем выключаем зажигание двигателя ключом, ввинчиваем свечу зажигания, надеваем крышку распределителя и запускаем двигатель, проверяя его работу.
Важно! При правильной установке угла опережения зажигания двигатель машины должен работать плавно, без провалов оборотов при нажатии на педаль газа, и уверенно держать холостой ход, что вполне может потребоваться регулировка на карбюраторе автомобиля, после его зажигания. правильно установлен.
Проблемы с зажиганием в автомобилях ВАЗ 2106 могут возникнуть также из-за сбитых при ремонте меток системы газораспределения двигателя. Предлагаем посмотреть видео установки зажигания и выполнения соответствующих настроек для ВАЗ 2106:
Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» — это довольно частый вопрос. Как это сделать и что для этого нужно, в статье.
Содержание статьи:
Начнем с того, что зажигание на форсунке выставить просто невозможно.В этой системе есть блок управления двигателем, который, судя по показателям датчика фаз и датчика положения коленчатого вала, подает напряжение в систему зажигания. Поэтому регулировать зажигание на форсунке невозможно. Нисколько.
Как понять, что нужно выставить зажигание
Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание. Конечно, если двигатель не заводится, то первое, что приходит в голову — настройка зажигания, если, конечно, свечи не мокрые.Рассмотрим основные симптомы, указывающие на необходимость установки зажигания.
Признаки необходимости установки зажигания:
Повышенный расход топлива. Конечно, это может быть связано с неправильной регулировкой карбюратора, но бывает и так. Например, при позднем зажигании падает динамика автомобиля; для достижения предыдущего ускорения требуется большее количество горючей смеси.
Потеря динамики. При позднем зажигании взрыв идет «за» поршнем, который уже опустился под действием инерции маховика.
Выстрелы в глушитель. Когда взрыв происходит в погоне, расширение газов занимает некоторое время. Если поршень уже достиг нижней мертвой точки, следует такт выпуска. Это означает, что часть взрыва топлива будет передана в выхлопную систему, отсюда и хлопки.
Повышенный шум двигателя. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель стал заметно «грохотать» и трястись. В этом случае поршень все еще движется вверх, а взрыв уже идет навстречу ему.Это делает его работу очень тяжелой, неприятной для уха, сразу заметной.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 — порядок действий
Для начала необходимо установить метку зажигания. Коленчатый вал можно проворачивать либо храповым механизмом, либо специальной шпонкой для гайки. На передней крышке двигателя и на шкиве коленчатого вала имеются отливы и выемки, сочетание которых соответствует разному моменту зажигания:
Первая отметка по ходу движения — это смещение угла зажигания на 10 градусов.Угловое опережение — это поправка на скорость горения топлива. Итак, 10 градусов — это отметка для 72 бензина.
Далее идет средняя отметка — отклонение 5 градусов. Она за 80 бензина.
Последняя, короткая отметка — это отклонение в 0 градусов. Это значит, что смесь загорится ровно в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке.
После того, как установка метки зажигания завершена, необходимо сразу выставить необходимый зазор в контактах, естественно там, где они находятся.Для этого снимаем бегунок распределителя и откручиваем винт крепления прерывателя.
Перед установкой зазора желательно зачистить контакты наждачной бумагой (600-800)
Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен быть 0,35-0,40 мм. Для этого потребуется плоский щуп.
Ну а теперь перейдем непосредственно к установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление распределителя (гайка 13), после чего вытаскиваем его из корпуса.
Теперь нам нужно вставить трамблер на место с учетом нескольких обязательных пунктов:
Устанавливаем верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре на отметке, соответственно в этот момент должна искра появляются в нем.Чтобы уловить этот момент, надеваем крышку на трамблер и размечаем место входа бронепровода от свечи зажигания первого цилиндра. Теперь нужно снять крышку и выставить внешний контакт бегунка ровно напротив отметки. То есть в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, от центрального провода распределителя через контакты ползуна к бронепроводу от первого цилиндра поступает искра.
Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, необходимо провести воображаемую линию между защелками крыши и установить распределитель на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя.Сразу стоит сказать, что с первого раза попасть в шлицы привода не получится, придется подкрутить корпус на пару миллиметров. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы распределитель полностью сидел на своем месте, чтобы он упирался в блок. Далее натягиваем на место.
Регулировка зажигания ВАЗ 2106
Настройка зажигания — полдела, ведь дальше его нужно регулировать.После запуска двигателя необходимо прогреть его, разогнаться до 40 км / ч на третьей передаче, затем включить четвертую и примерно на половину хода нажать педаль газа, можно три четверти, но не до пола. . Есть несколько сценариев развития событий, каждый из которых требует своего решения.
Кратковременная детонация, исчезающая через пару секунд. Это нормально и должно быть. Если он проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
Длительная детонация. Это свидетельствует о раннем зажигании. Для того, чтобы сделать это позже, нужно остановиться, ослабить крепление корпуса трамблера, придерживая его рукой, а затем повернуть на одно деление на корпусе в сторону «+». Затем проделайте ту же операцию, если детонация длится дольше указанного выше времени. «
Без детонации. Это тоже не очень хорошо. В этом случае нужно остановиться и повернуть трамблер в сторону« — ».
Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:
Рассмотрим установку угла опережения зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациями.Необходимость настройки угла опережения зажигания может возникнуть после снятия и установки распределителя зажигания (трамблера) или при попытках более оптимальной настройки работы двигателя. Неправильно выставленный момент зажигания грозит возникновением ряда проблем в работе двигателя. Среди них: падение мощности и реакции дроссельной заслонки, повышенный расход топлива, нестабильная работа на холостом ходу, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушителе, черный дым из глушителя, сгоревшие клапаны и т. Д.
Необходимые инструменты
Все работы по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без использования каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Использование стробоскопа, контрольной лампы особого смысла не имеет, так как по окончании установки угла опережения зажигания необходимо будет проверить его правильность на движущемся автомобиле. Из инструментов нужно всего:
— Ключ рожковый или накидный на 13 мм.
— Ключ рожковый или специальный 38 мм.
Подготовительные работы
— Ставим машину на ручной тормоз;
Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107
Устанавливаем угол опережения зажигания под 92-й бензин.
1. Совместите метку на шкиве коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (средняя из трех имеющихся там).
Для этого воспользуйтесь специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм), чтобы медленно повернуть коленчатый вал за трещотку, пока они не совпадут.
2. Устанавливаем распределитель защелками параллельно двигателю, контакт бегунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определяется по крышке распределителя).
Контакты выключателя должны быть замкнуты. Слегка нажмите на корпус распределителя держателем.
3. Включите зажигание и медленно поверните корпус распределителя до размыкания контактов прерывателя. Между контактами проскользнет искра.
Это будет желаемый момент зажигания. Затяните гайку держателя распределителя ключом на 13 мм.
Проверка правильности установки угла опережения зажигания
При движении автомобиля со скоростью 45-50 км / ч на 4-й передаче по ровной дороге резко, на короткое время нажмите на педаль газа. Слушайте одновременно работающий двигатель. Кратковременная детонация — 1-3 секунды (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, слишком продолжительной — об отсутствии детонации. Необходимо откорректировать угол опережения поворотом трамблера (против часовой стрелки — зажигание делаем раньше, по часовой — позже).Тогда проверьте еще раз.
Примечания и дополнения
— Бывают ситуации, когда при правильно выставленном моменте зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего. В этих случаях многие просто крутят трамблер, выставляя зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как ранее установлен правильный момент зажигания.
В данной статье подробно описан порядок установки угла опережения зажигания на контактной системе зажигания для двигателей ВАЗ 2101 — 2106.
Повышенный расход бензина, падение мощности и перегрев двигателя, стук поршневых пальцев, детонация двигателя. Все вышеперечисленные неисправности являются результатом неправильной установки угла опережения зажигания.
На автомобилях с контактной системой зажигания можно самостоятельно установить угол опережения зажигания, поскольку для этой регулировки не требуется специального приспособления (стробоскопа), которое необходимо при установке момента на двигателях с бесконтактной системой зажигания.
Для регулировки угла опережения зажигания включите карбюраторные двигатели ВАЗ 2101 — 2106, с контактной системой зажигания, самостоятельно вам понадобятся; гаечный ключ рожковый на 13, ключ для проворачивания коленвала и контрольная лампа, рассчитанная на напряжение 12 вольт. Контрольная лампа, которую несложно сделать самому, для этого потребуется; лампочка, патрон для нее и два куска провода.
Для удобства использования найдите и очистите от грязи метки на шкиве коленчатого вала и метки на крышке цепи.Если вы работаете при слабом освещении, используйте фонарик.
Поворачивая коленчатый вал, совместите метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке цепи. Если у вашего автомобиля двигатель с диаметром цилиндра 79 мм (это двигатели ВАЗ 21011, 2105, 2106), нужно совместить метку на шкиве со средней меткой на крышке цепи. Если у вашего двигателя диаметр цилиндра 76 мм (это двигатели ВАЗ 2101 и 2103), нужно совместить метку на шкиве с крайней короткой меткой на крышке цепи.Длинная метка используется для установки коленчатого вала в мертвую точку. После совмещения меток отсоединить провод от катушки зажигания к распределителю-выключателю (распределителю) от клеммы на распределителе-выключателе и подключить к этой клемме провод контрольной лампы. Второй провод контрольной лампы подключить к «+» клемме аккумуляторной батареи. Ключом на 13 ослабьте гайку прерывателя-распределителя. Поверните корпус прерывателя-распределителя против часовой стрелки и медленно поверните его в обратном направлении.Зафиксируйте положение прерывателя-распределителя, при котором контрольная лампа начинает гаснуть, и затяните гайку крепления. Установить на место провод, соединяющий катушку зажигания с автоматом-распределителем
. На этом установка угла опережения зажигания завершена.
Современный автомобильный мир полон новых систем и технологий. Но любители тольяттинской классики, любящие «копать», не вымерли. Эти автомобили привлекают тем, что вы можете самостоятельно регулировать, настраивать и тонко настраивать двигатель, а также другие узлы в нем.Для опытных автовладельцев тольяттинских творений не составит труда решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ-2107 или какой-либо другой модели.
Почему регулируют зажигание
Если автомобиль настроен правильно, то это только положительно влияет на работу большого количества двигателя. Бывает, что некоторые водители подолгу ездят с выключенным зажиганием, сами того не подозревая. И в этом причина увеличения расхода топлива, снижения динамики железного коня.Поэтому участились разговоры о качестве и долговечности двигателей Fiat, которые устарели по всем параметрам и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.
Конечно, бесконтактное зажигание в автомобилях намного надежнее и точнее, а современные автомобили сконструированы таким образом, что требуют минимальных настроек. И если они будут производиться, то только с помощью компьютера. Именно поэтому сегодня далеко не каждый может справиться с таким очень простым процессом, как регулировка зажигания.
Как работает дистрибьютор?
Для проведения правильной регулировки зажигания необходим определенный набор инструментов:
отвертка плоская
;
гаечный ключ рожковый с 12 по 13;
комплект щупов установочных;
кривой стартер;
свечной ключ.
Если все делать разумно, то это займет не более пятнадцати-двадцати минут. Весь смысл регулировки заключается в изменении времени выброса искры. Это нужно делать не тогда, когда поршень «стоит» в мертвой верхней точке и образовавшаяся искра дает желаемый результат, а на несколько мгновений раньше.Конечно, это переносное значение «несколько мгновений» у каждого владельца «ласточки» разное и определяется по заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения установлен в один градус, а у ВАЗ-2101 — три градуса. Именно при таких настройках происходит топливная смесь и ее полное сгорание.
Для регулировки в каждом цилиндре используется распределитель зажигания (распределитель), который зажигает свечи зажигания в том порядке, в котором зажигаются цилиндры.Необходимо точно знать, как срабатывают цилиндры — это один, три, четыре, два. Основные рабочие элементы трамблера — бегунок и контакты. Ползунок распределяет напряжение с помощью крышки по цилиндрам, и с помощью контактов в момент их размыкания и замыкания определяется момент искры.
Что необходимо предусмотреть, чтобы произвести правильную регулировку
Вы можете делать это один раз на длительный срок, например год или два, или можете делать это ежемесячно, а в некоторых случаях и чаще.Все зависит от того, соблюдены ли условия, которые необходимы для успешного завершения взятого:
Перед началом регулировки необходимо убедиться, что весь комплект свечей зажигания находится в рабочем состоянии.
Очистите контакты прерывателя, проверьте его состояние и зазоры.
BB провода должны быть в хорошем состоянии. Они не должны быть повреждены, колпачки свечей, катушки зажигания и контакты с трамблером должны быть в полном порядке.
Вакуумный привод зажигания должен быть подключен, он должен иметь люфт.
Регулировки могут быть выполнены только при соблюдении всех этих инструкций.
Регулировка угла опережения
Для начала нужно определить такт сжатия на четвертом цилиндре. В головке блока перекрываем пальцем или чем-то еще и крутим коленвал кривым стартером. Когда фиксирующий объект выскочит, то будет достигнут момент сжатия четвертого цилиндра.
Далее нужно совместить метки, которые нанесены на крышку двигателя и дальше.
Далее необходимо установить трамблер так, чтобы ГБЦ располагалась перпендикулярно ползуну. Далее следует очень важная манипуляция — нужно немного приподнять корпус распределителя и перебросить бегунок с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно установить угол зажигания искры. Для этого вставьте запальный элемент в крышку, обеспечив плотный контакт с массой. Затем поверните коленчатый вал на четверть против часовой стрелки. Затем при включенном зажигании провернуть коленчатый вал до образования искры.Также желательно проверить положение шкива. Если он находится на отметках — все нормально, есть небольшое несоответствие — произведите простую регулировку, отрегулировав положение трамблера до положения средней отметки.
Аналогичным образом можно произвести регулировку с помощью лампочки.
Регулируется стробоскопом
Со стробоскопом процесс настройки будет выглядеть намного проще и быстрее. Вам просто нужно подключить прибор к колпачку одной из свечей и подключить питание.Настройка производится на холостом ходу … Для определения момента зажигания нужно навести прибор на коленвал, и его свет будет дублировать появление искры, а также отобразить момент, в который метки крышки и шкива совпадают. Если есть совпадение, нужно сразу починить трамблер.
Подведем итоги
Саморегулирующееся зажигание не только сэкономит вам копейки в вашем бюджете, но и поможет вам приблизиться к своей машине. Правильно отрегулированное зажигание — залог правильной работы двигателя.
Zaqatala 2018
Les informations ci-dessus vous permet de consulter les données (комментарии, но, баллы) по совпадению Zaqatala / Zir II. Vous pouvez intérargir sur ce match de football en déposant vos propres commentaires. Le coup d’envoi de ce match de Foot Entre Zaqatala et Zirə II sera donné à 13h40 (3 октября 2018 г.). Zaqatala, Zaqatala, Azerbaycan için şu anda saat kaç, saat dilimi, saat farkı, güneşin doğuş ve batış saati. Zaqatala için güneşin doğuşu, güneşin batışı, gün uzunluğu ve güneş zamanı bilgisi.5 ноября 2018 г. · 7 036 лайков, 123 комментария — Рустам Магеррамов (@rustammaharramov) в Instagram: «Mistik Meşələr və Göbələklər. Zaqatala Albom üçün şəkilləri sola doğru çəkiniz. Получите прогноз погоды на сегодня, сегодня и завтра для Баку, Баку, Азербайджана. Привет / Низкий, RealFeel®, осадки, радар и все, что вам нужно, чтобы быть готовым к дню, поездке на работу и выходным! Загатала, Загатала, আজারবাইজান এর এখনকার সঠিক সময়, টাইম জোন, সময় পার্থক্য, সূর্যোদয় / সূর্যাস্তের সময়। Загатала এর IANA টাইমজোন হল Азия / Баку.Zaqatala Havalimanı, Azerbaycan’ın kuzeybatı ucunda Zaqatala şehri yakınlarında bulunuyor. Ана Kafkasya bölgesinin güney ayağında yer alan Zaqatala Havalimanı uluslararası bir statüde hizmet veriyor.
Начинающему водителю необходимо разобраться в работе инжектора, состоящего из системы впрыскивания топлива. Если знать принцип работы инжекторного двигателя, то при незначительных поломках можно не обращаться за помощью в автосервис, а самостоятельно их устранить.
В основe автомобиля ВАЗ 2115 положено «девяносто девятую» вазовскую модель. Поэтому блок предохранителей ВАЗ 2115 похож на блок 99 модификации, а вот инжектор имеет значительные различия – распределительное впрыскивание бензина управляется электроникой транспортного средства.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА 15 МОДИФИКАЦИИ
Монтажный блок ВАЗ 2115 находится в салонном отсеке, слева под бардачком и закрыт крышкой. Чтобы получить доступ к предохранителям требуется надавить на обе защелки и оттянуть заслонку. На обратной стороне крышки можно найти схему блока предохранителей ВАЗ 2115, которая представляет собой однопроводную цепь. Положительный полюс подается от АКБ, а корпус является отрицательным полюсом. Датчики на этой модели ВАЗа предусматривают защиту от перегрева в качестве тугоплавких вставок. Электропроводка «пятнадцатки» состоит из разноцветных электропроводов, каждый из них имеет свое буквенное обозначение.
Внимание!Блок предохранителей ВАЗ 2115 позволяет защитить генераторную, зарядную электроцепи, а также цепь с замком зажигания.
СХЕМА МОНТАЖНОГО БЛОКА
С помощью реле в электросхеме осуществляется включение и выключение аварийки, поворотников, электроочистителей фар, стеклоподъемников, электрообогревателей стекол, клаксона, ближней и дальней подсветки. Помимо этого, датчики электропроводки справляются со следующими функциями:
фиксируют коленчатый и распределительный валы;
регулируют дроссельные привод и заслонку;
реагируют на вибрации ходовки;
следят за температурой охлаждаемой жидкости;
контроль за концентрацией и расходом кислорода;
регулирование скорости;
фиксирование педали газа.
Ниже приводится схема блока предохранителей ВАЗ 2115 и инжектора.
Обозначение
Наименование
К1
Электроочистители фар
К2
Аварийка и поворотные огни
К3
Электроочиститель лобового стекла
К4
Габариты и лампы торможения
К5
Работа стеклоподъемников
К6
Работа клаксона
К7
Электрообогрев заднего стекла
К8
Фары дальней подсветки
К9
Ближняя подсветка
F1
Противотуманные огни сзади
F2
Аварийка и поворотные огни
F3
Салонные и багажные фонари, тормозные фонари, при наличии – бортовой компьютер
Поворотники, индикатор давления масла, индикатор уровня тормозной жидкости
ЗАМЕНА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Если на автомобиле не работают габариты, поворотные огни, дальняя или ближняя подсветка, прикуриватель или другие компоненты, то в первую очередь необходимо проверить предохранители и по мере надобности поменять монтажный блок. Процедура замены достаточно проста и не требует наличия специальных дорогостоящих инструментов.
Чтобы самостоятельно выполнить все работы по замене, необходимо придерживаться следующего порядка действий:
выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора с целью обесточить автомобиль;
снять колодки, которые находятся под капотом, под блоком предохранителей;
снять колодки в салонном отсеке, которые расположены за рулевой колонкой;
с помощью ключа «на 10» открутить гайки, которые фиксируют монтажный блок;
снять старый и прикрутить новый блок предохранителей;
собрать все детали обратно.
3673722М Блок монтажный ВАЗ-2108,2115 Н/О АВАР — 367.3722М 36.3722-07 М 367.3722
3673722М Блок монтажный ВАЗ-2108,2115 Н/О АВАР — 367.3722М 36.3722-07 М 367.3722 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru
Распечатать
19
1
Применяется: ВАЗ, ИЖ, ЭКСМАШ
Артикул:
367.3722Меще, артикулы доп.: 36.3722-07 М, 367.3722скрыть
Код для заказа: 004308
Есть в наличии
Доступно для заказа — >10 шт.Данные обновлены: 12.03.2021 в 01:30
Код для заказа004308Артикулы367.3722М, 36.3722-07 М, 367.3722ПроизводительАВАРКаталожная группа: ..Электрооборудование Электрооборудование Ширина, м: 0.13 Высота, м: 0.09 Длина, м: 0.28 Вес, кг: 0.808
Описание
Блоки монтажные 36….3722
Номинальное напряжение, В -12
Количество предохранителей — 16
Количество электронных реле — 3
Количество электромеханических реле — 6
Степень защиты — IP66
Масса, кг — не более 1,1
Способ крепления — двумя винтами М6
Подключение — штыревыми колодками 6,3 и 2,8 мм
Технические условия — ТУ 37.469.017-96
Применяемость — Серия блоков 36 ….3722 предназначены для замены блоков серии 17.3722-01. Блоки имеют модификации с различной комплектацией реле, обладают повышенной герметичностью и надежностью. Применение блоков упрощает монтаж и обслуживание системы электрооборудования автомобиля.
Отзывы о товаре
Где применяется
Сертификаты
Обзоры
Статьи о товаре
Блок монтажный ВАЗ: главный по автомобильной электросистеме 8 Августа 2014
Автомобильная электросистема имеет общий «центр управления» — монтажный блок реле и предохранителей, который обеспечивает включение и выключение электрокомпонентов, а также их защиту. Здесь мы расскажем, что такое монтажный блок, какие блоки используются в отечественных авто, и особое внимание уделим наиболее популярным монтажным блокам для автомобилей ВАЗ.
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 12.03.2021 01:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
241e66ece89e457b9ee5ba0550f1cf8c
Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине
на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ
X1 (Ш1)
1
Б
стеклоподъемники
2
Г
выключатель зажигания (кл. 15/2)
3
ГП
выключатель зажигания (кл. 15)
4
ЖГ
переключатель эл.двигателя отопителя
5
Р
выключатель зажигания (кл. 30/1)
6
КР
выключатель зажигания (кл. 30)
7
блокировка дверей
8
П
выключатель зажигания (кл. 50)
X2 (Ш2)
1
БГ
переключатель очистителя заднего стекла
2
Г
переключатель указателей поворотов (правый)
3
РП
включатель стоп-сигналов
4
Б
контрольная лампа целостности ламп
5
ПЧ
включатель аварийной сигнализации
6
ГБ
дверь левая передняя
7
ОБ
включатель задних противотуманных огней
8
34
контрольная лампа дальнего света
9
—
10
4
включатель задних противотуманных огней
11
сч
контрольная лампа резерва топлива
12
ПЧ
контрольная лампа уровня топлива
13
БЧ
плафон освещения салона
14
КГ
контрольная лампа ручного тормоза
15
гч
переключатель указателей поворотов (левый)
16
эл.двигатель фароочистителя
17
—
X3 (Ш3)
1
ж
датчик скорости
2
чп
включатель аварийной сигнализации
3
ГП
переключатель указателей поворотов
4
СБ
контрольная лампа уровня масла
5
Ч
масса
6
РБ
контрольная лампа уровня омывающей жидкости
7
РО
контрольная лампа износа тормозных накладок
8
3 в
включатель фар
9
ЖЗ
переключатель стеклоочистителя ветрового стекла
10
ПГ
патрон подключения переносной лампы
11
выключатель зажигания (кл. 15)
12
РЧ
включатель омывателя заднего стекла
13
14
ж
контрольная лампа противотуманных фар
15
16
СГ
указатель давления масла
17
18
Р
переключатель стеклоочистителя
19
СО
переключатель стеклоочистителя
20
С
переключатель стеклоочистителя
21
ОБ
включатель задних противотуманных фар
X4 (Ш4)
1
ЗП
Вкл. и контрольная лампа обогрева заднего стекла
2
ГБ
переключатель света фар (дальний свет)
3
О
стеклоочиститель
4
БЧ
включатель наружного освещения
5
К
реостат освещения приборов
6
Р
аккумулятор
7
ЧБ
переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
8
О
колодка Ш4 монтажного блока клемма 3
9
СЧ
включатель звуковых сигналов
10
БП
включатель стоп-сигналов
11
Р
аккумулятор
12
СП
переключатель света фар (ближний свет)
13
предупредительный свет
14
—
15
—
16
РГ
контрольная лампа уровня тормозной жидкости
17
ЗБ
указатель температуры охлаждающей жидкости
18
КБ
контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
19
ЖЧ
включатель противотуманных фар
20
РЗ
контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
21
Ж
тахометр
X5 (Ш5)
1
3
дальний свет (правый)
2
3Ч
дальний свет (левый)
3
СЧ
ближний свет (левый)
4
П
стартер (кл. 50)
5
ПБ
электровентилятора охлаждения радиатора
6
С
ближний свет (правый)
X6 (Ш6)
1
—
2
3
включатель света заднего хода
3
ГЧ
указатель поворота (левый передний)
4
—
5
—
6
—
7
—
8
ЖЧ
габаритный огонь (правый передний)
9
БЧ
терморегулятор электровентилятора
10
ЖЧ
габаритный огонь (левый передний)
11
Г
указатель поворота (правый передний)
12
включатель света заднего хода
13
РГ
датчик уровня тормозной жидкости
X7 (Ш7)
1
—
2
ЖГ
эл.двигатель фароочистителя
3
Б
эл.двигатель фароочистителя
4
—
5
СБ
датчик уровня масла
6
СЧ
звуковые сигналы
7
С
датчик скорости
8
ЗБ
датчик температуры охлаждающей жидкости
9
КБ
генератор (кл. 61)
10
Р
насос омывателя ветрового стекла
11
БЧ
включатель подкапотной лампы
12
РБ
датчик уровня омывающей жидкости
13
РЧ
тормозные накладки
14
—
15
КП
тахометр
16
РЗ
датчик уровня охлаждающей жидкости
17
ЖБ
реле противотуманных фар
X8 (Ш8)
1
ЖП
реле противотуманных фар
2
ЖЧ
противотуманная фара (левая)
3
Ж
противотуманная фара (правая)
4
ГП
катушка зажигания
5
Р
генератор (кл. 30)
6
Р
генератор (кл. 30)
7
—
S
РЧ
реле противотуманных фар
X9 (Ш9)
1
РЧ
эл двигатель очиститель заднего стекла
2
Г
указатель поворота (правый задний)
3
БГ
эл двигатель очиститель заднего стекла
4
ОЧ
задние противотуманные огни
5
СЧ
дверь задняя
6
ПЧ
дверь передняя правая
7
БЧ
плафон освещения салона
8
КГ
датчик ручного тормоза
9
БЧ
кнопки сигнализации открытых дверей
10
элементы обогрева заднего стекла
11
С
фонарь освещения номерного знака
12
ГБ
дверь передняя левая
13
Б
плафон освещения салона
14
П
стоп-сигналы
15
Ж
габаритный огонь (правый задний)
16
3
фонарь заднего хода
17
ЖЧ
габаритный огонь (левый задний)
18
ЖГ
очиститель заднего стекла
19
элементы обогрева заднего стекла
X11 (Ш11)
1
Ж
насос
2
РЧ
клапан омыва заднего стекла
3
—
4
Ж
насос
5
БЧ
подкапотная лампа
6
—
7
—
8
КЧ
подкапотная лампа
9
Б
эл двигатель стеклоочистителя
10
эл.двигатель стеклоочистителя ветрового окна
11
—
12
СО
датчик аварийного давления масла
13
—
14
Р
клапан омыва ветрового стекла
15
СО
эл.двигатель стеклоочистителя
16
С
эл двигатель стеклоочистителя
17
ЖБ
эл двигатель стеклоочистителя
18
—
19
—
Как снять блок предохранителей ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов: замена, расшифровка
Нередко владельцы ВАЗ-2115 сталкиваются с проблемами, возникшими в блоке предохранителей. Соответственно, водителю нужно устранить возникшую неисправность. При выходе из строя любого из потребителей электрической энергии в автомобиле, первое, что рекомендуется сделать – это проверить целостность предохранителей. Это наиболее простой вариант выявления неисправности. Только лишь убедившись, что здесь все в порядке, можно продолжать дальнейшие поиски проблемы.
Где находится и как можно снять блок предохранителей в ВАЗ-2115
Конечно же, для того чтобы искать проблему в том или ином узле автомобиля, нужно знать его месторасположение. В ВАЗ-2115 конструкторы решили перенести блок предохранителей в подкапотное пространство – в «Самарах» первого поколения он располагался в салоне. Отыскать блок особого труда не составит – он расположен в ящичке черного цвета, возле левого стакана. Давайте рассмотрим расшифровку находящихся там предохранителей. В частности:
К1 – отвечает за реле системы очистки фар;
К2 – аварийная сигнализация и реле системы переключения «поворотников»;
К3 – система очистки лобового стекла;
К4 – контроль работоспособности ламп;
К5 – электростеклоподъемники;
К6 – звуковые сигналы;
К7 – обогрев заднего стекла;
К8 – дальний свет;
К9 – ближний свет.
Помимо этого, в блоке также находятся особые плавкие предохранители, промаркированные буквой F с цифрами от 1 до 20.
Стоит обратить ваше внимание на еще один момент. В салоне «пятнашки» также есть блок предохранителей. Его также следует описать более подробно. Здесь, в частности, находятся по 3 реле и предохранителя, а также электронный блок управления. Если взглянуть на данный блок сверху вниз, то мы увидим следующую картину. Предохранители будут распределяться в следующем порядке:
15-амперный, отвечающий за работу бензонасоса;
7,5-амперный – на него заведены датчики скорости, коленвала и массового расхода воздуха, клапан, расположенный на продувке адсорбера, реле электровентилятора;
7,5-амперный – через него запитан электронный блок управления.
Кроме того, в данном блоке также расположены 3 реле. Одно из них – главное. Два других отвечают за включение бензонасоса и электровентилятора системы охлаждения соответственно.
Замена блока предохранителей, расположенного в подкапотном пространстве, – это очень простая процедура, и проделать ее без всяких проблем сможет каждый автолюбитель. Для этого понадобится совершить всего лишь несколько простых действий, потратив на все про все пару минут.
В частности, в первую очередь в целях безопасности сбрасываем с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Далее снимаем крышку с черного ящичка. После этого следует открутить две гайки – для этого понадобится ключ на 10. На следующем этапе нужно отсоединить верхний и нижний разъемы. Для того чтобы проделать последнюю из указанных операций, необходимо приподнять блок. Вот и все. Теперь осталось только вытащить блок предохранителей. Для того чтобы поставить его на место, все описанные выше манипуляции проводятся в обратном порядке.
Еще более простой процедурой является замена самих предохранителей. Здесь главное определить, какой из них вышел из строя. Далее все делается очень просто. Из соответствующего гнезда вынимается неисправный предохранитель, и на его место устанавливается новый. Можно посоветовать воспользоваться для этой простой манипуляции пинцетом. Все дело в том, что предохранители небольшие по своему размеру и имеют плоскую форму. Если пальцы слишком толстые, или, например, руки замерзли, данное простое приспособление позволит без труда провести замену, ничего никуда не роняя.
Чтобы определить, вышел предохранитель из строя или же он является работоспособным, можно воспользоваться одним из двух наиболее распространенных способов. Первый из них – это визуальный осмотр. Для этого находящийся под подозрением предохранитель следует вынуть из гнезда и осмотреть на предмет целостности токопроводящую часть.
Читайте также: Где расположено реле зажигания ВАЗ-2115
Впрочем, далеко не всегда проблему можно увидеть невооруженным глазом. Поэтому более надежным и точным методом проверки работоспособности предохранителей является следующий. Стоит сразу предупредить – он немного более сложный, чем первый вариант. Итак, для проверки следует сперва включить неработающий потребитель электроэнергии, например, дальний свет фар. Далее, не извлекая предохранитель, проверяем напряжение на обоих концах. Если где-то оно отсутствует, можно смело делать вывод о неисправности данного элемента.
Еще один, очень важный совет. Перед тем как менять сгоревший предохранитель, следует найти причину, по которой он вышел из строя. В ином случае вы рискуете снова повторять манипуляции с заменой. Частое перегорание предохранителей вполне может указывать на наличие проблем с электропроводкой. Если вы не обладаете нужными знаниями, то лучше всего будет обратиться к специалистам, поскольку затягивание с решением проблемы может в итоге обернуться более серьезными последствиями, чем сгоревший элемент защиты.
★ Блок предохранителей ваз 2115 инжектор | Информация
Пользователи также искали:
предохранитель прикуривателя ваз 2115,
цена,
2109,
2114 распиновка,
предохранитель приборной панели,
предохранители,
предохранитель прикуривателя,
монтажный,
2110,
блок предохранителей ваз 2115 инжектор цена,
блок предохранителей ваз 2109,
блок предохранителей ваз 2114 распиновка,
предохранитель приборной панели ваз 2114,
предохранители ваз 2114 в салоне,
предохранитель прикуривателя ваз 2115,
монтажный блок ваз 2114 нового образца,
блок предохранителей ваз 2110,
блок предохранителей,
инжектор ваз,
ваз 2115,
ваз,
предохранителей,
ваз 2115 инжектор,
блоки предохранителей ваз,
блоки предохранителей ваз 2115,
блок предохранителей ваз 2115 инжектор,
блоки ваз предохранителей,
блок,
предохранителей ваз 2115 инжектор,
блок ваз,
блок предохранителей ваз,
Предохранители ВАЗ 2115 (Монтажный блок)
Достаточно распространенным вариантом поломки в автомобилях, является отключение электрического оборудования транспортного средства. Достаточно часто это связано с тем, что перегорел предохранитель. Чтобы быстро исправить такую проблему, необходимо точно знать, где расположен предохранитель, который отвечает за отключившийся электронный узел автомобиля, а также как его заменить.
Где расположены предохранители
Конструкция ни одного транспортного средства не предполагает разброса предохранителей по разным местам. В каждом автомобиле, в том числе и на ВАЗ 2115, все предохранители расположены в специальном блоке, который называется блоком предохранителей.
Как и на большинстве машин, на ВАЗ 2115 имеется два блока предохранителей. Один из них находится в салоне машины, под приборной панелью, а второй в подкапотном пространстве, около левого стакана.
Какие предохранители располагаются на ВАЗ 2115
Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали неисправности модуля зажигания на ВАЗ 2115, его ремонт и замену своими руками.
Каждый предохранитель, который расположен в блоке предохранителей транспортного средства, имеет свою маркировку, по которой можно определить, за что он отвечает:
1. «К1» — данный элемент блока предохранителей, несет ответственность за реле системы очистки фар. 2. «К2» — тот элемент блока предохранителей, несет ответственность за реле системы переключение поворотных огней, а также за аварийную сигнализацию. 3. «К3» — отвечает за систему очистки лобового стекла. 4. «К4» — отвечает за контроль работоспособности ламп. 5. «К5» — отвечает за систему электростеклоподъемников. 6. «К6» — отвечает за звуковые сигналы. 7. «К7» — отвечает за систему обогрева заднего стекла. 8. «К8» — отвечает за освещение дорожного полотна в режиме дальнего света. 9. «К9» — отвечает за освещение дорожного полотна в режиме ближнего света. 10. «F1» — «F20» — это особые плавкие предохранители.
Устройство блока предохранителей на ВАЗ 2115
Салонный блок предохранителей, является несколько иным по структуре, нежели тот, что расположен под капотом. В него входит электронный блок управления, три предохранителя, а также три реле.
Также как и в блоке предохранителей расположенном в подкапотном пространстве, тут каждый предохранитель имеет свое предназначение.
Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:
1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер. 2. Предохранитель, который отвечает за реле электрического вентилятора радиатора, клапан, который расположен на продувке адсорбера, а также за ДМРВ, ДК и ДС. Сила тока этого предохранителя составляет 7,5 ампер. 3. Предохранитель, который отвечает за ЭБУ. Сила тока на этом предохранителе составляет 7,5 ампер.
Еще, чтобы полностью разбираться в блоках предохранителей, вам стоит знать о реле, которые расположены в салонном блоке предохранителей.
Ниже, вы можете найти их описание сверху вниз:
1. Реле, которое отвечает за включение бензонасоса. 2. Реле, которое отвечает за включение электрического вентилятора радиатора системы охлаждения. 3. Главное реле.
Как определить сгоревший предохранитель и заменить его?
Как мы уже говорили выше, каждый предохранитель, который расположен в автомобиле, отвечает за свое электрическое оборудование. В связи с этим, вам нужно лишь посмотреть на крышку блока предохранителей, и по схеме, которая на нее нанесена, определить место положения нужного предохранителя.
Чтобы добраться до самих предохранителей, достаточно одной рукой нажать на защелку, а второй открыть крышку блока предохранителей.
Как удостовериться, что предохранитель сгорел?
Существует два основных способа оценки работоспособности предохранителя. Первый, более простой, но менее надежный – «на глаз». Для этого вытащите предохранитель, и посмотрите, цела ли его средняя часть.
Второй метод проверки предохранителя является более качественным. Вам нужно включить зажигание и поочередно замерить напряжение на контактах предохранителя. Если на одном оно есть, а на втором отсутствует, то предохранитель перегорел.
В заключении хотелось бы отметить, что если ваши предохранители перегорают достаточно часто, то вам следует проверить всю проводку транспортного средства. Это требует серьезного опыта и специфических знаний. Если вы ими не обладаете, то лучше обратитесь к опытному специалисту на станцию технического обслуживания.
Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2115: Где находится, горит, неисправности
Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями.
Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается. После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу.
Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя. На бензонасос приходит 3 провода : первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива.
Оглавление
Где находится Горит Как определить неисправность
Где находится
Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:
1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.
Горит
Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.
На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.
Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала. Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса. Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.
Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:
— замыкание в электроцепи;
— выход из строя реле бензонасоса;
— низкое качество самого предохранителя;
Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.
Как определить неисправность
Реле топливного насоса включает топливный насос, и топливо подается к форсункам. Предохранительное реле срабатывает, когда двигатель не работает, а зажигание включено (блок управления не получает сигналов о числе оборотов). Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:
— выключите зажигание;
— отсоедините топливопровод подающей магистрали на распределителе, при этом подготовьте ветошь для вылившегося бензина;
— уже при выключенном двигателе может выйти некоторое количество бензина, так как система находится под давлением;
— включите на короткое время зажигание, не включая стартер;
— если насос не начинает работать, проверьте еще раз предохранитель или предохранительное реле;
— если топливо не поступает, проверьте реле насоса;
— при исправных реле топливный насос должен заработать;
— в противном случае снимите крышку под задним сиденьем и осторожно постучите по корпусу насоса маленьким молотком — иногда помогает;
— проверьте правильность подсоединения проводов к топливному насосу;
— если насос не работает, проверьте напряжение с помощью диодного моста (обычная контрольная лампа может повредить блок управления). Не забудьте прежде включить зажигание;
— если напряжение нормально, значит поврежден насос или имеется обрыв в цепи. Насос следует заменить на новый.
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» — кузовом и основными узлами автомобиля, выполняющими функцию второго провода. . Бортовая сеть — постоянного тока, номинальным напряжением 12 В.При выключенном двигателе все потребители получают питание от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. Когда генератор работает, аккумулятор заряжается.
Большинство электрических цепей защищены предохранителями. Электродвигатели мотор-редукторов (дворники, заднее стекло (ВАЗ-2108, -2109), фары — если установлены) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель-2111) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2).Цепи зарядки АКБ, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепь «генератор — замок зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, мотор вентилятора охлаждения, электробензонасос и др.) Подключаются через реле.
Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке, номинал предохранителя и цепи, которые они защищают, указаны в таблице. До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и противотуманные фары защищались предохранителем 15 на монтажном блоке.С 1986 года их защищает отдельный предохранитель, расположенный в жгуте проводов возле переключателя противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и размещен в отдельном пластиковом корпусе. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припоя проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.
С 1998 года вместо блока 17.3722 на детали автомобилей устанавливаются монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями.Новые агрегаты отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква X вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя (a На эти автомобили устанавливается новый тип сенсорного переключателя, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому необходимость в реле отпала). При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе дорожки печатной платы сгорят.Если старый блок заменяется новым, то необходимо установить датчик включения электровентилятора нового образца. Есть некоторые отличия в схеме подключения очистителей фар. Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, он имеет белую метку возле разъема X11. .
Для коммутации главных цепей автомобиля используется комбинированный выключатель (замок) зажигания, который состоит из контактной части и механического противоугонного устройства.Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, когда ключ находится в положении «Стоянка» и вынимается из замка. После этого поверните рулевое колесо так, чтобы шток вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его. Запорный стержень утоплен (освобождает вал) при повороте ключа из положения «Стоянка» в положение «Выкл.». Выключатель зажигания также снабжен механической блокировкой от ошибочного запуска стартера при работающем двигателе. Чтобы снова включить стартер, поверните ключ из положения «Зажигание» в положение «Выкл.» И только потом в положение «Стартер».
Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания клаксона, стоп-сигнала, сигнализации, прикуривателя, лампы, патрона для переносной лампы.
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2111 устанавливается жгут системы впрыска (жгута системы зажигания нет, хотя его соединительная колодка сохранилась). Реле и предохранители системы впрыска расположены рядом с контроллером, под полкой магазина приборной панели.
Электрические схемы автомобиля приведены в Приложениях.
При ремонте электросистемы отсоединить вывод «-» аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).
Перед установкой нового предохранителя взамен перегоревшего выясните и устраните причину его перегорания.
Не используйте предохранители увеличенного размера или самодельные предохранители: это может привести к перегоранию дорожек на печатной плате и, возможно, к возгоранию.
Из-за опасности короткого замыкания не вскрывайте предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.
Монтажные блоки
а — расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 2114-3722010-18: К1 — реле включения очистителей фар; К2 — реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации; К3 — реле стеклоочистителя; К4 — реле контроля исправности ламп; К5 — реле стеклоподъемника; К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — реле включения дальности ему фар; К9 — реле включения ближнего света фар; F1 — F16 — предохранители; б — монтажный блок 17.3722; c — монтажный блок 2114-3722010-60.
Цепи с предохранителями
№ предохранителя *
Защищенные цепи 1 (8 A) F9 (7,5 A) Правая противотуманная фара 2 (8 A) F8 (7,5 A) Левая противотуманная фара 3 (8 A) F1 (10 A) Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан омывателя фар 4 (16 А) F7 (30 А) Очистители фар (в работе). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Фонарь вещевого ящика 5 (8 А) F16 (15 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Фонари задние (фонари заднего хода). Выключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник щитовой «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр 6 (8 А) F3 (10 А) Задние фонари (стоп-сигналы). Плафон внутреннего освещения 6 (8 А) F6 (30 А) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения стеклоподъемников 7 (8 А) F10 (7,5 А) Подсветка номерного знака. Фонарь капота. Лампы приборного освещения. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя 8 (16 А) F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. и реле для его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле включения 9 (8 А) F10 (7.5 А) Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет) 10 (8 А) F11 (7,5 А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет) 11 (8 А) F2 (10 А) Указатели поворота и сигнальное реле-прерыватель (в режиме сигнализации). Контрольная лампа 12 (16 A) F4 (20 A) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель 13 (8 А) F15 (7.5 A) Правая фара (дальний свет) 14 (8 A) F14 (7,5) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар 15 (8 А) F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет) 16 (8 А) F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет) * Цифры с буква F относится к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без буквы F — к предохранителям монтажного блока 17.3722.
Где находится блок предохранителей карбюратора ВАЗ 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и прикрыта крышкой.Также на нем изображена условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указан в допустимом диапазоне тока, то есть в амперах). Сам монтажный блок ВАЗ закрыт пластиковым корпусом. Также есть запасные предохранители (по бокам). Однако в «девятке» есть второй блок, который уже находится в машине. Вот те предохранители, которые отвечают за подключение силовой цепи к бензонасосу и некоторым другим узлам.
Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099
Прежде всего, стоит отметить, что в ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускаются с 1998 года, были установлены новые вариации блока питания с П-образными предохранителями.
принцип работы такой же, но элементы не взаимозаменяемы. Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей. Блок питания нового типа имеет сигнальную цепь, идущую на щиток приборов. Это индикатор, который загорается при возникновении неисправности в работе самого агрегата и электрической цепи. Эта цепь отсутствовала в старых автомобилях. В некоторых автомобилях его перенесли на подушку безопасности (индикатор срабатывания).
Монтажная схема (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1), которая находится под капотом, расположена на крышке с внутренней стороны … Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного блока ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля … С ее помощью можно в считанные секунды найти расположение любой из электрических цепей, дающей необходимую информацию для диагностики электрооборудования. контурный контакт.Но при этом некоторые из них соединяют несколько цепочек. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если есть) и разъем для переносной осветительной лампы.
Если рассматривать блок предохранителей инжекторный ВАЗ 21099 (без карбюратора), то схема подключения там идентична. Единственное исключение — некоторые цепи не будут закрыты, но это нормально. Как всегда, это можно сравнить с обычной схемой, которая продублирована на крышке монтажного блока.
Рисунок 1. Схема монтажного блока.
Несколько слов о самих предохранителях
Предохранитель
А — это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимальной критической нагрузкой. При превышении указанного диапазона его внутренняя часть просто перегорает, а электрическая цепь разрывается, предотвращая возгорание проводки (и ее изоляции).
В автомобиле для каждой из электрических цепей устанавливаются свои предельные значения тока. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 Ампер.Естественно, если сюда поставить предохранитель более низкого номинала, то он просто сгорит при малейшем превышении своего номинала. Если поставить с высоким рейтингом, то при превышении допустимого значения загорится электропроводка. Поэтому это недопустимо и считается нарушением элементарных норм безопасности при эксплуатации транспортного средства.
Запчасти изначально устанавливаются в блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода. Они расположены по обе стороны от основной платы.В ВАЗ 2108 — точно так же, но внутри салона размещены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрев заднего стекла (а также магнитолу).
Интересно, что максимально возможная нагрузка на блок предохранителей исходит от цепи, соединяющей электрические стеклоподъемники. Там максимальная сила тока может составлять 30 Ампер. В блоках нового образца его заменили на эталон на 20 Ампер.
Как правильно заменить предохранители? Для этого вам понадобится:
выключить мотор;
снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.Желательно подождать еще несколько минут для устранения остаточного напряжения;
снимаем крышку блока предохранителей 2109;
используйте мультиметр, чтобы найти вышедший из строя предохранитель;
проверить цепь на короткое замыкание;
поставил новый предохранитель;
подать напряжение на цепь и убедиться в отсутствии повторной перегрузки.
Ни в коем случае нельзя проводить ремонт с использованием неоригинальных комплектующих, а тем более заменять их проводниками сторонних производителей.Среди российских водителей популярна тенденция ставить вместо предохранителя пятикопеечные монеты (это можно сделать и на «девятке» старого образца). При этом нужно осознавать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!
Как проверить работу электрической цепи?
Чтобы проверить блок ВАЗ 2109 на работоспособность, достаточно измерить мультиметром каждую из цепей.
В вариантах карбюраторного мотора это предельно просто, так как контакты блока полностью разомкнуты.Если будет обнаружено несколько разрывов, дешевле и проще будет просто заменить весь блок. Подойдет новый образец, да еще от 2114 — там они одинаковые.
Если работает только одна часть блока, то придется искать обрыв цепи. Поиск поможет узнать следующие правила:
если не работает цепь, отвечающая за питание печки, то нужно искать неисправный элемент с помощью F4 или F7. Последний отвечает за работу вентилятора, нагнетающего в салон теплый воздух;
замена прикуривателя потребуется, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
реле F7 отвечает за омыватели, патрон лампы и щетку заднего стекла;
, в случае неисправности топливного насоса, «виновником» является плата предохранителей, которая находится с левой стороны руля (в автомобиле).
Это неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.
Разобраться с блоком предохранителей в карбюраторе ВАЗ 21099 достаточно просто. Самое сложное — найти неисправный элемент. Но устранить проблему несложно, если есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличие от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не забывайте своевременно восстанавливать их при необходимости.
Добрый день. Сегодня в нашем автосервисе есть ВАЗ 2108, 2109, 21099.Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошел скачок электричества, после чего перестали работать дворники, поворотники и задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где находятся предохранители на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и как они меняются. Также прилагаем подробную схему предохранителей в монтажном блоке.
Код поставщика: Монтажный блок предохранителя — 2114-3722010
Инструменты: Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не нужен инструмент
Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Открываем капот.Тогда прямо под лобовым стеклом вы увидите монтажный блок.
Нажмите на 2 защелки и откройте крышку.
Внутри есть специальный пинцет для замены предохранителей.
Подключаем предохранитель и меняем.
Блок предохранителей со снятой крышкой.
С левой стороны от водителя, под панелью приборов, находится предохранитель задней противотуманной фары.
За что отвечают предохранители в монтажном блоке ВАЗ 2108, 2109, 21099?
Давление масла Воздушная заслонка карбюратора Ручной тормоз Охлаждающая жидкость Уровень топлива в баке Лампа «проверка» Открытие двери
Задние тормоза Освещение салона
Государственный номер Фонарь моторного отсека Освещение приборов Габаритные размеры Освещение приборной панели Прикуриватель
Вентилятор радиатора
Задний левый зазор
Правая крышка багажника
Аварийный сигнал
Прикуриватель Обогрев заднего стекла
Дальний свет, правая фара
Дальний свет левой фары
Левая фара ближнего света
Ближний свет, правая фара
(далее — БП) необходимо для того, чтобы объединить все провода электропроводки, а также для предотвращения выхода из строя электрооборудования.В автомобилях российского производства владельцы часто сталкиваются с проблемой неработающей техники. Поэтому каждый владелец ВАЗ 2109 должен знать расположение и назначение элементов блока.
[Скрыть]
Расположение и электрическая схема
На старых моделях (до 1998 г.) блок реле и предохранителей имеет маркировку 17.3722. Это устройство состоит из пластикового корпуса, который в свою очередь имеет дно и крышку, а также инженерной платы. Именно к этой плате припаиваются контакты проводов, а также устанавливаются предохранители и реле.
Что касается более новых моделей автомобилей, то есть выпущенных после 1998 года, то блоки питания в них обозначены номерами 2114-3722010-60. Они оснащены предохранителями (далее ПП) и эти блоки отличаются друг от друга электрической схемой и некоторыми нюансами в назначении элементов. Стоит отметить, что вне зависимости от того, инжекторный у вас автомобиль или карбюраторный, устройство и схема подключения блока питания будут зависеть от года выпуска, а не от типа подачи топлива.
Мы сообщаем об этом, чтобы развеять миф, распространенный среди российских автомобилистов. Водители всерьез считают, что компоновка и конструкция агрегата зависит от системы подачи топлива, но уверяем вас, что это не так.
Что касается расположения, то в ВАЗ 2109 блок предохранителей установлен в моторном отсеке напротив водительского сиденья, под лобовым стеклом.
Основное различие между этими двумя типами БП:
различное обозначение деталей устройства;
предохранителей разных номиналов;
Кроме того, производитель решил, что при разработке нового блока питания следует убрать реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, а также реле времени устройства.
Маркировка 17.3722
Разберем принципиальную схему БП старого образца, а также назначение предохранителей. Как мы уже говорили в начале статьи, блок питания с такой схемой можно встретить в ВАЗ 2109, как с инжекторным, так и с карбюраторным двигателем.
Если вы владелец и у вас вышел из строя, например, предохранитель для печки или предохранитель для бензонасоса, то вам будет полезно узнать назначение деталей блока.
Назначение комплектующих блока питания старого типа
Кроме того, вы найдете полезную информацию о назначении реле. Он представлен ниже.
комн.
Назначение
1
Отвечает за исправность элементов очистки фар.
2
Это реле определяет работоспособность омывателя заднего стекла.
3
Этот компонент защищает от выхода из строя лампы указателя поворота, а также сигнальной лампы.
4
Защищает электродвигатель стеклоочистителя от поломки.
5
С помощью этих перемычек можно определить, работает лампа или нет.
6
Этот компонент защищает заднее стекло с подогревом от перенапряжения.
8
Фары дальнего света.
9
Фары ближнего света.
11
Без этого устройства вентилятор охлаждения двигателя не будет работать.Если это устройство выйдет из строя, мотор может перегреться.
12
Ответственный за работу клаксона.
Артикул 2114-3722010-60
Теперь рассмотрим схему подключения и назначение деталей нового агрегата. Как уже было сказано выше, такая схема будет актуальна как для инжекторных, так и для карбюраторных ДВС.
Схема подключения блока питания нового типа на ВАЗ 2109 с 1998 года.
Ниже представлена таблица, объясняющая каждую часть устройства.
Описание назначения компонентов блока питания нового типа
Также рассмотрим назначение реле.
комн.
За что отвечает
K1
Без этого компонента двигатель омывателя заднего стекла не может работать.
K2
Отвечает за работу лампочек указателей поворота, а также за световую сигнализацию.
K3
Отвечает за работу двигателя стеклоочистителя.
K4
Назначение реле — защита стоп-сигналов и габаритов автомобиля.
K5
Этот компонент обеспечивает работу ламп.
K6
Эта деталь обеспечивает работу устройства.
K7
Это реле защищает электрические стеклоподъемники от выхода из строя мотора … Конечно, это верно, если в вашем автомобиле установлены электрические стеклоподъемники.
K8
Клаксон.
K9
Охлаждающий вентилятор защищает от перенапряжения.
K11
Обеспечивает работу устройства обогрева заднего стекла.
K12
Лампы ближнего света.
Процесс снятия и замены
На практике владельцы ВАЗ 2109 часто сталкиваются с проблемой, когда он выходит из строя, не работают лампы на панели приборов, печке или бензонасосе. Если в неработоспособном состоянии электрооборудования виноват ПП, то его следует заменить.В принципе, процесс изменений ничем не отличается. Разница только в схеме блока питания и другом корпусе самого блока питания.
Для карбюраторных и инжекторных двигателей
В первую очередь нужно открыть капот и отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Помните, что все ремонтные работы, связанные с блоком питания, необходимо производить при выключенном аккумуляторе.
Найдите БП под лобовым стеклом рядом с сиденьем водителя.Он защищен пластиковой крышкой. Нажмите на защелки по бокам, чтобы снять крышку.
Снимите крышку и вы увидите схему подключения, показывающую расположение и назначение каждого компонента. Если вам необходимо заменить деталь, отвечающую за работу плиты, прикуривателя, бензонасоса или другого оборудования, то найдите это на схеме или воспользуйтесь нашим руководством. Затем удалите плату вручную или с помощью специальных щипцов. Если меняете реле, то демонтируйте его, покачивая вверх-вниз.
Замените перегоревшую деталь на новую соответствующей стоимости. Перегоревший полипропилен можно определить по оборванной плавкой нити. Выполните всю установку в обратном порядке. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
С левой стороны относительно движения автомобиля под лобовым стеклом вы найдете черный блок, в котором установлены все датчики и реле. Снимите крышку, отжав защелки сбоку.
Слаженную работу автомобиля обеспечивают множество сложных механизмов и узлов.
Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.
Для защиты электрической системы используются предохранители от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электросхема ВАЗ 2109 блока предохранителей представляет собой небольшую плату с комплектом предохранителей.
Базовые знания о блоке на ВАЗ 2109
Эта печатная плата находится под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
ВАЗ 2109 Схема подключения блока предохранителей выпускается производителями двух типов. У них есть свои числовые обозначения, но в простонародье их называют просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них по-разному обозначены, используются предохранители разных типов и соответственно разъемы для них разные.
Структура цепи блока предохранителей старого образца
Монтажный блок старой версии 17.3722 состоит из двух компонентов.Первый — это печатная плата, к которой пайкой крепятся все соединительные элементы с площадками. Второе — это сама установка реле и предохранителей.
Ниже расшифровка маркировки.
Реле
К1 — отвечает за время мытья стекла с тыльной стороны.
К2 — поворотники и аварийные огни.
К3 — дворник.
К5 — фары дальнего света.
К6 — очиститель фар.
К8 — отвечает за сигнал.
К9 — включение вентилятора в системе охлаждения мотора.
К10 — отвечает за обогрев стекла сзади.
К11 — фары ближнего света.
Структура новой блок-схемы
К1 — очиститель фар.
К2 — прерыватель поворотников и аварийных огней.
К3 — очиститель лобового стекла.
К4 — контроль исправности лампочек.
К5 — отвечает за стеклоподъемник.
К6 — звуковой сигнал.
К7 — стекло заднего вида с подогревом.
К8 — дальний свет.
К9 — ближний свет.
Автоматические выключатели
Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать обозначение латинской буквой F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой A, где число означает силу тока, а буква A означает, что данный тип является предусмотрена защита от токов короткого замыкания .
Схема предохранителей
ВАЗ 2109 обозначена таким образом.
F1 — очистители фар. Используйте предохранитель (10А).
F2 — повороты и аварийка (10А).
F3 — задние стоп-сигналы и лампа освещения салона (10А).
F4 — подогрев стекла и прикуривателя (20А).
F5 — вентилятор сигнала и охлаждения (20А).
F6 — электрические стеклоподъемники на передних дверях (30А).
F7 — очиститель фар (при работе) и вентилятор отопления (30А).
F14 — дальний свет фар L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
F15 — дальний свет фар П (7,5А).
F16 — витки (15А).
Инструкции по замене предохранителя
Если в автомобиле проблема с каким-либо электроприбором, в первую очередь проверьте предохранитель, который отвечает за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, даже новичку в этом деле отремонтировать своими руками не составит труда.
Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями.К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, собственно аккумулятор, центральный замок дверей.
Меры предосторожности
В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.
При ремонте автомобильного электрооборудования обязательно отключите провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Для замены плавких предохранителей придерживайтесь установленной маркировки. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также нельзя замкнуть цепь перемычкой.
Так же нельзя закоротить провода, проверять схему на наличие искры повлечет прогорание токоведущей дорожки.
Если есть необходимость снять блок, то отверткой по металлу нельзя использовать для этой цели. Это может привести к замыканию реле и сгоранию тех же дорожек , что приведет к неисправности всей платы.
Важные моменты
Если у вас неисправна электросхема ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите вентилятор двигателя , находящийся в системе охлаждения, через реле.
Игнорируя это, пути, по которым протекает ток, выгорят. Если задача обратная, то есть мы поменяем старую на новую, то нам нужно установить новую версию датчика включения электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на более высокий ток.
Какие могут быть проблемы со схемами предохранителей
Возникновений неисправностей в электрических цепях ВАЗ 21093 может быть несколько.
Электросхема ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно несложно. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно и без него разобраться.
Выполняйте всю процедуру аккуратно и без спешки.
Отсоедините все имеющиеся предохранители и реле.
Снимите саму плату. Далее либо замените, либо почистите старый.
Тщательно очистите токопроводящие дорожки растворителем, только все делайте предельно аккуратно и аккуратно, так как токопроводящие дорожки легко могут повредить, а если вы повредите их, придется паять.
Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe LADA SAMARA 2108 VAZ 2110 SAMARA2 2115, LADA SAMARA 2108 VAZ 2110 SAMARA2 2115 Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe, LADA SAMARA 2108 VAZ 2110 SAMARA2 2115 Бесплатная доставка для многих товаров по лучшим ценам, много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe.Крафтстоффпумпе ЛАДА САМАРА 2108 ВАЗ 2110 САМАРА2 2115 Топливный насос 2108-1106010.
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe, LADA SAMARA 2108 VAZ 2110 SAMARA2 2115 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Модифицированный элемент: ： Нет ， Номер детали производителя: ： 2108-1106010 ： Страна / регион производства: ： Российская Федерация ， Бренд: ： АвтоВАЗ ： Специальная комплектация: ： Нет Product Продукт не для отечественного производства: ： Нет ，
пара 24 светодиодных бусинок Светодиодная лампа для номерного знака для Ford C-MAX Focus MK2, 96-97-98 Ford Explorer 5.0L V8 Set / 8 топливных форсунок OEM Bosch <# 0280155710> г. HONDA CIVIC A / C HEATER KIT 2006-2011, дроссельная заслонка для Chevrolet Aveo Aveo5 Cruze Sonic Pontiac G3 1.6 1.8L 55561495. Стандартный размер комплекта подшипников штока DNJ RB3195. Yamaha OEM Часть 5VY-16155-00-00. A5 GPS HUD Head-Up LCD Display Km / h MPH Digital Speedo Speed Warning Alarm 8-18V. Mazda 6 Внутренняя крышка блока предохранителей с 2006 по 2008 год GP7A-68-381B-72 Sport Grey. Smoke 11008 2040-2226 652-11008 Rigid Industries Крышка объектива ADAPT, Prothane 13-1105 Комплект вставок передней втулки стабилизатора поперечной устойчивости 20 мм 90-94 Eclipse / Talon-AWD.Для 08-09 Nissan Altima Coupe 2DOOR Черная фара левый правый водитель-пассажир. Универсальная двухходовая балка и пластинчатый масляный радиатор Большой серебряный сердечник: 18,5 x 5,5 x 1,58 дюйма. Внутренний диаметр подшипника x ширина: 30 x 52 x 12 ~ 1996 Yamaha YFM350F Wolverine 4×4 x OD, комплект литых виниловых наклеек ZX-9R включает 14 наклеек. Подходит для 09-15 Dodge Journey с электроприводом зеркала заднего вида с электроприводом для правого пассажира со складыванием вручную. Chevrolet Corvette Camaro Nova Chevelle 1967 1971 1975 1979 1983 84 85 Key Blank, * NEW * SLED GRAPHIC KIT GRAPHICS WRAP FOR SKI-DOO REV XM 2013 2014 2015 xm0008.Противотуманные фары для Mercedes W204 W251 W164 C350 ML320 R350 CL600 Пара 06-10, 2009-2017 для NISSAN MAXIMA 3.5L 3.5 V6 AF DYNAMIC AIR INTAKE KIT HEATSHIELD. R134A Автоматический кондиционер Труба хладагента Шланг Фторидная трубка Автозапчасти 1 / 2ACME.plip coque clé Renault Trafic Master Fluence Latitude Espace Modus lame vierge, OEM КАЧЕСТВО Новое реле для Honda Accord CRX Integra Legend 2.0L EFi A20A4, 26L022 СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ПОРШНЯ И ШТОКА 2005 CHEVROLET MALIBU 3.5, Прожектор 4-1 / 2 дюйма с канавками и ходовыми огнями для моделей Harley.Corteco 19339 Прокладка крышки клапана Ford 370 429 460 CID 1968-91 8, Комплект для восстановления водяного насоса для квадроцикла Polaris Predator 500 2003 ~ Winderosa 821876. Rein PSH0181 Шланг возврата гидроусилителя рулевого управления,
Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe LADA SAMARA 2108 VAZ 2110 SAMARA2 2115 LADA SAMARA 2108 VAZ 2110 SAMARA2 2115 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe.
автомобилей ВАЗ-2115 с четырехдверным кузовом седан, ВАЗ-2114 с пятидверным хэтчбеком и ВАЗ-2113 с трехдверным кузовом базируются на автомобилях ВАЗ-21099, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108, соответственно поэтому многие их узлы и агрегаты унифицированы.В 2004 году, после окончательного прекращения производства моделей семейства «Восьмое» в Тольятти, модернизированные автомобили получили общее название LADA SAMARA.
Автомобили семейства LADA SAMARA комплектуются бензиновыми двигателями модели ВАЗ-11183 рабочим объемом 1,6 литра и ВАЗ-2111 рабочим объемом 1,5 литра, расположенными в моторном отсеке поперечно. Двигатели оснащены системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором. Двигатели моделей ВАЗ-11183 и ВАЗ-211 практически схожи по конструкции.Двигатели соответствуют нормам токсичности Евро-2 с возможностью соответствия перспективным стандартам. Пятиступенчатая коробка передач с передним приводом позволяет упростить трансмиссию и повысить эффективность, улучшить управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях и скользкой дороге. Тем не менее в автомобиле с загруженным верхним багажником или прицепом меняется распределение массы по осям и, соответственно, ухудшается управляемость. В таких случаях нужно быть предельно осторожным и не совершать резких маневров на дороге при обгонах и поворотах. Передняя часть автомобилей семейства LADA SAMARA отличается от предшественницы новыми оригинальными блок-фарами, измененной формой капота и передних крыльев, передний и задний бамперы окрашены в цвет кузова, а по бокам установлены молдинги. и обтекатели на пороги, защищающие элементы кузова от коррозии и повреждений. Измененная форма крышки багажника и задней панели кузова на ВАЗ-2115 позволяет уменьшить погрузочную высоту багажного отделения. Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим комфортную посадку пассажиров на заднем сиденье.На автомобилях LADA SAMARA заднее сиденье можно сложить, тогда объем багажного отделения увеличится с 330 до 940 литров, что позволит перевозить негабаритный багаж. Спойлеры, установленные на внешней панели двери багажника автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113, а также на крышке багажника ВАЗ-2115, улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов. Регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления ремней безопасности и комбинация приборов позаимствованы у автомобилей ВАЗ десятого семейства. На автомобилях семейства LADA SAMARA устанавливается энергопоглощающая приборная панель, получившая название европанели.Дополнительный стоп-сигнал, встроенный в спойлер, повышает безопасность вождения. Центральный замок дверных замков упрощает использование запорных механизмов замков. В конструкции замков задних дверей предусмотрен механизм, исключающий возможность открывания дверей изнутри (детский замок), что повышает безопасность перевозки детей на заднее сиденье. На автомобили в зависимости от комплектации может быть установлен иммобилайзер, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений и зеркала заднего вида с электроприводом.
Проверка стартера на исправность Если есть сомнения в работоспособности стартера, необходимо проверить его на стенде. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм². Температура стартера при осмотрах должна быть (25 ± 5) ° С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору. При включении переключателя напряжением 12 В трижды включите стартер с разными режимами торможения.Например, с тормозными моментами 3, 6 и 12 Н · м (0,3; 0,6 и 1,2 кГ · м). Продолжительность каждого запуска стартера должна быть не более 5 секунд, а интервалы между запусками не менее 5 секунд. Если стартер не вращает зубчатое колесо стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали. Тест полного торможения Замедлите зубчатое колесо стенда, включите стартер и измерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 700 А, не более 5 В и не менее 13.72 Н · м (1,4 кгс · м). Продолжительность включения стартера не должна превышать 5 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке якоря или короткое замыкание обмотки на массу. Если тормозной момент и потребление тока ниже указанных значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток, зависание щеток в держателях щеток, ослабление проводов щеток, окисление или прогорание контактных болтов. тягового реле.При полном торможении приводной вал стартера не должен вращаться; если это произойдет, то муфта свободного хода неисправна. Для поиска неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.
Режим тестовый холостой ход Отсоедините зубчатое кольцо стенда от зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и измерьте потребляемый им ток и скорость вращения приводного вала стартера, которая должна быть соответственно не более 80 А и 3000 мин — 1 при напряжении на выводах стартера 11.5-12 В. Если ток и частота вращения приводного вала отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем тесте. Проверка тягового реле Установите прокладку толщиной 11,5 мм между стопорным кольцом и шестерней и включите реле. Напряжение включения реле при нахождении шестерни в прокладке должно быть не более 8 В при температуре окружающей среды (20 ± 5) ° С. Если напряжение выше, то это говорит о неисправности реле или привода.
ВАЗ-2115 Самара-2 — переднеприводный седан, первый представитель обновленного семейства автомобилей Самара.
Автомобиль ВАЗ 2115 является прародителем семейства под кодовым названием Самара-2. Модельный ряд включает 3-дверный хэтчбек ВАЗ 2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2114 и собственно седан ВАЗ 2115. Семейство Самара-2 является модернизацией моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 соответственно.
В 1997 году седан ВАЗ 2115 начали собирать в Опытно-промышленном производстве (ОПП), а в 2001 году сборка началась на заводском конвейере. В настоящее время ВАЗ 2115 находится в широкой продаже, есть три варианта исполнения: стандарт (21150-20), норм (21150-21) и люкс (21150-22).По цене машина занимает промежуточное положение между Самарским и десятым семейством.
Существенно изменился внешний вид автомобиля — изменились передняя и задняя части, обновился интерьер, при этом боковины, двери и крыша остались прежними. Новую модель отличает передняя часть кузова с оригинальными фарами, измененная форма капота и передних крыльев, новые задние фонари с вставкой между ними, бампера в цвет кузова, спойлер на багажник с дополнительным стоп-сигналом, молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника с разъемом на уровне пола.Обеспечивает новое эффективное освещение. Модернизация позволила значительно улучшить внешний вид автомобиля, а также улучшить аэродинамику автомобиля.
Салон автомобиля ВАЗ-2115 стал более комфортным, появилась новая, более удобная и продвинутая приборная панель, имеющая более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели с подсветкой и сигнальной лампой (т. Европанель »), регулируемая рулевая колонка, руль из« десятого »семейства,« консоль »между передними сиденьями.Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективное отопление салона. В стандартную комплектацию входит бортовая система предупреждения водителя о закрытии замков дверей, отстегнутые ремни безопасности, оставленный в замке ключ зажигания, уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе, максимальный износ тормозных колодок. Багажный отсек стал просторнее и комфортнее, за счет увеличения крышки багажника. Силовые агрегаты аналогичны ВАЗ-21099.
На автомобилях используются 1,5-литровые бензиновые двигатели как карбюраторные, так и с электронной системой управления впрыском топлива с 5-ступенчатой механической коробкой передач.Изначально модификации производились с карбюраторным двигателем. В 2001 году была выпущена модификация ВАЗ 2115i с инжекторным (ВАЗ 2111) двигателем с распределенным впрыском топлива. Для увеличения долговечности работы и снижения шума на холостом ходу предусмотрен новый ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода.
В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» представило модификацию ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива, обладающую высокими динамическими качествами, хорошей управляемостью и устойчивостью на различных типах дорог.
Каждый автомобилист знает, что любой автомобиль и ВАЗ 2115 в частности требуют своевременного обслуживания. Для правильной и длительной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2115 необходимо регулярно проводить технический осмотр важнейших систем и проводить профилактические работы по увеличению срока службы узлов автомобиля. Наиболее ответственные системы автомобиля работают в экстремальных условиях и постоянно подвергаются разрушающим факторам. Многие компоненты во время работы подвергаются трению и могут быстро выйти из строя при отсутствии должного внимания.Ремонт и обслуживание играют важную роль в жизни автомобиля и его владельца. Большая часть автомобилистов привыкла проводить ремонт самостоятельно, некоторые предпочитают ремонт в специализированных мастерских.
Независимо от предпочтений владельца автомобиля, главное — регулярность и своевременность работы.
Некоторые моменты ремонта автомобиля можно избежать при своевременном обслуживании. Например, не требуется чистка той или иной системы при своевременной замене фильтрующего элемента и нормализации рабочего тела.Помимо ремонтно-диагностических работ, обслуживание автомобиля включает поддержание работоспособности и надлежащего состояния всех узлов и систем.
Как часто нужно проверять ВАЗ 2115.
Однако ремонт автомобилей каждый хозяин проводит своими руками. Юные автолюбители выполняют несложный ремонт, а при серьезных неисправностях предпочитают обращаться к профессионалам. Самые опытные автовладельцы практически полностью реконструируют автомобиль своими силами. В любом случае ремонт машины своими руками дает возможность сэкономить значительную часть средств на услугах мастерских.
Максимально обезопасить автолюбителя от ремонта можно своевременным техническим обслуживанием. Таким образом, можно практически полностью исключить затраты на поиск неисправностей в автомобиле. Чтобы увеличить ресурс ВАЗ 2115, необходимо проводить определенные проверки после пятнадцати тысяч километров пути.
Перечень периодических работ:
Проверьте состояние лакокрасочного покрытия.
Диагностика элементов подвесной части автомобиля.
Проверка герметичности системы охлаждения и тормозной системы.
Рулевое управление.
Проверьте уровни жидкости в критических системах автомобиля.
Контроль натяжения приводного ремня.
Анализ шумовых характеристик двигателя.
Визуальный осмотр поверхности двигателя и днища автомобиля на предмет утечки рабочих жидкостей.
Проверка электронных устройств автомобилей, генератора и аккумулятора.
Анализ системы зажигания.
Анализ показателей и проверка датчиков.
Замена неисправных фильтрующих элементов.
Смажьте необходимые компоненты.
Балансировка колес, проверка давления.
Проверка контактов аккумулятора.
Замена использованных свечей зажигания.
Мойка деталей карбюратора ВАЗ 2115.
Выполняя вышеперечисленные операции, Вы продлите срок эксплуатации важнейших систем ВАЗ 2115. Своевременный локальный ремонт предотвратит масштабные поломки автомобиля и позволит избежать денежных и временных затрат.В зависимости от конфигурации 2115 могут потребоваться дополнительные этапы обслуживания. Как правило, самые существенные тонкости указываются в инструкции производителя. Следите за состоянием любимого ВАЗ 2115 и вы всегда будете в этом уверены! Хорошего сервиса!
Работа электросети во многом влияет на функциональность автомобиля в целом. Сеть электроснабжения включает в себя множество компонентов, и если основные компоненты по какой-то причине выходят из строя, это может серьезно сказаться на работе автомобиля.В частности, речь идет об отечественных автомобилях. Из каких элементов в электросхему ВАЗ 2115 входит форсунка на 8 клапанов, какие неисправности могут возникнуть в ее работе, и что нужно знать о техобслуживании? Подробнее об этом вы можете узнать ниже.
Отличия от предшественника
Пятнадцатая модель ВАЗ является более совершенной ВАЗ 21099. Соответственно, модернизация модели привела к изменению и электрической схемы авто.
В первую очередь изменения коснулись внешнего вида — в большей степени кузова, а также интерьера автомобиля:
обновлены центральная консоль, сиденья и другие элементы интерьера;
передние крылья также улучшены;
претерпела изменения и оптика как задние фонари, так и передние;
изменения коснулись и приборной панели — пятнадцатые ВАЗы стали оснащаться более современной приборкой, появился индикатор Check, индикаторы и датчики стали располагаться в другой последовательности;
задняя панель также была изменена;
изменилась форма капота и двери багажника.
Естественно, модернизация не могла обойтись без силового агрегата. По сравнению с 21099 пятнадцатая модель оснащена более мощным мотором. Также следует отметить, что силовым агрегатом управлял блок управления, определяющий основные параметры двигателя на основании показаний различных датчиков.
Кроме того, инженеры автопроизводителя внесли коррективы в габариты авто. Однако в целом модель ВАЗ 2115 осталась прежней — она оснащена передним приводом, пятью дверями.Несмотря на модернизацию, многие автомобилисты далекие от отечественного автопрома до сих пор путают ВАЗ 21099 и 2115.
Фотогалерея «Основные отличия моделей 21099 от 2115»
Модификации ВАЗ 2115
На выбор потребителя предлагается несколько вариации автомобиля. Модели комплектуются разными двигателями, от чего зависит их стоимость на рынке.
Схема ВАЗ 2115 также может иметь изменения в расположении и наличии того или иного электрооборудования в зависимости от модификации мотора:
1.5 литровый карбюраторный ДВС Такие модели маркируются цифрами 2115-01.
Двигатель объемом полтора литра с системой впрыска бензина. Такие модели оснащены системами электронного управления, они имеют маркировку 2115-20.
Электрооборудование автомобиля
Теперь предлагаем ознакомиться с описанием электрооборудования машины. Электросхема ВАЗа вне зависимости от того, каким двигателем оснащается автомобиль, — однопроводная.Это означает, что отрицательный выход от потребителей и источников энергии всегда связан с кузовом автомобиля.
Поскольку различия между силовыми агрегатами карбюратора, как и форсунками все же есть, то в схеме подключения ВАЗ 2115 есть отличия:
На форсунках модификации все колодки и жгуты немного больше. Это связано с тем, что система оснащена дополнительными контроллерами, регуляторами и другим оборудованием, требующим подключения к блоку управления.
Схема подключения, в частности для отдельных цепей, также отличается.
Кроме того, конструкторы ВАЗа внесли изменения в электросхему.
Машина Power Protection
Вся проводка ВАЗ 2115 для нормальной работы должна быть защищена от скачков напряжения, для этого в системе используются элементы безопасности. Цены на такие устройства в автосалонах минимальны, но нельзя отрицать их важность, так как они во многом влияют на работоспособность электрооборудования.Соответственно, предохранители всегда должны быть в рабочем состоянии.
Эти элементы не могут защитить только несколько узлов:
система зажигания;
автомобильный аккумулятор;
Схема питания генератора и стартера (автор видео — канал Домашний автосервис. Автосервис).
Все элементы безопасности установлены в специальной монтажной колодке, которая находится в моторном отсеке. Стартер, системы очистки лобового стекла, фары — эти компоненты подключаются напрямую через реле.Реле, кстати, тоже вмонтированы в блок безопасности.
В соответствии с блок-схемой, устройства и оборудование транспортного средства защищены следующими элементами:
от F1 до F20 — предохранители, защищающие цепь основных потребителей, их подробная расшифровка приведена на задней крышке. монтажный блок;
К1 — используется для защиты цепи омывателя оптики;
К2 — аварийная сигнализация, поворотные огни;
К3 — защищает от перенапряжения цепь системы очистки стекол, в частности щетки;
К4 — защита цепи фары, а именно источников света — это могут быть лампы накаливания, светодиодные элементы, ксенон;
К5 — такое реле устанавливается на автомобили, оснащенные электростеклоподъемниками, как известно, обеспечивает их работоспособность;
К6 — клаксон, клаксон рулевого колеса;
К7 — элемент защиты механизма;
К8 — реле цепи оптики, в частности дальнего света;
К9 -.
Если автомобиль оборудован противотуманными фарами в задней оптике, этот тип фар защищается отдельной схемой, без блока предохранителей. Реле или элемент безопасности монтируется в салоне, обычно под приборной панелью, вождения (автор видео о демонтаже и подключении блока безопасности — канал Домашняя автомастерская. Ремонт автомобилей).
Сервис-мануал
Чтобы работа электриков не доставляла хлопот, автовладелец должен хотя бы разобраться в схеме подключения ВАЗ.При возникновении сбоев в работе того или иного оборудования с помощью схемы можно узнать, в чем проблема и где искать причину. В некоторых случаях проблема в работе тех или иных устройств решается повторным подключением вилки (если речь идет о плохом контакте устройства с блоком питания).
На практике наши соотечественники часто сталкиваются с проблемами в работе реле — контактные ножки этих компонентов могут перегореть в результате скачков напряжения.Даже если ножки реле целы, а оборудование не работает, устройство необходимо разобрать и разобрать — возможно, контакты сгорели внутри. При необходимости их всегда можно очистить железной щеткой или наждачной бумагой.
Чтобы аккумулятор не разрядился, необходимо время от времени подзаряжать аккумулятор, особенно перед наступлением холодов и в конце зимы. В холодное время года аккумуляторы быстрее всего разряжаются, это связано с морозами, поэтому с наступлением зимы автовладельцы часто сталкиваются с проблемой запуска двигателя по утрам.Если вы сомневаетесь в работоспособности аккумулятора, вы можете попробовать проверить его с помощью мультиметра; для этого щупы тестера следует подключить к клеммам аккумуляторной батареи. В идеале при работающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть в пределах от 13,5 до 14 вольт. Если полученное значение меньше или больше, это указывает на некорректную работу батареи.
Видео «Подробная инструкция по снятию и ремонту блока предохранителей»
Видео ниже содержит продолжение наглядной инструкции по самостоятельному демонтажу, а также ремонту монтажного блока в домашних условиях (автор видео — канал Home авто ремонт.Ремонт машин).
Подключение спидометра к ВАЗ 2114. Почему не работает спидометр на четверке: проверьте датчик скорости
Порядок замены датчик скорости на ВАЗ 2114
Для измерения скорости при движении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, оснащенных карбюраторами, они были оснащены спидометром с механическим приводом. Это приводной агрегат , расположенный в корпусе КПП. По вращающемуся тросу показания поступали на индикатор скорости, расположенный на панели приборов.На ВАЗ 2114 установили электрические спидометры с инжектором. На них данные о скорости передаются с датчиков скорости, основанных на новых принципах действия. Современные DS используют эффект Холла.
Датчик скорости ВАЗ 2114
Порядок подключения и возможные неисправности датчика скорости ВАЗ 2114
ДС на ВАЗ 2114 устанавливается в приемную розетку привода спидометра в верхней части корпуса МКПП. Доступ к нему можно получить сверху, с открытым капотом, а также под автомобилем при установке на смотровую яму.
DS выполняет несколько функций, например:
передача данных на спидометр о скорости автомобиля
поддержка нормальной деятельности IAC
передача сигналов в ЭБУ для поддержания скорости, соответствующей режиму движения
В связи с выполняемыми задачами подключается к контроллеру и спидометру через монтажный блок в моторном отсеке. Электронная схема IN Активация ДС осуществляется через предохранитель, установленный в кабине на реле вентилятора печки.
При дефекте планок датчика скорости на дисплее бортового автомобиля загораются следующие сигналы:
P0500 — эта ошибка сообщает об отсутствии сигнала от DS
P0503 — эта ошибка возникает на экране при несимметричном прерывистом сигнале от DS
Возникновение подобных ошибок побуждает водителя обратить внимание на этот участок схемы подключения двигателя и часто их предпосылкой является отсутствие или окисление контактов.Тем не менее, если появляются вторичные признаки выхода из строя ЭЦП, то возникает необходимость его проверки или замены. Эти знаки могут включать:
несбалансированная работа или полный выход из строя указателя скорости на панели приборов
плавающая скорость при малой дроссельной заслонке, возможно самоотключение двигателя
завышенный расход топлива
пониженная мощность
Эти признаки могут появиться при сбоях в других системах автомобиля, например, в топливной системе, но при появлении ошибки на экране компьютера и любого из перечисленных признаков необходимо проверить работоспособность ЭЦП.
Сначала нужно проверить наличие контактов в цепях и на устройствах, а также целостность проводки в электронной схеме ДС путем прозвонки.
Чтобы проверить датчик, не снимая его, нужно поставить машину на ровную площадку, зафиксировать механическими блоками и приподнять левое переднее колесо домкратом. Подсоедините заранее подготовленный вольтметр к контактам ДС и руками проверните поднятое колесо. Вращая колесо, нужно смотреть на показания вольтметра.Если напряжение и частота, показываемые прибором, увеличиваются в соответствии со скоростью вращения колеса, то датчик работает.
Удаление DS не требуется даже при использовании еще одного метода. Заранее готовится «контрольная лампочка». С помощью домкрата поднимается левое колесо и к контактам ДС подключаются контактные провода «управления». Если лампочка загорается при вращении колеса, значит, DS исправен.
Если прибегнуть к третьему способу, то в этом случае нужно снять датчик и проверить входное и выходное напряжение с помощью вольтметра.
Замена привода спидометра ВАЗ 2109/14 и их модификации
Всем привет, в этом видео я расскажу про замену привода спидометр для модификаций переднего впрыска …
Привод спидометра 2110 2115
Видеоаннотация от замена датчика скорости на автомобилях ВАЗ 2110-2112 с инжекторным двигателем. Личный опыт….
Замена датчика скорости ВАЗ 2114 своими руками
После проверки контактов, проводов и самого ЭС и установления неисправности устройства необходимо принять решение о его замене.Для автовладельца, не являющегося специалистом по ремонту автомобилей, эту работу выполнить несложно, но, тем не менее, нужно заглянуть в отдел ремонта и эксплуатации автомобилей и посмотреть, как поменять датчик скорости на ВАЗ 2114.
Конкретно перед работой нужно подготовить нужный инструмент … Клавиши на «10», «14» и «21» полезны. Кроме того, вам понадобится тряпка для того, чтобы очистить корпус МКПП в районе ДС от грязи и масла.
Также заранее необходимо приобрести новый датчик скорости для ВАЗ 2114.Имеет каталожный номер — 2111-3843010. Средняя стоимость датчика скорости 2114 около трехсот рублей.
На ВАЗ 2114 подмена датчика скорости скорее всего сверху, без захода в яму. Но адсорбер, гофрированный патрубок на входе от воздушного фильтра делают работу неудобной. Даже если вы их удалите, открутить DS может оказаться не так-то просто. Опытные специалисты советуют заехать в яму. DS будет как на ладони. Он расположен на корпусе коробки над карданом ступени рядом со щупом уровня масла в коробке.
Требуется заблаговременно въехать в яму, чтобы дать корпусу двигателя остыть. Лучше всего открыть капот. Так освещение будет лучше и двигатель быстрее остынет. Отсоедините аккумулятор.
Найдите ДС на КПП, протрите тряпкой поверхность коробки вокруг датчика и освободите контакты, сняв с них колодку с проводами. Для более раннего нажатия пружинный зажим.
DS вращается против часовой стрелки. Если пальцами не работает, то нужно использовать ключ на «21»
После снятия ДС нужно проверить привод датчика скорости ВАЗ 2114.Если шток сломан, то нужно снять весь привод.
Открутите гайку ключом на «10» и снимите ее вместе с шайбой.
С помощью гаечного ключа на «14» ослабьте привод в гнезде, затем осторожно снимите привод. Нужно следить, чтобы ложа не выпала в коробку, иначе ее придется снимать и разбирать.
После снятия привода обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца и, при необходимости, замените его.
Замените шток и установите привод в обратном порядке.
Осторожно установите новый DS, повернув его по часовой стрелке.
Это нужно делать осторожно, поскольку его корпус сделан из пластика и может быть поврежден при установке. Есть такой негативный опыт, во всех инструкциях специалисты предупреждают о соблюдении мер предосторожности при установке ДС, чтобы не пришлось прерывать ремонт и идти в магазин за новым датчиком.
После вкручивания ЦС необходимо подсоединить клеммы с проводами к его контактам. Необходимо проверить правильность соединения контактов, ведь из-за такой мелочи прибор работать не будет.
Итак, DS заменен. После этого необходимо проверить работу двигателя и спидометра на всех режимах и убедиться, что новый DS работает нормально.
Датчик скорости автомобиля (сокращенно DSA) предназначен для передачи на контроллер импульсов текущей скорости автомобиля.
Контроллер, в свою очередь, с помощью импульсов датчика скорости контролирует работу двигателя на холостом ходу, а с помощью РХХ регулирует подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. Частота сигнала датчика скорости прямо пропорциональна текущей скорости автомобиля.
Также стоит отметить, что рабочий датчик экономит наше топливо следующим образом:
Контроллер получает от датчика скорости следующие данные: текущая скорость 100 км / ч.
Контроллер получает данные от: датчик положения замкнут (педаль газа не нажимать).
На основании полученных данных контроллер воспринимает данную ситуацию как «торможение двигателем» и отключает систему подачи топлива. Другими словами, при закрытой дроссельной заслонке контроллер не подает топливо до 20 км / ч. И это далеко не единственная функция датчика скорости.
Как датчик скорости определяет текущую скорость автомобиля?
Как упоминалось ранее, датчик скорости передает импульсы (6004 импульса на км). На основе этого соотношения скорость может быть рассчитана по временному интервалу между импульсами датчика.
Помимо контроллера, спидометр автомобиля использует импульсы датчика, где отображается скорость.
Где датчик скорости (ДС) на ВАЗ 2114?
Датчик скорости находится сверху. И подползти к нему можно так:
Открываем капот.
Для удобства снимаем адсорбер (снимать нельзя).
Заползаем в область правого внутреннего ШРУСа и натыкаемся на провод, идущий к коробке.Он приведет нас к датчику скорости (под дроссельной заслонкой).
Признаки неисправности датчика
Неравномерный холостой ход, глохнет на холостом ходу.
Спидометр не работает или работает некорректно.
Большой расход бензина.
Упала тяга двигателя.
Ошибка датчика скорости
Самар имеет 6-пульсный датчик скорости с номером 2111-3843010. Если датчик не работает исправно, неисправна цепь, выскакивает ошибка на бортовом компьютере и при диагностике:
Чаще всего проводка датчика никак не закреплена и просто болтается.Поэтому случаев с обрывом проводов очень много, поэтому перед заменой обратите внимание на схему датчика.
Какой датчик скорости лучше?
Стандартный заводской датчик скорости 2111-3843010 содержит пластиковый шток, который часто ломается. Поэтому целесообразнее заменить его датчиком скорости с металлическим стержнем, но с заменой разъема придется столкнуться.
Как проверить датчик скорости?
Датчик скорости имеет 3-контактную группу: 1 — масса, 2 — импульсный сигнал, 3 — текущее напряжение.Проверка должна начинаться с наличия массы на выводе 1, затем смотрим наличие напряжения на 3 выводе (12В), проверяем импульс на выводе 2 при вращении ведущих колес со скоростью не менее 5 км / ч. . Можно набрать 1 и 3 контакта. Неисправный датчик подлежит замене:
Если двигатель вашего автомобиля глохнет в режиме холостого хода, скорее всего, вам необходимо заменить датчик скорости ВАЗ 2114. Хотя не стоит торопиться, эта проблема может быть связана не только с измерителем скорости, причина также может заключаться в : Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), РХХ (регулятор холостого хода), ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Если спидометр работает нестабильно или не работает, увеличился расход топлива, упала тяга двигателя, то стоит проверить измеритель скорости. Заменить его своими руками — посильная задача для всех, так как для этого требуется минимум инструмента и ничего другого. В современных автомобилях В наши дни все чаще устанавливаются инжекторные двигатели … Все процессы регулируются и контролируются встроенным компьютером, данные в который о работе всех агрегатов автомобиля поступают от контроллеров.
Неисправный контроллер выдает неверные данные, что приводит к неисправности ЭБУ и всех систем автомобиля. Эти контроллеры включают рассматриваемый нами DSA:
Измеритель скорости автомобиля (сокращенно DSA) необходим для передачи специальных импульсов скорости автомобиля на регулятор.
Регулятор по импульсам счетчика контролирует стабильную работу двигателя на холостом ходу, а с помощью РХХ регулирует подачу воздуха, направляемого в обход дроссельной заслонки.
Частота сигналов счетчика прямо пропорциональна скорости автомобиля.
Важно отметить, что исправный счетчик экономит ваш газ таким образом:
Контроллер получает от измерителя скорости следующие данные: скорость автомобиля — 100 км / ч.
Регулятор получает данные от ДПДЗ: положение — закрыто (не давить на газ).
Регулятор воспринимает такую ситуацию — «торможение двигателем», исходя из полученных данных.
Поэтому он перекрывает подачу топлива.
Другими словами, когда дроссельная заслонка закрыта, регулятор не подает топливо до 20 км / ч.
И это не единственная полезная функция спидометра.
Как датчик определяет скорость автомобиля
Итак:
Как было сказано чуть ранее, измеритель скорости передает свои импульсы (за 1 километр — 6004 импульса)
На основе этого соотношения регулятор вычисляет скорость по временному интервалу между импульсами счетчика
Спидометр на передней части автомобиля кроме регулятора использует счетчик импульсов, отображает скорость
Где датчик скорости находится на ВАЗ 2114
Указатель скорости расположен в верхней части корпуса коробки передач. Чтобы добраться до него, вам необходимо выполнить следующие действия:
Откройте капот.
Снимите адсорбер, исключительно для удобства (снимать его не нужно).
Заползите в область правого ШРУСа и найдите там провод, ведущий к коробке. Это провод к измерителю скорости (проходит под узлом дроссельной заслонки, см. Фото ниже).
Признаки неисправности счетчика
Итак:
Неравномерный холостой ход или глохнет на холостом ходу.
Спидометр работает плохо или не работает вообще.
Повышенный расход бензина.
Падение тяги двигателя.
Для справки: Каталожный номер датчика для Самарского (самарского) 6-ти пульсного измерителя скорости № 2111-3843010.
Ошибки измерителя скорости
При неисправности счетчика или неисправной цепи на бортовом компьютере при диагностике выскакивает ошибка:
P0500 — Нет сигнала от измерителя скорости автомобиля.
P0503 — прерывистый сигнал от измерителя скорости.
Причина чаще всего кроется в проводке счетчика, они просто болтаются и не закреплены. Поэтому случаи обрывов проводов — обычное дело, перед заменой обязательно проверьте схему счетчика.
Какой лучше выбрать
Стандартный заводской датчик № 2111-3843010 имеет слабую пластиковую штангу, поэтому часто ломается … Для этого целесообразнее заменить датчик с металлической штангой, но тогда придется заменить разъем.
Как проверить, работает ли
Итак:
Датчик имеет три группы контактов: первый контакт заземлен, второй — импульсный сигнал, а третий — текущее напряжение.
Начинаем проверку с наличия массы на первом контакте, затем наличия напряжения на третьем контакте (12 вольт).
Проверяем импульс второго касания при пробуксовке ведущих колес не менее 5 км / ч.
«звонят» первый и третий контакты
Неисправный датчик подлежит замене.
Замена датчика скорости в ВАЗ 2114
Датчик
не отличается надежностью и долговечностью, поэтому владельцы ВАЗ 2114 меняют несколько раз в год, поэтому при замене его своими руками цена вопроса значительно снижается, наша подробная инструкция вам поможет.
Внимание: кроме самого датчика, контакты, которые к нему подходят, ломаются, причем довольно часто, потому что болтаются. Снимая его, будьте осторожны, чтобы не уронить шток внутрь коробки, иначе придется научиться снимать и разбирать редуктор
.
Необходимый инструмент
Нам понадобится:
ключ на 10 и 21 и кольцо на 14 (может пригодится).
датчик новый.
Работы проводим на холодном двигателе, чтобы не обжечь руки:
Откройте капот, используя ключ на 10, снимите клеммы аккумулятора.
Находим расположение датчика: он находится рядом с щупом для проверки уровня масла на КПП.
Снимаем адсорбер, чтобы было удобнее откручивать счетчик (откручиваем гайки и просто откладываем в сторону).
Дотягиваемся рукой до датчика и снимаем с него блок проводов, придерживая пальцами пружинный зажим.
Откручиваем датчик против часовой стрелки и вынимаем.
Если вы не можете отвинтить его вручную, используйте ключ на 21.
Если старый шток сломан, необходимо снять привод.
Ключом на 10 открутите гайку и снимите ее вместе с шайбой.
Если привод не вытягивается, используйте колпачок на 14 и ослабьте его.
Открутив — вынимаем.
Будьте осторожны, чтобы не забыть, что если вы уроните шток в коробку, вам придется снимать и разбирать его.
Если привод был снят, проверьте состояние уплотнительного кольца, возможно, его необходимо заменить.
Установка производится в обратной последовательности.
При установке нового датчика важно, чтобы его штифт попал внутрь полого штифта втулки.
Осторожно снимите втулку, при необходимости используйте гаечный ключ на 10.
Осторожно вкрутите сам датчик (вращая его по часовой стрелке).
Учтите, что корпус датчика сделан из пластика и его легко сломать.
Замена успешно завершена. Как оказалось, это совсем не сложно. Дополнительно можете посмотреть видео как происходит замена датчика скорости ВАЗ 2114.
Для измерения скорости при движении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, оснащенными карбюраторами, они оснащались спидометром с механическим приводом. Этот привод располагался в картере коробки передач. По вращающемуся тросу показания поступали на индикатор скорости, расположенный на панели приборов.На ВАЗ 2114 с инжектором стали устанавливать электронные спидометры … На них данные скорости передаются с датчиков скорости, основанных на новых принципах работы. Современные DS используют эффект Холла.
Порядок подключения и возможные неисправности датчика скорости ВАЗ 2114
ДС на ВАЗ 2114 устанавливается в приемную розетку привода спидометра в верхней части корпуса МКПП. Доступ к нему есть как сверху при открытом капоте, так и снизу автомобиля при установке на смотровую яму.
DS выполняет несколько функций, например:
передача данных на спидометр о скорости автомобиля
поддержка нормальной деятельности IAC
передача сигналов в ЭБУ для поддержания скорости, соответствующей режиму движения
В связи с выполняемыми задачами он подключается к контроллеру и спидометру через монтажный блок в моторном отсеке … В электросхеме ДС активируется через предохранитель, установленный в кабине на реле вентилятора печки.
В случае неисправности линии датчика скорости на экране бортового компьютера автомобиля загораются следующие сигналы:
P0500 — эта ошибка сообщает об отсутствии сигнала от DS
P0503 — эта ошибка появляется на дисплее при нестабильном, прерывистом сигнале от DS
Появление таких ошибок побуждает водителя обратить внимание на этот участок схемы подключения двигателя и часто их причиной является отсутствие или окисление контактов.Тем не менее, если появляются вторичные признаки выхода из строя ЭЦП, то возникает необходимость его проверки или замены. Эти знаки могут включать:
нестабильная работа или полный выход из строя указателя скорости на панели приборов
плавающая скорость при малом дросселе, возможна остановка двигателя
повышенный расход топлива
пониженная мощность силового агрегата
Эти признаки могут проявиться при сбоях в других системах автомобиля, например, в топливной системе, однако при появлении ошибки на дисплее компьютера и любого из перечисленных признаков работоспособность ДС должна быть проверил.
Первым делом необходимо проверить наличие контактов в цепях и на устройствах, а также целостность проводки в электрической цепи ДС путем прозвонки.
Чтобы проверить датчик, не снимая его, поставьте автомобиль на ровную поверхность, зафиксируйте механическими блоками и домкратом поднимите левое переднее колесо. Подготовленный заранее вольтметр подключить к контактам постоянного тока и руками провернуть поднятое колесо. Вращая колесо, необходимо следить за показаниями вольтметра.Если напряжение и частота, показываемые устройством, увеличиваются в соответствии со скоростью вращения колеса, датчик исправен.
Удаление DS не требуется даже при использовании еще одного метода. Заранее готовится «контрольная лампочка». С помощью домкрата поднимается левое колесо и к контактам ДС подключаются контактные провода «управления». Если лампочка загорается при вращении колеса, значит, DS исправен.
Если прибегнуть к третьему способу, то в этом случае необходимо снять датчик и проверить входное и выходное напряжение с помощью вольтметра.
Замена датчика скорости ВАЗ 2114 своими руками
После проверки контактов, проводов и самого ЭЦП и установления неисправности устройства необходимо принять решение о его замене. Для автолюбителя, не являющегося специалистом по ремонту автомобилей, выполнить эту работу несложно, но, тем не менее, нужно заглянуть в руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля и посмотреть, как поменять датчик скорости на ВАЗ 2114
Подготовьте непосредственно перед работой необходимый инструмент… Вам понадобятся ключи на «10», «14» и «21». Кроме того, вам понадобится тряпка для того, чтобы очистить корпус МКПП в районе ДС от грязи и масла.
Еще нужно заранее купить новый датчик скорости на ВАЗ 2114. Имеет каталожный номер — 2111-3843010. Средняя цена на датчик скорости 2114 около трехсот рублей.
На ВАЗ 2114 датчик скорости можно заменить сверху, не заезжая в яму. А вот адсорбер, входной гофрированный патрубок от воздушного фильтра создают неудобства в работе.Даже если вы их удалите, открутить ДС все равно может быть не так-то просто. Опытные специалисты рекомендуют загнать в яму. DS будет на виду. Он расположен на картере коробки передач над карданом кулисы рядом со щупом уровня масла в коробке.
Требуется заблаговременно въехать в яму, чтобы дать остыть корпусу двигателя. Лучше всего открыть капот. Так освещение будет лучше и двигатель быстрее остынет. Отсоедините аккумулятор.
Найдите ДС на КПП, протрите тряпкой поверхность коробки вокруг датчика и освободите контакты, сняв с них колодку с проводами.Сначала необходимо нажать на пружинный зажим.
DS откручивается против часовой стрелки. Если пальцами этого сделать не получается, то нужно использовать клавишу на «21».
После снятия ДС необходимо проверить привод датчика скорости ВАЗ 2114. Если тяга сломана, то нужно вытащить весь привод.
Открутите гайку ключом на «10» и вытащите ее вместе с шайбой.
С помощью гаечного ключа «14» ослабьте привод в гнезде, затем осторожно вытащите привод.Необходимо следить, чтобы шток не выпал в коробку, иначе его придется снимать и разбирать.
После снятия привода обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца и, при необходимости, замените его.
Замените шток и установите привод в обратном порядке.
Осторожно установите новый DS, повернув его по часовой стрелке.
Это нужно делать осторожно, так как его корпус сделан из пластика и может быть поврежден при установке.Есть такой негативный опыт, во всех инструкциях специалисты предупреждают о соблюдении мер предосторожности при установке ДС, чтобы не пришлось прерывать ремонт и идти в магазин за новым датчиком.
После вкручивания ЦС необходимо подсоединить клеммы с проводами к его контактам. Необходимо проверить правильность соединения контактов, ведь из-за такой мелочи прибор работать не будет.
Итак, ДС заменен.После этого необходимо проверить работу двигателя и спидометра на всех режимах и убедиться, что новый DS работает нормально.
Датчик скорости (ДС) устанавливается на всех автомобилях и предназначен для измерения скорости автомобиля. На ВАЗ 2114 датчик скорости расположен вверху коробки передач. Чтобы его разобрать, вам нужно будет снять либо корпус воздушного фильтра, либо адсорбер. В этой статье мы подробнее рассмотрим диагностику датчика и его замену в случае неисправности.
Как датчик измеряет скорость
Работает по принципам Холла. Проще говоря, его работа заключается в преобразовании напряжения Холла в импульсы, которые передаются на контроллер. Расчет скорости при движении автомобиля точно такой же с использованием импульсов. Датчик выдает 6004 импульса на 1 км пути, считая интервалы между импульсами, а ДС определяет скорость.
Передается в ЭБУ («мозги» автомобиля), а также на спидометр и РХХ (регулятор холостого хода).Если датчик не работает должным образом, показания на спидометре автомобиля могут отличаться от реальных.
Признаки неисправности датчика скорости
Если датчик неисправен или неисправен, показанный спидометр будет отличаться от реального. Если на спидометре датчик вообще не работает, стрелка «ляжет» на ноль. Кроме того, скорость холостого хода может быть нестабильной, что может привести к «скачку» оборотов.
Если во время движения вы обнаружите, что стрелка на спидометре висит в одном месте, показывает неправильную скорость или вообще лежит, пора проверить датчик и выявить неисправность.
Как определить неисправный датчик скорости
Если у вас установлен бортовой компьютер, он выдаст ошибку DS:
Ошибка
P0500 указывает на то, что ЭБУ не получает информацию о скорости от датчика
Ошибка P0503 указывает на то, что сигнал от датчика поступает с перебоями или с перерывами
В первом случае велика вероятность неисправности самого датчика, во втором при возникновении ошибки P0503 датчик может быть исправен, а проблема заключается в обрыве провода или проблемах в блоке подходит для датчика.При появлении вышеперечисленных ошибок на БК, или на лежащей стрелке спидометра, мы диагностируем не только датчик, но и всю цепь.
Какой датчик нужен для замены
С завода датчик с маркировкой установлен на ВАЗ 2114, артикул: 343.3843. Изготовлен датчик в городе Курск. Стоимость его на данный момент от 230 рублей и выше. В дополнение к нему предлагаются аналоговые датчики:
Fenox SS10102O7 цена от 200 рублей (Беларусь)
Manover MR21123843 цена от 270 рублей (Германия)
При выборе датчика советуем устанавливать именно тот, который установлен АвтоВАЗом с завода.Хотя бывают случаи, когда он выходит из строя на 50 — 70 тысячах километров. Одна из наиболее частых причин выхода датчика из строя — попадание воды. После этого на стержне датчика образуется ржавчина, и он расклинивается.
Инструкция по разборке и замене датчика
Итак, чтобы добраться до ДС, нужно снять либо адсорбер, либо корпус воздушного фильтра. Лучше пойти в 1 путь и снять адсорбер, который крепится на 2-х болтах.
Отсоедините положительный полюс от аккумулятора и отверните две гайки крепления адсорбера, затем поднимите его и снимите в сторону.
Датчик скорости будет расположен в верхней части коробки передач рядом с датчиком. Отсоедините клемму от датчика и открутите вручную. При плотной затяжке потребуется гаечный ключ на 21 мм.
Открутив старый датчик, проводим всю необходимую диагностику, описанную ниже, и собираем в обратном порядке.
Диагностика датчика скорости и всей цепи
Проверить на обрыв проводки
Итак, чтобы найти причину неисправности, необходимо проверить как датчик скорости, так и всю цепь в целом.Для этого отсоедините от датчика блок с 3 проводами и осмотрите его визуально. Блок с тремя проводами — силовой, сигнальный и заземляющий. Если все провода в порядке, приступайте к дальнейшему осмотру.
Проверка датчика привода
Далее проверяем датчик привода, который выходит из коробки передач. Поднимем любое переднее колесо автомобиля и начнем его крутить, глядя на сам датчик привода. Он должен легко вращаться, не заедая и не хрустя. Палец можно трогать равномерно от вращения или нет.Если с приводом все в порядке, приступайте к дальнейшей диагностике. В противном случае необходимо заменить привод.
Проверить наличие обрыва цепи питания
Теперь с помощью контроля или мультиметра проверьте, подано ли питание на блок датчиков. Проверяем отверткой с индикатором. Один конец цепляем за + аккум, вторым в разъем №3, включаем зажигание, смотрим, лампочка должна гореть. Затем проверяем подачу питания одного конца к (-) батарее второго в разъем No.1, включи зажигание, смотри, лампочка должна гореть. Ставим датчик на место, проверяем сигнальный, один конец подключаем к питанию от аккумулятора, другой — к сигнальному на датчике №2, крутим колесико, желательно быстро, лампочка должна мигать.
Если после всех диагностических процедур проблем не обнаружено, обрыва цепи нет, привод датчика на коробке в норме, то датчик следует заменить.
Корректирующий двигатель редукторного двигателя (двигатели, установленные на автомобилях, автомобилях, автомобилях (ВАЗ-2108, -2109), фары — как установить) защищены множеством автоматических устройств. пиюс на биметаллический. Цепь питания курительной системы (двигатель -2111) защищена плавкой вставкой из провода с малым сердечником (1 мм2). Схема отдельного аккумулятора, устройства (карбюраторного двигателя), управления двигателем, схема «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок» защищена.Предусмотрены дополнительные устройства (стартер, фара, двигатель вентилятора, бензонасос и др.), Подключенные к реле.
По состоянию на 1998 год, в комплекте с блоком 17.3722, монтажными блоками 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с предохранителями, которые можно установить. Новые функции появляются из-за яркости с помощью скорости просмотра и отображения, переключения реле и конектора (сулат X на халипе), на ринге кавалана на окнах, которые видны на окнах и реле двигателя системы управления двигателем (новый переключатель датчика не установлен на этом, а контакты сделаны не всегда, когда реле задано) .Чтобы установить блок 2114-3722010-60 для автомобиля ВАЗ-2108 (резисторы на диоде используются в цепи питания обмотки возбуждения генератора) от всех стандартных блоков для ВАЗ-2115, может быть поставлен Марка са его малапит на конекторе XII.
Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60
№
А
Пагиранг
1
10
Установка фары на клапан
2
10
3
10
Ilaw sa loob
4
20
Обогреватель заднего стекла Реле (контакты) для инициализации окна
Установить сигнал
5
20
6
30
Электрические стеклоподъемники устанавливаются на Реле питания
7
30
Управление фарами (в рабочем режиме) Реле стеклоочистителя (переключатель) Электродвигатель вентилятора отопителя Электродвигатель омывателя заднего стекла Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла Таймер омывателя заднего стекла Клапан угла поворота лобового стекла на омывателе заднего стекла Клапан Реле (переключатель) для подключения к системе электрического вентилятора двигателя Реле (переключатель) для запуска в окне Контрольная лампа для управления окном
8
7.5
Калива илав нг Хамог
9
7,5
Tamang ilaw ng hamog na ulap
10
7,5
Капот двигателя Лампа на инструменте Бабочка на
Лампа на сигнале Калиброванная фара (без света)
11
7.5
Кананг камай на фара (ilaw sa paradahan)
12
7,5
Фара правая (mababang sinag)
13
7,5
Калива фара (mababang sinag)
14
7,5
Калива передняя фара (mataas na sinag)
15
7,5
Фара Tamang (mataas na sinag)
16
15
Индикация директивы и переключения между переключателями и тревогами (в режиме индикации дирекции) жидкость preno Lampara ng presyon ng langis Tagapagpahiwatig дроссельной заслонки карбюратора Lampara ng babala preno sa paradahan Lampara ng light board na «STOP» Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик запаса топлива Болтметр
17
–
Таглай
18
–
Таглай
19
–
Таглай
20
–
Таглай
Реле
K1
Реле стеклоочистителя фар
K2
Реле сигнализации / указателя поворота
K3
Реле стеклоочистителя
К4
Лампа с реле калусугана
K5
Реле стеклоподъемника
K6
Реле блока
K7
Реле оконного упора
K8
Реле дальнего света фар
K9
Угол фары нака-хабад на реле дальнего света
Блок предохранителей 17.3722
Повешен в 1986 году, противотуманные фары на открытом воздухе и противотуманные фары защищены предохранителем № 15 на монтажном блоке. Начиная с 1986 года, защитный предохранитель надежно защищен от жгута проводов, который отключен от переключателя противотуманных фар. Этот показатель на 8 и лучше всего на пластиковой основе.
№
А
Пагиранг
1
8
Tamang ilaw ng hamog na ulap
2
8
Калива илав нг Хамог
3
8
Установка фар (накладка) Реле стеклоочистителя фар (контакты) Установка фар с клапаном включения
Управление режимами в режиме индикации и указателя поворота. Задние фонари (балансировка нескольких бомб) Лампа управления для резерва газолина, предварительного просмотра, предварительного просмотра , воздушная заслонка карбюратора Установите и контрольную лампу для включения батареи Мотор-редуктор и реле управления лобовым стеклом Использование генератора (в модели) Лампа светового табло с «STOP» Температура охлаждающей жидкости по датчику бензина
6
8
Задние фонари (preno ilaw) Ilaw sa loob Электрические стеклоподъемники и реле питания
7
8
Табличка с изображением Капот двигателя Лампа управления светом парковки Лампа и инструмент с подсветкой Установка лампы
8
16
Управление двигателем от системы управления двигателем и реле включения (контакты) Сигнал настройки и реле на реле
9
8
Kaliwa-kamay na headlight (ilaw sa paradahan) Kaliwa задний фонарь (ilaw sa paradahan)
10
8
Фара дальнего света (ilaw sa paradahan) Фара дальнего действия (ilaw sa paradahan)
11
8
Управление переключением реле аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
12
16
Обогрев заднего стекла на выключателе обогревателя Заменить обогреватель Переносной фонарь на лампе
13
8
Фара Tamang (mataas na sinag)
14
8
Калива передняя фара (mataas na sinag) Передняя фара mataas na световая сигнальная лампа
Mga Звуковые реле (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K9
Установка вентилятора с пометкой (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K10
Реле для просмотра в окне просмотра (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
K11
Угол накатуслоб на реле света (13.3747 / 2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
Все отечественные ВАЗ-2109, как и многие другие, не имеют такой системы яркости и новых моделей.Помогите этой системе, все, что нужно, чтобы следить за вашими успехами. Операции по снабжению курьерской службой могут быть использованы для того, чтобы сделать ее более удобной для использования в любой другой стране.
Hitsura
MGA схема
Кая, чтобы использовать автомобиль ВАЗ-2109, использовать его в качестве модели отечественной промышленности с другими вариантами. В частности, эти люди, созданные в 1998 году, могут быть парнем на хинди, который знает, как установить их на разных языках.
В стандартной модели, блок питания установлен на 17.3722, есть механические устройства и инженерная плата. Все контакты через провод, контакты и реле, прикреплены к элементам.
предназначен для современных моделей, выпущенных в 1998 году, этот код имеет код 2114-3722010-60. Открытие многих систем является наиболее плавным и плавным.
Если вы хотите, чтобы автомобилисты работали с любой системой предохранителей, каждый из которых использует бензин (карбюратор или инжектор), он может быть использован в любом случае. Установка монтажного блока очень удобна для всех. Вы можете использовать систему компоновки двигателя, которая работает с водителем, на лобовом стекле.
Если вы хотите узнать, как работает блок питания, вы получите подробные сведения о блоке, который поможет вам в любой системе рейтинга.Как и все, новый блок питания представляет собой реле двигателя вентилятора и реле времени, которое позволяет управлять функциями управления двигателем на своем компьютере.
Предохранители устанавливаются в старом стиле на коже
Если автомобилисты не знают, что предохранители могут быть использованы в автомобиле ВАЗ-2109 в старом стиле, они могут быть применены к номеру F7 в полном списке проводов и элементов, в которых используются провода и элементы. 30 А.Это сделано в цепи, в которой работает двигатель, электрический двигатель омывателя лобового стекла, реле для электрического вентилятора радиатора.
Элементы для установки и установки в старом стиле на котле
Можно установить больше, монтажный блок схемы, установить новые модели, уже найденный прототип. Он работает в режиме реального времени, открывая все, что нужно для всех двигателей.
Чтобы сделать автомобиль ВАЗ-2109, вы можете использовать его, чтобы увеличить его количество. Halimbawa, лучший номер 4 с использованием 16, отвечает за использование реле радиатора, устройство для подключения электрических цепей электродвигателя к эксплуатации. Этот элемент блока питания может быть использован с 8-ю лампами, которые могут быть использованы, если вы хотите, чтобы они были в каланах, и вы можете использовать их в качестве ответственных за электричество. Двигатель снабжен радиатором.
Pangkalahatang impormasyon
Когда автомобилисты получают ВАЗ-2109, они работают в самых разных, халимбавских, харизматических, запоминающихся, малоизвестных автомобилях. На удивление, этот естественный элемент является простым прозвищем, лучше всего подходит для хинди, читая его. Создавая схему, вы можете управлять основной цепью, в результате чего она получается, что она делает эту схему прямо на дисфункциональных элементах.Чтобы установить предохранитель F7, работает, чтобы включить нормальный двигатель для регулировки фар, настроить компаунд на печать и увеличить яркость.
Konklusyon
Если автомобилисты созданы для автомобилей ВАЗ-2109, они могут быть накапгированы, использовать их в Италии, узнать о различных элементах системы, выбрать один из самых популярных автомобилей. ito.
Монтажный блок ВАЗ 2109 — электрическая цепь — это все реле, которые несут ответственность за питание узла.
Наслаждайтесь линиями курения и описанием всех элементов касательно схематических изображений. Этот парень работает в обычном режиме, на всех панелях, используемых с реле, а также на плате с подключением жгутов проводов.
Этот электронный блок управления двигателем с впрыском может быть очень хорошо настроен.
Больше, чем на горе Bloke
Зависит от двигателя и двигателя, диаграмма кабелей для кабелей ВАЗ 2109 типична для разных моделей.
, модель карбюратора, компоновка блока задана на странице 17.3722. Исинасама создает эти символы, которые помогают найти и нанести удар.
На модели с инжекторным двигателем, новые двигатели используются для блока электрических цепей ВАЗ 2109.Теперь этот парень может быстро установить новые плоские типы. Дахиль, как дизайн культсилы, дает возможность получить очень легкий контакт, и получить более широкий смысл.
Вы можете создать новый каталог в соответствии с каталогом 2114-3722010-60.
Проверка схемы ВАЗ 2109 на этом сайте:
для установки радиатора;
меток коннекторов реле и других устройств;
kakulangan ng dalawang relay.
Использование коннекторов и других устройств
Дахиль, который может быть изменен с помощью встроенных схем, представленных на диаграммах, позволяет исключить специальные возможности, связанные с диаграммами ВАЗ 2109, которые можно использовать.
после установки ВАЗ 2109;
Двигатель
uri ng;
Приборная панель
uri ng;
pagpipilian ng pagpili.
Все эти данные, вы можете создавать фотографии схемы на веб-сайтах автомобилистов.Возможное кольцо позволяет использовать интерактивную схему, которая делает акцент на уникальных каналах.
На этой диаграмме, отображение узлов для всех ваших парней используется. Если вы хотите, чтобы реле было подключено к любой цепи, установленной на номер 1, переключитесь на нового пользователя K1. Все узлы отображаются на диаграммах и работают с ними. Все фотографии доступны в вашем распоряжении.Создание схемы ответственности всех продуктов. Схема электропроводки ВАЗ 2109, электропроводка, монтажный блок, подключение штекеров для подключения проводов, продукции и маркировки W.
Паано хинди публиковать провода
множество разнообразных проводов на хинди позволяет управлять сделанными впечатлениями от своих любимых людей. Провода могут быть показаны на странице:
дилав — сукаты;
pula — ilaw ng preno;
асул — балигтад;
апельсин-итим — хамог на улап.
Наносите это только на то, чтобы сделать свой собственный кавад и посмотреть, как это сделать, чтобы узнать и получить.
Поиск решения
Монтажная схема монтажного блока представляет собой монтажную схему, которую можно использовать для этого. Если вы хотите сделать это, вы можете настроить настройку специально для вас. Предоставление доступа на хинди обеспечивает быстрый транспорт, как это делается.Если вы хотите узнать о своих любимых вещах, их изображения будут отображаться в видео в программе просмотра мастеров.
I-block и pagbuwag
Чтобы установить, использовать ваш сайт с установленным сайтом, вы можете установить его, это сайт, который компилирует энергию. Samakatuwid, отключение от кабелей, подключение к системе для подключения к коллекции.
Обзоры материалов, которые можно использовать в качестве элементов управления лобовым стеклом, являются надежными и надежными с пластиковыми зажимами.Kailangan nilang kunin и ilabas ang kahon. Mula sa itaas является нататакпаном, который принимает гома, который делает это в gilid. Пускай это так, похоже, это идеальный парень с проводами.
Установить, что является лучшим из многих других и может быть на этом сайте, установив, закрепив все провода. Отключите провода, отметьте коннектор, чтобы выполнить обратную установку в любом режиме.
Устанавливайте крепежный элемент на несколько траекторий и откручивайте их, используя 8 болтов. Сделайте это, добавьте искажений и узнайте, как играть. Вся эта история содержит много матов. Суриин, вы можете узнать о тегах и узнать их локализацию. Кадаласан, сделай так, чтобы они были особенно популярны в мире.
Ханапин:
загрузить на плату;
неисправен предохранитель;
релейный переключатель.
Матапиты отображают бахаги, открывают пинсала, получают типунин и папу в обратном порядке. Если вы хотите проверить схему, которую вы используете, вы можете установить ее в любой точке мира.
Наборы юнитов
Убедитесь, что он работает только на синем предохранителе. Мадали итонг ханапин. Эта функция может похвастаться надежным предохранителем с определенным параметром для быстрой загрузки.Сделайте это, чтобы научиться работать с защитой. Когда хинди решает проблему, вы можете научиться чему-то новому.
Если проблема освещена на плате, она может быть устранена при использовании металла в цепи. Если контакты не окислены, они могут быть повреждены. В этом случае вы можете использовать различные реле и реле с сайта, установленного на сайте. Сделать это невозможно, если вы хотите сделать это, и вы можете использовать свой сайт, чтобы найти сайт, все действия, которые можно использовать, чтобы составить карту, созданную с помощью доской.Этот парень очень интересен.
Paano makikipagtulungan sa circuit unit ng elektrikal
С помощью ввода данных ВАЗа через базу данных информации, можно получить монтажный блок схемы, который можно установить в частном порядке. В этом случае, эта схема является уникальным. Публикация всего парня может быть использована для полного выбора схемы с узлом.
Диаграмма представляет собой видео для любого парня. Это сделано для подробной информации и устранения неполадок. Вы можете создать интерактивную диаграмму на сайте, которая создает диаграммы элементов.
Карамихан на дорогах цепи очень важен. Корректирующий мотор редуктора мотора (в зависимости от вида автомобиля, автомобиля (ВАЗ-2108, -2109), фары — как установить) защищает много автоматических двигателей. на биметаллический.Схема электропитания системы зажигания (двигатель 2111) защищена плавкой вставкой из провода с малым сердечником (1 мм2). Схема отдельного аккумулятора, устройства (карбюраторного двигателя), запуска двигателя и цепи «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок» защищена. Предусмотрены дополнительные устройства (стартер, фара, двигатель вентилятора, бензонасос и др.), Подключенные к реле.
Реле и блок предохранителей на ВАЗ 2108-09-099 (карбюратор, форсунка) установлены на капоте, в компаунде на лобовом стекле на всех остальных.
Монтажный блок предохранителей 2114-3722010-18
Реле / предохранитель №
Pag-дешифрование
K1
K2
K3
Реле стеклоочистителя
K4
K5
K6
K7
K8
K9
F1-F16
Mga piyus
Монтажный блок предохранителя 2114-3722010-60
Реле / предохранитель No.
Pag-дешифрование
K1
Реле стеклоочистителя фар
K2
Реле указателя поворота / аварийной сигнализации
K3
K4
Реле контроля исправности лампы стоп-сигнала на габаритных огнях
K5
Реле стеклоподъемника
K6
Релейный блок
K7
Реле для запуска окна запуска на компьютере
K8
Реле дальнего света фар
K9
Угловая фара имеет реле луча
F1-F16
Mga piyus
F1-F20
Запасной предохранитель
Блок предохранителей 17.3722
Реле / предохранитель №
Pag-дешифрование
1 (K6)
Реле стеклоочистителя фар
2 (K1)
3 (K2)
Реле указателя поворота / аварийной сигнализации
4 (K3)
Реле стеклоочистителя
5
Установите перемычки на люльке реле на батарею лампы
6 (K10)
7
Запасной предохранитель
8 (K5)
Реле дальнего света фар
9 (K11)
Угловая фара с реле дальнего света
10
Предохранитель
11 (K9)
12 (K8)
Декодирующий монтажный блок для ВАЗ 2109, 2108, 21099
F1-F16 — монтажный блок 2114-3722010-60, 2114-3722010-18.
Типоразмер 1 блок 16 — монтажный блок из простой модели 17.3722
N piyus
Pag-дешифрование
1 (8 A), F9 (7,5 A)
Таможенное сообщение на улице
2 (8 A), F8 (7,5 A)
Kaliwa ilaw ng hamog
3 (8 A), F1 (10 A)
Установка фары (после установки).
Реле стеклоочистителя угловых фар (контакты). Hugasan ng headlight sa ON Valve
Указатель уровня топлива с резервной лампой.Болтметр
6 (8 A), F3 (10 A)
Задние фонари (preno ilaw).
Ilaw sa loob
6 (8 A), F6 (30 A)
Подача курения в любое время.
Силовые реле
7 (8 A), F10 (7,5 A)
Публикация листов. Лампа на капоте.
различных устройств.
Контроль ламповых панелей на странице. Подсветка обогревателя табло. Лампа сигарийо
8 (16 A), F5 (20 A)
Электродвигатель, подключенный к системе управления двигателем, и реле управления (контакты).
Сигнал настройки и реле передачи
9 (8 А), F10 (7,5 А)
Фара Kaliwa (ilaw sa paradahan).
Задний фонарь Kaliwa (ilaw sa paradahan)
10 (8 А), F11 (7,5 А)
Канан-камай на фара (просвет свиноматки).
Задний фонарь Tamang (ilaw sa paradahan)
11 (8 A), F2 (10 A)
Управление переключателем реле аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
Babala ng ilaw
12 (16 A), F4 (20 A)
Обогрев заднего стекла.
Реле (контакт) для подключения к соответствующему окну. Розетка для переносной лампы. Mas magaan ang sigaryo
13 (8 A), F15 (7,5 A)
Фара Tamang (mataas na sinag)
14 (8 А), F14 (7,5)
Фара Kaliwa (mataas na sinag).
Фара матаас на дальний свет контрольной лампы
15 (8 А), F13 (7.5 А)
Калива фара (mababang sinag)
16 (8 A), F12 (7,5 A)
Фара правая (mababang sinag)
Схема монтажного блока для автомобилей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (тип 17.3722)
(эта цифра не указана на конце провода, а конец провода имеет номер блока, на английском языке. kondisyong bilang ng plug)
Реле / предохранитель No.
Pag-дешифрование
K1
Таймер омывателя заднего стекла
K2
Реле указателя поворота / аварийной сигнализации
K3
Реле стеклоочистителя
K4
Релейный мониторинг большого количества переключателей (при установке перемычек на контактах, которые устанавливаются на реле)
K5
Реле дальнего света фар
K6
Стеклоочиститель фары угловой
K7
Реле стеклоподъемника
K8
Реле звукового сигнала
K9
Реле вентилятора двигателя Pagpapalamig
K10
Реле, крепление окна ликуранга
K11
Угловая фара имеет реле луча
Схема монтажного блока автомобилей ВАЗ 2109, 2108, 21099 (2114-3722010-60)
Реле / предохранитель No.
Pag-дешифрование
K1
Реле стеклоочистителя фар
K2
Реле указателя поворота / аварийной сигнализации
K3
Реле стеклоочистителя
K4
Лампа с реле калусугана
K5
Реле стеклоподъемника
K6
Релейный блок
K7
Реле, крепление окна ликуранга
K8
Реле дальнего света фар
K9
Угловая фара имеет реле луча
F1-F20
Mga piyus
Установка разъема на подкладке для крепления блока ВАЗ 2109-09-099 для подключения проводов к кабине:
Sh9 — блок, подключение к кабине нг ликуран;
Ш1-Ш4 — панель, подключенная к панели инструментов.
Обращение к нам, в некоторых случаях, когда мы наносим сигнатуры, они работают, решая проблемы с сокетом. На этом сиденье, это потрясающее зрелище, на котором вы работаете с большим количеством людей — это естественный язык из лабиринта на языке. Багай в течение долгого времени производится через все контакты с другими устройствами. Upang ayusin ito, kakailanganin mong alisin ang nasirang bahagi. Этот багай делает это, чтобы научиться говорить на хинди, основав порселану — медьо маупок это.Kung wala ito tagapaghugas, sigaryo ay mas gumana nang normal.
Чтобы сделать это, нужно сделать, чтобы использовать полупроводниковую пластину. Нарито Кайланган монг кумилос в сумусунод на пагкакасунуд-солнце:
Баго разборка коннектора, позволяет подключать изображения проводов к контактам — это позволяет сделать все, что угодно, только на одном устройстве;
гаек с разъемом на панели можно открутить;
са может быть платон на гава са мика — кинакайланг бунутин;
представляет собой конструктор, который имеет типовой характер, содержит подробные сведения о нем.
Как сделать, чтобы связаться с нами, если вы хотите получить доступ к терминалам или подключению к сети. Для качественного воспроизведения, во время просмотра изображений и анализа всех параметров и параметров. Окислы действуют как обычная камедь магния.
Талампы сделаны через инспекцию. Чтобы сделать малито на хинди, сделайте это лучше, чтобы насадить на провод на любой вкус.Быстро работает с помощью мультиметра, устанавливаемого на Ом. Хинди делает много на языке, и этот язык очень быстро. Все наши удивительные карты получают много нового.
Капаг нагнетает в систему электричества sasakyan, делает это на солнце и работает на kaligtasan. У вас есть 12 вольт, что на хинди накапливается — это очень важно, чтобы понять, как это сделать. Минимум в 30 ампер в течение всего дня, это сапат для обычного человека, который делает малубхангский звук. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поиск и устранение. Что может случиться с прикуривателем
Разрядился аккумулятор, а у меня прикуриватель на ВАЗ 2114 не работает. Сегодня очень остро стоит вопрос о работоспособности прикуривателя, поскольку он является универсальным источником электрической энергии.
Куда ни глянь, и вся автомобильная утварь работает с переходниками от прикуривателя. Например, , навигатор, мобильный телефон, автомобильный компрессор и другие гаджеты.
Не всегда можно рассчитать точный заряд конкретного транспортного средства, поэтому многие водители и не только привыкли заряжать устройства в пути.Рано или поздно наступает момент, когда перестанет работать прикуриватель и необходимо оперативно отреагировать и устранить причину поломки. Как это сделать самостоятельно, рассмотрим ниже.
Поиск и устранение неисправностей
Не работает прикуриватель на ВАЗ 2114, этому есть несколько объяснений: изношенный электропровод или перегорел змеевик подогрева из-за перегрева. Решить проблему можно полностью самостоятельно, обращаться в автосервис вообще не нужно.Нам нужен тестер для прозвонки проводки, а новый прикуриватель можно собирать или снимать отдельно.
Для практичности и удобства нам нужно пространство вокруг машины, чтобы мы могли работать с открытыми дверями для вспашки. Летом это можно делать на открытом воздухе, а зимой только в помещении. Так что посмотрите, в чем ваш случай;
Сам прикуриватель расположен на центральной консоли ближе к крыльям коробки передач;
Начнем с проверки предохранителей.Для этого открываем люк с блоком предохранителей, он находится слева от рулевой колонки, и находим маркировку F4 20 amp. Назовем тестером, если он хороший, то оставляем, иначе меняем на новый. Возьмите за правило иметь при себе запасные предохранители. Если их нет, то можно без проблем приобрести;
После того, как мы выяснили, что блок предохранителей тут ни при чем, переходим непосредственно к самому прикуривателю. Для этого отверткой откручиваем боковую пластиковую рамку на центральной торпеде, она крепится двумя винтами с каждой стороны.Сняв ее, мы обеспечили себе доступ к пломбе и смело можем приступать к диагностике;
Обесточив прибор попутно, можно прозвонить его тестером, и по показаниям сопротивления можно понять, короткое замыкание есть или нет. вытащив подвижный сердечник, нужно его внимательно осмотреть, пальцем проверить целостность винтовой пружины. Если есть характерные повреждения, то ремонту не подлежит, только полная замена;
Вопрос в том, что вам будет крайне сложно приобрести подвижную часть прикуривателя, она продается, как правило, в собранном виде, если только вы не найдете ее на барахолке.Если это не так, то один из способов — поиск изношенного провода;
Начинаем подводить провода от самого устройства к блоку предохранителей. Если такая область обнаружена, провод следует удалить и заменить на новый. Так как ручное скручивание результата не принесет и со временем появятся перебои в подаче электроэнергии.
Специалисты советуют избегать таких ручных поворотов, так как в 80% случаев они являются источником возгорания автомобиля. найти время и возможность полностью заменить проводку или хотя бы пропаять дефектное место паяльником;
Перед покупкой прикуривателя обязательно попросите продавца вызвать его с тестером, иначе придется приехать в магазин (или на рынок) для замены детали, так как некачественного продается более чем достаточно ;
При проведении электромонтажных работ обязательно отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи;
На этом завершаем рассмотрение темы, на ВАЗ 2114 не работает прикуриватель, надеемся на дельные советы и рекомендации с вашей стороны.Напишите свои методы в комментариях.
Ни для кого не секрет, что блок предохранителей ВАЗ 2114 является основным элементом проводки автомобиля. Это устройство имеет определенную схему и позволяет защитить от неисправностей и перенапряжения всевозможные устройства автосистем, такие как прикуриватель, плита, бензонасос и другие. В этой статье мы предоставим вам основную информацию о расположении и замене компонентов.
Где находится?
Включение реле или предохранителя прикуривателя, топливного насоса или печки осуществляется одновременно с устройством, которое оно защищает.В том случае, если в проводке произошел скачок напряжения, вы услышите, как сработали предохранители (далее ПП) или мигала подсветка, вся нагрузка ляжет на реле.
В большинстве отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114, используется однопроводная схема цепи, которая применяется в большинстве автомобилей. За любое подключенное к агрегату устройство отвечает собственный предохранитель, предназначенный для его защиты. Таким образом, автомобиль защищен от возможного перегрева цепи и, как следствие, возможного возгорания.
Но не все устройства, в отличие от бензонасоса, прикуривателя или плиты, подключаются к монтажному блоку. Иногда дополнительные устройства подключаются непосредственно к аккумулятору. Так что если вы столкнулись с проблемой с неработающим оборудованием, в соответствии со схемой подключения нужно убедиться, что проблема действительно заключается в перегоревшем предохранителе. Так что в любом случае необходимо ознакомиться со схемой.
Теперь о местонахождении устройства. Сам агрегат в автомобиле ВАЗ 2114, инжектор находится в подкапотном пространстве, напротив панели приборов.Чтобы добраться до него, необязательно снимать приборную панель, достаточно открыть капот и заглянуть под лобовое стекло со стороны водителя. Прямо напротив приборной панели вы увидите черный блок, скрытый пластиковой крышкой.
После демонтажа крышки можно увидеть блок, на котором расположено несколько десятков предохранителей и сами реле. В соответствии со схемой подключения, напечатанной на крышке, каждый элемент отвечает за работу того или иного оборудования. Схема обсуждается более подробно ниже.
Обозначение
Функция
K1
Если автомобиль оборудован системой омывания фар, то этот вырез отвечает за ее работу.
K2
Для работы поворотников или аварийного сигнала.
K3
Для электродвигателя системы очистки лобового стекла.
K5
Если в автомобиле установлены электрические стеклоподъемники, то это реле обеспечивает их работоспособность.
K6
Отказ этого компонента приведет к неисправности звукового сигнала.
K7
Отвечает за работу системы обогрева заднего стекла.
K8 и K9
Оба элемента обеспечивают работу фар дальнего и ближнего света.
Также блок питания оборудован реле, отвечающим за работу ламп подсветки панели приборов. Если лампа не горит, это может быть связано с печатной платой.Обозначение всех компонентов соответствует схеме. Более подробное назначение предохранителей и реле, обеспечивающих работу прикуривателя, плиты, бензонасоса, центрального замка и других устройств, описано в таблице ниже.
Предохранитель №
Ампер
За что отвечает:
F1
10
Противотуманные фары задние
F2
10
Указатели поворота и аварийная сигнализация
F3
7.5
Освещение салона
F4
20
Обогрев заднего стекла Плафон освещения под капотом
F5
20
Звуковой сигнал Вентилятор радиатора
F6
30
Электрические стеклоподъемники
F7
30
Омыватель лобового стекла Прикуриватель
F8
7,5
Фара противотуманная правая
F9
7.5
Фара противотуманная левая
F10
7,5
Габаритные размеры (редактировать) Лампа подкапотного пространства Освещение салона Освещение приборов
F11
7,5
Размер правой части автомобиля
F12
7,5
Фара ближнего света правая
F13
7,5
Фара ближнего света левая
F14
7.5
Фара дальняя правая
F15
7,5
Фара левая дальняя
F16
15
Лампы приборной панели
F17
Запасной
F18
Запасной
F19
Запасной
F20
Запасной
Если в вашем автомобиле перестали работать прикуриватель, плита, бензонасос, центральный замок или другое оборудование, то в соответствии со схемой в первую очередь необходимо проверить исправность реле и предохранителей.Вы уже знаете расположение элементов, приступим к процессу замены. Итак, как правильно вынуть печатную плату из коробки и заменить ее?
Прежде всего, необходимо открыть капот и получить доступ к месту установки БП. Он расположен прямо перед сиденьем водителя. Поскольку любые работы по замене предохранителя прикуривателя, печки или бензонасоса необходимо проводить при выключенном аккумуляторе, клемму необходимо предварительно сбросить.
Подденьте монтажные зажимы колодки, затем снимите саму крышку.
В соответствии со схемой определите расположение вышедшей из строя печатной платы. Если элемент перегорел, вы увидите на нем прогоревшую плавкую нить, но это далеко не показатель, иногда деталь выглядит целой, а на самом деле не работает. Иногда причина того, что не загорается подсветка или не работает печка — грязное сиденье или ржавчина в месте соприкосновения. Иногда это является ощутимым препятствием для передачи напряжения между предохранителем и остальной частью цепи.Если проблема действительно в этом, то заменять печатную плату нет смысла — необходимо чистить контакты и гнезда.
Далее, если вам все же нужно произвести замену, воспользуйтесь специальным пинцетом, находящимся в корпусе монтажного блока. С помощью пинцета удалите предохранитель, отвечающий за работоспособность того или иного устройства. В случае поломки реле компонент необходимо снять, потянув его на себя и одновременно покачивая из стороны в сторону.
Для замены реле или предохранителя их демонтируют и заменяют рабочие.Обратите внимание, что деталь соответствует номеру, который на ней нанесен. Например, если на сломанном элементе указано 15 Ампер, то новая деталь должна иметь именно такой номинал.
После этого нужно просто закрыть пластиковую крышку блока и еще раз проверить, как устройство работает. В том случае, если проблема действительно заключалась в поломке реле, то замена все поможет. Если у вас панель приборов не загорается, а замена реле не помогла решить проблему, то нужно прозвонить проводку.
Предохранитель прикуривателя ВАЗ-2114 — плавкая вставка. Его маркировка — F-7, что соответствует 30 А. В функции этого элемента входит не только защита самого прикуривателя, но и защита токоведущей цепи, к которой подключены следующие важные автомобильные устройства:
электродвигатель очистителя фар;
лампа освещения бардачка;
электродвигатель отопителя салона;
омыватель лобового стекла;
обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
Как видите, предохранитель для прикуривателя деталь небольшая, но необходимая. Если он перегорит, то проблемы коснутся всех перечисленных устройств в электрической цепи транспортного средства.
Где именно предохранитель прикуривателя ВАЗ-2114
Почему может выйти из строя предохранитель на прикуривателе, мы разобрались. Но как и где его найти? Специалисты предполагают, что этот элемент безопасности находится в монтажном блоке машины, который, в свою очередь, находится в моторном отсеке.Чтобы найти его, следуйте этой инструкции:
Открыть капот ВАЗ-2114.
Обратите внимание на черный пластиковый ящик сбоку от лобового стекла.
Откройте эту коробку.
Найдите правильный предохранитель с маркировкой F7.
После того, как необходимый элемент безопасности для прикуривателя найден, необходимо его диагностировать.
Для диагностики предохранителя прикуривателя автомобилисту самостоятельно в домашних условиях необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции.
Первый шаг — демонтировать необходимое предохранительное устройство с маркировкой F7.
Второй этап — визуальный осмотр предохранительного элемента на предмет неисправностей и изъянов:
кузов поврежден — трещины и сколы;
выгорание внутренних легкоплавких материалов;
наличие нагара на внутренних пластинах;
поврежденных контактов.
Третий шаг — проверка извлеченного объекта с помощью мультиметра. Этот шаг разделен на несколько этапов:
подключение предохранителя к щупам мультиметра;
его «звон» при неисправности.
Если у водителя под рукой нет мультиметра, то диагностировать предохранитель прикуривателя можно с помощью подручного средства — самодельного тестера от лампочки. Для этого требуется:
Проверяемый предохранительный элемент подключается к разрыву одного из проводов.
Провода подключаются к клеммам АКБ.
Индикатор тестера загорится, если предохранитель исправен.
Если по результатам самодиагностики вышел из строя предохранитель, то его просто нужно заменить на новый.
Как уже было сказано, предохранительный элемент или плавкая вставка рассчитан на длительную работу, но и этот элемент выходит из строя. Чаще всего это происходит в результате короткого замыкания в токоведущих цепях самого транспортного средства. Еще одна частая причина перегорания предохранителя — использование автовладельцем прикуривателя в качестве автомобильной розетки для дополнительных электроприборов.
Устройство изначально предназначалось для курящих водителей. Это позволяло прикурить сигарету, не отвлекаясь на другие вещи.Однако современные автовладельцы практически не используют прикуриватель по прямому назначению. К розетке подключается дополнительное электрооборудование.
Из-за возраста или неправильного использования устройство может сломаться, что доставит много неудобств. Почему происходит поломка прикуривателя на ВАЗе, как заменить его своими руками на ВАЗ 2114, вы можете узнать в статье.
Какой прикуриватель стоит на четырнадцатой модели «Самары»
На ранних моделях ВАЗ (2101-2109) установлен старинный прибор с длинным жалом.Этот прикуриватель имеет ряд недостатков:
со временем начинает шататься в гнезде и может перестать работать;
не обеспечивает надежной фиксации штекеров подключенных устройств.
На автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается прикуриватель другой модификации — короткий кузов по европейскому образцу. Оригинальная деталь имеет артикульный номер 212337251113725, а ее цена составляет 300-600 рублей. Есть более дешевые аналоги зажигалок, но от таких модификаций стоит отказаться — срок их службы недолговечен.Важно, чтобы деталь была тщательно упакована, а товар укомплектован сертификатами соответствия и сертификатами качества.
Можно использовать как автомобильную розетку
Чаще всего автовладельцы используют гнездо прикуривателя как разъем для подключения дополнительного электрооборудования. Наиболее распространенные устройства:
видеорегистратор;
GPS-навигатор;
вентилятор;
Компрессор
подкачивающий колеса;
зарядка для мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков).
При использовании стекла в качестве розетки на 12 В максимальная мощность подключаемых устройств не должна превышать 360 Вт. Рассчитывается по формуле P = I * A, где I — напряжение 12 вольт, а A — максимальный ток 30 ампер.
Почему перестал работать прикуриватель?
Устройство может выйти из строя по ряду причин. В некоторых случаях можно отремонтировать самостоятельно, а иногда нужно полностью поменять прикуриватель.
Причина неисправности
Как отремонтировать
Плохой контакт
Согните металлические зажимы внутри патрона.
Оксиды или ржавчина
Файл контактов с мемориальной доски.
Перегорел предохранитель
Замените элемент F47 новым, рассчитанным на 30 ампер.
Обрыв провода
Проверить целостность проводов мультиметром. Припаяйте или замените сломанные кабели.
Шайба плавильная
Замена на новый прибор.
Выгорающая металлическая спираль
Замена прикуривателя.
Магнитола тоже не работает
Электросхема автомобиля реализована таким образом, что эта секция напрямую отвечает за несколько устройств. Например, предохранитель F4 также отвечает за лампочку в бардачке и обогрев заднего стекла. Магнитола подключается через этот раздел.
Распиновка прикуривателя следующая. К устройству подходят три кабеля.
Красный. Положительный провод, идущий через предохранитель прикуривателя к аккумулятору. Отвечает за нагрев металлической спирали внутри наконечника.
Желтый. Плюс — отвечает за лампу подсветки прикуривателя. Светофильтр расположен вокруг гнезда, помогая найти его ночью.
Черный. Минусовой кабель. Один контакт подводится к корпусу прикуривателя, а второй — непосредственно к кузову автомобиля.
Перегорел предохранитель
Одна из самых частых поломок, из-за которых не работает прибор, — это выгорание защитного элемента прикуривателя ВАЗ 2114.Автомобильная цепь в этой зоне защищена предохранителем F7 номиналом 30 ампер. При превышении максимального значения металлическая перемычка перегорает и не работает. Это необходимо для защиты проводов от оплавления. Если предохранитель не сработал, для ремонта потребуется вытащить перегоревший элемент и заменить его новым.
Монтажный блок модели ВАЗ 2114 расположен в моторном отсеке, с левой стороны по направлению к автомобилю. Здесь расположены реле, а на обратной стороне крышки — схема расположения защитных элементов.Предохранитель номер F7 (30 А) подлежит замене. После работы важно не нарушать установленные правила, тогда прибор проработает долго:
не подключайте одновременно несколько мощных устройств (через разветвитель), иначе может сгореть предохранитель;
не устанавливайте элемент, рассчитанный на более высокую силу тока, чем рекомендовано производителем;
не теряйте розетку или плохой контакт с розеткой — это может привести к короткому замыканию в системе и перегоранию предохранителя.
Розетка, контакты и проводка
Если после замены прикуриватель ВАЗ по-прежнему не работает, то причину поломки следует искать в другом месте. Среди прочих неисправностей стоит выделить.
Обрыв провода. Пайка может отвалиться от возраста, что скажется на работоспособности устройства. Для выявления обрыва необходимо осмотреть кабели, точки контакта на предмет перегибов. Проверить неисправность поможет тестер, который должен прозвонить проводку.
Короткое замыкание. Происходит из-за неправильного подключения. Сначала перегорает предохранитель и не работает. Но если снова выходит из строя весь защитный элемент, то нужно искать причину. Для ремонта понадобится паяльник и припой. Провода следует заменить кабелями того же сечения.
Перегоревший элемент накаливания. Внутри патрона находится нихромовая спираль, которая со временем может выгореть. Восстановление нецелесообразно. В случае такой неисправности необходимо заменить прикуриватель на ВАЗ 2114 на исправную деталь.
Плохие контакты. С возрастом на них появляется ржавчина или оксиды. Прикуриватель может ослабнуть. Из-за отсутствия герметичного соединения подключенные электроприборы могут сгореть. Рекомендуется снять прикуриватель модели ВАЗ 2114, почистить контакты напильником, удалив следы ржавчины, отогнуть фиксирующие усики.
Подсветка прикуривателя ВАЗ 2114
Вокруг разъема установлен светофильтр, позволяющий обнаружить устройство ночью.Из-за возраста лампа подсветки может перегореть или провод, ведущий к ней, может отвалиться. Устройство подключается тремя кабелями.
Красный. Положительный, отвечающий за разогрев элемента. Подключается к АКБ через предохранитель на 20 ампер.
Желтый. Постоянный плюс, подключен к сети. Отвечает за работу лампочки подсветки.
Черный. Отрицательный кабель или земля. Он соединяется с корпусом устройства, а другим концом идет к кузову автомобиля.
Если провода отвалились, стоит их соответственно подключить. Если лампа перегорела и не работает, то потребуется снять розетку прибора и установить новую. О том, как снять прикуриватель ВАЗ 2114, рассказывается ниже.
Ремонтные работы
Перед процедурой нужно будет запастись необходимыми инструментами:
Для того, чтобы вынуть прикуриватель, необходимо.
Заглушите двигатель, откройте капот и снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания и перегорания предохранителя на ВАЗ 2114.
Демонтируйте защитную панель, расположенную возле правой ступни водителя, открутив крепежные винты.
Отсоедините соединительный штекер.
Снимаем подсветку вместе с самой розеткой.
Подденьте фиксирующие антенны внутри (см. Фото). Это упростит удаление перегоревшего прикуривателя.
Вытяните металлический элемент.
Установка детали производится в порядке, обратном снятию.
Многие водители испытывают потребность во второй розетке.Для установки дополнительного автомобильного прикуривателя потребуется приобрести подходящую деталь. Цена устройства 300 — 700 руб.
В качестве инструмента вам понадобится:
сверло со сверлами и коронкой;
изолента;
проводов подходящего сечения и длины;
файл или файл.
Процедура.
Выбор места установки.
Вырезаем розетку подходящего диаметра, зачищаем края напильником или напильником.
Подключаем прибор к сети, соблюдая полярность.
Осуществляем обратную сборку.
Важно помнить, что не следует подключать к сети несколько мощных устройств, а сам разветвитель необходимо запитать через предохранитель. В противном случае устройства или проводка могут сгореть. Как вариант, можно купить специальный разветвитель, работающий от обычной розетки.
Видео о замене прикуривателя 2114
Ремонт или разборка устройства — это простой процесс, но он также может сбивать с толку.Разобраться, как снять и отремонтировать прикуриватель, поможет видео на примере ВАЗ 2114 с инжектором.
Многие автовладельцы сталкивались с ситуациями, когда на их ВАЗ 2114 не работал прикуриватель. Из названия очевидно, что изначально данное устройство предназначалось для курящих. Сегодня прикуриватель является неотъемлемой частью автомобиля для всех, кто пользуется мобильными телефонами, планшетами, навигаторами и другими устройствами, которым требуется питание.
Современные зарядные устройства хорошо подходят для подзарядки гаджетов, так как потребляемая мощность у них довольно небольшая, буквально несколько ампер.Подобные манипуляции с зажигалками обычно не имеют негативных последствий.
Но некоторые решают использовать питание от прикуривателя не только для телефонов, но и для более мощных устройств. Чаще всего именно из-за этого не работает магнитола и прикуриватель на ВАЗ 2114. Это связано с тем, что такие устройства, как автомобильные пылесосы, компрессоры для накачки шин, потребляют гораздо больше энергии — около 15 ампер. Нередко бывает, что прикуриватель выходит из строя после подключения аудиосистемы.
Почему на ВАЗ 2114 не работает прикуриватель?
Для прикуривателя ВАЗ 2114 существует несколько характерных поломок:
Перегорел предохранитель;
Плохой контакт в блоке;
Контакты устройства перегорают при работе;
Перегорела лампочка подсветки;
Контакты окисляются во время использования;
Короткое замыкание происходит при подключении внешних устройств.
Ремонтные работы
Для начала советуем освободить себе место возле машины, чтобы вы могли без проблем открывать двери, ничто не мешает им всегда находиться в открытом положении, а у вас есть возможность подойти и выйти из машины без преодоление множества препятствий.
Если летом машину можно просто выгнать на улицу, то зимой придется ограничиться доступным пространством закрытого гаража.
Вы готовы? Тогда можно приступать к ремонту.
Первая ситуация — вышел из строя предохранитель на прикуривателе ВАЗ 2114. Популярная проблема, решить которую не так уж и сложно. Первоочередная задача — определить, где находится предохранитель прикуривателя в ВАЗ 2114… Это просто. Откройте люк, где находится весь блок предохранителей. Требуемый элемент находится слева от рулевой колонки. Это предохранитель на 20 А со специальной маркировкой — F4 .
… Его сложно спутать с другими, поэтому найти предохранитель совсем не проблема. Возьмите тестер, проверьте его работоспособность. Если получится, продолжаем поиск проблемы. Если предохранитель сломался, нужно просто купить новый. Стоит дешево, поэтому проблем с поиском и покупкой возникнуть не должно.
Так как старый предохранитель перегорел, просто возьмите новый, поставьте на место и якобы вы не сможете завершить ремонт. Обязательно нужно понимать, почему перегорел старый предохранитель. Разобраться, как снять прикуриватель на ВАЗ 2114, довольно просто. При выходе из монтажного блока обязательно проверьте качество контактов в колодках. Обозначается X1. Этот блок имеет подключения от прикуривателя, находящегося в салоне. Если причина в контактах, подтяните их.
Самая популярная проблема неисправности прикуривателя — это ошибки самого автовладельца при эксплуатации. При подключении к устройству внешних устройств нет необходимости откручивать заглушки в разные стороны. Из-за этого пластины закрываются, прикуриватель просто перестает работать.
Еще одна довольно частая проблема — перегоревшая лампочка подсветки. Заменить его довольно просто, но для этого наше устройство сначала вынимают из гнезда.
Обратите внимание на подвижный стержень прикуривателя.Осмотрите его снаружи, проверьте качество и целостность витков пружины. При обнаружении повреждений придется заменить этот элемент. Проблема в том, что сердечник отдельно не продается, в магазинах автозапчастей предлагается только сборная конструкция. Единственный вариант поиска — это всевозможные барахолки, где деды продают запчасти от своих старых машин. Несмотря на кажущуюся нелепость, в таких местах часто можно найти отличные запчасти на такие машины, как ВАЗ 2114.
Советуем изучить несколько практических советов от мастеров, неоднократно сталкивавшихся с необходимостью ремонта прикуривателей на ВАЗ 2114.Самые сложные проблемы осложнялись тем, что автовладельцы пытались решить проблему самостоятельно, нарушив многие рекомендации. Но после того, как после вмешательства кустарного промысла ситуация ухудшилась, поломку пришлось устранять профессионалам.
Ручное скручивание. Худшее, о чем можно подумать при замене сломанной проводки, — это скручивание рук. Никогда не делайте этого, так как 80% автомобильных пожаров начинаются с этого. Обязательно используйте паяльник для создания прочных надежных контактов, а еще лучше — полностью замените старую проводку на новую.
При покупке нового прикуривателя на ВАЗ 2114 воспользуйтесь тестером. Причем делать это нужно на месте, в присутствии продавца. Увы, реалии нашего рынка автозапчастей сегодня таковы, что огромная масса запчастей — это подделки или просто некачественная продукция. Проверив устройство непосредственно перед началом ремонта, вы рискуете не только получить подделку, но и не вернуть неисправный прикуриватель продавцу, так как он скажет, что никогда вас не видел и ничего вам не продавал.Кстати, по этой причине лучше покупать запчасти в проверенных, сертифицированных магазинах.
При работе с любым элементом, потребляющим энергию от аккумулятора, в том числе с прикуривателем, обязательно снимайте клеммы с аккумулятора.
ГИБДД поменяла правила сдачи экзамена на водительские права :: Общество :: РБК
споры из-за проведения экзамена — теперь комиссии, которые рассматривают жалобы на сдачу экзамена, будут просматривать видеозаписи, сделанные во время испытаний. Съемка для этого будет храниться 30 дней, заявлял начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Роман Мишуров;
новые требования к документам: теперь желающему сдать экзамен нужно будет только предоставить документы, проверить заявление и поставить подпись. Заполнять и распечатывать заявление будет сотрудник ГИБДД. Такие изменения направлены на сокращение времени приема заявителя, а также минимизацию ошибок при заполнении заявления;
Также ГИБДД прописала основания для аннулирования водительских прав. Смерть владельца водительского удостоверения является основной из них. В таком случае такие изменения внесут в базу данных Госавтоинспекции в течение десяти рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме. Также их можно будет аннулировать из-за истечения срока действия, изменения персональных данных, выдачи новых прав и медицинских противопоказаний.
ГИБДД анонсировала отмену штрафных баллов при сдаче экзамена на права
Читайте на РБК Pro
Во время подготовки нового регламента и дискуссий о нем в 2019 году Госавтоинспекция объявила, что планирует вообще отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права. Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил тогда: «Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, вопрос ближайших нескольких месяцев».
Video
Представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева отмечала тогда, что в городе возникнет риск тотальной отмены экзаменов. Например, основанием для этого станет невозможность выполнить обязательное упражнение «разворот» на дороге, на которой коммунальщики не успели убрать снег. В ДОСААФ также заявляли, что будет «затруднительно» выполнить специальные маневры в городских условиях. Там указали на возможную необъективность сотрудников полиции — если на площадке границы упражнений обозначены разметкой и конусами, то в городе этого не будет. Следовательно, существует риск того, что реформа спровоцирует рост коррупции.
Глава ГИБДД сообщил детали экзамена на права по новому регламенту
Особенно сильные критические отзывы получило предложение отказаться от штрафных баллов и выставлять кумулятивную оценку «сдал» и «не сдал». Тогда представители автошкол и общественности заявили, что это решение станет поводом для коррупции при сдаче экзаменов. «У нас достаточно невысокий уровень сдачи экзаменов с первого раза. И это не говорит о том, что у нас плохо автошколы учат. Это говорит о многих других вещах, в том числе о коррупции при сдаче экзаменов. Ликвидировать право на ошибку при экзамене совсем — это несколько странно», — заявил тогда РБК заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.
Предыдущие изменения в регламент вступили в силу с 1 сентября 2016 года. Тогда ввели правило, что при сдаче теории кандидатам в водители, допустившим одну либо две ошибки в разных тематических блоках, придется ответить на дополнительные вопросы, по пять за каждую ошибку. До этого нужно было ответить правильно на 18 из 20 экзаменационных вопросов. При сдаче вождения на автодроме кандидатов в водители обязали пройти не три упражнения, как раньше, а пять.
Автор
Алена Косинская, Владислав Гордеев
в ГИБДД ответили на все вопросы :: Autonews
С 1 апреля 2021 года изменятся правила проведения практических экзаменов в ГИБДД. Новый административный регламент уже опубликован. Самым важным изменением станет объединение двух частей тестирования в одно: вместо экзаменов сначала на закрытой площадке, а потом в городе останется только испытание в условиях реального дорожного движения. Накануне вступления изменения в силу в Госавтоинспекции ответили на самые популярные вопросы будущих водителей.
Площадки не будет вообще?
Отдельно демонстрировать навыки вождения на закрытой площадке или территории автодрома теперь не придется. Все задания адаптированы для проверки в условиях дорожного движения — то есть на обычной улице. Речь идет об участках, где нет транзитного транспорта. Если окажется, что дорожная обстановка не позволяет проверить определенные навыки, инспектор может принять решение переместиться в более подходящее место. Например, если на пути возникнет пробка, кандидату предложат заехать на территорию с ограниченным доступом, где нет интенсивного трафика.
«Предусматривается использование закрытых площадок и автодромов, в том числе автоматизированных, территорий, имеющих твердое покрытие, ограниченных для движения транспортных средств и пешеходов, или участков дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участков дорог, преимущественно за пределами жилой застройки», — уточнили в МВД России в ответ на запрос Autonews. ru.
Фото: Autonews.ru
Можно ли узнать маршрут заранее?
Нет, кандидаты не смогут заучить возможные маршруты следования до приема экзамена. В открытом доступе разместят только перечень дорог и территорий, на которых будут принимать практику. Такой подход, по задумке ГИБДД, полностью исключит натаскивание будущих автомобилистов на езду исключительно на знакомых улицах. Кандидатам придется доказать, что они уверенно чувствуют себя даже на новых для себя направлениях. Как рассказали Autonews.ru в МВД России, это «поможет изменить подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным».
Какие теперь упражнения придется сдавать?
Проверяемые сейчас на закрытой площадке навыки по парковке, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения.
«Инспекторы ГИБДД не будут отдельно проверять упражнение «змейка», в условиях города его проверить просто невозможно, — рассказал начальник управления надзорной деятельности ГАИ МВД России Роман Мишуров в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, также исчезнет поворот на 90 градусов. Останутся четыре обязательных упражнения: движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. Все эти навыки можно проверить в движении по городу. Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов.
А что с разгоном и торможением? Как будут проверять?
В условиях города выполнять такие упражнения небезопасно, поэтому проверять их на экзамене не будут. Главное, что нужно продемонстрировать кандидату — это навыки считывания дорожной обстановки.
«Никаких экстремальных маневров исполнять от кандидатов не будут — разгон и торможение проверять не будут», — заверил представитель Госавтоинспекции Роман Мишуров.
Фото: Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Можно ли ошибаться на экзамене?
Доработанный перечень ошибок и нарушений, как и прежде, предусматривает выставление штрафных баллов. Для получения положительной оценки кандидату нужно набрать менее 5 штрафных баллов.
Ошибки и нарушения разделены на подгруппы: по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.
Например, если кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон, экзамен будет считаться несданным. Также в числе грубейших 5-балльных нарушений: действия, которые вызвали необходимость экзаменатора вмешаться, чтобы избежать ДТП, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости.
Список нарушений, после которых экзамен в ГИБДД сразу будет считаться несданным:
Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия.
Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество.
Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество.
Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления.
Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика.
Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1 («сплошная», прим. ред.).
Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика).
Нарушил правила выполнения обгона.
Нарушил правила выполнения поворота.
Нарушил правила выполнения разворота.
Нарушил правила движения задним ходом.
Нарушил правила проезда железнодорожных переездов.
Превысил разрешенную максимальную скорость движения.
Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи.
Есть и более легкие нарушения: штраф в размере 1 балла полагается, если водитель, например, несвоевременно подал сигнал поворота или неправильно оценил дорожную обстановку.
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
На экзамен дают 30 минут. А если не успел?
Согласно регламенту, на экзамен выделено 30 минут и еще 20 минут — на подготовку. Если кандидат ездит уверенно, то закончить он может и быстрее — кататься после выполнения всех заданий не придется. А вот тех, кто работает чуть медленнее, но у него все получается, в ГИБДД успокоили: ровно через 30 минут выгонять из-за руля такого кандидата никто не будет.
«30 минут — это то время, которое водителю выделяют в среднем. Можно продлить экзамен, если кандидат уверенно выполняет задания, но не хватает времени. Никто по окончании 30 минуты не будет включать таймер. Не будет считаться, что экзамен не сдан», — заверил Роман Мишуров.
Кто может сидеть в машине?
Принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле Это могут быть другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. В ГИБДД объяснили, что участие наблюдателей поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.
Если кандидат против такой компании, например, он сильно волнуется, и наблюдатели его отвлекают, он имеет полное право отказать сдавать экзамен в их присутствии. Тогда в машине останутся только инспектор ГИБДД и, если машина закреплена за автошколой, инструктор.
Фото: Autonews.ru
Что будет если кандидат попадет в ДТП?
Все автомобили застрахованы по ОСАГО, и страховая компания возместит полученный вред, уточнили в ГИБДД.
Экзамены снимают на видео. Как посмотреть запись?
Весь процесс сдачи экзаменов, как и сейчас, будут снимать на видео. Записи будут храниться 30 дней. В открытом доступе их размещать не будут — все-таки речь идет о персональных данных. Однако если кандидат не согласится с неудовлетворительным результатом по итогам тестирования, он может подать жалобу и ее будут хранить до разрешения спора. Материалы будет анализировать специальная комиссия. Если окажется, что кандидат был прав, результат аннулируют и водителю нужно будет сдать только оставшуюся часть экзамена.
Что делать тем, кто уже успел сдать площадку, а город — еще нет?
В ГИБДД объяснили, что сданные до 1 апреля элементы на площадке перепроверять заново после вступления изменений в силу не будут. Экзамен таким образом не усложнится. При поездке в город нужно будет сдать только те упражнения, которые не проверяли на площадке.
«Если водитель сдал площадку до 1 апреля, то во время переходного периода городской этап пройдет для них в упрощенном режиме», — уточнил Мишуров.
Если не сдал, когда идти на пересдачу?
На подготовку для пересдачи увеличили временной лимит — после неудачи теперь можно прийти на экзамен не позднее чем через 60, а не 30 суток. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений — семь суток. В случае трех неудачных попыток следующий повторный экзамен, как и сейчас, будет назначаться не ранее, чем через 30 дней.
Как сдают экзамен в ГИБДД.
После сдачи внутреннего экзамена в автошколе наступает очередь последнего и самого главного испытания – экзамена в ГИБДД. По сути, он ничем не отличается от внутришкольного и является его полным аналогом с той лишь разницей, что проверку знаний и навыков учеников осуществляет инспектор ГИБДД.
Экзамен также состоит из двух частей – теоретической и практической (площадка и город).
Как сдают экзамен в ГИБДД
Как правило, выпускники нашей школы имеют возможность пройти все этапы испытания за один день. Выдача водительского удостоверения в таком случае производится на следующий день.
Сдача теоретического курса в ГИБДД
Сначала испытуемый должен сдать компьютерное тестирование по теории вождения и ПДД в специально оборудованном компьютерном классе. Ему будет предложен билет, состоящий из 20 вопросов с вариантами ответов (4 тематических блока по 5 вопросов каждый). Среди тем значатся следующие:
начало и окончание движения, маневрирование;
скорость движения;
обгон, опережение, встречный разъезд;
остановка и стоянка;
расположение ТС на проезжей части;
проезд перекрестков;
движение по автомагистралям, в жилых зонах, через ж/д пути;
буксировка;
перевозка людей и грузов;
дорожные знаки и разметка;
сигналы светофора и регулировщика;
использование звуковых сигналов и внешних световых приборов, аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;
безопасность движения и техника управления автомобилем;
неполадки и условия допуска ТС к эксплуатации;
оказание доврачебной медицинской помощи;
обязанности и ответственность водителя и др.
Для прохождения теста отводится 20 минут. Он должен быть решен без ошибок. Если ученик допускает неточность, ему выдаются дополнительных 5 вопросов из тематического блока, в котором была выявлена ошибка, и 5 минут времени. В ситуации, когда ошибок 2, количество дополнительных вопросов и время для их решения возрастает пропорционально. Однако, эти две ошибки не должны принадлежать к одному модулю тем. Если это происходит – экзамен считается несданным. При количестве ошибок больше двух испытание также засчитывается как не пройденное.
Во время теоретического тестирования важно внимательно читать вопрос, обращать внимание на слова «разрешено», «не разрешено», просматривать все варианты ответов. Основное число ошибок, которые допускаются сдающими, совершается по причине спешки и невнимательности.
Сдача практического курса в ГИБДД
Площадка (автодром)
Если экзаменуемый успешно сдает теорию, его допускают до выполнения упражнений на площадке. Из пяти изученных ранее элементов, как то «Змейка», «Гараж», «Разворот в ограниченном пространстве», «Параллельная парковка», «Эстакада», как правило, необходимо выполнить три. Упражнение «Эстакада» в их числе присутствует обязательно.
Город
В случае успешного маневрирования на площадке, испытуемого приглашают на сдачу городского маршрута. Контрольный заезд производится следующим образом: на пассажирском сиденье, рядом с выпускником располагается инспектор ГИБДД. На задних местах, как правило, рассаживаются другие экзаменуемые. Если автомобиль принадлежит автошколе, то может присутствовать ее представитель (инструктор). Инспектор дает указания, куда ехать и какие действия совершать, при этом он может задавать вопросы по теории вождения. Ученик осуществляет движение, демонстрируя таким образом приобретенные навыки управления автомобилем. Экзаменатор оценивает их качество, знание ПДД, умение ориентироваться на дороге. За каждую ошибку и нарушение правил начисляются штрафные баллы: 1 – за мелкую неточность, 5 – за серьезную. В их числе могут быть: не пристегнутый ремень безопасности, заглохнувший на старте автомобиль и т.д. Допустимо набрать до 5 штрафных очков. Если их больше испытуемому предстоит пересдача.
Сев в автомобиль, следует завести мотор, пристегнуть ремень безопасности, включить ближний свет фар, отпустить стояночный тормоз. Затем нужно оценить обстановку в зеркала заднего вида, включить указатель поворота и начать движение. Все действия и маневры производятся после подачи команды инспектора. Экзаменационный маршрут может включать в себя:
нерегулируемый и регулируемый перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог;
пешеходный переход;
железнодорожный переезд;
разворот на перекрестке и вне его;
осуществление перестроения на дороге с двумя полосами;
обгон.
Для успешной сдачи городского маршрута важно внимательно слушать инспектора и соблюдать ПДД.
Залог успеха на экзамене в ГИБДД – отличное знание теоретических вопросов, владение практическими навыками управления автомобилем, умение ориентироваться в потоке машин и читать дорожные знаки, а также умение успокоиться и сконцентрироваться в нужный момент. Очевидно, что испытание в ГИБДД от внутришкольного экзамена отличается лишь психологической составляющей – оно проводится в незнакомых условиях в присутствии сотрудников автоинспекции. Соответственно, пройти его по силам каждому усердному ученику уже сдавшему экзамен в автошколе.
Экзамен на права остается неизменным до 1 апреля 2021 года — Российская газета
Экзамены на получение водительского удостоверения в Госавтоинспекции останутся без изменений до следующего года. А именно до 1 апреля. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 мая.
Напомним, что с 1 октября этого года порядок получения прав у кандидатов в водители должен был измениться. Вместо трех экзаменов им предстояло сдавать только два. Но теперь это кажущееся упрощение процедуры отодвинули. Связано это с тем, что в результате санитарно-эпидемиологических мер многие автошколы приостановили свою работу. То есть не набирают новых учебных групп. Процесс подготовки водителей подорван. Когда закончится вся эта история, пока никому не известно. Но уже понятно, что новые группы, которые должны готовиться в соответствии с новыми правилами приема экзамена, надо набирать уже сейчас. Увы, этому препятствуют нынешние карантинные меры. Таким образом, к моменту вступления в силу постановления правительства, устанавливающего новые требования к экзаменам на права, ни кандидаты в водители, ни сами автошколы не будут подготовлены к изменениям. Поэтому и принято решение о переносе сроков вступления в силу реформы приема экзаменов на права.
Напомним, что сейчас кандидатам в водители приходится сдавать три экзамена. Первый экзамен — теория, которая проверяется в кабинете по электронным билетам с помощью компьютеров. Второй — навыки управления. Это испытание проходит на закрытой площадке или автодроме. Здесь кандидаты должны показать, что они умеют тронуться с места, развернуться, заехать в гараж, припарковаться и тронуться в горку. Третий экзамен — умение управлять в городе в потоке машин. При этом еще требуется выполнять команды экзаменатора.
Но теперь уже с 1 апреля 2021 года вступит в силу та часть постановления правительства, которая предусматривает полную отмену экзамена на проверку навыков управления автомобилем. Как показывает статистика, менее всего аварий происходит при парковке или заезде в гараж. И уж во всяком случае такие ДТП не несут угрозы жизни и здоровью граждан. В то же время начинающие водители часто попадают в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении, несоблюдения дистанции. А насколько хорошо человек умеет управлять автомобилем, можно выявить только в условиях городского движения.
Как рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров, уходит один экзамен, на котором кандидатов в водители проверяли на то, что на аварийность никак не влияет.
Начинающие водители часто попадают в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении, несоблюдения дистанции
— Площадка — не показатель того, что человек умеет водить автомобиль, — поясняет Роман Мишуров. — Медведя в цирке тоже учат водить велосипед на арене и выполнять различные упражнения. А выпусти его в город, так его тут же собьют. Нам же нужно убедиться в том, что кандидат в водители умеет ездить в городе, где опасности поджидают на каждом шагу, что он не будет создавать аварийные ситуации и не станет причиной или жертвой автоаварии.
Для кандидатов в водители отмена этого экзамена — даже выигрыш во времени. Ведь как ни крути, а на один экзамен требуется потратить день. Но когда это вступит в силу, то подготовленным кандидатам потребуется только два посещения ГИБДД для сдачи экзаменов.
Впрочем, для тех, кто хочет получить права на мопед, мотоцикл или квадроцикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться именно на площадке. Для всех остальных он может начинаться с площадки или закрытой территории, где инспектор проверит навыки водителя, и продолжится уже в городских условиях. Или сразу вождение начнется в городе. Причем инспекторы будут проверять умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.
Напомним, что уже вступила в силу та часть постановления, которая предусматривает обучение кандидатов в водители на автомагистралях. Чтобы не получалось так, что человек обучился, получил права, а потом выезжает на магистраль и теряется. Ведь на таких скоростях он еще не ездил.
Кроме того, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, то есть натаскать кандидатов в водители на соответствующий маршрут станет невозможно. Будет установлен перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом, заранее экзаменационный маршрут известен не будет.
Такого экзамена, как «площадка», больше не будет. Фото: Сергей Михеев
— Это исключит его «заучивание наизусть», — поясняет Роман Мишуров. — Сейчас маршруты заранее известны, и их всего три. По новым правилам, маршруты будут свободными — будут определены лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться так, как попросит инспектор.
Также будут уточнены сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Кандидату в водители, не сдавшему теорию, назначат следующую попытку не ранее чем через 7 дней, но и не позднее чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат уже не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее чем через 60 дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначат не ранее чем через месяц, но не позднее 3 месяцев.
По новым правилам, маршруты будут свободными — будут определены лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться так, как попросит инспектор
Довольно важный пункт: результат экзамена можно будет аннулировать. Например, если кандидат в водители его обжалует или будут выявлены нарушения в его проведении. Но это можно сделать только до выдачи водительского удостоверения. При аннулировании результата будет назначен новый экзамен.
Появилось еще одно условие, когда кандидату в водители, успешно сдавшему экзамены, не будет выдано водительское удостоверение. Если водитель был лишен прав, и срок лишения уже истек, но он не выполнил условия возврата водительского удостоверения, например не прошел проверку знаний правил или не оплатил штраф, то новое водительское ему не выдадут до тех пор, пока эти условия не будут выполнены.
Также кандидат в водители не будет допущен к экзамену, если выяснится, что в период его обучения в автошколе у учебного заведения не было лицензии на такую деятельность.
Но повторим: все эти изменения вступят в силу только 1 апреля 2021 года. Эта отсрочка позволит автошколам перестроиться под новые правила игры. А также даст время для разработки и утверждения документов, которых пока не хватает для приема экзаменов по-новому. В частности, нового административного регламента.
Впрочем, этим реформа подготовки водителей не заканчивается. В настоящее время готовятся поправки в закон о безопасности дорожного движения. Сейчас обучаться управлять легковушкой или грузовиком можно с 16 лет. А сесть в качестве ученика за руль автобуса, троллейбуса или трамвая — с 20 лет. Поправка в закон допускает, что те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, могут получить права в 17 лет в том случае, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим. Условия такого управления и требования к сопровождающему будут установлены правительством.
Также поправки в закон изменят порядок получения прав на автобусы. Получить их смогут только те, у кого есть стаж управления другими категориями: «В» или «С» или «С1», «D1». Единственное исключение — водители, которых готовят для службы в армии.
Сейчас обучиться и получить права на автобусы может любой желающий, даже если он вообще никаким транспортом до этого не управлял. Это при том, что ему предстоит возить пассажиров в большом количестве.
Практический экзамен может начаться с площадки, и продолжится в городских условиях. Фото: Сергей Михеев
Напомним, что допуск к управлению автобусами только при наличии стажа был еще в СССР. В Германии без опыта вождения легкового автомобиля также не открыть категорию «D». Категория «В» там базовая. Не имея ее, можно получить права только на мотоцикл.
Еще одна важная особенность поправок в закон — это разрешение управлять составами транспортных средств низших категорий, если у водителя есть высшая. Например, если у водителя открыты категории «В», «С» и «Е» к «С», то он может управлять легковым автомобилем, грузовиком, а также грузовиком с прицепом. А управлять легковым автомобилем с тяжелым прицепом уже не может. Для этого ему надо пройти обучение и сдать на права категории «Е» к «В». Согласитесь, что это несколько странно. Поэтому МВД и предлагает, что при получении категории «Е» к «С» можно управлять легковым автомобилем с прицепом, если открыта категория «В».
Надо сказать, что возвращение к тем практикам, которые были когда-то отменены, становится обыденным явлением. Так, например, в профессиональном сообществе обсуждается привязка учебных групп автошкол к конкретному подразделению Госавтоинспекции. Напомним, что сейчас кандидат, обучившись в автошколе и получив на руки свидетельство о получении профессии «водитель», может сдавать экзамен на водительское удостоверение в любом подразделении.
Предлагается сделать так, чтобы кандидат в водители сдавал экзамен в группе от автошколы в том подразделении, к которому «привязана» автошкола. Это позволит снизить коррупционные риски, а заодно усилить контроль за автошколами. Ведь тогда будет точно известно, сколько учеников она обучает. И может ли она столько обучать. Это также сильно затруднит торговлю свидетельствами об окончании автошколы, без которых на экзамен в ГИБДД не попасть.
Напомним, что после того, как автошколы отвязали от Госавтоинспекции, некоторые не особо порядочные автошколы собирали деньги с кандидатов в водители, непонятно, как и чему их обучали, а потом отправляли сдавать экзамены, как бы после самоподготовки. Понятно, что за качество обучения они не отвечали. Когда самоподготовленных перестали допускать до экзаменов, те же недобросовестные автошколы начали торговать свидетельствами о прохождении обучения, а затем о получении профессии «водитель».
После вступления в силу в ноябре 2014 года новых правил проведения проверки знаний и умений кандидатов при минимальном снижении количества проведенных ГИБДД экзаменов количество выданных водительских удостоверений значительно сократилось. В 2015-м было проведено 7,8 миллиона экзаменов и выдано 1 миллион 850 тысяч водительских удостоверений. В 2019 году проведено 8,1 миллиона экзаменов. Но выдано уже 1,3 миллиона прав. При этом, если в 2015-м кандидаты в водители в среднем сдавали 4,2 экзамена, то в 2019-м — уже 6,2.
Те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, смогут получить права в 17 лет, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим
Привязка автошколы к подразделениям позволит усилить контроль за подготовкой водителей. А также позволит ввести еще и ответственность автошколы за качество подготовки. Если кандидат сдал все внутренние экзамены в автошколе на «отлично», получил свидетельство о профессии «водитель», то почему он не может сдать экзамен в ГИБДД? Значит, автошкола должна его доучить, а не отправлять неподготовленного кандидата сдавать экзамен на водительское удостоверение.
Также экспертами высказывается мнение о необходимости в дальнейшем разработки новой системы оценки кандидатов в водители, в частности изучаются практики разных стран.
Пока неизвестно, когда будет скорректирован закон о безопасности дорожного движения. Но основные изменения в прием экзаменов, не требующих поправок в закон, начнут действовать с 1 апреля следующего года.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на права
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Он предусматривает ряд серьезных изменений, таких как отмена площадки, видеофиксация экзамена и уменьшение «фатальных ошибок», из-за которых экзамен завершается.
Россиян предупредили о новых штрафах для водителей в 2021 году
ОТМЕНА ПЛОЩАДКИ
Из экзамена, который раньше состоял из трех этапов — теория, площадка, город, — исключили площадку — экзамен по первоначальным навыкам управления автомобилем. Теперь кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке.
СОКРАЩЕНИЕ «ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК»
В новом регламенте сокращается с 17 до 15 число ошибок, из-за которых экзаменатор автоматически прекращает экзамен.
Среди новых «фатальных ошибок» — использование телефона или иного средства связи, не пристегнутый ремень безопасности.
Российских автомобилистов ждет важное нововведение в 2021 году
ВИДЕОФИКСАЦИЯ ЭКЗАМЕНА
Теоретическую части экзамена на права будут записывать на видеокамеры. В частности, перед началом экзамена должна проводиться проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения. В предыдущем регламенте говорилось только о том, что расположение рабочего места экзаменатора должно обеспечивать визуальный контроль за действиями кандидатов в водители.
При этом в практической части с помощью средств видеофиксации будут проверять личность кандидата. Экзаменатор также должен будет вслух произнести его фамилию, имя и отчество и только после этого разрешить готовиться к сдаче экзамена.
В предыдущем регламенте личность проверялась экзаменатором на основании предъявленного документа (эта норма сохранилась и в новом регламенте).
НАВЫКИ ДЛЯ СДАЧИ НА ПРАВА
Эксперты рассказали, когда россиянам стоит ожидать скидок на автомобили
В отличие от предыдущего регламента, в новом отдельно описаны навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители. Всего их 19, в перечень включены и те, что ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске.
Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге, имеющей две и более полос.
Кандидатам в водители автобусов необходимо будет показать навык остановки транспорта для безопасной посадки или высадки пассажиров.
ПРАВА С 16 ЛЕТ
Новый регламент разрешает выдавать водительские права несовершеннолетним — с 16 лет.
Для этого нужно согласие одного из законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу удостоверения. Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (кроме случаев, когда его признают полностью дееспособным).
ПРИЧИНЫ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ ПРАВ
Новый регламент устанавливает перечень причин для аннулирования водительских прав. Это истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.
Правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД с 1 апреля 2021 года: шесть главных пунктов
С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Теперь практический экзамен станет сложнее: парковаться и выполнять «эстакаду» придется в реальных дорожных условиях. Разбираемся вместе с экспертами, к чему надо быть готовым при сдаче экзамена на права с апреля 2021 года.
Задания автодрома сдаются в городе.
Экзамен сдают на незнакомом маршруте.
Вместо инструктора справа от курсанта садится инспектор ГИБДД.
1. Без автодрома
Главное изменение: из практического экзамена для всех транспортных средств, кроме мотоциклов, убрали автодром.
После сдачи теории водители сразу поедут в город и должны будут там за 30 минут выполнить маневры, которые назовет инспектор ГИБДД. В том числе параллельную парковку, разворот, движение на уклоне (эстакаду) и въезд в бокс задним ходом. «Змейку» не проверяют, на дороге это опасно.
В МВД РФ считают, что отказ от закрытой площадки позволяет сотрудникам ГИБДД объективно оценивать готовность будущих водителей управлять автомобилем в условиях реального дорожного движения.
При этом автодром остался в плане обучения, и на нем водители сдают внутренний экзамен автошкол.
«Если учитывать международный опыт, то не так много стран, где экзамены принимают на автодроме — потому что автодром ничего не показывает. Все эти навыки можно проверить в городе. Безопасно ли это? Как показывает практика, если человек умеет ездить, значит, при сдаче экзамена в городе все должно быть нормально. По США и Канаде нет статистики, что большое у тех, кто сдает экзамены в городе, большое число аварий», — считает Сергей Канаев, член координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР).
2. Незнакомый маршрут
Курсанты не знают, на какой именно дороге пройдет экзамен. Им лишь известен общий список экзаменационных маршрутов.
Раньше инструкторы часто вместе с учащимися обкатывали конкретные маршруты, на которых затем и сдавали на права. ГИБДД хочет этого избежать.
«Очень плохо, что инструкторы обучали навыкам на определенных маршрутах, — считает Сергей Канаев. — После этого вы выезжаете на другой маршрут — там все то же самое, но вы не знаете, куда ехать».
3. Штраф за телефон
Изменился перечень ошибок и нарушений, за которые, как и раньше, инспектор ГИБДД выставляет штрафные баллы.
За разные ошибки можно получить от одного до пяти штрафных баллов. Если наберешь пять штрафных баллов, то отправишься на пересдачу. Например, за выезд на перекресток при заторе — штраф три балла.
В отдельный блок вынесены грубые ошибки, за которые экзамен прекратят тут же. Например, если кандидат не пристегнул ремень безопасности, выехал на встречную полосу или пользовался телефоном во время движения.
4. Наблюдатели в машине
В машине во время экзамена могут находиться не только водитель, инструктор и инспектор ГИБДД, но и наблюдатели. Это могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или автошкол. Это сделано, чтобы процесс сдачи экзамена был прозрачнее.
5. Проще жаловаться
Практический экзамен обязательно записывается не только на видеорегистратор, но и на аудио. ГИБДД хранит записи 30 дней для всех кандидатов и не меньше одного года — для тех, кто подаст жалобу на результаты экзамена.
Жалобы будет рассматривать комиссия. Если жалобу удовлетворят, результаты экзамена аннулируют, а кандидату дадут возможность его пересдать.
6. Инспектор вместо инструктора
Неприятный момент для инструкторов: теперь на дублирующие педали в учебной машине садится инспектор ГИБДД. А инструктор находится сзади «и с ужасом наблюдает, что будет происходить с его автомобилем: успеет ли инспектор среагировать на действия водителя и на дорожную ситуацию». Во всяком случае, так оценивает этот порядок инструктор из Екатеринбурга Антон Грязнов.
«Было бы идеально и более безопасно, если бы инструктора вернули на место. Все-таки инструкторы — люди тренированные, с утра до вечера занимаются на этой машине, знают автомобиль и чувствуют его габариты», — говорит Антон.
А сейчас получается, что инспектор ГИБДД должен одновременно следить за движениями водителя, заполнять протокол экзамена и успевать жать на тормоз, если это понадобится.
Мнение эксперта
Из-за новых правил на дорогах станет больше учебных машин. Им разрешили выезжать даже на дороги федерального значения, что может быть опасно для самих кандидатов в водители и для других участников движения, говорит Сергей Канаев. «Но мне кажется, если инструкторы будут нормально обучать водителей, то проблем не будет, — добавил он. — Конечно, это будет вызывать некоторую нервозность у других водителей. Но надо с пониманием относиться к машинам со знаком „У“».
В глобальном смысле новые правила сдачи на права ничего не изменят, считает Канаев. «С точки зрения сдачи практического экзамена на дороге — наверное, это хорошо. Автодром не дает понимания того, умеет ли человек водить машину. Но мы много лет боремся за два пункта, которые так и не появляются. Обязательно нужно увеличить часы вождения в реальных условиях. Из-за того, что это повлечет за собой удорожание обучения в автошколе, этого не делают.
Также мы выступаем за то, чтобы кандидаты сдавали тесты на стрессоустойчивость до и после обучения. Часто говорят, что у нас не очень хорошо организовано движение. Но в Юго-Восточной Азии движение вообще ужасное, а аварий там меньше — потому что там есть взаимоуважение у водителей, они могут друг другу сигналить, но никто не будет ехать тебе в лоб».
Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com
Россияне с 1 апреля смогут сдавать на права на автомобиле автошколы | Новости | Известия
Руководитель российской ГИБДД Михаил Черников во вторник, 30 марта, заявил, что с 1 апреля россияне, желающие получить водительские права, смогут использовать автомобили ГАИ или автошколы при сдаче практического экзамена.
Так он прокомментировал изменения в административном регламенте проведения экзамена на право управления транспортным средством.
«Они [кандидаты в водители] могут использовать автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем, и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Кроме того, в обновленном регламенте порядка проведения экзамена для будущих водителей, по словам Черникова, также изменена система маршрутов для экзамена «город» во избежание так называемого натаскивания на экзаменуемые дороги.
Так, если прежде три маршрута для сдачи экзамена утверждались заранее, и кандидат в водители мог их досконально изучить, то, согласно новым правилам, будут утверждаться только участки дорог.
Исключение «площадки» из экзамена, по его словам, позволит не только сократить время проверки навыков, но и уменьшит очередь из кандидатов на сдачу.
Вдобавок к этому Черников сообщил, что Госавтоинспекция изучает предложения по расширению и углублению теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения. В настоящее время, по его словам, изменения в экзаменационные билеты по теоретической части вносятся в зависимости от изменений ПДД.
С 1 апреля в России вступают в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» будут объединены в один практический экзамен. На всё задание уйдет не более 30 минут.
Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД будет вести аудио- и видеозапись процесса. Проводить экзамены, как и раньше, будут на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и так далее.
Если всё пройдет успешно, инспектор ГИБДД отдаст команду сразу выезжать в город. При этом точный маршрут не будет известен. В такой поездке инспектор сможет отдавать команды из списка заданий в любой последовательности — например, проехать регулируемый или нерегулируемый перекресток или правильно перестроиться.
28 марта Госавтоинспекция опубликовала на своем сайте разъяснения, которые касаются внесения изменений в конструкцию автомобиля. Согласно обновлениям, менять конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной испытательной лаборатории.
Подготовка к экзамену агента по борьбе с трафиком
Что такое экзамен агента по борьбе с трафиком?
Чтобы стать агентом по борьбе с трафиком NYPD, вы должны сдать экзамен агента по борьбе с трафиком (TEA). Некоторые из должностных обязанностей включают в себя вызов незаконно припаркованных транспортных средств, управление движением на перекрестках, дачу свидетельских показаний в офисах административных слушаний и в суде и подготовку необходимых отчетов, а также иногда даже вызов для управления транспортным средством.
Что получают те, кто набрал высокие баллы?
Получение высокого балла на экзамене TEA увеличивает ваши шансы стать агентом. Отдел агентов по борьбе с дорожным движением Нью-Йорка является частью одного из крупнейших правоохранительных органов Нью-Йорка и США. В стране около 2300 агентов по борьбе с дорожным движением. Начальная зарплата агента по борьбе с трафиком составляет 29 217 долларов США, а через два года она возрастет до 33 600 долларов США. Другие преимущества работы включают оплачиваемый отпуск и отпуск по болезни, медицинские и стоматологические планы и 401K.
Какие трудности нужно пройти?
Экзамен «Агент по борьбе с трафиком» состоит из десяти разделов. Вопросы представлены в формате с несколькими вариантами ответов, и вам нужно набрать 70%, чтобы пройти. Ознакомление с тестом поможет повысить ваш балл, а также ваши шансы стать агентом по борьбе с трафиком.
Департамент общегородских административных служб
Если вы подаете заявление на должность агента по борьбе с дорожным движением NYPD или на любую другую должность в сфере государственной службы в городе Нью-Йорке, то процесс подачи заявки, скорее всего, будет проходить через Департамент общегородских административных служб (DCAS). Эффективные услуги DCAS помогают правительству Нью-Йорка выполнять множество операций. Они нацелены на оказание помощи в наборе, найме и обучении кандидатов, а также в других сферах обслуживания. Расписание экзаменов DCAS публикуется в течение финансового года и обновляется ежемесячно, чтобы кандидаты были в курсе любых соответствующих изменений.
Зачем вам нужен PrepPack ™ для экзамена на агента по борьбе с трафиком
Вы можете подготовиться к экзамену до его сдачи. Наш PrepPack ™ включает ограниченные по времени практические тесты и учебные пособия, а практические тесты сопровождаются подробными объяснениями ответов.Практикуясь, вы повышаете свои шансы получить высокий балл на тесте. Высокий балл не только гарантирует, что вы сдадите экзамен, но и дает вам больше шансов получить работу по сравнению с другими кандидатами.
Что вы получаете с вашим школьным агентом безопасности PrepPack ™?
Наш PrepPack ™ предоставляет вам полный доступ к наиболее полным практическим ресурсам для различных разделов экзамена. Мы предлагаем 68 практических тестов и упражнений по всем разделам теста.PrepPack ™ также включает в себя учебные пособия, в которых подробно рассматриваются различные методы и советы по решению вопросов памяти и мышления, а также основные вопросы по математике.
Разделы экзаменов агента по борьбе с трафиком
Экзамен оценивает навыки, необходимые для успешной работы агента по борьбе с трафиком. Экзамен компьютеризирован и состоит из вопросов с несколькими вариантами ответов. Оцениваются следующие профессиональные качества:
Письменное понимание — эти вопросы проверяют вашу способность понимать письменные предложения и абзацы.
Written Expression — Вы проверяете свою способность четко передать письменное сообщение на английском языке.
Вопросы о памяти — В этом разделе измеряется ваша память на предмет информации, выраженной словами, числами, картинками и процедурами.
Чувствительность к проблеме — эти вопросы проверяют, насколько хорошо вы идентифицируете проблему и ее элементы, а также можете ли вы обнаружить ошибку.
Упорядочивание информации — вопросы проверяют вашу способность соблюдать правило или набор правил и располагать вещи или действия в определенном порядке.Например, для выполнения математических или логических операций и расположения чисел, букв, слов, изображений, процедур, предложений и т. Д.
Пространственная ориентация — Вы проверяете свое понимание пространственной относительности между объектом и вами.
Дедуктивное рассуждение — в этом разделе проверяется ваша способность применять общие правила к конкретным проблемам и находить логические ответы.
Inductive Reasoning — В этом разделе оценивается ваша способность объединять отдельные фрагменты информации или конкретные ответы на проблемы, формируя таким образом общее правило или вывод.
Mathematical Reasoning — эти вопросы проверяют вашу способность понимать и организовывать проблему, а также определять подходящий математический метод или формулу, которая даст решение.
Number Facility — оценивается ваша способность решать простые математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление — а также находить проценты и извлекать квадратные корни.
Процесс найма агента по безопасности в школе
Чтобы стать агентом по борьбе с торговлей людьми, вам необходимо быть не моложе 18 лет на момент назначения, иметь аттестат о среднем образовании или GED, пройти проверку личности и биографии, а также пройти проверку на наркотики.Вы должны быть жителем города Нью-Йорка не менее чем за 90 дней до приема и проживать в одном из пяти районов города Нью-Йорка. Вы также должны заплатить 75 долларов США за снятие отпечатков пальцев в рамках процесса расследования. Кроме того, у вас должны быть водительские права, действующие в штате Нью-Йорк.
Преимущества готовности
Подготовка к экзамену — лучший способ убедиться, что вас выбрали для работы в лучших агентствах по борьбе с трафиком Нью-Йорка. Наш PrepPack ™ может помочь вам добиться успеха.Готовясь к экзамену с помощью наших практических тестов, вы освоите стиль вопросов и формат теста.
NYC, NTPD и другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из владельцев товарных знаков не связан с JobTestPrep или этим веб-сайтом.
Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД (в России)
Какие новые правила сдачи экзамена в ГИБДД? Актуальный и актуальный вопрос, который интересует всех, кто хочет стать водителем и получить долгожданный сертификат на право управления автомобилем.Но все знают, что сдать все экзамены с первого раза практически невозможно (особенно при езде по городу). Итак, необходимо подробно рассказать об этой теме.
Изменения в законе
С 2014 года (а точнее с 5 ноября) действуют новые правила сдачи экзамена в ГИБДД. Какие изменения были внесены в закон? Их на самом деле много.
Итак, во-первых, теперь любой взрослый человек может сдать экзамен (как теорию, так и схему с практическим вождением) в любом городе.И не важно в каком регионе. Для этого нужно обратиться в любое подразделение ГИБДД России, принимающее экзамены.
Второе изменение — теперь гражданин, который учился и сдавал машину с «автоматом», не имеет права управлять автомобилем с «механикой». Только если вы потом не сдадите соответствующий экзамен. Другой момент — пересдача для тех, кто не смог освоить экзамен с первых трех раз, доступна не менее 30 дней. Но на самом деле ждать придется гораздо дольше.Потому что сейчас в ГИБДД очень длинные очереди, и все написано заранее. А результаты теоретического экзамена хранятся полгода.
О препарате
Еще новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД гласят, что теперь их могут принимать только инспекторы старше 25 лет, с высшим образованием и правами соответствующей категории. Стаж их практического вождения должен быть не менее пяти лет.
Отменено и так называемое самообучение.Теперь каждый, кто хочет стать водителем, обязан отучиться в автошколе. Еще экзамен можно сдать как на АКПП, так и на МКПП. Лучше, конечно, второй вариант. Многим сложно ездить на «механике», а вот на «автомате» — проще, чем когда-либо. Да и машину не надо забирать только с МКПП.
Возрастные ограничения и применение
Еще одни новые правила сдачи экзамена в ГИБДД гласят, что отныне подавать документы можно в электронном виде. Для этого создан единый портал госуслуг. А если экзамен будет сдавать человек с ограниченными возможностями, то его примут только на специально оборудованной машине. Все должно соответствовать медицинским правилам.
И, наконец, еще одно изменение, которое содержит новые правила досмотра в ГИБДД. Отныне права могут получить 16-летние. Но молодые люди моложе 18 лет должны будут предоставить письменное согласие своих родителей или опекунов.
Документы
Появились новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД, но требования к документам остались прежними.Чтобы получить право, вам нужно собрать бумагу. Во-первых, заявление. Подается в электронном виде или лично. Второй — паспорт. Также медицинская справка установленного образца и справка об окончании автошколы. И, как уже было сказано выше, если кандидату в водители нет 18 лет, необходимо подтверждение от родителей.
Квитанцию об оплате госпошлины предъявлять не требуется. Это понадобится позже — после сдачи всех трех экзаменов. Но когда документы будут рассмотрены, вы сможете выполнить основную задачу.А именно сдача пресловутых экзаменов.
Самостоятельная сдача
Так что кое-что стоит уточнить. Бывает, что ученики не сдают с первого раза, а в автошколе пересдать не удастся в ближайшее время. Объясняется это огромными очередями. Пересдача действительно запланирована на несколько недель (или даже месяцев) вперед. Поэтому многие, чтобы не ждать, забирают документы и решают сделать пожертвование в другом городе. Но новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД (в РФ) ужесточились.Теперь кандидаты в водители не могут сделать это самостоятельно. Их обязательно нужно перевести в местную автошколу, чтобы они попали в этот список. Скорее всего, это не будет сделано бесплатно. Но стоимость оговаривается с директором автошколы.
Обращаться по этому поводу необходимо после проверки документов в ГИБДД. Обычно это занимает около месяца. Потому что местная ГИБДД должна подать запрос в город, где учился кандидат в водитель, чтобы проверить, действительно ли он получил там сертификат о прохождении профессиональной подготовки.
Что дальше?
Когда все вопросы с оформлением документов в ГИБДД и переводом в другую автошколу будут решены, останется только дождаться даты. Конечно, если город совсем чужой, желательно хоть пару раз прокатиться, наняв инструктора из той же автошколы. Все-таки нужно привыкнуть к машине и познакомиться с местной дорогой.
И, конечно, нужно повторить правила.Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД России гласят, что теоретический экзамен можно пересдавать каждые 7 дней. Раньше разрыв составлял 3 дня. Поэтому, чтобы не терять слишком много времени, лучше потратить пару дней на повторение и зубрежку теории. Все-таки это необходимая вещь, это знания, которые пригодятся на практике.
Теория
Ранее в этом году прошел слух, что ГИБДД утвердила новые правила получения водительских прав в России.И, соответственно, экзамены — тоже. Особенно «приятные» новости были о теоретическом экзамене. Было сказано, что скоро начнут применяться новые условия. Что должно отменить два права на ошибку. И если раньше можно было сделать две помарки и ответить на 18 вопросов из 20, то теперь вам нужно будет задать все вопросы в тесте, чтобы дать правильные ответы. Что практически невозможно. Только если не перетирать все идеально.
Теоретически освещается несколько тем.Это основные положения, касающиеся допуска транспортного средства к эксплуатации. Также правила законодательства России о безопасности дорожного движения. Ну и конечно же положения об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности автомобилистов. Конечно, теория также включает в себя основы безопасного управления машинами и медицины, то есть вопросы о том, как действовать при оказании первой помощи пострадавшим в аварии.
Всего билетов сорок. И в каждом — по 20 вопросов. Итого 800. Рекомендуется сначала прочитать книгу с правилами, а затем пройти «Марафон-800», то есть все вопросы подряд, но перемешать вместе.
Автодром
А как насчет этой части экзаменов, предусмотренных новыми правилами? Порядок сдачи экзамена в ГИБДД всем известен: сначала теория, затем — трасса, и наконец — город. Итак, по поводу сайта: сдает три элемента. Всего их пять. Первый — эстакада (на подъеме нужно отойти от стояночного тормоза), второй — параллельная парковка, третий — змейка, четвертый — поворот в три шага и пятый — задний ход в гараж .Не все элементы просты. У кого-то проблемы с парковкой (считается самой сложной), у кого-то — с остановкой в гараже.
В общем, когда кандидат в водители садится за руль, он не знает, что именно ему теперь делать. Сам инспектор озвучил задачу. Например, первая эстакада. Кандидат справляется с заданием, инспектор ставит отметку в экзаменационном листе и выставляет следующий пункт. Практика показывает, что змейка и эстакада выполняются в обязательном порядке.Но третий элемент — загадка. Чаще всего, конечно, параллельная парковка, она считается самой сложной. Реже — поворот в три шага. В общем, нужно быть готовым ко всему.
Практическое вождение
Говоря о новых правилах сдачи экзамена на права в ГИБДД, нельзя не отметить третий и самый последний этап, который каждый кандидат в водители должен пройти на пути к долгожданной аттестации.
Город самый тяжелый.Потому что кто-то заблудился и забывает все, что мог. Некоторые очень обеспокоены и не могут сконцентрироваться. Остальные инспектора просто боятся. И есть масса других причин. Но если вы хотите сдать с первого раза, то вам нужно разобраться со всеми. Выше было сказано о том, каковы новые правила прохождения / пересмотра закона в ГИБДД. И было сказано, что ждать этого момента очень долго. Во избежание потери денег на дополнительных занятиях и, главное, нервов, нужно собраться вместе и сразу сдать.
Всего за ошибки можно набрать 4 балла, и будет считаться, что человек сдал тест. Но если он зарабатывает 5, то это очень плохо. Не пропустили пешехода? Не прошло. Остались на прилавке? Тоже не прошел. Скрещенное двойное твердое тело? Также! А может припарковаться не в том месте? Естественно, это тоже 5 баллов, а не освоенный «город». Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД на получение прав очень строги. Фактически, нет ни единого права на ошибку.Важно помнить.
Мелочи, которые могут все испортить
Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД по категориям жесткие. Очки можно снимать за что угодно. Не пристегнутый ремень — минус. Был ли вовремя включен или выключен поворотник? Тоже минус. Выбрали неправильную скорость (слишком высокую или слишком низкую)? Еще один минус. Резко притормозили? Также. Не пользовались зеркалами? Оценка также вычитается. Особенно многих шокирует последнее.Как доказать инспектору, что вы использовали зеркала? Нет, если ему казалось, что это условие не выполняется. Поэтому лучше демонстративно повернуть голову, а не просто переводить взгляд. И, кстати, если кандидат на момент сдачи допустил перечисленные выше нарушения, то все, его отправляют на пересдачу. Казалось бы, по мелочам собрались! Но все это наказуемо. Надо помнить об этом нюансе.
Важно знать
С 11 августа 2014 года в закон внесены изменения, касающиеся программы обучения водителей.Во-первых, ужесточение требований к автошколам. У каждого должна быть своя детская площадка, хорошие небьющиеся машины и высококвалифицированные инструкторы.
И обучение стало предусматривать два модуля. Первый — базовый. Его должны пройти все люди, впервые получив права. Блок длится 84 часа. Изучается все: правила дорожного движения, основы медицины, психологические ситуации на дороге, пешеходы и способы их решения. Плюс, конечно, практичное вождение.
Специальный модуль сдают люди, которые уже имеют водительские права, но хотят получить другую категорию.Затем кандидат проходит обучение по выбранной им спецификации. Предположим, что если у него есть права категории «B» (легковые автомобили), но ему нужна «C» (грузовики), он научится водить соответствующие транспортные средства и выучит аналогичные правила.
Международные водительские права
Итак, стоит отвлечься от темы экзаменов и затронуть тему получения международных прав. Для их получения необходимо предоставить в ГАИ справку, гражданский паспорт и медицинскую справку. Далее — российские водительские права и личные фотографии на матовой бумаге. Обычно нужна одна фотография, но лучше принести несколько. Их формат 35 х 45 мм. По новым правилам международный сертификат может быть выдан любому, у кого есть российский. Естественно, без сдачи экзаменов. Они действительны максимум три года. Однако если на момент их создания российские права действовали, например, 12 месяцев, то международные будут иметь такой же срок годности.
В целом эта тема подробная и важная. Каждый год что-то меняется и принимаются какие-то новшества. Ходили слухи, что даже хотели начать выдачу временных прав — сначала на год, а потом и на длительный срок, но только в том случае, если человек оставил его без штрафов и нарушений. Причем условия их получения останутся прежними. Но пока, к счастью, о принятии этого закона ничего не слышно, так что можно сохранять спокойствие. Но все же стоит быстрее получить права.
Вот почему за обман на экзамене в ГИБДД могут посадить вас в СИЗО (если поймают со шпионским оборудованием) Фото и обзор!
Любопытство: хитрый лекарь сдает экзамен в ГИБДД с помощью шпионской техники
Мы все ходили в школу. Некоторых из нас в школе списали. Что ж, иногда не всегда удавалось подготовиться к экзамену или зачету вовремя. Конечно, у каждого были свои хитрости и приемы использования Шпаргалки, от банальной — напишите ответы на листке бумаги до более сложной методики, в которой должны были применяться чудеса инженерной мысли (лучше бы на этот раз и силы потратить на тратишь на обучение, но все, как говорится, по-своему).
Не чужды такое поведение и взрослым. Вот свежий пример. В каком-то смысле это любопытное, в чем-то поучительное, а с другой стороны, даже небольшое уголовное преступление.
Фон выглядит следующим образом:
Одна женщина, кстати, врач-терапевт со стажем 10 лет решила приобрести права. Но что-то пошло не так с самого начала, и дама не в силах постичь увлекательный мир Правил дорожного движения, как она призналась позже: «… даже изучать медицину было легче.”
Итак, после обучения в автошколе и приезда на экзамен в ГИБДД медперсонал не может сдать теорию. Повторная съемка была такой же. Была третья попытка… Женщина решила, что на этот раз все пройдет и основательно подготовилась. Только теперь она не переучивала экзамен, а получила какое-то передающее оборудование, которое с помощью видеокамер записывало вопросы на экран компьютера, передавая информацию другому человеку, подсказывало ей правильные ответы в наушнике.В обоих! При этой попытке она почти сразу же обгорела. Слишком уж хороший глаз сотрудников, сдающих экзамены, на такие уловки.
Как пишет журнал «За рулем», «сотрудник ГИБДД« проявил непонимание и заставил все взлететь », поэтому теперь в отношении подследственных дам устройство отправлено на экспертизу, и женщине может грозить уголовное наказание. по статье «Незаконное распространение специальных технических средств, предназначенных для секретной информации».
Статья 138.1 УК РФ. Незаконное изготовление, приобретение и (или) реализация специальных технических средств, предназначенных для тайного получения информации , —наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей либо заработной платой либо иным доходом на срок до восемнадцати месяцев, либо ограничением в размере. свободы на срок до четырех лет или каторжных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, или с лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Уголовное дело заведут, конечно, маловероятно, ведь у женщины несколько малолетних детей, и правонарушение просто кажется смешным для таких суровых санкций, но для окружающих это должно стать уроком. Как ни абсурдно это может показаться, требование закона, использование имеющегося у нас шпионского оборудования в стране запрещено, как и в других странах мира. Но то, что за этим термином можно скрыть самые разные устройства, в том числе такие как Google Glass и все там скрытые камеры в куртке, помнить нужно.Ладно, так что провалить теоретический экзамен по шпионажу ГИБДД с помощью обычной бумаги, но даже после этого начались проблемы с законом… этого просто не захочется.
Бангалор: Повторный нарушитель правил дорожного движения? Посещайте занятия и пишите экзамен | Bengaluru News
BENGALURU: Кишор (имя изменено), молодой городской профессионал, был пойман на нарушении правил дорожного движения по крайней мере 15 раз за последние шесть месяцев. Большинство из них были связаны с ездой без шлема и прыжками со светофоров.Во вторник к его резиденции в Маратхалли прибыли гаишники, которые заявили, что будут проверять его мотоцикл. 24-летний Кишор придерживался мнения, что он пересек сигналы, когда огни были еще оранжевыми, и, следовательно, это не должно считаться прыжком по сигналу. Однако он признался, что ездил без шлема.
После задержания его двухколесного автомобиля дорожная полиция отвезла Кишора в Институт обучения дорожному движению и безопасности дорожного движения (TTRSI) в Танисандре на севере Бангалора. Там его заставили посещать двухчасовую лекцию по правилам дорожного движения.Инструкторы объяснили Кишору, как его переход через сигнал, когда свет еще был оранжевым, считается прыжком по сигналу. Запись с камер видеонаблюдения, на основании которой Кишор был оштрафован, показала, что свет стал красным прямо перед тем, как он пересек сигнал. Позже юноши попросили сдать двухчасовой экзамен, включающий теоретический и практический. Теоретически гаишники просили Кишора объяснить различные вывески, показывать жесты руками, а на практике они включали в себя поездку на тренажере, где оценивалась его работа. В то время как минимальная оценка была 60 из 100, Кишор получил 75. Наконец, Кишору выдали сертификат, подтверждающий, что он прошел программу по безопасности дорожного движения и сдал экзамен. Сертификат помог ему вернуть мотоцикл. Как и Кишор, около 180 водителей двухколесных транспортных средств, которые совершили более 10 нарушений правил дорожного движения и не потрудились заплатить штраф, посещали занятия и практические занятия в TTRSI после того, как полицейские захватили их автомобили за последнюю неделю. После посещения занятий и сдачи экзаменов они поехали обратно на своих двухколесных транспортных средствах с сертификатами. Ежедневно две группы кандидатов (по 20 в каждой) посещают занятия и выходят на экзамены. Объединенный комиссар полиции (дорожное движение) BR Ravikanthe Gowda сказал, что основным мотивом TTRSI является повышение навыков вождения и вождения автомобилистов. «Во время занятий мы приводим им примеры дорожно-транспортных происшествий, вызванных неосторожным и небрежным вождением. Также проводится обучение в темной комнате по распознаванию светофоров и дорожных разметок с помощью отражателей », — сказал он. На данный момент в рамках инициативы обучаются только водители двухколесных транспортных средств.Заместитель комиссара полиции (движение-восток) М. Нараяна сообщил, что скоро начнутся занятия для водителей квадроциклов.
Первое получение водительских прав в ГИБДД. Документы для получения водительских прав Что нужно для получения водительских прав
Иллюстрация: Право.ру / Петр Козлов
Для получения водительских прав необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамен в ГИБДД. Какую автошколу лучше выбрать, в каком возрасте можно брать права, сколько времени потребуется для получения прав — читайте ответы в материале на сайте
Когда можно будет получить права
Возраст получения лицензия зависит от категории автомобиля.Для мопедов категорий «М» и «А1» он составляет 16 лет, а для мотоциклов с объемом двигателя более 125 см3. см, а также легковые и малотоннажные грузовики — 18 лет (категории «А», «В», «С» и подкатегории «В1», «С1»). Если вы хотите управлять автомобилем с прицепом (категория «E»), вам следует подождать 19 лет или 21 год, в зависимости от наличия уже открытых категорий.
В какой автошколе учиться в
Для сдачи экзамена в ГИБДД необходимо обратиться в автошколу, имеющую специальную лицензию на право ведения образовательной деятельности.Это можно проверить на сайте ГИБДД в разделе «Автошколы». Также сравните адрес, по которому проходит обучение, с адресом в лицензии. Если они не совпадают, лицензия недействительна.
При выборе автошколы обращайте внимание на техническое оснащение, наличие тренажеров для начального обучения навыкам вождения, состояние учебных автомобилей и беговых дорожек, а также преподавательский состав.
При заключении контракта на обучение потребуется паспорт, военный билет (для мужчин) и 2-3 матовые фотографии на документы.
Вы спрашивали? Отвечаем *
Автоэксперт Иван Климович:
Вы имеете право заменить водительское удостоверение не ранее, чем за полгода до истечения срока его действия (приказ МВД от 20.10.2015 № 995). Водительское удостоверение считается недействительным и аннулируется при поступлении заявления о его утере. Соответственно, для замены водительского удостоверения в любом случае понадобится старое или его дубликат (Постановление Правительства от 24 октября 2014 г.1097).
Как получить медицинское заключение
После заключения договора с автошколой необходимо пройти медицинскую комиссию для проверки противопоказаний к управлению автомобилем. Сделать это можно в любой клинике, но обследование у психиатра и нарколога есть только в специально аккредитованных учреждениях. Жители Москвы могут ознакомиться с ними на портале Автокод.
Для получения прав на управление большегрузным автомобилем, автомобилем с прицепом, троллейбусом или трамваем необходима электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — исследование головного мозга.
Как проходит обучение
Время обучения зависит от категории. Например, подготовка по категории «А» включает 74 часа теоретических занятий и 52 часа практики, по категории «В» — 100 часов теории и около 90 часов практики. Примерные программы для всех категорий предусмотрены приказом Минобрнауки от 26 декабря 2013 г. № 1408.
Автошколам разрешено проводить теоретические занятия дистанционно (подробные пояснения приведены в вопросе 10 буквы Акта). Минобрнауки от 18 сентября 2015 г.АК-2726/06).
Практика проходит на автодроме, где нужно выполнить следующие упражнения: «змейка», параллельная парковка, въезд и выезд из гаража, разворот, начало движения и остановка на холме. Вы также научитесь ездить по городу в условиях движения.
Срок обучения от одного до 7,5 месяцев в зависимости от категории. Минимум времени уйдет на то, чтобы научиться ездить на мотоцикле, а больше всего — на управление тяжелым грузом. Для открытия дополнительной категории с водительскими правами базовая подготовка составит 84 часа.
После обучения в автошколе необходимо сдать внутренний экзамен, который длится четыре часа: два часа теории и два часа практики. Сдавшие успешно получат сертификат о прохождении обучения, который необходимо предъявить для сдачи экзамена в ГИБДД.
Вы спрашивали? Отвечаем
Автоэксперт Иван Климович:
Еще в 2011 году Верховный суд разъяснил, что дорожные знаки имеют приоритет перед разметкой (Приложение 2 к Постановлению Правительства РФ от 21 декабря 2011 г.1090 от 23 октября 1993 г.).
Как записаться на экзамен в ГИБДД
Как правило, автошкола самостоятельно организует сдачу экзамена в ГИБДД. Для этого сотрудники подают заявку, согласовывают место и время сдачи экзамена и собирают необходимые документы. Записаться на экзамен можно самостоятельно в ГИБДД любого региона через портал Автокод (для жителей Москвы) или сайт Госуслуги. В последнем варианте вы можете сдать экзамен в удобное для вас время и получить 30% скидку на госпошлину.
Чтобы записаться на экзамен в ГИБДД через сайт «Госуслуги»:
войдите на сайт, выберите раздел «Услуги»;
найдите вкладку «Транспорт и вождение», затем «Водительское удостоверение»;
выберите услугу «Получение водительских прав» и тип «Личное посещение ГИБДД»;
нажмите кнопку «Назначить встречу»;
выбрать категорию прав, ввести информацию об автошколе и медицинское заключение, личные данные, требуемые ГИБДД, дату и время поступления;
Прочтите письмо на е-мейл об услуге по получению прав и памятку о записи на прием в ГИБДД, оплату гос.скидку на пошлину онлайн и распечатайте свой электронный билет.
Комиссию также можно оплатить в банке. Реквизиты для оплаты вы найдете на сайте ГИБДД, где вы собираетесь сдать экзамен и получить лицензию.
Как проходит экзамен в ГИБДД
Экзамен ГИБДД состоит из трех этапов: теория, практика на трассе и вождение в городе. Сначала вы выполняете компьютерный тест из 20 заданий за 20 минут. Если вы допустили одну ошибку, дайте пять дополнительных вопросов и пять минут на их решение.На две ошибки в разных темах дается еще 10 вопросов и 10 минут. При этом нельзя ошибаться более одного раза в дополнительных задачах или в одной и той же теме.
После успешной сдачи теории вы проходите пять упражнений на трассе, например, для категории «В»: слайд, повороты на 90 градусов с поворотом в замкнутом пространстве, «змейка», заезд в гараж и параллельная парковка. наоборот. Экзамен не сдан, если вы допустили хотя бы одну ошибку, например, сбив конус или соскользнув с горки, не удерживая ручной тормоз.
Тех, кто выполнил все упражнения на автодроме, ждет поездка по городу с инспектором ГИБДД. Он попросит вас совершить различные маневры, например, проехать или развернуться на перекрестке, обогнать другую машину, перейти через пешеходный или железнодорожный переход. Штрафные баллы начисляются за ошибки: 5 — за грубые ошибки, 3 — за средние и 1 — за мелкие нарушения. Городской экзамен будет сдан, если вы наберете менее 5 штрафных баллов.
Экзамен на автодроме и городе займет не более 2 часов.
Если вы сдали теорию, но не справились с вождением, вы можете пересдать экзамен через 7 дней. После трех неудачных попыток следующая будет только через 30 дней. Если вы сдали теоретический экзамен и в течение шести месяцев не смогли пройти практику, вам придется вернуться к теории. Дополнительная плата за пересдачу не взимается.
Данные Госавтоинспекции свидетельствуют о том, что с каждым годом сдавать экзамены на водительские права становится все сложнее.
Те, кто уже получил сертификат о сдаче экзамена после процедуры выдачи VU.В 2020 году права в ГИБДД поступают по новым правилам, и эта статья поможет вам узнать обо всех нюансах процесса регистрации. Наш материал поможет вам быстро и легко получить водительские права после сдачи экзамена в ГИБДД.
В 2016 году на территории Российской Федерации вступили в силу единые правила, определяющие порядок выдачи водительских прав и порядок сдачи экзамена на право управления транспортным средством.
Подробнее о нововведениях можно узнать в Постановлении Правительства РФ № № 1097 от 04.02.2016 г. «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управлять автотранспортом и оформлять водительское удостоверение »), и они действительны на всей территории России.
Порядок получения прав после сдачи экзамена в ГИБДД
Для получения водительских прав необходимо выполнить несколько шагов.
С этими документами вы можете обратиться в ГИБДД или заполнить заявку на сайте госуслуг.
Обращаем ваше внимание, что получение лицензии осуществляется в том же отделении, на которое закреплена автошкола и в котором проходил экзамен.
Порядок рассмотрения документов
После представления всех документов заявителю сообщается, приняты его документы или нет.Если с документами все в порядке и нет оснований для отказа заявителю (Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 «Об утверждении Административного регламента МВД России»). РФ на оказание государственных услуг по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений »), то вам остается только дождаться завершения процедуры регистрации.
Стоимость обучения для получения водительских прав высока.Стоимость образовательных услуг может достигать 40 000 рублей. Такая сумма доступна далеко не каждому, а требования нового законодательства запрещают сдачу экзамена ГИБДД экстерном, пройдя самостоятельную подготовку. В нормативно-правовых источниках есть положения, позволяющие без финансовых затрат стать счастливым обладателем водительских прав. Как и какими способами можно бесплатно отучиться и сдать водительское удостоверение? Как получить бесплатную лицензию в школе, колледже или другом учебном заведении и что для этого нужно? На эти вопросы мы ответим в этой статье.
Как получить лицензию бесплатно?
Процедура получения лицензии невозможна без прохождения практического и теоретического курса, а также сдачи экзамена. Стоимость мероприятия во многих регионах превышает разумные пределы. Однако нормативно-правовые источники содержат ряд положений, ориентируясь на которые можно получить водительское удостоверение бесплатно. Процедуру можно провести через центр занятости, военкомат или учебные заведения.Если у человека нет возможности воспользоваться привилегиями бесплатного прохождения теоретического и практического курса, то ему придется полностью оплатить учебу. Если у него есть официальное место работы, можно сэкономить на возврате платы за обучение, размер которой соответствует 13%.
Через службу занятости
Статья 23 Закона РФ № 1032-1, регулирующая сферу занятости граждан, обратившихся за помощью в специализированные службы и получивших статус безработного, предусматривает возможность направления таких людей на профессиональное обучение. Согласно базе данных центров занятости, расположенных в крупных населенных пунктах, профессия водителя признана востребованной. Региональные службы занятости предоставляют программы по оказанию бесплатных услуг по прохождению теоретического и практического курса. После успешной сдачи экзаменов водитель получает право управлять транспортным средством совершенно бесплатно.
В некоторых регионах Российской Федерации поддерживается программа центров занятости, направленная на предоставление услуг профессионального обучения женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.Они могут рассчитывать на бесплатное обучение вождению, если профессия водителя внесена в специальный список. Уточняйте возможность и условия проведения мероприятия в региональном офисе центра занятости.
Следует отметить, что обучение в автошколе для мам будет бесплатным, но на общих основаниях. Им не будет предоставлен индивидуальный график посещения с учетом их возможностей, поскольку женщины будут учиться вместе со всеми учениками автошколы, которые получают образование за плату. Принцип мероприятия — предоставление нескольких бесплатных мест в общей платной группе.
Через военкомат
Статистика показывает, что российской армии нужны сотрудники, умеющие водить транспорт. Их невозможно обучить в период военной службы, так как срок ее короткий. Для получения прав по указанию военкомата гражданин должен заранее обратиться в заведение и письменно отразить свое желание научиться водить машину, а во время прохождения военной службы выполнять обязанности водителя.В зависимости от условий реализуемой программы обучение может проводиться на бесплатной или льготной платной основе.
При обязательном вождении по профессии
Обязательным условием для занятия деятельностью по многим гражданским и военным профессиям является наличие водительских прав. Обучение вождению может быть частью общего курса обучения. Поэтому поступив в учебное заведение, вы можете не только получить дополнительную профессию, но и реализовать свое желание получить права. Некоторые гражданские специальности, такие как автомеханик, например, предполагают, что у человека уже есть водительские права, что указывает на то, что его владелец обладает знаниями в области автомобилестроения. Прежде чем научить ремонтировать транспортное средство, студента обязательно научат управлять им. Военные могут получить права в военном ведомстве. Некоторые транспортные компании целенаправленно набирают людей без водительских прав. Руководители таких хозяйствующих субъектов оплачивают обучение новых сотрудников и заключают с ними трудовой договор, действующий на определенный период времени, в течение которого договор не может быть расторгнут.Это решение — гарантия кадрового обеспечения предприятия.
Всем привет! Те, кто хочет стать водителем и кому интересна информация о том, как получить лицензию, часто хотят иметь обобщенное представление о предстоящем процессе, чтобы знать, какие варианты у него есть и к чему готовиться.
В этой статье я подробно расскажу обо всей процедуре получения разрешения на вождение — от нюансов автошколы до получения готовых прав в ГИБДД. Идти!
Получить водительские права, дающие право впервые легально управлять транспортным средством (ТС), можно с 16 лет — все зависит от них. Есть такая возможность, например, для езды и. Но если вы хотите иметь право управлять автомобилем, то достижение совершеннолетия является основным условием допуска к управлению транспортным средством.
Прочие требования к будущему водителю следующие:
Прохождение обучения в автошколе. Здесь нужно учесть, что к экзамену допускаются только водители, получившие знания в учебном заведении, аккредитованном Госавтоинспекцией.На сайте ГИБДД.РФ их постоянно обновляемый список.
Отсутствие медицинских для управления транспортом. Их перечень установлен Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604.
Успешная сдача всех этапов экзамена — теория, практика на трассе и в городе.
Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий вы можете подать заявление на получение водительских прав.
Как быстро получить водительские права
Многие будущие водители хотят получить свои права как можно быстрее и заинтересованы в вариантах ускорения процесса.Посмотрим, существуют ли они.
Допуск к экзаменам невозможен без аттестата об окончании автошколы. Процедура обучения занимает от 1 до 6 месяцев в зависимости от выбранной категории транспорта.
Ускорить этот процесс невозможно, так как занятия ведутся по программе, утвержденной Приказом Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408.
Также нельзя подумайте о самообучении. Если раньше было разрешено оплачивать услуги частного инструктора (или даже помощь опытного друга-водителя), то теперь необходимо иметь документальное подтверждение приобретения знаний.
А теперь посмотрим, через какое время после окончания школы можно брать лицензию. Вы можете сделать это даже на следующий день, но учитывайте время пересдачи:
7 дней после 1-й и 2-й неудачных попыток.
30 дней, если экзамен не сдал трижды.
Это означает, что процедура получения прав значительно усложняется при возникновении ошибок.
Оказывается, самый быстрый способ получить лицензию — пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать экзамены.Вот несколько советов, как достойно пройти испытания:
Выбор школы из списка, представленного на сайте Госавтоинспекции (вы также можете проверить наличие соответствующей документации при поступлении).
Детальное изучение программного материала.
Максимальная внимательность как на уроках, так и на экзаменах. Не будем забывать, что даже малейшая ошибка может все испортить.
Внимательное изучение правил дорожного движения и регулярные повторяющиеся билеты.
Большое количество практических занятий. Чем больше перерывов между ними, тем выше риск забыть приобретенные навыки и умения.
Многие думают, что проще и быстрее просто купить лицензию. Но здесь нужно понимать, что современная система проверки документов практически не оставляет шансов использовать поддельный или поддельный аттестат об окончании автошколы.
Кроме того, такой обман грозит уголовным наказанием не только работнику или врачу, выдавшему поддельный документ, но и тому, кто его использовал — ст.327 УК РФ.
Поэтому наберитесь терпения, учитесь и через несколько месяцев (если вы сразу сдадите экзамены) уже сможете сесть за руль.
В каком возрасте можно получить лицензию
Как получить лицензию бесплатно
Обучение в автошколе платное. Цена на получение знаний законом не закреплена, поэтому учебные заведения могут самостоятельно устанавливать стоимость своих услуг. В среднем она варьируется от 5-6 тысяч до 15-18 тысяч рублей.
Но мало кто знает, что есть возможность получить права бесплатно. Правда, на это уйдет гораздо больше времени, чем на обучение в автошколе.
Итак, какие есть варианты свободного вождения.
По направлению из военкомата
Этот способ подходит для молодежи призывного возраста. Обучение в автошколе является частью подготовки к службе, поэтому о своем намерении следует заранее сообщить в военкомат и получить направление.
Здесь следует учитывать, что такой вариант обучения предусмотрен только для категорий «В» и «С», но последних больше, потому что в армии чаще используется именно грузовой транспорт.
Направление с биржи труда
Согласно закону, граждане России, не имеющие официальной работы, могут бесплатно пройти различные курсы для дальнейшего трудоустройства. Чаще всего это обучение шитью и парикмахерскому искусству, но есть и вариант получения навыков вождения.
Для этого узнайте, когда планируется следующее поступление в автошколу, и сообщите своему руководителю о своем намерении туда попасть. На обучение придется потратить около 2 месяцев.
Поступление в среднее или высшее учебное заведение
Еще один вариант получить лицензию бесплатно — поступить в институт. Даже если вы уже закончили университет, вы можете потратить немного больше времени на обучение.
В этом случае нельзя посещать общеобразовательные дисциплины и сосредоточиться на занятиях по автомеханике.Главное преимущество этой опции — не только получение знаний в области вождения, но и базовых навыков ремонта автомобилей, которые всегда пригодятся.
Единственный недостаток — длительный срок обучения (от 1 года и более в зависимости от имеющейся образовательной базы).
Важно! Также можно получить высшее образование, связанное с ремонтом автомобилей или авто. Но учитывая соотношение бюджетных мест к поступающим, бесплатно поступить в вуз сложно.
Когда после сдачи экзамена можно получить лицензию
Заветную пластиковую карту можно получить даже в день экзамена, если у вас хватит терпения сидеть в очереди, которая, как правило, формируется на таких время.
Приехать за документом можно в любой момент в течение 2-х лет после сдачи экзамена в ГИБДД — именно столько хранится данных о прохождении тестов.
Сколько выдается водительских прав?
Срок выдачи БУ зависит от степени загруженности отдельного подразделения Госавтоинспекции. Вы можете получить их в день подачи заявки или в течение 3-5 дней. Самое главное, не забудьте вовремя написать соответствующее заявление, приложив документальные свидетельства успешной сдачи экзаменов.
Максимальный срок обработки документа — 10 дней.
Как получить права после сдачи экзамена
После того, как вы успешно сдали тесты и подтвердили свое право на вождение, вы можете подать заявление на получение водительских прав.
Какие документы предоставить для получения прав
К заявлению на получение прав прилагается:
Персональный паспорт .
Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.
Свидетельство об окончании автошколы.
Квитанция об уплате госпошлины.
Важно! Если заявитель не достиг совершеннолетия (например, при получении лицензии на мопед), требуется письменное согласие родителей или законных представителей.
Форма заявления на получение водительских прав утверждена Приказом МВД № 995. Скачать и заполнить (Docx — 22.4 КБ).
Введите в него следующую информацию:
Информация об отделении ГИБДД, в которое подано заявление.
Полное имя, дата и место рождения, адрес регистрации и паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан).
Тип запрошенной услуги.
Телефон и электронная почта.
СНИЛС.
Дата и подпись.
Вы заполняете только половину заявки, другую половину заполняет сотрудник, который примет заявку.
Как получить права онлайн
Заказать выдачу водительских прав можно через портал госуслуг. Такой способ позволяет сэкономить не только время (не тратя его на поездку в ГИБДД и стоять в очередях), но и деньги. Размер госпошлины за получение справки через этот сайт составляет 1400 вместо обычных 2000 рублей.
Итак, алгоритм действий для получения прав через Портал:
Заходим в личный кабинет. Если у вас нет учетной записи, вам нужно будет не только получить ее, но и подтвердить, поэтому рекомендуется зарегистрироваться заранее.
Откройте каталог услуг и выберите «Транспорт и вождение», затем «Водительское удостоверение». Вы также можете воспользоваться поиском, просто введя название документа.
Среди предоставляемых услуг выберите Получение водительских прав.
Проверить вид услуги (электронная). Это важно для того, чтобы получить скидку на госпошлину.
Заполните заявку в открытой форме. Ваши личные данные будут автоматически загружены в соответствующие поля, если вы ввели их при регистрации.
Выберите в каком отделении ГИБДД и когда забираете права.
После заполнения всех полей нажмите «Отправить запрос» и дождитесь его обработки.
Получив уведомление о принятии заявки, переходите к оплате, выбрав наиболее удобный для вас способ.
В назначенный день посетите ГИБДД и получите свой документ.
Посмотрите видео о том, как получить права через Госуслугу:
Как получить водительские права в ГИБДД
Если вы решили действовать по старинке и лично посетить ГИБДД, не забудьте заранее узнать, готов ли ваш сертификат и дни приема заявок на его выдачу.
Для посещения ГИБДД:
Заполните заявку по установленной форме. Его можно подготовить заранее, скачав форму на сайте Госавтоинспекции.
Предоставить перечень документов — паспорт , медицинская справка, справка об окончании автошколы и квитанция об уплате госпошлины.
Дождитесь проверки документов — если все в порядке, вам сообщат, когда можно будет прийти за готовыми водительскими правами.
Как узнать, готова ли лицензия в ГИБДД
Узнать, готовы ли ваши права, можно так:
Позвоните в отдел ГИБДД, в который было отправлено заявление.
Проверить статус исполнения заказа на портале Госуслуг.
Как правило, такая проверка не требуется, потому что водительские права выдаются довольно быстро.
Пошаговая инструкция по получению водительских прав
Итак, если вы решили пополнить ряды участников дорожного движения, вам необходимо:
Записаться в автошколу и пройти полный курс теоретической и прохождение практики (не забывайте, что вам нужно только выбрать учебное заведение, аккредитованное ГИБДД).
Получите справку об окончании автошколы.
Проехать , что должно быть подтверждением того, что у вас нет противопоказаний к вождению того вида транспорта, которым вы научились водить.
Запишитесь для сдачи экзамена в ГИБДД (лично или через госуслуги).
Сдать экзамен в ГИБДД, состоящий из теоретического раздела и двух практических этапов (вождение на автодроме и в городе).
В случае успешного прохождения тестов оплатить госпошлину.
Напишите заявление о выдаче прав, приложив к нему паспорт, справку об окончании автошколы, медицинскую справку и квитанцию об уплате госпошлины.
Приходите за готовыми водительскими правами в назначенное время.
Важно! Подать заявление можно в ГИБДД или на сайте Госуслуг.Время получения документа в каждом случае одинаковое.
Если человек планирует в ближайшее время управлять собственным автомобилем, то первым делом нужно получить права. Для этого нужно сдать экзамен в ГИБДД.
Таким образом, определяется, насколько хорошо теория усвоена гражданином, претендующим на получение права на управление транспортным средством.
В то же время для многих водителей актуален вопрос, как получить права без автошколы в 2020 году.
Несколько лет назад людям, прошедшим самостоятельное обучение, разрешили сдать экзамен на получение водительских прав. Они изучали теоретическую часть и проходили практику вождения под руководством друга или частного инструктора.
Основной причиной, по которой водители пытались сдать экзамен в ГИБДД без автошколы, было желание сэкономить на обучении. Но с 2013 года передача прав после самоподготовки исключена из Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Сейчас невозможно получить права любой категории без обучения в автошколе. Поэтому ответ на вопрос, можно ли пройти экстерном в 2020 году, отрицательный. Возможность сдать права без автошколы исключена.
В соответствии с законом экзамен могут сдавать лица, достигшие установленного возраста, имеющие медицинскую справку, гарантирующую отсутствие противопоказаний к вождению, и прошедшие в установленном порядке курсы повышения квалификации.
В 2020 году невозможно сдать права без обучения в автошколе … В ГИБДД объясняют этот запрет плохой подготовкой водителей по теоретической части, большим количеством ДТП и безответственным отношением к сдаче экзамена.
До внесения изменений в правила сдачи экзамена на право теоретические и практические занятия можно было сдавать самостоятельно, как экстерном. Вы не можете этого сделать в данный момент.
Хотя некоторые автошколы дают возможность ускорить процесс. Вождением можно заниматься с инструктором, а теоретический курс — самостоятельно.
Экстерном его не назовешь, такой способ обучения занимает около 2 месяцев. При этом регистрация в автошколе обязательна, как и плата за обучение.
Во время учебы в автошколе необходимо будет сдать внутренний экзамен. И так же, как в ГИБДД, есть еще 3 экзамена:
теоретический;
экзамен по схеме;
Экзамен
в городских условиях.
Для сдачи экзамена в ГИБДД вам понадобится справка об окончании автошколы. Даже с водительскими правами, когда человек просто хочет открыть дополнительную категорию, ему все равно нужно пройти обучение. Самостоятельная сдача экзамена в ГИБДД без автошколы невозможна.
Документы для сдачи прав в ГИБДД
Для получения водительских прав необходимо предоставить в ГИБДД следующий пакет документов:
паспорт;
водительские права, если есть;
Заявку
можно отправить в электронном виде;
документ, подтверждающий обучение в автошколе;
разрешение от родителей или законных опекунов, если заявителю не исполнилось 18 лет.
Соответственно, сейчас невозможно получить права без обучения в автошколе. Но законодательство предусматривает возможность учиться без посещения уроков.
Это способ обучения онлайн, он абсолютно легален. Онлайн-обучение может пройти любой гражданин Российской Федерации или другой страны.
Для этого необходимо желание получить права категории «В» и медицинскую справку об отсутствии ограничений на управление транспортными средствами.
Онлайн-автошкола дает возможность изучить правила дорожного движения тем, кто планирует пройти подготовительные курсы.
Обучение проводится в течение большей части часов, предусмотренных курсом:
Основные положения законодательства, определяющие порядок дорожного движения.
Устройство и порядок обслуживания транспортного средства категории «В».
Организация перевозок и их выполнение на транспортном средстве.
Но важно понимать, что некоторые занятия нельзя пройти дистанционно. Ряд курсов требует обязательного личного присутствия студента на занятиях.
Сюда входят:
психофизиологические основы поведения водителя за рулем;
оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
за рулем транспортного средства категории «В».
По окончании онлайн-обучения и выполнения всех практических упражнений кандидат в водители приглашается на внутренний экзамен в автошколе. В случае успешной доставки гражданин имеет право сдать экзамен на получение водительских прав в ГИБДД.
Дистанционное обучение — альтернатива традиционному методу. Многим это удобнее, так как позволяет существенно сэкономить время.
Онлайн-обучение или дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Основные из них:
Если будущий водитель выбрал дистанционную форму обучения в автошколе, ему следует обратиться в ближайшее учебное заведение, специализирующееся на обучении водителей, и предпринять какие-то шаги.
Для начала необходимо пройти процедуру регистрации:
заключить договор с автошколой на оказание образовательных услуг;
подать заявку на зачисление;
депозитных средств на обучение;
войдите в личный кабинет.
После регистрации студент самостоятельно обучается по специальной программе, например, Auto in line. Когда теория изучается, будущий водитель сдает тесты по пройденному материалу — по той же программе.
Практические занятия по вождению транспортного средства проводит мастер производственного обучения. График занятий составляется в группе с учетом возможностей каждого ученика.
Вы можете сдать экзамен в любое свободное время.Но важно помнить, что срок действия медицинской справки ограничен. Поэтому откладывать такую процедуру на неопределенный срок нет смысла, иначе может потребоваться ее пройти.
Курсант автошколы сдает экзамен дорожной инспекции. После проверки результатов человек, ответивший положительно по всем предметам обучения, получит водительские права.
В случае неудовлетворительных результатов сдачи экзаменов курсант приглашается на повторную сдачу экзамена.
Сейчас нет возможности получить право вождения без обучения в автошколе … Соответственно, экстерном нельзя сдать экзамен. Но при желании можно использовать альтернативу тренировкам, что вполне законно.
Граждане, желающие получить водительское удостоверение категории «В», имеют право на дистанционное обучение в автошколе.
Дистанционное или онлайн-обучение позволяет сэкономить время и изучать теорию в любом удобном месте. Вам нужен только доступ в Интернет .
Предыдущая статья: Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к хранению оружия и химико-токсикологических исследований на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их Следующая статья: Получить запрет на вывоз ребенка за границу станет сложнее Заявление об ограничении выезда ребенка за границу
Присоединяйтесь к APD | Олбани, Нью-Йорк
История
Полицейское управление Олбани (APD) имеет богатые традиции профессиональной полицейской службы и способность служить членам сообщества. APD можно проследить до 1609 года, когда первые голландские поселенцы поднялись по реке Гудзон и основали форт Оранж, который в конечном итоге превратился в город Олбани. Город Олбани — столица штата Нью-Йорк и административный центр округа Олбани. В 1686 году губернатор штата Нью-Йорк Томас Донган выдал «хартию Донгана», которая официально признала Олбани городом. В это время обеспечение соблюдения законов и поддержание порядка оставалось обязанностью констеблей.Однако в 1851 году было создано регулярное и систематическое полицейское управление. Сегодня APD насчитывает более 530 сотрудников, состоящих как из присяжных, так и не присяжных сотрудников, каждый из которых играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности и повышении качества жизни в Олбани. Департамент считает своих сотрудников самым ценным ресурсом, необходимым для оказания гражданам услуг. С этой целью APD стремится поддерживать персонал высочайшего качества для наиболее эффективного обслуживания населения.
О
Основными функциями APD являются патрулирование и расследование. Члены патрульной службы — это службы быстрого реагирования, которым поручено обрабатывать и обрабатывать множество вызовов для обслуживания, включая текущие преступления, домашние беспорядки, медицинские проблемы, проблемы с несовершеннолетними, а также необходимость управления дорожным движением. Сегодняшняя APD использует широкий спектр современных полицейских тактик и технологических достижений для достижения своей миссии. Офицеры ограничены только своими амбициями и изобретательностью в отношении методов, которые они используют для поддержки общественного порядка, решения проблем, предотвращения преступности и разрешения споров.Члены Детективного отдела расследуют сообщения о преступном поведении, реагируют на активные места преступления, собирают и обрабатывают доказательства, анализируют и распространяют данные о преступности, выявляют тенденции и модели преступности, помогают в судебном преследовании преступников, активно защищают интересы потерпевших и работают вручную. вместе с семьями и системой ювенальной юстиции для снижения преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В дополнение к этим основным функциям, выполняемым патрулированием и расследованиями, подразделения административной поддержки APD также играют решающую роль.Они несут ответственность за создание политики, предоставление высококачественного и актуального обучения для всех сотрудников, отправку запросов на обслуживание, ввод и ведение ведомственных записей, распространение записей среди населения, обслуживание зданий и оборудования, обработку и временное размещение. заключенных, приобретение и обслуживание автопарка, обновление и обслуживание компьютерной техники, используемой Департаментом, закупка, начисление заработной платы и эффективное использование ресурсов. Кроме того, Управление профессиональных стандартов гарантирует, что APD представлен самым лучшим персоналом, благодаря строгим стандартам найма, которые отбирают всех, кроме наиболее компетентных и квалифицированных кандидатов.Они продолжают обеспечивать высочайший уровень производительности сотрудников, направляя отзывы и жалобы граждан, исследуя и решая любые потенциальные проблемы поведения, а также работая над исправлением любых несоответствий или недостатков в областях обучения и политики.
Наконец, Подразделение специальных операций предоставляет квалифицированный контингент поддержки для Патрульного Подразделения, а также занимается планированием и реагированием на многие специальные мероприятия, которые происходят ежедневно в городе Олбани, от крупномасштабных музыкальных фестивалей до благотворительных мероприятий.Подразделения специальных операций включают патрули К-9, конных офицеров, специалистов по безопасности дорожного движения, почетный караул, офицеров по контролю за животными, школьных инспекторов и инженеров дорожного движения.
APD продолжает предоставлять полицейские услуги высочайшего качества членам общины Олбани. Преданные члены APD стремятся к тому, чтобы жители, гости и пассажиры Олбани были в безопасности и могли пользоваться всем, что может предложить город Олбани.
Полицейское управление Олбани в настоящее время имеет международную аккредитацию Комиссии по аккредитации правоохранительных органов (CALEA).В рамках этой аккредитации APD соответствует 486 установленным стандартам, которые повысили эффективность работы подразделения и будут способствовать дальнейшему развитию нашего видения — стать лидером в правоохранительной деятельности и управлении чрезвычайными ситуациями. Это также означает, что APD продемонстрировал, что наши политики и процедуры соответствуют установленным международным стандартам качества работы правоохранительных органов. Аккредитация CALEA поможет APD, продолжая укреплять возможности по предупреждению преступности и борьбе с ней, улучшая самовыражение, укрепляя межведомственное сотрудничество и координацию, а также повышая доверие граждан и сотрудников к Департаменту.Узнайте больше о CALEA.
Страница процесса отбора
полицейских, Департамент полиции округа Монтгомери, округ Монтгомер, Мэриленд
Перейти к основному содержанию
Обновления COVID-19
Информация о вакцине и приоритетной группе
Все кандидаты должны пройти процесс отбора, который состоит из тестов и расследований, которые помогают отделу выбрать кандидатов, которые лучше всего подходят для работы в полиции.Этот процесс может занять от 3 до 4 месяцев с момента подачи первоначальной онлайн-заявки. Кандидат должен сдать письменный экзамен, устное собеседование с оценкой баллов и физическое обследование, прежде чем продолжить расследование.
Процесс отбора (примерно от 2 до 3 месяцев)
Ступени
Что включает в себя шаг
1) Онлайн-заявка (до 15 минут)
2) Письменный экзамен (до 3 часов)
100 вопросов с несколькими вариантами ответов
70% или выше — это проход
3) Интервью с оценкой (до 1 часа)
Шесть вопросов
3 сотрудника проводят собеседование
Все поступающие получают одинаковые вопросы
Кандидатам присвоен рейтинг «Хорошо квалифицированный» или «Квалифицированный»
Только кандидаты с хорошей квалификацией переходят к следующему этапу
4) Тест для оценки физической подготовленности (PFAT) (до 3 часов)
17 отжиманий за 1 минуту
34 приседания на согнутых коленях за 3 минуты
1. 5-мильный бег за 16 минут
Каждый претендент предложил по 2 попытки
5) Исследование предыстории (до 6 недель)
Углубленное собеседование с заявителем
Интервью с отзывами, соседями, коллегами и семьей
Отзыв о:
Трудоустройство
Судебное и дорожное дело
Кредитные отчеты
Академическая успеваемость
Военный архив (если есть)
6) Проверка на полиграфе (до 3 часов)
Используется для подтверждения информации, полученной в процессе выбора
Охватывает такие области, как:
Занятость
Преступления
Фальсификация информации
Употребление наркотиков
Кандидаты, проверка на полиграфе которых выявит несоответствия, будут исключены.
7) Условное предложение о приеме на работу
Кандидаты, успешно выполнившие вышеуказанные шаги, могут рассматриваться для условного предложения о приеме на работу
8) Психологическое и медицинское освидетельствование
Как правильно балансировать колеса на литых дисках
Каждый автолюбитель должен помнить о том, что процедура балансировки колес является очень важным моментом технического обслуживания автомобиля, несмотря на свою простоту.
При сборке колес, балансировка (разумеется, если она проведена правильно) является гарантией того, что вы будете избавлены от последствий биения руля на высокой скорости. А последствия биения руля в случае, если имеется дисбаланс колеса, могут быть достаточно печальными: кроме того, что постепенно разобьется рулевое управление, выйти из строя могут также амортизаторы, ступичные подшипники и прочие детали подвески. Все это происходит из-за вибрации, которая разносится по всему кузову машины, если колесо разбалансировано. Но главная опасность заключается даже не в этом, а в том, что общая управляемость автомобиля становится существенно хуже и, как следствие, сам процесс передвижения становится более опасным. Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству – как самой балансировки колес вашего авто, так и качеству используемых дисков и шин.
Как часто необходима балансировка? Для чего необходимо балансировать колеса, мы уже разобрались. Теперь выясним, насколько часто нужна балансировка колес вашему автомобилю. В целом, если вы пользуетесь «всесезонной» резиной, то проводить балансировку колес следует не реже одного раза в год. Однако существуют и дополнительные уточнения. Во-первых, балансировать колеса обязательно необходимо при сборке колеса на шину. Во-вторых, после первых «накатанных» 500 километров после установки новой резины на колесный диск. И, в-третьих, после пробоя подвески. Вообще следует помнить, что баланс колеса нарушается и из-за износа резины, и при изменении формы диска (например, когда диск деформируется при попадании в яму) – в этих случаях балансировка колес также необходима.
Виды дисбаланса колес. Дисбаланс колес обычно разделяют на два вида: статический и динамический. Обе эти разновидности дисбаланса подразумевают несовпадение двух осей – оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.
Если говорить о статическом дисбалансе, то в этом случае ось вращения становится параллельной оси инерции и, в результате, центр тяжести колеса перестает находиться на оси вращения. Это связано с тем, что общая масса колеса распределяется по длине его окружности неравномерно. Чтобы визуально удостовериться, что вы имеете дело со статическим дисбалансом, можно надеть колесо на свободно крутящуюся ось и понаблюдать за его «поведением». Колесо произведет несколько маятниковых движений и в итоге остановится, когда его центр тяжести достигнет максимально нижней точки. Что же касается динамического дисбаланса, то его возникновение связано несовпадением оси инерции с осью вращения. В этом случае центр тяжести колеса все же находится на оси вращения (в отличие от статического дисбаланса), но обе оси пересекаются под некоторым углом. Проще говоря, вес колеса здесь неправильно распределяется по ширине, а не по длине, как в первом случае. Динамический дисбаланс можно диагностировать исключительно в процессе вращения колеса, а ликвидируется он чаще всего установкой грузов-компенсаторов в определенных местах по обе стороны обода диска.
Понятно, что идеальных колес в природе пока не существует, а общее качество колеса зависит от качества его составляющих – шины и диска. Именно поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса. На территории РФ значения таких допусков описывает ГОСТ 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в этом ГОСТе указаны массы грузиков, компенсирующих дисбаланс динамический, а также максимально допустимые показатели биения колес.
Процесс балансировки и виды грузов. Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается и центруется при помощи специального конуса. Затем в стенд для балансировки колес мастер задает параметры колеса. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.
Грузы для балансировки колес используются различных типов – это зависит от видов колесных дисков. Например, для литых и штампованных дисков применяются набивные грузы (с кронштейном). Помимо этого существуют так называемые универсальные – клеящиеся – грузы, которые обычно приклеиваются с внутренней стороны колесного диска. Такие грузы применяют, помимо прочего, и для сохранения эстетики, «красоты» самого диска. Сравнительных характеристик набивных и клеящихся грузов для балансировки колес существует немало. Все они акцентируются на преимуществах набивных грузов – особенно в зимнее время. Это связано с тем, что зимой колесо подвергается частым перепадам температур, что в итоге приводит к ослаблению удерживающей способности клейкой ленты и, соответственно, груз может отвалиться – такие случаи нередки при мытье колес под давлением. Однако некоторые виды дисков попросту не рассчитаны на установку набивных грузов и поэтому их волей-неволей приходится балансировать клеящимися грузами.
Признаки качественной балансировки. Итак, балансировочные грузы могут быть установлены в двух вариантах: только с внутренней, или же и с внутренней, и с внешней сторон диска. Причиной отсутствия груза на фасаде колесного диска может быть либо нежелание владельца (дабы не нарушать эстетику), либо техническая невозможность такого вида балансировки колес. Если груз при балансировке устанавливается только с внутренней стороны диска, то он должен быть расположен наиболее близко к внешней стороне – как правило, возле самых спиц. Кстати, существует вариант балансировки колеса всего одним грузом, однако такая технология достаточно сложна и используется в исключительно редких случаях.
Все грузы, из которых состоит необходимый вес, должны быть расположены рядом. Их общая масса не должна превышать 60 граммов в случае, если балансировка проводится на новом колесе, оснащенном новым же диском. Если вес грузиков превышает требуемые 60 грамм, необходимо проверить правильность сборки колеса. Для этого нужно убедиться, что желтая метка на шине совпадает с вентилем. В случае, когда метка совпадает, но вес грузов все равно превысил 60 грамм – нужно осмотреть колесо более тщательно, чтобы найти причины, по которым правильная балансировка невозможно. Такой причиной может стать, например, деформированный диск или слежавшаяся и потерявшая свою форму покрышка. Когда процесс балансировки закончен и колесо уже снято с балансировочного станка – не пожалейте своего времени и попросите мастера закрепить колесо заново и еще раз проверить показатели дисбаланса, поскольку они могут измениться. Допустимый разброс параметров при переустановке может быть разным, в зависимости от вида дисков. Например, для колес со стальными дисками эта погрешность может составить до 5 граммов на обеих сторонах. Если диски легкосплавные, то и того меньше – всего 3 грамма на обе стороны. В принципе влияние погрешности тем сильнее отражается на качестве балансировки, чем тяжелее и больше по диаметру балансируемые колеса.
Финишная балансировка колес. Продолжая тему о качестве балансировки колес, нельзя не упомнить о так называемой «финишной» балансировке, которая применяется в некоторых из шинных центров. Иногда ее даже рассматривают как оптимальную альтернативу привычной балансировки на станках (стендах) – однако это неправильно. Оборудование для балансировки колес в этом случае представляет собой аппарат, предназначенный для статического балансирования всего узла полностью – то есть ступицы, колеса и тормозного диска. При этом максимально допустимый вес груза для корректировки дисбаланса этого узла составляет всего 15 граммов. Собираясь отправить свою машину на финишную балансировку колес, вы должны обязательно помнить о том, что колеса в этом случае уже должны быть отбалансированы «классическим» методом. Финишная балансировка – это просто «последний штрих» для повышения и закрепления качества обычной балансировки. Кроме того, иногда финишная балансировка может быть попросту не нужна колесам вашего автомобиля – например, если при предыдущей балансировке использовались адаптеры Хавека.
Главные ошибки при балансировке. Теперь обсудим наиболее распространенные ошибки, которые иногда происходят при балансировке колес. Первой в ряду таких ошибок стоит балансировка шины или диска, покрытых слоем грязи. Очевидно, что вес этой грязи, так или иначе, оказывает влияние на баланс колеса. То есть после проведения балансировки грязь отпадет или смоется, а колесо опять окажется разбалансированным. Сюда же можно отнести и установку клеящихся грузов на загрязненную поверхность диска – в этом случае в процессе движения грузы отклеятся с гораздо большей вероятностью, чем, если бы они были установлены на чистый диск.
Второй основной ошибкой мастеров шиномонтажа является установка новых грузов без снятия при этом старых. Да, к сожалению, встречаются и такие случаи. Далее идет проблема правильной «посадки» шины на диск. Иногда, устанавливая шину, мастера недостаточно смазывают ее борт специальным раствором – а то и вовсе «забывают» о смазке. В этом случае шина, из-за внутреннего давления воздуха, неправильно «садится» на диск. Следует помнить, что если шиномонтажники доказывают вам, что шина некачественная или старая и поэтому не балансируется – вполне возможно, что дело как раз в ее неправильной посадке. Такая ситуация обычно осложняется тем, что с наружной стороны колеса практически невозможно определить, в чем же на самом деле заключается проблема. В таких случаях обычно помогает поднятие давления в шине – тогда и становится ясно, «кто виноват» — шина или мастера. Кстати говоря, в последнее время в некоторых наиболее «цивилизованных» шинных центрах стали использоваться новейшие балансировочные станки, окрещенные в народе «шиномонтаж 3D». Это оборудование производит лазерную диагностику, при помощи которой определяется предельно точная геометрия как всего колеса в целом, так и отдельного диска в частности (при этом диагностируется также и биение). Таким образом, появляется возможность «посадить» шину на диск максимально точно, чтобы шина и диск взаимокомпенсировали свои дисбалансы наиболее эффективно. Разумеется, такое оборудование стоит достаточно дорого, и поэтому найти его пока можно не везде – разве что в центрах шиномонтажа крупных городов.
Если вес грузов для балансировки колес превышает допустимые нормы (например, более 60 граммов для легкового авто) – то не лишним будет осадить шину на диск полностью и провернуть ее по диску. Такой метод в большинстве случаев может помочь понизить вес грузов. Также следует помнить о том, что некоторые изготовители ставят цветную метку на шине, обозначая, таким образом, ее самое легкое место. В процессе монтажа эта метка должна быть размещена возле ниппеля. Если соблюсти это простое правило – можно использовать гораздо меньшее количество балансировочных грузиков. И еще один важный момент – сразу же обращайте внимание на то, как установлены грузы после проведенной балансировки. Если они располагаются достаточно далеко один от другого на одной стороне колесного диска – значит, вы имеете дело с ошибкой балансировки. Правильное расположение грузиков – кучно с каждой стороны диска. Кроме того, обязательно проследите, не цепляются ли балансировочные грузы за какие-либо детали подвески или за тормозные механизмы – такие случаи тоже нередки и также являются ошибкой работников шиномонтажа.
15 ОШИБОК ШИНОМОНТАЖА
Весна по-настоящему вступает в свои права, и для автомобилистов настаёт время переобуться в летнюю резину. Сегодня поговорим о самых распространённых и опасных ошибках шиномонтажников, на которые нужно обязательно обращать внимание, чтобы их не допустить и сделать вывод, приезжать в эту мастерскую в следующий раз или нет. Разобраться в этих вопросах нам помогут специалисты из компании РУБИКОН-S — официального представителя «Snap-On» («John Bean», «Hofmann») — установщика и наладчика оборудования для автосервисов, поставщика инструментов и расходных материалов для шиномонтажа.
1. Шиномонтажник поднимает машину одним домкратом
Некоторые «клоуны» умудряются для экономии времени, особенно часто на «четырках» и «пятнахах», открутить сразу три колеса, подняв машину одним мощным домкратом. При этом кузов неновой машины может сильно деформироваться, и в лучшем случае у него будут плохо закрываться двери, а в худшем из-за изменения геометрии машина значительно потеряет в управляемости и безопасности. В правильных мастерских машины переобувают на подъёмниках. В крайнем случае, в нормальных «гаражных» мастерских поднимают каждую сторону под лонжероны двумя подкатными домкратами.
2. Не подписывает шины
Вы приезжаете на шиномонтаж, вам снимают колёса или скидывают шины и не подписывают, какая из них на каком месте была установлена. Это одна из самых серьёзных и распространённых ошибок, потому что колёса в будущем должны встать на свои места или при сильном износе переставиться определённым образом.
Самая распространённая схема — это поменять местами перед и зад. Вторая методика — это передние колеса поставить назад, а задние перекрестить и поставить вперед. И третий вариант — все колёса крест-накрест поменять местами. К слову, в последнее время производители шин, например, MICHELIN, пришли к выводу, что на современных автомобилях с их устройством подвесок и особенностями регулировки сход развала такие перестановки бессмысленны и небезопасны, потому что нарушают «приработавшиеся» пятна контакта шин с дорогой. Таким образом, экономия входит в противоречие с безопасностью, и производители рекомендует ставить шины обратно на свои места. Поэтому очень важно, чтобы резина всегда была подписана.
3. Не моет колёса и резину
Это очень грубая ошибка криворуких шиномонтажников. Несмотря на кажущуюся неважность этой операции, грязные шины и диски невозможно правильно отбалансировать, потому что даже незаметные на первый взгляд 10 грамм грязи на диске или камешки в протекторе шины приведут к неправильной балансировке, биению руля на скорости 100 км/ч и разбиванию узлов подвески.
4. Не использует капроновые защитные накладки на станке
Иногда цена дисков и резины может превысить стоимость шиномонтажной мастерской. Поэтому в правильных шиномонтажных сервисах, чтобы не «покоцать» дорогие диски и не повредить резину при монтаже-демонтаже, применяют специальные капроновые накладки на прижимных лапах станка, монтировках и даже на головках гаечных ключей. Кстати, самые обычные «штамповки» в местах «коцок» тоже начинают ржаветь.
5. Не пользуется шиномонтажной пастой
Многие горе-шиномонтажники ради мнимой экономии вместо шиномонтажной пасты любят варить мыльный раствор или, того хуже, используют «отработку» для облегчения установки резины. Паста нужна для смазки шины при посадке на диск. Она, в отличие от мыльного раствора, также работает как герметик и обладает антикоррозийными свойствами. Для её высыхания и схватывания нужно некоторое время. Поэтому рекомендуется после переобувания несколько дней сильно не газовать, а то при «большой дури» под капотом и в голове можно запросто провернуть шину на диске и убить балансировку. Кстати, «отработка» вообще не высыхает и разъедает резину.
6. Не обращает внимание на цветную маркировку шин
Одна из основных ошибок, которые допускают шиномонтажники, — это неправильное совмещение цветных меток на шинах и дисках. Производители покрышек, в том числе мотоциклетных, обозначают точку максимума центробежной силы покрышки красной меткой и рекомендуют совмещать её с минимальным радиусом диска (обычно это место на диске маркируется белой точкой). Жёлтая метка обозначает самое лёгкое место на покрышке и в отсутствие красной метки должна быть совмещена с самым тяжёлым местом диска. Существует миф, что жёлтую метку на шине нужно совмещать с ниппелем на диске. Но совсем не обязательно место установки ниппеля будет самым тяжёлым. Его можно определить, покрутив помытый пустой диск с ниппелем, но без шины и грузиков, на балансировочном станке и отметив место, куда станок предлагает повесить грузик. Диаметрально противоположно этой точке и будет самое тяжёлое место на диске, и именно с ним нужно совместить жёлтую метку на покрышке. Только так можно добиться наилучшего баланса и обойтись минимумом грузиков при балансировке. Многие шиномонтажники понятия не имеют, что обозначают эти точки.
7. При установке на диск шину плохо накачивает и она не садится
Чтобы шина хорошо встала на диск, её нужно достаточно сильно накачать. Хотя бы до 3 атмосфер, иногда до трёх с половиной. В противном случае шина садится уже потом во время движения, а это больно бьёт по вашим нервам. И, конечно же, для лёгкой посадки шины на диск нужно обязательно пользоваться шиномонтажной пастой.
8. Накачивает неправильное давление в шины
Многие шиномонтажники, особо не заморачиваясь, тупо качают «двоечку» во все колёса. На самом деле давление в передних и задних колёсах, как правило, различается. Оно определено конструкцией автомобиля и зависит от загруженности (нагрузили машину — подкачайте колёса, и наоборот). Схема накачки колёс обычно указана на шильдике в торцах дверей или на лючке бензобака.
Накачивать нужно именно так, как рекомендовано автопроизводителем. Если накачать недостаточно, то резина будет сильно изнашиваться у краёв. Если перекачать, то стираться будет центр. Это влияет на управляемость, торможение и долговечность резины. А главное — на вашу безопасность!
Ни один хороший шиномонтажник не отпустит клиента, не проверив давление во всех шинах, даже если ремонтировалось только одно колесо.
9. Балансировочный станок не закреплён на массивном основании
Очень грубая ошибка шиномонтажных мастерских — это неправильное расположение балансировочного станка, когда он зачастую просто стоит в вагончике на деревянном полу. Балансировочный станок должен быть надёжно закреплён анкерными болтами на горизонтальной ровной и массивной (бетонной) поверхности. Любые его вибрации должны быть исключены. В противном случае нормальная балансировка колёс просто невозможна. По этой же причине практически бесполезна балансировка, сделанная на передвижных шиномонтажных станциях.
10. Не калибрует балансировочное оборудование
По регламенту балансировочный станок должен калиброваться несколько раз в сезон. Конечно же, в большинстве небогатых мастерских с этой процедурой часто не заморачиваются. Тем более, что многие недешёвые станки не позволяют делать калибровку самому и нужно вызывать специалиста и оплачивать его услуги.
11. Плохо приклеивает балансировочные грузы
На литые диски балансировочные грузики, как правило, приклеиваются. Чтобы груз хорошо держался на диске и не отваливался от вибраций или, например, на автомойке под струёй кёрхера, диск и сам груз необходимо тщательно подготовить. Перед тем как приклеить груз, поверхность диска в месте приклейки нужно обезжирить не очень агрессивным растворителем (предполагается, что диск уже чисто вымыт от грязи) и желательно прогреть место приклейки и сам груз строительным феном. Только в этом случае груз приклеится «намертво» и не отвалится на первой же мойке. Кстати, обратите внимание: на автомойках самообслуживания валяется много отклеенных грузиков.
12. Не добивается балансировки «по нулям»
В спешке или от лени шиномонтажник может убеждать вас, что сойдёт и так: «5 грамм дисбаланса не чувствуется». Учитывая то, что при установке колеса на автомобиль дисбаланс ещё больше увеличится, нужно всегда добиваться, чтобы в результате балансировки станок показывал снаружи и внутри все нули. Возможно, придётся отклеивать и передвигать грузики. Возможно, придётся разбортировать и почистить изнутри диск и шину (бывает, что внутри колеса грязь или вода). Возможно кривой диск, и его придётся «прокатать», но погрешности нужно всегда сводить к минимуму. Потому, что даже 5 грамм дисбаланса на больших скоростях приведут к биению руля, снижению управляемости и скорейшему выходу из строя деталей подвески.
13. Прикручивает колёса гайковёртом
Одна из распространённых и вредных ошибок, потому что экономит время и силы шиномонтажника, правда, в ущерб вашей безопасности. Гайковёрт может легко сорвать резьбу на шпильках, гайках и болтах, а это в результате может стоить вам жизни. К тому же при чрезмерной затяжке может искривиться посадочное место на диске, и это приведёт к дисбалансу и биению колеса.
Даже при самом минимальном усилии гайковёрт обычно «забивает» болт или гайку с большой перетяжкой. И вы просто не сможете открутить колесо балонным ключом в полевых условиях. Лишь в очень продвинутых шинных центрах специальные гайковёрты рассчитаны и отрегулированы на минимальное усилие, чтобы потом можно было докрутить гайки динамометрическим ключом до нужного момента. Правильные шиномонтажники гайковёртом откручивают гайки.
14. Затягивает болты или гайки на колесе по кругу
При такой затяжке гаек (по кругу) нарушается центровка колеса относительно ступицы, что может повлечь сильный дисбаланс и биение колеса. А следовательно нагрузку на ступицу, детали подвески и ваши нервы. Поэтому, чтобы не сбить центровку, болты или гайки обязательно закручивать крест-накрест.
15. Не пользуется динамометрическим ключом, а затягивает гайки с неравномерным усилием «на глазок»
Это тоже распространённая ошибка, когда при установке колеса гайки затягивают вручную с усилием, «полагаясь на свой опыт», или того хуже — гайковёртом. Учитывая то, что колёсный диск относительно мягок, то неравномерная затяжка может привести к его небольшому искривлению и дисбалансу. Для того чтобы правильно затянуть колёсные болты или гайки, существует динамометрический ключ. Только им можно затянуть гайку с необходимым усилием, которое у каждой машины своё, рассчитывается производителем и указывается в мануале.
К тому же размер штатного балонного ключа в вашем багажнике — это совсем не издевательство для экономии места. Он рассчитан именно так, чтобы встав на колено и используя усилия рук (не надевая на ключ трубу и не прыгая на нём ногами), закрутить колёсные гайки с необходимым усилием. С этим может справиться даже девушка. И, соответственно, открутить колесо в поле можно штатным «балонником», при условии, что оно затянуто на шиномонтаже динамометрическим ключом с необходимым для вашего автомобиля усилием.
И, напоследок, советы вам, дорогие автовладельцы
Каждый сезон при смене резины сразу проверяйте сход-развал. Наш климат и наши дороги очень способствуют уходу правильных регулировок. И не дожидайтесь горячих денёчков, когда приходит «день жестянщика» и жареный петух начинает клевать в одно место. В такие дни даже в самых правильных шиномонтажных сервисах у самых квалифицированных монтажников возможны ошибки «по запарке», которые могут стоить вам нервов и здоровья. Берегите себя! Переобувайте машину заранее.
Иногда можно встреть такое утверждение, будто балансировку литых дисков делать сложнее. Причем это мнение основано на том, что у литого диска больше естественный дисбаланс. И причина этого естественного дисбаланса в том, что литой материал имеет разную плотность структуры. Сразу скажем, что подобное утверждение является мифом.
Понятно, что структура металла может быть разной, но не настолько, чтобы балансировка литых дисков стала проблематичной. Все операции выполняются в обычном режиме на обычных балансировочных станках. Вот только способ крепления балансировочных грузиков несколько отличается. Как может отличаться и место крепления балансировочных грузиков.
Для чего нужна балансировка колесных дисков?
От правильной балансировки колес зависит многое. Скорости автомобилей возрастают, поэтому существенный дисбаланс колеса влияет не только на возникновение вибраций, которые передаются на многие детали и узлы автомобиля, но и в целом на общую безопасность движения.
Если представить вращающееся колесо и просчитать, насколько может вырастать биение в случае дисбаланса в 10-20 грамм, то можно увидеть большие цифры. И дисбаланс даже, казалось бы, в таком незначительном размере, выражается в существенных нагрузках, которые возникают в результате несбалансированного вращения.
Если колеса не сбалансированы, вибрации начинают ощущаться на рулевом колесе. Но это, так сказать внешняя сторона процесса. От биения колеса начинается неравномерный износ резины. Шины начинают стираться с одной стороны. А это в свою очередь тянет за собой череду последствий, связанных с изменением нагрузок на подвеску авто, разрушением подшипников. По большому счету, постепенно начинает разрушаться все, куда доходит вибрация. Таким образом, можно сказать, что сильная вибрация – это абсолютное зло.
Помимо этого несбалансированные колеса авто создают некоторые проблемы во время управления автомобилем, что приводит к снижению безопасности на дороге. Особенно это может проявиться на больших скоростях.
Предлагаем посмотреть видео, в котором наглядно показан процесс балансировки литого диска:
Особенности балансировки литых колесных дисков
Балансировка литых дисков выполняется по технологии, когда грузики не набиваются, а приклеиваются к поверхности диска. Хотя есть варианты, когда груз устанавливается по технологии набивания. Но в большинстве случаев для литых дисков используются именно приклеивающиеся грузики.
С одной стороны у самоклеющихся грузиков есть свои преимущества. Грузы для балансировки можно приклеить так, что их не будет видно. Грузы клеятся с внутренней стороны литого диска как можно ближе к спицам. На литых дисках есть специальные площадки, на которые клеятся балансировочные грузы.
Однако не всем автомобилистам нравится, когда грузы находятся с внешней стороны и тем самым влияют на эстетику колесных дисков. Для того чтобы разместить грузы с внутренней стороны, применяются специальные компьютерные программы, при помощи которых можно выяснить, в каком месте должен крепиться груз. Кроме этого грузы устанавливаются по внутреннему ободу литого диска. Таким образом, груз полностью скрыт от глаз.
Что касается недостатков самоклеющихся грузов для балансировки, то самый ощутимый – это вероятность того, что, например, во время мойки клеевой состав может потерять свои свойства и груз просто отвалится. Это происходит из-за того, что вовремя мойки используется нагретая вода. Именно температура и сказывается на клеящих свойствах.
Если говорить о набивных грузах, то при их установке может повредиться наружное покрытие диска. И потом на этом месте могут начать развиваться окислительные процессы.
Балансировка литых дисков должна проводиться после анализа балансировки самого диска и шины. В этом случае ищется самое тяжелое место диска и самое тяжелое место колеса. Затем диск и шина собираются в таком положении, чтобы тяжелые места находились с противоположных сторон. Таким образом, снимается дополнительный дисбаланс, и колесо становится легче балансировать и с меньшим весом балансировочного груза.
Нужно ли балансировать колеса на литых дисках
Доброго времени суток, уважаемые читатели блога! Вы наверняка знаете, что такое балансировка колес и понимаете, что это необходимая процедура. Но понимаете ли вы ее важность?
Автомобиль представляет собой сложную конструкцию с различными узлами и механизмами, это своего рода живой организм. И если один механизм начинает нестабильно работать, это вызывает нарушение функционирования других систем, ухудшение общего состояния и параметров машины. Вот почему так важно серьезно подойти к такому моменту, как балансировка.
Балансировка нужна для того, чтобы точно распределить массу колеса по отношению к оси. Такая процедура предотвращает вибрацию, преждевременный износ резины и ступичного подшипника во время поездки.
Нужна ли балансировка?
Многие спрашивают, зачем делать балансировку, если машина ведет себя исправно? И что будет, если не сделать балансировку? Представьте, что вы движетесь на автомобиле со скоростью 100 км/ч и на четырнадцати дюймовом диске у вас дисбаланс приблизительно в 20 грамм. А ведь возникающая нагрузка на подвеску равносильна ударам трехкилограммового молотка с частотой восемьсот раз в минуту. Становится немного страшно, не так ли?!
Результатом такого износа служит возникновение «пробуксовка» шины, движение становится небезопасным. Дисбаланс приводит к тому, что появляются центробежные силы. С каждым метром движения колеса произвольно начинают менять направление в разные стороны, причем не одновременно. Вы только подумайте, что будет с вашей машиной? Абсолютно верно, управление будет затруднено, и финал такой поездки может быть печальным.
Вследствие дисбаланса значительно повысится износ шины, снизится безопасность движения, разрушатся узлы подвески, руль начнет вибрировать. Думаю, этих причин вполне достаточно, чтобы своевременно выполнить балансировку колес.
Конечно же, среди вас могут найтись автовладельцы, которые не согласятся и спросят, для чего нужна балансировка, ведь они уже в течение долгого времени стабильно ездят на машине и никаких аварий не возникало. Да просто вам очень повезло, что вы не попали в дорожно-транспортное происшествие, ведь машина, это в первую очередь устройство, которое несет повышенную опасность, зачем же ее еще больше повышать?
Необходима ли балансировка задних колес?
Вы, наверняка, спросите, а нужна ли балансировка задних колес, ведь они участвуют в управлении автомобилем? Конечно же, нужна, ведь задние колеса не меньше передних подвержены механическому воздействию. А дисбаланс вызовет такие же последствия.
Подумайте, как поведут себя передние колеса во время поездки, если по задним отразится удар, противоположный направлению, куда движется машина? Правильно, переднее колесо подвергнется «пробуксовке», и от такого удара пострадает передняя подвеска. А теперь представьте, что такие удары происходят не менее восьмисот раз в минуту? Полагаю, дальше нет смысла что-нибудь объяснять.
Причины дисбаланса
Дисбаланс может возникнуть по разным причинам. Так, например, вы могли наехать на большой скорости на ямку, горку или препятствие, что привело к механической деформации колеса. Также дисбаланс возникает по причине плохого качества, неоднородности материала, вентиля. Другими словами, если ваше колесо внешне не напоминает идеальный круг, тем чаще оно будет подвергаться дисбалансу.
Статический, когда ось вращения расположена параллельно оси инерции, что характеризуется смещением центра тяжести с оси вращения и происходит неравномерное распределение общей массы. Если вы раскрутите диск с шиной, то сможете легко заметить такое отклонение, колесо при вращении будет словно «прыгать».
Динамический, когда ось инерции не совпадает с осью вращения. В таком случае смещения центра тяжести не происходит, но происходит пересечение обеих осей под некоторым углом. Простыми словами вес колеса при динамическом дисбалансе неправильно распределен по ширине.
Зачастую динамический дисбаланс происходит на шинах широкого профиля. Но нередки ситуации, когда на диск воздействуют одновременно два вида дисбаланса. Но их легко устранить, если воспользоваться балансировочным станком. Производитель оборудования в данном случае совершенно не важен. На качество ремонта будет влиять не только квалификация специалиста, но и то, в каком состоянии находится рабочий станок, конус для центровки колес, то есть важно регулярно ухаживать за оборудованием, проводить обслуживание, калибровку и проверку.
В случае с гоночными автомобилями проводят финишную балансировку. Как делают это опытные мастера? Автомобиль подвешивают на специальный стенд, раскручивают колесо до 90 км/ч. С помощью компьютера производят все нужные измерения и определяют место для установки соответствующего грузика. Хотя такой вид вовсе не служит заменой стационарной балансировки и до финишной процедуры диск гоночной машины обязательно необходимо обработать на стационарном стенде.
Помимо этого стоит отметить существование еще одного вида балансировки – автоматической, она применяется для небольших колес грузового автомобиля, мотоцикла, автобуса. Внутреннюю часть диска засыпают специальными гранулами. При движении эти вещества прилипают к внутренней стороне шины. Так осуществляется автоматическая балансировка.
Есть отдельная категория автомобилей без центрального отверстия. Балансировка в данном случае осуществляется по отверстиям для болтов. При этом используется фланцевый адаптер.
Когда нужно делать балансировку?
Многие спрашивают когда и как часто следует проводить балансировку авто и мото транспорта. Мы на личном опыте рекомендуем вам делать процедуру:
при смене колес;
если после установленного колесного диска автомобиль совершил более 600 км пробега;
при пробое подвески;
при вибрации или биении во время движения;
при плановом техническом обслуживании или спустя 15 тысяч км пробега.
Чтобы своими руками проверить, нуждается ли ваш автомобиль в балансировке или может обойтись без нее, поднимите его, используя домкрат, прокрутите колесо. Этому не требуется специальное обучение, с такой процедурой справится даже новичок. Как только диск остановится, обозначьте при помощи мела нижнюю точку. Проделайте этот эксперимент еще много раз. Если окажется, что метки разбросаны хаотично, с вашим колесом все в порядке. Но если такие точки сосредоточены на одном или нескольких участках, вам пора задуматься о шиномонтаже.
Как осуществляется ремонт?
Для балансировки используется профессиональный стенд и компьютер, который помогает определить место фиксации грузика. Грузик подбирают, исходя из типа диска. Зачастую он создается из стали, свинца или цинка. При выборе веса грузика учитывают степень дисбаланса. Он варьируется от пяти до шестидесяти грамм. Если требуется размер грузика больше того, что у вас есть, то обратите внимание на размеры диска, и правильно ли он был собран. Зачастую это касается больших машин, в виде газели. Для штампованного диска используются набивные грузики, их закрепляют на ребро диска R16, R15 с помощью набивки, поэтому они так и называются – набивные грузики.
Нередко используются липучки, которые крепятся с внутренней части диска. Они практически незаметны в лицевой стороны диска и не портят его внешний вид. Возможно, вы подумаете, если купить такие грузики, то они будут не надежными. Но это вовсе не так. Главное, чтобы используемые материалы были правильные, высококачественные, а на поверхности не было грязи.
Не игнорируйте проблему, а своевременно обратитесь в сервисный центр. Сегодня можно найти множество шиномонтажных мастерских Москвы, Спб, Перми, где за невысокую цену вам помогут вернуть автомобиль к жизни. Главное не то, сколько стоит ремонт, а чтобы мастер, выполняющий такую процедуру, имел высокую квалификацию. Тогда он даже и на старом оборудовании сможет отлично справиться с работой.
Было бы интересно узнать ваше мнение, с чем вы согласны, а с чем нет. Задавайте свои вопросы и подписывайтесь на нашу рассылку. Если вас заинтересовала статья, поделитесь ею с друзьями через социальную сеть. До новых встреч в следующей статье.
(Пока оценок нет)
Понравилась статья?
Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!
Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!
Важным моментом в эксплуатации автомобиля является балансировка колёс. Благодаря этой операции удаётся устранить дисбаланс, который возникает по целому ряду причин. Начинающие автомобилисты заблуждаются, полагая, что достаточно один раз отбалансировать колёса во время замены шин. К сожалению, посещать шиномонтаж требуется гораздо чаще, ведь нагрузки приходящиеся на колёса при эксплуатации машины со временем могут привести к их разбалансировке.
Как устраняется дисбаланс колёс?
Несмотря на постоянное повышение качества автомобильных шин, добиться идеального баланса резины при изготовлении пока не удается. Да и диски вносят свою лепту в дисбаланс всей колёсной конструкции.
Специалисты различают статический и динамический виды дисбаланса колёс. Они успешно устраняются навешиванием на диск специальных балансировочных грузиков. Некоторые автовладельцы требуют приклеивать груз на внутреннюю поверхность колёсного диска, чтобы не портить внешнюю привлекательность колёс. Однако в отдельных случаях для ликвидации дисбаланса приходится идти на жертвы и набивать грузики на закраину диска.
При статическом дисбалансе наблюдается смещение оси инерции относительно оси вращения. Масса колеса распределена по длине неравномерно. Это приводит к появлению эффекта маятника, когда перед остановкой вывешенное колесо качается из стороны в сторону. Чтобы устранить статический дисбаланс, специалисты автосервиса приклеивают груз на внутреннюю сторону литого или кованого диска. В процессе работы важно очистить поверхность диска от грязи и пыли, а также тщательно обезжирить участок при помощи органического растворителя.
Динамический дисбаланс является следствием несовпадения осей инерции и вращения. Масса колеса в этом случае неравномерно распределена по ширине. Для борьбы с динамическим дисбалансом устанавливаются грузы со специальным креплением на внешний и внутренний буртики. Обычно такой вид дисбаланса наблюдается у широкопрофильных колёс.
Основы качественной балансировки
Существует несколько важных моментов, которые должен учесть работник шиномонтажа при балансировке. Это позволит снизить риск того, что автолюбителю придется внепланово посещать автосервис из-за потерявшихся в процессе эксплуатации автомобиля компенсирующих грузиков. Последовательность выполнения работ по балансировке должна быть следующей:
На первом этапе работ производится снятие старых балансировочных грузиков.
Далее колёсный диск полностью очищается от прилипших загрязнений с помощью щетки с жёсткой щетиной.
Чтобы груз хорошо приклеился к поверхности диска, работник должен протереть и обезжирить соответствующий участок обода.
Резина на диске должна быть установлена правильно, это позволит использовать минимальное количество грузов.
После балансировки стального диска с монтажом грузиков на буртик колеса, работник должен окончательно зафиксировать установленные элементы.
Начинающие автолюбители должны знать, что навешивание на отбалансированное колесо декоративных колпаков и других аксессуаров может привести к возникновению дисбаланса.
Когда колёсам необходима балансировка?
Количество посещений шиномонтажа с целью проведения балансировки колес напрямую зависит от частоты и аккуратности использования автомобиля в повседневной жизни. Отправной точкой считается отметка в 10-15 тыс. км. пробега, если машина передвигается по хорошим дорогам. Придерживаться этих цифр рекомендует большинство автопроизводителей. Однако идеальные дорожные покрытия пока встречаются далеко не везде. Вот несколько полезных советов по теме, к которым следует прислушаться:
Специалисты рекомендуют делать балансировку колёс при сезонном «переобувании». Это необходимо даже в том случае, если у каждого вида резины есть свои диски.
Особое внимание автовладельцы должны уделять шипованным покрышкам. Из-за потери части шипов происходит дисбаланс, поэтому посещать шиномонтаж лучше через 5 тыс. км. пробега.
Колесо подвергается балансировке и после сильного удара о выбоину или бордюр, особенно если следствием такого происшествия стала деформация диска.
Манера езды водителя также оказывает влияние на частоту балансировок колёс. Любители агрессивной езды должны проверять состояние колёс после 7-8 тыс. км.
Внеплановый заезд на шиномонтаж требуется также при проколах покрышки, наличии биения руля или при возникновении вибрации кузова на разных скоростных режимах.
Оттягивать процедуру балансировки колес достаточно опасно. При наличии дисбаланса происходит неравномерный и ускоренный износ протектора. Сильное биение колёс негативно отражается и на деталях подвески, рулевого механизма и тормозной системы. Поэтому забота о колёсах должна стать ещё одним пунктом в перечне технического обслуживания автомобиля.
Колесо – основополагающая деталь автомобиля. От состояния его «здоровья» зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность на дорогах. Важным моментом, которым иногда пренебрегают новички за рулём, является балансировка колёс. Давайте подробно разберемся, что значит балансировка колёс как часто нужно делать её и какие нюансы необходимо знать начинающим водителям.
В поисках баланса
Начнём мы, как и всегда, с теории. Как вы, наверняка, знаете, автомобильное колесо состоит из диска и покрышки, которая одета на него.
Так как ничего идеального в нашем мире нет, невозможно добиться и идеальной формы этих элементов, из-за чего масса относительно его центра распределена неравномерно и появляется так называемый дисбаланс.
Специалисты различают несколько видов данного неприятного эффекта:
Первый возникает если ось вращения и ось инерции смещены относительно друг друга. Проще говоря, если такое колесо раскрутить, то оно начнёт как бы прыгать в вертикальной плоскости и само по себе быстро остановится.
Для динамического дисбаланса характерно неправильное распределение массы по ширине, из-за чего колесо во время вращения вибрирует в разные стороны.
В общем, балансировка призвана бороться с вышеперечисленными неприятностями, а при грамотном подходе эти неприятности устраняются полностью.
Как устраняют дисбаланс?
Балансировка колёс как часто нужно делать? Мы постепенно подходим к этому вопросу, часто волнующему начинающих водителей.
Но прежде необходимо сказать несколько слов о самой процедуре. Провести качественную балансировку самостоятельно, к сожалению, нельзя. Для этого необходимо специальное оборудование и опыт, коим обладают автосервисы и многие шиноремонтные мастерские.
В настоящее время существуют так называемые балансировочные станки, куда мастера устанавливают колесо, раскручивают его до скорости 90 км/ч, и при помощи компьютера на диске рассчитывают места установки грузиков, массой 5 — 100 грамм, устраняющих дисбаланс.
Так, к примеру, чтобы устранить статический дисбаланс грузики крепят на внутреннюю сторону диска, а при динамическом – на внешнем и внутреннем буртике.
Балансировка колёс как часто нужно делать?
Итак, балансировка колёс как часто нужно делать и можно без неё обойтись вовсе?
Нужно отметить, что нет таких правил, которые прямо обязывали водителей регулярно проводить это мероприятие. По сути, данным вопросом можно вообще не заниматься, но, конечно, если Вам не жалко своего четырёхколёсного друга и своих нервов.
Только представьте, дисбаланс колеса на несколько десятков грамм создаёт на скорости 100 км/ч нагрузку на подвеску, равную ударам молота весом порядка 3 кг, с частотой, примерно, 800 раз в минуту.
Помимо износа механических частей ходовой части автомобиля, это влечет к повышенный износ шин, вибрации, передающейся на руль, и неустойчивому поведению машины на дороге. Одним словом, балансировку делать в обязательном порядке.
Логично перейти к другой части вопроса – как часто её выполнять? Специалисты советуют посещать для этой процедуры мастерские в следующих случаях:
после того как на диск установлена покрышка;
после того как Вы въехали в глубокую яму на дороге и пробили подвеску;
после какого-либо ремонта колёс;
в любом случае каждые 5-8 тысяч километров.
Таким образом, друзья, мы можем сделать вывод, что отказаться от балансировки колёс могут лишь безответственные водители, ведь последствия, к которым может привести дисбаланс, однозначно аукнутся ремонтом, стоимость которого во много раз будет превосходить цену процедуры, описанной в сегодняшней статье. Как говориться – скупой платит дважды.
Коллеги-автолюбители, спасибо, что уделяете внимание повышению своего уровня знаний. Теперь, я уверен, что вы знаете ответ на вопрос: «Балансировка колёс как часто нужно делать эту процедуру?»
Подписывайтесь, и не пропустите свежие и интересные материалы на портале!
Как правильно балансировать колеса на литых дисках
Сообщества › Диски & Тюнинг › Блог › Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа
Полный размер
ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать) Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины</a> к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад». Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).
Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.
Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».
Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».
Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.
Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак… —————————————————————————————
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА. У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.
Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.
Другой картинки с экраном балансировочного станка не нашел (
Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес. Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:
1) Вариант «На угад. Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.
Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.
Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.
2) Сложный и точный вариант. Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.
Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска. Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.
3) Автоматический вариант. Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки) Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:
4) Вариант — «Желтая метка» Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.
Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот. Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается. .
КАК У МЕНЯ ЭТО БЫЛО НА ПРАКТИКЕ
Все 4 колеса собирал по следующему принципу: крутил на станке диск без резины, помечал бумажным скотчем место дисбаланса, потом одевал резину на диск с таким положением, чтобы желтая точка на резине(самое легкое место) стояла рядом с самым тяжелым местом на диске.
1 колесо отбалансировалось сразу хорошо с грузиками 5/20гр. 2 колесо По этому колесу примечательно, что дисбаланса у самого диска нет. Станок показал 0/0гр. Как и на всех остальных колесах при сборке были совмещены желтая метка и сосок, но не смотря на это после первой прокрутки колеса показало 15/55. после смещения резины на 180град отбалансировалось с весом грузиков 5/10гр. Третий и Четвертый диски нужно было править. Было небольшое радиальное биение. Правка дисков заняла в сумме 10 минут всего. Процедура не сложная. После этого — 3 колесо отбалансировалось хорошо с грузиками 5/20гр 4 колесо. С ним было больше всего возни. После первой прокрутки показало дисбаланс 0/50. Проворачиваем резину относительно диска на 180град и стало еще хуже 10/60. Что делать, опять приспускаем резину. поворачиваем на этот раз на 90град. — показания 25/45. Вообще не пруха. Похоже что, первое значение было лучшим. Поворачиваем снова на 90град, но с небольшим смещением, т.е. желтая метка была смещена на 15-20 градусов относительно соска… и хлоп — 20/20гр! Для проверки прокрутили еще раз — результат повторился. Вероятнее всего точка дисбаланса по резине была очень близко к желтой метке и мы в нее попали. Возни много, в этом и есть недостаток варианта оптимизации «На угад». Примечание: обозначение дисбаланса: первая цифра по внутреней стороне, вторая по внешней (где спицы). В результате, из-за оптимизации дисбаланса я заплатил на 600руб больше от предпологаемой суммы за шиномонтаж.
Колесо с оптимизацией дисбаланса выглядит так:
Полный размер
Полный размер
.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ
Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок. Расположение станка. На точность балансировки влияет также способ и место, где установлен станок. Одно из требований по эксплуатации данного оборудования — наличие фундамента и жесткого крепления, которые не допускают появления вибраций станка при работе. Если жесткость не обеспечена, возможны искажения результатов измерений, а отсюда и неточность балансировки. Иногда оборудование может вибрировать и при наличии фундамента — например, если шиномонтаж установлен вблизи железнодорожн
www.drive2.ru
Лада 2110 143HP Sport 1.6-8v › Бортжурнал › Балансировка колёс. Статическая и динамическая балансировка колёс. («прямая и обратная»)
Как часто делать балансировку и для чего она нужна
Балансировка колес необходима для того, чтобы во время движения автомобиля, водитель не испытывал дискомфорта, от такого явления как биение колес. Происходит это тогда, когда имеется дисбаланс относительно оси или плоскости вращения.
1
Зачем нужна балансировка колес
В процессе производства дисков, камер и покрышек, невозможно сделать идеально сбалансированный продукт. Основную часть дисбаланса привносит покрышка. Поскольку она наиболее удалена от центра вращения. Отсюда возникает необходимость балансировки.>>> Ведь неправильная балансировка колес не только делает езду на автомобиле не комфортной, она так же способствует быстрому износу элементов подвески.<<< В первую очередь страдает ступичный подшипник, который непременно придется менять в том случае, если вы ездили на несбалансированных колесах.
Согласитесь, куда дешевле сделать балансировку, нежели менять изношенные детали и покрышки. До сих пор встречаются люди, которые балансируют только передние колеса. Якобы в этом нуждаются только ведущие, и нет нужды тратить дополнительные деньги на балансировку задних. Это заблуждение, и такая экономия лишь убьет элементы задней подвески.
Существует несколько видов балансировки:
— на станке, со снятием колеса;
— финишная, производится непосредственно на автомобиле;
— автоматическая (порошковая, бисерная).
Так же существует разделение на статическую и динамическую.
static & dunamic
Как делается балансировка
Статическая
В случае, когда колесо имеет статический дисбаланс, его вес по оси вращения неравномерный, оно имеет тяжелое место. Это место с большей силой будет бить по дороге, и чем больше будет скорость его вращения, тем сильней будет статический дисбаланс.
st
Во избежание данного явления и делается статическая балансировка. Данную услугу в нашей стране предоставляют все шиномонтажные мастерские. Колесо помещается на специальный станок, в процессе вращения автоматика определяет степень дисбаланса, и указывает на какое место необходимо установить дополнительный груз.
Грузы бывают двух типов:
— с кронштейном, крепятся на край диска и применяются, как правило, на штампованных дисках;
— на клеевой основе, удобны для балансировки литых, кованых дисков.
Динамическая
Стоит сразу отметить, что данную услугу может предложить далеко не каждая станция шиномонтажа. Так как оборудование, используемое в большинстве случаев — старое, можно сказать трофейное.
Так для чего нужна динамическая балансировка? Чем шире профиль колеса, тем больше шансов получить динамический дисбаланс при движении, относительно плоскости его вращения.
Финишная
Данный вид балансировки производится уже после основной статической, и по возможности динамической. Под подвешенный автомобиль устанавливается специальное оборудование, балансировочный стенд, колесо раскручивается до скорости 90 км/ч, а автоматика делает замеры, и указывает в каком месте и какой груз необходимо установить. Для данной балансировки нужно оборудование, которым располагают зачастую лишь профессиональные центры шиномонтажа.
finish
Автоматическая
Автоматическая применяется только на грузовых автомобилях и автобусах. Происходит это следующим образом — в колесо засыпается специальные балансировочные гранулы, мелкий бисер, реже песок, ведь у последнего высокий абразивный эффект. Во время движения, под воздействием центробежной силы, балансировочный материал притягивается к внутренней поверхности шины, что приводит к самобалансировке.
На легковом транспорте данный вид балансировки не используется по причине того, что нет возможности определить, сколько именно материала необходимо засыпать в каждое колесо. Дополнительно увеличивается и его вес.
automatic
Правильная балансировка колес
Существует ряд правил, выполнение которых гарантирует максимально качественную балансировку.
— диск нужно очистить от грязи. Ведь ее зачастую довольно много как на внешней, так и на внутренней части. Автоматика рассчитывает, сколько грамм груза нужно повесить на ту или иную часть колеса. Сбалансировав грязное колесо, вы рискуете потерять баланс на первой же кочке, когда большой кусок грязи отвалится от диска и вся работа пойдет «коту под хвост»;
— обязательно нужно снять все старые балансировочные грузы;
— ещё достаточно часто встречается ситуация, когда шина просто не встала до конца на свое место. Снаружи это заметить можно не всегда, а вот на балансировку может влиять довольно сильно;
— различные пластмассовые колпаки, которые одеваются сразу по выходу из шиномонтажа, так же способны внести дисбаланс в только что сбалансированное колесо.
trash
Как часто стоит делать балансировку колес
Рекомендуемая частота проведения разная. Кто-то говорит, что она необходима каждые 10 тысяч километров, кто-то настаивает на 20 тысячах. Если вы почувствовали, что при движении бьет руль, присутствует излишняя вибрация корпуса, не поленитесь посетить шиномонтаж. Тем самым вы, возможно, сэкономите на более дорогостоящем ремонте. Надеемся, что после прочтения данной статьи, у вас уже не останется вопросов, зачем нужна балансировка колес, и нужно ли ее делать.
Так же не забываем правильно хранить колёсную резину
Фото моих колёс R15 Racing Wheels Classic H-353 r15 j6.5 на зимней резине AUSTONE SKADI SP-901 195/50 R15 82H
Полный размер
rw
Полный размер
статическая балансировка
Полный размер
динамическая балансировка
Всем хорошим и добрым водителям удачи на дорогах! =)))))
www.drive2.ru
Уголок шофёра. № 4 — Балансировка колёс. — DRIVE2
Каждый автолюбитель должен помнить о том, что процедура балансировки колес является очень важным моментом технического обслуживания автомобиля, несмотря на свою простоту.
Балансировку колес следует регулярно проводить ради комфорта и безопасности вождения.
При сборке колес, балансировка (разумеется, если она проведена правильно) является гарантией того, что вы будете избавлены от последствий биения руля на высокой скорости. А последствия биения руля в случае, если имеется дисбаланс колеса, могут быть достаточно печальными: кроме того, что постепенно разобьется рулевое управление, выйти из строя могут также амортизаторы, ступичные подшипники и прочие детали подвески. Все это происходит из-за вибрации, которая разносится по всему кузову машины, если колесо разбалансировано. Но главная опасность заключается даже не в этом, а в том, что общая управляемость автомобиля становится существенно хуже и, как следствие, сам процесс передвижения становится более опасным. Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству – как самой балансировки колес вашего авто, так и качеству используемых дисков и шин.
Как часто необходима балансировка? Для чего необходимо балансировать колеса, мы уже разобрались. Теперь выясним, насколько часто нужна балансировка колес вашему автомобилю. В целом, если вы пользуетесь «всесезонной» резиной, то проводить балансировку колес следует не реже одного раза в год. Однако существуют и дополнительные уточнения. Во-первых, балансировать колеса обязательно необходимо при сборке колеса на шину. Во-вторых, после первых «накатанных» 500 километров после установки новой резины на колесный диск. И, в-третьих, после пробоя подвески. Вообще следует помнить, что баланс колеса нарушается и из-за износа резины, и при изменении формы диска (например, когда диск деформируется при попадании в яму) – в этих случаях балансировка колес также необходима.
Виды дисбаланса колес. Дисбаланс колес обычно разделяют на два вида: статический и динамический. Обе эти разновидности дисбаланса подразумевают несовпадение двух осей – оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.
Схематическое изображение разновидностей дисбаланса колес.
Если говорить о статическом дисбалансе, то в этом случае ось вращения становится параллельной оси инерции и, в результате, центр тяжести колеса перестает находиться на оси вращения. Это связано с тем, что общая масса колеса распределяется по длине его окружности неравномерно. Чтобы визуально удостовериться, что вы имеете дело со статическим дисбалансом, можно надеть колесо на свободно крутящуюся ось и понаблюдать за его «поведением». Колесо произведет несколько маятниковых движений и в итоге остановится, когда его центр тяжести достигнет максимально нижней точки. Что же касается динамического дисбаланса, то его возникновение связано несовпадением оси инерции с осью вращения. В этом случае центр тяжести колеса все же находится на оси вращения (в отличие от статического дисбаланса), но обе оси пересекаются под некоторым углом. Проще говоря, вес колеса здесь неправильно распределяется по ширине, а не по длине, как в первом случае. Динамический дисбаланс можно диагностировать исключительно в процессе вращения колеса, а ликвидируется он чаще всего установкой грузов-компенсаторов в определенных местах по обе стороны обода диска.
Таблица по данным ГОСТа 4754-97 о допустимых значениях биения шины и массах грузов.
Понятно, что идеальных колес в природе пока не существует, а общее качество колеса зависит от качества его составляющих – шины и диска. Именно поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса. На территории РФ значения таких допусков описывает ГОСТ 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в этом ГОСТе указаны массы грузиков, компенсирующих дисбаланс динамический, а также максимально допустимые показатели биения колес.
Процесс балансировки и виды грузов. Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается и центруется при помощи специального конуса. Затем в стенд для балансировки колес мастер задает параметры колеса. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.
Клеящиеся и набивные балансировочные грузы.
Грузы для балансировки колес используются различных типов – это зависит от видов колесных дисков. Например, для литых и штампованных дисков применяются набивные грузы (с кронштейном). Помимо этого существуют так называемые универсальные – клеящиеся – грузы, которые обычно приклеиваются с внутренней стороны колесного диска. Такие грузы применяют, помимо прочего, и для сохранения эстетики, «красоты» самого диска. Сравнительных характеристик набивных и клеящихся грузов для балансировки колес существует немало. Все они акцентируются на преимуществах набивных грузов – особенно в зимнее время. Это связано с тем, что зимой колесо подвергается частым перепадам температур, что в итоге приводит к ослаблению удерживающей способности клейкой ленты и, соответственно, груз может отвалиться – такие случаи нередки при мытье колес под давлением. Однако некоторые виды дисков попросту не рассчитаны на установку набивных грузов и поэтому их волей-неволей приходится балансировать клеящимися грузами.
Признаки качественной балансировки. Итак, балансировочные грузы могут быть установлены в двух вариантах: только с внутренней, или же и с внутренней, и с внешней сторон диска. Причиной отсутствия груза на фасаде колесного диска может быть либо нежелание владельца (дабы не нарушать эстетику), либо техническая невозможность такого вида балансировки колес. Если груз при балансировке устанавливается только с внутренней стороны диска, то он должен быть расположен наиболее близко к внешней стороне – как правило, возле самых спиц. Кстати, существует вариант балансировки колеса всего одним грузом, однако такая технология достаточно сложна и используется в исключительно редких случаях.
Процесс диагностики для балансировки колеса в шинном центре.
Все грузы, из которых состоит необходимый вес, должны быть расположены рядом. Их общая масса не должна превышать 60 граммов в случае, если балансировка проводится на новом колесе, оснащенном новым же диском. Если вес грузиков превышает требуемые 60 грамм, необходимо проверить правильность сборки колеса. Для этого нужно убедиться, что желтая метка на шине совпадает с вентилем. В случае, когда метка совпадает, но вес грузов все равно превысил 60 грамм – нужно осмотреть колесо более тщательно, чтобы найти причины, по которым правильная балансировка невозможно. Такой причиной может стать, например, деформированный диск или слежавшаяся и потерявшая свою форму покрышка. Когда процесс балансировки закончен и колесо уже снято с балансировочного станка – не пожалейте своего времени и попросите мастера закрепить колесо заново и еще раз проверить показатели дисбаланса, поскольку они могут измениться. Допустимый разброс параметров при переустановке может быть разным, в зависимости от вида дисков. Например, для колес со стальными дисками эта погрешность может составить до 5 граммов на обеих сторонах. Если диски легкосплавные, то и того меньше – всего 3 грамма на обе стороны. В принципе влияние погрешности тем сильнее отражается на качестве балансировки, чем тяжелее и больше по диаметру балансируемые колеса.
Финишная балансировка колес. Продолжая тему о качестве балансировки колес, нельзя не упомнить о так называемой «финишной» балансировке, которая применяется в некоторых из шинных центров. Иногда ее даже рассматривают как оптимальную альтернативу привычной балансировки на станках (стендах) – однако это неправильно. Оборудование для балансировки колес в этом случае представляет собой аппарат, предназначенный для статического балансирования всего узла полностью – то есть ступицы, колеса и тормозного диска. При этом максимально допустимый вес груза для корректировки дисбаланса этого узла составляет всего 15 граммов. Собираясь отправить свою машину на финишную балансировку колес, вы должны обязательно помнить о том, что колеса в этом случае уже должны быть отбалансированы «классическим» методом. Финишная балансировка – это просто «последний штрих» для повышения и закрепления качества обычной балансировки. Кроме того, иногда финишная балансировка может быть попросту не нужна колесам вашего автомобиля – например, если при предыдущей балансировке использовались адаптеры Хавека.
Главные ошибки при балансировке. Теперь обсудим наиболее распространенные ошибки, которые иногда происходят при балансировке колес. Первой в ряду таких ошибок стоит балансировка шины или диска, покрытых слоем грязи. Очевидно, что вес этой грязи, так или иначе, оказывает влияние на баланс колеса. То есть после проведения балансировки грязь отпадет или смоется, а колесо опять окажется разбалансированным. Сюда же можно отнести и установку клеящихся грузов на загрязненную поверхность диска – в этом случае в процессе движения грузы отклеятся с гораздо большей вероятностью, чем, если бы они были установлены на чистый диск.
Балансировочные стенды. Сюда должны попадать только чистые колеса.
Второй основной ошибкой мастеров шиномонтажа является установка новых грузов без снятия при этом старых. Да, к сожалению, встречаются и такие случаи. Далее идет проблема правильной «посадки» шины на диск. Иногда, устанавливая шину, мастера недостаточно смазывают ее борт специальным раствором – а то и вовсе «забывают» о смазке. В этом случае шина, из-за внутреннего давления воздуха, неправильно «садится» на диск. Следует помнить, что если шиномонтажники доказывают вам, что шина некачественная или старая и поэтому не балансируется – вполне возможно, что дело как раз в ее неправильной посадке. Такая ситуация обычно осложняется тем, что с наружной стороны колеса практически невозможно определить, в чем же на самом деле заключается проблема. В таких случаях обычно помогает поднятие давления в шине – тогда и становится ясно, «кто виноват» — шина или мастера. Кстати говоря, в последнее время в некоторых наиболее «цивилизованных» шинных центрах стали использоваться новейшие балансировочные станки, окрещенные в народе «шиномонтаж 3D». Это оборудование производит лазерную диагностику, при помощи которой определяется предельно точная геометрия как всего колеса в целом, так и отдельного диска в частности (при этом диагностируется также и биение). Таким образом, появляется возможность «посадить» шину на диск максимально точно, чтобы шина и диск взаимокомпенсировали свои дисбалансы наиболее эффективно. Разумеется, такое оборудование стоит достаточно дорого, и поэтому найти его пока можно не везде – разве что в центрах шиномонтажа крупных городов.
Ошибки при балансировке происходят по вине не только оборудования, но и мастеров.
Если вес грузов для балансировки колес превышает допустимые нормы (например, более 60 граммов для легкового авто) – то не лишним будет осадить шину на диск полностью и провернуть ее по дис
www.drive2.ru
Дисбаланс колеса и другие тонкости шиномонтажа — DRIVE2
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА. У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.
Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.
Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.
1) Вариант «На угад. Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше. Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.
Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.
Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.
2) Сложный и точный вариант. Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.
Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска. Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.
3) Автоматический вариант. Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки) Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:
4) Вариант — «Желтая метка» Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.
Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот. Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ
Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок. Расположение станк
www.drive2.ru
Peugeot 308 Sport Back › Бортжурнал › Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа
Полный размер
ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать) Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад». Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).
Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.
Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».
Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».
Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.
Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак… —————————————————————————————
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА. У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.
Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.
Другой картинки с экраном балансировочного станка не нашел (
Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес. Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:
1) Вариант «На угад. Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше. Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.
Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.
www.drive2.ru
Балансировка колес — DRIVE2
Балансировка колёс – это процесс уменьшения до нормы дисбаланса колеса, диска, ступицы и приведение массы колеса к равномерному распределению относительно оси вращения.
Дисбаланс колеса (т.е. нарушенная балансировка) может возникнуть по множеству причин. Прежде всего, при производстве шин и дисков, практически невозможно избежать погрешностей, и, как следствие, и разной развесовки колеса по диаметру. Бывает, что дисбаланс колеса возникает и при стороннем вмешательстве, например, при неправильном шиномонтаже (когда шина не до конца «села» на диск), неправильной затяжке болтов на диске, неравномерном налипании грязи на колесо и так далее. При наезде на ямы или колдобины, диск может искривиться, или же есть вероятность потери балансировочных грузиков. При смене шины на новую, балансировка колеса просто необходима. Очень часто, после 1-1,5 тыс. километров пробега новой шины, появляется небольшой дисбаланс из-за окончательной «посадки» шины на диск, а через 5 тыс. километров дисбаланс усиливается уже по причине износа шины, который никогда не бывает полностью равномерным.
Регулярная балансировка колес является неотъемлемой частью обслуживания автомобиля. От её выполнения зависит не только комфорт, но и безопасность вождения. Несбалансированное колесо является причиной повышенной вибрации, увеличения износа шины и нагрузки на элементы подвески автомобиля. Дисбаланс всего в 20 грамм на 14 дюймовом колесе, на автомобиле, двигающемся со скоростью 100 км/ч, вызывает нагрузку, эквивалентную ударам трёхкилограммовой кувалды с частотой 800 раз в минуту! Появление дисбаланса особенно заметно на передних колёсах: они начинают “бить”, ощутимо отдавая в руль, что снижает удобство управления. И всё же, главной опасностью, которую привносит дисбаланс колёс, является ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля. Особенно это будет проявляться при поворотах, при которых машина может плохо слушаться руля. Балансировка колес осуществляется посредством нескольких методов.
Балансировка колеса при помощи балансировочного станка используется для восстановления баланса как на грузовых, так и легковых и мотоциклетных видах автотранспорта. Однако, такой способ позволяет отбалансировать лишь диск с шиной, но не всю систему подвески колеса в целом. В места, где вес наименьший, устанавливаются специальные грузы, которые уравновешивают более тяжелые части шины. Грузы бывают разные по принципу их крепления на диск: на липкой основе и с кронштейном, который крепится за край диска. На кованых и литых дисках обычно испрользуют грузики на липкой основе. На штампованных дисках — грузики со скобкой-кронштейном.
Существует и так называемый метод финишной балансировки колес. При его использовании балансировка производится довольно точно, причём в баланс приводится вся система подвески. Такой способ применим лишь для легковых авто. Однако, допустимый вес грузиков для балансировки не может превышать 15 грамм, что ограничивает возможности применения этого вида балансировки. Ещё одним способом является внутренняя балансировка. При применении этого метода используются балансирующие гранулы. Эти гранулы самораспределяются по шине благодаря центробежной силе. Такая балансировка колеса производится один раз и на весь срок эксплуатации. Этот метод больше применим к грузовым автомобилям и внедорожникам, такие гранулы имеют свойство незначительно, но всё же повреждать корд. Как же часто стоит проводить балансировку колёс? Во-первых, шины необходимо балансировать при сезонной переобувке, даже если у Вас два комплекта дисков. Это позволит вам лучше сохранить подвеску машины. Во-вторых, после сильных ударов о препятствия или попаданиях в яму. Если при этом появилась вибрация, или биение на руле. В-третьих, лучше подстраховаться и перебалансировать колёса перед дальней поездкой, где скорости значительно выше, и Вы только в дороге можете почувствовать дисбаланс колес. И, наконец, шины нужно балансировать спустя каждые 15 тыс. километром пробега. Как правило, за один сезон шины столько не проезжают и это требование компенсируется сезонной балансировкой колес. Помните, что при балансировке производятся и замеры геометрии дисков. Ведь даже при полностью правильно «отбалансированных», но «кривых» колесах, вы все равно будете чувствовать вибрацию и биение руля автомобиля. Так что эта процедура в любом случае положительно скажется на состоянии вашего автомобиля.
www.drive2.ru
Балансировка колес. — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2
Думаю что нам эта статья пригодиться.
О том, что правильный баланс колеса – не прихоть, а необходимость, сегодня уже не спорят. Это аксиома. Однако о том, что такое «правильная» балансировка знают далеко не все. И речь идет даже не о рядовых автомобилистах, а о специалистах шиномонтажных мастерских. Поэтому мы рекомендуем вспомнить формулу вычисления центробежной силы, и тщательно проследить за корректностью действий шиномонтаэника.
Исходя из того, что неуравновешенная масса собранного колеса в процессе вращения создает свою центробежную силу, имеющую собственный вектор приложения и увеличивающуюся пропорционально увеличению скорости вращения, мы можем придти к следующим выводам:
Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от авто шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса.
Чем больше скорость колеса, тем более серьезные последствия грозят автомобилю (выход из строя элементов ходовой части за счет сильной вибрации, повышенный износ резины и пр.)
Как определить дисбаланс?
Прежде всего, нужно помнить, что отсутствие баланса может проявляться, как в статичном положении колеса, так и динамике. И в первом, и во втором случае дисбаланс вызывается несовпадением осей вращения и инерции. А теперь стоит рассмотреть два вида дисбаланса по отдельности:
Статический дисбаланс проявляется тогда, когда ось вращения параллельна имеющейся оси инерции, а сам центр тяжести на оси вращения отсутствует. Это значит, что вес колеса распределен по длине окружности неравномерно. Проверить наличие статического дисбаланса несложно: для этого достаточно надеть колесо на ось, которая вращается свободно, прокрутить его и увидеть, что после нескольких маятниковых движений оно остановится. В данном случае центр тяжести автомобильного колеса находиться будет в самой нижней точке.
Динамический дисбаланс проявляется в том случае, если центр тяжести размещен на оси вращения, однако ось инерции с осью вращения не идентичны, а они пересекают друг друга под определенным углом. Это значит, что вес колеса распределяется по ширине неравномерно. Таким образом, для определения дисбаланса в данной ситуации применяют вращение на значительной скорости.
Стоит отметить, что статический дисбаланс практически не устраняется в условиях обычной шиномонтажной мастерской посредством грузиков. Здесь, с помощью противовесов, могут устранить только дисбаланс динамический.
Существует ли нормальный дисбаланс?
Конечно, добиться идеального распределения центробежной силы и, как следствие, идеальной балансировки колеса в обычных условиях невозможно. Тем более, геометрия дисков и вес авто шин также значительно варьируются, в зависимости от производителя и массы других факторов. Однако существуют предельно допустимые нормы дисбаланса, которые регламентируются ГОСТ 4754-97. Они указаны в соответствующей таблице:
Предельно допустимые биение шины и масса компенсирующих грузов при балансировке колеса в соответствии с ГОСТ 4754-97
Табличку желательно распечатать и отдать на СТО
Обратите внимание на то, что в случае превышения предельно допустимого дисбаланса при условии нормальной геометрии дисков, шины являются бракованными. То есть, их можно и нужно заменить в магазине по гарантии или просто вернуть продавцу, забрав обратно деньги. Однако на качество измерений оказывают влияние несколько важных факторов, которые стоит учесть, планируя предъявлять претензии. Это, среди прочего наличие грязи на диске, которая тоже имеет свой вес и искажает показания прибора.
Кроме того, считается, что для получения точного результата будет нелишним измерить геометрию дисков и шин отдельно. Однако это справедливо, если балансировка выполняется на достаточно старом оборудовании. Современные комплексы работают на основе лазерных технологий, что дает возможность проводить измерения без демонтажа авто шины с диска.
И последнее: Обратите внимание на оборудование и инструменты. Все должно быть чисто и аккуратно. Балансировочный станок должен быть установлен на бетонной подушке и надежно закреплен – иначе его показания – просто цифры с потолка. На лапах станка для бортировки шины должны быть специальные пластиковые накладки, позволяющие избежать царапин на диске. Набор инструментов должен полностью решать все возможные проблемы, связанные с проведением основных работ. Задайте мастерам глупый вопрос – когда в последний раз манометры и балансировочный станок проходили поверку (должны быть документы) – это очень важно, а потому владельцы правильных шинных центров регулярно это делают.
Чего НИКОГДА не делают в хороших шинных центрах:
Не бьют по колесу железным молотком или кувалдой (ни при каких обстоятельствах). Не балансируют грязные колеса (в этом нет никакого смысла – и шину и диск нужно тщательно очистить). Не оставляют перед балансировкой старые грузики (этого категорически нельзя делать). Не закручивают болты (гайки) при установке колеса на ступицу пневматическим гайковертом (откручивать пневматикой можно, а вот закручивать и затягивать – только вручную, иначе центровка колеса на ступице не может быть гарантирована). Не ремонтируют лекосплавные диски с применением любых видов нагрева (литой диск после прогрева можно выбросить). Не ремонтируют радиальные шины с поврежденным каркасом (речь преимущественно о боковых порезах — конструкция радиальной шины предполагает, что каркас неремонтопригоден в принципе, дальнейшее использование после ремонта опасно для жизни). Не запрещают клиенту убедиться в результатах балансировки (обычно напротив монитора балансировочного станка делают окно, через которое клиент может видеть данные на экране с улицы или комнаты отдыха). Не отмахиваются от вопросов клиента и всегда подробно объясняют, что, как и зачем нужно сделать. Не рекомендуют качать шины газовыми смесями (баллон с азотной смесью может присутствовать для клиентов, качающих шины газом принципиально, но навязывать эту бесполезную трату денег хороший и ответственный мастер не станет). Не отпускают клиента, не проверив давление во всех колесах (даже если ремонтировалось только одно).
Всегда помните, что услуги, которые предоставляют шинные центры, непосредственно влияют на безопасность движения, а потому Вы можете и должны следить за качеством выполнения всех работ и настаивать на соблюдении всех правил и технологий. Взято из Автошина.инфо
Для балансировки колеса необходимо: уменьшить давление воздуха в шине до 0,2- 0,3 кгс/см2. Для этого необходимо отвернуть колпачок вентиля камеры и нажать пальцем на конец золотника выходящего наружу вентиля и тогда он откроет отверстие, и воздух с шипеньем будет выходить наружу. Затем снять балансировочные грузики с колеса, отогнув пружинный держатель плоскогубцами; повернуть колесо против часовой стрелки и, когда оно остановится, провести на шине мелом вертикальную черту, определяющую верхнюю точку колеса; повернуть рукой колесо по часовой стрелке и после его остановки вновь отметить мелом верхнюю точку вертикальной линией; разделить расстояние между линиями пополам и нанести метку. Это и будет самое легкое место колеса; установить по обе стороны этой метки малые (массой до 30 г) балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса; рукой провернуть колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна. Если же грузики займут верхнее положение, необходимо поставить более тяжелые (массой до 40 г) и, вращая колесо, убедиться, что оно останавливается при их нижнем положении; перемещая грузики на равные расстояния от отметки, следует добиться такого равновесия колеса, при котором оно после толчка рукой будет останавливаться в самых разных положениях; увеличить давление воздуха в шине до нормы и приступить к балансировке следующего колеса. Передние колеса балансируют на своих ступицах, а задние — на одной из ступиц передних колес. Напомним, что более точная балансировка колес обеспечивается при ее выполнении на СТО с использованием специального стенда. А что.можно и самому попробывать! Всё, кто дочитал — молодец!
www.drive2.ru
FNS36 › Блог › Как сделать качественную балансировку колес. Раскрыт секрет обмана со стороны шиномонтажников.
Описанные события довели меня до разгадки одной тайны, которую шиномонтажники умалчивают и скрывают. События происходили в г. Воронеж. В общем, обо всем по порядку:
Часть 1. Начало. Началось все с покупки нового комплекта резины и дисков, который отправился собирать в «Шиномонтаж №1» Papa Dizzel, сотрудники которого собрали колеса и сделали балансировку в 0.
Через несколько дней выехал на трассу и почувствовал сильное биение руля, неподалеку находился «Шиномонтаж №2» АвтоШина (официальный дилер многих производителей шин, фактически официал-монополист в нашем городе). При осмотре сотрудники АвтоШина делают заключение, что «Шиномонтаж №1» не качественно выполнил свою работу, они все переделают. После их работы, выезжаю на трассу и… опять биения)) Заезжаю обратно, говорю проверяйте при мне качество балансировки… дисбаланс грамм 40)) Соглашаются, что не правы и переделывают, но с условием, чтобы я к ним больше не приезжал, так как проблема не в балансировке, а чем то другом. Сам понимаю, что проблема не в колесах, но закрадывается интерес и не понимание, как две балансировки подряд могли так быстро сбиться.
Далее отдавал в работу только 1 переднее колесо, так как понял, что что то здесь не так. После заезда по трассе, направляюсь в «Шиномонтаж №3» — они же, официальный дилер Bridgestone. Ставим на станок, дисбаланс около 30. Они ругают «Шиномонтаж №1» Papa Dizzel и «Шиномонтаж №2» АвтоШина, типо у них сбились станки, а станок у Bridgestone, только прошел калибровку.
На трассу больше не выезжаю, разыгрался непреодолимый интерес еду с Bridgestone в noname «Шиномонтаж №4». Там вообще, дисбаланс показал 60…
Часть 2. Разгадка истории. Закралась одна догадка и я решил ее проверить. Вызываю выездной шиномонтаж к гаражу, в котором лежат несколько колес от разных машин — для чистоты эксперимента. Назовем его «Шиномонтаж №5″… вешаем колесо… и у нас опять… дисбаланс))) С этого момента, начал фотографировать…
Мастер выводит баланс в 0. Обычно после этого, все радостные уезжают на отбалансированных колесах, но не в этот раз)))
Полный размер
Баланс на первый взгляд идеален.
Прошу снять колесо и проверить балансировку второй раз. Получаем дисбаланс.
Полный размер
Контрольная проверка не прошла.
Мастер снимает и набивает новую порцию грузиков. Делаем еще одну балансировку, все показатели по нулям. Опять снимает колесо, потом вешает обратно на станок и запускает проверку.
Полный размер
Опять не точно, но уже лучше.
Мастер делает еще несколько балансировок и в итоге при контрольной получаем идеальный баланс
Полный размер
Сняли и поставили колесо, баланс не изменился.
Часть 3. Итоги. Пробовали по аналогичной схеме колеса R20 и R21 — при повторном вывешивании, показывает дисбаланс от 15 до 50. На колесах R16 от 5 до 20. На R13-R15 дисбаланс будет еще меньше, или вообще покажет по нулям. Денег за услугу «балансировка» не взяли, так как удалось отбалансировать, только одно колесо (и то не факт), станок поедет на калибровку.
Часть 5. Секрет фирмы Видите нули на дисплее, не радуетесь и не уезжаете из сервиса. Просите снять и поставить колесо на станок, чтобы заново проверить балансировку. В большинстве случаев, Вас будет ждать сюрприз в лице дисбаланса.
www.drive2.ru
АвтоСтронг-М › Блог › Знаете ли вы, как самостоятельно сделать балансировку колес?
Полный размер
☝Сегодня важно помнить, что, будучи в хорошем состоянии, колеса не только гарантируют водителю и пассажирам безопасное передвижение, а еще и серьезным образом влияют на состояние всего механизма автомобиля. Первым и главным видом технических действий, которые выполняют для приведения в норму ходовых характеристик машины, является балансирование колес. ✅Почему надо балансировать колеса? Постоянные деформации во время передвижения, механические повреждения, любой малейший изъян в общей конструкции автомобиля – все это приводит к неравномерному распределению массы и нарушает баланс. ✅Чем нам грозит несбалансированность? Как правило, появляется вибрация, теряется управляемость, а это значит, что увеличивается возможность ДТП. И даже если худшего не случилось, постоянное вибрирование разрушает подшипник ступицы, а со временем может привести к поломке и остальных элементов ходовой системы. ✅Несбалансированность колес К примеру, когда автомобиль с колесами диаметром 14 дюймов движется со средней скоростью в 90-110 км/ч, а дисбаланс колеса составляет 20г, получаемая диском энергия нагрузки будет равносильной тому, если бы его постоянно ударяли молотом весом в три килограмма более 13 раз в секунду. Можем представить себе, что случится после такой поездки на длительное время. Именно для недопущения подобного надо вовремя балансировать колеса. ✅Как часто балансировать колеса?
На сегодняшний день нет четкой системы правил, как часто надо делать балансировку. Но существует ряд рекомендаций: ▪Если используется всесезонная резина, проверять баланс надо не менее раза в год. ▪Также рекомендуется проводить такое обслуживание и после смены зимних покрышек летним вариантом. ▪Особенно стоит обратить внимание на состояние колес при планировании дальней поездки, это обеспечит уверенность в безопасности и оптимизирует затраты на топливо: ведь несбалансированные колеса существенно повышают его расход. ▪Не помешает сделать балансирование и после латания прокола шины или рихтования деформации диска. ▪В большинстве случаев понимание о надобности проверить баланс можно почерпнуть из состояния покрышек. Неравномерно стертая поверхность говорит о такой нужде.
❓Как самостоятельно сбалансировать колесо?
Все понятие балансировки заключено в произведении последовательности специальных действий, дабы предельно точно соотнести точки распределения массы каждого элемента колеса на ось его вращения. Проще говоря, центром тяжести обязательно должна выступать вращательная ось. Для этого надо найти проблемный участок и увеличивать его массу балансировочным грузом до момента, пока не получим удовлетворительного результата. Повторяем аналогично с каждым колесом.
❓Используя специально оборудование на станции технического обслуживания это сделать довольно просто, а вот как поступить, если хочется заняться балансировкой лично?
◻В этом случае нам понадобятся грузики 30 г, их можно приобрести в магазине автозапчастей. Обычно они делятся на два вида: те, которые крепятся с помощью липкой ленты, и набивные, крепящиеся на кронштейнах. ◻Лучше отдать предпочтение последним, потому как клей может плохо реагировать на низкие температуры и груз попросту отвалится. ◻Обзаведитесь домкратом, кусочком мела и найдите подходящий ключ для снятия ступицы. Набивать груз лучше небольшим молотком. ◻Так как само колесо со ступицы нами сниматься не будет, то необходимо приподнять нужную сторону машины с помощью домкрата. ◻Обязательно проверьте, выключена ли передача, если рассматриваемое колесо ведущее. Расшплинтовав и чуть-чуть отпустив гайку ступичного крепежа, производим визуальный осмотр покрышки на места скопления засохшей земли или какого-либо другого постороннего мусора. ◻Тщательно удаляем все, не забывая и о старых грузах. Теперь крутим колесо в обратном направлении и дожидаемся его остановки. ◻Обозначаем вершину с помощью мела, вращаем колесо в другую сторону и также делаем отметку верхней точки. ◻Именно посредине этих отметин мы имеем точку с максимальной легкостью. ◻Набиваем балансиры под метками молотком и вновь вращаем колесо. Теперь грузики окажутся снизу. ◻Таким образом, мы получили нижнюю точку баланса. ◻Продолжаем крутить колесо и смещать грузы в противоположные стороны пока не добьемся, чтобы колесо перестало делать остановки в других положениях. Все действия повторяем и для остальных колес.
www.drive2.ru
Секреты балансировки: Квадратные колеса — журнал За рулем
Один из источников вибрации автомобиля — «неправильные» колеса. Их капризы знает Анатолий Вайсман.
Анатолий Вайсман
Анатолий Вайсман
Анатолий Вайсман
Подайте круглое!
Затрясло машину — не паникуй: устранить причину, случается, проще пареной репы. Скажем, при езде по ровному асфальту колеблется руль. Всегда виноваты колеса! Особенно если машина с легким реечным управлением — например, переднеприводный ВАЗ. С колесом следует обращаться на «вы»: чем быстрей оно крутится, тем жестче требования к точности его формы, качеству балансировки и монтажа. Если балансировка «на троечку», при вращении колеса инерционная сила «тяжелого места» и вызывает тряску. А дальше простая арифметика. Допустим, за один оборот колесо проходит 2 м, трясет же сильней всего на 90 км/ч (25 м/с). Значит, резонансная частота колебаний — 12,5 Гц… Запомни: руль может успокоить лишь ювелирная балансировка передних колес. Тщательно ее делают не все и не везде, так что ищи опытных мастеров.
Картина вибраций не всегда проста. Если трясет лишь одно колесо, то все зависит от его дисбаланса и скорости вращения. Максимум — все на той же резонансной скорости. Но если всякий раз после поворота дороги руль трясет иначе, чем до него, значит, не в порядке оба передних колеса. Пройденные ими пути в повороте разные — взаимоположение «тяжелых мест» и их действие на руль меняются. Если с постоянной скоростью гнать круг за кругом по дорожке трека, вибрации будут нарастать и убывать.
Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.
Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.
Медленно вращая колесо, контролируем биение обода в поперечном направлении. Дополнительно проверим и шину. Биение свыше 0,5 мм нежелательно. Столь же важно ограничить и радиальное биение колеса. Только колесо правильной формы есть смысл балансировать.
Но иногда такое бывает и на прямом шоссе. А о причине немногие догадываются — это плохо сбалансированные колеса… разного размера! Объяснение элементарное: вот ты заменил свежей запаской колесо с протектором, изношенным на 1,5 мм. Если запаска проходит за оборот все те же 2 м, то работавшее колесо — 1,9906 м. С каждым оборотом «тяжелое место» одного колеса смещается относительно другого — и вибропортрет машины будет повторяться через 423 м пути. Конечно, чем больше разница в размерах шин, тем чаще повторы. Ну а все это могут дополнительно запутать скользкие дороги! Короче, если не хочешь головоломок — следи за балансировкой.
Увы, этим проблема не исчерпывается. Например, коленвал отлично уравновешен, а деформированное колесо, как его ни балансируй, продолжает сильно трясти. Ехать на таком «колесе» — увольте! Подайте круглое. Сравним (рис. 1, а, б) поведение деформированного колеса на гладком покрытии и исправного — на ухабистом. Если бугор на шине воспроизводит протяженность и высоту бугра на покрытии, то траектория оси колеса при медленном движении одна и та же. При высокой скорости могут быть свои нюансы, но все же тряска от кривой шины неизбежна.
Как на ходу узнать, что колесо или шина кривые? Если мягко водит руль или кузов покачивает при скоростях 5–10 км/ч, когда роль дисбаланса ничтожна, значит, хотя бы одно колесо повреждено. Все, что сказано выше про переменную тряску в поворотах и т. п., справедливо и для кривых колес.
Итак, одной балансировки колесу мало — важно, чтобы в контакте с дорогой у вращающегося колеса не было геометрических биений — радиальных, осевых и любых иных. А то ведь и совершенно круглое, оказавшись на деформированной ступице, может подкинуть загадку. Вот недавний случай. Водитель ощутил тряску руля — отдал колеса в балансировку. Сделали — опять трясет. Повторили — снова. Прибыл ко мне. Не без труда нашли причину — гнутая ступица! Потому исправное колесо и катилось зигзагом…
А вот типичная ошибка неопытного автомобилиста: навешивает вместо проколотого колеса запаску — и опускает машину при незатянутых болтах — после, мол, лучше затянутся! Ну а колесо под нагрузкой сместится относительно ступицы вверх, насколько позволят зазоры. Если теперь затянуть болты, трение не даст колесу сцентрироваться — и оно будет вращаться с эксцентриситетом е (рис. 2), обзаведется дисбалансом и будет лупить по дороге с амплитудой 2е.
www.zr.ru
Как сделать балансировку колес на автомобиле
Балансировку колес начали делать своими руками в гаражных условиях еще в советские времена. Раньше было мало специалистов, которые качественно настраивают расположение передних колес. Для тех, кому интересно, что такое балансировка колес, когда ее делать, для чего и как, об этом читайте данную статью.
Содержание статьи:
Что такое балансировка колес?
Для чего делают балансировку колес?
Виды дисбаланса.
Технология балансировки.
Как проверить балансировку колес?
Разрешается ли балансировать только передние колеса?
Как часто делать балансировку?
Видео.
Что такое балансировка колес
Балансировка колес — это работа по равномерному выставлению массы колеса относительно центра колеса. Кто ездил на советских велосипедах, знают, что при наезде на скорости в яму, обод диска искривляется, потом колесо начинает вилять, потому что форма изменена и центр тяжести колеса тоже смещена. Требуемая процедура установки оптимального расположения массы колес обусловлена износом деталей подвески, замены шаровых опор и других деталей.
Как мы знаем, бывает, что износ покрышки бывает неравномерный, у одного колеса протекторы быстрее стираются, да еще и только с одной стороны, с внутренней или внешней. Это говорит о том, что нужно делать развал-схождение. Но, также это может быть из-за дисбаланса колес. Правильно сделанная балансировка колес устраняет съедание резины. Кроме износа резины, правильно сделанная балансировка устраняет вибрацию руля, увеличивает срок эксплуатации подшипников, шаровых опор и других деталей подвески.
Плюсы балансировки колес:
отсутствие биения руля;
комфортная езда, при отпускании руля автомобиль не тянет в стороны;
экономия резины;
износ шин равномерный.
Для всех легковых автомобилей, вне зависимости от марки и модели авто, требуется делать балансировку колес. Во время прохождения техобслуживания автомобиля, балансировку не проверяют.
Что будет, если не делать балансировку:
подшипники ступицы подвергаются радиальному биению, а значит быстрее изнашиваются и клинят;
вибрация и биение руля на любой скорости;
быстрый и неравномерный износ покрышек;
шум в салоне машины;
уменьшение ресурса службы амортизаторов;
нарушена динамика авто, потому что центробежные силы каждого колеса тянут как попало;
может отломиться шаровая опора.
Для чего делают балансировку колес
Хотя негативных последствий много, если не делать балансировку, все же многие отказываются балансировать диски.
Какая нагрузка идет на подвеску?
За основу взяли колеса автомобиля 14 размера. Взяли скорость 80 км/час. Нарушение центра тяжести колеса взяли всего 20 грамм, то есть обод диска погнут и центробежные силы при вращении распределяются неравномерно. В этом случае на подвеску получается удар сравнимый с ударом кувалдой с силой 3 килограмма. За минуту колесо R14 вращается около 800 раз при движении 80 км/ч. Вот и получается за час езды по подвеске будет постукивать невидимая кувалда.
Виды дисбаланса
Дисбаланс — это нарушение баланса, то есть нагрузка воспринимаемые деталью разные. Из-за дисбаланса начинает «сыпаться» подвеска автомобиля.
Баланс колеса — это когда центра тяжести колеса лежит на оси колеса. Оси инерции должны быть параллельны. Если колесо или колеса неотбалансированы, то водитель сразу чувствует, что машину ведет в сторону и руль вибрирует.
Виды дисбаланса:
Статический. Встречается реже. Центр тяжести смещен в одну сторону.
Динамический. Встречается чаще на колесах с широкими шинами. Уже на скорости 40 км/ч авто ведет в разные стороны.
Комбинированный. Это основной вид, который случается с колесами современных авто. Для устранения дисбаланса обычных штампованных дисков используется обычный балансировочный станок. Для балансировки легкосплавных дисков требуется более дорогое оборудование с использованием лазерной методики.
Технология проведения балансировки
При проведении данного вида работ по устранению смещения центра тяжести, необходимо соответствующее оборудование, знать ошибки, которые могут возникнуть.
Оборудование
Как и любые подготовительные работы перед ремонтом, очищаем детали. Обязательно надо очистить резину от грязи. Гряз забитая в рисунки протекторов может повлиять на диагностику смещения центра тяжести колеса.
Если колеса уже балансировали, то надо сначала снять балансировочные грузы.
Давление в шинах должны быть в норме. Если колеса будут спущены, то это сильно повлияет на диагностику.
На станке для балансировки легковых автомобильных колес сначала измеряется центр тяжести. Станки бывают разными. Есть дорогие, компьютеризированные плюс с лазерными датчиками. После того, как станок определил где находится центр тяжести колеса, он сам показывает, в какой части надо установить балансирующий грузик.
В зависимости от материала диска, грузы тоже используются разные. На стальные диски устанавливают грузы со скобой. Скобой они крепятся к ободу диска.
А, если диски литые, то используются грузы с посадкой на внутреннюю часть. Материал грузил: свинец, цинк, сталь.
Масса скобных грузов бывает в пределах 5-100 грамм. Масса грузил для литья — 5-60 грамм.
На штампованные диски грузик забивается на ребро обода между диском и резиной. Такие набивные грузы не подходят для легкосплавных дисков.
Для них используются грузы липучки — самоклеющиеся утяжелители. Их сложнее закреплять, потому что они ставятся на идеально ровные поверхности.
Порядок балансировки
Порядок работы не сложный:
Снять колесо.
Очистить.
Установить на станок, который определит смещение центра тяжести и определит какой массы грузик в какое место закрепить.
Опять прогнал на станке, убедился, что центр массы совпадает с осью колеса.
Если станок показывает баланс, то ставим колесо на место, проверяем следующее.
Какие ошибки при балансировке могут быть
Дисбаланс невозможно определить, если покрышку не очистили от камней и грязи.
Установка новых грузил не снимая старые.
Техника безопасности
Для работы за станком допускаются лица возрастом от 18 лет, здоровые, имеющие знания работы со станком.
Колеса, которые слишком тяжелые, например от джипов, следует перевозить на тележке. Многим стыдно, типо: «да чего, щас позориться еще буду», потом лет к 25 уже имеют спину, которую несколько раз надрывали. Некоторые даже стыдятся поднимать мешок цемента 50 кг вдвоем. Так один человек таскал один и заработал себе грыжу. А все ради чего спрашивается?!
Специалист должен быть трезвым. Если видите, что он пьяный, следует ехать в другой автосервис.
Как проверить балансировку колес
Проверить можно самостоятельно. Если почувствовали, что на ровной дороге при отпускании руля, машину сразу бросает в сторону, или чувствуете как руль вибрирует с определенной частотой, то это признак дисбаланса.
Установить автомобиль на домкрат. Мелом начертить поперечную линию не резине. Покрутить подвешенное колесо. Погнутое колесо, «восьмерку», сразу видать.
Нужно ли балансировать задние колеса
Многие думают, что надо балансировать только передние колеса. Ан-нет. Если задние колеса «восьмерки», то и их надо привести в порядок.
Через сколько делать балансировку колес
Если следовать инструкциям, то балансировать колеса нужно через каждые 5000 километров пробега. Это если не проводилось ремонтных работ.
Если меняли резину, то проверяют и при необходимости балансируют диски.
Если есть биение руля, то делают.
Если заметили, что наехали на большой скорости в яму или врезались в бордюр, то надо делать.
Отбалансированные колеса продлевают срок эксплуатации всего автомобиля, а именно деталей подвески.
Видео
Обучающее видео для тех, кто хочет приобрести станок и заниматься этим бизнесом. Как научиться делать балансировку колес.
Балансировка колес автомобиля :: На что влияет балансировка
Многие автомобилисты задаются вопросом – нужно ли балансировать колеса только после установки новых покрышек, или еще и после каждой перебортовки? Можно ли сбалансировать только передние колеса, а задние оставить, как есть?
На что влияет балансировка колес?
В первую очередь, от балансировки напрямую зависит комфорт движения на автомобиле – несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации.
Суть балансировки – равномерно распределить массу колеса относительно его центра. Эта процедура сводит появление вибрации к минимуму, предотвращает быстрый износ покрышек и дисков.
Каким образом происходит балансировка колеса?
В шиномантажных мастерских специалисты устраняют динамический дисбаланс колеса — когда его масса неравномерно распределена по ширине. Мастера устанавливают компенсирующие грузики с обеих сторон обода диска в определенных местах. Процедура проводится на специальном балансировочном станке, который автоматически определяет места для установки грузиков, благодаря компьютеру, в который водятся параметры колеса. От разновидности диска зависит то, какого типа грузики будут использованы – они могут быть изготовлены из цинка или свинца и различаются по массе – от 5 до 100 грамм.
Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать
Грузы бывают набивные и клеящиеся. Первые используются в основном для балансировки колес со штампованными дисками – их крепят на кромку диска с внутренней и наружной стороны. А клеящиеся применяют для колес сковаными и литыми дисками – их помещают внутрь диска с краю, и ближе к спицам. При этом эксперты сходятся во мнении, что более практичным является набивной груз, а не клеящийся, так как на последний плохо влияет резкий перепад температур и холод. Из-за этих факторов груз может потерять свои липкие свойства и отвалиться. Также это может случиться во время мойки из-за сильного напора воды.
В каких случаях требуется балансировка?
Балансировка нужна как после установки новых колес, так и после каждой перебортовки. Более того, это процедуру специалисты рекомендуют проводить регулярно, так как существует несколько причин, из-за которых нарушается балансировка колеса. Самая распространенная – это попадание колеса в яму, вследствие чего может деформироваться диск, что приведет к смещению центра тяжести и, соответственно, дисбалансу колеса. Вторая, менее распространенная причина – это неточность изготовления колеса – неправильная геометрическая форма, неоднородность материалов или отклонения размеров.
Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе шины мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо
Задние колеса автомобиля нуждаются в балансировке не меньше передних. Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать. При этом, дисбаланс задних колес не менее разрушителен для покрышек, дисков и подвески, чем дисбаланс передних, а, следовательно, оставлять его без внимания не следует.
Существует еще несколько нюансов балансировки колес. Во-первых, не имеет смысла балансировать грязное колесо. Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо. Также следует убедиться в том, что мастер перед балансировкой изъял установленные ранее компенсирующие грузики.
Итак, балансировка колес нужна для комфортного движения, длительного сохранения в рабочем состоянии покрышек и дисков, а также для корректной работы подвески. Эту процедуру следует проводить во всех случаях – и после установки новых колес, и после каждой перебортовки. Кроме того, не стоит забывать о необходимости балансировки колес задней оси автомобиля.
Балансировка колес | Кондор — профессиональный шиномонтаж в г. Челябинске
Балансировка колес
Балансировка колес это очень важная часть обслуживания автомобилей. Тем более что за последние годы появилось много импортных, комфортабельных, скоростных автомобилей.
Для чего нужна балансировка?
Балансировка дает комфорт передвижения. Но главное это даже не достигаемый комфорт . При биении колеса возникает нагрузка (ударная) на ступицу и подшипники колеса, и другие катящиеся и трущиеся детали. Причем нагрузка большая . Дисбаланс на 20 граммов у 14 дюймового колеса при скорости 100 километров в час, по нагрузке равен ударам кувалды массой 3кг, ударяющей по колесам с частотой 800 ударов в минуту!
Как часто необходимо балансировать колеса?
Балансировку колеса требуется выполнять регулярно. Появление дисбаланса колеса является следствием износа резины, деформации диска при ударных нагрузках (ямы, бордюры и др.)и при принятии формы. Именно поэтому балансировку колеса необходимо выполнять при сборке колеса на резину, после 500 км с момента установки новых покрышек на диск, после ударных нагрузок с «пробоем» подвески. И не реже 2 раз в год, если езда происходит на всесезонных покрышках.
Нужно ли балансировка задних колес?
Да. В отличии от дисбаланса на передних колесах, дисбаланс задних не так заметен. Дисбаланс приводит, кроме вышеперечисленных проблем, также к неравномерному износу самих покрышек. Если Вы на колесе увидели неравномерный износ, то скорее всего, это из-за различного положения центра массы колес и их центром вращения.
Как выполняют балансировку колеса?
Чистое, накачанное колесо крепят на балансировочный станок и центруют с помощью конуса. На стенде выставляются параметры колеса, после чего компьютер выдает информацию где и какой массы груз нужно повесить. Типа диска определяет какие типы грузов используют при балансировке. Груза бывают : • набивные -для штампованных и литых дисков. • Клеящиеся- универсальные груза, которые используются с целью сохранения красоты диска и клеят с внутренней стороны диска.
Какие груза лучше применять при балансировке?
В большинстве случаев применяют набивные груза. Особенно зимой, когда перепады температур вызывают ослабление клеящих свойств липкой ленты и груз отпадает при мойке колес под давлением. Но существуют диски, на которые нельзя установить набивной груз и на них приходится устанавливать самоклеящееся груз.
Как определить хорошую балансировку?
На колесе груза должны быть с внутренней и внешней стороны (в случае балансировки самоклеющимися грузами они располагаются с внутренней стороны диска). Навешиваемая масса должна состоять из одного груза массой не более 60 грамм на каждой стороне диска на новом колесе и новом диске. Если масса прикрепленного груза больше, то нужно убедиться в правильной забортовке колеса (желтая метка на покрышке находится напротив вентиля) или определить причину невозможности выполнения правильной балансировки (изношенная покрышка, погнутый диск). Когда колесо отбалансировано и удалено со стенда, попросите его повторно установить и проверить балансировку. Возможная разность показаний при повторной балансировке колеса со стальными дисками плюс-минус 5 гр. на обе стороны. С литыми дисками – 3 гр. на обе стороны. Чем больше диаметр колеса, тем больше погрешность закрепления колес на станке. Вот и все, что необходимо знать потребителю шиномонтажных услуг о балансировке.
Стоимость услуги балансировки колес
Получить подробную информацию о стоимости данной услуги вы можете в разделе нашего сайта Прайс на услуги или позвонив по телефону: +7(351) 278-65-40 , +7(902) 618-73-66
Зачем нужна балансировка колес
Как балансируются колеса и в каких ситуациях эта процедура необходима?
Колеса
Многие автомобилисты задаются вопросом – нужно ли балансировать колеса только после установки новых покрышек, или еще и после каждой перебортовки? Можно ли сбалансировать только передние колеса, а задние оставить, как есть?
На что влияет балансировка колес?
В первую очередь, от балансировки напрямую зависит комфорт движения на автомобиле – несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации.
Суть балансировки – равномерно распределить массу колеса относительно его центра. Эта процедура сводит появление вибрации к минимуму, предотвращает быстрый износ покрышек и дисков.
Каким образом происходит балансировка колеса?
В шиномантажных мастерских специалисты устраняют динамический дисбаланс колеса — когда его масса неравномерно распределена по ширине. Мастера устанавливают компенсирующие грузики с обеих сторон обода диска в определенных местах. Процедура проводится на специальном балансировочном станке, который автоматически определяет места для установки грузиков, благодаря компьютеру, в который водятся параметры колеса. От разновидности диска зависит то, какого типа грузики будут использованы – они могут быть изготовлены из цинка или свинца и различаются по массе – от 5 до 100 грамм.
Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать
Грузы бывают набивные и клеящиеся. Первые используются в основном для балансировки колес со штампованными дисками – их крепят на кромку диска с внутренней и наружной стороны. А клеящиеся применяют для колес с литыми и коваными дисками – их помещают внутрь диска с краю, и ближе к спицам. При этом эксперты сходятся во мнении, что более практичным является набивной груз, а не клеящийся, так как на последний плохо влияет резкий перепад температур и холод. Из-за этих факторов груз может потерять свои липкие свойства и отвалиться. Также это может случиться во время мойки из-за сильного напора воды.
Грузы
В каких случаях требуется балансировка?
Балансировка нужна как после установки новых колес, так и после каждой перебортовки. Более того, это процедуру специалисты рекомендуют проводить регулярно, так как существует несколько причин, из-за которых нарушается балансировка колеса. Самая распространенная – это попадание колеса в яму, вследствие чего может деформироваться диск, что приведет к смещению центра тяжести и, соответственно, дисбалансу колеса. Вторая, менее распространенная причина – это неточность изготовления колеса – неправильная геометрическая форма, неоднородность материалов или отклонения размеров.
Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе шины мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо
Задние колеса автомобиля нуждаются в балансировке не меньше передних. Дисбаланс передних колес обычно выряжен ярче, чем дисбаланс задних, который становится заметен только на скорости свыше 120 км/ч – автомобиль начинает сильно вибрировать. При этом, дисбаланс задних колес не менее разрушителен для покрышек, дисков и подвески, чем дисбаланс передних, а, следовательно, оставлять его без внимания не следует.
Балансировка колеса
Существует еще несколько нюансов балансировки колес. Во-первых, не имеет смысла балансировать грязное колесо. Налипшая на поверхностях диска грязь, как и застрявшие в протекторе мелкие камни помешают правильно отбалансировать колесо. Также следует убедиться в том, что мастер перед балансировкой изъял установленные ранее компенсирующие грузики.
Итак, балансировка колес нужна для комфортного движения, длительного сохранения в рабочем состоянии покрышек и дисков, а также для корректной работы подвески. Эту процедуру следует проводить во всех случаях – и после установки новых колес, и после каждой перебортовки. Кроме того, не стоит забывать о необходимости балансировки колес задней оси автомобиля.
Нужно ли делать балансировку при смене колес на дисках, обязательна ли процедура
Стандартная процедура, которой должен заканчиваться каждый шиномонтаж. Балансировку при смене колес на дисках нужно делать каждый раз. Это помогает избавиться от проблем в эксплуатации авто и продлить срок службы самих покрышек и элементов подвески.
Суть требования раскрывается в деталях. Шины, диски легковых и грузовых автомобилей изначально не имеют идеального баланса.
При сборке колеса и его последующем использовании одна часть может быть более тяжелой, что во время движения создает биение или вибрацию. Такая неравномерность равносильна удару кувалдой по подвеске при каждом обороте колеса. Подобное действие быстро выводит из строя ходовую часть и снижает комфорт использования машины.
Когда делать балансировку колес и развал-схождение
В общих случаях делать развал-схождение и балансировку колес необходимо каждые 7000-8000 км пробега. Это аргументируется обычной заботой об автомобиле и безопасности передвижения. Также причинами поездки на СТО могут стать рабочие моменты.
Для балансировки:
смена покрышек автомобиля;
агрессивная езда с пробуксовкой;
попадание в глубокую яму на большой скорости;
монтаж новых дисков.
Для развал-схождения:
плановая диагностика;
серьезные удары по подвеске;
ремонт ходовой части;
визуальное повреждение покрышек (износ с одной стороны).
Все указанные пункты дают понять, что пора отправиться к мастерам для обслуживания. Также определить стоит ли ехать на развал-сход или балансировку поможет сама машина. При обнаружении вибрации руля, неравномерного или монотонного шума от ходовой части, нужно немедленно показать колеса мастеру.
Дополнительно нарушить калибровки покрышек может сбитый развал. Если колеса стоят под углом, одна часть резины изнашивается сильнее, что неизменно приводит к нарушению развесовки.
Как часто нужно проводить балансировку колес
Опытные специалисты рекомендуют выполнять процедуру балансировки не менее чем 1 раз в год. Этот промежуток актуален при «лабораторных» условиях эксплуатации машины, когда имеется идеально ровный асфальт, плавный разгон и торможение. Также отсутствуют, какие-либо резкие нагрузки или повреждения шин.
В российских условиях, профилактику нужно делать минимум 2-3 раза в год. Постоянные нагрузки на колеса, обилие ухабов на дорогах приводят к тому, что можно вообще потерять грузик.
Нужно ли делать балансировку при смене колес на дисках
При замене покрышек на литых или штампованных дисках балансировка делается обязательно. Это обосновано нарушенной развесовкой самой покрышки и диска. Выходя с конвейера, изделия имеют погрешности, способные нарушить идеальную симметрию оси вращения. Последствием эффекта является быстрый износ ходовой части и наличие вибрации на кузове или рулевом колесе.
Если не делается перебортовка покрышки, процедура не обязательна, но рекомендована. При эксплуатации грузики могут сбиться, также не отметается вероятность проворота самой покрышки.
Таким образом, обслуживать шины необходимо при каждой манипуляции с колесами.
Обязательно ли делать балансировку колес каждый сезон
При установке сменного комплекта покрышек или колес в сборе после хранения проводить повторную балансировку критически необходимо. Особенно, требование актуально при смене шин на одном комплекте дисков. Каждый скат имеет собственную развесовку. К примеру, зимняя шипованная модель будет существенно отличаться от летней версии. Если ее поставить вместо старой шины – грузики будут стоять в неправильных местах, что вызовет сильную тряску или вибрацию.
Таким образом, ежегодная переброска с зимы на лето и наоборот, сопровождается обязательной поставкой колес на специальный станок.
Нужна ли балансировка новых шин
Каждая покрышка, выходя с завода имеет огрехи баланса. При этом модели от проверенных брендов могут иметь большую погрешность, чем варианты бюджетного типа. При постановке такой покрышки на обод колеса, непропорциональность передается на изделие в сборе, что гарантирует биение на подвеске или вибрацию рулевого механизма.
Опытные автомобилисты при покупке нового комплекта резины в обязательном порядке делают балансировку всех колес. При этом старые грузики или метки полностью удаляются с ободьев.
Есть ли смысл делать балансировку задних колес
Правильная развесовка скатов или дисков – это обязательное условие для адекватной работы подвески. Неправильно сбалансированные колеса сильно вредят автомобилю, независимо от оси расположения.
Таким образом, процедуру требуется выполнять для всех четырех покрышек, установленных на машину.
Как сделать балансировку колес своими руками
Некоторые пользователи не знают, что можно самостоятельно балансировать колеса в домашних условиях. Процедура может применяться на обычных штамповках и литье без изменений.
Автомобилисты применяют два способа.
Без снятия колеса.
Суть процесса в том, чтобы смонтировать грузики в нужных местах. Последовательность делается так.
Вывесить нужное колесо при помощи домкрата.
Полностью очистить его от посторонних камешков, грязи.
Подготовить грузы весом от 10 до 50 граммов.
Прокрутить против хода машины диск и после его остановки пометить самую верхнюю точку.
Повторить процедуру еще раз и нанести вторую метку. Середина промежутка между рисками будет самой легкой частью.
Далее на диск нужно установить грузы. Цель – добиться того, чтобы самая легкая сторона оказалась внизу.
После этого выбирается статический баланс. Установленные грузики раздвигают на 2-3 см от центра и прокручивают колесо по ходу движения.
После остановки, требуется крутнуть покрышку еще раз. При необходимости грузы раздвигаются еще. Цель – добиться того, чтобы каждый раз диск останавливался в разном положении.
Со снятием колеса из машины.
Суть процедуры заключается в том, чтобы правильно развесить шину на диске при помощи специального конуса. Вращающееся устройство было популярно во времена СССР, когда обилия СТО не было.
Правильно сбалансировать колеса можно так.
Закрепить конус строго по центру ступицы.
Обратной стороной инструмента, установить его на пенек или кирпич в вертикальном положении (при этом колесо будет находиться горизонтально).
На часть обода, оказавшуюся выше остальных положить грузик.
Рукой незначительно качнуть покрышку и дождаться ее остановки.
При необходимости добавить грузы еще.
От автомобилиста требуется добиться строго горизонтального расположения колеса.
Как сделать балансировку в домашних условиях можно посмотреть на видео.
Также для балансировки колес можно использовать специальные гранулы. Изделия высыпаются внутрь покрышки и самостоятельно распределяются по полости. Срок эксплуатации изделия равен времени работы самой шины. Однако на территории РФ и стран СНГ метод не прижился. Сказывается высокая цена.
В обязательном порядке учитывается, что для легкового автомобиля максимальный вес грузов на одно колесо с новой покрышкой не должен превышать 60 граммов. В противном случае – это является серьезным поводом для возврата изделия в магазин, так как подобное нарушает ГОСТ.
Нужно ли мыть колеса перед балансировкой
Перед непосредственной калибровкой колес в обязательном порядке требуется их тщательно отмыть. Когда диск попадает на станок, он должен быть идеально чистым. Мелкие камушки, застрявшие в протекторе, грязь влияют на правильность показаний прибора. Правило актуально для всех типоразмеров колес, независимо будь то Газель или Порше – 100% надо мыть.
Как делают балансировку в автосервисе
Большинство современных СТО делают балансировку на станке Сивик или его аналогах. Последовательность правильной калибровки будет идентична для всех мастерских.
Предварительно все детали тщательно отмываются, убираются камешки, застрявшие между шипами.
Во время шиномонтажа внутренняя часть замка диска обрабатывается специальной пастой. Мазь помогает загерметизировать место стыка покрышки с металлом и облегчает заход резины на правильное расположение в замке обода.
После бортировки мастер накачивает шину и проверяет насколько хорошо она села на свое место.
Если все в порядке, готовое колесо монтируется на станок, где выводится баланс.
Далее крепятся грузики и колеса ставятся на машину.
Некоторые СТО предлагают финиш-балансировку. Суть заключается в следующем. Элементы подвески, ступицы, валы, также имеют свой центр вращения. Если оси не совпадают, даже идеально настроенное колесо может бить. Во время процедуры мастер вываживает одну сторону машины и подключает ее к передвижному станку. Агрегат раскручивается и показывает, что развесовка нарушена. Дальнейшие действия не отличаются от стандартной балансировки колес.
Отзывы
Мнение автомобилистов о процедуре.
Юрий Куриков.
Делаю балансировку два раза в сезон и каждый раз, когда менял резину. Некоторые кричат, что не надо так частить и потом колдуют над подвеской.
Максим Радулов.
Дома стоит самодельный станок еще с совковских времен. Балансирую себе и соседям по гаражу, точность нормальная, никто не жаловался.
Когда необходимо балансировать шины?
Зачем нужна балансировка шин? Когда шина установлена на обод, всегда наблюдается некоторый дисбаланс веса или одна сторона собранного колеса немного тяжелее. Этот дисбаланс вызовет вибрацию при движении на высоких скоростях.
По этой причине каждая шина имеет балансировку после ее установки на обод. Чтобы уравновесить шину, измеряется вес дисбаланса, и такой же вес прикрепляется к колесу с противоположной стороны от тяжелого места. Уравновешенная шина (колесо).
При сборке нового автомобиля балансировка шин производится на заводе. Шины также балансируются, когда механик в автосалоне или автомастерской заменяет ваши шины. Шина также повторно балансируется всякий раз, когда ее снимают с обода и устанавливают обратно, например, для устранения утечки.
Когда нужно балансировать шины? Автопроизводители не включают балансировку шин в график технического обслуживания. Ваш механик может порекомендовать балансировать шины, если вы чувствуете вибрацию, или в качестве профилактического обслуживания.Балансировка шин не принесет особой пользы, если вы не чувствуете никакой вибрации при движении по шоссе.
Каковы признаки дисбаланса шин? Наиболее частым признаком неуравновешенной шины является вибрация на скоростях шоссе. Конечно, есть много проблем, которые могут вызвать вибрацию в автомобиле, включая неисправные оси CV, ступицы колес, карданный вал и другие компоненты трансмиссии и подвески.
Техник балансирует шину на машине для балансировки шин.
Однако проблемы с шинами и ободами по-прежнему являются причиной 85-90 процентов жалоб на вибрацию.Вибрация, вызванная проблемами с шинами или ободами, ощущается более выраженной при устойчивой езде на скоростях от 50 до 70 миль в час.
Могут ли неуравновешенные шины вызывать вибрацию при торможении? Если при движении нет вибрации, но вы чувствуете ее при торможении, возможно, это может быть вызвано проблемами с тормозными дисками; подробнее: Почему трясется руль при торможении на большой скорости ?.
Как механики балансируют шины? Механики используют станок для балансировки шин (на фото) для балансировки шин.Собранное колесо накачивается до заданного давления воздуха и закрепляется на валу балансировочной машины.
Машина несколько секунд раскручивает колесо и останавливается. Он рассчитывает и показывает на экране, сколько унций или граммов нужно добавить и где разместить гири. Механик прикрепляет накладные грузы к ободу в местах, где это указано.
Шины выходят из равновесия со временем? Шина может выйти из равновесия из-за неравномерного износа или падения груза одного из колес.Например, это часто случается, когда диск царапается о бордюр. Колесо также может выйти из равновесия, если обод изогнется (даже немного) после удара о большую выбоину.
Обычно, если вы проверяете все шины на машине для балансировки шин после одного или двух лет безаварийной езды, вы можете обнаружить, что одна или две шины слегка разбалансированы.
Нужно ли балансировать все 4 шины? Если возникает проблема с вибрацией, все 4 шины обычно балансируются одновременно.Причина в том, что трудно сказать, какая шина является причиной вибрации. В случаях, когда ремонт выполняется только на одной шине (например, ремонт проколов), требуется повторная балансировка только этой шины.
Сколько стоит балансировка шин? Стоимость балансировки четырех шин (колес) варьируется от 60 до 120 долларов. Балансировка всех четырех колес занимает около 30-45 минут.
Что вызывает плоские пятна на шинах? Если автомобиль припаркован без движения в течение нескольких месяцев, особенно в холодную погоду, на шинах могут появиться плоские пятна, что также приведет к вибрации при движении.Обычно шины нагреваются во время движения, и плоские пятна постепенно исчезают, однако в худшем случае может потребоваться замена шин. Читайте ниже, как проверяют шины на наличие плоских пятен.
Может ли балансировка шин устранить все проблемы с вибрацией, связанной с шинами и ободами? Нет, балансировка шин на обычном станке для балансировки шин может устранить только вибрации, вызванные дисбалансом веса. Если шина имеет плоские участки, «подпрыгивает» вверх и вниз, качается из стороны в сторону, или если обод изогнут, балансировка колеса не устранит вибрацию полностью.Чтобы проверить этот тип проблемы, запросите Road Force Balancing .
Что такое балансировка дорожного движения?
Балансир Road Force. Фото любезно предоставлено компанией Hunter Engineering.
Балансир для шин Road Force более продвинутый. Он оснащен роликом, который толкает протектор шины, имитируя силу дороги. Это позволяет не только проверить дисбаланс веса, но и измерить однородность шины. Балансир Road Force может определить, есть ли на шине плоские пятна или нет ли она неправильной формы (подпрыгивание).В некоторых случаях изменение положения шины на ободе с помощью балансира Road Force может решить некоторые проблемы с вибрацией. В других случаях может потребоваться замена шины или обода (если они повреждены или погнуты).
Может ли налет на колесах вызвать вибрацию? Да, вибрация в машине — одна из самых частых жалоб после зимней метели или ледяного дождя. Лед и снег прилипают к внутренней стороне колесных дисков и создают дисбаланс. В большинстве случаев вибрация уходит после таяния льда на дисках.
Следует ли балансировать шины перед выравниванием? Регулировка углов установки колес и балансировка шин — это две совершенно разные услуги.Регулировка углов установки колес включает в себя проверку и регулировку углов между колесами и кузовом (шасси).
Вибрация рулевого колеса
03
Январь 2013 г.
3 января 2013 г.
Вибрация рулевого колеса
Это может быть вызвано несколькими причинами. Прежде всего, проверьте, что ваши шины и колеса сбалансированы, так как сильно разбалансированные колеса будут проявляться как вибрация при торможении.
Если вибрация рулевого колеса или дрожание рулевого колеса, как это иногда называют, случаются при движении автомобиля без торможения, это, несомненно, проблема баланса. Вибрация часто возникает при определенной скорости, а движение на скоростях выше или ниже этой вибрации может исчезнуть.
Это может быть так же просто, как отсоединение противовесов, и может стоить несколько долларов только для балансировки колес. Вибрация также может возникать из-за неравномерного износа шины.
Вибрацию руля при торможении исправить немного дороже. Обычно это связано с тормозами вашего автомобиля или геометрией рулевого управления.
Если у вас недавно были установлены новые тормоза, можно заметить вибрацию, даже если у автомобиля не было вибрации со старыми тормозами. Водители часто ругают монтажника или поставщика тормозных дисков, но редко виноваты они.
Несомненно, тормозные колодки и тормозные диски должны быть установлены правильно, особенно тормозные диски, и что выполнены все стандартные меры предосторожности, такие как очистка и подготовка ступиц колес, проверка на биение ступицы и последовательная затяжка колесных гаек или гаек. и доводя их до динамометрического пистолета, но в некоторых случаях, когда все это сделано идеально, вибрация появляется после 2000-4000 миль.Это явный индикатор того, что виной всему полный выбег автомобиля.
Каждая седьмая машина страдает проблемами с геометрией. Они могли быть в автомобиле от новых, и интересно отметить, что многие производители автомобилей фактически обрабатывают роторы на автомобиле, чтобы выровнять их с автомобилем. Последующая замена на новый комплект тормозных дисков или тормозных роторов приведет к вибрации рулевого колеса, если роторы не будут повторно выровнены на так называемом «токарном станке для тормозов автомобиля».Они повторно выровняют ваши роторы, и вибрация исчезнет.
Некоторые водители, конечно, будут сопротивляться такой цене, но на самом деле это единственный способ решить проблему. Интересно отметить, что все дилеры дорогих автомобилей, такие как Porsche, Jaguar и Honda, а также многие другие, имеют такие токарные станки для автомобильных тормозов именно по этой причине.
Геометрия также может быть нарушена из-за дорожной выбоины, и здесь есть одна интересная статья от автомобильного дилера, который предлагает даже проверить автомобили клиентов после зимних повреждений на дорогах.См. Статью о выбоине здесь.
Вибрацию рулевого колеса нельзя игнорировать, она может нарушить торможение и расстроить вашу готовность фактически затормозить автомобиль, а также раздражает.
Колесо
Определение и анатомия | Объяснение деталей автомобильного колеса
Колеса — неотъемлемая часть внешнего вида и характеристик вашей езды. Ничто так не улучшает внешний вид автомобиля, как новый комплект послепродажных колес и шин. Но колеса бывают самых разных размеров, стилей и материалов.Существует так много типов колес, что терминология частей колес может сбивать с толку. В чем разница между колесом и ободом? Что означают числа на колесе?
Вооружитесь информацией, прежде чем покупать колеса. Это руководство поможет вам углубиться в названия деталей колес, проанализировать анатомию колеса, узнать, как изготавливаются колеса, почему размер колеса имеет значение, как измерить вылет колеса, все особенности увеличения размеров колес и многое другое. Есть даже глоссарий терминов для быстрого ознакомления.
Детали колеса
Колесо может выглядеть как единый объект, но оно состоит из нескольких частей. Чтобы понять колесо, вы должны понять его части. Давайте познакомимся с наиболее важными частями колеса, начав с центра колеса.
×
Центральное отверстие — это отверстие, через которое колесо устанавливается на ось. Это часть колеса, которая фактически прикрепляет колесо к транспортному средству и выдерживает вес транспортного средства.При покупке неоригинальных колес необходимо убедиться, что размер центрального отверстия не меньше размера штатного колеса. Как правило, это не проблема, поскольку большинство производителей изготавливают колеса с большим центральным отверстием, чтобы вместить как можно больше автомобилей. Когда центральное отверстие больше, для заполнения зазора используются хабцентрические кольца. Центральные колпачки стильно закроют центральное отверстие.
Из центрального отверстия выходит центральный диск . Это часть колеса, в которой выточены отверстия для болтов, чтобы создать круг для болтов.Эта область является точкой контакта с опорой оси, болтами проушины и боковой поверхностью ротора. Все на колесе каким-то образом соединяется с диском.
отверстий под проушины образуют окружность под болты с 4 или более отверстиями. Диаметр окружности болта называется диаметром окружности болта и обозначается аббревиатурой BCD. Количество отверстий и диаметр окружности болта определяют разболтовку. Теперь, когда центр покрыт, давайте перейдем к анатомии колеса.
Спицы соединяют центральный диск с наружным кольцом колеса. Спицы придают конструктивную целостность колесу и являются одним из основных элементов стиля в дизайне колес.
Наружная кромка — это часть колеса перед спицами. По большей части блюдо вступает в игру только тогда, когда оно имеет большую площадь. Когда спицы значительно удалены от внешнего края, колесо считается диском с глубокой тарелкой . Это сделано из чисто эстетических соображений. По мере того, как блюдо становится глубже, лицо становится более уязвимым для повреждений от ударов.
Теперь на самой внешней части колеса находится ствол . Цилиндр — это то, что создает конструкции, необходимые для крепления шины. Ствол состоит из множества частей. Наименьший внутренний диаметр ствола — центр падения . Если центр падения находится близко к передней поверхности колеса, это переднее крепление колеса. Если капельный ввод находится близко к задней поверхности колеса, это колесо с обратной установкой.Края ствола расширяются, образуя фланцы . Фланцы предотвращают соскальзывание шины. Внешние облицовочные фланцы являются частью косметической поверхности колеса.
Внутри фланцев находятся плоские участки, называемые валиками . Это место, где края шины прилегают к колесу. Монтажные неровности окружают цилиндр как со стороны автомобиля, так и с косметической стороны колеса. Эти выступы разделяют бортики, чтобы шина не соскользнула с края колеса.
Теперь вы знаете детали колеса, давайте посмотрим, как они соединяются.
Как создаются колеса
Колеса разных типов изготавливаются разными способами. Конструкция колеса и материал колеса определяют используемый производственный процесс. Вот наиболее распространенные методы изготовления алюминиевых и легкосплавных дисков.
Кастинг
Это простейший способ изготовления колеса.Расплавленный металл выливается в форму для создания колеса. При литье под действием силы тяжести металл выталкивается в форму. При литье под давлением используется дополнительное давление для сжатия металла в форме. При литье под низким давлением используется воздух, чтобы заставить расплавленный металл попасть в форму и сжать металл. Литье против давления использует всасывающую силу вакуума для втягивания расплавленного металла в форму. Литье используется для создания цельной конструкции колеса.
Формование потока
Это объединяет процесс литья с процессом растяжения.Сначала металл заливается в форму, а затем валки высокого давления и нагрева используются для придания формы, растяжения и формования колеса. В результате получается тонкий, но плотный металл. Это значит легкий, но сильный.
Ковка
Этот процесс популярен для алюминия и некоторых алюминиевых сплавов. Алюминиевая заготовка (металлический блок) является отправной точкой. Затем заготовке придавливают форму под невероятным давлением. Это создает плотную, прочную и легкую конструкцию колеса.
Ротационная ковка
Этот процесс был впервые разработан TSW Wheels и используется также Motegi Racing Wheels. Она похожа на стандартную алюминиевую поковку, но с одной изюминкой. Во время ковки заготовки кузница вращается с большой скоростью. Это заставляет молекулы образовывать прочные цепочки. В результате получается колесо, которое прочнее, чем алюминиевое колесо, кованное обычным способом.
Размеры колес
Колеса бывают самых разных размеров.Младшая модель закреплена на 15-дюймовых колесах; Массивные 26-дюймовые колеса доминируют в верхней части, а колеса всех размеров доступны между ними. Итак, если ваш автомобиль или грузовик поставляется с 16-дюймовыми колесами, зачем вам нужен другой размер? Две причины: эстетическая привлекательность и производительность.
Колеса большего размера выглядят лучше. Они заполняют нишу колеса, что обеспечивает визуальный эффект. Это то, что мы называем чистым колесом для глаз. На колесах большего размера установлены шины с меньшими боковинами, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и производительность.Для внедорожников это означает уменьшение крена и раскачивания и большую устойчивость. Единственным недостатком увеличения размера является то, что колеса и шины большего размера весят больше, поэтому увеличивается расход топлива и ухудшается ускорение от 0 до 60. Исследования автомобилей и водителей также показали, что при достижении верхних пределов подвеска облагается налогом, и езда может пострадать.
Не забывайте, что изначально ваш автомобиль был спроектирован для установки на стандартные колеса. Это означает, что настройки спидометра, одометра, трекшн-контроля, крутящего момента и передачи были основаны на расстоянии, которое стандартное колесо и шина в сборе преодолеют за один оборот.При изменении размера колеса вы должны сохранить общий диаметр колеса и шины в сборе. Таким образом, по мере того, как ваши колеса становятся больше, размер шины становится меньше.
Хорошее практическое правило заключается в том, что на каждый дюйм увеличения диаметра колеса вы должны уменьшать высоту стоячего колеса на дюйм. Это поддерживает общий диаметр. Это означает, что колесо и шина по-прежнему будут преодолевать одинаковое расстояние за один оборот, но при этом они будут выглядеть намного лучше.
Размер колеса обозначается следующим образом:
Д x Ш
Где D = диаметр и W = ширина.
Например: 18×9 означает, что диаметр колеса составляет 18 дюймов, а ширина — 9 дюймов.
Не уверены, что увеличение размера действительно имеет значение? Пока не увижу, не поверю.
Выберите ниже разные размеры колес, чтобы увидеть, как они выглядят на одном автомобиле:
Обратите внимание, как меняется внешний вид автомобиля по мере заполнения колесной арки.17-дюймовые колеса выглядят хорошо, 18-дюймовые колеса выглядят великолепно, а 19-дюймовые колеса просто безумны.
Здесь вы можете просмотреть некоторые популярные сочетания размеров колес:
Наборы болтов
Набор болтов состоит из количества болтов и диаметра воображаемой окружности, которую они образуют (BCD). BCD может выражаться в дюймах или миллиметрах. Наборы болтов с четным количеством болтов измеряются от центра болта к центру болта.От центра верхнего болта до низа нижних болтов измеряется 5 наборов болтов с проушинами.
Расположение болтов обозначается следующим образом:
N x BCD
Где N = количество болтов и BCD = диаметр центра болта.
Например, если у вас колесо с пятью проушинами, а центр болта составляет 114,3 миллиметра, то ваша разболтовка будет 5×114.3.
Перейдите по слайд-шоу ниже, чтобы увидеть примеры схем болтов:
Вот примеры распространенных схем крепления болтов. Каждая ссылка позволяет вам просматривать существующие колеса с этим креплением болтов:
Вылет колеса
Смещение может быть одной из самых сложных частей колеса для понимания. Смещение измеряет расстояние от средней линии колеса до монтажной поверхности.Измеряется в миллиметрах. Это может быть нулевое, положительное или отрицательное смещение.
Перейдите по слайд-шоу ниже, чтобы увидеть различные смещения колес:
При смещении 0 (ноль) монтажная поверхность находится точно в центре колеса. При положительном смещении монтажная поверхность находится к передней части колеса. Выражается в миллиметрах от средней линии. При отрицательном смещении монтажная поверхность находится с тыльной стороны колеса.Выражается в миллиметрах от средней линии. Например, если ширина колеса 9 дюймов, центральная линия находится на уровне 4,5 дюйма. Положительное смещение — это количество миллиметров сверх 4,5 дюймов, а отрицательное смещение — количество миллиметров в противоположном направлении.
При положительном смещении колеса выглядят так, как будто они выходят дальше от колесной арки, а при отрицательном смещении колеса выглядят так, как будто они находятся глубже в колесной арке.
Что означают номера колес
Теперь, когда мы рассмотрели различные части колес и способы их измерения, мы готовы приступить к считыванию номеров колес.
Пример колеса: F1R F29
Ищите выгравированную информацию на задней части колеса.
Размер колес
17×8,5 — это размер колеса. Его диаметр составляет 17 дюймов, а ширина — 8,5 дюйма. Средняя линия составляет 4,25 дюйма.
Вылет колеса
ET 38 относится к смещению.Это 38 миллиметров от средней линии. ET — это немецкое сокращение от Einpresstiefe, что означает смещение.
Итак, когда вы читаете набор номеров колес, вы читаете подробную информацию о размере и конфигурации колеса. Эта информация имеет решающее значение для определения того, подойдет ли колесо вашему автомобилю.
Цельные колеса против двухкомпонентных колес
Есть два типа колес: цельные колеса и двухсекционные или составные колеса.
One Piece Колеса
Большинство колес представляют собой неразъемные колеса. Это означает, что все колесо отлито или выковано как одно целое. Цельные колеса жестче, чем двухсоставные.
Двухкомпонентные колеса
Колеса, состоящие из двух частей, образуются, как следует из названия, из двух частей. Центральная часть — это одна деталь, внешняя часть — другая, и две части скреплены болтами.В результате получается очень прочный руль.
Зачем вам разница? Потому что двухсекционные колеса могут сочетать отделку и сплавы, что невозможно с цельными колесами. Производитель также может комбинировать в одном колесе металл разной ширины и толщины. Они также могут комбинировать ширину и смещение, чтобы получить больше возможностей при установке.
Если двухэлементное колесо повреждено, может не потребоваться замена всего колеса. Возможно, вы сможете заменить только поврежденную часть.
Колеса со смещением
Колеса со смещением или смещенная установка меняют стойку езды. Он обеспечивает агрессивный вид за счет размещения более широких колес на задней части автомобиля, чем на передней. Эта установка применима только к автомобилям с задним приводом.
Более широкие колеса не только радуют глаз, но и обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, прохождение поворотов и торможение.
Не забудьте поворачивать шины в поперечном направлении, устанавливая их в шахматном порядке.Кроме того, если вы используете зимние шины, вам нужно будет снова сменить их на симметричные для холодной погоды.
FAQ
Колесо — это целая деталь. Он состоит из ступицы, спиц и обода. Обод — это самая внешняя часть колеса.
Ступица колеса — это монтажный узел для колеса.Функция ступицы колеса заключается в том, чтобы колесо свободно вращалось и удерживало его прикрепленным к транспортному средству.
Смещение колеса — это расстояние между осевой линией колеса и установочной поверхностью. Монтажная поверхность может быть ровной с центральной линией, выступать вперед или углубляться назад от средней линии.
Обод — это самая внешняя часть колеса.Он состоит из цилиндра, буртика и фланцев.
TPMS — система контроля давления в шинах. Это электронная система в вашей шине, которая контролирует давление в шинах. Он активирует сигнальную лампу на вашей приборной панели, чтобы вы знали, если ваши шины накачаны или недостаточно накачаны.
Установка в шахматном порядке означает, что колеса на задней части автомобиля не того же размера, что и колеса на передней части автомобиля.При смещении колес колеса и шины на задней оси шире, чем на передней оси. Установка в шахматном порядке на переднеприводных автомобилях невозможна.
Запатентованная система крепления
Wheelfire гарантирует идеальную посадку. Сначала проверяется, что общий диаметр колеса и шины находится в пределах 3% от OEM. Затем проверяются разболтовка и смещение.Если вы обновили тормоза или подвеску своего автомобиля, сообщите об этом нашей службе поддержки клиентов, прежде чем покупать колеса. Если ваш внедорожник был поднят, обязательно отметьте высоту подъема в дюймах.
При изменении размера колеса вы должны изменить размер шины, чтобы сохранить общий диаметр.Вы получите небольшое снижение расхода топлива и ускорения. Компромисс — лучшая управляемость и большая внешняя привлекательность. Внедорожники будут иметь повышенную устойчивость на трассе.
Вы могли подумать, что чем больше спиц, тем сильнее колесо, но это неправда. Прочность и целостность колеса в большей степени определяется металлом (или металлами, использованными для изготовления сплава) и способом изготовления, чем количеством спиц в конструкции колеса.
Это происходит, когда вы смотрите телевизор или фильмы, потому что движущиеся изображения представляют собой не что иное, как серию отдельных неподвижных фотографий, снятых в последовательных кадрах. Большинство кинокамер снимают с частотой 24 кадра в секунду. Если частота вращения колеса совпадает с частотой кадров, спицы совершают оборот каждые 1/24 секунды, и кажется, что спица находится в одном и том же месте на каждом кадре.Из-за этого колесо кажется неподвижным. Если скорость вращения не совпадает с частотой кадров, спица находится в другом положении, и создается впечатление, что колесо вращается назад. Это просто оптическая иллюзия.
Более широкие колеса весят больше, поэтому расход бензина уменьшается. Вы также получаете снижение эффективности торможения и ускорения.С другой стороны, улучшается управляемость, и вы получаете улучшенные характеристики противоскольжения от шин.
Технически определение обода относится только к внешней части колеса. Вы не можете заменить обод, не заменив все колесо. Замените колеса, если они повреждены или если вы хотите изменить внешний вид или характеристики вашего автомобиля.
Замена автомобильных колес может улучшить характеристики вашего автомобиля и придать вашей поездке новый облик. Измените колеса автомобиля на шахматную, чтобы установить более агрессивную стойку, или увеличьте размер, чтобы повысить производительность.
Определения / Глоссарий терминов
Ствол
Самая внешняя часть колеса.Это место, где монтируется шина.
Бусина
Внутренняя часть фланца, где край шины соединяется с колесом.
Окружность болта
Круг, образованный отверстиями для болтов. Диаметр круга равен Диаметр центра болта (BCD) .
точки расположения болтов
Количество болтов плюс диаметр центра болта. Он выражается как N x BCD, или 5 болтов диаметром 4 ½ дюйма будут 5×4.Расположение болтов 5 дюймов.
Кастинг
Способ изготовления колеса, при котором расплавленный металл или металлический сплав заливают в форму для формирования колеса.
Центральное отверстие
Отверстие в центре колеса, позволяющее установить колесо на автомобиль.
Центральная крышка
Колесная часть, закрывающая центральное отверстие колеса на внешней поверхности колеса.
Колесо для глубокой тарелки
Колесо со спицами значительно ниже кромки.
Блюдо
Часть колеса за спицами.
Центр выдачи
Кольцеобразная область вокруг ствола, ближайшая к центральной линии. Это наименьший внутренний диаметр ствола колеса.
Фланцы
Расширяющаяся внешняя часть ствола, удерживающая шину на колесе. Бывают внешний и внутренний фланцы. Обращенные наружу фланцы являются частью косметической поверхности колеса.
Колесо переднего крепления
Колесо, центр опускания которого находится близко к передней поверхности колеса.
Hubcentric
Когда центральное отверстие колеса является центральным отверстием. Ступичные колеса устанавливаются и уравновешиваются с помощью стандартной системы конусов, используемых компьютерными балансировщиками для балансировки автомобиля.
Хабцентрические кольца
Это проставки из твердого пластика, помещаемые между ступицей колеса и центральным отверстием.Хубцентрические кольца позволяют приобретать колеса с большим центральным отверстием, чем у OEM.
Центрические проушины
В конструкции, ориентированной на выступы, колеса центрируются крутящим моментом гаек, а не центральным отверстием колеса. Эти колеса не сбалансированы стандартной системой конусов. Они должны быть уравновешены с помощью точки расположения болтов в проушинах.
Монтажные горки
Ребра, разделяющие борт, чтобы шина не соскользнула с края колеса.
Смещение
Расстояние в миллиметрах от средней линии колеса до монтажной поверхности. Может быть нулевым, положительным или отрицательным.
Подвесной двигатель
Конструктивная часть торца колеса. Это та часть, которая смотрит наружу и придает колесу косметический вид.
Колесо обратной установки
Колесо, в которое входит капля, близко к задней поверхности колеса.
Обод
Настоящее определение обода — это только самая внешняя часть колеса. Однако обод часто используется как синоним колеса.
Спицы
Та часть колеса, которая соединяет внешнее кольцо колеса с пластиной колеса.
В шахматном порядке
Нестандартная комплектация, в которой задние колеса шире передних.
большой
Для увеличения диаметра приклада.При увеличении размера колес вы должны компенсировать это уменьшением высоты стояния шины для сохранения общего диаметра.
Колесо
Вся деталь, на которой установлена шина. Колесо включает ступицу, спицы и обод.
Колесная пластина
Точка контакта опоры оси, болтов проушины и боковой поверхности ротора.
Tech: Специальное руководство по компонентам гравийных колес для дисковых тормозов — Часть I — Обода, спицы и ниппели
Это гостевой пост от Дастина Гэддиса из Southern Wheelworks.Дастин — владелец Southern Wheelworks, мастерской по изготовлению нестандартных колес. Для читателей, которые предпочитают изготовленные вручную нестандартные колесные пары, Дастин предлагает обзор вещей, о которых вам следует подумать при покупке нестандартных колесных пар с дисковыми тормозами для гравийного велосипеда, а также подробные сведения о некоторых из наиболее популярных доступных компонентов.
Современные грунтовые, гравийные, приключенческие и внедорожные велосипеды — или как вы их называете — очень популярны. Они сочетают в себе некоторые возможности горных велосипедов для бездорожья с посадкой и скоростью шоссейного велосипеда.Я использовал свой, чтобы кататься на синглтреке в среду вечером, и проехал групповую поездку в четверг вечером, ничего не меняя на байке!
Когда дело доходит до выбора колес для этих велосипедов, множество вариантов немного сбивает с толку и немного подавляет. В гравийных велосипедах используются компоненты и технологии как горных, так и шоссейных велосипедов, и в сочетании с постоянно меняющимся ландшафтом трансмиссии и стандартов осей все становится запутанным. Я надеюсь, что мой гостевой пост предоставит дорожную карту по выбору лучших компонентов для вас и ваших потребностей в езде по гравию.
В этой статье я рассмотрю обода, спицы и ниппели.
Диски
Всего несколько лет назад вариантов дорожных дисков для дисковых тормозов было немного. В настоящее время вариантов много, но какой обод подходит вам?
На заре «гравийных» велосипедов обычно строились велосипеды с ободами для горных велосипедов, но это не всегда было лучшим решением. Использование обода для горного велосипеда 29 дюймов, не рассчитанного на повышенное давление, особенно если он был соединен с дорожной шиной, может привести к выбросам и возможному физическому расколу обода.Конечно, шины, предназначенные для гравия, обычно эксплуатируются при более низком давлении, но все мы знаем, что некоторые люди используют свои колесные пары для двойной нагрузки — езда по гравию в один день с более широкими и более низкими шинами и узкие дорожные шины с более высоким давлением на следующий день.
К счастью, сейчас существует несколько ободов 700c для использования с узкими дорожными шинами высокого давления и более широкими гравийными шинами при более низком давлении; На ум приходят NoTubes Grail, Pacenti SL25, HED Belgium Plus и Velocity Aileron.Многие из дисков DT Swiss MTB рассчитаны на более высокое давление с меньшими шинами, подробности см. В этой таблице. Дополнительным преимуществом использования дорожного обода является больше возможностей для подсчета спиц — многие диски MTB доступны только с 32 отверстиями.
Затем есть размер колес 650B, старый стандарт, который с тех пор обрел новую жизнь. Размер колеса 650B составляет около 27,5 дюймов при измерении от края до края шины. Он считается промежуточным по размеру, от 26 до 29 дюймов, или 29’er / 700c.650B по-прежнему выглядит странной на гравийной сцене, и выбор хороших шин ограничен, но это может измениться в будущем. Такие велосипеды, как Open Cycle U.P. и Cannondale Slate являются доказательством того, что производители непредвзято относятся к этому размеру колес. Как правило, если вы хотите создать колесную пару 650B, обод MTB такого размера подойдет — современные варианты шин 650B имеют тенденцию к более широкому и более низкому давлению.
Pacenti SL25 — хороший вариант из легкого сплава.
Выбирая обод для своего индивидуального колеса, вам необходимо сбалансировать различные атрибуты и качества — что для вас наиболее важно, и как вы будете использовать колеса.Факторы включают вес водителя, прочность колес, жесткость, долговечность, материал обода, аэродинамику, ширину обода, возможность бескамерного использования, а также то, какие шины и давление вы планируете использовать.
Вес, прочность, жесткость, долговечность и стоимость !, как правило, идут рука об руку. Это может быть балансирующий акт; получение прибыли в одной области обычно приводит к компромиссу в другом месте. Например, алюминиевый обод не может становиться шире и легче, одновременно становясь более прочным и долговечным. Также важно помнить, что сила и жесткость — не одно и то же.Жесткость — насколько что-то прогибается под заданной нагрузкой. Сила — сколько силы нужно выдержать до отказа.
Показательный пример: глубокий и широкий обод. Чтобы снизить вес, стенки обода должны быть тоньше, но компромисс — прочность и долговечность. Обода с более тонкими стенками с большей вероятностью получат вмятины, если вы выйдете на корень / камень / выбоину, и они с большей вероятностью со временем будут образовывать трещины вокруг отверстий для спиц.
Алюминиевый обод Stan’s NoTubes Grail крупным планом.
При соответствующем изготовлении диски из углеродного волокна могут быть более глубокими и широкими и равными по весу алюминиевому ободу с таким же профилем. Но все дело в кошельке. Алюминиевые диски обычно стоят от 90 до 150 долларов за обод, тогда как цены на карбоновые диски известных марок начинаются примерно с 450 долларов за обод. Обода ENVE, произведенные в США, стоят от 1000 долларов за обод!
Стоят ли карбоновые диски увеличения цены по сравнению с алюминиевыми дисками для езды по гравию?
Для традиционных шоссейных велосипедов обода из углеродного волокна позволяют использовать колеса большей глубины и аэродинамики без значительного увеличения веса.Для колес горных велосипедов обода из углеродного волокна значительно жестче и прочнее, практически без потери веса. Эти факторы звучат правдоподобно для гравийных велосипедов, но их значение спорно. На типичных скоростях езды на гравийном велосипеде аэродинамика вызывает меньшее беспокойство, чем на скоростях с твердым покрытием — хотя новый гравийный велосипед Exploro от 3T — «ехать медленнее и быстрее» заставляет гонщиков думать иначе. Жесткость колесной пары велика, но большинство гонщиков по гравию не ограждают бермы и не взрывают корневые коврики вне развала, как гонщики MTB, так что… какая жесткость вам действительно нужна?
Одним из основных преимуществ карбоновых ободов для гравия, если предположить, что вы приобретаете обода, ориентированные на гравий, является их устойчивость к ударным повреждениям и растрескиванию в отверстиях для спиц.Качественный и иногда чрезмерно застроенный карбоновый обод может защищать от ударов, которые обычно разрушают алюминиевый обод — это было хорошо доказано в Paris Roubaix с участием профессиональных команд, участвующих в гонках на колесах Zipp и American Classic. Стойки со спицами толстые и прочные, поэтому некоторые производители предпочитают лепить отверстия для спиц, а не сверлить. Карбоновые диски могут быть легче и жестче одновременно. Поскольку гравийный велосипед с дисковым тормозом не нагревает ваши диски при торможении, как это было бы на дороге с ободным тормозом или велосипеде CX, вам не нужно беспокоиться о плавлении дисков при долгом и поверхностном спуске.
Но будьте осторожны; Многие ориентированные на дорогу карбоновые диски имеют тонкие боковины для снижения веса. Эти боковины легко сгибаются. Сожмите пальцами боковину легкого карбонового обода, и вы поймете, о чем я говорю. Эти более тонкие боковины, безусловно, хороши для езды на велосипеде по дороге, но потенциально подвержены повреждению летящим гравием — достаточно только правильного камня, чтобы повредить и потенциально испортить обод, если ударить под правильным углом.
На момент написания статьи варианты обода из углеродного волокна и дисковых тормозов все еще немногочисленны.В качестве альтернативы, карбоновый обод с ободным тормозом может быть встроен в колесную пару с дисковым тормозом, но большинству гонщиков не нужна эстетика видимой тормозной дорожки или более узкое основание обода, которое обычно ассоциируется с дорожным ободом. Не идеален для гравия!
Алюминиевые диски HED Belgium Plus дорогие, но качественные, прочные и долговечные.
Ширина обода
В наши дни это популярная тема. Более широкие обода открывают шины для увеличения объема и лучшей поддержки боковины, а также позволяют снизить давление в шинах для более плавной езды с улучшенным сцеплением и комфортом.Но насколько ширина слишком широка? Не так давно дорожные диски и диски CX имели внутреннюю ширину 15 мм. В настоящее время существуют варианты с внутренним ободом шириной до 25 мм для гравийных велосипедов.
Когда дело доходит до ширины, как и для всего остального на колесной паре, вы должны найти правильный баланс для вас. Вместе с шириной необходимо учитывать вес и другие факторы. по мере увеличения ширины обода боковины шины выталкиваются дальше, менее защищены протектором и, следовательно, становятся уязвимыми для порезов. На мой взгляд, 21-миллиметровый внутренний обод — это примерно такая же ширина, как и для колеса, предназначенного для гравия.Это обеспечивает хороший профиль и объем шин для широкого диапазона размеров дорожных и гравийных шин, не полностью обнажая боковины и сохраняя приемлемый вес.
Аэродинамика
Обычно не вызывают большого беспокойства у любителей гравия. Однако, если ваши поездки включают в себя большое количество тротуаров или ваши колеса выполняют двойную функцию, когда они оснащены дорожными шинами для местного чемпионата по вторникам, тогда вам стоит подумать об аэродинамике.
Бескамерный
Многие велосипедисты, едущие по тротуару, не спешат приспосабливаться к идее бескамерной шины.Я влюбился в маунтинбайк задолго до того, как купил шоссейный велосипед, поэтому мне понравился этот концепт. При использовании грунтовых и гравийных дорог с преимуществами бескамерного транспорта сложно поспорить. Поскольку гравийные и грунтовые шины накачиваются до более низкого давления, чем их собратья для шоссейных велосипедов, бескамерный герметик намного лучше затыкает дыры. Даже если вы никогда не использовали бескамерные диски, я рекомендую выбрать для вашей следующей колесной пары уже готовые к использованию бескамерные диски. При необходимости эти обода могут быть настроены для трубок, но при этом можно использовать бескамерный вариант.
Щелкните, чтобы развернуть в полный размер.
Трубки
Скажу честно — я считаю, что это плохая идея для езды на велосипеде по гравию. Для гонок CX они имеют смысл; Вы можете ехать при очень низком давлении, не беспокоясь о том, что на резком повороте шина может отрыгнуть. Если вы проткнете шину, трубчатые шины не будут так сильно изгибаться и могут спуститься в пробке, а пит-байк или запасные колеса обычно находятся недалеко … если только вы не находитесь на другой стороне трассы!
Для езды по грунтовой и гравийной дороге нет необходимости в сверхсложном ограждении поворотов в течение 45 минут за раз, и нет поддержки на расстоянии одного круга.Велосипедное движение по гравию — это самоокупаемость и надежность. Если бескамерная шина спустилась, вы устанавливаете запасную камеру и продолжаете поездку. В случае трубчатой шины у вас есть возможность использовать герметик для бескамерных покрышек (например, Vittoria Pit Stop), но если это не помогает устранить спущенную поверхность, необходимо заменить всю шину, а это означает, что вам нужно взять с собой дополнительную шину. Что если вы сдадите квартиру во второй раз? Трубы — плохая идея для гравия.
Спицы и ниппели
— это ключевые компоненты нестандартной сборки колес и еще одна область для точной настройки веса и жесткости.Тем не менее, они, как правило, наименее понятны среднему гонщику из всех компонентов колеса. Какой спик выбрать? Как много? Какой узор шнуровки? Это можно обсуждать целый день, мнения и предпочтения могут отличаться, но я объясню свою методику.
Давайте сначала рассмотрим основы. Качественные спицы для нестандартной сборки колес изготавливаются из нержавеющей стали. По мере того как спицы становятся тоньше, они становятся легче и теряют жесткость. Жесткость спицы напрямую зависит от площади ее поперечного сечения, независимо от формы.Другими словами, плоские и круглые спицы с одинаковой площадью поперечного сечения имеют одинаковую жесткость. Сила не имеет значения — даже самая легкая спица более чем достаточно прочна — спицы не являются слабым звеном в колесе.
Спицы ломаются в результате удара или усталости, а усталость может быть вызвана плохим качеством сборки колеса. Лезвие спицы дает небольшое аэродинамическое преимущество, но стоит намного дороже. Если секция с лопастями слишком широкая, она не пройдет через отверстия для спиц во фланце ступицы, и в наши дни не так много людей вручную долбят ступицы.Фактически, гарантия на большинство ступиц аннулируется в тот момент, когда вы вставляете первое отверстие для спицы.
Щелкните, чтобы развернуть в полный размер.
Что касается того, сколько спиц и какой именно тип вы должны использовать, это будет зависеть от вашего веса, стиля катания и всего остального телосложения. Более тяжелым гонщикам нужно больше спиц, чем более легким. Более агрессивные гонщики, особенно те, кто любит ездить по одиночной трассе на гравийном велосипеде, выиграют от использования большего количества спиц или более тяжелых / жестких спиц. Более тяжелые и жесткие обода позволят уменьшить количество спиц, чем более легкие и гибкие обода.Помнишь, все дело в балансировании?
Как бы то ни было, я вешу примерно 170 фунтов и использую 24/28 спиц на гравийных колесах с ободами Stan’s NoTubes Grail. В моих дорожных колесах используются карбоновые диски Nox Composites A36D с числом спиц 24/24. На обоих колесах установлены одинаковые ступицы White Industries CLD.
Для дисковых колес вы в значительной степени ограничены 24 спицами на нижнем конце. Я делаю хорошее количество передних колес с 24 спицами, но я очень редко делаю задние колеса с 24 спицами, если только я не использую жесткий карбоновый обод.По моему опыту, у 24-спицевых задних колес есть дурная привычка, в конечном итоге растрескивая обод.
Для схем шнуровки я делаю перекрестный узор на обеих сторонах обоих колес для сборок с дисковыми тормозами — радиальная шнуровка на дисковых колесах, на мой взгляд, является модным выбором и менее чем оптимальным для производительности или долговечности. Я обычно делаю как можно больше скрещиваний, прежде чем спицы перекроют головку соседней спицы. Это делает спицу более касательной к фланцу ступицы, поэтому она может лучше передавать крутящий момент, уменьшая усталость спицы и увеличивая срок службы.32-спицевые и большинство 28-спицевых колес имеют трехкрестную шнуровку, а 24-спицевые — двухкрестную. 36 спиц и выше обычно четырехкрестные.
Четырехкрестная шнуровка на 48-спицевом колесе. Дородный.
Что касается ниппелей, то нужно учитывать материал и длину — и вам нужен правильный диаметр, соответствующий резьбе на спицах. Вам почти наверняка понадобятся ниппели калибра 14 (2,0 мм), но также доступны ниппели калибра 15 (1,8 мм). Алюминиевые ниппели доступны во многих цветах, их вес на треть меньше, чем у латуни, но они не такие прочные и более подвержены коррозии из-за соли.Если вы живете на побережье или ездите зимой по засоленным дорогам, обязательно выбирайте латунные соски.
При выборе алюминиевых ниппелей очень важно иметь спицы правильной длины — если спицы слишком короткие, головка ниппелей со временем разобьется. С учетом сказанного, я использую алюминиевые ниппели на большинстве своих сборок. При выборе качественных алюминиевых ниппелей, правильной сборки колес и подобранной длины спиц алюминиевые ниппели могут быть почти такими же надежными, как латунные. Но латунные ниппели более снисходительны к неаккуратной длине спиц.
Как правило, вы будете использовать длинные соски 12 мм или 14 мм (при использовании Sapim) — нет причин использовать более длинные соски. Если вы используете что-то другое, кроме этих двух, убедитесь, что вы понимаете значение длины спиц!
Это все для части I. Часть 2, мы перейдем к хабам!
Спасибо за чтение, не стесняйтесь оставлять вопросы в разделе комментариев ниже.
Дастин
Связанные
Советы и опции по балластировке трактора
Балластировка трактора играет важную роль в выполнении этих работ и задач самым быстрым и экономичным способом.Одним из аспектов является контроль пробуксовки заднего колеса. Слишком малый вес и колеса пробуксовывают, что приводит к чрезмерному износу шин и снижению производительности. Слишком большой вес — это не только расход топлива, но и нежелательное уплотнение грунта. Исследования уважаемых институтов, таких как Университет штата Айова и Министерство сельского хозяйства и сельских районов Альберты, показывают, что оптимальная величина проскальзывания составляет 10-15% для тракторов с 2-х осевым приводом и 8-12% для машин с 4-х осевым приводом. Сохранение проскальзывания на этих уровнях позволяет передавать на дышло максимально возможную мощность.
Вторым важным аспектом является защита таких компонентов, как передний мост. Передние мосты обычно меньше, чем их задние собратья, и не такие тяжелые. При добавлении такого навесного оборудования, как фронтальный погрузчик (FEL), нагрузки на переднюю ось увеличиваются, и без надлежащего уравновешивания может привести к преждевременному выходу из строя оси и связанных компонентов. Как всегда, первое правило — прочитать руководство пользователя, чтобы узнать рекомендуемое количество необходимого балласта.
В этой статье мы исследуем различные методы добавления балласта, а также плюсы и минусы каждого из них, способы измерения проскальзывания и важность давления в шинах.
Балластные ящики
Балластные ящики могут быть такими же простыми, как заливной бетонный цилиндр или блок с пальцами сцепного устройства, выходящими наружу из массы, или стальные корпуса, заполненные камнями, свинцом, сталью, штангами и т. Д. В большинстве случаев этот вес будет нести трехточечная навеска трактора (3PH).
Плюсы: Балластные ящики могут увеличивать вес на небольшой площади и могут быть удалены или добавлены, когда это необходимо, и только тогда. Цены варьируются от стоимости бетона и стального стержня до 250 долларов плюс купленная коробка, а затем любые материалы, добавленные для веса. Умные строители могут отливать трубы из ПВХ для транспортировки граблей и / или других инструментов. На этот способ прибавления веса не влияют перепады температур.
Снегоуборочная машина: что лучше всего подходит для зимних условий
Минусы: Эти ящики увеличивают длину трактора и уменьшают маневренность. Вес приходится на раму, оси и шины трактора, хотя, если размер балласта соответствует рекомендациям производителя, дополнительный вес не должен быть проблемой.
Утяжелители для чемоданов и балласт для навесного оборудования
Другой метод увеличения веса — это веса чемоданов, которые можно повесить на 3-фазные кронштейны.Этот метод позволяет пользователю выбирать и изменять желаемый вес. Обычные орудия 3PH также обеспечивают хороший балласт. Ножи для коробок, культиваторы и роторные фрезы часто выполняют двойную функцию для этой задачи. А в случае лопастей коробки большинство конструкций имеют вертикальные стальные пластины / балки, которые позволяют подвешивать грузы чемодана к этим точкам опоры. Для балластировки навесного или тянутого навесного оборудования тракторы нередко имеют кронштейны для груза, встроенные в узел передней рамы, которые могут выдерживать вес чемодана.
Плюсы: Одно большое преимущество — низкая стоимость — бесплатно, если орудие уже было куплено и используется в качестве балласта. Добавлять или снимать вес относительно легко, а балласт можно варьировать в зависимости от потребности или задачи. На этот метод балласта не влияют перепады температур.
Минусы: Увеличение веса спереди или сзади трактора также увеличивает общую длину, что может ухудшить маневренность. Как и в случае конструкции балластных ящиков, дополнительный вес распределяется на раму трактора, оси и шины.
Колесные грузы
Балластировка с помощью этого метода может быть достигнута с помощью литых дисков, которые устанавливаются внутри колес трактора, или пластиковых корпусов, заполненных бетоном или песком. В некоторых системах даже используется стартовый грузик, на который можно разместить дополнительные слои. Более крупные тракторы, такие как Case Maxxum 115, которые мы тестировали в октябре, могут даже поставляться с осями со штангой, готовыми принять дополнительный балласт.
Плюсы: Балласт можно добавить или удалить, хотя это не так просто, как надеть груз чемодана.Вес полностью переносится на ось трактора и шины (лучше, чем балласт 3PH). Не подвержен перепадам температур.
Советы по уходу за газоном: испытание почвы
Минусы: Возможность добавления веса ограничена внутренним пространством колеса. Добавление дополнительных утяжелителей ухудшает маневренность. А в случае стержневых осей, которые мы сравниваем со ступицами Ben-Hur, при установке они требуют особой осторожности в отношении стоек и дверей. Вес колес обычно стоит 1-2 доллара за фунт.А если они изготовлены из чугуна, балласты необходимо красить, а затем обслуживать.
Шины с нагрузкой
Добавление жидкости в шины долгое время было предпочтительным методом увеличения веса. Этот метод не занимает 3PH и не увеличивает радиус поворота / не снижает маневренность. Шины, заполненные жидкостью, также имеют менее «пружинистое» ощущение из-за вытесненного воздуха. Это может быть особенно полезно при точной работе погрузчика, когда суетливость орудия может быть контрпродуктивной или даже опасной.И для всех описанных ниже методов вес больше не переносится на раму, оси или шины трактора, так как он распределяется по площади прямо на землю.
Начиная с воды, мы рассмотрим некоторые из различных используемых жидкостей.
Вода
Плюсы: Вода настолько доступна по цене, насколько это возможно. Кроме того, он не токсичен, поэтому не убьет газон, сад или посевы, если прольется.
Минусы: Точка замерзания 32 градуса F.Комбинируется с воздухом (кислородом) шин и со временем вызывает ржавчину обода. Азот, заменяющий прямой воздух, может облегчить это, но требует доступа к заправочной станции. 8,3 фунта на галлон — это один из наименее эффективных (самых легких) методов увеличения веса.
Хлорид кальция
Плюсы: Этот плотный раствор химической соли кальция и хлора уже давно используется в сельском хозяйстве, животноводстве и коммерческих целях. Это эффективный метод увеличения веса (11.5 фунтов на галлон), недорого и защищен от замерзания до температуры от -30 до -40 градусов по Фаренгейту в зависимости от смеси.
Минусы: Для этого метода требуются камеры, которые стоят от 30 до 80 долларов за шину. Кроме того, он гигроскопичен, что означает, что при контакте с воздухом он будет притягивать / поглощать воду и вызывать ржавчину на металлических поверхностях. Для заполнения шин требуется специальное оборудование, а также меры безопасности оператора. Он очень едкий и токсичный. При проглатывании домашним животным результаты, скорее всего, не будут хорошими.Хлорид кальция классифицируется многими штатами как опасные отходы, требующие специальных методов обращения и утилизации. Он загрязнит почву и помешает росту растений в случае разлива.
Anti-Freeze / Glycol
Плюсы: Это относительно недорого, но защищает от замерзания примерно до -25 градусов по Фаренгейту в зависимости от смеси.
Минусы: Антифриз автомобильного типа очень токсичен. В случае пролития он загрязнит почву и грунтовые воды.Токсичен для животных. Также при 8,3 фунта на галлон антифриз / гликоль не более эффективен в добавлении веса, чем вода.
Растворитель для омывателя лобового стекла
Плюсы: Относительно недорогой, обычно не вызывает коррозии и не воспламеняется.
Минусы: Также добавляет только 8,3 фунта. на галлон. Считается несколько токсичным и, конечно, небезопасно для домашних животных.
Метанол
Плюсы: Немного.
Минусы: Чрезвычайно легко воспламеняется.Сильно токсичен даже для резины и со временем разрушает шины и диски. Он также весит меньше воды.
Rim Guard
Плюсы: Недорогая смесь свекольного сока стоит примерно 0,28 доллара за фунт. Весит 10,7 — 11,0 фунтов на галлон (примерно так же, как хлорид кальция). Он не вызывает коррозии и не токсичен. В случае пролития он не загрязнит почву и не убьет ваших домашних животных. Кроме того, для этого не требуются трубки.
Минусы: Может повредить резиновые соединения в штоках клапанов (рекомендуется использовать металлические штоки).
Как измерить проскальзывание
Проскальзывание легко измерить два человека без специального оборудования. Первый шаг — разбить маршрут, содержащий условия, аналогичные условиям поля, на котором будет использоваться трактор. Отметка мелом (мы предпочитаем наносить ее на положение штока клапана) помогает отслеживать обороты, которые необходимо измерить.
Как выбрать трансмиссию для вашего трактора
Один человек запускает трактор с работающим орудием или в положении сцепления с землей до достижения начальной точки.Когда трактор достигает стартовой линии, помощник (на безопасном расстоянии) отмечает положение меловой линии и начинает отсчет оборотов. По достижении 10 оборотов помощник ставит маркер. Затем трактор возвращается на линию старта, чтобы снова начать курс, на этот раз без включенного или опущенного агрегата (с использованием той же передачи и частоты вращения двигателя). От стартовой линии помощник снова считает обороты (с точностью до оборота). Затем применяется следующая формула:
Проскальзывание в процентах = (10 оборотов с нагрузкой) — (10 оборотов без нагрузки) X 100, затем деленное на (10 оборотов без нагрузки).
Например, если расстояние, необходимое для достижения 10 оборотов под нагрузкой, составляет 8,5 оборотов без нагрузки, расчетное скольжение составит 15 процентов.
Важность давления в шинах
Хорошо известно, что недостаточно накачанные шины быстро изнашивают боковины. Естественная тенденция — чрезмерное накачивание шин, но это уменьшает контакт грунтозацепов с почвой, что увеличивает проскальзывание и расход топлива. Правильную накачку шин для перевозимого груза можно найти на веб-сайте производителя шин или в руководстве по эксплуатации.В сочетании с надлежащей балластировкой и знанием веса оси можно экстраполировать правильные значения накачивания.
Заключение
Для достижения максимальной производительности необходимо учитывать балластировку и накачивание шин. Какой тип балласта подходит для вашей ситуации и условий, будет зависеть от имеющихся в вашем распоряжении орудий, от того, является ли ваш трактор одноразовым или нет (предназначенным для конкретной задачи), вашим бюджетом, необходимостью и простотой добавления / удаления веса и предпочтениями, которые могут быть конкретным для вашей фермы.
Для многоцелевого трактора возможность удаления балласта поздней весной для легких работ с дышлом, таких как посадка или опрыскивание, а также для кошения и тюкования, а затем возможность добавления балласта для осенней обработки почвы будет основным фактором. Для одноразовых машин эти потребности могут быть другими. Независимо от типа используемого балласта, главной движущей силой всегда является максимальная производительность при максимальной экономии топлива. Меньше — и ферма страдает.
TRW True Originals Тормозные диски
Будьте уверены, выбирая сменные тормозные диски от TRW, экспертов по оригинальной тормозной системе и мировых разработчиков систем безопасности оригинального оборудования.
Исключительное покрытие европейского автопарка
Тормозная безопасность, характеристики и стоимость в соответствии со стандартами OE и лучше
Жесткие производственные допуски для беспроблемной установки
Упаковка без остатков — используйте прямо из коробки
Как всемирно признанные специалисты в области тормозной системы, мы ежегодно производим более 12 миллионов тормозных дисков для производителей автомобилей и независимого рынка запасных частей.TRW True Originals — это всего лишь оригиналы, которые никогда не являются копией существующей модели. Мы проектируем и производим все с нуля, чтобы отвечать реальным вызовам, с которыми сталкиваются ваши клиенты, и, поскольку мы никогда не прекращаем исследования и разработки новых функций безопасности и производительности, вы всегда будете иметь доступ к последним разработкам в области тормозных технологий, чтобы перейти к ним. ваши клиенты.
Без смазки, без очистки, без задержек
Знаете ли вы, что мы упаковываем все наши тормозные диски в бумагу с VCI (летучим ингибитором коррозии), а не покрываем их маслом или средством для защиты от ржавчины? Вы просто достаете их из коробки и приступаете к работе — не нужно тратить время на чистку перед установкой.
Чтобы обеспечить повышенную коррозионную стойкость и производительность, наши разработчики разработали новую отраслевую концепцию: окрашенные в черный цвет тормозные диски. Покрывая части диска нашей специально разработанной черной краской, мы создаем уникальную поверхность, которая действует как защитный барьер от коррозии.
Жесткие допуски на рабочие характеристики чугунного диска
Когда мы производим TRW True Originals, мы контролируем каждую деталь каждой детали.Поскольку мы стремимся производить самые безопасные и высококачественные тормозные диски, мы используем тщательно контролируемую смесь сырья для производства лучшего серого чугуна. Осуществляя этот процесс, это означает, что мы можем быть уверены в наилучшем литье для наилучшего качества исполнения.
Все наши отливки производятся с жесткими допусками из высококачественного чугуна EN-GJL-150 или EN-GJL-200.
Изменение толщины диска (DTV) никогда не превышает 10 мкм
Биение не превышает 30 мкм
Центральное отверстие закреплено по норме H8
Перед выпуском для обработки отливки проходят строгие испытания на безопасность и контроль.Эти жесткие допуски обеспечивают беспроблемную установку для вас и удобную работу для вашего клиента.
Повышенная безопасность торможения с установленными подшипниками
Ассортимент TRW True Originals включает тормозные диски со встроенными подшипниками и сенсорными кольцами ABS. Использование масла, изношенных или поврежденных подшипников увеличивает риск повреждения диска, поэтому тормозные диски TRW True Originals доступны в уже собранном виде с установленными колесными подшипниками. Мы также предлагаем зубчатые и магнитные кольца для датчиков ABS.
Более жесткие допуски на тормозные диски
При проектировании нашего оригинального оборудования мы контролируем каждую деталь каждой детали и не идем на компромисс в отношении сырья или допусков на обработку. Все наши отливки изготавливаются из высококачественного материала GG20 или GG15HC для арбона H igh C . И мы строго контролируем три других допуска на обработку: DTV (изменение толщины диска) никогда не превышает 12 мкм; биение никогда не превышает 30 мкм; а центральное отверстие закреплено на норме H8.Это означает легкую установку и удобную работу без сюрпризов.
Тормоза дисковые с чугунным предохранителем
Поскольку мы стремимся производить самые безопасные и высококачественные тормозные диски, для производства лучшего серого чугуна используется тщательно контролируемая смесь сырья. Качества процесса обработки недостаточно — это должна быть наилучшая смесь из начального литья для достижения наилучшего конечного качества работы.
Наши исчерпывающие тесты гарантируют:
Высокое содержание углерода (текучесть облегчает отливку и обработку, а также имеет низкую степень усадки)
Низкая температура плавления (1140 ° C — 1200 ° C)
Высокая износостойкость
Высокая теплоемкость
Высокая прочность на растяжение и сжатие, обеспечивающая высокую жесткость
Затем отливки проходят ряд строгих испытаний и проверок перед отправкой на обработку для обеспечения высочайшего уровня безопасности.
Полукомпонентные тормозные диски
В соответствии с европейскими правилами по выбросам CO2, производитель должен гарантировать, что средние выбросы всех новых автомобилей, которые он производит и которые зарегистрированы в Европейском сообществе, находятся на уровне или ниже допустимого уровня выбросов для его транспортного средства. тип. Это привело к переходу автомобильного рынка в эпоху «облегчения» и активизации НИОКР с акцентом на следующих ключевых факторах:
Уменьшение веса
Экономия топлива и выбросы CO2
Автомобиль с улучшенными характеристиками и управляемостью
BMW и Mercedes-Benz разработали линейку полукомпонентных дисков для нескольких моделей из своего портфолио, а ZF Aftermarket предлагает линейку высокопроизводительных двухкомпонентных тормозных дисков, разработанных для повышения безопасности, производительности и увеличения срока службы в более тяжелых , более мощные автомобили, охватывающие дизайн BMW и Mercedes.
Повышенная безопасность с подшипниками и кольцом датчика ABS
Мы также предлагаем ассортимент тормозных дисков со встроенными подшипниками, сенсорными кольцами ABS и крепежными аксессуарами. Это значительно упрощает жизнь, когда дело доходит до установки, поскольку эти важные компоненты безопасности часто повреждаются при замене диска. Использование старого, изношенного или поврежденного подшипника также может увеличить риск повреждения самого диска. Тормозные диски TRW с установленными колесными подшипниками собраны так, чтобы обеспечить правильную запрессовку подшипника.В зависимости от требований мы поставляем как зубчатые, так и магнитные кольца датчиков ABS.
Хотите более прохладное и тихое торможение? Подходит для наших высокоуглеродистых тормозных дисков
Превосходство TRW в вашей мастерской — посмотреть каталог сейчас
Classic Chevy — комплект колес для ралли, цельный литой алюминий с центральными крышками в стиле дисковых тормозов, 17×9
Комплект колес Classic Rally в модернизированном размере 17×9
Цельная конструкция из литого алюминия
Включает плоские Центральные крышки в стиле дискового тормоза
Серебряный порошок с механически обработанной кромкой
Прочный и легкий, весит 30 фунтов.На колесо
Расположение болтов с двумя проушинами 5×4,75 и 5×5
Зазор 5 дюймов
Стандартные конические гайки с открытым концом в комплекте
Штоки клапана и грузы не входят в комплект Шины были смонтированы на колесе или колесо было смонтировано на автомобиле
В комплект входят: четыре колеса Rally, центральная крышка и гайки с проушинами
Придайте своему классическому автомобилю модернизированный облик старой школы с 17-дюймовыми литыми алюминиевыми колесами Rally.Эти колеса позволяют вам подойти к шине 40-й серии Z с квадратным плечом. Они значительно улучшат ваши впечатления от вождения за счет более коротких остановок, большей управляемости, более быстрой реакции и более уверенного и предсказуемого управления. Это колесо изготовлено из цельного литого алюминия с обработанной кромкой. Прочное серебряное порошковое покрытие отлично смотрится в долгосрочной перспективе. Отформованные по индивидуальному заказу центральные колпачки в стиле дерби или плоские диски являются завершающим штрихом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не включает веса колес и штоки клапанов.Мы рекомендуем использовать шины с одинаковым внешним диаметром. Теперь у вас есть шины для поддержания точности спидометра. В противном случае вам может потребоваться приобрести разные шестерни спидометра для вашей трансмиссии. Используйте самоклеящиеся грузила для колес на внутренней стороне колеса для более чистого вида. Уборка с мылом и водой предпочтительна. Требуется центральная балансировка колес с проушинами (НЕ балансировка по центральному отверстию). После установки колеса возврату не подлежат.
Руководство по установке транспортного средства должно использоваться в качестве общего справочного материала.Данные предоставлены нашими поставщиками и производителями и могут содержать ошибки или неверные данные. Всегда обращайтесь к профессионалу, чтобы проверить правильность установки для вашего автомобиля.
Схема профилактической смазки велосипеда — Сайт для велосипедистов
Так как велосипед имеет движущиеся и соприкасающиеся между собой механизмы, то их необходимо регулярно смазывать. Это продлит срок их эксплуатации и увеличит безопасность езды. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда — это точки велосипеда, которые смазываются регулярно после нескольких поездок. А также после попадания велосипеда под дождь или перед длительной поездкой.
Эти точки необходимо регулярно осматривать и контролировать. Все механизмы, перечисленные здесь можно смазывать обыкновенным машинным маслом, но не слишком редким.
Содержание статьи
В каких точках смазывать велосипед
1. Цепь — часть велосипеда, которая наиболее подвержена нагрузкам и имеет быстрый износ. Это связано с перекосами при переключении передач и попаданием грязи в звенья цепи при езде. Требует наиболее частой чистки и смазки.
2. Рычаги манетки: тормозной и переключения передач, расположенные на руле управляют основными узлами велосипеда — тормозами и переключением передач. Пару капель масла, нанесённые на движущиеся точки этих механизмов намного облегчат переключение передач и обеспечат лёгкий ход тормозам. Излишки смазки удалить, чтобы не садилась пыль.
3. Троса управления тормозами и переключением передач. Если велосипед эксплуатируется в пыльных и влажных условиях, то троса могут поржаветь или стать грязными и подклинивать, что также скажется на чёткости включения передач или уменьшить момент силы, прикладываемому к тормозам.
4. Тормозные механизмы. При осмотре механизма тормозов можно заметить заедания, рывки или отсутствие самоцентровки тормозного механизма. Также немного смазки поможет решить проблему. При этом необходимо проследить, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.
5. Передний и задний переключатели скоростей. От их плавного хода напрямую зависит чёткость включения передач. Особенно заднего переключателя, который перемещается в трёх плоскостях. Также необходимо смазывать два ролика натяжителя цепи. Нанести по капле масла на все точки сборки переключателя.
6. Немного смазки не помешает в месте, где ось педали входит с внутренней стороны в саму педаль со стороны шатуна.
Мы рассмотрели схему профилактической смазки велосипеда — места велосипеда, которые работают в открытом состоянии, а потому быстро загрязняются и требуют более частой чистки и смазки. Другие места велосипеда, где применяется смазка, закрыты от внешних факторов, а потому реже обслуживаются, но требуют дополнительного инструмента.
Видео на тему чем смазывать узлы велосипеда
Также читать на эту тему:
Износ цепи велосипеда. Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем…
Поддержание необходимого давления в шинах. Даже самые качественные камеры теряют в месяц давление примерно на 1 бар (1 бар = 0,98692 атмосферы) – это считается нормальным. В отличии от автомобильных шин, в велосипедных шинах давление гораздо больше, а толщина стенок меньше…
Как избежать прокола. Использовать герметик, который заливается в камеру и при проколе надёжно запечатывает отверстие. На два колеса хватает 500 мл герметика. За прошлый сезон у меня не было ни одного прокола и это я связываю именно с применением герметика.
Замена покрышки и камеры. С одинарного обода покрышку можно снять руками, другое дело двойной, здесь понадобятся монтажные лопатки, две, а лучше три. С противоположной стороны вентиля, загоняем лопатку между ободом и краем покрышки. Эту операцию необходимо проводить осторожно…
Гараж для велосипеда на балконе После часа экспериментов с различными вариантами все получилось. Седло полностью утопил в раму. Регулируемый вынос поставил горизонтально. Переднее колесо просто поставил на пол. Заднее осталось на месте, но пришлось снять покрышку, потому что не хватило 4 см по ширине…
Как и чем смазывать велосипед?
Когда лучше приводить в порядок велосипед? Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.
Быстрая очистка Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.
Капитальная очистка Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.
Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.
Средства для чистки и смазки Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.
WD-40 Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.
Двухкомпонентный аэрозоль Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.
Жидкое масло Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.
Кальцийсодержащие смазки Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.
Смазки с литием Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.
Смазки с силиконом Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.
Смазки на основе тефлона В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.
Восковые смазки Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.
Графитовые смазки Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.
Как правильно провести процедуру смазки? Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.
Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.
Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.
Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.
В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.
Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.
Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.
После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.
Машинка для чистки цепи: нужна или нет? Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.
Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.
Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.
Оптимальные промежутки между смазываниями Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.
Чем нельзя смазывать велосипедную цепь Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.
Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.
Итоги Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.
Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.
Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.
Как и Что надо смазывать в велосипеде?
Велосипед, как и любое транспортное средство требует ухода и ремонта, заботы и любви. Велосипеды состоят из множества подвижных частей, которые постоянно находятся в работе,а как известно трение двух или более различных элементов, без смазки, друг о друга может привести к поломке механизмов. Поэтому следует постоянно проверять и смазывать ходовую часть велосипеда.
Что нужно смазывать на велосипеде?
Цепь
Цепь — одна из самых подвижных частей, постоянно находится в работе, вообще рекомендуется смазывать цепь после каждой поездки, но мало кто это делает. Если вы крутите педали и слышите звон это сигнал, что цепь нужно смазывать. Не в коем случае не смазывайте цепь густой смазкой, густая смазка притягивает грязь, пыль, что влечет за собой ухудшение ходовых характеристик велосипеда. Для смазки лучше всего использовать специальную смазку для цепи, или силиконовую смазку в аэрозольных баллонах, она и наносится легко и пыль притягивает меньше. Не забудьте что цепь лучше менять каждые 1200- 1500 км.
Перед тем как смазывать цепь ее лучше почистить.
Оси тормозных рычагов (v-brake)
Тормоза постоянно находятся в работе и и обеспечивают остановку, поэтому за тормозной системой нужно следить постоянно. Что бы смазать оси слегка открутите зажимные винты и при помощи аэрозольной смазки смажьте их. Незабудке зажать винты. Несколько раз понажимайте тормоз. Будьте аккуратны при смазке, что бы она не попала на обод и тормозные колодки.
Ролики натяжителя цепи
Ролики находятся близко к земле и постоянно контактируют с водой, грязью и т.д. Смазать ролики вы можете при помощи аэрозольной смазки.
Задний переключатель
для того что бы смазать задний переключатель поставьте велосипед на стойку и переключайте передачи вверх — вниз, смазывайте все подвижные части заднего переключателя.
Передний переключатель
Смазывается аналогично заднему.
Тросики переключения и тормозные тросики.
Очень важно смазывать тросы, т.к. они обеспечивают четкое переключение и эффективное торможение. Если их не смазывать, то их может заклинить в рубашке троса. Что бы смазать трос просто капните масло или аэрозольную смазку на входе и выходе троса в рубашку троса и понажимайте на тормоза и переключатели.
Кареточный узел
Если у вас обычная втулка, а не картридж то следует смазывать подшипники для того, что бы они не сгорели и не заклинили. Что бы смазать каретку снимите шатуны и раскрутите гайку каретки. Достаньте подшипники почистите их и чашки, затем положите густую смазку и соберите все обратно.
Колесные подшипники
Их так же следует смазывать густой смазкой, для этого придется снять колесо и раскрутить втулки, достаньте все подшипники (если у вас насыпные) почистите их и чашки, положите на чашки густую смазку и на нее подшипники.
Передняя амортизационная вилка
Если у вас обычная эластомерно-пружинная вилка, просто аккуратно при помощи шприца залейте масло под пыльник и разработайте ее, остатки масла уберите при помощи тряпки.
Задний амортизатор
Если у вас двухподвес, смазывайте все втулки, подшипники, шарниры, жидкой смазкой.
Своевременная проверка и смазка продлит жизнь вашего друга и обеспечит безопасную и комфортную езду.
Способы правильной смазки велосипеда
Велосипед нуждается в техническом обслуживании, как и любое другое транспортное средство. Конечно, есть много разновидностей велосипеда. Независимо от этого в особом уходе всегда нуждаются цепь, звездочки, амортизаторы, подшипники и прочие элементы.
Каждый такой узел нужно регулярно чистить и смазывать. И если правильно подберешь смазку для велосипеда, то она существенно продлит сроки эксплуатации.
Специалисты рекомендуют смазывать велосипед через каждые 100 км пробега. И не нужно пренебрегать этим советом. Помните, что исправный и ухоженный велосипед будет верно служить вам и доставит много радости от передвижения.
Какие детали в велосипеде следует смазывать?
Прежде всего, на велосипеде нужно уделять особое внимание цепи. Ведь это главный узел транспортного средства. Именно на него ложится основная нагрузка для обеспечения движения велосипеда. Именно от того, каким будет смазочный материал и в каком количестве, зависит работоспособность.
Если цепь начала звякать, то это первый признак того, что с ней что-то случилось. Это значит, что она уже изнашивается. И это не удивительно. Ведь данный узел находится в постоянном контакте с пылью, водой, грязью. Вот почему необходимо производить замену цепи через каждые полторы тысячи километров пробега.
Так же необходимо обслуживать и механизм натяжителя. Именно он противостоит тому, чтобы цепь ослабла. И потому он поддерживает ее так, что она находится в натянутом состоянии.
В тормозной системе нужна смазка оси. Без нее нельзя говорить о безопасности движения и о том, чтобы своевременно остановить велосипед.
Переключатель скоростей является составным механизмом. У него есть задняя и передняя часть. Задняя – это блок звездочек. Передняя – это механизм переключения передач. Смазывать нужно обе части.
С помощью тросов управления передаются усилия на тормозную систему и переключаются передачи. Смазка тросов ведет к тому, что тормозная система и механизм переключения передач срабатывают без проблем.
Каретка, отвечающая за педальный узел, состоит из втулки, подшипников и специальных чашечек. За счет подшипников педали крутятся плавно, а чашечки не допускают их выпадение и прокручивание. Смазка каретки делает передвижение более безопасным.
За счет колесных подшипников осуществляется плавное движение колес. Также они не позволяют им шататься, когда едешь. Раз в 6 месяцев их нужно осмотреть и при надобности смазать.
Амортизационная система состоит из заднего амортизатора и специальной вилки спереди, которые отвечают за мягкий ход, смягчают удары колес. Их необходимо чистить и смазывать.
Смазки для велосипеда принято делить на масла, пластичные смазочные материалы и проникающие смазки. Определенный вид смазки необходим строго для каждого конкретного узла.
Как работают пластичные смазки
1. Литиевые смазки янтарного цвета делают на основе минерального или синтетического масла. Его сгущают литиевым мылом или литиевым комплексом. Это очень популярный материал.
Смазки универсальные. Они подойдут для обработки кареток, подшипников, вилок, рычагов задней подвески. У них широкий диапазон рабочих температур (-50°C…+180°C), и потому их применяют круглый год.
Отметим также хорошую водостойкость и устойчивость к смыванию. Однако постепенно они собирают очень много абразивных частиц, разрушающих узлы.
2. Кальциевые смазки желтого или зеленого цвета делают так же, как и литиевые. Разница лишь в том, что для сгущения базового масла применяют кальциевое мыло. Отметим высокую адгезию к металлам и высокую стойкость к воздействию воды.
Смазки нашли применение в узлах велосипеда, контактирующих с водой. Это подшипники колес, педалей, тормозные ручки и прочее. Нет смысла применять кальциевые смазки для втулки с тормозным механизмом. Диапазон рабочих температур такой смазки составляет от -35°C до +55°C.
3. Графитовые смазки нашли применение в резьбовых соединениях и втулках рычагов задней подвески. По сути это такие же кальциевые или литиевые смазки, но в них еще добавляют порошок графита. В результате так добиваются увеличения несущей способности смазочного материала и его устойчивости к воздействию воды.
4. И немного о техническом вазелине. Среди смазок он лучше всего защищает поверхности из металла. Он не позволяет им окислиться, подвергаться коррозии и воздействию воды. Подходит для смазывания тросиков велосипеда.
ВАЖНО! Не рекомендуют его применять на хромированных поверхностях, поскольку их могут повредить содержащиеся в нем свободные кислоты.
Как при смазке велосипеда работают масла
Для велосипеда используют масло индустриальное, веретенное или автомобильное. Автомобильное масло вязкое. Подшипники трещоток, переключатели скоростей, тормозные ручки, оси вращения тормозных рычагов можно им смазывать. Еще его применяют для обслуживания втулок велосипеда.
Двух-трех капель масла в месяц хватит для того, чтобы обновить смазку. Четвертая капля может уже привести к тому, что жидкость будет вытекать из узлов велосипеда. Появится липкая пленка, а на ней – грязь.
Веретенное или индустриальное масло годится для смазывания вилки велосипеда, тросов. Оно также может стать рабочей жидкостью масляного амортизатора.
Отметим плохую адгезию на открытых поверхностях. И потому жидкую смазку обновляют 1-2 раза в месяц или сразу же после того, как велосипед попал под дождь.
Двухкомпонентные смазки в аэрозольных баллонах или флаконах-масленках – это тоже масла. Смазка представляет собой густое масло и растворитель, который нужен, чтобы разжижать масло.
ВАЖНО! Отметим хорошую текучесть и способность легко проникать к поверхностям, которые труднодоступные. Когда растворитель испаряется, остается лишь вязкое масло.
Смазки из двух компонентов используют для того, чтобы обслуживать цепи, втулки колесиков механизма натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и других узлов, которые закрыты. Высокая адгезия и водостойкость позволяют применять эти материалы зимой или когда нужно долго хранить велосипед.
Cиликоновые смазки, изготовленные в виде жидкого масла и аэрозоля, применяют для того, чтобы обслуживать резиновые уплотнения.
У масел, в которых добавлен ПТФЭ (тефлон), самая высокая сопротивляемостью к истиранию. Их не выдавишь при высоких нагрузках и скоростях. Тефлоновая смазка обычно используется для цепи велосипеда.
Толстую защитную пленку образует смазка велосипедной цепи на основе воска. И потому обновлять ее нужно очень редко. По сравнению с тефлоновой она несколько хуже в плане адгезии. Восковая пленка будет выдавлена из зон трения, если будет испытывать повышенную нагрузку.
Как правильно делать смазку велосипеда?
Не спешите делать смазку. Первым делом помойте велосипед. С помощью воды можно убрать грязь и старую смазку. Одновременно можно обнаружить места, где подтекает масло. Можно выявить и повреждения конструкции.
Любой узел годиться для того, чтобы с него начать смазывать. Звездочки и кассеты смазывают несколько раз. Не забудьте сделать прокрутку шатунов против часовой стрелки. Смазочного материала нужно чуть-чуть. Учтите, что он не должен быть слишком густым.
Чтобы обработать тормоза, зажмите их и нанесите смазку на тросик, шарнир и точки, где трос входит в рубашку. Всего одной капли на вход и выход тросов будет достаточно. Желательно не допускать, чтобы смазка попадала на тормозные колодки и диски. В противном случае нельзя говорить про эффективность работы.
Для того чтобы смазать каретки и подшипники колес, применяют пластичные смазки. От того, в каком они состоянии, зависит скорость и легкость передвижения.
В переключателях скоростей нужно смазать каждый подвижный элемент. Нередко эти узлы загрязнены, поскольку смазочный материал становится гуще. И в нем накапливается грязь. Поработайте переключателем в разные стороны. Так проще всего определить, каким деталям необходимо обслуживание.
Для цепи велосипеда и роликов подойдет смазка жидкая или в аэрозольном баллоне. Когда обслуживаешь цепной привод, то смазочный материал должен наносить на каждое звено тонким слоем. При использовании жидкого масла для того, чтобы более точно смазывать, рекомендуем взять в руки масленку или шприц.
В амортизаторах посмотрите, каков уровень масла. И если нужно, то долейте его или замените. Специализированный сервис подходит для этого лучше всего. Не будем забывать о том, что эта процедура предполагает, что у тебя есть кое-какие навыки.
Смазка для вилки велосипеда должна быть жидкой. Хорошо, когда она на основе тефлона. На каждую поверхность достаточно будет всего трех-четырех капель, которые будут поддерживать вилку в рабочем состоянии.
И в заключение прокрутите педали, сделайте переключение передач и нажмите несколько раз на тормозные ручки. Все это необходимо для того, чтобы смазочный материал распределился по узлам. Все, что лишнее, будет выдавлено. Лишнюю смазку нужно удалить.
Как почистить и смазать велосипед
У вас после прогулки замазался велосипед в грязь? Вот пошаговое руководство, после выполнения всех пунктов которого вы получите свой байк почти как новый и потратите меньше часа времени.
Я считаю, что лучше очищать свой велосипед сразу после поездки и сразу смазать необходимые узлы. Это поможет продлить эксплуатацию узлов велосипеда на долгое время и вид вашего байка будет как с магазина.
Итак, для борьбы с серьезной грязью нам нужно:
Время: 1 час
Навыки : начальные
Деньги: инвертарь + смазка в районе 10-20$
Необходимые инструменты:
Ведро
Очень горячая вода
Средство для мытья автомобиля (автошампунь) или посуды
Щетки и губки
Старая зубная щетка
Узкие отвертки с плоским жалом
Обезжириватель (уайт-спирит)
Смазка
Тряпки
1. Очистите цепь
Цепь является наиболее важной частью велосипеда. Первый шаг в очистке ее заключается в использовании горячей воды – обязательно в резиновых перчатках, это поможет вам использовать более горячую воду для увеличения эффекта. Необходимо добавить немного средства для мытья посуды или автошампуня в ваше ведро воды и дать ему возможность вспениться.
Возьмите щетку с жесткой щетиной и энергично очистите цепь от грязи. Вы увидите, как цепь начнет блестеть.
2. Обезжирьте цепь
Обезжириватель (уайт-спирит) поможет удалить все мелкие частички грязи и пыли, которые остались после очистки щеткой. Цепь перестанет быть липкой и это поможет свободному ходу цепи. Вращайте шатуны назад, чтобы нанести обезжириватель на всю цепь. После дайте цепи высохнуть (уайт-спирит через короткое время испарится)
3. Протрите цепь
Используйте мягкую тряпку, чтобы вытереть цепь полностью. Перемещайте звенья вверх-вниз, влево-вправо как это возможно — это поможет выявить участки цепи, которые до сих пор еще остались неочищенные и обычно скрыты от глаз.
4. Смажьте машинным маслом цепь
Переходите к машинному маслу, только когда цепь чистая. Я рекомендую смазывать машинным маслом цепь не очень обильно.. С помощью бутылочки с пипеткой легче нанести масло точно и с минимальными потерями. Промажьте всю цепь, чтобы смазанными остались все звенья. Протрите избыточное масло тряпкой.
5. Протрите тросики
Протирать тросик нужно тряпкой, смоченной в обезжириватель. Если вы выявили участки тросика, который поржавел, то его необходимо заменить на новый трос.
6. Смажьте тросики
Самый лучший способ распределить смазку равномерно по тросику следующий. Нанесите смазку на чистую (без ворса) тряпку. Возьмите тряпку со смазкой в руку, зажмите тросик между большим и указательным пальцем и протяните по всей длине тросика. В результате жирная смазка попадет равномерно на весь тросик без пропусков.
7. Очистите передний переключатель
Часто переднему переключателю на велосипеде не уделяют необходимого внимания. Переключатель обычно труднодоступно расположен и в нем часто остается очень много сухой грязи и в результате плохо работает. Первое, что вы можете сделать, так это очистить щеткой с горячей мыльной водой свой переключатель. Используйте маленькую щеточку, чтобы добраться во все места переднего переключателя.
8.Протрите передний переключатель
Возьмите тонкую полоску тряпки и протрите все места переключателя. Через пару минут вы сможете наслаждаться блестящим передним переключателем
9. Очистите задний переключатель
Возьмите отвертку с плоским жалом и тщательно очистите от прилипшей травы, засохшей грязи, которые застряли между планкой заднего переключателя и колесиком.
Если грязи не слишком много можете сразу взять старую зубную щетку, чтобы очистить колесико переключателя (не забывайте и о внутренней стороне). Можно конечно колесико переключателя отвинтить, но я не советую, после частого откручивания в нем появляется люфт.
10. Смажьте колесико заднего переключателя
Нанесите небольшое количество смазки на колесико, так как к нему прилипает много грязи. Излишнюю смазку вытрете тряпкой. Колесико внешне должно выглядеть сухим.
11. Отсоедините кабели переключателей
Установите заднюю передачи на самую большую звездочку, а затем не давая заднему колесу сдвигаться , переключите в сторону наименьшей задней звездочки. Это позволит кабелю тросика освободиться из паза. С кабелем , полностью отстегнутым от рамы вы можете произвести осмотр, очистку и смазку тросика.
12. Смажьте переключающую механику
Смажьте машинным маслом с бутылочки из капельницей механические части переключателя как показано на фотографии. Попереключайте скорости для лучшей смазки.
13. Очистите задние звездочки от крупного мусора
Очистка задних звездочек является последним действием в обслуживание велосипеда По технологии звездочки сделаны так, чтобы на них не задерживался мусор. Но тем не менее между звездами могут быть остатки травы и сухой грязи. Возьмите отвертку с тонким плоским лезвием и почистите в труднодоступных местах. Вы будете удивлены , сколько грязи скрывается от вашего глаза.
14. Очистите задние звездочки щеткой
Возьмите горячую мыльную воду и произведите очистку при помощи щетки. Можете повторно пройтись щеткой с использованием обезжиривателя (уайт-спирита ). Может быть сложно добраться до начала звездочек, но постарайтесь максимально глубоко произвести очистку.
15. Протрите звездочки тряпкой
Протрите звездочки велосипеда неширокой полоской тряпки. Чем лучше вы очистите звездочки, тем легче они будут перемещаться. Грязь действует подобно шлифовальной пасте при контакте с любой частью вашей передачи, так что лучше избавьтесь от нее.
Совет: не забудьте об общей очистке велосипеда
Вы можете выполнить только очистку важных частей велосипеда, но полная очистка должна быть Вашим регулярным занятием после езды . Помойте ваш байк сверху вниз , начиная от седла и заканчивая покрышками .
Совет: промажьте машинным маслом другие детали велосипеда
Добавьте каплю смазки на поворачивающийся рычаг тормоза – там смазка быстро высыхает и рычаг лучше работает с небольшим количеством масла. Это же касается и переключателей скоростей. Для SRAM X.9/X.0 передач, просто открутите верхнюю крышку и поместите несколько капель на тросик и зажим кабеля . С Shimano открутите пластмассовый винт и нанесите несколько капель внутрь перед закруткой винта.
Совет: отполируйте ваш байк
Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпочкой средством для полировки лакокрасочных изделий . В итоге ваш велосипед будет выглядеть «блестяще», но также добавит ему дополнительную защиту от грязи.
Совет: горячая вода и моющее средство
Рынок забит жидкостями для очистки велосипеда и они очень хорошо справляются со своими обязанностями. Большинство из них наносятся м помощью распылителя, оставляются на 30 секунд и потом смываются с помощью кисти. Это все хорошо, но такой же эффект можно получить при использовании автошампуня и горячей воды. Можно также использовать для этих целей средство для мытья посуды, но помните некоторые из средств содержат специальные соли, которые могут повредить ваш велосипед.
Главное средство для очистки грязи — горячая вода, а все моющие средства только ускоряют очистку. Возьмите хорошую губку и щетку и вы сможете вымыть без особых усилий все места вашего велосипеда . Видео на тему где, как и чем смазывать велосипед:
Смазка велосипеда. Чем и что смазывать.
Велосипед состоит из множества подвижных и трущихся деталей, которые постоянно в работе. Эти детали, как и любой другой механизм, требуют смазки. Разные узлы велосипеда требуют разной смазки, а некоторые и не требуют вовсе. Давайте разберемся, что к чему.
Чем смазывать
Смазки бывают консистентные (густые), жидкие и аэрозольные.
Консистентные смазки
Это смазки, которые применяются в подшипниках втулок, рулевой, резьбовых соединениях.
Литиевые
Это индустриальные масла, загущенные литиевым мылом. Смазки на литиевой основе имеют очень широкий диапазон температур, при которых сохраняют свои свойства.
Примерами таких смазок могут служить отечественные ЛИТОЛ-24, ФИОЛ, ШРУС (с дисульфатом молибдена). На данный момент современных литиевых смазок (получше старого ЛИТОЛ-24) много как отечественного, так и зарубежного производства и по свойствам они очень схожи (Total, Mobil1, Xado). Поэтому переплачить за за слишком крутую смазка не имеет смысала.
Кальциевые
Это смазки на основе кальциевого мыла, которые хорошо прилипают к металлическим поверхностям и имеют хорошую стойкость к вымыванию водой (а в следствии и коррозионная стойкость выше). Отечественный пример такой смазки — Солидок-Ж. Но есть и много импортных аналогов, в том числе специализированная велосипедная смазка — Motorex Bike Grease 2000 зеленого цвета. От солидола они отличаются большей адгезией к поверхности металл, лучшей коррозионной стойкостью и расширенным диапазоном температур.
В последнее время появился новый отдельный тип смазок — на основе литиево-кальциевого загустителя (например Rubin MC1520 красного цвета), которые совмещают преимущества как литиевого, так и кальциевого загустителей.
Бариевые, алюминиевые и другие морские смазки
Отличаются высокой адгейзией к металлу, водостойкостью (в том числе и в морской воде) и широкий диапазоном рабочих температур. Из минусов — высокая цена. Поэтому преимуществ для использования в велосипедах перед литиевыми и кальциевыми смазками не имеет.
Графитовые
Смазка на основе графита известны своей долговечностью. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать.Но такие смазки пачкают, что с ними соприкасается. Отлично подходят для смазки резьбовых соединений.
Жидкие
Жидкие смазки в велосипеде используются для смазки цепи. Хорошая смазка с одной стороны должна быть жидкой, с другой не слишком текучей и липкой.
На текущий момент великое множество специализированных смазок с различными присадками и добавками. Какое из них лучше, какие хуже из года в год обсуждаются на форумах и в социальных сетях. Они подразделяются на смазки для сухой и влажной погоды. Первые не сильно «тянут» на себя пыль, вторые плохо смываются с цепи водой.
Из классических(без добавок и присадок) смазок для цепи выделяются Motorex, Dynamic(очень похожая по свойствам на Motorex смазка), Finish Line, Muc-Off.
Силиконовые и тефлоновые смазки
Это негустые, малосохнущие, смазки обеспечивают высокую степень скольжения. Но они не так прогрессивны, как звучат. Они плохо защищают поверхность при высоких поверхностных нагрузках, хотя при этом имеют большой диапазон температур, малую зависимость вязкости от температуру и не вызывают коррозии металлов.
Парафиновые
В последнее время появился новый тип смазок, который позиционируется как чистый и не требующий частой чистки цепи. Смысл в том, что парафин не тянет на себя грязь, хорошо смывается и обладает отличными смазывающими свойствами, образую на защищаемых деталях скользкую пленку. Является альтернативой проваривания цепи в растопленном парафине. Из небольших минусов стоит отметить -не очень тихую работу во всех промежутке действия смазки, т.е цепь работает громче, чем на обычном масле.Яркий представитель зарубежных смазок — SquirtLube или более «долгоиграющая» SMOOVE. Из отечественных можно выделить Chain Wax от MAX WAX и Смузи Lube
P.s Многие смазывают цепь всяким отработками, индустриальными жидкими смазкам, трансмиссионными маслам. Делать это не воспрещается, но после каждого выезда цепь после такой смазки необходимо тщательно мыть, ибо она притягивает пыль и грязь, которая вперемешку со смазкой становится похожая на гудрон. И отмыть такую цепь можно вооружившись перчатками, большим количеством керосина и терпением.
Аэрозольные
Такие смазки применяются для смазки трансмиссии в оперативных случаях. Применять такую смазку постоянно не стоит. Поскольку она не держится на цепи, тянет на себя пыль и грязь, при нанесении разбрызгивается в разные стороны.
О WD-40 и ей подобных
Многие думают, что WD-40 смазка и советуют использовать её как смазку. Это неверно. «Вдшка» как смазка не задумывалась и никогда таковой не была. Это «жидкий ключ», который поможет открутить закисший болт, растворить засохшую смазку. Практически 50% состава «вдшки» составляет керосин (растворитель) и только 5-6% минеральное масло.
Помните! Своевременное обслуживание позволит продлит срок службы механизмов.
смазка втулки, вилки, цепи и т.д.
Время чтения: ~10 минут
Автор: Михаил Скворцов
2233
Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.
Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.
Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.
В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.
Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.
Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?
Цепь
От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.
Как смазать велосипедную цепь
Поступаем следующим образом:
увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.
Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:
она начинает провисать;
нечетко переключаются передачи;
вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.
Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?
Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:
если появилось сопротивление или хруст в цепи;
после езды по пыли и песку;
после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.
Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.
Механизм для натяжения цепи
Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.
Смазываем ролики
Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.
Тросы
Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.
Смазываем тросики велосипеда
Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.
Каретка главного хода
Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:
чашечки,
собственно ось,
подшипники.
В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.
Как смазать каретку
Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.
Подшипники в осях колес
Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса. Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.
Передний и задний переключатели
От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».
Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:
Система амортизации передней вилки
Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.
Как смазать амортизаторы
В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.
Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:
О видах смазок
В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда: Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.
Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента, например, лития или кальция.
Смазкой с литием, такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов. Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.
Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.
Особым видом смазок являются аэрозоли, которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.
Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.
Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.
Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.
Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.
загрузка…
Смотреть: Как пользоваться маслами, жирами и смазками (видео)
Знаете ли вы свою смазку от противозадирного средства или свой Loctite от вашего GT85?
Если нет, не волнуйтесь, мы собрали это удобное видео со всеми самыми важными маслами, консистентными смазками и смазочными материалами в мире велоспорта, а также о том, как их применять.
Смазка
Вероятно, один из самых важных продуктов, которые вы покупаете для своего велосипеда, Lube продлит жизнь так долго.
В мире смазочных материалов нужно знать несколько вещей. Чаще всего вы получаете влажную и сухую смазку, и, как и следовало ожидать, используйте влажную смазку зимой и сухую смазку летом.
>>> 11 ошибок при обслуживании велосипеда и как их избежать
Влажная смазка прослужит дольше, но притягивает все виды грязи, тогда как сухая смазка тоньше, легче смывается, но не собирает столько грязи или мусора.
Смазка для цепей
Есть также несколько золотых правил, когда дело доходит до нанесения смазки.Во-первых, никогда не наносите смазку на грязную цепь или цепь с уже нанесенной смазкой. Вместо этого сначала обезжирите, а затем нанесите повторно.
Во-вторых, не наносите слишком много смазки — вы скорее притянете грязь и мусор, чем будете сопротивляться. Обязательно прогоните шестеренки, чтобы они погрузились, а затем сотрите излишки.
GT85
GT85 несколько окутан тайной. Некоторые механики этим не пользуются, другие клянутся. На самом деле, это отличный инструмент для избавления от лишней воды до того, как она начнет ржаветь.
Точки поворота на переключателях — отличное место для этого. Но ни в коем случае не распыляйте его на подшипники, так как он удалит смазку с них.
Смазка
В мире домашней механики необходима хорошая смазка, как и шприц для смазки, который делает процесс нанесения намного более точным.
В первую очередь, смазка используется для подшипников, чтобы они вращались плавно, но ее можно использовать из-за ее противозадирных свойств, если вы в отчаянии, но есть другие продукты, которые работают лучше.
Противозадирный
Это бизнес, если вы не хотите, чтобы ваши нити цеплялись друг за друга. Нет ничего более раздражающего, чем застрявшие педали, поэтому очистите резьбы и нанесите на них немного, прежде чем затягивать их на велосипеде.
Фиксатор резьбы
Loctite 243 также подойдет, если вы хотите продлить срок службы вашей резьбы. Лучшее в нем то, что он подходит для критически важных для безопасности компонентов, таких как дисковые тормоза — его можно использовать на болтах и креплениях суппорта, чтобы они не отклеились во время езды.
Его также можно использовать для болтов, которые вы не хотите перетягивать. Например, если у вас есть браслет на переднем механизме, и вы не хотите повредить раму.
Обязательно очистите нить перед ее наложением.
Монтажная паста из углеродного волокна
Очень важно не смазывать компоненты из углеродного волокна, так как они впитывают его и разбухают, что означает, что компоненты могут действительно застрять. Подседельный штырь из углеродного волокна — отличный пример того, где следует использовать углеродную пасту, а не смазку.
Это также замечательно, если у вас есть проблемы с проскальзыванием подседельного штыря или если вы обнаружили, что противозадирное средство, которое вы использовали, не совсем помогло.
Finish Line — Велосипедные смазочные материалы и средства ухода
Эффективность торможения
Застекленные, закаленные, грязные или смещенные тормозные колодки являются причиной почти всех проблем, связанных с потерей мощности торможения. Держите поверхность тормозных колодок чистой и свежей, используя наждачную бумагу или стальную мочалку, чтобы удалить мусор и затвердевшую глазурь.Проверить центровку. Накладка должна иметь носок примерно на 1/8 дюйма, чтобы сначала коснуться обода в его передней половине. Кроме того, колодка должна касаться центра обода. Накладка никогда не должна тереть шину или свисать с обода. , очищайте и проверяйте свои тормозные колодки каждый месяц. Тормозные колодки недороги и относительно легко заменяются. Вы будете поражены тем, чем отличаются новые тормозные колодки. Регулярно очищайте диски с помощью Multi Bike Degreaser. Ваши колодки будут работать лучше и прослужат дольше
Нижний кронштейн
Нижние кронштейны (B.B.s) — это подшипник и шпиндель в сборе, на которых вращаются шатуны ваших педалей. Из-за своего низкого и центрального расположения они постоянно подвергаются воздействию самых серьезных загрязнителей. Многие B.B. имеют герметичные подшипниковые узлы. Однако это помогает следить за их внешними щитами и поддерживать их в максимальной чистоте, вытирая грязь тряпкой. Не распыляйте воду под давлением на экраны.
Скрип нижних кронштейнов
Эта раздражающая черта может быть вызвана множеством причин.Для ремонта этой работы требуются специальные инструменты, и ее лучше всего доверить профессиональному механику.
Примечание. Некоторые B.B. используют полугерметичные или негерметичные подшипниковые узлы. Их следует чистить, проверять и смазывать каждые 6 месяцев. Для этой работы требуются специальные инструменты, поэтому не обманывайте и не используйте молоток и / или трубный ключ. Вы в конечном итоге испортите свою нижнюю скобу, а их замена стоит недешево.
Смазка кабелей
Гладкие рабочие тросы — это линии жизни, обеспечивающие оптимальную работу тормозной системы и системы переключения передач.Есть множество способов смазать кабели, от их снятия до небольшого количества смазки в концы корпусов кабелей. В зависимости от того, сколько вы катаетесь в сырую погоду, ваши тросы потребуют разного внимания. Проверяйте и при необходимости смазывайте каждые 4-6 поездок. Для быстрого обслуживания нанесите распылитель или капните сухую смазку на открытые концы кабельных корпусов.
Примечание. Когда пришло время для тщательной очистки и повторной смазки кабелей, за работу должен взяться обученный механик.Если у вас нет опыта в отключении собственных кабелей, вы можете легко потратить несколько часов на то, чтобы все правильно отрегулировать.
Смазка ваших переключателей
Ваши переключатели так же важны, как и ваша цепь, в обеспечении четких и точных переключений, которые делают езду на велосипеде настоящим удовольствием. Переключатели перемещают вашу цепь с помощью системы пружин и шарниров. Важно, чтобы эти пружины и оси были хорошо смазаны. Им потребуется порция смазки каждые 5-7 поездок.
Примечание Шестерни (звездочки) не требуют специальной смазки. Шестерни получают достаточную смазку от цепи, когда она проходит через них. Избыток смазки на шестерни будет притягивать грязь и в конечном итоге ухудшить характеристики компонентов трансмиссии.
Скрип стержня
Иногда вынос руля «скрипит». Обычно это происходит по одной из двух причин: либо грязь, которая попала между штоком и рулевой трубкой вилки, либо шток немного расшатался.Чтобы исправить это, ослабьте вынос руля, снимите его с рулевой колонки и очистите с помощью Citrus Bike Chain Degreaser или Multi Bike Degreaser. Соберите и затяните с правильным крутящим моментом.
Примечание. Для некоторых конструкций крепления штока высокого класса могут потребоваться специальные инструменты или особые моменты затяжки при повторной сборке. Если у вас есть вопросы, обратитесь в местный магазин.
Уход за передней и задней ступицей
Некоторые ступицы имеют открытые подшипниковые узлы, между которыми и элементами находится только пылезащитный экран.Вам потребуется регулярно проверять, очищать и повторно смазывать ступицы такого типа. Как правило, осматривайте, очищайте и повторно смазывайте ступицы каждые 4 месяца. Осторожно разберите ступицу и очистите с помощью Citrus Bike Chain Degreaser или Multi Bike Degreaser. Осмотрите все компоненты и особенно обратите внимание на ямки, трещины или плоские участки на шарикоподшипниках и поверхностях качения. Обильно нанесите смазку Finish Line Premium Grease на поверхность подшипника и дорожки качения, затем соберите заново. Отрегулируйте так, чтобы подшипники работали плавно и свободно, но не допускали поперечного или вертикального люфта.
Примечание Многие ступицы теперь оснащены герметичными подшипниковыми узлами. Просто поддерживайте их внешние уплотнения в чистоте, время от времени протирая их тряпкой. Не распыляйте воду или обезжиривающее средство на подшипники. Правильный уход за герметичными ступицами подшипников прослужит долго.
Смазка рычагов тормоза и переключения
Все рычаги тормоза и переключения передач работают с помощью пружин и трещоток, которые дугообразно закреплены на шарнирах. Вам нужно будет смазывать рычаги каждые 6 месяцев.
Очистка: Ваши рычаги не потребуют ничего, кроме быстрой очистки.Распылите средство для обезжиривания велосипеда, быстро протрите щеткой и / или протрите тряпкой. Если грязь и песок проникли в самое сердце ваших рычагов тормоза и переключения передач, рекомендуется, чтобы у вас был обученный механик для выполнения этой работы. Разборка и повторная сборка этих компонентов может быть довольно сложной.
Lubing: Дайте рычагам полный диапазон движения, впрыскивая немного смазки в пружинный и храповой механизм. Нанесите каплю смазки на шарнир и вотрите ее в стык.
Примечание. Как и в случае с переключателями, доступ к точкам смазки на рычагах может быть проще, если перевернуть велосипед вверх дном.
Быстросъемный
Расположите быстросъемные рычаги передних и задних колес напротив трансмиссии велосипеда. Задний рычаг должен иметь плотно закрытую ручку, проходящую параллельно трубке нижнего перья. Передний рычаг должен быть направлен вверх, заправлен рядом с вилкой. Эти положения предотвратят случайное открытие рычагов при скользящем ударе от препятствия на дороге.Если вы новичок в использовании быстроразъемных осей, убедитесь, что продавец велосипедов показывает вам, как правильно использовать и натягивать рычаги.
Смажьте подседельный штырь
Нанесите тонкий слой смазки Finish Line Premium Grease на подседельный штырь, где он скользит и крепится к раме. Это предохранит подседельный штырь от гальванической холодной сварки внутри рамы.
Как обеспечить идеальное переключение передач на вашем велосипеде
В нашем последнем разделе мы обратили внимание на идеально чистую цепь.Теперь мы хотим убедиться, что ваши шестерни работают безупречно.
Очистите и смажьте внутренний трос.
Сначала снимите внешнюю крышку троса с упоров на раме. Это позволит вам сдвинуть внешнюю крышку вдоль троса, чтобы вы могли смазать трос переключения. Освободив внешний кабель, возьмите чистую тряпку, покрытую обезжиривающим средством, и протрите всю видимую часть внутреннего кабеля. Любой сухой участок омолаживаем небольшим количеством кабельной смазки.
Лучший способ смазать внутренний трос — нанести смазку на тряпку и протянуть трос через тряпку, прижимая тряпку большим и указательным пальцами.Мы хотим, чтобы на кабеле не образовывались капли смазки, и нанести как можно больше смазки на жилы кабеля.
Повторите этот процесс для каждого участка кабеля, к которому у вас есть доступ.
Очистите переднюю механическую часть
Теперь потратите время на очистку передней части. Сначала используйте небольшую щетку, такую как зубная щетка, и большое количество горячей мыльной воды и потрите внутри, под и вокруг передних звездочек и переключателя передач. Здесь будет много засохшей грязи, так что будьте осторожны.Используйте кусок тряпки, чтобы «протереть» зубной нитью вокруг механических устройств, и они мгновенно засияют. Когда участок высохнет, нанесите небольшое количество смазки на все суставы. Эта область находится в постоянном стрессе, и ей очень нравится, когда ее смазывают, чтобы она работала гладко.
Очистите задние механические части
Затем обратите внимание на задние механические части, и, поскольку теперь у вас есть яркий блестящий трос, вы должны убедиться, что опорные колеса в заднем переключателе чистые и не содержат маслянистого мусора, который накапливается на этих частях. .Возьмите небольшую плоскую отвертку и поместить его на опорное колесо лицо, когда вы поворачиваете шатуны повернуть жокей колеса, таким образом позволяя отвертку, чтобы очистить всю масляную строить вверх от этих частей. Повторите тот же процесс с внутренней стороной опорных колес (следите за спицами на костяшках пальцев).
Когда серьезный мусор исчез, возьмите зубную щетку и немного обезжиривателя, чтобы очистить опорные колеса, а затем насухо протереть переключатель передач перед тем, как смазать опорные колеса очень небольшим количеством смазки.В этой области собирается много грязи и пыли, поэтому после смазки вытрите излишки смазки тряпкой.
Кассета — ваша последняя остановка на экспресс-обслуживании велосипедов. В кассете есть много мест, куда можно спрятать
вещей. Используйте старый конец спицы, чтобы выбирать между каждым кольцом, пока у вас не будет всех важных вещей. Теперь приступите к работе с помощью щетки с жесткой щетиной и горячей мыльной воды и очистите кассету от оставшейся грязи. Удалите стойкие пятна с помощью небольшого количества обезжиривателя. В этой области много грязи и пыли, поэтому постарайтесь очистить кольца как внутри, так и снаружи.
Возьмите тряпку для чистки зубной нити и пропустите ее между всеми кольцами, и в кратчайшие сроки вы получите чистую кассету и четкое переключение передач. Вы занимаетесь этим час, а теперь пора попробовать педаль на вашем хорошем чистом велосипеде.
Смазка для велосипедов — Магазин велосипедов Trek
Смазка для велосипеда
Велосипеды состоят из множества частей, которые лучше всего работают и служат дольше всего при правильной смазке. На схеме ниже показаны точки смазки для современных велосипедов. А ниже мы объясняем, в чем дело.
Смазки и консистентная смазка Чаще всего используется смазка жидкая смазка , которую мы продаем в небольших емкостях для капель и распылителей. Мы рекомендуем покупать наши смазочные материалы для велоспорта, потому что они идеально подходят для вашего двухколесного велосипеда. Это важно, потому что типичные универсальные смазки, продаваемые в хозяйственных магазинах, часто слишком толстые или слишком тонкие, чтобы должным образом смазывать ваш велосипед. И они обычно оставляют маслянистые остатки, которые могут испортить вашу машину и одежду.Кроме того, некоторые продукты могут повредить уплотнения компонентов велосипеда и повредить ваше оборудование.
Жидкие смазочные материалы бывают очень разнообразными и иногда сбивают с толку. Мы можем порекомендовать тот, который идеально подходит для вашего велосипеда и наших условий катания. Вам понадобится только небольшой контейнер, и его хватит на многие поездки.
В зависимости от того, сколько вы планируете работать на своем велосипеде, вы можете также взять немного смазки . Это более густая смазка, примерно такая же, как у шортенинга Криско. Мы продаем в тубах.
Вы не видите этого, но смазка — это то, что находится внутри гарнитуры (рулевого механизма), ступиц, каретки и педалей. Внутри этих компонентов есть подшипники, и они находятся в слое смазки, которое поддерживает их смазку и свободное вращение.
Поскольку смазка густая и эти системы защищены от элементов, маловероятно, что вам придется работать с этими деталями. Однако консистентная смазка также используется для смазывания резьбы и деталей, которые подходят друг к другу, таких как подседельный штырь, шток и соответствующие болты.Если вы планируете работать с этими деталями, хорошо иметь под рукой немного смазки.
Смазка по частям Частота смазки велосипеда зависит от того, как вы его используете. В идеале движущиеся части всегда следует слегка смазывать. Сухой скрипящий велосипед нуждается в смазке. Велосипед, покрытый грязью, означает, что вы используете слишком много смазки (или неправильную смазку).
Нанесение смазки — это просто капание или разбрызгивание некоторого количества, управление деталью, чтобы смазка опустилась внутрь, оставление на некоторое время, чтобы смазка полностью проникла, а затем удаление излишков.
Цепь: смажьте нижнюю часть звеньев (см. Схему), когда вы крутите педали назад рукой, пока не нанесете легкое покрытие на всю цепь.
Тормоза: смажьте точки поворота, в которых детали тормоза движутся друг относительно друга. Если есть быстросъемный механизм и / или регулировочная втулка (иногда на тормозном рычаге; см. Диаграмму), слегка смажьте их тоже (на резьбе регулировочной втулки). НЕ допускайте попадания смазки на тормозные колодки или диски!
Переключатели: намочите точки поворота на корпусах переключателей.А для задней части, когда мотоцикл лежит на боку, приложите немного к центру шкивов переключателя. Смажьте также регулировочный цилиндр.
Педали без зажимов: нанесите смазку, если ваши ботинки и педали скрипят во время езды и / или вам трудно сесть или выйти. Не забудьте снять обувь перед тем, как войти в дом, чтобы на ковре не остались масляные следы!
Тросы: большинству тросов тормоза и переключения передач не требуется смазка, поскольку они находятся внутри корпуса с нейлоновой подкладкой.Однако, если ваш велосипед заедает, вы можете добавить смазку, если у вашего велосипеда есть разъемные упоры корпуса. Это позволяет получить доступ к кабелям и смазке. Это делается путем открытия быстросъемного тормоза, чтобы создать слабину, а затем слегка потянуть, чтобы освободить корпус от упоров рамы. Затем вы можете сдвинуть корпус, чтобы добраться до кабеля внутри. Для переключателей переключитесь на самую большую шестерню или кольцо, а затем переместите рычаги назад, не нажимая педали. Это создает достаточную слабину, чтобы вынуть корпус из упоров и смазать тросы переключения передач (при необходимости не забудьте также смазать место, где тросы проходят под кареткой).
Амортизационная вилка: еще раз убедитесь, что ваша смазка не повредит нейлоновые или резиновые уплотнения. Если это безопасно, вы можете нанести несколько капель на верхние ножки вилки и несколько раз надавить на руль, чтобы сжать вилку и пропустить смазку через уплотнения. Это сохранит плавность хода вилки.
Как обслуживать муфту переключения передач Shimano
Этот всеми любимый переключатель имеет недавно отремонтированное сцепление, готовое обеспечить натяжение цепи в течение следующего сезона.
Механизм сцепления на всех переключателях Shimano необходимо время от времени чистить и смазывать.Внутри сцепления есть пара движущихся частей, которым для правильной работы требуется постоянная смазка, и когда мы моем велосипеды или едем по воде, эта смазка медленно покидает предполагаемое положение. Ниже приводится схема того, как определить, нуждается ли ваше сцепление в обслуживании, и как выполнить операцию.
Это задача для людей, у которых есть немного терпения и любовь к домашнему ремонту, поскольку детали, с которыми вам придется работать, маленькие и точные. Я рекомендую выполнять всю эту работу в хорошо освещенном месте, где вы можете найти любые детали, которые упадут на пол.Кроме того, не забудьте отметить, как именно все разваливаются, чтобы вы могли заменить их такими, какими они были.
В общем, я нахожу сочетание сложности и простоты в задних переключателях захватывающим, и мне нравится разбирать их.
Что делает сцепление?
Клетка переключателя состоит из пластин из карбона или сплава, которые удерживают два шкива на одной линии, и это часть переключателя, через которую проходит ваша цепь. У переключателей есть пружина, которая удерживает клетку, чтобы удерживать натяжение цепи.Муфта на переключателях Shimano увеличивает натяжение цепи, уменьшая ее раскачивание на пересеченной местности, тем самым сводя к минимуму «удары цепи» о раму и удерживая как можно больше цепи, плотно обернутой вокруг передней звезды, чтобы предотвратить ее падение с кольца. Конструкция сцепления приобрела популярность примерно в то же время, что и трансмиссия 1X, потому что люди хотели найти лучший способ предотвратить выброс цепи.
Требуется ли обслуживание муфты переключения передач?
Самый явный признак того, что ваше сцепление нуждается в «чистке и смазке», — это когда клетка перестает возвращаться.Вы можете проверить это, потянув клетку вперед к передней звезде и отпустив ее. Если клетка медленно возвращается в свое естественное положение или вообще не возвращается, ее необходимо обслуживать.
Другой способ, которым вы можете заметить сварливое сцепление, — это если вы переключаетесь с более низких передач на более высокие (от больших к меньшим зубцам на кассете), и цепь провисает, а не натягивается пружиной клетки переключателя. Это признак того, что ваше сцепление заржавело или недостаточно смазано и нуждается в обслуживании.Так было с переключателем, который я использовал в следующем уроке.
В качестве альтернативы, если вы потянете клетку вперед с включенным сцеплением, а затем сделаете то же самое в выключенном положении, и натяжение будет одинаковым в любом положении, сцепление, вероятно, требует внимания.
Этот переключатель потерял резиновое уплотнение, закрывающее порт регулировки натяжения сцепления, и вскоре после этого сцепление перестало работать.
Наконец, если кусочек резины, закрывающий регулировочный винт сцепления, отсутствует, вы можете отремонтировать его и закрыть отверстие, независимо от того, насколько хорошо сцепление работает.Отверстие может показаться маленьким, но для загрязнения небольших втулок внутри не требуется много воды и грязи.
Очистить, смазать, сдвинуть
Для завершения обслуживания вам потребуются чистящие полотенца, нетоксичный обезжириватель, шестигранный ключ на 2 мм, один необходимый переключатель и немного смазки для внутренней шестерни. Добавьте в эту кучу несколько зубочисток, и у вас будет все необходимое для обслуживания заднего механизма переключения передач.
Как только вы определили, что вашему сцеплению нужно немного внимания, снимите переключатель с велосипеда и найдите хорошо освещенное место для работы, где вы сможете найти мелкие детали, если они выпадут.Мне нравится работать с подобными вещами, сидя на ковре с высоким ворсом, чтобы любые выброшенные биты останавливались там, где они приземляются, а не подпрыгивали под верстаком.
Шаг 1 Возьмите свежеочищенный переключатель в руку и открутите три винта, которые удерживают крышку сцепления на месте. Затем отложите крышку и сфотографируйте внутреннее устройство сцепления, чтобы помочь себе в будущем вспомнить, как головоломка снова складывается.
Step 2 Ниже представлен невероятно яркий снимок внутренних деталей сцепления до того, как что-либо будет удалено.Внимательно посмотрите, как все это сочетается, чтобы вы могли правильно заменить детали. Может быть, сделаем еще одну фотографию кладки для потомков.
Шаг 3 В месте прилегания крышки сцепления к основному корпусу сцепления имеется резиновое уплотнение. Снимите резиновое уплотнение, очистите его и отложите в сторону.
Шаг 4 Снимите винт регулировки натяжения сцепления, чтобы можно было снять сцепление с корпуса главного переключателя.
Шаг 5 Снимите узел сцепления с корпуса переключателя.В этой части нет подэтапов, потому что все отключается и снова включается как подключенное устройство. Возможно, вам понадобится заклинить острую отвертку с плоским шлицем или перфоратор под механизм сцепления, чтобы ослабить его. Если сцепление сильно корродировало, вам, возможно, придется нанести на него немного WD40 или другого жидкого масла, чтобы облегчить его ослабление.
Я смог снять всю сборку с помощью этой отвертки.
Шаг 6 Очистите все внутренние детали сцепления спиртом или мягким обезжиривающим средством.Корродированные биты могут потребовать легкой шлифовки, чтобы вернуть их в полностью работоспособное состояние. Если имеется слишком много коррозии или детали сломаны, вы можете найти запасные компоненты сцепления у местного дилера Shimano.
Во время чистки важно ознакомиться с деталями сцепления. Эта диаграмма предназначена для 10-ступенчатого переключателя XT, но детали очень похожи. Часть 5 — крышка сцепления, 6 — резиновая прокладка, 4 — болты крышки, 7 — натяжная лента с установленным внутри нее цилиндром сцепления, а внутри красного круга цифра 8 — кулачок.Деталь № 9 — это стойка, через которую скользит цилиндр сцепления, которую мы оставим на месте для этой услуги. Диаграмма: Symax-UK
Шаг 7 Большая цилиндрическая стойка, удерживающая сцепление на месте, также является основным болтом, удерживающим клетку переключателя на месте. Вы можете снять клетку, ослабив этот болт, но это тема отдельного руководства. Нанесите немного смазки на стойку и наденьте очищенную цилиндрическую деталь муфты на нее. Не забудьте установить сцепление «зубастой» стороной вверх.Shimano рекомендует использовать смазку, предназначенную для ступиц с внутренним зацеплением. Я обычно использую смазку для «зубчатого колеса», предназначенную для смазывания собачек и внутренних деталей корпуса ступицы.
Шаг 8 При установленном цилиндре сцепления смажьте весь внешний край цилиндра. Это поверхность, которая подвергается наибольшему давлению в системе, поэтому не забудьте ее полностью покрыть.
Шаг 9 Теперь немного хитрости. Остальные части муфты необходимо правильно выровнять и заменить за один раз.Оба рычага натяжной ленты сцепления скользят в кулачковый блок, который также скользит по прямоугольному приводу сцепления. Если вы переместите рычаг сцепления со снятыми деталями, вы увидите, что стойка привода перемещается вместе с ним. Натяжная лента должна проходить по цилиндру сцепления, в то время как прямоугольное отверстие в кулачковом блоке скользит по прямоугольному приводу.
Здесь вы можете увидеть два плеча натяжной ленты, вставленные в кулачковый блок. Вот как это должно выглядеть, если надеть все это на цилиндр сцепления и привод сцепления.
Мало того, что оба эти элемента должны скользить вместе одновременно, вам необходимо убедиться, что деталь, которая скользит по приводу, находится в правильном положении, чтобы затянуть ленту, когда сцепление переключается в положение включения.
Кулачок имеет толстую и тонкую стороны. Когда сцепление включено, толстая сторона прижимается к натяжной ленте, добавляя натяжение системе. Когда он выключен, тонкая сторона той же детали позволяет расслабить натяжную ленту, и клетка переключателя имеет меньшее натяжение во всей плоскости движения.
Это правильное положение, в котором вы хотите видеть кулачок при повторной сборке. К счастью, если он находится в неправильном положении, вы сразу узнаете, потому что сцепление не добавляет напряжения при включении. Если это так, просто снимите кулачок и натяжную ленту и наденьте их обратно, повернув эту небольшую часть кулачка в противоположном направлении.
Вот вид снизу переключателя, показывающий, как все это работает вместе.
Это вид сверху.
Это угол от задней части переключателя, как если бы он сидел на байке.
Шаг 10 Замените винт натяжения муфты и при выключенном сцеплении затяните его до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление. Это не должно потребовать большего напряжения, чем это. Если вы затянете винт слишком сильно, клетка переключателя не будет двигаться, и вы можете просто открутить винт до тех пор, пока клетка не будет двигаться свободно.
После переустановки всех битов сцепления переместите клетку вперед и назад, чтобы убедиться, что она работает правильно, как с включенным, так и с выключенным сцеплением. Вы должны почувствовать значительную разницу в усилиях, необходимых для перемещения клетки с включенным сцеплением, чем с выключенным.Если вы не чувствуете этой разницы, вам нужно будет снова снять кулачок и натяжную ленту, чтобы поменять местами небольшую часть кулачка, которая скользит по приводу.
Шаг 11 Теперь, когда у вас все на месте, вы можете вставить резиновую прокладку обратно в паз и снова плотно прикрутить крышку.
Если у вашего порта регулятора натяжения отсутствует резиновая заглушка, вы можете набить его искусственной замазкой, чтобы плотно закрыть. В качестве альтернативы вы можете закрепить его эпоксидной смолой, если планируете в будущем мыть велосипед под давлением.
Если у вас возникли проблемы с переустановкой переключателя скоростей, вот видео с некоторыми полезными советами.
Наслаждайтесь правильной работой и теперь немного более тихой трансмиссией.
Как смазать тросы тормоза и переключения передач (с видео)
В наши дни большинство тросов тормоза и переключения передач имеют пластиковую прокладку, встроенную в корпус, что устраняет необходимость в смазке. Однако, если вы много ездите в сырую погоду или у вас старый велосипед без пластиковой обшивки, вам нужно смазать тросы, чтобы предотвратить ржавчину.Я лично считаю, что хорошо смазанные тросы также улучшают торможение и переключение передач.
Смазка
Я использую Tri-flow для смазки кабелей, так как он очень эффективно распределяется равномерно и служит долго. Его продают в большинстве веломагазинов, или у них может быть аналогичный продукт, который будет работать так же хорошо. Перед использованием встряхните флакон и приготовьте тряпку, чтобы стереть излишки.
Смазка тормозного троса
Большинство тормозных систем и переключателей имеют какую-то систему быстрого отсоединения, которая позволяет освободить трос от его упора.Здесь это продемонстрировано на консольном тормозе, но другие системы, такие как боковая тяга, U-образные и V-образные тормоза, имеют аналогичные механизмы быстрого освобождения.
После отпускания тормоза сожмите рычаг, потяните за корпус и сдвиньте его через регулятор цилиндра до тех пор, пока не откроется внутренний трос. Теперь осторожно выдавите несколько капель масла на внутренний трос чуть выше того места, где он стекает в корпус. Если кабель расположен вертикально, масло само будет проникать в корпус.
Вставьте корпус троса обратно в регулятор цилиндра и снова подсоедините тормоз.
Смазка троса переключателя
Трос заднего переключения передач
Чтобы смазать трос заднего переключения передач, сначала переключайте передачи, пока цепь не окажется на самой большой звездочке, а затем остановите вращение колеса.
Когда муфта свободного хода остановлена, полностью переведите рычаг переключения передач в противоположном направлении, как если бы вы собирались переключиться на самую маленькую звездочку. Задний переключатель теперь должен застрять на самой большой звездочке, что даст вам достаточно провисания для полного высвобождения троса из рамы.Потяните верхнюю часть внешнего троса вниз, оставив открытым участок внутреннего троса. Смажьте трос так же, как трос тормоза, а затем снова подсоедините внешний корпус.
Теперь вытащите нижнюю часть корпуса из рамы и снимите ее с переключателя. Повторите процесс смазки и снова подсоедините корпус. Не забудьте переместить задний переключатель передач обратно на самую большую звездочку, прежде чем вращать заднее колесо.
Трос переключения передач передний
Чтобы смазать передний трос переключения передач, переведите передний переключатель на самую большую звездочку, затем остановите кривошип и переместите рычаг переключения передач до упора в противоположном направлении.Отсоедините и смажьте верхний кожух переднего троса переключения передач таким же образом, как и задний. Снова подсоедините трос и еще раз убедитесь, что рычаг переместился на место, где он находился до поворота рукоятки.
Алекс Рамон
С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.
Ссылки по теме
Рекомендуемые инструменты
Категории
Как мыть велосипед
Правильная чистка велосипеда должна быть важной частью повседневного ухода за велосипедом.Регулярная мойка велосипеда обеспечит долгую и счастливую жизнь всем вашим дорогим деталям. Катаетесь ли вы на шоссейном или горном велосипеде, помыть велосипед (особенно трансмиссию) — это необходимость. Для шоссейных велосипедов мы предлагаем обезжиривать и «повторно смазывать» трансмиссию каждые 100 миль. Что касается горных велосипедов, вы должны чистить велосипед после каждой поездки по грязи или каждые две недели при регулярном использовании в сухом климате.
Это правда, что если вы оставите воду на велосипеде на долгое время, оставите на велосипеде мыло или обезжириватель или не высушите его должным образом перед хранением, у вас может появиться ржавчина и проблемы с износом на руках. .Тем не менее, при правильной технике мытья велосипеда использование шланга и ведра с мыльной водой — лучший способ сделать вашего коня блестящим и чистым!
Ведро
Шланг и насадка
Средство для мытья посуды или очиститель для велосипеда
Обезжириватель для велосипеда
Набор щеток
Тряпки
Смазка для цепи
Обычная велосипедная смазка
дисковые тормоза)
Полироль для велосипеда
Как мыть велосипед
1. Наполните ведро водой и средством для мытья посуды или специальным моющим средством для велосипеда. Попробуйте мыть велосипед в затененном месте, чтобы предотвратить преждевременное высыхание.
2. Ополосните велосипед.
НЕОБХОДИМО: Используйте шланг в режиме «душ», чтобы тщательно ополоснуть велосипед.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Используйте слишком большое давление, например, с помощью мойки высокого давления или настройки «струи». Использование высокого давления на участках с подшипниками (например, на каретке, шарнирах, гарнитуре и ступицах) может привести к попаданию грязи и мусора в эти чувствительные участки.Вы также можете смыть смазку, которая предназначена для предотвращения попадания воды и грязи в подшипники.
3. Нанесите обезжириватель.
НЕОБХОДИМО: используйте специальное средство для обезжиривания всей трансмиссии (кассету, переключатели, цепь, передние звезды) и дайте раствору впитаться не менее 5 минут, пока вы чистите остальную часть велосипеда.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: распылять обезжириватель на тормозные суппорты / тормозные колодки / роторы, если у вас дисковые тормоза. Попадание в эти места обезжиривающего средства может вызвать загрязнение и скрип тормозов!
4. Пока работает пенящийся обезжириватель, протрите остальную часть велосипеда с помощью набора щеток. Держите «щетки трансмиссии» и «щетки рамы» отдельно, чтобы не захотеть иметь очень жирный велосипед! Вы можете очистить все легко доступное! Продолжайте время от времени опускать кисти в мыльную воду во время чистки.
Набор щеток содержит множество безопасных щеток для вашей рамы и отделки, а кисти бывают разных форм и размеров, что позволяет вам попасть в укромные уголки велосипеда.Обязательно используйте щетки с мягкой щетиной для рамы велосипеда и более жесткие щетки для трансмиссии.
5. Снова осмотрите трансмиссию своими «щетками трансмиссии» и очистите все, включая шкивы на кожухе заднего переключателя. Держите губку на цепи, когда вы крутите педали назад, — отличный способ счистить липкую смазку.
6. Когда вы будете удовлетворены, снова используйте настройку «душ» на шланге, чтобы сполоснуть весь велосипед.
7. Снимите велосипед с подставки или переверните его и подпрыгните о шины, чтобы удалить лишнюю воду.
8. В солнечный день вы можете высохнуть на велосипеде на солнце. Если маловероятно, что велосипед высохнет за 5–10 минут, просушите его как можно лучше чистой тряпкой. Обратите особое внимание на болты, трансмиссию и любые другие места, в которых может скапливаться вода. Чтобы высушить трансмиссию, протрите клетку и передние звезды и удерживайте тряпку на цепи, когда вы крутите педали назад.
9. После сушки трансмиссии всегда добавляйте смазку, чтобы ваша цепь двигалась свободно. Существует множество различных видов смазки (влажная, сухая, керамическая и т. Д.), Спросите в своем магазине, что они порекомендуют для условий, в которых вы обычно ездите. Перед нанесением хорошо встряхните смазку. Удерживая сопло за цепь, осторожно сожмите его, чтобы выпустить легкую струю смазки, одновременно вращая педаль в обратном направлении другой рукой. Вы хотите покрыть всю цепь по всей длине, поэтому поверните педаль назад как минимум на 6 оборотов.Дайте смазке впитаться в цепь примерно на 5 минут.
* Вам не нужно смазывать кассету или сдвиг, пока смазка погружается. Цель состоит в том, чтобы смазать цепь, а не кольца вашей кассеты или цепные кольца.
10. Удалите излишки смазки тряпкой. Избыточная смазка будет притягивать больше грязи к трансмиссии.
11. Если вы считаете, что могли загрязнить роторы во время чистки велосипеда, вы можете очистить роторы спиртом.
12. При частой мойке некоторым частям велосипеда может потребоваться свежая смазка, чтобы предотвратить скрип или заедание. Сюда входят: зажимной болт (-ы) рельса седла, подседельный штырь, зажим подседельного штыря, гарнитура, болты штока, сквозные оси, резьба педалей, подшипники каретки, шкивы переключателя и т. Д.
13. На этом этапе ваш байк должен быть супер чистым! Если вам нужен внешний вид «выставочного зала», вы можете использовать полироль для велосипеда, чтобы придать ему дополнительный блеск. Используя чистую сухую тряпку, нанесите на тряпку немного полироли и протрите раму и другие блестящие детали! Будьте осторожны, чтобы не полировать диски в местах соприкосновения тормозных колодок (если у вас ободные тормоза) или роторах (если у вас дисковые тормоза).
GL-5 – улучшенная версия GL-4 с присадками против задира, износа и многих других. Универсальным смазочным материалом для механической коробки передач можно назвать 75W-90.
Владелец Фольксваген Пассат должен самостоятельно решать, когда надо проводить смену смазочного материала в механической коробке передач.
Поэтому, ее необходимо сразу заменить при сливе масла.
Поэтому, ее необходимо сразу заменить при сливе масла.
А при наличии в коробке передач качественного расходного материала, безопасность при эксплуатации машины владельцу обеспечена.
Тщательно очистите пробки сливного и контрольного
отверстий, удалив металлические частицы с магнитных вставок.
Поэтому для автовладельца лучше не экономить на смазывающих средствах. Иначе он больше потратит на капитальный ремонт коробки передач.
Скольжение между шестернями противодействует соприкосновению и толчкам, а возможно это только с оригинальной ATF.
Однако перед покупкой жидкости для В3, В5, В6, В7 с различным объемом мотора, нужно узнать год выпуска авто и его VIN-код. Например, в МКПП VW 1988-1997 года достаточно 2,5 литра, а для моделей первого поколения 2002-2010 года – 2 литра масла.
Делать это нужно крайне аккуратно, поскольку контакт с вытекающим горячим маслом может привести к ожогам.
Пассат пятого поколения в 2000 году был модернизирован. По состоянию на 2005 г. было произведено 3 млн 300 тыс. экземпляров. Автомобиль оснащался широким списком дополнительного оборудования, имел немало бензиновых ДВС, среди которых отметим 8-цилиндровый 275-сильный агрегат.
Соответственно, ускоренного износа шестерен и подшипников не избежать.
Кроме того, в некоторых случаях, замена масла должна быть выполнена в обязательном, срочном порядке. 
Чаще всего в коробку (механику) заливается масло типа SAE 75-90 и тот же тип, только 80-90. Данные жидкости можно использовать в любое время года. Но если вы проживаете в месте, с достаточно сухим и жарким климатом, то вам отлично подойдет жидкость типа SAE 140.
Если этот автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, рекомендуется заменять смазку каждые 40 тысяч километров. Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
Насадки и шарики с пластины переносятся пинцетом в гнезда на пластине.
После этого нужно сразу закрутить сливную пробку, не выключая двигатель. Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Если таковых нет, то от покупки таких средств лучше воздержаться.
Процесс не вызовет затруднений даже у неопытного водителя.
Сначала залейте в трансмиссию 3,0 литра свежего масла через маслозаливной патрубок.
В противном случае температуру можно будет определить только приблизительно. 
Это может произойти, когда автомобиль постоянно используется для коротких поездок. Если цвет масла не меняется после продолжительной поездки, масло необходимо заменить.
Тогда машина прослужит долго, не вызывая нареканий. При несоблюдении этого условия могут возникнуть следующие неисправности:
Если смазки недостаточно, она не выльется из отверстия. В этом случае нужно заглушить двигатель и долить ATF.
Все они уже умирают, и замена масла убивает их, как контрольный выстрел. Грязь смывается со стен — фильтр не справляется — забиты масляные дыры (их там от 0,2 до 0,9 мм) — масляное голодание и — в гости приезжает северный пушистый зверь.Выкинули деньги — гарантия на бу, максимум две недели. 
8 turbo 2001 года автомат! | Автор темы: Станислав
Основное отличие этой коробки в том, что она может адаптироваться к стилю вождения водителя;
Владелец иномарки должен следить за уровнем и качеством заливаемого в коробку масла. Не стоит откладывать процедуру замены при появлении следующих признаков:
Однако заплатить за такое удовольствие придется в 1,5–2 раза больше.
Не опытные могут неверно интерпретировать сей термин. Многие думают, что атермальные — это такие, которые окрашены в какой-либо оттенок и имеют солнцезащитную пленку.
Атермальное стекло — это такое стекло, поверхность которого покрыто ионами серебра. Напыленное стекло ионами серебра не дают стеклу нагреваться, пропуская через себя солнечные лучи. Также, нанесенные ионы серебра защищают в мороз, не позволяя промерзать стеклу и не позволяя собирать конденсат на поверхности стекла.Сейчас, на рынке автомобилей можно встретить машины базовой комплектации с установленными заводскими атермальными лобовыми стеклами. У кого стоят обычные стекла, покупают атермальные и меняют на них. Из отечественных марок и моделей авто, чаще всего, меняют на атермальные на автомобилях Ваз 2114 и на Ваз 2115.
Атермальная пленка состоит из более, чем пару сотен слоев. В составе этой пленки не содержится металл. Клеится также, как и обычная тонировочная пленка: сначала почистить губкой и с мыльным раствором. Существует еще дорогой способ затемнять стекла — это электронная тонировка, которая управляется по кнопке: нажал — затемнилось, нажал — стало прозрачным.
О них знают немногие. Нет чёткого сформированного мнения и практически отсутствует опыт их использования. Поэтому нередко недобросовестные продавцы выдают за атермальные любые автостекла с зеленоватым или синеватым оттенком.
Как не попасться на крючок дельцов-обманщиков и приобрести действительно автостекло с атермальным эффектом, узнаем ниже.
Они помогают реже включать кондиционер. Зимой, наоборот, автостекла с атермальным эффектом будут удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопитель и уменьшая расход топлива. Такие автостёкла дорогие, но если вы решились приобрести их, то знайте, что такая покупка – это очень удачное инвестирование в автомобиль.
“Tinted” – достигает уровня в 81%, а «Overtinted» — в 78,5%.
Вследствие этого существенно возрос соответствующий интерес автомобилистов, порождающий большое количество вопросов. Основной из них заключается в следующем: атермальное стекло – что это такое в машине. В этом необходимо детально разобраться, прежде чем использовать такое изделие на собственном автомобиле.
Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом.
Именно поэтому в настоящее время лишь небольшое количество компаний занимается выпуском стёкол данного типа.
Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
В составе этой пленки не содержится металл. Клеится также, как и обычная тонировочная пленка: сначала почистить губкой и с мыльным раствором. Существует еще дорогой способ затемнять стекла — это электронная тонировка, которая управляется по кнопке: нажал — затемнилось, нажал — стало прозрачным.
Во-первых, невооруженным глазом видно, что атермальное стекло имеет зеленоватый или фиолетовый оттенок. Но такой эффект может давать и нанесенная на стекло пленка. Поэтому второе, что нужно сделать, проверяя, что вы покупаете, – проверить маркировку стекла. Кроме всего прочего, на ней должен быть нанесен знак «TINTED» (атермальное) или «OVERTINTED» (сверхатермальное).
tiu.ru/remote/shop_settings/get_delivery_info_html?free_delivery=False&is_service=False&company_id=597834&group_id=1168015&product_name=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%90%D0%97-2121+%3D+%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%83+%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+tinted.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%91%D0%A1%D0%97+%28%D0%91%D0%9E%D0%A0%29&lang=ru» data-netio-data-type=»json»>Доставка и оплата
Это подразумевает нанесение на стекла транспортного средства специального материала, который снижает до минимального уровня их теплопроводность.
Если взять даже максимальный уровень прозрачности стекол подержанных автомашин, то расчеты приведут нас к значению 68%, а значит, требования закона будут нарушены. Это повлечет проблемы прохождения техосмотра, да и штрафы от сотрудников дорожной полиции будут вам обеспечены.
Нужно заранее подготовить пластиковый шпатель, которым будет выгоняться воздух из-под пленки. Если этого не делать — могут появиться воздушные пузыри.
3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6
0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6
1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6
Кстати, не исключено, что именно такая система будет на всех российских Крафтерах — потому что требуется внедрить навигационку ЭРА-ГЛОНАСС. Именно из-за нее новый Crafter появится у нас не раньше весны: нужно время на сертификацию.
0 TDI 103 кВт 6-МКП
0 TDI 103 кВт 6-МКП 4Motion
упр-е, AppConnect
0 TDI 103 кВт 6-МКП
0 TDI 80 кВт 6-МКП
Каждый из них имеет свои преимущества, которые обязательно оценит частное лицо или предприятие, так как рассчитан он на разные задачи и нагрузки.
5Jx17 ET60
с. (90 кВт)
Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
5Jx16 ET118.3
с. (103 кВт)
Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
5Jx16 ET60
Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 113R:
Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто двадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 65.1 мм.
Где:
Отсек загрузки комплектуется системой креплений для грузов ProSafe, системой стеллажей Globelyst и механизмами Flex-Rack.
Базовый комплект оборудования включает: Park Assistant с боковой защитой при маневрировании, качественную камеру с отличной детализацией изображения в том числе заднего вида.
В продаже: с 2017 г.
С одной стороны, не такая уж большая разница получается, по сравнению с другими вариантами исполнения, но если задуматься, то за рабочий день эти 10 см могут сложиться для водителя-курьера в Потемкинскую лестницу. Впрочем, не только низкой погрузочной высотой может похвастать Crafter, если сравнивать его с конкурентами. Начнем с того, что ради удобства загрузки-разгрузки размер боковой двери (опционально может быть добавлена дверь и с противоположной стороны) увеличен, что позволяет погрузчику без проблем завести в нее европалету. Их, кстати, в коротком варианте исполнения в фургон помещается 4 штуки, а в среднем и длинном 6. Крепить груз можно как к полу, так и к стенам, причем стенки фургона уже с завода имеют множество отверстий, что позволяет без труда дооснастить фургон как дополнительными крепежными петлями, так и иными средствами, начиная со стеллажей и заканчивая станочным оборудованием. Освещение грузового отсека осуществляется мощными светодиодными лампами, что, с одной стороны, обеспечивает комфортные условия работы в темное время суток, а с другой стороны, экономит заряд аккумулятора.
В итоге могут выйти из строя распределительные клапаны и вся поршневая система в целом, поэтому решение добавить воду в тосол является однозначно ошибочным, а его последствия могут оказаться крайне плачевными.
Жидкость из бачка должна заполнить ее элементы.
После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
Если у вас двигатель 2110-2112, то пробка для слива тосола, которая находится в блоке, свободна и ее можно без всяких проблем. Если же модель мотора 2111, то там установлен модуль зажигания, соответственно его придется сначала снять. Вот его местонахождение(ниже 4-го цилиндра):
Многие автовладельцы видят решение проблемы в замене термостата. Это далеко не всегда является первопричиной. Не стоит спешить тратить деньги на новую запчасть. Причиной поломки может быть воздушная пробка. Далее разберемся, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля ваз 2114.
Уровень тосола в данном случае понижается скачком и тогда необходимо доливать жидкость.
Целостность системы охлаждения можно проверить, создав небольшое избыточное давление в расширительном бачке. Падающий показатель давления укажет на нарушение герметичности.
После заливки этой смеси необходимо завести мотор, прогреть его на рабочих оборотах (2000-3000 об/мин) и дождаться, пока откроется термостат и сработают вентиляторы, обдувающие радиатор. После этого можно сливать промывочный состав и заливать антифриз.
Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.
Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.
В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.
(В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)
Есть несколько факторов, влияющих на то, почему вам нужно выполнить эту операцию. Итак, в этой статье мы рассмотрим, как и почему необходимо полностью слить охлаждающую жидкость.
Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается производить с автомобилем. Итак, давайте рассмотрим оба варианта по отдельности.
.. При снятии мотора на капремонт потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Если постоянно пренебрегать этим простым правилом, то обработанная жидкость перестанет функционировать полноценно. Следствием этого будет постоянный перегрев мотора и всех смежных систем, а также появление коррозии.
А если его нет, то антифриз выпускается из основного блока двигателя путем отсоединения самой нижней трубы от радиатора. Таким образом, антифриз сливается из системы охлаждения, после чего его необходимо тщательно промыть дистиллированной водой, чтобы не допустить развития возможных проблем из-за потенциальной несовместимости технических жидкостей разных производителей.
Конечно, полностью слить и залить новой охлаждающей жидкостью. можно пойти в сервис и не утруждать себя тонкостями обслуживания автомобиля. Но ничего сложного в этой процедуре нет, поэтому ниже описан способ слива охлаждающей жидкости любого типа, независимо от того, что залито: тосол, антифриз или какое-то собственное изобретение.
Смерть владельца водительского удостоверения является основной из них. В таком случае такие изменения внесут в базу данных Госавтоинспекции в течение десяти рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме. Также их можно будет аннулировать из-за истечения срока действия, изменения персональных данных, выдачи новых прав и медицинских противопоказаний.
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил тогда: «Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, вопрос ближайших нескольких месяцев».
Например, основанием для этого станет невозможность выполнить обязательное упражнение «разворот» на дороге, на которой коммунальщики не успели убрать снег. В ДОСААФ также заявляли, что будет «затруднительно» выполнить специальные маневры в городских условиях. Там указали на возможную необъективность сотрудников полиции — если на площадке границы упражнений обозначены разметкой и конусами, то в городе этого не будет. Следовательно, существует риск того, что реформа спровоцирует рост коррупции.
Тогда представители автошкол и общественности заявили, что это решение станет поводом для коррупции при сдаче экзаменов. «У нас достаточно невысокий уровень сдачи экзаменов с первого раза. И это не говорит о том, что у нас плохо автошколы учат. Это говорит о многих других вещах, в том числе о коррупции при сдаче экзаменов. Ликвидировать право на ошибку при экзамене совсем — это несколько странно», — заявил тогда РБК заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.
Новый административный регламент уже опубликован. Самым важным изменением станет объединение двух частей тестирования в одно: вместо экзаменов сначала на закрытой площадке, а потом в городе останется только испытание в условиях реального дорожного движения. Накануне вступления изменения в силу в Госавтоинспекции ответили на самые популярные вопросы будущих водителей.
ru.
Если кандидат ездит уверенно, то закончить он может и быстрее — кататься после выполнения всех заданий не придется. А вот тех, кто работает чуть медленнее, но у него все получается, в ГИБДД успокоили: ровно через 30 минут выгонять из-за руля такого кандидата никто не будет.
Тогда в машине останутся только инспектор ГИБДД и, если машина закреплена за автошколой, инструктор.
Упражнение «Эстакада» в их числе присутствует обязательно.
В их числе могут быть: не пристегнутый ремень безопасности, заглохнувший на старте автомобиль и т.д. Допустимо набрать до 5 штрафных очков. Если их больше испытуемому предстоит пересдача.
Очевидно, что испытание в ГИБДД от внутришкольного экзамена отличается лишь психологической составляющей – оно проводится в незнакомых условиях в присутствии сотрудников автоинспекции. Соответственно, пройти его по силам каждому усердному ученику уже сдавшему экзамен в автошколе.
Но уже понятно, что новые группы, которые должны готовиться в соответствии с новыми правилами приема экзамена, надо набирать уже сейчас. Увы, этому препятствуют нынешние карантинные меры. Таким образом, к моменту вступления в силу постановления правительства, устанавливающего новые требования к экзаменам на права, ни кандидаты в водители, ни сами автошколы не будут подготовлены к изменениям. Поэтому и принято решение о переносе сроков вступления в силу реформы приема экзаменов на права.
— Медведя в цирке тоже учат водить велосипед на арене и выполнять различные упражнения. А выпусти его в город, так его тут же собьют. Нам же нужно убедиться в том, что кандидат в водители умеет ездить в городе, где опасности поджидают на каждом шагу, что он не будет создавать аварийные ситуации и не станет причиной или жертвой автоаварии.
Кандидату в водители, не сдавшему теорию, назначат следующую попытку не ранее чем через 7 дней, но и не позднее чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат уже не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее чем через 60 дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначат не ранее чем через месяц, но не позднее 3 месяцев.
Поправка в закон допускает, что те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, могут получить права в 17 лет в том случае, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим. Условия такого управления и требования к сопровождающему будут установлены правительством.
Категория «В» там базовая. Не имея ее, можно получить права только на мотоцикл.
В 2015-м было проведено 7,8 миллиона экзаменов и выдано 1 миллион 850 тысяч водительских удостоверений. В 2019 году проведено 8,1 миллиона экзаменов. Но выдано уже 1,3 миллиона прав. При этом, если в 2015-м кандидаты в водители в среднем сдавали 4,2 экзамена, то в 2019-м — уже 6,2.
Теперь кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке.
Экзаменатор также должен будет вслух произнести его фамилию, имя и отчество и только после этого разрешить готовиться к сдаче экзамена.
«Змейку» не проверяют, на дороге это опасно.
Это могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или автошкол. Это сделано, чтобы процесс сдачи экзамена был прозрачнее.
Все-таки инструкторы — люди тренированные, с утра до вечера занимаются на этой машине, знают автомобиль и чувствуют его габариты», — говорит Антон.
Но мы много лет боремся за два пункта, которые так и не появляются. Обязательно нужно увеличить часы вождения в реальных условиях. Из-за того, что это повлечет за собой удорожание обучения в автошколе, этого не делают. 
В настоящее время, по его словам, изменения в экзаменационные билеты по теоретической части вносятся в зависимости от изменений ПДД.
Согласно обновлениям, менять конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной испытательной лаборатории.
Отдел агентов по борьбе с дорожным движением Нью-Йорка является частью одного из крупнейших правоохранительных органов Нью-Йорка и США. В стране около 2300 агентов по борьбе с дорожным движением. Начальная зарплата агента по борьбе с трафиком составляет 29 217 долларов США, а через два года она возрастет до 33 600 долларов США. Другие преимущества работы включают оплачиваемый отпуск и отпуск по болезни, медицинские и стоматологические планы и 401K.
Эффективные услуги DCAS помогают правительству Нью-Йорка выполнять множество операций. Они нацелены на оказание помощи в наборе, найме и обучении кандидатов, а также в других сферах обслуживания. Расписание экзаменов DCAS публикуется в течение финансового года и обновляется ежемесячно, чтобы кандидаты были в курсе любых соответствующих изменений.
Мы предлагаем 68 практических тестов и упражнений по всем разделам теста.PrepPack ™ также включает в себя учебные пособия, в которых подробно рассматриваются различные методы и советы по решению вопросов памяти и мышления, а также основные вопросы по математике.
Ни один из владельцев товарных знаков не связан с JobTestPrep или этим веб-сайтом.
Для этого создан единый портал госуслуг. А если экзамен будет сдавать человек с ограниченными возможностями, то его примут только на специально оборудованной машине. Все должно соответствовать медицинским правилам.
Но когда документы будут рассмотрены, вы сможете выполнить основную задачу.А именно сдача пресловутых экзаменов.
Что должно отменить два права на ошибку. И если раньше можно было сделать две помарки и ответить на 18 вопросов из 20, то теперь вам нужно будет задать все вопросы в тесте, чтобы дать правильные ответы. Что практически невозможно. Только если не перетирать все идеально.
Итак, по поводу сайта: сдает три элемента. Всего их пять. Первый — эстакада (на подъеме нужно отойти от стояночного тормоза), второй — параллельная парковка, третий — змейка, четвертый — поворот в три шага и пятый — задний ход в гараж .Не все элементы просты. У кого-то проблемы с парковкой (считается самой сложной), у кого-то — с остановкой в гараже.
У каждого должна быть своя детская площадка, хорошие небьющиеся машины и высококвалифицированные инструкторы.
Далее — российские водительские права и личные фотографии на матовой бумаге. Обычно нужна одна фотография, но лучше принести несколько. Их формат 35 х 45 мм. По новым правилам международный сертификат может быть выдан любому, у кого есть российский. Естественно, без сдачи экзаменов. Они действительны максимум три года. Однако если на момент их создания российские права действовали, например, 12 месяцев, то международные будут иметь такой же срок годности.
Некоторых из нас в школе списали. Что ж, иногда не всегда удавалось подготовиться к экзамену или зачету вовремя. Конечно, у каждого были свои хитрости и приемы использования Шпаргалки, от банальной — напишите ответы на листке бумаги до более сложной методики, в которой должны были применяться чудеса инженерной мысли (лучше бы на этот раз и силы потратить на тратишь на обучение, но все, как говорится, по-своему).
Повторная съемка была такой же. Была третья попытка… Женщина решила, что на этот раз все пройдет и основательно подготовилась. Только теперь она не переучивала экзамен, а получила какое-то передающее оборудование, которое с помощью видеокамер записывало вопросы на экран компьютера, передавая информацию другому человеку, подсказывало ей правильные ответы в наушнике.В обоих! При этой попытке она почти сразу же обгорела. Слишком уж хороший глаз сотрудников, сдающих экзамены, на такие уловки.
свободы на срок до четырех лет или каторжных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, или с лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Запись с камер видеонаблюдения, на основании которой Кишор был оштрафован, показала, что свет стал красным прямо перед тем, как он пересек сигнал. 
Какую автошколу лучше выбрать, в каком возрасте можно брать права, сколько времени потребуется для получения прав — читайте ответы в материале на сайте
Сделать это можно в любой клинике, но обследование у психиатра и нарколога есть только в специально аккредитованных учреждениях. Жители Москвы могут ознакомиться с ними на портале Автокод.
Вы также научитесь ездить по городу в условиях движения.
Для этого сотрудники подают заявку, согласовывают место и время сдачи экзамена и собирают необходимые документы. Записаться на экзамен можно самостоятельно в ГИБДД любого региона через портал Автокод (для жителей Москвы) или сайт Госуслуги. В последнем варианте вы можете сдать экзамен в удобное для вас время и получить 30% скидку на госпошлину.
-800x600.jpg)
Он попросит вас совершить различные маневры, например, проехать или развернуться на перекрестке, обогнать другую машину, перейти через пешеходный или железнодорожный переход. Штрафные баллы начисляются за ошибки: 5 — за грубые ошибки, 3 — за средние и 1 — за мелкие нарушения. Городской экзамен будет сдан, если вы наберете менее 5 штрафных баллов.
Наш материал поможет вам быстро и легко получить водительские права после сдачи экзамена в ГИБДД.
Согласно базе данных центров занятости, расположенных в крупных населенных пунктах, профессия водителя признана востребованной. Региональные службы занятости предоставляют программы по оказанию бесплатных услуг по прохождению теоретического и практического курса. После успешной сдачи экзаменов водитель получает право управлять транспортным средством совершенно бесплатно.
Принцип мероприятия — предоставление нескольких бесплатных мест в общей платной группе.
Некоторые гражданские специальности, такие как автомеханик, например, предполагают, что у человека уже есть водительские права, что указывает на то, что его владелец обладает знаниями в области автомобилестроения. Прежде чем научить ремонтировать транспортное средство, студента обязательно научат управлять им. Военные могут получить права в военном ведомстве. Некоторые транспортные компании целенаправленно набирают людей без водительских прав. Руководители таких хозяйствующих субъектов оплачивают обучение новых сотрудников и заключают с ними трудовой договор, действующий на определенный период времени, в течение которого договор не может быть расторгнут.Это решение — гарантия кадрового обеспечения предприятия.
Идти!
Но здесь нужно понимать, что современная система проверки документов практически не оставляет шансов использовать поддельный или поддельный аттестат об окончании автошколы.
Даже если вы уже закончили университет, вы можете потратить немного больше времени на обучение.
Если у вас нет учетной записи, вам нужно будет не только получить ее, но и подтвердить, поэтому рекомендуется зарегистрироваться заранее.
Но с 2013 года передача прав после самоподготовки исключена из Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Ряд курсов требует обязательного личного присутствия студента на занятиях.
После проверки результатов человек, ответивший положительно по всем предметам обучения, получит водительские права.
APD можно проследить до 1609 года, когда первые голландские поселенцы поднялись по реке Гудзон и основали форт Оранж, который в конечном итоге превратился в город Олбани. Город Олбани — столица штата Нью-Йорк и административный центр округа Олбани. 
Это также означает, что APD продемонстрировал, что наши политики и процедуры соответствуют установленным международным стандартам качества работы правоохранительных органов. Аккредитация CALEA поможет APD, продолжая укреплять возможности по предупреждению преступности и борьбе с ней, улучшая самовыражение, укрепляя межведомственное сотрудничество и координацию, а также повышая доверие граждан и сотрудников к Департаменту.Узнайте больше о CALEA.
Кандидат должен сдать письменный экзамен, устное собеседование с оценкой баллов и физическое обследование, прежде чем продолжить расследование.
5-мильный бег за 16 минут
Также необходимо смазывать два ролика натяжителя цепи. Нанести по капле масла на все точки сборки переключателя.
Переднее колесо просто поставил на пол. Заднее осталось на месте, но пришлось снять покрышку, потому что не хватило 4 см по ширине…
Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают. 
Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.
Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали. 
Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.
Если вы крутите педали и слышите звон это сигнал, что цепь нужно смазывать. Не в коем случае не смазывайте цепь густой смазкой, густая смазка притягивает грязь, пыль, что влечет за собой ухудшение ходовых характеристик велосипеда. Для смазки лучше всего использовать специальную смазку для цепи, или силиконовую смазку в аэрозольных баллонах, она и наносится легко и пыль притягивает меньше. Не забудьте что цепь лучше менять каждые 1200- 1500 км.
Что бы смазать каретку снимите шатуны и раскрутите гайку каретки. Достаньте подшипники почистите их и чашки, затем положите густую смазку и соберите все обратно.
Его сгущают литиевым мылом или литиевым комплексом. Это очень популярный материал.
Одновременно можно обнаружить места, где подтекает масло. Можно выявить и повреждения конструкции.
Все это необходимо для того, чтобы смазочный материал распределился по узлам. Все, что лишнее, будет выдавлено. Лишнюю смазку нужно удалить.
Вращайте шатуны назад, чтобы нанести обезжириватель на всю цепь. После дайте цепи высохнуть (уайт-спирит через короткое время испарится)
Через пару минут вы сможете наслаждаться блестящим передним переключателем
Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.